Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Содержание

• 1 Регулировка и проверка
• 2 Как заменить стояночный тормоз
  • • 2.0.1 Смазка для тросика ручного тормоза
• 3 Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110
  • 3.1 Осмотр троса
  • 3.2 Проверка троса
• 4 Когда натягивать, а когда – менять?
• 5 Виды конструкции
  • 5.1 Причины для замены
  • 5.2 Как бороться с прикипевшими элементами
• 6 Устройство стояночного тормоза
  • • 6. 0.1 Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:
    • 6.0.2 Принцип работы электронного ручника:
    • 6.0.3 Плюсы электронного тормоза:

Регулировка и проверка

• Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
• После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
• Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
• Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
• Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
• Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности.

Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%!. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

1. Поставить автомобиль на смотровую яму.
2. Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
3. Поднять заднюю часть машины на домкрате.
4. Рычаг опустить вниз до упора.
5. Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
6. Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Изнашиваться система может у любого транспорта во время его эксплуатации.

Повреждение оболочки троса.

Обрыв жилы троса.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Особенности эксплуатации ручного тормоза зимой

Можно ли использовать ручной тормоз зимой? Многие автолюбители до сих пор не могут дать точный ответ. Одни уверены в том, что зимой парковать автомобиль с использованием ручника не стоит. В те времена, когда на дорогах можно было видеть отечественную классику, вроде «Волги» и «Жигулей», в сильный мороз автомобиль старались не ставить на ручник – задние барабанные тормоза примерзали, а тросики лопались. Однако решена ли эта проблема в более современном транспорте? Давайте разберемся и выдвинем несколько предположений о том, как правильно эксплуатировать ручной тормоз зимой.

Немного теории

К несчастью, в автошколах и даже руководствах ручному тормозу уделяется очень мало времени. Конечно, о достоинствах этого тормоза неопытный автолюбитель узнает рано, но вот узнать о том, почему примерзание ручника возможно, он может узнать уже от опытных водителей или почерпнуть информацию об этом из сети. Примерзание автомобильного тормоза происходит в несколько этапов:

1. По ходу эксплуатации тормозные диски серьезно нагреваются. На них образуется конденсат;
2. Водитель ставит автомобиль на ручник – диски соприкасаются с колодками и откат транспортного средства становится невозможным;
3. Конденсат на дисках начинает замерзать. Колодки намертво спаиваются с дисками и снятие автомобиля с ручника становится очень сложным.

Важно отметить, что полное замерзание конденсата происходит в среднем за полчаса. При очень сильном морозе тормоза замерзнут и за меньшее время. Как видите, автолюбителю нечего опасаться, если он паркует автомобиль на непродолжительное время – например, чтобы сходить в магазин. Тросик — элемент стояночного тормоза, который может сильно пострадать от мороза. Дело в том, что тросики тормозной системы могут быть скрыты в специальных трубках-направляющих. Они хорошо защищают их от механических повреждений, но также могут накапливать жидкость. Зимой она замерзает, вследствие чего и будет наблюдаться примерзание тросика. Если автомобиль с замерзшим тросиком снять с ручника, тот может оборваться.

В обоих случаях неполадки с ручным тормозом современного автомобиля могут наблюдаться лишь при попадании в тормозные механизмы значительного количества воды. К примеру, автомобиль сначала двигался по слякоти, а ночью резкого понизилась температура – вода, грязь и конденсат превратятся в корку льда и нарушат работу ручного тормоза. Как показывает практика, блокировка дисковых тормозов наблюдается не так уж часто, так как на дисках вода практически не задерживается. А вот тросики ручных тормозов в сильный мороз и впрямь могут оборваться.

