Как выполняется замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками

Вазовские моторы «десятки» последних выпусков комплектовались резиновыми сальниками клапанов, в комплекте у которых присутствуют эспандерная пружина и втулка из стали. Производитель рекомендует менять деталь для маслосъема через каждые 150 тыс. км пробега. Определенная часть владельцев Lada 110 делают это в автосервисе, не подозревая, что на самом деле операция не так уж и сложна для самостоятельного выполнения.

Содержание

• 1 Назначение и устройство сальников клапанов
• 2 Причины и признаки износа резиновых уплотнителей
• 3 Как организовать замену маслосъемных колпачков автомобиля ВАЗ 2110 8 клапанов в гаражных условиях?
  • 3.1 Подготовительный этап
  • 3.2 Этап подготовительного демонтажа
  • 3.3 Демонтаж старого уплотнителя
  • 3.4 Монтаж нового уплотнителя
  • 3.5 Завершающий этап

Назначение и устройство сальников клапанов

Эффективная работа ДВС предполагает непрерывную работу компонентов газораспределительного механизма. Для минимизации их износа вследствие воздействия сил трения в узел подается моторное масло. Однако оно ни в коем случае не должно оказаться в камере сгорания, для чего и установлены сальники клапанов. Поэтому своевременная замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов значительно продлит эксплуатационный ресурс силового агрегата.

Изношенный сальник пропускает в цилиндр масло по штоку клапана, в результате чего оно сгорает вместе со смесью, образуя нагар на тарелках клапанов, а также на кольцах и стенках цилиндра. В запущенных случаях закоксованность приводит к падению компрессии по причине залегания колец и неплотного закрытия клапанов. Принято считать, что стоимость своевременной замены втулок для маслосъема, несоизмерима с ремонтом поршневой группы.

Конструкция сальника довольно элементарна, в ее составе всего три базовых элемента:

1. Основание – стальная втулка, представляющая собой каркас сальника и придающая ему прочности.
2. Пружина – обеспечивает максимально плотное прилегание кромки резинового уплотнителя к штоку клапана.
3. Сальник – выполнен из каучука или вторкаучука и служит для удаления излишков смазки с клапанного штока.

Важно учесть, что для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов лучше купить соответственные качественные расходники. В первую очередь это скажется на ресурсе деталей, их не придется менять раньше времени.

Причины и признаки износа резиновых уплотнителей

В процессе работы двигателя сальники для маслосъема подвергаются серьезным нагрузкам, ведь клапан совершает более 1000 рабочих тактов в минуту. Если к этому добавить еще и фактор химического воздействия горячего масла и выхлопных газов, то вовсе не удивительно, что резина не выдерживает и изнашивается. И дело здесь не в качестве изделия, хотя и это важно, просто уплотнитель представляет собой расходный материал, который следует менять после пробега около 100 000 км.

Если определить вовремя износ сальников клапанов и сменить на ранней стадии неисправности, то получится избежать неполадок с ДВС. К первичным признакам выхода из строя резиновых уплотнителей относятся следующие симптомы:

• Свечная резьба покрыта маслом.
• Дым из маслозаливной горловины.
• Дымление из выхлопной трубы.
• Электроды свечи покрыты нагаром.
• Увеличение расхода горючего.
• Быстрое загрязнение масла.

Перечисленные симптомы аналогичны тем, когда необходима замена колпачков на Lada Samara или Kalina. Если замечен повышенный расход масла, а из горловины идет дым, то, возможно, изношена поршневая группа. Но в случае, когда дым не наблюдается, то в полной мере можно говорить о дефектах резиновых уплотнителей клапанов.

Наличие масла на резьбовой части свечей не всегда говорит о необходимости срочной смены сальников. Бывает так, что резьба еще сухая, потому что в камеру попадает еще малая доля смазки, и она успевает сгореть.

Как организовать замену маслосъемных колпачков автомобиля ВАЗ 2110 8 клапанов в гаражных условиях?

