Советы экспертов » Как красить из баллончика

Аэрозольная краска в баллончике — одно из самый простых решений для самостоятельного окрашивания. Но чтобы результат не разочаровал вас, нужно соблюдать определённые правила. Вот 10 советов, как качественно покрасить поверхность из баллончика своими руками.

1. Тщательно готовьте поверхность

Именно подготовка поверхности к окрашиванию требует больше всего времени и определяет результат. Зачистка, удаление дефектов, обезжиривание, протравливание, грунтование — выполните все необходимые в вашем случае этапы, чтобы краска хорошо легла и надёжно держалась.

2. Следите за температурой

Учитывайте температуру окружающей среды, окрашиваемой детали и самой краски (особенно если вы принесли её с улицы). +20 °С — оптимальная температура для работы, +10 °С — минимально допустимая. На холоде краска не только дольше сохнет, но и хуже ложится на поверхность.

3. Трясите баллон долго

При хранении компоненты краски расслаиваются, и нужно полностью перемешать их перед использованием. Иначе вы рискуете получить плохой распыл, непрокрашенные участки и даже другой цвет (часть пигментов останется в баллоне).

В каждом баллоне краски Lucky есть металлический шарик для перемешивания. Трясите баллон непрерывно в течение нескольких минут, чтобы хорошо подготовить краску.

4. Выдерживайте угол и расстояние

Во время окрашивания не наклоняйте баллон, не держите его слишком близко или слишком далеко от поверхности, иначе вы получите потёки или сухой опыл.

Выдерживайте угол 90° и расстояние до поверхности 25–30 см — это высота двух баллонов с краской. Примерьтесь к поверхности с баллоном в руке перед началом окрашивания.

5. Используйте респиратор

Здоровье важнее всего. Любая краска содержит растворители, вдыхать которые точно не стоит. Обязательно используйте полумаску со сменными фильтрами во время работы. И убедитесь, что её фильтры защищают не от пыли, а от органических паров и аэрозолей.

6. Не начинайте распыл над поверхностью

Начинайте и прерывайте распыление из баллона строго за границей окрашиваемой поверхности — для этого по бокам нужно сделать «поля» из газет и малярного скотча. Иначе в местах остановки баллона и струи краски будут потёки и пятна.

7. Красьте энергично

Не задерживайте струю краски на одном месте, пытаясь лучше прокрасить его, — получите потёки. Перемещайте баллон достаточно быстро и равномерно, меняя направление движения на «полях» за границей поверхности.

8. Не красьте толстым слоем

Не стремитесь покрасить поверхность за один проход. Планируйте несколько тонких слоёв краски, нанесённых перпендикулярно друг другу, с обязательной промежуточной сушкой. Так вы равномерно прокрасите всю поверхность без потёков.

9. Дайте краске полностью высохнуть

При +20 °С нитроэмаль Lucky полностью высыхает за час, но если температура ниже, то потребуется больше времени. Не спешите: лучше подождать пару лишних часов, чем испортить поверхность и красить всё заново.

10. Защитите поверхность лаком

После высыхания всех слоёв краски покройте поверхность бесцветным нитролаком Lucky в 2–3 слоя. Он не только защитит краску от механических повреждений, но и скроет мелкие дефекты окрашивания, если они есть.

Как правильно покрасить велосипед баллончиком дома.

Вопрос, как правильно покрасить велосипед баллончиком дома, будет, пожалуй, поинтересней бинома Ньютона. Ведь голову каждого счастливого обладателя велосипеда рано или поздно посещает светлая мысль: «а вот хорошо бы мне перекрасить свой велик». Итак, как же правильно покрасить велосипед?
Чтобы не разочароваться в результатах работы, следует понимать, что покрасить велосипед баллончиком дома не означает сделать это очень быстро. Окраска, как и любой технологический процесс, требует выполнения определенных этапов работы. Кроме того, вам потребуются некоторые лакокрасочные и расходные материалы.
Необходимо запастись резиновыми перчатками для защиты рук, ветошью, шкуркой со средним и мелким размером зерна, обезжиривателем поверхностей (типа уайт-спирита), растворителем для старой краски, грунтовкой под новую краску, двумя-тремя баллончиками автомобильной краски, возможно, лаком для финишного покрытия; если на раме имеются глубокие сколы или потертости, зашпаклевать их можно с помощью полимерных композитов типа «холодной сварки».
Для того, чтобы правильно покрасить велосипед баллончиком дома, нужно сначала снять с него все то, что останется в прежнем виде, скажем, седло, руль, цепь, педали, колеса. Обычно красят только раму; если вы желаете изменить цвет крыльев, их все равно нужно снять. Далее следует тщательно вымыть все, что будет окрашено. С рамы необходимо удалить наклейки, лак и старую краску с помощью растворителя или шкурки, желательно ободрать старое покрытие до металла. Все неровности и сколы зачистить, по необходимость выровнять композитом. С «холодной сваркой» работайте аккуратно, накладывайте понемногу, она застывает достаточно быстро. Затем обезжирьте поверхности. Крылья обдирать необязательно, достаточно лишь обезжирить перед нанесением краски. Все работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже +8-10 градусов Цельсия.
Закройте заглушками из пенопласта или картона технологические отверстия рамы, куда не должна попасть краска (например, внутреннюю резьбу кареточной трубы). Установите раму на подложку из картона или бумаги, а еще лучше подвесьте, пропустив проволоку через рулевую колонку. Нанесите грунтовку. Ее применение желательно для лучшего сцепления красочного покрытия с поверхностью. Возможно, грунт потребуется наносить несколько раз. После нанесения очередного слоя дайте грунту полностью просохнуть в соответствии с инструкцией на банке. Это может потребовать длительного времени. После полного высыхания последнего слоя грунтовки очень мелкой шкуркой «заматируйте» поверхность.
Теперь можно приступать собственно к покраске. При нанесении любых лакокрасочных покрытий следуйте правилу: лучше меньше, да лучше. Один толстый краски держится и выглядит гораздо хуже, чем два-три тонких. Обезжирьте поверхность. Наносите краску, располагая баллончик перпендикулярно к раме, окрашивайте небольшими штрихами. По необходимости после высыхания первого слоя нанесите последующие. Если нужно, покройте поверхность лаком. Любые надписи и рисунки наклеиваются под лак! Дайте покрытию просохнуть несколько дней, даже если вам кажется, что краска высохла за несколько часов.
После этого установите на место все снятые детали и катайтесь с удовольствием. Да, теперь вы всем и каждому сможете рассказать, как красиво покрасить велосипед своими руками.

Как распылять краску как профессионал

Организация и уборка

Как

Живопись

Кейт Вангсгард

обновлено 23 февраля 2019 г. может заработать комиссию. Все цены актуальны на момент публикации.

Больше изображений

Аэрозольная краска — это простой и доступный способ украсить то, что у вас уже есть, или преобразить дешевую находку с Craigslist. Вы можете распылять краску практически на что угодно; но, казалось бы, простой проект по покраске аэрозольной краской может быстро пойти наперекосяк, если он будет выполнен плохо. Капли, потрескивание и неравномерное покрытие — все это распространенные проблемы, которых можно избежать, если вы не торопитесь и знаете, что делаете. Вот несколько общих советов, которые помогут сделать ваш следующий проект с аэрозольной краской успешным.

Для получения дополнительной информации следуйте инструкциям

Больше изображений

Приобретайте нужные продукты
Если вы не уверены, какую краску купить, спросите кого-нибудь в местном магазине товаров для дома. Они смогут предложить грунтовки и типы красок на основе материалов вашего проекта и их использования. Выбор цвета, как правило, не впечатляет с аэрозольной краской, но обычно вы можете найти что-то, что будет работать. В магазинах товаров для рукоделия и искусства часто больше цветов, чем в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах, но в конечном итоге вы, как правило, платите больше. Если в магазине нет определенного цвета, который вы ищете, они часто закажут его для вас. Просто спроси.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Лучше всего на улице. Старайтесь работать вдали от прямых солнечных лучей и дождитесь дня, когда не будет слишком ветрено, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора на влажную краску. Если вам нужно сделать это внутри, откройте двери и окна и закройте все видимые поверхности.

Закройте все открытые участки
Используйте газеты или тряпки, чтобы заблокировать все, что вы не хотите покрыть краской из баллончика. Вы удивитесь, как далеко распространяется аэрозольная краска. Если вы не будете осторожны, вы обнаружите легкий слой краски на всем вокруг вас.

Просмотреть больше изображений

Носите маску и перчатки
Аэрозольная краска довольно токсична, поэтому рекомендуется носить маску. Наденьте пару одноразовых перчаток, если не хотите испачкать руки краской.

Подготовка поверхности
Чтобы получить красивое, гладкое покрытие, необходимо начать с чистой поверхности. Отшлифуйте любые дефекты или старую краску и пятна. После шлифовки обязательно тщательно очистите поверхность от грязи и пыли.

Начните с нанесения слоя грунтовки
В зависимости от проекта иногда можно пропустить этот шаг, но обычно лучше начать со свежего слоя грунтовки. Это помогает аэрозольной краске ложиться гладко и равномерно, и если вы сначала не загрунтовали, вам, вероятно, понадобится несколько слоев аэрозольной краски для полного покрытия. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с указаниями производителя перед нанесением аэрозольной краски.

Хорошо встряхнуть перед использованием
Очень важно хорошо встряхнуть баллончик перед использованием, а также во время применения.

Не распыляйте слишком близко или слишком сильно
Сначала проверьте сопло на салфетке или на незаметном участке поверхности. Иногда форсунки немного разбрызгиваются, и для их запуска требуется один или два распыления. Распылите на расстоянии от 6 до 8 дюймов от вашей поверхности и нанесите тонкий ровный слой, перемещая баллончик широкими движениями из стороны в сторону. Несколько тонких слоев будут выглядеть намного лучше, чем один толстый слой, и помогут предотвратить потеки.

Дайте полностью высохнуть
Если требуется второй слой, наберитесь терпения и дайте вашему изделию высохнуть столько времени, сколько указано в банке перед нанесением, обычно 24 часа. Как только вы будете довольны покрытием, дайте ему высохнуть не менее 24 часов.

Полезные ресурсы по аэрозольной краске:
• Аэрозольная краска больше не только для вандалов
• Аэрозольная краска для дома
• У Centational Girl есть очень полезный FAQ по аэрозольной краске, в котором рассматриваются распространенные проблемы, такие как потрескивание и капание.
• На веб-сайте компании Krylon имеется полезная информация, включая подробные сведения о продукте, ответы на часто задаваемые вопросы и советы по окраске распылением.
• Валспар также содержит некоторую полезную информацию.

Изображение: Кейт Вангсгард

Аэрозольная краска Советы и факты по технике безопасности

РАССЫЛАЙТЕ КРАСКУ НА ВАШ ПРОЕКТ, А НЕ НА ВАС.
Избегать попадания в глаза и на кожу. Наденьте перчатки или вымойте руки после использования.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Пары могут быть вредными; избегайте непрерывного вдыхания распыляемого тумана, по возможности распыляя снаружи. При распылении внутри помещений откройте окна и двери для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Также полезно носить средства защиты органов дыхания — в большинстве хозяйственных магазинов продаются различные маски для рисования.

ОСТАВЬТЕ БАЛЛОНЧИК С КРАСКОЙ ЦЕЛЫМ.
Не прокалывать, не сжигать и не сжигать аэрозольные баллончики. Не выбрасывайте банки в пресс для мусора, а отправляйте их на переработку, когда они пусты.

