10. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
11. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
12. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

vaz-remont.ru

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Замена порогов своими руками

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Поде­лить­ся “Заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

• некачественная антикоррозийная обработка;
• влажный климат;
• дорожная химия;
• состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Что понадобится для замены порогов

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный полуавтомат.
4. Грунтовка.
5. Краска.
6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

1. Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
2. Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
3. Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
4. Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
5. Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
6. Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
7. Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
8. Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
9. Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
11. Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
12. Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
13. Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
14. Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
15. Зашпаклевать следы сварочных швов.
16. Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
17. Покрасить пороги.

Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации

[tip]

1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip]
Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

semerkavaz.ru

пошаговая инструкция (фото и видео)

Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.

Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.

Порядок работ по замене деталей кузова

Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:

1. Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
2. Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
3. Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
4. Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
5. Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.

Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:

1. Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
2. Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
3. После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.

На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.

7vaz.ru

🚘 Замена порогов на ВАЗ «классике» на практике

Я уже поднимал тему замены порогов на классике и этот пост оказался весьма популярным. Сегодня насобирав немного фотографий бывших работ, хочу более-менее обширно и с иллюстрациями показать практику замены порога. Теорию, а также некоторые секреты замены порогов прошу читать по ссылке выше.

Замена порога на ВАЗ 2106

К сожалению не могу сделать полноформатное руководство, фотографий маловато, но все равно надеюсь этот пост будет полезен тем, кто решится на замену порогов своими руками.

Для начала нам понадобятся инструменты, перечислять все не стану, так как каждому удобнее работать той или иной вещью, отмечу, что обязательными пунктами есть только сварочный аппарат, дрель, новые пороги. Сразу о сварочном аппарате, варить пороги необходимо полуавтоматом в среде углекислого газа и никак иначе. Но, не буду грехи таить, по молодости, без инструмента и денег, варил на своем ВАЗе электродной сваркой, электрод диаметром 2 мм, но это только в праве исключения. Но варил через отверстия просверлены в новом пороге.

Замену порогов необходимо начинать с ремонта дверных петель, как их ремонтировать я уже писал, если этого не сделать и двери провисшие, то будет очень сложно установить адекватный зазор. Поэтому ремонтируем двери, товарищи!

Кривой зазор на водительской двери

Дыра в пороге:)

Двери отремонтированы, зазоры нормальные, если не нормальные, то запоминаем где их нужно увеличить/уменьшить. После этого можно снимать двери, резать порог. На фотографиях показана замена порогов в варианте, который предполагает снятие крыльев, они заменялись, если вы не хотите менять крыльев, то читайте теорию по замене порогов. Также если авто гнилое, то необходимо установить растяжки, в салоне авто. Как сделать и куда упереть, читайте по ссылке выше.

Далее необходимо срезать наружнюю часть порога, можно срезать болгаркой или срубывать зубилом, кому как удобнее. После того, как удалена наружняя часть порога, то можно приступить к удалению усилителя порога, это такая широкая пластина металла с отверстиями по середине.

Удалил заднюю часть, а где усилитель!!??

Удалена передняя часть порога

Не обнаружив внутри порога усилителя, я офигел (так делал авто предыдущий хозяин). После удаления всех частей порога необходимо удалить остатки порогов со швов, зачистить поверхности которые будут подвергаться сварке. Далее можно подрезать и примерить новый усилитель порога.

Подготовленный к установке усилитель порога

Как видно на фото выше, в некоторых местах необходимо подрезать. На фото обведены отверстия, которые я начал сверлить для сварки. Усилитель порога приваривается на место через отверстия в самом усилителе, их необходимо сделать сверлом 4-6 мм, через каждые 5 -7 см по всей длине усилителя.

Усилитель я закреплял на зажимах, перед установкой усилителя на автомобиль для сварки необходимо зачистить неровности, которые могли остаться после сверления. После закрепления на месте, можно приваривать усилитель порога, я стараюсь варить параллельно низ и верх, начиная от средней стойки. После приварки усилителя зачищаем места сварки для получения ровной поверхности. Усилитель порога обязательно необходимо приварить ко всем силовым элементам, а именно средняя стойка, передняя стойка и тп.

Спасибо за подписку!

Примерка и сварка усилителя порога

После приварки усилителя, необходимо примерить наружнюю часть порога, если необходимо то подрезать, подогнуть. После этого необходимо подготовить наружнюю часть порога к установке, подготовка заключается в удалении транспортировочного грунта, грунтование кислотным/эпоксидным грунтом, возможна окраска порога, все это изнутри.

Далее я закреплял наружнюю часть порога с помощью саморезов, навешивал двери, смотрел на зазор. Стоит контролировать как зазор между порогом и дверью, так и вид соблюдение плоскости, которая просматривается спереди и сзади, порог естественно должен находится в плавной дуге с дверями, ни в коем случае не выступать за дверь, или быть утопленным за нее. Сварку я также проводил от средней стойки, только постепенно проваривая в два бока, то есть низ и верх в сторону переднего крыла, низ и верх в сторону заднего крыла.

Важно также заварить наружнюю часть порога к средней стойке, а также передней стойке, эти два места особенно актуальны, так как они дают жесткость кузову.

Примерка наружней части порога

Примерил, крепил зажимами

Порог приварен и загрунтован, жаль не осталось полной фотографии:(

olade.ru