Установить новые уплотнители клапанов вполне по силам даже рядовому автомобилисту. Если учесть, что демонтаж головки блока цилиндров не входит в технологический список, то ремонт и вовсе не представляет никаких сложностей.

При покупке запчастей важно обратить внимание на внутренний профиль уплотнителей. Довольно часто детали, не оснащенные армирующей втулкой, имеют в своей конструкции кольцевой выступ на посадочной плоскости. При установке он может повредиться, а в остальном процесс не сложнее, чем смена демпферной опоры на «десятке».

Подготовительный этап

Прежде всего стоит отметить, что замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов по технологии одинакова как для карбюраторного ДВС, так и для инжекторного. Поэтому набор инструмента аналогичен в обоих случаях:

• Набор гаечных и торцевых ключей.
• Приспособление для отжима пружин клапана.
• Оправка и съемник для сальников клапанов.
• Оловянный пруток сечением 7-9 мм.
• Пинцет, молоток, отвертки и плоскогубцы.

Перед началом работ желательно очистить керосином ГБЦ, после чего следует демонтировать воздушный фильтр, топливный насос и распределительное устройство зажигания. Далее шестигранником №5 отвернуть винт фиксации корпуса привода вспомогательных устройств. Обязательно нужно снять минусовую клемму с АКБ, а также зубчатый шкив с распредвала.

Этап подготовительного демонтажа

• Отвернуть гайки крепления крышки ГБЦ и снять ее.
• Открутить две гайки, крепящих провода «массы» и снять их со шпилек.
• Отвернуть две гайки и болт задней крышки ГБЦ и снять ее с головки.
• Поочередно отпустить четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распредвала и шесть заднего. Демонтировать оба корпуса.
• Шпонку из паза распредвала следует сразу извлечь, чтобы не потерять.
• Демонтировать распредвал и снять с него сальники.

Демонтаж старого уплотнителя

Данный этап замены деформированных маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов включает установку поршня, где производится работа, в положение ВМТ. Дальнейшие действия выполняются по следующей схеме:

• Вывернуть соответствующую свечу зажигания, а в отверстие вставить оловянный пруток, чтобы предотвратить проваливание клапана.
• Применяя специальное приспособление, сжать пружину клапана.
• Вынуть пинцетом два сухаря и удалить приспособление.
• Установить цангу для демонтажа колпачков и ударить молотком по втулке приспособления. Это позволит спрессовать уплотнитель с втулки.
• Вынуть сальник из цанги. При отсутствии цанги можно воспользоваться пассатижами. Проворачивать уплотнитель нельзя, это приведет к повреждению направляющей втулки клапана.

Монтаж нового уплотнителя

По мнению опытных мастеров, автомобилисты, знающие, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут смело браться за установку новых клапанных сальников. Предварительно следует снять пружины, иначе есть вероятность повреждения уплотнителей. Дальнейшие действия:

• Опустить колпачок в масло и установить его в оправку.
• Аккуратно запрессовать сальник в нижнюю тарелку до упора.
• Установить пружину на уплотнитель. Аналогичные действия провести с остальными деталями.
• Установить сухари и ударить по торцам клапана молотком через стержень из металла. Так сухари станут на штатное место.
• Смазать маслом кулачки и шейки распредвала, таким же образом обработать опорные плоскости под шейки.
• Установить вал в опоры так, чтобы кулачки I-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей.
• Зону крайних опор вала обработать герметиком.
• Установить корпуса подшипников распредвала, после чего надеть на шпильки шайбы и навернуть гайки. Закручивать их нужно в два этапа – сперва до касания корпусов подшипников. Затем проконтролировать, зашли ли направляющие втулки в соответствующие отверстия корпусов подшипников. Только после этого окончательно затянуть гайки по очередности.

Завершающий этап

Завершается замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов установкой сальников распредвала. Обязательно следует проверить зазоры в приводном узле клапанов. В финале процесса все шланги и провода устанавливаются в обратном порядке.

Если есть подозрение, что машина проездила на неисправных уплотнителях довольно продолжительное время, то мастера рекомендуют сделать ремонт с демонтажем головки цилиндров. Это позволит выполнить полноценный ремонт с тщательной очисткой от нагара компонентов двигателя.

