Торсионная подвеска — принцип работы, устройтсво, схема
Самой основной частью торсионной подвески является стержень, работающий на скручивание, прямоугольного или круглого сечения из упругой стали, подвергшейся особой термической обработке. Этот стержень одним концом крепится на кузове автомобиля, а другим на направляющем рычаге. Активное применение торсионная подвеска нашла в бронетехнике, из-за широкого диапазона регулирования клиренса, простоты конструкции и лучшей защищенности, так как такой род подвески спокойно устанавливается внутри боевой машины.
Торсион обладает способностью выдерживать большие механические нагрузки и при скручивании не поддается остаточным деформациям.
В независимости от способа установки торсиона, он предназначен для надежного решения следующих задач:
- Наиболее эффективное поглощение колебаний колес и кузова автомобиля.
- Настройка угла наклона автомобиля на поворотах.
- Обеспечение максимально возможной плавности хода.
- Стабилизация расположения управляемых колес.
Принцип работы торсионной подвески
Чаще всего, торсион жестко крепится на раме автомобиля одним концом, а другой его конец крепится к рычагу, на котором установлена ступица колеса. Как только колесо наезжает на какое-либо препятствие, оно поднимается и скручивает торсион. Для усиления крепления узлов торсионной подвески, применяются дополнительные спиральные пружины и амортизаторы, тем самым, обеспечивается надежная и упругая связь кузова автомобиля и всей его подвижной ходовой частью.
Виды торсионной подвески
Торсионы, в зависимости от положения рычагов на автомобиле, могут располагаться вдоль или поперек кузова. В случае, когда торсионы установлены вдоль, рычаги расположены поперек автомобиля и угол подъема колес направлен в сторону автомобиля по диагонали. Если торсионы расположены поперек автомобиля, рычаги расположены вдоль и угол подъема колес направлен вверх вдоль длины автомобиля.
Преимущества и недостатки
Как и любой род подвески, торсион имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют его применение для каких-то конкретных целей.
Преимущества
1. Легкость в монтаже и техническом обслуживании. Торсионная подвеска обладает самой большой периодичностью обслуживания.
2. По сравнению с любым другим видом подвески, торсион обладает самыми компактными размерами и занимает очень мало места. Помимо этого, он обладает очень малым весом, уменьшая, тем самым, вес автомобиля в целом.
3. Торсионная подвеска хорошо поддается регулированию по высоте. Таким образом, можно изменить клиренс транспортного средства, не внося существенных изменений в конструкцию подвески.
4. При возникновении крена, торсион обеспечит самую лучшую управляемость автомобиля.
5. Повышенная ремонтопригодность, простота регулировок и надежность эксплуатации.
В техническое обслуживание подвески входит подтяжка крепежного болта, которая выполняется с помощью всего одного гаечного ключа. Это, пожалуй, является одно из самых главных пояснений простого технического обслуживания.
Недостатки
1.
Присутствие в конструкции торсионной подвески игольчатых подшипников. Эти подшипники очень часто выходят из строя после повреждения пыльников и сальников. Через трещины в резине грязь попадает в механизм подшипника и очень быстро выводит его из строя. Поэтому рекомендуется по чаще осматривать днище автомобиля.
2. Сложность технологии производства торсионов. Чтобы достичь качественных механических характеристик металла, его нужно подвернуть большому количеству обработок, что весьма существенно повышает стоимость торсиона.
3. Автомобили с торсионной подвеской обладают склонностью к излишней поворачиваемости. Это особенно актуально для небольших автомобилей на скользкой дороге. В связи с чем, водитель должен проявлять повышенную внимательность и аккуратность при управлении таким автомобилем.
Причина, по которой применение торсионов в автомобильной подвеске ограничено, является сложность процесса получения полностью независимой подвески, которая смогла бы обеспечить самый высокий уровень комфорта.
Не смотря на это, конструкторы нашли решение в применении торсионной балки и вращающихся амортизирующих рычагов. Таким образом, получается самая высокая независимость колес и плавность хода при движении.
С учетом достоинств и недостатков, торсионная подвеска больше не применяется на пассажирских автомобилях. Теперь она устанавливается только на грузовиках и военной гусеничной технике.
