5Мар

Регулировка угла наклона фар: Регулировка угла наклона фар

Регулировка угла наклона фар автомобиля

Знать все о техническом состоянии оптики своей машины – гарантия того, что она не подведет в не совсем удачных условиях видимости. Независимо от типа ламп в фарах (галогенных, ксенона или газоразрядных) камнем преткновения к качественному освещению становится их угол наклона. Правильно ли он выставлен или нужна регулировка наклона угла фар? Если он больше, чем определено стандартами, то автомобиль будет ослеплять встречные машины. Если меньше – видимость на дороге значительно ухудшится. Поэтому, любое отклонение нуждается во вмешательстве специалистов.

Подготовительный этап по регулировке угла фар

Наклон угла фар автомобиля можно отрегулировать в автосервисе, где есть специальные стенды. Кстати, посты ГИБДД также ими оборудованы. И любой инспектор может не только сделать замечание, но и выписать штраф за техническую неполадку автомобиля, коей являются неправильно выставленные фары. Не занимайтесь регулировкой самостоятельно, без опыта это вряд ли получится. Обратитесь в выбранный автосервис, там помогут сделать это быстро и качественно.

Начинать процесс регулировки лучше с замены лампочек, так как правильность распределения светового потока в некоторой степени зависит от мощности ламп. Чем дольше проходит их эксплуатация, тем больший процент снижения яркости светового потока. В специализированных сервисах есть устройства, максимально точно ее измеряющие.

Предварительная подготовка авто: равномерно подкачайте шины и проследите, чтобы вес авто до регулировки был равен весу при повседневной эксплуатации. Значительное колебание веса может нивелировать регулировку, так как фары загруженного авто дают свет чуть ниже линии обычного уровня.

Процесс регулировки

Обычно процесс регулировки угла фар выглядит так:
  • Нужно подъехать с включенными фарами близко к экрану или стенду. Отмечаются такие точки: центр светового луча каждой фары и центр автомобиля.
  • Соединить первые две точки горизонтальной прямой. Там, где отмечена середина машины – опустить перпендикуляр.
  • Прочертить линию параллельно горизонтальной и ниже ее на 12 сантиметров. Третья линия выше этой должна быть на 34 сантиметра.
  • Выставить регулятор ширины освещения на нулевую отметку.
  • Если фары отрегулированы правильно, то там, где пересеклись вертикальная осевая с самой нижней из горизонтальных линий – будет граница света от фар. Противотуманные фары изначально не должны светить выше самой верхней линии, иначе надо будет дополнительно произвести регулировку птф. Дальний свет должен сконцентрироваться на точке пересечения нижней горизонтальной полосы с вертикальной.
  • Мастер автосервиса найдет болты, отвечающие за правильность наклона угла фар, и будет их подкручивать, следя за стендом. Часто в старых авто эти болты заржавели и просто так крутиться не желают. Обрабатываются такие места специальной жидкостью или применяются инструменты для срезки винтов.
Делать проверку фар на правильность угла наклона нужно регулярно. А чтобы упростить себе эту задачу на будущее – можно приобрести и установить корректора фар, который автоматически будет удерживать фары в нужном положении.

Регулировка фар: почему это важно

Мало кто знает, что наклон фар головного света можно и нужно регулировать. Еще меньше водителей пользуется этой функцией. Или пользуется недостаточно часто. А кто-то даже и не подозревает о ее существовании. Мы расскажем вам, как это делается, и главное – зачем.

Одна из проблем с коррекцией наклона фар заключается в значке, которым эту функцию обозначают. Он не только похож на значок диммера подсветки приборной доски, но и часто находится в непосредственной близости от него. Ничего не скажешь – именно то, что нужно, чтобы запутать всех окончательно. Можно ориентироваться так: если вы поворачиваете колесико, и яркость подсветки спидометра или другого прибора не меняется, перед вами контроллер наклона фар. У владельцев автомобилей с ксеноновыми фарами жизнь проще. У них просто нет такой кнопки, и им не приходится переживать по поводу направления света фар: все регулируется автоматически. То же самое касается светодиодных фар.

 

 

 

 

 

Коррекция наклона фар – не космическая отрасль: ничего сверхъестественного здесь нет.

Во всех остальных случаях регулировка выполняется вручную, и если «на борту» находится большой груз, а фары головного света не опущены, вы будете слепить встречный поток машин. Но что считать «большим грузом»? Это зависит от размеров вашего автомобиля. Для компактного достаточно четырех человек: он уже считается перегруженным, и водителю самое время озаботиться наклоном фар. Ну, а если у вас джип-внедорожник, о регулировке фар стоит подумать, только если вы полностью забили багажник. Наконец самый неочевидный пример: багажник переполнен, и в машине только водитель. Вот когда угол наклона фар имеет решающее значение.

Если водители и вспоминают о них в подобной ситуации, они часто допускают другую распространенную ошибку, устанавливая контроллер на минимальное значение. Другими словами, контроллер прокручен до упора в противоположном направлении. Часто это «перебор», что приводит к значительному снижению КПД фар. К сожалению, многие этого не замечают. А кто-то, наоборот, обходится тем, что смещает колесико контроллера лишь на одно деление ниже выставленного стандарта, даже если вся задняя часть машины «просела» от груза.

Ну что же, остается вопрос, какой наклон фар какому грузу соответствует. Ответ вы найдете в руководстве пользователя. Согласно европейским нормативам, в нем должны приводиться особые инструкции на этот счет. Что-то вроде «четыре пассажира без груза – второе деление контроллера». Или «только водитель без груза – четвертое деление». Также там должна быть информации о вождении с автоприцепом.

 

Параметры регулировки противотуманных фар / КонсультантПлюс

Таблица 3

 

────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────
      Расстояние от     │ Номинальный угол наклона │    Расстояние R от
   оптического центра   │  светового пучка фары в  │ проекции оптического
    фары до плоскости   │ вертикальной плоскости   │    центра фары до
 рабочей площадки H, мм │     альфа, не менее      │ светотеневой границы
                        ├─────────────┬────────────┤ на экране, удаленном
                        │  угл. мин.  │ процентов  │      на 10 м, мм
────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────
 до 800 включительно          34           1,0                200
 
 свыше 800                    52           1,5                400
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3.12. Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы. При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5 процентов в вертикальном направлении от номинального значения угла по таблице 3 и измерение силы света.

3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.

Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3.14. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на транспортных средствах других типов.

Открыть полный текст документа

Датчик, регулировка угла наклона фар ZVK701 ZZVF

 

Информация для покупателей

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть персональные цены и скидки. Цена со скидкой доступна только при самостоятельном заказе через сайт.

Фильтр

  • срок доставки
  • Доступное количество
  • Сбросить

Информация для покупателей

Срок доставки указан в рабочих днях, и рассчитывается со следующего дня после оплаты заказа до прихода детали в выбранный филиал. Пожалуйста, учитывайте возможные изменения сроков доставки при планировании ремонтных работ.

 

 

Для того, что бы купить с наличия или заказать Датчик, регулировка угла наклона фар ZVK701 ZZVF , добавьте товар в корзину и продолжите оформление заказа.

 

Если вы сомневаетесь в подборе, обращайтесь по телефонам: Новосибирск + 7 (383) 383-09-33, Россия +7 (951) 365-75-25 (звонки или WhatsApp). Менеджеры с удовольствием подберут запчасти, помогут оформить заказ и по необходимости доставку в г. Новосибирск ул. Писарева 53.

 

Заказать ZVK701 ZZVF в г. Новосибирск ул. Писарева 53можно с доставкой почтой России, EMS, Сдек, Енергией, Деловые Линии, АТА, Кит и другими транспортными компаниями.  

Оперативно доставляем запчасти по всей России и Казахстану. Средний срок доставки 2-4 дня.

 

Как отрегулировать фары — Автомобильные фары

Важно, чтобы на вашем пути были качественные фары. Однако эти лампы не приносят никакой пользы, если они неправильно нацелены на дорогу, а это то, о чем многие владельцы забывают или просто пренебрегают, когда владеют автомобилем.

Время или простая замена лампы могут привести к смещению фар автомобиля. Это может привести к ухудшению видимости, что является огромной проблемой при движении ночью. Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, у вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения, если что-то врезалось в дорогу.Смещенный свет может сократить время вашей реакции до нуля.

Внесение некоторых регулировок

Регулировка фар — это простая, но зачастую утомительная задача, требующая времени, чтобы ее исправить, и каждый автомобиль индивидуален. Приобретя практику и терпение, вы сможете научиться делать это прямо на подъездной дорожке за считанные минуты.

Начните с проверки, есть ли в вашем автомобиле встроенные пузырьковые уровни, которые помогут вам настроить фары. Honda, например, предлагает вертикальные и горизонтальные пузырьковые уровни, которые позволяют легко определить, не нацелен ли ваша фара.Часто они располагаются сверху и сбоку от фары. С их помощью вы можете настроить цель, пока пузырь не окажется в центре уровня. Некоторые марки и модели предлагают только вертикальные или горизонтальные пузырьковые уровни, в то время как большинство других вообще не имеют видимого индикатора выравнивания.

Несоосные фары могут сократить время реакции до нуля.

Если в вашем автомобиле нет такого удобства, не волнуйтесь. Есть верный способ своими руками проверить регулировку фар и вернуть им форму.

Сначала припаркуйтесь на ровной поверхности и убедитесь, что ваша машина ровная. Это означает разгрузку тяжелых грузов, заполнение бензобака до отказа и проверку давления в шинах на всех четырех углах. Вы не можете настроить фары, если ваша машина неровная. Убедитесь, что ваша подвеска находится в рабочем состоянии и не наклоняет автомобиль вверх или вниз ни в одну сторону.

Затем найдите ровную стену. Придвиньте машину как можно ближе к стене и включите свет. Таким образом вы найдете центры ближнего света фар.Отметьте оба места с помощью цельного куска горизонтальной ленты, проходящей через середину. Сделайте вертикальный маркер ленты около двух футов длиной, снова проходя через центр ближнего света.

После этого найдите регуляторы фар. Каждая марка и модель отличаются, но, как правило, регуляторы представляют собой тип винта или болта на задней или боковой стороне блока фары. Хотя они не часто маркируются, они обычно серого или серебристого цвета, что выделяется на фоне черного корпуса фары.

Однако некоторые вертикальные регуляторы расположены в нижней части устройства, как в случае с некоторыми автомобилями GM.Это затрудняет доступ. Иногда автопроизводители вырезают в металлической конструкции автомобиля отверстие, открывающее доступ к регуляторам. Прочтите руководство пользователя или выполните быстрый поиск в Google.

Популярная механика

Выравнивание вещей

После того, как вы найдете регуляторы, поднимите автомобиль назад, пока он не окажется в 25 футах от стены. Мы рекомендуем вам измерить это расстояние, чтобы расстояние было точным. Это общая рекомендация по расстоянию, так как некоторые производители используют разные расстояния для регулировки фар.Chrysler рекомендует устанавливать фары на расстоянии 33 фута, а Toyota — 10 футов. Вот еще один случай, когда вам пригодится руководство пользователя.

После того, как вы сделали задний ход, заблокируйте одну фару и посмотрите, куда падает другой луч, по сравнению с отметками, которые вы сделали на стене. Для вертикального прицеливания верхняя часть наиболее интенсивной части луча должна быть на уровне или ниже центральной линии вашей горизонтальной ленты.

Для горизонтального прицеливания наиболее интенсивная часть луча должна находиться справа от вертикальной ленты.Это сделано для того, чтобы вы не ослепляли встречный транспорт и чтобы вы могли видеть обочину дороги и людей, животных или предметы, которые могут встретиться на вашем пути. При необходимости внесите корректировки, если цель выключена, поворачивая регуляторы на четверть оборота за раз, чтобы увидеть, где падает новое выравнивание. Проделайте ту же процедуру для другой фары.

Хорошие новости! Регулировка ближнего света также вернет дальний свет туда, где они должны быть, поскольку у большинства автомобилей нет отдельной регулировки дальнего света.

В некоторых штатах и ​​странах есть свои собственные требования к регулировке фар, поэтому при регулировке фар лучше всего следовать этим правилам. Многие автопроизводители также предлагают специальные характеристики прицеливания фар. Например, General Motors утверждает, что между центром луча и горизонтальной осью фары должно быть нулевое расстояние, в то время как Toyota утверждает, что 1/2 дюйма находится в пределах спецификации. Chrysler допускает от двух до шести дюймов ниже средней линии, в то время как Nissan допускает чуть более 3 1/2 дюймов.

Если вы будете следовать этим инструкциям, у вас будет больше шансов увернуться от своенравных оленей на дорогах — и другие водители оценят ваш тяжелый труд.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Регулировка фар: как я узнаю, что мои фары правильно направлены? | Новости

АВТОМОБИЛИ.COM — Поначалу это может показаться не очевидным, но регулировка фар может быть неправильной. Как узнать наверняка? Среди очевидных признаков того, что ваши фары не нацелены должным образом, — встречные водители, мигающие на вас своими фарами, потому что ваши фары ослепляют их даже без включения дальнего света, или дорога впереди ярко освещена всего на 20 футов или около того, то есть фары нацелены слишком низко.

Связано: Больше обслуживания

Проблемы с подвеской или тяжелый груз могут изменить высоту дорожного просвета вашего автомобиля и слегка сместить одну или обе фары.Столкновение или столкновение с дорожной опасностью также может привести к смещению светового узла и смещению ваших фонарей.

Один из способов узнать, правильно ли направлены фары , — это припарковать автомобиль на ровной поверхности и направить фары на дверь гаража или стену в 25 футах впереди (для некоторых автомобилей может потребоваться другое расстояние). Верхняя часть луча ближнего света, падающего на стену, должна быть на высоте или немного ниже центра линзы фары для большинства автомобилей. Следует ожидать, что световой узор будет выше с правой стороны (со стороны пассажира), чтобы освещать дорожные знаки, и ниже со стороны водителя, чтобы не ослепить других водителей.Это должно дать вам хорошее представление о том, правильно ли направлены лучи с обеих сторон.

Другой метод — отвести автомобиль на расстояние не более 5 футов от стены, а затем с помощью клейкой ленты отметить на стене вертикальный и горизонтальный центры световых лучей. Переместите автомобиль назад на 25 футов. С помощью ленточной ленты световые лучи должны быть примерно одинаковой высоты по вертикали и горизонтали.

Транспортные средства имеют регулировочный винт или болт на блоке фары для регулировки высоты фары, а некоторые также имеют винт для горизонтального наведения.На некоторых транспортных средствах также есть пузырьковый уровень, который помогает с регулировкой.

На некоторых автомобилях у вас может быть мало или совсем нет места для доступа к регуляторам без снятия таких деталей, как аккумулятор. Кроме того, чтобы получить точные показания, автомобиль должен стоять на действительно ровной поверхности, на дорожный просвет не должны влиять поврежденные детали подвески, спущенные шины или груз, а транспортное средство должно быть перпендикулярно поверхности, на которой вы находитесь. светит фарами.

Многие руководства по эксплуатации транспортных средств содержат мало или совсем не содержат указаний по наведению фар.В случае сомнений обратитесь в ремонтную мастерскую для проверки. Если на автомобиль по-прежнему распространяется основная гарантия, дилерский центр может бесплатно проверить цель фары и выровнять ее.

Чтобы наглядно увидеть все вышеперечисленное, посмотрите видео ниже. И обязательно регулярно чистите фары.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Как отрегулировать фары автомобиля: 9 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Rocco Lovetere. Рокко Ловетере — главный механик в отделении ремонта мобильных авто Rocco в Калифорнии, которым он владеет вместе со своей семьей.Он сертифицированный автомобильный техник ASE и работает в области ремонта автомобилей с 1999 года. Эта статья была просмотрена 1 115 233 раза.

Соавторы: 24

Обновлено: 13 марта 2021 г.

Просмотры: 1,115,233

Резюме статьиX

Чтобы отрегулировать фары автомобиля, сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к голой стене. Разгрузите что-нибудь тяжелое и убедитесь, что давление во всех 4 шинах правильное, чтобы ваша машина стояла ровно.Затем подтянитесь как можно ближе к голой стене и включите ближний свет. Отметьте место попадания света на стену, протянув куски ленты вертикально и горизонтально через центр каждого луча ближнего света. Затем приподнимите машину так, чтобы она находилась на расстоянии 25 футов (7 ½ метров) от стены. Для некоторых автомобилей потребуется большее или меньшее расстояние, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Заблокируйте одну из фар и посмотрите, где другой луч попадает в стену. Он должен находиться на уровне или ниже отмеченной вами горизонтальной линии ленты и справа от вертикальной линии ленты.Если это не так, используйте регуляторы, расположенные на корпусе фары, чтобы отрегулировать луч так, чтобы он попадал в нужное место на стене. Наконец, повторите с другой фарой. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку точные требования к наведению фар различны для каждого автомобиля. Чтобы узнать больше советов от нашего соавтора-механика, например, как определить уровень вашей машины, прежде чем вы начнете, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 115 233 раза.

Датчики, ксеноновые фары — регулировка угла наклона фар

Откройте для себя ассортимент датчиков ксеноновых фар и узнайте больше о функции автоматического выравнивания фар (LWL).

Различают ручную и автоматическую регулировку угла наклона фар. В ручном LWR управление осуществляется самим водителем. Автоматический LWR делится на динамический и квазистатический. Динамический LWR в основном устанавливается на автомобили, оснащенные ксеноновыми фарами. Это реагирует на различные условия нагрузки в транспортном средстве, а также на изменения наклона, вызванные движением, такие как ускорение и торможение.В квазистатической системе LWR блок управления оценивает данные датчиков передней и задней оси, сравнивает их с сохраненными целевыми данными и, при необходимости, соответственно управляет серводвигателями на фарах.

Преимущества автоматической и квазистатической регулировки угла наклона фар:
• Лучшее освещение дороги
• меньше или совсем нет бликов от встречного транспорта
• независимая автоматическая регулировка угла наклона фар

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
  • Серводвигатели на фары неисправны
  • LWR датчик уровня автомобиля неисправен
  • Блок управления заменен и не закодирован
  • Фары не регулировались (заводская установка)
  • Неисправен блок управления
  • Обрыв линии передачи данных
  • Нет напряжения питания
  • Механическое повреждение
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЕРТАМИ
  • Ежегодный осмотр всех компонентов LWR
  • При ручном LWR, регулярно приводите в действие регулятор при включенном освещении
  • При замене осветительной арматуры всегда проверяйте, правильно ли она установлена ​​

Датчик, ксеноновая фара (регулировка угла наклона фар)

Audi A3, A4, A6, A8, TT
VW Golf, Passat, Sharan

Датчик, ксеноновая фара (регулировка угла наклона фар)


BMW E46, E39, E60 / 61, E63 / 64, E65 / 66, X5

Датчик, ксеноновая фара (регулировка угла наклона фар)

BMW E46, E39, E60, E65, E83, E53, E85, E86

Датчик, ксеноновая фара (регулировка угла наклона фар)

Mercedes-Benz W / S 211, W / S 202, W / S / CL 203, W220

»к датчикам регулировки положения фар в интернет-магазине

Дооснастить регулировку угла наклона фар в автомобиле!

Время чтения прибл.6 минут

Ищете полезные советы по теме Регулировка светового диапазона автомобилей? Что делает система? Можно ли его модернизировать? Когда вообще имеет смысл переоснащение? Тогда вы прямо здесь. На дальность действия фары влияют два основных фактора, помимо самой яркости. Это Состояние нагрузки и Кивковое движение транспортного средства. Оба могут регулировать дальность света фар изменить . Измененный диапазон фар может привести к Glare другим участникам дорожного движения.Чтобы этого избежать, законодатель установил регулировку угла наклона фар через специальные системы (LWR) , требуемые законом . Поэтому системы важны для безопасного вождения и соблюдения правовых норм. Соответственно, вы, конечно, также должны знать самую важную информацию о системах. Из этой статьи вы узнаете, как в основном работают системы и как их Функциональность может проверить , что делать в случае неисправности и как можно установить фар с автоматическим регулированием угла наклона фар .

Законодательные требования

Системы LWR являются обязательными для новых автомобилей. Правила можно найти в директивах 76/756 / EEC и ECE-R48, и они существуют с 1993 года.

автоматически или вручную

Как уже упоминалось в начале, задачей регулировки угла наклона фар является так называемая Светло-темная рамка всегда соответствует Состояние нагрузки вашего собственного автомобиля. Чтобы предотвратить ослепление встречного транспорта, такие системы не только являются обязательными, но и устанавливаются на всех современных транспортных средствах.Это между ручными системами и автоматическая регулировка угла наклона фар отличается .

Название, конечно же, предполагает это. В ручных системах водитель должен использовать переключатель и даже установить угол наклона фар, который регулирует диапазон фар. Ручные системы могут работать с этим с пневматическим приводом , а также с электрическим приводом. Системы обычно работают так, как должны. Проблема, однако, в том, что автомобилисты часто недостаточно осведомлены о системах, и поэтому все равно возникают ослепления .

Возможно дооснащение LWR?

Ваш собственный автомобиль, например, не может быть Оснащен ксеноновой фарой, но если необходимо дооснащение, автоматическая регулировка угла наклона фар является обязательной. Поэтому обычно требуется специальный комплект для дооснащения с автоматической регулировкой угла наклона фар . В случае дооснащения OEM-компонентами автоматическое регулирование угла наклона фар необходимо приобрести и установить отдельно.

Автомобили с галогенными фарами и без стандартной регулировки угла наклона фар , конечно, также может иметь соответствующую систему.Для этого на рынке есть множество провайдеров. Если гидравлическая регулировка уже установлена ​​на заводе, обычно можно использовать даже фары можно использовать повторно . Тогда только двигатели из комплекта дооснащения устанавливались вместо гидрорегулятора. Получил старые фары без гидравлической регулировки угла наклона фар , а также без крепления для регулятора , то нужны новые фары. Совет: Дополнительную информацию по теме можно найти здесь Дооснащение ксеноновыми фарами.

Технология берет верх — автоматическая регулировка угла наклона фар

Основы автоматического LWR: Большая разница, а также преимущество автоматических систем LWR состоит в том, что это случай без активности работы водителя. Здесь есть две разные системы. квазистатический и динамический LWR .

Что такое квазистатический регулятор угла наклона фар?

Квазистатический LWR регулирует или корректирует изменение наклона в зависимости от состояния нагрузки автомобиля.На передней и задней осях есть датчики, которые в блоке управления сравниваются с целевыми данными автомобиля и, если есть отклонения, соответственно запускают серводвигатели фар. Серводвигатели часто напоминают ручные LWR. Если это компактный автомобиль без длинной колесной базы, система может обойтись без датчика передней оси. Изменение наклона здесь происходит часто только на задней оси на. Квазистатическая система срабатывает только в случае длительного наклона тела, поскольку она сопровождается большим демпфированием.У вас должен быть один комплект для преобразования ксенона от известного производителя, а также есть система на основе ультразвука, которая измеряет расстояние до дороги с помощью датчика. Один из провайдеров, например, HELLA.

Вариант второй — динамический LWR

В отличие от квазистатических систем LWR, динамические системы реагируют на изменения наклона из-за движения . Для автомобилей с ксеноновыми фарами сегодня в стандартную комплектацию входят динамических LWR-систем. Изменения наклона, связанные с вождением, которые вызывают реакцию систем, — это, например, Accelerate или тормоза .В динамических системах также есть блок управления, который сравнивает данные датчиков с целевыми данными, принимая во внимание текущие условия движения. Большая разница, помимо фактора для расчета, заключается в том, что Скорость реакции динамических систем. Они регулируют серводвигатели фар за доли секунды, поэтому квазистатические системы реагируют так быстро, что не может быть . Чтобы такое время отклика было возможным, в динамических системах LWR в основном используются шаговые двигатели , используемые в качестве исполнительных механизмов на фарах.

Правые регуляторы угла наклона фар для обоих типов систем — ручного и автоматического

Текущий рынок ясно показывает, что электрические регуляторы угла наклона фар — это лучший выбор. Сейчас они представлены в третьем поколении (версия 3i) и содержат много оптимизаций по сравнению с их предшественниками. Производитель HELLA известен прежде всего своими решениями для систем LWR, ориентированными на конкретные потребности клиентов. Ассортимент простирается от приводов LW для установки в фару или для наружной установки и этого mit oder ohne ручная базовая настройка.Затем есть еще 12 В и 24 В версии .

Практические советы по устранению ошибок в системе LWR

Если во время вождения произошла ошибка, водитель будет проинформирован о сигнальной лампе или одной Текст заметки , сообщающий о возникновении ошибки кабина. В зависимости от системы фары теперь будут оставаться в текущем положении или в исходном положении Исходное положение возвращено.

Что может быть повреждено в системах LWR

  • неисправные серводвигатели на фарах
  • Фары не отрегулированы (базовая настройка)
  • неисправен блок управления
  • неисправна линия передачи данных
  • неисправен датчик LWR уровня автомобиля
  • блок управления был обновлен, но не закодирован
  • Нет напряжения питания
  • имеются механические повреждения

Проверить работу системы LRW

Для автоматических систем LWR обычно требуется диагностический тестер , вам следует отрегулировать фары.Это, конечно, также используется для диагностики Состояние системы . Также проверку можно провести с помощью мультиметра и осциллографа. В любом случае у вас должна быть принципиальная схема системы.

Как проверить систему

  • Автомобиль без груза Положите на ровную поверхность
  • Выровняйте SEG перед автомобилем
  • Включите ближний свет
  • Проверьте правильность светотеневой границы
  • Загрузите сзади (загрузка багажника), квазистатическое регулирование угла наклона фар управляет фарами через несколько секунд (можно проследить на SEG), динамическое регулирование положения фар за очень короткое время (процесс управления часто можно воспринимать только как кратковременное «подергивание» «на тестовом экране SEG)
  • В некоторых транспортных средствах управление работает только тогда, когда транспортное средство находится в движении

Измерения при отсутствии процесса управления

  • Проверьте напряжение питания на серводвигателях, блоке управления, Датчик LWR
  • Проверить датчик LWR, кабель передачи данных на предмет механических повреждений
  • проверить правильность установки
  • проверить сигнал датчика с помощью осциллографа
  • Проверить параметр rs и фактические значения с помощью диагностического тестера

Конечно, это еще не конец!

tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей в наличии.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Частично мы хотели бы предоставить вам новости, но также и настройки. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новых условий Tuning Wiki или тех или иных Leak veröffentlicht . После выдержки из последних статей:

«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей в нашем тюнинговом журнале и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. ежедневно. Лучше всего подписаться на наш канал, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое об этом сообщении, и, конечно, также обо всех других публикациях.

Вас также может заинтересовать… по tuningblog.eu

Как отрегулировать фары | Привод

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Если вы агрессивный водитель, вы, возможно, привыкли видеть, как на вас мигают средние пальцы и световые индикаторы, но для большинства из нас такие ответы других водителей могут быть весьма тревожными.Если это происходит ночью, это может быть связано с тем, что вы ослепляете других людей тем, как нацелены ваши фары.

Даже самые дорогие автомобили с самыми аккуратными фарами в конечном итоге потребуют корректировки зрения. Для вас это не только проблема безопасности, где важно видеть дорогу впереди. Это также может быть проблемой для других водителей, потому что смещенная фара может в конечном итоге попасть прямо на встречный транспорт.

Редакторам Drive на протяжении многих лет приходилось настраивать фары на различных транспортных средствах, и они здесь, чтобы помочь вам понять, почему и как это нужно делать самостоятельно.Это далеко не самая сложная задача, за которую вы можете взяться, и вам даже не понадобятся необычные инструменты.

Давайте нырнем.

Что значит регулировать фары?

С течением времени удары и удары, возникающие при ежедневном вождении, могут вывести из строя ваши фары, заставляя их отклоняться от положения, которое действительно помогает вам видеть в условиях низкой освещенности. Когда это произойдет, вам нужно будет отрегулировать фары, которые закрыты и установлены по обе стороны от носа вашего автомобиля.

Современные кожухи фар отделены от кузова вашего автомобиля и крепятся винтами. На блоках фар также есть регулировочные винты, которые позволяют регулировать по вертикали и горизонтали. Используя фиксированную точку на стене, владельцы транспортных средств могут направлять фары с помощью регулировочных винтов и некоторых простых измерений.

Все ли фары нуждаются в регулировке?

В какой-то момент вполне вероятно, что все фары, независимо от используемой технологии, потребуют регулировки.Даже саморегулирующиеся или адаптивные фары время от времени могут выходить из строя. Процесс регулировки может немного отличаться для современных светодиодных блоков или устройств с функцией саморегулирования, но в конечном итоге наступит время, когда даже самые продвинутые фары придется регулировать.

Как узнать, нужно ли отрегулировать фары?

Хороший способ узнать, не сориентированы ли ваши фары, — это если другие водители постоянно сигналят или светят вам ярким светом.Даже не раздражая всех на дороге, вы можете определить, нужно ли вам регулировать фары, посмотрев на дорогу впереди. Оба фонаря направлены вперед, чтобы освещать дорогу, или вы мигаете огнями в каждый дом, который проезжаете, когда проезжаете по окрестностям? Если один источник света не попадает в дорогу перед вами, будучи направленным слишком высоко, слишком низко или в сторону, пора отрегулировать фары.

Приступайте к работе: основы регулировки фар

Расчетное время: 30-60 минут

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Системы безопасности

Регулировка фар

Отнеситесь к этой работе серьезно и убедитесь, что вы делаете ее правильно.Вы не просто облегчаете себе жизнь ночью, вы уменьшаете вероятность ослепить или отвлечь другого водителя.

  • Если вы уверены, что в вашем автомобиле требуется регулировка фар, но по той или иной причине вы не можете этого сделать, как можно скорее отнесите ее в магазин. Не игнорируйте проблему.
  • Вы будете садиться в машину и выходить из нее, и вам нужно будет двигать ее во время этого процесса, поэтому убедитесь, что вы работаете в месте, где вы не попадете в пробку, пытаясь отрегулировать фары.
  • Ваши руки и лицо, скорее всего, будут находиться в моторном отсеке и вокруг него, поэтому обязательно надевайте защитные очки и механические перчатки.

Все, что вам нужно для регулировки фар

Возьмите это оборудование перед тем, как начать.

Список инструментов

Расположение инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — прим. Ред. .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, такое как пол гаража, подъездная дорожка или парковка на улице. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.

Вот как отрегулировать фары дома

Давайте сначала начнем с простых вещей.

Подготовьте свой автомобиль

Если вы вьючная крыса или просто любите постоянно носить с собой в машине одежду и расходные материалы на неделю, перед началом этого процесса вам нужно убрать как можно больше ненужного веса. .Если ваш багажник полон старых емкостей с моторным маслом (мы слышим вас, владельцев классических автомобилей VW), выньте их, чтобы ваша машина стояла как можно ровнее.

Также важно отметить, что в некоторых автомобилях есть внутренние органы управления для регулировки положения фар или регулировки положения фар. Если в вашем автомобиле есть отдельная внутренняя система для регулировки положения фар, убедитесь, что она находится в нейтральном или среднем положении, чтобы правильно направить фары. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения конкретных инструкций по вашему автомобилю.

Парк перед целевой стеной

Вы можете провести этот тест перед воротами гаража или любой прочной стеной (хотя текстурированные гаражные ворота могут иметь поверхности, которые могут искажать свет).Светлые поверхности и твердые поверхности (не кирпич или камень) дадут здесь наилучшие результаты. Припаркуйтесь на расстоянии 10-15 футов от стены и убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности, насколько это возможно. Выполнение этого теста, когда вы припаркованы на холме или неровной поверхности, не принесет особой пользы.

Включите фары и наблюдайте за положением

Включите обычный свет фар автомобиля. Не включайте дальний свет или противотуманные фары для этого теста. Используя скотч, сформируйте крест в центре каждого луча фары на стене.Это нормально, если габаритный огонь водителя находится немного ниже другого. Это делается для того, чтобы свет не попадал на встречный транспорт, когда машина едет по дороге.

Назад Автомобиль подальше от стены

Это одна из ситуаций, когда ваши надежные измерения глазного яблока будут давать плохие результаты. Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние ровно 25 футов от стены. При движении задним ходом старайтесь делать это по прямой.

  • После того, как вы сделали задний ход, выключите автомобиль и фары и откройте капот.
  • Убедитесь, что капот зафиксирован в вертикальном положении, прежде чем начинать копать. Найдите кожухи фар в передней части моторного отсека.
  • Снимите все декоративные элементы, закрывающие фары. Обязательно обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля за указателями здесь.
  • Регулировочные винты должны быть расположены сверху и сбоку корпуса фары: один для регулировки вертикального положения, а другой — для регулировки горизонтального положения.

Отрегулируйте фары соответственно

Вам нужно заблокировать одну фару, регулируя другую. Используйте брезент или старую простыню, чтобы сосредоточить внимание на одном свете за раз. Если это поможет, вы можете попросить друга сесть внутри и включать и выключать фары, чтобы помочь вам правильно прицелиться для каждого юнита.

  • Регулируя вертикальное положение с помощью верхнего винта, следите за положением источника света на стене перед вами. Вертикальное положение наиболее интенсивной части света должно совпадать с горизонтальной линией ленты, которую вы проложили на стене.
  • Точно так же, когда вы регулируете горизонтальное положение, стремитесь переместить луч так, чтобы он совпадал с проведенной вами вертикальной линией ленты.

Двигайся

Попробуйте проверить выключение света в безопасном месте, например, на пустой парковке или на тихой улице. Двигайтесь медленно и следите за расположением фар. Если один или оба индикатора не выровнены, вам нужно будет повторить этот процесс.

Часто задаваемые вопросы о регулировке фар

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Q: Как далеко должны светить ваши фары при включении ближнего света?

A: По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), расстояние, освещаемое фарами ближнего света, составляет около 160 футов.Современные светодиодные и скрытые системы освещения могут работать по-разному, но вы не сможете испускать свет на сотни футов впереди, не взяв несколько средних пальцев или попутно купив билет.

Q: Как далеко светят дальний свет?

A: Дальний свет проходит немного дальше, чем низкий свет, на расстоянии от 300 до 400 футов. Опять же, ваши фары могут работать лучше или хуже, в зависимости от характеристик вашего автомобиля.

Q: На какую высоту следует направлять фары?

A: Когда ваша машина припаркована на расстоянии 25 футов от стены, которую вы используете для их выравнивания, с помощью рулетки определите расстояние от земли до центра светового луча.Затем измерьте расстояние от земли до центра самой фары. Освещаемая область должна быть примерно на той же высоте или даже немного ниже, чем блок фары.

В некоторые автомобили встроен отличный уровень, так что вы можете визуально наблюдать за положением без необходимости парковаться и измерять.

Q: Мои фары тусклые. Что я могу делать?

A: Если ваши фары тусклые, возможно, что-то происходит. У вас может быть неисправная лампочка или осветительный прибор, который потребует ремонта или замены, в зависимости от типа света.Ваша батарея или генератор могут выйти из строя и не обеспечить правильный уровень мощности для каждого источника света.

Или линзы фары могут быть грязными или непрозрачными. По мере старения автомобилей пластик, который используется в корпусах фар, может потускнеть, пожелтеть или помутнеть. Вы можете очистить его с помощью простого набора для восстановления фар.

Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с

редакторами Drive!

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Как отрегулировать и направить фары

Наведение фар может быть сложной или простой задачей в зависимости от фар, расположения и типа регулятора фар, деталей, которые необходимо снять, а также года выпуска, марки и модели.Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно отрегулировать и навести фару самостоятельно с помощью нескольких предметов домашнего обихода.

Подготовка автомобиля к регулировке фар

1. Проверьте фару на наличие выгравированных точек DOT VOR, DOT VOL и DOT VO или ECE (код e), чтобы убедиться, что это фара с видимым прицелом.

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша фара — это фара с видимым прицелом. Осмотрите корпус фары на предмет маркировки DOT VOR, DOT VOL, DOT VO или ECE (код e).


2.Иметь доску регулировки света стены или фар

Создайте доску для наведения фар, которая упростит определение и измерение местоположения лучей фар, или найдите стену в темном месте, где вы можете видеть лучи фар.

3. Оставить автомобиль с нормальной нагрузкой и правильным давлением воздуха в шинах

Удалите все предметы, которые не будут частью вашей повседневной нагрузки во время вождения, и убедитесь, что в шинах имеется правильное давление воздуха (Видео: Уход за автомобилем для начинающих: Давление в шинах Как проверить, как накачать и спустить шины).Вы можете проверить требуемое давление в шинах, прочитав наклейку на дверном косяке, которая есть в большинстве автомобилей, и измерив давление в шинах манометром.

4. Поднимите автомобиль назад на 25 футов, встряхните подвеску и проверьте расположение лучей фар.

Отодвиньте автомобиль от стены на 25 футов и встряхните подвеску, позволяя автомобилю самостоятельно регулировать высоту дорожного просвета. Включите фары и ненадолго проверьте места расположения дальнего и ближнего света на стене, чтобы определить их текущую регулировку.

Измерение точек прицеливания фар

1. Отметьте центральную отметку напротив центра решетки

На стене или регулировочной доске фар найдите и отметьте центральную метку прямо напротив центра решетки. Если у вас нет прицельной планки для фар, это можно сделать с помощью легко видимого предмета, например, цветной ленты.

2. Отметьте центральную метку напротив центра лампочек фар

На стене или плате регулировки фар найдите и отметьте центральную метку лампы или рассеивателя фары.Запишите размер этой отметки от земли и отметьте центральную отметку на стене или доске, которая равна высоте этой точки.

3. Отметить точки прицеливания со стороны водителя и пассажира

На стороне водителя сделайте отметку на 4 дюйма ниже центральной отметки на стене или плате регулировки фар. На стороне пассажира сделайте отметку на 2 дюйма ниже центральной отметки на стене или регулировочной плате фар. Пучки фар регулируются неравномерно, чтобы предотвратить ослепление водителей на другой стороне дороги и улучшить видимость животных, знаков и предметов за пределами дороги.Чтобы лучше видеть эту точку на расстоянии, расположите по горизонтали нижний край ленты вдоль каждой точки прицеливания.

Примечание. Эта точка прицеливания может быть другой, если в вашем штате есть особые требования к высоте луча фары.


Прицеливание фар

1. Найдите регулировочный винт, болт или колесо

Найдите регулировочный винт, болт или колесо, которое может быть вертикальным или горизонтальным, и возьмите инструмент, который может регулировать свет фар.

5Мар

Метод защиты от коррозии: Методы и способы защиты от коррозии металлов

Методы и способы защиты от коррозии металлов

Проблема изыскания новых и совершенствование старых способов защиты от коррозии актуальна, как для всей тяжёлой промышленности в целом, так и для автомобильной отрасли в частности.

Еще в XIX веке лучшие инженерные умы того времени волновала проблема защиты металлических конструкций от ржавления. Например, Александр Гюста́в Э́йфель, отец и создатель знаменитой «Tour de 300 mètres», говорил: «Трудно переоценить роль краски в сохранении металлического сооружения, и забота об этом – единственная гарантия его долголетия».


Портрет Александра Гюста́ва Э́йфель и его творение — Эйфелева башня

Кстати, вот уже 131 год эта достопримечательность Парижа противостоит воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды именно благодаря краске. Интересный факт – для защиты 200.000 м2 наружной поверхности башни используется около 60 тонн специальной краски. Покраской занимается обслуживающая Эйфелеву башню специально созданная компания «SETE» («Société Nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel»). Весь процесс окраски занимает около 18 месяцев! Вначале, все детали конструкции тщательно осматриваются. Те, на которых слой антикоррозионного покрытия нарушен, – очищаются от старого и покрываются новым. Кроме того, вся поверхность сооружения перед окраской очищается паром высокого давления. Красят башню в два слоя.

Но, окрашивание защищаемой поверхности – всего лишь один из способов защиты металла от коррозии. Применительно к автомобилестроению, все методы защиты можно условно разделить на следующие виды:
1. Нанесение защитных покрытий (металлических и неметаллических).
2. Изменение характеристик коррозионной среды.
3. Легирование.
4. Электрохимическая защита
5. Рациональное конструирование.

Нанесение защитных покрытий Нанесение защитных покрытий – один из самых простых, а также исторических старых способов защиты металла от коррозии. Различают металлические и неметаллические покрытия. В свою очередь неметаллические покрытия делят на органические и неорганические.

Органические покрытия – это, привычные нам, лак и краска, а также разнообразные смолы. Сюда же относят полимерные плёнки и резину.

Неорганические покрытия включают в себя разнообразные эмали и грунты на основе соединений кремния, фосфора, цинка и хрома, а также оксидов металлов (например, оксид титана). Классическим примером использования неорганического покрытия в автомобилестроении является процесс фосфатирования автомобильных кузовов. Так, слоем фосфатов перед покраской покрывают кузова автомобилей на заводах Mercedes-Benz.

Металлические покрытия (анодные и катодные) представляют собой нанесённый на защищаемую поверхность слой металла (цинк, хром, кадмий, алюминий и др.) или металлического сплава (олово, бронза, латунь и т.д.). У анодного покрытия электродный потенциал меньше электродного потенциала защищаемого металла. Поэтому, при повреждении анодного покрытия в первую очередь будет окисляться непосредственно оно само. В случае с катодным металлическим покрытием – наоборот: электродный потенциал покрытия выше потенциала защищаемого металла. Значит, при повреждении такого покрытия первой будет окисляться сама защищаемая поверхность.


Нанесение антикоррозийной защиты Krown

Цинкование

Применительно к автомобилестроению, классическим примером защиты с помощью металлического покрытия является оцинкованный автомобильный кузов. Этот способ получил очень широкое распространение и на сегодняшний день целый ряд автопроизводителей используют цинкование для защиты кузовных деталей. Но, первопроходцем в этом деле стала немецкая компания Audi, впервые применившая оцинковку для защиты кузовов своих автомобилей. Не остановившись на этом, инженеры Audi AG разработали и внедрили в производство двухстороннюю цинковую защиту не только кузовных деталей, но и их сварных соединений, а также и самих кузовов в целом. (Метод т.н. «горячего» цинкования погружением в ванну.) Первым серийным автомобилем с полностью оцинкованным кузовом стал Audi 80 B3, впервые сошедший с конвейера в уже далеком 1986 году.


Процесс цинкования 

 Изменение характеристик коррозионной среды

Изменение характеристик коррозионной среды – суть этого метода защиты заключается в том, что для снижения агрессивности среды в ней уменьшают количество опасных в коррозионном отношении компонентов или же применяют ингибиторы коррозии. (Это специальные вещества, замедляющие её скорость.) И вот, казалось бы, неразрешимая дилемма – как можно снизить количество опасных для стальных деталей автомобиля химических соединений в городской среде? Да очень просто – для начала перестать сыпать на дороги зимой активаторы коррозии, к примеру, тот же хлорид натрия. (О его роли в химическом процессе ржавления автомобиля мы говорили в первой части нашего рассказа.)

Что касается ингибиторов коррозии, то их целесообразно использовать в замкнутых системах (где редко или мало обновляется циркулирующая жидкость). В автомобилестроении типичным примером таковой является система охлаждения двигателя. А все современные антифризы в обязательном порядке содержат в себе ингибиторы коррозии.

Легирование

Легирование (от немецкого legieren – «сплавлять» и от латинского ligare – «связывать») – один из самых эффективных и, одновременно, дорогих способов борьбы со ржавчиной. Суть этого метода заключается в том, что в состав стали добавляют т.н. «легирующие элементы». Таковыми являются некоторые металлы: хром, никель, марганец, ванадий, ниобий, вольфрам, молибден, титан, медь. Данные компоненты придают сплаву пассивность – т.е. при начале коррозии образуются плотные поверхностные продукты реакции, предохраняющие металл от дальнейшего коррозионного разрушения.

Легированные стали, устойчивые к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, также называют «нержавеющими сталями», или же, в простонародье, «нержавейкой». Если говорить об её применении в машиностроении, то нужно сказать, что изготовить кузов автомобиля целиком из нержавеющего сплава, конечно же, возможно. Вот только никакой целесообразности в этом нет, ибо цена такой машины будет астрономической. Причина – изначально высокая стоимость коррозионно-стойкой стали. Тем не менее, в автомобилестроении она активно используется. Так, из неё изготавливают детали системы выпуска отработанных газов и термоотражающие экраны.

Электрохимическая защита



Электрохимическая защита автомобиля

Если говорить о методе электрохимической защиты, то, применительно к автомобилестроению, он является малоиспользуемым. Его суть заключается в торможении протекающих при электрохимической коррозии процессов (катодного / анодного). Например, к защищаемому элементу присоединяется деталь из более активного, нежели сам элемент, металла. В образовавшейся гальванической (коррозионной) паре в первую очередь будет разрушаться активный металл (протектор).

А вот метод рационального конструирования, в силу своей относительной простоты и малозатратности, наоборот, получил широкое распространение в машиностроении. Суть его заключается в том, что при проектировании узлов и агрегатов по возможности пытаются уменьшить площадь контакта с агрессивной средой опасных в коррозионном отношении участков деталей (сварных швов и металлических соединений). Если, в силу особенностей конструкции, сделать это не представляется возможным, предусматривают защиту данных узлов от коррозии различными вышеуказанными методами.



Способы защиты от коррозии

Коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер.

Более всего подвержены коррозии чистые металлы. Сплавы, пластики и прочие материалы в этом отношении характеризуются термином «старение». Вместо термина «коррозия» также часто применяют термин «ржавление».

Виды коррозии

Коррозионный процесс портит жизнь людям многие века, поэтому он изучен достаточно широко. Существуют различные классификации коррозии в зависимости от типа окружающей среды, от условия использования коррозирующих материалов (находятся ли они под напряжением, если контактируют с другой средой, то постоянно или переменно и пр.) и от множества других факторов.

Электрохимическая коррозия

Коррозировать могут два различных металла, соединенных между собой, если на их стык попадет, например, конденсат из воздуха. У разных металлов различные окислительно-восстановительные потенциалы и  на стыке металлов образуется фактически гальванический элемент. При этом металл с более низким потенциалом начинает растворяться, в данном случае, коррозировать. Это проявляется на сварочных швах, вокруг заклепок и болтов.

Для защиты от такого вида коррозии применяют, например, оцинковку. В паре металл-цинк коррозировать должен цинк, но при коррозии у цинка образуется оксидная пленка, которая сильно замедляет процесс коррозии.

Химическая коррозия

Если поверхность металла соприкасается с коррозионно-активной средой, и при этом нет электрохимических процессов, то имеет место т. н. химическая коррозия. Например, образование окалины при взаимодействии металлов с кислородом при высоких температурах.

Борьба с коррозией

Несмотря на то, что сгнивающие на дне моря корабли с сундуками не так уж и плохи для экологии, коррозия металлов ежегодно приносит огромные убытки людям. Поэтому неудивительно, что уже давно существуют различные методы защиты от коррозии металлов.

Различают три вида защиты от коррозии:

Конструкционный метод включает в себя использование сплавов металлов, резиновых прокладок и др.

Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры двойного электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью источника постоянного тока, напряжение выбирается с целью повышения электродного потенциала защищаемого металла. Другой метод — использование жертвенного анода, более активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие.

Пассивная борьба с коррозией – это применение эмалей, лаков, оцинковки и т.п. Покрытие металлов эмалями и лаками направлено на изоляцию металлов от окружающей среды: воздуха, воды, кислот и пр. Оцинковка (как и другие виды напыления) кроме физической изоляции от внешней среды, даже в случае повреждения ее слоя, не даст развиваться коррозии металла, т.к. цинк коррозирует охотнее железа (см. «электрохимическая коррозия» выше по тексту).

Наносить защитные покрытия на металл можно различными способами. Оцинковку можно проводить в горячем цеху, «на холодную», газотермическим напылением. Окраску эмалями можно проводить распылением, валиком или кистью.

Большое внимание надо уделять подготовке поверхности к нанесению защитного покрытия. От того, насколько качественно будет очищена поверхность металла, во многом зависит успех всего комплекса мер по защите от коррозии.

Методы защиты от коррозии — Neosteel

Многообразие процессов электрохимической коррозии и условий ее проявления обусловили широкий диапазон способов защиты от этого явления. Многое зависит от конструкции изделия. Конструктор-проектировщик первым должен предусмотреть защиту от коррозии. Он должен рационально подобрать материалы и так спроектировать конструкцию, чтобы максимально ограничить влияние неизбежных анодных областей и появление таких областей в ходе эксплуатации.

Методы защиты от коррозии можно объединить в следующие группы:

  • Нанесение защитных покрытий и пленок.
  • Изменение электрохимического потенциала защищаемого материала по отношению к среде на границе фаз.
  • Модификация коррозионной среды.

 

Борьба с коррозией с применением защитных покрытий является наиболее распространенным способом. Его эффективность зависит не только от выбора подходящего покрытия, но и от соответствующей обработки поверхности материала. Она должна быть очищена от органических загрязнений, таких как масла и смазки, а также от ржавчины, окалины и т. п. В связи с этим подготовка поверхности состоит в мытье, обезжиривании, механической очистке шлифованием, полированием, очистке щетками или дробеструйной обработке. Чистую поверхность металла получают также химическим или электролитическим травлением в растворах кислот.

В качестве защитных применяют металлические и неметаллические покрытия.

Металлические покрытия могут быть выполнены из металла более или менее благородного, чем подложка. В связи с этим они делятся на две группы: катодные и анодные покрытия.

К катодным покрытиям относятся те покрытия, электрохимический потенциал которых в данных условиях больше, чем у защищаемого металла. На алюминий почти всегда наносят катодные покрытия. Покрытия из благородных металлов на стали имеют такой же характер. Катодные покрытия защищают металл только благодаря его изоляции от атакующей среды. Поэтому свою роль они выполняют только при наличии полной сплошности. Если в катодном покрытии образуется щель, то в условиях коррозии она становится катодом, а открытая часть защищаемого металла — анодным элементом. Анодная поверхность при этом значительно меньше, чем катодная. Электрохимическое разрушение металла концентрируется на небольшой поверхности. Учитывая опасности, кроющиеся в возможных несплошностях катодных покрытий, их делают сравнительно большой толщины.

Анодные покрытия — это покрытия, выполненные из металла с меньшим электродным потенциалом, чем у защищаемого металла. Для железа, работающего в малокислых или нейтральных растворах, анодными покрытиями являются цинк, кадмий, алюминий. Защитные свойства анодных покрытий состоят не только в механической изоляции металла от коррозионной среды, но и в электрохимическом воздействии. В случае нарушения покрытия и образовании коррозионного элемента, защищаемый металл, являющийся катодом, не разрушается. Небольшие несплошности в анодных покрытиях не опасны .Металлические покрытия наносят электроосаждением, погружением в расплавленные металлы, металлизацией напылением, химическим осаждением солей, диффузией и т. д. В последнее время все большее распространение получает нанесение покрытий в вакууме. В этом случае покрытия получают испарением металлов в вакууме с последующей конденсацией паров на защищаемой поверхности. Этим способом производят алюминирование, кадмирование и цинкование в вакууме стальных деталей.

Неметаллические покрытия применяются в случае возникновения химической реакции металла в соответствующих средах. К ним в частности относят оксидные алюминиевые покрытия, полученные в ходе специального электролитического процесса. Фосфатные покрытия применяются в большинстве случаев с дополнительными защитными средствами, как, например, красками, лаками и т. п. Фосфатирование стали состоит в погружении изделия в разбавленный раствор фосфорной кислоты и кислых фосфатов цинка или магния. В результате реакции образуется нерастворимый фосфат железа, который в ходе процесса плотно покрывает поверхность металла. К этой же группе относят керамические покрытия и стекловидные эмали. Эти покрытия достаточно стойкие к воздействию минеральных и органических кислот. Их недостатком является повышенная хрупкость и низкая стойкость в условиях резких перепадов температуры.