БЕРЕГИТЕ ОТ ТЕПЛА И ОГНЯ.
Держитесь подальше от искр и открытого огня. Не курите. Погасите все пламя, контрольные лампы и нагреватели. Выключите плиты, электроинструменты и приборы, а также любые другие источники воспламенения.

ТАКЖЕ ДЕРЖИТЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.
Избегайте длительного воздействия солнечных лучей или тепла от радиаторов, печей, горячей воды и других горячих предметов, которые могут привести к взрыву. Кроме того, для достижения наилучших результатов избегайте использования аэрозольной краски Krylon непосредственно в жаркую и влажную погоду.

ПРИ ПОКРАСКЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИНИМАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Прочтите и соблюдайте все меры предосторожности, указанные производителем осветительных приборов и приборов. Убедитесь, что проводные лампы отключены от электричества. Осмотрите электрические шнуры на наличие любых повреждений, которые могут привести к контакту с нежелательной краской или брызгами. НЕ красьте проводку. НЕ красьте лампочки. НЕ окрашивайте поврежденные шнуры, которые могут иметь оголенную проводку. НЕ окрашивайте части светильников, которые сильно нагреваются, за исключением случаев, когда для этой цели используется краска High Heat.

ПРИ ПОКРАСКЕ ОБЪЕКТОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ОТКРЫТЫМ пламенем (подсвечники, очаги для костра и т. д.), ПРИНИМАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
НЕ окрашивайте вблизи открытого огня. НЕ окрашивайте поверхности, которые будут контактировать с открытым пламенем, особенно внутренние поверхности. Ни в коем случае не оставляйте открытый огонь без присмотра. Если вы используете краску High Heat, прочтите этикетку продукта, чтобы убедиться, что ожидаемое тепло находится в пределах рекомендуемых температурных диапазонов краски.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕСЫПАНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ КРАСКИ
Перераспыление может произойти как внутри, так и снаружи помещений. В зависимости от вашего проекта и расположения области распыления краски существует несколько материалов, которые можно использовать для покрытия окружающих поверхностей и защиты их от избыточного распыления, в том числе:

• Газеты
• Малярная лента
• Салфетки

Для дополнительной защиты от распыления аэрозольной краски компания Krylon® предлагает создать собственную «распылительную камеру».

Технические характеристики

Двигатель
Тип	бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным впрыском топлива
Рабочий объем, см3	1690
Номинальная мощность, л. с.	80
Максимальный крутящий момент, об/мин	127,4 (4000)
Максимальная скорость, км/ч	140
Заправочный объем бензобака, л	58
Нормы токсичности	EURO 4
Расход топлива, л/100км
Загородный режим	8,8
Городской режим	14,1
Смешанный тип	10,8

Технические характеристики Шевроле Нива 2022

Двигатель

80 л. с

Привод

Полный

Цвет:

Белый «Айсберг»

Светло-серебристый металлик «Жидкое Серебро»

Серо-коричневый металлик «Аустер»

Серый металлик «Кварц»

Светло-коричневый-металлик «Лаванда»

Темный серо-зеленый металлик «Сочи»

Черно-синий металлик «Млечный Путь»

Темно-коричневый металлик «Дикая Слива»

Красный «Феерия»

Зелено-коричневый металлик «Графит»

Глубокий темно-синий «Океан»

Специальная цена

на

от 625 500 ₽

* спецпредложение до

Телефон *

Основные размеры Шевроле Нива

Длина

4048 см

Клиренс

220 см

Ширина

1770 см

Масса

1850 кг

Высота

1652 см

Объём багажника

320 л.

Комплектации и цены Chevrolet Niva

Модификации Шевроле Нива: Двигатель, КПП, привод

Выберите модификацию для сравнения характеристик:

1. 7 5MТ (80 л.с.)

Характеристики

	1.7 5MТ (80 л.с.)
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объём:	1690 см³
Рекомендуемое топливо:	Бензин АИ-95
Количество цилиндров:	4
КПП:	Механическая
Топливный бак:	58 л
Динамика
Мощность двигателя	80 л. с при 4000 об/мин
Крутящий момент:	127 Н∙м при 4000 об/мин
Разгон до 100 км/ч:	19 сек
Максимальная скорость:	140 км/ч
Расход топлива
Расход в городском цикле:	13.2 л на 100 км
Расход в загородном цикле:	8.4 л на 100 км
Расход в смешанном цикле:	10. 8 л на 100 км
Подвеска и тормозная система
Передняя подвеска:	Пружинная, независимая, 2-рычажная
Задняя подвеска:	Пружинная, зависимая, 5-штанговая
Передние тормоза:	Дисковые
Задние тормоза:	Барабанные
Габариты и масса
Длина:	4048 мм
Ширина:	1770 мм
Высота:	1652 мм
Колесная база:	2450 мм
Клиренс:	220 мм
Объем багажника:	320 л
Снаряженная масса:	1850 кг
Грузоподъемность:	450 кг

[2002 — 2022] Chevrolet Niva.

Автомобиль	Снаряженная масса	Отличие от самого маленького в мире	Отношение веса к мощности	Коэффициент ускорения 0–60 миль в час	Коэффициент расхода
1,8 i 16 В ECOTEC	1450 кг / 3197 фунтов	На 1025 кг (2260 фунтов) тяжелее	12 кг до 1 л.с.	—	—
1,7 и	1350 кг / 2977 фунтов	На 925 кг (2040 фунтов) тяжелее	17 кг до 1 л. с.	75 кг/с (165 фунтов/с)	—

Автомобиль	1,8i 16 В ECOTEC
Снаряженная масса	1450 кг / 3197 фунтов
Отличие от самого маленького в мире	На 1025 кг (1025 фунтов) тяжелее
Отношение массы к мощности	12 кг до 1 л.с.
Коэффициент ускорения 0–60 миль/ч	—
Коэффициент расхода	—
Автомобиль	1,7 я
Снаряженная масса	1350 кг / 2977 фунтов
Отличие от самого маленького в мире	на 925 кг (925 фунтов) тяжелее
Отношение массы к мощности	17 кг до 1 л. с.
Коэффициент ускорения 0–60 миль/ч	75 кг/с (165 фунтов/с)
Коэффициент расхода	—

Технические характеристики Шевроле Нива с 2009 года: Детали

Технические характеристики Шевроле Нива 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормоза, размеры кузова и шины

Характеристики двигателя

Модификации	Объем двигателя, см3	Мощность, кВт (л.с.)/около	Цилиндры	Крутящий момент, Нм/(об/мин)	Тип топливной системы	Вид топлива
1,7 м	1690	(80)/5200	Рядный — 4.	(127)/5-4000	Форсунка	Бензин

Привод и трансмиссия

Тип подвески и радиус разворота

Модификации	Передняя подвеска	Задняя подвеска	Диаметр разворота, м
1,7 м	Независимый — McPherson.	Независимый — мультисписок	—

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размер шин

Размеры

Модификации	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Колея передняя/задняя, ​​мм	Колесная база, мм	Дорожный просвет (клиренс), мм	Объем багажника, л
1,7 м	4048	1770	1652	1450/1440	2450	200	320/650

Вес автомобиля

Количество мест и дверей

Объем топливного бака

Динамика

Расход топлива

Шевроле Нива отзывы с 2009 года от специалистов

	Нива с 2009 г. в.
Двигатель
Трансмиссия
Система управления и подвеска
Тормозная система
Обогрев воздуха и кондиционирование воздуха
Система запуска и зарядки
Электрические компоненты и прочее
Устойчивость кузова к коррозии

Тест-драйв CHEVROLET NIVA с 2009 г.

• Тест-драйв Шевроле Нива 2010
• Тест-драйв Шевроле Нива 2010
• Тест-драйв Chevrolet Niva Пакет безопасности 2010

Производство Шевроле Нивы с 2009 года

Шевроле Нива 2009 — Н.

Особенности покраски автомобиля шагренью

При покраске авто шагрень – это неминуемое явление, которое наличествует на каждом из окрашенных компонентов кузова автомобиля, даже в том случае, если конкретное автотранспортное средство перемещение только-только сошло с конвейера. На покраске авто шагрень обладает верной формой и поэтому, при условии равномерности шероховатости на лакокрасочном покрытии компонентов кузова автотранспорта, не является фактическим дефектом и ее относят к полностью нормальным проявлениям.

А вот покраска автомобиля шагренью – это весьма трудоемкий процесс, так как добиться эффекта равномерности и пропорциональной расположенности гранул шагрени на компонентах кузова получается отнюдь не каждый раз, даже если за дело принимается профессионал, а при выполнении покраски авто шагренью новичком конкретного процесса, идеальный результат – весьма и весьма редкостное явление.

Смотрите в видео ниже, как правильно красить авто в стиле «шагрень».

Покраска автомобиля «шагрень» требуется тогда, когда есть необходимость в замене одного из компонентов металлической обшивки кузова, если ранее автотранспортное средство перемещения не перекрашивалось, а выполнять комплексную смену окраски кузова автомобиля нет возможности, да и желания у автособственника нет совершенно никакого. Каждая страна, крупный производитель автомобилей, создает собственную насыщенность и грануляцию шагрени, например: Японские автомобильные концерны отдают предпочтение мелкой грануляции, а педантичные немцы, напротив – выполняют шагрень крупной и достаточно частой, но приземистой. Если вести речь про отечественные автомобильные концерны, то автотранспортные средства перемещения окрашиваются с выполнением шагрени с высокими гранулами краски.

Читайте о локальной покраске автомобиля.

А также о том, зачем нужна полировка кузова автомобиля.

Возвращаясь к тому, почему описываемая «апельсиновая корка на боках» автомобиля настолько редко выходит верной и соответствующей исходным параметрам. На то наличествует множество причин, но из них основные:

• Неверная концентрация лакокрасочного материала – излишне жидкая консистенция, либо же – недостаточно разведенное сырье.

• Красочный пистолет с изъянами и, вследствие этого, распыление происходит неравномерное.
• Нарушено расстояние от окрашиваемой поверхности до дула окрашивающего инструмента.
• При регулировке подачи краски сквозь оборудование были допущены ошибки.
• Температурный режим в камере покраски был нарушен.
• Неверно подобранные вспомогательные материалы – растворитель не подошел к конкретной марке лакокрасочного продукта.

Кроме вышеописанных причин, могут быть и иные вредоносные факторы, которые также выполнили свою миссию по порче желаемого результата, например – неопытность маляра, особенно если это первая подобная процедура в его практике и новичок в деле нанесения шагрени решил сразу, без предварительной практики, выполнить столь сложную покраску.

Опубликовано: 05 декабря 2016

как избежать дефекта или достичь эффекта

Покраска поверхностей процесс достаточно сложный и тщательный. Пыль, неравномерное распределение красящего состава могут образовать неровности и шероховатости, которые заметно ухудшают общий вид. Приходится убирать неровные слои с уже окрашенных стен или кузовов машин, если, конечно такая текстура не предусмотрена задумкой дизайнера.

Эту разновидность случайно или намеренно получаемой фактура называют шагренью. Давайте, разберемся, что такое шагрень и как её избежать или, наоборот, получить.

Как распознать шагрень

Шагрень при покраске образует неровности и шероховатости разного размера, от нескольких сантиметров до сотых долей миллиметра. Особенно она заметна на металлических поверхностях, например, на кузовной части автомобиля.