Замена контактных колец на генераторе ВАЗ 2110

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца.

Кольцо контактное ротора генератора ваз 2110.

замена контактных колец на генераторе.

снимаем кольца генератора.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Рекомендуется немного смазать кольца, чтобы избежать гибель в момент притир…

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Контакты якоря генератора 2110.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

снимаем крестовину с генератора.

Замена шоколадки на генераторе ваз 2110.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Отламываем контакты и снимаем старый хвостовик.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

надеваем подшипник на генератор.

Замена коллекторных колец генератора.

снимаем крестовину с генератора.

генератор без колец.

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110.

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Контактные кольца.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Ремонт генератора (замена контактных колец).

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Компрессия на ваз 2110 8 клапанов инжектор. Проверка компрессии в двигателе. Способы устранения низкой компрессии двигателя

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается путем перемещения поршня снизу вверх. Это создает определенное давление в цилиндре. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов происходит сжатие воздуха в системе.

Нормальная компрессия на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Делать это рекомендуется регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Нормальная компрессия в цилиндре.

Так же стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Аномальная компрессия

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогар прокладки между блоком и головкой — довольно распространенный дефект.

Причин разницы в сжатии может быть много. Эксперты выделяют основные из них. Это:

1. Прогорела прокладка ГБЦ и блока. Вам просто нужно изменить его.
2. Заводная головка не затянута. Прокладка здесь может прогореть.
3. Кольца не держат. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если давление падает в одном цилиндре, то это часто свидетельствует об обрыве колец. Это потребует ремонта поршня.
4. Коксование колец. Вам нужно будет их почистить.
5. Износ блока. Это редко случается.
6. Перегрев двигателя.
7. Сломанный или прогоревший поршень. Компрессии нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышеизложенного, причин разной компрессии в цилиндрах много. При этом ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы повышения степени сжатия

Отмечено, что описанные ниже способы не могут являться 100% гарантией повышения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, можно не беспокоиться о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормы допустимых значений потребуется ремонт .

Можно провести диагностику деталей силового агрегата, не разбирая его. Для правильной диагностики необходимо знать, какая компрессия должна быть в 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробная инструкция с видео-тестом 16-клапанного двигателя.

[Скрыть]

Чек для чего?

После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неровно, увеличивается дымность, расход топлива и масла. Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы это выяснить, не обязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах, в зависимости от того, какая компрессия делать выводы об исправности узлов.

Компрессия — это давление в цилиндрах воздушно-топливной смеси, которое создается в конце такта сжатия. При слишком высокой степени сжатия концентрация топливовоздушной смеси высокая, в результате чего она быстро воспламеняется и происходит взрыв. Это разрушительно действует на детали двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

При низкой компрессии мощность двигателя снижается, ухудшается, он не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход ГСМ. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает согласованность в работе валов и поршней, что увеличивает их износ.

Давление в цилиндрах может падать по следующим причинам:

• прогар клапана или поршня;
• износ шатунно-поршневой группы;
• прогар прокладки ГБЦ;
• трещины в диске выпускного клапана;
• разрушение седла клапана.

Какая компрессия стандартная для ВАЗ 2110 с 16 клапанами можно рассчитать по следующей формуле:

Компрессия = Степень сжатия * К-фактор

Степень сжатия указана в руководстве по эксплуатации автомобиля и различна для каждой модели. Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензина он равен 1, 2, для дизеля – 1,8. Опытные водители не нуждаются в расчетах, так как по своему опыту знают, какая компрессия должна быть на их автомобиле.

Компрессию в цилиндрах следует измерять регулярно, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Замеры проводятся при открытой и закрытой заслонках карбюратора.

Открытая заслонка позволяет выявить следующие неисправности:

• задиры и механические повреждения поверхности цилиндров;
• прогар и деформация клапанов;
• неисправности и прогары клапанов;
• Закоксовывание и заедание поршневых колец.

