инструкция, как снять и заменить ГБЦ, и видео о замене и установке
02.03.20232 810 3 1 ГРМ, КШМ и ГБЦ
Автор:Иван Баранов
ГБЦ является основным элементом силового агрегата и крышкой двигателя, закрывая его составляющие компоненты от внешних воздействий. Для поиска и устранения неисправностей требуется снятие головки блока цилиндров.
Содержание
- 1 Когда необходимо ремонтировать головку?
- 2 Причины появления дефектов
- 3 Что нужно для замены ГБЦ?
- 4 Снятие головки блока цилиндров
- 5 Ремонт ГБЦ своими руками
- 5.1 Первый этап
- 5.2 Второй этап ремонта
- 5.3 Третий этап
- 6 Установка ГБЦ
- 7 Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Когда необходимо ремонтировать головку?
Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких неисправностях:
- На щупе для диагностики уровня моторной жидкости либо под пробкой для ее залива образуется белая эмульсия. Это говорит о пробитии прокладки ГБЦ либо повреждении корпуса головки (появлении трещин) и попадании хладагента в систему смазки. Эмульсия может быть еле видна.
- Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белый дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли жидкости. Скорее всего, это хладагент и его попадание в выхлопную систему связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а появление пара может обуславливаться перегревом ДВС и повышенным содержанием конденсата. Но если белый дым выходит постоянно, это говорит о пробитии прокладки ГБЦ.
- На поверхности антифриза в расширительном резервуаре возникли масляные пятна либо жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещины в прокладке или самой головке блока. Исключением являются автомобили, владельцы которых выполняют промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Разумеется, делать этого нельзя.
- В горловину радиаторного устройства могут попадать мелкие пузырьки. Это говорит о том, что отработавшие газы из выхлопной системы попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Где-то имеется повреждение или дефект, есть вероятность, что в самой прокладке либо на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при замене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается регулярно, требуется диагностика силового агрегата.
- Через поврежденную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая проблема происходит редко, но ее можно легко диагностировать. Надо только присмотреться.
- Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Проблема может заключаться в некачественной затяжке винтов головки блока. Эту процедуру надо выполнять в определенной последовательности, в противном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен производиться с использованием динамометрического ключа.
- Если имеется пробой прокладки или головка повреждена непосредственно между цилиндрами, определить это будет сложно. К признакам такой неисправности можно отнести увеличение расхода горючего и падение мощности силового агрегата. Проблема может сопровождаться уменьшением компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, обычно это происходит в соседних устройствах.
О необходимости проведения ремонта ГБЦ подробно рассказал канал «Теория ДВС».
Причины появления дефектов
Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.
Все поломки связаны с:
- браком при производстве ГБЦ;
- высокой нагрузкой на узел;
- некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
- некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
- отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.
Что нужно для замены ГБЦ?
Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:
- специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
- микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
- развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
- специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
- набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
- специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
- комплект гаечных ключей;
- новая прокладка ГБЦ;
- электроплита, используется для нагрева головки блока цилиндров, если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.
Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.
Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.
Снятие головки блока цилиндров
Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.
Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:
- Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
- Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
- Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
- Затем надо снять крышку ГБЦ.
- От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
- Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
- С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
- Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
- С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
- Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
- Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
- Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
- Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
- Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
- Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.
До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.
Ремонт ГБЦ своими руками
Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.
Первый этап
Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:
- Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
- Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
- Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
- Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
- В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
- Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
- Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
- Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
- Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
- Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.
Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.
Второй этап ремонта
На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:
- Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
- Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
- Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
- Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
- Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
- Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
- На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.
Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.
Третий этап
Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:
- Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
- Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
- Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
- Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
- Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
- Производится монтаж маслосъемных колпачков.
- Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
- Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
- Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.
Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.
Установка ГБЦ
Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.
Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.
Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.
Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:
- На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
- На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
- На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
- На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.
После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.
Загрузка …Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»
Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100. 00%)
Нет
Замена прокладки ГБЦ в автосервисе Правый Поворот
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять… Читать
Цена: от 12 800 Р*
*Может зависеть от модели авто и сложности замены/ремонтаАдреса сервисов где выполняется Замена прокладки ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения. Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами СТО.