Видео — Ремонт торсионной балки
Как отремонтировать торсионную подвеску?
Машина от современного производителя – механизм, который очень сложно устроен технически. Особенно это касается подвески, видов которой бывает несколько. Рассмотрим повнимательней торсионную подвеску, в частности, вопрос ее ремонта.
- Применение торсионной подвески
- Какие есть неисправности торсионной подвески
- Процесс ремонта торсионной подвески
Применение торсионной подвески
Подвеска необходима для хорошего сцепления колес автомобиля с несущей системой.
Также благодаря подвеске колеса получают меньшую нагрузку, а позиция кузова во время движения отрегулирована. Подвески бывают пружинные, рессорные, торсионные, пневматические и т.д.
Торсионная подвеска представлена в виде торсионных валов, которые изготавливают из качественного металла. Особенностью этих валов является работа на кручение. Один конец вала прикрепляется прямо к шасси, а другой – к рычагу, который связан с осью.
— поперечная установка очень распространена среди автомобилей с задним приводом, при этом машина должна весить относительно немного;
— продольная установка характерна для больших авто, элементы которой должны быть установлены надежно.
Вне зависимости от способа расположения торсионной подвески, ход автомобиля должен быть плавным, крен при повороте – корректно отрегулирован, колебания кузова и колес должны своевременно затухать.
Некоторые модели авто с торсионной подвеской способны на автоматическое ее выравнивание. Это делает специальный мотор, стягивающий балки и придающий им дополнительную жесткость. То, как будет реагировать подвеска, зависит от состояния дорожного полотна, а также от Ваших скоростных предпочтений. Подвеска, которая дает возможность регулировать высоту, используется для замены одного колеса. Машина в это время держится на трех колесах, при этом оставшееся четвертое буквально висит в воздухе. Для этого Вам даже не понадобится домкрат.
Все эти качества характерны для торсионной подвески. Именно поэтому такой вид подвески крайне популярен. Плюсом также является компактность расположения по ширине машины. Торсионная подвеска занимает очень мало места, если сравнивать с пружинной подвеской.
Также их легко ремонтировать и обслуживать.
В случае, если какой-то элемент расшатался, все вернуть в штатное состояние можно будет с помощью гаечного ключа всего за несколько минут. Для этого придется залезть под авто и затянуть нужные болты. Главное во всей этой процедуре – не переборщить с силой, иначе ход будет чересчур жестким. Время, которое нужно потратить на регулировку торсионной подвески, будет гораздо меньшим, нежели время для регулировки пружинной подвески.
Особую популярность торсионная подвеска получила в период Второй мировой войны. После войны такой механизм стали устанавливать в свои легковые машины производители Volkswagen, Citroën и Renault. С течением времени популярность частично угасла, но все производители грузовых машин не стали менять торсионную подвеску на другую.
Какие есть неисправности торсионной подвески
Торсионная подвеска в рамках своей работы использует торсионы – особые стержни, работающие как упругие элементы на скручивание.
Ключевыми элементами такой подвески являются торсионные валы. Их изгиб определяет схему работы ходовой части как с продольным расположением торсионной балки, так и с поперечным расположением.
Почему же такую подвеску перестали устанавливать в легковых машинах? Да потому, что торсионы очень сложно изготавливать. Именно поэтому торсионная подвеска нынче установлена только на внедорожниках и грузовиках. Несмотря на то, что подвеска такого типа долговечна и легка в эксплуатации, автовладельцы часто обращаются в сервисный центр с проблемами подвески.
Специалисты рекомендуют регулярно осматривать торсионную подвеску, проводить диагностику ее состояния, а также профилактический ремонт. Лучше, конечно, пользоваться услугами СТО, где есть специальное оборудование. Техосмотр подвески нужно проводить через каждые 60000 км. Внешне торсионная подвеска может выглядеть вполне исправной, а на самом деле она может нуждаться в профилактическом ремонте.
Зачастую из строя выходят подшипники.
Расположены они внутри балки, поэтому снаружи их нельзя увидеть. Если такая поломка имеет место быть, то о ней скажут характерные стуки подвески, причем эти стуки нужно вовремя заметить. В противном случае придетподвесся менять не просто подшипники, но и всю подвеску, а по стоимости это в разы дороже.