Эксплуатация автомобиля зимой

Раз уж речь зашла об использовании стояночного тормоза зимой, давайте вкратце рассмотрим еще и другие распространенные ошибки автолюбителей, не подготовившихся к зимнему периоду. Итак, вот что они делают неправильно:

• Не покупают и не пользуются скребком. Чистить снег и снимать наледь со стекол критически важно. Делать это лучше всего скребком. Опытные автолюбители говорят о том, что в качестве скребка подойдет и старый CD-диск;
• Не прогревают двигатель и аккумулятор. Силовой агрегат и АКБ нужно подготовить к активной эксплуатации, а уже потом выходить на дорогу;
• Поздно переходят на зимнюю резину. Конечно, опасность езды по зимним дорогам на летней резине преувеличена, но не менять «обувь» автомобиля на зимнюю – это если не безрассудство, то безответственность владельца транспорта;
• Ездят с неполным баком. В период особенно сильных морозов бак нужно держать наполненным более чем на 50%. В ином случае при сильном морозе пары бензина начнут кристаллизироваться. Кристаллики попадут в топливо, а затем и в бензонасос, что может привести к поломке последнего:
• Не проверяют ходовую. Еще до зимы имеет смысл проверить всю резинотехническую составляющую ходовой – пыльники, сайлентблоки, амортизаторы и шаровые опоры.

Перед наступлением зимних холодов также имеет смысл проверить свечи зажигания, компоненты тормоза (в т.ч. и тросики стояночного тормоза), залить новое масло. Для предотвращения запотевания стекол стоит сменить салонный фильтр, а также озаботиться установкой новых щеток стеклоочистителей. К слову, предотвратить запотевание стекол можно еще более простым способом — нанести на них антизапотеватели. Они продаются в виде салфеток со специальной пропиткой, аэрозолей и жидкостей.

Что делать, если ручник замерз

Если автолюбитель не смог отказаться от старых привычек и зимой продолжил ставить свое транспортное на ручник во время длительных стоянок, он все же рискует не сдвинуться с места – ручник примерзнет и с ним придется что-то делать. Здесь есть несколько вариантов:

1. Резко тронуться с места. Выжав сцепление, нужно тронуться с места. Сходу сильно давить на педаль строго не рекомендовано. Если все было сделано верно, автомобиль будто бы подпрыгнет, а замерзший тормоз разблокируется. При таком варианте все равно есть риск повредить т.н. называемые собачки, а также растянуть тросик;
2. Воспользоваться феном. Заметьте, что строительный фен не подойдет – он выдувает слишком горячий воздух. Если под рукой есть мощный бытовой фен, то им можно воспользоваться для приведения тормоза в рабочее состояние. Достаточно прогреть смерзшиеся колодки и диски, а также растопить лед в направляющих тросиков. После этого автомобиль можно будет снять с места. При отсутствии фена некоторые автолюбители практикуют экстремальный способ обогрева тормозных механизмов: отвод горячих выхлопных газов к тормозу при помощи достаточно длинного шланга подходящего диаметра;
3. Воспользоваться тосолом. Здесь все еще проще: нужно смазать диски слоем антифриза, после чего резко тронуться с места;
4. Вызвать эвакуатор и отогнать автомобиль в теплое место. Здесь все очевидно: в тепле лед начнет таять и автомобиль можно будет снять с ручника.

Не самое однозначное решение: лить на тормоз и ступицы горячую воду. Подобное решение может таить в себе много опасностей. Во-первых, вода должна быть довольно горячей – не кипяток, но, скажем, такой, чтобы в ней было трудно держать руку продолжительное время. Во-вторых, если лед в механизмах не растает, а автолюбитель не тронется с места как можно скорее, механизмы заблокируются еще сильнее. Впрочем, такое происходит довольно редко и то лишь в тех случаях, когда температура воздуха очень низкая. Кроме того, все механизмы еще нужно будет просушить, иначе в ходе следующей стоянки они снова замерзнут.

Нельзя забывать и о том, что заклинивание тормозных колодок и их замерзание – это два крайне неприятных, но разных состояния. В случае замерзания тормоза нужно сделать что-то из вышеуказанного, но вот если колодки заклинило, без помощи мастера не обойтись. Как правило, заклинивает барабанные тормоза, так что вот совет владельцам автомобилей с такими тормоза: тщательно проверяйте их перед каждой зимой.

Как парковать автомобиль зимой

Хоть современные автомобили оснащены достаточно продвинутыми тормозами, которые не боятся сильных холодов, эксперты все же советуют парковать автомобиль на долгое время без использования ручника. Так, например, авто с механической КП можно оставлять на месте, включив передачу. Подойдет или задняя, или первая. Когда двигатель выключен, трансмиссия будет отрабатывать не хуже ручника. Главное не забывать о том, что передачу надо выключить строго перед запуском силового агрегата. В автомобилях с коробкой-автоматом все еще проще – став на месте, выставить рычаг в режим «Паркинг». Так как рабочая шестерня трансмиссии заблокирована, автомобиль не сдвинется с места. Транспорт с коробкой-роботом также нужно оставлять на передаче. Не забывайте о том, что перед запуском двигателя все равно нужно будет выставить нейтраль.

На самых современных автомобилях концерны устанавливают т.н. электромеханические стояночные тормоза (они же FBF и EPB). В таких тормозах не используются тросики, а так как устанавливают их еще и в автомобилях с полностью дисковым тормозом, проблемы замерзания механизмов наблюдаться не будет. EPB/FBF отлично показывает себя в любое время года, хотя и имеют один существенный недостаток: зависимость от заряда АКБ. Электромеханический ручник можно и временно отключать – об этом пишется в мануале к автомобилю.

Несколько полезных советов

Итак, проблема замерзания ручного тормоза ясна. Снизить вероятность замерзания довольно легко, но есть ли другие методы? На самом деле есть, однако мы сразу отметим, что они касаются не только ручного тормоза, но и ходовой автомобиля в целом. Вот что советуют бывалые автолюбители:

• Избегать луж. Если морозы вот-вот «ударят», но в светлое время суток еще влажно и относительно тепло, лучше избегать луж — вода, попавшая на тормоз, ночью может замерзнуть. Практика показывает, что крепкое схватывание тормоза в таких случаях наблюдается крайне редко, но мы все же советуем быть осторожными;
• Избегать ухабов и рытвин. Здесь дело не столько во всем ручнике, сколько в механизме тяги, которую в теории можно повредить в ходе езды по некачественным дорогам. Если целостность тяги будет нарушена, ручной тормоз в принципе не будет нормально работать;
• Следить за целостностью пыльников. Даже самый надежных механизм, оборудованный пыльником, быстро выходит из строя, если этот самый пыльник рвется. За примером далеко ходить не нужно: если в комплекте ШРУСов у одного порвался пыльник, именно он выйдет из строя первым;
• Смазывать тросик ручника маслом. Это слегка увеличит его остаточный эксплуатационный ресурс. Специалисты рекомендуют еще накануне зимы смазывать тросик через верхнюю точку оплетки вязким трансмиссионным маслом;
• Не перетягивать ручник. Нужды в сильной затяжке нет, если вам не нужно парковаться под существенным наклоном.

Как видите, советы касаются не только тормоза, но и ходовой. Здесь все просто: следите за состоянием всех систем, деталей и расходников, а также эксплуатируйте механизмы автомобиля в щадящем режиме, и они будут служить вам долго. Кстати, можно дать водителям еще один совет: автомобиль лучше всего мыть в теплое время года, так как мойка зимой без качественной просушки и продувки увеличивает риск замерзания замков.

Вывод

Вопреки распространенному мнению, зимой ручной тормоз сильно примерзает довольно редко. Обычно корка льда на механизме тормоза несильно влияет на его эксплуатацию. Нельзя не отметить, что с проблемой замерзания ручника редко сталкиваются владельцы как наиболее современных, так и поддержанных автомобилей (исключение: самые старые авто еще советской эпохи). Чего действительно стоит опасаться, так это износа тормозных механизмов и, в особенности, обрыва троса ручника. Мы лишь советуем быть аккуратными при использовании тормозных механизмов. В суровую зиму постановка автомобиля на ручной тормоз рекомендована при попытке припарковаться под углом и в случае, если ручником вне зависимости от погодных рекомендует пользоваться производитель авто. В иных случаях автомобиль можно ставить на передачу. А если у вас установлен электрический ручник, то дилемм возникать не должно — пользуйтесь им без опаски.

Запчасти на mazda 2

Диск тормозной передний

1.5 P5Y8

Запчасти на great wall phenom

Антидождь

1.3 1300cc

Тросы аварийного, электронного и стояночного тормозов

Результаты 1–25 2000 г. +

159,29 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 03.04.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> 232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 30 мая 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$180,93

Ориентировочная дата отгрузки в США: 12 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> $244,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 июня 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

139,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 июня 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> 232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 23 мая 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

158,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 11 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> $123,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: 12 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

180,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 13 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> 158,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

140,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> 232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 мая 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 11 мая 2023 г.