Другие услуги из категории
Замер компрессии двигателяот 960 Р
Чистка дроссельного узлаот 1 800 Р
Замена опоры ДВСот 600 Р
Замена прокладки ГБЦот 12 800 Р
Ремонт ГБЦот 12 800 Р
Замена прокладки клапанной крышкиот 1 800 Р
Замена колпачков маслосъемныхот 16 000 Р
Замена масляного насосаот 3 600 Р
Замена катушек зажиганияот 600 Р
Замена ремня генератораот 960 Р
Замена головки блока цилиндровот 16 000 Р
Компьютерная диагностика двигателяот 1 200 Р
Замена сальника коленвалаот 1 800 Р
Осмотр внутренних частей двигателя эндоскопомот 1 200 Р
Замена сальников распредвалаот 4 680 Р
Капитальный ремонт двигателяот 72 000 Р
Ремонт электрики двигателяот 1 200 Р
Замена гидрокомпенсаторовот 9 600 Р
Регулировка клапановот 3 000 Р
Замена двигателяот 56 000 Р
Диагностика турбиныот 1 200 Р
Ремонт турбиныот 12 000 Р
Замена турбиныот 4 200 Р
Замена кислородного датчикаот 720 Р
Замена масляного фильтраот 240 Р
Замена воздушного фильтраот 240 Р
Какова средняя стоимость замены головки блока цилиндров?
Средняя стоимость замены головки блока цилиндров составляет от 2176 до 3705 долларов США, в зависимости от того, идете ли вы к механику или к мастеру.
Этот ценовой диапазон основан на средних показателях по стране для всех автомобилей и не учитывает налоги, сборы или конкретную марку и модель вашего автомобиля. Также может потребоваться сопутствующий ремонт или техническое обслуживание, например, неисправный цилиндр или неисправная прокладка впускного коллектора. Для более точной оценки, основанной на вашей марке, модели и местоположении, используйте Оценщик справедливой цены RepairPal.
Стоимость у механика: $3,366-$3,705
- Детали: $2,176-$2,204
- Труд: 1190-1501 долларов США
Замена головки блока цилиндров обычно занимает от пяти до шести часов. Это очень сложная работа, которая включает в себя разборку значительной части вашего двигателя. Несмотря на высокую цену, однозначно стоит доверить это дело профессионалам.
Стоимость изготовления своими руками: $2176-$2204
- Уровень сложности: Продвинутый
- Необходимые детали:
- Набор ключей
- Набор головок
- Набор трещоток
- Отвертки
- Моторное масло
- Охлаждающая жидкость
- Головка цилиндра
Замена головки блока цилиндров своими руками может обойтись дешевле, чем обращение к механику, если у вас есть необходимые детали, а также обширные знания и опыт в области ремонта автомобилей. Однако замена головки блока цилиндров является чрезвычайно сложной и трудоемкой задачей, так как требует демонтажа значительной части двигателя.
Что такое головка блока цилиндров?
Головка блока цилиндров — это верхняя часть двигателя, образующая верхнюю часть цилиндров. Он содержит впускной и выпускной клапаны, а также свечи зажигания. В некоторых автомобилях головка блока цилиндров также удерживает один или несколько распределительных валов. В любом случае, головка содержит очень сложную ходовую часть, которая приводится в действие цепями, ремнями или толкателями, прикрепленными к нижней половине двигателя. Отказ любого из этих компонентов может привести к тому, что ваш двигатель будет работать плохо или вообще не будет работать.
Если у вас рядный четырех- или шестицилиндровый двигатель, у него одна головка, а у двигателей V6 и V8 две головки.
Что включает в себя замена головки блока цилиндров?
Весь процесс замены ГБЦ занимает пять-шесть часов. Замена головки блока цилиндров включает в себя слив охлаждающей жидкости и масла, снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя, снятие цепи или ремня ГРМ (если на двигателе они есть или несколько) и снятие головки блока цилиндров.
Это чрезвычайно сложная работа, требующая от механика снятия половины двигателя. Головка или головки блока цилиндров находятся в верхней части двигателя. Если у вас есть автомобиль с двумя головками цилиндров, механику может потребоваться заменить их обе одновременно, в зависимости от того, в чем проблема.
Что произойдет, если вы не замените головку блока цилиндров?
