Замена тормозных дисков эмджи

Как и полагается, каждый 5 тысяч делаю ТО. Помимо воздушного фильтра, в этот раз еще решил заменить салонный. По переду уже скоро должен был загореться датчик износа колодок, да и диски требовали замены. Ну и я прицепом решил махнуть и зад, на всякий ))

Диски перед 15х2=30
Колодки перед 14
Диски зад 13,6х2=27,2
Колодки зад 12,8
ИТОГО 84000 (датчики износа не считал, стоят копейки)

Масло взял 16 литров (пригодится в прок и на доливку) 3000х4 12000
Салонный оригинал 2000
Масляный оригинал 1400
Воздушный MALE 1400 (1 в 1 оригинал, только без надписи АМГ, лично сравнивал )))

Скоро будет запись о покраске супортов в черный !))) в процессе

Вчера заменил передние тормозные диски и колодки. Для этого случай ранее были закуплены колодки EBC Yellow Stuff и тормозные диски MTEC.

Передние тормозные диски я недавно протачивал, но ввиду того, что после проточки остаток был минимальный, решил их заменить. На данный момент они пока еще ровные и красивые 🙂

А вот колодки еще довольно жирные (устанавливал-то недавно совсем — весной):

Все старое сняли, зачистили плоскость ступицы и обработали вот такой вот штуковиной:

Если правильно рассмотрел — это Forch s427 (на фотке со старыми колодками видно чуть). По сути — это смазка для суппортов, но вариантов использования гораздо больше. В данном случае — как защита от коррозии.

Пока эта субстанция подсыхала — приклеили противоскрипные пластины (они на липкой основе):

Ну и потом все собрали:

В течение первых нескольких километров торможение было, само собой, хуже 🙂 Вернее, первоначальное цепляние хорошее, но при увеличении силы нажатия — не очень улучшалось. Это как раз работало это «притирочное покрытие»
Также за это время стерлось покрытие с рабочей поверхности дисков. Сейчас (сутки с момента замены, пробег около 80 км) колодки чувствуют себя хорошо, по ощущениям — уже не хуже, чем было со старыми колодками. Ну а вообще, прикатывание колодок и дисков еще в процессе. Тем более, что с учетом новых дисков этот процесс занимает больше времени, чем притирка только новых колодок.

Успеть бы накатать достаточно до тайм-аттака в Бресте 28 сентября :).

Замена тормозных дисков Джи-Эм в автомастерских города Москва

• Ттс моторс
• Пятницкое шоссе, 2
• +7 (495) 249-29-95, +7 (965) 444-91-91

Новые отзывы об автосервисах (замена тормозного диска gm) в Москве

Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

Хорошая компания. Все сделали в срок и именно то что нужно. Рекомендую всем!

Отличный автосервис! Специалисты своего дела, рекомендую!

Свежие вопросы автомастерским (замена тормозного диска gm) в Москве

Здравствуйте, сколько стоит заменить прикуриватель на bmw x1?

Добрый день. Ходовую у Opel Zafira B диагностируете?

Добрый день. Нужно заменить передний мост на тойота хайс 1989 Lh219 3L, стоимость, сроки и когда вы работаете?

Замена тормозного диска GM в автотехцентрах в Москве на карте

Замена тормозных дисков Джи-Эм в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Замена тормозных дисков или их проточка?

Замена тормозных дисков или их проточка?

Специалисты компании «Авангард Авто» подготовили очередной материал, который поможет «расставить все точки над i». И на этот раз речь пойдет о проточке и замене тормозных дисков автомобиля.

«Тормозные диски под замену» — обычный вердикт автосервисов при биении руля или бороздах на рабочей поверхности дисков. Однако цена за комплект новых тормозных дисков кусается. Можно ли продлить им жизнь с помощью проточки? Разбираемся, есть ли смысл точить тормозные диски и как делать это правильно.

Тормозные диски — это основа тормозной системы. Именно они замедляют машину, взаимодействуя с тормозными колодками. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации. Разница тормозного пути автомобилей с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/ч может достигать 10–20 метров, что весьма существенно. В медленном городском потоке негативный эффект от повреждённых дисков, конечно, будет меньше — но иногда тех самых сантиметров и не хватает, чтобы остановиться вовремя.

Другой важный фактор: большинство современных автомобилей оборудованы ABS и системой стабилизации, которые используют тормозные диски и колодки, притормаживая колёса по отдельности. Алгоритмы работы этих систем рассчитаны на исправное состояние дисков. Если у дисков присутствует биение, работа электронных систем серьёзно нарушается, что может создать опасную ситуацию при резком торможении.

