как переварить или заменить, инструкции с фото и видео
Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни. Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги. Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.
Описание и назначение порогов ВАЗ 2106
Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:
обеспечивают привлекательный и красивый вид;
служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.
Пороги выполняют косметическую и защитную функцию
Несущий элемент кузова
Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:
наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
усилитель — находится внутри короба;
соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.
Порог автомобиля состоит из нескольких деталей: внешний и внутренний элемент, соединитель и усилитель
Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.
Домкратные гнёзда
Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.
Домкратное гнездо служит для установки домкрата и поднятия одной стороны автомобиля
Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.
Самостоятельный ремонт порогов
На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:
коррозия;
механическое повреждение.
Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:
хорошо заточенное зубило;
мощная отвёртка;
молоток;
газовая сварка или болгарка;
точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
электродрель;
щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.
Для ремонта порогов понадобятся простые и доступные инструменты
Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки
Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:
эпоксидный клей;
стеклоткань;
резиновый валик;
резиновый шпатель;
жидкость для удаления ржавчины;
растворитель;
наждачная бумага;
шпаклёвка;
алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
грунтовка;
краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.
Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:
Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.
Повреждённое место зачищают до чистого металла
Подготовка эпоксидной смолы. В соответствии с инструкцией готовят эпоксидный клей. В связи с тем, что после высыхания он становится прочным, но хрупким, в него надо добавить алюминиевую или медную пудру. Мелкие металлические частички будут играть роль арматуры.
Для армирования эпоксидного клея в него надо добавлять алюминиевую или медную пудру
Заделка повреждения. Перед нанесением готового состава подготовленное место на пороге обезжиривают при помощи растворителя. Наносят слой клея, затем покрывают его куском стеклоткани соответствующего размера. Делают несколько таких слоёв, при этом каждый кусок прикатывают валиком, чтобы удалить воздух. Для полного застывания эпоксидного клея понадобится не менее 12 часов.
Для заплаты используют стеклоткань и эпоксидную смолу
Применение шпаклёвки. Может произойти так, что после накладывания стеклоткани она немного проваливается и образуется вмятина. В этом случае для выравнивания поверхности применяется автомобильная шпаклёвка. Для её разравнивания используется резиновый шпатель.
Обработка восстановленного места. Делают это наждачной бумагой после полного застывания клея или шпаклёвки. Проводится качественная зачистка и выравнивание восстановленного участка.
Окрашивание. Сначала поверхность покрывают автомобильной грунтовкой, а после её высыхания — окрашивают.
После покраски заплаты её практически незаметно
Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.
Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани
Замена порогов
Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.
Порядок замены порогов:
Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.
Для облегчения замены порогов двери лучше снять
Снятие наружной панели порога. Делают это при помощи болгарки или молотка и зубила.
Наружная часть порога срезается болгаркой или сбивается зубилом и молотком
Удаление усилителя. После снятия внешней панели будет открыт доступ к пластине с отверстиями. Это и есть усилитель, который также удаляют.
Зачистка поверхности. При помощи щётки по металлу, а также болгарки или дрели со специальной насадкой зачищают всё от коррозии. Особенно тщательно обрабатывают места, которые будут свариваться.
Проверка усилителя на соответствие. Бывают случаи, когда он немного длиннее и надо отрезать лишний участок.
Проверяют, соответствует ли длина усилителя, и если нет, то лишнее отрезают
Монтаж усилителя. Делают это сначала сверху, потом снизу при помощи двух параллельных швов.
Усилитель фиксируют, а затем надёжно приваривают
Примерка наружной панели порога. Вначале её примеряют и если надо, то выполняют обрезку до необходимого размера.
Монтаж порога. В первую очередь удаляют с поверхности транспортировочный грунт. Для защиты порога от коррозии поверхность покрывают специальным составом. Фиксацию выполняют саморезами или струбцинами.
Примеряют порог и если всё нормально, фиксируют его струбцинами или саморезами
Установка дверей.
Проверка зазоров. Установленный порог не должен выходить за пределы дверной дуги. Если всё нормально, то можно приваривать установленный элемент.
Фиксация порога. Приваривать наружную панель начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону.
Приваривать порог начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону
Крепление соединителя. Делают это в последнюю очередь. Соединитель приваривают снизу к полу. Чтобы окалина не падала на голову, можно сделать отверстия в полу. После этого поджать соединитель домкратом и варить его изнутри салона.
Грунтовка и покраска порога.
Обычно пороги красят в цвет автомобиля
Видео: замена порогов с применением сварки
Антикоррозийная обработка порогов
Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку. Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента. Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.
Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:
Машину надо хорошо вымыть и высушить.
При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.
Антикоррозионным составом полностью покрывают внутреннюю поверхность порогов
Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.
Антигравием или гравитексом покрывают наружную часть порога
Видео: заливка порогов мовилем
Усиление порогов
Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.
Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы
Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.
Украшение порогов
Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.
Накладки на пороги
Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:
защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
предупреждение появления преждевременной коррозии;
предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
возможность скрыть мелкие дефекты;
улучшение внешнего вида автомобиля.
Пластиковые накладки на пороги позволяют улучшить внешний вид автомобиля
Молдинги
Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.
Молдинги порогов могут быть хромированными или чёрными
Видео: монтаж молдингов на пороги
Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности. Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.
bumper.guru
🚘 Замена порогов на «классических» моделях ВАЗ
Здравствуйте! В давненько уже написанном посте — Подготовка к покраске задней двери ВАЗ 2103, 2106 я писал о том, что в будущем планирую написать о замене порога на классике. Наконец это время пришло, хотя сейчас я приведу не пример замены, а всего лишь теоретическую часть вопроса.
инструкция по замене порогов на классике
Замена порогов — это довольно частое занятие владельцев автомобилей, которым (автомобилям) более десятка лет, эти силовые элементы выходят из строя одними из первых (но не всегда). И если у вас есть желание заняться заменой порогов вашего автомобиля своими руками, рекомендую вам прочесть теорию этой операции и полезные советы.
Читать также о замене порогов на практике
Спасибо за подписку!
Сразу хочу оговорится, что замену порогов необходимо начать с проверки состояния дверных петель. Если дверь болтается, провисла и тп, то необходимо сначала отремонтировать петли дверей, а потом приступать к замене короба порога. Дело в том, что если в петле большой износ, то зазор между нижней частью дверей и порогом становится неравномерным, спереди больше, к заду двери меньше, а в отдельных случаях и задевать за порог.
Очередность действий по замене короба порога
Необходимо установить автомобиль на ровную площадку, подойдет сделанный по уровню пол гаража, доски и тп. Это очень важно, так при ремонте гниловатых автомобилей зазоры дверей и прочих элементов могут убежать.
Отметив положения петель на стойках можно снять двери, так как они мешают снятию и установке порога.
Если авто гниловатое и вы боитесь что кузов «сложится», необходимо зафиксировать первоначальное положение. Сделать это можно с помощью вставки растяжек в проем двери, растяжки от выступа заднего дивана и в передней стойке, подложить брусок длинной около 1м и поджать слегка домкратом. Благодаря этим несложным манипуляциям вы сохраните зазоры всех дверей в старом положении.
Замену порогов опытные люди на моем любимом форуме по кузовам разделили на два варианта: правильный и не совсем правильный. Правильный ремонт заключается в замене обоих крыльев и порогов. На худой конец порога и окороков крыльев. Это необходимо потому что порога приваривается к стойке спереди и к арке сзади далеко под крыльями и заменить порог без демонтажа крыльев остается проблематичным, а то и не возможным. Но если все в более-менее нормальном состоянии то можно прибегнуть ко второму методу — сварке усилителя и сварке встык накладки порога.
Также перед тем, как пилить порог, необходимо осмотреть при снятой шумоизоляцией состояние внутренней части порога, если гнилая — то необходимо приварить изогнутый кусок металла, которым необходимо соединить внутреннюю часть порога с панелями пола.
После того, как вы зафиксировали кузов автомобиля можно приступать к демонтажу старого порога. Это можно делать как вам удобнее, начать с передней части или с задней. Сварные точки лучше отсвелить, меньше пользоваться зубилом, потому что деформируется кромка, которую выпрямить потом довольно тяжело. Для дополнительной жесткости коробов можно оставить полоску от старого усилителя и накладки в зоне резинового уплотнителя или одну из них, это облегчает сварку нового порога,увеличивает его жесткость.
Порог состоит из трех частей — усилителя, соединителя, накладки порога. При замене порогов часто соединитель используют не стандартный, а изготавливают из подходящего куска жести немного шире стандартного.
После демонтажа порога необходимо зачистить кромки от ржавчины и остатков старой сварки.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Замену порогов необходимо проводить как можно быстрее, в разумных пределах конечно. То есть не стоит срезать порог и оставить автомобиль на 2-3 дня, он может потерять геометрию.
Если петли ваших дверей в порядке, но двери задевают верхними углами за стойки, то это можно исправить. Необходимо при открытых дверях с помощью домкрата и удлиннителя уперется в выступ заднего дивана и в верхний завес двери. После прихватить это расстояние трубой изнутри стойки. Примерить дверь, если необходимо добавить или убрать. После приварки порогов трубы можно срезать.
Новый порог приваривается в такой последовательности — усилитель-накладка-соединитель. После зачистки всех поверхностей, которые будут свариваться можно приступать к привариванию усилителя порога. Варить его необходимо полуавтоматом в углекислотной среде через насверленные отверстия диаметром 5-6мм. Чтобы облегчить монтаж усилителя в районе средней стойки, при условии более-менее целого старого усилителя, можно оставить кусок старого, а к нему приварить новый усилитель. В нижней части также через насверленные отверстия приваривается соединитель порога. СОЕДИНИТЕЛЬ приваривается на этом шаге только к усилителю! К полу он приваривается в последнюю очередь.
Внимание! Примерка накладки порога производится только с установленными дверями! Иначе можно промахнуться:)
После приваривания усилителя порога необходимо зачистить сварочные точки и через насверленые отверстия в накладке порога приварить накладку. К стойке накладка приваривается в несколько способов кому как удобнее, главное чтобы соединение было крепким.
В последнюю очередь приваривается соединитель. Здесь есть небольшая хитрость. Соединитель варится к панели пола, делать это можно с ямы или через отверстия насверленые в панели пола. Для того, что бы не ловить окалины на голову, можно насверлить отверстия в полу и поджимая соединитель снизу домкратом через отверстия привариваем.
Ну в принципе и все, это в теории, посмотрим на практике:)
olade.ru
Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция
Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.
Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.
Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106
Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:
Сварочный аппарат;
Электродрель;
Болгарка;
Новые пороги;
Грунтовка;
Краска.
Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.
Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).
6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.
Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.
Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.
13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.
14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.
15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.
16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.
17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.
Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.
Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.
Читайте также:
Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:
 
vaz-remont.ru
Замена порогов своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.
Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.
В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.
Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.
Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля
Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Подготовка к замене порога
Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.
Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
Замена порогов своими руками
Пример линий среза порога из руководства по ремонту
Панели порогов имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели автомобиля. Может быть несколько раздельных или один цельный усилитель. Перед тем, как приступить к работе, нужно знать, как устроены пороги на конкретном автомобиле. Для этого нужно изучить руководство по ремонту. Там показано, где нужно делать срезы и соединения. Если есть в наличии новая панель порога, то планируйте места среза, опираясь на её форму.
Используйте малярную ленту для обозначения места среза
Поместите ремонтную панель порога поверх старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить малярную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения внахлёст (если решите применить такой тип соединения).
Старайтесь не резать вплотную к основанию средней стойки, чтобы избежать разреза усиления, которое находится в этом месте.
После того, как сделали начальные срезы, высверлите точки контактной сварки (см. статью), удалите повреждённый порог.
Усилитель средней стойки
Обязательно уберите заусенцы со срезанных концов порога. Это исключит разбрызгивание расплавленного металла при сварке и предотвратит получение непрочного шва.
После демонтажа старого порога нужно выравнить фланцы, на которых крепился порог и счистить остатки точечной сварки.
Если внутреннее усиление имеет следы ржавчины, то их нужно обработать преобразователем ржавчины и защитить антикоррозионным средством. Если же он значительно разрушен, то его лучше заменить.
Удалите лакокрасочное покрытие с мест, где будет производиться соединение.
Если необходимо, то обработайте внутреннюю часть новой панели порога антикоррозионным составом.
Когда делаете временную установку порога для проверки: установите порог, используя специальные зажимы или саморезы. Саморезы не будут мешать при закрывании дверей, для проверки зазоров. Отверстия от саморезов нужно будет в дальнейшем заварить, при окончательной установке порога.
Поставьте машину в транспортное положение, чтобы вес автомобиля удерживала подвеска. В таком состоянии проверьте положение порога и зазоры с дверьми и крылом. При необходимости скорректируйте положение порога.
Когда подготавливаете место для сварки, нанесите сварочный грунт на места с «голым» металлом. Сварочный грунт может быть удалён непосредственно с места сварки, чтобы уменьшить шлакообразование и увеличить качество сварки (см. подробнее здесь).
При замене порога применяются соединение внахлёст, соединение встык со вставкой или просто встык. Более подробно типы соединений рассмотрим в этой статье ниже.
Проварите шов. Тепловая деформация является одной из проблем при сварке. Варите стежками через период, а потом заполняйте оставшиеся промежутки. Можно также использовать сжатый воздух для охлаждения.
Заводские точки сварки заменяются точками, сделанными полуавтоматом, либо контактной сваркой. При замене старого порога на новую панель, в ней просверливаются отверстия диаметром 8 мм.
При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
Соединение встык со вставкой
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
Соединение внахлёст
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
Соединение встык
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
Поделиться “Замена порогов своими руками”
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107
Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:
некачественная антикоррозийная обработка;
влажный климат;
дорожная химия;
состояние дорог.
Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.
Что понадобится для замены порогов
Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:
Электродрель.
Болгарка.
Сварочный полуавтомат.
Грунтовка.
Краска.
Новые пороги на ВАЗ 2107.
[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]
Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107
Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:
Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
Зашпаклевать следы сварочных швов.
Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
Покрасить пороги.
Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации
[tip]
Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.
[/tip] Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.
semerkavaz.ru
пошаговая инструкция (фото и видео)
Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.
Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.
Порядок работ по замене деталей кузова
Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:
Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.
Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:
Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.
На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.
comments powered by HyperComments
7vaz.ru
🚘 Замена порогов на ВАЗ «классике» на практике
Я уже поднимал тему замены порогов на классике и этот пост оказался весьма популярным. Сегодня насобирав немного фотографий бывших работ, хочу более-менее обширно и с иллюстрациями показать практику замены порога. Теорию, а также некоторые секреты замены порогов прошу читать по ссылке выше.
Замена порога на ВАЗ 2106
К сожалению не могу сделать полноформатное руководство, фотографий маловато, но все равно надеюсь этот пост будет полезен тем, кто решится на замену порогов своими руками.
Для начала нам понадобятся инструменты, перечислять все не стану, так как каждому удобнее работать той или иной вещью, отмечу, что обязательными пунктами есть только сварочный аппарат, дрель, новые пороги. Сразу о сварочном аппарате, варить пороги необходимо полуавтоматом в среде углекислого газа и никак иначе. Но, не буду грехи таить, по молодости, без инструмента и денег, варил на своем ВАЗе электродной сваркой, электрод диаметром 2 мм, но это только в праве исключения. Но варил через отверстия просверлены в новом пороге.
Замену порогов необходимо начинать с ремонта дверных петель, как их ремонтировать я уже писал, если этого не сделать и двери провисшие, то будет очень сложно установить адекватный зазор. Поэтому ремонтируем двери, товарищи!
Кривой зазор на водительской двери
Дыра в пороге:)
Двери отремонтированы, зазоры нормальные, если не нормальные, то запоминаем где их нужно увеличить/уменьшить. После этого можно снимать двери, резать порог. На фотографиях показана замена порогов в варианте, который предполагает снятие крыльев, они заменялись, если вы не хотите менять крыльев, то читайте теорию по замене порогов. Также если авто гнилое, то необходимо установить растяжки, в салоне авто. Как сделать и куда упереть, читайте по ссылке выше.
Далее необходимо срезать наружнюю часть порога, можно срезать болгаркой или срубывать зубилом, кому как удобнее. После того, как удалена наружняя часть порога, то можно приступить к удалению усилителя порога, это такая широкая пластина металла с отверстиями по середине.
Удалил заднюю часть, а где усилитель!!??
Удалена передняя часть порога
Не обнаружив внутри порога усилителя, я офигел (так делал авто предыдущий хозяин). После удаления всех частей порога необходимо удалить остатки порогов со швов, зачистить поверхности которые будут подвергаться сварке. Далее можно подрезать и примерить новый усилитель порога.
Подготовленный к установке усилитель порога
Как видно на фото выше, в некоторых местах необходимо подрезать. На фото обведены отверстия, которые я начал сверлить для сварки. Усилитель порога приваривается на место через отверстия в самом усилителе, их необходимо сделать сверлом 4-6 мм, через каждые 5 -7 см по всей длине усилителя.
Усилитель я закреплял на зажимах, перед установкой усилителя на автомобиль для сварки необходимо зачистить неровности, которые могли остаться после сверления. После закрепления на месте, можно приваривать усилитель порога, я стараюсь варить параллельно низ и верх, начиная от средней стойки. После приварки усилителя зачищаем места сварки для получения ровной поверхности. Усилитель порога обязательно необходимо приварить ко всем силовым элементам, а именно средняя стойка, передняя стойка и тп.
Спасибо за подписку!
Примерка и сварка усилителя порога
После приварки усилителя, необходимо примерить наружнюю часть порога, если необходимо то подрезать, подогнуть. После этого необходимо подготовить наружнюю часть порога к установке, подготовка заключается в удалении транспортировочного грунта, грунтование кислотным/эпоксидным грунтом, возможна окраска порога, все это изнутри.
Далее я закреплял наружнюю часть порога с помощью саморезов, навешивал двери, смотрел на зазор. Стоит контролировать как зазор между порогом и дверью, так и вид соблюдение плоскости, которая просматривается спереди и сзади, порог естественно должен находится в плавной дуге с дверями, ни в коем случае не выступать за дверь, или быть утопленным за нее. Сварку я также проводил от средней стойки, только постепенно проваривая в два бока, то есть низ и верх в сторону переднего крыла, низ и верх в сторону заднего крыла.
Важно также заварить наружнюю часть порога к средней стойке, а также передней стойке, эти два места особенно актуальны, так как они дают жесткость кузову.
Примерка наружней части порога
Примерил, крепил зажимами
Порог приварен и загрунтован, жаль не осталось полной фотографии:(
Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе
Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.
Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.
Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.
Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать — всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!
Вот и наша с Вами задача найти все эти «доступные пути» проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.
Основными симптомами подсоса воздуха являются:
возросшие обороты холостого хода
плавающие обороты на холостом ходу
неадекватное реагирование двигателя на нажатие/отпускание педали газа
возросший расход топлива
Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.
Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?
Можно поступить как я — собрать бесплатный дымогенератор «на коленке» из пластиковых бутылок.
Простой дымогенератор
В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею — собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.
Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки
Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой
Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.
Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина
С другого ракурса
Всё плотненько получилось
Потом проковырял отверстие на донышках обеих нижних частей. В меньшей под диаметр сигареты, а в верхней под диаметр шланги от компрессора для подкачки колёс.
Стрельнул у водителя соседней машины сигарету, подкурил её и вставил в отверстие меньшей бутылки, и всё это дело в сборе впихнул вверх ногами в большую бутылку
Это всё всунул в верхнюю часть бутылки и подключил автомобильный компрессор
Вот общий вид сего конструктора
Водители соседних машин долго не могли понять, чем я так усердно занят, хотя многие, наверное, так и не поняли
Как показал эксперимент, данное решение имеет право на жизнь из-за своей простоты и быстроты сборки. Я потратил от силы пол часа. И то, это пока покупали и пили напиток, пока долбал отверстия напильником на коленке и стрелял сигареты
Только его нужно немного модернизировать. Можно вставлять не одну сигарету, а несколько, чтобы дыма было больше. А ещё лучше вспомнить детство и использовать вместо сигарет бумагу, пропитанную силитрой. Не знаю как Вы, а мы в детстве часто шухарили дымовухами из такой бумаги. Дыму было…
Также крышку на бутылку необходимо закручивать через марлю, чтобы пепел не летел в коллектор.
Буду дальше усовершенствовать. Правда, этот экземпляр пришлось выкинуть, так как при проверке на блокпосту могли принять за наркомана
Советую посмотреть, какое интересное решение использовал наш участник сообщества Павел для изготовления дымогенератора из подручных материалов
Всем Мира и ровных дорог!!!
Ещё в сообществе Мой Лачетти:
Мне нравится 5+
moylacetti.ru
Подсос воздуха во впускном коллекторе Шевроле Лачетти. Методы диагностики
Впускной тракт двигателя Chevrolet Lacetti создает достаточно высокое разрежение. Работая на холостом ходу впускной коллектор вырабатывает давление на уровне 30-35 (кПа). Для сравнения, среднестатистическое давление атмосферы составляет 100 (кПа). Если впускной тракт теряет герметичность, то давление во впускном коллекторе будет стремиться к атмосферному. Вместо положенных 30-35 (кПа) давление возрастет до 40 (кПа) или даже выше.
Повышенное давление во впускном коллекторе Шевроле Лачетти чревато следующими неполадками:
Начинают плавать обороты двигателя на ХХ
Существенно увеличивается расход топлива
Двигатель начинает неадекватно реагировать на нажатие педали газа
Стоит отдельно заметить, что вышеописанные симптомы могут свидетельствовать не только про разгерметизацию впускного тракта. Причин может быть достаточно много, от износа дросселя и РХХ, до выхода из строя клапана ЕГР. Автор видео и вовсе столкнулся с ситуацией, когда давление во впускном коллекторе Chevrolet Lacetti возросло из-за неправильно выставленных шкивов ГРМ.