Отсутствие замены сломанной головки блока цилиндров может привести к дальнейшему повреждению двигателя, если он все еще работает. Это может привести к еще более дорогому ремонту, в том числе к необходимости замены двигателя. Если у вас сломана головка блока цилиндров, ваша машина может вообще не управляться.
Наиболее распространенной причиной растрескивания головки блока цилиндров является перегрев двигателя, который может быть вызван воздухом в системе охлаждения, неисправностью водяного насоса или неисправным термостатом. В этой ситуации ваша система охлаждения также будет нуждаться в ремонте во время услуги по замене головки блока цилиндров.
Другой распространенной причиной выхода из строя ГБЦ является обрыв ремня ГРМ или цепи, особенно в двигателях с помехами. В интерференционном двигателе клапаны выступают в пространство, занимаемое поршнем в верхней части его диапазона движения. Обычно это не проблема, поскольку в этот момент движения поршня клапаны закрыты. Однако при обрыве ремня ГРМ или цепи клапаны могут застрять в открытом положении и «мешать» поршню. Это причудливый способ сказать, что они врежутся друг в друга, что вызовет серьезные внутренние повреждения двигателя. Вот почему важно регулярно заменять ремень ГРМ или цепь в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным производителем. (В двигателях без помех поршни и клапаны никогда не занимают одно и то же место, поэтому, даже если ремень ГРМ или цепь оборвется, двигатель больше не пострадает.)
Как часто следует заменять головку блока цилиндров?
Головки цилиндров рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Однако, если в вашем автомобиле неисправна головка блока цилиндров, ее следует заменить как можно скорее. Существуют задачи по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнять, чтобы поддерживать головку блока цилиндров в хорошем состоянии, включая регулярную замену масла и устранение любых проблем с системой охлаждения, как только они возникают.
[Рекламный баннер: никогда не пропускайте важное обслуживание с датчиком FIXD и бесплатным приложением. FIXD отслеживает регулярное техническое обслуживание и изнашиваемые предметы для вас — бесплатно!]
Общие симптомы, необходимые для замены головки блока цилиндров
Эти симптомы означают, что пришло время выполнить эту услугу:
- Индикатор проверки двигателя
- Крупные утечки масла или охлаждающей жидкости
- Дым из выхлопной трубы
- Перегрев двигателя
Соответствующее техническое обслуживание
Следующие услуги обычно выполняются вместе с заменой головки блока цилиндров:
- Замена цилиндра
- Замена прокладки впускного коллектора
- Замена прокладки ГБЦ
- Замена водяного насоса
- Замена термостата
Никогда больше не пропускайте важное обслуживание с FIXD
Получите FIXD Sensor и бесплатное приложение уже сегодня, чтобы составить индивидуальный график обслуживания, основанный на вашей марке, модели и пробеге. FIXD отправляет автоматические оповещения о техническом обслуживании прямо на ваш телефон, чтобы вы никогда не забывали о замене масла, перестановке шин, замене тормозных колодок и многом другом. Он даже отслеживает срок службы шин, стеклоочистителей и батареи, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. Получите FIXD сегодня и избавьтесь от стресса, связанного с уходом за автомобилем. Это так просто.
Исследовательская группа FIXD
Миссия FIXD — сделать владение автомобилем максимально простым, легким и доступным. Наша исследовательская группа использует последние автомобильные данные и идеи для создания инструментов и ресурсов, которые помогают водителям сохранять душевное спокойствие и экономить деньги в течение всего срока службы своего автомобиля.
Мы здесь, чтобы помочь вам упростить уход за автомобилем и сэкономить, поэтому этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогут вам сделать это. Если вы нажмете на ссылку и совершите действие, мы можем получить комиссию. Тем не менее, анализ и высказанные мнения являются нашими собственными.
Замена головки блока цилиндров не так сложна, как вы думаете, но знайте свои пределы
Роб СигелЯ почти закончил замену головки блока цилиндров на Луи, моем BMW 2002tii 1972 года. Это машина, о которой я писал в книге Ran When Parked . Когда я купил его впритык пять лет назад, я не знал, что левый задний угол головки был треснут — не через камеру сгорания, а через одну из цилиндрических бобышек, в которую вкручивается шпилька клапанной крышки.
Это сделано для того, чтобы крышка клапана не герметизировалась, так как затягивание гайки на этой шпильке только увеличивало щель. Я загерметизировал прокладку клапанной крышки Permatex «The Right Stuff» и проехал на машине три дальних пути, но в итоге трещина вышла наружу головки и масло начало капать на выпускной коллектор. Я написал рассказ для Хагерти о том, как мне пришлось ремонтировать голову с помощью J-B Weld, чтобы вернуться домой.
Хотя ремонт J-B Weld, казалось, держался и вполне мог быть полупостоянным, были еще две проблемы, из-за которых мне захотелось снять головку. Во-первых, одна из заглушек выскочила из конца одного из валов коромысел и была в миллиметре от того, чтобы совершить лебединое погружение в цепь ГРМ. Я вставил его обратно, закрепил скобой и ездил так еще несколько лет, но есть еще две заглушки вала коромысел, и если они выскочат, то даже если они не зацепятся за вращение машины — это приводит к резкому падению давления масла, подаваемого в клапанный механизм. Во-вторых, количество черного лака в головке указывало на то, что, вероятно, она никогда не снималась с автомобиля, и, таким образом, прокладке головки теперь исполнилось 50 лет.
Эти три проблемы заставили меня почувствовать, что стоит потратить время и деньги на снятие головки, ее замену или заварку трещины, восстановление клапанного механизма и установку новой прокладки головки. Особенно, если этой весной я хочу прокатиться на машине; Я планирую поездку на MidAmerica 02Fest туда и обратно протяженностью 3000 миль в Эврика-Спрингс, штат Арканзас.
Из-за множества разновидностей конструкции двигателя не существует универсального контрольного списка для снятия и восстановления головок, но за десятилетия вытащил много голов и только что прошел через это (снова), вот мои наблюдения.
Почему голова отрывается?Очень немногие люди делают это просто ради спорта или хвастовства, так что, как правило, есть веская причина, по которой вы хотите снести голову. Вы видите классическую маслянистую молочную смесь в охлаждающей жидкости, указывающую на неисправность прокладки головки блока цилиндров? Является ли выхлоп белым и сладко пахнущим, что свидетельствует о треснувшей головке? Низкая компрессия в одном цилиндре и тест на утечку указывают на то, что клапан не полностью герметичен? Или это более расплывчатый вопрос угара масла и низкой производительности?
Тогда есть проблема с расползанием миссий. Как говорит мой друг Линдси Браун, мастер магазина Little Foreign Car Garage в Уолтеме, штат Массачусетс: «Никогда не отрывайте голову от автомобиля, если вы не готовы иметь дело с тем, что найдете». Когда вы дергаете голову и заглядываете в эти цилиндры, вы смотрите буквально на скользкий склон.
Возможно, проблемы с двигателем действительно связаны с головкой, но при ее снятии можно обнаружить задиры на стенках цилиндров или поврежденные днища поршней. Или, может быть, ничего визуально не так, но двигатель жрет много масла, и вы думаете, что это из-за изношенных сальников клапанов, потому что большая часть этого видна, когда вы убираете ногу с газа, и вы ошибаетесь. Или, может быть, двигатель звучит громко и устало из-за старых изношенных компонентов. Хотя иногда целенаправленный ремонт головы — это , все, что нужно двигателю, бывают и другие случаи, когда двигатель в целом приближается к концу цикла износа, и время и деньги на обновление головки лучше потратить на замену или восстановление всего двигателя. Если это проблема возраста и производительности, чем больше информации вы сможете получить с помощью тестов на сжатие и утечку перед тем, как приступить к работе, тем лучше.
Но если вы знаете , что это что-то нацеленное на головку — например, пробитая прокладка головки блока цилиндров попадает в охлаждающую жидкость — это — это , с чем может справиться самостоятельный механик.
Снятие головки блока цилиндровОдна из прекрасных особенностей старинных автомобилей заключается в том, что из-за отсутствия контроля выбросов и цифровых систем управления двигателем их моторный отсек обычно очень прост, что делает снятие головки блока цилиндров сравнительно простым. В моем BMW 2002tii это обязательные шаги. Некоторые из них характерны для четырехцилиндровых автомобилей с верхним расположением распредвала, но большинство применимо практически к любому старинному автомобилю.