Чтобы иметь представление, что называют шагренью при покраске, как она выглядит, можно посмотреть на корку апельсина – примерно так выглядит поверхность, испорченная шагренью. Удалить дефект сложно, иногда приходится подвергать поверхность очистке и повторному окрашиванию.

Выбор инструмента

На мой взгляд, валик для покраски должен иметь длинный ворс. Поролоновые и те, что покрыты чем-то похожим на вату – не годятся. Для меня эталоном хорошего валика является Stayer Syntex, он на фото:

Он вбирает в себя достаточное количество краски, и «лезет» несильно. Ворс желательно брать не менее 12 мм, я вот вообще использую 18 мм. Меньше – не катит. Syntex покрыт чем-то вроде тонких веревочек из полиакрила, а не просто ватой. В общем, ничего лучше я пока не пробовал.

Что касается кистей, то они используются только для окраски углов, поэтому не играет особой роли материал, из которого они сделаны. Главное, что бы кисть была мягкой. Размер обычно берется небольшой, где-то 35 мм от силы. Мне лично больше нравятся плоские, но это дело вкуса.

Для стен используется все то же, что и для потолков, а вот для откосов, как правило, Syntex великоват. Но в продаже имеется достаточно много тонких валиков с похожим ворсом. Я не старался запоминать названия фирм-производителей, так что уж извините)

Как возникает шагрень

Шагреневая поверхность может получиться по многим причинам. Самые распространенные из них:

• Некачественная краска, лак или грунтовка.
• Неправильное использование окрасочного оборудования.
• Плохо подготовленное основание для окрашивания.
• Применение при послойной окраске материалов разных торговых марок или разных партий, несовместимых между собой.

В результате подобных причин микроскопические частицы окрасочных составов не сливаются между собой, и поверхность получается недостаточно гладкой.

Механизированное нанесение

Различают два варианта фасовки материала: ведро и мешок. Вес продукта в упаковке — 15 кг, что позволяет без проблем донести его к месту проведения ремонтных работ.

Используя строительный миксер, раствор тщательно перемешивают, затрачивая не менее 2-3 минут, после чего наносят штукатурку пистолетом-крошкометом или воздушным компрессором с ременной передачей. Состав раскатывают по стенам в 2 слоя, в результате чего получается единая поверхность с небольшими шероховатостями. Каждый слой не должен быть толще, чем 1,5 см.

Во время манипуляции оборудование держат на расстоянии 1 метра от поверхности, образуя угол наклона 60-90 градусов. Нанесение первого слоя должно быть равномерным. На данном этапе важно создать хорошее сцепление между стеной и декоративным покрытием. Для мелкозернистой структуры стоит предпочесть пистолет с соплом 4 мм в диаметре, для более крупной фактуры — 6 мм.

Штукатурные работы могут показаться непростым и многоступенчатым процессом. Большое значение при осуществлении отделки имеет соблюдение техники безопасности, изучение инструкции по работе с материалами, планирование и правильный подход. Серьезное отношение к делу гарантирует успех даже непрофессиональному мастеру.

Как красить без шагрени

Если для стен небольшая шагрень – это допустимое явление, тем более что сейчас модно красить стены и потолки краской, создающей эффект шагрени, то для автомобиля такой дефект совершенно не желателен. Знать, как покрасить авто без шагрени, лучше каждому, кто берется за такую работу, а вообще идеально доверить её — мастерам с профессиональным оборудованием.

Для профилактики дефекта необходимо выполнить следующие условия:

• Лучше доверить процесс окрашивания специалисту, имеющему профессиональный бокс. Температура воздуха в боксе должна быть в пределах 18–24˚C, иначе могут возникнуть проблемы с консистенцией краски, что потребует больших трудозатрат.
• Компрессор краскопульта должен быть настроен правильно, чтобы давление в системе было постоянным и не было случайных выхлопов воздуха.
• Мастер правильно подберет расстояние от сопла краскопульта до поверхности кузова, чтобы некоторые частицы краски не высохли еще в воздухе.
• Необходимо, чтобы температура металла соответствовала внешней температуре, иначе краска, попавшая на холодный металл кузова, ляжет неровно.
• Большое значение имеет равномерная, неспешная сушка кузова. Нельзя сушить металл воздухом из краскопульта, это обязательно приведет к образованию шагрени.

Очень важно красить качественным инструментом, с идеально отрегулированным соплом для нанесения окрасочного состава на конкретный автомобиль.

Убираем «апельсиновую корку» с помощью качественной покраски

Даже многие специалисты с большим опытом порой задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Это довольно сложная задача, которая в каждом отдельном случае выполняется индивидуально. Чтобы избавиться от неприятностей на поверхности металлических деталей, от различных бугров и ямок, придется выполнить следующие процедуры:

1. Замыть краску до самого грунта, не оставив старой эмали на участке с повреждениями.
2. Оценить качество грунта, при необходимости замыть и его до металла.
3. Выполнить обработку металла для устранения неприятных эффектов в будущем.
4. Вскрыть место новым слоем грунтовки, снова замыть его верхнюю часть для ровной поверхности.
5. После высыхания грунта окрасить участок с использованием качественной эмали.

Также после завершения всех процессов необходимо качественно отполировать ЛКП, убедившись в отсутствии неприятных эффектов. Авто будет выглядеть отлично, если все процессы проведены качественно. Но в случае локальной покраски возможны и другие проблемы. Если переход на старое покрытие не будет выполнен профессионально, придется столкнуться с видимым пятном локальной покраски. Так что такая задача тоже выполняется только специалистами.

Как убрать шагрень после покраски

Если несмотря на все предпринятые меры небольшие неровности все же появились, можно попробовать убрать шагрень с помощью полировки. Ручная полировка предполагает использование наждачной бумаги разной зернистости и специальных полировочных паст.

Полировку производят, нажимая на наждак с равным усилием, чтобы не осталось царапин и полос. Поверхность кузова постоянно поливают чистой водой, желательно дистиллированной.

Если полировку вручную проводить трудно, лучше воспользоваться шлифовальной машинкой или специальным полировочным кругом. Работа пойдет быстрее, и качество полировки не пострадает.

После матирования поверхность кузова полируют. Применяют несколько видов полировочной пасты с различными абразивными характеристиками. При каждой смене пасты на менее абразивную поверхность промывается чистой водой.

Если после всех этих действий шагрень осталась, то единственный выход – снимать лакокрасочное покрытие и выполнять новое окрашивание.

Область применения

Несмотря на то, что «шагрень» предназначается для внутренней декоративной отделки, материал хорошо проявляет себя и при осуществлении наружных работ. Его характеризует высокая прочность и устойчивость к природным внешним воздействиям. Поэтому раствор может быть использован для оштукатуривания фасадов.

Смесь подходит для таких поверхностей:

• Бетон;
• Гипс;
• Известковые покрытия;
• ДВП.

Откажитесь от использования штукатурки «шагрень» на металлических или же деревянных конструкциях, если те не были загрунтованы.

Состав применяют для решения следующих задач:

• Декоративная отделка потолка и стен в помещении;
• Визуальное выравнивание поверхности, сокрытие дефектов;
• Финишная отделка лестничных пролётов, подъездов;
• Наружная штукатурка фасадов дома;
• Оформление торговых производственных объектов.

Применение материала удобно для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Преимущества использования штукатурки:

• Простота нанесения;
• Во время отделочных работ отсутствует необходимость применять дорогостоящее оборудование;
• Маскировка изъянов;
• Доступная цена (при покупке цементных и гипсовых смесей).

Эффект шагреневой поверхности

Фактура «шагрень» — современное направление в оформлении квартир и домов, любимое дизайнерами. Очень удобный вид окраски, хорошо скрывающий мелкие дефекты поверхности, не требующий предварительного шпатлевания и штукатурки – если, конечно, на стенах нет выбоин и трещин глубже 2 мм.

Большой выбор цветов и оттенков делает такую фактурную краску весьма популярной. Кроме того, она наносится на поверхность только один раз, что значительно облегчает и упрощает малярные работы.

Изготавливаются фактурные составы на основе водоэмульсионных красок. Готовят их в специальном лопастном миксере, загружая в него водоэмульсионную краску на синтетической основе и наполнители – калийное стекло и маршаллит. Приготовленный состав выдерживают около получаса, после чего он становится полностью однородным.

Поверхность сначала хорошо очищают и грунтуют синтетическим окрасочным составом. После того как грунт высохнет, наносят краску в один или два слоя толщиной 1-2 мм. В работе можно использовать краскопульт или, для небольших площадей, малярный валик.

Не нужно пытаться только с помощью фактурной краски закрыть большие изъяны поверхностей. Если на основании есть большие углубления и неровности, их все же предварительно придется заделать. Сейчас выпускают фактурные штукатурки, которые можно использовать для такой цели. После высыхания штукатурку покрывают акриловой краской, и эффект шагрени сохраняется.

Порошковые составы

Для окраски металлических поверхностей применяют порошковые составы. Они также дают хороший эффект шагрени, маскируя царапины и неровности. Здесь нужно ориентироваться на объект, который нужно оформить.

Полиэфирная краска шагрень больше подходит для изделий, предназначенных для использования вне помещений. Такие составы хорошо переносят капризы погоды и защищают объект от негативного воздействия атмосферных явлений.

Если же изделие или конструкция подвергаются действию химических веществ, то лучше воспользоваться краской на эпоксидной основе. Смешанные эпоксидно-полиэфирные краски используют для конструкций внутри помещений.

На основе фактурных составов можно добиться очень интересного эффекта «Антик». Дело в том, что выступы на окрашенной поверхности чуть отличаются от цвета основы. В результате получаются оригинальные оттенки, учитывая разнообразие расцветок порошковых красок.

Краски с шагреневым эффектом обладают износоустойчивостью, стойкостью к истиранию, не выцветают, значительно экономят средства при ремонте и обладают неповторимым оригинальным внешним видом. Использование таких составов в оформлении помещений, металлических изделий и конструкций придает им прочность, стойкость к воздействию внешней среды и особый шарм.

Разновидности дефектов и причины их появления

Шагрень – это одна из разновидностей дефекта окраски. Внешне поверхность выглядит неровно. Шероховатости могут быть большие, бросающиеся в глаза, средние и мелкие, едва заметные. Причины возникновения этих дефектов различаются в зависимости от разновидности. Классифицируются они следующим образом:

1. Беспорядочно образованные погрешности разных размеров.
2. Равномерно распределенные впадины одинаковых размеров.

Причинами беспорядочных и неровных дефектов становятся:

• Нанесение краски или лака, при котором ЛКМ высыхает неравномерно, образуя неровности;
• Технической причиной может стать слишком жидкий лак, который образует тонкий слой, или наоборот толстый слой распыления;
• Если не хватает разбавителя, или он быстро испаряется, оставляя краску на поверхности не засохшей, образуется съеженная корка;
• Эффект можно наблюдать при быстром высыхании распыляемого лака.

Равномерные дефекты представляют собой одинаковые по размерам впадины. Причинами их появления становятся:

• Быстрое испарение разбавителя, в результате чего верхний слой лака высыхает быстрее, образуя однородные ячейки;
• Недостаток разбавителя.

Важно! Разбавитель должен испаряться столько времени при определенной температуре, чтобы слои высыхали равномерно, и верхний слой успел расправиться. То есть материал нужно выбирать медленный.