Органические покрытия выполняются с помощью разнообразных лакокрасочных материалов.

Знание механизма коррозии позволило создать методы коррозионной защиты путем наложения на металл такого потенциала, при котором он становится термодинамически устойчивым. К таким методам относятся катодная защита и уменьшение агрессивности среды, окружающей металлоконструкцию.

Катодная зашита состоит в присоединении к защищаемой конструкции анода протектора с более отрицательным электрохимическим потенциалом. Протектор (от слова «protection» – защита) и служит таким анодом, препятствующим разрушению защищаемого сплава; сам протектор при коррозии постепенно разрушается.

Протектором может являться любой металл, имеющий по отношению к данному сплаву более отрицательный потенциал. Однако разница в потенциалах не должна быть слишком большой, чтобы при электрохимическом процессе не происходило быстрого разрушения протектора.

Протекторы представляют собой обычно небольшие пластинки, присоединяемые к защищаемой детали заклепками или болтами. Катодную или протекторную защиту широко используют при защите от морской и подземной коррозии металлоконструкций, коммуникаций, трубопроводов, сосудов и т. д. В качестве анодов-протекторов для защиты стальных изделий обычно применяют сплавы магния или цинка. Защита может также осуществляться присоединением защищаемого металла к отрицательному полюсу постоянного тока. Для уменьшения агрессивности окружающей среды в нее вводят добавки, называемые ингибиторами коррозии,которые или способствуют пассивации металла, или значительно снижают скорость коррозии металлов. Условием использования ингибиторов является эксплуатация изделия в замкнутой среде постоянного состава.

Различают анодные и катодные ингибиторы. В качестве анодных ингибиторов коррозии используют различные вещества, образующие нерастворимые соединения на анодных участках. Одним из таких пассиваторов является хромпик K2Сr2О7, вводимый в количестве 2–3 г/л раствора охлаждающей жидкости.

Катодные ингибиторы тормозят катодный процесс. К их числу относятся различные травильные присадки, добавляемые в количестве 1–2 % в кислоты для снятия окалины без разрушения основного металла.

Летучие ингибиторы такие, как нитрат натрия NaNO2, применяют для пропитки бумаги, в которую заворачивают детали, подлежащие хранению или транспортировке. Испаряясь, они насыщают окружающее детали пространство и создают защитную газовую среду. Летучие ингибиторы характеризуются высокой эффективностью. Стальные изделия, завернутые в бумагу, обработанную NaNO2 в условиях относительной влажности 85 %, не ржавеют в течение 5 лет. Преимуществом летучих ингибиторов является отказ от применения защитных покрытий, удобство расконсервации и постоянная готовность деталей к немедленному использованию бездополнительной обработки.

Защита от коррозии металла: виды, способы, процесс

Человек активно использует различные виды металлов и их сплавы. Данные материалы подвержены образованию ржавчины. Для предотвращения этого используются разные методы и технологии. Высокой эффективностью характеризуется нанесение на поверхность защиты.

Специалисты «ПЗКИ» имеют большой опыт в нанесении высококачественного покрытия на металлические изделия в производственных условиях для защиты от коррозии. Подобная обработка позволяет значительно продлить срок их использования.

Виды коррозионных изменений

Существуют следующие виды коррозии:

  • возникающая под негативным воздействием атмосферных факторов. Сюда относится влияние кислорода с содержанием водяных паров, различных видов загрязнений действующими химическими веществами, которые ускоряют процедуру ржавления;
  • коррозия активно образуется под влиянием жидкой среды, на скорость окисления влияет содержание солей в воде;
  • срок эксплуатации конструкций, углубленных в грунт, зависит от химического состава почвы и грунтовых вод.

Способ защиты от коррозии для изделия или конструкции из металлов необходимо подбирать с учетом эксплуатационных характеристик.

Поражение ржавчиной может быть разным. Металлическая поверхность либо поражается полностью, либо повреждаются лишь ее отдельные участки. Не исключено проникновение ржавчины на месте очага поражения небольшого размера детали вглубь изделия.

Коррозия иногда встречается в виде глубоких трещин или окисления одного из элементов. Также ржавчина бывает глубинной, распространяющейся по всему объему изделия, и комбинированной.

Коррозия может появиться в результате химической реакции с активными компонентами, или в результате контакта с электролитическими средами.

Промышленные методы обработки

Промышленное покрытие металлов – защита от коррозии с гарантией. Учитывая сложность выполнения работ, такую обработку необходимо доверять исключительно специалистам с опытом.

Промышленная обработка предполагает применение метода пассивации, который подразумевает дополнение состава стали легирующими присадками. Надежная защита металла от коррозии – формирование тонкого слоя из другого металла.

Для создания электрозащиты применяют размещение анодов в виде специальных пластин вместе с элементом, требующим обработки. Замедлить или приостановить химическую реакцию позволит применение специальных веществ в виде ингибиторов.

К промышленным способам относят термообработку и формирование слоя специального лакокрасочного покрытия.

Бытовые методы защиты от коррозии

В домашних условиях распространена защита металла от коррозии с помощью нанесения лакокрасочных покрытий, которое можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастеров. В их составе может быть силиконовая смола, полимерные вещества, ингибиторы, мелкая металлическая стружка.

В отдельную группу преобразователей коррозии относят грунтовку высокой адгезии. В составе вещества – ингибиторы, способствующие экономии финишной краски.

С помощью стабилизаторов удается добиться преобразования оксида железа в другие вещества. Отдельный вид преобразователей превращает оксид железа в соль.

Маслянистые и смолистые вещества способны обволакивать молекулы ржавчины и нейтрализовать ее.

Услуги нашей компании

Выгоднее всего заказать покрытие металла от коррозии на сайте нашего завода. Опытные специалисты применяют технологию цинкования. Процедура предотвращает окисление и появление коррозионных участков. Подобная обработка способствует увеличению срока использования изделий.

Обработкой занимаются высококвалифицированные специалисты, которые регулярно совершенствуют свои знания и навыки. Обратившись к нам, клиенты могут рассчитывать на оперативное выполнение работ вне зависимости от уровня их сложности. Справиться с задачами позволяет применение современных технологий.

Суть цинкования состоит в создании барьера между металлом и внешними факторами, приводящими к разрушению. Толщина цинкового слоя должна строго соответствовать параметрам, указанным в ГОСТе.

Основные характеристики гальванического и горячего цинкования

Учитывая экономические, экологические, технологические и физико-химические факторы, покрытию изделий от коррозии путем применения горячей технологии и гальванического цинкования нет равных.

Гальванические покрытия пластичны, образуют однородный слой на деталях. В роли анода выступает цинковая пластина, обрабатываемое изделие является катодом. Весь процесс состоит в электролизе. При расчете стоимости принимается во внимание толщина цинкового слоя.

Процедура гальванического цинкования подразумевает выполнение следующих действий:

  • подготовительный этап;
  • обезжиривание изделий электрохимическим способом;
  • стадия кислотного травления;
  • промывка водой;
  • процедура активации;
  • формирование цинкового слоя;
  • декапирование;
  • промывка;
  • этап пассивации;
  • промывание;
  • просушивание.

Специалисты выполняют работы под строгим контролем на каждом этапе технологического процесса защиты металла.

Характеристика обработки холодным цинкованием и никелирования

Эффективностью и простотой проведения работ характеризуется нанесение защитного покрытия изделий из металла методом холодного цинкования. Цинковый слой начинает выполнять свои функции мгновенно с момента нанесения.

Холодное или горячее цинкование активно используют в процессе выполнения ремонта. Для цинкового слоя свойственна гибкость, стойкость к механическому воздействию.

Предупредить коррозию и придать деталям из металла привлекательный внешний вид поможет никелирование гальваническим методом.

Обработанное изделие схоже с хромированным, но имеет более теплый оттенок. Никелированный слой по толщине может быть от 12 мкм до 15 мкм.

Формирование защитного слоя мастера выполняют в барабанах и на подвесах. Мы применяем химические вещества исключительно проверенных торговых марок.

Для того чтобы воспользоваться услугами наших мастеров, достаточно подать заявку на сайте компании.

Техническая консультация

Задайте вопрос нашим техническим специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.

Задать вопрос

Заказать звонок

Способы защиты металлов от коррозии

Железо и сплавы на его основе подвержены коррозии – разрушению, которое происходит вследствие химического или электрохимического взаимодействия компонентов металлов и сплавов с различными веществами окружающей среды. В результате этих окислительно-восстановительных реакций металлы связываются в оксиды, что приводит к потере их эксплуатационных свойств. Первые проявления разрушительного процесса – образование на поверхности пятен рыжего цвета. Своевременные меры по предотвращению коррозии обеспечивают значительное продление срока службы металлических изделий и конструкций.

Виды коррозии металлов

Коррозионные процессы различаются по характеру разрушения, механизму протекания процесса, типу агрессивной среды, вызывающей коррозию.

Характер разрушения

По этому признаку выделяют следующие типы коррозии:

  • Сплошная – равномерная или неравномерная. Затрагивает равномерно всю поверхность металлоизделия или конструкции.
  • Местная. Поражаются отельные участки поверхности.
  • Питтинг-коррозия (точечная). Поражения – отдельные, глубокие или сквозные.
  • Межкристаллитная. Разрушающиеся области располагаются вдоль границ зерен.

Механизм протекания коррозии

Основные типы коррозии – химическая и электрохимическая. Химические коррозионные процессы протекают в результате химреакций, при которых разрушаются металлические связи, а образуются новые – между атомами металла и окислителя. Химическая коррозия возникает при контакте металлов и сплавов со средами, не проводящими электрический ток. Она может быть жидкостной и газовой.

  • Газовая коррозия протекает в агрессивных газовых и паровых средах при отсутствии сконденсированной влаги на поверхности металлоизделия или металлоконструкции. Она может стать причиной полного разрушения железа и сплавов на его основе. На поверхности алюминия и алюминиевых сплавов в газовых средах образуется защитная пленка, защищающая их от коррозии. Примеры газов, которые становятся причиной возникновения химических коррозионных процессов: кислород, диоксид серы, сероводород.
  • Жидкостная коррозия протекает при контакте металлической поверхности с жидкими неэлектролитами – нефтью и нефтепродуктами. При наличии даже небольшого количества воды этот химический процесс легко превращается в электрохимический.

Электрохимическая коррозия возникает при контакте металлов и сплавов с жидкостями-электролитами вследствие протекания двух взаимосвязанных процессов:

  • анодный – ионы металла переходят в раствор электролита;
  • катодный – электроны, которые образовались на стадии анодного этапа, связываются частицами окислителя.

В зависимости от среды, в которой протекают электрохимические коррозионные процессы, различают следующие типы коррозии:

  • Атмосферная. Самая распространенная. Протекает в условиях атмосферы или другого влажного газа.
  • В растворах электролитов – кислотах, щелочах, солях, обычной воде.
  • Почвенная. Скорость процесса зависит от состава грунта. Наименее агрессивны песчаные почвы, наиболее – кислые почвы.
  • Аэрационная. Ее вызывает неравномерный доступ воздушной среды к разным частям изделий и конструкций.
  • Биологическая. Ее провоцируют микроорганизмы, которые в результате жизнедеятельности вырабатывают углекислый газ, сероводород и другие газы, вызывающие коррозионные процессы.
  • Электрическая. Возникает из-за блуждающих токов, которые появляются при эксплуатации электротранспорта.

Общий вывод! Коррозионные процессы активнее всего развиваются на поверхностях, удобных для отложения пыли, осадков, плохо обдуваемых воздушными струями. Поэтому они подвержены застою воздуха, накоплению и длительному сохранению на поверхности влаги.

Способы защиты металла от коррозии

На стадии производства стали в ее состав могут вводиться легирующие добавки, которые предотвращают появление очагов всех (или некоторых) видов коррозии. Таким элементом является, хром, которого должно быть не менее 13 % от общего количества всех компонентов. Для предотвращения возникновения и развития коррозии в сталях без легирующих добавок используют следующие методы антикоррозионной защиты – конструктивные, пассивные, активные.

Конструктивные

Заключаются в защите поверхности металла с помощью нетонкослойных покрытий – панелей, резиновых прокладок, заслонов. Эти способы имеют мало преимуществ: их сложно, а иногда невозможно реализовать, материалы для конструктивной защиты стоят дорого и после монтажа занимают много места. Их применяют нечасто и только в местах, где они скрыты от глаз.

Пассивные

На металлическое изделие наносится тонкослойное покрытие, которое выполняет чисто барьерные характеристики, то есть процесс защиты заключается в предотвращении контакта металла с наружной средой. Для пассивного способа защиты используют неметаллические покрытия – грунтовки, лаки, краски, эмали. После высыхания они образуют прочную и твердую пленку, имеющую хорошее сцепление с основанием.

Преимущества пассивного способа: невысокая цена и удобное нанесение покрытий, большой ассортимент составов разных цветов и характеристик, создание надежного барьера между металлом и окружающей средой. Недостатки: невысокая устойчивость к механическим повреждениям, необходимость периодически обновлять барьерный слой.

Активные (электрохимические)

Самый распространенный способ создания активной защиты для стальной поверхности – цинкование (горячее, термодиффузионное, гальваническое, холодное). Первые три технологии осуществимы только в производственных условиях. Чаще всего используется горячее цинкование. Стальной листовой прокат цинкуют на непрерывных линиях. Преимущества такого процесса: возможность получать цинковый слой достаточной толщины, высокие автоматизация и производительность процесса. В бытовых условиях применяют только холодное цинкование – нанесение на стальную поверхность цинкнаполненного материала. Обычно холодное цинкование применяют для локального восстановления цинкового покрытия.

Принцип активного защитного действия цинка заключается в том, что он обладает меньшей скоростью коррозии в данной среде, что позволяет ему обеспечить электрохимическую катодную защиту стальной основы. При нанесении на сталь цинкового покрытия цинк с железом образуют гальваническую пару, в которой цинк является более активным металлом. При контакте с влагой и другими коррозионноопасными средами цинк-анод отдает электроны, которые принимает железо-катод, что позволяет ему сохранять свои технические характеристики. Защитный процесс длится до полного исчезновения цинкового слоя.

Плюсы цинкования – долговечность и возможность добавлять цинковый слой в процессе эксплуатации изделий и конструкций. Минусы – необходимость в тщательной подготовке поверхности, обязательное соблюдении технологических правил, сложность утилизации токсичных отходов.

Коррозия металлов и способы защиты от неё

Коррозия – разрушение поверхности сталей и сплавов под воздействием различных физико-химических факторов – наносит огромный ущерб деталям и металлоконструкциям. Ежегодно этот невидимый враг «съедает» около 13 млн. т металла. Для сравнения – металлургическая промышленность стран Евросоюза в прошлом, 2014 году произвела всего на 0,5 млн. тонн больше. И это только – прямые потери. А длительная эксплуатация стальных изделий без их эффективной защиты от коррозии вообще невозможна.

Что такое коррозия и её разновидности

Основной причиной интенсивного окисления поверхности металлов (что и является основной причиной коррозии) являются:

  1. Повышенная влажность окружающей среды.
  2. Наличие блуждающих токов.
  3. Неблагоприятный состав атмосферы.

Соответственно этому различают химическую, трибохимическую и электрохимическую природу коррозии. Именно они в совокупности своего влияния и разрушают основную массу металла.


Химическая коррозия

Такой вид коррозии обусловлен активным окислением поверхности металла во влажной среде. Безусловным лидером тут является сталь (исключая нержавеющую). Железо, являясь основным компонентом стали, при взаимодействии с кислородом образует три вида окислов: FeO, Fe2O3 и Fe3O4. Основная неприятность заключается в том, что определённому диапазону внешних температур соответствует свой окисел, поэтому практическая защита стали от коррозии наблюдается только при температурах выше 10000С, когда толстая плёнка высокотемпературного оксида FeO сама начинает предохранять металл от последующего образования ржавчины. Это процесс называется воронением, и активно применяется в технике для защиты поверхности стальных изделий. Но это – частный случай, и таким способом активно защищать металл от коррозии в большинстве случаев невозможно.


Химическая коррозия активизируется при повышенных температурах. Склонность металлов к химическому окислению определяется значением их кислородного потенциала – способности к участию в окислительно-восстановительных реакциях. Сталь – ещё не самый худший вариант: интенсивнее её окисляются, в частности, свинец, кобальт, никель.

Электрохимическая коррозия

Эта разновидность коррозии более коварна: разрушение металла в данном случае происходит при совокупном влиянии воды и почвы на стальную поверхность (например, подземных трубопроводов). Влажный грунт, являясь слабощёлочной средой, способствует образованию и перемещению в почве блуждающих электрических токов. Они являются следствием ионизации частиц металла в кислородсодержащей среде, и инициирует перенос катионов металла с поверхности вовне. Борьба с такой коррозией усложняется труднодоступностью диагностирования состояния грунта в месте прокладки стальной коммуникации.

Электрохимическая коррозия возникает при окислении контактных устройств линий электропередач при увеличении зазоров между элементами электрической цепи. Помимо их разрушения, в данном случае резко увеличивается энергопотребление устройств.


Трибохимическая коррозия

Данному виду подвержены металлообрабатывающие инструменты, которые работают в режимах повышенных температур и давлений. Антикоррозионное покрытие резцов, пуансонов, фильер и пр. невозможно, поскольку от детали требуется высокая поверхностная твёрдость. Между тем, при скоростном резании, холодном прессовании и других энергоёмких процессах обработки металлов начинают происходить механохимические реакции, интенсивность которых возрастает с увеличением температуры на контактной поверхности «инструмент-заготовка». Образующаяся при этом окись железа Fe2O3 отличается повышенной твёрдостью, и поэтому начинает интенсивно разрушать поверхность инструмента.


Методы борьбы с коррозией

Выбор подходящего способа защиты поверхности от образования ржавчины определяется условиями, в которых работает данная деталь или конструкция. Наиболее эффективны следующие методы:

  • Нанесение поверхностных атмосферостойких покрытий;
  • Поверхностная металлизация;
  • Легирование металла элементами, обладающими большей стойкостью к участию в окислительно-восстановительных реакциях;
  • Изменение химического состава окружающей среды.

Механические поверхностные покрытия

Поверхностная защита металла может быть выполнена его окрашиванием либо нанесением поверхностных плёнок, по своему составу нейтральных к воздействию кислорода. В быту, а также при обработке сравнительно больших площадей (главным образом, подземных трубопроводов) применяется окраска. Среди наиболее стойких красок – эмали и краски, содержащие алюминий. В первом случае эффект достигается перекрытием доступа кислороду к стальной поверхности, а во втором – нанесением алюминия на поверхность, который, являясь химически инертным металлом, предохраняет сталь от коррозионного разрушения.

Положительными особенностями данного способа защиты являются лёгкость его реализации и сравнительно небольшие финансовые затраты, поскольку процесс достаточно просто механизируется. Вместе с тем долговечность такого способа защиты невелика, поскольку, не обладая большой степенью сродства с основным металлом, такие покрытия через некоторое время начинают механически разрушаться.


Химические поверхностные покрытия 

Коррозионная защита в данном случае происходит вследствие образования на поверхности обрабатываемого металла химической плёнки, состоящей из компонентов, стойких к воздействию кислорода, давлений, температур и влажности. Например, углеродистые стали обрабатывают фосфатированием. Процесс может выполняться как в холодном, так и в горячем состоянии, и заключается в формировании на поверхности металла слоя из фосфатных солей марганца и цинка. Аналогом фосфатированию выступает оксалатирование – процесс обработки металла солями щавелевой кислоты.   Применением именно таких технологий повышают стойкость металлов от трибохимической коррозии.

Недостатком данных методов является трудоёмкость и сложность их применения, требующая наличия специального оборудования. Кроме того, конечная поверхность изменяет свой цвет, что не всегда приемлемо по эстетическим соображениям.

Легирование и металлизация

В отличие от предыдущих способов, здесь конечным результатом является образование слоя металла, химически инертного к воздействию кислорода. К числу таких металлов относятся те, которые на линии кислородной активности находятся возможно дальше от водорода. По мере возрастания эффективности этот ряд выглядит так: хром→медь→цинк→серебро→алюминий→платина. Различие в технологиях получения таких антикоррозионных слоёв состоит в способе их нанесения. При металлизации на поверхность направляется ионизированный дуговой поток мелкодисперсного напыляемого металла, а легирование реализуется в процессе выплавки металла, как следствие протекания металлургических реакций между основным металлом и вводимыми легирующими добавками.


Изменение состава окружающей среды

В некоторых случаях существенного снижения коррозии удаётся добиться изменением состава атмосферы, в которой работает защищаемая металлоконструкция. Это может быть вакуумирование (для сравнительно небольших объектов), или работа в среде инертных газов (аргон, неон, ксенон). Данный метод весьма эффективен, однако требует дополнительного оборудования — защитных камер, костюмов для обслуживающего персонала и т.д. Используется он главным образом, в научно-исследовательских лабораториях и опытных производствах, где специально поддерживается необходимый микроклимат.

Кто нам мешает, тот нам поможет

В завершение укажем и на довольно необычный способ коррозионной защиты: с помощью самих окислов железа, точнее, одного из них — закиси-окиси Fe3O4. Данное вещество образуется при температурах 250…5000С и по своим механическим свойствам представляет собой высоковязкую технологическую смазку. Присутствуя на поверхности заготовки,  Fe3O4  перекрывает доступ кислороду воздуха при полугорячей деформации металлов и сплавов, и тем самым блокирует процесс зарождения трибохимической коррозии. Это явление используется при скоростной высадке труднодеформируемых металлов и сплавов. Эффективность данного способа обусловлена тем, что при каждом технологическом цикле контактные поверхности обновляются, а потому стабильность процесса регулируется автоматически.⁠


Защита деталей трубопроводов от коррозии

  • Главная
  • Детали трубопровода: влияние коррозии и методы защиты от нее

Как защитить элементы трубопроводов от влияния коррозии?

 

Коррозия разрушает все виды металлов. На одни она воздействует в большей степени, на другие в меньшей. 

Химический процесс начинается с момента присоединения стальных фланцев и крепежей к трубопроводу.  И он, как правило, не обратим. 

 

Наиболее интенсивно коррозия воздействует на черные металлы:

  • углеродистая сталь,
  • чугун.

Относительно устойчивы к ее влиянию цветные металлы:

  • бронза,
  • алюминий,
  • никель,
  • медь,
  • хром.

Эксперты оценили коррозийную стойкость некоторых металлов в различных средах. Результаты исследования отражены в таблице ниже. 

Вид металла

Влажный воздух, который не содержит соли

Морская вода

Раствор едкого натра

Серная кислота

Соляная кислота

Азотная кислота

холодный

горячий

холодный

горячий

холодный

горячий

холодный

горячий

Углеродистая сталь

2

2

4

4

1

1

1

1

1

1

Нержавейка

4

4

4

4

2

2

2

2

4

2

Алюминий

3

2

1

1

2

1

1

1

3

3

Бронза оловянистая

3

3

3

2

2

1

2

1

1

1

Бронза алюминистая

4

4

3

3

2

1

2

1

1

1

Хром

4

4

4

4

3

3

1

1

4

4

Никель

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

Кадмий

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

Цинк

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Медь

2

2

4

3

2

1

2

1

1

1

Латунь

2

2

3

2

2

1

2

1

1

1

Свинец

4

3

2

1

4

3

3

2

1

1

Олово

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

Серебро

4

4

4

4

4

3

4

3

2

1

Золото

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Платина

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Условные обозначения:

1 – металл разрушается по действием этой среды,

2 – коррозия наступает средними темпами,

3 – материал медленно корродирует,

4 – в данной среде этот металл коррозии не подвержен.

Способы защиты элементов трубопровода от коррозии

Электрохимический и механический

 

Электрохимическая защита достигается, если потенциал материала покрытия изделия выше по отношению к электрохимическому потенциалу защиты.

 

Механическую защиту обеспечивает изоляция материала от внешней среды. Она эффективна только в случае отсутствия каких-либо повреждений защитного покрытия.

Наиболее распространенные виды защитного покрытия трубопроводных креплений

Чаще всего к подобным деталям применяется цинковое покрытие. Оно отлично защищает стальные и чугунные изделия от появления коррозии.

 

После обработки оцинкованные детали трубопровода приобретают ряд преимуществ.

  1. Образование особой пленки. Цинк то природы обладает высокой коррозийной стойкостью. Благодаря этому, он обеспечивает прекрасную защиту от повреждения металла.
  2. Стойкая защита при температуре до + 70°С. Цинковое покрытие сохраняет свои свойства и при более высоких температурах. Но делает это только механически.

Максимально интенсивно коррозийный процесс протекает в местах контакта разнородных металлов. Цинковое покрытие обеспечивает пленочную защиту и не позволяет воздействовать одному сплаву на другой. Его надежность зависит от толщины слоя и метода нанесения.

Катодная защита элементов трубопровода от воздействия коррозии

Она тоже достаточно широко используется во время строительства трубопровода. Применение этого метода наиболее объективно при сооружении подводной или подземной системы.

 

     

Виды катодной защиты

Анод

Представляет собой источник положительно заряженного тока. Как правило, он изготовлен из магния или цинка. Его располагают рядом с трубой и подключают к ней с помощью проволоки.

 

Устройство подает постоянный незначительный электрический заряд. Что позволяет перенаправлять внешние заряды на анод. Таким образом, все разрушительные процессы он принимает на себя.

 

Приложенный ток

Эта система простая и эффективная в борьбе с коррозией. Отрицательный вывод питания аккумулятора или источника подключают к трубе.

 

Он должен быть защищен от внешнего воздействия. Положительная сторона аккумулятора располагается на земле. Ее подключают к аноду.

 

Аккумулятор становится анодом, а труба катодом. Первый принимает на себя электрические потоки и разрушается вместо трубы. 

 

  

 

Такие способы защиты применяются даже на крайнем Севере России

 

Другие способы защиты, применяемые в строительстве промышленных трубопроводов

Приложения

Методы

Компоненты газовых турбин

Распыление

Электролитический катод для медной очистки

Газотермическое напыление

Водоохлаждаемые статоры, используемые в электрических генераторах

Химическое или физическое осаждение паров

Полупроводниковые устройства и жидкие кристаллы

Трафаретная печать

Провал покрытия

Газотермическое напыление

Оборудование обработки полупроводников

Газотермическое напыление

Распыление

Погружение

Химическое или физическое осаждение паров

Щелочно-содержащие среды

Распыление

Погружение

Рулонное покрытие

Высокая температура эрозии-коррозии среды

Газотермическое распыление и предохранительная сварка

 

У нас вы можете купить качественные детали трубопровода по доступным ценам. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы. 

Условия поставки

Цена, наличие товара, условия и гарантии

Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Готовы поставить изделия на заказ.

У нас действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Условия оплаты

Заказ вы можете оплатить 3 способами: наличными, безналичным расчетом, банковской картой.

Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.

Доставка

Варианты: заказать у нас, воспользоваться услугами транспортной компании, организовать самовывоз.

При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.

Приемка и разгрузка товара

Вы должны обеспечить беспрепятственный подъезд нашего транспорта к разгрузочной площадке.

При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).

Звоните

8-800-775-12-74

Мы ответим на ваш звонок с понедельника
по пятницу в рабочие часы:
9:00 — 18:00 — по Челябинску
07:00 — 16:00 — по Москве

Отправляйте заявку

Пишите нам в любое время.
Специалист свяжется с вами в рабочие часы в течение 20 минут после получения заявки.
Если вы отправили заявку в нерабочее время, то наш специалист свяжется с вами на следующий день.

5 различных методов предотвращения коррозии

Мы в EonCoat понимаем важность предотвращения коррозии. Ржавчина и другие формы коррозии могут привести к проблемам с безопасностью и нарушить целостность вашего оборудования и расходных материалов. Даже плановое техническое обслуживание по удалению и устранению коррозии может привести к увеличению затрат. К счастью, есть ряд мер, которые можно предпринять, чтобы минимизировать коррозию. Здесь мы выделим четыре из этих методов с точки зрения затрат и эффективности.

1. Барьерные покрытия

Один из самых простых и дешевых способов предотвратить коррозию — использовать барьерные покрытия, такие как краска, пластик или порошок.Порошки, включая эпоксидную смолу, нейлон и уретан, нагреваются до металлической поверхности, образуя тонкую пленку. Пластик и воск часто распыляют на металлические поверхности. Краска действует как покрытие, защищающее металлическую поверхность от электрохимического заряда, исходящего от коррозионных соединений. Современные системы окраски на самом деле представляют собой комбинацию различных слоев краски, которые выполняют разные функции. Грунтовка действует как ингибитор, промежуточное покрытие увеличивает общую толщину краски, а завершающее покрытие обеспечивает устойчивость к факторам окружающей среды.

Самый большой недостаток покрытий заключается в том, что их часто нужно снимать и наносить повторно. Неправильно нанесенные покрытия могут быстро выйти из строя и привести к повышенному уровню коррозии. Покрытия также могут содержать летучие органические соединения, которые могут сделать их уязвимыми для коррозии.


Разрушающееся барьерное покрытие

2. Горячее цинкование

Этот метод защиты от коррозии заключается в погружении стали в расплавленный цинк. Железо в стали вступает в реакцию с цинком, образуя прочное покрытие из сплава, которое служит защитой.Этот процесс существует уже более 250 лет и используется для защиты от коррозии таких вещей, как художественные скульптуры и игровое оборудование. По сравнению с другими методами защиты от коррозии гальванизация известна более низкими начальными затратами, устойчивостью и универсальностью.

К сожалению, цинкование невозможно провести на месте, поэтому компаниям приходится снимать оборудование с работы для обработки. Некоторое оборудование может быть просто слишком большим для процесса, что вынуждает компании вообще отказываться от этой идеи.Кроме того, если процесс не будет выполнен должным образом, цинк может отслоиться или отслоиться. А высокое воздействие элементов окружающей среды может ускорить процесс износа цинка, что приведет к увеличению количества проверок при техническом обслуживании. Наконец, пары цинка, выделяющиеся в процессе цинкования, токсичны.

3. Легированная сталь (нержавеющая)

Легированная сталь — один из наиболее эффективных методов защиты от коррозии, сочетающий в себе свойства различных металлов для обеспечения дополнительной прочности и устойчивости получаемого продукта.Коррозионно-стойкий никель, например, в сочетании с стойким к окислению хромом дает сплав, который можно использовать в окисленных и восстановленных химических средах. Различные сплавы обеспечивают устойчивость к различным условиям, что дает компаниям большую гибкость.

Несмотря на свою эффективность, легированная сталь очень дорога. Компаниям с ограниченными финансовыми ресурсами, вероятно, придется обратиться к другим методам. Контроль состояния поверхности имеет решающее значение, поскольку трещины или царапины могут привести к усилению коррозии.Компаниям также необходимо убедиться, что используемые при техническом обслуживании средства не обладают коррозионными свойствами.


Трубопровод с катодной защитой

4. Катодная защита

Катодная защита защищает от гальванической коррозии, которая возникает, когда два разных металла соединяются и подвергаются воздействию коррозионного электролита. Чтобы предотвратить это, активные центры на поверхности металла необходимо преобразовать в пассивные за счет подачи электронов из другого источника, обычно с гальваническими анодами, прикрепленными на поверхности или рядом с ней.Металлы, используемые для анодов, включают алюминий, магний или цинк.

Хотя катодная защита очень эффективна, аноды необходимо часто проверять, что может увеличить расходы на техническое обслуживание. Они также увеличивают вес прикрепленной конструкции и не всегда эффективны в средах с высоким удельным сопротивлением. Наконец, аноды приводят к увеличению расхода воды на кораблях и другом подводном оборудовании.


EonCoat до (слева) и после 18 месяцев наказания соленой водой (справа). Без коррозии и пузырей.

5. EonCoat

Выбрать подходящую защиту от коррозии для вашего оборудования непросто. У каждого из вышеперечисленных методов есть свои плюсы и минусы, и здесь на помощь приходит EonCoat. По сравнению с рентабельностью, отсутствием обслуживания и возможностью использования EonCoat на месте другие методы не могут конкурировать. EonCoat не использует токсичных химикатов и является экологически чистым. Наша 30-летняя гарантия гарантирует, что ваше оборудование останется защищенным дольше. Мы сделали ставку на то, чтобы предоставить лучший метод защиты от коррозии, чтобы помочь компаниям, подобным вашей, двигаться с минимальными хлопотами.Нет причин не воспользоваться преимуществами EonCoat сегодня.

Как предотвратить коррозию | Металлические супермаркеты

Что такое коррозия?

Коррозия — это порча материала, вызванная взаимодействием с окружающей средой. Это естественное явление, требующее трех условий: влажность, металлическая поверхность и окислитель, известный как акцептор электронов. В процессе коррозии поверхность химически активного металла преобразуется в более стабильную форму, а именно в его оксид, гидроксид или сульфид.Распространенная форма коррозии — ржавчина.

Коррозия может оказывать на металл множество негативных воздействий. Когда металлические конструкции подвергаются коррозии, они становятся небезопасными, что может привести к несчастным случаям, например, обрушениям. Даже незначительная коррозия требует ремонта и обслуживания. Фактически, ежегодные прямые затраты на коррозию металлов во всем мире составляют примерно 2,2 триллиона долларов США!

Хотя все металлы подвержены коррозии, по оценкам, 25-30% коррозии можно предотвратить с помощью подходящих методов защиты.

Как предотвратить коррозию

Вы можете предотвратить коррозию, выбрав правильный:

  • Металл Тип
  • Защитное покрытие
  • Меры по охране окружающей среды
  • Жертвенные покрытия
  • Ингибиторы коррозии
  • Модификация конструкции
Металл Тип

Один из простых способов предотвратить коррозию — использовать коррозионно-стойкий металл, например алюминий или нержавеющую сталь. В зависимости от области применения эти металлы могут использоваться для уменьшения потребности в дополнительной защите от коррозии.

Защитные покрытия

Нанесение лакокрасочного покрытия — экономичный способ предотвращения коррозии. Покрытия краски действуют как барьер, предотвращающий передачу электрохимического заряда от коррозионного раствора к металлу под ним.

Другая возможность — нанесение порошкового покрытия. В этом процессе на чистую металлическую поверхность наносится сухой порошок. Затем металл нагревается, в результате чего порошок расплавляется в гладкую непрерывную пленку. Можно использовать ряд различных порошковых композиций, включая акрил, полиэфир, эпоксидную смолу, нейлон и уретан.

Меры по охране окружающей среды

Коррозия вызывается химической реакцией между металлом и газами в окружающей среде. Эти нежелательные реакции можно свести к минимуму, приняв меры по контролю за окружающей средой. Это может быть как простое уменьшение воздействия дождя или морской воды, так и более сложные меры, такие как контроль количества серы, хлора или кислорода в окружающей среде. Примером этого может быть обработка воды в водогрейных котлах умягчителями для регулирования жесткости, щелочности или содержания кислорода.

Жертвенные покрытия

Жертвенное покрытие включает покрытие металла дополнительным типом металла, который с большей вероятностью окисляется; отсюда и термин «жертвенное покрытие».

Существует два основных метода получения защитного покрытия: катодная защита и анодная защита.

Катодная защита
Наиболее распространенным примером катодной защиты является нанесение цинка на сталь, легированную железом, — процесс, известный как гальваника. Цинк — более активный металл, чем сталь, и когда он начинает разъедать, он окисляется, что замедляет коррозию стали.Этот метод известен как катодная защита, потому что он работает, делая сталь катодом электрохимической ячейки. Катодная защита используется для стальных трубопроводов, транспортирующих воду или топливо, резервуаров для водонагревателей, корпусов судов и морских нефтяных платформ.

Анодная защита
Анодная защита включает покрытие стали, легированной железом, менее активным металлом, например оловом. Олово не подвергается коррозии, поэтому сталь будет защищена, пока остается оловянное покрытие. Этот метод известен как анодная защита, потому что он делает сталь анодом электрохимической ячейки.

Анодная защита часто применяется для резервуаров из углеродистой стали, используемых для хранения серной кислоты и 50% каустической соды. В этих средах катодная защита не подходит из-за чрезвычайно высоких требований к току.

Ингибиторы коррозии

Ингибиторы коррозии — это химические вещества, которые вступают в реакцию с поверхностью металла или окружающими газами для подавления электрохимических реакций, ведущих к коррозии. Они работают, будучи нанесенными на поверхность металла, где образуют защитную пленку.Ингибиторы можно наносить в виде раствора или в виде защитного покрытия с использованием методов диспергирования. Ингибиторы коррозии обычно применяются с помощью процесса, известного как пассивация.

Пассивация
При пассивации легкий слой защитного материала, такого как оксид металла, создает защитный слой поверх металла, который действует как барьер против коррозии. На формирование этого слоя влияют pH окружающей среды, температура и химический состав окружающей среды. Ярким примером пассивации является Статуя Свободы, где образовалась сине-зеленая патина, которая фактически защищает медь под ней.Ингибиторы коррозии используются в нефтепереработке, химическом производстве и водоочистных сооружениях.

Конструктивное изменение

Изменения конструкции могут помочь уменьшить коррозию и повысить долговечность существующих защитных антикоррозионных покрытий. В идеале конструкции не должны улавливать пыль и воду, поощрять движение воздуха и избегать открытых щелей. Обеспечение доступности металла для регулярного обслуживания также увеличит срок службы.

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 85 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании.Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь, инструментальная сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Наша горячекатаная и холоднокатаная сталь доступна в широком диапазоне форм, включая пруток, трубы, листы и пластины. Мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 80+ офисов в Северной Америке сегодня.

Классификация методов защиты от коррозии — Служба транспортной информации


Активная защита от коррозии

Целью активной защиты от коррозии является влияние на реакции, протекающие во время коррозии, при этом можно контролировать не только содержимое упаковки и коррозионный агент, но и саму реакцию таким образом, чтобы избежать коррозии. Примеры такого подхода — разработка коррозионно-стойких сплавов и добавление ингибиторов в агрессивную среду.

Вернуться к началу

Пассивная защита от коррозии

При пассивной защите от коррозии повреждение предотвращается путем механической изоляции содержимого упаковки от агрессивных коррозионных агентов, например, с помощью защитных слоев, пленок или других покрытий. Однако этот тип защиты от коррозии не изменяет ни общую способность содержимого упаковки к коррозии, ни агрессивность коррозионного агента, поэтому такой подход известен как пассивная защита от коррозии.Если защитный слой, пленка и т. Д. Будут разрушены в любой момент, в течение очень короткого времени может возникнуть коррозия.

Вернуться к началу

Постоянная защита от коррозии

Целью постоянных методов защиты от коррозии является, главным образом, обеспечение защиты на месте использования. Стрессы, вызванные климатическими, биотическими и химическими факторами, в этой ситуации относительно невелики. Машины размещаются, например, в заводских сараях и, таким образом, защищены от резких перепадов температуры, которые часто являются причиной конденсации.Примеры пассивных методов защиты от коррозии:

В начало


Временная защита от коррозии

Напряжения, возникающие при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении, намного выше, чем на месте использования. Такие напряжения могут проявляться, например, в экстремальных колебаниях температуры, что приводит к риску конденсации. Повышенное содержание солей в воде и воздухе в так называемых аэрозолях морской соли может вызвать повреждение, особенно на морском транспорте, поскольку соли оказывают сильное коррозионное действие.Ниже приведены основные методы временной защиты от коррозии:

Вернуться к началу

1. Метод защитного покрытия

Метод защитного покрытия — это пассивный метод защиты от коррозии. Защитное покрытие изолирует металлические поверхности от агрессивных сред, таких как влага, соли, кислоты и т. Д.

Используются следующие средства защиты от коррозии:

Антикоррозионные средства на основе растворителей

Получаются защитные пленки очень высокого качества.

После нанесения антикоррозионного средства растворитель должен испариться, чтобы образовалась необходимая защитная пленка.

В зависимости от типа растворителя и толщины пленки этот процесс сушки может занять до нескольких часов. Чем толще пленка, тем дольше время высыхания. Если процесс сушки искусственно ускорен, могут возникнуть проблемы с адгезией между защитной пленкой и металлической поверхностью.

Поскольку защитные пленки очень тонкие и мягкие, всегда следует обращать внимание на точку каплепадения, так как при повышенных температурах существует риск того, что защитная пленка будет стекать, особенно с вертикальных поверхностей.

Поскольку средства защиты от коррозии на основе растворителей часто легко воспламеняются, их можно использовать только в закрытых системах из соображений безопасности труда.

Антикоррозионные средства на водной основе

Антикоррозионные средства на водной основе не содержат растворителей и поэтому не требуют замкнутых систем.

Время высыхания короче, чем у антикоррозионных средств на основе растворителей.

Из-за повышенного содержания воды антикоррозионные средства на водной основе сильно зависят от температуры (риск замерзания или повышенной вязкости).

Преимущество этого метода заключается в том, что защитная пленка легко удаляется, но повышенное содержание воды, которое может увеличивать относительную влажность в зонах упаковки, является недостатком.

Масла для защиты от коррозии без растворителя

Масла для защиты от коррозии без растворителя образуют защитные пленки только низкого качества. Хорошая защита достигается за счет добавления ингибиторов. Поскольку эти антикоррозионные масла часто представляют собой высококачественные смазочные масла, они в основном используются для обеспечения защиты от коррозии в закрытых системах (двигателях и т.).

Погружные воски

Защитный слой наносится путем погружения упаковываемого изделия в горячий воск. В зависимости от типа воска температура может превышать 100 ° C. Удалить защитную пленку относительно просто, поскольку между воском и металлической поверхностью не образуется прочной связи. Поскольку нанесение погружного воска относительно сложно, его использование ограничено несколькими изолированными приложениями.

Вернуться к началу

2.Десикантный метод

Введение

В соответствии с DIN 55 473 цель использования десикантов заключается в следующем: «Пакеты с влагопоглотителем предназначены для защиты содержимого упаковки от влаги во время транспортировки и хранения, чтобы предотвратить коррозию, рост плесени и т.п. «

Пакеты с осушителем содержат осушители, которые поглощают водяной пар, нерастворимы в воде и химически инертны, такие как силикагель, силикат алюминия, оксид алюминия, голубой гель, бентонит, молекулярные сита и т. Д.. Благодаря впитывающей способности влагопоглотителей влажность в атмосфере упаковки может быть снижена, что устраняет риск коррозии. Поскольку впитывающая способность конечна, этот метод возможен только в том случае, если содержимое упаковки заключено в термосвариваемый барьерный слой, непроницаемый для водяного пара. Это называется упаковкой с контролируемым климатом или герметичной упаковкой. Если барьерный слой не является непроницаемым для водяного пара, дополнительный водяной пар может проникать извне, так что пакеты с влагопоглотителем относительно быстро насыщаются без снижения относительной влажности в упаковке.

Осушители коммерчески доступны в осушающих устройствах. Согласно DIN 55 473:

«Адсорбент — это количество адсорбента, которое в равновесии с воздухом при 23 ± 2 ° C адсорбирует следующие количества водяного пара:

мин. 3,0 г при относительной влажности 20%
мин. 6,0 г при относительной влажности 40%

Количество адсорбционных модулей является мерой адсорбционной способности мешка для адсорбента.«

Осушители поставляются в мешках по 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 80 единиц. Они доступны в пыленепроницаемом и пыленепроницаемом исполнении. Последние используются, если к содержимому упаковки предъявляются особые требования в этом отношении.

Расчет необходимого количества влагопоглотителей

Количество необходимых адсорбентов определяется объемом упаковки, фактической и желаемой относительной влажностью внутри упаковки, содержанием воды в любых гигроскопичных упаковочных средствах, типом барьера пленка (паропроницаемость).

Формула для расчета количества адсорбентов в упаковке (DIN 55 474):

n = (1 / a) × (V × b + m × c + A × e × WVP × t)

Поправочный коэффициент
n количество влагопоглотителей
количество абсорбируемой воды на адсорбент в соответствии с максимально допустимой влажностью в упаковке:
допустимая конечная влажность 20% 40% 50% 60%
коэффициент 3 6 7 8
e относительно допустимой конечной влажности в%:
допустимая конечная влажность 20% 40% 50% 60%
коэффициент е 0.9 0,7 0,65 0,6
В внутренний объем упаковки, м 3
б абсолютная влажность замкнутого воздуха, г / м 3
м Масса гигроскопичных упаковочных материалов, кг
с коэффициент влажности гигроскопичных упаковочных материалов в г / кг
А площадь поверхности барьерной пленки, м 2
WVP Паропроницаемость барьерной пленки в ожидаемых климатических условиях в г / м 2 d, измерено согласно DIN 53 122, Pt.1 или Pt. 2 (д = день)
т общая продолжительность перевозки в днях

Следующий пример расчета показывает место наибольшего потенциального риска:

Немецкий производитель должен экспортировать упаковочную машину клиенту в Бразилии. Машина упакована в деревянный ящик следующих размеров:

Длина внутренняя : 7.00 м
Ширина внутренняя : 2,75 м
Высота внутренняя : 3,00 м

Это дает внутренний объем (В) из: 7,00 м × 2,75 × 3,00 м = 57,75 м 3 .

Площадь (A) барьерного слоя рассчитывается на основе площади внутренних сторон коробки:

2 × (7.00 м × 2,75 м) = 38,50 м 2
2 × (7,00 м × 3,00 м) = 42,00 м 2
2 × (2,75 м × 3,00 м) = 16,50 м 2
Итого = 97,00 м 2

Упаковочная машина крепится с помощью 6 кусков пиломатериалов из бруса сосны.Они расположены внутри пакета с климат-контролем. Пиломатериал сушится на воздухе, содержание воды в нем 15% => коэффициент для влажности гигроскопичного упаковочного средства (c) = 150 г / кг.

Размеры бруса: 2,70 м × 0,20 м × 0,20 м (Д × Ш × В). При приблизительной плотности соснового леса 500 кг / м 3 масса (м) будет следующей:

6 × 2,70 м × 0,20 м × 0,20 м = 0,648 м 3
0.648 м 3 × 500 кг / м 3 = 324 кг пиломатериалов

Были также сделаны следующие допущения:

Допустимая конечная влажность была заявлена ​​на уровне 40%. (a) , таким образом, = 6 г и (e) = 0,7

В качестве барьерного слоя используется алюминиевая композитная пленка, проницаемость для водяного пара (WVP) из которой составляет 0,1 г / м 2 d .

Абсолютная влажность закрытого воздуха (б) 13 лет.8 г / м 3 при 20 ° C и относительной влажности 80%

Защита от коррозии должна длиться в общей сложности 100 дней (d) .

Когда эти значения вводятся в уравнение, получается следующий результат:

n = 1/6 г × [(57,75 м 3 × 13,8 г / м 3 ) + (324 кг × 150 г / кг) + (97 м 2 × 0,7 × 0,1 г / м 2 d × 100 d)]
n = 1/6 г × (796,95 г + 48600,00 г + 679,00 г)
n = 1/6 г × 50075.95 г
n = 8346 адсорбционных агрегатов

Расчет показывает, что общее количество водяного пара 50075,95 г присутствует внутри упаковки с контролируемым климатом или диффундирует через барьерный слой. Для поглощения этого количества водяного пара в коробке необходимо разместить 8346 адсорбционных модулей, что не является практическим предложением. При более внимательном рассмотрении деталей расчета обнаруживаются наибольшие потенциальные риски:

V × b = 796.95 г = водяной пар, присутствующий в закрытом воздухе
м × в = 50075,95 г = водяной пар, связанный в гигроскопичных упаковочных средствах
A × e × WVP × t = 679,00 г = водяной пар, который диффундирует через барьерный слой
за весь период защиты

Из вышесказанного ясно, что гигроскопические вспомогательные средства упаковки в упаковке с контролируемым микроклиматом несут наибольший потенциальный риск, поэтому было бы целесообразно размещать их за пределами барьерного слоя.Однако любые винты, болты или гвозди, которые проходят через барьерный слой, должны быть надлежащим образом загерметизированы. Следовательно, необходимое количество осушителя изменится следующим образом.

n = 1/6 г × (796,95 г + 679,00 г)
n = 246 влагопоглотителей

Это количество адсорбционных модулей может быть легко помещено в рассматриваемую коробку.

При расчете необходимого количества влагопоглотителей в соответствии с DIN 55 474 необходимо учитывать, что вся вода, присутствующая в упаковке с контролируемым микроклиматом, должна поглощаться адсорбентом.Соответственно предполагается, что, как и в данном примере, квадратная древесина высохнет до содержания воды 0%. В действительности, однако, это не так, поскольку при относительной влажности 40% (согласованная допустимая конечная влажность) содержание воды в сосновом лесу все еще составляет ок. 8%, и эта вода не выделяется из пиломатериалов. Однако этот факт не принимается во внимание при расчете, а это означает, что рассчитанное количество адсорбционных модулей на самом деле слишком велико. На основе приведенного выше примера это будет иметь следующее значение:

сушка до содержания воды 0%: 150 г / кг × 324 кг = 48600 г воды
сушка до содержания воды 8%: 80 г / кг × 324 кг = 25920 г воды

48600 г — 25920 г = 22680 г воды выделяется при сушке от 18% до 8%.

Требуемое количество адсорбционных модулей можно рассчитать следующим образом:

n = 1/6 г × (796,95 г + 22680,00 г + 679,00 г)
n = 1/6 г × 24155,95 г
n = 4026 адсорбционных агрегатов

В результате количество требуемых осушителей снизится на 4320 единиц. Тем не менее количество адсорбционных модулей все еще так велико, что их практически невозможно разместить.Факт остается фактом: гигроскопичные вспомогательные средства для упаковки остаются самым большим потенциальным риском для упаковки с контролируемым микроклиматом.

Барьерные пленки

Барьерные пленки доступны в различных формах, например, в виде полиэтиленовой пленки или в виде композитных пленок с двумя внешними полиэтиленовыми слоями и алюминиевым сердечником. Композитная пленка намного лучше показывает проницаемость для водяного пара (WVP), достигая значений WVP ниже 0,1 (г / м 2 d). В композитной пленке барьерные слои расположены так, чтобы вызвать значительное снижение проницаемости по сравнению с одиночным слоем.

В соответствии с действующими стандартами DIN, паропроницаемость всегда указывается как для 20 ° C, так и для 40 ° C. По информации производителя, можно сделать вывод, что паропроницаемость повышается с увеличением температуры и падает с увеличением толщины. Эта проблема особенно характерна для полиэтиленовых пленок, в то время как алюминиевые композитные пленки в значительной степени нечувствительны к повышению температуры.

Размещение пакетов с осушителем

Осушители следует подвешивать на веревках в верхней части упаковки с контролируемым микроклиматом, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг них.

Важно избегать прямого контакта между пакетом с влагопоглотителем и содержимым упаковки, поскольку влажный влагопоглотитель может вызвать коррозию.

Рекомендуется использовать большое количество маленьких мешков, а не меньшее количество больших, так как это увеличивает доступную площадь поверхности осушителя и, таким образом, улучшает адсорбцию воды.

Для обеспечения максимально возможной продолжительности защиты барьерная пленка должна быть герметизирована сразу же после установки пакетов с влагопоглотителем.

Пакеты с осушителем всегда поставляются в определенных базовых размерах упаковки, которые, в зависимости от размера блока осушителя, могут содержать один пакет (80 шт.) Или до 100 пакетов (1/6 шт.). Базовую внешнюю упаковку следует открывать только непосредственно перед извлечением пакета и сразу же снова термосваривать.