Эксперты настоятельно рекомендуют при диагностике неправильной работы двигателя первым делом исключить или подтвердить разгерметизацию впускного тракта.
Пошаговая инструкция, как диагностировать герметичность впускного коллектора Chevrolet Lacetti
Способов определения герметичности впускного коллектора достаточно много. Существуют как простые и бюджетные методы, которые доступны любому мастеру даже в домашних условиях, так и достаточно затратные, обеспечивающие максимально точную и объективную диагностику.
Дымогенератор
Наиболее точную диагностику, которую можно подтвердить своими собственными глазами, обеспечивает дымогенератор. Именно это оборудование используют специализированные СТО при диагностике герметичности впускного тракта.
Главным преимуществом дымогенератора является возможность увидеть все места во впускном тракте, которые подсасывают неучтенный дросселем воздух.
Дым подается во впускной коллектор под минимальным давлением, до 0,1 (бар). Дым будет выходить в тех местах, где была нарушена герметичность.
Искусственный подсос воздуха
Опытные мастера знают, что регулятор холостого хода позволяет откорректировать объем поступающего через дроссельный узел воздуха. Если РХХ автоматически возвращает в норму плавающие обороты на холостом ходу, то впускной тракт Chevrolet Lacetti обладает допустимым уровнем герметичности.
Обороты двигателя должны возрасти, а затем сразу же вернуться к исходному значению. Чаще всего обороты подскакивают с 700-800 (об/мин) до 900-1000 (об/мин). Спустя буквально 1 минуту обороты возвращаются на отметку 700-800 (об/мин).
Если обороты двигателя Шевроле Лачетти не нормализовались, значит регулятор холостого хода не имеет в запасе рабочего потенциала. Этот момент свидетельствует о том, что впускной тракт двигателя где-то активно подсасывает воздух мимо дроссельной заслонки.
Глушение дроссельной заслонки
Еще одним способом диагностики является блокирование доступа воздуха к дроссельному узлу. Если впускной коллектор не является герметичным, то двигатель продолжит работу.
Запускаем двигатель на нейтральной передаче.
Перекрываем вход в дроссельный узел. Для заглушки лучше всего использовать кусок толстой резины.
Двигатель с герметичным впускным коллектором практически сразу заглохнет. Когда же двигатель продолжает работать с заблокированным дросселем, то это явный признак подсоса неучтенного воздуха.
Дополнительная информация
Далеко не во всех случаях нестабильная работа двигателя Chevrolet Lacetti является признаком разгерметизации впускного тракта. После тщательной диагностики автору видео удалось выяснить, что причина резкого изменения давления внутри впускного коллектора кроется в неправильной настройке фаз газораспределения.
Нарушение работы ГРМ было вызвано проскакивание ремня буквально на 1 зуб. Из-за смещения шкивов ГРМ давление во впускном коллекторе Шевроле Лачетти прыгнуло с 33 до 45 (кПа).
В практике специализированных СТО бывали случаи, когда давление во впускном коллекторе изменялось из-за клапана ЕГР, который в прошлом подвергался блокировке. Для глушения ЕГР используется прокладка без отверстия для протока отработанных газов. Некоторые мастера изготавливают прокладку из тонкого металла, как от консервной банки. Со временем напор заблокированных отработанных газов все же прорывает тонкий металл. Хлипкая заглушка в прямом смысле слова прогорает. Неучтенный ЭБУ поток воздуха, пусть и отработанного, оказывает прямое влияние на давление во впускном коллекторе.
В некоторых случаях нестабильную работу двигателя Chevrolet Lacetti получается устранить банальной чисткой дроссельной заслонки. Если же заслонка дросселя получила заметную механическую выработку, то изношенную ДЗ следует заменить на полностью новый аналог.
zaz-shop.com.ua
Дроссельная эпопея — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Всем привет. Я долго пытался себя заставить написать это всё, но собраться с мыслями не выходило. В записи не будет фото т.к. они умерли вместе с картой памяти. Надеюсь она кому нибудь поможет сохранить немного времени и денег. Всё началось как раз в день первого большого TO XXX Забрал машину. Всё нормально, после замены сеточки бензонасоса и фильтра она даже бодрее поехала. Покатался по городу. И тут началось. Обороты ХХ зависают на 2000, качнёшь газом — падают. При переходе с передачи на нейтраль оооочень долго опускаются и всякая такая хрень. Мне через пару дней в командировку, времени разбираться нету. Поставил машину и спокойно уехал. Читал я много, все про одно — сбилась адаптация дросселя. Купил заранее шнур чтоб сбросить адаптацию. Вернулся домой спустя месяц, попытался сбросить адаптацию — проблема на уходит. Катался, жрало литров 15-20 на сотню. Ошибок по мозгам 0. Ну я же блин самый умный. Сам разберусь. Еду к товарищу, снял дроссель — почистил, одел назад. Сбросили адаптацию уже сканматиком. Стало еще хуже 3000 тыс ХХ и не падают. Я на панике. Наткнулся на статью Статья где рассказывается про протёртые дорожки реостата. Снял снова дроссель. Начали снимать крышку пластиковую, а один болт прикипел. 10 вечера, машина посреди гаражного кооператива мертвая стоит. В боксе не более живой Pajero. Решили немного ломануть пластик. Параллельно смотрю цену на новую заслонку, куею ибо 2500 грн. и не подходи. Сняли крышку, подвинули ползунок, собрали и о чудо 1000 оборотов ХХ. Поехал домой. Катал пару дней все равно зависают. Ну думаю точно дроссельная. Психую и привожу с Кременчуга б\у 20 тыс. дроссель за 700 грн. и 50 доставка. Действительно на вид как новый. Чищу до блеска, подбрасываю и тут самое интересное… всё то же самое. Ну у меня вообще всё опустилось. На следующий день уже записан на замену колодок и т.д. Мастер Олег хренея от того как работает движка звонит мне и говорит «Я свой фронт работ сделал. Можешь забирать. Я позвонил парням в Сырововку, тебя ждут. Не тупи, едь пусть специ смотрят» Лечу по трассе. Нахожу парней. Нормальный сервис на 2 бокса со всем нужным и не далеко от Сум. Рассказываю свою беду. Я ж умный «Типа дроссель поменял, адаптируйте мне а то не получается». Ответ меня на жопу посадил «А с чего ты взял что дроссель? На подсос похоже» Я не переставая считать себя умным «Так почему мозг не орёт что лишний воздух» — «а он может и не орать.» Сняли гофру, завелись, закрыли рукой дроссель, а машина как работала так и работает. Начали искать гада. Заглушили вакуум — не оно. ВДешкой начали брызгать на форсы и о чудо — обороты упали до 900, закрыли снова рукой дроссель, заглохла. Мать вашу! Я тоже всё это знал! Но по опыту ТАЗа считал что на неучтёнку мозг должен подать сигнал про бедную смесь, а лач просто добавлял бенза снова и снова. Сняли рампу, промыли раз такая свадьба форсы, поменяли кольца и собрали друга. Потом еще повозились с подушками, вердикт «Проблемы с блоком» но это я буду позже смотреть. Сгрузил я парням 500 кровных и довольный понёсся домой. Как же она валила по трассе. Лачик наконец то поехал как должен! Мораль сей басни такова: — нехрен думать что ты самый умный и всё знаешь — идти нужно от простого к сложному — не стоит покупать дорогостоящие запчасти пока не уверен точно что поможет — не зря профи едят свой хлеб с маслом — можно еще добавить но я думаю достаточно. Так что хотелось бы добавить «Продам дроссельную заслонку Лачетти 1.6 за недорого» чтоб хоть часть потраченных средств вернуть. Всем мира и добра!
Цена вопроса: 1 200 грн
www.drive2.ru
Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Бортжурнал › Устранили повышенное давление во впускном коллекторе
имели показания ДАД на холостых 44-48 кПа. Вот график yadi.sk/d/fpZ4P862na3nb Скрин графика.
на ДАД ГБО показания такие же, т.е. штатный датчик исправен.
Впускной коллектор разбирался, все прокладки новые. Через уплотнительные кольца форсунок подсоса нет. Подсосов воздуха в принципе нигде не наблюдается. Все возможные шланги проверялись — скидывались — глушились. Воздушный фильтр новый и без фильтра тоже пробовал завести — без изменений. Компрессия 16 во всех горшках. Потери мощности, тупости, проблем с запуском — нет. Просто двиг подтрушивает на холостых. Возможно больше расход бенза, но езжу на газу, так что точно сказать не могу. Масло не жрет. На СТО ездил, делали компьютерную диагностику — разводят руками и вообще считают что неисправности нет. Повышенное давление считают нормой. Гидрокомпенсаторы не стучат. пробег 145000, 1.8 ЛДА.
После прочтения многих форумов могу сказать — если ДАД и его проводка исправны, и имеется большое отклонение давления впуска от нормы (10 единиц и более) — это почти всегда сбитые метки ГРМ. Метки.
Полный размер
Как по мне — сбиты. Мастер который менял ГРМ 5000 км назад сказал — на месте, точнее не поставить. В интернете на Лачетти форумах мнения разделились примерно 70 на 30, большинство за сбитые метки. В итоге договорился с Николаем GAZOVCHIK28, подъехал к нему в гараж, еще раз скинули кожух и
Полный размер
Полный размер
тут уже сомнений думаю быть не может. Ремень был слабо натянут и скорей всего попросту проскочил на зуб сразу после установки (была там история, в ходе которой двигатель пришлось глушить выниманием предохранителя бензонасоса, со всеми последующими конвульсиями.) В итоге Коля скинул ремень, выставил метки, поставили ремень, завели — и вот она, норма, 32 кПа. Двигатель стал работать совсем по другому, мягко и минимум вибраций. Как собственно и должен. С натяжкой пришлось повозится, из за слизавшегося болта, который фиксирует натяжной ролик — пришлось доработать шляпку.
так же Коля по
www.drive2.ru
Дергание на малых оборотах Lacetti (глушим ЕГР) — logbook Chevrolet Lacetti 5D 2006 on DRIVE2
Хотелось немного поделиться, тема не новая но, может кому поможет данная информация. Достаточно давно (может пол года назад) начала машинка дергаться, а вот как, трудно объяснить. При езде на малых оборотах (примерно 2000 +-300) начиналась дерготня. Как будто поочередно нажимаешь газ-тормоз, причем когда поддаешь газку и раскручиваешь свыше 3000 ничего такого нет, и на х.х. работает ровно. Были рывки при трогании с места, это вылечено заменой сцепления(демпферные пружины диска сцепления были разболтанные), а вот эти дергания начали надоедать. Порывшись в нэте, нашел хорошую тему в лачети-клабе www.lacetti-club.ru/vb_fo…d.php?p=1053567468&page=4 Пользователь Partizan, как мне показалось, хорошо раскрыл данную проблему, привожу его слова: ——————————————————————————————— «Всем доброго времени суток. Давайте попробуем разобраться в природе этого явления. Для начала надо учесть что у двигателя, а точнее у системы его управления есть несколько режимов работы. 1 Запуск, 2 Холостой ход, — дросель закрыт, обороты 700-1000, давление во впускном коллекторе 30-35 кПа. длительность впрыска около 1.5 мс. 3 Частичная нагрузка дросель частично открыт, обороты >1000, давление во впускном коллекторе >35 кПа. длительность впрыска 2-20 мс. 4 Сброс — дросель закрыт или частично открыт, давление во впускном коллекторе 20-30 кПа обороты >1200. Торможение двигателем на низких оборотах, сброс оборотов на нейтрали. 5 Отсечка — дросель закрыт, обороты >1200, давление во впускном коллекторе <20 кПа. длительность впрыска 0 мс. Самое настоящие торможение двигателем. И так что есть это дергание. Это болтанка между режимами. как правило сброса и отсечки. происходит это чаще всего в результате подсоса воздуха в обход заслонки. Как правило он не значительный и в большинстве режимов не заметен. Но как раз во время торможения двигателем в впускном коллекторе образуется приличное разрежение и через эту дурочку попадает достаточно воздуха, давление в коллекторе возрастает и двигатель выходит из режима отсечки (начало рывка — бьемся о подголовник) но так как пропускная способность дырочки не о чЁм, этот воздух быстро расходуется и эбу возвращает режим отсечки (вторая часть рывка — носом в руль). Так причем тут ЕГР. Давайте вспомним что ЕГоР это клапан между выпускным и впускным коллекторами. Если он исправен то таких симптомов быть не должно. но с одной его стороны агрессивные выхлопные газы в которых летает сажа и она в свою очередь оседает на клапане и его седле, герметичность соединения теряется вот вам и подсос воздуха да ещё и сомнительного качества. Плюс у ЕГР есть уплотнитель который может хреново уплотнять как между выхлопом и впуском так и между впуском и улицей. Кроме того тянуть воздух может через прокладку дроселя, кучу всевозможных трубочек, неисправный клапан в системе вентиляции картера, уплотнители форсунок, механические повреждения ресивера. Достаточно явным симптомом является повышенное давление в впускном коллекторе на Х.Х. около 38 кПа. Данную болячку уже вылечили на 3х а.м. 2 ЕГРа (один почистили, один заглушили) и одна прокладка дросселя (нашли дым машиной.) Да подсос воздуха не является единственной причиной такого поведения машины, но пока остается самой популярной.» —————————————————————————————- Вот еще ссылка по поводу ЕГР im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR хорошо раскрыта данная тема! У себя заглушил, поставив прокладку из паронита, вырезанную по металлической прокладке снятой из авто. Дырку вырезал одну, а та что на клапан была заглушена(кто в курсе, тот поймет)))))… Итог: замена свеч, топливного фильтра не помогла избавится от дергания, а вот заглушка ЕГР помогла)))) В дальнейшем планирую прошить ЭБУ, чтобы отключить его еще и программно… P.S. Планировалось чистить форсунки и дроссель… Теперь форсунки оставлю в покое, а дроссельную заслонку все равно почищу… Буду рад если кому-то поможет данная писанина)))))
Дополнение И так, где-то через месяц «глушения» решил провести ревизию прокладки… результатом доволен, ни где ни чего не прогорело))))
www.drive2.com
Как Найти Подсос Воздуха (Причины)
Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.
В данной статье мы научимся определять:
Симптомы подсоса воздуха
Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
Неуверенный старт по утрам.
Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.
Места подсоса воздуха
К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:
прокладка впускного коллектора;
прокладка на дроссельной заслонке;
участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
уплотнительные кольца форсунок;
вакуумный усилитель тормозов;
вакуумные шланги;
клапан адсорбера;
регулятор холостого хода (если он есть).
Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.
Места подсоса (карбюратор)
У винта качества топливной смеси.
За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
Через оси дросселей.
Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.
Признаки подсоса воздуха
Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.
Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.
Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.
Причина подсоса воздуха
Механическое воздействие.
Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).
Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Простой дымогенератор из сигареты
Масляный дымогенератор своими руками
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.
Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином
Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы
Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.
Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение
Явные следы треснутого шланга
Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.
Ошибка P0300
Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.
Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:
неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
провалы при ускорении;
высокий расход топлива;
сложный запуск при любой температуре воздуха;
падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.
Откуда может подсасывать воздух?
Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.
В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:
Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.
Новые прокладки впускного коллектора
Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
Вакуумный усилитель тормозов.
Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.
Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха
Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.
Негерметичный регулятор холостого хода
Втулки.
Бронзовые втулки со следами износа
Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.
Определяем место подсоса воздуха
Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.
Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.
Дымогенератор своими руками
Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.
Самодельный дымогенератор
Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.
Другой способ поиска места «подсоса»
Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.
Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.
Другие способы
Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.
Выводы
Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!
Во время эксплуатации каждого автомобиля, порой возникает необходимость демонтировать его кузовные части. Это абсолютно нормальная потребность и любой автолюбитель может выполнить подобные работы самостоятельно, не боясь услышать претензии от официального дилера в будущем.
Мы уже описывали процесс снятия переднего бампера автомобиля Лада Веста, во время снятия заднего бампера работы предстоят схожие, однако с небольшими отличиями. Дело в том, что не все крепления бампера расположены в доступном для работ месте. Два удерживающих бампер болта скрыты от вашего взора под задними фонарями, которые расположены на крыльях автомобиля. Поэтому первым делом придется демонтировать фонари, а уже потом приступить к снятию задуманного элемента.
Демонтаж задних фонарей можно проводить собственными силами, главное делать всё аккуратно и по инструкции. Первым делом скиньте клемму с аккумулятора, так как любые работы с электронной составляющей автомобиля проводятся в обесточенном состоянии, такой подход поможет сохранить целостность электронных элементов, а также поспособствует вашей безопасности. Снятие задних фонарей производится с внутренней части багажника автомобиля, взгляните на обшивку багажника в приблизительных местах крепления задних фонарей, на ней вы увидите небольшой вырезанный проем для доступа к элементам освещения, непосредственно за ним вы обнаружите механизм крепления фонаря.
На рисунке 1 изображено крепление заднего фонаря со стороны багажника, для демонтажа фонаря отключите два жгута проводов под номерами 2 и 4. После чего открутите три гайки обозначенные на рисунке номером 3 с помощью ключа на 8. Теперь фонарь удерживается на своем месте только благодаря боковому фиксатору, расположенному на кузове. На фотографии выше синей стрелкой указано примерное расположение бокового фиксатора, для того чтобы полностью демонтировать фонарь аккуратно выталкивайте его при помощи одной руки со стороны багажника, тем временем другой рукой придерживайте фонарь снаружи, тем самым оберегая его от падения. После снятия задних фонарей можно приступать к демонтажу заднего бампера: Задний бампер автомобиля Лада Веста имеет верхнее, нижнее и боковое крепление, которые в сумме дают надежную фиксацию к кузову элемента. Начинать желательно с раскрутки нижнего крепления: На рисунке 2 изображен механизм нижнего крепления, здесь необходимо открутить два болта под номером 1 и два самореза под номером 2 после чего можно переходить к боковому креплению. Боковое крепление расположено в арках задних колес: С помощью ключа Torx20 открутите с каждой стороны по 3 самореза. К слову говоря, с помощью этих саморезов к автомобилю также крепятся задние брызговики, так что их тоже придется демонтировать на время снятия бампера.
Больше всего креплений у заднего бампера в верхней его части: На картинке выше, изображены семь болтов под номером 1, которые необходимо открутить с помощью ключа Torx T30, однако кроме этих болтов, здесь также есть упор буфера крышки багажника, который также необходимо демонтировать. Для проведения данных работ необходимо вооружиться плоской отверткой.
После откручивания всех указанных выше креплений, бампер вашего автомобиля будет держаться только за счет фиксаторов, зацепляющихся за крылья автомобиля. Выводят их поочередно, сначала с одной стороны бампера, затем с другой. Не переживайте, тянуть сильно не придется, да и сломать вряд ли что-то получится, поэтому смело приступайте к этому не затейливому процессу.
lada-vesta.info
Снятие и установка заднего бампера на Lada Vesta Cross
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Ниже приведен порядок работ для снятие и установки заднего бампера на Lada Vesta Cross.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить его стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П 3,2 Г). Отсоединить клемму «минус» от АКБ (ключ гаечный 10). Снять задние фонари. Поднять автомобиль на высоту удобную для работы. Отвернуть два болта 1, рисунок 2-1, нижнего крепления бампера к кузову и винты са- монарезающие 2, крепления фартука 3 грязезащитного к бамперу (головка сменная Torx Т30,T20, вороток).
Снятие заднего бампера лада веста — Защита имущества
Снятие бампера Весты выполняется для его последующего ремонта, тюнинга или замены на новый. Процесс демонтажа не сложный и не требует особых навыков, но имеет свои особенности, например, необходимо иметь ключи Torx T30 и T20 (звездочка). Далее представлена подробная инструкция по замене бамперов Весты.
Снятие переднего бампера
Вывернуть четыре болта (№2) нижнего крепления бампера к кузову, а также четыре самореза (№1) крепления бампера к подкрылкам.
С каждой стороны отвернуть по два самореза (№1) бокового крепления бампера к локерам.
Открыть капот и вывернуть шесть болтов (№1) верхнего крепления бампера к кузову. А затем еще два болта (№2) под номером, удерживающие бампер за балку. Снять передний бампер, потянув его на себя, выводя из зацепления с боковыми кронштейнами.
Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, положите демонтированный бампер на заранее подготовленную тряпку. Установка осуществляется в обратной последовательности. Процесс также показан на видео:
Снятие заднего бампера
Снять задние фонари. Вывернуть два болта (№1) нижнего крепления бампера к кузову, а затем два винта (№2).
С каждой стороны отвернуть по три самореза (№1) крепления подкрылков к бамперу.
Верхние крепления бампера — это семь болтов (№1) и два болта (№2) под резиновым буфером.
Снять задний бампер, потянув на себя, выводя из боковых кронштейнов. Отсоединить жгут проводов парктроника и заднего противотуманного фонаря. Установка в обратном порядке.
Напомним, для защиты радиатора от камней, грязи и гнуса рекомендуется доработать переднюю решетку.
Ключевые слова: бампер лада веста
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Передний бампер Лада Веста
Передний бампер автомобиля является одним из самых уязвимых мест, которые подвергаются механическим воздействиям. Мелкие камешки, лед, химикаты, высокие бордюры – все эти факторы «стараются» нанести переднему бамперу повреждения. Лада Веста не исключение, ее бампер, это одна из наиболее покупаемых деталей кузова.
Учитывая воздействия, которые испытывает эта деталь кузова, при ее изготовлении, конструкторы постарались придать ему особые качества. Передний бампер Весты способен выдерживать довольно серьезные удары, при этом известны случаи, когда после удара, который сопровождался сильными звуками, серьезных повреждений на нем не было обнаружено.