Нарушения технологии работ

Разобравшись, что это такое – шагрень, какая она бывает, стоит понять и другие причины ее появления при окраске. На подготовительном этапе часто возникают ошибки при разведении красящего состава. Он может быть слишком вязкий или в ЛКМ добавляют недостаточно разбавителя.

Важно правильно выбрать материал, каждый вид краски требует определенный сорт разбавителя, предназначенный для работы именно с этим видом покрытия. Вид зависит от размеров окрашиваемой поверхности, рабочей температуры и потока воздуха.

При нанесении краски причиной появления шагрени может стать недостаточное давление при распылении или слишком высокий напор. Для краски нужно использовать рекомендованное оборудование.

Нарушением технологического процесса может стать высокая или низкая температура воздуха при проведении работ. Рекомендуется проводить окрашивание при температуре примерно 20ºC. Материалы для работы также не должны быть холодными.

Важно правильно готовить краску. Дефекты могут появиться по причине неправильно подготовленной краски. Необходимо проверять вязкость ЛКМ, в них необходимо добавлять достаточное количество присадок. Пропорции соблюдать строго, используя мерные емкости или линейку.

Шагрень на автомобиле

Довольно часто эффект апельсиновой корки встречается при непрофессиональной покраске. Опытные специалисты знают, на каком расстоянии необходимо проводить работу. Любые неловки движения руки становятся причиной неровного окрашивания. Поэтому доверяя это дело новичку, стоит быть готовым к тому, что результат может быть не совсем удачным.

При обработке автомобиля стоит следить за тем, чтобы распыление было качественным. Забившийся краскопульт – частая причина возникновения проблемы. Стоит обратить внимание на качество грунтовки или шпаклевки автомобиля. На текстурную поверхность нанести ровный слой лака проблематично.

12 советов по выбору цвета краски : Страница 3 из 4 : Atta Girl Says

Украшение, Избранное читателей

Это плавно переходит в Совет #5 . Соберите полоски краски и образцы. Затем, когда вы сузили свой выбор, купите несколько банок с образцами и попробуйте их на своих стенах.

Полоски и образцы краски предоставляются бесплатно, и даже по цене от 3 до 8 долларов за штуку банки с образцами дешевле, чем покупка галлона не того цвета. И вы всегда можете использовать эти образцы для других поделок и проектов по дому, пока вы покрываете краской.

Для своего офиса я разбил банки с образцами, которые у меня были после переделки туалетной комнаты, а также добавил еще несколько, прежде чем окончательно определиться с цветом.

Убедитесь, что вы рисуете большие образцы — мои здесь могут быть слишком маленькими. А в больших комнатах вы можете протестировать свои образцы на нескольких стенах, чтобы учесть разницу в освещении.

Подпишитесь на Atta Girl Says!

Получайте наши вкусные рецепты, свежие публикации и эксклюзивный контент прямо на свой почтовый ящик.

Имя Электронное письмо

Подписываясь, я даю согласие на получение писем.

И освещение важно. Для совет № 6, я рекомендую просматривать ваши образцы в разное время дня, при разном освещении.

Подождите несколько дней; живите с этим цветом, чтобы увидеть, действительно ли он вам нравится, и сможете ли вы жить с ним долго.

Две комнаты ниже окрашены в шагрень, еще один цвет Sherwin-Williams, который мы использовали на акцентной стене в гостиной нашего последнего дома.

Эклектичная спальня от Hayden Design-Build Firms Дизайн интерьера и строительство Taylored

Modern Kids от Dc Metro Дизайнеры и декораторы интерьера Келли Портер

Вы можете увидеть небольшие различия в том, как читается цвет, в зависимости от освещения и обстановки в этих комнатах. В нашем старом доме цвет был намного темнее, что мне нравилось.

Совет № 7: Помимо освещения, обратите внимание на полутона и температуру других окрашенных и больших поверхностей в комнате. Нравится отделка, полы и столешницы. Если вы придерживаетесь одной и той же цветовой гаммы — холодных с холодными и теплых с теплыми — и одних и тех же полутонов — вы должны сделать все возможное, выбрав цвет краски, который дополняет, а не конкурирует с другими поверхностями в вашей комнате.

Если вы не понимаете, что я имею в виду, когда говорю о полутонах, возьмите несколько образцов коричневой, серой или даже белой краски и рассмотрите их рядом при естественном освещении. Вы увидите, что некоторые оттенки серого более коричневые, другие — синие, а третьи — фиолетовые. Удивительно, как по-разному может выглядеть серый цвет. В коробке Crayola гораздо больше, чем 64 цвета!

Щелкните ниже для получения дополнительных советов

Страницы: Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 40003

Никогда не пропустите сообщение!

Обратные ссылки

Не могу определиться с цветом краски для стен

Всем привет!

Мы делаем довольно хорошие успехи на кухне (Г-образные шкафы, раковина, холодильник, плита и столешницы с тушью на месте, все еще нужны настенные шкафы / столешницы для холодильника, лепнина, выступы для носков, фурнитура, фартук, вытяжка, посудомоечная машина, микроволновая печь и т. д., и т.д., и т.п.!)

Progress Pics

Должен отметить, что полы не такие темные, как на фото выше, они выглядят вот так:

Во всяком случае, я «думал», что определился с цветом нашей зеленой краски, но теперь у меня есть 2-е мысли, и мне нужен ваш опыт!

Вот мой список пожеланий по цвету краски:

* Хорошо сочетается с другими цветами краски открытой планировки

* Отлично смотрятся с нашими шкафами Adel White Ikea, похожими на Cloud White. (Некоторые зеленые цвета лучше сочетаются с грязно-белым, а другие — с более чистым белым?)

* Зеленый: свежий, теплый и манящий, но мягкий (ничего слишком яркого или яркого, слишком холодного, слишком желтого или тусклого) — Я бы хотел, чтобы мои акцентные цвета были немного более яркими, чем цвет стен, и в семействе зелено-голубых цветов гортензии.

Вот мой Мокап Цветного Вдохновения. Фотография комнаты соответствует цвету стены, который я ищу, синий и зеленый на образце ткани и гортензии являются примерами более ярких акцентных цветов, которые я хотел бы добавить в качестве оформления окон, цветочной композиции и т. д.:

Наша кухня, выходящая на южную сторону (на северо-востоке), сейчас полна зелени. Софит представляет собой тонированную грунтовку, похожую на Гилфорд Грин. Сначала мы НЕНАВИДИЛИ его, но когда были установлены шкафы, он мне действительно понравился — DH нравится больше со шкафами, но не любит. Область фартука (которая в конечном итоге будет иметь оттенок белой / не совсем белой плитки метро) «должна быть» окрашена в цвет Fernwood Green, но это не так. При одном освещении он мне нравится, а при другом приобретает неоновый эффект, что не для меня, так что точно не останется.

И, наконец, вот моя попытка найти цвет Бена Мура, который соответствует приведенному выше списку желаний, но я не уверен, что нам это удалось. Пожалуйста, дайте мне знать ваши мысли и любые другие цвета, которые мы, возможно, пропустили:

1) Guilford Green — самый близкий к нашему тонированному зеленому грунтовочному грунту на софитах, который мне нравится, но DH не всегда нравится.

Насадки на дрель, шуруповерт и болгарку для полировки авто — виды и их выбор

Для чего нужно полировать кузов автомобиля

Полировка — это процесс натирания кузова автомобиля специальными смазками, обеспечивающими защиту лакокрасочного покрытия и удаление мелких царапин. Чтобы автомобиль не просто был чистым, но еще переливался на солнце, необходимо регулярно проводить полировочные операции. Эти операции позволяют разрешить ряд следующих задач:

1.    Избежать преждевременного разрушения лакокрасочного слоя

2.    Защитить кузов от коррозионного воздействия

3.    Сделать лакокрасочное покрытие блестящим, что позволяет эффектно выделять свой автомобиль

4.    Удалить мелкие царапины и потертости лакокрасочного слоя

Для проведения полировальных операций, понадобится следующий набор инструментов и расходных материалов:

·         Электроинструмент — это может быть углошлифовальная машинка или болгарка, дрель, шуруповерт, эксцентриковая или полировочная машинка. При использовании болгарки для полировки кузова авто, нужно чтобы инструмент имел опцию регулировки оборотов

Насадка для полировки автомобиля — это специальные устройства, изготавливаемые из мягких материалов, посредством которых происходит втирание полировальной пасты в лакокрасочный слой покрытия кузова. Именно о том, какие виды насадок для полировки авто бывают, чем они отличаются, и для каких целей предназначаются, подробно описано в материале.

Адаптер, оправка или тарелка — устройство, на которое крепится полировальная насадка. Такие адаптеры имеют соответствующие крепежные элементы для их установки в патроне дрели, шуруповерта или на шпинделе болгарки и полировальной машинки. Адаптер используется для съемных дисков, но есть также и не съемные устройства. Они пользуются меньшей популярностью, так как стоят дороже. Несъемные насадки комплектуются крепежными элементами, и поэтому не требуют применения переходников и адаптеров. Важно отметить, что тарелки выпускаются диаметром 115, 125 и 150 мм. Кроме того, они могут иметь жесткое и мягкое основание, на которое крепится полировальный диск. Мягкий слой на тарелке позволяет исключить эффект биения (происходит сглаживание вибраций электроинструмента), что особенно актуально при работе с овчинными насадками.

·         Полировальная паста — это расходный материал, посредством которого обеспечивается защита лакокрасочного покрытия кузова, удаление царапин, а также достигается получение блеска

Это интересно! Полировка авто выполняется не только для удаления мелких царапин, но еще и с целью защиты лакокрасочного покрытия от негативного влияния воды, солнца и прочих воздействий. Рекомендуемая частота проведения работ по натиранию лакокрасочного покрытия кузова составляет 1 раз в 3-4 месяца.

Типы полировочных работ

Для начала разберемся с тем, что полировка автомобиля классифицируется на два основных типа работ:

·         Защитные — такие операции позволяют обеспечить надежную защиту лакокрасочного слоя от мелкого механического воздействия, потертостей и даже для избегания потери лаком своих характеристик. В состав паст, используемых для натирания кузова авто, входят такие вещества, как тефлон, воск и т.п.

Восстановительные — это наиболее распространенный вид работ, при которых автовладельцы прибегают к полировке кузова своего автомобиля. Прибегают к восстановительным работам с целью удаления мелких царапин и прочих видов деформации лакокрасочного покрытия кузова, например, выгорание краски на солнце. Принцип восстановительных работ заключается в удалении верхнего оксидного слоя. Для этого применяются специальные виды полировочных паст. После проведения восстановительных работ по полировке кузова, обязательно необходимо натереть кузов защитной пастой.

Определиться с типом полировальных работ нужно для того, чтобы правильно подобрать насадки. Ведь качество работ зависит не только от используемого вещества, втираемого в кузов, но еще и от материала, из которого изготовлена насадка.

Какие виды насадок для полировки кузова автомобиля бывают

В зависимости от вида полировальных работ, необходимо применять соответствующие насадки. При использовании защитных паст, применяются деликатные насадки, а если необходимо удалить царапины и потертости лакокрасочного покрытия, то понадобится воспользоваться абразивными устройствами. Проводить процедуру полировки можно посредством дрелей, шуруповертов и болгарок. Для этого вовсе не обязательно покупать специальные полировочные машинки. Только при использовании рассматриваемых электроинструментов, нужно учитывать одну деталь — они должны иметь функцию регулировки скорости.