Факт наличия поломки торсионной подвески может проявляться постепенно, но может возникнуть и резко. Признаками наличия неисправностей торсионной подвески являются
1) Отчетливые стуки в подвеске;
2) На поворотах и во время торможения машина раскачивается;
3) Во время прямой езды машина наклоняется в сторону;
4) Чрезмерно быстрый износ протекторов шин.
Эти признаки могут также говорить и о том, что рабочие характеристики колес нарушились, поэтому перед диагностикой подвески нужно проверить колеса. Торсионная подвеска зачастую выходит из строя из-за неоригинальных, некачественных деталей, а также слишком непрофессионального ремонта.
Процесс ремонта торсионной подвески
Если же Вы уверены в своих силах, то можете попробовать самостоятельно решить проблему с торсионной подвеской. В любом случае, при работе с подвеской нужно быть аккуратным и внимательным, так как от результата будет зависеть ваша безопасность.
Часто бывает, что автовладельцы путают неисправности торсионной подвески с разболтанной балкой. В этом случае ее нужно будет просто подтянуть, чтобы она стала более жесткой. Ранее уже было сказано, что в этом вопросе нельзя переусердствовать, иначе подвеска станет слишком жесткой.
Имеет смысл предостеречь вас. Самостоятельно ремонтировать можно только мелкие поломки. Если проблема серьезная, то не беритесь за нее сами, так как потом на исправление результатов вашей работы уйдет слишком много средств. Что вам нужно будет сделать, если вы заметите хотя бы один из признаков неисправности торсионной подвески:
1) Провести тщательный осмотр подвески;
2) Вернуть балкам прежнее состояние;
3) Отремонтировать или вообще заменить угольные подшипники вместе с подушками крепления;
4) Провести ремонт амортизатора;
5) Заменить все рычаги;
6) Отремонтировать торсионы;
7) Провести окончательную диагностику системы.
При установке новых деталей лучше отдавать предпочтение оригинальному производителю, так как именно он знает точно, что нужно конкретно вашей модели автомобиля. Успехов в начинаниях.
Что такое торсионы и где они?
Недавно я написал статью, в которой обсуждались некоторые основные различия между спиральными и листовыми пружинами. Но при сборке я столкнулся с интересной проблемой. Несмотря на то, что винтовые пружины являются наиболее распространенным типом пружин, используемых сегодня в транспортных средствах, лично у меня нет автомобиля или грузовика с такими пружинами.
Из всех машин на моей подъездной дорожке единственная — это Honda Civic моей подруги, которой в то время уже не было, в то время как обе мои девятнадцатилетние69 Dodge Charger и мой Dodge Ram 2003 года используют комбинацию торсионов и листовых рессор. Вот почему я попросил Питера Нельсона сделать несколько снимков.
Но тут возник интересный вопрос. Листовые рессоры — это старая технология, но они по-прежнему актуальны, поскольку до сих пор используются в легковых автомобилях.
Торсионы, однако, немного более неясны, поскольку прошло некоторое время с тех пор, как они были представлены в любом массовом автомобиле или грузовике, и многие могут даже не знать, что они из себя представляют.
Те, кто это делает, в том числе и я, почти всегда стараются изо всех сил рассказать вам, насколько круты торсионы, когда они обсуждаются. Что и произошло в комментариях. Итак, что дает? Почему кому-то так нравятся торсионы, если они больше не используются в автомобилях? Давай поговорим об этом.
Торсион крепится одним концом к шасси, а другим к рычагу подвески. Как видите, пружина существует в виде длинного стержня, а не спиральной пружины. Хэнк О’ХопЧто такое торсион?
Торсион, не путать с торсионной балкой — это разговор в другой раз — это тип пружины, которая может использоваться для подвески автомобиля, как и любая другая пружина.
Однако в отличие от цилиндрической или листовой пружины ее функция не очевидна. На неискушенный взгляд торсион выглядит как обычная тяга.