Сравнение преимуществ и недостатков осушающего метода

Преимущества

Осушители обеспечивают отличную защиту от коррозии металлических и неметаллических предметов
Удаление осушителя при доставке в приемник выполняется просто, в отличие от удаления защитных пленок при использовании метода защитного покрытия.Содержимое упаковки доступно сразу же.
Никаких особых требований гигиены труда не применяется, так как осушитель неопасен.

Недостатки

Размещение пакетов с влагопоглотителем и термосварка барьерных пленок относительно трудозатратны.
Малейшее повреждение барьерного слоя может свести на нет эффективность защиты от коррозии.
Расчет необходимого количества адсорбентов не совсем прост, и его легко перерасчитать. Однако лучше слишком много защиты, чем слишком мало.
Индикаторы влажности внутри упаковки не очень надежны, так как они действительны только для определенных температурных диапазонов.

Вернуться к началу

3. Метод VCI (летучий ингибитор коррозии)

Способ действия и использование

Ингибиторы — это вещества, способные ингибировать или подавлять химические реакции.Их можно рассматривать как противоположность катализаторам, которые активируют или ускоряют определенные реакции.

В отличие от метода защитного покрытия, метод VCI является активным методом защиты от коррозии, поскольку на процессы химической коррозии активно влияют ингибиторы.

Проще говоря, механизм действия (см. Рисунок 1) выглядит следующим образом: из-за своих свойств испарения вещество с VCI (нанесенное на бумагу, картон, пленку или пенопласт или в виде порошка, спрея или масла) проходит относительно непрерывно переходит в газовую фазу и осаждается в виде пленки на защищаемый объект (металлические поверхности).Это изменение состояния происходит в значительной степени независимо от обычных температур или уровней влажности. Его притяжение к металлическим поверхностям сильнее, чем у молекул воды, что приводит к образованию непрерывного защитного слоя между металлической поверхностью и окружающей атмосферой, что означает, что водяной пар в атмосфере удерживается от поверхности металла, что предотвращает любые коррозия. Однако молекулы VCI также способны проходить через уже существующие пленки воды на металлических поверхностях, вытесняя воду с поверхности.Присутствие VCI подавляет электрохимические процессы, которые приводят к коррозии, подавляя анодные или катодные полуреакции. При определенных обстоятельствах срок иска может быть продлен до двух лет.

Рисунок 1: Принцип действия VCI

Режим действия определяет, как используются материалы VCI. Защищаемый объект, например, завернут в бумагу VCI. Металлические поверхности предмета должны быть как можно более чистыми, чтобы обеспечить эффективность метода.Материал с VCI не должен находиться дальше 30 см от защищаемого объекта. На 1 м3 объема воздуха должно быть допущено примерно 40 г активных веществ. Рекомендуется закрепить этот объем таким образом, чтобы газ не удалялся непрерывно из упаковки из-за движения воздуха. Этого можно достичь, обеспечив максимально возможную герметичность контейнера, но при этом не требуется герметичная термосварка, как в методе осушителя.

Метод VCI в основном используется для изделий из углеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна, оцинкованной стали, никеля, хрома, алюминия и меди.Предусмотренное защитное действие и вопросы совместимости необходимо уточнять у производителя.

NB: Использование смешивающихся с водой, смешиваемых с водой и несмешиваемых с водой средств защиты от коррозии, консистентных смазок и восков для защиты от коррозии, летучих ингибиторов коррозии (VCI) и материалов, из которых могут выделяться летучие ингибиторы коррозии (например, бумага с VCI , Пленки с VCI, пена с VCI, порошок с VCI, упаковка с VCI, масла с VCI) регулируется Техническим регламентом Германии по опасным веществам, TRGS 615 «Ограничения на использование средств защиты от коррозии, которые могут вызывать образование N-нитрозаминов во время использования».

Сравнение преимуществ и недостатков метода VCI

Преимущества

Поскольку газ также проникает в отверстия и полости, эти области также получают адекватную защиту.
Срок действия может быть продлен до двух лет.
Обертка не требует герметичного термосварки.
По завершении транспортировки упакованный предмет не нужно чистить, но он сразу становится доступным.

Недостатки

Метод VCI подходит не для всех металлов. Это может привести к значительному повреждению неметаллических изделий (пластмассы и т. Д.).
Большинство активных веществ с VCI могут представлять опасность для здоровья, поэтому рекомендуется получить подтверждение их безвредности от производителя и инструкции по применению.

Вернуться к началу

5 способов предотвратить коррозию металлических деталей

Ни один металл не является полностью защищенным от угрозы коррозии.Но можно замедлить, контролировать или остановить коррозию до того, как она вызовет проблему.

Существуют практические способы предотвращения коррозии металлических деталей. Инженеры могут включить контроль коррозии в процесс проектирования. Производители могут применять защитные барьеры от коррозии. Наконец, люди, использующие деталь, могут предпринять профилактические меры, чтобы продлить срок ее службы.

Запросить цену

Что такое коррозия?

Коррозия возникает, когда металл вступает в реакцию с окислителем в окружающей его среде.Эта химическая реакция может привести к разрушению металла со временем, потускнению его внешнего вида и нарушению его структурной целостности.

Каждый тип металла имеет разные электрохимические свойства. Эти свойства определяют типы коррозии, которой подвержена деталь. Например, железные инструменты подвержены ржавчине от длительного воздействия влаги, а медная крыша потускнеет под воздействием погоды. Хотя некоторые металлы лучше сопротивляются коррозии, чем другие (в зависимости от окружающей среды), ни один из них не свободен от всех типов коррозии.

Не существует универсального решения для предотвращения коррозии металлических деталей. С таким количеством типов металлов и тысячами возможных применений производители должны использовать различные методы для предотвращения и контроля коррозии в различных металлах.

Способы предотвращения коррозии металлических деталей

Предотвращение коррозии металлических деталей учитывается на всех этапах производственного процесса, от проектирования и изготовления до отделки и обслуживания.

Запросить цену

1. Конструкция

Контроль коррозии начинается еще на стадии проектирования. Если деталь предназначена для использования в среде, подверженной коррозии, производители должны проектировать деталь с учетом этого.

Например, части, подверженные воздействию элементов, должны позволять воде и мусору стекать, а не собираться на поверхности. Чтобы уменьшить щелевую коррозию, проектировщики должны устранить узкие зазоры, которые позволяют воздуху или жидкости проникать и застаиваться.Для агрессивных сред, например, в соленой воде, может быть целесообразно разработать некоторый допуск на коррозию.

2. Защитное покрытие
Покрытия

могут обеспечить слой защиты от коррозии, действуя как физический барьер между металлическими частями и окисляющими элементами в окружающей среде. Один из распространенных методов — гальванизация, при которой производители покрывают деталь тонким слоем цинка.

Порошковые покрытия — еще один эффективный способ предотвращения коррозии металлических деталей.При правильном применении порошковое покрытие может изолировать поверхность детали от окружающей среды для защиты от коррозии.

3. Экологический контроль

Многие факторы окружающей среды влияют на вероятность коррозии. Это помогает хранить металлические части в чистом и сухом месте, когда они не используются. Если вы собираетесь хранить их в течение длительного времени, подумайте об использовании методов контроля уровня серы, хлорида или кислорода в окружающей среде.

Гальваническая коррозия возникает, когда металлические детали с двумя разными потенциалами электрода находятся в контакте с электролитом, таким как соленая вода.Это вызывает коррозию металла с более высокой электродной активностью в месте контакта. Можно предотвратить гальваническую коррозию, если хранить эти детали отдельно. Этот эффект также может работать как антикоррозионная мера, как описано ниже.

Запросить цену

4. Катодная защита

Можно предотвратить коррозию, подавая на поверхность металла противоположный электрический ток. Один из методов катодной защиты — это приложенный ток с использованием внешнего протекания электрического тока для подавления коррозионного тока в детали.

Менее сложным методом катодной защиты от коррозии является использование расходуемого анода. Это включает в себя прикрепление небольшого реактивного металла к детали, которую вы хотите защитить. Ионы металла будут течь от химически активного металла к менее активной части, уменьшая коррозию за счет меньшей части.

5. Техническое обслуживание

Защитные покрытия, контроль окружающей среды и катодная защита — эффективные способы предотвращения коррозии металлических деталей.Однако эти меры ничто без постоянного обслуживания и мониторинга. Покрытия могут со временем изнашиваться; даже небольшие зазубрины и царапины могут привести к коррозии. Обязательно содержите детали в чистоте и при необходимости применяйте дополнительную защиту.

Защита от коррозии — обзор

13.2.2.1 Области применения, обусловленные морфологией

Защита металлов от коррозии — одно из наиболее широко известных применений анодных оксидов для алюминия и переходных металлов.В случае анодных оксидов на меди сообщалось о подобных исследованиях. Махмуд и др. сообщили о применении анодной пленки для защиты от коррозии, снижающей скорость коррозии в 3,5% NaCl с 0,083 (не анодированная медь) до 0,011 мм y -1 . 65 Кроме того, исследования в 2 мг л -1 NH 3 водн. также снизилась скорость коррозии до 0,070 мм y −1 , однако в этом случае защите пленки препятствовала вторичная реакция наросшего оксида с щелочным электролитом.Сформированная пленка состояла из зерен диаметром от 25 до 68 нм.

Xiao et al. сообщили о применении наноструктурированной оксидной пленки на меди в качестве эффективного барьера для защиты от коррозии. 11 В этом случае за защиту отвечает не только образование коррозионной пленки как барьера для переноса заряда, но и ее морфология, обеспечивающая гидрофобность, препятствующую контакту электролита с защищаемой поверхностью. Сначала автор исследовал влияние времени анодирования на морфологию формируемых наноигл. 11 Они обнаружили, что анодирование в 2,0 М КОН, при 2 мА см –2 , 15 ° C позволило сформировать наноиглы, пока процесс длился не менее 5 минут. Они сообщили, что анодирование в течение 5 минут позволяет формировать редко распределенные наноиглы размером 2–4 мкм. Продление процесса до 25 мин позволяет формировать наноиглы длиной 7–10 мкм со средним диаметром 170 ± 40 нм (рис. 13.5А), а анодирование длительностью 40 мин позволяет получать наноиглы даже длиной 10–15 мкм с средний диаметр 190 ± 50 нм (рис.13.5Б). Чтобы повысить гидрофобность анодированной поверхности, фторалкисилан, FAS-17 (2H, 2H-перфтордецилтриэтоксисилан) был связан с наноструктурированными оксидами, создавая эффект листьев лотоса (рис. 13.5C и D). Исследование показало, что чем больше время анодирования (соответственно, чем длиннее наноиглы), тем больше шероховатость поверхности и угол смачивания (рис. 13.5E). Примечательно, что такие подготовленные наноструктурированные поверхности являются супергидрофобными и имеют краевые углы до 169 градусов.Такая поверхность находится в состоянии Кэсси – Бакстера, поэтому жидкость не может глубоко проникнуть в наноструктурированную пленку, препятствуя контакту жидкости с дном анодной пленки. Следовательно, было обнаружено, что такие поверхности обладают исключительными характеристиками защиты от коррозии (рис. 13.5F и G). Образцы, подвергнутые анодированию в течение 40 минут и с последующей функционализацией FAS-17, были исследованы с помощью экспериментов по поляризации, сопровождаемых подгонкой графиков Тафеля и спектроскопией электрохимического импеданса (EIS) после 1 дня и 7 дней погружения в 3.5% NaCl. Было обнаружено, что после 1 дня погружения само анодирование сдвигает потенциал коррозии к более благородным значениям, с -254 до -121 мВ, что также сопровождается уменьшением плотности тока коррозии с 19,58 до 9,11 мкА см -2 ( скорость коррозии снижается с 0,44 до 0,21 мм y −1 ). Функционализация с помощью FAS-17 значительно улучшила характеристики анодированных поверхностей: потенциал коррозии был смещен до -124 мВ, а плотность тока коррозии оказалась равной нулю.66 мкА см −2 (0,016 мм при −1 ). После 1 недели погружения в 3,5% NaCl характеристики коррозии все еще были удовлетворительными. Потенциал коррозии сдвинулся до -134 мВ, в то время как плотность тока коррозии составила 0,99 мкА см -2 (0,023 мм y -1 ) (рис. 13.5F и G). 11 Дополнительно EIS показал, что для образцов, погруженных на 1 день в 3,5% NaCl, сопротивление переносу заряда ( R CT ) увеличилось с 0,25 (чистая медь) до 0,44 кОм, когда образец анодирован, и достигает даже 2.47 кОм при покрытии ФАС-17. После 7 дней в 3,5% NaCl R CT все еще остается высоким и составляет 1,91 кОм. На рис. 13.5H показано влияние pH раствора, в котором хранятся образцы с покрытием. Из него видно, что наибольшие значения краевого угла приходятся на растворы с нейтральным pH. Это также является результатом химической стабильности оксидов и гидроксидов меди в кислой и щелочной среде (по сравнению с рис. 13.1A и B). Также была исследована стабильность краевого угла смачивания воды. Наибольшее падение краевого угла за 7 дней отмечено для 3.5% NaCl (рис. 13.5I). Тем не менее, контактный угол все еще оставался на уровне 150 градусов, что означает сохранение вполне удовлетворительных характеристик. Вода или менее концентрированный раствор NaCl (1,5%) позволили сохранить даже большие значения краевого угла смачивания. Таким образом, анодное окисление меди позволило обеспечить своеобразный синергетический эффект в защите от коррозии: образовался оксидный барьер, но и супергидрофобность наноструктур позволила сохранить удовлетворительные характеристики покрытия.

Рисунок 13.5. Изображения FE-SEM наноигл, сформированных на меди в результате анодирования в течение 25 (A) и (B) 40 минут в 2,0 M KOH, при 2 мА · см −2 , 15 ° C, их характеристики после химического связывания фторалкилсилан (FAS-17, 2 H, 2H-перфтордецилтриэтоксисилан) на их поверхность (C – D), влияние времени анодирования на шероховатость поверхности и угол контакта с водой (E), характеристики защиты от коррозии образцов, анодированных на 25 (CuO NNA -1 как анодированный, CuO NNA-1-FAS, функционализированный FAS-17) и 40 мин (CuO NNA-2 как анодированный, CuO NNA-2-FAS, функционализированный FAS-17) через 1 (F) и 7 дней (G ) хранения в 3.5% NaCl, а также влияние pH раствора (H) и времени воздействия различных сред (I) на угол смачивания водой.

Перепечатано с разрешения Xiao, F., Yuan, S., Liang, B., Li, G., Pehkonen, S.O., Zhang, T.J. Супергидрофобные медные поверхности, покрытые наноиглами CuO для защиты от коррозии. J. Mater. Chem. A 2015 , 3 , 4374–4388, Copyright 2015, Королевское химическое общество.

Подобный подход, анодирование меди и последующее химическое связывание FAS-17, был применен Jiang et al.для предотвращения осаждения CaCO 3 в теплообменных аппаратах. 19 Медь очень часто применяется в качестве конструкционного материала в теплообменных устройствах, и очень часто неисправности устройств связаны с образованием накипи. Шкала обычно состоит из MgCO 3 и CaCO 3 из ионов, распространенных в пресной воде. Поэтому авторы данного исследования приложили усилия, чтобы помешать кристаллизации модельного соединения CaCO 3 . 19 Они показали, что готовые анодные нанопроволоки (анодированные в 1.0 M NaOH) являются гидрофильными: углы смачивания, измеренные для H 2 O и CH 2 I 2 , были равны 4,5 и 0 градусов соответственно. Однако покрытие FAS-17 увеличило угол смачивания до 154 и 133 градусов для H 2 O и CH 2 I 2 соответственно. Образованные таким образом наноиглы препятствовали контакту богатой ионами воды с поверхностью меди. Это снизило скорость кристаллизации карбоната кальция, что сильно повлияло на кинетику кристаллизации: для нефункционализированной анодированной меди через 2 часа работы 0.Осаждено 6322 мг / см -2 CaCO 3 , тогда как для супергидрофобной пленки оно составило всего 0,2174 мг / см -2 , что подтверждает отличные характеристики антинакипного покрытия. Более того, в течение примерно 1 часа после погружения образца вес не увеличивался, а скорее колебался, показывая, что поверхность материала эффективно замедляет процесс кристаллизации CaCO 3 .

Cheng et al. сообщили об анодировании медной сетки в 2,0 М КОН при 1,5 мА см -2 . 53 В этом случае также чем дольше анодирование, тем больше измеренный угол контакта. После анодирования выращенные наноиглы были покрыты золотом, а затем тиолами. Карбоксильные группы находились на внешних участках нанопроволоки, обеспечивая чувствительный к pH краевой угол смачивания. В качестве диафрагмы использовалась анодированная медная сетка: когда на нее помещалась капля, сетка была проницаемой для растворов с высоким pH (угол смачивания ~ 8 градусов при pH = 12), в то время как при низком pH сетка была супергидрофобной (до 153 градусов; авторы рассматривают протонирование групп –COOH как основной фактор высокого угла смачивания при нейтральном и низком pH).Кроме того, проницаемость pH была обратимой, и сообщалось, что через 3 секунды супергидрофобность превратилась в проницаемость сетки.

Еще одно приложение, в котором большая площадь поверхности вносит значительный вклад и открывает новые возможности, — это зондирование. Сатиш Бабу и Рамачандран считали продукты анодирования меди эффективным и высокоселективным сенсором глюкозы. 18 Уникальность их отчета заключается в том, что в качестве электролита был использован оксалат калия, соль щелочного гидролиза.Кроме того, для выращивания оксида на поверхности меди применялись вольтамперометрические циклы. Применение диапазона потенциалов от -1,0 до +0,8 В относительно Ag | AgCl со скоростью 50 мВ с -1 позволило образовать катионы меди в различных степенях окисления, включая редко получаемый, Cu 3+ ( связано с вольтамперометрическим пиком при +0,53 В). Полученный оксид имел развитую поверхность, состоящую из довольно хаотично расположенных кристаллов и нанометровых пор. Авторы заявили, что редокс-пара Cu 3+ / Cu 2+ позволяет селективно и эффективно обнаруживать глюкозу путем ее селективного окисления при 0.7 В относительно Ag | AgCl в 0,1 М NaOH. Предел обнаружения этого неферментативного сенсора составил 0,05 мкМ, а чувствительность оказалась равной 1890 мкА мМ -1 см -2 . Сенсор также оказался стабильным во времени: после 1 месяца хранения в деионизированной воде чувствительность потеряла всего 2,5% от исходного значения. Кроме того, авторы исследовали селективность сенсоров и обнаружили, что ни аскорбиновая кислота, ни мочевая кислота не мешают сигналам электрохимического окисления глюкозы, несмотря на то, что оба они также подвергаются этой реакции.Авторы вышли за рамки тестов с модельными соединениями и обнаружили глюкозу в сыворотке крови человека и сообщили об удовлетворительных результатах: 0,1 мл сыворотки крови человека (трех типов) растворили в 5 мл 0,1 М NaOH, и было проведено амперометрическое определение глюкозы при 0,7 В. аналогично результатам, полученным по результатам фотометрии — вариация была меньше 1,5%.

Три режима защиты от коррозии

Когда мы говорим о защите от коррозии, у вас может возникнуть соблазн подумать, что есть миллион способов сделать это.Но на самом деле защитные покрытия обеспечивают защиту от коррозии одним из трех способов.

По сути, они либо блокируют объединение необходимых элементов для запуска процесса коррозии, активно предотвращают возникновение электрохимической реакции, либо направляют процесс коррозии в направлении, которое в конечном итоге не наносит вреда объекту.

Вот как работает каждая из этих трех стратегий:

Барьерные покрытия

Барьерные покрытия

предназначены для предотвращения контакта воды, кислорода и других химикатов с субстратом.На самом деле считается само собой разумеющимся, что некоторое количество воды и кислорода достигнет поверхности, которую защищают барьерные покрытия. Но поскольку вода, которая действительно проходит через барьерное покрытие, не имеет значительного заряда (это означает, что в воде нет высокой концентрации ионов), не все основные элементы, необходимые для запуска процесса коррозии, присутствуют.

Согласно NACE, важно, чтобы барьерное покрытие имело следующие характеристики:

  • Химическая стойкость
  • Вибростойкость
  • Хорошие смачивающие свойства для равномерного нанесения
  • Сильная адгезия даже в присутствии влаги

Большинство покрытий проявляют по крайней мере некоторые свойства барьерного покрытия.В зависимости от обстоятельств, некоторые из перечисленных ниже типов защиты от коррозии могут быть объединены с продуктом, специально разработанным с учетом барьерных свойств, для достижения максимальной защиты.

Термобарьерные покрытия — один из наиболее часто используемых примеров этого типа защиты от коррозии. Они используются для защиты от влаги на подложках, которые обычно достигают очень высоких температур. Поскольку между слоем изоляции и основанием часто образуется зазор, любая влага, которая достигает поверхности, может начать процесс коррозии в отсутствие барьерного покрытия.Известная как коррозия под изоляцией (CUI), это распространенная проблема, которую призваны решать тепловые барьерные покрытия.

Ингибирующие покрытия

Ингибирующие покрытия, входящие в состав грунтовочной части системы покрытия, состоят из пигментов, которые активно препятствуют химическим реакциям. Эти покрытия были разработаны для предотвращения возникновения коррозии. Они делают это, влияя на электролиты, необходимые для начала процесса коррозии.

Красный свинец — хорошо известный пример ингибирующего покрытия, поэтому его так широко использовали до того, как полностью осознали вредные последствия воздействия свинца.С тех пор, как в конце 1970-х годов стали жестко регулироваться свинцовые пигменты, эта стратегия коррозионной стойкости была жестко регламентирована до такой степени, что больше не использовалась широко в Соединенных Штатах.

Жертвенные покрытия

Жертвенные покрытия — это бескорыстная разновидность покрытий, состоящих из металла, обычно цинка, который коррозирует преимущественно по сравнению со сталью. По сути, этот метод перехватывает процесс коррозии и направляет его в направлении, которое не причинит вреда активу, который покрытие призвано защищать.Чтобы быть эффективными, защитные покрытия (также иногда называемые «катодной защитой») должны наноситься непосредственно на черный металл, например, на сталь.

Поскольку временные покрытия, такие как грунтовки на основе неорганического и органического цинка, предназначены для нанесения непосредственно на основу, их часто комбинируют с верхними покрытиями, которые демонстрируют другие барьерные свойства для комбинированной защиты от коррозии.

Цинковые грунтовки — отличный пример катодной защиты субстрата. Цинк не только корродирует преимущественно сталь, но и обычно корродирует медленнее, чем другие защитные покрытия, что обеспечивает более длительные периоды между нанесением покрытия.

Давай поговорим

Какой вид защиты от коррозии подходит для вашего проекта? Это будет зависеть от ряда факторов. Если вы готовы обсудить свой проект с опытными профессионалами в области покрытий, свяжитесь с нами сегодня.

Стратегии предотвращения коррозии | Томас Промышленные покрытия

До сих пор в этой серии публикаций о коррозии мы определили коррозию, разграничили различные типы коррозии и собрали некоторые факты и цифры относительно того, сколько коррозия обходится американской экономике.Теперь мы обратимся к тому, как предотвратить коррозию. Как вы знаете, а можете и не знать, это то, что мы называем нашей золотой серединой.

Методы защиты от коррозии

Целью предотвращения коррозии является сохранение целостности актива, а также сохранение целостности любых материалов, которые может содержать актив. В случае резервуара для хранения воды это будет означать сохранение воды внутри питьевой путем предотвращения ее загрязнения. В случае резервуара для хранения, содержащего более летучие компоненты, такие как реактивное топливо, раствор для предотвращения коррозии должен быть достаточно эластичным, чтобы защитить контейнер для хранения, не реагируя на содержимое внутри.

Согласно NACE, следующие четыре наиболее распространенных метода предотвращения коррозии:

  • Ингибиторы коррозии — Ингибиторы представляют собой класс химикатов, которые обладают способностью замедлять коррозию металла или сплава. Обычно их добавляют в электролиты в небольших количествах, часто в закрытых системах, таких как резервуары и трубопроводы. Этот тип защиты от коррозии широко применяется в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.
  • Катодная защита — Эта форма защиты делает использование металлов, более подверженных коррозии, таких как магний, цинк или алюминий, в качестве жертвенного барьера для защиты актива от коррозии.Эти расходуемые металлы или аноды подвергаются коррозии преимущественно по отношению к подложке, которую они защищают, защищая от коррозии актив.
  • Выбор материала — Профилактика путем выбора материала и конструкции направлена ​​на выявление наиболее распространенных источников коррозии. Это может означать изготовление из металлов, менее реактивных, чем сталь, таких как платина или нержавеющая сталь, или за счет предотвращения «горячих точек» коррозии на этапе проектирования. Ни один металл не является полностью защищенным от коррозии, но некоторые из них способны сопротивляться процессу дольше.Очевидно, что цена становится главным фактором при оценке этого метода.
  • Покрытия и футеровка — На сегодняшний день наиболее распространенная стратегия предотвращения коррозии, покрытия и футеровки часто используются в сочетании с катодной защитой для оптимальной защиты. Тип используемого покрытия или футеровки и толщина, при которой оно наносится, сильно различаются и должны быть адаптированы для наиболее эффективной борьбы с коррозией с учетом условий окружающей среды объекта.

Программы контроля коррозии

Какой бы метод защиты от коррозии ни подходил для актива, одна или несколько из вышеперечисленных стратегий будут играть роль в более широкой программе контроля коррозии. В этой программе будут подробно описаны технические характеристики применяемого метода предотвращения, подготовка поверхности, необходимая для эффективного применения метода, а также положения по обеспечению качества и контролю качества.

Другой аспект комплексной программы контроля коррозии касается выбора подрядчика.

5Мар

Аэродинамика авто: Аэродинамика автомобиля — что такое коэффициент Cx и как определяется

Аэродинамика автомобиля — что такое коэффициент Cx и как определяется

Первые модели с улучшенной аэродинамикой сделаны в форме капли — она обрела свою форму именно ради проникновения сквозь воздух. Поговорим об аэродинамике автомобиля и узнаем что такое коэффициент Сх и на что влияет.

Основные факты аэродинамики

Главная проблема, которую решают при отработке аэродинамики, — снижение лобового аэродинамического сопротивления. C ростом скорости увеличивается сопротивление воздуха. Когда машина разгоняется с 60 до 120 км/ч аэродинамическое сопротивление возрастает вчетверо. Для примера, автомобилю массой 2 тонны при движении на максимальной скорости в 250 км/ч только на преодоление сопротивления воздуха нужно 180 л.с., а на 300 км/ч эта машина тратила бы — 310 л.с.

Коэффициент Cx

Определяется экспериментально и описывает аэродинамическое совершенство кузова. Когда-то его условно приравняли к 1,0 для круглой пластины. Как потом выяснилось на практике, из-за турбулентности за пластиной её Cx равен примерно 1,2. Самый низкий Cx у капли — примерно 0,05.

При нормальной эксплуатации авто важнее сопротивление: именно оно оказывает существенное влияние на расход топлива. Снизить его можно двумя способами: улучшить форму (снизить Cx) или уменьшить поперечное сечение машины. Вертикальные силы могут быть полезными, если действуют вниз, и вредными, если способствуют подъему машины. С боковыми сложнее. Они трудно предсказуемы, а их причины разнообразны: поворот, порыв ветра. Зато влияние оказывают небольшое.


Все автопроизводители обзавелись специальными лабораториями для изучения аэродинамики. Самый сложный и дорогостоящий элемент — аэродинамическая труба. В ней макеты и реальные машины обдуваются сильными потоками воздуха. Это позволяет изучить все особенности формы кузова авто.

У большинства современных машин коэффициент Cx равен 0,30-0,35, самые совершенные достигают значений 0,24-0,27. Он зависит от скорости, направления движения относительно воздуха или состояния поверхности кузова. Приведенные значения — идеал, которого может достичь данная модель.

Прижимная и подъемная силы

Подъемная сила — направлена перпендикулярно к скорости автомобиля. Частицы потока, обтекающие днище, проходят меньший путь, чем частицы, обтекающие капот, крышу и крышку багажника, т.е. более выпуклую поверхность. Согласно уравнению Бернулли давление среды больше там, где скорость частиц меньше. Автомобиль превращается в крыло. Если ситуацию «запустить», с ростом скорости колеса машина будет терять контакт с дорогой, что негативно скажется на управляемости и устойчивости.

Низкое лобовое сопротивление иногда не важно. Болиды «Формулы-1» имеют Cx от 0,75 до 1,0! Большую часть сопротивления создают открытые колёса. Для них важнее другие параметры и прежде всего — прижимная сила. Для реализации огромного крутящего момента двигателя необходимо хорошее сцепление колёс с дорогой и устойчивость в повороте.

Для гоночных автомобилей хорошая аэродинамика означает отсутствие подъемной силы и наличие прижимной. Обеспечить это формой кузова сложно, поэтому в ход идут дополнительные аэродинамические элементы: спойлеры и антикрылья.

Для снижения подъемной силы

Используют спойлеры под передним бампером и на крышке багажника. Отсекая часть потока, идущего под машину, передний спойлер снижает давление, и машина присасывается к дороге. Спойлер на крышке багажника ставят для организации срыва воздушного потока до того, как начнет образовывать вихри за машиной, которые увеличивают сопротивление воздуха. А антикрыло работает на создание прижимной силы. Заметный эффект они создают при скорости 120 км/ч и выше. Работающий на создание прижимной силы воздух создает заметное сопротивление, поэтому максимальная скорость машины с аэродинамическим обвесом будет ниже, а расход топлива — больше.

Для уменьшения прижимной силы

В автоспорте используют диффузоры – они способны присосать автомобиль к трассе. Появились болиды с днищем, имитирующим «трубку Вентури» – создающие резкий рост скорости воздушного потока под машиной. В результате создавалась мощная прижимная сила.

Но для максимально эффективной реализации т.н. «граунд-эффекта» нужны плоское днище и минимальный дорожный просвет. Значит диффузоры в задней части обычных машин не дают эффекта улучшения аэродинамики.

Аэродинамика автомобиля. Как это работает?

С какими законами аэродинамики ежедневно приходиться сталкиваться автомобилю

Ни одна машина не пройдет сквозь кирпичную стену, но ежедневно проходит через стены из воздуха у которого тоже есть плотность.

Никто не воспринимает воздух или ветер как стену. На низких скоростях, в безветренную погоду, сложно заметить, как поток воздуха взаимодействует с транспортным средством. Но на высокой скорости, при сильном ветре, сопротивление воздуха (сила, воздействующая на движущийся по воздуху объект – также определяемая как сопротивление) сильно влияет на то, как машина ускоряется, насколько управляема, как расходует топливо.

Здесь в игру вступает наука аэродинамика, изучающая силы, образующиеся в результате движения объектов в воздухе. Современные автомобили разрабатываются с учетом аэродинамики. Автомобиль с хорошей аэродинамикой проходит сквозь стену воздуха как нож по маслу.

За счет низкого сопротивления воздушному потоку, такой автомобиль лучше ускоряется и лучше расходует топливо, так как двигателю не приходится тратить лишние силы на то, чтобы «протолкнуть» машину сквозь воздушную стену.

Чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, форму кузова закругляют, чтобы воздушный канал обтекал авто с наименьшим сопротивлением. У спорткаров форма кузова спроектирована так, чтобы направлять поток воздуха преимущественно по нижней части, далее поймете почему. Еще на багажник машины ставят антикрыло или спойлер. Антикрыло прижимает заднюю часть автомобиля предотвращая подъем задних колес, из-за сильного потока воздуха, когда тот движется на большой скорости, что делает машину устойчивей. Не все антикрылья одинаковы и не все применяют по назначению, некоторые служат только элементом автомобильного декора не выполняющей прямую функцию аэродинамики.

Наука аэродинамика

Прежде чем говорить об автомобильной аэродинамике, пройдемся по основам физики.

При движении объекта через атмосферу, он вытесняет окружающий воздух. Объект также подвержен силе притяжения и сопротивлению. Сопротивление генерируется, когда твердый объект движется в жидкой среде — воде или воздуху. Сопротивление увеличивается вместе со скоростью объекта – чем быстрее он перемещается в пространстве, тем большее сопротивление испытывает.

Мы измеряем движение объекта факторами, описанными в законах Ньютона — масса, скорость, вес, внешняя сила, и ускорение.

Сопротивление прямо влияет на ускорение. Ускорение (а) объекта = его вес (W) минус сопротивление (D), деленное на массу (m). Напомним, что вес – это произведение массы тела на ускорение свободного падения. Например, на Луне вес человека изменится из-за отсутствия силы притяжения, но масса останется прежней. Проще говоря:

a = (W — D) / m

Когда объект ускоряется, скорость и сопротивление растут до конечной точки, в которой сопротивление становится равным весу – больше объект не ускориться. Давайте представим, что наш объект в уравнении — автомобиль. Когда автомобиль движется все быстрее и быстрее, все больше и больше воздуха сопротивляется его движению, ограничивая машину предельным ускорением при определенной скорости.

Подходим к самому важному числу – коэффициенту аэродинамического сопротивления. Это один из основных факторов, который определяет, как легко объект движется сквозь воздух. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) рассчитывается по следующей формуле:

Cd = D / (A * r * V/2)

Где D – это сопротивление, A – площадь, r – плотность, V – скорость.

Коэффициент аэродинамического сопротивления в автомобиле

Разобрались в том, что коэффициент лобового сопротивления (Cd) это величина, которая измеряет силу сопротивления воздуха, примененную к объекту, например, к автомобилю. Теперь представьте, что сила воздуха давит на автомобиль по мере его передвижения по дороге. На скорости в 110 км/ч на него воздействует сила в четыре раза большая, чем на скорости в 55 км/ч.

Аэродинамические способности автомобиля измеряются коэффициентом аэродинамического сопротивления. Чем меньше показатель Cd, тем лучше аэродинамика автомобиля, и тем легче он пройдет сквозь стену воздуха, которая давит на него с разных сторон.

Рассмотрим показатели Cd. Помните угловатые квадратные Volvo из 1970-х, 80-х годов? У старого седана Volvo 960 коэффициент лобового сопротивления 0.36. У новых Volvo кузова плавные и гладкие, благодаря этому коэффициент седана S80 достигает 0.28. Более плавные и обтекаемые формы показывают лучшую аэродинамику, чем угловатые и квадратные.

Причины, по которым аэродинамика любит гладкие формы

Вспомним самую аэродинамическую вещь в природе – слезу. Слеза круглая и гладкая со всех сторон, а в верхней части сужается. Когда слеза капает вниз, воздух легко и плавно ее обтекает. Также с автомобилями – по гладкой, округлой поверхности воздух течет свободно, сокращая сопротивление воздуха движению объекта.

Сегодня у большинства моделей средний коэффициент сопротивления 0. 30. У внедорожников коэффициент лобового сопротивления от 0.30 до 0.40 и более. Причина высокого коэффициента в габаритах. Ленд Крузеры и Гелендвагены вмещают больше пассажиров, у них больше грузового места, большие радиаторные решетки, чтобы охладить двигатель, отсюда и квадратно-подобный дизайн. У пикапов, дизайн которых целенаправленно квадратный Cd больше, чем 0.40.

Дизайн кузова Toyota Prius спорный, но у машины показательно аэродинамическая форма. Коэффициент лобового сопротивления Toyota Prius 0.24, поэтому показатель расхода топлива у машины низкий не только из-за гибридной силовой установки. Запомните, каждые минус 0,01 в коэффициенте сокращают расход топлива на 0,1 л на 100 км пути.

Модели с плохим показателем аэродинамического сопротивления:

Модель

Коэффициент Сх

Lada 4×4 / ВАЗ-21213 «Нива»

0,536

Mercedes-Benz G-класса

0,54

ВАЗ 2101,2103,2106,2107

0,56-0,53

Hummer h3

0,57

Jeep Wrangler (поколение TJ)

0,58

УАЗ «Хантер» / УАЗ-469

0,6

Caterham Seven

0,7

 

Модели с хорошим показателем аэродинамического сопротивления:

Модель

Коэффициент Сх

BMW 3-й серии (E90), BMW i8, Jaguar XE, Lexus LS, Mazda 3, Mercedes B-класса, Mercedes C-класса Coupe, Mercedes E-класса, Infiniti Q50, Nissan GT-R

0,26

Alfa Romeo Giulia, Honda Insight, Audi A2, Peugeot 508

0,25

Tesla Model S, Tesla Model X, Hyundai Sonata Hybrid, Mercedes C-класса, Toyota Prius

0,24

Audi A4, Mercedes CLA, Mercedes S 300 h

0,23

Tesla Model 3

0,21

General Motors EV1

0,195

Volkswagen XL1

0,189


Методы улучшения аэродинамики известны давно, но потребовалось много времени, чтобы автопроизводители начали пользоваться ими при создании новых транспортных средств.

У моделей первых появившихся автомобилей нет ничего общего с понятием аэродинамики. Взгляните на Модель T компании Ford – машина больше похожа на лошадиную повозку без лошади – победитель в конкурсе квадратного дизайна. Правду сказать, большинство моделей — первопроходцев и не нуждались в аэродинамическом дизайне, так как ездили медленно, с такой скоростью нечему было сопротивляться. Однако гоночные машины начала 1900-х годов начали понемногу сужаться, чтобы за счет аэродинамики побеждать в соревнованиях.

Rumpler-Tropfen Auto

В 1921 году немецкий изобретатель Эдмунд Румплер создал Rumpler-Tropfen Auto, что в переводе с немецкого означает «автомобиль — слеза». Созданный по образу самой аэродинамической формы в природе, формы слезы, у этой модели коэффициент лобового сопротивления был 0.27. Дизайн Rumpler-Tropfenauto так и не нашел признания. Румплер успел создать только 100 единиц Rumpler-Tropfenauto.

В Америке скачок в аэродинамическом дизайне совершили в 1930 году, когда вышла модель Chrysler Airflow. Вдохновленные полетом птиц, инженеры сделали Airflow с учетом аэродинамики. Для улучшения управляемости вес машины равномерно распределили между передней и задней осями — 50/50. Уставшее от Великой депрессии общество так и не приняло нетрадиционную внешность Chrysler Airflow. Модель посчитали провальной, хотя обтекаемый дизайн Chrysler Airflow был далеко впереди своего времени.

Chrysler Airflow

В 1950-х и 60-х годах произошли самые большие достижения в области автомобильной аэродинамики, которые пришли из гоночного мира. Инженеры начали экспериментировать с разными формами кузова, зная, что обтекаемая форма ускорит автомобили. Так родилась форма гоночного болида, сохранившаяся по сей день. Передние и задние спойлеры, носы в форме лопаты, и аэрокомплекты служили одной цели, направить поток воздуха через крышу и создать необходимую прижимную силу на передние и задние колеса.

Успеху экспериментов поспособствовала аэродинамическая труба. В следующей части нашей статьи расскажем зачем она нужна и почему важна в проектировании дизайна автомобиля.

Измерение сопротивления в аэродинамической трубе

Для измерения аэродинамической эффективности автомобиля, инженеры позаимствовали инструмент из авиационной промышленности – аэродинамическую трубу.

Аэродинамическая труба — это туннель с мощными вентиляторами, которые создают воздушный поток над объектом, находящимся внутри. Автомобиль, самолет, или что-то еще, чье сопротивление воздуху измеряют инженеры. Из помещения за туннелем, научные сотрудники наблюдают за тем, как воздух взаимодействует с объектом и как ведут себя воздушные потоки на разных поверхностях.

Автомобиль или самолет внутри аэродинамической трубы не двигается, но для имитации реальных условий вентиляторы подают поток воздуха с разной скоростью. Иногда реальные авто даже не загоняют в трубу – дизайнеры часто полагаются на точные модели, создаваемые из глины или другого сырья. Ветер обдувает автомобиль в аэродинамической трубе, а компьютеры рассчитывают коэффициент аэродинамического сопротивления.

Аэродинамические трубы используют еще с конца 1800-х годов, когда пытались создать самолет и измеряли в трубах воздействие воздушного потока. Даже у братьев Райт была такая труба. После Второй мировой войны, инженеры гоночных автомобилей, в поисках преимущества над конкурентами, стали применять аэродинамические трубы для оценки эффективности аэродинамических элементов разрабатываемых моделей. Позже эта технология проложила себе путь в мир пассажирских авто и грузовиков.

За последние 10 лет, большие аэродинамические трубы стоимостью в несколько миллионов долларов США применяют все реже и реже. Компьютерное моделирование понемногу вытесняет этот способ тестирования аэродинамики автомобиля (подробнее здесь). Аэродинамические трубы запускают только, чтобы убедиться, что в компьютерном моделировании нет никаких просчетов.

В аэродинамике больше понятий, чем одно только сопротивление воздуха – есть еще факторы подъемной и прижимной силы. Подъемная сила (или лифт) – это сила, работающая против веса объекта, поднимающая и удерживающая объект в воздухе. Прижимная сила противоположность лифта – это сила, которая прижимает объект к земле.

Тот, кто думает, что коэффициент аэродинамического сопротивления гоночных автомобилей Формулы 1, развивающих 320 км/ч, низкий, заблуждается. У типичного гоночного болида Формулы 1 коэффициент аэродинамического сопротивления около 0.70.

Причина завышенного коэффициента сопротивления воздуху гоночных болидов Формулы 1 в том, что эти машины спроектированы так, чтобы создавать как можно больше прижимной силы. С той скоростью, с которой болиды передвигаются, с их чрезвычайно легким весом, они начинают испытывать лифт на больших скоростях – физика заставляет их подниматься в воздух как самолет. Автомобили не созданы, чтобы летать (хотя статья Transition Terrafugia – летающий автомобиль-трансформер утверждает обратное), и если транспортное средство начинает подниматься в воздух, то ожидать можно только одного – разрушительной аварии. Поэтому, прижимная сила должна быть максимальной, чтобы удержать автомобиль на земле при высоких скоростях, а значит коэффициент аэродинамического сопротивления должен быть большим.

Высокой прижимной силы болиды Формулы 1 добиваются при помощи крыльев или спойлеров на передней и задней частях транспортного средства. Эти крылья направляют потоки воздуха так, что прижимают автомобиль к земле – та самая прижимная сила. Теперь можно спокойно увеличивать скорость и не терять ее на поворотах. При этом, прижимная сила должна быть тщательно сбалансирована с лифтом, чтобы автомобиль набирал нужную прямолинейную скорость.

Многие серийные автомобили имеют аэродинамические дополнения для создания прижимной силы. Суперкар Nissan GT-R пресса раскритиковала за внешность. Спорный дизайн. А все потому, что весь кузов GT-R спроектирован так, чтобы направить поток воздуха над автомобилем и обратно через овальный задний спойлер, создавая большую прижимную силу. О красоте машины никто не подумал.

Вне трассы Формулы 1, антикрылья часто встречаются на серийных автомобилях, например, на седанах компаний Toyota и Honda. Иногда эти элементы дизайна добавляют немного устойчивости на высоких скоростях. Например, на первом Audi TT изначально не было спойлера, но компании Audi пришлось его добавить, когда выяснилось, что округлые формы TT и легкий вес, создавали слишком много подъемной силы, что делало машину неустойчивой на скорости выше 150 км/ч.

Но если машина не Audi TT, не спортивный болид, не спорткар, а обычный семейный седан или хетчбек, установка спойлера не к чему. Управляемости на таком автомобиле спойлер не улучшит, так как у «семейника» итак высокая прижимная сила из-за высокого Cx, а скорости выше 180 на нем не выжмешь. Спойлер на обычном авто может стать причиной избыточной поворачиваемости или наоборот, нежелания входить в повороты. Однако если вам тоже кажется, что гигантский спойлер Honda Civic стоит на своем месте, не позволяйте никому переубедить вас в этом.

Аэродинамика автомобиля — RacePortal.

ru

Современная автомобильная аэродинамика решает множество задач. Специалисты должны не только добиться минимального сопротивления воздуха, но и отследить величину и распределение по осям подъемной силы, ведь нынешние автомобили достигают тех скоростей, на которых самолеты уже отрываются от земли. Необходимо предусмотреть и доступ воздуха для охлаждения двигателя и тормозных дисков, продумать вентиляцию салона, расположив в нужных местах отверстия для забора и вытяжки воздуха. Аэродинамика определяет уровень шумов в салоне, заботится о том, чтобы захватывающие грязь воздушные потоки не попадали на стекла, зеркала, фонари и ручки дверей. С ростом скорости не должно меняться и качество очистки лобового стекла.

В общем, круг задач необычайно широк, а решение одной проблемы тесно связано с другой: например, необходимость делать воздухозабрники для охлаждения тормозов или борьба с подъемной силой ведет к увеличению лобового сопротивления. И разобраться в этой головоломке, найти оптимум под силу лишь настоящим мастерам своего дела. Мы же рассмотрим только два главных аспекта автомобильной аэродинамики: проблему сопротивления воздуха и прижимной силы.

Аэродинамическое сопротивление

Наверное, каждый слышал о том, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости – столь быстро нарастает противодействие движению в процессе разгона. Впечатляет, но как это соотнести с параметрами автомобиля? Для этого нужно лишь перейти в термины механической работы, и тогда получится, что отбираемая от двигателя мощность находится аж в кубической зависимости от скорости! Только представьте, с каким трудом даются автомобилю последние десятки километров в час. В таких условиях даже значительная прибавка мощности мотора не в состоянии существенно увеличить максимальную скорость.

Таким образом, задача снижения лобового сопротивления – приоритетная задача не только для аэродинамики, но, в свете борьбы за экологию, и для всего автомобилестроения в целом.

Сила сопротивления  — так рассчитывается сила аэро­динамического сопро­тивления. S – площадь поперечного сечения (м2), V – скорость воздушного потока (м/c), p – плотность воздуха (1,23 кг/м3), Cx — коэффициент аэро­динамического сопротивления. То есть повлиять на величину силы при заданной скорости можно только двумя путями: изменив либо Cx, либо площадь S.

Решение можно искать по двум направлениям. Первое – это уменьшение площади поперечного сечения автомобиля, иными словами, создание более узкого и низкого кузова. Путь весьма эффективный, ибо сопротивление воздуха напрямую зависит от размеров объекта, но, к сожалению, совершенно расходящийся с нынешней тенденцией к увеличению габаритов автомобилей. И увеличению, стоит отметить, немалому, ведь в моду активно входят кроссоверы, вторгающиеся даже в совершенно чуждый им сегмент спортивных, скоростных автомобилей, где требования к аэродинамике предельно высоки.

А значит остается второй и единственный вариант – оптимизация процесса обтекания кузова, критерием совершенства которого как раз и является коэффициент аэродинамического сопротивления Cx (или Cw, как иногда встречается в литературе).

Величина Cx определяется опытным путем. Например, у так называемого обтекаемого тела, похожего на вытянутую каплю воды, Cx равен 0,04, у сферы – 0,47, у куба, грань которого перпендикулярна потоку, — 1,05, а если его повернуть, так чтобы угол между воздушным потоком и гранями составлял 45 градусов, то Сх снизится до 0,8. Примерно в том же диапазоне находится и Сх практически всех автомобилей, разве что нижняя граница поднимается примерно до 0,25.

Факторов, влияющих на Cx автомобиля, несколько: во-первых, это внутреннее сопротивление, возникающее при прохождении воздуха через подкапотное пространство и салон, во-вторых, сопротивление трения между воздушным потоком и поверхностью кузова, и, в-третьих, сопротивление формы, проявляющееся главным образом в избыточном давлении перед автомобилем и разряжением позади него. Внутреннее сопротивление составляет около 12% от общей величины, и пока особых успехов в этой области не наблюдается: напротив, все более и более мощные моторы современных автомобилей требуют все больше воздуха для охлаждения. Например, в пределе 300-сильный бензиновый двигатель выделяет в виде тепла около 450кВт – этого хватило бы для отопления нескольких особняков! Соответственно, растут размеры радиаторов, уплотняются моторные отсеки, увеличивается сопротивление воздуха… Существенные же улучшения здесь возможны лишь при переходе на более эффективные электродвигатели, но пока они так и остаются технологией будущего.

Красные стрелки – вектора, показывающие направление и скорость движения отдельных частиц. В данном случае они параллельны друг другу, а потому поток находится в ламинарном состоянии.

Сопротивление поверхностного трения так же вносит свой 10-процентный вклад в величину Cx. Вообще, наличие столь ощутимого трения между воздухом и кузовом может показаться странным, но оно действительно имеет место: прилегающий к поверхности слой воздуха сталкивается с микронеровностями покрытия и тормозиться — образуется так называемый пограничный слой. Пока это течение находится в ламинарном состоянии, то есть все его частицы движутся в одном направлении, толщина пограничного слоя невелика (около нескольких миллиметров) и сопротивление трения небольшое. Но с переходом в турбулентное состояние, когда поток «спотыкается» о более крупное препятствие, и траектории его частиц становятся хаотичными, пограничный слой расширяется, а вместе с ним увеличивается и трение – воздух словно становится более вязким. Таким образом, от разработчиков в данном случае требуется обеспечение гладкости кузова, дабы пограничный слой дольше оставался ламинарым. А для этого нужно уменьшать зазоры кузовных элементов, закрывать уплотнителями щели между деталями. Помогает и придание поверхностям небольшой кривизны – прилегающий поток ускоряется, давление в нем падает, и траектории частиц упорядочиваются. К сожалению, в целях экономии этими мерами в последнее время частично пренебрегают, например, уплотнители по периметру лобового стекла или вокруг фар сейчас встретишь нечасто.

Рсопротивление давления Распределение давления воздуха на движущийся автомобиль. Красному соответствуют зоны высокого давления, синему – низкого. Обратите внимание на возникающее разряжение позади заднего стекла и, в особенности, за крышкой багажника и бампером – именно эта область главным образом и определяет аэродинамику кузова. И чем меньше она, тем лучше.

И, наконец, сопротивление формы или сопротивление давления – главный фактор, определяющий значение Cx. Причина его возникновения понятна – спереди на автомобиль давит набегающий поток воздуха, а позади его «оттягивает» назад зона разряжения, образующаяся в результате отрыва потока от резко заканчивающегося кузова. Решение проблемы тоже, казалось бы, очевидно – нужно придать автомобилю такую форму, чтобы он плавно рассекал воздух и опять-таки плавно, без отрыва потока от поверхности, позволял ему сойтись позади себя. Но загвоздка в том, что в соответствии с такими требованиями автомобиль должен напоминать дирижабль (точнее, его половину, отрезанную в продольной плоскости), то есть иметь минимум граней и, главное, очень длинную, постепенно сужающуюся заднюю часть. Разумеется, о рациональной компоновке в данном случае говорить трудно. Так что задача перед инженерами стояла непростая…

Ретроспектива

Первый автомобиль, преодолевший отметку в 100 км/ч (1899 г. ). Приводился в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 67 л.с. Масса – 1000 кг. Максимальная скорость 105 км/ч.

В начале прошлого века, когда автомобили только зарождались, их скорость едва превышала 40км/ч, а форма походила на карету, об аэродинамике, естественно, не задумывались – при величине Cx около единицы те модели едва ли могли поспорить по обтекаемости даже с пресловутым кирпичом. Однако все же находились энтузиасты, уделявшие этому внимание. Главным образом, то были разработчики рекордных автомобилей и тех, что мы бы сейчас назвали «концепт-карами».

