Мы используем файлы cookie для статистических целей (Google Analytics). Вы можете заблокировать их сохранение, изменяя установки браузера Cookies Policy .Accept

Как пользоваться кислотным грунтом

Кислотный грунт для авто, когда применять, как наносить

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та.  Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных составов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллюминия).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки продукта.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к коррозии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржаветь.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грунта.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо держится.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра.  Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в баллончиках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффективным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грунтом.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы использовать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от коррозии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цветов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные пропорции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добавки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добавлен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го действия.

Кислотный грунт, применение

• Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
• При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
• При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
• Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

• Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед применением.
• Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цельсию.

• Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпечатков.
• Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грунта.
• Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
• По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст проблемы.
• После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
• Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шлифования.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шлифованием.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет краски.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Кислотная грунтовка: что это такое?

Во многом качество покраски авто зависит от начального этапа подготовки металла. Изначально должно быть антикоррозийное покрытие, которое будет оберегать каркас от негативного влияния внешней среды даже в случае появления царапин на краске. Оптимальный способ защитить автомобиль – кислотный грунт, который частично предотвращает необходимость в сварке и обеспечивает долговечное покрытие краской.

Что это такое?

Следует разобраться, что такое кислотный грунт, тогда станут очевидными принципы и основные задачи от применения вещества. Кислотный грунт – это праймер, продаётся в баллончике или в виде жидкости, состоит из фосфорной кислоты, иногда с добавлением цинка, а используется для обеспечения лучшей адгезии, ценится благодаря антикоррозийным характеристикам. Материал применяют для начальной обработки кузовов автомобилей.

Может использоваться только в качестве первого покрытия, поверх слоя кислотной грунтовки нельзя наносить лакокрасочные составы. Защита от коррозии наступает благодаря химическим свойствам средства, в отличие от других грунтов с механическим принципом защиты.

Поверх слоя подобного состава нельзя проводить обработку эпоксидным составом, так как свойства второго слоя нейтрализуют кислотность.

Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить

Материал имеет много полезных свойств, которые выходят за пределы антикоррозийного влияния:

• термическая устойчивость. Высокая температура не оказывает негативного влияния на вещество;
• влагостойкость. Грунтовка не вступает в реакцию под влиянием влаги и соли. Перечисленные действия особенно важны в зимнее время, когда много солёных смесей и повышенная влажность;
• защита от агрессивной среды. Кислотное покрытие никак не реагирует на многочисленные химические соединения: масла, бензины и т. д.;
• атмосферостойкость. Внешние условия и среда эксплуатации для машины не страшны даже без дополнительного покрытия краской.

В чем особенность состава

Кислотная грунтовка для авто является сильным веществом, которое обеспечивает достаточную устойчивость каркаса к влаге и способствует уничтожению ржавчины. Чтобы полностью устранить ржавчину перед нанесением краски, рекомендуется не экономить на грунте и покупать продукт проверенных брендов.

В основе кислотной грунтовки используется фосфорная кислота и добавка цинка. Средство наносится исключительно в качестве первого слоя, то есть распыляется прямо на металл. Перед использованием, поверхность в обязательном порядке подвергается обезжириванию, это поможет устранить частички ржавчины и жира. Длительность засыхания при комнатной температуре (20 °C) составляет 15 минут.

Когда состав полностью схватится, нужно дополнительно пройтись по участку акриловой грунтовкой. Она помогает выровнять слой. Нанесение состава на швы лучше выполнять кисточкой. При необходимости обрабатывать большие площади, стоит выбирать пульверизатор.

Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл

Важно! Нельзя наносить состав на старую шпаклёвку или плохо зачищенный металл, иначе со временем последующее покрытие слезет. Кислотный грунт наносится только на чистый обезжиренный металл, если есть старые частички покрытия можно использовать кислотный эпоксидный грунт.

В каждом случае вещество требует последующего покрытия 2-компонентным грунтом с наполнителем. Когда будет выполнена качественная подготовка, можно приступить к покрытию дополнительным слоем грунтовки, шпаклёвки и краски.

Нельзя непосредственно на кислотное покрытие наносить другие составы, единственным исключением является изолирующая грунтовка. Протравливающий состав – это важнейшая процедура подготовки и обработки автомобиля для обеспечения целостности металла и защиты от коррозии. Всегда веществом покрывают сварочные швы.

Виды кислотных грунтов для авто

Выделяют 4 основные группы на основании состава:

• с одним компонентом. Состав сразу готов к использованию, нет необходимости подготовки или приготовления. Чаще всего продаётся в баллончике для простого нанесения кислотного грунта, но может приспосабливаться для покрытия краскопультом в 1 тонкий слой. Когда материал приобретёт должные качества, его сверху обрабатывают акрилом с добавками отвердителя;
• 2-компонентная. Перед употреблением нужно обязательно приготовить вещество, для этого достаточно перемешать с активатором. По консистенции средство может иметь твёрдую или мягкую форму. Профессионалы предпочитают твёрдые варианты, так как они приводят к появлению более прочной плёнки по всей поверхности. Может наноситься в 1, 2 или 3 слоя, стоит учитывать рекомендации изготовителя продукта. Между каждым нанесением нужно выдерживать интервал около 5 минут в тёплых помещениях;

Однокомпонентная грунтовка готова к употреблению — она не требует предварительного приготовления

• реактивная форма. Используется для обработки чистого металлического покрытия, им формируют мизерный слой (от 8 до 13 микрон). Сверху также нуждается в покрытии акрилом. Является основой, на него далее наносятся необходимые слои;
• Self-Etch primer. Относится к ингредиентам, которые входят в состав грунта, обозначает состав с добавлением цинка. Применяется для устранения неровностей и повышения качества сцепления. Изначально кислотное вещество воздействует на металл, отчего появляется защитное покрытие из застывших полимерных продуктов.

Принципы использования, максимальная толщина слоя и методы смешивания описаны для каждого продукта отдельно и могут существенно отличаться.

Подготовка кузова к грунтовке

Для качественного и долговечного покрытия на машине нужно использовать отработанную технологию обработки:

1. Изначально проводятся подготовительные работы в помещении, где будет проходить покраска.
2. Поверхность очищается до металла, устраняя остатки старой краски, грязи, пыли, шпаклёвки и т. д.
3. Внешний осмотр транспортного средства и выбор оптимальной эмали.
4. Защита деталей автомобиля, которые не должны подвергаться обработке.
5. Обезжиривание металла, а также шлифовка с помощью абразивного средства.
6. Использование шпаклёвки.
7. Формирование антикоррозийного покрытия.

В процессе очистительных и обезжиривающих работ лучше брать кисть, можно использовать форму аэрозоля. При применении баллончика покрытие получается значительно ровнее, дальше проще наносить кислотный грунт.

Кислотный грунт для авто — это средство для защиты от коррозии и улучшения адгезионных качеств материала

В процессе выполнения этапов потребуется использование защитных средств:

• для дыхания – респиратор;
• для рук – резиновые перчатки;
• для кожи тела – плотная одежда и обувь.

Очищенная поверхность металла имеет высокий риск появления коррозии. Металлический корпус не может выстоять против малейших повреждений. Для создания защитного слоя используется кислотная грунтовка, она является связующим слоем между лакокрасочным финишным покрытием и материалом корпуса.

Если неправильно подобрать материал грунтовки, часто появляются разнообразные дефекты на окончательном слое покраски. Это приводит к затратам времени, сил и материалов.

Методы нанесения кислотного грунта

Методик обработки кузовных элементов существует несколько:

• с помощью кисточки;
• посредством аэрозоля;
• способом полного погружения, чаще используется для небольших элементов;
• методом распыления под действием электрической энергии;
• электроосаждением. Вариант обработки подразумевает использование принципа электрофореза. Часть корпуса, которую нужно окрасить, укладывается в резервуар и является заряженным звеном цепи.

Способ полного погружения может применяться только в производственных условиях.

Эпоксидный и акриловый составы могут наноситься прямо под покраску авто — по сути, они для этого и предназначены

Во время любых работ, использующих кислотные средства, следует применять особые методы защиты. При попадании вещества на кожу или слизистые оболочки, могут наступить повреждения.

Грунтовки всегда наносятся перед покраской, но в отношении шлифования не всё так однозначно, в одних случаях используется шлифовка, а в других – нет.

Главными условиями качества являются:

• использование только высококачественных продуктов;
• точное и правильное соблюдение технических мер;
• достаточная квалификация мастера.

Для предотвращения коррозии используется поливинил-бутилен, который входит в формулу большинства материалов. В грунтовке нуждаются автомобили и отдельные детали из:

• нержавейки;
• алюминия;
• стали;
• оцинковки.

Запрещено на кислотное покрытие наносить средства, состоящие из полиэфирных основ. Рекомендуется спустя 1 час после обработки перейти к дальнейшей работе.

Что еще нужно знать

Нередко можно встретиться с ситуацией, когда мастера из СТО предлагают нанесение кислотной основы поверх кузова в качестве подготовки под покраску. Методика имеет название Wash Primer. Последствием грунтования кислотой является сохранение характеристик состава на протяжении 2 суток после перемешивания ингредиентов. Материал засыхает за 2 часа.

Кислотный слой наносится только после полного обезжиривания, проверяемого при помощи чистой салфетки

Лучший результат наступает при шлифовании реактивного грунта с помощью шкурки с небольшой зернистостью.

Самой популярной грунтовкой является группа, состоящая из 2 компонентов. Поверх него наносится грунт-наполнитель, это обязательная процедура перекрытия. При помощи дополнительного покрытия удаётся увеличить износостойкость.

Если использовать подобное средство, удаётся полностью остановить распространение коррозии по кузову или предотвратить её появление.

Кислотный состав отличается от других видов грунта возможностью использования шлифовки, но такая процедура может быть запрещена, если кузов обладает дефектами.

Как грунтовать кислотным грунтом

Весь алгоритм действий довольно простой, мало чем отличается от стандартного грунта:

1. Полная очистка основания.
2. Обработка обезжиривающим составом или обычным растворителем.
3. Покрытие грунтом. Можно использовать кисточку, но она подходит только для небольших площадей обработки. В остальных случаях актуально использовать распылитель. Следует избегать обильной обработки поверхности, достаточно 1 тонкого слоя.
4. Ожидать 2 часа, за этот промежуток химические реакции закончатся.
5. Нанесение стандартного грунта.

Если наносить слой с помощью аэрозоля в баллончике, то покрытие получается более ровным, чем если это делать с помощью кисти

Примеры кислотных грунтовок (марки)

Выбрать лучший кислотный грунт можно только с учётом индивидуальных характеристик авто, но часто предпочтение отдают:

DUR 1:1 (реактивный грунт с фосфатом)

Производитель DUR добился быстрого приобретения прочности, высокой степени надёжности покрытия и отличных адгезивных свойств. Позитивным качеством является отсутствие хроматом среди ингредиентов. Для ускорения отверждения применяют катализатор реакции, он идёт в комплекте. Продаётся в форме серой жидкости в таре по 1 л.

Body 960 Wash Primer

Является грунтом из 2-компонентов, он обладает жёлтым цветом и используется для покрытия нержавеющих, оцинкованных, алюминиевых и гальванизированных материалов. Перед применением нужно смешать средство с отвердителем, а затем смесь наносят на металлическую поверхность слоем 10 мкм. Длительность высыхания составляет 10 минут.

После нанесения нет необходимости в шлифовке, только выравнивающем слое, которым может стать любой двухкомпонентный материал, исключением является полиэстер.

Mobihel

Относится к однокомпонентной группе. Обладает серым цветом и отличается высокими антикоррозийными параметрами. Может выполнять протекцию стали, оцинковки и алюминия.

Химические свойства материала служат очень эффективной профилактикой против возникновения ржавчины и защищают материал от воздействия соли и влаги

Применяется средство следующим образом:

1. Грунт смешивается с жидкостью для разбавления в соотношении 5 к 1.
2. Поверхность подготавливается с помощью мелкозернистого материала.
3. Провести распыление в 1 слой с помощью краскопульта, установив дюзу 1,3.
4. Ожидать застывания 1 час, шлифовка теперь не нужна, можно сразу обрабатывать грунтовкой, краской и лаком.

Radex CR 1+1

Грунт хорошо протравливает металл для защиты от коррозии. Состоит из 2 компонентов: основной жидкости и отвердителя. Оба состава продаются в ёмкостях по 1 л. Перед работой нужно смешать оба ингредиента из соотношения 1 к 1.

Профессионалы рекомендуют средство для обработки совершенно новых деталей кузова из стали и для ремонтных работ над алюминием, сталью и оцинковкой. Достоинством является прочная адгезия, предотвращающая появление коррозии.

Reoflex 2K 1+1

Состоит из 2 компонентов: жёлтый грунт с фосфатирующим компонентом и отвердитель. Применяется для восстановления повреждённых покрытий, но может использоваться для новых деталей. Время застывания 15 минут, температура составляет 20 °C. Рекомендуемая толщина слоя 10 мкм.

Заключение

Кислотный слой имеет особые задачи, которые отличаются от эпоксидных и акриловых составов. Всегда применяется для первичной обработки, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности от коррозийного разрушения металла. Благодаря химической протекции, лакокрасочное покрытие долго служит без появления вздутий, трещин и других дефектов. Главное – следовать инструкции нанесения, и соблюдать меры предосторожности.

что это такое и как применяется (+20 фото)

От качества покраски автомобиля зависит, насколько он будет защищен от разрушения коррозией. Но цветная покраска является финишным слоем, нанесенным на грунт. Первый слой грунта наносится на сам каркас машины и является первичным этапом обработки. Таким является протравливающий или кислотный грунт. Используя его, можно избежать сварочных работ.

В чем особенность состава?

Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить. Желая соблюдать технологию обработки автомобиля, лучше отдавать предпочтение дорогому кислотному грунту.

На сварные швы состав лучше нанести кистью, а вот большую площадь металлического покрытия лучше обработать методом распыления.

Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл. Перед тем как его нанести, поверхность металла требуется обезжирить, чтобы убрать остатки коррозии. Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.

После высыхания необходимо обработать поверхность выравнивающим акриловым грунтом. На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.

Во всех случаях применения кислотного грунта он должен перекрываться двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Только после этого доступно нанесение дополнительной шпаклевки, вторичной грунтовки и покраски. На кислотное покрытие нельзя наносить ничего, кроме изолирующего грунта. Протравливающая грунтовка является одним из средств обработки машины для защиты кузова из металла от коррозии. Используют такой состав также для защиты от коррозии сварочных швов.

Кислотный протравливающий грунт обладает следующими отличительными качествами:

• устойчив к воздействию солей и влаги;
• отличается износостойкостью;
• защищает от любого негативного внешнего воздействия.

На видео: чем отличается эпоксидный грунт от кислотного.

Подготовка кузова к грунтовке

Малейшие повреждения кузова автомобиля могут разрушать металл. Грунтовка является промежуточным звеном между металлическим корпусом и финальным слоем покраски на поверхности транспортного средства. Неправильно подобранный состав приводит к проседанию краски, поэтому экономить на покупке такого материала не стоит. Подготовка кузова автомобиля к грунтованию включает в себя:

• очистку рабочей поверхности;
• обезжиривание материала под грунтовку;
• подготовку средств индивидуальной защиты для работы с кислотной грунтовкой.

Если наносить слой с помощью аэрозоля в баллончике, то покрытие получается более ровным, чем если это делать с помощью кисти. Кислотный слой наносится только после полного обезжиривания, проверяемого при помощи чистой салфетки.

Кроме того, нужно подготовить все необходимое для нанесения грунтовки:

• аэрозольный баллончик для нанесения грунтовки;
• краскопульт;
• кисть;
• резиновые перчатки и респиратор;
• специальную одежду, а также обувь.

Методы нанесения кислотного грунта

Наносить такой состав можно следующими способами:

• с помощью кисти;
• методом распыления аэрозолем;
• окунуть металл в раствор грунтовки;
• электроосаждением;
• распылением с помощью электричества.

Способ окунания в грунтовку применим только в заводских условиях. Работая с кислотными грунтовками, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не отравиться химическими компонентами. Такой грунт наносится до покраски кузова машины. Шлифовка может предполагаться в составе, но он может быть и нешлефующим.