Это интересно! Большинство стандартных болгарок не имеет опции регулировки скорости вращения, поэтому они не подходят для полировки авто. Чтобы иметь возможность работать болгаркой, следует приобрести специальный регулятор напряжения — диммер.

Теперь разберемся с видами полировальных насадок для автомобиля. Их изготавливают из разных материалов, но самыми популярными являются поролоновые и насадки из овчины.

Войлочные или фетровые полировочные принадлежности для автомобиля

Войлок или фетр — войлочные насадки встречаются крайне редко. Они предназначаются для очистки поверхности кузова перед полировкой, а также на завершающем этапе использования полироля. Войлочные насадки отличаются повышенной мягкостью, и выпускаются они цилиндрической и плоской формы. Они не подходят для тех случаев, когда необходимо удалить мелкие дефекты на кузове авто. Применяются с дрелью, шуруповертом и болгаркой, имеющей функцию регулировки оборотов. Их недостаток в том, что за счет плотного основания, происходит нагревание кузова автомобиля.

Насадка из овчины для проведения полировки автомобиля и ее виды

Насадки из овчины для дрели и шуруповерта используются для нанесения защитного слоя полировальной пасты, а также удаления царапин и прочих дефектов. Для этого оснастка из овчины выпускается разного вида — обычный или классический ворс, натуральная овчина, а также крученый ворс.

Ошибочно многие считают, что овчина предназначена для финишной обработки или для нанесения защитного слоя. Однако это вовсе не так. Они предназначены для стартовой обработки и удаления царапин. После их применения остаются мелкие следы, поэтому для финишной обработки они не подходят. Именно поэтому после использования овчиной оснастки, необходимо применение поролоновых насадок. Длина ворса овчинных насадок составляет от 25 до 40 мм, и чем больше их размер, тем лучше охлаждение.

Классическая овчина. Применение устройств из овчины в классическом исполнении позволяет достичь особого блеска лакокрасочного покрытия, поэтому их используют зачастую на завершающем этапе практически для всех моделей автомобилей от отечественных до иномарок.

Крученый ворс. С крученым ворсом овчина предназначена для грубой или агрессивной полировки, то есть, когда нужно удалить мелкие царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия.

Натуральная овчина для деликатной обработки. Оснастка из натуральной овчины, которая отличается окрасом желтого цвета, обеспечивает максимально щадящий эффект, и применяется для финишной обработки. Обычно устройства из натуральной овчины используются для обработки автомобилей немецкого производства —BMW и Mercedes-Benz. Отличаются от первых двух вариантов высокой стоимостью, что обусловлено их изготовлением из шерсти редких животных.

Все виды полировальной оснастки из овчины предназначены для работы на оборотах от 400 до 1500 оборотов за минуту. В этом скоростном режиме обеспечивается их максимальная эффективность и производительность.

Поролоновые полировальные насадки виды и назначение

Поролоновые насадки применяются не только для нанесения защитного, но и восстановительного полироля на финишном этапе. Производители выпускают поролоновые насадки в большом их разнообразии. Поролоновая основа отличается по размерам ячеек, и чем они меньше, тем соответственно мягче эффект. Для удаления мелких царапин с кузова автомобиля, необходимо использовать поролоновые насадки на дрель и шуруповерт с крупными ячейками повышенной жесткости. Разный цвет поролоновых насадок позволяет безошибочно применять соответствующие пасты.

Поролоновые насадки выпускаются в двух видах — лепестковые (с рифленым основанием) и плоскостные. Отличаются они не только внешне, но и по качеству обработки поверхности. Плоскостные осуществляют однотипную обработку поверхности, а лепестковые за счет своих выступов позволяют провести деликатную обработку за счет малой площади их соприкосновения. Рифленые служат для нанесения воска, а также удаления голограмм — мелких рисок на лакокрасочном покрытии. Преимущество рифленых оснасток перед плоскими в том, что они не сильно греют обрабатываемую поверхность.

Кроме материала, из которого изготовлена насадка, немаловажно обратить внимание на степень ее жесткости. От жесткости зависит эффективность удаления царапин и придание автомобильной краске особого блеска. По типу жесткости полировальные насадки классифицируются на твердые, средние и мягкие.

• Твердые — служат для того, чтобы удалить царапины, сколы, налет и ржавчину с кузова автомобиля
• Средней жесткости — используются для натирания поверхности кузова и придания ему глянцевого блеска. Позволяют сглаживать мелкие дефекты лакокрасочного покрытия в виде потертостей
• Мягкие — посредством которых осуществляется финальная зачистка поверхности кузова

Эффективность удаления голограммы зависит и от структуры оснастки. Они бывают плотными и мягкими. Чем плотнее диск, тем для более агрессивной обработки он предназначен. Если сравнивать поролоновые и овчинные диски, то последние предназначены для удаления больших по размеру рисок, чем первые.

Это интересно! Полировка кузова автомобиля осуществляется преимущественно с применением нескольких видов насадок. Произвести работы одной насадкой, и при этом достичь желаемого результата невозможно.

Тканевые полировальные насадки

Тканевые насадки используются преимущественно для ручной затирки полировальной пасты в лакокрасочное покрытие. Пример ручных насадок из ткани показан на фото ниже.

Это интересно! Произвести стартовую и финишную полировку кузова автомобиля можно поролоновыми дисками, однако выполнить эти процедуры насадками из овчины невозможно. После обработки овчиной оснасткой требуется воспользоваться мягкими поролоновыми дисками.

Какие есть плюсы и минусы у насадок для полировки автомобиля

Зная о том, какие виды полировочной оснастки для кузова автомобиля выпускаются, актуально будет рассмотреть их достоинства и недостатки. Для начала рассмотрим достоинства и недостатки поролоновых дисков.

• Поролоновые диски для автомобиля имеют такие недостатки, как нагревание обрабатываемой поверхности и большой расход пасты
• К достоинствам таких устройств относятся — большое разнообразие выбора и доступная стоимость

Для сравнения рассмотрим плюсы и минусы овчинных насадок для полировки автомобиля:

1. Плюсы — эффективность удаления царапин (даже самых больших), не потребляют много пасты, а значит имеют малый расход. Кроме того, такие диски не греют поверхность, что очень важно при проведении полировальных работ новичками
2. Минусы — не позволяют произвести финишную обработку, так как они оставляют мелкие царапины и голограммы. Кроме того, их цена выше, чем поролоновых, и при этом имеется маленький выбор

Исходя из достоинств и недостатков обоих видов полировальных насадок, можно сделать вывод о том, какие же виды стоит выбирать в конкретных случаях.

Как выбрать насадку для полировки автомобиля

Произвести качественную полировку кузова автомобиля можно не только в специализированном автосервисе, но и в домашних условиях. Качество выполнения работ во многом зависит от разных факторов, но одним из таковых является выбор соответствующей насадки. При выборе полировальных насадок для дрели, шуруповерта или болгарки, нужно учитывать такие факторы:

Производитель и цена — если задались целью произвести качественную полировку кузова автомобиля, то необходимо подойти к этому вопросу со всей строгостью и серьезностью. Покупка дешевых насадок малоизвестных или вовсе без наименования производителя опасна тем, что вы не только не сможете получить нужный результат, но еще и испортите лакокрасочное покрытие. Именно поэтому лучше не экономить, и выбирать оснастку среди известных производителей, как 3M, Mirka и другие

Назначение — все зависит от того, какие цели преследуете. Для защитной полировки используются мягкие насадки, а для удаления царапин и прочих дефектов — абразивные с повышенной степенью твердости. Для полировки фар автомобиля используются совершенно другие виды насадок, поэтому не стоит их совмещать, и делать универсальными

Скорость работы — этот фактор также нужно учесть, так как несоблюдение оборотов применения оснастки приведет к тому, что можно «пережечь» лакокрасочное покрытие кузова. На насадках производители указывают рекомендуемые обороты их применения, от чего зависит также выбор подходящего электроинструмента для работы.

Размер или диаметр. Круглые насадки выпускают диаметром от 115 до 150 мм. Учитывать это значение важно, если планируется совершать работы с применением болгарки или шлифовальной машинки. Если используется дрель или шуруповерт для полировки, то не имеет большого значения, какой размер имеет переходник и рабочая оснастка. Чем больше диаметр оснастки, тем выше скорость обработки, однако покупать новичку устройство размером больше 125 мм не рекомендуется, так как усложняется процедура обработки за счет больших вибраций и необходимости контроля обрабатываемой поверхности.

Тип насадки — они бывают съемными и несъемными. Отличаются только по цене. Новичкам рекомендуется пользоваться съемными насадками, так как они позволяют осуществлять полировку с быстрой заменой насадок

Какие насадки для полировки кузова автомобиля лучше использовать, нет однозначного ответа. Для достижения результата понадобится купить набор соответствующей оснастки. Однако приобретение такого набора — это еще не гарантия того, что работы будут выполнены качественно. Обратите внимание на то, какие виды полировальных паст для автомобилей бывают, и как их выбирать (ссылка). Для полировки труднодоступных мест, например, литых автомобильных дисков, применяется специальной формы оснастка — цилиндрическая, конусная и другие.

Подводя итог, нужно отметить, что перед первым проведением полировки кузова автомобиля, необходимо изначально потренироваться на других поверхностях. Неправильный выбор насадки по шероховатости, а также скорости вращения, приведет к немедленной порче лакокрасочного покрытия. Именно поэтому очень важно отнестись ответственно к выбору электроинструмента, полироля и насадок для полировки автомобиля. 

Насадка На Шуруповерт Для Полировки

Есть разные приспособления для ручной и механизированной шлифовки. Что остается сделать нашему клиенту их делят на два главных вида.

• Инструменты, выполняющие конкретно саму обработку детали. ручные устройства, где относятся шлифблоки (колодки, бруски) и шлифовальные насадки на дрель иначе говоря болгарку, представляющие из себя различные опорные тарелки и барабаны.
• Устройства, обеспечивающие нужное положение шлифовального инструмента относительно детали. направляющие, опорные поверхности и т.п.

К отдельному виду относится приспособления для пылеотвода, которыми по причине богатства и вредности шлифовальной пыли также не следует третировать.

К более обычным ручным устройствам относятся шлифовальные колодки, которые конечно носить наименования: шлифблоки, шлифовальные бруски и т. п. Исходя из их формы ими обрабатывают как плоские, так и фасонные поверхности.

Шлифовальная колодка состоит из 3-х главных частей. корпуса с рабочей поверхностью, на которую натягивается шкурка, зажимного механизма, фиксирующего шкурку на колодке, и ручки, к в которой требуется прилагают усилие при шлифовке. Последняя в роли самостоятельного элемента может и отсутствовать, в данном случае ее роль делает корпус. Зажимной механизм также может заменяться принципами элементами, выполняющими его функцию, к примеру, иначе говоря липучкой.

Выпускается огромное количество видов фирменных колодок, отличающихся между собой формой и методом крепления наждачной шкурки. Корпус в большинстве случаев делается из пластмассы, рабочая поверхность занят покрыта мягеньким материалом, содействующим сглаживанию неровностей.

Простые колодки для шлифования несложно сделать и самому. Значительно надежнее для этой цели подходит дерево. Рабочую поверхность лучше оклеить либо оббить мягеньким материалом, к примеру войлоком.