Лакокрасочное покрытие бампера очень стойкое, и способно выдержать не только частые мойки, но и воздействие многих химикатов, устойчиво ко многим незначительным механическим повреждениям, таким как: удары мелких камешков, абразивное действие песка и пыли, другие царапины.
В центральной части бампера отведено специальное место для номерного знака, ниже которого, расположен воздухозаборник. Бока украшают две вставки в форме буквы «Х», концы которых дополняют эффективные противотуманки и фары.
Задний бампер Лада Веста
Задний бампер автомобиля Лада Веста не такой «многогранный» как передний, он призван выполнять более «приземленные» цели – защищать машину от удара сзади, ведь такие ДТП происходят намного чаще. Поглощение энергии удара – главное предназначение этого узла. Второе назначение заднего бампера – это крепление на нем противотуманных фар и парктроника. И только потом он предназначен дополнять общий экстерьер автомобиля.
Но, так как любовь к совершенству экстерьеров машин у людей неисчерпаема, существует много вариантов тюнинга задних бамперов автомобиля Лада Веста. И на заводе, и в различных тюнинговых компаниях можно заказать специальные накладки, которые не только улучшают внешний вид бампера, но и обеспечивают ему дополнительную защиту.
Если приобретать задний бампер отдельно, то, все что нужно – это окрасить его в цвет автомобиля, никакого специального обслуживания или доводки он не требует.
Накладки на бампер Лада Веста
Так как каждый владелец автомобиля хочет, что бы его машина выделялась из общей серой массы, для бамперов Весты были придуманы декоративные накладки, которые позволяют сделать свой автомобиль отличным от других.
В частности, на модели Лада Веста Спорт, XRAY sport АвтоВАЗ выпустил специальную красную накладку на передний бампер, которая делает его немного симпатичнее и который подчеркивает индивидуальность автомобиля. Накладку можно приобрести отдельно, и не обязательно в красном цвете, под заказ накладка может быть покрашена в любой цвет. Просто красный цвет заказывают чаще всего, потому что он придает автомобилю спортивный дух.
Накладка изготовлена из пластика и крепится к автомобилю при помощи двустороннего скотча. Процесс крепления накладки занимает 15-20 мин, и не требует специальной подготовки.
Снять бампер Лада Веста
Чтобы немного сэкономить на СТО, можно некоторые, элементарные работы проводить самостоятельно, например, снять бампера. Для этого не нужно никаких специфических навыков, главное в точности следовать инструкции.
Как демонтировать передний бампер Весты:
Открутить четыре болта, которые соединяют его с подкрылками, потом четыре болта, которые расположены снизу. Не следует забывать, что под номерным знаком тоже есть болты;
После этого нужно открыть капот и открутить еще восемь саморезов, два из которых расположены на балке, а шесть вверху «морды» кузова. Но, перед этим необходимо снять ресивер;
Уверенным движением, но, осторожно, тянем бампер на себя. Лучше делать это с кем-то, так как бампер имеет немаленькие размеры, тем более что снимается он вместе с решеткой радиатора.
Перед снятием, необходимо приготовить мягкое покрытие места, на которое будет уложен снятый бампер, так вы избежите нежелательных царапин на нем.
Как демонтировать задний бампер Весты:
Демонтируем задние фонари;
Снизу и сбоку отвинчиваем саморезы. Семь поддеживающих элементов расположены сверху бампера, их тоже откручиваем, еще два расположены под резиновым буфером;
Снимаем его, потянув на себя, не забывая, что к нему идут провода парктроника (если они предварительно не отсоединялись).
Накладка на задний бампер Лада Веста
Накладка заднего бампера – это не только красивый аксессуар, но и практичная и полезная вещь, которая защищает кузов от лишних царапин. Задний бампер подвержен сильным механическим повреждениям во время погрузочно-разгрузочных работ. Для защиты заднего бампера от царапин во время погрузки-выгрузки был придуман специальный аксессуар – накладка заднего бампера. Время показало, что это очень полезная деталь, которая выдерживает большие механические нагрузки. Изготовлена она из пластика, который выдерживает температуру в амплитуде от -45ͦ С до +60ͦ С, обладает хорошей стойкостью против многих химикатов, и прочную рифленую поверхность.
Устанавливается она при помощи трех болтов и двустороннего скотча на очищенную заранее поверхность. Хотя она и рассчитана на большие механические и химические нагрузки, все-таки ее приходится иногда менять. Но, благодаря своей небольшой стоимости, и простоте установки – это не проблема.
Защита бампера Лада Веста
Нужна ли дополнительная защита бамперов на Лада Веста? В некоторых случаях, особо щепетильные автовладельцы, устанавливают защиту бампера (в абсолютном большинстве переднего), которая представляет собой конструкцию из хромированных труб, нужна ли она?
Преимущества такой защиты:
Защищает низ бампера от повреждений и ударов;
Придают машине «крутой» вид;
Обеспечивает хорошую сохранность передних и задних фронтальных сторон.
Так же имеются у нее и недостатки:
Дорожный просвет может значительно уменьшится;
Такая защита может сильнее травмировать другой автомобиль или пешехода в случае ДТП;
Необоснованно высокая цена на аксессуар.
Поэтому, стоит ли покупать и устанавливать дополнительную защиту – каждый решает в индивидуальном порядке.
LADA VESTA . БАМПЕР ЗАДНИЙ — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить его стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П 3,2 Г).
Отсоединить клемму «минус» от АКБ (ключ гаечный 10).
Снять задние фонари согласно требованиям ТИ 3100.25100.20587.
Поднять автомобиль на высоту удобную для работы.
Отвернуть два болта 1, рисунок 2-1, нижнего крепления бампера к кузову и винты самонарезающие 2, крепления фартука 3 грязезащитного к бамперу (головка сменная Torx Т30,Т20, вороток).
Вывести бампер из зацепления с боковыми кронштейнами.
Снять бампер задний отсоединив жгут 3, рисунок 2-4, проводов бампера от кронштейнов на бампере, а колодки жгута проводов от датчиков 1 безопасной парковки и противотуманного 2 фонаря.
При необходимости демонтажа накладки заднего бампера, снять датчики безопасной парковки, отвернуть десять винтов самонарезающих крепления накладки к бамперу, снять накладку (отвертка плоская, головка сменная Torx T20, вороток).
Установку производить в порядке, обратном снятию.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-0023934 в объеме выполненных работ.
nadouchest.ru
Как снять передний и задний бампер на Ладе Весте
Когда возникает необходимость в ремонте или тюнинге автомобиля и требуется снять бампер, главное сделать это правильно, без последующего ущерба для авто. Для демонтажа заднего и переднего бамперов на Ладе Весте не нужно быть высококвалифицированным механиком, важно учесть некоторые особенности этой несложной процедуры именно на автомобиле данной марки.
Снятие переднего бампера
Перед началом работы вооружитесь нужными инструментами — ключами Torx T30 и Torx T20. Под машиной найдите четыре болта (на картинке под №2),
которые крепят бампер внизу к кузову, и четыре штуки саморезов (№1), крепящих бампер к подкрылкам. Все восемь нужно открутить. Подымите крышку капота и выверните болты (№1), которые крепят бампер в верхней части к кузову (всего шесть штук), и болты (№2), крепящие бампер к балке (две штуки).
Потяните бампер на себя, выводя при этом из зацепления с кронштейнами. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, бампер следует положить на заранее простеленную тряпку. Все эти действия займут не более тридцати минут. Итак, демонтаж переднего бампера на Ладе Весте выполнен успешно. Чтобы поставить его обратно следует выполнить все перечисленные ранее действия в обратной последовательности.
Снятие заднего бампера Лада Веста
Демонтаж заднего бампера на Ладе Весте начинается со снятия задних фонарей. Затем теми же ключами Torx T30 и Torx T20 следует открутить два болта (№1) и два винта (№2), крепящие бампер в нижней части к кузову, а также вывернуть саморезы, которые крепят задний бампер к подкрылкам автомобиля (№3).
Рекомендуем магазин автомобильных запчастей и подшипников http://www.trialli.ru/catalogue/podshipniki/podshipniki-kolenvala/ Вверху задний бампер крепится к кузову девятью болтами (№1 и №2 на картинке), два из которых находятся под резиновым буфером (№2).Открутите их все и потяните бампер на себя, уводя с боковых кронштейнов. Аккуратно отсоедините жгут проводов противотуманного фонаря и парковочного датчика. Чтобы не поцарапать поверхность, положите бампер на заранее простеленную для этого тряпку. Демонтаж заднего бампера выполнен успешно. Установка его назад на автомобиль проводится в обратном порядке вышеперечисленных действий. Всем владельцам Лады Весты удачного демонтажа бампера!
Поделится
vesta-lada.com
Как снять бампера автомобиля Лада Веста
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или подъемник.
Открываем капот и отключаем минусовую клемму аккумулятора.
С помощью головок Torx T30, T20 отворачиваем четыре винта 2, рисунок 1 нижнего крепления бампера к кузову и четыре винта самонарезающих 1 нижнего крепления щитка переднего крыла к бамперу.
С помощью головки Torx T20 отворачиваем с правой и левой стороны винты 1, рисунок 2, бокового крепления бампера 2.
Головкой Torx T30 отворачиваем шесть болтов 1, рисунок 3, верхнего крепления бампера к кузову.
Головкой Torx T20 отворачиваем два винта 2 крепления бампера к балке бампера.
Выводим бампер из зацепления с боковыми кронштейнами и снимаем бампер.
Установку производим в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка заднего бампера
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или подъемник.
Открываем капот и отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем задние фонари.
Поднимаем автомобиль на высоту удобную для работы (если автомобиль на подъемнике).
Головкой Torx Т30,T20 отворачиваем два болта 1, рисунок 4, нижнего крепления бампера к кузову и винты самонарезающие 2, крепления фартука 3 грязезащитного к бамперу.
Головкой Torx T20 отворачиваем с правой и левой стороны винт самонарезающий 1, рисунок 5, крепления бампера к крылу заднему.
Головкой на 13 отворачиваем два болта 3, предварительно сняв установленный на головку болта упор 2 буфера крышки багажника с помощью отвертки.
Вывести бампер из зацепления с боковыми кронштейнами.
Снимаем задний бампер, отсоединив жгут 3, рисунок 7, проводов бампера от кронштейнов на бампере, а колодки жгута проводов от датчиков 1 безопасной парковки и противотуманного 2 фонаря.
При необходимости демонтажа накладки заднего бампера, снять датчики безопасной парковки, отвернуть десять винтов самонарезающих крепления накладки к бамперу, снять накладку.
Установку производить в порядке, обратном снятию.
autoruk.ru
Как снять бампер на Лада Веста передний или задний
Как снять бампер на Лада Веста
Деталь автомобиля, устанавливаемая ради предохранения и предотвращения деформации внутренностей двигателя, называется бампером. Он является разновидностью буфера, то есть прибора, поглощающего ударное усилие.
Большинство автолюбителей задаются вопросом, как снять передний бампер на Лада Веста самостоятельно, ведь это сэкономит финансовые средства. Демонтаж как переднего, так и заднего бамперов проводят для их ремонта, тюнинга или полной замены. Этот процесс не сопровождается большими трудностями, но для успешной работы нужны специфические ключи Torx T30 и T20, с помощью которых легко отвинчивать крепящие элементы.
Разборка переднего бампера – инструкция
Замена по гарантии переднего бампера Лада Веста наиболее рациональна, если покупатель не просрочил эту возможность. В ином случае придется немного потрудиться, чтобы заменить его.
Первым делом необходимо найти четыре болта, поддерживающие его снизу. Еще четыре элемента крепят деталь к подкрылкам. Под номером, который нужно снять, так же находятся нужные;
Демонтировав все элементы снизу, открутив ресивер (устройства для скопления воздуха), открываем капот и отвинчиваем еще восемь саморезов, шесть из которых в верхней области кузова, а два на балке;
Потянув на себя, непринужденно снимаем переднюю внешнюю панель. Предпочтительно в этом деле иметь помощника, так как она имеет большой объем.
Снятие бампера Lada Vesta происходит вместе с решеткой радиатора. На лицевой стороне машины остаются только фары. На голой морде автомобиля виднеются датчики сигнализации, внешней температуры. Если владелец Лада Веста заботится о покрытии, преждевременно стоит подготовить мягкую ткань для снятой детали. Чтобы поставить ее на место, идем по инструкции в обратном порядке.
Снятие заднего бампера Лада Веста
Разобрать его по аналогии с демонтажом спереди не составит большого труда. Однако здесь есть некоторые отличия.
Сначала убираем задние фонари;
Далее отвинчиваем саморезы, поддерживающие снизу и сбоку. Сверху находится девять поддерживающих элементов, два из которых спрятаны под буфером из резины;
Чтобы снять задний бампер Лада Веста, тянем его на себя, когда освободим полностью от крепления. Попутно необходимо отсоединить провода парковочного индикатора.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Узнать больше
vesta-site.ru
Как снять передний и задний бампер на Лада Веста
_x000D_
Снятие бампера Весты выполняется для его последующего ремонта, тюнинга или замены на новый. Процесс демонтажа не сложный и не требует особых навыков, но имеет свои особенности, например, необходимо иметь ключи Torx T30 и T20 (звездочка). Далее представлена подробная инструкция по замене бамперов Весты.
_x000D_
Снятие переднего бампера
_x000D_
Вывернуть четыре болта (№2) нижнего крепления бампера к кузову, а также четыре самореза (№1) крепления бампера к подкрылкам.
_x000D__x000D_
С каждой стороны отвернуть по два самореза (№1) бокового крепления бампера к локерам.
_x000D__x000D_
Открыть капот и вывернуть шесть болтов (№1) верхнего крепления бампера к кузову. А затем еще два болта (№2) под номером, удерживающие бампер за балку. Снять передний бампер, потянув его на себя, выводя из зацепления с боковыми кронштейнами.
_x000D__x000D_
Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, положите демонтированный бампер на заранее подготовленную тряпку. Установка осуществляется в обратной последовательности. Процесс также показан на видео:
_x000D_
_x000D_
Снятие заднего бампера
_x000D_
Снять задние фонари. Вывернуть два болта (№1) нижнего крепления бампера к кузову, а затем два винта (№2).
_x000D__x000D_
С каждой стороны отвернуть по три самореза (№1) крепления подкрылков к бамперу.
_x000D__x000D_
Верхние крепления бампера — это семь болтов (№1) и два болта (№2) под резиновым буфером.
_x000D__x000D_
Снять задний бампер, потянув на себя, выводя из боковых кронштейнов. Отсоединить жгут проводов парктроника и заднего противотуманного фонаря. Установка в обратном порядке.
_x000D__x000D_
Напомним, для защиты радиатора от камней, грязи и гнуса рекомендуется доработать переднюю решетку.
Если мучают сомнения, какое масло необходимо залить в двигатель, то следует обратить внимание на наш рейтинг за 2019 — 2020 год. Данный топ-10 самых лучших моторных масел был составлен по мнению покупателей. Также учитывалось идеальное соотношение цена-качество, которое часто выходит на первый план при покупке.
10ZIC X9 5W-30
Для новейших двигателей с турбонаддувом или без него рекомендуется приобрести масло ZIC X9 5W-30. Здесь значительно уменьшено содержание золы, серы и фосфора. Ресурс мотора будет существенно продлен, а топливо будет расходоваться экономнее. Подходит для абсолютно всех сезонов.
Плюсы:
Подходит даже для моторов с турбонаддувом.
Делает работу двигателя надежной.
Идеально для использования в любое время года.
Минусы:
Желательно использовать качественный бензин.
9General Motors Dexos2 Longlife 5W30
Недорогое синтетическое масло General Motors Dexos2 Longlife 5W30 необходимо при постоянной агрессивной езде, а также в период тяжелых эксплуатационных условий. Все критические элементы двигателя быстро смазываются, появляется видимая экономия топлива. Даже при низких температурах мотор будет исправно заводиться с первого раза. Появляется и прочная масляная пленка, защищающая особо изнашиваемые элементы.
Плюсы:
Очень тихий моторный отсек.
Заставляет авто заводится на морозе.
Минимальная цена.
Минусы:
Необходимо часто менять масло.
8SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30 является полностью синтетическим, а также может активно использоваться для бензиновых и газовых двигателей. Также масло подходит для дизельных моторов без фильтров. Оно великолепно защищает и очищает важнейший компонент авто. На поверхности мотора больше не останется вредных отложений. Более того, существенно уменьшаются трения между деталями, что благоприятно сказывается на экономии топлива.
Плюсы:
Применяется в самых разных двигателях.
Экономит топливо, снижая его расход.
Делает мотор более долговечным.
Минусы:
Большое количество подделок.
7TOTAL Quartz INEO ECS 5W30
Масло TOTAL Quartz INEO ECS 5W30 отличается пониженным содержанием серы и фосфора, а также довольно низкой сульфатной зольностью. Благодаря этому выхлопные газы существенно очищаются, а топливо серьезно экономится. Данное масло можно заливать почти в любые двигатели — дизельные и бензиновые.
Плюсы:
Мотор начинает работать тише.
Продлевается срок службы двигателя.
Серьезная экономия топлива.
Минусы:
Редко можно найти в продаже.
6Лукойл Genesis Claritech 5W-30
Малозольное моторное масло Лукойл Genesis Claritech 5W-30 подходит не только для большинства авто с дизельными и бензиновыми двигателями, но и может применяться во все сезоны. Такое масло увеличивает долголетие мотора, а также улучшает функционирование системы доочистки выхлопов.
Плюсы:
Двигатель легко запускается даже зимой.
Практически нет подделок.
Минимальный расход масла.
Минусы:
Требует довольно частую замену.
5Idemitsu Zepro Touring 5W-30
Масло Idemitsu Zepro Touring 5W-30 создано для абсолютно любых автомобилей, работающих на бензине. Высокая экономичность в плане расхода топлива дополняется потрясающей вязкостью. Это синтетическое масло приспособлено под самые разные температурные условия, благоприятно влияя на мотор. Для его изготовления применяется сложнейшая каталитическая депарафинизация.
Плюсы:
Действительно тихая работа мотора.
Подходит для суровых зим.
Серьезная экономия бензина.
Минусы:
Бывает сложно найти в продаже.
Подходит только для бензиновых двигателей.
4LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30
Нужна серьезная защита двигателя? Тогда LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 станет хорошим выбором. Данное синтетическое масло снижает топливный расход и защищает от лишнего износа благодаря специальной рецептуре. Детали мотора не повреждаются во время работы, а сам он остается предельно чистым. Особенный упор делается на авто американского и азиатского производства, на которых и производилось активное тестирование.
Плюсы:
Великолепная экономия топлива.
Двигатель остается всегда чистым.
Масло быстро поступает ко всем деталям.
Минусы:
Больше подходит для машин азиатских и американских брендов.
3MOBIL 1 ESP Formula 5W-30
Все детали двигателя остаются максимально чистыми благодаря синтетическому моторному маслу MOBIL 1 ESP Formula 5W-30. Оно изготавливается на основе эксклюзивной формулы, в которую входят технологичные компоненты. Разрабатывалось масло для бензиновых и дизельных двигателей. Защищает мотор и экономит топливо.
Плюсы:
Делает двигатель чистым и долговечным.
Существенно экономит топливо.
Позволяет запустить авто в холодную зиму.
Минусы:
Довольно дорогое удовольствие.
2Castrol Edge 5W-30
Прочная масляная пленка выделяет Castrol Edge 5W-30 на фоне конкурентов. Масло отлично выдерживает даже чрезвычайное давление. Технология Titanium FST делает мотор гораздо производительнее. Присутствует защита от износа, а также топливная экономия.
Плюсы:
Машина разгоняется более динамично и плавно.
Двигатель работает эффективно.
Хорошая защита мотора.
Минусы:
Может измениться звук работы двигателя.
1Motul Specific dexos2 5W30
Синтетическое масло для моторов Motul Specific dexos2 5W30 идеально подходит для четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей. Оно подходит практически для всех моторов. Также его рекомендуется использовать, имея внедорожники или двигатели с разделительным впрыском. Это продвинутое энергосберегающее масло класса API SN/FC обеспечивает высокий уровень в плане экологии, заставляя авто выбрасывать гораздо меньше вредных веществ в воздух.
Плюсы:
Высочайшее качество.
Подходит для самых разных моторов.
Внимательный подход к экологичности.
Минусы:
Довольно высокая цена.
10TNK Magnum Super 5W-40
Масло TNK Magnum Super 5W-40 представляется полусинтетическим. Сбалансированный состав качественно оберегает мотор от загрязнений и других проблем. Масло с легкостью «заводит» двигатель в морозы. А использоваться оно может почти со всеми моторами.
Плюсы:
Защищает от перегрева и отложений.
Стабильность на всем сроке эксплуатации.
Двигателю не страшны любые температуры.
Минусы:
В некоторых случаях образует черный нагар в моторе.
9Лукойл Люкс синтетическое SN/CF 5W-40
Если есть желание опробовать синтетическое масло премиального класса по доступной цене, то стоит присмотреться к Лукойл Люкс синтетическое SN/CF 5W-40. Оно полностью соответствует новейшим нормам эксплуатации. Масло рекомендуется использовать для легковых авто, а также небольших грузовиков и микроавтобусов. Хорошо защищает современные двигатели даже в условиях интенсивного вождения. При этом уровень шума заметно снижается, а отложения перестают образовываться.
Плюсы:
Машина едет тихо и мягко.
Практически полностью отсутствуют подделки.
Подходит для широкого круга моторов.
Минусы:
Не самые качественные канистры.
8G-Energy F Synth 5W-40
Действительно качественное масло G-Energy F Synth 5W-40 улучшит работу мотора не только легкового авто, но и грузовиков, а также микроавтобусов. Такое масло заливается в самые разные моторы (бензин, дизель, турбированные агрегаты). Его расход довольно низкий из-за специальных компонентов. А детали всегда остаются чистыми.