232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Понедельник, 03. 04.2023

$333,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

210,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Понедельник, 03. 04.2023

$123,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$218,13

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 11 апр. 2023 г.

232,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 13 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 14 апр. 2023 г.

139,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда, 05.04.2023 Расчетная дата международной отправки: 6 июня 2023 г.

47,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 03.04.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$123,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Понедельник, 03. 04.2023

$123,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 31.03.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

174,52 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 апр. 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 10 апр. 2023 г.

Lokar: Тросы аварийного тормоза

Тросы аварийного тормоза и соединительные кабели

Универсальные тросы аварийного тормоза

Комплект предназначен для использования с напольным аварийным ручным тормозом Lokar и соединительными кабелями Lokar. Комплект поставляется с качественным цельные алюминиевые регуляторы и алюминиевый наконечник для предотвращения истирания корпуса из нержавеющей стали. Внешний корпус разработан со специально экструдированным вкладышем. для увеличения срока службы кабеля. Внутренний кабель из нержавеющей стали устойчив к влаге. Конструкция позволяет снимать фитинги задней опорной пластины, не снимая тормозные тросы. Тросы Lokar также оснащены регулируемым замком и скобой. Комплект укомплектован кабельным кронштейном и прокладками. В комплект входят два 8-футовых внешние корпуса, которые «U-Cut-to-Fit» доступны в корпусе из нержавеющей стали или в черном цвете. Применение: 8″ и 9″«Форд, Шеви, Крайслер и Линкольн Барабанные и дисковые тормоза Версаль. См. таблицу для дополнительных применений торможения. Звоните для других приложений или пользовательских конфигураций.

Деталь №	Описание	Инструкции
EC-80FU	Универсальные тросы аварийного тормоза — черный корпус
EC-80FHT	Универсальные тросы аварийного торможения — корпус из нержавеющей стали
EC-80JAGU	Тросы заднего тормоза Jag — черный корпус (указать год и модель)
EC-80JAGHT	Тросы заднего тормоза Jag — корпус из нержавеющей стали (указать год и модель)
EC-80FUTB	Тормозные тросы T-Bird — черный корпус
EC-80FHTTB	Тормозные тросы T-Bird — корпус из нержавеющей стали
EC-80WU	Тормозные тросы Wilwood MC-4 — черный корпус
EC-80WHT	Тормозные тросы Wilwood MC-4 — корпус из нержавеющей стали
EC-81FU	Комплект тросов заднего диска в стиле Ford Explorer/Wilwood Explorer — черный корпус (в комплекте скобы)
EC-81FHT	Комплект тросов заднего диска в стиле Ford Explorer/Wilwood Explorer — корпус из нержавеющей стали (в комплекте скобы)

Тросы аварийного тормоза Transmount

Комплект кабелей Transmount разработан для использования с аварийным ручным тормозом Lokar Transmount и включает кронштейн для крепления кабелей к ручному тормозу. Комплект приходит оснащен качественными цельными алюминиевыми регуляторами и алюминиевым наконечником для предотвращения истирания корпуса из нержавеющей стали. Внешний корпус разработан специально экструдированный вкладыш для увеличения срока службы кабеля. Внутренний трос из нержавеющей стали устойчив к влаге. Конструкция позволяет снимать фитинги задней опорной пластины без снятия тормозных тросов. Тросы Lokar также оснащены регулируемым замком и скобой. В комплект входят два 8-футовых внешних кожуха, которые можно обрезать по форме U-образной формы. и доступны в корпусе из нержавеющей стали или в черном корпусе. Приложение подходит для 8″ и 9″Барабанные и дисковые тормоза Ford, Chevy, Chrysler и Lincoln Versailles. Описание Инструкции ЕС-80ТУ Трансмонтируемые тормозные тросы — черный корпус EC-80THT Трансмонтируемые тормозные тросы — корпус из нержавеющей стали EC-80ТУТБ Тормозные тросы Transmount T-Bird — черный корпус EC-80THTTB Тормозные тросы Transmount T-Bird — корпус из нержавеющей стали EC-80WTU Трансмаунт Wilwood MC4 — черный корпус EC-80WTHT Трансмаунт Wilwood MC4 — корпус из нержавеющей стали ЕС-81ТУ Трансмаунт Ford Explorer — черный корпус EC-81THT Трансмаунт Ford Explorer — корпус из нержавеющей стали