При закрытой заслонке можно определить:

• Клапаны замерзают?
• при использовании гидротолкателя определяются дефекты профиля кулачка распределительного вала;
• подходит к седлу клапана.

Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль

Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:

При выборе прибора следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он соединен с двигателем. Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать с ниткой, это облегчит работу.

Многие автовладельцы почему-то путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия. Между прочим, не смотря на их сходство, они не одно и то же. Это примерно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно заметить, что степень сжатия является геометрической величиной, выраженной в абсолютных единицах (другими словами, это всего лишь данные, не измеряемые в каких-то единицах), они практически неизменны для двигателей одной модели, если они не имеют доработаны, но находятся в штатной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосферы), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля.

На данный момент мы расскажем вам о том, какая компрессия у двигателя ВАЗ 2110.

Компрессия — физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Измеряется в кг/см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Компрессия может сильно меняться в зависимости от износа. Может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать примерно расчетную величину как средство умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для стандартного двигателя ВАЗ 2110 будут порядка 7-9атмосферы. (Если мотор форсированный, то компрессия может меняться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов будет прорываться в картер двигателя и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом все это еще и повысит мощность. Расход масла, приемистость, стабильность двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от степени сжатия. Помимо всего этого, на величину компрессии может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при ее измерении.

При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (может быть, это происходит во всех цилиндрах сразу) или во всех цилиндрах уровень компрессии разный, потребуется ремонт двигателя. Часто основной причиной падения компрессии являются севшиеся поршневые кольца, например, после перегрева. Клапаны на втором месте. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть и экзотические предпосылки, вроде проползшего поршневого пальца, или прогоревшего поршня, «перефрезеровавшего» гильзу. Для того, чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливают масло, после чего снова определяют компрессию. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца. Если нет, то скорее всего дело в клапанах или головке.

Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда очень заметны.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 необходимо использовать специальный прибор — компрессометр, внешне похожий на обычный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах. У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи зажигания, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или золотник, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессоры такого рода можно приобрести на любом авторынке.

Компрессию часто определяют в 2-х вариантах: расширенный — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень распространенный — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию 2-мя предложенными методами. При этом даже не выкручивают свечи зажигания в других цилиндрах, производя измерения на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее найти недостатки.

При 100% закрытой заслонке в цилиндры поступает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, около 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже не велико (1 атм при 100% открытом дросселе, вместо 0,5-0,6 атм). При закрытой заслонке течи оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к протечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При стопроцентном открытии дроссельной заслонки этого не произойдет. В цилиндр будет поступать значительно больше воздуха, что приведет к увеличению компрессии, при этом утечек будет значительно меньше, чем подачи воздуха. В результате даже при сильных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, мы дадим несколько советов по их использованию.

При стопроцентно открытой заслонке измерение компрессии позволяет обнаружить:

• задирание (сильное повреждение) поверхности цилиндра;
• прогар или деформация клапанов;
• закоксовывание (зависание) колец в канавках поршней;
• прогар и поломка поршня.

При стопроцентно закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателями — недостатки профиля кулачка распределительного вала;
• плохое прилегание седла к клапану.

Таким образом, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, таких как ВАЗ 2110, компрессию имеет смысл определять при открытых амортизаторах.

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что можно сделать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать каждый автовладелец.

Компрессия — максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Наиболее распространенной единицей измерения является атмосфера. Компрессия – переменная величина, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. Кроме того, он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хотя бы раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с усилием сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия только в конце такта.

Проблемы с компрессией

Самая распространенная проблема с компрессией на ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за небрежного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Некачественное топливо влияет на отложение остатков солей, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждения деталей, сколы и царапины, приводя к проблемам и сбоям в работе рабочей системы. Чтобы повысить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо предварительно устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗ снижается из-за износа поршня. Это значит, что нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, редко встречающийся в современных европейских автомобилях, но являющийся нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно в ВАЗ 2110.