Плюсы:
Серьезно продлевает ресурс мотора.
Всегда чистые детали.
Большие интервалы замены.
Минусы:
Со временем может терять свойства.
7ELF Evolution 900 NF 5W-40 4 л
Синтетический смазочный материал ELF Evolution 900 NF 5W-40 создавался для моторов легковых автомобилей. Такое масло можно заливать в любые дизельные и бензиновые агрегаты, за исключением дизельных сажевых фильтров. Выдерживает расширенный интервал замены, а также эффективно очищает все детали. Прекрасный вариант для разнообразных климатических зон.
Плюсы:
Не требует частой замены.
Подходит для многих моторов.
Отлично очищает все элементы.
Минусы:
Упаковывается не самым надежным образом.
6TOTAL Quartz 9000 5W40
Качественное моторное масло TOTAL Quartz 9000 5W40 подходит даже для турбированных двигателей. Идеально для агрегатов с прямым впрыском, а также с общей топливной рампой. Благодаря высочайшему показателю вязкости выдерживает самые разные температурные условия. Имеет повышенную защиту от износа и удлиненные интервалы замены. Просто отменно подходит для легковых авто, делая мотор совершенно чистым и аккуратным.
Плюсы:
Высочайшая степень защиты.
Двигатель остается в полной чистоте.
Существенный интервал замены.
Минусы:
Могут возникать проблемы с плохим топливом.
5MOBIL Super 3000 X1 5W-40
По-настоящему универсальным можно назвать синтетическое масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40. Именно оно делает двигатель более надежным, а его срок службы существенно увеличивается. Подходит как для дизельных, так и бензиновых моторов. Выдерживает широчайший температурный диапазон, что вновь говорит в пользу данного масла. Если часто встречаются сложные условия для вождения, то такое масло станет прекрасным выбором.
Плюсы:
Хорошая работа летом и зимой.
Авто запускается всегда с первого раза.
Мотор функционирует крайне тихо.
Минусы:
Встречается огромное количество разнообразных подделок.
4SHELL Helix Ultra 5W-40
Современный двигатель требует заботы? Обратите внимание на это — SHELL Helix Ultra 5W-40. Данное синтетическое масло дает возможность дизельным и бензиновым агрегатам раскрыться по-новому. Двигатель становится в один момент чистым, так как отложения перестают образовываться. Более того, это единственное в своем роде масло, одобренное самой Ferrari. Оно способно выдержать даже длительный интервал замены, делая мотор максимально производительным.
Плюсы:
Масло имеет свойство не сгорать.
Мотор работает невероятно тихо.
Великолепно смазывает все важнейшие детали.
Минусы:
Встречаются частые подделки.
Цена может показаться высокой.
3Castrol Edge 5W-40
При помощи прочной пленки Castrol Edge 5W-40 качественно защищает двигатель от разных проблем. Здесь используются титановые соединения, которые обладают невероятной стойкостью. Данное масло благоприятно влияет на мотор, раскрывая практически весь потенциал. Никакие отложения больше не испортят двигатель, а его плавная работа будет ощущаться во время нажатия на педаль газа. С таким маслом мотор заживет абсолютно новой жизнью.
Плюсы:
Положительно влияет на динамику разгона.
Раскрывает потенциал мотора.
Надежно защищает от загрязнений.
Минусы:
Может изменять звук двигателя в работе.
2LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40
Для легкого хода авто круглый год можно посоветовать масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 с высокой стабильностью. Масло эффективно борется с отложениями, продлевая срок службы мотора. Производитель заявляет, что масло умеет экономить до 4% топлива. При этом заметно продлевается и общий ресурс двигателя.
Плюсы:
Ровная и четкая работа мотора.
Расходуется почти незаметно.
Экономит топливо до 4%.
Минусы:
Достаточно солидная стоимость.
1Motul 8100 X-clean 5W40
Масло Motul 8100 X-clean 5W40 для прогрессивных бензиновых и дизельных двигателей имеет стандарты качества Евро-4 и Евро-5. Это масло убережет мотор новенькой машины, оставив его в первозданном виде. При этом будет гарантирована абсолютная чистота не только отдельных элементов, но и всего двигателя. Может застыть только при температуре -39 градусов, что позволяет активно использовать масло даже в холодную зиму.
Плюсы:
Идеально для достаточно новых моторов.
Эффективно очищает весь двигатель.
Действительно бережет топливо.
Минусы:
Некоторые турбированные моторы усиленно расходуют масло.
Рейтинг синтетических моторных масел 2020 года
Рынок автохимии сегодня предлагает огромный ассортимент смазочных материалов от многочисленных отечественных и зарубежных производителей с известными именами и не слишком. Те или иные моторные масла могут подходить для двигателей с разными параметрами и характеристиками, а также эксплуатируемых в различных режимах и условиях. На вопрос, какое масло лучше, нет однозначного ответа, поскольку это могут быть самые разные продукты в определённых случаях. По данным статистики синтетика и полусинтетика поделили симпатии автомобилистов поровну, они практически одинаково востребованы на рынке автомобильных товаров. Лишь малая часть водителей применяет сегодня минеральные масла – обычно в грузовом транспорте, тяжёлых судовых или промышленных дизелях, когда расход масла очень велик, а использовать дорогую синтетику нецелесообразно.
По свойствам на сегодняшний день лучшим считается синтетическое масло, разрабатываемое в лабораторных условиях, оно, как правило, и дороже.
При этом не каждая синтетика способна преодолеть межсервисный интервал, который в среднем составляет 15 000 км. пробега, хотя многие производители смело заявляют, что продукт «проходит» гораздо дольше, не меняя своих качеств и стабильно выполняя соответствующие задачи. Не всегда окажется лучшим и самое дорогое масло, даже если состав и продержится до следующего ТО, не утратив работоспособности, к концу срока параметры жидкости, как и мотора, просядут.
Особенности выбора
Любое моторное масло состоит из базы и пакета присадок, наделяющих продукт рядом характеристик. Синтетика получается путём перегона и очищения нефти, после чего состав пополняется специальными добавками, позволяющими смеси дольше сохранять свойства, увеличить ресурс и смазочного материала, и двигателя, обеспечив ему надёжную защиту для нормального функционирования в различных условиях, а также увеличить КПД агрегата и выполнять прочие полезные функции. Полностью синтетическое масло выигрывает у полусинтетики по всем параметрам, кроме стоимости, нередко второе рекомендуется к использованию автопроизводителями, в таком случае применять синтетику нерационально, хоть она и демонстрирует лучшие показатели.
Важным моментом при выборе моторного масла является изучение маркировки на упаковке продукта, соответствующей классу и характеристикам состава. Кроме спецификаций и допусков следует обращать внимание на вязкость материала (классификация SAE). Первая цифра в обозначении характеризует класс вязкости при минусовых температурах, чем она меньше, тем легче масло прокачивается на морозе, буква W – означает возможность использования продукта зимой (от англ. winter – зима). Второй цифрой обозначают вязкость при плюсовой температуре – чем она выше, тем выше защита мотора от износа и как побочный эффект растёт и расход топлива. Существуют и только летние (SAE 40) или зимние (SAE 5W) масла, но российские автомобилисты предпочитают универсальные всесезонные продукты – с учётом климатических особенностей страны такой вариант наиболее предпочтителен.
Так, самое лучшее моторное масло, независимо от производителя и метода изготовления, синтетическое, НС-синтетика или другое – это продукт, оптимально подходящий по характеристикам конкретному двигателю автомобиля, эксплуатируемого в определённых режимах и климатических условиях. Если вы не знаете, какой продукт выбрать среди многообразия, представленного на рынке автохимии, определиться поможет рейтинг лучших синтетических моторных масел 2020 года. При этом ориентироваться исключительно на отзывы пользователей или тесты авторитетных изданий не стоит, необходимо помнить также про соответствие продукта определённым характеристикам, подходящим вашему двигателю.
Топ-8 синтетических моторных масел
Наиболее популярными среди производителей моторных масел стали Shell, Лукойл, Mobil, Castrol, ZIC, а также Liqui Moly и Motul. Эти марки уже завоевали доверие покупателей и пользуются большим спросом благодаря высокому уровню качества продукции. Рассмотрим лучшие всесезонные синтетические моторные масла с разной вязкостью, подходящие различным типам двигателей.
Все продукты подборки объединяет возможность работать в большом температурном диапазоне, наличие комплекса присадок, позволяющего сохранять рабочие характеристики дольше и наделяющего состав моющими и другими дополнительными функциями. За счёт того, что представленные в рейтинге автомасла являются всесезонными, они сохраняют текучесть в морозы и нормальную вязкость в жаркую погоду, что обеспечивает лёгкий пуск мотора в различных температурных условиях.
Mobil 1 FS 0W40
Самый популярный полностью синтетический продукт высокого качества с улучшенными эксплуатационными характеристиками (прежнее название – Mobil 1 0W40), прошедший наибольшее количество тестирований за историю марки. Один из уникальных проектов, среди проводимых ExxonMobil – тест, запущенный в Москве в 2014 году длительностью 18 месяцев, проходивший в экстремальных условиях эксплуатации в автомобилях, которые работали в режиме такси. По результатам испытаний оба участника Mobil 1 0W40 и Mobil 1 ESP Formula 5W-30 проявили себя наилучшим образом, осмотр двигателей показал отменное состояние деталей, оценённое на 0,5 балла (по шкале 0-10, где 0 – новый агрегат, а 10 максимально засорённый шламом двигатель). Разборка мотора также показала превосходную чистоту деталей и оценена по шкале ГОСТ в 0,5 балла.
Моторное масло Мобил 1 разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей (кроме дизельных систем с сажевыми фильтрами), работающих в различных, в том числе и экстремальных условиях. Благодаря использованию инновационных технологий и присадок в составе Mobil 1 FS 0w40, продукт обеспечивает эффективную защиту мотора от износа, очищение деталей, тем самым способствуя увеличению ресурса. Поскольку производитель стремится соответствовать современным запросам, формула состава была улучшена, так что теперь состав отвечает самым последним требованиям автоконцернов, рекомендуется, в том числе Фольксваген и Порше и подходит для применения практически в любых автомобилях.
Преимущества:
Надёжная защита от износа двигателя.
Отличные очищающие свойства, препятствующие отложениям окислению и коррозии.
Сохранение функциональности на длинных дистанциях (20-25 000 км.).
Увеличение мощности и КПД двигателя.
Снижение расхода топлива.
Сохранение рабочих характеристик при перегрузках и перепадах температур.
Снижение выбросов в атмосферу.
Как и любой популярный продукт, моторное масло Mobil 1 нередко подделывают, при этом уберечься от покупки фальсификата можно, приобретая товар у официального дилера, имеющего сертификаты на продукцию.
Shell Helix Ultra 5W40
Синтетика от известной компании Shell, занимающая лидирующие позиции в рейтинге моторных масел, в 2018 году названная революционным продуктом. Это одно из лучших, по мнению автомобилистов, а также по результатам тестирований, и единственное автомасло, официально рекомендуемое Феррари, что уже говорит о его уровне. Стоимость состава достаточно высокая, что не позволило Shell Helix Ultra занять первое место в рейтинге, при этом многочисленные преимущества позволяют закрывать глаза на ценник. Моторное масло разработано с применением передовых технологий ShellPurePlus и ActiveCleansing, обеспечивает отличные моющие свойства, превосходные низкотемпературные характеристики при отрицательных температурах и максимальную защиту в экстремальных условиях работы двигателя при экономии топлива. Хоть вязкость и меняется по мере приближения к сроку замены, за рамки допустимых пределов не выходит. Продукт рассчитан на дизельные и бензиновые силовые агрегаты, в том числе высокофорсированные турбиновые двигатели нового поколения. Кроме одобрения Ferrari, имеются также допуски VW, Porsche, Renault и других автоконцернов.
Преимущества:
Надёжная защита и очистка деталей двигателя даже при увеличенном интервале замены.
Высокая стабильность эксплуатационных характеристик.
Повышение производительности мотора, мягкая работа.
Увеличение срока службы агрегата.
Сохранение чистоты поршневой группы на заводском уровне.
Лёгкий пуск мотора при отрицательных температурах (даже при -40°С).
Устойчивость структуры состава при высоких нагрузках и перепадах температур.
Малый расход на угар.
Экономия топлива.
Недостаток продукта – это его высокий ценник, но и качество соответствует. К тому же, популярности Shell сопутствует ещё один побочный эффект – многочисленные подделки.
Motul 8100 X-cess 5W40
Универсальный полностью синтетический состав от французской марки Мотюль, одного из лидеров мирового рынка автохимии. Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W40 совместимо с разными типами двигателей легковых авто – бензиновых, дизельных, а также работающих на газе, в особенности ориентировано на мощные движки с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, системами нейтрализации выхлопов (каталитическими нейтрализаторами в бензиновых моторах и сажевыми фильтрами в дизелях). Продукт изготовлен на высококачественной масляной основе с комплектом уникальных присадок, благодаря которым имеет чистящие и диспергирующие свойства, что позволяет растворять отложения, препятствовать образованию новых, а также удерживать их, не изменяя собственных свойств до следующей замены. Автомасло Motul 8100 X-cess 5W40 рекомендуют известные автопроизводители, в числе которых BMW, Opel, VW, Porsche, Renault, Fiat и другие.
Преимущества:
Эффективная защита деталей от износа.
Высокая стабильность эксплуатационных качеств.
Быстрая прокачка и обволакивание элементов.
Устойчивость к окислению.
Сохранение рабочих параметров при перепадах температур.
Продление ресурса двигателя.
Экономия топлива.
Уход за системами нейтрализации выхлопов в бензиновых и дизельных моторах.
Высокий уровень экологичности.
Возможность смешивания с другими типами масел.
Многим цена покажется высокой. Как и в случае с другими популярными продуктами – на рынке встречаются подделки.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Синтетическое моторное масло от знаменитого немецкого производителя Ликви Моли, созданное на базе полиальфаолефинов (синтетических углеводородных соединений). При изготовлении основы и присадок применены современные передовые технологии, позволяющие продукту выдерживать перепады температур, экстремальные нагрузки и холодный запуск с сохранением свойств. Моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech подойдёт для двигателя любого типа, оптимально использование для современных бензиновых и дизельных моторов, многоклапанных турбированных, форсированных, а также оборудованных каталитическими нейтрализаторами. Продукт рекомендован в ряде автомобилей BMW, VW, Porsche и применим для моторов, работающих при повышенных нагрузках.
Производитель обеспечивает постоянный контроль качества, пополнение линеек и применение инноваций в своей продукции, поэтому масла Liqui Moly соответствуют самым последним требованиям автопроизводителей.
Преимущества:
Надёжная защита двигателя от износа.
Быстрая прокачка и равномерное обволакивание деталей.
Экономный расход.
Лёгкий холодный пуск.
Высокие очищающие свойства, препятствие образованию отложений.
Устойчивость к окислительным процессам, перегреву.
Высокая стабильность к воздействию различных температур, повышенным нагрузкам и прочим нестандартным условиям.
Экономия топлива.
Снижение вредности выхлопных газов.
Низкая испаряемость.
Возможность смешивания состава с аналогичными продуктами.
Из недостатков можно отметить несовместимость с дизелями, оснащёнными сажевыми фильтрами. Кроме того, многие считают стоимость продукта завышенной.
Castrol Magnatec 5W40
Высококачественная надёжная синтетика Castrol, заслужившая признание автомобилистов по всему миру. Моторное масло произведено по уникальной технологии «интеллектуальных молекул», магнитные свойства которых позволяют прилипать к деталям агрегата, образуя прочную плёнку, не стекающую в поддон картера и защищающую двигатель в момент запуска при любой погоде. Состав обеспечивает чистоту деталям и отлично справляется как в условиях суровой зимы, позволяя завести двигатель даже при -40 °C, так и жарким летом, обеспечивая отведение тепла.
Моторное масло Castrol Magnatec может применяться для бензиновых, в том числе высокофорсированных моторов или дизелей с непосредственным впрыском, оборудованных каталитическими конвертерами, сажевыми фильтрами, с системой турбонаддува в различных автомобилях. Продукт одобрен мировыми лидерами автопроизводства BMW, Renault, Volkswagen и др., при этом может применяться и на тех авто, изготовители которых предъявляют аналогичные требования.
Преимущества:
Эффективная защита двигателя от преждевременного износа.
Мгновенное действие смазки при запуске двигателя.
Очищение от отложений и препятствие образованию новых.
Устойчивость к перегреву.
Работа в широком температурном диапазоне.
Замедление процессов окисления и коррозии.
Сохранение свойств до окончания срока замены.
Снижение вредных веществ выхлопов.
Экономия топлива.
Недостатком синтетики можно считать нежелательное применение в старых двигателях ввиду наличия отложений на стенках поршней, образовавшихся при несвоевременной замене смазки или использовании низкокачественных продуктов до Castrol. В результате интенсивной очистки синтетическим продуктом частицы шлама могут забиться клапаны. Не все довольны и стоимостью состава. Ещё один недостаток – большое количество подделок.
Лукойл Люкс 5W40
Синтетика от российского производителя класса люкс отвечает современным требованиям и стандартам качества, достойно показывает себя на испытаниях и пользуется большой популярностью. По результатам тестирования продукт получил лицензию по API с категорией SN.
Моторное масло адаптировано для езды по городу в режиме частых стартов и остановок, а также подходит для загородных поездок, по трассе, в режиме экстремальных нагрузок и т.д. Продукт образует прочную защитную плёнку, не сползающую в поддон картера при остановке и защищающую детали от износа при пуске мотора. Состав хорошо очищает элементы агрегата от отложений, препятствует образованию новых, поддерживая чистоту на протяжении срока эксплуатации. Масло применимо для современных легковых авто с бензиновыми или дизельными моторами, в том числе оснащённых системами турбонаддува (кроме дизелей с сажевыми фильтрами). В наличии одобрения Мерседес, Рено, Фольксваген и АвтоВАЗ, продукт также может использоваться в некоторых моделях Фиат в соответствии со спецификациями.
Преимущества:
Эффективная защита деталей мотора от износа.
Равномерное обволакивание деталей.
Стойкость к воздействию высоких и низких температур.
Хорошие моющие свойства, предупреждение образования отложений.
Сохранение рабочих характеристик в различных эксплуатационных условиях, включая экстремальные нагрузки.
Устойчивость к перегреву.
Адаптация к режиму езды в условиях городского трафика.
Недостатком продукта является меньший, чем заявляет производитель срок эксплуатации, замену масла следует выполнять через 5-7 000 км. пробега.
ZIC X9 LS 5W30
Высококачественный синтетический продукт южнокорейского производства, в основе которого лежит собственное базовое масло Yubase+. Особенностями продукта являются стабильность характеристик вязкости и давления, отличная текучесть и быстрое распределение при холодном пуске мотора. Пакет присадок, добавленный в состав, произведён с использованием технологии LowSAPS (пониженное содержание золы, фосфора и серы). Так, автомасло Зик X9 LS 5W30 предназначается для использования его в моторах современных автомобилей VI и ниже экологического класса, работающих на бензине или дизеле, включая агрегаты, оборудованные сажевыми фильтрами, каталитическими нейтрализаторами и пр. Продукт рекомендуется к применению на машинах группы Фольксваген, БМВ, Мерседес.
Преимущества:
Снижение износа мотора, продление его ресурса.
Очищение, предотвращение появления нагаров и отложений в двигателе.
Низкое содержание вредных веществ.
Быстрая прокачка состава и лёгкий пуск при минусовых температурах.
Низкая испаряемость масла.
Стабильность характеристик вязкости и давления.
Экономия топлива.
Соответствие современным экологическим нормам.
Длительный интервал замены.
Недостатков не обнаружено.
TOTAL Quartz 9000 5W40
Высококачественное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное на базе инновационных синтетических технологий и удовлетворяющее самые жёсткие требования современных моторов, оснащённых турбинами и гибридными установками. Особенность состава – увеличение срока эксплуатации турбин и компрессоров на высокофорсированных агрегатах. Прочная масляная плёнка, обволакивающая детали и сохраняющаяся в условиях высоких рабочих температур, обеспечивает надёжную защиту от износа. Богатый комплект высокотехнологичных присадок придаёт продукту моющие и антиокислительные свойства, позволяющие эффективно очищать двигатель от отложений. Моторное масло Тотал Кварц 9000 наилучшим образом проявляет себя в жёстких условиях эксплуатации автомобиля, защищая детали агрегата от перегрева и раннего износа.
В тестах автомасло продержалось достойно, как на трассе, так и в режиме города, вязкость хоть и изменялась в ходе испытаний, но за пределы нормы не выходила даже при сильной нагрузке. Показатели расхода на угар средние, темпы старения масла позволяют дотянуть до замены спустя 15 000 км. пробега.
Продукт одобрен крупнейшими автоконцернами, такими как Peugeot, Citroen, Mercedes, BMW, Volkswagen и Porsche, что подтверждено допусками перечисленных автопроизводителей.
Преимущества:
Эффективная защита двигателя, работающего в различных режимах, от коррозии, отложений и окислений.
Увеличение срока эксплуатации мотора.
Защита от перегрева и преждевременного износа.
Высокотехнологичные присадки.
Повышение КПД двигателя благодаря отличным смазочным свойствам состава, облегчающим ход металлических элементов конструкции агрегата.
Применение в широком диапазоне температур.
Состав адаптирован к жёстким условиям эксплуатации мотора.
Отрицательный момент в наличии большого количества подделок.
Выбирая моторное масло, не стоит забывать, что кроме всеобщего признания автомобилистами, удачных тестов и соответствия определённым стандартам, необходимо учитывать рекомендации автопроизводителя. Только с учётом совместимости по характеристикам можно получить подходящий продукт для вашего двигателя и продлить его ресурс.