Над формой долго не думали – её перенимали из других областей техники, таких как мореплавание или авиация. Соответственно, автомобили напоминали корабли, дирижабли, торпеды и другие тела вращения. Самым же первым представителем этой плеяды была машина Камилла Дженатци, на которой сам создатель впервые в истории преодолел рубеж в 100км/ч – произошло это аж в 1899 году. Cx того автомобиля, конечно, не известен, но, учитывая немалую мощность в 67 л. с., можно предположить, что его аэродинамика все же была далека от совершенства – сопротивление увеличивал водитель, возвышавшийся над кузовом, и совершенно неприкрытые элементы подвески и шасси.

Более удачной попыткой создать обтекаемый автомобиль стала Alfa Romeo 40-60 HP – спортивная машина 1913 года, на шасси которой был установлен кузов в форме дирижабля. Полностью укрывающий пассажиров корпус, интегрированное шасси и компактные узлы подвески позволили при мощности 70 л.с. достигать уже 139 км/ч, что свидетельствует о весьма неплохой, а по тем временам и вовсе выдающейся, аэродинамике.

Уникальность автомобиля Tropfenwagen (1921 г.) состояла не только в потрясающе низком Сх (0,28), но и необычной компоновке с W-образным 6-цилиндровым двигателем в хвостовой части. Всего было выпущено около 100 таких моделей.

Но постепенно подход к проектированию обтекаемых кузовов менялся. Опыт в самолетостроении, накопленный за время Первой мировой войны, помог разработчикам взглянуть на проблему шире — они уже не стремились просто перенять удачные с точки аэродинамики формы, а начали их комбинировать, совмещать, пытаясь получить приемлемое для автомобиля решение. И быстро преуспели в этом деле.

В 1921 году инженером Эдмундом Румплером был создан Tropfenwagen – «машина-капля». Необычный автомобиль имел сильно зауженную в горизонтальной проекции переднюю и заднюю части, плавный изгиб крыши и овальную, вытянутую кабину – набегающий воздух он направлял не вверх и вниз, а в стороны. Проведенные в последствии, в 1979 году, компанией Volkwagen испытания показали, что Cx Tropfenwagen равнялся 0,28! И это при том, что выступающие за габариты колеса увеличивали сопротивление примерно на 50%. К сожалению, спросом экстравагантный автомобиль не пользовался – не помогал ни низкий расход топлива, ни появление удлиненной версии. идеальная форма — Сх =0,16

Одна из идеальных аэродинамических форм автомобиля – Cx равен 0,14-0,16. Возможны и другие, но их будет так же находится в окрестности 0,15.

Сравнение форм задка. 1 – укороченная форма, характерная для серийных автомобилей 20-40-годов; 2 – «оптимальная» форма предложенная в 1934 г; 3 – идеальная форма. В последнем случае имеет место безотрывное обтекание кузова, а в 1-ом и 2-ом – точка отрыва располагается в месте расхождения с оптимальной формой. Таким образом, 2-ой вариант с крутым срезом задка оказывается предпочтительнее наклонной формы 1, ибо поток отрывается от кузова заметно позже.

Тем временем Институтом аэродинамических исследований в Геттингене (Германия) была выведена «идеальная» форма, Сх которой равнялся 0,16. В профиль такой кузов походил на современные Porsche 911, но имел более заостренную и узкую переднюю и заднюю часть. Однако если для спортивных двухместных автомобилей эта форма еще подходила — можно вспомнить великолепный Adler Triumph 1934 года – то для «гражданских» она казалась почти бесполезной – слишком нерационально использовался внутренний объем длинного «хвоста».

И все же попытки приблизиться к такому идеалу в серийном производстве предпринимались долго, а одной из самых успешных стала Tatra-87 1940 года. Угол наклона задка у неё был больше, но сильно зауженная сзади кабина и плавно спадающая подоконная линия позволили снизить Сх до 0,38.

Впрочем, к тому времени смысла в подобных хитростях уже не было – в 1934-ом исследователи пришли к выводу, что выгоды от покатой, вытянутой задней части кузова нет, если она не повторяет идеальную форму – как только наклон задка превышает определенное значение, поток срывается, и продолжающаяся часть хвоста оказывается в зоне разряжения. Следовательно, её можно просто отбросить без ущерба для аэродинамики, а в некоторых случаях даже на этом и выиграть, ведь в зоне разряжения оказывается меньшая площадь поверхности. Что, собственно, чуть позже и продемонстрировал автомобиль конструктора Камма под индексом К5 – его Сх равнялся 0,37. А это означало, что впервые аэродинамика и практичность нашли точку пересечения, но началась война…

 Первым автомобилем с оптимизированной формой укороченного задка был опытный К5 конструктора Камма, построенный на шасси Mercedes-Benz 170V в 1938 году. Его Сх равнялся 0,37 (в отличие от донора 170V, у которого Cx был 0,55)

Надо отметить, что все упомянутые наработки почти не коснулись серийных автомобилей 20-40-ых годов. Конечно, за этот период Сх в среднем снизилися с 0,8 до 0,55, но в основе этого лежали лишь компоновочные и стилистические изменения – сохраняя выступающие крылья и фары, автомобили становились более вытянутыми и округлыми. Те же модели, что внешне казались обтекаемыми, только подражали реально эффективным кузовам.

Не сильно изменилась ситуация и послевоенные годы. Целенаправленные работы по созданию обтекаемых автомобилей почти остановились, а Cx серийных моделей снижался в основном за счет объединения отдельно выступающих фар и крыльев в единую форму кузова. И все же к 60-ому году некоторые автопроизводители обратили внимание на аэродинамику. Так, в 1955-ом вышел Citroen DS, потрясший мир не только множеством неординарных конструктивных решений, но и великолепной обтекаемостью – Cx составлял всего 0,38. Отличился и Porsche со своей моделью 356, второе поколение которой в 1959 году достигло Cx равного 0,39. И это в то время, когда для большинства автомобилей была характерна величина около 0,5.

Постепенно стали подтягиваться и остальные автопроизводители – росла мощность моторов, увеличивались скорости, и к 70-ому году вместе с модой на угловатые кузова окончательно утвердилась и роль аэродинамики, как одной из приоритетных областей совершенствования автомобилей.

Оптимизация

Однако задача перед инженерами стояла уже другая: если раньше они трудились над созданием оптимальной аэродинамической формы, то отныне их работа заключалась в оптимизации предложенного дизайнерами проекта. То есть в последовательном изменении отдельных частей кузова, таких, как переходы, выступы, спойлеры, с целью снижения сопротивления воздуха при минимальном вмешательстве в дизайн. И хотя это означало гораздо меньшую свободу действий, тем не менее, на практике такой подход оказался весьма эффективным. В частности, в 70-ых он помог удержать Cx на уровне 0,45, несмотря на переход к более угловатым формам кузова, а в дальнейшем, особенно с появлением мощных суперкомпьютеров, позволил неизменно совершенствовать аэродинамику автомобилей вплоть до наших дней.

Но как же при столь ограниченном вмешательстве удалось достичь почти такой же обтекаемости, что и у кузовов, изначально спроектированных с учетом аэродинамики? Оказывается, факторов, принципиально влияющих на обтекаемость, не так уж и много. Их мы сейчас и рассмотрим.

Передний спойлер Передний спойлер уменьшает воздушный поток под днищем автомобиля, а вместе с ним и общее аэродинамическое сопротивление. Правда, справедливо это лишь для маленького спойлера – большой уже увеличивает Cx и работает на создание прижимной силы, создавая существенную зону разряжения под передком.

К носовой части автомобиля (оформлению бампера, фар и решетки радиатора) требований предъявляется немного, и различные формы могут обеспечивать почти одинаковое сопротивление – все же «разрезать» воздушный поток не составляет больших проблем. Однако в этом месте важно придать воздуху правильно направление, ведь от этого зависит характер обтекания остальной поверхности кузова. В частности, нужно избегать отрыва потока от передней кромки капота – образующая за ней зона разряжения может протянуться аж до лобового стекла и увеличить Cx примерно на 0,05 единиц. Для этого, особенно при сильном наклоне передка, необходимо сглаживать переход к капоту, избегая резких граней.

Дополнительно можно отыграть несколько сотых, установив небольшой передний спойлер. Сам по себе он, конечно, увеличивает Cx, частично препятствуя затеканию воздуха под автомобиль, но это компенсируется падением сопротивления днища, где уже гораздо меньший поток сталкивается с полосой препятствий в виде рычагов подвески, картеров агрегатов и выхлопной системой. Нередко подобного эффекта добиваются и за счет небольшого наклона автомобиля вперед – достаточно даже 2 градусов, чтобы понизить Cx на пару-тройку процентов.

А вот наклон лобового стекла, как ни странно, однозначного влияния не оказывает – в пределах стандартых 30-40 градусов четкая связь с величиной Cx не прослеживается. Зато положительную роль играет небольшая выпуклость крыши – снижение Cx может составить две-три сотых. Правда, это верно лишь при условии сохранения высоты кузова – кривизна должна достигаться вследствие увеличения наклона лобового и заднего стекла, ибо в противном случае уменьшение Cx нивелируется увеличением площади поперечного сечения.

Главный же элемент, определяющий аэродинамику автомобиля, – задняя часть кузова. Здесь счет идет уже не на сотые, а на десятые доли Cx!

Хэтчбеки и универсалы Характер обтекания универсалов и хэтчбеков с большим наклоном пятой двери (коих подавляющее большинство) одинаков – поток отрывается от задней кромки крыши.

Автомобили с углом наклона задка около 30 градусов Уменьшение угла наклона задней части до 30 градусов приводит к образованию кромочных вихрей, создающих дополнительное разряжение позади автомобиля. При дальнейшем же уменьшении наклона вихри ослабевают, и примерно на 23 градусов достигается плавное и безотрывное течение потока по наклонной поверхности.

Наименее эффективной оказывается форма с крутым срезом, то есть кузов типа универсал – поток срывается прямо с кромки крыши, и за машиной образуется обширная зона разряжения, увеличивающая сопротивление движению. Сопутствующей неприятностью является и быстрое загрязнение заднего стекла, ибо в «пустующее» позади пространство активно устремляется поднятая пыль и грязь. И поправить положение никак нельзя, разве что установить дефлектор на крыше, над пятой дверью, отсекающий часть потока вниз – так и стекло будет медленнее пачкаться и разряжение слегка упадет. Подобное решение часто встречается на современных универсалах.

Кузова со скошенной задней частью (как правило, хэтчбеки) выглядят, на первый взгляд, предпочтительнее – поток стекает по наклонной поверхности и отрывается внизу пятой двери, оставляя гораздо меньшую область разряжения. Однако справедливо это лишь при малом наклоне задка, не более 23-х градусов. Среди современных гражданских автомобилей такой формой обладают, пожалуй, только Audi A5 Sportback да Porsche Panamera. Большинство же остальных хэтчбеков и близко не подбираются к этой цифре, а потому по обтекаемости они эквивалентны универсалам и точно так же оснащаются задним стеклоочистителем. Попытки же приблизиться к оптимальному углу чреваты еще большими проблемами. А дело в том, что при уменьшении наклона до 28-32 градусов воздушный поток оказывается в неком переходном состоянии – точка отрыва уже перемещается на нижнюю кромку задка, но плавного обтекания еще наблюдается. При этом на наклонной поверхности возникают так называемые кромочные вихри – потоки с боков кузова начинают попадать на наклонный задок и, закручиваясь по спирали, создают значительное разряжение позади автомобиля. И хотя заднее стекло уже не пачкается, ибо вихри направлены вниз, Cx получается наихудшим. В свое время именно с такой проблемой столкнулся Москвич 2141, который при всей своей визуальной обтекаемости, имел Cx около 0,47.

А что же делать инженерам, если им на стол лег такой неудачный дизайнерский проект с наклоном близким к 30 градусам? Если поменять угол никак не нельзя, то можно пойти на крайние меры и установить на торце крыши спойлер — он сорвет поток, предотвратив образование кромочных вихрей, и по обтекаемости такой автомобиль хотя бы приблизится к универсалам. Впрочем, при небольшом наклоне (< 28 градусов) есть и менее радикальный способ – разместить в том же месте спойлер чуть поменьше, который не сорвет поток, а лишь переведет в турбулентное состояние, что поможет ему лучше удерживаться на наклонной поверхности.

Современные седаны и купе, как правило, демонстрируют наилучшие показатели обтекаемости среди остальных типов кузовов. А в некоторых случаях даже удается добиться безотрывного течения потока по заднему стеклу.

Описанные проблемы встречаются и на автомобилях со ступенчатым задком, например, седанах и купе, но последствия уже не столь страшны – отовравшийся с крыши поток или закрутившийся на стекле кромочных вихрь «приземляется» на крышку багажника, успокаивается, а затем вновь и уже окончательно отрывается от задней кромки. В результате разряжение за задним стеклом получается небольшим, а вихревой след за автомобилем — почти как у хэтчбека с малым наклоном задка. Кроме того, увеличивая высоту и длину багажника, можно дополнительно понизить Cx на несколько сотых – чем раньше поток коснется поверхности, и чем дольше он будет пребывать в стационарном состоянии, тем лучше. Почти так же эффективно и небольшое сужение задней части. В общем, возможностей для оптимизации в данном случае предостаточно, а потому на практике именно седаны или купе, особенно больших размеров, и демонстрируют наилучшую обтекаемость.

А дальше?

Возможность достижения значений Сх ниже 0,2 для рядовых автомобилей была доказана еще в 1977 году дизайн-студией Pininfarina. Представленный ими макет седана имел Cx 0,18!

Читая пресс-релизы и отслеживая презентации новых моделей, трудно усомниться в прогрессе автомобильной аэродинамики – столь восторженно автопроизводители докладывают о своих достижениях. Однако если посмотреть на такие дорогие машины как BMW и Mercedes, то с удивлением можно обнаружить, что за последние 15-20 лет улучшений практически нет. Например, Cx «семерки» BMW образца 1986 года равнялся 0,34, а последней модели – только 0,31. Более того, новый Mercedes E-класса с его Сх равным 0,27, кстати, весьма неплохой величиной по нынешним меркам, оказывается на одном уровне с E-классом 1995-го модельного года! Аналогичная картина и c «пятеркой» BMW.

Таким образом, нижняя граница Сх нащупана уже давно, а наблюдаемый прогресс объясняется лишь снижением стоимости исследований, что позволило менее именитым брендам подтянуться к компаниям, изначально не жалевшим денег на проработку аэродинамики.

А как же двигаться дальше? Об этом уже давно говорят многие специалисты – необходимо вновь пересматривать роль аэродинамики в процессе создания автомобиля. Нужны новые формы, новые пропорции, главенство инженерной мысли над фантазией дизайнера. И потенциал здесь скрыт немалый – речь не только о выведенной еще в 20-ых годах идеальной форме с Сх 0,16, но и о более поздних исследованиях, подтвердивших, что обтекаемость и рациональная компоновка – понятия не взаимоисключающие.

Прижимная сила

Благодаря несимметричному профилю поток над плоскостью крыла течет быстрее, что, согласно закону Бернулли, создает над крылом зону разрежения а, в конечном итоге, и подъемную силу.

Почему крыло самолета создает подъемную силу? Отнюдь не из-за угла между ним и набегающим потоком, как кажется на первый взгляд – угол этот может быть и нулевым (хотя при его увеличении подъемная сила и возрастает). Секрет крыла кроется в его особом профиле. Оказывается, будучи несимметричным, оно разрезает набегающий воздух таким образом, что верхний поток проходит больший путь, чем нижний. С учетом несжимаемости воздуха (на малых скоростях) это означает, что над крылом скорость потока выше, а статическое давление, соответственно, ниже. Эта разность давлений и создает подъемную силу.

При чем же здесь автомобиль? А притом, что характер его обтекания воздухом практически тот же: нижний поток, ныряя под днище, обходит кузов по прямой, а верхний вынужден ускоряться, дабы успеть обогнуть автомобиль сверху. Отсюда все та же разница в давлении и подъемная сила. Правда, во многом она компенсируется динамическим давлением воздуха на капот и лобовое стекло — отталкивая поток вверх, автомобиль, согласно закону сохранения импульса, сам дополнительно прижимается к земле.

В итоге подъемная сила получается невелика – как правило, даже на предельной скорости автомобиль разгружается не более чем на 100 кг.

Характер обтекания автомобиля во многом повторяет ситуацию с крылом — все так же воздух сверху ускоряется, а его давление падает.

В общем-то, этой величиной можно и пренебречь, но беда в том, что по осям она распределяется неравномерно – если передок автомобиля, как уже было сказано, догружается встречным воздухом, то задняя часть кузова нередко оказывается еще и в области сильного разряжения из-за отрыва потока. В результате с набором скорости постепенно меняется баланс автомобиля: задняя ось разгружается, увеличивая риск заноса. С этой неприятностью в основном и борются производители массовых автомобилей, тем более что до некоторого момента снижение подъемной силы не противоречит уменьшению лобового сопротивления.

Например, стремление к безотрывному обтеканию кузова воздухом понижает не только Сx, но и подъемную силу, ведь над автомобилем в таком случае не возникает локальных зон резко пониженного давления. Аналогично две цели преследует и выравнивание поверхности днища – поток воздуха под автомобилем меньше «цепляется» за неровности, его скорость возрастает, а давление, наоборот, падает. То, что нужно!

Задний спойлер

В отличие заднего спойлера, «работающего» на улучшение Cx, спойлер, увеличивающий прижимную силу, имеет большие размеры и заметный наклон по отношению к воздушному потоку.

С целью снижения подъемной силы, действующей на заднюю ось, часто применяется небольшой спойлер. Размещенный на задней кромке кузова, в месте отрыва потока, он не только уменьшит Cx, ослабив вихри позади автомобиля, но и прижмет автомобиль к дороге, отталкивая вверх набегающий поток воздуха. Правда, здесь уже важно знать меру – слишком большой спойлер негативно скажется на обтекаемости, увеличив и без того обширную зону разряжения за автомобилем. Из-за этого на некоторых машинах он даже делается выдвижным, чтобы вступать в работу лишь при необходимости.

Таков инструментарий инженеров при разработке «гражданского» автомобиля. А как же быть со спортивными или тем более гоночными моделями? Чтобы удержать болид в повороте нужен уже гораздо более серьезный арсенал, превращающий подъемную силу в прижимную. Причем подчас такую, что автомобиль смог бы ездить и по потолку!

Передний спойлер

 Чтобы добиться заметного эффекта, передний спойлер должен быть очень большим,что неизбежно увеличивает лобовое сопротивление.

Одним из подобных радикальных средств является передний спойлер. Идея проста – не пустить воздух по днище, создав тем самым область пониженного давления, присасывающую автомобиль к дороге. Для большего эффекта и равномерного распределения прижимной силы одновременно может применяться и специальный обвес вдоль порогов, «герметизирующий» днище по бокам. Простое и эффективное это решение почти повсеместно применяется на гоночных автомобилях, однако на суперкарах, предназначенных все же для дорог общего пользования, массивный спойлер встретишь нечасто. Причин тому две: первая – снижение геометрической проходимости, ведь спойлер должен едва ли не касаться земли, вторая – увеличение лобового сопротивления. А, разумеется, для большинства покупателей суперкаров важнее круглая цифра максимальной скорости, нежели цепкость в повороте на 200км/ч.

К тому же есть и другие решения, почти не портящие обтекаемость. Правда, без серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля тут уже не обойтись…

Форма кузова

Помимо низкого центра тяжести такая форма кузова дает и выигрыш в прижимной силе при минимальном лобовом сопротивлении.

Речь, прежде всего, об особой форме кузова, примером которой могут послужить суперкары Lamborghini. Минимальная высота, смещенная вперед кабина, сильно наклоненное лобовое стекло и почти горизонтальная задняя часть – автомобиль словно приплюснут сверху. А, как мы помним, чем меньше кривизна верхней части кузова, тем ниже скорость воздушного потока над ней, и тем больше прижимная сила. И все это при низком лобовом сопротивлении, ведь с такими линиями отрыв потока почти исключен, а площадь поперечного сечения минимальна.

К сожалению, воспользоваться всеми перечисленными преимуществами дано лишь избранным – среднемоторным суперкарам с очень низкой крышей. В остальных случаях придание задней части автомобиля столь малого наклона приведет к увеличению лобового сопротивления, ибо кромка задка, с которой отрывается поток, окажется слишком высоко. Предельный случай – кузова типа универсал: в сравнении с седанами или хэтчбеками их Cx максимален, хотя, с точки зрения прижимной силы, они по-прежнему впереди всех!

Граунд-эффект

Даже столь быстрые суперкары, как Ferrari Enzo, не ограничивают доступ воздуха под днище спойлером. Наоборот, они «подминают» поток под себя…

…чтобы ускорить и понизить давление, а затем выпустить его через диффузор позади.

Более хитрым способом прижать автомобиль к земле является так называемый граунд-эффект. В его основе лежит все та же обратная зависимость между скоростью потока и давлением: если под днищем автомобиля разогнать воздух, то его статическое давление упадет, а прижимающая сила, соответственно, вырастет. Но как ускорить воздух? Для этого необходимо так спрофилировать днище, чтобы оно вместе с поверхностью дороги представляло собой сужающийся канал – в простейшем случае дно можно сделать не плоским, а немного выгнутым. Кроме того, нужно обеспечить более-менее свободный доступ воздуха под автомобиль, то есть, как минимум, не преграждать ему путь спойлером, а так же правильно организовать его выход позади автомобиля, применив диффузор. Задача последнего – помочь «вытягиванию» воздуха из-под днища, используя область низкого давления, образующуюся за автомобилем, а параллельно и уменьшить саму область разряжения, направив в неё воздух. Собранные же воедино все эти элементы могут дать совершенно поразительный результат, выражающийся в большой прижимной силе при низком лобовом сопротивлении. Например, в болидах Формулы-1, даже несмотря на строгий регламент, ограничивающий форму днища, на долю граунд-эффекта приходится около 40% от общей величины создаваемой прижимающей силы.

А откуда берутся оставшиеся 60? Их обеспечивают антикрылья.

Антикрылья

Составное антикрыло помогает сильнее прижать автомобиль к дороге, избежав сильного вихреобразования позади себя – поток проникает в щели между планками, уменьшая образующуюся зону разряжения.

Впервые появившиеся в 60-ых годах в Формуле-1 антикрылья стали неотъемлемым атрибутом гоночных автомобилей всех мастей. Конструктивно это те же крылья, о которых шла речь в начале статьи, только перевернутые. Соответственно, область пониженного статического давления образуется не сверху, а снизу, и крыло уже не стремиться взлететь, а тянет вниз. Правда, при установке параллельно воздушному потоку, как того требуют соображения о минимизации лобового сопротивления, заметный эффект достигается лишь на очень большой скорости, в то время как прижимная сила нужна в поворотах, где темп, наоборот, невысок. В связи с этим антикрылья обычно устанавливаются под некоторым углом к потоку (углом атаки), дабы прижимать автомобиль и за счет динамического давления встречного воздуха. Но опять незадача – при этом возрастает лобовое сопротивление! И чем выше нужна прижимная сила, тем больше угол атаки, и тем хуже обтекаемость.

С этого момента и начинается инженерное искусство. Например, вместо антикрыла с одним профилем применяются двойные или даже тройные конструкции – так при заданных габаритах удается увеличить общую поверхность антикрыла и получить бОльшую прижимную силу, не прибегая к повышению угла атаки. Если же без наклона пластин все-таки не обойтись, то дополнительно изгибают и сам профиль – теперь, разместив пластины многоярусного антикрыла с небольшим смещением, можно развернуть поток так, чтобы уменьшить разряжение позади них. Отдельное внимание уделяется торцам антикрыльев – в этом месте происходит смешивание попавшего и не попавшего на крыло потоков, а потому велик риск образования вихрей. Во избежание этого устанавливаются специальные торцевые пластины, разделяющие эти потоки. Казалось бы, простой элемент, но взгляните, сколь сложна форма этих пластин на болидах Формулы-1 – описанию она просто не поддается, но именно в этом – вся красота аэродинамики.

 

Аэродинамика автомобиля

Содержание статьи

Зачем это нужно

Для чего нужна аэродинамика автомобилю, знают все. Чем обтекаемее его кузов, тем меньше сопротивление движению и расход топлива. Такой автомобиль не только сбережет ваши деньги, но и в окружающую среду выбросит меньше всякой дряни. Ответ простой, но далеко не полный. Специалисты по аэродинамике, доводя кузов новой модели, еще и:

  • рассчитывают распределение по осям подъемной силы, что очень важно с учетом немалых скоростей современных автомобилей,
  • обеспечивают доступ воздуха для охлаждения двигателя и тормозных механизмов,
  • продумывают места забора и выхода воздуха для системы вентиляции салона,
  • стремятся понизить уровень шумов в салоне,
  • оптимизируют форму деталей кузова для уменьшения загрязнения стекол, зеркал и светотехники.

Причем решение одной задачи зачастую противоречит выполнению другой. Например, снижение коэффициента лобового сопротивления улучшает обтекаемость, но одновременно ухудшает устойчивость автомобиля к порывам бокового ветра. Поэтому специалисты должны искать разумный компромисс.

Снижение лобового сопротивления

От чего зависит сила лобового сопротивления? Решающее влияние на нее оказывают два параметра – коэффициент аэродинамического сопротивления Сх и площадь поперечного сечения автомобиля (мидель). Уменьшить мидель можно, сделав кузов ниже и уже, но вряд ли на такой автомобиль найдется много покупателей. Поэтому основным направлением улучшения аэродинамики автомобиля является оптимизация обтекания кузова, другими словами – уменьшение Сх. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – это безразмерная величина, которая определяется экспериментальным путем. Для современных автомобилей она лежит в пределах 0,26-0,38. В зарубежных источниках коэффициент аэродинамического сопротивления иногда обозначают Cd (drag coefficient – коэффициент сопротивления). Идеальной обтекаемостью обладает каплевидное тело, Сх которого равен 0,04. При движении оно плавно рассекает воздушные потоки, которые затем беспрепятственно, без разрывов, смыкаются в его «хвосте».

Иначе ведут себя воздушные массы при движении автомобиля. Здесь сопротивление воздуха складывается из трех составляющих:

  • внутреннего сопротивления при прохождении воздуха через подкапотное пространство и салон,
  • сопротивления трения воздушных потоков о внешние поверхности кузова и
  • сопротивления формы.

Третья составляющая оказывает наибольшее влияние на аэродинамику автомобиля. Двигаясь, автомобиль сжимает находящиеся перед ним воздушные массы, создавая область повышенного давления. Потоки воздуха обтекают кузов, а там, где он заканчивается, происходит отрыв воздушного потока, создаются завихрения и область пониженного давления. Таким образом, область высокого давления спереди мешает автомобилю двигаться вперед, а область пониженного давления сзади «засасывает» его назад. Сила завихрений и величина области пониженного давления определяется формой задней части кузова.

Передняя часть и боковые поверхности автомобиля особых хлопот конструкторам в плане аэродинамики не доставляют. Здесь главное – избегать резких переходов и выступов, предотвращая тем самым отрыв воздушного потока от поверхности кузова.

А вот с задней частью кузова все гораздо сложнее. Как нетрудно догадаться, наименее аэродинамичными являются универсалы – их форма меньше всего напоминает идеальную «каплю». За их обширным «задком» образуется внушительная зона разряжения, которая не только снижает Сх, но и «засасывает» пыль и грязь, оседающую на заднем стекле. Немного уменьшить ее вредное воздействие можно с помощью установки дефлектора на верху пятой двери. Он направляет часть воздушного потока вниз, снижая разряжение и уменьшая загрязнение.

Не все просто и с хэтчбеками, хотя, на первый взгляд, их форма кажется наиболее обтекаемой. Впечатление обманчиво – яркий пример непредсказуемости аэродинамики. Сх хэтчбеков зависит от угла наклона задней части. При большом угле наклона (а таких моделей большинство) процесс обтекания практически не отличается от универсалов – воздушный поток отрывается от верхней кромки крыши и создает значительную зону разряжения.

С уменьшением угла наклона до 30-35 градусов точка отрыва потока перемещается на нижнюю кромку задней части. Казалось бы, зона разряжения и, соответственно, Сх должны уменьшиться. Но, как это на первый взгляд ни парадоксально, происходит все наоборот. Дело в том, что в этом случае воздушные потоки с боков кузова, попадая на наклонную поверхность, образуют кромочные вихри, которые, закручиваясь по спирали, создают за автомобилем еще большую зону разряжения. Борются с этим явлением с помощью спойлера, устанавливаемого на кромке крыши. При этом точка отрыва потока перемещается с нижней кромки задней части на верхнюю, что предотвращает образование кромочных вихрей и несколько улучшает общую аэродинамику.

А вот если уменьшить наклон «задка» до 20-23 градусов, воздушный поток с крыши почти идеально обтекает автомобиль, отрываясь от нижней кромки. При этом кромочные вихри уже не образуются, и зона разряжения получается минимальной. Но такие автомобили теряют в практичности и поэтому среди серийных моделей их совсем немного.

Наилучшие показатели обтекаемости демонстрируют автомобили со ступенчатой формой задней части – седаны и купе. Объяснение простое – сорвавшийся с крыши поток воздуха тут же попадает на крышку багажника, где нормализуется и затем окончательно срывается с его кромки. Боковые потоки тоже попадают на багажник, который не дает возникать вредным вихрям за автомобилем. Поэтому чем выше и длиннее крышка багажника, тем лучше аэродинамические показатели. На больших седанах и купе иногда даже удается достичь безотрывного обтекания кузова. Небольшое сужение задней части также помогает снизить Сх. Кромку багажника делают острой или в виде небольшого выступа – это обеспечивает отрыв воздушного потока без завихрений. В результате область разряжения за автомобилем получается небольшой.

Днище автомобиля также оказывает влияние на его аэродинамику. Выступающие детали подвески и выхлопной системы увеличивают сопротивление. Для его уменьшения стараются максимально сгладить днище или прикрыть щитками все, что «торчит» ниже бампера. Иногда устанавливают небольшой передний спойлер. Спойлер снижает поток воздуха под автомобилем. Но тут важно знать меру. Большой спойлер существенно увеличит сопротивление, но зато автомобиль будет лучше «прижиматься» к дороге. Но об этом – в следующем разделе.

Прижимная сила

При движении автомобиля поток воздуха под его днищем идет по прямой, а верхняя часть потока огибает кузов, то есть, проходит больший путь. Поэтому скорость верхнего потока выше, чем нижнего. А согласно законам физики, чем выше скорость воздуха, тем ниже давление. Следовательно, под днищем создается область повышенного давления, а сверху – пониженного. Таким образом создается подъемная сила. И хотя ее величина невелика, неприятность состоит в том, что она неравномерно распределяется по осям. Если переднюю ось подгружает поток, давящий на капот и лобовое стекло, то заднюю дополнительно разгружает зона разряжения, образующаяся за автомобилем. Поэтому с ростом скорости снижается устойчивость и автомобиль становится склонен к заносу.

Каких-либо специальных мер для борьбы с этим явлением конструкторам обычных серийных автомобилей выдумывать не приходится, так как то, что делается для улучшения обтекаемости, одновременно увеличивает прижимную силу. Например, оптимизация задней части уменьшает зону разряжения за автомобилем, а значит и снижает подъемную силу. Выравнивание днища не только уменьшает сопротивление движению воздуха, но и повышает скорость потока и, следовательно, снижает давление под автомобилем. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению подъемной силы. Точно так же две задачи выполняет и задний спойлер. Он не только уменьшает вихреобразование, улучшая Сх, но и одновременно прижимает автомобиль к дороге за счет отталкивающегося от него потока воздуха. Иногда задний спойлер предназначают исключительно для увеличения прижимной силы. В этом случае он имеет большие размеры и наклон или делается выдвижным, вступая в работу только на высоких скоростях.

Для спортивных и гоночных моделей описанные меры будут, естественно, малоэффективны. Чтобы удержать их на дороге, нужно создать большую прижимную силу. Для этого применяются большой передний спойлер, обвесы порогов и антикрылья. А вот установленные на серийных автомобилях, эти элементы будут играть только лишь декоративную роль, теша самолюбие владельца. Никакой практической выгоды они не дадут, а наоборот, увеличат сопротивление движению. Многие автолюбители, кстати, путают спойлер с антикрылом, хотя различить их довольно просто. Спойлер всегда прижат к кузову, составляя с ним единое целое. Антикрыло же устанавливается на некотором расстоянии от кузова.

Практическая аэродинамика

Выполнение нескольких несложных правил позволит вам получить экономию из воздуха, снизив расход топлива. Однако эти советы будут полезны только тем, кто часто и много ездит по трассе.

При движении значительная часть мощности двигателя тратится на преодоление сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем выше и сопротивление (а значит и расход топлива). Поэтому если вы снизите скорость даже на 10 км/ч, сэкономите до 1 л на 100 км. При этом потеря времени будет несущественной. Впрочем, эта истина известна большинству водителей. А вот другие «аэродинамические» тонкости известны далеко не всем.

Расход топлива зависит от коэффициента лобового сопротивления и площади поперечного сечения автомобиля. Если вы думаете, что эти параметры заложены на заводе, и автовладельцу изменить их не под силу, то вы ошибаетесь! Изменить их совсем несложно, причем можно добиться как положительного, так и отрицательного эффекта.

Что увеличивает расход? Непомерно «съедает» топливо груз на крыше. И даже бокс обтекаемой формы будет отнимать не менее литра на сотню. Нерационально сжигают топливо открытые во время движения окна и люк. Если перевозите длинномерный груз с приоткрытым багажником — тоже получите перерасход. Различные декоративные элементы типа обтекателя на капоте («мухобойки»), «кенгурятника», антикрыла и других элементов доморощенного тюнинга хоть и принесут эстетическое наслаждение, но заставят вас дополнительно раскошелиться. Загляните под днище — за все, что провисает и выглядывает ниже линии порога, придется доплачивать. Даже такая мелочь, как отсутствие пластиковых колпаков на стальных дисках, повышает расход. Каждый перечисленный фактор или деталь по отдельности увеличивают расход не на много — от 50 до 500 г на 100 км. Но если все суммировать, «набежит» опять же около литра на сотню. Эти расчеты справедливы для малолитражных автомобилей при скорости 90 км/ч. Владельцы больших автомобилей и любители блльших скоростей делайте поправку в сторону увеличения расхода.

Если выполнить все вышеперечисленные условия, мы сможем избежать излишних трат. А можно ли еще снизить потери? Можно! Но это потребует проведения небольшого внешнего тюнинга (речь идет, конечно, о профессионально выполненных элементах). Передний аэродинамический обвес не дает воздушному потоку «врываться» под днище автомобиля, накладки порогов прикрывают выступающую часть колес, спойлер препятствует образованию завихрений за «кормой» автомобиля. Хотя спойлер, как правило, уже включен в конструкцию кузова современного автомобиля.

Так что получать экономию из воздуха – вполне реально.

Совет Экономия при 90 км\ч Экономия при 120км\ч
Демонтировать верхний бокс 0,98 1,61
Демонтировать крепления для лыж 0,61 1,01
Закрыть окна 0,27 0,44
Установка переднего обтекателя 0,24 0,40
Закрыть люк в крыше 0,05 0,08
Установить колпаки на штампованные колеса 0,05 0,08

Аэродинамика

1. Вся информация, представленная в базе данных Porsche Новости, включая, но не ограничиваясь, тексты, изображения, аудио и видео документы, охраняется авторскими правами или другими законодательными актами, защищающими интеллектуальную собственность. Данная информация предоставляется в пользование журналистам в качестве источника для их собственных публикаций в СМИ и не предназначена для коммерческого использования, в частности в рекламных целях. Передача текстов, изображений, аудио- и видео- материалов неавторизованным третьим лицам запрещена.

2. Все логотипы и товарные знаки, упомянутые в базе данных Porsche Новости, являются собственностью Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное Общество (далее Porsche AG), за исключением случаев, когда указано иное. 

3. Все содержимое базы данных Porsche Новости тщательно составлено и обработано. Тем не менее, информация может содержать расхождения и неточности. Porsche AG не несет ответственности за результаты, полученные в ходе использования предоставленной информации, в частности, касаемо точности, актуальности и полноты.

4. База данных Porsche Новости предоставляет информацию, связанную с транспортными средствами и относящуюся к рынку Германии. Все утверждения о стандартном оборудовании, юридических и налоговых нормах и последствиях действительны только для Федеративной Республики Германии.

5. При использовании базы данных Porsche Новости не могут быть исключены такие технические ошибки, как задержка передачи новостных данных. Porsche AG не несет ответственности за какой-либо причиненный этим ущерб.

6. Так как база данных Porsche Новости предоставляет ссылки на сторонние интернет — ресурсы, Porsche AG не несет ответственности за содержимое сайтов, на которые предоставлена ссылка. Используя такие ссылки, пользователь покидает информационные продукты Porsche AG.

7. Соглашаясь с изложенными условиями и положениями, пользователь обязан воздерживаться от неправомерного использования базы данных Porsche Новости.

8. В случае неправомерного использования, Porsche AG оставляет за собой право заблокировать доступ к базе данных Porsche Новости.

9. Если одно или несколько положений настоящих положений утратят силу, это не повлияет на юридическую силу остальных положений.

Аэродинамика автомобиля

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 227

В соответствии с законами физики движение любого механизма является результатом взаимодействия нескольких сил. Причем при различных внешних условиях, вклад тех или иных воздействий будет отличаться. В применении к ТС часто приходится пользоваться таким понятием как аэродинамика автомобиля. Что это такое – ясно интуитивно, а вот коснуться некоторых подробностей будет, как минимум, просто интересно.

Несколько слов о самом движении

Хотим мы этого или нет, но машине при движении требуется преодолевать противодействие внешней среды. На нее действуют силы тяжести, инерции, сцепления с дорожным полотном, трения сопротивления качения, но для нас сейчас более интересны те из них, которые имеют отношение к аэродинамике. Для автомобиля с этой точки зрения актуальны:

  • сила сопротивления среды;
  • подъемная сила, образованная воздушным потоком;
  • прижимная сила.

Именно их соотношение (равнодействующая) определяет устойчивость, маневренность и экономичность автомобиля на дороге. Величина отмеченных сил во многом зависит от параметров движения. Сопротивление, оказываемое встречным потоком, определяется квадратом скорости и соответствующими коэффициентами. Но характер поведения других сил, обусловленных аэродинамикой, более сложный.

При разгоне и движении ТС, препятствующий этому воздух делится на несколько потоков. Один из них обтекает машину сверху и прижимает ее к дороге. Другой проходит под днищем, по закону Бернулли он является более плотным и приподнимает машину, а остальные обтекают ее с боков.

Это самое краткое и минимальное описание сил аэродинамики. Как пример можно привести их распределение, действующих на автомобиль при определенной скорости в зависимости от формы машины и наличия внешних элементов.

Простое сравнение результатов показывает, что даже минимальное улучшение, такое как изменение формы кузова и использование внешних элементов (спойлеров), приводит к тому, что аэродинамика автомобиля может поменяться самым кардинальным образом. Но относиться к этому надо достаточно осторожно, и вряд ли целесообразно экспериментировать самому.

Немного теории

Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля указывается в величине Cx, обычно она меньше 1. Чем он будет меньше, тем меньше мощностей он будет затрачивать для движения. Так показатель Cx у AUDI A8 — 0.37, Lexus LS 460 — 0.26. Весьма странным может показаться тот факт, что у спорткаров этот показатель значительно выше (Porsche 911 Turbo 997 — 0.31, Bugatti Veyron — 0.42). На самом же деле все довольно просто. Мощные двигатели требуют охлаждения, в том числе и воздушными потоками. Добиться этого можно увеличив площадь радиатора, а значит и поперечное сечение машины.

Улучшение аэродинамики автомобиля

Машина движется в воздушной среде, преодолевая ее сопротивление. Оно во многом определяется формой автомобиля, наличием и конструкцией внешних устройств. Для первых представителей авто, например «жестянка Лиззи», это не имело никакого значения, скорости движения были невелики, и время думать о том, что надо улучшать аэродинамику автомобиля, еще не пришло.

Однако по мере взросления автопрома росли скорости и мощности моторов, так что для дальнейшего развития и совершенствования автомобиля, вопросы, затрагивающие улучшение его аэродинамики, становились все более и более актуальными. Главные цели улучшения аэродинамических показателей — увеличение скоростей и экономия топлива. В таблице показано как меняется сопротивление воздуха в зависимости от скорости.

Первыми с этим столкнулись спортивные машины, именно там стали появляться обтекаемые формы, позволившие снизить сопротивление внешней среды, благодаря чему повысились скорости движения. Надо сразу отметить, что в тот момент именно скоростные характеристики стояли на первом месте, об экономичности речи еще не шло.

Но со временем именно топливная экономичность, вопросы безопасности и управляемости стали решающими. За счет оптимальных форм кузова, а также обтекаемости внешних элементов отделки и дизайна (фар, ручек, решеток и т.д.) удалось поднять скорость движения и повысить топливную эффективность автомобиля.

Как пример – в таблице приведены некоторые данные о влиянии внешних элементов на расход топлива.

Так что со временем улучшение эксплуатационных характеристик автомобиля, стало просто невозможно без учета влияния на них его аэродинамики. И достигается это кропотливым трудом многочисленных специалистов на специальных стендах.

Аэродинамика автомобиля имеет отношение практически ко всему спектру вопросов существования современного ТС. Дело не только в наличии внешних атрибутов, таких как спойлеры, колесные диски или зеркала специальной формы. Во многих случаях аэродинамика играет едва ли не решающую роль в управляемости и безопасности движения. И собираясь улучшать аэродинамику автомобиля самостоятельно, стоит понимать, что этим занимался производитель еще на этапе производства.

Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать

Аэродинамика автомобиля

Почему на автомобиль действует подъемная сила, которая стремится оторвать машину от дороги?

На первый взгляд действительно странно, что с ростом скорости автомобиль стремится оторваться от дороги. Но на самом деле все просто – посмотрите на машину в профиль. Не правда ли, она отдаленно напоминает крыло самолета? В этом и кроется разгадка.

Набегающий на автомобиль поток воздуха разделяется на два основных “течения”. Одно проходит снизу под днищем, другое – по капоту, крыше и багажнику. Понятно, что верхний путь значительно длиннее, поэтому по законам аэродинамики здесь образуется разрежение, которое и тянет машину вверх, стремясь оторвать ее от дороги.

Причем чем выше скорость машины и ближе к вертикали стоят панели кузова (например, решетка радиатора, ветровое стекло), тем большая подъемная сила будет на него действовать. В этом случае воздух, наталкиваясь на края капота, крыши или багажника как бы не находит дальнейшей опоры и начинает завихряться. Поэтому здесь тоже образуется вредное разрежение.

Чем антикрыло отличается от спойлера?

Спойлер на переднем бампере изменяет направление набегающего воздушного потока.

Эти аэродинамические устройства используются для разных целей.

Антикрыло призвано создавать силу, прижимающую автомобиль к земле. В профиль оно похоже на перевернутое крыло самолета. То есть набегающий поток воздуха стремится не оторвать машину от дороги, а наоборот, сильнее “вдавить” ее в полотно. В результате улучшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Но только на высоких скоростях. Если ехать медленнее 90-100 км/ч, антикрыло практически бесполезно.

Также для эффективной работы этого элемента необходимо, чтобы воздух обтекал его с обеих сторон – сверху и снизу. Поэтому антикрыло обычно устанавливается на специальных стойках отдельно от кузова.

Спойлер же лишь меняет направление течения воздушного потока. Например, отсекает его часть для охлаждения тормозов или для снижения завихрений за кормой. Подъемная сила при этом обычно не уменьшается, зато коэффициент аэродинамического сопротивления может упасть очень заметно. А это, в свою очередь, улучшает экономичность машины и повышает максимальную скорость.

В отличие от антикрыла спойлер порой имеет весьма замысловатую форму, но всегда крепится непосредственно к кузову. Частенько он даже изготавливается вместе с каким-либо кузовным элементом. Например, бампером.

 

Что такое “граундэффект”?

Еще в 70-х годах прошлого века создатели гоночных “формул” поняли, что для увеличения прижимной силы можно использовать не только антикрылья, но и разрежение, возникающее под автомобилем. Впервые эту идею использовал знаменитый конструктор Колин Чепмен на болидах команды “Lotus”.

Суть заключается в следующем. Днищу машины придается специальная выгнутая в сторону дороги форма. Часть набегающего воздуха с помощью спойлеров направляется под автомобиль. Поскольку ближе к середине кузова дорожный просвет плавно уменьшается, воздушный поток начинает ускоряться. Это приводит к падению давления, которое “присасывает” машину к трассе. Ближе к корме днище снова расширяется, и воздух через диффузор выходит наружу. По такому же принципу работает карбюратор. Но в аэродинамике это явление получило название “граунд-эффект”.

Однако на серийных моделях он практически не используется. Почему? Во-первых, для его реализации днище должно быть гладким. На обычных машинах это почти невозможно. А любая выступающая часть шасси может нарушить воздушный поток, что приведет к росту подъемной силы. Во-вторых, с увеличением клиренса разрежение уменьшается, и “граундэффект” опять же перестает действовать..

Пожалуй, единственный класс, где машины способны “присасываться” к дороге – это эксклюзивные суперкары вроде “Ferrari Enzo”.

Слышал, что если ехать вплотную за впередиидущим автомобилем, то так можно снизить расход топлива, да и на обгон будет проще выходить. Так ли это?

Антикрыло на высокой скорости создает дополнительное усилие, прижимающее автомобиль к дороге.

Действительно, в автоспорте часто используется подобный прием. Он называется “слипстрим”.

Дело в том, что движущийся автомобиль как бы рассекает набегающий поток, образуя за собой “воздушный мешок” – область низкого давления. Аэродинамическое сопротивление в ней очень мало, поэтому пилот идущей сзади машины экономит топливо и ему легче разогнаться при выходе на обгон.

Но в обычной жизни данная тактика малоприменима. Опытным путем установлено, что размер “воздушного мешка”, как правило, не превышает длину автомобиля. То есть обычный легковой автомобиль оставляет за собой максимум 5-6 метров разреженного пространства. Естественно, если приблизиться к впередиидущей машине на это расстояние, то дистанция сократится до минимума. Что небезопасно..

Другое дело, если вы едете по загородной трассе за длинным грузовиком. В его “воздушном мешке” с легкостью спрячется какая-нибудь малолитражка. В этом случае “слипстрим” действительно может оказаться эффективным.  

 

 

Почему заднее стекло у одних автомобилей быстро загрязняется, а у других – остается чистым в любую погоду?

Ничего удивительного в этом нет. Чистота заднего стекла зависит от угла его наклона. Чем вертикальнее оно стоит, тем быстрее загрязняется. “Пограничным” считается угол 30о. При большей величине происходит срыв воздушного потока, образуются завихрения. Именно они, словно мощный пылесос, затягивают на стекло грязь и пыль.

Также на “чистоплотность” машины влияет форма кузова. Универсалы в этом смысле самые грязные. Ведь у них очень длинная крыша. На протяженной плоской поверхности воздух успевает ускориться, а поскольку задняя стенка почти вертикальная, за кормой такого автомобиля образуется маленький тайфун.

Другое дело – седаны, хэтчбеки и купе. Сильно наклонить стекло у них не всегда получается (иначе головам задних пассажиров не останется места), зато плавный переход от крыши к багажнику не дает воздушному потоку возможности закрутиться волчком.

Можно ли улучшить аэродинамику машины установкой специального комплекта?

Да, но к выбору аэродинамического обвеса следует подходить очень тщательно. Изготовить его на глазок нельзя. Должны проводиться кропотливые расчеты и долгие испытания. Финансировать подобные разработки по силам лишь крупным тюнинговым ателье вроде “Brabus” или “Alpina”. Такие комплекты действительно способны улучшить аэродинамику автомобиля.

Большинство же продукции на рынке – это кустарно выполненные поделки неизвестных азиатских компаний. Как правило, они привлекают клиентов агрессивным внешним видом. Но на этом их достоинства заканчиваются и начинаются недостатки.

Прежде всего однозначно вырастет расход топлива, поскольку дополнительные спойлеры и антикрылья сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление автомобиля. Но главное – сделанный на коленке комплект может так изменить распределение подъемных сил по осям, что на высокой скорости машина станет просто небезопасной.

Когда менеджер автосалона представлял мне машину, он долго ходил вокруг, показывая на какие-то незначительные детали кузова. По его словам, они улучшают аэродинамику автомобиля и делают его комфортнее. Неужели эти мелочи так важны?

Через диффузор под задним бампером воздух выходит из-под днища машины.

Еще 8-10 лет назад к вопросам аэродинамики автомобиля действительно подходили глобально. Но теперь ситуация изменилась. Современным компаниям удалось добиться приемлемой обтекаемости своих моделей, поэтому на первый план сегодня выходят, казалось бы, незначительные мелочи.

Например, долгое время считалось, что щетки стеклоочистителя находятся в “мертвой зоне” и не влияют на аэродинамику кузова. Исследования показали, что это не так. Обратите внимание – у многих современных моделей “дворники” в нерабочем состоянии прячутся за край капота.

Другая проблема – загрязнение боковых стекол в плохую погоду – тоже связана с обтекаемостью машины. Ведь щетки смахивают грязь ближе к передним стойкам, а затем уже воздух уносит ее на боковины кузова. Оказалось, достаточно сделать по краям стоек небольшие желобки, и грязь начнет уходить на крышу.

Также тщательно прорабатывается форма зеркал заднего вида, поскольку они – один из главных источников шума на высоких скоростях. Иногда в поле зрения аэродинамиков попадают самые неожиданные детали. Например, на новом “Mercedes-Benz” C-класса по краям задних фонарей сделаны отверстия, через которые выводится часть воздушного потока изпод днища автомобиля. Этот “ветерок” призван уменьшать загрязнение светотехники.

 

Хочу установить на свой автомобиль передний бампер с большими воздухозаборниками, как на гоночных машинах. Это улучшит охлаждение двигателя?

Вовсе нет. При проектировании автомобиля инженеры учитывают экстремальные режимы работы двигателя и в соответствии с ними рассчитывают систему охлаждения. Поэтому, если мотор вашей машины перегревается, – ищите неполадку.

А увеличив приток воздуха в моторный отсек, вы рискуете еще больше поднять в нем температуру. Ведь нагретый воздух еще надо отводить из-под капота (как правило, под днище автомобиля). И штатные каналы могут с ним не справиться..

Кроме того, на гоночных машинах большие воздухозаборники на переднем бампере, как правило, направляют воздух вовсе не к двигателю, а для охлаждения тормозов.

Автор
Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №13 2007 год
Фото
фото Алексея БАРАШКОВА и “Mercedes-Benz”

Основы аэродинамики автомобилей, инструкции и советы по дизайну ~ БЕСПЛАТНО!

Аэродинамика — это наука о том, как воздух движется вокруг и внутри объектов. В более общем смысле, это можно назвать «Динамика жидкости», потому что воздух на самом деле представляет собой очень тонкий тип жидкости. Выше медленных скоростей воздушный поток вокруг и через транспортное средство начинает оказывать более заметное влияние на ускорение, максимальную скорость, топливную экономичность и управляемость.

Следовательно, чтобы построить лучший автомобиль, нам необходимо понять и оптимизировать то, как воздух течет вокруг и через кузов, его отверстия и его аэродинамические устройства.

Принципы аэродинамики

Перетащите

Независимо от того, насколько медленно движется машина, для ее перемещения по воздуху требуется определенная энергия. Эта энергия используется для преодоления силы, называемой сопротивлением.