Торсионы изготовлены из пружинной стали. На самом деле, комментатор под ником Track Rat M довольно хорошо резюмировал конструкцию торсиона: «Торсион — это не что иное, как выпрямленная винтовая пружина. Или спиральная пружина — это не что иное, как свернутый торсион. Выбирай, оба утверждения верны».
Принцип работы торсиона довольно прост, поскольку он сопротивляется кручению или скручиванию. Когда торсион помещается в систему подвески, он устанавливается в естественном состоянии. Один конец крепится к нижнему рычагу подвески, другой — к фиксированному положению на шасси. Натяжение пружины устанавливается поворотом стержня. Торсион работает, чтобы вернуться в исходное состояние. Вращение в противоположном направлении прижимает нижний рычаг управления к земле, эффективно подвешивая автомобиль точно так же, как спиральная пружина или листовая рессора.
Каковы преимущества торсионов?
Хотя в автомобилях Chrysler, как и в моем Charger, широко использовались торсионы, они были не первыми и не единственными автомобилями, в которых они использовались. Системы торсионной подвески впервые появились в автомобилях в 1930-х годах и до недавнего времени использовались для легковых автомобилей. На самом деле, многие из вас, любители грузовиков, скорее всего, порезались зубами на какой-нибудь машине начала 2000-х с торсионами на передней части.
Они известны своей легендарной долговечностью и отсутствием обслуживания. На самом деле, торсионы под Charger стоят в этой машине как минимум с начала 1980-х годов.
Если они не являются оригинальными торсионами для этой машины, они, вероятно, от донора Superbee 1969 года, который поставлял 383, которые были в нем.
Надежность — это еще не все, что сделало их популярными благодаря своей производительности и бездорожью. Регулируемость — еще одна вещь, которую многие любят в торсионах. Большинство автомобилей с торсионами оснащены регулировочным болтом. Поворачивая этот болт, вы меняете положение шпонки или рычага торсиона, закрепленного на торсионе, добавляя или уменьшая поворот стержня.
Другими словами, вы можете изменить высоту дорожного просвета в любое время. Это приводит к смещению геометрии и может вызвать проблемы в других частях системы, но это по-прежнему довольно серьезная проблема для тех, кто хочет вносить изменения в свой автомобиль на лету. Почти все, что может соперничать с этой функцией, дорого или сложно, если не то и другое вместе.
Почему до сих пор не используются торсионы?
Торсионы обеспечивают максимальную надежность и регулируемость. Они также невероятно стабильны, обеспечивают достойное качество езды и относительно легко заменяются по сравнению с другими типами пружин. Они действительно полный пакет. Итак, где они?
Честно говоря, у торсионов есть свои недостатки. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с торсионами, заключается в том, что они не обеспечивают прогрессивную жесткость пружины. Фиксированная жесткость пружины заставляет владельцев идти на компромиссы в погоне за производительностью или комфортом. Кроме того, в зависимости от точного расположения, они могут быть уязвимы для мусора и препятствий и часто несут ответственность за избыточную нагрузку на другие компоненты. Уязвимое положение вызывает особую озабоченность, поскольку даже небольшие зазубрины в торсионном стержне могут легко привести к поломке стержня под нагрузкой.
Цилиндрические и листовые пружины могут иметь прогрессивную жесткость пружины. Винтовые пружины также подходят для различных систем подвески, которые современные автомобилисты считают удобными. Одни только эти факторы проясняют, почему торсионные пружины не так распространены, как раньше. Тем не менее, они все еще на свободе за пределами области массового производства легковых автомобилей. Опять же, они по-прежнему широко используются на боевых машинах, и вы все еще можете найти их в самых разных гоночных приложениях, таких как спринтерские автомобили, серийные автомобили и даже автомобили F1.
Торсионный стержень Видео
Торсионные стержни опережают мое время. Даже если я лично владею автомобилями с ними и возюсь с ними, я все равно даже не поцарапал поверхность того, что могут предложить эти пружины. Вот почему я хотел включить видео от ветерана отрасли и моего личного героя, который слишком квалифицирован, чтобы говорить о торсионах.