Рейтинг моторных масел 2020 за рулем
В данном рейтинге представлены автомобильные моторные масла 2020 года по мнению журнала «За рулем».
15 место — ELF Evolution 900 SXR: характеристики и цена
ELF Evolution 900 SXR
Тип
Синтетическое;
Объем упаковки
4 л;
Класс вязкости SAE
5W-40;
Класс API
SN;
Класс ACEA
A3/B4;
Двигатель
дизельный, бензиновый;
Допуски
RENAULT RN0700, RN0710;
Цена
1900 руб;
ELF Evolution 900 SXR: отзывы
— Разумная стоимость.
— Продолжительный срок службы, т.н. longlife.
— Хороший пакет присадок.
— Отличные смазывающиеся свойства.
— Рекомендуется для моторов Рено.
— В состав входят моющие присадки.
— При сильных морозах не густеет. Двигатель запускается в — 35 градусов.
— Не выгорает. Расход масла сведен к нулю.
— Удобная канистра.
14 место — Castrol Magnatec: характеристики и цена
Castrol Magnatec
Тип
Синтетическое;
Объем упаковки
4 л;
Класс вязкости SAE
5W-40;
Класс API
SN;
Класс ACEA
A3/B4;
Двигатель
дизельный, бензиновый;
Допуски
BMW Longlife-01, MB-Approval 226.5/229.3, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502.00/505.00;
Цена
1500 руб;
Castrol Magnatec: отзывы
— Много подделок.
— Если не подделка «работает» отлично.
— Не выгорает, уровень по щупу не меняется.
— Плавный пуск мотора, без грохота поршней.
— Оптимальная цена.
— Двигатель работает тихо, детонация не наблюдается.
— Может работать на длительном интервале замены.
— Легкий запуск двигателя в сильные морозы.
13 место — Лукойл Люкс SN/CF 5W-40: характеристики и цена
Лукойл Люкс SN/CF 5W-40
Тип
Полусинтетическое;
Объем упаковки
4 л;
Класс вязкости SAE
5W-40;
Класс API
SL/CF;
Класс ACEA
A3/B4;
Двигатель
дизельный, бензиновый;
Допуски
MB-Approval 229.5, Renault RN 0700/0710, ОАО «АВТОВАЗ», VW 502 00/505 00, PSA B71 2296, FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2;
Цена
1200 руб;
Лукойл Люкс SN/CF 5W-40: отзывы
— Бюджетное масло, используется вместо именитых брендов.
— Создано для продукции АвтоВАЗа.
— Неинтересное масло для производителей контрафакта.
— Оптимальное сочетание цены и качества.
— Моторы BMW и VAG хорошо «переваривают».
— Старты в морозы происходят без нареканий.
— Двигатель работает без посторонних шумов.
— Некачественно изготовлена канистра.
— Допуски для мировых производителей автомобилей.
— Хорошо моет двигатель.
12 место — MOBIL Super 3000 X1: характеристики и цена
MOBIL Super 3000 X1
Тип
Синтетическое;
Объем упаковки
4 л;
Класс вязкости SAE
5W-40, 5W-30;
Класс API
SN;
Класс ACEA
A3/B3, A3/B4
Двигатель
дизельный, бензиновый;
Допуски
AAE (STO 003) Group B6, MB-Approval 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, Renault RN0710 / RN0700, AVTOVAZ (автомобили Лада), Opel GM-LL-B-025;
Цена
1500 руб;
MOBIL Super 3000 X1: отзывы
— Часто продают подделки.
— Угорает при увеличении нагрузки. В стандартном режиме расхода нет.
— Слабый моющий эффект.
— Оставляет «лак» на внутренних деталях.
— Вязкость стабильная при изменении температуры и нагрузки.
— Приемлемый ценовой сегмент.
— Уверенный запуск мотора в сильный мороз.
— Купить можно в автомагазине, на рынке или на заправке.
— Интервал замены от 5000 до 7000 тыс. км пробега.
11 место — ZIC XQ LS: характеристики и цена
ZIC XQ LS
Синтетические масла: наши или ненаши?
Можно ли доверять отечественной синтетике — или ну ее, импорт все равно лучше? Очередное масляное исследование провели Михаил Колодочкин и кандидат технических наук, доцент кафедры ДВС Санкт-Петербургского технического университета Александр Шабанов.
ENEOS Gran-Touring
Лет десять назад российской синтетики просто не было в природе. Более того, использование любого отечественного масла молчаливо приравнивалось к скупости и недальновидности. А сейчас?
Год назад ЗР проводил экспертизу полусинтетических масел 10W-40 (ЗР, 2010, № 3, 4). Тогда отечественные масла почти не проиграли ни немецким, ни корейским, а в чем-то были даже лучше. Сейчас мы решили оценить чистую синтетику — восемь образцов.
О классификации современной синтетики — в «Нашей справке» (в конце статьи). Как обычно, все масла обезличили, закодировав образцы. Затем они в идентичных условиях отработали по 10 моточасов в одном и том же двигателе на стенде аккредитованной лаборатории — эта пристрелка необходима для вывода параметров масла на рабочий участок. Только потом идет полномасштабный цикл моторных испытаний. Затем в другой аккредитованной лаборатории измерили основные физико-химические параметры (ФХП) образцов и в заключение раздали пять премий — в номинациях «Экономичность», «Мощность», «Экстремальная защита», «Экология», «Пуск». И составили итоговую «табель о рангах».
Как выбирали участников? С российской стороны ассортимент полной синтетики пока скромен: в тест попали «ЛУКОЙЛ-Люкс» (новинка), а также хорошо известные ТНК-Magnum и «Роснефть-Premium». Компанию им составили менее распространенное гидрокрекинговое «SINTOIL-Ультра» и «ТОТЕК-Астра Робот» на основе полиальфаолефинов (ПАО). Любопытно, что все эти масла разных групп качества: с SM от ЛУКОЙЛа и «Роснефти» соседствовали SL от ТНК и SJ в «SINTOIL-Ультра». Кстати, последнее обстоятельство фактически лишило обнинское масло шансов на равную борьбу с продукцией более современных групп, а потому решено было проверить его вне конкурса.
С импортом сложнее: выбор слишком велик. Мы не стали брать продукцию самых известных брендов и предпочли менее раскрученные. Кроме того, хотелось расширить диапазон групп качества по API, чтобы выравнять исходные условия для наших и ненаших. И наконец, любопытство подсказало взять масла, построенные на разных базах. Группу продуктов на гидросинтетической основе представило немецкое MANNOL Extreme (API SL/CF), полностью синтетические масла — японское ENEOS Gran-Touring (API SM), а за самую современную группу — эстеровые масла — отвечало бельгийское Xenum X1 (API SM/CF).
Экономичность и мощность
Листаем протокол. Об экономичности мы судили по количеству топлива, затраченному на стандартный цикл испытаний. Лучший результат показало самое продвинутое масло на эстеровой основе — Xenum X1. По отношению к эталонному минеральному оно сэкономило почти 9% топлива — это очень много! Но продукт под такие характеристики и создавался, а энергосберегающий эффект заявлен в описании. Тем приятнее, что «ЛУКОЙЛ-Люкс» и ТНК-Magnum отстали от лидера совсем немного, снизив расход топлива на 8 и 7% соответственно.
Лучшим по мощности стало масло MANNOL Extreme. С ним мотор выдал на 3% больше «лошадок», чем на эталоне. Из наших к нему вплотную подобрался опять же «ЛУКОЙЛ-Люкс».
Почему так получилось? А потому, что для максимальной экономичности высокотемпературная вязкость масла должна быть не большой или маленькой, а именно оптимальной. А вот для достижения максимальной мощности, напротив, большой. Смотрим в таблицу — так все и есть: по этому параметру ЛУКОЙЛ и MANNOL лидируют.
Экология
В «зеленой» номинации лучший продукт выбирали по токсичности отработавших газов и содержанию серы и фосфора в масле. Как известно, сернистые соединения, равно как и фосфор, быстро убивают катализаторы. Поэтому автопроизводители требуют, чтобы содержание серы в масле не превышало 0,2%, а фосфора — 0,08%. Эти цифры в зависимости от допуска производителя автомобиля могут немного меняться, но их порядок именно такой.
Смотрим… В требуемые 0,2% серы не уложилось ни одно масло. Но это не криминал: за время работы в двигателе масла вполне могли «впитать» дополнительные сотки процента от российского топлива, которое малым количеством серы не отличается. Ближе всего к необходимому уровню подошло японское масло ENEOS Gran-Touring, рядом — бельгийское Xenum X1. У отечественных серы почти в два раза больше. Особенно богаты ею гидросинтетические масла: из российских — «SINTOIL-Ультра», из импортных — MANNOL Extreme. Это вполне объяснимо: технология производства таких масел на нынешний день уже старовата.
Фосфора в импортных маслах тоже меньше: они четче ориентированы на экологию. А вот с токсичностью все не так просто. Понятно, что любое масло не сильно влияет на содержание оксидов углерода СО и азота NOx, чего не скажешь о составе топливовоздушной смеси и особенностях процесса сгорания. Но часть «це-аш» в составе выхлопа зависит именно от сгорающего в цилиндре масла — на этот показатель влияют степень летучести самого масла и толщина масляной пленки, оставленной в цилиндре поршневыми кольцами, когда на такте расширения поршень идет вниз. Косвенный показатель летучести — температура вспышки: чем она выше, тем меньше летучих компонентов в масле и оно медленнее выгорает. А толщину пленки под кольцами при прочих равных условиях определяет вязкость при высокой температуре.
По температуре вспышки лидируют два масла — наш «ТОТЕК-Астра Робот» и бельгийский Xenum X1 — выше 245 °С при достаточно умеренной высокотемпературной вязкости. А в общем итоге первое место за экологичность получает Xenum X1 — в нем еще и серы с фосфором мало. Совсем немного уступило ему японское масло ENEOS Gran-Touring. Среди отечественных лидирует «ТОТЕК-Астра Робот».
Экстремальная защита
Ее эффективность определили несколько позиций. Главная — результаты испытаний на четырехшариковой машине трения: моделируем предельные нагрузки узла трения и отслеживаем реакцию на них масляной пленки. Кроме того, мы учитывали вязкость масла при высокой температуре. Ведь чтобы не допустить аварийной работы узла трения, надо создать в нем масляный слой необходимой толщины, и тут упомянутый параметр играет решающую роль.
Как нам представляется, более высокие трибологические параметры отечественных масел объясняются… их худшей экологичностью! Ведь сера и фосфор — это естественные антизадирные присадки: чем их больше, тем лучше защищен узел трения. А для западного производителя срок службы не так важен, как экология.
В общем, в этой номинации наши впереди! Приз получает «Роснефть-Premium», второе место у «ЛУКОЙЛа-Люкс». А бронзу делят наш ТОТЕК и MANNOL.
Холодный пуск
В этой номинации учитывали величину силы трения в реальном моторе на пусковых оборотах, условную температуру проворачиваемости коленчатого вала и температуру застывания моторного масла. В итоге первый приз достался японскому маслу ENEOS Gran-Touring, рядом с ним расположились российские «Роснефть-Premium» и «ЛУКОЙЛ-Люкс».
Долой предвзятость!
Не так уж сильно различаются результаты отечественной синтетики и импортной: ЛУКОЙЛ вообще оказался на пьедестале, да и четвертое место наше! И пятое, кстати, тоже. Конечно, короткий цикл испытаний не может дать ответов на все вопросы — этот вывод скорее предварительный и подлежит уточнению в ходе ресурсного тестирования.
В общей табели о рангах снова подтвердилось уже неоднократно высказанное ЗР утверждение о важности группы качества по API и соответствия масла современным требованиям автомобильных фирм. Лидеры равняются на требования API SM/CF, а это пока наивысшая группа качества. Выявились и реальные преимущества синтетики перед полусинтетикой, причем по всем номинациям.
Но интересно и другое: завоевывая «оскары» в одних номинациях, то же самое масло может дать худший результат по другим параметрам (кстати, так бывало и раньше). Например, масло MANNOL Extreme, взявшее первый приз за мощность мотора, вполне предсказуемо сползло по экономичности и экологии. Чудес не бывает: масло, как и все живое, требует баланса и подбора под конкретную задачу, в зависимости от того, в чем нуждается потребитель.
В целом же результаты оценим как предсказуемые. В лидерах — эстеровые масла и продвинутая полная синтетика на базе ПАО, но с добавлением дисульфида молибдена, в аутсайдерах — продукты гидрокрекинга. Первые четыре места заняли масла группы SM, последним оказался представитель SJ. Что до выбора между нашими и ненашими, то ручаемся: производить хорошие масла в России умеют! И это здорово.
Итог
У импортных масел лучше «экология», а у наших — защитные свойства.
Современные масла на базе эстеров и полиальфаолефинов хоть и дороже, но по всем параметрам лучше гидрокрекинговых.
И по местам
Вне зачета: «SINTOIL-Ультра», Россия
«SINTOIL-Ультра»
Классификация — SAE 5W-40, API SJ/CF
Указанные допуски — нет
Средняя цена — 840 руб
Выбираем масло 5W40: элита в цилиндрах
Восемь премиум-синтетик класса 5W-40 отправили на ресурсный тест сотрудники редакции и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета.
Как долго может ходить двигатель без смены моторного масла? В сервисных книжках современных автомобилей указан интервал ТО с заменой масла 15 000–20 000 км. А производители синтетик часто увеличивают заявленный ресурс еще на десяток тысяч километров. Насколько обоснованны такие цифры? Не навредит ли «долгожитель» мотору? Проверим на практике.
Вот это — отложения, которые оцениваются в 0,5 балла по нашей шкале.
Вот это — отложения, которые оцениваются в 0,5 балла по нашей шкале.
Вот это — отложения, которые оцениваются в 0,5 балла по нашей шкале.
А это — полтора балла высокотемпературных отложений.
А это — полтора балла высокотемпературных отложений.
А это — полтора балла высокотемпературных отложений.
ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ И АЗИЮ
15 000 км — это очень далеко! Примерно как от Лиссабона до Владивостока. Брать в такой пробег канистру масла на замену или достаточно литра на доливку? Вместо красот Европы и просторов Азии будем лицезреть стены испытательного бокса: там свои прелести… А «поедут» сразу два одинаковых движка — впрысковые вазовские восьмиклапанники. Только так обеспечим проверяемым маслам идентичные условия работы в течение всего «пробега». Чтобы приблизить вазовские «восьмерки» к моторам посовременнее, повысили на единичку степень сжатия и добавили систему масляного охлаждения поршней.
Материалы по теме
На испытания взяли так называемые полные синтетики класса вязкости 5W-40, причем самых раскрученных брендов: Castrol («Кастрол»), Shell («Шелл»), Mobil («Мобил»), Esso («Эссо»), BP («Би-Пи»), elf («Эльф»), Total («Тоталь») и ZIC («Зик»). Такой набор охватывает примерно три четверти рынка в данном сегменте. По европейской классификации все выбранные масла относятся к высокой группе качества — А3/В3/В4. По классам качества API распределение такое: большинство масел — SM/CF, «Кастрол» — SN/CF, остальные — SL/CF. На фото и в таблицах исследуемые масла расставлены по алфавиту. Как обычно, масла закупили в профильных магазинах двух столиц. Нас ждал длинный «забег» продолжительностью почти в полгода. Такого мы еще не делали.
И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
…свой закончили поход. Остатки всех масел слиты в канистры, моторы разобраны, обмеры и снимки сделаны. 1. (Схема слева) сравнение энергосберегающего эффекта испытуемых масел и способности повышать мощность двигателя. Все масла свежие, только что из канистры, а в качестве базы, то есть исходной планки отсчета, — простенькая минералка 10W-40 класса API SJ(схемы открываются в полный размер по клику мышки) :
11_no_copyright
2. (Схема справа) а вот так ухудшились показатели экономичности и мощности моторов, когда масла «постарели». Тут база для каждого масла — такое же, только свежее. Скажете, 4,5% роста расхода топлива — немного? Но учтите цены на топливо в Сибири и на Дальнем Востоке.
Материалы по теме
Пришло время отвечать на поставленные вопросы. Интересно, что обошлось без промежуточных доливок масла — четырех литров начальной заправки хватило каждому из восьми участников. Но расход масла оказался разным. Меньше всего — у масел «Зик» и «Кастрол»: моторы съели их всего по 0,6–0,7 л. Другие же масла дали результаты от 1,2 до 1,5 л, то есть, с учетом грубости метода измерения (на слив), практически одинаковые.Все образцы после слива были черненькие и страшненькие — еще бы, столько отпахать! А вот насколько изменились их основные физико-химические параметры? Общеизвестные тенденции подтвердились: вязкость всех масел сначала падает, потом растет, щелочное число уменьшается, а кислотное — повышается. По изменению щелочного числа и содержания активных элементов все масла отработали хорошо: браковочных показателей не дало ни одно. Это значит, что все производители используют высококачественные пакеты присадок. Впрочем, это неудивительно: производителей присадок можно по пальцам перечесть, это серьезные специализированные фирмы. А вот по вязкости картина другая. Сравните: у корейского масла «Зик» изменение вязкости за «15 000 км пробега» практически не вышло за пределы погрешности измерений. А вот «Эссо» под конец «пробега», где-то уже «в Сибири», вылезло за допускаемые классом SAE пределы изменения вязкости. Мотор это, конечно, не убило, но заметно увеличило его прожорливость. Из других масел ближе всех к запретной границе подошло масло «Би-Пи». И изменение поведения мотора на контрольных замерах это подтвердило.
ПОЛЕ ДОПУСКА
С ресурсом разобрались. А что по остальным параметрам, особенно по тем, которые анализируют автопроизводители при выдаче допусков? Основные показатели работы масел в моторах — уровень отложений, степень энергосбережения и защиты от износа — приведены в диаграммах. Все масла, как и подобает полным синтетикам высоких классов качества, проявили свои энергосберегающие функции. Большой разницы между ними мы не обнаружили, но опять проявилась некая зависимость расхода топлива от высокотемпературной вязкости. Снова получается, что мотору больше нравится какая-то оптимальная вязкость, любой отход от нее в меньшую или большую сторону приводит к ухудшению характеристик. И ближе прочих к этому оптимуму оказались масла «Кастрол» и «Зик». Зато мощность мотора просит большей вязкости, и это понятно. В режимах максимальных нагрузок узлы трения находятся в наиболее жестких условиях, и тут масла с большой вы
Лучшие масла для двигателя — обзор моторных масел
Бензиновый и дизельный двигатель для нормальной своей работы требуют качественную смазку. Первоначально масла по классификации SAE делились на летние с вязкостью 20, 30, 40, 50, 60 и зимние — 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Современные смазки имеют характеристики, позволяющие использовать их круглый год. Поэтому популярные лучшие масла для двигателя идут всесезонными. При этом к ним предъявляется ряд требований:
доступная цена;
максимально длительное сохранение первоначальных свойств;
минимально возможная чувствительность к температуре;
защита деталей и узлов мотора от механического износа из-за трения;
предохранение от образования на поверхностях двигателя нагара и коррозии;
снижение потерь на трение и повышение КПД силовой установки;
отвод тепла от места контакта трущихся пар и мотора в целом;
уменьшение ударных нагрузок;
снижение вибрации;
понижение шума двигателя.
Общий обзор брендов
Выбирая какое масло для двигателя лучше, внимание важно обращать на бренд. В некоторых случаях цена не соответствует качеству, так как приходится дополнительно платить за имя компании. Также следует учитывать, что в зависимости от основы, масла делятся на:
синтетическое;
полусинтетическое;
минеральное.
Наибольшей популярностью пользуются синтетические и полусинетические смазки 5W-30 и 10W-40. Они подходят для практически всех транспортных средств. При этом в моторы автомобилей, возраст которых составляет несколько десятилетий, допускается заливать минеральные всесезонные масла. Изношенные моторы таких машин съедают до литра смазки на 100-1000 км пробега. Поэтому при таком расходе масла переплата за синтетику будет огромной, что и оправдывает использование минералки.
Бренд
Примечание
Castrol
Вызывает выпадение осадка. Забивает масляный фильтр. Посредственно показывает себя на турбинированных моторах.
ELF
Имеет неплохой пакет антиокислительных присадок за свою цену.
General Motors
Малозольные масла, по достаточно высокой цене. Смазка посредственно отводит тепло, поэтому не особо подходит для «горячих» моторов.
G-Energy
Заливка возможна только временно, например, при промывке форсунок. Для длительной эксплуатации не рекомендуется, так как оставляет налет и много осадка.
Idemitsu
Японское масло с хорошими характеристиками и оптимальным пакетом присадок. В 2020 году компания обещает, что появится новинка, с увеличенным сроком службы.
Kixx
После заливки мотор начинает работать тише. Компания выпускает различные виды смазки, которые находят применение в бензиновых, газовых и дизельных двигателях.
Liqui Moly
Одно из лучших моторных масел. При его использования многие автовладельцы отмечают снижение шума и вибрации мотора. Масло обладает прекрасными моющими свойствами.
Mannol
Подходит для всех типов двигателей. При подборе масла рекомендуется ориентироваться на европейский стандарт смазок ACEA.
MOBIL1
Значительная переплата за бренд. Масло нормального качества, но лучше взять другого бренда и дешевле.
Motul
Вкладывает в стоимость плату за бренд. Качество не соответствует цене.
SHELL Helix
Не самое лучшее масло. Может оставить осадок. На многих двигателях после заливки появляется вибрация.
Sintec
Отлично показывает себя на поддержанных автомобилях.
TNK
Посредственные смазывающие способности, но привлекает бюджетной ценой.
TOTAL Quartz
При использовании масла снижается износ двигателя, так как компания имеет собственный запатентованный состав присадок.