Что можно сделать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие присадки, предназначенные именно для этой цели, и нарастить несопрягаемую часть до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно залегание поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла и увеличение густоты за счет присадок недопустимо, необходимо проводить комплексный ремонт для устранения проблемы. Бывает и так, что поршни заклинивают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо демонтировать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при запуске двигателя) оно будет легко отрабатываться и не будет зашлаковывать жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе начнет работать в штатном режиме.

Как установить компрессор самостоятельно?

При выходе из строя старого устройства необходимо установить новое (см. фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной внимательности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим снаряжением:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключ;

Схема установки компрессора

• Система воздушного фильтра;
• регулятор давления;
Паста
• на основе абразивных компонентов.

Перед началом работы убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно обжечься. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливаются крепления той детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень, взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Регулируем ремень так, чтобы он был не слишком тугой, но и не слишком свободный. Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последним этапом работы является настройка форсунки, чтобы силовой агрегат не получал обедненную смесь. Лучше уточнить это в сервисе, так как самостоятельно проделать эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Описанную работу необходимо провести 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Если со временем у вас появилось ощущение, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее распространенными причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно нарастает при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головок цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомы включают неустойчивый холодный пуск или неравномерную работу двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенную температуру охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Для получения четкой картины необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Значения компрессии для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Нормативные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим значениям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист порекомендует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньше компрессии

В старых двигателях значительно снижается компрессия, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного наивысшего давления, и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, нужно задуматься о предстоящем ремонте или замене двигателя. Если разница в значениях более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в поршневых канавках, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждения рабочих поверхностей цилиндров в результате незначительного заедания поршней или заедания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде нагара на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— клапаны с трещинами;

— прогар клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого нужен помощник, который крутит коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах компрессометр входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью выжимать педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора не нужно нажимать. Начинайте измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Посчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.

Надежное измерение основано на исправном стартере и полностью заряженном аккумуляторе

Несмотря на то, что это азбучная истина, все же еще раз напоминаем, что основой для замера является стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженный аккумулятор. Если коленвал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — мерить компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на понижение давления. Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь при сжатии, поэтому мы рекомендуем поручить проведение теста на потери при сжатии специалисту.

Узнать причину снижения давления можно следующим образом.

· При малой компрессии через свечное отверстие (в дизеле — в отверстие форсунки) впрыснуть в каждый цилиндр понемногу моторного масла, затем повторить проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана прогаром седла и/или кромки клапана, деформацией или растрескиванием стержня клапана.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод об износе поршневых колец.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, выжмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую конусную заглушку компрессометра в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе отверстие топливной форсунки). При необходимости используйте подходящий переходник (

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

В устройство автомобиля входит множество узлов. Важным узлом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля.Но если вы думаете,что на мягкость подвески влияют только колеса,амортизаторы или пружины,то вы глубоко ошибаетесь.Не стоит забывать о такой составляющей,как сайлентблоки.Такими, в том числе ВАЗ-2110.Замена сайлентблоков процесс не из легких.Однако и своими руками можно сделать.Что ж, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Сначала отметим, какую функцию выполняют данные компоненты подвески. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. Рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что автомобиль ВАЗ-2110 нуждается в замене сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Есть и обратная реакция. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах.
Из-за трещин или износа машина не способна нормально «проглатывать» неровности и валки. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону. Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.
Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой будет производиться замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера.
Часто болты крепления этого элемента «залипают» под воздействием влаги и перепадов температур. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинометаллического уплотнения. Неважно, он или Как мы говорили ранее, выпрессовка производится специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – достать такой элемент гораздо проще. Другой способ — использовать мыльную воду.
Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

нажатие

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Запрессовка нового сайлентблока осуществляется с помощью специального инструмента. Его можно сделать своими руками.
Для этого берем небольшой штифт (длинная шпилька), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавите уплотнение в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется удалить.
Можно сделать это наждачной бумагой. Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Это химическое средство отлично разъедает коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь уверенно удерживается резиновыми хомутиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке. Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Можете ли вы соблюдать правила?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.
Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Какова цена?

Даже по нынешнему курсу цена на эти продукты всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то за эту работу сервисы берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.