Еще из
ПриводКак установить узел одинарной торсионной пружины
Цель этого руководства — показать, как установить стандартную пружину кручения гаражных ворот в сборе на новые гаражные ворота или на дверь, в которой ранее использовались пружины растяжения, пружины Torquemaster или торсионные пружины EZ-SET.
Прежде чем приступить к замене, важно, чтобы мы начали эти инструкции с нашего самого строгого предупреждения:
ОСТОРОЖНОСТЬ! Замена торсионных пружин гаражных ворот опасна, потому что пружины находятся под напряжением. Если вы не используете правильные инструменты и не следуете безопасным процедурам, вы можете лишиться рук, конечностей или даже жизни.
Вы также можете повредить имущество. Мы хотим вашего бизнеса, но не за счет вашего благополучия. Правильное выполнение работы – ваша ответственность. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно вашей способности безопасно заменить пружины, мы рекомендуем вам нанять профессионала для ремонта ваших гаражных ворот. Безопасность прежде всего! Тогда работай.
1. Для начала, если установлен открыватель, отсоедините рычаг тяги открывателя от двери гаража. Как правило, вам потребуется снять штифт с головкой, сначала сняв шплинт, как показано на рисунке.
2. Отключите питание открывателя. Это предотвратит запуск открывателя, если кто-то случайно попытается открыть дверь, пока вы работаете.
3. Захватите тисками вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма выше одного из роликов. Если вы установите неправильные пружины или перекрутите пружину, это предотвратит взлет гаражных ворот и падение вас с лестницы после наматывать пружину.Это случалось со мной не раз.
4.
5. Вставьте два болта с квадратным подголовком и вручную затяните гайки, чтобы прикрепить концевую опорную пластину к углу гусеницы, как и раньше.
6. Прикрепите верхнюю часть торцевой пластины подшипника к косяку с помощью стягивающего винта, как и ранее.
7. Затяните гайки, чтобы прикрепить нижнюю часть пластины к горизонтальному углу.
8. Вставьте левый конец вала с наружным диаметром 1 дюйм в торцевую опорную пластину.
9. Перейдите вправо и наденьте новую торцевую опорную пластину на внутренней части кронштейна флажка и горизонтального угла гусеницы.Внутренний выступ подшипника обращен внутрь гаража, как показано на рисунке.
10. Установите не менее двух болтов в нижней части концевой пластины подшипника, чтобы прикрепить ее к горизонтальному углу направляющей. На гусеницах с радиусом 12 дюймов, таких как эта, третий болт, крепящий концевую опорную плиту к скобе флажка, является необязательным, если верхняя часть скобы должна быть прикреплена к косяку. На гусеницах с радиусом 15 дюймов угол горизонтальной направляющей соединяется с верхней частью скобка флага и не поддерживается скобкой флага. Затяните гайки фланца вручную, чтобы найти наилучшее положение торцевой пластины подшипника.
11. Прикрепите верхнюю часть концевой пластины подшипника к косяку с помощью стягивающего винта 1 3/4″ X 5/16″. Важный! Несоблюдение этого требования на гусеницах с радиусом 15 дюймов часто приводит к наклону кронштейна, разрезанию вала, износу подшипника и часто к отрыву тросов от барабанов. торцевая опорная пластина Провод для глаз датчика движения обычно проходит рядом с торцевой опорной пластиной Убедитесь, что провод не находится под металлом
12.
Затяните гайки, которыми торцевая опорная пластина крепится к горизонтальному уголку и вертикальному флажковому кронштейну
13. Измерьте расстояние от верха гаражных ворот до центра шахты. Запишите это измерение.
14. Измерьте это расстояние от верха двери до перемычки. Проведите линию на этом расстоянии карандашом или маркером.
15. Удерживайте анкерный кронштейн пружины напротив жатки, как показано на рисунке. Линия, которую вы сделали на предыдущем шаге, должна совпадать с выемкой в кронштейне. Более длинный конец кронштейна пружинного анкера должен быть сверху.
16. Предварительно просверлите верхнюю часть обоих регулируемых пазов в кронштейне пружинного анкера. Кроме того, предварительно просверлите стационарное отверстие в нижней части кронштейна.