Более обычная конструкция бруска представляет из себя два кусочка доски по другому ДСП, стянутых вместе саморезами. таким макаром, чтоб шкурка обтягивала нижний кусочек, а ее концы зажимались меж деталями.

Если приложить чуток чем просто старания, то можно сделать более многофункциональный брусок, в каком зажим шкурки будет осуществляться барашковой гайкой, что проворнее и удобнее, чем использовать для этой цели вам саморезы.

Для обработки огромных поверхностей, если по каким-то причинам не подходит электроинструмент, намного лучше сделать для себя шлифовальный рубанок. Его вероятная конструкция приведена на рисунке ниже. Она так ординарна, что не нуждается в пояснениях. Размеры устройства определяются определенными критериями работы. параметрами обрабатываемой плоскости и физическими данными работающего.

Для шлифовки кромок, располагаемых под углом строго 90° к смежной поверхности, полезным будет приспособление, позволяющее обеспечить требуемый прямой угол. Оно изображено схематично, определенная реализация а возможно хоть какой.

Одной из главных задач на стадии производства самодельных брусков является надежное крепление к сложившейся ситуации шкурки. Не считая механических зажимов (при помощи саморезов, гаек и т.п.) в самодельных шлифовальных брусках используют и другие методы крепления наждачной бумаги.

Конечно просто прибить ее по торцам малеханькими гвоздями. Способ прост в реализации, однако неудобен, если приходится нередко поменять шкурку.

Приемлемый метод закрепления наждачной бумаги. ее приклеивание. Для этой цели вам годятся клеи, дозволяющие относительно просто отделять шкурку от базы при ее подмене.

Время от времени используют крепление шкурки клиньями. В бруске делают пропилы, на которых заправляются края шкурки и загоняются из дерева клинья. Пропилы и клинья как правило бывают неоднозначными по размерам.

Шлифовальные тарелки. Эти насадки это диск из пластика иначе говоря резины, к которому крепится наждачная шкурка в облике круга. Пластмассовые тарелки имеют мягенькую иначе говоря нет мягенькую прослойку меж основой и липучкой, для наилучшего прилегания шкурки к обрабатываемой поверхности. Тарелки для дрели имеют хвостовик типа стержня, для УШМ. резьбу для наворачивания их на выходной вал болгарки. Насадку для шлифования на вариант перевоплотить в насадку для дрели, ввернув туда адаптер с хвостовиком.

Но по причине жесткости насадки для болгарки, строго вертикальное размещение дрели относительно плоскости при шлифовании фактически невыполнимо. С использованием жесткой тарелки (гибкой работать легче) хоть какой маленький наклон приводит к вгрызанию края тарелки в заготовку и попытке дрели вырваться из рук, что приводит к повышению наклона и поболее глубочайшему вгрызанию края круга. Это приводит к отлично приметным углублениям на обрабатываемой поверхности. Потому на дрель подходят только насадки для шлифовки способные восполнить наклоны дрели: или резиновые, или с толстым мягеньким слоем меж пластмассовой основой и липучкой, или имеющие подвижное крепление штыря.

Жесткие тарелки годятся только для выполнения работ с закрепленной дрелью, к примеру как изображено ниже.

Если не отыскать продаются подходящую насадку на дрель для шлифовки, и бывают жесткая насадка, то можно в кустарных условиях сделать толстый мягенький слой меж пластмассовой основой и липучкой.

Липучка аккуратненько отрезается канцелярским (строительным) ножиком, в качестве мягенького слоя приклеивается большая круглая губка для мытья тела. При сжатии губы в течении шлифования, может нарушаться симметрия (липучка со шкуркой сдвигается в какую-то сторону) однако при оборотах дрели (3000 об/мин) это не критично, с болгаркой может быть работать не будет.

Выпускаются комбинированные насадки для шлифования на дрель, в каких хвостовик может находиться в 2-ух положениях относительно рабочей поверхности. быть агрессивно заблокированным с ней либо иметь степень свободы (разблокированным). В последнем случае рабочая поверхность инструмента может приспособиться к наклону дрели, по причине этого обработка выходит без образования ложбинок. Однако стоимость таких приспособлений близка к стоимости

Чтоб сделать хвостовик подвижным, скручивается конусная гайка (на фото ниже с аналогичным приспособлением, она скручена к патрону).

Шкурка крепится к тарелкам при помощи липучки. Этот расхожий слух метод крепления просит специальной наждачной бумаги, на которую нанесен ответный слой липучки.

Шлифовальные барабаны. Шлифовальные барабаны для дрели это цилиндр с хвостовиком, на цилиндре закреплена шлифовальная бумага типа нескончаемой ленты (лента наждачной шкурки, склеенная концами) либо полоса наждачные бумаги со свободными концами. В противоположность опорной тарелки, у в которой требуется рабочая поверхность размещается перпендикулярно оси вращения, у барабанов она размещена параллельно ей.

Чтоб шкурка плотно посиживала на барабанах, последние имеют разные механизмы натяжения. Соблюдая принцип деяния их два. повышение внешнего поперечника барабана (применяется для нескончаемой ленты) и натяжение абразивной ленты при помощи специального механизма (применяется для незамкнутых лент). Повышение поперечника барабанов реализуется различными методами. их подкачиванием (у пневматических моделей), сжатием в осевом направлении (у барабанов с резиновыми элементами). По-разному вам больше понравятся выполнено и натяжение незамкнутой ленты. В большинстве случаев это делается при помощи вращающегося винта, который натягивает концы наждачной бумаги. Ниже приведено несколько вариантов барабанов с разным типом натяжения шкурки.

Барабан под шлифовальные нескончаемые ленты есть вариант сделать, поместив резиновые прокладки меж деревянными дисками. При затягивании осевого болта резина раздавливается, расширяясь в круговом направлении и накрепко фиксируя шлифовальную бумагу, насаженую на барабан.

Шлифовальные приспособления с применением дрели. Шлифовать детали тарелкой либо барабаном, держа дрель на ладони, не просто, как это можно подумать тому, кто сам никогда этого не делал. В некоторых случаях более высококачественной поверхности удается добиться, закрепив инструмент бездвижно. В особенности при обработке маленьких деталей, которыми просто манипулировать, держа их на ладони. Есть приспособления для шлифования, дозволяющие закрепить электроинструмент, сделав его на сто процентов иначе говоря отчасти недвижным.

Применяют фирменные направляющие для дрели, предназначенными приемущественно для , увы будут результативно применены и так же для шлифования. по большей части барабаном. Работать они помогут 2-мя методами. Закрепив дрель в направляющей бездвижно и смещая относительно инструмента заготовку (фото А ниже), либо перемещая направляющие вкупе с дрелью относительно заготовки, прижимая к последней опорную поверхность направляющих (фото Б ниже). И в таком и другом случае наклон барабана исключается, поэтому обеспечивается обработка поверхности под необходимым углом.

Конечно без помощи других сделать простейшее приспособление для шлифовки из 2-ух досок, позволяющее обеспечить угол шлифуемой кромки в отношении к главной поверхности равным точно 90°.

Удаление пыли. При шлифовании дерева появляется много пыли, которая не только лишь делает неудобства, зато вредит здоровью при её вдыхании. С пылью нужно биться. Простейший метод для этой цели. отсасывание её пылесосом, поместив шланг ближе к зоне шлифовки.

Источник

Насадка-отвертка для изометрической полировки автомобиля

1. лицензионные векторы
2. отвертка векторов

ЛицензияПодробнее

Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.

Право собственности Учить больше

Хотите, чтобы это векторное изображение было только у вас? Эксклюзивный выкуп обеспечивает все права этого вектора.

Мы удалим этот вектор из нашей библиотеки, а художник прекратит продажу работ.

Способы покупкиСравнить

9 долларов0082 0,69

Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют $ $.

Оплата с помощью	Цена изображения
Плата за изображение $ 14,99 Одноразовый платеж
Предоплаченные кредиты $ 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р.
План подписки От 69 центов Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.

Способы покупкиСравнить

Плата за изображение $ 39,99 Кредиты $ 30,00

Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены составляют $ $.

Оплата с помощью	Стоимость изображения
Плата за изображение $ 39,99 Оплата разовая, регистрация не требуется.
Предоплаченные кредиты $ 30 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США).

Оплата

Плата за изображение $ 499

Дополнительные услугиПодробнее

Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение 9 долларов0082 85,00

Нравится изображение, но нужно всего лишь несколько модификаций? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!

Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.

Примеры

• Изменить текст
• Изменить цвета
• Изменить размер до новых размеров
• Включить логотип или символ
• Добавьте название своей компании или компании

Включенные файлы

Подробности загрузки. ..

• Идентификатор изображения

  37943699

• Цветовой режим

  RGB

• Художник

  Павлеврюков

10 Лучший буферный полировальный станок для дрели 2023 года

| лучшие продукты

Результаты основаны на

7 177 Отзывы Отсканировано

Работает на

Популярные запросы

• Термальные перчатки
• Принтеры Эпсон
• Создатели кубиков льда
• Сжигатель сорняков

Питаться от

1		Полировальное колесо для насадки для сверла-буфера — Насадка для сверла-буфера — 4 дюйма	9,7	9,7
2		4-дюймовый полировальный полировальный круг, набор губок для полировки, набор адаптеров для дрели, автомобильный полировальный станок	4″> 9,4	9,4
3		Полировальный круг для дрели, полировальные круги AOBETAK, 6 шт., с ручкой 1/4 дюйма для шлифовального станка	9,3	9,3
4		Набор полировальных кругов Dimoxii 7 шт. 6 дюймов для дрели с адаптером M14	9,0	9,0
5		Полировальные диски Hashiru для дрели, 3-дюймовые шерстяные полировальные диски для полировки автомобильной мебели, вощения	8,7	8,7
6		Kshineni 3-дюймовые полировальные круги для сверл 11 шт. автомобильные полировщики и буферы полировальные наборы губка	3″> 8,3	8,3
7		Полировальные диски AOBETAK для дрели, 22 автомобильных буфера и полировщики, составная губчатая дрель	7,9	7,9
8		JUYOO полировальные диски полировальные губки полировальные машины для автомобиля шерстяные полировальные круги полировка воском полировка	7,9	7,9
9		Полировальные полировальные круги, набор из 11 автомобильных полировальных дисков, шерстяной полировальный полировальный круг с M10	7,3	7,3
10		GADLANE Автомобильные полировальные диски для дрели — 25 шт. Буферная насадка для дрели работает	7.1	7.1

Вам также может понравиться

10 лучших полировальных буферов

4 418 отзывы отсканированы

10 лучших автомобильных амортизаторов для дрели

7 936 отзывы отсканированы

10 лучших буферных полировальных машин для шлифовальных машин

4071 отзывы отсканированы

10 лучших полировщиков для ногтей

1,359 отзывы отсканированы

Сравнительная таблица продуктов

1	Полировальное колесо для насадки для сверла-буфера — Насадка для сверла-буфера — 4 дюйма	9,7	9,2	9,8
2	4-дюймовый полировальный полировальный круг, набор губок для полировки, набор адаптеров для дрели, автомобильный полировальный станок	9,4	8,9	9,5
3	Полировальный круг для дрели, полировальные круги AOBETAK, 6 шт. , с ручкой 1/4 дюйма для шлифовального станка	9,3	8,8	9,4
4	Набор полировальных кругов Dimoxii 7 шт. 6 дюймов для дрели с адаптером M14	9,0	8,5	9.1
5	Полировальные диски Hashiru для дрели, 3-дюймовые шерстяные полировальные диски для полировки автомобильной мебели, вощения	8,7	8.2	8,8
6	Kshineni 3-дюймовые полировальные круги для сверл 11 шт. автомобильные полировщики и буферы полировальные наборы губка	8,3	7,8	8,4
7	Полировальные диски AOBETAK для дрели, 22 автомобильных буфера и полировщики, составная губчатая дрель	7,9	7,4	8,0
8	JUYOO полировальные диски полировальные губки полировальные машины для автомобиля шерстяные полировальные круги полировка воском полировка	7,9	7,4	8,0
9	Полировальные полировальные круги, набор из 11 автомобильных полировальных дисков, шерстяной полировальный полировальный круг с M10	7,3	6,8	7,4
10	GADLANE Автомобильные полировальные диски для дрели — 25 шт. 2Фев Прохождение поворотов: Траектория. Часть 2 — быстрое прохождение поворотов 2 Фев 2023 alexxlab Комментировать Траектория. Часть 2 — быстрое прохождение поворотов Когда оптимальная траектория для поворота уже определена, самое время обсудить наиболее быстрый способ его прохождения. Для этого потребуется глубокое понимание пределов машины, некоторое время на изучение трассы и набор техник управления автомобилем. Поворот (включая секции до и после него) может быть разделен на конкретные зоны, как показано на схеме:    — Зона разгона или движения на максимальной скорости(на подходе к повороту)    — Смена педали (перенос правой ноги с газа на тормоз)    — Зона торможения    — Переключение передач    — Точка входа в поворот    — Удержание умеренного или нейтрального газа (или трейл брейкинг для опытных)    — Апекс    — Разгон после апекса    — Полный газ   Разгон Чтобы добиться лучшего времени на круге, необходимо постоянно разгоняться или тормозить находясь на прямой — любое промедление, свободной качение или неуверенные действия ведут к потере драгоценных секунд. Старайтесь разгоняться на протяжении всех отрезков вплоть до зон торможения, причем делать это нужно так быстро как только это возможно. Это не всегда означает жать педаль в пол — чем мощнее машина, тем более тонко нужно работать педалью газа чтобы добиться максимально эффективного ускорения. Например, при старте гонки Формулы 1 пилоты нажимают газ постепенно на протяжении первых трех передач, и лишь в конце 3-й или на 4-й передаче выжимают его до упора.   Смена педали Перед началом торможения есть небольшой интервал времени, который требуется для переноса правой ноги с педали газа на педаль тормоза. Торможение левой ногой может сократить этот интервал до минимума.   Зона торможения Тормозить следует довольно жестко и в заранее определенной точке используя технику торможения на пределе. Из-за смещения веса в сторону передней оси, возникает вероятность блокировки одного или нескольких колес (или срабатывания ABS), но пока вы двигаетесь по прямой, это с меньшей вероятность может привести к нежелательным последствиям, чем в случае торможения с повернутым рулем. Перед входом в поворот необходимо отпустить педаль тормоза или снизить давление на ней до минимума, чтобы у колес появился запас сцепления, необходимый для прохождения поворота. По мере изучения трассы и прогрева резины, вы сможете завершать торможение все позже и позже. Это один из ключевых моментов, поскольку для достижения лучшего времени круга необходимо тормозить как можно позже, а ускоряться на выходе из поворота, как можно раньше. В идеале (особенно для заднего и полного привода) разгон начинают до апекса, а поворот проходят с постепенным увеличиением усилия на педали газа.   Трейл брейкинг (продвинутая техника) Когда вы уже отработали траекторию и освоили все фазы прохождения поворота, изображенные на схеме выше, можно сделать следующий шаг и перейти к трейл брейкингу. Данная техника подразумевает более позднее торможение, которое продолжается вплоть до ранней фазы входа в поворот (почти до апекса). Так вы сможете улучшить время на круге, но это также еще больше приблизит машину к пределу сцепления с трассой. Трейл брейкинг обычно используется в следующих ситауациях:   Если ваша машина склонна к недостаточной поворачиваемости на входе в поворот. Если вы почему-то слишком рано отпустили педаль тормоза, и нужно еще снизить скорость чтобы попасть в поворот. Если вы идельно отрабатываете траекторию и все ее фазы, но ищете способ улучшить время прохождения круга. Рассмотрим каждый пункт подробнее. 1. Если ваша машина обладает выраженной недостаточной поворачиваемостью, торможение на входе в поворот за счет смещения веса на переднюю ось увеличит запас сцепления передних колес. Иногда это позволяет быстрее проходить повороты, но, в целом, успех в данном случае зависит от настроек машины. 2. Если вы влетели в поворот слишком быстро и рискуете вылететь с трассы, трейл брейкинг может помочь удержаться на треке. Однако, помните, что чем меньше давление на педаль тормоза после апекса, тем лучше. Поэтому тормозите настолько сильно, насколько это действительно необходимо — это позволит использовать запас сцепления и удержаться на трассе. Не нужно нажимать тормоз до упора, так вы можете только сделать хуже. Данную технику следует использовать как контр-аварийную или корректирующую меру, но она не должна входить в привычку и использоваться в штатных ситуациях. 3. Когда вы довели прохождение поворота до совершенства, трейл брейкинг может стать методом, который позволит еще немного улучшить время прохождения круга. Используя данную технику на высоких скоростях, следует помнить о том, что основная дистанция тормозного пути должна все же проходить по прямой линии. Когда вы пытаетесь выжать последние тысчные доли процентов производительности из машины, вы можете постепенно заканчивать торможение все позже и позже, влоть до апекса. Но перед тем, как повернете начнете поворачивать руль постепенно начинайте приотпускать педаль тормоза вплоть до полного прекращения торможения и начала разгона на выходе из поворота. Некоторые машины и вовсе не любят трейл брейкниг, особенно те, которые склонны к избыточной поворачиваемости при разгрузке задней оси — хотя на передних колесах и появляется запас сцепления, задняя часть машины будет более склонна к потере сцепления. С этим нужно быть особенно осторожным. Чаще всего такое поведение характерно для хотхэтчей — небольших переднеприводных хэтчбеков с зависимой задней подвеской, узкой колеей и/или существенным смещением исходной развесовки автомобиля в сторону передней оси. Переключение передач Перед поворотом обычно нужно понизить передачу. Золотое правило в данном случае — выбирать ту передачу, на которой вы сможете эффективно разогнаться на выходе из поворота. Перегазовка пяткой — очень полезная техника, которая позволяет тормозить и понижать передачу одновременно и при этом исключить ударные нагрузки на трансмиссию, которые, в свою очередь, могут привести к нарушению баланса машины и нежелательному перераспределению веса автомобиля.   Точка входа в поворот Схема 2: точка входа в поворот   При прохождении поворота движения рулем должны быть плавными с прогрессией. Идеальное прохождение поворота подразумевает плавный и четкий поворот руля до апекса (как на схеме выше), а затем постепенный возврат в исходное положение. Если возникает необходимость докручивать руль в повороте (после входа в поворот), то скорее всего вы едете по неправильной траектории или превысили максимально допустимую скорость входа в поворот.   Сбалансированное нажатие и удержание нейтрального газа Наибольшая потребность в запасе сцепления колес с трассой возникает между точкой входа в поворот и его апексом. В этом промежутке жизненно важно не создавать излишней нагрузки на колеса неуместным разгоном или торможением. Это не значит, что здесь не следует двигаться с постоянной скоростью, но важно понимать, что машина должна сохранять условно нейтральный баланс на данном отрезке вплоть до момента проезда апекса. Недостаточная или избыточная поворачиваемость с наибольшей вероятностью могут проявиться именно в этой секции. Умеренный, аккуратный и точный вход в поворот, а затем максимально быстрый выход — правило номер один на трассе.   Апекс При проезде апекса не следует сильно беспокоиться в случае, когда вы немного срезаете поворот внутренними колесами. При прохождении поворота основная часть нагрузки приходится на внешние колеса из-за поперечного смещения веса наружу. Поэтому если внутренние колеса слегка зацепят траву, гравий или наедут на невысокий поребрик — ничего страшного не произойдет. Многие пилоты пользуются правилом, которое четко обозначает выезд за пределы трассы — это пересечение сплошной белой линии у края трассы всеми четырьмя колесами. Бывают ситуации, когда машина заезжает тремя колесами за белую линию на поребрик или зону безопасности, а одно колесо при этом остается на трассе. Это не считается срезанием, а полученное при этом преимущество (например совершенный обгон) не пенализируется судьями. И самое главное — всегда будьте предельно внимательны и осторожны в погоне за секундами.   Разгон после апекса Как только вы “коснулись” апекса, вы должны быть в состоянии начать плавно распрямлять руль в исходное положение. Если это так, то все идет по плану. По мере того, как вы распрямляете руль, нужно увеличивать давление на педали газа. В большинстве случаев полное распрямление руля в исходное положение должно совпадать с нажатой педалью газа в пол. Для наглядной иллюстрации синхронной работы газом и рулем представьте такую картину. Вы проходите левый поворот, к вашей правой руке привязана веревка, второй конец которой привязан к вашей правой ноге. Когда вы пытаетесь повернуть руль влево, веревка натягивается и поднимает ногу с педали газа. А как только вы нажимаете на газ, веревка вновь натягивается и тянет руку и руль в исходное положение. Это и есть идеальная синхронизация действий. Конечно, многое зависит от конкретной машины и конкретной трассы и конфигурации поворота. Здесь мы рассмотрели классический 90-градусный поворот, после которого следует прямая. При прохождении связок из нескольких поворотов алгоритм несколько усложняется.   Следующий поворот После прохождения одного поворота самое время подумать о следующем и о том, где нужно расположить машину, чтобы правильно использовать траекторию.   Общее замечание Применение приемов, описанных в данном руководстве зависит от вашего стиля пилотирования и от машины. В конкретных ситуациях могут вноситься корректировки, а приемы можно комбинировать и адаптировать для конкретных целей. Например, вы не сможете полностью выжать газ до упора на Bugatti Veyron, McLaren F1 или аналогичных машинах пока полностью не выедете на прямую на достаточной скорости. Но когда вы едете на более легкой и менее мощной машине вы можете начинать разгон раньше, вплоть до самого апекса. На деле добиться идеального прохождения поворотов очень сложно, очень многое зависит от знания трассы, чувства машины и еще больше от тренировок!     