Результат работы при нанесении грунтовки всецело зависит от мастерства исполнителя. Нанесенный защитный слой кислотной грунтовки на металлическую поверхность надежно защитит ее от ржавчины.

В составе кислотного материала содержится поливинил-бутилен, защищающий металл от коррозии. Состав может наноситься на такие металлические поверхности:

• алюминиевые;
• из хромированной стали;
• оцинкованные стальные;
• из нержавеющей стали;
• стальные.

На кислотную основу нельзя наносить материалы, изготовленные на полиэфирной основе. Кислота токсична, поэтому, распыляя спрей, требуется использовать средства защиты. Уже спустя час после нанесения кислотной грунтовки можно приступать к финальной обработке.

Что еще нужно знать?

Многие СТО практикуют нанесение кислотного грунта на поверхность кузова авто, предназначенных под покраску. Такая процедура обработки получила название «вош праймер». В результате кислотного грунтования состав сохраняет свои свойства в течение двух суток после смешивания двух компонентов. Нанесение двухкомпонентного автомобильного грунта проводится поэтапно. Металл просыхает в течение двух часов.

Реактивный грунт рекомендуется шлифовать зернистой шкуркой.

Учитывая уязвимость поверхности автомобиля, к выбору грунтовки для защиты от коррозии нужно подходить ответственно. Если этот материал некачественный, то краска начинает проседать, и поверхность автомобиля теряет свою привлекательность. Автомобильный грунт имеет хорошую адгезию с кузовом.

Грунтовки делятся на:

• Однокомпонентные.

• Двухкомпонентные.

Наиболее популярная из них (для защиты металла) имеет в своем составе два компонента. Кислотный грунт обязательно перекрывается двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Такие составы отличаются высокой износостойкостью, отлично наносится на металлическую поверхность. Благодаря обработке автомобилей удается приостановить распространение ржавчины на их кузове. Особой отличительной чертой кислотной грунтовки является возможность нанесения шлифовки. В случае, когда на поверхности кузова автомобиля имеются дефекты, шлифовка не проводится.

Как грунтовать кислотным грунтом (2 видео)

Кислотные (травящие) грунты разных марок (20 фото)

виды, свойства и методы нанесения

Помимо антикоррозионного действия, основным свойством материала выступает высокий уровень адгезии (сцепления поверхностей). Грунт получил свое название из-за того, что его затвердевание происходит за счет действия кислоты.

Особенность нанесения состава

Грунтовка — средство, достаточно хорошо оберегающее металл от негативных воздействий окружающей среды. При выборе этого материала нужно обращать внимание на производителей и не гнаться за дешевизной.

Важно! Рекомендуется при нанесении состава на большую часть автомобильного кузова применять аэрозольный метод, а швы от сварки обрабатывать кистью.

Распыление производится непосредственно на металлическую поверхность, лишенную какой-либо защиты. Перед этим выполняется процедура обезжиривания, смысл которой заключается в устранении очагов коррозии.

Для затвердевания грунтовки достаточно 15 минут при условии, что температура воздуха будет составлять примерно +20 °C. Нужно подождать, пока состав полностью высохнет, после этого выполнить обработку поверхности выравнивающим акриловым грунтом.

Важно! Этот состав рекомендуется наносить исключительно на чистый металл. Старую шпаклевку желательно убрать. Если по каким-то причинам сделать это нельзя, следует использовать эпоксидный грунт.

Наносить на кислотный грунт дополнительный слой шпатлевки и вторичной грунтовки можно только после обработки поверхности двухкомпонентным наполнителем, а уже затем необходимо приступать к покраске.

Характерные черты кислотного протравливающего грунта:

• устойчивость к воздействию влаги и агрессивных материалов, присутствующих в почве;
• защита от механических воздействий извне;
• долговечность.

Виды кислотных грунтов для авто

Существуют различные типы грунтовок, применяемые для обработки кузова автомобиля. Вот основные из них:

1. Реактивный грунт (Wash primer). Грунтовку подобного типа наносят на чистый металл тонким слоем толщиной в 8 – 13 микрон. После этого кузов обрабатывают акриловым материалом. Wash primer используется в качестве основы для нанесения последующих слоев.
2. Self-Etch primer. Этот материал — наполняющий кислотный грунт, в состав которого входит цинк. Предназначается для сглаживания неровностей обрабатываемой поверхности и улучшения сцепления с другими средствами. Сначала кислота вступает в реакцию с металлом, затем формируется защитная пленка благодаря высохшим полимерам и антикоррозийным веществам.
3. Однокомпонентный кислотный грунт. Материал не требует добавления активатора. Наносится на поверхность из аэрозольного баллона или краскопульта одним тонким слоем. После высыхания его следует покрыть акриловой наполняющей грунтовкой с отвердителем.
4. Двухкомпонентный кислотный грунт. Перед использованием материал соединяют с активатором, после чего наносят одним, двумя или тремя слоями (зависит от рекомендаций производителя). Перерывы составляют приблизительно 5 минут в условиях комнатной температуры.

Подготовка кузова к грунтовке

Необходимо тщательно соблюдать технологию на всех этапах. Основные из них:

1. Подготовка помещения, в котором будут выполняться работы.
2. Очистка поверхности транспортного средства от грязи и пыли.
3. Осмотр авто, подбор краски.
4. Защита от воздействия краски элементов кузова, не нуждающихся в обработке.
5. Обезжиривание поверхности, шлифование с применением абразивных материалов.
6. Нанесение шпатлевки.
7. Создание покрытия, препятствующего коррозии.

В процессе очистки и обезжиривания предпочтительнее использовать кисть или аэрозоль в баллончике. В последнем случае покрытие получается более ровным. Затем можно наносить кислотный слой.

Защитные материалы:

• респиратор;
• рабочая одежда и обувь;
• перчатки.

Оголенное металлическое покрытие кузова автомобиля подвергается коррозионной опасности и, как правило, не способно противостоять даже незначительным повреждениям. Грунтовка, нанесенная на каркас транспортного средства, выступает в качестве промежуточного звена между металлическим корпусом и краской.

Важно! Неправильно подобранный или некачественный состав грунта нередко приводит к дефектам лакокрасочного покрытия.

Методы нанесения кислотного грунта

Обрабатывать кузов авто можно несколькими способами:

1. С применением кисти.
2. Посредством распыления аэрозоля.
3. С помощью погружения металла в раствор грунтовки.
4. Путем распыления с использованием электричества.
5. Электроосаждением. Процесс основан на принципе электрофореза. Изделие, которое нуждается в покраске, помещается в емкость и выступает в качестве заряженного элемента цепи (положительного или отрицательного).

Важно! Окунание в грунтовку применимо исключительно в заводских условиях.

При работе с кислотными грунтами следует придерживаться определенных мер предосторожностей, поскольку в их состав входят небезопасные химические компоненты.

Грунт наносится до покраски и может как шлифоваться, так и не подвергаться этой процедуре. Применение качественных материалов, строгое соблюдение порядка выполнения процедур и квалификация исполнителя непосредственным образом влияют на уровень защищенности обработанного кузова от коррозии.

Предотвратить возникновение ржавчины помогает поливинил-бутилен, входящий в состав применяемых материалов. Грунтом покрывают поверхности из:

• алюминия;
• нержавеющей стали;
• обычного металла;
• оцинкованной стали.

Примеры кислотных грунтовок

В процессе работе над кузовом авто используются различные материалы. Следует иметь в виду, что ожидаемый результат можно получить только с помощью средств, которые оправдали себя на практике. К ним относятся:

• Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1;
• Body 960 Wash Primer;
• Radex CR 1+1 с активатором;
• Reoflex Washprimer 2K 1+1;
• Mobihel Primer.

Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1

Это средство российского производства:

• быстро высыхает;
• надежно закрепляется на кузове;
• защищает металл от коррозии.

В материале нет хроматов (солей хромовой кислоты). Затвердевание происходит при помощи реактивного катализатора, который входит в комплект.

Body 960 Wash Primer

Этот двухкомпонентный грунт наносят на детали из нержавеющего или оцинкованного материала, алюминиевые и гальванизированные. Перед применением средство смешивают с отвердителем, после чего покрывают поверхность слоем приблизительно в 10 микрон.

Преимущества средства:

• быстрая сушка;
• нет нужды в шлифовке;
• возможность наносить на него любые двухкомпонентные материалы (кроме тех, в состав которых входит полиэстер).

Radex CR 1+1 с активатором

Этот кислотный протравливающий грунт из двух компонентов достаточно эффективно предохраняет корпус автомобиля от ржавчины. Помимо самого средства, в комплекте есть отвердитель Radex CR Activator. Объем — 1 л, как и самой грунтовки. Перед применением их смешивают в пропорции 1:1.

Средство хорошо зарекомендовало себя при обработке металлических частей авто, в том числе оцинкованных и новых поверхностей. Грунт прочно закрепляется на каркасе и препятствует проникновению ржавчины.

Reoflex Washprimer 2K 1+1

Используется при восстановлении лакокрасочного покрытия кузова или тогда, когда оно отсутствует. Толщина слоя составляет примерно 10 микрон. Время высыхания — 15 минут при температуре 20 °C. В комплекте с этой фосфатирующей грунтовкой идет кислотный отвердитель.

Mobihel Праймер

Этот первичный однокомпонентный грунт хорошо защищает кузов от коррозии. Наносят на обычный или оцинкованный металл, изделия из алюминия путем распыления. Перед этим смешивают с разбавителем в соотношении 5:1 (5 частей грунта и 1 разбавителя). Высыхает в течение часа при 20 °C, после наносятся следующие материалы.

Важно! Грунт Mobihel Праймер не совместим с полиэфирной шпатлевкой.

Заключение

Предназначение кислотного грунта — подготовить металлическую поверхность авто к покраске и защитить от коррозии. После этого требуется вторичная обработка. В то же время химические свойства материала позволяют эффективно защищать каркас авто от воздействия соли и влаги.

какой лучше, сколько сохнет, применение

Металлические конструкции подвержены образованию ржавчины, а она в свою очередь существенно влияет на прочность изделия. Поэтому требуется проводить дополнительную обработку поверхности специальными средствами, которые могут создать защитный слой. К подобным средствам относится кислотный грунт, который качественно справляется с данной задачей. Подробно о том реактивный грунт что это такое будет рассказано далее.

Кислотная или реактивная грунтовка — что это такое, для чего нужна

Чтобы понять, следует ли его выбирать среди всего многообразия средств, представленных на рынке для создания антикоррозийного слоя, необходимо разобраться фосфатирующий грунт что это такое. Он может продаваться в баллонах, также как жидкий раствор. В составе используется фосфатная кислота, может добавляться цинк, помогает получить кроме защиты от образования ржавчины и покрытие с хорошей адгезией. Популярно применение фосфатного грунта для первоначальной обработки кузовов автомобилей.

Допустимо нанесение лишь как первое покрытие, сверху не получится наносить лакокрасочные средства, наносится другой грунт.

Получают защитный слой от коррозии благодаря химическим элементам в составе, слой обладает механической защитой, что отличает его от других грунтовочных растворов. Нельзя поверх красить эпоксидные составы, их элементы перекрывают свойство кислотности. При этом кислотная грунтовка обладает целым рядом положительных свойств:

• Устойчивость к высокотемпературному воздействию;
• Водостойкость, грунтовочный слой не вступает в реакцию с солью и водой. Благодаря этому в зимний период сохраняются полезные свойства покрытия;
• Устойчивость к негативному воздействию окружающих факторов, выдерживает воздействие бензина, масел и других составов;
• Металлическая поверхность, обработанная травящим грунтом, сможет выдерживать различные влияния природных факторов, при этом не нужна обработка краской;
• Быстрый темп высыхания, последующий слой может быть нанесен через пять минут.

Популярно применение фосфатного грунта для первоначальной обработки кузовов автомобилей.

В чем особенность состава

Грунтовка кислотная по металлу это усиленное средство, покрывающее поверхности изделия и создающая стойкое покрытие к воздействию влаги, также способствующее ликвидации коррозии. Для полной ликвидации проржавелых зон специалисты советуют наносить растворы в достаточном количестве, также при выборе отдавать предпочтение качественным и известным маркам.

Как говорилось ранее, нанесение производится сразу на металл, обычно выбираются аэрозоли, с помощью которых распыляется средство. Предварительно следует произвести этап обезжиривания. После полной просушкой наносится акриловая грунтовочная смесь, для получения выравнивающего эффекта.

Не допускается нанесение на поверхность, где осталась старая шпаклевка, либо некачественно очищенное изделие, иначе слой может слишком быстро отойти от основания.

Главным отличием от эпоксидных или акриловых грунтовок является создание химической защиты, а не механической. Поэтому сверху не наносятся любые средства, кроме изолирующей грунтовочной смеси.

Грунтовка кислотная по металлу — это усиленное средство, покрывающее поверхности изделия и создающая стойкое покрытие к воздействию влаги, также способствующее ликвидации коррозии.

Основные виды кислотных грунтов

Протравливающий грунт создается в разных видах, знание свойств каждого поможет подобрать подходящий вариант без проблем. Выделяется четыре основных вида:

• Однокомпонентный, который можно будет наносить сразу же, нет надобности, разводить его дополнительно перед работой. Стандартно продается в аэрозольном виде, хотя есть и жидкие варианты, которые можно будет наносить с помощью пульверизатора. После просыхания, переходят к нанесению акриловыми средствами, которые также в составе имеют отвердитель;

  Стандартно продается в аэрозольном виде.

• Двухкомпонентный, требует предварительного соединения двух элементов. Один из них основное вещество, второй активатор. Выпускается в твердом и мягком виде. Специалисты выделяют твердый вариант, как более прочный, образуемая пленка получается более устойчивой. Сколько слоев лучше наносить производитель прописывает на упаковке, каждый слой должен сначала просохнуть перед покраской следующего;

  Двухкомпонентный, требует предварительного соединения двух элементов.

• Реактивная форма, применяется, чтобы создать микро слой (от 8 до 13 микрон), возможно нанесение лишь на очищенную поверхность, далее также обрабатывается акриловым грунтовочным составом, создает основание, которое потом следует обработать другими средствами;

  Реактивная форма, применяется, чтобы создать микро слой.

• Self-Etch праймер, означает наличие в составе цинка. Помогает выровнять поверхность и создать хорошую сцепляемость с материалами. Первоначально оказывается влияние на саму металлическую поверхность кислотами, после создается защитный слой.

  Помогает выровнять поверхность и создать хорошую сцепляемость с материалами.

Прежде чем наносить состав необходимо внимательно прочитать инструкцию производителя, ведь правила нанесения у каждого средства могут несколько отличаться.

Подготовка кузова к грунтовке

Чтобы получить желаемый качественный результат, сами работы по покраске необходимо проводить по определенным правилам. Специалисты говорят, что нужно действовать по следующей технологии:

1. Начинают с подготовки помещения, где будет окрашиваться кузов. Необходимо его очистить, протереть пыль, чтобы она не оседала на поверхность.
2. Затем подготавливают сам автомобиль, снимают старое покрытие полностью, достигая непосредственно металлического покрытия.
3. Следует осмотреть автомобиль после этого, чтобы определиться с будущей эмалью.
4. Элементы машины, которые не должны быть покрашены, прикрываются.
5. Необходимо обезжирить основание.
6. Отшлифовать поверхность.
7. Наноситься шпатлевка.
8. Наносится средство.

Чтобы провести этапы очищения и обезжиривания подойдет кисточка, либо аэрозольные средства. Когда выбирается второй вариант, то покрытие будет ровнее, это упрощает процесс нанесения реактивного грунта.

Работы должны осуществлять в средствах защиты. Мастер должен надеть респиратор, защитные перчатки и одежду, обувь должна быть плотной.

Реактивный грунт позволяет создать надежное покрытие, которое защитит основание из металла от образования коррозии.

Реактивный грунт позволяет создать надежное покрытие, которое защитит основание из металла от образования коррозии.