17. Прикрепите пружинный анкерный кронштейн к перемычке гаражных ворот в том месте, где вы предварительно просверлили отверстия, с помощью шурупов. Обратите внимание, что я переместил анкерный кронштейн пружины немного влево.
Поскольку болт с правой стороны ворот гаража мешал скобе, мне пришлось переместить скобу. Хотя это не совсем по центру, это не повлияет на работу гаражных ворот. Если вы сделаете это, убедитесь, что вы закрепили скобу в середине доски на жатке.
18. Зажмите тисками пружинный анкерный кронштейн, как показано на рисунке. Это предотвратит возможное выпадение вала и причинение травм или повреждение гаражных ворот или вала.
19. Двигайтесь к левой стороне двери гаража. Выдвиньте вал из торцевой пластины подшипника и наденьте подшипник на вал, как показано на рисунке. Примечание: подшипник должен смотреть в том же направлении, что и торцевая пластина подшипника слева.
20. Наденьте пружину, которую вы поместили вначале с левой стороны дверцы, на вал, как показано на рисунке. Неподвижный конус должен быть направлен к центру ворот гаража, а намоточный конус должен быть направлен к внешней стороне ворот.
21. Возможно, вам потребуется ослабить установочные винты, чтобы пружина надвинулась на вал.
22. Сдвиньте пружину и подшипник к центру дверцы.
23. Ослабьте установочные винты на тросовом барабане.
24. Наденьте кабельный барабан на вал, как показано на рисунке.
25. Вставьте вал обратно в торцевую пластину подшипника.
26. Переместитесь к правой стороне двери гаража и повторите этот процесс. Начните с вытягивания вала из торцевой пластины подшипника.
27. Наденьте кабельный барабан на вал, как показано на рисунке. Вставьте вал обратно в торцевую пластину подшипника.
28. Измерьте, насколько далеко вал выступает за концевую опорную пластину с каждой стороны гаражных ворот. Отцентрируйте вал, выровняв это расстояние.
29. Снимите тиски с кронштейна пружинного анкера. Сдвиньте подшипник к кронштейну и смажьте подшипник и вал 2-3 каплями масла.
30. Вставьте болты в неподвижные конусы новой торсионной пружины и вставьте болты в пазы на анкерном кронштейне пружины. Убедитесь, что подшипник находится внутри неподвижного конуса.
Вручную затягивайте гайки на болтах, пока неподвижный конус не окажется заподлицо с центральной пластиной подшипника.
31. Сжатие конусов путем затягивания болтов может привести к поломке конуса, если он зацепится за подшипник. Скручивание пружин гаражных ворот с треснутыми конусами может привести к тому, что пружины раскрутятся, а стержни вылетят. Закрепите болты.
32. При переходе с Torquemaster или системы с удлинительной пружиной снимите старый трос с нижнего крепления. Возможно, вам придется использовать отвертку, чтобы отсоединить кабель.
33. Установите новый кабель. Если это новая установка, возможно, вы устанавливали кабели ранее.
34. Сдвиньте тросовый барабан к торцевой плите подшипника, пока тросовый барабан не окажется заподлицо с дорожкой подшипника. Вручную затяните установочные винты на кабельном барабане.
35. Затяните каждый установочный винт еще на 1/2–3/4 оборота. Внимание: Недостаточное затягивание барабанов может привести к проскальзыванию барабана и взводу или падению дверцы.
Чрезмерное затягивание установочных винтов может привести к повреждению вала или барабана, что приведет к тем же проблемам. Это важный шаг.
36. Обычной проблемой для мастеров по ремонту гаражных ворот и неопытных мастеров является правильная посадка конца троса в прорезь тросового барабана. Я обычно загибаю конец кабеля 90 градусов с моими острогубцами, как показано на рисунке.
37. Изгиб троса поможет вам избежать проблем, связанных с зацеплением наконечника троса за торцевую опорную плиту, что может привести к отрыву троса и заклиниванию, взводу или падению гаражных ворот. Убедитесь, что кабель вставлен прямо в слот и не торчит сбоку. Кроме того, край стопора троса не должен быть направлен в сторону, как показано на рисунке. Наконечник троса должен полностью входить в барабан, закругленная часть должна быть обращена наружу, чтобы наконечник не царапал торцевую пластину подшипника.