Источник: RaceTechNet     Техника прохождения поворотов в картинге 23.09.2019 Чтобы ехать по картинговой трассе быстро, нужно собрать воедино все компоненты пилотажа. Мы уже говорили о правильной посадке и органах управления, а сегодня обсудим технику прохождения поворотов. Есть отличная книга с названием “Спортивные автомобили и особенности их вождения” (одна из многих на эту тему), автор которой – автогонщик и инструктор Поль Фрер – очень подробно, со всеми теоретическими выкладками, схемами и графиками рассказывает о построении идеальной траектории на гоночной трассе. Она для тех, кто желает вникнуть в тему максимально глубоко и с научным подходом. Мы же попробуем объяснить суть построения правильной траектории простыми словами в нескольких абзацах. Итак, идеальная траектория – это самая быстрая траектория. Она, как ни странно, у разных пилотов может несколько отличаться, но только в деталях, связанных с индивидуальным стилем управления, погодными условиями, типом покрытия и состоянием техники. В общем и целом принцип поиска “своей” идеальной траектории один – чем меньше острых углов и движений рулем, тем выше скорость. Любой поворот руля – это торможение. Чем он больше, тем заметнее потеря скорости, и тем выше риск отправить карт в скольжение или даже потерять над ним контроль. Идеальная траектория прохождения поворотов у каждого гонщика своя, но основана на базовых правилах. Запомните: один поворот – одно движение рулем. Если вам приходится корректировать положение карта, значит вы выбрали либо неправильную траекторию, либо неправильную скорость. Все повороты разные, поэтому найти какое-то универсальное правило их прохождения нельзя. Часто траектория в одном повороте сильно зависит от того, что за ним следует. В связке чередующихся поворотов часто приходится жертвовать “правильной” траекторией в одном повороте, ради большей скорости в следующем. Или, например, бывают ситуации, когда в борьбе с соперником нужно медленнее войти в поворот, чтобы на выходе иметь большую скорость и получить возможность обгона. Траектория прохождения поворота, естественно, будет иной. Страшное слово “апекс” В отношении любого поворота необходимо определить для себя три ориентира – точку входа, апекс и точку выхода. Каждая из них по-своему важна, однако главная задача – собрать их все в единую плавную дугу. Очевидно, что вход – наиболее важная точка. От нее зависит то, как мы проедем остальную часть поворота – апекс и выход на прямую. Точка входа подразумевает тот участок трассы, где мы поворачиваем руль, а определяется она тем, где мы видим апекс конкретного поворота. Апекс – это точка или часть поворота, где внутренние колеса максимально приближаются к краю трассы. Кроме того, апекс – та часть поворота, где мы начинаем “распускать” карт наружу, одновременно ускоряясь. Апекс может быть ранним, средним и поздним. Если на выходе из поворота вы вынуждены довернуть руль, чтобы не вылететь с трассы, значит апекс был слишком ранним. Узкий выход из поворота говорит о том, что вы выбрали слишком поздний апекс. В том случае, когда вы выбрали правильный апекс, карт на выходе из поворота устремится к точке выхода из поворота. По сути, правильное прохождение поворота предполагает использование всей ширины трека. Благодаря этому мы получим на выходе из поворота максимально сбалансированный и быстрый карт. Типы поворотов Внимательно присмотревшись к любой конфигурации, мы обнаружим, что существует три типа поворотов: повороты с выходом на прямую; повороты после прямой; связки поворотов. На абсолютном большинстве трасс преимущественное время мы тратим на ускорение, а не на прохождение поворотов. Поэтому важнее озаботиться максимальной скоростью на прямой. Она, в свою очередь, зависит от того, как мы преодолеваем повороты первого типа. Идеальная траектория для поворота с выходом на прямую – с поздним апексом, то есть требует раннего торможения, стабильного карта в апексе и предельно раннего открытия газа. Результатом чего и станет максимальная скорость на прямом отрезке. Проще говоря, чем раньше вы начнете ускоряться на выходе из поворота, тем быстрее вы будете на прямом участке трассы. Основное правило быстрого прохождения поворотов – максимально распрямлять траекторию движения карта, не допуская острых углов. Один поворот – одно движение руля. Если прямая заканчивается поворотом, за которым нет еще одного скоростного участка, более уместен средний или ранний апекс, Поскольку в этом случае вы почти ничего не выигрываете на выходе из поворота, важнее как можно дольше сохранять максимальную скорость на входе. Иными словами, можно пожертвовать скоростью на выходе во имя максимальной скорости в самом повороте. Для этого нужно “оттянуть” точку торможения настолько глубоко в поворот, насколько это возможно, и выбрать ранний апекс, дотормаживая карт уже в самом повороте. Третий тип поворотов – связки (“эски”). Основное правило их прохождения – 100-процентное главенство последнего поворота связки, ведущего на прямой участок. Последний поворот “эски” (каким бы он ни был по счету) проходится по правилу поворотов первого типа, то есть – с поздним апексом. На трассе картинг-центра “Жажда скорости” собраны все основные типы поворотов, включая 90- и 180-градусные, а также S-образные. Чтобы понять, как проходить тот или иной поворот, перед заездом внимательно изучите схему трассы и постарайтесь запомнить конфигурацию. Это поможет быстрее адаптироваться в реальных условиях. И еще один важный совет от опытных картингистов – приближаясь к повороту, старайтесь концентрировать свое внимание не на том, как вы в него войдете, а как из него выйдете и что за ним следует. Научитесь “заглядывать” за поворот, не смотрите только на то, что находится перед вами здесь и сейчас. Ну а где оттачивать свое мастерство, вы уже хорошо знаете: “Жажда скорости” (г. Киев, пр. Глушкова, 9, Ледовый стадион) – лучший картинг-центр Киева по мнению редакции АвтоМир UA. Підпишіться на наш Telegram-канал та Facebook або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити. определение поворота в The Free Dictionary Также найдено в: Тезаурус, Медицинский, Юридический, Финансовый, Идиомы, Энциклопедия, Википедия. угол  (кор’нəр) н. 1. а. Позиция, в которой две линии, поверхности или ребра встречаются и образуют угол: четыре угла прямоугольника. б. Площадь, заключенная или ограниченная углом, образованным таким образом: сел один в углу; краем глаза. 2. Место, где сходятся или пересекаются две дороги или улицы. 3. а. Спорт Любой из четырех углов боксерского или борцовского ринга, где соединяются канаты. б. Бейсбольный мяч Любая сторона домашней тарелки, по направлению к отбивающему или от него. в. Угловой в футболе. д. Футбол Крайний защитник. 4. Угрожающая или смущающая позиция, из которой трудно выбраться: хвастовством загнал себя в угол. 5. Удаленное, уединенное или секретное место: четыре угла земли; красивый уголок Парижа. 6. Деталь или деталь, устанавливаемая на угол, например, для монтажа или защиты. 7. а. Спекулятивная монополия на акции или товары, созданная путем покупки всех или большей части имеющихся запасов с целью повышения их цены. б. Эксклюзивное владение; монополия: «Ни одна из сторон… не имеет права на все хорошие идеи» (Джордж Б. Мерри). v. угловой , угловой , угловой v. tr. 1. Поставить или загнать в угол: загнать воров в угол и поймать их. 2. Для формирования угла (акции или товара): загнали в угол рынок серебра. 3. Для отделки уголками. т. вн. 1. Повернуть, как на повороте: грузовик плохо поворачивает. 2. Сходиться вместе или располагаться на углу или на углу. прил. 1. Расположен на углу улицы: аптека на углу. 2. Предназначен для использования в углу: угловой стол. Идиоматика: за углом Вот-вот случится; неизбежный. [Среднеанглийское, от англо-норманнского, от старофранцузского corne, угла, рога , от вульгарной латыни *corna, от латинского cornua, пл. рога, рог, точка ; см. ker- в индоевропейских корнях.] Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены. прохождение поворотов (ˈkɔːnərɪŋ) n (Automotive Engineering) способность автомобиля справляться с поворотами и поворотами дороги 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014 Переводы Accaparramento Кортеж [ˈKɔːnərɪŋ] N 0007 Aut ) → la nueva suspension proporciona un mayor agarre en las curvas Collins Spanish Dictionary — Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005 прохождение поворотов n (автомобиль) → Kurvenlage f ; (водителя) → Kurventechnik f Немецкий словарь Коллинза – полное и полное издание, 7-е, 2005 г. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers, 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007. в повороте при одновременном рулении – и, конечно же, на совершенно неправильной передаче. НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО!! Вышеупомянутое является примером того, что известно как «Перекрытие» и это неправильно, потому что оно не только эффективно «ломает» систему управления автомобилем, что может быть опасно, но и перекрытие в повороте увеличивает опасность в десять раз, особенно если вы пытаетесь продемонстрировать прогрессивный драйв. Торможение на повороте действительно может стоить жизни, и только на прошлой неделе мы узнали об одном таком происшествии, когда двое молодых парней так и не вернулись домой – так и не проехав поворот, который я регулярно проезжаю на скорости 55 миль в час – но с ногой на педали газа педаль и полный контроль. Таким образом, ни одного продвинутого водителя не должно удивлять, что, когда я вхожу в этот поворот на скорости 55 миль в час с постоянно включенным дросселем, он переносит вес туда, где это необходимо, и стабилизирует автомобиль. При ускорении, торможении и прохождении поворотов действуют различные силы, и мы все должны знать, что максимальная устойчивость достигается только тогда, когда вес автомобиля равномерно распределен, двигатель просто тянет, не увеличивая скорость движения, и он движется прямолинейно. . (Спасибо Roadcraft за это!). Все это очень хорошо, но нам редко удается долго ехать по прямой, прежде чем мы доберемся до следующего поворота. Таким образом, при прохождении поворотов следует учитывать три фактора, которые мы называем SVS = Безопасность, Обзор, Стабильность (любой мотоциклист, читающий эту статью, должен учитывать SSV, где устойчивость принципиально важнее для двух колес и где обзор не должен быть получен на повороте). за счет стабильности). Хотите верьте, хотите нет, но сами органы управления, которые мы используем для управления транспортными средствами — акселератор, тормоза и рулевое управление — все это может сделать транспортное средство неустойчивым; При ускорении вес переносится на заднюю часть автомобиля и на задние колеса. Все очень хорошо на ровной поверхности, но педаль акселератора следует использовать с осторожностью при подъеме по крутым холмам, потому что еще больше веса переносится на заднюю часть, поэтому рулевое управление становится легким, а передние колеса с большей вероятностью пробуксовывают. холмы мы получаем здесь в Cotswolds! Торможение переносит вес на передние колеса, делая задние легче. При резком торможении рулевое управление становится тяжелым, а задние шины, скорее всего, потеряют сцепление с дорогой и оторвутся, что является причиной многих аварий на поворотах. Рулевое управление и прохождение поворотов создают на транспортном средстве множество нестабильных диагональных сил. Даже если вы поворачиваете руль, автомобиль все время пытается продолжить движение по прямой. Взгляд на то, как раллийные автомобили склонны скользить в поворотах, дает некоторое представление о происходящей сложной динамике. Совместное торможение и рулевое управление умножают эти силы, так как одно переднее колесо несет большую часть веса, а противоположное заднее колесо полностью теряет контакт. Взгляните на диаграмму от Roadcraft ниже, чтобы лучше понять эти силы.   Противодействуйте этим силам, запуская систему управления автомобилем и планируя заранее — потеряв несколько миль в час перед поворотом, чтобы соответствовать предельной точке, возможно, переключитесь на более низкую передачу, затем используйте акселератор — достаточно, чтобы поддерживать скорость во время ожидания начала удаления ограничительной точки — до ускорения при выходе из поворота и восстановления потерянной скорости. Это приводит к перераспределению веса и переносу его большей части на задние колеса, где он вам нужен, чтобы удерживать заднюю часть на дорожном покрытии. По всем вышеперечисленным причинам, если вы допустили ошибку, слишком быстро входя в поворот, обычно лучше использовать акселератор, чтобы сместить вес на заднюю часть автомобиля и вниз на асфальт, чем для торможения и потерять хватку сзади. Итак, заняв правильное положение при подходе к повороту, сначала набери скорость на опасность, потом набери передачу на скорость, потом рули. 1 2 3 … 11 Следующая »