Методы нанесения кислотного грунта

Средство может наноситься разными способами. Каждый сам выбирает, какой вариант лучше для него подходит, некоторые варианты выполнимы только при производственном окрашивании, потому что требуют специального оборудования и условий. Выделяются нижеперечисленные методики:

• С использованием кисти;
• С использованием кислотного грунта в баллончике;
• Путем полного погружения, обычно он применяется, чтобы покрыть мелкие элементы и в производственных масштабах;
• Распыляя с помощью электрической энергии;
• Электроосаждением. Этот метод подразумевает погружение части изделия в резервуар, где становится заряжающим элементом цепи.

Необходимо соблюдать технику безопасности. Попадание грунта на кожный покров и слизистые оболочки может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому надевать респиратор и защитную одежду необходимо.

Средство всегда используется до окрашивания, однако шлифовать поверхность или нет, зависит от ситуации. Лучше использовать шкурку с мелкой зернистостью. Чтобы получить качественный результат, нужно:

• Выбирать качественную продукцию;
• Обязательное следование инструкции и техническим мерам;
• Необходим опыт подобной работы.

Составы могут наноситься для обработки следующих видов металлических материалов: алюминий, сталь, нержавейка, оцинковка.

Средство всегда используется до окрашивания, однако шлифовать поверхность или нет, зависит от ситуации.

Как правильно грунтовать

Чтобы загрунтовать поверхность из металла трявящим грунтом, необходимо строго придерживаться правил работы. Профессионалы рекомендуют выполнять следующие этапы:

• Поверхность очищается от всех видов загрязнений, старое покрытие должно сниматься;
• Проводиться обезжиривание любым подходящим средством;
• На сухую поверхность наноситься грунтовочный раствор. Для небольших изделий подойдет кисть, в остальных случаях лучше выбирать методику распыления. Не следует делать толстый слой, он должен быть тонким;
• Выжидают пару часов до завершения химической реакции;
• Затем можно переходить к обработке обычными грунтовками;
• Иногда требуется шпаклевать поверхность.

Для небольших изделий подойдет кисть, в остальных случаях лучше выбирать методику распыления.

Сколько сохнет фосфатный грунт

Время высыхание может зависеть от марки кислотного грунта, поэтому следует смотреть инструкцию от производителя. В среднем нанесение последующего слоя допускается через пять минут. Обычно полностью сохнуть слой должен полчаса перед обработкой другими грунтовочными составами.

Обычно полностью сохнуть слой должен полчаса перед обработкой другими грунтовочными составами.

Примеры кислотных грунтовок

Хорошее покрытие кузова можно получить только, если выбирать высококачественную продукцию. Новичкам будет проще при выборе, если они будут знать проверенные марки, которые востребованы профессионалами. По этой причине далее будут описаны популярные виды.

Хорошее покрытие кузова можно получить только, если выбирать высококачественную продукцию.

Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1

Производитель грунта российский. Вещество выделяется быстротой высыхания, надежностью сцепления с поверхностью, создает хороший антикоррозийный слой. Процесс отвердения происходит за счет наличия катализаторов, это двухкомпонентный состав.

Вещество выделяется быстротой высыхания, надежностью сцепления с поверхностью, создает хороший антикоррозийный слой.

Body 960 Wash Primer

Двухкомпонентный вид, подходит на разные типы металлов. Перед обработкой поверхности необходимо смешать два компонента, идущих вместе в упаковке, слой делается не толще 10 микрон. Очень быстро высыхает, не требуется предварительно проводить этап шлифования изделия, поверх допускается нанесение любых двухкомпонентных средств, исключением является элементы, имеющие в составе полиэфир.

Очень быстро высыхает, не требуется предварительно проводить этап шлифования изделия.

Radex CR 1+1 с активатором

Эффективное средство, создающее надежную защиту от коррозии, также состоит из двух компонентов, показывает хорошие показатели сцепления с поверхностью и долгое время защищает металл от образования ржавчины. Подходит для разных металлов.

Эффективное средство, создающее надежную защиту от коррозии.

Reoflex Washprimer 2K 1+1

Грунт используется, чтобы защитить поврежденное лакокрасочное покрытие от ржавых образований, также, если покрытие совсем отсутствует, эффективно справляется с защитой металла. Сохнет за 15 минут, если температурные показатели в помещении держаться от +20 градусов.

Грунт используется, чтобы защитить поврежденное лакокрасочное покрытие от ржавых образований.

Mobihel Праймер

Однокомпонентный грунт, который хорошо проявляет себя как защитник металлической поверхности от коррозии, предварительно требуется перемешать с разбавителем, наноситься путем распыления. Высыхание при +20 градусах составляет 60 минут.

Однокомпонентный грунт, который хорошо проявляет себя как защитник металлической поверхности от коррозии.

Кислотный грунт способен перекрыть следы ржавчины и создать надежную защиту металлической поверхности на долгое время от различных воздействий окружающей среды. Главное выбирать проверенные средства, тогда результат получится прочный и долговечный.

Видео: Тест кислотных грунтов

Кислотный грунт для авто — что это и как делается обработка

В процессе полной или частичной покраски кузова авто специалисты часто применяют определенные химические соединения для защиты металла от коррозии. Это довольно сложная процедура, которая требует защиты самого исполнителя, а также наличия определенного опыта. Ниже будет рассмотрена тема наиболее простой химической защиты кузова автомобиля – фосфатирование. В данном случае используется специальный кислотный грунт для авто, который вступает в реакцию с металлом и формирует защитный слой из цинка и марганца. Существуют различные варианты кислотной обработки кузова.

С помощью простой грунтовки невозможно полностью защитить машину от коррозии, плохой герметичности ЛКП и прочих неприятностей. Грунт может трескаться, пропускать влагу, изнашиваться и просто отходить от металлической поверхности. Кислотный грунт – это дополнительный способ обеспечить защиту металла от ржавчины, а также подготовить основу под краску. С помощью этого химического соединения все стадии подготовки под лакокрасочное покрытие сливаются в один эффективный и монолитный слой. Стоит рассмотреть особенности применения продукции подробнее.

Что представляет собой кислотный грунт?

Различные кислотные и щелочные соединения важны в процессе изготовления автомобильных красок, грунтов и прочих материалов для авто. Но стоит помнить о том, что химически активный фосфатирующий грунт зачастую не применяется в производстве машин. Изготовители автомобилей применяют иные способы коррозийной защиты.

Со временем эти способы утрачивают актуальность, металл оголяется и получает риск возникновения ржавчины. Вы можете самостоятельно устранить риски, используя специальную грунтовку с фосфатирующими свойствами. Главные особенности этого материала следующие:

• состав создан специально для авто, но можно также использовать его для других металлических изделий;

• в основе состава – ортофосфорная кислота, а также цинк и марганец для создания защитной пленки;

• токсичность достаточно высока, поэтому при использовании следует применять средства защиты;

• применение данной грунтовки не снимает необходимость нанесения стандартного грунта для авто;

• после использования состава и перед покраской должно пройти минимум несколько часов для оптимального результата.

Помните, что кислотный грунт не заменяет обычный состав, который наносится перед покраской. Процедура достаточно проста – сначала вы наносите грунт праймер с фосфатирующими свойствами, затем используете стандартную основу под краску, далее выравниватели и все прочие составы, и только после этого вы можете красить автомобиль. Только так можно достичь нормального результата защиты. Наносить сразу после кислоты эмаль или металлик не стоит, так как это приведет к деградации краски.

Нанесение защитного состава на кузов автомобиля

Использовать материал вы можете как при полном восстановлении, так и при частичной покраске кузова авто. Это можно выполнить достаточно просто, если подобрать оптимальную и удобную форму нанесения продукта. Есть довольно простые в использовании спреи, а также жидкость в подготовленном для эксплуатации составе под пульверизатор. Существует лишь несколько правил, которые стоит соблюдать при нанесении кислотного грунта:

• как в случае с любыми материалами для кузова, металл нужно обезжирить растворителем или специальным составом;

• наносить щелочные жидкости можно только на чистую металлическую поверхность, иначе это теряет смысл;

• после нанесения следует подождать несколько часов для полного завершения всех химических процессов;

• используется зачастую один слой, не следует обильно поливать кузов авто этим веществом;

• сверху после кислотного грунта также наносится стандартная грунтовка под покраску авто.

Такой вариант защиты сработает даже в экстремальных условиях, где нет гарантии на длительную жизнь кузова. Вы можете использовать как простые методы нанесения продукции из баллончика, так и специфические процедуры с применением краскопульта. Все зависит от объемов, которые необходимо покрыть материалом. При соблюдении всех инструкций защитный слой продержится на металлических деталях очень долго, коррозия не будет вас тревожить в процессе эксплуатации авто.

Важные аспекты работы грунта на автомобилях

Эту процедуру также называют вытравливанием металла. Главной целью является защита от ржавчины, но это не единственный результат, который вы можете получить. Стоит также помнить о правильной подготовке первого слоя лакокрасочного покрытия. Грунтовый слой будет монолитным, надежным и ровным, что влияет на качество покраски и на внешний вид машины. Стоит помнить о том, что кислотный или щелочной грунт выполняет следующие важные задачи:

• устраняет опасность коррозийного воздействия на металл при попадании влаги;

• укрепляет и улучшает все свойства ЛКП по всей толщине, делает этот слой монолитным;

• обеспечивает длительную службу созданного лакокрасочного покрытия и кузовных деталей;

• позволяет покрасить и восстановить авто даже в обычных гаражных условиях;

• предоставляет высокое качество службы машины в сложных климатических условиях.

Даже постоянное наличие конденсата и микротрещины на ЛКП не станут причиной возникновения ржавчины. Поэтому обработка с помощью кислотных (щелочных) соединений действительно помогает и является эффективной. Но для достижения качественного внешнего вида авто придется выполнить работы профессионально. Нанесение любых соединений и покраска машины должны быть произведены качественно и без нарушения технологий.

Подводим итоги

Сегодня сложно защитить автомобиль от всех воздействий довольно агрессивной и непростой среды эксплуатации. Большое количество влаги, непростые зимние условия поездки, низкое качество ремонтных работ и восстановления кузова – все это влияет на срок службы дорогостоящих узлов машины.

Если вы хотите сохранить детали автомобиля и продлить их срок жизни, стоит воспользоваться специальными эффективными методами обработки. Отлично подойдет специальный слой первичной обработки металла с помощью кислот.

Вытравливание поверхности избавляет владельца авто от различных неприятностей. Также такая процедура позволяет более качественно организовать слой ЛКП и обеспечить длительную и комфортную жизнь краски. Но для достижения таких целей следует изучить все особенности нанесения вытравливающих составов, чтобы провести каждую задачу в соответствии с требованиями. Это поможет обрести нужные результаты.

Что это значит и как с этим бороться

Кислая почва может стать проблемой в саду. Некоторым растениям это нравится, а некоторым растениям это не нравится. Если pH вашей почвы слишком низкий, вашим растениям будет сложно выжить. Однако кислая почва не должна быть смертным приговором. Уровень pH почвы можно регулировать, но это не всегда лучший вариант.

В последний раз я думал о pH чего-либо еще на уроке химии. Мне не очень нравилась лабораторная работа, но мне нравилось играть с pH-полосками.Я думаю, это увлекательно, что у чего-то может быть характеристика, о которой мы даже не подозреваем.

Если вы выйдете прямо сейчас на улицу и посмотрите на почву в своем саду, вы не поймете, что такое pH. Вы могли смотреть на него часами, и это не изменилось бы. Почему имеет значение, знаем мы почву о нашем pH или нет? Какое отношение имеет pH фактор к садоводству? Какая разница, кислая или щелочная вся эта грязь?

Продолжайте читать, чтобы узнать о pH почвы, почему это важно и что делать, если ваша почва слишком кислая.

Немного о pH почвы

Когда вы измеряете pH чего-либо, вы выясняете, является ли оно щелочным (основным) или кислым. PH измеряется по шкале от 0 до 14. Нейтральный pH составляет 7. pH больше 7 — щелочной, а pH ниже 7 — кислый. Большинство садовых растений предпочитают счастливую среду и почву со слабокислым или нейтральным pH. Однако, если ваша почва слишком кислая (или слишком щелочная), вы можете столкнуться с проблемами.

Почему имеет значение pH?

Уровень pH вашей почвы важен, потому что за пределами определенного диапазона растения не могут поглощать определенные питательные вещества.У вас может быть много азота, калия и фосфора в вашей почве, но если ваши растения находятся в почве с менее чем идеальным значением pH, они не смогут получить доступ к тому, что нужно, даже если оно есть. в почве.

Если NPK достаточно, но уровень pH низкий, ваши растения могут не получить доступ к пище, необходимой им для роста. В этом случае добавление удобрений не поможет и даже может загрязнить почву. Не говоря уже о том, что вы потратите впустую деньги, добавляя ненужные удобрения.

Это означает, что если ваши овощи или цветы высажены в почву, уровень pH которой не соответствует их потребностям, вы можете получить растения с дефицитом питательных веществ, несмотря на все ваши усилия.

В то время как щелочная почва может заставить ваши растения переедать доступные питательные вещества, слишком кислая почва действует наоборот и блокирует усвоение питательных веществ.

Что такое кислая почва?

Почва кислая, когда ее значение pH ниже 7. Некоторые растения на самом деле предпочитают слабокислую почву, но крайние значения (на любом конце шкалы pH) — плохая новость для ваших растений.Вот как ваша почва может стать более кислой:

• Посадка определенных культур: некоторые растения (например, бобы) не просто фиксируют азот, они также могут подкислять вашу почву.
• Осадки: Периоды сильных дождей могут влиять на уровень pH за счет повышения кислотности.
• Избыточное внесение удобрений: добавив слишком много удобрений, вы рискуете создать излишне кислую и неблагоприятную для растений среду.
• Плохие методы севооборота также могут повлиять на pH вашей почвы (и создать множество других проблем в вашем саду!).
• Плохой дренаж, чрезмерный полив и заболачивание: подобно дождю, они также могут повысить кислотность вашей почвы.

Кислая почва — это плохо?

Не обязательно! Как уже упоминалось, некоторым растениям нравится кислинка. Но, как правило, если pH вашей почвы ниже 5,5, многие растения плохо проводят время. Растения не могут долго выживать в сильно кислой почве.

Если ваша почва чрезмерно кислая, растениям может быть трудно получить доступ к питательным веществам и воде.Сильно кислая почва также может нанести вред здоровью вашей почвы, поскольку многие микроорганизмы не могут выжить.

Если вы протестируете почву и обнаружите, что pH слишком низкий, вы можете поднять его, добавив известь. В зависимости от типа почвы вам может потребоваться добавить больше или меньше извести. Например, песчаные почвы потребуют меньше извести, чем толстые глинистые почвы.

Вот некоторые из вещей, которые вы можете приобрести, чтобы помочь вам снизить кислотность вашей почвы:

• Известняк
• Сахарная свекла, известь
• Древесная зола
• Доломитовая известь

Как проверить pH почвы

Это критически важно проверять вашу почву каждый год.Вы можете заметить, что в вашем саду что-то не так, но не спешите с выводом, что вашим растениям не хватает жизненно важных питательных веществ.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ПОЧВУ.

Я побил рекорд. Я повторяю это снова и снова, но стоит кричать об этом, потому что я игнорировал этот совет в прошлом и сожалел об этом.

Не думайте, что вы знаете, в чем проблема. Если у вас нет суперсилы, которая позволяет вам определять состав вашей почвы, просто глядя на нее (какая это была бы крутая сила!), Выполните тест почвы.Вы можете подумать, что у вас проблема с pH, и обнаружить, что с почвой все в порядке. Подлый вредитель или болезнь могут быть виноваты. Вы не узнаете, если не будете тестировать.

Я настоятельно рекомендую наборы для домашнего тестирования. Вы можете купить их в Интернете, и они относительно дешевы. Большинство наборов содержат достаточно материалов для тестирования, так что вы можете выполнить несколько тестов. Вы также можете отправить образцы почвы в лабораторию (проверьте, есть ли в вашем районе служба распространения знаний, которая предоставляет эту услугу), но иногда это более дорогое мероприятие.Дома комплекты — это не такая головная боль, но человеческая ошибка всегда возможна.

Наборы для дома обычно включают в себя несколько контейнеров и полоски компаратора цветов. Вы получите полоски для проверки pH, а некоторые — для проверки содержания NPK в почве.

Другой вариант — измеритель pH. Это портативное устройство, которое вы втыкаете в землю. Обычно он также измеряет уровень влажности и освещенности. Они дешевы, просты в использовании, но показания не всегда точны. Однако вы получите общее представление о pH вашей почвы.

Могу ли я определить, является ли моя почва кислой, глядя на нее?

Нет. Без теста pH вы никогда не узнаете наверняка. Играйте в угадайку сколько угодно, но без теста невозможно сказать наверняка.

Если добавление удобрений не дает желаемых результатов, и вы по-прежнему наблюдаете признаки дефицита питательных веществ, это может быть проблема с pH, но также может быть несколько других проблем. Не говоря уже о том, что вы не сможете определить, был ли pH слишком кислым или слишком щелочным.

Я много лет занимаюсь садоводством и знаю, что очень заманчиво попробовать сыграть в детектива в одиночку. Но иногда можно собрать все улики и все равно чесать затылок.

Какие растения предпочитают кислые почвы?

Многие садовые растения любят относительно нейтральный pH почвы. Нейтральный pH где-то около 7,0. Однако есть растения, которые также могут переносить слегка кислый pH почвы.

Знание потребностей растений в pH полезно, потому что это позволит вам сажать их в соответствии с их предпочтениями.Есть ли в вашем саду участок с кислой почвой? Вы можете посадить подходящие растения в этом месте и держать подальше от растений, которые не будут расти в этих условиях.

Вот несколько растений, которым нравится слабокислая почва:

• Многие виды ягод (черника, ежевика и т. Д.)
• Картофель
• Циннии
• Некоторые виды кабачков
• Помидоры
• Азалии

Есть много других растений, которым нравится слабокислая почва.Если вы не уверены в том, какой pH необходим для растения, выполните быстрый поиск в Интернете или прочтите пакет с семенами или этикетку растения.

Если я устраню проблему, мне придется снова об этом беспокоиться?

pH вашей почвы может меняться со временем, в зависимости от того, что происходит в вашем саду. Обильные дожди, ошибки севооборота и разные культуры могут повлиять на pH почвы. Даже если вы не удобряете или не улучшаете почву, на pH могут влиять внешние факторы.

Лучше всего проходить ежегодный тест почвы, чтобы отслеживать состояние почвы.Вы будете знать, нужно ли вам справляться с дефицитом питательных веществ или уровень pH ниже идеального.

Помните, что регулировка pH почвы — непростая задача. Нет быстрого решения, чтобы исправить слишком кислую почву. Поправки могут помочь, но вам также может потребоваться скорректировать свои планы относительно того, что вы собираетесь посадить в определенном месте.

Вместо того, чтобы брать на себя утомительную задачу по увеличению или снижению pH почвы с течением времени, выберите посадку на приподнятых грядках. На приподнятых грядках вы можете добавить свою идеальную почвенную смесь и избежать проблем, связанных с использованием слишком кислой почвы.

Приходилось ли вам иметь дело с почвой, которая была слишком кислой для посадки? Как вы справились с проблемой? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Кислотность почвы — Можно ли изменить pH почвы?

Есть много советов, как сделать кислую почву как в печати, так и в сети. Вы можете использовать кофейную гущу, сосновые иглы и серу, чтобы назвать некоторые из них. У этого совета две проблемы. Во-первых, рекомендуемый продукт может не подкислять почву. Например, в Do Pine Needles Acidify Soil я показываю, что хвоя сосны не делает почву кислой. Кофейная гуща также не подкисляет почву. Вторая проблема заключается в том, что перед тем, как дать такой совет, важно знать типы почвы (то есть ее структуру), которые обрабатываются.Давайте посмотрим на это подробнее.

Текстура почвы важна при подкислении почвы

Текстура почвы

Ваша почва создавалась миллионы лет из камней, которые присутствовали в вашем месте. В нем может быть много песка или много глины. Он также будет содержать минералы в зависимости от типа породы, из которой образовалась ваша почва. Способность любой поправки к почве изменять кислотность почвы во многом зависит от типа почвы. Давайте посмотрим на пару примеров.

Очень песчаные почвы обычно не содержат много минералов. Если вы добавите в почву небольшое количество кислого материала, она станет кислой, по крайней мере, на короткое время. Проблема с песком в том, что минералы и добавленная кислота быстро вымываются; поэтому подкисление песка — краткосрочное событие — ваша почва не будет оставаться кислой надолго.

Если ваша почва содержит значительное количество суглинка или глины, почва может быть естественно кислой или щелочной. Он будет содержать минералы, которые вступят в реакцию с добавленной кислотой.Подкисление почвы во многом зависит от состава этих минералов. Минералы могут нейтрализовать или буферизовать добавленную кислоту. Важность этой буферной способности обсуждается в Известкование кислой почвы . Тестирование почвы — единственный способ определить значение буфера pH.

Кислотность почвы

Большая часть Южного Онтарио представляет собой суглинок. Основная порода здесь — известняк, и в почве много известняка, как горных пород, так и минералов.Эти минералы способны нейтрализовать любую добавленную кислоту.

Учтите этот факт. Дождь растворяет CO2 из воздуха, когда он падает на землю с образованием углекислоты (это не из-за загрязнения). Этот дождь, даже без дополнительных загрязнений, имеет pH 5,5. Эти кислотные дожди идут в Онтарио миллионы лет, и даже после такого длительного «подкисления почвы» pH нашей почвы все еще составляет 7,4. Как это может быть? Наша почва содержит много нейтрализующих минералов из-за известняка.Как только кислый материал добавляется в почву, он быстро нейтрализуется, так что не оказывает общего влияния на pH почвы.

В Северном Онтарио и Квебеке основная порода — гранит, а не известняк. Гранит очень стабилен и практически не вступает в реакцию с кислотой. Почвы в этих областях обычно кислые, и добавление более кислого материала повысит кислотность почвы. Фактически, загрязнение за последние 50 лет сделало дождь более кислым (т.е. pH ниже 5,5), и это привело к тому, что почва в некоторых районах стала более кислой.

Я разделил Онтарио на две части, северную и южную, но в каждой области есть исключения из приведенных выше утверждений. Вы можете найти кислую почву на юге и щелочную почву на севере.

Вывод:

Подкисляющее действие любого материала на почву во многом зависит от типа почвы. Просто сказать, что «материал ABC» закисляет почву, неправильно. Он может подкислять одни почвы, но не другие.

Артикул:

1) Источник фото: Mikenorton

Компост создает кислую почву — садовые мифы

Делает ли компост кислой почву? Часто говорят о компосте, но действительно ли это работает? Хороший ли вариант для повышения кислотности щелочной почвы? Давайте посмотрим поближе.

Безумие pH компоста — подкисляет ли компост почву?

Компост pH

Каков pH компоста? Ответ более интересен, чем вы думаете — это не простой ответ.

Для начала, pH компоста во многом зависит от материалов, которые вы кладете в компост.Если вы используете продукты из дерева, такие как опилки, они сделают готовый компост более кислым. Если вы добавите больше навоза или добавите немного золы из камина, он будет более щелочным. Таким образом, pH любого конкретного компоста зависит от материала, который компостируется.

В процессе приготовления компост изменяется pH. На начальных этапах образуются органические кислоты, которые делают компостную кучу более кислой — pH падает. В этих кислых условиях грибы растут лучше, чем бактерии, и они захватывают кучу и начинают разлагать лигнин и целлюлозу в растениях.По мере продолжения этого процесса pH повышается, и бактерии становятся более многочисленными. Это означает, что pH вашего готового компоста также зависит от того, когда вы считаете его готовым. Если вы торопитесь, он все равно может быть более кислым. Если подождать дольше, он будет более щелочным.

Большинство источников сообщает о pH компоста от 6 до 8, без указания источника этой информации. Ссылка 1 показывает pH различных компостов, большинство из которых составляет от 7 до 8. Например: мусор со двора 7.7, смешанный навоз 7.9 и лист 7.2. Ниже 7 — конский навоз — 6,4 и компост из коры — 5,4. Ссылка 2 изучала домашние компосты и обнаружила, что средний pH составляет от 7,0 до 7,5.

Дворовый мусор и листья являются наиболее вероятными источниками органических материалов для хозяина дома, поэтому можно ожидать, что ваш компост будет слегка щелочным.

Так как же этот щелочной компост подкисляет вашу почву ???

Кислая почва и компост

Если компост нейтральный или слегка щелочной, как он может подкислять почву? Ответ прост: нет, по крайней мере, в значительной степени.Поскольку компост может быть как слабощелочным, так и слабокислым, он так же снижает кислотность, как и увеличивает ее.

Добавление поправки на почву с pH около 7 не повлияет на pH почвы. Во-вторых, вы не добавляете компост в больших количествах. Как вы узнаете в одном из будущих постов, слишком много компоста вредно для вашего сада.

Третья причина, по которой компост не оказывает значительного влияния на pH почвы, заключается в том, что большая часть материала в компосте еще не разложилась. См. Мой пост Компост — Что такое Компост для более подробной информации.

Полная история немного сложнее, чем я сказал выше. Возможно, вы помните, что одним из преимуществ компоста является то, что он буферизует pH ( Преимущества компостирования ). Он поглощает ионы и предотвращает слишком сильное изменение pH почвы. В некоторых щелочных или кислых почвах компост может поглощать достаточно ионов, чтобы приблизить pH к нейтральному. Это будут небольшие изменения pH. Не ожидайте резкого падения pH, добавив немного компоста.

В заключение, компост может приблизить pH почвы к нейтральному, но по большей части он не сильно повлияет на pH почвы.Для большинства садоводов, выращивающих различные растения, изменение pH не является проблемой.

Если ваша почва очень щелочная и вам нужно снизить pH, компост — не лучший выбор — используйте серу.

Артикул:

1) Подкисление компоста для голубики высокорослой: http://www.pnva.org/fview.src?ID=137&

2) Анализ компоста: http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.imperial.ac.uk% 2Fpls% 2Fportallive% 2Fdocs% 2F1% 2F33729701.PDF & ei = YQ76VI6TLIKNyATSs4G4CQ & usg = AFQjCNHGU2wrfDK8BWnJat66ImDPcx2Cgyw & shQU000

2) Источник фото: Anathea Utley

Как изменить pH вашей почвы

Вы когда-нибудь пробовали выращивать чернику или азалию только для того, чтобы они стали желтыми, затем коричневыми и, в конце концов, умерли? Если да, скорее всего, вы посадили их в щелочную почву.

«Любящие кислоту» растения, такие как черника и азалии, приживаются только на кислых почвах, подобных тем, которые обычно встречаются в некоторых частях Миннесоты. Напротив, многие растения, произрастающие в Айове, приспособлены к щелочным почвам. Однако на сильно щелочных почвах даже некоторые местные растения Айовы плохо растут.К ним относятся булавочный дуб, речная береза ​​и белая сосна.

Стандартное измерение щелочности и кислотности известно как pH. Шкала pH варьируется от 0 до 14. pH 7 является нейтральным и не является ни кислотным, ни щелочным. Ниже 7 — кислота, а выше 7 — щелочь. PH 5,5 в 10 раз более кислый, чем pH 6,5. И наоборот, pH 8,5 в 10 раз более щелочной, чем pH 7,5. Тест почвы определит pH.

pH почвы важен, потому что он влияет на доступность питательных веществ в почве.Многие питательные вещества для растений недоступны для растений в сильно щелочных или кислых почвах. Эти важные питательные вещества наиболее доступны для большинства растений при pH от 6 до 7,5.

Следовательно, большинство садовых растений лучше всего растут на почвах с pH от 6 (слабокислая) до 7,5 (слабощелочная). Большинство почв Айовы находятся в этом диапазоне. Если вашей почвы нет, тогда вам нужно будет сделать выбор. Либо выберите растения, адаптированные к pH вашей почвы, либо измените pH вашей почвы, чтобы она соответствовала растениям.

Но прежде, чем пытаться повысить или понизить pH почвы, вы должны сначала провести тест почвы, чтобы определить текущий pH почвы. Обратитесь в местное окружное отделение для получения совета по сбору и отправке образца почвы в лабораторию для анализа.

Некоторые почвы в Айове (особенно в западной Айове) от слабощелочных до очень щелочных, с pH в диапазоне от 7,2 до 9,5. Это происходит главным образом из-за основного материала известняка, из которого были сформированы почвы. Кроме того, строители домов могут удалить верхний слой почвы во время строительства и заменить его более щелочным грунтом.Щелочные строительные материалы, такие как известняковый гравий и бетон, и поливная вода с высоким pH также могут способствовать щелочности почвы.

Если ваша почва щелочная, вы можете снизить pH почвы или сделать ее более кислой, используя несколько продуктов. К ним относятся сфагновый торф, элементарная сера, сульфат алюминия, сульфат железа, подкисляющий азот и органические мульчи.

Отличный способ понизить pH на небольших грядках или садовых участках — это добавление сфагнового торфа. (PH канадского сфагнового торфа обычно колеблется от 3.От 0 до 4,5). Сфагновый торф также является хорошим источником органических веществ. На небольших садовых участках добавьте слой сфагнового торфа толщиной от 1 до 2 дюймов и обработайте им верхний слой почвы на 8-12 дюймов перед посадкой. Добавление сфагнового торфа на большие площади было бы непомерно дорогостоящим.

Гранулированная сера — это самый безопасный, наименее дорогой, но самый медленно действующий продукт, который можно использовать при попытке понизить pH почвы. В приведенной ниже таблице показано количество фунтов элементарной серы, необходимое на 10 квадратных футов для понижения pH суглинка или илисто-суглинистой почвы до желаемого значения pH, указанного в таблице.Уменьшите норму на одну треть для песчаных почв и увеличьте наполовину для глин.

Чтобы избежать травм растений, не превышайте 2 фунта серы на 100 квадратных футов за одно применение.Подождите не менее 3 месяцев, чтобы подать новую заявку.

Сульфат алюминия и сульфат железа реагируют с почвой быстрее, чем элементарная сера. Однако сульфат алюминия и сульфат железа необходимо наносить в 5-6 раз чаще. Не наносите более 5 фунтов на 100 квадратных футов сульфата алюминия или железа за один раз. Чрезмерное количество этих двух сульфатов также может повредить растения.

Некоторые виды удобрений могут способствовать подкислению почвы, и большинство из них безопасны в применении.Подкисляющие удобрения включают сульфат аммония, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат, мочевину и нитрат аммония. Прочтите этикетку на мешке с удобрениями, чтобы определить, является ли это подкисляющим удобрением.

Исследования показывают, что древесная щепа в качестве мульчи на поверхности может способствовать большему поглощению питательных веществ некоторыми деревьями. Нанесите слой толщиной около трех дюймов, по крайней мере, до капельной линии. Каждую весну добавляйте больше мульчи, чтобы сохранить глубину около трех дюймов.

Если pH вашей почвы больше 7.5, то в почве может содержаться большое количество свободного карбоната кальция. Это соединение сильно сопротивляется изменениям pH почвы. Снижение pH становится затруднительным или непрактичным на почвах с pH выше 7,5.

Уровень pH в сильно кислых почвах можно повысить, добавив в почву известняк. Гашеная известь действует быстрее, но более вероятно чрезмерное известкование. В таблице ниже показаны фунты измельченного известняка, необходимые на 100 квадратных футов, чтобы поднять pH до 6,5 в верхних 6 дюймах почвы.

Древесная зола также повышает рН почвы и делает ее более щелочной. Не применяйте древесную золу, известняк, гашеную известь или другие вещества для известкования щелочных почв.

Изменение pH почвы обычно является медленным процессом и может потребовать повторных обработок.Часто наиболее эффективно использовать комбинацию методов лечения. Однако не ждите быстрого исправления или чудесного излечения.

Эта статья впервые появилась в номере от 6 апреля 1994 г., стр. 1994 г., стр. 42-43.

— Руководство по травлению — Angus Fisher Arts

Линия обычно является основой традиционного травления, и понимание ее принципов имеет жизненно важное значение. Существует множество других техник и методов для достижения интересных результатов при травлении, но твердое понимание этих простых принципов очень поможет вам в понимании других и устранении общих неисправностей.