ZIC
Лучшее масло по соотношению цены к качеству. Бренд предоставляет возможность подбора масла для каждой марки автомобиля и модели двигателя.
Лукойл
Одно из лучших масел в бюджетном сегменте. Прекрасно справляется с возложенными на него функциями.
Согласно классификации по API масла делятся на Service и Commercial. Первые подходят для бензиновых двигателей, а вторые для дизельных.
Лучшие синтетические масла
Синтетика занимает топ масел для авто. Она обеспечивает наилучшие смазывающие характеристики и отвечает всем требованиям, которые к ней предъявляются. Большинство автопроизводителей в инструкциях к выпускаемым машинам, дают рекомендации использовать именно синтетику. Она не образует сажу и рассчитана на большой пробег между заменами.
ZIC X9 5W-40
Открывает топ лучших масел для двигателя ZIC X9 5W-40. Смазка обеспечивает отличную защиту для мотора и совместима практически с любыми фильтрами. При этом масло обладает доступной ценой и хорошо смывает продукты сгорания с внутренних поверхностей мотора. Также к основным достоинствам ZIC относят:
отменные антифрикционные свойства;
сохранение текучести при морозе;
увеличенный интервал замены.
Следует учитывать, что масло обладает большим пакетом чистящих присадок. Поэтому оно агрессивно очищает двигатель. Смазку ZIC следует с осторожностью лить в старые закоксованные моторы. Оторванные куски нагара и грязи могут забить фильтр и каналы, что вызовет масляное голодание.
Характеристика
Параметр
Примечание
Температура застывания
-42°С
Подходит практически для всех регионов страны
Щелочное число
10.5
Отличные нейтрализирующие свойства
Вязкость при 100°С
14.0 мм2/с
Допустимый диапазон от 12.5 до 16.3
Масло ZIC прекрасно показывает себя на атмосферных и турбинированных двигателях. Моторы начинают работать после заливки более тихо и экономично.
LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
Продолжает топ масел бренд Liqui Moly. Масло подходит для всех современных автомобилей. Его оптимальная вязкость надежно защищает форсированные и турбинированные моторы. Смазка изготавливается на базе полиальфаолефинов с использованием собственно разработанных присадок. Это позволяет создавать надежную масляную пленку при любых температурах. Liqui Moly стоит выбрать по следующим причинам:
быстрое поступление масла в узлы трения, независимо от того какие градусы показывает термометр;
лучшая смазывающая способность, что подтвердили многочисленные тесты;
термоокислительная стабильность;
устойчивость к старению;
мощный пакет чистящих присадок;
сохранение стабильности структуры масла при критически высоких температурах;
малый расход смазки;
увеличение коэффициента полезного действия двигателя.
Перед заливкой масла Liqui Moly рекомендуется промыть мотор. Это избавит от риска забивания каналов и фильтра шлаком и нагаром, смытым мощным пакетом чистящих присадок. Также важно следить, чтобы в смазку не попала топливная смесь.
Срок
Эффект
Сразу после заливки
Снижение шума и вибрации
Запуск мотора
Устранение стука гидрокомпенсаторов
Неделя
Очистка внутренних поверхностей от налета
До замены
Масло сохраняет все свои свойства, но приобретает черный цвет
Многие автовладельцы попробовав моторное масло Liqui Moly полностью переходят на продукцию бренда. Водители заливают технические жидкости в тормозную систему, гидроусилитель руля, КПП и мосты.
Kixx G1 5W30
Входит в обзор моторных масел и корейская смазка Kixx G1 5W30. При производстве своей продукции компания применяет новейшие технологии 2020 года. Постоянное совершенствование системы контроля качества позволяет Kixx занимать достойное место на мировом рынке. Экспорт смазки осуществляется в 22 станы, крупнейшими из которых являются:
Россия;
Китай;
Япония;
Пакистан.
Компания соответствует всем признанным сертификациям и имеет международные допуски. Масло Kixx G1 5W30 изготавливается на полностью синтетической основе и имеет уменьшенную зависимость вязкости от температуры. Смазка повышает долговечность срока службы мотора и наилучшим образом сказывается на экономичности.
Критерий
Характеристика
Примечание
Вязкость при 100°С
10.82
Оптимальное соотношение экономии топлива и снижение износа мотора
Зольность
0.88
Масло образует мало зольных абразивных отложений на фоне конкурентов
Температура застывания
-46°С
Подходит практически для всех регионов Сибири
В масле применяются присадки на основе цинка, фосфора, кальция, бора и молибдена. Это позволяет снизить трение, улучшить топливную эффективность и обеспечить оптимальные моющие свойства.
ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40
Выбирая какое масло лучше для авто отечественного производства или недорогой иномарки, рекомендуется присмотреться к Лукойл Genesis. Оно имеет лучшую формулу среди российских смазок. Масло устойчиво к сгущению, обладает стабильной вязкостью и образует надежную пленку даже при высоких температурах. Смазка соответствует всем экологическим нормам и стандартам, что подтвердил обзор независимых экспертов. Высокий рейтинг масла обеспечен:
устойчивостью к окислению;
хорошая антикоррозийность;
эффективный отвод тепла.
Масло Лукойл Genesis имеет низкую угарность. Оно не вспенивается в горячем и холодном состоянии. Смазка обладает низким расходом, но все же рекомендуется регулярно проверять нахождение ее уровня между min и max на щупе.
Характеристика
Параметр
Примечание
Реальная температура замерзания
-32-35°С
В холодных регионах Сибири рекомендуется предварительный прогрев
Максимальная температура окружающей среды
40°С
Позволяет эксплуатировать по всей стране
Масло Лукойл Genesis соответствует требованиям автопроизводителей. Это официально подтверждено заводами Nissan, Opel, Chevrolet и Honda.
Хорошая полусинтетика для моторов
Синтетика стоит дорого, поэтому для нее была создана более дешевая альтернатива — полусинтетическое масло. Оно обладает более низкими эксплуатационными показателями. При выборе полусинтетики важно обращать внимание на бренд. Каждый производитель добавляет в смазку разные присадки, поэтому между марками есть отличия. Многочисленные отзывы автовладельцев и экспертов подтверждают, что качественные полусинтетические масла известных брендов показывают лучшие результаты на фоне синтетики no name производителей.
SINTEC Super 10W-40
Если стал вопрос какое моторное масло выбрать для автомобиля с приличным пробегом, то рекомендуется купить Sintec Super 10W-40. Смазка восстанавливающе действует на усыхающие уплотнители двигателя. Именно поэтому масло является лучшим в категории полусинтетики. Есть и другие различия с конкурентами, которые позволяют Sintec Super быть в лидерах:
стабильность вязкости при смене температуры;
отменные диспергирующие свойства;
защита от образования нагара.
Полусинтетическое масло Sintec Super благодаря высококачественной базе и сбалансированным присадкам обеспечивает легкий запуск мотора даже на морозе. Отменные антикоррозийные свойства защищают двигатель и продлевают срок его службы. Использование смазки возможно как на иномарках, так и на отечественных автомобилях.
Характеристика
Параметр
Температура застывания
-38°С
Зольность
1.14
Температура вспышки
218°С
В пакете присадок есть добавки, предотвращающие утечку масла. Это снижает его расход при использовании в двигателях с большим пробегом.
ZIC X5 10W-40
Завершает сравнение лучших масел ZIC X5 10W-40. Смазка производится на собственной базе Yubase с использованием сбалансированного запатентованного пакета присадок. ZIC надежно предохраняет пары трения, образуя стабильную и прочную пленку. Смазка нейтрализирует активные кислоты, что снижает коррозийный износ внутренних поверхностей двигателя. Масло имеет и другие преимущества:
устойчивость к перегреву;
бережное очищение двигателя;
легкий запуск в мороз.
Согласно отзывам автовладельцев и экспертов масло ZIC X5 10W-40 практически не уступает синтетики. Это достигается благодаря собственным разработкам компании. Поэтому применение смазки возможно на всех бензиновых моторах без систем нейтрализации отработанных газов. Масло выдерживает любой режим нагрузки.
Характеристика
Параметр
Реальная температура застывания
-35…-38°С
Кинематическая вязкость
14.4
Диспергирующие и моющие свойства ZIC X5 10W-40 бережно избавляют мотор от шлама и нагара. Поэтому в двигателе не возникнет масляного голодания.
10 лучших моторных масел — Рейтинг 2020
Опытные автолюбители не по наслышке знают о том, как важно использовать качественные горюче-смазочные материалы. Многие автовладельцы весьма халатно относятся к выбору моторного масла, другие же тщательно сравнивают масла разных производителей и при этом далеко не всегда находят оптимальные варианты.
В среднестатистическом автомагазине на отечественном рынке можно найти моторное масло чуть ли не с любыми характеристиками.
На прилавках есть как недорогие отечественные и азиатские производители масел, так и масла более именитых марок родом из европы или америки. Для решения проблемы выбора моторного совершенно не обязательно верить на слово продавцам в автомагазинах или информации на этикетках.
Одним из самых быстрых и удобных способов подбора горюче-смазочных материалов для автомобиля является рейтинг производителей моторных масел. Данный рейтинг основан на статистической информации и лабораторных проверках химического состава масел разных производителей.
Содержание:
Предпочтение по брендам производителя
Лучшее моторное масло для бензинового двигателя
Лучшее синтетическое масло
Лучшее полусинтетическое масло
Лучшее минеральное масло
Предпочтение по брендам производителя
У каждой марки и модели автомобиля, заводом-изготовителем предписано использование конкретного горюче-смазочного состава для использования в двигателе. Так, с учетом особенностей конструкции двигателя следует подбирать оптимальный состав масла и бензина. В случае же, если транспортное средство эксплуатируется на дизеле или газу, при подборе масла необходимо обязательно учитывать этот момент.
Нельзя забывать и об условиях эксплуатации транспортного средства, ведь для серьезных холодных условий следует использовать одно масло, а для езды в летнюю знойную погоду — совершенно другое. Поэтому при выборе смазочных материалов стоит делать поправку на температурные условия, при которых обычно используется машина.
На современном рынке смазочных составов превалирует два типа масел — синтетическое и полусинтетическое. Особняком стоят минеральные смазывающие составы, их популярность постепенно сходит «на нет» из-за устаревшего химического состава и неспособности сохранять свои свойства в сложных условиях.
Дешевое масло — дорогие проблемы
Крайне не рекомендуется выбирать моторное масло, исходя только из технического соответствия (тип масла и показатели вязкости) и низкой цены.
Вообще, как показывает практика большинства автовладельцев — масло, совершенно не тот, расходник на котором стоит хоть сколько-нибудь экономить.
Плохие смазочные свойства дешевых брендов сводят на ноль всю экономию при обслуживании транспортного средства, ведь некачественные расходники неумолимо уменьшают срок службы мотора, а значит и машины в целом.
Халатное отношение к выбору смазочных составов и несвоевременная их замена может повлечь ряд негативных последствий, таких как:
перегрев двигателя, влекущий за собой дорогостоящий ремонт
масляное голодание
закоксовка масла
преждевременный выход из строя турбин и компрессоров
ускоренная выработка трущихся элементов двигателя из-за большой вязкости масла.
Лучшее моторное масло для бензинового двигателя
При выборе моторного масла конкретного производителя многие автовладельцы ведут длительные дискуссии о том как определенные смазочные составы ведут себя при эксплуатации.
Однако многие забывают ряд важных нюансов, таких, как, например:
различное строение моторов
разный пробег автомобилей
температурные условия
тип езды
качество топливо
особенности топливных систем
состояние двигателей в целом.
Все вышеперечисленные отличия могут кардинально повлиять на работоспособность моторного масла на каждом автомобиле.
Всем понятно, что нет усредненных условий, в которых можно было следить за состоянием масла на определенной марке и модели автомобиля. Однако неумолимая статистика всё-таки показывает самых стойких претендентов на роль лучшего моторного масла для бензинового двигателя.
Так, учитывая реальный опыт множества автовладельцев, основным массовым типом используемого масла на отечественном рынке стала синтетика и полусинтетика с вязкостью 5W40.
Если же говорить о конкретных моделях масел, то приводим список лучших моторных масел.
Моторное масло ROLF GT
Синтетическое масло производства немецкой компании ROLF Lubricants.
Класс API (предназначение для моторов определенного года выпуска) — SN (для современных двигателей). Данный продукт компании ROLF обладает низкой температурой застываемости, неплохой устойчивостью при эксплуатации при повышенных нагрузках, а также отличным щелочным составом, что положительно сказывается на вымывании из двигателя излишком кокса и нагара.
Пакет присадок на основе молибдена, фосфора и цинка хорошо защищает узлы двигателя от износа. Данный смазочный состав подходит как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов, в частности производителем заявлена совместимость с машинами, оснащенными турбинами.
Преимущества:
оптимальная стоимость
хорошая совместимость с различными двигателями авто
не закоксовывается и не оставляет отложений.
Недостатки:
сильно «моет» двигатель, на авто с большим пробегом может начаться «масложор»
есть риск подделки.
Моторное масло MOBIL Super 2000 X1
Полусинтетическое масло, которое не нуждается в представлении, одно из самых распространенных на территории РФ. Имеет все необходимые допуски для использования в простых и недорогих автомобилях, подходит как для бензиновых, так и для дизельных машин.
Преимущества:
не угарает
не закоксовывается
соответствует всем европейским нормам и допускам.
Недостатки:
не подходит для мощных или температурнонагруженных двигателей (с турбиной или компрессором)
несколько завышенная стоимость для полусинтетического масла.
Моторное масло SHELL Helix Ultra
Высококачественное синтетическое масло для современных автомобилей (класс API – SN). Имеет широкую спецификацию по допускам для различных марок автомобилей. Подходит как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов.
Преимущества:
отличные смазывающие свойства
идеально подходит для эксплуатации в зимних условиях
соответствует всем европейским нормам и допускам
оптимальная стоимость.
Недостатки:
не подходит для мощных или температурнонагруженных двигателей (с турбиной или компрессором)
есть риск подделки
не способно адекватно работать при высоких оборотах (происходит угарание)
склонно к закоксовке.
Лучшее синтетическое масло
Лучшее моторное масло 5w40 с синтетическим составом делят между собой три претендента:
ENEOS Gran-Touring (Япония)
Xenum X1 Ester Hybrid Synthetic (Бельгия)
«ЛУКОЙЛ-Люкс» (Россия).
Моторное масло ENEOS
Японское синтетическое масло ENEOS идеально подходит для температурнонагруженных двигателей, оно отлично смазывает все узлы мотора, не угарает и не закокосовывается.
Большое количество присадок обеспечивает защиту узлов двигателя, а также экономию топлива и экологичность.
Преимущества:
работает в широком диапазоне температур
обладает всеми необходимыми допусками
не закококсовывается
хорошие экологичные свойства
обеспечивает легкий запуск мотора в зимних условиях.
Недостатки:
высокая стоимость
не распространено на отечественном рынке
подходит не для всех типов двигателей.
Эстеровое масло Xenum
Революционный химический состав, т. к это новое поколение смазочных материалов на основе Эстера. Отличительным свойством этого масла является высокая экономичность, экологичность и температура вспышки.
Идеально подходит для мощных или температурнонагруженных двигателей (с турбиной или компрессором).
Преимущества:
работает в широком диапазоне температур
обладает всеми необходимыми допусками
хорошо экономит топливо (по сравнению с минеральными маслами)
Неплохо подходит для температуронагруженных двигателей, имеет неплохие экологичные свойства. В целом, это очень достойный продукт и Лукойл может претендовать на звание одного из лучших моторных масел 5W-40 синтетического производства на территории России.
Преимущества:
обладает всеми необходимыми допусками
не закококсовывается
хорошие экологичные свойства
отлично защищает детали мотора
оптимальная стоимость.
Недостатки:
есть риск угарания масла на некоторых двигателях
большое количество подделок.
Лучшее полусинтетическое масло
Моторное масло ZIC A+
Корейский производитель смазывающих трибологических составов ZIC условно лидирует. По совокупности показателей экологичности, оптимальной вязкости и низкой выветриваемости ZIC вне всяких похвал.
Класс API – SM, что делает идеальным применение составов ZIC на большинстве автомобилей на данный момент. К тому же, в соответствии с допусками и документацией разрешается использовать это масло для турбированных автомобилей, оснащенных как для дизельными, так и для бензиновыми двигателями.
Преимущества:
обладает всеми необходимыми допусками
отличные экологичные свойства
оптимальный трибологический состав по вязкости
не улетучивается и не угарает
оптимальная стоимость.
Недостатки:
не рассчитано на продолжительные тяжелые нагрузки
есть риск покупки подделки, несмотря на металлическую упаковку.
Моторное масло Esso Ultra
Европейский производитель Esso хоть и выбрался в тройку лидеров, но далось это ему совсем не легко.
Состав Esso Ultra обладает отличными защитными свойствами и стоит недорого, однако по всем остальным показателям он явно уступает другим брендам.
Преимущества:
обладает всеми необходимыми допусками
подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов
неплохо «моет» двигатель
низкая цена.
Недостатки:
посредственные показатели вязкости и испаряемости
посредственные показатели экологичности
класс по API рассчитан на подержанные автомобили.
Лучшее минеральное масло
В век технологий и прогресса в отрасли разработки и производства горюче-смазочных материалов не у дел остаются только минеральные составы.
Похвастаться подобные химические составы ничем кроме цены не могут. Обычно в состав минеральных масел входит большое количество присадок, от загустителей до токсичных компонентов, негативно влияющих на срок службы двигателя машины и экологию окружающего мира.
Сейчас, когда все автомобили оснащаются инжекторами, расход топлива в 6 литра на 100 км является нормой, а в списке лучших моторных масел минералкой даже не пахнет — её использование весьма сомнительная затея.
Минеральные составы обладают посредственным качеством, плохой экологичностью и склонны к закоксовке мотора. Обычная «минералка» отлично подходит для старых и простых машин, таких как Волга или Жигули.
Преимущества:
край низкая стоимость
доступность
идеально подходит для старых автомобилей.
Недостатки:
архаичный трибосостав
не подходит для современных машин
плохие показатели экологичности
плохие показатели вязкости и испаряемости.
Связанные материалы:
Что такое лучшее синтетическое масло?
Найти лучшее синтетическое моторное масло для вашего автомобиля или мотоцикла может быть непросто. Я собрал этот ресурс, чтобы помочь вам найти лучшее синтетическое масло, и с моим опытом поможет вам принять обоснованное решение о том, что использовать дальше, или подтвердить, что вы, возможно, уже используете лучшее.
Как вы знаете, существует так много брендов, компаний, коллег и друзей, которые делают маркетинговые, технические и личные заявления, которые они продвигают, продают или используют.Конечно, за всем этим глянец, речь идет только о продажах и прибыли — или это?
В настоящее время, в основном, да, я наблюдаю много шумихи. Тем не менее, исторически синтетические масла и топливо изначально разрабатывались для управления экстремальными условиями или ситуациями, которые недоступны для традиционных продуктов на основе минеральных масел.
Лучшие синтетические моторные масла
Синтетическое масло Справочная информация
В 1940-х годах ситуация во время Второй мировой войны привела к исследованию и разработке полностью синтетического бензина.В 1960-х годах условия авиационных турбинных двигателей реактивных самолетов и экстремальные температуры привели к тому, что синтетические масла для реактивных двигателей до сих пор используются исключительно, как я понимаю, почти в каждом реактивном двигателе почти на каждом самолете.
Затем, в космические путешествия 1970-х и 1980-х годов, появилось больше технологий на основе синтетических масел для промышленных масел и смазок. В 2000-х годах посмотрите на ветряные турбины в качестве примера.
Итак, еще в 1970-х годах некоторые нефтяные компании начали продавать синтетические моторные масла, продвигая эту новую технологию для всех.
Для Techo’s, отлично, для маркетологов, трудно продать. Продвигаемые Techo расширенные замены масла, защита турбокомпрессора, экстремальные характеристики при низких и высоких температурах, экономия топлива, защита двигателя и т. Д.
Для Marketer синтетические масла были дорогими, стоимость которых в 5 раз превышала стоимость обычных минеральных масел, поэтому специфическая и относительно очень маленький рынок — и они были правы. Они сфокусировались на высокотехнологичных автомобильных гонках и аудитории, таких как NASCAR и Формула 1.
До тех пор, пока правительства, экологи и производители двигателей по всему миру не начнут инициировать, разрабатывать или вынуждены повышать экономию топлива, уменьшать выбросы выхлопных газов и расширять слива нефти в течение 1980-х и 1990-х годов.Все это стало самой большой проблемой для технологии моторных масел, которая продолжается и сегодня!
Синтетические масла были больше не только для NASCAR и Формулы 1, но и для всех, от автопроизводителей до домашних мастеров.
Что такое синтетическое масло?
Знаете ли вы, что 80-90% моторного масла составляет базовый запас? Остальное состоит из добавок. Таким образом, чтобы быть лучшим синтетическим материалом, вы могли бы подумать, что для начала вам нужно иметь лучший синтетический базовый запас.
В особенности полиальфаолефины (ПАО — группа IV), сложные эфиры и утилизация алкилированных нафталинов.(Группа V). Это были оригинальные синтетические базовые материалы, изготовленные из строительных блоков с использованием химических процессов для создания «идеальной» молекулы масла.
Однако базовые запасы гидрокрекинга (группа III) в настоящее время также могут продаваться как синтетические, но все еще основанные на минеральном масле.
Базовые запасы
группы I и II представляют собой обычные минеральные масла, произведенные с помощью очистки растворителем или гидроочистки. Я надеюсь, что они не продаются как синтетические?
Преимущества производительности синтетических базовых масел, в частности ПАО, многочисленны и огромны.Я считаю, что идеальная молекула масла — это изопарафин ==> ПАО.