38. Вставив трос, потяните барабан вниз, чтобы натянуть трос вокруг внешней канавки на барабане.
39. Поверните вал, чтобы трос плотно удерживался на барабане. При скручивании зажмите вал тисками, как показано на рисунке, чтобы удерживать трос на барабане. Верхняя часть зажима тисков должна плотно прилегать к перемычке гаража. Это позволит плотно прижать трос к первому барабану, пока вы устанавливаете трос на другой барабан и позиционируете его на месте. Он также предотвращает вращение вала и отслаивание тросов при намотке пружин. Эта единственная рукоятка может сэкономить много часов ходьбы туда и обратно и необходимости выравнивать и повторно выравнивать дверь после того, как пружины намотаны.
40. Двигайтесь к левой стороне двери гаража. Вставьте трос в барабан. Потяните кабельный барабан вниз, чтобы натянуть кабель на барабане. Потянув барабан вниз, сдвиньте вал вправо, чтобы убедиться, что правый тросовый барабан плотно прилегает к внутреннему кольцу правого концевого подшипника. Прижмите левый барабан к кольцу левого концевого подшипника.
41. Продолжая тянуть барабан вниз, вручную затяните установочные винты и сделайте еще 1/2–3/4 оборота с помощью гаечного ключа.
Правильное выполнение этих двух шагов приведет к тому, что оба троса будут иметь одинаковое натяжение. После того, как пружины будут накручены, гаражные ворота будут правильно выровнены, и у них не будет зазора под одним концом.
42. Пришло время заводить пружину. Отметьте вал сразу за конусом обмотки, чтобы убедиться, что вы установили правильную пружину с правильной стороны кронштейна крепления пружины. Пружины кручения всегда увеличиваются в длину, когда они намотаны в правильном направлении. Если ваша пружина не растет, когда вы ее наматываете, вы наматываете ее в неправильном направлении, вероятно, потому, что она неправильно установлена. Если это произойдет, значит, у вас неправильная ветровая пружина, и вам необходимо установить ее с другой стороны центрального опорного кронштейна.
43. Обмотайте стержни обмотки лентой не только для того, чтобы убедиться, что стержни полностью вставлены в конусы при намотке пружин, но, что более важно, чтобы убедиться, что стержень не выскользнет из конуса, когда вы растягиваете пружину в конец.
Это случалось со мной несколько раз. Мы растягиваем пружины после их намотки, потому что вал скользит горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами, когда дверь работает. Хотя это может быть всего 1/4 дюйма, заедание витков при закрытии двери часто препятствует полному закрытию двери, особенно когда пружины и подшипники сухие.
44. В этот момент вы будете наматывать пружины. Многие работники гаражных ворот маркируют пружины мелом или краской, но вы, вероятно, сможете намотать пружины за то время, которое мне потребовалось бы, чтобы объяснить, как читать метки. Вы будете накручиваться на торсионную пружину. Начните с поворота пружины вверх на 1/4 оборота, пока она не встретит сопротивление. Это ваша первая четверть оборота. Считай «один». Далее вставьте штангу и поднимите ее на 90 градусов. Вставьте вторую полосу. Это «два». По мере наматывания пружины она должна увеличиваться в длину на толщину одного витка на каждый виток.
45. Поднимите второй стержень на 90 градусов и вставьте первый стержень.
Это «три». Продолжайте наматывать. Если длина пружины укорачивается, раскрутите пружину и поменяйте сторону — пружина находится не на той стороне. В противном случае продолжайте наматывать, пока не достигнете счета «30». Это 7 1/2 оборотов, что является нормальным для большинства 7-дюймовых гаражных ворот. Более новым стальным дверям только с одной стойкой сверху часто требуется всего 7 1/4 оборотов. На 8-футовых дверях считайте до 34. Каждый раз, когда вы вставляете стержень в намоточный конус, прислушивайтесь к щелчку, свидетельствующему о том, что стержень полностью вставлен. Если не вставить стержень до конца, вилка может взорваться.