- Если возможно, чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи в двигатель во время разборки, смочите двигатель Gunk или другим чистящим средством, не опасным для краски, а затем промойте его из шланга.
- Слейте охлаждающую жидкость. Вы также можете слить масло, но я обычно сливаю его после переустановки головки, так как это удалит все мелкие кусочки прокладки, которые попали внутрь, и песок, выбитый во время снятия головки.
- Отсоедините охлаждающие шланги, подсоединенные к передней и задней части головы.
- Отсоедините тягу акселератора.
- Удалите все электрические соединения с такими вещами, как датчики температуры и давления масла.
- Отверните болты, соединяющие выпускной коллектор с головной трубой.
- Снимите распределитель.
- Проверните двигатель до верхней мертвой точки цилиндра №1, обращая внимание на совмещение меток кулачков и кривошипов.
- Если это двигатель с толкателем, то нет кулачкового механизма, ремня или цепи, соединяющих его с кривошипом, поэтому головка может просто оторваться. Однако, если это двигатель с верхним расположением распредвала, необходимо отсоединить ремень или цепь. Если двигатель оснащен ремнем ГРМ, снимите крышку, снимите или ослабьте натяжитель и снимите ремень. Если вместо этого у него есть цепь ГРМ, снимите или ослабьте натяжитель цепи и верхнюю крышку ГРМ, отсоедините кулачковую шестерню и закрепите цепь на месте, чтобы она не упала в нижнюю крышку.
- Можно снять впускной и выпускной коллекторы, но головку зачастую проще снять с них, тем более, что гайки, крепящие выпускной коллектор, обычно корродируют от многолетней жары, а нижний ряд гаек гораздо легче снять доступ при выключенной голове.
- Ослабьте все болты головки в порядке, указанном для их затяжки, затем снимите их.
- Поднимите голову. Если это с непокрытой головой, обычно это довольно легко сделать одному человеку, но если коллекторы включены, использовать двух человек или подвешенную к потолку комедию проще и безопаснее. Видео о том, как я использую Warn PullzAll, можно посмотреть здесь. Поднимайте медленно, внимательно наблюдая за проводами или креплениями, которые вы пропустили.
- После снятия головы НЕ КЛАДИТЕ ГОЛОВУ НА ТВЕРДУЮ ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ! Некоторые из клапанов, вероятно, хотя бы частично открыты и проходят вниз под поверхность головы. Вы можете согнуть их, если опустите голову. Приготовьте пару деревянных брусков, по одному на каждый конец головы.
Раньше, если я покупал машину, в которой масло в охлаждающей жидкости указывало на пробитую прокладку головки, я бездумно снимал головку, очищал поверхность как ее, так и блока, устанавливал свежую прокладку ГБЦ и опускаем головку обратно. Теперь я гораздо с подозрением отношусь к этому, так как высока вероятность того, что головка будет слегка деформирована, а клапаны немного негерметичны. Вы можете попытаться проверить головку на деформацию с помощью поверочной линейки и щупов, а также попытаться справиться с утечкой в клапане, а) проведя тест на утечку, прежде чем снимать головку, и б) при снятой головке. , переворачивая его вверх дном, поворачивая закрытые клапаны, заполняя камеры растворителем, таким как уайт-спирит, и наблюдая, не протекает ли он через седла клапанов, но в наши дни, особенно со старой покрытой лаком головкой, которая, возможно, никогда не снималась. машина, я просто предполагаю, что она собирается в автомастерскую.
Использование уайт-спирита для проверки герметичности седел клапанов. Роб СигелВы также можете поискать трещины, но их будет намного легче обнаружить после того, как в механическом цехе будет произведена горячая заливка головки (см. ниже).
Подготовка к механическому цехуСуществует три основных подхода к подготовке головки к механическому цеху.
- Ничего не делать. Заверните его в целлофановый пакет, положите в картонную коробку, чтобы масло не залило весь багажник, и забейте. Платите им за все.
- Частично разберите головку, сняв клапанный механизм. Детали конфигурации клапанного механизма различаются в зависимости от того, является ли это двигателем с толкателем, одинарным верхним кулачком или двойным верхним кулачком.