Гэри
«Ничто из того, что я видел или исследовал на сегодняшний день, не превзошло ПАО по всем классам вязкости, но меня также убеждает, что все последние технологии пытаются« копировать »ПАО. Что они говорят,… копирование высшая форма лести »… может быть, это также технически верно? Это порождает дилемму Techo и Marketing, так как PAO гораздо дороже!»
А как насчет других 10-20% добавок? Это тоже очень важно и очень сложно.
Добавки необходимы для повышения производительности базовых запасов. Некоторые моторные масла содержат пакет присадок, который можно купить «в продаже» и смешать с базовыми запасами. Это работает. Но я считаю, что лучше всего использовать компонентную химию для исследования, разработки и тестирования, чтобы найти наиболее оптимизированную, сбалансированную и синергетическую формулу.
Знаете ли вы?
Знаете ли вы, что 80-90% моторного масла составляет базовый запас? Остальное состоит из добавок.
Поэтому лучшим моторным маслом может быть очень сложная смесь синтетических базовых масел и более дюжины, возможно, до двадцати компонентов!
Это похоже на покупку замороженной еды для разогрева в микроволновой печи дома, которая будет иметь хороший вкус, недорогую и экономит время — но если вы хотите лучшего, вам нужно найти все отдельные ингредиенты и приготовить их самостоятельно!
Да, это требует больше времени, некоторых экспериментов и, возможно, дороже — но была ли это лучшая еда, которую вы когда-либо ели?
Еще лучше, когда вы используете свою домашнюю еду!
Большинство, если не все, маркетологи моторных масел не раскрывают свои формулы по частным причинам.Это очевидно со всеми доступными им вариациями и претензиями «технический против маркетинга» над синтетическим.
Это делает вашу и мою работу чрезвычайно трудной — какие базовые акции они используют, если не говорят вам?
Итак, я остановлюсь на тех, кто, по моему мнению, все еще использует Группу IV (PAO) и Группу V (Esters / AN).
Я исключаю группу III, поскольку считаю, что технически они в основном совпадают с базовыми запасами обычных групп I и II в моторных маслах. Даже я обсуждаю последние технологии базовых акций GTL (газ-жидкость).Я считаю, что классифицируются как группа III +
Зачем использовать синтетическое масло?
Преимущества синтетического масла многочисленны и огромны, потому что синтетические базовые запасы, то есть PAO, Esters & AN, сделаны из молекулярных строительных блоков с использованием чистых ингредиентов, поэтому не содержат примесей, присутствующих в сырой нефти, которые попадают в обычные минеральные масла. ,
Давайте подведем итог нескольким преимуществам:
Преимущество синтетического масла
Нажмите, чтобы открыть.,
Высокий индекс вязкости
У них, естественно, очень высокий индекс вязкости, что означает, что они не требуют каких-либо добавок, которые могут сломаться в вашем двигателе, что может существенно заменить новое масло, как только вы поверните ключ зажигания! Да, многие моторные масла могут заменяться, как только вы заводите двигатель после замены свежего масла! Так ты думал, что купил «густое» масло?
Низкотемпературная текучесть
Поскольку они не содержат примесей, таких как воск, да, как и в свечах, они обладают отличной текучестью при низких температурах и намного тоньше при очень низких температурах.Это означает, что ваше моторное масло течет сразу же после запуска в очень холодных условиях, и это очень важно для минимизации износа двигателя и ускорения его работы.
Низкая волатильность
Вместо того, чтобы иметь сотни различных углеводородов, синтетические базовые запасы в основном чисты лишь с несколькими. Таким образом, из-за отсутствия целой пачки легких углеводородов, которые «испаряются» из минерального масла, летучесть очень низкая. Это просто замечательно для снижения расхода масла и выбросов в атмосферу!
Хорошая окислительная стабильность
Без примесей, таких как нестабильные углеводороды в минеральном масле, которые остаются из сырой нефти, не так много окисляется, поэтому они имеют хорошую окислительную стабильность, что означает гораздо меньшее количество отложений, поскольку масло в основном не разрушается.
Хорошая термостойкость
Они также имеют хорошую термическую стабильность, так как температура в вашем двигателе продолжает расти, масло остается неизменным.
Низкая сила тяги
Синтетические масла, будучи чистыми и изготовленными по индивидуальному заказу, обеспечивают низкое тяговое усилие, что означает меньшее трение, что снижает расход топлива или увеличивает мощность!
Совместимость
Они совместимы со всеми моторными маслами — так что вы можете начать использовать сейчас!
Лучшие синтетические моторные масла
Масло — это источник жизненной силы двигателя автомобиля или мотоцикла, который поддерживает движущиеся части в наилучшем возможном состоянии, чтобы он мог достичь максимального потенциала.Многие производители и владельцы автомобилей и мотоциклов предпочитают синтетические моторные масла старомодным обычным маслам.
Обеспечивает лучшую производительность двигателя, более длительные промежутки времени между заменами масла, а также общую эффективность и экологичность.
Одним из наиболее важных решений, которые может принять владелец автомобиля, является выбор лучшего синтетического масла для конкретного двигателя. Это включает подходящее масло для мотоциклов для нужд этих специализированных двигателей.
К сожалению, большинство людей не делают осознанный выбор для масла, используемого в их автомобиле, а скорее принимают все, что техник или гараж предлагает в дешевой замене масла или в купоне на замену масла.
Лучшей альтернативой является использование поставщика замены масла, который позволит вам выбрать масло или сделать замену самостоятельно.
Проведя исследование и выбрав лучшее синтетическое моторное масло, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы сделать правильный выбор для максимальной производительности вашего автомобиля.
# 5 Castrol
Этот бренд, в настоящее время принадлежащий British Petroleum (BP), является одним из лучших маркетологов для высокопроизводительного трона.
Castrol действительно фокусируется на «добавках», и от «Magnetic» «Syntec» начинает продвигать «Титан».
Их синтетическая линия Edge теперь обладает «уникальной технологией титана», которая утверждает, что «в три раза сильнее, чем ведущие синтетические и обычные масла».
Edge (Professional) — заводское масло для VW / Audi, Land Rover и Jaguar (5w20). Это одобрения гигантских размеров, но, что особенно важно, Edge Professional часто выбирают энтузиасты, которые хотят сохранить свой двигатель «чистым», когда наступает время истощения и наполнения.
Castrol EDGE Усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло
Castrol Edge продается как полностью синтетическое масло, но, согласно его MSDS, Edge составлено из гидроочищенного тяжелого парафинового базового масла, что указывает на то, что базовое масло имеет минеральные корни.
Они должны купить свои базовые масла, если PAO Group IV или Group V.
Castrol пользуется популярностью среди гоночных команд и автопроизводителей, и предлагает более высокую производительность, чем синтетические моторные масла среднего класса, но при этом стоит немного дешевле, чем топовые. линия масла.
# 4 Pennzoil
С помощью запатентованной формулы PurePlus ™ синтетические моторные масла Pennzoil Platinum превращают природный газ в смесь, которая образует более чистые поршни, а двигатель работает более плавно.
Еще более впечатляющим является эксклюзивный список автопроизводителей, которые доверяют и рекомендуют Pennzoil в качестве своих заводских заправок в соответствии с их веб-сайтом. Pennzoil Synthetics — выбор заводских заправок Ferrari, Maserati, BMW и Mini и многие другие.
Принадлежащий Shell Oil, Pennzoil широко представлен на рынке, имеет поразительно знакомый бренд, а также поддерживает и спонсирует крупные спортивные события и элиту автогонок.
Pennzoil, тогда, впечатляет, когда мы смотрим на оболочку , , но это то, что находится внутри, что имеет значение
Глядя под поверхность в MSDS, Pennzoil разработан с использованием высокоочищенного минерального масла.
Royal Purple Высокоэффективное синтетическое моторное масло
Очень интересно, поскольку они продают как продукты API Performance, так и другие продукты, которые должны использоваться только после истечения срока гарантии на ваш автомобиль / двигатель.
Почему для последнего?
Потому что они увеличивают содержание противоизносных присадок выше требований по контролю выбросов выхлопных газов, когда они новые!
Итак, если у вас более старая машина и вы не возражаете, возможно, увеличите свои выбросы, тогда выберите вариант полностью синтетического базового масла, поскольку вы все равно получите все остальные преимущества.
# 2 Амсоил
Заявлено, что первое синтетическое масло, удовлетворяющее требованиям Американского института нефти, было введено Amsoil в 1972 году. До сегодняшнего дня Amsoil также продолжает претендовать на звание специалиста по синтетическим смазочным материалам.
Амсоил твердо верит, что Racing — это исследование, где гонки используются в качестве платформы для сбора данных, которые помогают им улучшить свои свойства синтетических масел. Они сотрудничают с первоклассным автоспортом, включая мотоциклы, внедорожники и гонки на снегоходах.
Некоторые из престижных гоночных серий, которые используют Amsoil в качестве официального масла, — это серии Monster Energy Supercross, TORC и AMSOIL INC SprintCar.
Amsoil Синтетическое моторное масло
Одним из их высококлассных продуктов является серия Amsoil Signature Series. Oil Depot, официальный дилер Amsoil, предполагает, что Signature Series использует базовое масло группы IV. Тем не менее, Amsoil затрудняет проверку использования базовых запасов в своем листе данных.
Не уверен, но все еще веришь, что они покупают все свои базовые запасы, а затем смешиваются с приобретенными добавками?
Так что, если они используют PAO Группы IV плюс, возможно, немного Группы V в своих продуктах, они должны быть отличным маслом с их опытом!
Серия
Signature обладает яркими свойствами прочной жидкой пленки, которая удерживает разделенную металлическую поверхность, а также противоизносных присадок, способных уменьшить износ при контакте металла с металлом.
Результаты испытаний двигателя Sequence IIG показали, что серия Signature предлагает защиту двигателя на 75% больше, чем требуется в соответствии с ведущими отраслевыми стандартами. Он также оснащен моющим средством и диспергатором, которые предотвращают отложения ила, таким образом поддерживая двигатель в чистоте.
В целом потребители удовлетворены серией подписей, что отражено в общем рейтинге в обзоре продукта. Тем не менее, есть некоторые жалобы на его относительно высокую цену в качестве продукта высокого класса.
# 1 Mobil 1
Mobil — единственная известная мне нефтяная компания и бренд, которая занимается исследованиями, разработками, производством и маркетингом синтетического базового сырья и синтетических масел с 1960-х годов и по сей день.
Они фактически делают все различные типы базовых запасов, охватывающих группы I, II, III, IV и V, от обычных минеральных до синтетических.
Я считаю, что семейство Mobil 1 — лучшее синтетическое масло, так как это то, чем Mobil занимается более 40 лет — своего рода «доморощенное» синтетическое моторное масло!
Многие другие бренды — это компании, которые покупают базовые масла и технологии, а затем перепродают!
Кроме того, знаете ли вы, что PAO от Mobil настолько чисты, что их можно классифицировать как техническое белое масло для случайного контакта с пищевыми продуктами с разрешениями как кошерного, так и халяльного?
Mobil 1 Синтетическое моторное масло
Для тех, кому посчастливилось летать внутри страны или за рубеж, посмотрите в окно, так как большинство авиационных турбинных двигателей в мире смазываются полностью синтетическим моторным маслом Mobil.
Масло Mobil является самым известным и самым популярным моторным и мотоциклетным маслом. Масло Mobil, которое многие владельцы и эксперты отрасли считают лучшим синтетическим маслом, прошло множество испытаний на различных платформах, условиях, моделях и в течение многих лет.
Стресс-тесты Porsche показали исключительную защиту двигателя от износа, Mercedes «Миллион-километр теста» продемонстрировал, как чистое Mobil 1 является лучшим синтетическим маслом для работы в самых жестких «реальных» условиях вождения, сопротивляясь «образованию осадка и отложений» для сохраняйте масло как новое.
Знаете ли вы?
Знаете ли вы, что PAO от Mobil настолько чисты, что их можно классифицировать как техническое белое масло для случайного контакта с пищевыми продуктами с разрешениями как кошерного, так и халяльного?
Масло
Mobil 1 также было доказано, что оно работает в самых экстремальных погодных условиях: жара в Лас-Вегасе и даже холод за полярным кругом. Mobil 1 также является предпочтительным высокопроизводительным маслом для многих профессиональных гоночных команд и производителей.Более половины всех команд NASCAR выбирают его. Многие автопроизводители выбирают его для заводской заправки, и он получил больше одобрений автопроизводителей и промышленности.
Что касается минусов использования Mobil 1, большинство клиентов сообщают только о стоимости как отрицательную. Mobil 1 немного дороже, чем большинство других, но обычно говорят, что это стоит нескольких лишних долларов.
Синтетические масла для лучшей защиты
Поскольку синтетические масла прослужат так долго между необходимыми заменами, проблемы с двигателем могут остаться незамеченными на многие километры.Важно регулярно открывать капот и проверять его, даже если вы не меняете масло.
Недостатком использования полностью синтетического масла является цена. Это может быть довольно дорого. Если синтетическое моторное масло основано на ПАО, а не на полусинтетическом или частично синтетическом, оно является чистым и будет стоить дороже.
Тем не менее, PAO в сочетании с отличной присадочной химией, у вас есть масло, которое фактически сохранит ваш двигатель как новый!
Полная защита обходится дороже при каждой замене масла, но в долгосрочной перспективе она может фактически работать дешевле — особенно если вы продлите период слива масла!
Несмотря на то, что на рынке представлено много качественных синтетических моторных масел, Mobil 1 считается самым лучшим синтетическим моторным маслом в мире.При осторожных покупках этот продукт премиум-класса может иметь дешевую замену масла или покрываться купоном на замену масла.
Если вы все еще выбираете между обычным, синтетическим и синтетическим смешанным маслом, просмотрите следующую инфографику, чтобы узнать больше о каждом типе.
Заключение
Выбор лучшего синтетического моторного масла для вашего автомобиля приведет к большим преимуществам и более высокой производительности. Если вы используете полностью синтетическое моторное масло, вы можете удвоить / утроить период замены / замены масла для вашего автомобиля.Это означает не только меньшую стоимость в долгосрочной перспективе, вы используете и утилизируете на 50% меньше масла!
Кроме того, если полностью синтетическое моторное масло сохраняет ваш двигатель как новый, то ваши выбросы выхлопных газов также относительно снижаются — теперь это полезно для окружающей среды! Прочитайте всю информацию, которую мы собрали, и вы увидите, что выбор правильного синтетического моторного масла может быть самой лучшей инвестицией, которую вы когда-либо делали! Рад слышать ваши мысли. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии или задавать любые вопросы в разделе комментариев ниже.Спасибо за прочтение!
Похожие сообщения:
1. Лучший обзор синтетического масла для мотоциклов
2. 4 лучших доступных масла для автоматической трансмиссии
3. 6 лучших смазочных материалов для вашего автомобиля
4. Лучшая синтетическая смазка для Complete Automotive Care
5. Обзор 5 лучших масляных фильтров
.
10 лучших синтетических моторных масел для 2020 года
Последнее обновление
Всего несколько десятилетий назад синтетические масла встречались редко и их было трудно найти, и мы застряли на обычном масле. Однако таблицы изменились, и теперь у вас есть широкий выбор различных деталей и полных синтетических масел на выбор. Лучшие синтетические масла служат дольше, сохраняют чистоту двигателя, обеспечивают лучшую защиту двигателя от износа, лучше работают при высоких и низких температурах и даже помогают защитить такие важные детали, как турбокомпрессоры.
Сравнительная таблица
: 10 лучших синтетических масел для 2020 года
Здесь, в нашей сравнительной таблице, мы собрали все лучшие синтетические моторные масла из нашего обзора в одном удобном для просмотра месте. Они ранжируются в порядке возрастания стоимости, чтобы дать вам простой способ проверить функции. Помните: цена это еще не все, и большинство этих масел довольно сопоставимы по стоимости.
Если вы находитесь на мобильном устройстве или на небольшом экране, просто нажмите на зеленые значки плюс, чтобы развернуть таблицу и просмотреть дополнительную информацию.
Ближе: 10 лучших синтетических нефтепродуктов
Вот лучшие универсальные синтетические моторные масла для обеспечения бесперебойной работы вашего автомобиля. Они расположены в том же порядке, что и в таблице выше, чтобы вам было легче ссылаться на них.
1. Моторное масло Castrol EDGE 5W-30
Стоимость: $ 0,14 / унция
Модель: 03084
Интервал изменения: 5000-7500
Castrol — огромная корпорация, которая процветает известен по всему миру.Они являются одной из доминирующих сил в производстве синтетического масла, и вы, наверное, видели их лозунги и рекламу почти везде. По правде говоря, они делают одно из лучших синтетических моторных масел, которое является безопасным выбором для большинства автовладельцев.
Castrol утверждает, что это лучшая синтетическая цена, которую можно купить. Castrol EDGE разработан с использованием их титановой технологии, которая физически меняет поведение масла при более высоких давлениях. Эта технология удваивает прочность масляной пленки, что в конечном итоге снижает трение в вашем двигателе.
2. Полностью синтетическое моторное масло Valvoline SynPower 5w-20
Стоимость: $ 0,14 / унция
Модель: 787023
Интервал замены: 5000-10 000
Еще один замечательный бренд, когда он появляется К моторному маслу относится Valvoline. Их линия SynPower — полностью синтетическое моторное масло, созданное с защитой от высоких температур и максимальной моющей способностью. Этот ребенок упаковывает удар. Это поможет сохранить топливную экономичность вашего автомобиля по мере его старения.
Это особое синтетическое масло отвечает требованиям практически всех популярных североамериканских легковых автомобилей, а это, скорее всего, является отличным выбором для вас. Потребители сообщают, что масло Synvower от Valvoline может работать до 10 тыс. Миль, что немного больше, чем обычно рекомендуемый пробег.
3. Mag 1 Полностью синтетическое моторное масло 5W-30
Стоимость: $ 0,17 / унция
Модель: 61790
Интервал изменения: 6000-12,000
Mag 1 создал синтетическое масло, которое имеет высший класс вязкости OEM для экономии топлива.Что это значит? Это означает, что это моторное масло поможет вам получить максимальную отдачу от вашего двигателя и увести вас дальше, чем конкуренты. Он был химически составлен так, чтобы иметь отличную стойкость к износу при холодном пуске, и будет соответствовать спецификациям большинства легковых автомобилей Северной Америки. Лучшее предложение, доступное для него прямо сейчас, — это купить его в упаковке по 6 штук, которая прослужит вам долго.
4. Синтетическое моторное масло Mobil Super 5W-30
Стоимость: $ 0.21 / унция
Модель: 113938
Интервал замены: 5000-7500
Еще один более доступный вариант от Mobil, опять же, на этот раз их суперсинтетическое моторное масло. Он совместим со всеми стандартными масляными фильтрами и обеспечит отличную защиту вашего двигателя. Если вы все еще хотите качество Mobil без цены Mobil 1 — это безопасная ставка. Он по-прежнему будет получать от 5000 до 7500 миль за смену.
5. Синтетическое моторное масло Royal Purple
Стоимость: $ 0.22 / унция
Модель: 51530
Интервал замены: 7500-10 000
Новый газовый двигатель: Через 3000 миль
Новый дизельный двигатель: После 8000-10 000 миль
линия Royal Purple Синтетические масла и масляные фильтры получили восторженные отзывы от автомобильного сообщества и считается одним из лучших доступных моторных масел. Их моторное масло, лицензированное по API, полностью совместимо с другими видами минеральных и синтетических масел.Это масло соответствует эксплуатационным требованиям ILSAC GF-5 и Dexos1.
Из-за высокой растворимости этого масла вам нужно будет пробежать до коротких интервалов в 3000 миль при переходе на это моторное масло. Это удалит существующие отложения и очистит ваш двигатель. Затем вы можете перейти к среднему интервалу замены синтетического масла от 7500 до 10000 миль.
Несмотря на то, что Royal Purple не является известным брендом, который использует броские лозунги и дорогую рекламу для продвижения своей продукции, Royal Purple Synthetic Motor Oil действительно исключительная.После многочисленных испытаний, проведенных как экспертами, так и пользователями, которые залили это масло в свои двигатели, стало ясно, что эта марка синтетического масла является одной из лучших.
Если вы ищете долго- Прочное синтетическое масло, которое поможет защитить ваш двигатель от износа, Liqui Moly — отличный выбор для вас.Смазывающие свойства этого синтетического моторного масла хорошо работают даже при высоких и низких температурах. Это безопасный вариант для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своей нефти и воспользоваться возможностью долго ждать между переменами. С Liqui Moly вы получаете высококачественное синтетическое масло, не платя за название бренда.
Для дизельных двигателей мы рекомендуем Shell Rotella’s Полностью синтетическое моторное масло T6.Их технология Triple Protection Plus идеально подходит для надежных дизельных двигателей и является нашим выбором для лучшего дизельного масла. Он обеспечивает защиту от отложений, поломки масла и износа. Кроме того, это отличное масло для мотоциклов и популярное в велосипедном сообществе.
Хотя это немного дороже, но если у вас есть качественный экологический дизельный грузовик или туристический велосипед, это стоит потраченных дополнительных долларов. Повышенная термостойкость, защита при экстремальных рабочих температурах, контроль отложений, износостойкость и совместимость с системой выбросов проверяют все коробки на наличие высокоэффективного синтетического масла.
8. Mobil 1 Extended Performance 5W-30 Motor Oil
Стоимость: $ 0,24 / унция
Модель: 120766
Интервал изменения: 9000-15 000
Если вы меняете свое Смажьте себя маслом и ищите что-то, что прослужит вам много миль, возможно, этот продукт — единственный. Mobil 1 поддерживает эту передовую полностью синтетическую формулу с гарантированной защитой 15 000 миль. Это масло, лицензированное по продукту Dexos1, помогает предотвратить накопление отложений и не превращается в осадок, даже если вы летите с ведущей ногой более 10000 миль.