• jpg»>

U-образный комплект тросов заднего тормоза для грузовиков Chevy 1942–1954 годов

Комплекты тормозных тросов для грузовиков Chevy с 1942 по 1954 год. Кабели крепятся от опорных пластин на заднем конце к оригинальному шасси с поперечным валом. Разработан со специально экструдированным вкладыш для увеличения срока службы кабеля. Внутренний кабель из нержавеющей стали устойчив к влаге. В комплект входят два внешних кожуха длиной 4 фута, которые можно обрезать по форме U-образной формы. в корпусе из нержавеющей стали или в черном корпусе. Конструкция позволяет снимать фитинги задней опорной пластины без демонтажа тормозных тросов. Кабели Lokar также имеют два регулируемых тросовых замка и скоба. Применение: 8″ и 9″» Барабанные и дисковые тормоза Ford, Chevy, Chrysler и Lincoln Versailles. Также подходят для моделей 1987 года и ранее. Корвет сзади. Для дисковых тормозов Corvette и Wilwood 1988 года или более поздних версий (с отдельным суппортом электронного тормоза) для тросов требуется комплект вилки Wilwood (продается отдельно).

Деталь №	Описание	Инструкции
EC-8004U	Комплект тормозных тросов для грузовиков Chevy ’42–’54 — черный корпус
EC-8004HT	Комплект тормозных тросов для грузовиков Chevy ’42–’54 — корпус из нержавеющей стали
EC-8007U	Грузовик Chevy от ’42 до ’54 с дисками Ford Explorer или Wilwood с внутренним барабанным тормозом — черный корпус
EC-8007HT	Грузовик Chevy ’42–’54 с дисками Ford Explorer или Wilwood с внутренним барабанным тормозом — корпус из нержавеющей стали

Соединительные кабели для оригинальных заводских ручных тормозов под приборной панелью

Соединительные кабели Lokar работают в сочетании с универсальными тросами экстренного торможения Lokar и стандартными ручными тормозами под приборной панелью. В комплект входит один 6-футовый внешний корпус разработан со специально экструдированным вкладышем, который «U-Cut-to-Fit» и 7-футовым внутренним кабелем из нержавеющей стали, устойчивым к влаге. Комплект поставляется в комплекте с качественной алюминиевой фурнитурой и регулятором. Феррула включена для предотвращения истирания корпуса из нержавеющей стали.

Деталь №	Описание	Инструкции
EC-8000U	Черный соединительный кабель Ford ’37–48
EC-8000HT	’37 — ’48 Соединительный кабель Ford из нержавеющей стали
EC-8002U	’38 — ’48 Plymouth/Dodge Black Соединительный кабель
EC-8002HT	’38 — ’48 Plymouth/Dodge Соединительный кабель из нержавеющей стали
EC-8003U	Соединительный кабель Chevy Black от ’39 до ’48
EC-8003HT	’39 — ’48 Соединительный кабель Chevy из нержавеющей стали

Соединительные кабели для ножного и ручного аварийного тормоза под приборной панелью

Соединительные кабели Lokar предназначены для непосредственного подключения к ножному аварийному тормозу под приборной панелью и ручному аварийному тормозу под приборной панелью. с универсальными тормозными тросами Lokar. Кабели «U-Cut-to-Fit» имеют длину 6 футов. Доступен в черном корпусе или корпусе из нержавеющей стали.

Деталь №	Описание	Инструкции
EC-8001U	Соединительный кабель для ножного и ручного аварийного тормоза Lokar — черный корпус
EC-8001HT	Соединительный кабель для ножного и ручного аварийного тормоза Lokar — корпус из нержавеющей стали

Комплекты скоб заднего тормоза

Комплекты втулок Lokar адаптируют комплекты тросов аварийного тормоза Lokar для Corvette 1984–1987 годов, Corvette 1988 года и позже, задний Jag с Wilwood, диск Wilwood, стиль Wilwood Ford Explorer с внутренней задней частью ступицы и тормозами Baer.