- Полностью разберите головку. Используйте компрессор для пружин клапанов, чтобы снять не только клапанный механизм, но и клапаны и пружины.
Что из этого вы выберете, зависит от вашего уровня опыта и уверенности, вашего желания сэкономить деньги и желаемой степени контроля над решениями, касающимися повторного использования старых деталей. Вы уже сэкономили кучу денег, сняв головку самостоятельно, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы просто отнести всю голову в механический цех, если вас это устраивает.
Лично я обычно выбираю второй вариант — я разбираю клапанный механизм, но оставляю клапаны и пружины. На старинном двигателе BMW с одним верхним распредвалом это означает использование резинового молотка и алюминиевой выколотки для выбивания валов коромысел. при вращении кулачка закрыть клапаны снимаемых коромыслов. Это позволяет мне принимать решения о повторном использовании валов и рычагов коромысел. (Обратите внимание, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы не ударить алюминиевую оправку слишком сильно. Несмотря на то, что алюминий используется как жертва, если вы действительно плачете по нему, это 0111 может привести к тому, что конец вала коромысел станет грибовидным, и в этом случае он заденет втулки на внутренней стороне коромысел, и в этом случае попрощайтесь с их повторным использованием. )
Затем я беру головку с клапаны, пружины, уплотнения и направляющие все еще установлены в механический цех. Это позволяет им использовать свой опыт, который намного больше моего, чтобы решить, какие из клапанов и направляющих нуждаются в замене, если таковые имеются (сальники клапанов всегда заменяются ). Мне говорят, что ему нужно, а я покупаю и доставляю запчасти.
Использование алюминиевой выколотки для выбивания валов коромысел из головы моего BMW 2002tii. Роб Сигел Что мастерская делает с головкойОчевидно, это может варьироваться в зависимости от двигателя и объема необходимых работ, но обычно мастерская:
- Удаляет все компоненты, оставшиеся в головке.
- Поместите его в горячую ванну, чтобы он стал безупречно чистым.
- Проверяет на наличие трещин.
- Проверяет прямолинейность.
- Восстанавливает поверхность для удаления коррозии, незначительной деформации и получения чистой сопрягаемой поверхности. Если это двигатель с верхним расположением распредвала и металлической верхней крышкой ГРМ, поверхность крышки следует отшлифовать вместе с головкой, чтобы обеспечить одинаковую высоту сопряжения головки и крышки клапана.
- При необходимости заменяет изношенные направляющие клапанов.
- Выполняет работу с клапанами, при необходимости вырезая свежие поверхности клапанов и их седел.
- Собирает заново все, что вы заказали.
Я далеко не эксперт по ремонту трещин. В прошлом головки BMW 2002 года были достаточно распространены и достаточно дешевы, поэтому, когда они треснули, как это часто бывает между седлами клапанов (см. Выше), я просто взял другую подержанную головку. Тем не менее, головка моего ’72 2002tii представляет собой необычное литье, имеющее как маленькие ранние «121» камеры сгорания, так и большие 46-миллиметровые впускные клапаны. Замену найти не смог, поэтому приварил. Моя обычная местная мастерская не занимается ремонтом трещин, поэтому я принес им головку для чистки и осмотра, затем забрал ее и отвез в другую мастерскую, которая заварила трещину как внутри, так и снаружи. Я выбрал версию работы «Мне все равно, как это выглядит, лишь бы не протекло».