В аэродинамике транспортного средства сопротивление в основном состоит из трех сил:

  1. Фронтальное давление, или эффект, создаваемый кузовом транспортного средства, выталкивающим воздух с пути.
  2. Задний вакуум, или эффект, создаваемый воздухом, который не может заполнить отверстие, оставленное кузовом автомобиля.
  3. Пограничный слой, или эффект трения, создаваемый медленно движущимся воздухом по поверхности кузова автомобиля.

Между этими тремя силами мы можем описать большинство взаимодействий воздушного потока с кузовом транспортного средства.

Фронтальное давление

Фронтальное давление возникает из-за того, что воздух пытается обтекать переднюю часть автомобиля, как показано на диаграмме D1 ниже.

Схема D1. Фронтальное давление — это форма сопротивления, при которой транспортное средство должно отталкивать молекулы воздуха, когда они движутся по воздуху.

Когда миллионы молекул воздуха приближаются к передней части автомобиля, они начинают сжиматься, повышая при этом давление воздуха перед автомобилем. В то же время молекулы воздуха, движущиеся по бокам автомобиля, находятся под атмосферным давлением, более низким по сравнению с молекулами в передней части автомобиля.

Как и в случае с воздушным резервуаром, если клапан для атмосферы с более низким давлением за пределами резервуара открывается, молекулы воздуха естественным образом перетекают в зону с более низким давлением, в конечном итоге выравнивая давление внутри и снаружи резервуара.Те же правила применяются к любому транспортному средству. Сжатые молекулы воздуха естественным образом ищут выход из зоны высокого давления перед автомобилем, и они находят его по бокам, сверху и снизу транспортного средства, как показано на диаграмме D1.

Задний пылесос

Вакуум сзади возникает из-за «дыры», оставленной в воздухе при проезде через нее автомобиля. Чтобы наглядно это представить, давайте взглянем на нашу демонстрационную машину на диаграмме D2 ниже. Когда он едет по дороге, автомобиль в форме блочного седана создает дыру в воздухе.Воздух обтекает тело, как описано выше.

На скоростях выше ползания пространство сразу за задним стеклом и багажником автомобиля «пусто» или похоже на вакуум. Эти пустые области являются результатом того, что молекулы воздуха не могут заполнить отверстие так быстро, как это может сделать машина. Молекулы воздуха пытаются заполнить эту область, но автомобиль всегда на шаг впереди, и в результате непрерывный вакуум засасывается в направлении, противоположном автомобилю.

Схема D2.Задний вакуум (также известный как отслоение потока) — это еще одна форма сопротивления, при которой воздух, через который проходит транспортное средство, не может заполнить пространство отверстия, оставленного транспортным средством, что приводит к тому, что составляет вакуум.

Эта неспособность заполнить дыру, оставленную автомобилем, технически называется отслоением потока.

Отслоение потока применяется только к «задней вакуумной» части сил сопротивления и имеет все больший и больший отрицательный эффект по мере увеличения скорости транспортного средства. Фактически, сопротивление увеличивается пропорционально квадрату скорости транспортного средства, поэтому требуется все больше и больше лошадиных сил, чтобы толкать транспортное средство по воздуху по мере увеличения его скорости.

Следовательно, когда транспортное средство достигает высоких скоростей, становится важным спроектировать автомобиль так, чтобы ограничить области отрыва потока. В идеале мы даем молекулам воздуха время, чтобы они следовали контурам кузова автомобиля и заполняли дыры, оставленные автомобилем, его шинами, подвеской и выступами (например, зеркалами, поперечинами).

Если вы были свидетелями гоночных автомобилей Ле-Мана, то наверняка заметили, как хвосты этих автомобилей имеют тенденцию значительно расширяться назад от задних колес и сужаться при взгляде сбоку или сверху.Эта дополнительная конструкция кузова позволяет молекулам воздуха плавно сходиться обратно в вакуум вдоль кузова в отверстие, оставленное кабиной автомобиля и передней частью, вместо того, чтобы внезапно заполнять большое пустое пространство.

Сила, создаваемая задним вакуумом, превышает силу, создаваемую лобовым давлением, поэтому есть очень веская причина минимизировать масштаб вакуума, создаваемого в задней части автомобиля.

Схема D3. Турбулентность создается за счет отрыва воздушного потока от транспортного средства.Последний неизбежный отрыв в самой задней части машины оставляет бурный след.

Когда поток отделяется, воздушный поток становится очень турбулентным и хаотичным по сравнению с плавным потоком на передней части объекта.

Если мы посмотрим на выступ из автомобиля, такой как зеркало на диаграмме D3 выше, мы увидим отрыв потока и турбулентность в действии. Воздушный поток отделяется от плоской стороны зеркала, которое, конечно же, обращено к задней части автомобиля.

Турбулентность, создаваемая этим отрывом, может затем повлиять на поток воздуха к частям автомобиля, находящимся за зеркалом.Например, воздухозаборники лучше всего работают, когда поступающий в них воздух течет плавно. Крылья создают гораздо большую прижимную силу с плавным обтеканием их. Следовательно, действительно необходимо оптимизировать всю длину автомобиля (в разумных пределах), чтобы обеспечить наименьшее количество турбулентности на высокой скорости.

Коэффициент сопротивления

Чтобы можно было сравнить сопротивление, создаваемое одним транспортным средством, с другим, было создано безразмерное значение, называемое коэффициентом сопротивления или Cd. У каждого транспортного средства есть Cd, который можно измерить с помощью данных в аэродинамической трубе.Cd можно использовать в уравнениях сопротивления для определения силы сопротивления при различных скоростях. В своей всеобъемлющей книге «Аэродинамика гоночных автомобилей: проектирование для скорости» Джозеф Кац приводит таблицу обычных транспортных средств, их компакт-дисков и лобовых поверхностей. Вот выдержка из этой таблицы:

Коэффициенты сопротивления автомобиля (отрывок из «Аэродинамика гоночных автомобилей» Джозефа Каца. © Bentley Publishers)

— цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб.
Тип транспортного средства Перетащите Фронтальная зона
Коэффициент Cq A [м 2 ] C D A [м 2 ]
Форд Эскорт 1.3 GL 0,39-0,41 1,83 0,71-0,75
Nissan Cherry GL 0,39-0,41 1,83 0,71-0,75
Volvo 360 GLT 0,40–0,41 1,95 0,78-0,80
Хонда Аккорд 1.8 EX 0,40–0,42 1,88 0,75-0,79
Nissan Stanza SGL 1.8 0,40–0,42 1.88 0,75-0,79
Мазда 323 1.5 0,41-0,43 1,78 0,73-0,77
Nissan Sunny 0,41-0,43 1,82 0,75-0,78
Talbot Horizon GL 0,41-0,44 1,85 0,76-0,81
Альфа Ромео Джульетта 1.6 0,42-0,44 1,87 0,79-0,82
Тойота Королла 1300 DX 0.45-0,46 1,76 0,79-0,81
VW Golf Cabrio GL 0,48-0,49 1,86 0,89-0,91
Полноразмерные седаны
Renault 25 TS 0,30–0,31 2,04 0,61-0,63
Ауди 100 1.8 0,30–0,31 2,05 0,62-0,64
Мерседес 190 E (190 D) 0.33-0,35 1,90 0,63-0,67
Мерседес 380 SEC 0,34-0,35 2,10 0,71-0,74
Мерседес 280 SE 0,36-0,37 2,15 0,77-0,80
Мерседес 500 SEL 0,36-0,37 2,16 0,78-0,80
BMW 518i (520i, 525e) 0,36-0,38 2,02 0.73-0,77
Citroen CX 25 Gti 0,36-0,39 1,99 0,72-0,78
BMW 323i 0,38-0,39 1,86 0,71-0,73
Альфа Ромео 90 2.0 0,38-0,40 1,95 0,74-0,78
Мазда 929 2.0 GLX 0,39-0,44 1,93 0,75-0,85
Saab 900 Gli 0.40-0,42 1,95 0,78-0,82
Вольво 740 GLE 0,40–0,42 2,16 0,86-0,91
Volvo 760 Turbo с интеркулером 0,40–0,42 2,16 0,86-0,91
Пежо 505 STI 0,41-0,43 1,97 0,81-0,85
Пежо 604 STI 0,41-0,43 2,05 0.84-0,88
БМВ 728i (732i / 735i) 0,42-0,44 2,13 0,89-0,94
BMW 745i 0,43-0,45 2,14 0,92-0,96
Форд Гранада 2.3 GL 0,44-0,46 2,13 0,94-0,98
Спорткары
Порше 924 0.31-0,33 1,80 0,56-0,59
Порше 944 Турбо 0,33-0,34 1,90 0,63-0,65
Nissan 300 ZX 0,33-0,36 1,82 0,60–0,66
Mazda 626 Coupe 0,34-0,36 1,88 0,64-0,68
Опель Монца GSE 0,35-0,36 1,95 0.68-0,70
Рено Фуэго GTX 0,34-0,37 1,82 0,62-0,67
Honda CRX купе 0,35-0,37 1,72 0,60-0,64
Audi купе GT 5E 0,36-0,37 1,83 0,66-0,68
Шевроле Корвет 0,36-0,38 1,80 0,65-0,68
Шевроле Камаро Z 28 E 0.37-0,38 1,94 0,72-0,74
Mazda RX-7 0,36-0,39 1,69 0,61-0,66
Toyota Celica Supra 2.8i 0,37-0,39 1,83 0,68-0,71
VW Scirocco GTX 0,38-0,39 1,74 0,66-0,68
Порше 911 Каррера 0,38-0,39 1,78 0.68-0,69
Honda Prelude 0,38-0,40 1,84 0,70-0,74
Mitsubishi Starion Turbo 0,38-0,40 1,84 0,70-0,74
Порше 928 S 0,38-0,40 1,96 0,74-0,78
Порше 911 Каррера Кабрио 0,40–0,41 1,77 0,71-0,73
Ягуар XJ-S 0.40-0,41 1,92 0,77-0,79

Из этой таблицы и наших знаний о форме кузова некоторых из этих транспортных средств мы можем сделать вывод, что наилучший Cd достигается, когда транспортное средство имеет следующие атрибуты:

  • Имеет небольшой носик / решетку для минимизации лобового давления.
  • Имеет минимальный дорожный просвет под решеткой, чтобы минимизировать поток воздуха под автомобилем.
  • Имеет ветровое стекло с крутым наклоном (если есть), чтобы избежать повышения давления спереди.
  • Имеет заднее окно / деку в стиле Fastback или наклонный кузов, чтобы воздушный поток оставался на месте.
  • Имеет сужающийся «хвост» для удержания воздушного потока и минимизации площади, на которой в конечном итоге происходит отрыв потока.

Если это звучит так, будто мы только что описали спортивный автомобиль, вы правы. По правде говоря, чтобы быть идеальным, кузов автомобиля имел бы форму слезы, поскольку даже лучшие спортивные автомобили испытывают отрыв потока. Однако формы слезных капель не подходят для зоны, где движется автомобиль, а именно близко к земле.У самолетов нет этого ограничения, поэтому каплевидные формы работают.

Лучшие дорожные автомобили сегодня имеют КД около 0,28. Автомобили Формулы 1 с их крыльями и открытыми колесами (большой компонент сопротивления) выдерживают минимум 0,75.

Если учесть, что Cd плоской пластины составляет около 1,0, автомобиль F1 действительно кажется неэффективным, но то, что автомобилю F1 не хватает в эффективности аэродинамического сопротивления, компенсируется прижимной силой и мощностью в лошадиных силах.

Советы по аэродинамике (1/4)

Крышка Открытые колеса

Открытые колеса создают большое сопротивление и турбулентность воздушного потока, как на диаграмме зеркала в разделе «Турбулентность» выше.Полное закрытие кузова, вероятно, является лучшим решением, если это разрешено правилами, но если частичное использование кузова разрешено, размещение сходящегося обтекателя за колесом дает максимальную пользу.

Уменьшить фронтальную область

Чем меньше дыра, которую пробивает ваша машина в воздухе, тем лучше она будет разгоняться, тем выше будет максимальная скорость и тем ниже будет расход топлива. Обычно намного легче уменьшить FA (фронтальную площадь), чем Cd (коэффициент сопротивления).

Конвергентный кузов медленно

Кузов, который быстро сходится или просто усекается, вызывает турбулентность воздушного потока и создает большое сопротивление.Как упоминалось выше, это также может повлиять на аэродинамические устройства и кузов на задней части кузова транспортного средства.

Как работает аэродинамика | HowStuffWorks

В аэродинамике есть нечто большее, чем просто сопротивление — есть и другие факторы, называемые подъемной силой и прижимной силой. Подъем — это сила, которая противостоит весу объекта, поднимает его в воздух и удерживает там. Прижимная сила — это противоположность подъемной силы — силы, которая прижимает объект в направлении земли [источник: НАСА].

Вы можете подумать, что коэффициент лобового сопротивления гоночного автомобиля Формулы-1 будет очень низким — супераэродинамический автомобиль быстрее, не так ли? Не в этом дело. Типичный автомобиль F1 имеет Cd около 0,70.

Почему этот тип гоночного автомобиля способен двигаться со скоростью более 200 миль в час (321,9 километра в час), но не такими аэродинамическими, как вы могли догадаться? Это потому, что автомобили Формулы-1 созданы для создания максимально возможной прижимной силы. На таких скоростях и при их чрезвычайно легком весе эти автомобили действительно начинают испытывать подъемную силу на некоторых скоростях — физика заставляет их взлетать, как самолет.Очевидно, что автомобили не предназначены для полета по воздуху, и если автомобиль взлетит, это может означать разрушительную аварию. По этой причине необходимо максимизировать прижимную силу, чтобы автомобиль оставался на земле на высоких скоростях, а это означает, что требуется высокий Cd.

Автомобили Формулы-1 достигают этого за счет использования крыльев или спойлеров, установленных на передней и задней части автомобиля. Эти крылья направляют поток в потоки воздуха, которые прижимают автомобиль к земле — это более известное как прижимная сила. Это максимизирует скорость на поворотах, но необходимо тщательно уравновесить подъемную силу, чтобы автомобиль также мог двигаться по прямой [источник: Смит].

Многие серийные автомобили включают аэродинамические надстройки для создания прижимной силы. В то время как суперкар Nissan GT-R подвергался некоторой критике в автомобильной прессе за его внешний вид, весь кузов спроектирован так, чтобы направлять воздух над автомобилем и обратно через задний спойлер овальной формы, создавая большую прижимную силу. Ferrari 599 GTB Fiorano имеет центральные стойки-контрфорсы, предназначенные также для направления воздуха назад — это помогает уменьшить сопротивление [источник: Classic Driver].

Но вы видите много спойлеров и крыльев на обычных автомобилях, таких как седаны Honda и Toyota.Действительно ли они добавляют автомобилю аэродинамические преимущества? В некоторых случаях это может добавить немного стабильности на высоких скоростях. Например, у оригинальной Audi TT не было спойлера на задней крышке багажника, но Audi добавила его после того, как было обнаружено, что его закругленный корпус создает слишком большую подъемную силу и, возможно, стал причиной нескольких аварий [источник: Эдгар].

В большинстве случаев, однако, крепление большого спойлера к задней части обычного автомобиля не поможет улучшить характеристики, скорость или управляемость — если вообще поможет. В некоторых случаях это могло даже вызвать недостаточную поворачиваемость или нежелание проходить повороты.Однако, если вы думаете, что этот гигантский спойлер отлично смотрится на багажнике вашего Honda Civic, не позволяйте никому говорить вам обратное.

Для получения дополнительной информации об автомобильной аэродинамике и других связанных темах перейдите на следующую страницу и перейдите по ссылкам.

Аэродинамика автомобилей | Как работает автомобиль

По мере роста стоимости бензина производители автомобилей проявляют все большую осторожность. в проектировании своих автомобилей, чтобы они были топливо эффективный.

Аэродинамические характеристики автомобиля

Современные автомобили имеют общие аспекты дизайна, потому что дизайнеры разных производителей пришли к одним и тем же выводам на основе независимых исследований.Сейчас принято считать, что определенные формы и особенности обеспечивают лучшую аэродинамику — это одна из причин, по которой многие современные автомобили имеют тенденцию выглядеть одинаково.

Одним из аспектов конструкции автомобиля, который играет важную роль в экономии топлива, является аэродинамика. эффективность — другими словами, автомобиль должен как можно меньше соответствовать сопротивление в виде возможно с воздуха, через который он проходит. Чем более аэродинамически он эффективнее тем меньше топлива он будет использовать для движения с любой заданной скоростью. Быстрее машина движется, тем важнее сохранить сопротивление воздуха — сопротивление — чтобы минимум.

Коэффициент трения

Аэродинамическая эффективность формы автомобиля измеряется его коэффициентом сопротивления (обычно известный как его Cd-фигура). Например, квартира пластина состоится в под прямым углом к ​​воздушному потоку имеет Cd 1,25, в то время как наиболее эффективный Формы серийных автомобилей в настоящее время имеют Cd около 0,28.

Однако это значение Cd не может использоваться само по себе для расчета автомобильной аэродинамическое сопротивление, поскольку при этом не учитывается площадь лобовой части автомобиля.Фронтальная площадь — это общее поперечное сечение автомобиля или общий объем пространства. он занимает, если смотреть спереди.

Полноразмерный автомобиль и шкала модель одного и того же будет иметь одинаковую Цифра CD, но более крупной версии потребуется гораздо больше мощности, чтобы продвинуть ее в скорость, потому что его лобовая площадь больше.

Становится скользко

Делая упор на аэродинамику, производители автомобилей стараются сделать так, чтобы каждый следующая модель более «скользкая» — аэродинамически — чем предыдущая. один.Взяв, к примеру, Jaguar XJ6, КД новой модели составляет 0,38, по сравнению с .44 для старой серии 3. Однако новая модель имеет больший лобовая площадь по сравнению со старым — 22,17 кв.м, против 21,3 у старше. Таким образом, новый XJ6 имеет CdA 8,42 (0,38 x 22,17) по сравнению с 9,37 для серии 3. Это означает, что новый Jaguar потребляет меньше энергии, чтобы водите его на любой конкретной скорости, и на той же мощности достигнет более высокая максимальная скорость.

По этой причине важным показателем является CdA (коэффициент лобового сопротивления). умноженное на площадь лобовой части), что дает общее сопротивление, действующее на тело.Таким образом, если вы сравниваете две машины, вы должны сравнить показатель CdA. а не компакт-диск.

Аэродинамические трубы

Производители автомобилей используют аэродинамические трубы, чтобы увидеть прототипы своих автомобилей. вести себя. В аэродинамической трубе автомобиль ставится на якорь и выдувается потоком воздуха. мимо него, чтобы смоделировать условия, которым будет соответствовать автомобиль во время движения. вперед.

Автомобиль подключен к приборам, которые регистрируют, сколько прижимной силы или как на каждом конце вагона создается большая подъемная сила.Поток воздуха мимо автомобиль становится видимым, если прикрепить к кузову небольшие пучки шерсти или выпуская струю дыма мимо него.

В обоих случаях путь, по которому ветер обтекает машину, может быть видно по тому, как ведет себя шерсть или дым. Дым также показывает поведение воздух перед автомобилем и за ним. Шерстяные пучки располагаются вдоль линии воздушного потока над телом, но не могут показать поведение воздуха спереди от или за автомобилем.

Модель или автомобиль в аэродинамической трубе можно поворачивать под разными углами, чтобы поток воздуха, чтобы инженеры могли видеть, как фигура тела ведет себя сбоку ветры.

Проектирование нестабильности

Центр давление эффективная точка на кузове автомобиля где действует ветер. Взаимное расположение центра давления в автомобиле и его центр тяжести (точка внутри автомобиля, через которую сила тяжести эффективно действует) имеют решающее значение для определения устойчивости автомобиля. Например, если центр давления находится значительно впереди центра силы тяжести боковой ветер может сбить машину с курса (справа).А автомобиль наиболее устойчив, когда центр давления находится немного впереди центр тяжести, как в случае с переднеприводным автомобилем, в котором большая часть веса направлена ​​вперед. Относительная высота этих двух факторов также важна. Если центр давления и центр тяжести находятся высоко на автомобиле, тогда боковой ветер может заставить машину катиться и, в крайнем случае, перевернуть.

Перетащите и скорость

Поскольку автомобили с годами стали быстрее, их аэродинамическая эффективность стал более важным, потому что количество энергии, необходимое для приведения в движение автомобиля на большой скорости поднимается с кубиком скорости.Чем быстрее ты идешь, тем больше мощности требуется, чтобы двигаться еще быстрее. Например, если двухлитровый Ford Sierra развивает 100 л.с. около 115 миль в час, вы можете определить, насколько быстро похожий автомобиль с вдвое большей мощностью должен ехать, игнорируя сопротивление качению. Кубический корень из 2 (от 200 л.с.) составляет 1,26, поэтому вторая машина должна достичь 115x 1,26 = 145 миль в час — примерно фактическая максимальная скорость 200-сильного Sierra. Cosworth.

Уменьшение сопротивления

Поворотный стол позволяет подавать на машину воздушный поток под любым углом.

Когда автомобиль установлен в аэродинамической трубе, его сопротивление измеряется количество сила что автомобиль воздействует на закрепленные вниз колеса, как ветер дует мимо него. По мере внесения изменений можно измерить влияние на сопротивление. и записал.

Обычно конструкторы автомобиля создают прототип, который выглядит так, как будто он будет легко скользить по воздуху, но однажды такие предметы, как воздухозаборники и добавляются дверные ручки, падает КПД.

Некоторые функции, которые помогают сгладить воздушный поток, можно увидеть на автомобилях. такие как Vauxhall Astra.У Astra низкий, плавно скошенный нос для стрижки. в воздухе, лобовое стекло, которое почти на одном уровне с окружающими кузов, чтобы не нарушался воздушный поток, боковые окна, которые также почти заподлицо с кузовом и накладками колес с минимумом контуров. Пристальное внимание к деталям, таким как углубление дверных ручек и обтекаемые наружные зеркала заднего вида помогают снизить аэродинамическое сопротивление, позволяя воздух течет более плавно и снижает склонность к образованию водоворотов.

Другие методы, используемые на современных аэродинамических автомобилях, включают в себя врезку дворники под обшивкой иллюминатора, когда они не используются, имеют всплывающее окно фары, которые соответствовать промыть нос автомобиля при выключении, и устранение выступающих желобов по краям крыши автомобиля.Осторожно внимание к деталям, воздушный поток можно даже сделать, чтобы удерживать линзы заднего фонаря чистый.

Использование аэродинамических труб для исследования хорошего воздушного потока

В аэродинамических трубах используется большой вентилятор с приводом от двигателя, который втягивает поток воздуха мимо автомобиля, имитируя движение по неподвижному воздуху на высокой скорости. Автомобиль стоит на чувствительных к давлению подкладках в центре туннеля, а смотровой экран сбоку от туннеля позволяет инженерам видеть, что происходит.

Хороший воздушный поток означает, что автомобиль скользит по атмосфере с минимальными помехами, оставаясь стабильными. Определенное количество прижимная сила необходима на обоих концах тела для устойчивости, но любая турбулентность в идеале должно происходить за задней частью автомобиля — это тоже помогает содержать его в чистоте.

В аэродинамических трубах используется большой двигатель с приводом от двигателя. поклонник всосать поток воздуха мимо автомобиль для имитации движения по неподвижному воздуху на скорости. Машина сидит на чувствительный к давлению колодки посреди туннеля и обзорный экран в сторона туннеля позволяет инженерам видеть, что происходит.

Практичность

Когда автомобиль разрабатывается для производства, часть аэродинамической чистоты оригинального дизайна обычно теряется. Иногда изменения вносятся для причины стоимости. Например, установка гладкого поддона может улучшить эффективность формы автомобиля, но изготовление этой панели потребовало бы дополнительных денег. и может затруднить доступ к таким компонентам, как коробка передач.

В других случаях из практических соображений, таких как необходимость более широкого шины , может сделать автомобиль менее аэродинамичным, чем прототип с тонкими шинами.Если автомобиль будет выпускаться серийно, его продажи могут быть сдержаны, если он будет включать в себя функции это слишком незнакомо.

Примером этого являются обтекаемые передние колеса автомобиля Ford. концепт-кар Probe. Sierra, который очень похож на Probe, но без обтесанных передних колес, продавались медленно, пока публика не привыкла Это. Если бы у него были обтекаемые передние колеса, продажи могли бы продолжаться. назад.

Стабильность

Относительно легко сконструировать машину, которая будет скользить по воздуху в прямая линия, когда нет ветра, но ее труднее обеспечить что автомобиль будет устойчивым, когда на него дует боковой ветер, или при прохождении поворотов на высокой скорости, что создает силу со стороны машина.

На боковой стороне автомобиля есть теоретическая точка, называемая центром давление, при котором эффективно действует давление ветра. Обращая внимание к центру давления и баланса сил, инженеры могут спроектировать больше стабильные автомобили.

Например, если центр давления был значительно выше центра тяжести автомобиля, боковой ветер заставил бы машину катиться, а также попытался бы ее толкнуть не в сети. Если центр давления находится перед центром автомобиля силы тяжести, сильный и порывистый боковой ветер заставит машину попытаться развернуться, чтобы центр тяжести ставим впереди.

Однако расположение центра давления смещается с изменением скорость автомобиля, а в некоторых случаях может даже сместиться так, что находится перед автомобилем сам. Решение состоит в том, чтобы сначала убедиться, что центр тяжести автомобиля хорошо вперед. Это одна из причин популярности переднеприводных автомобилей. компоновка привода, имеющая смещение веса вперед.

Центр давления также имеет тенденцию удерживаться дальше назад, если есть большая площадь кузова по направлению к задней части автомобиля.Некоторые гоночные автомобили у прошлого были хвостовые плавники, которые улучшили их стабильность на скорости за счет увеличения область в тыл. Низкая наклонная линия капота, обеспечивающая хорошее проникновение через воздух также помогает удерживать боковую часть в передней части машина.

Drag Queens: аэродинамика по сравнению с

Из июньского выпуска Автомобиль и водитель

Подобно ночному вору, сопротивление ветру — это незаметный злоумышленник, который снижает вашу скорость и убивает ваш километраж, не оставляя отпечатков пальцев.Мягкое журчание воздуха, струящегося над вашей машиной, под ней и сквозь нее, противоречит отвратительным ветрам.

Даже если нет альтернативы движению в атмосфере Земли, мы, по крайней мере, можем бороться с сопротивлением ветру с помощью науки. Аэродинамика — изучение движения воздуха — может поднять нашу максимальную скорость, сократить расход топлива и, если мы будем в этом разбираться, удержать наши шины прилипшими к асфальту.

Задолго до того, как автомобильные инженеры начали беспокоиться об аэродинамике, пионеры авиации определили основные принципы сопротивления и подъемной силы.Вдохновленные птицами и дирижаблями, демоны ранней скорости также играли с обтекаемыми формами. Первым автомобилем, который разогнался до скорости 60 миль в час (в 1899 году), была электрическая торпеда на колесах, которую весело назвали «La Jamais Contente» («Неудовлетворенные»). Гонщики Гран-при взялись за дело в начале 1920-х годов; В следующем десятилетии Auto Union и Mercedes-Benz разогнались до 300 миль в час с обтекаемыми моделями, разработанными в немецких аэродинамических трубах. Спустя полвека после того, как Чак Йегер преодолел звуковой барьер в полете, Энди Грин на своем Thrust SSC проехал 763 миль в час по пустыне Блэк-Рок в Неваде.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Теперь наша очередь. Car and Driver собрали пять скользких автомобилей, чтобы изучить их характеристики сопротивления и подъемной силы в аэродинамической трубе, название и местонахождение которой мы поклялись не раскрывать. У нас были две цели: во-первых, изучить тонкости обдува автомобиля воздухом в испытательной камере; во-вторых, чтобы определить, какой бренд лучше всего справился с оптимизацией аэродинамических характеристик своего автомобиля.

Есть причины, по которым вы раньше не читали эту историю. Каждый крупный автопроизводитель владеет и эксплуатирует аэродинамическую трубу, но эти объекты работают круглосуточно, поскольку инженеры работают над тем, чтобы опережать быстро растущую тенденцию к увеличению пробега EPA. Другой проблемой, мешающей легкому доступу, является соперничество между компаниями. В то время как производители часто рекламируют скользкость своей продукции, сравнения с конкурирующими моделями случаются редко.

Ответственный эксперт на нашем подпольном испытательном полигоне объясняет: «Все аэродинамические трубы стремятся точно измерить аэродинамику, с которой автомобиль будет испытывать в реальном мире.Транспортное средство и туннель составляют систему со сложными взаимодействиями. В результате измерения сопротивления и подъемной силы на конкретном транспортном средстве могут варьироваться от одного туннеля к другому ».

По его словам, группа транспортных средств может по-разному оцениваться в разных туннелях. Вот почему большинство производителей так мало верят в показатели аэродинамики, измеряемые за пределами их собственных предприятий. Испытания на выбеге, которые регистрируют скорость автомобиля при его замедлении, часто рекламируются как лучший «реальный» способ измерения аэродинамических свойств автомобиля.«В принципе, это может быть правдой, но на практике трудно получить точные результаты, потому что на результат влияют колебания ветра, температуры трансмиссии и качества шин. Прелесть аэродинамических труб в том, что они жестко контролируют переменные ».

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Нашим победителем здесь будет автомобиль с наименьшей площадью лобового сопротивления, которая является произведением площади лобовой части формы и ее коэффициента аэродинамического сопротивления и истинным показателем способности автомобиля противостоять ветру [см. «Немного многословный глоссарий» ниже] .На этом мы смиренно представляем наше первое в истории аэросравнение.

НЕКОТОРЫЙ ГЛОССАРИЙ С ДЛИННЫМ ОБРАТОМ

Аэродинамическая мощность в лошадиных силах: Мощность, необходимая для движения транспортного средства в атмосфере (не включая трансмиссию и потери при качении шин). Она увеличивается вместе с кубом скорости, так что мощность на скорости 100 миль в час в 2,9 раза превышает требуемую мощность на скорости 70 миль в час.

Площадь сопротивления: Произведение коэффициента лобового сопротивления и площади лобовой части является лучшим показателем аэродинамических характеристик любого автомобиля, поскольку оно прямо пропорционально горизонтальной силе, измеренной в аэродинамической трубе и испытанной на дороге.

Коэффициент сопротивления (CD): Безразмерный параметр, используемый для количественной оценки аэродинамической эффективности в горизонтальной плоскости (лобовое сопротивление).

Фронтальная область: Самый крупный горизонтальный вид автомобиля. Мы использовали 200-миллиметровый объектив камеры, расположенный в 150 футах от автомобиля, чтобы сделать цифровую фотографию, которую мы проанализировали с помощью программного обеспечения Siemens Solid Edge CAD.

Лифт: Воздух, проходящий над автомобилем и под ним, а также через решетку, может уменьшить нагрузку на колеса и, в крайних случаях, ухудшить управляемость.Воздушные дамбы и интерцепторы — эффективные средства противодействия.

Сопротивление ветру (сопротивление): Сила, пропорциональная площади сопротивления, увеличивается пропорционально квадрату скорости автомобиля.

Streamlines: Операторы аэродинамической трубы добавляют небольшое количество дыма в воздушный поток, чтобы показать, как ветер движется вокруг, под или сквозь тестируемое транспортное средство.

Drag Area = 7,8 ft²
Leaf — самая квадратная форма, которую мы катили в аэродинамической трубе, и у нее вторая по величине лобовая площадь в этом тесте — 24.5 квадратных футов. В сочетании с коэффициентом лобового сопротивления 0,32 это дает площадь лобового сопротивления 7,8 квадратных футов. Это разумная цифра для пятиместного универсала и всего на 30 процентов больше, чем у двухместной пулевидной модели Honda Insight 2001 года, которую мы привезли с собой и протестировали для справки.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фары с глазками гордо возвышаются над V-образным носом Leaf, чтобы отводить воздух от наружных зеркал, которые часто являются источником турбулентности, сопротивления и шума.Чтобы максимально увеличить пространство в кабине, боковые окна приподняты, а крыша плоская, как лист фанеры. Хвост этого люка больше похож на защищающую от ветра телефонную будку, чем на гладкую каплю дождя.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Нижняя часть кузова Leaf плоская и скользкая (что становится все более распространенной чертой в новых автомобилях), а полосы диффузора встроены в его заднюю панель. В чистом электромобиле нет необходимости в большом радиаторе, поэтому единственный воздух, попадающий в нижнюю решетку, — это охлаждение электрооборудования и вентиляция аккумулятора и салона.Воздух, проходящий через внутренние полости автомобиля, является основным источником сопротивления и подъемной силы.

Nissan инвестировал 5 миллиардов долларов в разработку первого серийного электромобиля, продаваемого по всей Америке. Если повезет, у котенка осталось несколько иен, чтобы снизить сопротивление в следующем поколении.

Площадь сопротивления = 7,0 футов²
CLA 250 имеет наименьшую площадь лобовой части в этом тесте. Измеренный нами коэффициент лобового сопротивления — 0,30 — выше, чем ожидалось для того, что Mercedes называет эталоном аэродинамики для серийных автомобилей.Но стоит отметить, что Mercedes не поддерживает специальные функции, такие как автоматические жалюзи решетки радиатора, на американских моделях. И хотя этот спортивный седан оснащен двигателем с турбонаддувом и автоматической коробкой передач, чтобы сохранять хладнокровие, его площадь лобового сопротивления в 7,0 квадратных футов конкурентоспособна с гибридами и электрикой.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Оба конца CLA сильно сужены для защиты от ветра.Фары заворачиваются назад, как глаза королевы ботокса, слишком туго затянутой в хвост. Мини-спойлеры под автомобилем направляют воздух вокруг передних шин, а обтекатели сглаживают поток воздуха под двигателем и задней подвеской.

Крыша CLA жертвует некоторой задней высотой, но стоит отдать должное Mercedes за то, что он придал своей модели начального уровня аэродинамический дизайн, обеспечивающий высокую топливную эффективность.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Область перетаскивания = 6.7 футов²
Коэффициент аэродинамического сопротивления среднего блока Volt (0,28) и площадь лобовой части (23,7 квадратных футов) дают ему оценку площади лобового сопротивления, которая, в общем, соответствует среднему уровню. Традиционно выглядящая решетка этого подключаемого гибрида почти полностью заблокирована, чтобы отводить воздух сверху и по бокам. Это дает увеличение нагрузки на переднюю ось на 15 фунтов на скорости 70 миль в час, что способствует устойчивости на шоссе.

Передние фонари Volt простираются до колес, а от верхней части решетки до задней кромки люка есть лыжный магнат красивой формы, обеспечивающий плавный ход для скольжения.Боковые зеркала заднего вида, установленные на стойках, пропускают ветер. GM создал Volt так, чтобы воздушный поток оставался на боковых поверхностях как можно дольше, чтобы уменьшить турбулентность. Плоский удлинитель люка помогает стабилизировать кильватерный след автомобиля.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Но даже если хвосты Prius и Volt выглядят примерно одинаково, мы измерили на 50 процентов больше подъемной силы сзади у Chevy. Снижение нагрузки на задние колеса Volt на 26 фунтов не вызывает беспокойства, но именно такая разница говорит вам, что вы должны доверять аэродинамической трубе, а не визуальной оценке формы любого автомобиля.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Площадь лобового сопротивления = 6,2 фута²
Многолетний представитель Toyota в области гибридных технологий занял второе место в нашем тестировании с аккуратной лобовой площадью 23,9 квадратных фута и чистым коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,26. Подключаемые модули Prius, Prius C и Prius третьего поколения — самые эффективные гибриды на рынке, во многом потому, что они отдают ветру так мало энергии.Это приводит к 50 милям на галлон в комбинированных оценках экономии топлива EPA и только 42 лошадиным силам (по сравнению с уже низкими 45 у Volt), необходимыми для преодоления аэродинамического сопротивления на скорости 100 миль в час.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Верхняя поверхность этого автомобиля имитирует аэродинамический профиль — одну из самых эффективных форм для пробивания чистой дыры в атмосфере. Лобовое стекло сливается с крышей без дополнительных молдингов, препятствующих воздушному потоку.Зеркала в форме яйца хорошо отделены от почти плоских боковых поверхностей. Спицы колесных колпаков гладкие, чтобы свести к минимуму отток.

Круто наклоненный капот и контролируемый поток воздуха через двигатель / моторный отсек обеспечивают 4 фунта передней прижимной силы на скорости 70 миль в час. Задний подъемник составляет всего 17 фунтов.

Площадь сопротивления = 6,2 фута²
Предел победы Tesla над Prius кроется в погрешности, характерной для аэродинамических труб. S занимает наш верхний слот благодаря своим большим 25.2 квадратных фута и более низкий коэффициент лобового сопротивления 0,24, что дает такую ​​же площадь лобового сопротивления 6,2 квадратных фута, как у Prius. Низкое лобовое сопротивление — более сложная задача с большей лобовой площадью, отсюда и общая победа Tesla. Будьте осторожны при проверке наших математических расчетов, потому что в конце вычислений измерения были округлены.

В Model S есть нечто большее, чем красивое лицо и гладкий внешний вид. Пневматическая подвеска снижает дорожный просвет на скоростях по шоссе (мы тестировали в нижнем положении). Контурный подбородок под решеткой помогает удерживать воздушный поток, проходящий под плоским днищем автомобиля.Внешние углы передней панели отклоняют воздух вокруг шин. Жалюзи закрывают три отверстия решетки до тех пор, пока внутренние теплообменники не потребуют воздушного потока. Спойлеры и ограждения отводят воздух от передних колесных арок, а выходящий воздух направляется под автомобиль, а не через колесные отверстия. Задний диффузор выравнивает поток, чтобы минимизировать подъемную силу и сопротивление, в то время как сверху дополнительный спойлер из углеродного волокна уменьшает подъемную силу, не снижая сопротивления.

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Аэродинамика Model S стала результатом компьютерного моделирования, дополненного посещениями в аэродинамической трубе.Наши дорожные испытания Model S показали максимальную скорость 134 миль в час и реальный запас хода 211 миль. С более высокой передачей P85 Model S может разогнаться до 200 миль в час. Очевидно, что это аэродинамический электромобиль, заслуживающий пристального внимания мировых автопроизводителей. Это доказывает, что вы можете выглядеть гладко и одновременно.

$ 34,995 906.3 дюйма 908 при 5500 90 90 908 при 1250 903 при 0 с

Автомобиль 2014 Chevrolet Volt 2014 Mercedes-
Benz CLA250
2012 Nissan Leaf SL 2012 Tesla Model S P85 2014 Toyota Prius
Базовая цена $ 30,825 $ 38,100 $ 93,390 $ 29,245
Цена по результатам испытаний $ 35,995 $ 35,855 $ 38,290 $ 100,520 177.1 дюйм 182,3 дюйма 175,0 дюйма 196,0 дюйма 176,4 дюйма
Ширина 70,4 дюйма 70,0 дюйма 69,7 дюйма 77,3 дюйма 68,7 дюйма
Высота 56,6 дюйма 56,6 дюйма 61,0 дюйма 56,5 дюйма 58,7 дюйма
Колесная база 105,7 дюйма 106,3 дюйма 116,5 дюйма 106,3 дюйма
Вес 3766 фунтов 3374 фунта 3353 фунта 4785 фунтов 3180 фунтов

Силовой агрегат DOHC 1,4-литровый рядный 4 + электродвигатель переменного тока, вариатор 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом DOHC 7-ступенчатый автоматический с двойным сцеплением Электродвигатель переменного тока, одинарный скоростной привод Электродвигатель переменного тока, односкоростной привод DOHC 1.8-литровый рядный 4 + электродвигатель переменного тока, вариатор
Мощность л.с. при об / мин 84 при 4800 (двигатель) 107 при 10000 6 при 8600 98 при 5200 (двигатель )
Крутящий момент LB-FT при об / мин 1 при 0 (двигатель)
187 при 0 153 при 0 (двигатель)
Ведомые колеса передний передний передний задний передний

Производительность
Ускорение 3
6,3 с 10,2 с 4,6 с 10,0 с
¼-миля при MPH 16,7 с при 85 14,9 с при 95 17,7 с при 78 13,3 с при 104 17,6 с при 79
Максимальная скорость 101 миль / ч (ограничено губернатором
)
133 миль / час (ограничено регулятором) 94 миль / час (ограничено регулятором) 134 миль / час (ограничено красной линией) 115 миль / час (ограниченное сопротивление)
Топливо
EPA City / Hwy 35/40 миль на галлон

Результаты производительности C / D , ноябрь 2011 г.

26/38 миль на галлон

Результаты производительности для C / D , декабрь 2013 г.

126/101 mpge

Результаты производительности для C / D , март 2014.

88/90 mpge

Результаты производительности с C / D , январь 2013 г.

51/48 миль на галлон

Результаты производительности по сравнению с C / D , июль 2009 г.

Результаты теста C / D в аэродинамической трубе
Коэффициент сопротивления 0.28 0,30 0,32 0,24 0,26
Фронтальная площадь 23,7 кв. Фута 23,2 кв. Фута 24,5 кв. Фута 25,2 кв. Футов 900 кв.
Площадь перетаскивания
(фронтальная область CD X)
6,7 квадратных футов 7,0 квадратных футов 7,8 квадратных футов 6,2 квадратных футов 6.2 квадратных фута
Drag Force
@ 70 миль в час
84 фунта 88 фунтов 97 фунтов 77 фунтов 78 фунтов
Aero Power
@ 70 миль в час
16903 16 л.с. 18 л.с. 14 л.с. 14 л.с.
Aero Power
@ 100 миль в час
45 л.с. 48 л.с. 53 л.с. 42 л.с. 42 л.с.
Подъемник передней оси
@ 70 миль в час
-15 фунтов 46 фунтов -12 фунтов 23 фунта -4 фунта
Подъем задней оси
@ 70 миль / ч
26 фунтов 44 фунта 11 фунтов 17 фунтов 17 фунтов

МАРК БРЭМЛИ, А.Дж. МЮЛЛЕР, РОЙ РИТЧИ, МАРК УРБАНО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

аэродинамических вагонов

В наши дни каждый хочет машину, которая выглядит гладкой и экономичной. Вот почему так много производителей автомобилей сосредоточены на создании аэродинамических автомобилей.Чтобы автопроизводители могли достичь желаемой аэродинамики, к которой стремятся потребители, они должны уменьшить лобовое сопротивление и другие причины нестабильности на высоких скоростях.

Коэффициент лобового сопротивления автомобиля, или Cd, — это то, как автомобили оцениваются по их аэродинамике. Формула для определения площади лобового сопротивления автомобиля заключается в умножении площади лобовой части на Cd. Howstuffworks сообщает нам, что при разработке аэродинамики учитывается вся форма автомобиля. Это означает, что даже фары и колесные арки обтекаемы.

Самые аэродинамичные автомобили, которые вы можете купить

Вы обнаружите, что большинство автомобилей сделаны так, чтобы быть в некоторой степени аэродинамичными для современных потребителей. Однако некоторые из них построены более аэродинамически, чем другие. Если вы ищете один из самых аэродинамических автомобилей, которые вы можете купить сегодня, вам стоит обратить внимание на один из них:

  • Mercedes-Benz A-Class
  • Mercedes-Benz CLA
  • Mercedes-Benz Салон S-Класса
  • Toyota Prius
  • Hyundai Ioniq
  • BMW 7 series L
  • Tesla Model X
  • Kia Optima Hybrid
  • Audi A6
  • BMW i8
  • Mazda 3 Saloon

    Согласно Soft Tops Все Худс Лтд.эти аэродинамические автомобили действительно выделяются среди конкурентов. Каждый из них предлагает отличный коэффициент лобового сопротивления, а также другие невероятные функции, которые делают их отличным выбором для тех, кто ищет новый автомобиль, который хорошо выглядит и имеет аэродинамический дизайн.

    Аэродинамические трубы используются для проверки аэродинамики автомобиля, потому что, согласно Popular Mechanics, многие изменения можно внести за короткое время. Аэродинамическая труба — это большая труба, в которой используются вентиляторы, которые нагнетают воздух над автомобилем для измерения сопротивления воздуха.Инженеры изучают это, чтобы выяснить, как воздух взаимодействует с различными формами транспортных средств и материалами.

    Mercedes-Benz A-Class

    Неудивительно, что с его 0,22-дюймовым диском и значительно уменьшенной лобовой площадью этот автомобиль занимает первое место в списке аэродинамических автомобилей. Вы найдете его слегка наклонную решетку радиатора и чистые линии, которые интригуют. У него есть панели по всему кузову и фара на днище, которые улучшают конструктивные особенности и превосходный коэффициент аэродинамического сопротивления.

    Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA также имеет компакт-диск.22 и стал впечатляющим дополнением к семейству Mercedes с момента своего появления в 2013 году. Такие особенности, как задний спойлер и выхлопной спойлер, помогают этому автомобилю хорошо выглядеть, а также придают ему аэродинамику, которую вы ищете от седана. Его плавные, гладкие линии и профиль ветро-срезки придают вам желаемый вид и помогают добиться желаемой эффективности.

    Mercedes-Benz S-Class Saloon

    Этот автомобиль не только надежен и аэродинамичен, но и экономичен.Он имеет компакт-диск. калибра .24, и вы обнаружите, что в его конструкцию встроено больше металла. С активными жалюзи решетки радиатора, улучшающими поток воздуха, он может эффективно использовать воздух для охлаждения двигателя. Это увеличивает эффективность седана S-Класса на дороге.

    Toyota Prius

    В четвертом поколении Toyota Prius очень аэродинамична и обеспечивает КД 0,24. У этого автомобиля есть линии и углы, которые делают его более эффективным, чем у конкурентов. У него есть панели днища и продвинутая линия крыши, которая сдвинута вперед, что делает его еще более аэродинамичным.Его относительно небольшая передняя часть помогает отводить воздух вокруг кузова, а небольшое отверстие в верхней решетке предотвращает прохождение воздуха через автомобиль. Эта комбинация означает, что он может разрезать воздух с минимальными усилиями.

    Hyundai Ioniq

    Вы обнаружите, что Hyundai Ioniq вдохновлен каплевидной формой, которая помогает направлять ветер по кузову для максимальной аэродинамической устойчивости. Он имеет активную воздушную заслонку, которая в закрытом состоянии обеспечивает потрясающую аэродинамику на крейсерской скорости. Это самый аэродинамичный гибрид на дороге.Благодаря встроенному заднему спойлеру и воздушным завесам колес он потребляет меньше кВтч, чем его конкуренты.

    BMW 7 серии L

    Этот немецкий автомобиль отличается надежностью и аэродинамикой, обеспечивая КД 0,24. Благодаря расширенным функциям, таким как дополнительные воздушные завесы и ставни, вы действительно заметите, как они увеличивают функциональность дверей. Он имеет активную решетку радиатора и систему охлаждения двигателя с электронным управлением, чтобы улучшить управляемость и облегчить скольжение по улицам.

    Tesla Model X

    Оцените Tesla Model X, если вы хотите испытать самый аэродинамичный внедорожник из когда-либо созданных. С его Cd 0,25 этот автомобиль способен разогнаться с нуля до 60 за 2,7 секунды, что очень впечатляет для внедорожника. Он имеет обтекаемый дизайн и спойлер, которые помогают легко прорезать воздух.

    Kia Optima Hybrid

    Тем, кто хочет экономичный гибрид, который также обладает аэродинамическими характеристиками, стоит обратить внимание на Kia Optima Hybrid.Он сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания с высококачественной аккумуляторной батареей для достижения расширенных возможностей. Уникальный для данной модели задний бампер и передняя воздушная завеса также добавляют аэродинамики этому автомобилю.

    Audi A6

    Audi A6 зарекомендовал себя как аэродинамический автомобиль, сочетающий в себе экономичный мягкий гибрид и тихую езду. Его конструкция позволяет воздуху плавно обтекать кузов, сводя к минимуму дорожный шум. Этот автомобиль обеспечивает водителям КД 0,26, что позволяет легко управлять автомобилем в большинстве дорожных условий.

    BMW i8

    Взгляните на BMW i8, и вы сразу заметите его аэродинамическую форму. Вырезы и воздушные завесы делают этот автомобиль более эффективным и дают ему возможность плавно рассекать воздух. У него Cd 0,26, так что вы знаете, что вас ждет захватывающая поездка. Это подключаемый гибрид, который действительно будет иметь значение благодаря своей гидродинамике и превосходным характеристикам.

    Mazda 3 Saloon

    Если вам нужна большая экономия топлива и меньше выбросов угарного газа, тогда обратите внимание на Mazda 3 Saloon.Его 0,27 Cd в сочетании с двигателем Mazda SkyActiv означает, что он экономит топливо как на шоссе, так и на городских улицах. Производитель этого автомобиля сосредоточился на том, чтобы даже днище и подвеска работали на улучшение аэродинамических качеств.

    Это одни из лучших автомобилей на рынке на сегодняшний день, если вы ищете что-то аэродинамическое, которое привлекает внимание, когда вы проезжаете мимо. Вы будете впечатлены их элегантным дизайном и впечатляющими возможностями с первого взгляда.

    Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.ком . Для любых отзывов или запросов на исправления, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

    Источники:

    The Most Aerodynamic Cars You Can Buy in 2019

    https://www.popularmechanics.com/cars/car-technology/a21272157/aerodynamics -car-science /

    https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/fuel-economy/aerodynamics2.htm

    https://www.caranddriver.com/news/a15348961/no-prototypes-how- автопроизводители-максимизируют-эффективность-автомобиля-виртуально /

    https: // www.caranddriver.com/mercedes-benz/cla-class

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как это работает: аэродинамика | Вождение

    Экономия топлива — важная проблема для транспортных средств, но это не просто повышение эффективности двигателя.Форма транспортного средства и то, как воздух обтекает его, играют большую роль в расходе топлива, и автопроизводители тратят много времени на то, чтобы убедиться, что они все сделали правильно.

    Компании могут потратить много денег на такие технологии, как легкие материалы или многоступенчатые трансмиссии, в то время как экономичная форма иногда может быть столь же простой, как настройка конструкции крыла перед запуском автомобиля в производство. По этой причине инженеры часто называют аэродинамику «экономией свободного топлива». Тем не менее, они немного шутят.Ничто в автомобильном мире никогда не бывает бесплатным, и для получения правильной аэродинамики требуется много часов исследований с использованием очень дорогого оборудования.

    Воздушные лопатки в аэродинамической трубе Volvo.

    Движущееся транспортное средство должно вытеснять воздух, и для этого требуется топливо. Около половины механической работы двигателя используется только для преодоления сопротивления ветра и сопротивления качению шин, и неудивительно, что чем быстрее вы едете, тем сильнее воздух хочет оттолкнуть вас. Инженеры измеряют это сопротивление воздуха как коэффициент лобового сопротивления (Cd), и автомобиль с низким Cd более аэродинамичен, чем автомобиль с большим числом.Например, Toyota Prius имеет КД 0,24, в то время как более квадратная спортивная утилита Toyota Highlander — 0,33 Кд. Для сравнения, квадратный седан 1930-х годов мог быть близок к 1,0 Cd.

    Самым аэродинамичным автомобилем из всех возможных был бы автомобиль с низкой посадкой, каплевидной формы, полностью гладкий, не намного шире, чем его пассажир — отличный вариант для установления рекордов экономии топлива, но не очень практичный. Вместо этого инженерам приходится работать с такими реалиями, как объем салона, клиренс и охлаждение двигателя.

    Тестирование аэродинамики конструкции обычно начинается с компьютерного моделирования, которое определяет, как воздух будет обтекать транспортное средство и, что не менее важно, где он может застрять или плохо двигаться. Когда первоначальный дизайн установлен, он попадает в аэродинамическую трубу, обычно с использованием глиняной модели или макета. Обычно они полноразмерные, но есть и меньшие версии. В дополнение к обычному туннелю General Motors также использует туннель, который на 40 процентов меньше, с глиняными моделями соответствующего размера. Пропорциональная регулировка скорости ветра дает ту же информацию, что и полноразмерные, но быстрее и дешевле строить модели меньшего размера.

    Общая форма транспортного средства имеет решающее значение для его эффективности, но это только начало. Необходимо учитывать все, что отходит от этого супер-гладкого идеала, например дверные ручки, дворники и водосточные желоба. Зеркала доставляют свою долю головной боли, потому что они не могут быть слишком маленькими или необычной формы. Любые выступы или углубления, которые вы видите на них, служат не для эстетики, а для улучшения воздушного потока.

    Моторные отсеки тоже могут быть проблемными. Воздух должен поступать внутрь для охлаждения двигателя, но он также увеличивает сопротивление, когда сталкивается с брандмауэром.Решетка должна быть достаточно большой для самых жарких дней, но поскольку полный поток не всегда требуется в другое время, некоторые автомобили оснащены активными жалюзи. Они располагаются за решеткой и автоматически закрываются, чтобы уменьшить количество поступающего воздуха, когда он не нужен, улучшая аэродинамику, и открываются, когда требуется большее охлаждение. (Жалюзи также могут оставаться закрытыми при запуске автомобиля в холодную погоду, что может сократить время, необходимое двигателю для достижения идеальной рабочей температуры.)

    То, что находится под автомобилем, также может быть проблемой, и инженеры должны расположить такие компоненты, как выхлопная система, так, чтобы воздух проходил плавно. Многие автопроизводители добавляют поддоны днища кузова, но необходимо учитывать их плюсы и минусы. Любые дополнительные детали могут увеличить вес, что потенциально может компенсировать любое повышение топливной эффективности, обеспечиваемое аэродинамикой, а также стоимостью и сложностью производства, и автопроизводители должны выбрать лучший вариант. Тем не менее, прикрытие всего — не единственная уловка, которую используют инженеры, и такая, казалось бы, незначительная вещь, как добавление небольших плавников под облицовку бампера, может перенаправить и улучшить воздушный поток.

    Небольшая модель в аэродинамической трубе уменьшенного размера General Motors.

    Каждый автомобиль на дороге сегодня разработан с учетом аэродинамики, вплоть до тягачей с прицепом. С прямоугольным прицепом мало что можно сделать, но некоторые автотранспортные компании добавляют откидные створки к задней части и боковые юбки между колесами прицепа, чтобы улучшить воздушный поток на шоссе. Пикапы также выигрывают от аэродинамического дизайна, а старый трюк с открыванием задней двери, который, по мнению многих, позволяет воздуху проходить через кузов, а не попадать в заслонку, на самом деле увеличивает расход топлива.На более высоких скоростях при закрытой двери багажника в кровати образуется «пузырь», и воздух плавно обтекает его.

    Наряду с практичностью автомобиля инженеры по аэродинамике также должны учитывать его внешнюю привлекательность. Они так много могут сделать с конструкцией колес, в то время как слишком низкая передняя панель может зацепиться за парковочные бордюры, а слишком высокий задний спойлер может повлиять на обзор. Правильная аэродинамика — это не только топливная экономичность. Правильный воздушный поток также может улучшить управляемость и устойчивость автомобиля, снизить шум ветра внутри кабины, охладить тормоза и даже оптимизировать системы отопления и кондиционирования воздуха.

    Это больше, чем просто причудливое слово

    В двух словах об аэродинамике

    Мы могли бы начать с утверждения, что в механике жидкости воздух считается жидкостью. Чем плотнее жидкость, тем большее сопротивление она окажет любому движущемуся сквозь нее объекту. — для простоты предположим, что плотность воздуха остается постоянной и составляет 1,225 кг / м3.

    Этот тип сопротивления называется «сопротивлением» и представляет собой параллельный компонент силы, противодействующий движению транспортного средства.Это также функция скорости автомобиля и зависит от его формы, а также от его передней части… и что? Можно спросить.

    Проблема в том, что чем больше сопротивление, тем выше будет расход топлива и тем больше будет снижена максимальная скорость автомобиля (при условии, что выходная мощность двигателя остается постоянной).

    Теперь, если мы вернемся к теме высокопроизводительных автомобилей , важно понять, что компоненты, генерирующие прижимную силу (например, большие задние крылья!), Имеют недостаток, заключающийся в увеличении лобового сопротивления .

    Эта так называемая «прижимная сила», также называемая отрицательной подъемной силой, представляет собой компонент вертикальной силы, действующий вниз по направлению к земле. Это позволяет увеличить скорость прохождения поворотов, поскольку увеличивает тяговое усилие шины, а также снижает скольжение шины, особенно при нажатии на газ при выходе из поворотов со средней / высокой скоростью.

    Самыми распространенными элементами, генерирующими прижимную силу, — далеко не единственными — являются задние крылья, передние аэродинамические «щелчки» или диффузоры. Другие решения могут включать S-образный воздуховод, такой как тот, что есть на Ferrari 488 Pista. Важно помнить, что все эти элементы взаимодействуют друг с другом, создавая общую аэродинамическую прижимную силу автомобиля . Это не всегда вопрос достижения максимальной общей прижимной силы; необходимо учитывать его переднее / заднее распределение, так как это повлияет на управляемость — подробнее об этом позже.

    Как определить прижимную силу?

    Коэффициент подъемной силы является наиболее важным показателем и определяется следующим образом:

    Где:

    • Cl = коэффициент подъемной силы (безразмерный)
    • F = общая прижимная сила (в ньютонах)
    • V = скорость автомобиля (в м / с)
    • ρ = плотность воздуха (в кг / м3)
    • A = площадь лобовой части автомобиля (в м2)

    Важно помнить, что значение Cl будет отрицательным при работе с прижимной силой.

    Обычное заднее крыло спортивного автомобиля будет генерировать прижимную силу в отличие от крыла самолета, которое будет создавать подъемную силу — прижимная сила или подъемная сила достигается за счет разницы давлений воздушного потока между верхней и нижней поверхностями крыла.

    В случае заднего крыла автомобиля воздух будет двигаться быстрее по более низкой поверхности, где давление будет ниже; обратное верно для верхней поверхности, где поток воздуха будет двигаться медленнее, а давление будет выше.

    Это то, что создает чистую вертикальную составляющую силы, действующую на землю, о которой я упоминал ранее. Чем больше перепад давления между верхней и нижней поверхностью, тем большую прижимную силу создает крыло.

    Коэффициент подъемной силы Cl безразмерен, и чем больше его величина, тем большее аэродинамическое сцепление будет обеспечивать транспортное средство — в основном, вертикальная составляющая силы, «толкающая автомобиль» о землю, будет больше.

    Из уравнения Cl можно заметить, что прижимная сила (F) прямо пропорциональна квадрату скорости и, следовательно, не будет иметь постоянного значения при ускорении транспортного средства.Решение исходного уравнения для прижимной силы F дает:

    Плотность воздуха (1,225 кг / м3) и площадь лобовой поверхности транспортного средства (рассчитанная производителем) остаются неизменными. Таким образом, у нас есть все данные, необходимые для проведения моделирования CFD (вычислительная гидродинамика), испытаний в аэродинамической трубе и гусениц, чтобы найти значения прижимной силы на разных скоростях и сопоставить результаты моделирования и реальных испытаний.

    Используя необходимые приборы, производители могут экспериментально определить общую прижимную силу (FTotal) на заданной скорости и выразить ее через общую прижимную силу передней оси (FFront Axle) и общую прижимную силу задней оси (FRear Axle).Таким образом, общая прижимная сила «F» из приведенного выше уравнения также равна:

    Мы используем переднюю и заднюю оси, потому что они являются удобными точками измерения силы и позволяют определить аэродинамический баланс. Прижимная сила передней оси (FFront Axle) будет суммой эквивалентных аэродинамических сил, действующих на передние колеса, а прижимная сила задней оси (FRear Axle) будет суммой эквивалентной аэродинамической силы, действующей на задние колеса. Таким образом:

    Это хороший момент, чтобы остановиться и подумать о недостаточной и избыточной поворачиваемости. Автомобиль с чрезмерным аэродинамическим сцеплением спереди и недостаточным сзади будет склонен к избыточной поворачиваемости в поворотах, так как передний конец будет иметь большее сцепление с дорогой. . Задняя часть, однако, будет более рыхлой, и водителю потребуется противодействие поворачиванию в середине поворота (по сути, коррекция), чтобы избежать обгона задней части передней части.

    В случае слишком большой прижимной силы сзади и недостаточной спереди автомобиль будет склонен к недостаточной поворачиваемости . Это упрощенный взгляд на баланс транспортного средства, но по сути это правда.Есть много других факторов, которые влияют на баланс и управляемость, такие как жесткость подвески (стабилизаторы поперечной устойчивости / амортизаторы), распределение веса… Тем не менее, аэродинамика и остальные механические системы должны работать как единое целое, чтобы обеспечить хорошее переднее / заднее колесо. компромисс с захватом.

    Напомним, что прижимная сила — это именно сила. Таким образом, он измеряется в Ньютонах. Однако многие источники называют это «килограммами прижимной силы». Легко понять, почему цифра, указанная в килограммах, удобнее читать и облегчает понимание концепции для более широкой аудитории.Это можно рассматривать как распределенную массу (добавленную к весу транспортного средства), которая «толкает автомобиль на дорогу».

    Однако в этом анализе мы указали его только как силу «F» (из первого уравнения коэффициента подъемной силы). Итак, как нам рассчитать это в килограммах?
    Просто, мы можем использовать второй закон Ньютона, который гласит, что сила равна массе, умноженной на ускорение . Наша сила в этом случае — это прижимная сила (с учетом номенклатуры «F»), а ускорение g — это постоянное ускорение силы тяжести, равное 9.81 м / с2. Таким образом:

    Где:

    • F = общая прижимная сила при заданной скорости (в ньютонах)
    • м = масса (в кг)
    • г = 9,81 м / с2

    Отсюда можно уточнить такое распространенное утверждение, как «этот автомобиль создает 800 кг прижимной силы », поскольку мы знаем, как рассчитать прижимную силу, и знаем значение гравитационной постоянной (9,81 м / с2). Следовательно, решение предыдущего уравнения для массы («м») даст нам аэродинамическую прижимную силу в килограммах следующим образом:

    Как упоминалось ранее, прижимная сила увеличивается пропорционально скорости.Тем не менее, принято указывать его в килограммах прижимной силы на скорости 150 миль в час (или в ньютонах на скорости 150 миль в час, мы можем легко перейти от одной единицы к другой, как показано).

    В заключение, ключевой момент заключается в том, чтобы помнить, что прижимная сила не остается постоянной при увеличении скорости и что она улучшает угловую скорость, а также улучшает стабильность при резком торможении с высоких скоростей и помогает «снизить мощность» при ускорении за счет обеспечение большего сцепления шин с дорогой, что приводит к большему продольному ускорению.Соотношение между скоростью и прижимной силой определяется уравнениями. Наиболее важным аспектом является получение оптимального баланса прижимной силы между передней и задней частью, обеспечивающего предсказуемую управляемость.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое аэродинамика?

    Аэродинамика — это способ, которым воздух движется вокруг предметов, и все, что движется по воздуху, подвержено влиянию аэродинамики.

    Что означает аэродинамика?

    Аэродинамика — это выражение, используемое для описания того, как воздух обтекает, вокруг и под всем, что движется по воздуху, например, автомобилем, самолетом или даже животным.

    Как работает аэродинамика?

    Аэродинамика — это изучение сил и того, как эти силы управляют движением объектов, таких как автомобиль или самолет, при их движении по воздуху. Изучение аэродинамики является важной частью создания автомобилей с высокими характеристиками и помогает измерить подъемную силу.

    Что такое четыре силы аэродинамики?

    Четыре силы аэродинамики — это подъемная сила, сила тяжести, тяга и сопротивление. Подъем — это сила, действующая вверх (часто с которой борются автопроизводители), а сила тяжести — это сила, действующая вниз.

5Мар

Самодельный шиповальный пистолет: Как произвести шиповку шин своими руками

Как произвести шиповку шин своими руками

В зимнее время для хорошего сцепления с дорогой на автомобиль лучше установить шипованную резину. В продаже есть несколько вариантов шин от разных производителей, резина отличается по качеству и цене. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести шипованные изделия, их можно сделать своими руками из обычных всесезонных шин. Итак, как удачно сделать шиповку своими руками?

В каких случаях делают ручную шиповку шин

Технические характеристики резины зависят от расположения шипов, их количества и размеров. Несмотря на большие временные затраты и трудоёмкость, в некоторых ситуациях будет выгоднее заняться собственноручной шиповкой. Чаще всего такую работу делают, когда:

  • нет возможности приобрести дорогую продукцию от известного бренда;
  • доступные шипованные шины имеют низкое качество;
  • нужно сделать шипованную резину под индивидуальные особенности эксплуатации автомобиля.

Много производителей предлагают изделия не очень хорошего качества. В процессе езды шипы могут вылетать, вследствие этого резина портится.

Шиповка шины с использованием пневмопистолета занимает немного времени

Совет: При собственноручной шиповке можно использовать новые и подержанные шины. Главное, чтобы они были хорошего качества и без дефектов.

Выбор материалов и необходимых приспособлений

Если вы решили заняться шиповкой резины без отверстий, то нужно подготовить хорошую дрель со специальным трубчатым сверлом. Во время сверления вся стружка будет уходить внутрь и в дальнейшем не потребуется продувка отверстий. При работе нужно настроить ограничитель глубины, чтобы шипы находились на одном и том же расстоянии от поверхности. Если они будут расположены слишком глубоко, то не смогут выполнять свою функцию.

Чтобы быстро загонять шипы в отверстия, хорошо подойдёт пневматический пистолет. Он подключается к специальному компрессору. Во время работы металлические лапки расширяют отверстие и туда под напором воздуха загоняется шип. Кроме дрели и пистолета, нужно подготовить:

  1. Молоток.
  2. Плоскогубцы.
  3. Распылитель с мыльным раствором.
  4. Набор специальных шипов.

Совет: Регулировать положение шипов можно с помощью молотка и металлической пластины.

Подбор шипов

Производители предлагают несколько типов шипов. По материалу изготовления изделия можно разделить на:

  • металлические;
  • алюминиевые;
  • в пластиковом корпусе.

    Важно выбирать качественные шипы от известного бренда

Форма может быть овальная, четырёхгранная, с несколькими фланцами. Наиболее известными брендами, которые представлены сегодня на рынке, считаются Nokian и Gislaved. Чаще всего для ручной шиповки выбирают однофланцевые овальные шипы, так как их проще устанавливать. Если автомобиль эксплуатируется при сложных погодных условиях на некачественном покрытии, то лучше выбирать двухфланцевые изделия.

Как сделать с помощью подручного инструмента

Собственноручную шиповку можно сделать тремя способами:

  1. Ручным.
  2. Полуавтоматическим.
  3. Автоматическим.

Первый способ наиболее трудоёмкий, здесь используется специальный ключ, отвёртка и молоток, каждое действие вы выполняете своими руками. Плюс в том, что не требуется специальный инструмент, но нужно приложить много усилий для такой работы. При полуавтоматическом способе используют шуруповёрт с насадкой. Им шип заталкивают в отверстие. Скорость работы увеличивается, но нужно внимательно следить за положением каждого шипа.

Используя пневматический пистолет, вы обеспечите надёжную фиксацию шипов. С таким инструментом существенно сокращается время работы. Главным недостатком здесь можно назвать высокую стоимость самого приспособления и оборудования. Придётся потратиться на компрессор и систему пневматических магистралей.

Основные этапы работы

  1. Если в шинах нет отверстий, делаем их с помощью дрели с трубчатым сверлом.

    Для сверления отверстия в резине нужно использовать дрель с трубчатым сверлом и фиксатором глубины

  2. Фиксируем шину.
  3. Опрыскиваем её мыльным раствором, чтобы шипы легче входили в отверстия.

    Обрабатываем шину мыльным раствором, чтобы шип мог легко войти в отверстие

  4. Закладываем в пневмопистолет необходимое количество шипов.
  5. Устанавливаем пистолет в вертикально, закрепляем лапки в отверстии.

    Прижимаем пистолет к отверстию, держим его ровно и без перекосов

  6. Нажимаем на курок и после этого проверяем положение шипа.
  7. При необходимости регулируем положение и глубину шипа с помощью молотка и металлического листа.

После окончания работы резине нужно дать постоять некоторое время. Когда высохнет мыльный раствор, шипы будут надёжно зафиксированы внутри. Специалисты рекомендуют проехать около 300 км без резких ускорений и дрифтов. Уже после обкатки можно эксплуатировать автомобиль в более экстремальных условиях.

Совет: В процессе обкатки некоторые шипы могут вылететь из отверстий. Не стоит их повторно устанавливать, так как отверстие уже растянуто, и металлическое изделие там держаться не будет.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно

Специалисты рекомендуют приобретать наборы шипов от известных брендов. Аналоги и подделки очень быстро изнашиваются и часто вылетают, что приводит к разрушению поверхности шины. В домашних условиях довольно сложно сделать подобные изделия, так как потребуется специальный сплав. Даже при небольших отклонениях от стандартных размеров шипы будут плохо держаться в отверстиях и сложно устанавливаться.

Делаем своими руками надёжную резину (подсказки на видео)

Фотогалерея самодельных автошин с шиповкой

Если вы решили вручную сделать шиповку зимней резины, рекомендуем серьёзно отнестись к этой работе. Каждый шип должен быть правильно размещён в отверстии и быть надёжно зафиксирован. Выбирая качественные шипы подходящей формы, вы обеспечите своему автомобилю отличное сцепление с дорогой при любой погоде.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шиповальное оборудование. Пистолеты для ошиповки шин, оборудование для шиповки шин.

N Код OKU инд. N Наименование
1 10082 570 058 Подножка
2 00442 3 974 Ножной клапан
3 00466 3 981 Кулачковый клапан
4 00470 119 Шуруп с шестиугольной шляпкой
5 00480 677 Шайба
9 00446 3 896 Болтовое соединение
10 10 083 25 039 Стояк
11 10 104 305 008 Опора
12 20051 3 985 Опорная бабка
13 20022 221 Шуруп с цилиндрической шляпкой
14 20052 4 127 Пружинистая шайба
15 00516 265 086 Опора
16 00515 350 799 Болт
17 00507 688 Шайба
18 00517 470 195 Шпиндель
19 20053 3 721 Дисковая пружина
20 00 508 353 343 Звездообразный хват
21 00509 590 Зажимная втулка
22 00514 350 798 Болт
23 00420 350 755 Плита
24 00484 4097 Шуруп с шестиугольной шляпой
25 20 087 661 Пружинистое кольцо
26 20055 3 752 Развилка
27 00476 4085 Зажимная втулка
28 10084 350 739 Рычаг
29 20012 678 Шайба
30 00415 350 793 Амбос
31 10099 130 499 Ролик с опорной втулкой
32 20023 3 792 Подшипник цилиндрический
33 10096 350 768 Ось
34 00419 350 749 Планка
35 00470 119 Шуруп с шестиугольной шляпкой
36 10105 350 741 Плита
37 20067 200 Шуруп с шестиугольной шляпкой
38 00482 630 Гайка
39 20056 665 Пружинистое кольцо
40 10085 350 808 Держатель
41 10086 350 777 Упорный болт
42 00425 350 746 Пружина
43 20057 24 753 Болт, комплект для цилиндра
44 20025 808 Кольцо для фиксации
45 10095 353 729 Цилиндр
46 10087   Опорная бабка до машин N 502 494
46 10087 130 426 Опорная бабка комплект от машин N 502 495
поз. 38.39,130, 131 и 132 включительно
47 00407 350 765 Болт до машин N 502 494
47 10212 350 802 Болт до машин N 502 494
48 00462 810 Кольцо для фиксации
49 10088 350 742 Плита
50 20066 200 Шуруп с шестиугольной шляпой
51 10102 470 191 Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими
подшипниками под индивидуальным N 3792
52 10103 470 192 Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими
подшипниками под индивидуальным N 3792 и одним под N 3774
53 00455 3 774 Подшипник цилиндрический
54 00426 350 762 Болт
55 00421 350 748 Развилка
56 20008 635 Гайка
57 10089 571 665 Держатель
    145 795 Комплект пистолетного держателя без упора глубина
    145 793 Комплект пистолетного держателя с упором глубины и пульверизатором
    572 541 Передняя планка для пистолетного держателя
58 00 434 470 186 Упор
59 00 435 350 761 Болт
60 00 490 4090 Гайка с рифлением 61
61 00 491 588 Зажимная втулка
62 00 489 3 190 Шуруп с рифлением
63 00 512 350745 Планка
64 00 504 608 Зажимная втулка
65 00 505 4084 Зажимная втулка
66 00 502 350 743 Шуруп с глазком
67 20 125 4 125 Шайба
68 00503 3 749 Скрестный хват
69 00428 351 873 Пульверизатор
70 00429 250 132 Держатель для пульверизатора
71 10090 350 805 Уголок
72 20072 453 Шуруп с цилиндрической шляпкой
73 00519 350 760 Упор
74 20006 640 Гайка
75 10091 350 775 Шпиндель
76 200-7 680 Шайба
77 00459 358 479 Пятиконечный хват
78 00509 590 Зажимная втулка
79 20028 3 692 Конический хват
80 10092 131 078 Труба
80 10 128 131 077 Двоекратный держатель для подающих устройств
80 10 146 131 076 Троекратный держатель для подающих устройств
81 00443 3 983 3/2 проходной клапан
81 а   25 301 Набор изнашиваемых деталей к нему
82 00444 3 976 Вентиль для регулирования скорости
83 200071 4 103 Шуруп с шестиугольной шляпкой
84 20127 4 102 Шуруп с шестиугольной шляпкой
85 20073 125 Шуруп с шестиугольной шляпкой
86 20 128 24 797 Уголок для центрального технического обслуживания
88 20 133 4516 Регулятор давления
89 20 134 3 987 Канистра для воды с краном для спуска
90 20 135 2 4806+2 4807 Запорный шуруп
91 20136 4071 Резервуар для масла
91а   25 300 Комплект насадки для масленки
92 20 137 24 801+24 802 Шуруп для регулировки масла с уплотнителем
  323/38 24 774 мембрана с 5-ю отверстиями
93 0445 4 112 Канистра для воды с держателем

Ручной инструмент для шиповки шин

Используй комплект домашней дошиповки, восстанови ошиповку своей зимней резины!

Зачем дошиповывать резину?

Шипы работают эффективно, пока их в колесе более 50%

Подвижные шипы не работают при торможении

Своевременная дошиповка продлевает срок службы зимней резины на 2-3 года

Экономия при дошиповке в сравнении с покупкой новых колес до 75%

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАБОР?

Подготовьте колесо

Достаньте из отверстий неработающие шипы с помощью плоской отвертки, смажьте отверстие мыльным раствором.
Внимание! Дошиповка происходит при надетой на диск и накачанной покрышке.

Подготовьте инструмент

Зажмите специальную насадку в патроне шуруповерта (можно использовать любой вращающийся инструмент). Выставьте минимальную скорость и установите режим дрели.

Установите шип

Вверните шип в отверстие (насадка должна утонуть на 8-9 мм) и вытащите инструмент строго под углом 90 градусов.

Шиповальный пистолет представляет собой инструмент, используемый для установки шипов на зимние покрышки, на которые предварительно были нанесены специальные отверстия. Большинство моделей функционирует на пневматическом приводе.

Есть модели, в которых электропитание совмещено с пневматическим.

Виды шиповальных пистолетов
В зависимости от функциональных возможностей шиповальные установки бывают:

  1. ручными
  2. полуавтоматическими
  3. автоматическими

Следует зам заметить, что для шиповки резины нужен целый комплект оборудования. Так, например, для подачи шипов в шиповальную головку или шиповальный пистолет требуется одно устройство, а вгоняет шип в шину уже другое.

Также необходим компрессор для питания установки, блок подготовки воздуха и своя пневмолиния.

Ручные установки. В данном случае все инструменты для шиповки применятся раздельно. Здесь нужен шиповальный пистолет, устройство для закрепления шины, аппарат для подачи воздуха и сортирующий барабан. Шиповальные пистолеты имеют самую низкую цену и являются самыми востребованными на рынке.

Полуавтоматические. Такие установки сразу оснащены подставкой для шины, подающим барабаном, пневмопистолетом и аппаратурой подготовки воздуха. Купить полуавтоматический шиповальный пистолет имеет смысл для средних и крупных СТО и автомастерских. Их цена выше.

Автоматические. Такие модели используются либо на очень крупных автосервисах, либо на специализированном производстве шин. В данном случае оператору нужно вручную установить и снять шину с установки. А установка шипов осуществляется автоматически. Цена таких агрегатов очень высока, поэтому в обычных шиномонтажных центрах ее не встретить.

Шиповальные пистолеты также бывают штоковые, т.е. со специальным стержнем, который забивает шип, и с толкателем.
В нашем интернет магазине ТехАвто можно купить шиповальные пистолеты разных моделей и с разной ценой. Мы поможем вам подобрать модель, которая не только будет отвечать требованиям вашей автомастерской, но и выделенному бюджету.

Шиповка шин в кустарных условиях

Зимой для неплохого сцепления с дорогой на автомобиль лучше установить шипованную резину. На рынке есть несколько вариантов шин от различных производителей, резина отличается по качеству и стоимости. Если по каким-то причинам у вас нет способности приобрести шипованные изделия, их выполняют на дому из обыденных всесезонных шин. Что же понадобится, как успешно сделать шиповку своими силами?

Где делают ручную шиповку шин

Технические свойства резины зависят от расположения шипов, их количества и размеров. Невзирая на огромные временные издержки и трудоёмкость, в неких ситуациях будет прибыльнее заняться собственноручной шиповкой. В большинстве случаев такую работу делают, когда:

  • нет способности приобрести дорогую продукцию от известного бренда;
  • доступные шипованные шины имеют низкое качество;
  • необходимо сделать шипованную резину под личные особенности эксплуатации автомобиля.

Много производителей предлагают изделия нет неплохого свойства. В течении езды шипы конечно вылетать, поэтому резина портится.

Шиповка шины с применением пневмопистолета занимает незначительно времени

Совет: При собственноручной шиповке используются новые и подержанные шины. Главное, чтоб они были неплохого свойства и без изъянов.

Выбор материалов и нужных приспособлений

Если вы решили заняться шиповкой резины без отверстий, то необходимо приготовить неплохую дрель с особым трубчатым сверлом. В свое время сверления вся стружка будет уходить вовнутрь и дальше не будет нужна продувка отверстий. Во время работы необходимо настроить ограничитель глубины, чтоб шипы находились на одном и том же расстоянии от поверхности. Если они будут размещены очень глубоко, то не сумеют делать свою функцию.

Читайте так же

Чтоб стремительно загонять шипы в отверстия, отлично подойдёт пневматический пистолет. Он подключается к специальному компрессору. В свое время работы железные лапки расширяют отверстие и туда под напором воздуха загоняется шип. Не считая дрели и пистолета, необходимо приготовить:

  1. Молоток.
  2. Плоскогубцы.
  3. Распылитель с мыльным веществом.
  4. Набор особых шипов.

Совет: Регулировать положение шипов можно при помощи молотка и железной пластинки.

Подбор шипов

Самостоятельная

дошиповка зимних колес

Набор домашней дошиповки Что остается сделать нашему клиенту что Необходимо для смостоятельной дошиповки зимней резины. рядовая дрель/ш.

Самостоятельная шиповка. Ремонтные шипы.

Как без помощи других зашиповать резину 5.

Изготовители отечественного предлагают несколько типов шипов. По материалу производства изделия делят на:

  • железные;
  • дюралевые;
  • в пластиковом корпусе.

Принципиально выбирать высококачественные шипы от известного бренда

Форма вам понравятся округлая, четырёхгранная, с несколькими фланцами. Более известными брендами, которые представлены сейчас в сфере, числятся Nokian и Gislaved. В большинстве случаев для ручной шиповки выбирают однофланцевые округлые шипы, потому что их проще устанавливать. Если автомобиль эксплуатируется при сложных условиях погоды на плохом покрытии, то лучше выбирать двухфланцевые изделия.

Как сделать при помощи подручного инструмента

Собственноручную шиповку выполняют 3-мя методами:

  1. Ручным.
  2. Автоматическим.
  3. Автоматическим.

1-ый метод более трудоёмкий, тут употребляется особый ключ, отвёртка и молоток, каждое действие вы выполняете на дому. Плюс в таком, что не надо особый инструмент, однако необходимо приложить много усилий для таковой работы. При автоматическом методе употребляют шуруповёрт с насадкой. Им шип заталкивают в отверстие. Скорость работы возрастает, увы необходимо пристально смотреть за положением каждого шипа.

Используя пневматический пистолет, вы обеспечите надёжную фиксацию шипов. С таким инвентарем значительно сокращается рабочее время. Основным недочетом тут называют высшую цена самого приспособления и оборудования. Придётся потратиться на компрессор и систему пневматических магистралей.

Главные этапы работы

  1. Если в шинах нет отверстий, делаем их при помощи дрели с трубчатым сверлом.

Читайте так же

Для выполнения сверлений отверстия в резине необходимо использовать дрель с трубчатым сверлом и фиксатором глубины

Обрабатываем шину мыльным веществом, чтоб шип мог просто войти в отверстие

Прижимаем пистолет к отверстию, держим его ровно и без перекосов

По окончании работы резине необходимо дать постоять пару недель. Когда высохнет мыльный раствор, шипы будут надёжно зафиксированы снутри. Спецы советуют проехать около 300 км без резких ускорений и дрифтов. Уже после обкатки есть вариант эксплуатировать автомобиль в более экстремальных критериях.

Совет: В ходе обкатки некие шипы быть вылететь из отверстий. Не имеет смысла их повторно устанавливать, потому что отверстие уже растянуто, и железное изделие там держаться не будет.

Как можно сделать шипы без помощи других

Спецы советуют получать наборы шипов от узнаваемых брендов. Аналоги и подделки за короткий срок изнашиваются и нередко вылетают, что приводит к разрушению поверхности шины. Своими силами достаточно трудно сделать подобные изделия, потому что будет нужно особый сплав. Даже при маленьких отклонениях от стандартных размеров шипы будут плохо держаться в отверстиях и трудно устанавливаться.

Делаем на дому надёжную резину (подсказки на видео)

Фотогалерея самодельных автошин с шиповкой

Если вы решили вручную сделать шиповку зимней резины, советуем серьёзно отнестись к этой работе. Кто шип обязан верно размещён в отверстии и быть надёжно зафиксирован. Выбирая высококачественные шипы подходящей формы, вы обеспечите собственному автомобилю хорошее сцепление с дорогой в любую погоду.

Читайте так же

Похожие записи

Перемотка Якоря Дрели Своими Руками

Ремонт дрели своими руками — поломка частей мотора (статор, якорь) — износ щеток по другому их обгорание — поломка регулятора и реверсного переключателя — износ опорных подшипников — плохой зажим в патроне инструмента. Некие запчасти (выключатель, ротор, статор, щетки, подшипники и др.) к более пользующимся популярностью моделям, покупают тут (только брать лучше через интернет-магазин, т.к. […]

Отрезной Из Болгарки Своими Руками

Большая часть домашних мастеров употребляют угловую как отрезной инструмент. Некоторые согласятся затем, что главное основное преимущество игровых слотов болгарки, мобильность – в данном случае является так же и недочетом. Вес инструмента, вибрации, гироскопический эффект (в особенности на дисках поперечником более 150мм) не содействуют точности реза. Нашему клиенту остается достоинства самодельного отрезного станка на этом деле […]

Насадка На Дрель, Бормашина Своими Руками.

Насадка на дрель, бормашина своими руками. Читайте так же Лебедка Из Шуруповерта Своими Руками… Малогабаритная лебедка из стартера своими руками Одним из фаворитных методов производства самодельной электролебедки, является внедрение авто стартера. На этом деле устройстве установлен мощнейший тяговитый электродвигатель с напряжением питания 12 вольт, что позволяет использовать лебедку на джипе. На стадии производства следует держать […]

Покажу, как сделать самодельный шипователь резины. Просто и быстро | Lada Granta

Уже выпал снег, поэтому решил переобуть свою машину. Проверил зимние колеса часть шипов вылетела. Поэтому решил рассказать вам о шипователе резины.

Нашел его во всемирной сети еще в прошлом году и сразу решил сделать. Его можно подключить к шуруповерту или дрели с регулировкой оборотов. Я уже частично поставил ремонтные шипы. Они показали себя неплохо.

Ни один шип не выпал. Хотя многие в Интернете пишут, что шипы быстро вылетают, и сзади таких автомобилей опасно ехать. В лобовое стекло может прилететь вылетевший шип.

Как это работает

Зажимаем самодельный шипователь в патрон шуруповерт, вставляем ремонтный шип.

Далее устанавливаем шипователь в очищенное отверстие покрышки.

Давим и крутим шуруповертом. Все, ремонтный шип установлен.

Некоторые капают в отверстие мыло, воду. Но получается и так без проблем. А вот ремонтный шип, который откатался один сезон.

Езжу я мало, но все-таки приходится.

По конструкции

Так выглядит шипователь резины. Из чего он состоит? В середине находится гайка М10, к которой привариваются 3 болта М8.

Длина болтов 20 мм. Шток, который задавливает ремонтные шипы, я сделал из анкерного болта с резьбой М10.

Можно использовать любой подходящий болт. Длина резьбы 60 мм, полная длина 100 мм. Хвостовик я обточил, сделал его трехгранником, чтобы было удобно зажимать в патрон. На конце я сделал углубление под ремонтный шип, чтобы он не выскакивал.

Какая использовалась проволока

Самое интересное – проволока. Я использовал пружинную, взял от старого венчика для взбивания яиц. Такие были раньше в 90-х годах, решил применить его в дело. Не обязательно искать такой венчик. Диаметр проволоки 2 мм.

Тоньше использовать нет смысла, так как при вдавливании шипа проволока погнется. Все туго затягивается гайками.

Шипы использовал фирмы «Теком», но можно и другие.

Размер 12-8-2тр. Приспособление простое, делается просто и быстро. Если вы заморачиваетесь шипованием, то вполне можете сделать себе шипователь своими руками. Если не хотите делать сами, то съездите в специализированный сервис.

Это не реклама, но купить ремонтные шипы при желании можно здесь.

Кстати, если своими руками не хотите делать шипователь, то можете купить шиповальный пистолет уже готовый. Но стоит он недешево.

Стоит ли использовать ремонтные шипы для шин

Можно ли ездить на шипах по асфальту

Можно ли перешиповать зимнюю резину


Перешиповка: деньги на ветер или правильный ход?

Что делать, если зимняя резина имеет отличный протектор, а шипов осталось совсем мало: отправиться в магазин за новым комплектом или попытаться вновь зашиповать старые колеса?

Реанимация

Каждой осенью эта дилемма встает перед автомобилистами, которые предпочитают шиповки липучкам. А в этом году стал ломать голову над этим вопросом и ведущий «Автоугла»: на задних колесах после трех прошедших зим ошиповка остается почти стопроцентной, зато передняя пара лишилась в общей сложности почти шести десятков шипов. Можно, конечно, заменить не весь комплект, а только пострадавшие шины. Но, согласитесь, все равно не хочется облегчать свой кошелек на 25-30 тысяч тенге, если видишь, что протектор в хорошем состоянии и прослужит еще пару лет. Как же тогда реанимировать колючую защиту от гололедицы и заносов?

Такой «беззубой» была одна из шин после трех лет эксплуатации.

 

А такими стали шины после  реанимации.

 

На автофорумах диаметрально противоположные мнения. Многие советуют отдать предпочтение отработанной технологии восстановления ошиповки. Дескать, достаточно иметь ремонтные шипы с увеличенным фланцем, которые производит одна российская компания, пневмопистолет и желание вернуть вторую жизнь зимней резине. И тогда новый шип, установленный в отверстие, откуда вылетел родной, полностью возвращает сцепные характеристики шины на обледенелом покрытии, как при установке новой шипованной резины.

Сразу скажу, что в Костанае не удалось найти этих ремонтных шипов. Но и обычные, уверяют умельцы, могут заменить вылетевших стальных предшественников. Приведу рассказ одного из них: «У меня были шины «йокагама», прошел один сезон, около 6 тыс. км, и каждый баллон потерял до половины шипов. На второй сезон я в гараже самостоятельно набил в старые отверстия новые шипы. Когда выехал, то сначала стоял страшный гул, потом все тише и тише. Думал, что новые шипы повылетали. Но прошла зима, я снимаю шины и вижу, что примерно 10% шипов отсутствует. Но вот в чем прикол: все эти улетевшие – родные, а те, которые я сам набил, остались».

Вот еще совет практика: «Когда перешиповывают шины, то в твердый блок резины рядом с тем местом, где стоял старый шип, сверлят отверстие и пневмопистолетом вбивают новый шип. Иногда еще и добавляют клей под шип. Для лучшего держания. Я в прошлом году перешиповал зимние шины, и они неплохо отходили все эти месяцы. Конечно, были потери, около 40%. И новых, и старых. Но и нынче на этой резине буду ездить».

Местный подход

Однако есть и те, кто считает, что восстановление шипов на зимней резине – это деньги на ветер. Дескать, каждый шип имеет фланец (иногда он двойной), который и не позволяет шипу выскакивать из резины. А если это все же случается, то при выламывании шипа происходит деформация посадочного гнезда, и устанавливать туда новый шип бесполезно, так как он очень скоро вылетит. В этом случае, уверяют автомобилисты, лучший вариант – покупка новой шипованной резины. И ведь что характерно, это мнение противников перешиповки поддерживают многие специалисты костанайских СТО и шиномонтажных мастерских.

Не исключено, что автор этих строк уже сегодня был бы обладателем новых шипованных шин, если бы не наткнулся на объявление одной шиномонтажки областного центра. Когда позвонил туда, то услышал: «Перешиповать? Да пожалуйста! Только надо взглянуть на резину». И вскоре произошло знакомство с Александром, владельцем этой мастерской, который осмотрел обе шины и выдал вердикт: «годятся, оставляйте и завтра получите их с новыми шипами».

По его словам, одно из основных условий восстановления – чтобы оставшаяся высота протектора имела не менее 6 мм (у моих шин она равна 8 мм). Он резонно полагает, что не стоит отправлять в отставку шипованную резину, способную после реанимации выполнять свое первоначальное назначение.

Заметьте, это говорит человек, который знает вопрос ошиповки не понаслышке. Его мастерская, помимо прочего, еще и специализируется на шиповании новых шин. Ведь лишь часть зимней резины, которая предлагается автомобилистам, ошиповывается сразу на заводе. В основном она поставляется не «колючей», но с уже просверленными технологическими отверстиями для шипов. Вот ее-то и шипуют местные мастерские перед продажей.

Но нас, разумеется, волнует вопрос восстановления подержанной зимней резины. Оказывается, профессионалы напрочь отвергают повторное использование отверстий, из которых вылетели прежние шипы. Рядом с ними на специальном станке делают другое отверстие, а потом в него вставляют шип.

Кошелек

Теперь о стоимости. Ее определяет объем восстановительных работ. Их цена, считаю, божеская: в той мастерской, которую мне посчастливилось найти, за один шип берут всего 20 тенге. Ну а если ваша резина смонтирована на диске, то, понятное дело, надо заплатить за разборку-сборку колеса и за его балансировку. Например, мне пришлось заплатить за два восстановленных колеса 2 тысячи тенге. Не дорого ли это? Ну, если сравнить эту сумму со стоимостью новых шин, думаю, вопрос будет неуместен. Но самое главное, что теперь-то точно знаю, что зимнюю резину можно перешиповать.

Меньше агрессии

Вопрос важный, насколько долговечными будут новые шипы.

Тут мастера дают лаконичный ответ: все во многом зависит от стиля вождения. К этому стоит добавить, что в мире не существует строгих стандартов по поводу выпадения шипов. Даже когда резина шипуется на заводе, то производители придерживаются допустимой планки – до 20%. Да и вообще, гарантию дают только на резину, но не на долговечность шипов. И это не трудно понять. Взять эксплуатацию шин в городских условиях, когда на резину губительно воздействуют реагенты, из-за чего она разрушается, а шипы, соответственно, вылетают.

Другой причиной может стать то, что новые колеса неправильно обкатали. Ведь сначала шипы в них недостаточно крепко сидят в гнездах. И чтобы они хорошо притерлись, первые 500 км нужно ездить в умеренном режиме – без резких ускорений и торможений. Даже отклонение давления в шинах от нормы способствует потере шипов. А уж агрессивный стиль вождения можно назвать настоящим убийцей ошиповки вашего автомобиля.  

описание процесса, плюсы и минусы

В настоящее время автомобилисты постоянно возвращаются к такому вопросу, как повторная или же ремонтная ошиповка зимних шин. У данного процесса существует огромное количество приверженцев и недоброжелателей.

Ошиповка шин колес

По некоторым аспектам ошиповки зимних шин разнообразными по форме и качеству шипами можно отыскать весьма противоречивые отзывы. Многие автомобилисты считают, что шипы на их покрышках необходимы для того, чтобы выбраться из любого снежного заноса и для того, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно на обледеневшей дороге.

Однако имеются такие люди, которые советуют хорошенько подумать, стоит ли делать своими руками шины зимнего типа, поскольку этот сложнейший процесс упирается не только в приобретение качественного пистолета для шипов. Если не иметь достаточно опыта и квалификации, то после некачественной ошиповки можно получить довольно шумную покрышку, которая изнашивается в разы быстрее.

Что такое ошиповка зимних покрышек

Процедура ошиповки покрышек

Ошиповка  зимних  шин представляет собой весьма несложную процедуру, которая заключается в установке основных или дополнительных шипов различной формы в новую или бывшую в эксплуатацию покрышку.

Производится данная процедура при наличии минимального опыта и квалификации, а также, при наличии пневматического пистолета для проведения процедуры ошиповки.

Зимняя покрышка

В том случае, если самостоятельно автомобилист сделать ничего не сможет, он должен обратиться в ближайший шиномонтаж на СТО. Дело в том, что именно специалисты данного сервиса смогут дать гарантию на проведенную процедуру.

Можно произвести начальную стартовую процедуру ошиповки шины, но вполне реально осуществить ремонтную или повторную дошиповку, в том случае, если шипы из шины выпали в ходе эксплуатации.

Такие покрышки долго не прослужат, однако, в том случае, если нет возможности приобрести новую брендовую резину, дошиповка или ошиповка станет идеальным вариантом.

Этапы процедуры ошиповки зимних шин

Процедура ошиповки покрышек

Процедура ошиповки зимних  шин происходит в несколько обязательных этапов, стартом для которой станет приобретение покрышки, которая:

  • относится к зимнему сезону;
  • обладает повышенной жесткостью;
  • не имеет потертостей в протекторе, а в идеале быть новой;
  • имеет специальные отверстия для шипов.

Кроме комплекта зимних покрышек, следует приобрести качественные шипы для ошиповки шин, а также, пневматический пистолет. Шипы для зимних покрышек могут быть нескольких вариантов:

  • изготовленные из пластика или стали;
  • круглой или овальной, бриллиантовой или четырехгранной формы;
  • двух или однофланцевые;
  • с трубчатым или стержневым сердечником.

Покрышки с шипами

Стоит подбирать шипы согласно своему стилю вождения или же скорости, с которой водитель водит автомобиль. Для того, чтобы ошиповка прошла успешно следует не только приобрести качественный пистолет для ошиповки шин и приготовить:

  • девяносто шипов для колес с диаметров в 13 дюймов;
  • сто десять для диаметра в четырнадцать или пятнадцать дюймов;
  • сто пятьдесят для диаметра в шестнадцать дюймов.

При этом повторная ошиповка или дошиповка производится до начала зимы и обязательно после нее обкатать покрышку. Стоит зафиксировать ее до того, чтобы произвести процедуру, а потом промазать поверхность при помощи густой мыльной пены.

Ремонтные шипы для покрышек

Это делается для того, чтобы шипы из пневматического пистолета лучше входили в шину. Нельзя категорически допускать перекосов и ненадежной посадки шипа в покрышку. В том случае, если шип вставлен неправильно, то его положение можно будет скорректировать до полного высыхания пены.

После того, как процедура прошла успешно, стоит дать резине расстояться на протяжении трех суток, при этом не стоит возвращать вылетевшие шипы на место, поскольку отверстие уже деформировалось.

Преимущества и недостатки ошиповки

Повторная ошиповка зимних шин – это революционный способ сохранения покрышки согласно отзывам многочисленных автомобилистов. Дело в том, что в этом случае стоит применять ремонтные шипы, которые привлекают внимание большой шляпкой.

Ошипованная покрышка

При этом ошиповка зимних шин обладает рядом преимуществ:

  • обеспечивает повышенную управляемость;
  • повышает качество сцепки с проблемным дорожным покрытием;
  • сокращает путь при торможении;
  • обеспечивает отличное вхождение в повороты;
  • устраняет пробуксовку при старте;
  • идеально подходят для того, кто постоянно перемещается по обледеневшим трассам.

Зимняя покрышка

При этом для тех автомобилистов, которые перемещаются в черте города, ошиповка становится бесполезной. А вот к негативным сторонам данной процедуры можно отнести:

  • повышение шума и вибрации;
  • снижение комфортности;
  • преждевременный износ, если эксплуатировать шины на асфальте;
  • снижение плавности хода;
  • невозможность гашения разнообразных колебаний.

Стоит ли делать ошиповку самостоятельно

В интернете реально отыскать видео, на котором производится первичная или же повторная ошиповка шин своими руками. Именно поэтому стоит заранее разобраться с тем, стоит ли делать своими руками данную процедуру, а также, определиться с выбором комплектующих, в том числе,   зимних  шин, шипов и пневматического пистолета для ошиповки.

При этом ошиповка зимней шины может проводиться различными шипами, среди которых нет идеальных. Дело в том, что на автомобильном рынке постоянно появляются новые разработки форм и особенностей конструкции шипов для зимней покрышки.

При этом проводить ошиповку самостоятельно или же обратиться к профессионалам на шиномонтаж должен решать конкретный автомобилист, основываясь на свой опыт, поскольку в случае неправильной процедуры придется приобретать другие зимние покрышки.

ремонт шин в домашних условиях

Использование специализированных зимних шин – это обязательное требование, актуальное для многих российских регионов. Резина, предназначенная для холодного времени года, более эластична. Приспособлена для работы при экстремально низких температурах, обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом и сложными покрытиями, будь то лед или снег.

Летний аналог в таких условиях просто замерзнет, автомобиль начнет скользить, буксовать, сильно вырастет риск ДТП. Помимо обычных зимних покрышек, именуемых в народе “липучками”, на рынке представлены и специальные шипованные модели.

Шипы буквально “вгрызаются” в лед, цепляются за укатанный снег, что обеспечивает точность управления и хорошую проходимость в самых сложных ситуациях. К сожалению, при движении по чистому асфальту шипы подвергаются повышенным механическим нагрузкам, а потому часть из них может попросту “вылететь”.

Покупка нового шинного комплекта – дорогое удовольствие, неудивительно, что у многих водителей возникает вопрос, как восстановить шипы на зимней резине собственными силами? Разберемся в этом.

Как определить, что шине нужен ремонт?

Сразу скажем, что восстановление ошиповки шин – это операция вполне выполнимая. Если протектор имеет достаточную глубину, а сам резиновый материал не демонстрирует особых признаков износа, то приобретать новый комплект не нужно.

Ремонт позволит полностью восстановить изначальные технические показатели резины, а также сэкономит крупную денежную сумму.

Определить, что изделию нужна реставрация, можно по следующим признакам:

  • на поверхности явно видны отверстия, которые оставили после себя выпавшие шипы;
  • между шипом и протектором прослеживается крупный зазор;
  • металлические элементы потеряли изначальную прочность фиксации, их без особых усилий можно утопить внутрь покрышки, расшатать;
  • высота шипов над резиновой поверхностью упала до полутора миллиметров, на них заметны следы механических воздействий, потертости и деформации.

Какие шины подлежат восстановлению?

Замена шипов актуальна и оправдана при соблюдении следующих условий:

  1. Покрышка была оснащена шипами в фабричных условиях, то есть на ней имеются все необходимые посадочные отверстия, расположение которых строго продумано и оптимизировано.
  2. Возраст резины не более пяти лет. По истечении данного срока материал начинает стареть, его свойства изменяются.
  3. Протектор имеет достаточную глубину, по меньшей мере, 7 миллиметров.
  4. Отсутствие серьезных механических дефектов и иных повреждений, которые можно определить в ходе визуального осмотра.
Шипы: конструктивные особенности и принципы выбора

Визуально шип представляет собой очень простой металлический элемент, состоящий из корпуса и сердечника, выступающего из него на определенную длину. Корпус сформирован достаточно мягким металлом, сердечник же максимально твердый, что снижает интенсивность механического износа.

Чтобы добиться максимальной прочности фиксации, тело оснащено 2-3 фланцами. Чтобы ремонт-дошиповка своими руками дал необходимый результат, при подборе шипов следует руководствоваться несколькими простыми принципами:

1. В идеале, следует использовать восстановительный комплект, рекомендованный непосредственно производителем. Многие компании выпускают такие наборы, металлические элементы полностью соответствуют заводским оригиналам, что обеспечивает простоту монтажа, а также полное восстановление изначальных технических параметров резины.

Важно! Если отыскать такой комплект в продаже не получается, то можно приобрести и шипы от стороннего бренда, но обратить внимание, чтобы по своей конфигурации, материалу производства и другим основным показателям они полностью соответствовали оригиналам.

2. Если вы эксплуатируете транспортное средство, в основном, в городе, передвигаетесь по асфальту, редко выезжаете на гололед и другие сложные поверхности, то можно сделать выбор в пользу простых шипов с одним фланцем.

3. При регулярных поездках по льду, загородным трассам, которые редко чистятся от наката и спрессованного снега, лучше установить более мощные и надежные металлические элементы с несколькими фланцами.

Посмотрите видео о плюсах и минусах ремонтных шипов:

Механизированные способы

Установка может выполняться и полностью вручную, и при помощи специального инструмента. Начнем разбор со второго варианта.

Самый надежный, быстрый и эффективный инструмент – это пневматический пистолет. Да, стоит он недешево, так что ради одной процедуры покупать его – не самое рациональное решение.

Поспрашивайте у друзей, попробуйте договориться об аренде с автомобильным сервисом – в таком случае экономия окажется внушительной.

Пользоваться пистолетом довольно просто, достаточно придерживаться следующего алгоритма действий:

  • накачка колеса;
  • установка шипа в специально оборудованный паз на пистолете;
  • рабочая часть инструмента плотно прижимается к посадочному отверстию;
  • нажимается курок, под большим давлением элемент буквально “влетает” в гнездо и фиксируется.

Важно! Основной момент – контроль над положением пистолета, он должен находиться строго перпендикулярно по отношению к отверстию.

Альтернативный вариант – шуруповерт (дрель с возможностью работы на низких оборотах), на который установлена особая насадка, приобрести ее можно в автомобильных магазинах.

На этом видео показано, как самостоятельно зашиповать резину в гаражных условиях с помощью дрели:

Ручная методика

Установить ремонтные шипы для зимней резины можно и при помощи самого простого инструмента. В процессе понадобится следующее:

  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвертка с диаметром, соответствующим посадочному отверстию для шипа;
  • теплая мыльная вода.

Первым делом, покрышку нужно тщательно вымыть, чтобы удалить загрязнения. Далее вся поверхность протектора смачивается водой, чтобы шипы входили в отверстия легче.

Непосредственно перед установкой металлического элемента посадочное гнездо немного расширяется отверткой, а шип также промывается мыльным раствором.

Важно! Использование масла в качестве смазки недопустимо, так как оно является химически активным веществом, способным спровоцировать разрушение резинового материала.

Чтобы шип оказался на нужной глубине, он загоняется в гнездо молотком или пассатижами.

Если диаметр посадочного отверстия слишком большой, оно изношено, из-за чего не обеспечивает надежной фиксации, можно выполнить простой и быстрый ремонт с помощью специального клея. Например, есть хороший клей Loctite 480.

Смотрите видео, где показан самый простой способ ошиповки шин, при помощи отвертки:

Интересное видео, обзор ручного шиповального устройства:

Эксплуатационные советы

Чтобы ремонт шин в домашних условиях оказался по-настоящему эффективным, первое время нужно следовать некоторым эксплуатационным правилам.

  1. Главное требование – несколько дней шина должна полежать в гараже, чтобы мыльный раствор полностью впитался в материал, а шипы прочно зафиксировались в структуре изделия.
  2. При первых выездах не нужно разгоняться быстрее 60 километров в час. Такой скоростной режим соблюдается примерно 300 километров пробега. Этого хватает, чтобы металлические элементы закрепились, “притерлись” к материалу и достигли максимальной прочности.
  3. В дальнейшем, эксплуатировать шины можно точно так же, как и непосредственно после покупки, так как их изначальные характеристики восстановлены.

Итак, мы изучили, как самому отремонтировать шины, “потерявшие” шипы. Особых сложностей в этой работе нет, так что финансовая выгода очевидна!

Загрузка…

Ошиповка шин ремонтными шипами: особенности и технология

Свои поклонники и противники есть как у фрикционной, так и у шипованной резины. Не будем приводить здесь все аргументы за и против, но один требует особого внимания: шипы, которые рано или поздно выпадают из посадочных мест. В итоге при вполне работоспособной высоте протектора шины теряют свою эффективность.

Можно ли зашиповать резину повторно? Вполне. Главное – сделать это правильно. И в этом компания «АвтоОшиповка» – признанный специалист, так как непосредственно участвовала в разработке этой методики, ее отработке и тестировании.

Мы, специалисты завода «Теком», расскажем, как понять, что вам окажут качественную услугу с соблюдением предусмотренной технологии и выполнят ошиповку оригинальными ремонтными шипами.

Признаки качественно выполненной ремонтной ошиповки

На результат повторной ошиповки зимних шин влияют четыре фактора: остаточный протектор, качество шипов, применяемый инструмент и технология проведения работ.

С глубиной протектора все просто – она должна быть достаточной для удержания шипа, то есть не менее, чем высота корпуса самой короткой модели ремшипа, – 7мм. Идеально, если протектор глубже этой величины, – поэтому лучше заранее контролировать износ «штатных» шипов.

Шипы

Вполне логично, что используемые в работе с изношенной резиной шипы должны отличаться от тех, что устанавливают в новые шины. Причина проста: посадочное место в резине уже деформировано и не удержит стандартный шип. Ремонтный вариант состоит из трех элементов: корпуса, вставки и специальной полимерной втулки.

Конструкция ремонтного шипа

Металлический (есть алюминиевые и стальные модели) корпус шипа имеет фланец увеличенного размера. Его задача – надежно зафиксировать шип в протекторе.

Диаметр фланца ремонтного шипа составляет 12 мм (против 8 мм у «штатных»).

Износостойкая вставка изготовлена из карбида вольфрама ВК8, как и у «штатных» шипов. Это главная рабочая часть шипа, которая обеспечивает шине противоскользящие свойства. В неоригинальной продукции вместо дорогого сплава, составляющего около трети цены, может оказаться менее стойкий заменитель.

Самый интересный и непривычный элемент ремонтного шипа – полимерная втулка. Она выполняет две задачи: правильно ориентирует шип по отношению к дорожному покрытию и фиксирует его, заполняя увеличенное посадочное место в протекторе.

Кроме того, по мере обкатки надежно запечатывая собой отверстие, она препятствует попаданию на корпус шипа дорожных абразивов – камней, песка – которые бы его изнашивали.

Используемый специальный полимер имеет высокий коэффициент износостойкости на истирание, не боится агрессивных противогололедных реагентов, которые применяют зимой, не подвержен коррозии.

Инструмент

Для установки ремонтных шипов мастер должен использовать специально предназначенный для этой цели пневматический шиповальный пистолет. Такое оборудование губками раздвигает кромки посадочного места и устанавливает шип без повреждения протектора. Запитывается инструмент воздухом под давлением около 10 бар. Соответственно, понадобится еще и компрессор.

Повторная ошиповка с помощью пневмопистолета

Иногда для повторной ошиповки вместо пневмопистолета используют дрель. Категорически не советуем пользоваться услугами мастерских, в которых это практикуется. Они экономят на вашей безопасности, так как дрель не может обеспечить ни сохранность резины, ни качественную установку шипов.

Технология

Изобретателем конструкции ремонтных шипов (патент № 132039) и разработчиком технологии проведения работ является компания «Теком».
Весь процесс состоит из нескольких этапов и может выполняться как на специальных опорах, так и прямо на дисках, без необходимости разборки:

  1. Сначала нужно измерить глубину посадочных мест, из которых выпали шипы. Это необходимо для правильного выбора длины ремонтных шипов. Они могут быть трех типоразмеров: 8, 9 и 10 мм.

Глубина посадочных мест должна быть не менее 7 мм, в идеале – от 8 мм.

  1. Затем отверстия под шипы нужно очистить от мелкого мусора и камней. Для этого мастеру понадобится простая узкая шлицевая отвертка. Одновременно следует удалить шипы, которые уже расшатаны и держатся плохо. После этого продуть посадочные места сжатым воздухом.
  2. На следующем этапе их необходимо смазать, чтобы упростить посадку ремонтных шипов и не повредить резину. Для этого используется обычный мыльный раствор и пульверизатор.
  3. Теперь остается только установить ремонтные шипы «Теком» с помощью пневмопистолета.

Ремшипы устанавливаются таким образом, чтобы над поверхностью протектора выступала только часть износостойкой вставки на величину не более 0,5 мм.

С технологией установки ремонтных шипов можно ознакомиться на видео ниже:

Осмотр после ошиповки ремшипами

Итак, если все работы выполнены без нарушения технологии, автовладелец при осмотре увидит аккуратно установленные шипы увеличенного размера с полимерной втулкой. Характерные внешние признаки качественных ремшипов – отсутствие вмятин или ржавчины на корпусе, а также сколов или острых граней на износостойкой вставке и втулке. Кроме того, оригинальная продукция «Теком» отличается наличием штампованного кольца на корпусе вокруг вставки.

Фирменные ремшипы покрываются цинком целиком – корпус вместе со вставкой становятся серебристо-блестящими, чтобы было видно, что установленные шипы противоскольжения еще не были в эксплуатации. К тому же, в отличие от других видов неизносостойкого пластика, втулка из полиамида обладает характерным для гладкой поверхности блеском.

Если у вас есть сомнения в качестве используемых шипов, задайте прямые вопросы непосредственному исполнителю работ и менеджеру/мастеру. Попросите ознакомиться с упаковкой. Лучше заранее уточнить, продукцию чьего производства они используют, чем потерять потом не только шипы, но и сцепление с дорогой.

На шипе хорошо видна кольцевая канавка вокруг износостойкой вставки, покрытой цинком

Немного цифр

Как правило, после второго-третьего сезона высота протектора зимней резины составляет 7–8 мм, а шина к этому времени уже теряет до 50 % шипов. В результате тормозной путь на обледенелой трассе может увеличиться примерно на 70 %. Продолжать пользоваться такой резиной попросту опасно.

В Финляндии, где ведется статистика причин аварий на дорогах, пришли к выводу, что виновником ДТП в 60 % случаев является изношенная резина.

Заключение

Автовладельцам известна закономерность, связанная с противогололедными реагентами, которые разрушают металл, и оттепелями посреди зимы: сначала теряются шипы, а потом стирается протектор. Вовремя и правильно перешиповать резину – значит восстановить ее сцепные свойства и избавить себя от лишних трат по приобретению новых шин. Мы настоятельно рекомендуем задуматься об ошиповке, если потери шипов превысили 20 %. Эта процедура позволит восстановить эффективность зимней резины. Вы все еще сомневаетесь, стоит ли делать ошиповку шин? Стоит. Правильно перешипованные шины гарантированно прослужат еще два-три сезона. Соответственно, срок их службы увеличится практически вдвое. Главное – следить за ними, вовремя выполнять ошиповку качественными ремонтными шипами «Теком», помнить, что шины – основное, что держит ваш автомобиль на дороге.

 

 

 

 Загрузка …

 

Напишите в WhatsApp — Я лично готов ответитьна ваши вопросы по ошиповке

 

Подробные статьи по теме эксплуатации легковых шин

КОНТАКТЫ АВТОШИПОВКА

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция — ЗА БАРАНКОЙ

Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно. Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …

Я немного хочу окунуться в историю.

В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.

 

Советская зимняя шина и шиповка

Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка».

Эта резина эффективно боролась со снежными заносами, вот только на льду она была практически бесполезной.

Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!

НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?

Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!

Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.

1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.

2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.

Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.

3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.

 

Можно ли вставить обратно самому?

Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.

1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.

2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.

3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.

4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.

Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.

 

Где купить шипы?

Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).

Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.

Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.

Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.

 

Источник

ошиповка зимней резины без пневмопистолета

Шипованная резина обеспечивает безопасное движение по наледям на дорогах, но в период эксплуатации шипы выпадают. Приобрести новую резину с наступлением сезона не всегда есть возможность. В связи с этим водители придумали такой способ, как дошиповка зимних шин своими руками. Это поможет восстановить функционал, сэкономив средства.

Дошиповка зимних шин своими руками

В зимний период на дорогах часто образуются наледи. Водители в Центральной полосе России сталкиваются с такой ситуацией, когда погода нестабильная. Сильный снегопад может резко смениться оттепелью. Это приводит к тому, что на дороге образуется местами голый асфальт. При эксплуатации резины в таких условиях шипы начинают вылетать. За первый сезон резина может лишиться их до 50 %.

Дошиповка резины

Дополнительная информация!

Чаще всего проблема возникает именно с недостатком ошиповки, а сама резина еще хорошего качества. В таком случае можно сделать дошиповку. Для этого следует обратиться на станцию технического обслуживания или выбрать бюджетный вариант, провести ремонт шипованной резины, дошиповку своими руками.

Как самому зашиповать зимнюю резину

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с видом шипов.

Важно!

Покрышки, на которые производится шиповка резины своими руками, должны быть только зимние. Летнюю и всесезонную шину использовать нельзя.

Восстановление самостоятельно
Полезные советы

В первую очередь рекомендуется определиться с видом комплектующих. Для этого есть несколько советов:

  • Шипы на автомобильные шины могут быть изготовлены из пластика, железа и алюминия.
  • Чем больше граней у комплектующего, тем лучше его свойства.

При установке нужно учитывать, чем больше поверхностей держат шип, тем надежнее он будет располагаться в покрышке.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Обратите внимание!

В сервисных центрах используется только механический способ, но установка шипов на зимнюю резину своими руками может проводиться как при помощи пневмопистолета, так и без него.

Виды

Как установить шипы на зимнюю авторезину самостоятельно

Зная, как зашиповать колеса самому, можно существенно сэкономить на покупке новой резины. В работе есть небольшой нюанс. Не на всех типах зимней резины есть технические отверстия, предназначенные для установки шипов. Если их нет, придется предварительно проделать их с помощью шила с ограничителем. Глубина отверстия должна строго соответствовать длине шипа. При проведении работ нужно быть предельно осторожным, чтобы не продырявить баллон.

Процесс установки шипов своими руками выглядит следующим образом:

  • Колесо ставится в вертикальном положении.
  • Если это нужно, убираются старые шипы. Когда отверстие от шипа очень большое, лучше всего не вставлять новый в него, а сделать другое.
  • Чтобы установка прошла быстрее, рекомендуется предварительная обработка резины мыльным раствором.

Важно!

При монтаже шипа нужно соблюдать его длину и глубину отверстия. Шип вставляется под углом 90 градусов к поверхности.

После завершения работ резину просушивают и оставляют лежать не менее двух месяцев. Это необходимо, чтобы шипы уселись.

Какие приспособления нужны для ошиповки автошин автомобиля

Для проведения работ по дошиповке в домашних условиях самостоятельно могут пригодиться различные инструменты. Чаще всего применяется пневмопистолет, но можно обойтись и без него.

Для процесса монтажа нужно иметь под рукой:

  • молоток;
  • отвертку;
  • узкие плоскозубцы.

Пневмопистолет можно не приобретать специально. Он необязателен, но его наличие упрощает установку.

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Важно!

При работе с шуруповертом важно следить за положением шипа и не завернуть его слишком глубоко, чтобы не повредить баллон.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Обратите внимание!

Во время обкатки часть комплектующего может выскочить из отверстия. Водители стараются на это место установить новое, но делать это не стоит. Отверстие уже стало слишком широким, шип держаться в нем все равно не будет.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Важно!

 Чтобы шипы хорошо держались в отверстиях, они должны соответствовать стандартным размерам. Достичь такого в домашних условиях практически невозможно.

Шуруповерт в качестве рабочего инструмента

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета — трудоемкий процесс. Для проведения работ необходимы специальная отвертка и молоток.

Чтобы правильно произвести установку, рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий:

  • Качество работы в первую очередь будет зависеть от уровня фиксации резины.
  • Подготавливаются отверстия, шина обрабатывается мыльной водой.
  • Если шип встал неправильно, например, пошел перекос, потребуется его аккуратно удалить. При образовании выступа его вбивают внутрь с помощью алюминиевого листа и молотка.
Проделывание отверстий с помощью отвертки

Обратите внимание!

Некоторые водители рекомендуют обкатывать резину еще по сухому асфальту. Не стоит дожидаться гололеда и снега.

Если водитель принял решение дать вторую жизнь своей зимней резине, важно подойти к процессу работы очень внимательно. Только правильный размер, надежная фиксация и качественные шипы обеспечат эффективный результат.

11 лучших зимних шин с шипами: полное руководство по зимнему вождению

Нет сомнений в том, что зимнее вождение является причиной большинства аварий. Езда по снегу, льду и слякоти может быть очень опасной из-за ограниченного сцепления с дорогой. В среднем на заснеженной поверхности торможение может длиться в 2-3 раза дольше, и большинство водителей не готовы к такой разнице. Это особенно актуально, если на вашем автомобиле нет зимних шин.

Я знаю, что существует множество всесезонных и всепогодных вариантов, обещающих сцепление со снегом, но они по-прежнему не способны обеспечить водителю надежную работу в таких условиях.На мой взгляд, всесезонные шины не очень безопасны для зимней езды, особенно когда идет снег или когда на дороге есть лед.

По этой причине я всегда рекомендую подходящие зимние шины. Эти продукты предназначены для обеспечения лучшего сцепления с дорогой, управляемости и торможения на скользких поверхностях, особенно на снегу, льду и слякоти.

Тем не менее, для мест с постоянным снегом и льдом в течение года даже лучшие зимние шины не подойдут. Если вы часто сталкиваетесь с глубоким снегом, то вам, вероятно, понадобятся шипованные зимние шины.Эти шины специально разработаны для очень суровых зимних условий и еще лучше работают по глубокому снегу и льду.

Дело в том, что на рынке не так много разных шипованных шин. Основная причина — спрос — люди не покупают много шипованных шин. Другая причина заключается в том, что шипованные зимние шины запрещены во многих штатах США, но также и во многих других странах мира.

Итак, когда дело доходит до шипованных шин, в игру вступает множество факторов. Во-первых, вам действительно нужно жить в районах с очень суровыми зимними условиями — шипованные шины не очень хорошо работают по тротуару.Более того, вам нужно будет быть готовым к установке и снятию шипов каждый год, что требует посещения шинного сервиса.

И тогда вам нужно найти шипованные зимние шины. Большинство из них, вероятно, недоступны в ближайшем магазине шин, поэтому, вероятно, лучшим вариантом будет покупка в Интернете. К счастью, вы попали в нужное место, чтобы узнать о лучших предложениях в Интернете о шипованных шинах.

В этой статье я подготовил список лучших шипованных зимних шин на рынке прямо сейчас.В этот список я включил в основном шипованные зимние шины, но также и некоторые шипованные вездеходные шины, которые, как мне кажется, отлично подходят для суровых зимних условий.

Чуть ниже находится руководство по покупке шипованных зимних шин. Я подготовил эту часть, чтобы помочь водителям, которые плохо разбираются в шипованных шинах, а также в таких вещах, как ограничения в некоторых штатах. Я настоятельно рекомендую прочитать эту часть, чтобы выбрать наилучшие шины для ваших нужд.

Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, какие 11 лучших шипованных зимних шин представлены на рынке прямо сейчас.

11 лучших шипованных шин, доступных в 2020 году

I — Лучшие шипованные шины для минивэнов, кроссоверов и седанов

1. Nokian Hakkapeliitta 9

Люди, которые ищут шипованные шины, делают это в первую очередь для дополнительное сцепление со снегом и льдом, которое обеспечивают эти продукты. И прямо сейчас нет лучшей шины для таких условий, чем Nokian Hakkapeliitta 9. Финский производитель долгое время был нашим фаворитом среди экстремальных зимних шин, и Hakkapeliitta 9 доказывает почему.

Даже если вы не прикрепляете шипы к шине, характеристики на снегу и льду просто исключительны. Сцепление на снегу — это на шаг выше того, что могут предложить конкуренты, возможно, благодаря прорезям с обеих сторон средних блоков, которые обеспечивают острые края для улучшения сцепления и сцепления.

Кроме того, компании Nokian удалось оснастить Hakkapeliitta 9 шипами двух типов. Шипы по центру предназначены для лучшего сцепления с дорогой при разгоне и торможении, а шипы по краям предназначены для лучшей проходимости в поворотах.

Результат — нечто особенное — мы еще не пробовали зимнюю шину с шипами, которая так хорошо работает на льду. И, вдобавок ко всему, шина отлично справляется с слякотью и ее сочетанием слякоти и льда.

Как и ожидалось, Hakkapeliitta 9 немного страдает на сухом покрытии — в поворотах не очень резкий. Сцепление на мокрой дороге хорошее, но не такое исключительное, как у лучших шин премиум-класса, и вы можете слышать шум на шоссе (по крайней мере, шина удобная).

Но это не должно умалять того факта, что Hakkapeliitta 9 — лучшая шипованная зимняя шина для суровых погодных условий — она ​​защищает вас, когда вы думаете, что это невозможно.

  • Исключительное сцепление и торможение на снегу
  • Лучшее в своем классе сцепление и торможение на льду
  • Превосходное сцепление и торможение на слякоти
  • Комфортность для шипованной зимней шины
  • Эффективность на сухом асфальте только средняя
  • Шумно на шоссе
2. Goodyear WinterCommand
Получите до 75 долларов назад или до 200 долларов при использовании кредитной карты Goodyear при покупке набора из четырех (4) выбранных Goodyear или Dunlop шины
Действительно до 31 декабря 2020 г.
Доступно по цене
Tirerack.com , DiscountTire.com

Goodyear WinterCommand — отличная шина для владельцев седанов, минивэнов и кроссоверов, которые живут в регионах с очень суровой зимней погодой. Шина очень прочная и долговечная, в отличие от других шипованных шин, но также имеет высокие оценки по характеристикам.

С прикрепленными шипами WinterCommand обеспечивает водителю отличное сцепление, управляемость и торможение на снегу. Кроме того, шина отлично работает на льду, что дает водителю отличные характеристики управляемости.Характеристики слякоти тоже очень хорошие.

WinterCommand действительно хорошо работает даже без прикрепленных шипов, что сопоставимо с лучшими нешипованными зимними шинами на рынке.

При этом производительность на сухой дороге с прикрепленными шипами ужасна, а без шипов — средняя. Кроме того, WinterCommand не так удобен, как Hakkapeliitta 9 с прикрепленными шипами, и на шоссе может быть шумно.

Тем не менее, Goodyear WinterCommand по цене является выдающимся предложением для американских покупателей.Кроме того, эта шина легко доступна, в отличие от Nokian Hakkapeliitta 9.

  • Исключительное сцепление на снегу
  • Превосходное сцепление и торможение на льду
  • Превосходные характеристики в слякоти
  • Прочный и прочный состав
  • Отлично работает даже без протекторы прикреплены
  • Неудобно на сухой дороге
  • Шумно на шоссе
3. Firestone Winterforce 2

Firestone недавно выпустила второе поколение шин Winterforce, которые были одними из самых популярных на рынке шипованные зимние шины.Как и ее предшественник, новая модель Winterforce 2 демонстрирует отличные характеристики во всем диапазоне.

Шину можно использовать без шипов даже по снегу и льду. Кроме того, эта шина отлично справляется с сухими дорогами и отлично работает в очень сильный дождь. Тем не менее, вы должны быть готовы к несколько неудобной поездке и большему шуму на шоссе.

С другой стороны, Winterforce 2 отлично подходит для зимних условий с прикрепленными металлическими шипами.В этом случае сцепление на снегу превосходное, а шины намного лучше работают на обледенелой дороге.

Еще одна замечательная особенность Winterforce 2 — это срок службы протектора, который, по словам владельцев, очень хорош для шипованной зимней шины — учитывая невысокую цену, это меня приятно удивило.

  • Превосходное сцепление и торможение на снегу
  • Отличная управляемость на льду (с прикрепленными шипами)
  • Очень хорошо справляется с влажными условиями (без шипов)
  • Очень хороший срок службы
  • Недорого для шипованной зимней шины
  • Шумно на шоссе
  • Ходовые качества могли бы быть лучше
4. Laufenn I Fit Ice Studdable

Если вы хотите сэкономить на следующих шипованных зимних шинах, то Laufenn I Fit Ice Studdable — очень хороший выбор. Для целей и целей, для которых вы покупаете шипованные шины, это действительно впечатляет.

Например, сцепление на снегу даже без шипов сравнимо с гораздо более дорогими шинами. Управляемость также чувствуется уверенной, а тормозной путь не очень длинный. Установка шипов на эту шину делает работу еще лучше даже на утрамбованном снегу.

Тяга на льду тоже очень хорошая по цене. Это особенно верно с прикрепленными шипами, когда вы можете наслаждаться хорошей управляемостью, достаточным ускорением и адекватным торможением.

По сухой дороге I Fit Ice едет очень плавно, что меня немного удивило. Управляемость тоже хорошая, но не может сравниться с лучшими зимними шинами. Сцепление на мокрой дороге также среднее для категории.

Самым большим недостатком Laufenn, безусловно, является срок службы протектора, который короче по сравнению с шинами премиум-класса.

  • Превосходное сцепление на снегу по цене
  • Благодаря шипам он обеспечивает водителю отличное сцепление на льду
  • Плавный ход (без шипов)
  • Очень конкурентоспособная цена
  • Срок службы протектора короче, чем у конкурентов премиум-класса
  • Не очень отзывчивы на сухой поверхности.
  • Можно увидеть дальнейшее улучшение характеристик на мокрой дороге.

II — Лучшие шипованные зимние шины для небольших компактных автомобилей

5. General Altimax Arctic 12

General Altimax Arctic 12, возможно, является одной из лучших зимних шин на рынке, с шипами или без них. Лучшее в Altimax Arctic 12 — это то, что он также очень доступен, как и большинство продуктов General Tire.

Несмотря на невысокую цену, вы получаете отличные зимние характеристики. Без установленных шипов Altimax Arctic 12 работает почти так же хорошо, как зимние шины от производителей премиум-класса, что, безусловно, заслуживает похвалы.Более того, после того, как вы прикрепите шипы, будьте готовы к исключительному сцеплению, торможению и управляемости на снегу и льду.

Интересно, что Altimax Arctic 12 также очень хорошо справляется с мокрой дорогой, а зимой работает на сухой дороге. Единственная область, в которой я хотел бы видеть улучшения, — это шумная работа на более высоких скоростях, но я думаю, что потенциальные покупатели могут смириться с этим, особенно с учетом цены.

  • Превосходное сцепление на снегу, управляемость и торможение (шипы или без шипов)
  • Превосходное сцепление на льду (шипы)
  • Очень хорошо справляется с влажными условиями (без шипов)
  • Отличные характеристики на мокром асфальте
  • Низкая цена
6. Goodyear Ultra Grip Winter
Получите до 75 долларов назад или до 200 долларов при использовании кредитной карты Goodyear при покупке набора из четырех (4) выбранных шин Goodyear или Dunlop
Действительно до 31 декабря , 2020
Доступно на
Tirerack.com , DiscountTire.com

Goodyear Ultra Grip Winter в первую очередь разработан для использования без шипов. Тем не менее, при необходимости вы можете установить шипы №12 на протектор и значительно улучшить сцепление с дорогой зимой.

Не то чтобы они вам часто понадобились. Ultra Grip Winter отлично работает уже без шипов. Сцепление на снегу и торможение отличные, а управляемость очень безопасна. Сцепление на льду и торможение тоже очень хорошие, а с слякотью проблем не возникнет.

Тем не менее, с прикрепленными шипами Ultra Grip Winter превращается в другое животное. Сцепление на снегу и льду, управляемость и торможение значительно улучшены с помощью шипов.

На сухой дороге Ultra Grip Winter очень безопасна, но она не так хороша, как другие зимние шины.Кроме того, срок службы протектора средний. Однако Goodyear предлагает эту шину по очень конкурентоспособным ценам, что как-то смягчает эти проблемы.

  • Исключительное сцепление на снегу, со шипами или без них
  • Превосходное сцепление со льдом (шипы прикреплены)
  • Превосходное сцепление с мокрой дорогой (без шипов)
  • Управляемость на сухом асфальте ниже среднего
  • Срок службы протектора средний
7. Cooper Evolution Winter

Cooper Evolution Winter — еще одна недорогая шипованная зимняя шина, которая превосходно работает почти в каждой категории.Особенно это актуально для зимней тяги и управляемости.

Благодаря центральному ребру с пилообразным профилем, Evolution Winter удивительно хорошо справляется с сухими и влажными поверхностями, а также улучшает сцепление с дорогой в зимнее время. Сцепление на мокрой дороге и торможение тоже очень хорошие, по крайней мере, по сравнению с другими зимними шинами. Тем не менее, шум по-прежнему остается проблемой на более высоких скоростях.

На снегу Evolution Winter ведет себя так хорошо, как и можно ожидать от такой недорогой шины. Во многом это благодаря технологии Snow Groove, которая удерживает снег в протекторе для улучшения сцепления с дорогой.С прикрепленными шипами вы можете ожидать гораздо лучшего сцепления с ледяной поверхностью.

Наконец, Evolution Winter должен быть очень прочным, особенно когда речь идет о сроке службы протектора.

  • Превосходное сцепление, управляемость и торможение на снегу (с шипами или без шипов)
  • Очень хорошие характеристики в слякоти
  • Сцепление на льду, торможение и управляемость превосходны с прикрепленными шипами
  • Прочная конструкция
8. Шипованная зимняя шина Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 3

Шипованная зимняя шина Uniroyal — одна из самых дешевых в мире, но она отлично работает по цене.

Конечно, у этой шины есть недостатки. В частности, Tiger Paw Ice & Snow 3 не очень хорошо работает на льду без прикрепленных шипов. Кроме того, шина не очень отзывчива, что ухудшает управляемость и управляемость на сухом асфальте.

Однако в других категориях Uniroyal показывает очень хорошие результаты. На снегу шина без шипов работает почти так же хорошо, как и ее конкуренты премиум-класса. Когда вы прикрепляете шипы, сцепление, торможение и управляемость намного лучше, и вы получаете лучшую производительность на льду.

В отличие от многих недорогих зимних шин, Uniroyal удивительно хорошо работает на сухой и мокрой дороге. Кроме того, я слышал очень хорошие отзывы о сроке службы протектора — владельцы, похоже, очень довольны продуктом.

  • Превосходное сцепление и торможение на снегу
  • Хорошая управляемость на льду (с прикрепленными шипами)
  • Недорогое ценообразование
  • Безопасно и надежно на сухой и мокрой дороге
  • Управляемость не очень отзывчива на сухой дороге
  • Без шипов сцепление на льду ниже среднего

III — Лучшие зимние шины с шипами для внедорожников и грузовиков

9. Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV — это шина, аналогичная Hakkapeliitta 9, хотя и большего размера. Это поднимает цену до неудобного уровня для некоторых покупателей, но если деньги не имеют значения, Hakkapeliitta 9 SUV — лучшая шипованная шина для внедорожников и грузовиков.

Шина уже имеет большое преимущество перед конкурентами без установленных шипов. Сцепление на снегу просто исключительное. Вы можете без проблем ускоряться, поворачивать и тормозить.Кроме того, шина отлично справляется с слякотью.

Наденьте шипы, и внедорожник Hakkapeliitta 9 станет настоящим ледорубом. Сцепление, которое он обеспечивает на льду, потрясающее, что, вероятно, связано с двумя типами шипов — одним для ускорения и торможения, а другим для прохождения поворотов.

Внедорожник Hakkapeliitta 9 также очень удобен для шипованной шины даже на некоторых неровных дорогах. Тем не менее, шум по-прежнему остается проблемой на скоростях шоссе. Кроме того, прохождение сухих поворотов не так впечатляет, как на некоторых других зимних шинах премиум-класса, а тормозной путь длиннее.

Тем не менее, если вы живете в районах с очень суровыми зимними условиями и владеете внедорожником, я не могу придумать шины лучше, чем внедорожник Nokian Hakkapeliitta 9.

  • Превосходное сцепление, сцепление и торможение на снегу
  • Лучшее в своем классе сцепление и торможение на льду
  • Исключительное сцепление и торможение на слякоти
  • Комфортность на дороге, особенно для категории
  • Тяга, управляемость и торможение на сухом асфальте в среднем
  • Шумно на высоких скоростях
10. Goodyear Ultra Grip Ice WRT LT
Получите до 75 долларов назад или до 200 долларов при использовании кредитной карты Goodyear при покупке набора из четырех (4) выбранных шин Goodyear или Dunlop
Срок действия до 31 декабря 2020 г.
Доступно по адресу:
Tirerack.com , DiscountTire.com

Goodyear Ultra Grip Ice WRT LT — это прочная шина с метрическими размерами LT, которая также отлично показывает себя в зимние условия.

Благодаря технологии Winter Reactive, шина обеспечивает водителю превосходное сцепление, управляемость и торможение на снегу, а также на мокрой дороге и слякоти. Без прикрепленных шпилек WRT LT не работает по льду, но это можно исправить, установив шпильки.

Шипованная зимняя шина Goodyear для грузовиков также очень прочная и прочная.

  • Превосходное сцепление на снегу
  • Исключительное сцепление на льду с прикрепленными шипами
  • Превосходное сцепление в слякоти
  • Хорошие характеристики на сухой и мокрой дороге
  • Сцепление на льду без шипов только среднее
11. General Grabber Arctic LT

Grabber Arctic LT показывает, что вам не нужно много платить, чтобы иметь на своем грузовике хорошие шипованные зимние шины.

Несмотря на умеренную цену, Grabber Arctic LT обеспечивает водителю отличное сцепление и торможение на снегу, льду и слякоти, особенно с прикрепленными шипами. На сухой и мокрой дороге шина по-прежнему впечатляет безопасностью управления и хорошим торможением, а также удобством.

С учетом сказанного, Arctic LT может быть шумным на шоссе.Кроме того, General предлагает эту шину только нескольких LT-метрических размеров, что ограничивает доступность для большинства грузовиков.

  • Очень хорошие характеристики на снегу с установленными шипами или без них
  • Отличное сцепление и торможение на льду, особенно со шипами
  • Владельцы сообщают об очень хорошем сроке службы протектора
  • Комфортная езда
  • Доступно только несколько LT-метрических размеров
  • Шумно на шоссе

Руководство по покупке лучших зимних шин с шипами

1.В чем разница между шипованными и обычными зимними шинами?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала посмотрим, что делает зимние шины лучше в морозных условиях, чем другие шины.

Первое, что отличает зимние шины от других продуктов, — это состав протектора. В зимних шинах состав обычно более мягкий и податливый, особенно в очень холодных условиях.

Другие шины станут слишком твердыми и хрупкими в таких условиях, что может ухудшить сцепление с дорогой и тормозные способности на скользких поверхностях, таких как мокрый асфальт, снег, лед и слякоть.

Податливая резина зимних шин, с другой стороны, обеспечивает водителю хорошее сцепление с дорогой, сцепление с дорогой и торможение в мороз.

Кроме того, зимние шины имеют гораздо более агрессивный рисунок протектора. Протектор на этих шинах обычно более глубокий, но у него также гораздо больше острых углов.

Производители шин достигают этого за счет использования множества небольших ламелей внутри шин, которые увеличивают количество кромок прикуса по сравнению с всесезонными или летними шинами.

Агрессивный рисунок протектора зимних шин может обеспечить водителю гораздо лучшее сцепление с дорогой на заснеженных поверхностях и слякоти, но он также может улучшить сцепление со льдом.

Тем не менее, даже самые лучшие зимние шины не смогут обеспечить надежную управляемость на льду. Конечно, они работают лучше, чем всесезонные шины, но вы все равно должны использовать их осторожно и осторожно управлять автомобилем.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль справлялся со снегом и льдом так же, как по мокрой дороге, вам потребуются шипованные зимние шины.

Эти шины имеют небольшие отверстия на рисунке протектора, в которые можно использовать шипы (маленькие штифты). Шпильки обычно делают из стали.

В результате шипованные шины могут легко пробиваться сквозь снег, но они также могут значительно увеличить трение по льду.

На мой взгляд, шипованные шины — лучший выбор для водителей, которые часто сталкиваются со льдом. Для езды по снегу зимних шин без шипов более чем достаточно, и это справедливо даже для очень глубокого и плотного снега.

Тем не менее, я знаю многих водителей, которые доверяют шипам в суровых зимних условиях, и это понятно.

2. Законность о шипованных зимних шинах

Хуже того, что шипованные шины не разрешены во многих штатах.Обычно в северных штатах разрешается использование шипов на шинах, но только в определенные месяцы года.

Другие штаты вообще не разрешают использование шипованных шин, а некоторые разрешают их только при наличии снега или льда на дороге. Вот список всех штатов США и их законов о шипованных шинах.

Обратите внимание, что если использовать шпильки в недопустимых местах, вы рискуете получить штраф.

3. Недостатки шипованных зимних шин

Шипованные шины могут превосходно работать на снегу, льду или слякоти, но у них также есть много недостатков, особенно по сравнению с шинами других типов.

Самый большой недостаток — гораздо худшие характеристики на сухих и влажных поверхностях. Затем шипы приподнимают резину протектора над поверхностью, что может значительно снизить уровень сцепления. Другими словами, вы испытаете гораздо худшую управляемость, более низкие уровни сцепления и сцепления и худшее торможение.

Кроме того, шипованные шины намного менее удобны, чем обычные шины. Шипы производят сильный шум, который слышен даже на низких оборотах. Кроме того, шипованные шины могут быть очень неудобными из-за вибраций, исходящих от шипов.

Наконец, шипы могут разрушить дороги и улицы, если их использовать в любых условиях, кроме сильного снега и льда. По этой причине во многих штатах запрещено использование шипованных шин на общественных улицах.

Теперь вы можете использовать шипованные шины без шипов. Однако в этом случае, вероятно, лучше выбрать подходящие зимние шины. По моему опыту, лучшие нешипованные зимние шины лучше подходят для зимних шин, чем шипованные зимние шины (без шипов).

Наконец, производители обычно не предоставляют гарантии на протектор на шипованные шины, в отличие от зимы там, где вы можете найти некоторые модели с гарантией.

Заключительные слова

Нельзя отрицать, что шипованные шины занимают свое место в автомобильном мире, особенно в самых северных местах с большим количеством снега и льда в течение года. Если вы живете в тех местах, я искренне надеюсь, что список лучших шипованных зимних шин помог вам найти подходящую модель для вашего автомобиля.

Тем, кто живет в местах, где нет зимних условий в течение года, я настоятельно рекомендую использовать зимние шины без шипов. Современные зимние шины отлично работают на снегу, и их можно использовать на льду.

.Снежные шины

с шипами против снежных шин без шипов

Зимнее вождение может быть совершенно пугающим. Способен ли ваш автомобиль справляться со льдом, слякотью и снегом? Лучший способ подготовиться к непредсказуемым зимним дорогам — установить на свой автомобиль зимние шины (также известные как зимние шины).

Если вы хотите купить зимние шины, у вас есть из чего выбрать. Но как узнать, какой из них лучше всего подойдет вам? Начнем с основ.

Есть два основных типа зимних шин: шипованные и нешипованные.Шипованные шины долгое время были обязательными зимними шинами, но достижения в области резиновых смесей и других технологий зимних шин изменили мнение многих водителей.

Шипованные шины

Шипованные зимние шины буквально имеют металлические шипы, встроенные в протектор. Эти маленькие и прочные металлические части созданы для того, чтобы копаться во льду, что обеспечивает дополнительную тягу. Когда дорожное покрытие не покрыто льдом, шипованные шины могут повредить дорогу. Они достаточно прочные, чтобы зарываться в тротуар, поэтому многие штаты ограничивают их использование в не зимние месяцы, а в некоторых штатах они полностью запрещены.Шипованные зимние шины также способствуют шумной поездке.

Несмотря на то, что шипованные шины способны справляться с обледенением, усовершенствования резиновых смесей современных нешипованных зимних шин сделали их более способными справляться с некоторыми из самых экстремальных зимних дорожных ситуаций.

Шины без шипов

В последние годы нешипованные зимние шины стали предпочтительными зимними шинами для многих зимних водителей. Вместо того, чтобы полагаться на металлические выступы в протекторе, современные нешипованные зимние шины опираются на достижения в области резиновых смесей, конструкции протектора и других уникальных технологий.

В условиях низких зимних температур резина протектора не зимней шины становится более жесткой и менее способной адаптироваться даже к неровностям сухой дороги. Современные зимние нешипованные шины способны сохранять гибкость при отрицательных температурах благодаря достижениям в технологиях составления резиновых смесей. Эта повышенная гибкость резины позволяет шинам сохранять сцепление на заснеженной, обледенелой, мокрой и сухой дороге.

Зимние шины без шипов обычно имеют большую глубину протектора, чем летние или всесезонные шины.Большая глубина протектора позволяет шине справляться с рассеиванием снега и слякоти из-под шины. Это также позволяет шине обеспечивать лучшее сцепление со снегом и снегом, упаковывая ее в блоки протектора.

Еще одна особенность, которую вы заметите, — это тысячи крошечных прорезей в рисунке протектора, называемых ламелями. Они действуют как тысячи кусочков льда, которые помогают при ускорении, замедлении и остановке.

Выбор между шипованными и нешипованными зимними шинами в конечном итоге зависит от ваших предпочтений, хотя прорыв в технологии зимних шин почти устранил необходимость в шипах.

Знаете ли вы, что Bridgestone является лидером в области зимних шин? Нешипованные зимние шины Blizzak специально разработаны с уникальным рисунком протектора, большой глубиной протектора и передовыми технологиями для снега и льда. Зигзагообразные ламели в шинах Blizzak обеспечивают множество режущих кромок, обеспечивающих уверенное сцепление на снегу и льду. Запатентованная технология резиновой смеси, называемая Tube Multi-Cell, удаляет тонкий слой воды из-под шины, который обычно является основной причиной проскальзывания.

Готовы найти шину Blizzak для своего автомобиля? Начало здесь.

.

Полное руководство по зимним велосипедным шинам и шипованным шинам

Во многих случаях обычные шины для горных велосипедов подходят для зимней езды.

Езда по пересеченной местности (часто по следам снегохода) может быть выполнена с обычными шинами, если вы выпустите немного воздуха, чтобы вы работали с минимальным давлением, с которым вы можете обойтись. Для обычных шин это может быть давление до 15 фунтов, плюс-минус несколько, в зависимости от местности и вашего веса.

При более широких ободах возможно снижение давления до 5–10 фунтов на квадратный дюйм при таком низком давлении, поэтому удержание шины на ободе может быть проблематичным.Шина хочет проскользнуть по ободу во время езды, что может привести к перекосу штоков клапанов.

Многие райдеры используют клей на легкой резиновой основе для фиксации борта. All Weather Sports сообщает, что «на основе наблюдений за тем, когда и где шины при низком давлении движутся по ободам, это не из-за торможения. Это тоже не от движущих сил. Но они двигаются. А иногда и многое за короткую поездку. Резиновый клей не показал себя достаточно прочным и надежным, чтобы я больше его рекомендовал. Мы используем 3M Fast Tack для всех коммерческих работ.»(Эти ребята поставляют колеса и шины многим гонщикам Iditasport).

Если у вас есть выбор, выберите самый открытый протектор, который вы только можете найти, с широко расставленными выступами и скошенными сторонами. Маленькие близко расположенные проушины или проушины с квадратным вырезом не проливают снег так же, как открытая конструкция. Эти шины, рекомендованные для мягкой грязи, хорошо работают на полууплотненном снегу, например, на тропах или маршрутах для снегоходов.

На этом рисунке показан старый Specialized с закругленными выступами. Там, где выступы прикрепляются к шине, они соединяются небольшим переходом радиуса.Между ушками нет действительно тесных пространств.

Эта шина не собирала снег, а протектор не заполнялся компактными снежными комками. Это довольно мягкая шина, которая хорошо работает на умеренно утолщенном снегу, например, на трассах для снегоходов и озерах, покрытых ветром.

Примечание. Эта шина, как и многие другие в наши дни, имеет предпочтительное «направление вращения», которое следует соблюдать при установке. Эти большие поперечные выступы, как видно на выступе в центре, должны быть обращены назад, когда они соприкасаются со снегом для заднего колеса, а гребень должен быть обращен вперед при контакте с передним колесом.Эта шина изображена так, как бы она выглядела сверху, если бы направление движения было вправо и шина была правильно установлена ​​на переднем колесе (не все шины являются направленными).

Вторая шина Richie имеет более узкие выступы и квадратную подошву. Эта шина в очень новом состоянии, и она была снята с моего ледового велосипеда, потому что эти меньшие, более узкие выступы имели тенденцию заполняться снегом, когда шина работала при низком давлении.

Это отличная шина для грязи, но снег более требователен.Поднявшись на небольшой уклон, эту шину было легко раскрутить. Он также выбросил более крупный петушиный хвост из снега, что указывало на то, что к нему прилипло много снега.

Теперь, прежде чем вы отправитесь выбрасывать существующие шины, позвольте мне сказать, что эти различия в протекторе не являются ограничителями, и ваши существующие шины могут отлично работать в условиях бездорожья. Выньте их и попробуйте.

Если вы обнаружите, что часто поскальзываете или буксируете, подумайте о новых шинах, но некоторые шины удивят вас своей эффективностью, например, дорожные шины Continental, указанные ниже.Некоторые айсбайкеры сообщают о хороших результатах с некоторыми из шин Ritchey, поэтому не воспринимайте мою критику вышеупомянутой шины как общее осуждение этой компании.

Примечание. Ваши обычные диски будут работать нормально, пока вы не выпускаете слишком много воздуха из шины, скажем, не менее 12-15 фунтов на квадратный дюйм.

Для серьезной езды по бездорожью по снегу требуются очень широкие диски и шины с очень низким давлением. Лучшее из них — обод SnowCat. Этот обод ОЧЕНЬ широкий, почти вдвое шире обычного обода, и не все велосипеды могут его вместить, и не все шины подходят к нему.Но когда вы найдете правильную комбинацию, у вас будет очень широкая шина низкого давления, которая может плавать по слегка утрамбованному снегу, открывая большие площади для зимних бездорожья.

Мои Ritchey Speedmax не справлялись с задачей катания по льду — не удивительно. Поэтому я купил пару шин Ritchey AlfaBite и OmegaBite. Первый тайм-аут был морозным воскресным днем ​​- накануне было тепло, и с тех пор вся слякоть на трассах превратилась в лед.

Эти шины были более чем на высоте.Моя уверенность росла по мере того, как поездка продолжалась. Более того, они достаточно хорошо работают и в дороге. Ричи знает, что они делают.

Стивен Слейто

5 лучших велосипедных шин с шипами 2019/2020 гг.

Вы видите, насколько важны вложения в правильные шипованные велосипедные шины, если вы действительно хотите получать удовольствие от велосипеда 12 месяцев в году, верно? Зимой несколько небольших металлических булавок могут означать разницу между наслаждением видом или попаданием в больницу из-за того, что вы поскользнулись во время поворота.Итак, я собираюсь показать вам, какие шипованные велосипедные шины самые лучшие. Как и обещал, вот мои подробные обзоры.

.

Можете ли вы ездить на зимних шинах круглый год?

Можете ли вы ездить на зимних шинах круглый год? Эта идея приходит в голову многим водителям, которые переживают зимнюю погоду: если мне приходится устанавливать зимние шины каждый год, почему бы мне просто не оставить их на своем автомобиле все все время?

К сожалению, использовать зимние шины круглый год не рекомендуется. В конечном итоге это будет стоить больше денег, чем их замена, и может поставить под угрозу ходовые качества вашего автомобиля на дороге. Вот почему производители шин предлагают разные типы шин для разных сезонов — лучший вариант для вас определяется многими факторами, включая климат, стиль вождения и требования к характеристикам.

Вот некоторые конкретные причины, по которым не рекомендуется круглогодичное использование зимних шин. И если вам надоели хлопоты по монтажу, демонтажу и повторному монтажу шин, мы также включили идею для упрощения этого процесса.

Во-первых, что такое зимняя шина?

Все зимние шины, нешипованные или шипованные, предназначены для обеспечения лучшего сцепления с дорогой в условиях сильного холода, а также на обледенелых, заснеженных или слякотных дорогах. Резина может оставаться более мягкой, что делает ее более гибкой, позволяя шине лучше адаптироваться к дороге в экстремально холодных условиях.Эта особенность, наряду с большей глубиной протектора и специализированным рисунком протектора, делает зимние шины идеальными для суровой зимней погоды и экстремальных холодных условий вождения.

Мы используем эту аналогию — теннисные туфли. Да, вы можете носить теннисные туфли на пляже или на снегу, но не лучше ли иметь шлепанцы на пляже и ботинки для снега? Зимние шины — это снежные сапоги для вашей машины.

Почему не стоит использовать зимние шины круглый год

Зимние шины специально разработаны для низких температур и зимних осадков.Как только он станет теплым, вам не понадобится большая глубина протектора для обработки снега или острые кромки для сцепления на льду. Вот несколько конкретных причин, по которым не рекомендуется использовать зимние шины круглый год.

Более быстрый износ на теплом и сухом асфальте. — резина протектора зимних шин значительно более гибкая, чем у всесезонных и летних шин. Та же самая податливая резина протектора, которая добавляет сцепление зимой, быстро изнашивается при высоких температурах. Летние и всесезонные шины рассчитаны на высокие температуры и обеспечивают долгий срок службы.

Сниженные характеристики — В теплую погоду зимние шины не обеспечивают такую ​​управляемость, как летние или всесезонные. Представьте, что вам нужно совершить быстрый маневр, а ваши шины будут мягкими и мягкими. Вы не получите четкого отклика от зимней шины в теплую погоду. Зимним шинам нужна такая гибкость, чтобы справляться со льдом и снегом, но в теплую погоду это не так полезно.

Специализированный состав и рисунок протектора зимних шин не предназначены для оптимальных характеристик и износа в теплых климатических условиях.Вообще говоря, более мягкий протектор зимней шины изнашивается быстрее при более высоких температурах. Если вы оставите зимние шины на своем автомобиле после того, как зима пришла и уходит, вам придется заменить их раньше, чем если бы вы снимали их на весну.

Поэтому использовать зимние шины круглый год дороже, чем устанавливать их сезонно. Чем раньше они износятся, тем скорее вам придется их заменить.

Упростите повторную установку шин

Круглогодичная езда на зимних шинах может поставить под угрозу оптимальный износ протектора и в конечном итоге обойтись дороже, чем простая сезонная замена шин.

Если вы подумывали о круглогодичном использовании зимних шин, потому что устали менять их, вот идея, которая поможет вам сэкономить время и деньги. Купите колеса того же диаметра и того же размера, что и у ваших нынешних колес. Установите на них зимние шины и храните их в гараже до наступления зимы.

Вместо того, чтобы менять шины каждый сезон, просто попросите техника заменить колеса. Это быстрая и относительно недорогая альтернатива установке и снятию зимних шин каждый сезон.

.

Вулканизатор шин лучшее для ремонта

Автомобиль в самое неожиданное время может временно утратить свою исправную работоспособность. Неполадки и происшествия могут быть самыми разными – от нарушения герметичности трубопровода до прокола колеса. Последнее несчастье можно отремонтировать разными методами. Для этого, например, существуют вулканизаторы для шин.

Самодельные грибки, герметики, впрыснутые в покрышки – это меры временные и не очень надежные. Первое нередко выпадает в первые метры пути, а второе не действует нужным образом в силу недостаточно высокого качества, неправильного применения и еще целого букета неведомых причин. Прокол, порез покрышки можно отремонтировать, если купить ремкомплект для бескамерных шин. Однако, и он не всегда есть, а если есть, то не в каждом случае поможет восстановить целостность покрышки. Гораздо лучше купить вулканизатор в Краснодаре для ремонта шин в компании «Мастер-Инструмент Краснодар» и выходить победителем из серьезных проблем. Правда, в условиях гаража или шиномонтажной мастерской.

Вулканизатор шин имеет в арсенале любая точка, оказывающая услуги шиномонтажа в Краснодаре. Данное шиномонтажное оборудование купить в Краснодаре можно и любому автомобилисту, если есть деньги и желание заниматься ремонтом покрышек своими руками. Оборудование это подразделяется на вулканизаторы для работы с покрышками и камерами. Проколы, боковые порезы и аналогичные повреждения вулканизации поддаются очень хорошо. Отремонтированная шина практически не теряет надежности. Вулканизация шин очень выгодна, если шины еще достаточно новые, почти без износа, и выбрасывать их жалко.

Если в вашей собственности есть грузовик, то вряд ли вам выгодно купить напольный вулканизатор шин. Это оборудование стоит весьма недешево, да и места ему надо сравнительно много. Куда лучше ремонт шин своими руками делать при помощи настольного вулканизационного прибора. Он компактен и доступен практически каждому автомобилисту.

В идеале нужно выбирать профессиональное шиномонтажное оборудование в компании «Мастер-Инструмент Краснодар», даже если вы не собираетесь открывать собственную шиномонтажную мастерскую. Такие приборы не только обладают повышенной надежностью, но и снабжены нужными функциями для обеспечения безопасности, качества работ и удобства труда. Так, профессиональный вулканизатор обладает таймером автоматического выключения, различными датчиками и предохранительными устройствами. Таким образом, вы не пожалеете о сделанном приобретении.

Все предварительные классификационные решения: 8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

Предварительные классификационные решения (594)

  • 8479 10 000 0 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 🡺 оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ

    Дорожно-строительный бетоноукладочный комплекс — предназначен для строительства дорог с бетонным покрытием, включает в свой состав бетоноукладчик со скользящими формами SP 1600, финишер ТСМ 950 и финишер ТСМ 1800. Бетоноукладчик со скользящими формами SP 1600 Wirtgen (далее бетоноукладчик) – представляет собой самоходную установку на гусеничном ходу, с приводом от дизельного 6-ти цилиндрового двигателя «CATERPILLAR», предназначенную для приготовления и укладки бетонного дорожного покрытия шириной от 5000 до 16000 мм, толщиной до 450 мм. Максимальные транспортные габариты бетоноукладчика (длина, ширина высота) в метрах 22х3.5х3.1; вес при максимальной конфигурации 135 тонн. Финишеры ТСМ 950 Wirtgen и ТСМ 1800 Wirtgen – самоходные машины на гусеничном ходу, движутся следом за бетоноукладчиком, предназначены для разглаживания и защиты бетонного покрытия от преждевременного высыхания и напряжения. Финишеры оснащены установкой распределения жидкости и щетками для придания шероховатости поверхности.

    Основание: Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС №1, №6.

    Страна: Казахстан

  • 8479 10 000 0 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 🡺 оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ

    Асфальтоукладчик RP-802 – представляет собой самоходную дорожно-строительную машину для распределения и укладки асфальта при строительстве дорожного полотна. В этом типе машины применяются система микрокомпьютерного управления ультразвуковой датчик, электрическая система нивелирования, вибробрус. Основные технические характеристики асфальтоукладчика RP-802 ширина укладки 3-8м, максимальная толщина укладки 380м, рабочая скорость укладки – 0-14 м/мин, объем бункера 13т, мощность двигателя 112 кВ, вес -16,5-23,5т, габариты 6230?3000?3855мм.

    Страна: Казахстан

  • 8479 10 000 0 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 🡺 оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ

    Товар представляет собой самоходную машину на гусеничном ходу – бетоноукладчик Wirtgen SP 1600, предназначенную для непрерывной укладки цементобетонных покрытий и профилей при строительстве автомобильных дорог, водных каналов, а также взлетно-посадочных полос аэродромов. Бетоноукладчик также может использоваться при строительстве бордюров и прочих видов ограждений.

Как отремонтировать вмятины с помощью пистолета для приварки шпилек «Сделай сам Авто Кузов и покраска :: WonderHowTo

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Ремонт вмятин — использование пистолета для приваривания шпилек

Приварка гвоздей — это в основном инструмент, который приваривает небольшой шпильку к поверхности металла для устранения вмятин. Эта шпилька обеспечивает то, за что можно ухватиться Т-образной рукоятке или скользящему молотку. Затем можно применить силу, чтобы удалить повреждение. При использовании этого метода вы должны отшлифовать участок ремонта до металла, так как он не будет работать на окрашенных поверхностях.Наконечник должен непосредственно контактировать с металлом, чтобы произвести сварку. При использовании этого метода или любого другого метода помните о правилах, упомянутых ранее. Первый вход, последний выход и катите металл, а не просто силой. Начиная с внешней стороны (непрямое повреждение) приварите шпильки к металлу. Затем потяните за повреждение, используя молоток, чтобы слегка постучать по максимуму. Иногда бывает трудно найти максимумы, но обычно есть высокие точки. Если нет, я все же рекомендую слегка постучать, потянув, чтобы расслабить молекулы в металле, что приведет к распрямлению металла с меньшим усилием.Как только повреждение начнет вытягиваться, начните тянуть к центру повреждения (прямое повреждение), используя ту же технику. Я бы также посоветовал вам использовать скользящий молоток только в крайнем случае. Металл очень легко растянуть с помощью скользящего молотка. Я предпочитаю использовать Т-образную рукоятку и молоток для тела. Как только вы закончите тянуть, вам нужно будет удалить гвозди. Это можно сделать, отрезав стойки парой насадок и отшлифуя поверхность до гладкости.

Осторожно: шлифование удаляет металл и выделяет тепло.

Имейте в виду, что металл новых автомобилей очень тонкий.Следовательно, вы не хотите удалять слишком много металла, делая его тонким и непрочным из-за чрезмерного шлифования. Измельчение также выделяет тепло, чего вам тоже следует избегать. Держите кофемолку в движении и не держите ее слишком долго на одном месте. На самом деле у меня были ученики, которые брели дверные ручки, не деформируя панель в процессе сварки. Потом увлекаются болгаркой и сильно деформируют панель. Чтобы предотвратить эти проблемы, вы можете использовать шлифовальный станок DA для удаления краски. Тем не менее, для гладкой шлифовки шпилек потребуется использовать шлифовальный станок.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купи сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Сэкономьте большие деньги на покраске!

Как известно, качественная покраска стоит дорого.Боди-мастерские много вкладывают в свое оборудование, инструменты и свой персонал, и мы говорим просто о нормальном ремонте после столкновений. Добавьте к этому особые нужды для восстановления старинных автомобилей, и стоимость покраски умножится. Насколько это может быть дорого? Выбраться из тюрьмы для рисования за менее чем пятизначную сумму — настоящее достижение, если вы можете это осуществить.

Что не очень хорошо известно, так это то, что большая часть затрат на качественную покраску связана не с самой краской и материалами, а с подготовительными работами — особенно такими вещами, как ремонт ржавчины и устранение старых повреждений от столкновений.Оказывается, многое из этого требует больше терпения, чем навыков или денег, и с помощью нескольких недорогих инструментов это можно сделать дома. Ранее мы рассмотрели основы работы с молотком и тележкой в ​​предыдущем рассказе, но одно это может оставить вас в затруднительном положении в труднодоступных местах или с крутыми сложными изгибами.

Вы можете обойти этот ремонт, используя новый листовой металл, если он доступен, но с точки зрения подгонки и аутентичности повторное использование поврежденных оригинальных панелей и ремонт скрученных углов и вмятин с помощью сварочного устройства для шпилек и скользящего молотка имеет больше смысла и экономит деньги.Однако правильное решение — это ключ к реальной экономии денег. Для этого мы обратились к эксперту Джеффу Гейтсу, который управляет одним из лучших мастерских по восстановлению маслкаров на Западном побережье. Его магазин — Alloy Motors в Окленде, Калифорния — специализируется на производстве Mopars, поэтому мы попросили Джеффа показать нам пошаговую процедуру удаления вмятин с помощью сварочного устройства для шпилек и скользящего молотка, используя в качестве темы наш проект Plymouth Valiant 1968 года.

Джефф объясняет: «Иногда вы не можете добраться до задней части вмятины, чтобы выколотить ее и вытащить.Когда-то в магазине моего отца они просверливали отверстия, ввинчивали скользящий молоток и вытаскивали его. Они оставляли отверстия, чтобы помочь захватить наполнитель кузова. «Использование этой устаревшей техники на важной старинной реставрации сегодня — это путь к разрушению». Я трачу массу времени на ремонт автомобилей моих клиентов, сварку закройте отверстия и обработайте металл «, — говорит Гейтс. Благодаря современным технологиям есть способ лучше.

Сварщик шпилек заменяет сверление отверстий путем приваривания штифта из низкоуглеродистой стали к кузову.Штифт обеспечивает точную точку удара скользящего молотка по движущемуся металлу. Сварщик шпилек — это очень недорогой инструмент, который вам пригодится, если вы занимаетесь своими кузовными работами; Вы можете получить его у местного дилера Harbour Freight всего за 99 долларов (модель Chicago Electric 61433). Хорошим дополнением к этому является набор отбойных молотков Harbour Freight из 14 частей (модель 62959) примерно за 25 долларов. Даже если у вас будет набор молотков и тележек и несколько коробок с гвоздиками, вы получите все меньше 200 долларов.

Используйте эти 11 советов, чтобы удалить неприятные вмятины с вашего Mopar и сэкономить большие деньги на счетах за покраску.Вы также получите удовольствие, сделав это самостоятельно!

Посмотреть все 18 фотографий Вот инструменты, которые мы будем использовать: сварочный аппарат для штифтов (вы можете получить его в магазине Harbour Cargo для любителей), скользящий молоток, 2-дюймовый шлифовальный станок, отрезной диск и для более глубокого протягивания. , вы можете использовать сварочный аппарат MIG для штифтов. См. все 18 фото. Вам нужно удалить всю краску из вмятин, чтобы можно было приварить штифт к оголенному металлу. Используйте 2-дюймовый вальцешлифовальный станок с абразивом зернистостью 80. Смотрите все 18 фото. Вам нужно приварить штифт там, где больше всего натяжения: глубоко в вмятину.Вставив в аппарат для приваривания шпилек новый штифт, прижмите инструмент к металлу. Смотрите все 18 фото. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, вы получаете искры. Удерживайте спусковой крючок несколько ударов; у большинства этих инструментов есть встроенные таймеры, так что вы можете просто удерживать спусковой крючок, пока инструмент не сработает. Смотрите все 18 фотографий. Управляемая электрическая дуга просто приваривает штифт к металлу. См. Все 18 фотографий. Вот крупный план вваренного штифта. Немного тепла попадает в металл, что немного сжимает его, но это лучше, чем сверлить отверстие .Посмотреть все 18 фото: Наденьте скользящий молоток на штифт и поверните колесо на конце, чтобы зафиксировать его на штифте. Просмотреть все 18 фото. Все, что вам нужно, — это пара оттягиваний задвижного молотка, при этом следя за движением металла. Вам не нужно кричать об этом, просто постучите, постучите, постучите, как если бы вы использовали молоток и тележку. Смотрите все 18 фото. Теперь нам нужно избавиться от этого штифта, который приварен к крылу. Смотрите все 18 фотографий, Джефф просто срезает их вплотную с помощью абразивного диска «печенья» на шлифовальном станке.Затем он с помощью 2-дюймовой шлифовальной машины снимает остатки. Смотрите все 18 фото. Иногда штифты выдергиваются и оставляют отверстие в металле. Ничего страшного. Просто приварите MIG это маленькое отверстие закрытым. Смотрите все 18 фотографий Иногда, если Джефф не может больше тянуть на такой тяжелой области растяжения, как эта, он MIG несколько прихваточных швов, чтобы заполнить низкое место металлом. Смотрите все 18 фотографий, а затем просто отшлифуйте прихватку швы гладкие. Чем меньше наполнителя для тела, тем лучше. Вы не можете сделать это в середине большой панели, но на таком краю это работает очень хорошо.Посмотреть все 18 фотографий Если у вас большая вмятина в зоне высокого напряжения, а сварщик не может хорошо приклеить штифты, не бойтесь приваривать штифт к металлу методом MIG. См. Все 18 фотографий Два прихваточных шва на противоположных сторонах боковые стороны булавки — это все, что нужно для того, чтобы она действительно хорошо приклеивалась. Смотрите все 18 фото. Обратите внимание на угол тяги. Посмотрите, как образовалась вмятина, и потяните ее в обратном направлении. См. Все 18 фото. Чтобы вытянуть эту вмятину, нужно было под большим углом Скорее всего, это произошло из-за того, что угол бампера задел крыло в небольшой аварии.Посмотреть все 18 фото

Bestauto G90E Съемник автомобильных панелей Dent Spotter 3500A Съемник точечных вмятин 3KW Аппарат для точечной сварки Многоточечный ремонт двери капота 110V: Automotive


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • 【МАЛЕНЬКАЯ ТОЧКА СВАРКИ】 — Наша машина делает небольшую точку сварки, что означает, что она не повредит антикоррозионную краску на другой стороне панели.
  • 【МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ】 — С 2 сварочными горелками один аппарат может выполнять две разные функции, что означает сокращение времени и энергии, затрачиваемых на переключение горелок, и повышение эффективности работы.
  • 【ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ】 — Система охлаждения позволяет быстро отводить тепло, благодаря чему машину не так легко сжечь.Обеспечивается высокая эффективность во время работы и быстрый отвод тепла.
  • 【СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ】 — с молотком с крюком, соединителем углеродного стержня, треугольным патроном, ручной присоской, углеродными стержнями, треугольным прямым вытяжным листом, гаечным ключом, ручным
  • 【ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ】 — Подходит для обжига листового металла, мезона, прямой тяги, точечной сварки, сплющивания, волновой линии, шпильки, пленки ОТ, треугольной формы и т.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как прошить шину — Бруно Вессель

Никогда не работайте с шипами или другим оборудованием без надлежащих средств защиты.Защитные очки и рабочие перчатки, одобренные магазином, всегда следует использовать для вашей собственной защиты.

  1. Поместите шину, подлежащую шипованию, на оправку (алюминиевый башмак) стойки К-5.
  2. Если размер шипа шины еще не определен, следуйте следующему общему правилу:
    Измерить глубину отверстия для шипа с помощью измерителя глубины протектора шины. Если размер составляет 12/32 ″, то шип шины подходящего размера — TSMI # 12. Если размер 13/32 ″, то правильный размер — TSMI # 13 и т. Д.
  3. Смажьте отверстие водой, чтобы упростить установку и продлить срок службы оборудования.
  4. Совместите кончик пистолета для шипов (три внешних пальца 0084) с отверстием.
    Плотно прижмите узел пистолета-распылителя вниз, вставляя его наконечник в отверстие.
  5. Нажмите на спусковой крючок пистолета для шпилек, поддерживая давление вниз, отпустите спусковой крючок и сбросьте давление вниз.

Пистолет для шипов автоматически вернется в исходное положение, оставив шип в шине.Время выполнения шагов 4, 5 и 6 очень важно, и на их изучение потребуется время.

Полезные советы и рекомендации

  • Используйте инструмент для установки TSIT при давлении от 95 до 110 фунтов на квадратный дюйм для максимального срока службы пистолета и внутренних деталей.
  • Смазывайте инструмент ежедневно, добавляя несколько капель масла для пневматического инструмента непосредственно во входное отверстие для воздуха.
  • Всегда проверяйте общие изнашиваемые детали пистолета и питателя на предмет чрезмерного износа перед началом процедуры крепления шипов.Только обученный персонал должен обслуживать это оборудование. Стальная головка пистолета-шпильки подпружинена. Соблюдайте особую осторожность при разборке.
  • Правильно установленный шип должен выглядеть почти заподлицо с поверхностью шины. Должны быть видны только твердосплавный штифт и примерно 1/32 дюйма корпуса шпильки. Также убедитесь, что шпилька вставлена ​​прямо в отверстие. Наклоняющийся шип не войдет в шину должным образом и вызовет преждевременный выход из строя.

Правильно и неправильно установленные шпильки

Сообщите покупателю, что шипованные шины требуют периода обкатки.Клиент должен вести машину в обычном режиме (стараться избегать резких поворотов, ускорения и торможения) в течение нескольких дней или около того (примерно 50-100 миль), чтобы обеспечить правильную посадку шипов шины.

Практическое руководство. Инструмент для вставки шпильки TSIT-9

Как видео: удаление шпильки

Практическое руководство. Инструмент для вставки шпилек K500

Практическое видео: видео по ремонту TSIT-9

Какой самый бюджетный съемник вмятин для приварки шпилек?


Когда дело доходит до кузовных работ, глубокие вмятины нелегко удалить, их нужно либо ударить сзади, либо вытащить.

Поскольку многие вмятины невозможно удалить с помощью съемника задней вмятины, варианты часто рассматриваются как лучший метод.

Один из этих методов называется «Съемник вмятин для приварки шпилек», который приваривает небольшую шпильку к металлу автомобиля, которую затем натягивают, чтобы вытащить вмятину.

Если вы раньше никогда не занимались сваркой, не волнуйтесь, это не требует навыков.

Как правило, после того, как маленькая шпилька вставлена ​​в устройство, на 1-2 секунды нажимают на спусковой крючок, который расплавляет шпильку с металлическим листом автомобиля или грузовика.

Затем приваренный штифт натягивается, чтобы удалить вмятину.

При необходимости вытащить несколько глубоких вмятин, я недавно сломался и купил устройство.

Я выбрал аппарат для приварки шпилек H&S Autoshot 4550 Starter Plus.

Это стартовый комплект, в который входит все необходимое для использования сварочного аппарата для приварки шпилек, включая 500 сварочных шпилек для гибкого порта для начала работы.

Как использовать устройство для приварки шпилек Съемник вмятин
Возьмите одну из шпилек и вставьте ее в конец сварочного устройства.


Наконечник прижимается к металлу и удерживается в течение 1 секунды, после чего к нему приваривается шпилька. Не держите его слишком долго, так как небольшое отверстие прожигает металл. Лучше всего сначала попрактиковаться на старом металле.


Я испытал его и потренировался на старом куске металла, прежде чем использовать его на автомобиле.

Это действительно просто в использовании, нужно приварить несколько шпилек к вмятине, чтобы вытащить ее.

Насколько хорошо работает съемник вмятин для приварки шпилек?
После того, как вы разобрались с процессом, он работает хорошо.

На мой взгляд, лучше всего использовать насадку, которая натягивает вмятину.

Я обнаружил, что постукивание молотком по поврежденному участку и одновременное вытягивание работают лучше всего для меня.

Некоторые люди используют съемник с отбойным молотком, который входит в комплект, или у него есть один постоянно лежащий. На мой взгляд, они имеют тенденцию немедленно отрывать шпильки. Часто лучше использовать тиски или другие инструменты, прикрепленные к приваренным шпилькам, и потянуть за них, чтобы удалить вмятину.

Опять же, нет установленного метода, и то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Для некоторых лучше всего подойдет скользящий молоток.

Как и с любым другим предметом, необходимы некоторые навыки и практика, чтобы с этим справиться. Это простой процесс: приварить шпильку и потянуть за нее, чтобы удалить вмятину.

Главный ключ — заставить шпильку удерживать вмятину, чтобы ее можно было вытащить. Чтобы получить хороший сварной шов, необходимо будет приступить к чистому металлу.

Прочтите больше обзоров здесь, на Amazon
H & S Autoshot 4550 Starter Plus Комплект для приварки шпилек

Резюме
Использование съемника вмятин для приварки шпилек — хороший метод удаления сложных вмятин.

Я более чем доволен своей покупкой и планирую получить от нее гораздо больше пользы.

На YouTube есть много видеороликов, в которых показаны различные методы натягивания гвоздика, поэтому, без сомнения, вы найдете метод, который вам подходит.

H&S Autoshot 4550 — это недорогой бюджетный комплект, который должен работать достаточно хорошо для мастера, занимающегося кузовом своими руками.

Есть более дорогие агрегаты для тех, кто ищет топовый агрегат.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство вам подходит.
https://www.youtube.com/watch?v=a0PUA1xHjxU



25 Основы «Сделай сам» — Старый дом

Повседневная мудрость

Моряки называют это «мореплаванием». Разведчики называют это «лесной мудростью». Для домовладельцев «это» просто повседневная вещь, которую нужно знать, что делает нас хозяевами в своей области. В ближайшее время эксперты из This Old House поделятся своими главными советами и методами, как привести в порядок и поддерживать ваш дом, не обращаясь к профессионалам

.

1.Повесьте тяжелые вещи

Фото Джима Гормана

Кажется, что стойки никогда не окажутся там, где вы хотите, когда устанавливаете большое зеркало или устанавливаете настенный шкаф. А ваши обычные вешалки, такие как крючки для картин или дюбели для гипсокартона с большой резьбой, имеют тенденцию вырываться под нагрузкой более 25 фунтов. Не волнуйтесь. Если настенная подвеска достаточно широкая, чтобы охватить две стойки, вы можете поддержать ее французской планкой, даже если она не по центру.Вот как его сделать:

1. Пропустите отрезок фанеры толщиной ¾ дюйма через настольную пилу с лезвием под углом 45 градусов, создав скошенную кромку на одном крае. Полоску разрезать пополам.

2. Прикрутите одну полосу кромкой вверх и в сторону от стены к стойкам. Проверьте, чтобы убедиться в уровне.

3. Прикрепите вторую планку к стене так, чтобы выступ был направлен вниз и в сторону.

4. Поднимите настенную подвеску на место так, чтобы ее скошенная полоса сцепилась с противоположной полосой на стене.Покрасьте открытые концы полосок в цвет вашей стены.

Показано: Скошенные края двух планок фанеры подходят друг к другу, образуя планку для поддержки массивных гобеленов.

2. Очистите раковину: попробуйте сначала

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Не используйте щелочные химические очистители для дренажа и закатайте рукава. Атакуйте засор в следующем порядке:

Наполните раковину водой и энергично прокачивайте ее вверх-вниз поршнем.По словам Джозефа Вуда, владельца компании Boston Standard Plumbing & Heating, в Массачусетсе, направьте давление на засор, набив мокрую тряпку в переливное отверстие.

2. Прочистить раковину: не сработало?

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Извлеките сливную пробку (3) — волосы и мыльная пена имеют тенденцию комковаться в ее основании — отвернув гайку (1) на задней стороне сливной трубы и втянув стержень оси (2).Извлеките каплю с помощью проволочной вешалки для одежды (4).

2. Прочистить раковину: все еще не повезло?

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Снимите P-образный уловитель с помощью плоскогубцев с пазами и пазами, поворачивая его в направлении нижних губок. Приготовьте чашу, чтобы поймать потоп. Осмотрите ловушку. Если засора нет, снимите ловушку и протяните трубную змею в заглушку, чтобы освободить засор.

3.Cut In, Crisply

Фото Колина Смита

Рисование прямой линии на пересечении стен и потолка — вот что отличает профессионалов от профессионалов. Чтобы сделать это, начните с высококачественной 2½-дюймовой синтетической щетки для ленты средней жесткости. «Окуните кисть примерно на половину и постучите ею по краю ведра. Не сжимайте кисть, иначе у вас будет слишком мало краски», — говорит Рич О’Нил из Masterwork Painting and Restoration в Бедфорде, штат Массачусетс.Держа кисть параллельно тому месту, где вам нужно врезаться, сделайте предварительную «скользящую полосу» примерно в ½ дюйма от пересечения. Работая длинными ровными мазками, заполните область между полосой и пересечением. «Кисть будет двигаться плавно, и у вас будет лучший контроль», — говорит О’Нил. Обязательно растушуйте мазки, чтобы предотвратить скопление краски, которое может просвечивать сквозь валик.

4. Освободите ржавую гайку

Фото iStockphoto.com / AlanGH

Многие субботние проекты останавливаются из-за застрявшей гайки. Приведите его в движение с помощью торцевого ключа. (Плоскогубцы и разводные ключи могут срывать гайки.) Вот как Ричард Третви, специалист по сантехнике и отоплению TOH , решает эту проблему. Если первый метод не работает, переходите к следующему:

Затянуть. Если вам удастся заставить его двигаться даже в неправильном направлении, вы, скорее всего, сможете изменить курс.

Кран. Удар молотка может разорвать ржавую связь. Используйте набор гвоздей, чтобы направить удар прямо на гайку.

Тепл. Расширьте металл, направив на него фен или тепловую пушку. Затем дерните его.

Смазка. Удалите видимую ржавчину металлической щеткой, затем нанесите жидкий гаечный ключ на резьбу. Возможно, вам придется попробовать несколько приложений в течение 24 часов.

5. Drill Straight, Drill True

Фото Лауры Мосс

Инструмент легко раскачивается даже в устойчивой руке. TOH Мастер-плотник Норм Абрам просверливает идеально перпендикулярные отверстия, используя деревянный брусок в качестве направляющей. Отрежьте один конец обрезка квадратом. Используя комбинированный квадрат, проведите линию, перпендикулярную отрезанному концу. Прижмите блок к стене и позвольте нарисованной карандашом линии направить сверло на цель. Удалите блок после того, как отверстие будет начато. После частичной установки бита она должна двигаться прямо.

6. Заточите лезвие косилки

Фото Билла Маззы

Вы можете перевезти эту газонокосилку через город в сервисный центр, подождать день, вернуться и раскошелиться на 15 долларов за заточение тупого лезвия.Или вы можете сделать это самостоятельно менее чем за 30 минут бесплатно. Безопасность прежде всего: потяните за свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Затем наклоните газонокосилку, следуя инструкциям производителя, и прижмите к лезвию обрезок размером 2х4, чтобы он не поворачивался, когда вы откручиваете его. Пометьте лезвие знаком X, чтобы обозначить его лицевую сторону для переустановки. Зажмите лезвие в тисках и сделайте длинные проходы по скошенной режущей кромке 12-дюймовым напильником (ага, так оно и называется). Ход начинается с верха файла рядом с центром лезвия и заканчивается, когда вы снимаете нижнюю часть файла с кончика лезвия.Как только край станет блестящим и без царапин, проверьте баланс, центрируя лезвие на гвозде, вбитом в кусок дерева. Сделайте дополнительные проходы с напильником, если вам нужно его выровнять. Снова прикрутите лезвие к косилке, и вы снова будете готовы стригать траву.

7. Отклеить дверь

Фото Лауры Мосс

Дверь, которая свободно распахивается в засушливых зимних условиях, может заклинивать при летней влажности. Обратите внимание на точки преткновения.Если дверные петли надежно закреплены и правильно прорезаны, скорее всего, дом осел, на двери слишком много краски, дверь вздута или все вышеперечисленное. TOH Генеральный подрядчик Том Сильва любит зазор или выступ от of до 3/16 дюйма — толщину никеля — между дверью и косяком, чтобы приспособиться к сезонным изменениям. Если прилипание локализовано, сбрите высокое место с открытой дверцей. Том использует здоровенную скамью и делает длинные плавные удары, держа плоскость под небольшим углом.(Если вы подозреваете наличие свинцовой краски, сначала удалите лак с помощью жидкого стриппера.) Закруглите заостренные края, оставленные плоскостью, наждачной бумагой с зернистостью 150.

8. Закрепите лопнувший гвоздь для пола

Иллюстрация Нарды Лебо

Убийца носков, сокрушитель плоти. Выступающий гвоздь в паркетном полу представляет опасность. Скорее всего, он будет снова и снова поднимать свою уродливую голову. Устраните проблему навсегда, поддев проблемный гвоздь с помощью плоскогубцев с зажимными тисками; покачайте плоскогубцами о деревянный брусок, чтобы не повредить пол.На место гвоздя утопите декоративный винт такой же длины и покройте его небольшим количеством шпатлевки.

9. Быстро отрезать корону: шаг 1

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Установка коронки — это достаточно сложная задача, если вам не нужно выравнивать скосы молдинга с вертикальным упором торцовочной пилы на каждом пропиле. Упростите процесс, установив горизонтальный упор на деку торцовочной пилы для быстрой резки на конвейере.Вот как:

Поместите молдинг под углом вверх ногами так, чтобы задняя часть фаски, предназначенная для контакта с потолком, опиралась на деку пилы. Часть, которая должна соприкасаться со стеной, должна находиться напротив вертикального ограждения пилы. Закрепите зажимами. Затем отрежьте полоску фанеры длиной 30 дюймов, которая будет служить горизонтальным забором. Нанесите точки горячего клея на деку пилы по обе стороны от ее вращающегося центра и плотно прижмите упор к вершине.

9. Быстро отрезать корону: Шаг 2

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Снимите корону и отрежьте центральную часть горизонтального упора под углом 45 градусов в каждом направлении.

9. Быстро отрезать корону: Шаг 3

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Уложите коронку между вертикальным упором пилы и горизонтальным упором, чтобы надежно удерживать его на месте для сгибания.

10.Найти шпильку

Фото Шаффера Смита Фото

Точное определение гвоздика — это отчасти искусство, отчасти наука, особенно на толстых оштукатуренных стенах.Научная часть состоит в том, чтобы подметать стену с помощью аккумуляторного или магнитного искателя, чтобы определить приблизительное местоположение опоры. Отмерьте 16 или 24 дюйма с каждой стороны, чтобы найти прилегающие шпильки. Подтвердите их центры с помощью поисковой системы. Художественная часть заключается в том, чтобы подтвердить, что вы попали в цель, постучав по стене ручкой отвертки. Глухой звук означает, что вы между гвоздями; переходник указывает на твердую покупку. С гипсокартоном вы также можете провести фонариком по поверхности, чтобы увидеть отверстия для шурупов или липкую ленту, явные признаки гвоздика.

11. Извлеките снятый винт

Фото Дэвида Кармака

Это мы или винты ломаются гораздо чаще, чем раньше? Чтобы его вытащить, первое, что нужно сделать, это сменить инструмент. Если вы попали в грязь с помощью дрели / шуруповерта, вероятно, он вас не вытащит. Вместо этого возьмите отвертку с наконечником, который соответствует типу винта, и молоток. Осторожно постучите кончиком по голове, чтобы закрепить его. Используя максимально возможное усилие, направленное вниз, медленно выкрутите винт.

12. Безопасная работа над лестницей

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Вместо того, чтобы арендовать строительные леса или покупать шарнирную лестницу при ремонте в местах, где высокие наклонные потолки недоступны для легкого доступа, Том Сильва создает прочную платформу, поддерживаемую лестницами. Вот как: откройте стремянку и поместите ее наверху лестницы. Затем установите на лестнице приставную лестницу, прислонив ее к противоположной стене (подкладывайте кронштейны, чтобы защитить краску стен).Постройте платформу, чтобы перекрыть расстояние между лестницами, прикрутив 2×4 к фанерной платформе. Гвозди фиксируются на концах 2х4, чтобы не допустить соскальзывания конструкции со ступенек лестницы.

13. Сделайте квадратные поперечные надрезы

Фото Лауры Мосс

У Норма Абрама есть набор старых столярных уловок, таких как этот, чтобы он держал пильное полотно перпендикулярно дереву, которое он намеревается распилить.Просто положите зубья пилы на край линии пореза и посмотрите, чтобы эта же кромка отражалась на полотне. Слегка отрегулируйте пилу, пока отражение не совпадет с реальным краем дерева. Это предотвратит отклонение от линии пореза или наклон лезвия, когда вы пилите древесину.

14. Переносная фанера

Иллюстрация Нарды Лебо

Хиропрактики любят фанеру.Когда кто-то пытается перетащить простыню размером 4×8 футов в одиночку, это хорошо для бизнеса. Сохраните свою спину с помощью переноски. Свяжите концы 20-футовой веревки, образуя петлю. Оберните петлю вокруг двух нижних углов, возьмитесь за центральные части веревки с обеих сторон фанеры и поднимите доску в подмышку. Ни пота, ни боли в спине.

15. Пятно без пятен

Фото Лауры Мосс

Неравномерное впитывание может привести к появлению пятен на окрашенной деревянной мебели или отделке.Чтобы исправить неоднородный тон древесины твердых пород, например клена или дуба, оставьте более светлые участки еще влажными. Протрите темные пятна тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Уловка с мягкой древесиной, такой как сосна, которая имеет открытую структуру ячеек, которая может впитать слишком много пятен, заключается в том, чтобы сначала нанести чистый кондиционер, чтобы частично заблокировать некоторые поры древесины. После нанесения вы можете окрашивать в течение 15 минут.

16. Краска с «напылением» результатов

Фото Джона У.Тейлор

Вы видели это — отделка, окрашенная настолько гладко и без мазков, что кажется, будто она покрыта фабричным покрытием, — но не знали, как этого добиться. Прочитав это, вы получите:

1. Подготовьте поверхность шлифованием, чтобы удалить старые пятна и мазки. Пропылесосьте и протрите липкой тканью.

2. Нанесите кистью на толстослойную грунтовку на алкидной или водной основе. Когда высохнет, отшлифуйте наждачной бумагой 220 и закрепите.

3. Отфильтруйте 100-процентную акриловую латексную глянцевую краску через одноразовый фильтр-мешок для удаления любых загрязнений.

4. Добавьте несколько унций на галлон кондиционера для латексных красок, такого как Floetrol, чтобы замедлить время высыхания и улучшить текучесть. Более медленное высыхание позволяет краске растекаться или выравниваться до того, как она покроет пленку, сводя к минимуму мазки кистью.

5. С помощью высококачественной синтетической кисти нанесите краску длинными мазками. Вернитесь, сделав последний штрих, используя только кончики щетины, чтобы сгладить поверхность.

6. Дать краске высохнуть. Слегка отшлифуйте между слоями бумаги с зернистостью 220, затем закрепите и нанесите последний верхний слой.

17. Заменить сломанную плитку

Фото Уильяма А. Бойда

Чтобы заменить новую плитку на треснувшую, начните с разгребания окружающего раствора скребком с твердосплавным наконечником. Закройте края соседних плиток малярным скотчем, чтобы защитить их. Затем просверлите равномерно расположенные отверстия в кусках сломанной плитки с помощью сверла для кирпичной кладки ¼ дюйма, чтобы освободить их от основания. Двигаясь от центра к краям, аккуратно постучите по кусочкам молотком и узким зубилом для плитки и очистите от старого тонкого материала.Расчешите ровный слой тонкого наложения на обратной стороне заменяемой плитки и на основании и вставьте плитку на место. Дайте раствору высохнуть в течение ночи перед затиркой.

18. Устранение ослабления петли

Новое определение безумия: заворачивание незакрепленного винта петли обратно в отверстие и ожидание другого результата. Затяните винты, уменьшив отверстие. Метод зависит от петли и места ее установки.

На шкафу. Просто выверните маленький винт и закройте отверстие зубочисткой, смоченной в столярном клее. Дайте клею высохнуть, защелкните зубочистку на одном уровне с поверхностью и снова вставьте тот же винт.

На двери. Вставьте деревянный брусок под нижний внешний угол двери. Открутите и поверните незакрепленную навеску в сторону. Просверлите обнаженное отверстие сверлом диаметром ⅜ дюйма. Нанесите столярный клей на соответствующий деревянный дюбель диаметром ⅜ дюйма и вбивайте его в отверстие, пока он не будет на одном уровне с косяком.Когда клей высохнет, просверлите в дюбеле пилотное отверстие и вбейте новый, более длинный шуруп.

19. Просверлите идеальное пилотное отверстие

Забивание гвоздем на конце куска дерева, даже такого мягкого, как сосна, может вызвать раскалывание. Чем тверже и суше древесина, тем больше вероятность ее раскола. Вот тут-то и пригодятся пилотные отверстия. Если дать гвоздю пустое место, застежка не заставит дерево разделиться. Для быстрого и точного пилотирования заткните сверло вокруг финишного гвоздя.Но сначала отрежьте шляпку гвоздя.

20. Стрельба из гладкого герметика

Фото Лауры Мосс

Для получения аккуратного борта при уплотнении вокруг раковины или зазора между стенкой душа и ванной вытяните малярную ленту. Положите параллельные полоски на расстоянии примерно 3/16 дюйма друг от друга по обе стороны от шва и вдавите герметик. Чтобы разгладить силиконовый герметик, который является липким и трудно поддается обработке, окуните палец в средство для мытья посуды перед тем, как провести им по ширине валика; Для герметика из акрилового латекса подойдет палец, смоченный простой водой.Удалите ленту, пока герметик еще влажный. Еще одно движение влажным пальцем устраняет крошечные выступы и оставляет гладкую вогнутую бусинку.

Обрежьте сопло герметизирующей трубки под углом 45 градусов, чтобы создать отверстие, достаточно большое, чтобы заполнить узкий зазор между полосками ленты.

21. Сожмите груз

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Чтобы возить пиломатериалы на свой автомобиль, дальнобойщик — это тот узел, который нужно знать.Начните с того, что привяжите один конец веревки к поперечине багажника на крыше. Затем натяните свободный поводок на груз, который нужно привязать, и сделайте петлю по средней линии сверху. Оберните свободный конец веревки вокруг перекладины, затем проденьте ее в ушко петли. Это создаст импровизированный шкив, позволяющий затянуть груз. Как только вы прижмете его, оберните его концом дважды вокруг боковой направляющей стойки, чтобы сохранить натяжение лески, и закрепите двумя полузацепами с помощью быстросъемного скользящего узла.

22. Забейте гвоздь

Фото LWA / Getty Images

Молоты и гвозди сталкиваются на протяжении тысяч лет, поэтому не должно быть никакой тайны в том, как ударить вторые первыми. Тем не менее, есть. Хорошая техника забивания начинается с правильного запуска гвоздя. Подавите рукоять молотка на 16 унций — хорошего, универсального размера — и дайте по нему несколько легких ударов. Взявшись за рукоять возле приклада, наносите устойчивые удары, замахиваясь локтем, а не плечом, и позволяя весу молотка делать работу.Предплечье и запястье остаются жесткими на протяжении всего замаха до самого конца, когда вы щелкаете запястьем для дополнительной силы. Вместо того, чтобы забивать гвоздь заподлицо и рисковать растерзать окружающее дерево, оставьте головку выступающей и зенковайте ее с помощью набора гвоздей.

23. Неисправный Багет

Фото Лауры Мосс

Внутренняя отделка старого дома вполне может быть единственной в своем роде — особенно тщательно продуманные оконные и дверные коробки — так что не жалейте ее при демонстрации.Чем меньше повреждений вы нанесете формовке во время снятия, тем меньше реставрационных работ вы столкнетесь при повторной сборке. Вот как:

1. Работайте 3-дюймовым скребком для стен за накладкой, продвигая его по длине детали, оказывая давление наружу.

2. Вставьте монтировку в расширенную щель со скребком позади нее, чтобы защитить стену, когда вы раскачиваете монтировку.

3. Когда облицовка свободна, протяните гвозди через ее незавершенную заднюю часть с помощью концевых кусачков или плоскогубцев с пазами.(Забивание гвоздями через лицевую поверхность может привести к расколу дерева и повреждению окрашенной поверхности.)

Показано: Разрежьте окрашенный шов в месте стыка стены и облицовки, чтобы облегчить снятие молдинга и предотвратить повреждение отделки.

24. Обрубить дерево

Иллюстрация Стива Сэнфорда

Отпилите сучок диаметром более 1 дюйма с помощью одного надреза, и вы можете повредить дерево и себя сами. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Когда конечность поддается, она может вырвать полоску коры и повернуться к вам. Вместо этого сделайте трехкратный метод.

1. Используя пилу, сначала прорежьте половину нижней части конечности на расстоянии 1-2 фута от туловища.

2. Сделайте второй надрез на 3 дюйма дальше на верхней стороне. Конечность сломается и упадет.

3. Теперь отпилите заглушку под углом сразу за воротником ответвления. Никогда не стригите дерево заподлицо — это может помешать заживлению.

25. Обрезка розового куста

Для большинства современных сортов роз, которые обильно цветут на новых побегах, включая гибридные чаи и флорибунды, подрезайте агрессивно. Только обязательно наденьте длинные перчатки, чтобы не зацепиться за шипы.

1. В конце зимы — начале весны вырежьте все мертвые и больные стебли у основания с помощью обрезной пилы. Далее вырежьте старые стебли, которые выглядят скорее древесными, чем зелеными.

2. Из оставшихся побегов срежьте самые сильные на высоте примерно 6 дюймов над уровнем почвы ручными секаторами.

3. Обрубка менее сильных побегов на высоте от 2 до 4 дюймов. Срезы должны быть расположены под углом и находиться на высоте ¼ дюйма над бутоном.

5 лучших инструментов для поиска стад, которые вы можете купить в 2020 году

Если вы когда-либо не решались забить гвоздь в стену, повесить настенное искусство или поставить шкафы на пол, скорее всего, у вас нет прибора для поиска гвоздей. Эти недорогие инструменты предупредят вас о том, где находятся стойки, а иногда и другая проводка и каркас в стене.

Они избавляют вас от догадок о том, где разместить дыру и чего следует избегать, и обеспечивают вам душевное спокойствие при планировании. Те, кто плохо знаком с ремонтом и декорированием дома своими руками, могут даже не знать о существовании этих удобных инструментов, но в этой статье будут представлены некоторые из лучших средств поиска гвоздей для ваших проектов DIY.

ТОВАР ОСОБЕННОСТИ
CH Hanson Stud 4 Sure Magnetic Stud Finder
  • Тип: Магнитный
  • Глубина сканирования: 1 дюйм
  • Характеристики: без использования рук, пузырьковый уровень
Проверьте цену!
Tacklife 4-in-1 Center Finding Electronic Stud Finder
  • Тип: Электронный
  • Глубина сканирования: до 1.5 дюймов для дерева, 4 для металла
  • Особенности: 4 индикатора материала, большой экран, автоматическое отключение, автокалибровка
Узнать цену!
BLACK + DECKER Line Laser, автоматическое выравнивание с датчиком стержня (BDL190S)
  • Тип: электронный
  • Глубина сканирования: 1,5 дюйма для дерева, 4 дюйма для металла
  • Особенности: автоматическое выравнивание и лазер, 4 индикатора материала, легко читаемый экран
Узнать цену!
Studpop Magnetic Stud Finder
  • Тип: Магнитный
  • Глубина сканирования: 0.5 дюймов, чтобы приклеить, но будет глубже
  • Особенности: Защелкивается, громкая связь
Узнать цену!
Zircon StudSensor e50 Электронный настенный сканер
  • Тип: Электронный
  • Глубина сканирования: 1,5 дюйма для шпилек, 2 дюйма для проводов
  • Особенности: звуковой и световой индикатор, стрелка
Проверка Цена!

Что делает система поиска стержней

Поиск шпильки, также называемый детектором шпильки или датчиком, представляет собой портативное устройство, которое можно использовать для обнаружения шпилек деревянного каркаса в зданиях.Они работают либо с помощью металлических гвоздей, либо с помощью разницы в плотности за стеной, которую вы тестируете с помощью магнита или электромагнита с батарейным питанием, соответственно. Затем он отправляет информацию обратно в искатель, чтобы предупредить вас о местоположении.

Некоторые из них также включают способы поиска металла, проводов и труб, которые помогут избежать неудач при забивании гвоздя или шурупа через гипсокартон.

Зачем нужен прибор для поиска стержней

Как упоминалось выше, детектор стоек может помочь вам избежать несчастного случая, когда вы вешаете вещи на стену, планируете строительство в книжных шкафах или прокладываете новые провода.Но они чаще используются для обнаружения прочных шпилек каркаса, которые используются в качестве анкера для крепления вещей к стене.

Шпильки составляют каркас вашего дома и представляют собой прочные, долговечные деревянные балки, которые расположены по всем вашим стенам. Они расположены вертикально и служат отличными креплениями для подвешивания тяжелых товаров, таких как телевизоры, стеллажи и шкафы, на стенах. Их использование исключает необходимость использования анкера для гипсокартона и обеспечивает гораздо более надежное решение для всех ваших потребностей в подвешивании.

Если вам нравятся проекты, сделанные своими руками, и вы предпочитаете заботиться о своем собственном доме, датчик шпильки — обязательный инструмент.

Типы устройств для поиска шпилек

На самом деле существует только два основных типа устройств для поиска шипов, каждый из которых может включать в себя различные стили и функции, которые помогут сделать вашу работу еще проще. К ним относятся магнитные искатели шипов, первый из когда-либо изобретенных; и электронные средства поиска, которые обычно включают в себя различные функции на выбор.

Магнитные искатели шпилек

Магнитные искатели используют сильный магнит для нахождения гвоздей и шурупов, используемых для поддержки конструкции.Когда вы приближаетесь к металлу, они будут тянуться к нему и либо прилипать, либо ослаблять его тягу, когда вы проходите мимо. Они просты в использовании, но чтобы привыкнуть к ним, нужно немного потренироваться. Однако они очень точны и полезны в других ситуациях. Они также не требуют батареек. Однако есть некоторые недостатки, они ограничены данными и не имеют автоматических функций.

Электронные поисковые устройства

Часто это самый популярный продукт среди энтузиастов DIY, поскольку электромагнитный сигнал обеспечивает точные показания на легко читаемом экране.Вы можете легко отметить, где находится стойка, а также иногда искать другие объекты, которых вы, возможно, захотите избежать за стеной.

Оба типа имеют некоторые различия в конструкции, что позволяет выбирать между стационарными или движущимися магнитными искателями; или электронные краевые, центральные или целые искатели. Электронные стили могут также обеспечивать такие функции, как автоматическое выключение, задержка по глубине, двусторонние уровни, использование громкой связи и светодиодный дисплей.

Вопросы и ответы по правильному использованию средства поиска шпилек

Если вам интересно, как использовать средство для поиска гвоздей, не смотрите дальше.Это простой инструмент, который избавляет ваш проект от догадок, позволяя продвигаться вперед быстрее и точнее. Большинство магнитных искателей не требуют пояснений и просто требуют, чтобы вы медленно перемещали их по стене, пока они не притянутся к металлу в стойке.

Электронные искатели

работают так же и требуют, чтобы вы начали медленно перемещать их по стене после настройки. Вы должны двигаться последовательно и прижимать нижнюю поверхность к стене.В зависимости от модели они могут реагировать по-разному, но все они издают звуковой предупреждающий сигнал и могут обеспечивать свет, чтобы показать край или центр шпильки, которую они читают.

Что означает звуковой сигнал при поиске шпильки?

Когда устройство для поиска шпильки издает звуковой сигнал, это означает, что он обнаружил край или центр шпильки. Отметьте его, чтобы помочь вам определить ширину и расположение.

Почему не работают поисковики?

Они действительно работают от батареи, и самая большая проблема — это слабая или разряженная батарея.Слишком быстрое движение также приведет к неточности их работы, или отрыв части плоского дна от стены также может дать неточные показания.

Что делать, если вы не можете найти шпильку?

Возможно, вы переместили детектор недостаточно далеко. Они расположены с разным интервалом вдоль стены. Также проверьте уровень заряда батареи и убедитесь, что вы двигаетесь постоянно и медленно.

Насколько точен поиск гвоздика?

Они очень точны, если вы с точностью отмечаете показания, которые они предоставляют.В случае сомнений опустите или поднимите детектор от того места, где вы получили последнее показание. Вы должны получить удар в одной и той же области от пола до потолка.

Как далеко расположены шпильки?

Для того, чтобы каркас дома соответствовал нормам, стойки должны располагаться на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга. Если вы не найдете его в 16 дюймах от края стены, вы найдете его на расстоянии 24 дюймов.

ТОП-5 лучших производителей стад, на которые стоит обратить внимание

Следующие ниже датчики шпильки популярны как среди профессиональных подрядчиков, так и среди домашних мастеров.Многие предпочитают иметь под рукой как магнитные, так и электронные устройства для быстрой работы, и следующие предложения предоставляют одни из лучших в обоих стилях.

Лучший комбинированный прибор для поиска магнитов и уровня

Этот компактный, но мощный инструмент оснащен надежным магнитом, не требующим громкой связи, для обнаружения гвоздей и шурупов в шпильке, а также пузырьком уровня, позволяющим обозначить прямую линию поперек шпильки, когда вам потребуется вся ширина. У него мягкий внешний вид и глубина сканирования один дюйм, чего достаточно для использования гипсокартона.

Гарантируется отсутствие ложных срабатываний и отсутствие прилипания к найденному шурупу или гвоздю. Это позволяет вам найти центр шпильки, чтобы закрепить ваш проект в наилучшем возможном месте.

Если вам нужно быстро выполнить работу, и вы не заинтересованы в проверке срока службы батареи, и вам просто нужно расположение центра шпильки, это отличный вариант.

    Stud 4 Sure — это прибор для поиска шпилек, в котором используются мощные редкоземельные магниты для определения точного местоположения шурупов или гвоздей в шпильке.Инструмент не требует батареек и не требует калибровки. Благодаря тому, что инструмент не содержит движущихся или электронных частей, Stud 4 Sure прост в использовании и легко помещается в любую сумку для инструментов.

Лучший центральный поисковик 4-в-1

Эта модель «4 в 1» позволяет обнаруживать не только шпильки глубиной до 1,5 дюймов, но и черные и цветные металлы, а также провода под напряжением. Большой ЖК-экран отображает режимы, глубину и индикацию в сочетании со светом и звуком. Он также автоматически калибруется, чтобы не нажимать кнопку.

Этот удобный инструмент, позволяющий находить край и центр шпильки, удобно держать в горизонтальном или вертикальном положении в соответствии с вашими потребностями. Он также имеет автоматическое отключение и может использоваться при очень низких и высоких температурах.

Если вы планируете заняться чем-то более сложным или сложным, чем развешивание картин, это отличный инструмент, который даст вам визуальное представление о том, что находится за вашими стенами.

    Инструмент используется для обнаружения металлов (черных и цветных металлов), деревянных стоек и проводов переменного тока под напряжением в стенах, потолках и полах.

Лучший поисковый инструмент профессионального уровня

Если вы планируете делать какие-либо перестройки самостоятельно, это незаменимый инструмент для вас. Он исключает догадки о том, что находится за вашей стеной, и обеспечивает идеальный лазерный уровень для стеллажей, шкафов, встроенных ремоделей, настенных креплений, картин или всего, что вам нужно, чтобы выглядеть идеально.

Конструкция без помощи рук позволяет выравнивать его (он также имеет датчик самовыравнивания), направлять лазерный нивелир и обнаруживать металл, дерево и провода под напряжением.

Вы сможете повесить стену с произведениями искусства или сделать ремонт и усовершенствование дома проще и лучше, чем когда-либо, с помощью этого профессионального средства поиска гвоздей в своем ящике для инструментов.

    идеальный инструмент для развешивания картин, обнаружения деревянных и металлических шпилек, обнаружения токоведущих проводов переменного тока и установки декоративных элементов. Благодаря запатентованной технологии автоматического нивелирования этот нивелир фактически представляет собой два инструмента в одном — лазерный нивелир с автоматическим нивелированием и датчик шпильки.

Лучший магнитный бюджетный поисковик для шпилек

Точное и простое в использовании, это отличное устройство резервного копирования для всех электронных искателей, которое также служит для двойной проверки вашей точности за считанные секунды.Сильный магнит притягивается к гвоздю или ввинчиваемой шпильке, а затем индикатор «щелкает» на месте, как только он фиксируется. Он также будет оставаться на стене, оставляя руки свободными, после того как вы его найдете, чтобы вы могли использовать обе руки для маркировки, измерения или прикрепления продуктов на место.

Он работает со всеми типами конструкций, в отличие от некоторых электронных версий, включая гипс, токарный станок, листовой камень и металлические шпильки.

Этот вариант лучше всего подходит для быстрого определения центра шпильки или быстрой двойной проверки калибровки для электронных искателей.Великолепно как автономное приложение или как резервное копирование.

    Вам просто нужен быстрый способ найти стойки за стенами или потолком без лишних хлопот. Я слишком многого прошу? Уже нет. Наконец-то, действительно работающий инструмент для поиска шпилек! Это не ракетостроение. Это StudPoP

Лучший электронный бюджетный поисковик

Если все, что вам нужно, это простой указатель кромки, чтобы вы знали, где расположены шпильки, и больше не интересуетесь, это идеальный выбор. Zircon StudSensor широко популярен среди энтузиастов DIY, поскольку он точен и быстр в использовании для всех видов ремонта и улучшения дома.Он также может предупредить вас о проводах переменного тока под напряжением.

Как только он обнаруживает край шипа, он предупреждает вас и загорается, а также указывает и свет в форме стрелки вдоль края, чтобы вы могли отметить. Он может обнаруживать как деревянные, так и металлические шпильки глубиной до 1,5 дюймов, а также провода до 2 дюймов.

Если вы не хотите терять много денег, но хотите иметь долгосрочный и надежный вариант, это отличный вариант.

    SS A100 — это портативный инструмент, предназначенный для быстрого и эффективного поиска краев шпилек и предупреждения о подключении переменного тока под напряжением.A100 имеет 2 режима сканирования: StudScan и DeepScan.

Заключение

При сравнении вариантов, независимо от ценовой категории, важно, чтобы инструменты выполняли ту работу, для которой они предназначены, были долговечными и полезными, а также чтобы на них можно было положиться, чтобы обезопасить вас во время работы. По этим причинам мы рекомендуем лазер Black + Decker Line Laser. Существует множество вариантов этих локаторов шипов, но эти модели суммируют основы конструкции и того, какие продукты предлагаются.Все это отличные варианты, которые считаются точными и надежными.