Иногда владельцы автомобилей используют синтетическое масло чрезвычайно высокого качества, как это, но предпочитают менять его каждые 7000 миль или около того, чтобы их двигатель шелковисто работал гладко. Без сомнения, масло премиум-класса от Mobil 1 — одно из лучших.
9. Pennzoil Platinum 5W-30 Полностью синтетическое моторное масло
Стоимость: $ 0,29 / унция
Модель: 550038221
Интервал замены: 7000-10 000
Экономия топлива: Привод 550 Больше миль в год
Последнее, но не менее важное в нашем списке лучших моторных масел для автомобилей, у нас есть продукт от Pennzoil.Pennzoil — одна из самых чистых формул полного синтетического масла, которую можно найти на рынке. Их платиновая линия является одной из лучших на рынке масел 5w30. Он также идеально подходит для экстремальных температур и будет поддерживать работу вашего двигателя, даже если вы решите, что пришло время убраться отсюда и переехать на Аляску.
Благодаря этим свойствам Pennzoil часто используется в гонках и в автоспорте. Это может помочь вам извлечь максимальную пользу из вашего двигателя, одновременно защитит его и сохранит его в чистоте.
Большое количество пользователей сообщают, что линия полной синтетики Pennzoil Platinum действительно помогает своим автомобилям, независимо от возраста и модели. Они могут быть не такими громкими, когда речь заходит о рекламе, в отличие от некоторых более известных брендов, но эксперты Pennzoil знают, что они делают, и эта формула очень полезна для большинства автомобильных марок.
10. Schaeffer Supreme 9000 Полностью синтетическое моторное масло
Стоимость: $ 0.51 / унция
Модель: 9003D-012S
Интервал замены: 6000-10 000
Shaeffer Manufacturing Supreme 9000 Синтетическое масло 5W-30 обладает высокой вязкостью, устойчиво к сгущению даже при высоких температурах и обеспечит защиту Ваш двигатель нуждается даже после тысяч миль использования. Shaeffer специализируется на производстве масла, которое превосходит конкурентов, когда речь идет о защите жизненно важных частей вашего двигателя от шлама и окислительного сгущения.
Преимущества использования одного из лучших синтетических масел
Что такое лучшее моторное масло? Мы думаем, что полное синтетическое масло — путь. Возможно, вам сейчас интересно, почему вы должны использовать более дорогое полностью синтетическое масло. Ну, есть много преимуществ, чтобы раздобыть эти лишние доллары за одно из лучших синтетических масел. Если у вас высокопроизводительный двигатель или двигатель с большим пробегом, вы можете воспользоваться одним из этих продуктов, разработанных в лаборатории. Мы думаем, что если вы заботитесь о своем автомобиле, профилактическое обслуживание — это название игры, если вы планируете позаботиться о нем и сделать все возможное, чтобы он работал как можно дольше.
При этом определенные синтетические моторные масла будут лучше работать в определенных марках и моделях. Комбинация добавок, таких как противовспенивающие и противоизносные средства, должна повлиять на ваше окончательное решение. Привычки вождения, условия окружающей среды и имеющиеся у вас варианты совместимости со смазочными материалами — это еще несколько важных вещей, которые необходимо учитывать, прежде чем нажимать на спусковой крючок на синтетическом масле.
Существует резкая разница между синтетическим маслом и стандартным маслом.Синтетические масла, которые правильно сформулированы, обладают высокой степенью естественной растворимости, которая может очищать и удалять отложения, оставшиеся от предыдущих масел. Это делает ваш двигатель счастливым, грязи и отложений, и, как следствие, работает гладко.
Вот еще несколько преимуществ, которые дает качественная синтетика:
Уменьшите частоту замены масла
Когда вы сравните частоту, требуемую между сменами автомобиля, работающего на полном синтетическом, частично синтетическом и стандартном маслах, вы быстро найти полный синтетический является наименее требовательным.Не нужно брать свой автомобиль в магазин по замене масла (или делать это самостоятельно), так как это часто освобождает ваше время для других (менее грязных) вещей.
Стандартное обычное моторное масло необходимо заменить после 3000 миль, в то время как лучшие синтетические масла могут пройти до 15 000 миль без замены.
В некоторых случаях пользователи сообщали, что они преодолели около 25 000 миль за одну замену синтетического масла, но мы думаем, что это подталкивает.
Мы по-прежнему рекомендуем проверять масляный щуп, чтобы увидеть, насколько чистое масло работает.
Здоровый двигатель, здоровый автомобиль
Мало того, что вы получаете больший пробег между заменами, но синтетическое масло также лучше заботится о вашем двигателе в течение этих миль. Некоторые составы с высокой растворимостью действуют как чистящее средство, которое будет поддерживать ваш двигатель чистым и хорошо смазанным в долгосрочной перспективе.
Поскольку масло циркулирует через двигатель, оно собирает остатки грязи и мусора, которые часто встречаются в двигателях. Они могут накапливаться в определенных маслах и часто повредить ваш двигатель из-за дополнительного трения и в конечном итоге сломать его.
Повышенная производительность
Полностью синтетическое масло поможет вашему автомобилю работать наилучшим образом. Производители наркоманов могут быть проданы только по этому вопросу. Если вы хотите знать, насколько хорош ваш двигатель на самом деле, синтетическое масло принесет лучшее из вашего автомобиля. Это очень гладко и заставляет Ваш двигатель работать отлично.
Некоторые адвокаты даже утверждают, что вы получите увеличенную мощность и крутящий момент из-за меньшего сопротивления двигателя, а также немного улучшенной экономии топлива.
Единственный раз, когда вы не захотите использовать синтетическое масло, — это новые двигатели во время обкатки, потому что полная синтетика очень скользкая, и эта характеристика ограничивает естественный износ сопряженных деталей, которые должны происходить в новом двигателе. ,
Weather Guard
Формула синтетического масла улучшает его текучесть при экстремальных температурах. Поэтому, когда температура понижается зимой, ваш автомобиль будет работать с максимальной эффективностью.
Он также устойчив к снижению вязкости и будет оставаться оптимально текучим независимо от того, насколько холодно на улице. Синтетическое масло также хорошо работает при высоких температурах. Как вы уже догадались, двигатели сильно нагреваются при работе.
Синтетические материалы способны противостоять поломкам:
Избыточное тепло
Холодные пуски
Трение
Химические загрязняющие вещества
Альтернативы синтетическому маслу
В настоящее время не существует много альтернатив синтетическому маслу. ,Если цена полностью синтетического масла непомерно высока, вы всегда можете купить полусинтетическое (иначе называемое синтетическое масло) масло. Это может быть не столь высокое качество, но оно все еще делает работу и обычно длится дольше, чем обычное масло.
Синтетические смеси получают путем смешивания традиционного минерального масла с синтетическим маслом, и в результате получается несколько разбавленный полный синтетический материал. Эти смеси являются прекрасной серединой дорожного варианта. Они не служат так долго, как полностью синтетическое масло, но оно все еще превосходит обычное масло.
Качественное обычное масло не приведет к самопроизвольному взрыву вашего двигателя, но есть немало данных, указывающих, что оно далеко от оптимального.
Моторное масло на биологической основе
Существует еще одна интересная альтернатива синтетическому маслу — моторное масло на биологической основе — но оно все еще находится в стадии разработки и требует гораздо большего тестирования и исследований. Моторные масла на растительной основе можно рассматривать как более экологичный вариант.
Группа ученых из Университета Пердью, которые очень обеспокоены состоянием окружающей среды, разработали одно из видов моторного масла, которое включает растительное (на основе канолы) масло.На самом деле, они утверждают, что двигатель лучше работает на этом масле.
Но, конечно, всегда должен быть недостаток.
Масло из растительных продуктов будет стоить намного дороже, а массовое производство этого типа масла потребует огромных инвестиций. Может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим, что моторное масло на биологической основе станет конкурентоспособным по стоимости с обычными и синтетическими материалами.
Green Earth Technologies имеет достойное моторное масло на био-основе, составленное из сала и кокосового масла.Если вы заинтересованы в биологическом масле, мы рекомендуем его продукт. Что касается производительности по сравнению с полностью синтетическим, трудно сказать, как эта новая категория будет действовать в начале игры.
На что обратить внимание при покупке синтетического масла
Существует ли лучшая марка моторных масел? Мы думаем, что вы могли бы спросить дюжину людей и получить дюжину ответов на этот вопрос. Мы предлагаем посмотреть на продукты, предлагаемые в рамках каждого бренда, поскольку у каждого бренда есть свои победители и проигравшие.
Прежде чем купить синтетическое масло, вам нужно обратить пристальное внимание на пару важных вещей, таких как:
Вязкость
Это формула сопротивления потоку, и цифры будут варьироваться от продукта к продукту. На упаковке всегда две цифры. Первая цифра оценивает поток масла на 0 градусов по Фаренгейту, а вторая измеряет вязкость на 212 градусов по Фаренгейту. Эти цифры называются числом вязкости SAE (Общества инженеров автомобильной промышленности), которое сообщит вам, прошло ли данное масло испытание на энергосбережение.
Прочитайте этикетки
На этикетках часто есть инструкции относительно того, для какого типа автомобиля следует использовать определенное синтетическое масло. Существует множество типов масел, предназначенных для различных двигателей, таких как:
Высокотехнологичный двигатель
Новые автомобили
Автомобили с большим пробегом
Дизельные двигатели
Мотоциклы и т. Д.
Просмотрите руководство пользователя вашего автомобиля или Сделайте небольшое исследование онлайн, прежде чем совершить покупку, и у вас не будет абсолютно никаких проблем.Ищите пончик API, который говорит вам, соответствует ли масло текущим рейтингам обслуживания SL.
Масляные присадки и тип
Различные марки используют уникальные композиции масляных присадок в своих синтетических нефтепродуктах. В этом случае больше не значит лучше. Да, присадки могут помочь вам с некоторыми проблемами, такими как ржавчина, грязь, смазка и т. Д. Но какова оптимальная комбинация? Ну, каждый бренд скажет вам, что их есть. Вот самые распространенные присадки, встречающиеся в моторном масле: диспергаторы, пеногасители, антиоксиданты, кондиционеры, ингибиторы коррозии и противоизносные присадки.
Вторым фактором является тип синтетического. Хотите ли вы полностью синтетическое масло, синтетическую смесь или масло с большим пробегом? Хотя мы обычно стремимся рекомендовать полностью синтетические масла, они предназначены для очень высокотехнологичных двигателей, таких как Chevy Corvettes или BMW. Возможно, вам это не нужно, и вы можете сэкономить немного денег, используя синтетическую смесь.
Давление в современных двигателях почти удвоилось за последние три десятилетия. Это означает, что давление может достигать 10 тонн на квадратный сантиметр.Вам нужно сильное масло, чтобы защитить ваш двигатель от всего этого давления и трения. Кроме того, некоторые из нас часто забывают, сколько времени прошло с тех пор, как мы сменили масло, и в итоге немного его толкаем. Вы также не хотите тратить деньги, меняя их слишком часто, но факт остается фактом: иногда вашему автомобилю требуется замена масла через очень короткий промежуток времени из-за плохих условий окружающей среды или вождения.
Полностью синтетическое моторное масло действует как страховой полис от этих антагонистов. Мало того, что это продлится дольше, но это также уменьшит риск критического сбоя и необходимости нанять механика, который берет 200 долларов, чтобы заглянуть под капот.Стоят ли лишние деньги за высококачественный синтетический материал? Читайте о синтетическом и обычном масле.
лицом к лицу: обычное VS синтетическое моторное масло
Вам все еще интересно, почему вы должны выбрать синтетическое масло? Или просто ищете более легкую альтернативу, чтобы узнать, что такое синтетическое масло? Donut Media приветствует вас в Science Garage в этом видео, где они разбираются с основами моторного масла и разбираются в синтетике.
Наличие автомобиля — большая ответственность.Большинство из нас просто не могут купить новую машину, когда захотим. Поэтому важно максимально продлить жизнь вашему автомобилю. Точно так же, как сказал твой папа, профилактическое обслуживание — это способ продолжать катиться. Синтетическое масло может быть отличным союзником, потому что оно заботится о вашем автомобиле изнутри. Двигатель будет работать лучше, чем когда-либо прежде, и прослужит вам долгие годы.
Лучшие синтетические масла для вашего двигателя
Главная
Категории
Аксессуары
Аксессуары для интерьера
Внешние аксессуары
игрушки
Очистка и детализация
Электроника
Аудио
Двигатель и производительность
Инструменты
Шины и Диски
Мотоциклы и велосипеды
Уход на дому
RV Campers
Внедорожники
Гарантии
Расширенные гарантии
заводских гарантий
Блог
Инструменты
Калькулятор размера шин
Wheel & Tire Finder
О нас
Контакт
Главная
Категории
Аксессуары
Аксессуары для интерьера
Внешние аксессуары
игрушки
Очистка и детализация
Электроника
Аудио
Двигатель и производительность
Инструменты
Шины и Диски
Мотоциклы и велосипеды
Уход на дому
RV Campers
Внедорожники
Гарантии
Расширенные гарантии
заводских гарантий
Блог
Инструменты
.
синтетического масла против обычного масла
«Почему я должен платить больше за синтетическое масло?» Путаница в отношении синтетического масла против обычного масла понятна.
Механик осмотрел вашу машину. Затем он сказал что-то о шламе двигателя, масляных фильтрах и спросил, когда вы в последний раз меняли масло. Даже если вы не знаете точную дату, вы помните, как видели низкие цены на пластиковые баннеры. Теперь мир замены масла ощущается как продажи змеиного масла. Синтетическое масло? Это не нефтяная альтернатива.Это искусственное масло. Экологически он производит меньше выбросов. Это дороже в шесть-десять раз дороже. Но это также лучшее масло.
Итак, зачем выбирать синтетическое масло вместо обычного?
Стоит ли синтетическое масло дороже, чем обычное масло?
Что такое синтетическое масло?
Синтетическое масло — это, тем не менее, масло, хотя оно несколько искусственное. Синтетическое масло изготавливается из базового масла, порошковых присадок и несущего масла, которое обеспечивает равномерное распределение присадок.
И синтетическое масло, и традиционное моторное масло сделаны из рафинированного масла. Большинство синтетических материалов начинаются с высокоочищенной сырой нефти, добываемой из глубоких подземных источников. Это тот же источник, что и обычное масло. Другие синтетические масла используют искусственно созданные соединения или синтетическое масло в качестве базового масла. Основное различие между синтетическим маслом и традиционным маслом заключается в уровне очистки.
Базовое масло относится к одному из нескольких «сортов масла» от минеральных масел, добытых из нефти (Группа I и II), до полностью искусственных масел на основе соединений (Группа V).Все сорта масла производятся с добавками, которые повышают производительность.
Процессы очистки и ингредиенты также приводят к научному контролю за молекулярным размером и чистотой. Это может снизить трение, уменьшить осадок двигателя и повысить производительность.
Технологические преимущества синтетического масла включают в себя:
Равномерный молекулярный размер означает меньшее трение
Переработка и инжиниринг уменьшают отложения
Присадки повышают защиту и могут очищать двигатели
Лучшая функция в холодную и экстремальную погоду
Чистое масло с меньшим количеством примеси
Синтетическое масло было впервые разработано в 1929 году.Благодаря технологиям и доступу к ресурсам, он усовершенствован для размещения самолетов, высокопроизводительных транспортных средств и бытовых транспортных средств. Например, когда Союзные войска навязали Германии дефицит нефти во время Второй мировой войны, нацистская Германия настаивала на искусственной нефти, чтобы питать свои вооруженные силы. Во время американского энергетического кризиса 1970-х годов были предприняты огромные усилия по улучшению экономии топлива путем создания более качественных синтетических масел.
Потребность в синтетических маслах также обусловлена технологическими изменениями. Высокопроизводительные транспортные средства и машины — от форсунок, которые преодолевают звуковой барьер до промышленных предприятий — должны работать в экстремальных условиях и температурах.Высоко рафинированное моторное масло обеспечивает лучшую термостойкость.
Полностью синтетическое масло
Полностью синтетическое масло — самый чистый вид синтетического масла. Тем не менее, не существует глобального стандарта, который классифицирует синтетические масла. Каждый производитель имеет свои секретные ингредиенты и процессы. Таким образом, термин «полностью синтетический» — это просто маркетинговый термин.
По большей части тип синтетического масла, найденного в Соединенных Штатах для вашего домашнего транспорта, скорее всего, относится к синтетическим маслам, которые используют основу группы III.Это означает, что полностью синтетических , которые вы получаете в своем магазине, на самом деле не полностью синтетические. Группа III — минеральное масло высокой степени очистки. Минеральное масло очищается от простой экстракции посредством процесса, называемого гидрокрекингом.
Уровень очистки и присадок отличает синтетические масла от обычных минеральных масел.
Полностью синтетические против синтетических смесей
Полностью синтетические масла лучше понимаются как моторные масла. Полу-рафинированные — также называемые синтетической смесью — масла менее рафинированы, чем полностью синтетические масла.Полусинтетическое масло смешивает традиционное масло с более технологичными маслами. Вы получаете преимущество добавок и больше изысканности. Но примеси и несовместимый размер молекул обычного моторного масла все еще находятся в смеси при более низких степенях.
Преимущество синтетических смесей во многом зависит от соотношения затрат и выгод. Синтетические смеси дешевле, чем полностью синтетические моторные масла, но более эффективны, чем обычные масла.
Интервал замены синтетического масла
Поскольку синтетическое масло лучше работает на вашем двигателе и содержит меньше загрязнений, оно может работать дольше, чем обычные масла или синтетические смеси.
Расписание регулярных интервалов. Для обычного масла два раза в год предлагается в качестве безопасного способа отслеживания. Если вы хотите сохранить лучшую трассу, каждые 7500 миль предлагаются для средних автомобилей. Вы также должны менять масляный фильтр при каждой замене масла. Но, особенно если вы используете синтетическое масло, любой другой замены масла достаточно, если вы не регулярно толкаете свой автомобиль или терпите экстремальные условия.
Проверьте руководство пользователя. Новые автомобили могут преодолевать 10000 миль или менять масло раз в год.Двигатели с турбонаддувом и более старые автомобили могут все еще требовать замены масла каждые 3000 — 5000 миль.
Интервалы замены синтетического масла колеблются в пределах 10 000–15 000 миль или один раз в год (что будет раньше). Синтетическое моторное масло повышенной производительности находится в верхней части этого диапазона. Эти дополнительные 5000 миль могут стоить инвестиций.
Синтетическое масло
против обычного масла
Визуально вы не сможете определить разницу между новым синтетическим и обычным маслом. Однако есть два основных различия.Во-первых, как они сделаны, это различие. Мы объяснили, что синтетическое масло гораздо более рафинированное, чем обычное масло.
Во-вторых, то, как они бегут в твоей машине, совершенно по-другому. Отработанное моторное масло показывает более густую и жидкую консистенцию в сравнении с обычным маслом и синтетическим маслом, учитывая тот же уровень износа Синтетическое масло намного лучше для производительности. Защищает двигатель благодаря более низким уровням трения. Присадки помогают очистить двигатель от отложений. И меньше примесей означает, что он горит чище, сгущается гораздо медленнее и имеет меньше отложений для запуска.
«Согласно отраслевым испытаниям, двигатели с синтетическим маслом работают на 47% лучше, чем двигатели, использующие обычное моторное масло». — AAA
Синтетические масла могут все еще быть на основе сырой нефти, но они служат намного дольше, экономя общее использование масла.
Преимущества синтетического масла по сравнению с обычным маслом:
Меньше выбросов
Повышенная экономия топлива и масла
Повышенная защита двигателя и износ от меньшего трения
Увеличенные интервалы между заменами масла
Уменьшенное сопротивление двигателя от большего устойчивость к сгущению
Эффективность / качество масла более предсказуемы и однородны
Лучшая всепогодная защита
Более быстрое время запуска двигателя
Помогает чистому осадку и отложениям двигателя
Синтетическое масло обычно считается лучшим из масел.Он предназначен для производительности. Однако тот же производственный процесс делает его более дорогим.
Общее мнение о том, какой тип масла является лучшим:
Лучшее = Полностью синтетическое масло
Лучше (чем полное минеральное моторное масло) = Синтетическая смесь
Хорошее = Минеральное моторное масло
Обратите внимание, что есть не плохое моторное масло. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы увидеть их предложения.
Увеличение расхода бензина не будет очевидной разницей в вашем краткосрочном бюджете
Дополнительная защита двигателя может сэкономить в целом расходы
Синтетическое масло в 6-10 раз дороже традиционного масла
Переход на Синтетика может очищать отложения, которые приводят к утечкам (во-первых, у вас не должно быть плохих уплотнений)
Вы можете переключаться между синтетическим и традиционным маслом без последствий
Все автомобили получают выгоду от присадок в синтетических маслах
Как выбрать лучшее моторное масло для вашего автомобиля
Если вы можете себе это позволить, выберите полностью синтетическое масло.Это лучшее масло для любого двигателя. Синтетическое масло устраняет неприятности или упущения, связанные с более частой заменой масла и отложениями.
Если синтетическое масло слишком дорого, переходите с смеси или чередуйте между синтетическим и не полностью синтетическим маслом при каждой замене масла. Замена автомобильного масла не повредит вашему автомобилю. Ведите записи, чтобы запомнить пробег, следующую дату замены масла и тип масла.
Обратитесь к руководству своего владельца или найдите:
Степень вязкости
Спецификация масла
Ваш механик, сервис по замене масла или сотрудник магазина автозапчастей сможет проконсультировать по поводу лучшего масла для ваших спецификаций.
Для получения дополнительных советов по обслуживанию автомобилей, движению и защитному вождению, посетите idrivesafely.com