Здесь есть трещина, которую я заделал с помощью J-B Weld несколько лет назад, чтобы вернуться домой во время поездки. Роб Сигел: Это внешняя часть зоны сварки. Rob SiegelЗатем я принес отремонтированную головку обратно в свою обычную мастерскую для работы с клапаном. Предполагая, что направляющие клапанов были в порядке, они брали с меня около 250 долларов за обычные работы с клапанами, перечисленные выше, включая снятие и повторную установку клапанов и пружин и установку новых уплотнений. Я думаю, они поняли, насколько низкой была их цена, потому что для головы 2002 года стоимость поднялась до 400 долларов. При такой цене я начинаю с осторожностью относиться к оплате работ по клапану, если головка на самом деле в этом не нуждается, но несколько раз, когда я пытался использовать пасту для притирки клапанов и притирать клапаны самостоятельно, я все еще не делал этого. заставить его пройти тест растворителя. Кроме того, чтобы провести тест с растворителем и притереть клапаны, вам в любом случае нужно полностью разобрать головку, так что, хотя вы и сэкономите деньги, не отвозя ее в мастерскую, вы точно не сэкономите время. Забегая вперед, если машине, за которую я не держался, нужна была прокладка головки блока цилиндров, и головка прошла линейку и тесты на растворитель, может быть, я вернется к , просто вернув головку обратно, но для всего, о чем я забочусь, наличие в механическом цехе R&R головки, которая по какой-то причине должна была оторваться, все еще стоит потраченных денег.
Головка со свежей работой клапана и верхней крышкой ГРМ с обновленной поверхностью, полученная из механического цеха. Rob Siegel Повторная сборка головкиВы можете поручить всю сборку в механическом цеху, но если вы делаете это самостоятельно, не кладите ее на плоскую поверхность и не используйте пасту для сборки двигателя на вращающихся компонентах. . И, если вы стучите по валам коромысел, не стучите по ним достаточно сильно, иначе они превратятся в грибы.
Вбивание валов коромысел и навинчивание на них компонентов клапанного механизма. Роб Сигел Полностью собранная голова ждет, чтобы ее снова надели. Rob Siegel Подготовка блока перед сборкойТщательно очистите от старого масла и грязи отверстия головки блока цилиндров в блоке с помощью очистителя тормозов (не содержащего хлор, чтобы уменьшить риск повреждения краски автомобиля) и скрученных бумажных полотенец. .
Перед тем, как установить прокладку и головку обратно, как можно тщательнее очистите поверхность блока с помощью очистителя тормозов, однолезвийной бритвы и тонкой губки Scotch Brite (обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами различных сортов Scotch Brite). Очистите верхнюю часть поршней от старого нагара. Очистите любые другие сопрягаемые поверхности прокладки, например верхнюю крышку ГРМ, если она есть на двигателе.
Поверхность блока и поршней после частичной очистки. Роб Сигел Почти готов. Rob Siegel Установка головкиПрочтите и следуйте инструкциям, прилагаемым к новой прокладке головки! Прокладки головки блока цилиндров и процедуры их установки сильно изменились за десятилетия. Заводские инструкции для автомобилей, с которыми я знаком, обычно предусматривают трехступенчатую процедуру снижения крутящего момента. Напротив, для многих новых прокладок головки требуется холодный крутящий момент, холодный угловой крутящий момент (где вы используете циферблатный индикатор углового крутящего момента вместо традиционного динамометрического ключа с щелчком, когда он затянут), а затем время приработки X минут с последующим горячим угловым крутящим моментом.
Инструкции, которые прилагались к моей новой прокладке головки блока цилиндров, были немного мистическими и похожими на Икею, но это означает «стандартный крутящий момент 60 Нм (45 фут-фунтов), 15-минутный отдых, угловой крутящий момент 33 °, горячее замачивание. (запустите машину, пока она не прогреется), затем угол крутящего момента до 25°». Роб Сигел, использующий угловой измеритель крутящего момента. Роб СигелИмейте в виду, что, хотя большинство из нас знают, что спецификации динамометрического ключа применимы только к сухим болтам, некоторые инструкции для современных прокладок головки требуют, чтобы болты головки были «слегка смазаны». Я думаю, что это идет рука об руку с тем, что в противном случае могло бы показаться почти сногсшибательно высоким крутящим моментом на прокладке.
Вуаля. Головка, кулачковая шестерня и крышка ГРМ снова на месте. Роб СигелНа прошлой неделе я писал о том, что вам не стыдно отказываться от ремонта, если вы чувствуете, что у вас все в порядке, или после его завершения вы чувствуете, что больше никогда не захотите делать это снова. Я совершенно не отношусь к прокладкам головок или другим работам, связанным с головками. Даже не близко. Хотя это, безусловно, немного больше, чем что-то вроде работы с тормозами, на самом деле это не сильно отличается от уровня усилий, чем, скажем, замена сцепления.