Рисуя писцом, лучше всего думать о процессе как о монохромном, черном или белом, чернильном или бумажном.Все оттенки серого или полутона в изображении должны смешиваться не на странице, а оптически с помощью таких методов, как штриховка или точечная штриховка. Некоторые из этих методов подробно описаны в следующем разделе.

Когда пластина погружается в кислотную ванну, открытые линии со временем протравливаются все глубже и глубже. По мере того, как линии протравливаются глубже, они также медленно начинают вытравливаться вбок, поскольку кислота проникает под землю. Имея дело с любым видом тонких линий, вы должны быть очень осторожны, чтобы небольшие промежутки или островки, образованные между сеткой тонких линий, не ухудшились до точки, где они разрушаются.Если удалить эти участки белого или пустого пространства, эффект штриховки будет нарушен. Легко протравить слишком далеко, и всегда полезно внимательно следить, в идеале с «петлей», если она у вас есть, на этих мелких участках во время процесса травления.

Если в процессе нанесения маркировки были допущены ошибки, мы надеемся, что они могут быть устранены с помощью методов соскабливания и полировки, описанных в следующем разделе «Соскабливание и полирование».

Штриховка

Штриховка — это метод, используемый для создания тональных эффектов или эффектов затенения путем создания серии близко расположенных параллельных линий с помощью разметки.Когда вторая серия линий добавляется и размещается под углом, рассекающим эти первые линии, это называется перекрестной штриховкой. Основная концепция штриховки заключается в том, что количество, толщина и расстояние между линиями влияют на яркость всего изображения и подчеркивают формы, создавая иллюзию объема. При увеличении количества, толщины и плотности получается более темная область. При рисовании писцом лучше всего думать о процессе как о монохромном, черном или белом, чернильном или бумажном.Все оттенки серого или полутона в изображении должны быть смешаны не на странице, а оптически с помощью таких методов, как штриховка.

Когда пластина погружается в кислотную ванну, открытые линии со временем протравливаются все глубже и глубже. По мере того, как линии протравливаются глубже, они также медленно начинают вытравливаться вбок, поскольку кислота проникает под землю. Имея дело с техникой штриховки или любым видом работы с тонкими линиями, вы должны быть очень осторожны, чтобы небольшие промежутки или островки, образованные между паутиной тонких линий, не ухудшились до точки, где они будут разрушены.Если удалить эти участки белого или пустого пространства, эффект штриховки будет нарушен. Легко протравить слишком далеко, и всегда полезно внимательно следить, в идеале с «петлей», если она у вас есть, на этих мелких участках во время процесса травления.

Стипплинг

Стипплинг — это техника, при которой тон и оттенок создаются с помощью ряда точек. Стипплинг — это очень тонкая техника, которую обычно можно найти в мелкой детальной работе, такой как научная иллюстрация и ботанический рисунок.Основная концепция штриховки заключается в том, что, изменяя плотность точек в определенных областях, вы можете влиять на создаваемый тон в целом. Обычный писец — идеальный инструмент для рисования пунктиром, но имейте в виду, что это чрезвычайно трудоемкий метод. Увеличивая близость точек, появляется более темная область, и, как и при штриховке, лучше всего думать о процессе как о монохроматическом, черном или белом, чернильном или бумажном. Все оттенки серого или полутона в изображении должны смешиваться не на странице, а оптически.Прелесть этой техники в ее прекрасной тонкости и способности создавать мягкие нежные переходы тонов. Наряду с тем, что темы штриховки близки к штриховке, существуют и возможные опасности; некоторые из них перечислены в разделе штриховки выше «Штриховка».

Aquatint

Aquatint — это метод, используемый для достижения тональных эффектов на вашей печатной форме. Акватинтинг работает путем нанесения легкого тумана из частиц на поверхность тарелки.Когда пыль осела и прилипла к поверхности пластины, она действует как сопротивление кислоте и позволяет создавать различные оттенки в зависимости от ее плотности и времени протравливания. Эффект акватинты обычно достигается путем нанесения «канифольной» пыли, но вместо нее можно использовать другие вещества, даже такие, как аэрозольная краска. Канифоль можно купить в специализированных художественных магазинах как в порошкообразной, так и в твердой форме, которую вы можете раздавить самостоятельно. Канифоль представляет собой пыль, которая опасна для вашего здоровья, если вдыхать ее, она может накапливаться в легких и вызвать серьезное заболевание.При работе с канифольной пылью всегда следует носить респираторную маску хорошего качества.

Существует несколько способов нанесения канифольной пыли, например, с помощью мешка для пыли или даже вручную, но, возможно, лучший вариант — использовать «коробку из акватинты». Ящики для акватинтинга — это солидное и крупное оборудование, которое можно купить или даже сделать вручную. В Интернете можно найти множество руководств и советов по выполнению этой задачи. Ящики для акватинтинга — это герметичные контейнеры, в основании которых находится небольшое количество канифольной пыли.Коробка также будет иметь дверцу ближе к верху, которую вы можете открыть, чтобы положить тарелку внутрь лицевой стороной вверх. Обычно включается вентилятор или лопасть, чтобы взбудоражить пыль внутри и создать поток мелких частиц внутри. После активации лопасти или вентилятора после нескольких секунд ожидания очищенная, но незаземленная пластина помещается на полку в ящике и остается там на определенное время. Когда пыльная буря уляжется, на поверхности пластины будет образовываться тонкий тонкий слой пыли. В идеале пластина должна быть примерно на 50% покрыта равномерным слоем пыли, но это может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.Пыль может быть довольно плохо различимой, и вам может быть очень полезно использовать петлю или увеличительное стекло, чтобы обеспечить хорошее покрытие пластины. Плотность присутствующих частиц и результаты, достигаемые с помощью коробок из акватинты, могут сильно различаться и обычно требуют значительных экспериментов, прежде чем будет достигнут идеальный результат.

По завершении этого процесса выньте пластину из коробки для акватинты. Будьте очень осторожны, не дотрагивайтесь до свежеуложенной поверхности и не трогайте ее, в этот момент она очень хрупкая.Теперь канифольную пыль нужно растопить, чтобы она прилипла к поверхности тарелки. Это делается путем медленного нагревания снизу, в идеале с помощью чего-то вроде горелки Бунзена. Можно использовать конфорку, но для лучшего регулирования нагрева предпочтительнее что-нибудь более мобильное и точное. В идеале тарелку следует поставить на металлическую решетку, чтобы можно было легко нагревать ее снизу. Если вы используете горелку Бунзена или что-то подобное, старайтесь всегда держать источник тепла в мягких круговых движениях, чтобы равномерно нагреть тарелку.Вы должны очень внимательно следить за пылью на верхней поверхности тарелки, когда нагреваете тарелку. В определенный момент цвет частиц акватинты и поверхности пластины довольно быстро изменится и будет казаться более глянцевым при достижении желаемой температуры. По мере изменения цвета частицы пыли тают и прилипают к поверхности пластины. Вы должны убедиться, что вся поверхность пластины претерпела это изменение, а затем дать ей полностью остыть перед тем, как брать ее в руки.

Эффекты, достигаемые при использовании акватинты, аналогичны эффектам очень тонкой штриховки, и те же проблемы могут возникнуть во время процесса травления. Вы можете обнаружить, что если оставить в ванне для травления слишком долго, акватинта может начать поднимать пластину, поскольку металл внизу растворяется и становится нестабильным. Очень важно внимательно следить за травлением и следить за тем, чтобы не произошло слишком сильного бокового разрушения. Эти принципы лучше объяснены в разделах «Изготовление маркировки» и «Штриховка» выше.

При травлении акватинты достигнутая темнота должна прямо соответствовать времени, в течение которого она была погружена в кислоту. Важно отметить, что вам не нужно акватинтировать всю тарелку, и можно акватинтировать определенные участки. Вы можете использовать твердый грунт в жидкой форме, чтобы замаскировать участки акватинты. Этот процесс также позволяет добиться градаций общего тона. Чтобы использовать этот процесс, погрузите акватинту в кислоту, удалите ее, затем закрасьте определенные участки, которые вы хотите сделать более светлыми.Чем дольше будет погружение, тем темнее будет этот участок. Вы можете повторять этот процесс много раз, чтобы создать плавные градации тона. Хорошая идея — определить с помощью тестовых пластин, какое время погружения даст вам сплошной черный цвет, а также проработать различные промежуточные тона. Используя эти тесты, вы сможете создать практически любой желаемый тон.

Имейте в виду, что акватинты также могут быть созданы различными методами, включая такие грубые, как простые аэрозольные краски, которые также будут работать на пластине в качестве кислотостойкости.Есть много вариантов, которые стоит изучить, хотя для хорошего результата лучше всего подходит канифоль.

Сахарный подъемник

Используя эту технику, рисунки можно нарисовать на голой металлической поверхности пластины с помощью сиропообразного раствора сахара. Когда этот сахарный раствор высохнет, поверхность пластины полностью покрыта жидкой землей, включая ранее нарисованное изображение. Жидкий мягкий грунт, пожалуй, лучший вариант для этого.После того, как земля высохнет, тарелку помещают в горячую воду и, возможно, также под проточный кран. Воздействие воды приведет к растворению сахарного раствора, и он начнет подниматься над тарелкой, увлекая за собой землю. Через короткое время весь раствор должен подняться с пластины, и ваш оригинальный дизайн должен полностью обнажиться. Эта техника позволяет создавать плавные линии и большие участки тонов, что было бы невозможно с помощью писца и других ручных инструментов.

Этот метод, пожалуй, лучше всего использовать в сочетании с акватинтингом.Акватинта (как описано в разделе выше) может быть нанесена на голую пластину (но не протравлена) до того, как сахарный раствор будет нанесен поверх нее. При использовании этого метода следы, нанесенные сахарным раствором, станут зубами, когда они позже будут подвергаться воздействию кислоты, и, таким образом, придадут этим участкам тон. В качестве альтернативы можно нанести акватинту на открытые участки пластины после завершения сахарного подъема.

Сахарный подъемник и сахарный подъемник — очень интересные методы, которые позволят вам добиться эффекта, невозможного с помощью традиционных ручных инструментов.Растворы для сахарного подъемника можно легко приготовить из небольшого количества простых ингредиентов, доступных для покупки. Существует множество рецептов сахарных подъемников, некоторые из них очень простые, а некоторые содержат много ингредиентов.

Один рецепт раствора для подъема сахара выглядит следующим образом:

— 10 частей сиропа (1 часть сахара на 5 частей воды, сваренных до сиропа)

— 3 части черной краски для плакатов

— 3 части жидкого моющего средства

— Гуммиарабик (необязательно)

Белый грунт

Белый грунт или Мыльный грунт — это жидкая смесь, которую можно нанести на металлическую пластину для использования в качестве грунта.В отличие от обычного грунта, белый грунт не является полностью кислотостойким и действует как ограничитель времени при погружении в кислоту. Белая земля будет дольше сопротивляться действию кислоты на участках, где она покрыта густой краской, в то время как на участках, где земля уложена тонко, кислота будет кусаться быстрее. Используя белый грунт на пластине различной толщины, можно получить градации и множество вариаций тона. Результаты, достигаемые с белым грунтом, несколько нерегулярны, однако эта неравномерность является главным принципом техники и может создавать множество очаровательных эффектов.

Белую землю можно легко нанести на поверхность тарелки живописным способом с помощью кисти или множества других инструментов, таких как мастихин или мазок. Белый грунт также можно обработать после его нанесения как во время высыхания, чтобы создать интересные текстуры, так и после высыхания нацарапать его различными инструментами, включая традиционные писцы для травления, а также, возможно, другие более интересные инструменты. Белый грунт может использоваться сам по себе для изготовления готовой плиты за одно нанесение или может использоваться как подкраска с другими грунтами поверх.Белый грунт также может быть очень эффективно использован в сочетании с процессом акватинты, описанным в предыдущем разделе «Акватинтинг». Акватинту можно добавлять в тарелку до или после нанесения белого грунта и манипуляций с ним. Возможно, лучшим вариантом будет нанесение акватинты после процесса белой земли. Единственная проблема с этим методом заключается в том, что при нанесении акватинты может стать довольно трудно увидеть частицы рядом с белой землей. Перед нанесением акватинты или помещением в травильную ванну белую землю необходимо дать высохнуть.Поскольку белый грунт медленно растворяется в процессе травления, глубина травления при использовании белого грунта обычно довольно мала. Из-за этого использование его в сочетании с акватинтой для увеличения прикуса на тарелке, как правило, является хорошей идеей.

Смесь для белого грунта включает льняное масло, белый пигмент, мыльные хлопья и воду. При смешивании белого молотого мыльные гранулы и белый пигмент сначала смешиваются в сухом состоянии. Затем постепенно добавляйте в смесь льняное масло.После этого добавьте воду до образования мягкой пасты. Пасту следует хранить в закрытой банке, чтобы вода не испарялась. Из-за небольшой тенденции масла отделяться от воды смесь следует перемешивать перед каждым использованием. Во время использования консистенцию смеси можно изменять, разбавляя водой.

Один из рецептов белого грунта:

— 1 объем льняного масла

— 2 объема сухого пигмента титанового белого

— 4 объема мыльных гранул / хлопьев

— 2 объема воды

Chine Collé

Chine Collé — это техника, при которой второй лист бумаги накладывается между окрашенной печатной формой и вашей печатной бумагой, складывая его в распечатку.Вторичные листы бумаги, которые вы вводите с помощью этого метода, можно сложным образом вырезать, оставить как большие разделы или и то, и другое. Вы можете создать множество интересных эффектов, которые могут быть как тонкими, так и драматичными, используя эту технику как на простой, так и на заранее разработанной бумаге. В качестве общего правила: вторичная бумага, которую вы используете для Chine Collémust, должна быть тоньше основной или поддерживающей бумаги, на которой вы печатаете, и, кроме того, чем тоньше этот вторичный лист, тем лучше будет работать техника. Ключ к успеху — это экспериментирование, некоторые документы будут работать хорошо, а некоторые нет, вы должны попробовать разные сочетания листов, чтобы выработать хорошие комбинации.

Техника работает, сначала накрасив вашу пластину чернилами, как обычно. Вторичную бумагу, которую вы хотите наклеить, следует обрезать до нужного размера и положить лицевой стороной вниз. Требуемый клей представляет собой раствор рисового клея и воды, смешанный до липкой жидкой консистенции. После того, как клей хорошо перемешан в контейнере, затем следует нанести клей на обратную сторону вторичной бумаги с помощью мягкой кисти, убедившись, что вытерли все излишки. Положите пластину лицевой стороной вверх на пресс, покрытый чернилами и готовый к печати как обычно. Осторожно положите вторичную бумагу с нанесенным клеем поверх пластины в желаемом положении, убедившись, что сторона с клеем обращена вверх к потолку.Затем аккуратно положите основной лист поверх и продолжайте как при обычной печати. Комбинация клея и давления должна фактически объединить бумагу в одно целое. Если вы обнаружите, что вторичная бумага не приклеивается к основному листу, попробуйте нанести другое количество клея или изменить его консистенцию во время следующей попытки.

Рельефный рулон

Можно нанести краску на форму для травления или глубокой печати с помощью валика, позволяющего печатать на пластине рельефно.Рельефная печать пластины даст вам результат, по существу противоположный результату нанесения краски на пластину с помощью обычного метода глубокой печати, описанного ниже в разделе «Нанесение чернил на пластину». При обычном нанесении краски на пластину для глубокой печати чернила оседают в канавках или впадинах, вырезанных на пластине, оставляя плоские участки поверхности пластины свободными от чернил. В качестве альтернативы, при нанесении краски с использованием рельефного метода чернила остаются на этих плоских участках поверхности и оставляют канавки или впадины чернилами. По сути, это означает, что все линии будут казаться белыми, и на каждой нетронутой поверхности пластины будут нанесены чернила.

Для достижения такого результата необходимо нанести чернила на пластину с помощью резинового валика. Ролики бывают разных размеров, и, если возможно, попробуйте использовать тот, который шире вашей тарелки и имеет максимально широкий диаметр. Это позволит вам покрыть всю ширину пластины одним рулоном. Чернила следует готовить, как обычно, как описано ниже в разделе «Нанесение чернил на тарелку». После того, как чернила будут выложены, с помощью шпателя распределите их по линии примерно такой же ширины, как ваш валик.Раскатайте чернила с помощью валика в прямоугольную область на стекле, стараясь не набрать слишком много чернил. Раскатывая чернила, обязательно поднимайте ролик на конце каждого рулона. Эта техника позволит валику продолжать вращение и поможет добиться однородности чернил как на валике, так и на стекле. Продолжайте раскатывать до тех пор, пока на поверхность роликов не попадет легкий, но твердый запас чернил. Практикуясь, вы узнаете, сколько чернил должно оставаться на ролике, не только визуально, но и по звуку ролика, катящегося по окрашенному стеклу.Если вы обнаружите, что на валике слишком много чернил, просто увеличьте область нанесения краски на стекле, чтобы лучше распределить их. Как только вы будете довольны количеством краски на валике, вы должны нанести ее на пластину. Положите пластину на плоскую поверхность, например на стекло для красок, и быстро и ровным роликом от себя приложите валик к пластине. Возможно, придется несколько раз прикладывать валик к пластине. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не нанести слишком много чернил на пластину. Покрытие чернилами на поверхности пластины должно быть как можно более тонким, но при этом прочным и плотным.Если на пластине будет слишком много чернил, они начнут просачиваться в бороздки и впадины, что нарушит эффект рельефа. В этом случае перед продолжением необходимо полностью очистить пластину от всех чернил.

Когда пластина успешно окрашена и готова к печати, ее следует поместить на станину травильного пресса обычным способом, как описано в следующем разделе «Печать пластины». Однако имейте в виду, что при пропускании пластины для рельефного травления через травильный пресс давление пресса должно быть существенно меньше, чем при обычной глубокой печати.Если давление не снижается, чернила, скорее всего, выдавятся со сторон пластины, а также загрязнят протравленные канавки, что заставит вас полностью очистить пластину. После использования ролики необходимо очистить от чернил, и их гладкая поверхность может быть легко испорчена, если за ними не ухаживать должным образом.

Царапание и полирование

Инструмент для зачистки и полировки можно использовать для удаления линий, царапин и тона с поверхности печатной формы после того, как они были протравлены.Принцип соскабливания и полировки прост, основная цель — сгладить участки поверхности пластины, чтобы на ней не оставались чернила. Эту технику можно использовать, чтобы вернуться к участкам пластины, которые уже содержат тон, чтобы создать более светлые участки и блики. Работа с тональными областями, такими как акватинт, позволит вам добиться уникальных эффектов, подобных эффекту меццо-тинта, и нетрадиционного рисования белым на черном. Если вы стремитесь вернуться к уже протравленным тонам, вы обычно не царапаете поверхность, а просто пользуетесь полировкой. инструмент, этот метод описан ниже.Наряду с этими методами соскабливание и полирование в основном используются для исправления ошибок и нежелательных линий.

Инструменты для зачистки и полировки можно приобрести как отдельные инструменты или, как правило, как двусторонний инструмент с обоими функциями. Технику соскабливания и полирования можно разделить на три раздела: соскабливание, полирование и полирование. Скребок — твердый острый инструмент, обычно с тремя прочными краями. Цель работы с этим инструментом — использовать твердые острые края, чтобы медленно сбрить поверхность пластины вокруг линий или отметок, которые вы хотите удалить.Соблюдая осторожность и аккуратность, положите инструмент почти ровно на поверхность пластины и перемещайте конец инструмента из стороны в сторону, чтобы медленно соскрести поверхность. Идея состоит в том, чтобы постепенно сбрить поверхность пластины, чтобы попытаться открыть и сгладить те участки, которые вам не нравятся. Постоянно останавливайтесь и используйте ноготь или писец, чтобы исследовать глубину линии или области, которую вы пытаетесь исправить. Несмотря на то, что вы пытаетесь полностью удалить и разгладить область, которая вам не нравится, вы также должны стремиться к тому, чтобы область, над которой вы работаете с помощью скребка, была как можно меньше и аккуратнее.Помните, что чем глубже линия или пятно, которое вы пытаетесь удалить, тем сложнее будет задача. При неправильном использовании скребок и полировальный инструмент можно нанести значительный, а иногда и непоправимый ущерб поверхности пластины, поэтому будьте осторожны.

Убедившись, что вы соскребли поверхность пластины на глубину, близкую к нижней части линии или изъяна, который вы пытаетесь удалить, вы должны использовать полировальный инструмент, чтобы лучше выровнять поверхность.Полировальный инструмент — это очень твердый и гладкий инструмент, имеющий форму подушечки большого пальца. Этот инструмент сделан из металла, намного более твердого, чем у пластины, и поэтому он способен сглаживать поверхность пластины при сильном применении. Этот инструмент используется, чтобы вытереть поверхность пластины, чтобы удалить оставшийся зуб, и аккуратно размять металлическую поверхность как можно более гладкой. Для эффективного использования инструмента его гладкий закругленный конец необходимо аккуратно, но с силой приложить к поверхности пластин с сильным давлением вниз.Небольшими круговыми движениями можно достаточно эффективно сгладить зубчатые участки пластины. Этот метод очень эффективен, но может занять некоторое время. Так же, как при использовании скребка, вы должны постоянно использовать подушечку пальца и ногтя, чтобы чувствовать, достаточно ли гладкая поверхность пластины на протяжении всего процесса.

Как только вы убедились, что вы отполировали поверхность пластин как можно больше, вы должны закончить процесс, отполировав поверхность стальной мочалкой и латунью, а затем, наконец, ватной тряпкой.Этот последний шаг жизненно важен для устранения царапин и следов. Как и на других этапах этого процесса, вы должны аккуратно использовать латунь и стальную вату. Начните довольно сильно со стальной мочалки и латуни, постепенно сбрасывая давление, а в конце замените стальную мочалку на ватную тряпку и ненадолго продолжайте. Примечания по использованию латуни и полировки можно найти выше в разделе «Полировка поверхности пластины». Всегда не забывайте прощупывать поверхность тарелки, чтобы оценить свой прогресс как на этом, так и на других этапах.На всех этапах соскабливания и полировки вы должны помнить о текстуре поверхности пластины и о том, как она ощущается, а не о том, как она выглядит. Вы обнаружите, что при попытке исправить царапины и царапины вам придется сделать распечатку, чтобы увидеть, полностью ли вы починили область. Нередко приходится возвращаться к этапу соскабливания и полировки несколько раз, чтобы добиться успеха. Не забудьте полностью удалить все следы брассо с помощью растворителя перед печатью. Также неплохо после этой процедуры снова обезжирить пластину.См. Более подробную информацию в разделе «Обезжиривание пластины» выше.

Протравливание пластины

Кислоты, используемые для травления

Кислоты, используемые для травления металлических пластин, могут легко нанести вред вашему здоровью, а также испортить одежду и оборудование. Всегда читайте подробные инструкции и соблюдайте правила техники безопасности при обращении с кислотами и химическими веществами и утилизируйте их должным образом. Разные металлы требуют использования разных кислот для травления. Для травления медных пластин одним из лучших вариантов является хлорид железа, который можно приобрести в некоторых художественных магазинах, а также в компаниях-поставщиках химикатов.Растворы железной кислоты можно купить в некоторых художественных магазинах в жидкой форме, готовой к использованию, или купить в виде концентрата, который необходимо будет разбавить.

Один из методов смешивания вашего раствора железа называется «Эдинбургское травление» и, вероятно, является самым простым и лучшим методом. Edinburgh Etch смешивается из нескольких ингредиентов, перечисленных ниже. Если вы впервые смешиваете травильную ванну, попробуйте найти кого-нибудь с опытом, который поможет вам в этом процессе. В Интернете есть много полезных статей и видео, которые могут предоставить много полезной информации и описания точных процедур и безопасности и т. Д.Железо можно смешивать до разной концентрации, что напрямую влияет на скорость реакции и время, в течение которого вашу тарелку нужно будет погрузить в кислотную ванну. Также следует добавить лимонную кислоту в небольшом количестве, чтобы облегчить химический процесс разбавления меди. Лимонная кислота не жизненно важна для процесса травления, но поможет разбавить остатки первоначальной реакции с трехвалентным железом и должна дать вам лучший результат. Раствор для травления железа следует хранить в пластиковых ваннах, которые всегда следует накрывать, когда они не используются.Раствор трехвалентного железа можно использовать многократно, но он будет становиться все слабее и слабее по мере того, как его используют для травления все большего количества пластин. Растворы железа могут храниться в течение длительного времени в герметичных пластиковых контейнерах. Ванны с железом, как правило, довольно грязны и разрушительны для окружающей среды. Если вы гравируете дома в собственной ванне, всегда знайте, что вы делаете в специально отведенном для этой роли месте.

Соотношения рецептов для обычного Edinburgh Etch следующие:

— 1 литр насыщенного раствора хлорида железа

— 500 г порошка лимонной кислоты

— 7 литров воды

Травление пластины

Глубина травления на пластине напрямую связана со временем, в течение которого пластина находится в кислотной ванне, и, следовательно, связана с темнотой линии, созданной на странице.Чтобы увидеть глубину вытравленной линии, можно использовать лупу, а осторожное прощупывание этих линий с помощью писца также может помочь при определении их глубины. Невооруженным глазом очень сложно увидеть, насколько глубокая линия.

Когда вы вынимаете пластину из кислоты, промойте ее водой, затем внимательно посмотрите, достаточно ли протравки, если не просто поместите ее обратно в ванну на более длительный срок. Для разных типов изображений и линий потребуется разное время в кислоте. В идеале следы должны быть как можно более глубокими, прежде чем на линиях станет заметна боковая коррозия и они не станут пушистыми.По мере того, как линии все глубже и глубже проникают в вашу тарелку, кислота также начинает гореть вбок, создавая крошечные выступы под землей. Если протравить слишком долго, эти крошечные выступы могут разрушиться и разрушить тонкую четкость некоторых линий, а также нанести ущерб мелким участкам штриховки. Всегда есть идеальное время, чтобы вынуть пластину из кислоты, и, многократно проверяя и наблюдая за своими пластинами на протяжении всей процедуры, вы скоро узнаете, какие признаки нужно искать и нащупывать.

Использование тестовой медной пластины — хороший способ определить, сколько времени должно длиться травление.Тестируя ряд однородных линий на пластине, погружая каждую линию на разное определенное время и записывая их в журнал, вы можете напрямую соотносить время травления с глубиной и, таким образом, темнотой линии при их печати. Это может быть большим подспорьем для понимания результатов, которых вы достигнете, но помните, что записанное вами время будет постепенно меняться по мере того, как ваша кислота становится старше и слабее, и не обязательно будет соответствовать другим кислотным ваннам.

Медные пластины можно протравить лицевой стороной вниз и лицевой стороной вверх в кислоте «хлористого железа».Кислотные ванны должны быть в специально отведенном месте и могут быть довольно опасными, поэтому будьте осторожны при их использовании. Кислотная ванна должна быть пластиковым поддоном в проветриваемом помещении. При работе с ней и перемещении тарелок внутрь и наружу необходимо носить перчатки и защитные очки. Кислотные ванны всегда должны быть закрыты, когда они не используются, чтобы остановить испарение кислоты и предотвратить падение предметов.

Лицом вверх, вероятно, самый простой и лучший способ травления металлической пластины. Пластина просто лежит на дне ванны изображением вверх, полностью погруженная в раствор кислоты.При травлении пластины лицевой стороной вверх частицы, которые образуются во время реакции травления, могут слипаться и застаиваться в канавках пластины. Хорошо вынимать пластину из ванны примерно каждые 10 минут и промывать водой, чтобы удалить протравленный осадок с линий и сохранить их четкостью. Пластину можно вернуть прямо в кислоту, и это также хороший способ увидеть процесс травления.

Пластины протравливаются лицевой стороной вниз, чтобы осадок, истощившийся в результате реакции травления, очистил область укуса и упал на дно ванны.Для травления пластины используются керамические штативы, повернутые лицевой стороной вниз, чтобы поднять пластину со дна лотка для кислоты. Поместите несколько штативов в кислоту и пусть ваша тарелка будет поддерживаться ими лицевой стороной вниз, чтобы ни одна секция не касалась дна ванны. Помещая пластины в кислотную ванну, осторожно сдвиньте их внутрь и постарайтесь убедиться, что на лицевой стороне пластины не застревают пузырьки, так как эти участки не протравятся должным образом. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не поцарапать переднюю часть пластины треногами, когда вы перемещаете пластину поверх них.

Подготовка к печати

Станции и чистота

Важно правильно и полностью настроить область печати, чтобы обеспечить бесперебойную и беспроблемную печать. Области должны включать область нанесения краски, область подготовки бумаги и печатный станок. Довольно легко испортить отпечаток и вызвать ненужную работу, загрязнив участки чернилами грязных рук и оборудования. Все области печати должны располагаться как можно ближе друг к другу, чтобы не допустить их столь близкого загрязнения.Области бумаги и пресса всегда следует обрабатывать чистыми руками, и лучший способ сделать это — использовать одноразовые перчатки на станции нанесения краски, которые впоследствии можно легко снять. Одноразовые перчатки являются огромным подспорьем при печати и позволят вам работать намного быстрее, так как вам не придется мыть руки между красочной и бумажной станциями. Вы обнаружите, что при редактировании отпечатков вы будете использовать множество наборов перчаток, поэтому убедитесь, что в вашей студии есть хороший запас. Существуют и другие варианты, например использование язычков для сбора бумаги грязными руками, но они не идеальны, всегда лучше содержать в чистоте и порядке.Когда вы красите тарелку, вы часто обнаруживаете, что чернила попадают не только на руки, но и на переднюю часть лица, поэтому всегда полезно носить фартук. Всегда имейте при себе на печатной станции тряпку, моющее средство и чистящее средство, например, скипидар.

Регистрация

Чтобы убедиться, что отпечатки правильно выровнены или «совмещены» с бумагой, на которой вы печатаете, необходимо использовать регистрационный лист или лист rego. Этот тонкий лист бумаги должен быть не меньше размера бумаги, на которой вы хотите печатать, и на нем должен быть нарисован контур бумаги, на которой вы собираетесь печатать, и контур пластины.Лист rego жизненно важен для размещения печатной формы на бумаге, и его стоит использовать для всех серьезных отпечатков. Регистрационный лист должен быть как можно точнее выровнен с помощью линейки и, в идеале, установленного квадрата. Стоит потратить время на создание хорошего и точного регистрационного листа. Лист rego следует положить под лист тонкого пластика, чтобы его можно было легко очистить, если после печати на платформе остались излишки чернил. Когда вы будете готовы к печати, тарелку и бумагу можно положить прямо поверх вашего шаблона.Лист rego следует укладывать как можно ближе к центру станины пресса.

Типы бумаги

Существует много различных типов бумаги, специально разработанных для травления. Бумагу можно покупать отдельными листами или даже целыми пачками, а при покупке оптом можно получить значительные скидки. Лучшей и наиболее распространенной бумагой для травления является «тряпичная» бумага, состоящая из 100% хлопковых волокон. Бумага бывает не только разных размеров, но и различной толщины, известной как «вес».Вес бумаги измеряется в г / м2 или граммах на квадратный метр, и чем больше число, тем толще бумага. Средняя плотность бумаги составляет от 200 до 600 г / м2. Как правило, чем выше г / м2, тем лучше будет бумага, но тем больше вы заплатите за нее. Также стоит отметить, что многие бумаги одного типа будут доступны с разной плотностью. В зависимости от марки и производителя поверхность бумаги также может сильно различаться: от довольно твердой и плоской до мягкой и пушистой.Кроме того, бумага для травления может значительно различаться по тонам и цветам, и существует большое разнообразие, от абсолютно белого до теплого кремового цвета, а в некоторых случаях даже цветная бумага. «Ривз BFK» — хороший пример более твердой и жесткой белой бумаги, а «Hahnemühle» — хороший пример обычной бумаги, которая обеспечивает более мягкую, пушистую и кремовую поверхность. Почти во всех случаях марка бумаги может быть замечена где-нибудь на листе бумаги в виде водяного знака в письменной форме или в форме логотипа, и это можно найти, поднеся бумагу к источнику света.Это также поможет вам идентифицировать лицевую и обратную стороны бумаги, причем лицевая сторона является стороной, на которой водяной знак читается. Лицевая сторона бумаги также должна немного отличаться от обратной, и в идеале это та сторона, на которой в большинстве случаев следует печатать.

Понимание и видение тонкостей бумаги требует времени и опыта, и если не использовать специальные техники, такие как «подбородок-колли» или «раскрашивание вручную», нет настоящего правильного и неправильного при выборе бумаги, это личный выбор вкуса. .Это очень хорошая идея — взять образцы обрезков каждого типа бумаги, которую вы используете, пометить их и уложить в папку. Со временем вы создадите очень удобную подборку для использования в будущем. Хорошо поэкспериментировать с самыми разными бумагами и отметить, что вам в них нравится, а что нет. Большинство печатников в конечном итоге увлекаются несколькими конкретными видами бумаги для конкретных приложений, но это произойдет только в результате практики и экспериментов.

Подготовка бумаги

Как правило, всю бумагу, используемую для травления, необходимо смачивать водой, чтобы помочь впитывать чернила с поверхности пластины во время печати.В зависимости от типа бумага может быть влажной в разной степени, но большую часть бумаги, специально предназначенной для травления, необходимо полностью вымочить на водяной бане, а затем насухо протереть тампоном. При замачивании бумаги для травления на водяной бане используйте лоток, который может удерживать воду на глубину до нескольких сантиметров и может полностью погрузить вашу бумагу в воду. Размеры ванны, очевидно, должны быть больше, чем размеры используемой бумаги, однако в одну ванну можно поместить много листов бумаги друг на друга.Следите за тем, чтобы ванна и вода в ней были чистыми и свежими каждый день. Время замачивания бумаги обычно должно составлять не менее пятнадцати минут, но большинство бумаг выдерживают замачивание до суток. В зависимости от марки бумаги и ее г / м2 обычно несколько часов являются идеальными.

Пропитанную бумагу перед печатью необходимо высушить полотенцем, чтобы удалить с поверхности воду. Убедитесь, что вы находитесь в чистом месте с чистым оборудованием, положите одно полотенце на плоский стол, убедившись, что на нем нет складок, а затем положите бумагу на полотенце.Возьмите второе полотенце, чтобы лечь на бумагу, и осторожными движениями промокните насухо руками, стараясь не повредить находящуюся под ним бумагу. Возможно, вам придется снять верхнее полотенце, перевернуть бумагу и повторить процесс, чтобы полностью высушить бумагу с обеих сторон. Цель состоит в том, чтобы удалить с бумаги любую поверхностную воду, и, промокнув ее до тех пор, пока мерцание воды с поверхности бумаги не исчезнет, ​​задача в целом завершена. Бумага должна заканчиваться влажной, а не мокрой. Не забудьте вешать полотенца на вешалку, чтобы они высыхали между отпечатками, чтобы они не стали слишком влажными и бесполезными.

В качестве альтернативы можно также смочить бумагу из пульверизатора перед тем, как высушить ее. Этот метод смачивания распылением рекомендуется только при использовании бумаги с очень низким г / м2 или бумаги, не предназначенной специально для травления. Эти бумаги, не предназначенные для замачивания, могут стать слабыми и даже начать разваливаться, если они наберут слишком много воды в ванне. Экспериментирование — единственный реальный способ увидеть, что подходит для конкретной бумаги, но в целом бумагу для травления следует промывать.

Бумага, используемая для печати или тиража, должна быть обрезана по размеру перед помещением в водяную баню.При изготовлении листа rego рекомендуется обрезать всю бумагу до нужного размера, особенно при печати издания. Если вы печатаете тираж или несколько экземпляров, убедитесь, что вся ваша бумага обрезана и находится в ванне, прежде чем начинать красить и печатать, чтобы избежать загрязнения.

Настройка пресса

Офорты и все методы глубокой печати требуют, чтобы печатный пресс был установлен очень плотно, чтобы выдавить все чернила из канавок печатной формы на бумагу.Пресс состоит из нескольких важных частей, включая станину (плита, на которой лежат бумага и пластины), ролики, тонкий пластиковый лист, а также войлочные одеяла, которые помогают распределять силу, прилагаемую роликами к пластине. Если одеял более одного, то более тонкое обычно должно лежать под более толстым, и они должны быть выровнены как можно более квадратно с платформой пресса. Сверху на пресс-платформу, но под одеялом у вас должен быть тонкий прозрачный лист пластика. Это позволяет легко очищать платформу пресса после каждого прохода через пресс, а также дает вам возможность закрепить регистрационный лист.Этот лист rego должен быть помещен как можно дальше по центру печатной платформы, и он покажет вам, где именно размещать отпечаток и бумагу.

Как только это будет сделано, давление роликов необходимо отрегулировать, прикрутив их вниз двумя ручками в верхней части пресса. Хороший способ установить пресс — поместить пластину, которую вы хотите напечатать, или пластину той же толщины под войлок и переместить ее под ролики. Поверните обе ручки крепче и продолжайте, пока они не станут очень жесткими.При повороте рукояток все время старайтесь поворачивать их как можно лучше в унисон. Грубо говоря, ручки должны быть повернуты настолько туго, насколько ваши запястья могут их достать, и постарайтесь сделать давление одинаковым с обеих сторон. Единственный реальный способ проверить, достаточно ли плотен пресс, — это попробовать отпечаток. Если пластина нанесена правильно, но выглядит слишком светлой или пятнистой, пресс может быть слишком ослаблен, попробуйте затянуть пресс для следующего отпечатка. Если бумага рвется, чернила вылетают из отпечатка или вам очень трудно катить пластину через пресс, возможно, пресс слишком туго затянут.Экспериментируя и практикуясь, вы сможете добиться хорошего результата при настройке пресса. На некоторых прессах также есть датчики для измерения давления, прикладываемого с каждой стороны ролика, они являются большим подспорьем и хорошим ориентиром, но нельзя полностью полагаться на них.

Печать пластины

Нанесение чернил на пластину

При работе с чернилами рекомендуется всегда носить одноразовые перчатки, которые легко снимаются, чтобы избежать загрязнения и грязных следов на бумаге и т. Д.Удалите чернила из банки или канистры в небольшую кучку на чистом стеклянном листе. Имейте в виду, что вязкость чернил может резко меняться в зависимости от температуры и обращения. Манипулируйте, разрежьте и раскатайте чернила лопаткой или аналогичным образом по стеклу, стараясь, чтобы область, на которой вы работаете, была как можно меньше. Втирайте чернила, пока они не станут мягкими и плотными, а если обнаружатся твердые кусочки или куски, удалите их ножом.

Удерживая пластину в ладони, используйте картонный язычок (или аналогичный), чтобы аккуратно распределить чернила по всей поверхности пластины.Как только вся пластина будет покрыта, используйте новый язычок или другой край того же язычка, выполнив аналогичное действие, чтобы удалить как можно больше нанесенных чернил. Не забудьте во время этого процесса не оставлять следов на медной пластине. После того, как с помощью вкладки будет удалено как можно больше чернил, используйте тарлатановую тряпку, чтобы аккуратно втирать, в идеале мягкими круговыми движениями, все больше и больше чернил с пластины. Чем больше притирается пластина, тем четче будет выглядеть отпечаток, а пустые участки будут казаться белее.После того, как вы натерли с пластины достаточно чернил, чтобы довольно легко увидеть желаемое изображение, продолжайте протирать пластину так же, как тарлатан, но используя бумагу, например, газетную бумагу (возможно, лучше всего вырвать отдельные страницы из старой телефонной книги. вариант). Когда используемый лист бумаги станет черным из-за удаленных чернил, замените его новым листом. Старайтесь держать ладонь как можно более плоской при растирании, чтобы добиться равномерного результата. Приемлемо прекратить натирать отпечаток до того, как все чернила будут удалены с открытых жирных участков пластины, чтобы добиться «грязного» результата, это может быть трудно воспроизвести в издании, но часто это может быть довольно сложно. очаровательный результат.Для получения чистой, четкой печати продолжайте тереть пластину до тех пор, пока все чернила не будут полностью удалены со всех плоских открытых поверхностей пластины. Всегда старайтесь использовать плоскую, ровную руку и не допускайте чрезмерного вытирания чернил из вытравленных углублений на пластине. Последним действием при протирании пластины должно быть движение вниз по каждому краю, чтобы удалить все чернила. Можно продолжать использовать бумагу для этого процесса, но иногда лучше осторожно использовать ткань.

Пластина должна быть покрыта краской, как описано ранее, для каждого отпечатка, проходящего через печатную машину.Первый отпечаток часто бывает слабоватым, так как чернила не полностью осели на протравленных линиях на пластине, по этой причине рекомендуется сделать первый отпечаток на дешевом листе бумаги для тестирования (бумага для картриджей и т. Д.).

Печать формы

Убедитесь, что ваш печатный станок полностью готов к печати. ​​См. Предыдущий раздел «Настройка пресса», и перед началом печати были выполнены все подготовительные работы, подробно описанные в предыдущих разделах. Станину пресса необходимо протирать перед каждым прогоном через печатную машину, так как одна капля чернил может испортить отпечаток, вы также должны протирать ее перед первой печатью.Поместите пластину лицевой стороной вверх на платформу пресса точно на листе rego — см. Предыдущий раздел «Регистрация» для получения и настройки листа rego. Выньте бумагу из водяной бани и вытрите полотенцем. Подробную информацию о смачивании и сушке бумаги см. В предыдущем разделе «Подготовка бумаги». Поместите высохшую влажную бумагу на тарелку, стараясь совместить ее с листом rego. Попробуйте одним легким движением уронить или опустить бумагу на тарелку, начиная с одного из углов бумаги.Как только бумага будет лежать на пластине, рекомендуется поместить второй лист бумаги большего размера поверх исходного листа. Этот вторичный лист не является жизненно важным для процесса печати, но поможет не повредить и не изнашивать войлок, указанный выше, и поглотить лишнюю воду, оставшуюся в исходной бумаге. Этот дополнительный лист должен быть просто дешевым и некачественным, например, газетной бумагой или картриджем. Как и исходный лист, убедитесь, что эта бумага ровная, без складок.Когда все это уложено ровно, аккуратно положите на них войлок или войлок и мягко прикройте его, убедившись, что на войлоке или бумаге внизу нет складок или складок.

При повороте колеса нажимайте клавишу постоянства и поддержания постоянной скорости на всем протяжении. Если пресс установлен правильно, вы должны почувствовать небольшой удар, когда передняя кромка пластин проходит под роликами, и снова, когда ее задний край проходит через них. Особенно на небольшом прессе с выключенным валом давление на колесо будет увеличиваться по мере того, как пластина проходит под роликами.Если вам очень трудно провести пластину под роликом, возможно, вы слишком сильно затянули пресс. Если пресс установлен слишком туго, можно порвать бумагу и даже одеяла, поэтому, если при перекатывании чувствуется сильное сопротивление, лучше отступить и перезагрузить пресс. Также возможно, что пресс не затянут достаточно плотно; это можно обнаружить по более светлым, чем хотелось бы, почти блеклым отпечаткам, которые, как вы знаете, достаточно окрашены чернилами.

Вы должны убедиться, что и ваша тарелка, и бумага, и немного лишнего прошли под роликом, прежде чем вы перестанете катиться.Когда вы в этом уверены, пора поднять войлок и снять бумагу с кровати. Поднимите войлоки и сложите их так, чтобы они лежали на роликах, чтобы обнажить бумагу. Осторожно извлеките дополнительный лист бумаги для картриджа, чтобы открыть доступ к основному листу, на котором вы печатали. Убедившись, что у вас чистые руки, удерживая бумагу за угол, одним движением поднимите ее со станины пресса. Поразитесь своему изображению и поместите его на место для просушки. Поднимите пластину со станины пресса и очистите под ней станину, чтобы подготовить пресс к следующей печати.

Пост-печать

Сушка отпечатков

Лучший способ высушить отпечатки после того, как они вышли из печатной машины, — это положить их между двумя плоскими досками. Идеально подходят пробковые доски, но достаточно любой древесины в виде листов. Вы должны поместить лист бумаги, например газетную бумагу, на каждую сторону отпечатков, чтобы не оставлять на них следов и чтобы часть воды вымывалась по мере высыхания. Если возможно, отпечаток следует оставить в таком состоянии на несколько дней, а в идеале бумагу с каждой стороны следует менять по мере высыхания отпечатка.Если вы сушите отпечатки на сушилке из-за большого количества воды, застрявшей в бумаге, вы обнаружите, что они изгибаются по мере высыхания. Вначале можно использовать сушильные стойки, но не забудьте прижать их вскоре, используя первый метод, если это возможно. Большинство красок для травления будут высыхать на ощупь через несколько дней, но если вы создаете рамку или продолжаете работать над своим отпечатком с помощью такой техники, как ручное окрашивание, подождите как минимум неделю, прежде чем продолжить, чтобы избежать проблем.

Очистка

После сеанса печати важно выполнить надлежащую очистку, чтобы обеспечить хорошую печать в следующий раз и долговечность вашего оборудования.Такие вещества, как скипидар, эффективно очищают большинство инструментов и оборудования, но обычно существует более безопасный и менее токсичный вариант, такой как масло, даже кулинарные масла могут быть довольно эффективным выбором. Всегда имейте под рукой запас тряпок в вашей типографии; эти тряпки пригодятся для уборки практически всего. По завершении сеанса печати соберите излишки чернил со стола для красок с помощью шпателя и, если возможно, поместите их обратно в соответствующую банку с чернилами. Обязательно тщательно очистите поверхность красочного стола маслом или скипидаром, чтобы удалить все следы чернил.Станины пресса всегда должны быть как можно более чистыми и после печати протирать чистящим маслом или скипидаром и Windex. Сделайте то же самое со своими инструментами и частями оборудования, такими как шпатели и ролики. Чистка может быть утомительной, но вы поблагодарите себя позже, когда в следующий раз начнете печатать в чистой и аккуратной студии. Хороший набор чистящего оборудования для вашей студии должен включать резиновые перчатки, большой запас тряпок, скипидар, масло для жарки, обычное моющее средство и Windex.

Ручная раскраска

Ручная раскраска — это метод раскрашивания ваших отпечатков вручную после того, как они прошли печать.Этот метод добавления цвета к вашим отпечаткам может обеспечить прекрасные результаты и неповторимый эстетический вид. Ручное окрашивание обычно достигается акварельными красками. Когда ручные раскраски должны быть полностью сухими, чтобы избежать смазывания существующей печатной работы на странице, см. Предыдущий раздел «Сушка ваших отпечатков», и рекомендуется использовать для этого высококачественные акварельные краски.

Печатные краски, как правило, на масляной основе, и после высыхания не будут испачканы водой или акварельными красками при добавлении в печать.Благодаря этому вы можете раскрашивать распечатку, не беспокоясь о смешивании существующих напечатанных линий и тонов с добавляемой вами раскраской. Печатная краска, уже нанесенная на страницу, должна немного противостоять нанесению краски на водной основе. Обычно это работает в ваших интересах, позволяя ранее напечатанным линиям сохранять свою силу, не тускнея из-за добавления цвета. При использовании акварельных красок для ручного окрашивания наилучшие результаты, возможно, достигаются при использовании легких смывок — красок, пигменты которых были достаточно разбавлены водой.Это, помимо прочего, поможет сохранить прочность нижележащих печатных линий. Если вы пытаетесь добиться яркого цвета, часто бывает хорошей техникой наложить несколько слоев разбавленного пигмента друг на друга, дождавшись высыхания каждого из них, вместо того, чтобы просто рисовать все за один раз. Имейте в виду, что некоторые акварельные краски непрозрачны, а не полупрозрачны, например белые, эти цвета обычно дают плохой результат при раскрашивании вручную. Уровень непрозрачности акварельной краски обычно отмечается на тюбике с краской.

Если отпечатки являются частью издания, их довольно сложно воспроизвести идеально. Никакие двухцветные отпечатки, сделанные вручную, никогда не будут совершенно одинаковыми, но их можно получить довольно близко. Когда вы раскрашиваете вручную, определитесь со своей полной цветовой схемой, прежде чем начать, и имейте в виду, что если вы сможете избежать слишком большого смешения цветов на отпечатке, задача будет намного проще, особенно для однородности. Рекомендуется раскрасить несколько отпечатков, чтобы уложить все отпечатки, и раскрасить их все сразу, по цвету и по разделу.Такая окраска позволит добиться большей однородности. Это может показаться повторяющейся и сложной задачей, но в целом этот метод более быстрый и точный. Перед началом обязательно смешайте достаточно краски, чтобы завершить все отпечатки, а также имейте в виду, что вода со временем испарится из смесей акварельных красок из их контейнеров, слегка делая их темнее.

Устранение дефекта

Можно исправить небольшие следы или дефекты на отпечатках после того, как они прошли печать.Лучше всего это делать острым лезвием, когда отпечаток полностью высохнет. Положите лезвие лезвия как можно ровнее на сухую бумагу и осторожными движениями из стороны в сторону используйте острый край, чтобы сбрить поверхность бумаги. По мере того как вы соскребаете бумагу лезвием, смахивайте небольшое количество ворса с помощью мягкой кисти. Этот метод предназначен для исправления небольших пятен, например чернильных пятен и небольших пятен. Очень сложно и вообще плохая идея пытаться исправить что-то более серьезное на этапе послепечатной обработки.Эти процессы должны выполняться медленно и деликатно, чтобы быть эффективными. Поспешность или неточность могут привести к еще большему повреждению отпечатков, поэтому будьте осторожны. Если ваши отпечатки стали морщинистыми и их необходимо разгладить, см. Предыдущий раздел «Сушка отпечатков», чтобы узнать о методах решения этих проблем.

Маркировка и нумерация ваших отпечатков

глубокой печати ~ формования: травление мягким грунтом

Глубокая печать пластин: травление твердого грунта

Технические примечания для проницаемых грунтов

НАЗНАЧЕНИЕ

Проницаемые грунты не токсичны.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Применение White Ground подробно обсуждается у Франка. Статья Кассары в «Artist’s Proof», где она была изначально опубликовано в 1963 г., а в Ruth Лист книга, «Методы глубокой печати», 1976 г. Обычно его разбавляют водой до желаемой консистенции. наносится кистью, губкой, тряпкой и т. д.

I обычно используют их поверх акватинты, хотя они также обычно применяемый напрямую к голой металлической пластине или нанести на них акватинту. если ты сначала примените акватинта а затем нанесите поверх него белый грунт, акватинта создаст тон а белая земля создает свет и тьму в этом тоне; как любой остановка из акватинты подойдет.Если вы нанесете его прямо на металл с помощью без акватинты, вы получаете больше язвочек, плоского поклевывания и текстурных эффектов, поскольку в отличие от тональных эффектов, которые вы получаете, если используете его поверх акватинта. Если акватинта наносится поверх проницаемого грунта, вы получаете тона и / или текстуры с повышенным контрастом.

Существует кривая обучения использованию проницаемых грунтов и гравер должны быть знакомы с тем, как они себя ведут (т.е. пластин и почувствуйте, насколько густо или тонко их наносить), прежде чем используя их для создания образов на тарелке.Я использовал их в течение многих лет на цинке, протравленном азотный кислота, медь, травленная хлоридом железа, и медь, травленная Эдинбургом Etch. Они, как правило, больше проницаемый на цинке / азоте, чем на меди / хлориде железа или Edinburgh Etch, но иначе вести себя одно и тоже.

Они растворимы в воде до тех пор, пока не станут был погружен в кислоту, хлорид железа или уксус минимум на 10-20 секунды или более, после чего они становятся водонепроницаемыми, что дает возможность ополаскивать выключенный тарелки в воде между ступенчатыми укусами.Они сохнут до мягкой жирной покрытие который можно дополнительно манипулировать, царапая или соскребая деревянным точка или угол куска картона, смешанный с ватными тампонами или пни и может удаляться уайт-спиритом или моющими средствами после завершения травления.

Проницаемые грунты можно использовать сами по себе в густых или водянистых грунтах. согласованности для создания изображения, или могут быть объединены с другими резистами, такими как аэрография асфальт или распылить эмаль, чтобы смягчить, усилить или иным образом изменить их эффекты.Они могут использоваться для полууправляемых текстурных эффектов путем наложения поля тонкой водянистый проницаемая почва и распыление или разбрызгивание «мокрый по мокрому» несовместим жидкости как водянистый асфальт, растворенный в скипидаре или уайт-спирите, в их, или поливая их керосином из пульверизатора. Их можно использовать как основа для приклеивания других материалов к пластина для использования в качестве резиста, например, вы можете получить хороший камень текстура путем создания очень тонкого (водянистого) поля влажной проницаемой почвы и опрыскивание в него помещаются частицы измельченной кусковой канифоли и дают высохнуть, затем травление.Я обычно делаю это поверх канифоли / акватинты, которая дает тональный эффект, но более текстурный эффект может быть достигнуто, если сделать это без него или надеть акватинту вершина земли.

ТРАВЛЕНИЕ

Фактическая часть процесса травления, как всегда гравюры, это очень критическая игра в угадайку. Вопрос я показываю темным вы хотите, чтобы он был и как долго вы оставите его в офорте решение чтобы было так темно.Это предположение (время) на основе трех начальный факторы: а. сила травить б. характер (тонкость или грубость) акватинты на тарелка (штраф акватинта станет черной в кислоте и начнет сильно разрушаться раньше, чем грубая, и акватинта, частицы которой более разреженный и сегрегированный на тарелке достигнет максимума раньше, чем тот, чей частицы настолько плотны, что все они начинают сливаться вместе), и c.количество (толщина) проницаемого грунта на пластине. Гравер должен решить, какое количество время в кислоте («максимальное время травления») даст 100% чернить.

Это «максимальное время травления» является основа для временных диаграмм, которые я разработан, чтобы сломать уменьшить общее время травления на 10% с шагом оттенки серого. В той же емкости с кислотой требуется гораздо меньше времени, чтобы акватинта стала темнеют от 10 до 20% чем он делает его темнее, скажем, от 80 до 90%.Эти сроки диаграммы — это способ разделить заданное общее время на часах ( «максимальное время травления», или черный) на индивидуальное время травления (ступенчатого нарезания) это создаст равномерный переход значений от белого к черному.

Интаглио — более безопасная печать — Университет Саскачевана

Традиционные грунты для травления и их опасность для здоровья

Вдыхание паров с высокой концентрацией этого продукта может вызвать легкую депрессию, судороги, потерю сознания или повреждение легких.(выписка из MSDS). Традиционные твердые грунты часто содержат нафту и асфальт. Такие продукты могут также содержать ПАУ (полициклический ароматический углеводород), известные канцерогены. Твердые твердые и мягкие грунтовые композиции («шаровая земля») для катания на колесах содержат асфальт и каменноугольный пек. Риск рака усугубляется нагреванием на плитах и ​​использованием уайт-спирита для очистки.

Более безопасная площадка для травления

На сайте nontoxicprint.com есть много ссылок на акриловые грунты, такие как Z * acryl и Lascaux.Резист Lascaux также может быть довольно дорогим.

Новое, казалось бы, более перспективное направление для альтернативных грунтов — это грунты на основе туши. Мы протестировали грунт BIG (Baldwin’s Ink Ground) и New Blue, разработанный Джеральдом Ферстманом из Университета Кентукки. И BIG, и материалы для смешивания грунта New Blue доступны в студии глубокой печати, чтобы вы могли попробовать. Ферстман и Марк Грейвер работают над улучшенным основанием для чернил, которое должно быть доступно в ближайшее время.

На рынке существует множество альтернатив традиционным травлям, многие из которых рекламируют себя как более безопасные.Это может быть так, но, судя по опыту других, это часто в ущерб качеству и практичности. Эта распространенная проблема заставляет многих печатников отказываться от альтернативных вариантов, предпочитая использовать надежную, проверенную временем систему. Знаете ли вы, что традиционный грунт для травления содержит мышьяк, свинец, ртуть, а также несколько токсичных элементов, которые могут не только вдыхаться через дыхательные пути, но и поглощаться через кожу. BIG предоставляет нетоксичную альтернативу, но также и более универсальный грунт.

Поскольку основной составляющей BIG являются чернила, они позволяют художнику-граверу экспериментировать с множеством различных эффектов на своей гравировальной пластине. Техники, начиная от мягкой и твердой земли, фототравления, мраморности, рельефного травления, акватинтов наждачной бумагой и кофейного лифта, — это лишь некоторые из них, которые можно изучить.

BIG используется в Школе искусств Университета Аберистуита с 2002 года и был принят во многих других частных и образовательных полиграфических мастерских по всему миру.Эндрю Болдуин имеет давнюю карьеру в гравюре, основанную на семейных традициях полиграфистов. Когда Эндрю поступил на художественный факультет Университета Аберистуита, процессы гравюры были традиционными и включали использование опасных химикатов. Намереваясь уменьшить эти опасности, Эндрю посетил семинар по нетоксичным материалам в Edinburgh Printmakers. Вдохновленный открывшимися возможностями, в 2000 году Эндрю начал собственное исследование по разработке более безопасной альтернативы. В результате этого исследования появился более универсальный и безопасный грунт для травления, известный теперь как BIG (глубина гравировки Болдуина).Земля и многие более безопасные альтернативные процессы с тех пор стали успешной альтернативой традиционным методам в мастерских по всему миру. В настоящее время многие университеты в Великобритании, Канаде, США, Новой Зеландии и Австралии используют BIG в качестве более безопасного грунта для травления. Эндрю зарекомендовал себя как успешный гравер, получив такие титулы, как Валлийский художник-гравер 2007 года и Самый выдающийся художник на выставке Федерации британской гравюры.Он широко выставлялся в Великобритании, Австралии, Канаде, Гонконге и США.

Пошаговое руководство по использованию BIG Etching Ground

1. Сделайте фаску на краю пластины не только по общепринятым причинам, но и для сохранения вашего ролика .

2. Обезжирьте тарелку (используя либо соевый соус, либо смесь соленого уксуса и воды с добавлением небольшого количества отбеливателя , поскольку это более здоровый вариант), убедившись, что все отложения белизны удалены с обеих сторон тарелки во время ее сушки.(Не сушите феном, так как некоторые системы водоснабжения содержат довольно много хлора, который можно оставить на поверхности тарелки, используйте газетную бумагу или аналог). Тщательное обезжиривание очень важно для того, чтобы БОЛЬШОЙ приставал к пластине.

3. Секрет успешного нанесения БОЛЬШОГО грунта заключается в том, чтобы скатывать лист равномерно и не слишком сильно. Выдавите небольшое количество земли на стеклянный поддон. Разложите его ножом для поддонов и закатайте (помогает качественный брайер или валик ).Достаточно энергично проведите загруженный валик по пластине. Сначала тарелка приобретет вид яичной скорлупы. Время от времени вращайте каток, чтобы равномерно покрыть землю. *

4. На этом этапе вы можете обрабатывать землю так же, как и мягкую землю . ** Если, однако, вы хотите создать твердый грунт , вы должны теперь запечь пластину. (Идеальный метод — сделать это в духовке, но подойдет и плита . Также можно использовать картонную коробку с круглым отверстием в верхней части, в которое можно вставить фен, дующий горячим воздухом. на тарелку.Последний процесс прост, но для выпекания тарелки может потребоваться немного больше времени. Время запекания будет зависеть от размера вашей коробки и прочности фена.) При использовании каждого из этих методов важно поддерживать низкий уровень запыленности. Не менее важно, чтобы температура и продолжительность выпекания были правильными по отношению друг к другу, так как, хотя земля будет хорошо работать на начальных этапах, могут возникнуть проблемы при удалении земли, если температура была установлена ​​слишком высокой в ​​течение слишком длительного времени. .В качестве эталона, температура 275F (135C) в течение 6 минут работает хорошо, но, конечно, вы можете увеличить температуру и немного сократить время, если хотите. Только помните, что слишком высокая температура обожжет землю. Это будет обозначено, когда от тарелки поднимется дым и изменится цвет земли. Чтобы оценить, высохла ли тарелка, сначала дайте ей остыть, так как, пока тарелка еще горячая, земля остается липкой.

BIG , используемый с Block Out, при нагревании отслаивается.Не нагревайте Block Out с помощью BIG. Выпекая тарелку, проверьте липкость, быстро прикоснувшись к ней, и если она немного липкая, то лучше снять огонь. Если сушить его слишком долго, он может отслоиться, и его будет труднее удалить.

5. Теперь у вас должна быть идеальная рабочая площадка. В отличие от традиционных оснований BIG навсегда сохранит свои качества и не высохнет. Также можно нарисовать предварительные наброски на поверхности земли мягким карандашом; или вы можете использовать литографический карандаш No.1 или cont paper. Если вы случайно поцарапали пластину, вы можете использовать перманентный маркер или блокировку (см. Выше), чтобы скрыть следы, или, альтернативно, примените БОЛЬШОЙ стоп-аут. Важно дать земле застыть в течение как минимум получаса после остывания, прежде чем кусать тарелку. Ferric должно быть между 33 и 38 Бауме.

6. Для удаления земли проще всего и экологически безопаснее всего использовать EZ Strip. Затем оставьте полоску EZ на 2–4 минуты. Полоса EZ изменится на розовый / пурпурный, а затем ее можно удалить салфеткой или тряпкой.Помните, если удаление земли оказывается затруднительным, возможно, вы слишком долго запекали тарелку. В качестве альтернативы вы можете использовать цитрозольв, но это требует больше времени и усилий.

Удаление БОЛЬШОГО

• EZ Strip — самый простой и экологически чистый. Подождите 2-4 минуты, прежде чем удалить. Полоса EZ станет слегка розовой / пурпурной, и можно будет увидеть, как она начинает отрываться от БОЛЬШОЙ.
• Citrosolve — требует много времени и усилий, чтобы удалить БОЛЬШОЙ.
• Block Out — Floor Wax + India Ink ⭱ при слишком долгом нагревании отслаивается. Смывается горячей водой с мылом.

* Если на третьем этапе вы покрываете ранее протравленную пластину, скатайте пластину с немного большим количеством земли, чем при голой нетравленой пластине. Затем пальцем проработайте землю по вытравленным линиям. Когда вы будете довольны результатом, вы можете удалить часть земли с помощью сухого валика.

** Если вы хотите использовать БОЛЬШОЙ как мягкий грунт для создания отпечатков листьев, перьев и т. Д.приклейте к основанию печатной машины лист сетки для трафаретной печати размером больше вашей пластины. После нанесения на пластину влажного грунта зарегистрируйте пластину под сеткой и пропустите ее через пресс (обычно достаточно двух покрытий для травления ). На сетку будет удалено небольшое количество земли. Снова нанесите землю на пластину, поместите предметы сверху и пропустите через пресс, убедившись, что вы поместили пластину в то же положение, что и сетка, опущенная сверху. Затем, запекая тарелку, вы можете комбинировать приемы мягкого и твердого грунта, если хотите, на одном грунте.

Использование БОЛЬШОЙ травильной земли

BIG используется студией Zea Mays в Западном Массачусетсе и Mixit Studio в Сомервилле, штат Массачусетс; оба клянутся этим. Остерегайтесь MSDS: он, безусловно, менее токсичен, но не токсичен. К материалам прилагается видео с объяснением применения мягкого грунта; на сайте BIG вы найдете видео, объясняющее применение на твердом грунте. Заметки Зеа Мейс о применении мягкого грунта предполагают нагрев пластины: я не счел этот шаг необходимым, и Эндрю Болдуин не рекомендует его.БОЛЬШОЙ трудно удалить даже сильным Эстисолом.

Одна вещь, с которой мы столкнулись с чернильной основой, заключается в том, что, поскольку они катятся во время второго травления, они не перекрывают первые вытравленные линии. Вот совет Эндрю Болдуина. Тот же метод можно применить с New Blue: