Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Ремонт авто ,

 Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

 Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

 Когда необходимо менять тормозные колодки

---

 Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. 

Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

 Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

 Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

 Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

 Как подготовится к замене тормозных колодок

---

 Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. 

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

 Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

 После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

 Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

 Снятие старых тормозных колодок

---

 После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

 Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок. 

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

 После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

 После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

 Как установить новые тормозные колодки

---

 Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

 Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг. 

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

 После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

 Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах. 

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

 Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

 Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

 Вывод

---

 На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.

 Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

 Автор: Готовчик Дмитрий

Мы в Мы в Комментировать 2

^

^

© 2007-2023.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Г. Богачков.
Электронная почта редакции: [email protected]. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru. 16+

Замена тормозных колодок | Блог максимум.рф

Периодичность замены тормозных колодок зависит от условий эксплуатации автомобиля, для них нет точного регламента, как, например, для замены масла в двигателе. Рабочий предел тормозных колодок отличается у автомобилей с механической коробкой передач и автоматом. На механике колодки меняют каждые 30-50 тысяч, на автомате 25-30 тыс. Эксплуатация автомобиля на внедорожье приводит колодки в непригодное состояние гораздо быстрее.

Срок износа колодок зависит от:

1. Качества дорог;
2. Стиля вождения;
3. Температурных условий.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних, так как инерционная сила, которую гасят тормоза, больше приходится на переднюю часть автомобиля. Менять колодки нужно по парам, разная степень износа колодок на колёсах одной оси недопустима. Затягивание замены колодок грозит повреждением тормозных дисков и дорогим ремонтом.

Как узнать, что пора менять?

Обращайте внимание на поведение машины при торможении, наличие скрипов или посторонних шумов и проверяйте тормозную систему каждые 10 000 километров. С колодками не все в порядке, если:

• Увеличивается тормозной путь автомобиля;
• На дисках и колодах появляется металлическая стружка;
• Слышен стук при резком торможении;
• Появляется скрип при торможении.

Что будет, если вовремя не заменить тормозные колодки? Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить.

При визуальном осмотре дисков и колодок обратите внимание на:

• Толщину колодки или тормозного диска. Если она меньше требуемого значения, пора менять: 
• Трещина или расслоения на колодке;
• Скол и царапины на колодке или накладке;
• Неравномерный износ колодок;
• Выступающий бортик на краю диска. Изначально его там нет, если появился — пришло время менять колодки.

Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить

Порядок замены тормозных колодок

1. Снять колесо
2. Снять суппорт (Важно не перекручивать трубку)
3. Снять старые колодки и направляющие
4. Очистить направляющие колодок
5. Снять и очистить направляющие суппортов
6. Cмазать термоустойчивой смазкой
7. Вдавить обратно поршень суппорта
8. Установить антискрипы и новые колодки
9. Установить суппорта
10. Установить колесо

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться.

Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации, то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Замена накладок тормозных колодок

Заявление о конфиденциальности — Информация об авторских правах. — Свяжитесь с нами

Обслуживание барабанных тормозов Construction Mechanic Basic Volume 2 Обслуживание тормозных барабанов
Замена накладок тормозных колодок Для замены тормозных колодок сначала снимите колесо и тормозной барабан. Сняв барабан, обратите внимание на то, как установлены пружины и фиксаторы, прежде чем пытаться снять колодки с опорной пластины. Это поможет вам при сборке. При ремонте гидравлических тормозов установите фиксатор колесного цилиндра (рис. 7-29), чтобы поршни не выходили из колесного цилиндра. Затем снимите втягивающие пружины с помощью щипцов для тормозных пружин или инструмента для снятия и установки (рис. 7-30). тормоз Рисунок 7-29.- Зажим колесного цилиндра при использовании. Рисунок 7-30.- Снятие возвратных пружин тормоза. фиксаторы башмаков необходимо снять. На рис. 7-31 показано, как один тип снимается парой обычных комбинированных плоскогубцев. Тормозные колодки повышенной прочности установлены на отдельных анкерных штифтах. Некоторые из этих установок требуют удаления анкерных штифтов, в то время как другие требуют удаления зажимов на концах этих штифтов, прежде чем можно будет снять тормозные колодки. При работе с легкими нагрузками теперь вы можете взяться за башмаки (рис. 7-32) и снять их с опорной пластины. После того, как они сняты, дайте туфлям двигаться вместе (рис. 7-33). Это позволяет легко снять пружину и узел регулировочного винта. Разберите регулировочный винт и смажьте его высокотемпературной смазкой. Рисунок 7-31.- Снятие фиксатора тормозной колодки. Рисунок 7-32.- Снятие башмаков с опорной пластины. Рисунок 7-33.- Снятие узла регулировочного винта. Если накладка приклепана и подлежит замене, необходимо пометить переднюю и заднюю колодки. Это действие поможет в сборке. Тщательно протрите подложку тряпкой. Если опорная пластина покрыта тормозной жидкостью или смазкой для осей, промойте ее одобренным очистителем. После того, как опорная пластина станет чистой, нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на выступающие подушечки на опорной пластине. Это предотвратит скрип обуви после сборки. Избегайте использования слишком большого количества смазки, иначе накладки могут загрязниться и выйти из строя. Новые накладки крепятся к ботинкам заклепками или приклеиванием. Приклеенные тормозные колодки поставляются с уже прикрепленными к колодкам накладками. На некоторых мероприятиях старая обувь должна быть заменена при выдаче новой обуви из комнаты запчастей. Подкладки, для крепления которых к обуви нужны заклепки, поставляются в комплекте. В этих комплектах достаточно накладок и заклепок для одного или нескольких колес. Накладки предварительно просверлены и утоплены для заклепок и изогнуты в соответствии с тормозными колодками. В некоторых магазинах имеется специальное оборудование для снятия и замены клепаных накладок. Однако, если оборудования нет в наличии. старые футеровки можно удалить с помощью дрели, сверла большого размера, перфоратора и молотка. Будьте осторожны, чтобы не увеличить отверстия для заклепок в обуви. Если отверстия под заклепки увеличены, обувь следует выбросить. В большинстве магазинов NCF имеется приспособление для установки заклепок. Это устройство поставляется с адаптерами для использования с заклепками различных размеров. При установке заклепок. вы всегда начинаете с центра подкладки и работаете поочередно с каждым концом. Убедитесь, что заклепки достаточно тугие, чтобы надежно удерживать подкладку, не раскалывая подкладку в отверстиях под заклепки. Для установки новых колодок см. руководство по обслуживанию производителя. В вашем руководстве по обслуживанию будут иллюстрации для конкретной обслуживаемой конструкции тормоза. Используйте их, чтобы убедиться, что все детали правильно расположены на опорной пластине. При сборке тормозных узлов задайте себе следующие вопросы: Колесные цилиндры в идеальном состоянии и правильно ли собраны? Смазал ли я опорную пластину и звездочку? Первичная (меньшая) облицовка обращена к передней части автомобиля, а вторичная (большая) облицовка обращена назад? Тормозные колодки отцентрованы на опорной плите и правильно соприкасаются с анкерным штифтом? Все ли пружины установлены правильно? Механизм автоматической регулировки работает? Накладки идеально чистые (отшлифовать при необходимости)? Нужно ли прокачивать тормоза?

Как выбрать правильную замену тормозных накладок для полуприцепов

Следующее опубликовано в CCJ’ s Air Brake Book , 11-е издание, при поддержке SilverbackHD . CCJ Книга Air Brake Book  – это дополнительный отраслевой ресурс, созданный благодаря нашему партнерству с SilverbackHD, Советом по технологиям и техническому обслуживанию и Альянсом по безопасности коммерческих транспортных средств. Вы можете скачать всю книгу о пневматических тормозах здесь .

В грузовых автомобилях сила трения замедляет транспортное средство. Тормозная система является средством приложения этой силы, но на самом деле тормозная колодка является компонентом, который принимает на себя основную тяжесть всего тепла, веса, энергии и силы, создаваемых во время торможения.

Производители тормозов проводят обширные лабораторные испытания, чтобы установить базовые характеристики новых накладок. «Затем мы проводим полевые испытания в дополнение к этому, чтобы убедиться, что они работают должным образом, и эти полевые испытания могут длиться несколько лет», — сказал Скотт Корбетт, директор по техническому обслуживанию и гарантии Haldex. «Некоторые футеровки проходят до 11 различных испытаний, оценивая такие факторы, как выцветание, характеристики износа, общие характеристики компонентов и материалов, а также характеристики при высоких температурах».

«…золотое правило запчастей для грузовиков заключается в том, что вы получаете то, за что платите… Во всем есть дешевый мусор, есть надежная середина дороги и есть высокая производительность». – Кейт Рот, вице-президент по производству SilverbackHD

Кроме того, Корбетт сказал, что проводятся испытания периферийных характеристик, таких как визг футеровки и вибрация. В целом, отметил он, футеровка нередко проходит более пяти лет обширных испытаний, прежде чем она будет выпущена на рынок. «Независимо от того, работаете ли вы над мотоциклом или внедорожником для тяжелых условий эксплуатации, концепции в основном одинаковы», — сказал Джон Хокер, инженер-консультант на пенсии, ранее работавший с Bendix и Dana. «Вы передаете энергию и движение — кинетическую энергию — и преобразуете ее в тепло. Вот что делает фрикционный материал в тормозных колодках или колодках».

Чтобы точно понять, как тормозная накладка делает это, подумайте о процессе нажатия на педаль тормоза как о контролируемом прожигании. «Точно так же, как вы сжигаете топливо, чтобы заставить автомобиль двигаться, вы носите фрикционный материал, чтобы замедлить транспортное средство», — объяснил Хокер.

Поскольку тормозные накладки изнашиваются по мере выполнения своей работы, производителям имеет смысл проектировать накладки таким образом, чтобы они прослужили как можно дольше, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить стабильную эффективность торможения даже в абразивных или тяжелых условиях эксплуатации.

Каждый производитель охраняет список составов для своих запатентованных материалов для тормозных накладок с таким же рвением, как Coca-Cola и KFC охраняют ингредиенты в своих продуктах. «Тормозные накладки изготавливаются из самых разных материалов, — отметил Корбетт. «Вы найдете углерод и стекловолокно. И раньше был асбест, пока мы его не убрали. Но у всех производителей футеровки есть специальные материалы, которые они добавляют в футеровку, и чем выше класс или дороже футеровка, тем больше премиальных материалов входит в эту футеровку». Большинство тормозных накладок состоят из различного количества материалов, смешанных друг с другом таким образом, чтобы максимизировать отвод тепла и увеличить срок службы компонентов. К ним относятся, помимо прочего: • Волокнистые материалы, обычно состоящие из стали, углерода, стекловолокна, синтетических материалов или керамики. • Абразивы, такие как оксид алюминия, оксид магния, оксид цинка и карбид кремния. • Модификаторы трения. • Наполнители, в том числе неорганические, металлические и органические материалы. • Связующие, обычно фенольные смолы и резиновые смеси. • Углеродосодержащие соединения, такие как кокс, углерод и графит. Каждый производитель смешивает эти соединения в различных количествах под контролем компьютера. Смесь отверждают под давлением в виде длинных плит, затем обжигают, режут и формуют. Просверливаются отверстия для заклепок, и подкладка прикрепляется к обуви или подушечке. Образцы извлекаются и проверяются для обеспечения качества и долговечности, включая анализ содержания влаги, кислотности, размера волокон и содержания золы, среди других тестов.

Измерение срока службы накладок

Выбор правильной замены и знание того, когда следует заменить тормозные накладки, имеют решающее значение для производительности, поэтому производители и отраслевые организации, такие как Совет по технологиям и техническому обслуживанию и Общество автомобильных инженеров, делают все возможное, чтобы упростить процесс выбора при выборе сменных накладок.

Обычными инструментами являются измерители толщины трения или толщины футеровки, встроенные в башмак или колодку, которые позволяют техническим специалистам с первого взгляда определить оставшийся срок полезного использования компонента. Многие датчики износа тормозов имеют проверку минимальной толщины, но также имеют контрольную точку 50%. Таким образом, они не только сообщат вам, когда их необходимо заменить, они также могут позволить вам спрогнозировать оставшийся срок службы колодок или колодок и заранее запланировать техническое обслуживание тормозов для этого автомобиля. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что большинство тормозных колодок продаются в комплектах, которые обычно состоят из двух колодок со всем необходимым оборудованием для крепления колеса в коробке, поэтому технические специалисты заменят все изнашиваемые компоненты, связанные с этим концом колеса. такие как анкерные штифты, пружины, стопорные пружины и втулки, а также проверьте радиальный люфт в распределительном валу и других элементах, связанных с этим тормозом.

Все качественные тормозные колодки и колодки будут маркированы кодами кромок на стороне фрикционного материала. Эти коды предоставляют важные данные о детали и помогают техническим специалистам убедиться, что они заменяют ее на ту, которая предлагает сопоставимые характеристики. Большинство кодов краев начинаются, как правило, с определения марки материала накладки. Естественно, будет указан и производитель. Например, если фрикционный материал предназначен для длительного использования, другая информация, такая как идентификация FMSI, будет следовать вместе с информацией о монтаже, в которой указано, требуются ли для колодки одинарные или двойные анкерные штифты. Он также будет иметь коэффициент трения, создаваемый материалом — алфавитная последовательность, обозначающая коэффициент трения для материала футеровки. Коэффициент трения можно обозначить, например, как EE, FF или GG. Чем выше шкала алфавита, тем агрессивнее материал.

Последняя часть данных в коде кромки указывает на партию или конкретные производственные данные, относящиеся к компоненту. Это делается для того, чтобы в случае отказа или проблем с производительностью материала их можно было отследить до даты изготовления и даже до точного времени производственного процесса.

Согласно компании Hawker, самым важным в коде кромки любого фрикционного материала является название производителя. «Вам нужно знать, кто изготовил эту деталь, чтобы знать, что ее кто-то поддерживает», — подчеркнул он. «Сегодня на рынке есть много «подойдет», «может подойти», «может подойти», подражателей и даже контрафактных деталей. Одна часть может очень хорошо выглядеть как та, которую вы только что сняли с грузовика. Но если бы на нем не было имени, я бы точно не стал ставить его на транспортное средство, потому что я бы не хотел брать на себя обязательства и ответственность, связанные с тем, что я установил что-то подозрительное».

Тонкая линия

Алфавитные коды, указанные на боковой стороне тормозной колодки или колодки, также могут помочь вам выбрать подходящую смесь материалов накладки для конкретного применения, сказал Корбетт. «Если у вас есть приложение, работающее в тяжелых условиях, например, бетономешалки, вам понадобится другой сорт материала, чем для магистрального транспорта», — отметил он. «Но не полагайтесь только на граничные коды».

Все производители предоставляют таблицы веса, в которых указано, как конкретная накладка соответствует весу, который буксирует автомобиль. Это простой способ убедиться, что вы выполнили домашнее задание и выбрали подходящую подкладку для работы.

Но простое повышение уровня агрессивности фрикционного материала для соответствия более жестким рабочим циклам не всегда является лучшим способом оптимизации тормозных накладок. «Это балансирование», — подчеркнул Хокер. «Вы должны учитывать и другие факторы, помимо фрикционного материала».

К этим факторам относятся воздушные клапаны, барабаны, регуляторы зазора и размер камеры. Естественно, другая рабочая среда или условия вождения могут потребовать замены тормозов автомобиля. Но просто поставить агрессивную тормозную накладку и предположить, что это все исправит, — ошибка.

Последняя часть головоломки — водитель. Как заметил Корбетт, ничто так не влияет на износ накладок, как вредные привычки за рулем.

«Чрезмерное торможение, наезд на светофор и торможение в последнюю минуту — все это сказывается», — сказал он.

Еще одним важным фактором является тепло. «Тормоза барабанного типа эффективны до определенной температуры, а затем они начинают исчезать», — сказал Корбетт. «Если водитель держит свои тормоза холодными и не злоупотребляет ими, у него всегда есть максимальная тормозная способность, если он попадает в чрезвычайную ситуацию. Если водитель едет на тормозах или перегревает их и попадает в аварийную ситуацию, у него может не хватить тормозной силы, чтобы сделать то, что ему нужно, поэтому важно тренировать водителей и добиваться от них помощи в получении максимальной отдачи от тормозных накладок на это транспортное средство».

OEM или вторичный рынок?

Рекомендуются детали OEM-качества или эквивалентные детали, чтобы гарантировать, что автопарки устанавливают такие же (или более качественные) высококачественные компоненты, которые были разработаны для автомобиля, но вице-президент SilverbackHD по операциям Кит Рот сказал, что OEM-производители могут оказаться в трудном положении в этом отношении. большинство компонентов спроектированы так, чтобы соответствовать определенным минимальным рабочим характеристикам, указанным инженерным отделом производителя компонентов и транспортных средств.

«Эти спецификации часто представляют собой баланс между соблюдением определенных государственных требований, а также соображениями цены и жизненного цикла», — сказал он. «На вторичном рынке у вас есть оригинальный компонент OEM в качестве эталона, с различными вариантами производительности и стоимости, конкурирующими с этим эталоном».

С одной стороны, более дешевые варианты. Башмаки с перебазированной подкладкой, например, будут работать нормально, но не так хорошо, как новые стальные башмаки с таким же трением, потому что башмаки с перебазированной подкладкой обычно имеют некоторую шероховатость на столе из-за предшествующей коррозии. По словам Рота, это, в свою очередь, обеспечивает неравномерное снижение тепловыделения по сравнению с новой обувью, которая обеспечит более длительный срок службы.

С другой стороны, на вторичном рынке часто доступен продукт с лучшими характеристиками по сравнению с оригинальным продуктом OEM – например, усовершенствованная формула трения, которая может обеспечить более длительный срок службы по сравнению с оригинальной конструкцией OEM, но OEM решил не использовать ее, потому что увеличение затрат на производство автомобиля.