46. Если пружина отсоединяется от вилки примерно на 6 оборотах, возможно, вы сматываете пружину назад, потому что у вас неправильная заводная пружина. Поместите пружину с другой стороны анкерного кронштейна пружины. В противном случае после намотки пружин вам нужно будет растянуть пружины и закрепить заводную вилку. Это может быть очень сложно и особенно опасно.
Несколько раз у меня выскальзывал стержень обмотки из вилки при затягивании установочных винтов. Пометка планки лентой рядом с вилкой может помочь предотвратить это с вами.
47. Отметьте вал на 1/4 дюйма за втулкой обмотки перманентным маркером или напильником. Мы растягиваем пружины, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными плитами при работе гаражных ворот. как 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто препятствует полному закрытию двери, особенно когда пружины и подшипники сухие и нуждаются в смазке.
48. Здесь вам нужно будет сделать сразу три дела. Левой рукой поднимите планку над верхней частью двери и потяните ее к центру двери гаража. Поднимаясь вверх и назад, постукивайте другим стержнем по верхней части стержня прямо под заглушкой. Потянув планку назад к центру двери при постукивании, пружинная заглушка зафиксируется на валу и не соскользнет назад.
49. Продолжайте постукивать, пока заглушка не выйдет на метку на валу.
Продолжайте удерживать планку над дверью и тянуть назад к центру двери. Если вилка соскальзывает с отметки, повторите этот шаг. Следите за лентой, чтобы убедиться, что планка не выскользнет из конуса. Если он начинает соскальзывать, прислоните планку к верхней части двери гаража, вставьте планку в следующее отверстие и поверните заглушку настолько, чтобы вы могли вставить отмеченную планку на место.
50. После того, как заглушка достигнет метки, левой рукой продолжайте тянуть планку от двери и обратно к середине двери. Затяните оба установочных винта на 1/2–3/4 оборота каждый после того, как каждый винт соприкоснется с валом. Это точка, в которой вы почувствуете сопротивление винта.
51. Осторожно проверьте установочные винты, потянув за планку вниз. Вилка обмотки должна быть достаточно тугой, чтобы, когда вы потянете стержень вниз, ворота гаража начали подниматься. Если планка начинает проскальзывать, когда вы тянете ее вниз, добавьте 1/4 оборота к каждому установочному винту.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем снимать стержни с заглушек после закрепления заглушки обмотки, вам необходимо провести важную проверку двери. Многие несчастные случаи, происходящие при ремонте пружин гаражных ворот, происходят из-за установки слишком сильных пружин.
52. Медленно потяните вниз винтовой стержень, пока гаражные ворота не поднимутся на 3 дюйма и ролик не коснется тисков на направляющей. Обычно дверь опускается и поднимает стержень. Если он не опускается, Поднимите конец стержня, пока дверь не закроется. Если дверь поднимается сама по себе, когда вы слегка держите стержень, пружины либо перемотаны, либо слишком сильны. Возможно, вам придется снять 1/4–1/2 витка из пружин
53. Если дверь остается на полу, снимите штангу с конуса
54. Если дверь остается на полу сама по себе, снимите тиски с направляющей. Если дверь оторвана от пола, а ролик упирается в тиски, закройте дверь одной рукой и снимите тиски другой рукой. Если пружины слишком сильные, вы должны сдерживать его от полета в открытое положение.
55. Снимите тиски с вала.
56. Медленно поднимите ворота гаража. Проверьте балансировку двери. Дверь должна оставаться опущенной при закрытии, наполовину при открытии наполовину и открываться при открытии. Добавьте 1/4 оборота натяжения пружины, если дверь сама упадет на пол с середины пути. Если гаражные ворота не удерживаются на полу, и если они подтягиваются при остановке на полпути, закройте ворота и уменьшите натяжение пружины на 1/4 оборота.
57. Смажьте пружину. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит. Я обычно использую 40 Вт. моторное масло, но 10W40 подойдет, если это все, что у вас есть. Нанесите струю моторного масла на верхние части пружин и вотрите масло в витки. Не смазывайте маслом последний дюйм каждого конца.
58. Проверьте дверь гаража на полу. Он должен герметизироваться на всем протяжении. Если это не так, возможно, вам придется отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.
59. Включите устройство открывания гаражных ворот.