Устройство тормозных дисков автомобиля сложнее, чем кажется на первый взгляд — это не просто круглые чугунные болванки, а технологичные и довольно хрупкие детали.

Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. При торможении она переходит в тепловую, а образовавшееся тепло рассеивают тормозные диски — для лучшего отвода тепла передние диски делают вентилируемыми. При серии резких замедлений температура тормозных дисков доходит до 500 °C — они в прямом смысле раскаляются докрасна, причём делают это неравномерно. Пик температуры находится в области контакта диска с тормозными колодками; на других участках температура ниже, в том числе за счёт охлаждения воздухом. Из-за температурных перепадов диск постепенно деформируется и изнашивается неравномерно, что и приводит к биению.

Более быстрый способ коробления диска — «шоковое» охлаждение. Если после агрессивной езды с резкими разгонами и торможениями попасть колесом в глубокую лужу, от тормозного диска повалят клубы пара — все автомобилисты видели такую картину. Из-за быстрого охлаждения диск искривляется, возникает биение его рабочей поверхности относительно оси вращения.

Результат — вибрации на руле при торможении. Рабочая поверхность диска страдает не только из-за перепадов температур. Кольцевые неровности, борозды и задиры на дисках возникают из-за тормозных колодок низкого качества, их критического износа (до металла) или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. Свою лепту вносит и обычная коррозия — тормозные диски делаются из чугуна, поэтому быстро ржавеют.

Любое повреждение рабочей поверхности тормозных дисков влечёт ухудшение их работы. Даже если вы не чувствуете биение на руле, кольцевая выработка на диске или бурт на внешней кромке снижают площадь прилегания тормозных колодок — особенно новых, которые ещё не приработались под его дефекты. Поэтому при плановой замене колодок всегда выполняют проверку дисков.

Проблемный тормозной диск нужно заменить или проточить. Качественные диски стоят дорого (тем более, что менять их нужно парой), а проточка является более дешёвой альтернативой замене. Она представляет собой ремонт диска: с рабочей поверхности стачивают повреждённый слой металла, и диск снова становится как новым, что позволяет отсрочить его замену.

Квалифицированно выполненная проточка убирает биение диска и обеспечивает максимальную площадь прилегания новых колодок к рабочей поверхности, что восстанавливает заводскую эффективность торможения.

Перед проточкой обязательно замеряется остаточная толщина тормозных дисков — минимальная толщина указана в инструкции к автомобилю или непосредственно на дисках. Слишком тонкие тормозные диски не смогут полноценно отводить тепло и станут хрупкими при нагреве в процессе работы, поэтому должны быть заменены. Нужно учесть, что проточка «съедает» 0,25–0,5 мм толщины диска (в зависимости от глубины повреждений), поэтому механик должен определить, останутся ли диски в заводских допусках после процедуры. Если толщина дисков уже приближается к минимальной, протачивать их нет смысла — проездить на них долго после проточки вы не сможете.

Для выполнения проточки тормозной диск обязательно демонтируется с автомобиля. Установок, которые протачивают диск непосредственно на ступице без снятия с машины, лучше избегать — они не обеспечивают параллельности рабочей и привалочной поверхностей диска. Лучше протачивать тормозные диски со снятием, на стационарном станке.

Рабочие поверхности диска протачиваются в несколько проходов — механик контролирует процесс, регулируя толщину снимаемого резцом металла в зависимости от глубины борозд и биения диска. В пару к проточенным дискам всегда устанавливают новые тормозные колодки.

К сожалению, тормозные диски невозможно протачивать бесконечно. Регламентный износ диска (разница между номинальной и минимальной толщиной) обычно составляет 3 мм — в среднем запаса толщины хватает на 2–3 проточки. Когда остаточная толщина подбирается к минимально допустимой, тормозные диски нужно заменить на новые.

Также существуют дефекты дисков, при которых проточка просто не поможет. Это трещины, выкрашивания и глубокие механические повреждения — такой диск нужно сразу менять на новый, не пытаясь чинить его.

Подводя итог, проточку можно назвать разумной экономией, позволяющей безопасно восстановить характеристики тормозных дисков. Но только при квалифицированном выполнении на стационарном станке (со снятием), с обязательными замерами остаточной толщины рабочей поверхности и при отсутствии структурных дефектов диска. Если хоть одно из этих требований не соблюдается, лучше купить новые тормозные диски — безопасность важнее.

В этом материале мы постарались наиболее исчерпывающе рассказать о тормозных дисках и их ремонте, надеемся, что он будет полезен для автомобилистов и позволит избежать серьезных проблем на дорогах!

Тормозные диски для прямой замены

— APR

Тормозные диски для прямой замены APR

Тормозные диски для прямой замены APR — это модернизация заводских тормозов по принципу plug-and-play. Они обеспечивают меньшее затухание при торможении, улучшенную стабильность торможения и отличную модуляцию, особенно при многократном последовательном торможении или энергичном вождении. Роторы обладают повышенной устойчивостью к деформации, короблению и растрескиванию при высоких температурах. Они идеально сочетаются с передовыми дорожными колодками APR с прямой заменой и обеспечивают бескомпромиссное решение для энергичного ежедневного вождения.

Особенности и преимущества

• Прямая замена передних и задних тормозных дисков
• Уменьшение затухания при торможении и улучшенная стабильность торможения
• Улучшенная начальная реакция на торможение или сцепление коробление и растрескивание при высоких температурах
• Схема пазов специально разработана для равномерного распределения тепла по поверхности ротора
• Схема пазов работает плавно и бесшумно в широком диапазоне применений
• Отлито в Европе из запатентованного сплава высокоуглеродистого чугуна
• Обработано с допусками, в три раза более жесткими, чем отраслевые нормы
• Система регистрации максимальной температуры (MTR) переносится на колодки
• Подходит для повседневной и динамичной езды

APR Материал ротора, литье и обработка

APR Диски отлиты из запатентованного высокоуглеродистого чугунного сплава, обеспечивающего превосходную прочность и стабильность при высоких термических нагрузках испытан в условиях энергичного вождения. Рисунок пазов, выбранный для наших дисков, обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности диска, обеспечивая при этом сильное начальное сцепление и отличные характеристики отсоединения. Несмотря на агрессивный рисунок пазов, нам удалось сохранить низкий уровень шума, вибрации и резкости (NVH) при торможении. Каждый отдельный диск APR измеряется на биение и изменение толщины диска (DTV) с использованием швейцарского измерительного оборудования. Когда дело доходит до контроля качества, не существует партии или статистической проверки качества дисков APR. Каждый диск измеряется. Диски обрабатываются с допусками, в три раза превышающими отраслевые нормы!

APR Поверхностная обработка ротора

APR Диски покрыты запатентованным черным поверхностным покрытием. Диски химически обезжириваются перед нанесением этого покрытия, чтобы гарантировать, что на наших дисках не останется машинной жидкости или других загрязняющих веществ, которые могут быть поглощены тормозными колодками и негативно повлиять на эффективность торможения. Покрытие способно выдерживать чрезвычайно высокие температуры и является достаточно гибким, чтобы расширяться и сжиматься, не отслаиваясь и не отслаиваясь от поверхности диска во время циклов теплового расширения и сжатия, которым подвергаются тормозные диски. Наши диски не требуют очистки или подготовки перед установкой. Просто убедитесь, что ступица автомобиля чистая, и установите диски, как только они будут извлечены из коробки. Черное покрытие будет удалено тормозными колодками в области направляющей колодки в течение первых 4-5 торможений. Незачищенные участки диска останутся покрытыми, что обеспечит некоторую коррозионную стойкость.

APR Система регистрации максимальной температуры ротора (MTR)

Наша система MTR обеспечивает постоянную регистрацию пиковых рабочих температур, достигаемых роторами при фактическом движении. Эта информация полезна с точки зрения проверки того, что вы не перегреваете диски. Каждая вкладка изменит цвет, когда будет достигнут температурный диапазон. На последней более длинной красной вкладке будет представлена ​​диаграмма цветового градиента для дальнейшего уточнения конкретных температур.

MTR Guide: Синий становится коричневым при 527 F (275°C). Зеленый становится белым при температуре 860 F (460 градусов C). Оранжевый становится желтым при 1022 F (550 градусов C). Розовый становится белым при температуре 1166 F (630 градусов C). Наконец, более длинная красная полоса имеет различные оттенки от 219 доот F до 2318 F (от 104 до 1270 градусов C).

• Year20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

  91988198719861985198419831982198119801979197819771976

• Make
• Model
• Submodel
• Filter
• Clear

Filter

Availability

• In Stock

Location

• Front
• Rear

Диаметр диска (мм)

• 253
• 272
• 282
• 288
• 300
• 312
• 340
99999999999999999999999999999999999999999909.
SHIP 12
• 22
• 25
• 30

• Дефолт
• в складе
• Наименование продукта
• Цена (низкий до высокого)
• Цена (высокая до низкого)
• Новые

(высокая до низкого)

9000

Элементы 1–9 из 9 Элементы

Сортировка

• По умолчанию
• В наличии
• Название продукта
• Цена (от низкой к высокой)
• Цена (от высокой к низкой)
• Новейший

Вернуться к началу

Тормозные диски APR для прямой замены — это модернизация заводских тормозов по принципу plug-and-play. Они обеспечивают меньшее затухание при торможении, улучшенную стабильность торможения и отличную модуляцию, особенно при многократном последовательном торможении или энергичном вождении.

Роторы обладают повышенной устойчивостью к деформации, короблению и растрескиванию при высоких температурах. Они идеально сочетаются с передовыми дорожными колодками APR с прямой заменой и обеспечивают бескомпромиссное решение для энергичного ежедневного вождения.

Как заменить колодки и роторы дисковых тормозов

Когда необходимо заменить колодки и роторы дисковых тормозов – и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — шоссейных и горных — самое время узнать, как определить износ колодок и роторов дискового тормоза и как их заменить. Посмотрите наше видео и узнайте подробности о том, как это делается ниже.

Что вам понадобится

• Рулетка
• T25 Torx гаечный ключ
• 5 мм гаечный ключ Allen
• Флатехеда отвертка или диско-тормозная прокладка
• Игольщика пленки
• Кассет-инструмент (Road Bike Rotors)
• Изопропиловый спирт
• Degreaser
• Clean Rag Or Lint Free Lint Litge
• Degreaser
• Clean Rag Or Lint Free Cloth.

Как проверить износ дисковых тормозных колодок

Со временем тормозные колодки вашего велосипеда изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы ездите, какова местность, где вы ездите, и в каких условиях вы ездите. Езда по мокрой/грязной погоде или по крутым дорогам или тропам означает, что вам придется чаще менять тормозные колодки. Вы должны периодически проверять тормозные колодки на предмет износа, вот как:

1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
2. Посмотрите на суппорт, чтобы увидеть, сколько колодки осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша подушка изношена или ее еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок. Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы снять колодки с суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если толщина материала колодки менее 1 мм, эти колодки необходимо заменить!
4. Еще одна причина для замены колодок дискового тормоза – загрязнение колодки тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы обычно служат дольше, чем тормозные колодки, но их все же следует периодически проверять на предмет износа. Вот как:

1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, в центре, в области крестовины)
2. Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница между .2 — .5 мм, то пора заменить.
3. Вы также можете определить наличие значительного износа ротора, используя скрепку для бумаг или отмычку и перемещая ее от неиспользуемой части ротора к использованной части. Если вы чувствуете выступ или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
4. Другие причины, по которым может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, модернизированный/новый размер ротора.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать тип используемых колодок. Всегда заменяйте колодки материалом ОДНОГО ТИПА, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор. Колодки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спекшимися). Металлические колодки, как правило, служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Органические колодки очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке запасных колодок. Вот как вы замените эти колодки:

1. Используя расширитель колодок или отвертку с плоской головкой, вставьте поршни обратно в суппорт. Это облегчит установку новых колодок и предотвратит их трение о ротор.
2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
3. После снятия колодок очистите внутреннюю поверхность суппорта/поршней обезжиривающим средством. Это гарантирует, что ваши поршни двигаются правильно и не застревают на месте. Протрите суппорт начисто. Вы не хотите оставлять лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
4. Вставьте новые колодки в суппорт, стараясь не касаться их пальцами. Масла на ваших пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
5. Закрепите новые колодки с помощью болта/штифта, входящего в комплект поставки.

Как заменить роторы дисковых тормозов

Прежде всего убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы. Есть два разных типа роторов: 6-BOLT и CENTER-LOCK. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, поставляются с роторами с центральным замком. Вот как заменить роторы:

1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но сохраните старые болты для резервного копирования.
2. Пока ротор снят, используйте возможность очистить труднодоступные участки втулки.
3. Возьмите новый ротор. Прежде чем затягивать, убедитесь, что стрелка указывает направление вращения колеса.
4. При затягивании болтов на роторе с 6 болтами делайте это по схеме «звезда».
5. При замене ротора с центральным замком замените торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка завинчена правильно. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с моментом затяжки, указанным производителем.
7. Никогда не наносите смазку на болты тормозного диска. Тепло, возникающее при сильном торможении, может привести к просачиванию смазки и загрязнению ротора и колодок.
8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно нанесенным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите по одной капле резьбового фиксатора на каждое отверстие под болт и сотрите излишки.
9. Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (нет трения тормозов). Если тормоза истираются, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипа дисковых тормозов, чтобы отрегулировать суппорт!

Как приработать дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть «приработаны» или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и обеспечивает равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность).