Стробоскопы «АВТО-ИСКРА» и СТБ-1. Назначение. Сравнение. Схема.

Многие знают, насколько важна для работы двигателя правильная установка угла опережения зажигания, регуляторов угла опережения зажигания. Неправильная установка начального угла опережения зажигания всего на 2-3°, а также неисправности регуляторов опережения приводят к потере мощности двигателя, его перегреву, повышенному расходу горючего и самое главное — к сокращению срока службы двигателя в целом.

Однако проверка и регулировка угла опережения зажигания является весьма тонкой, трудоемкой операцией, которая не всегда доступна даже опытному автолюбителю. Стробоскопические приборы позволяют упростить эту операцию. С их помощью даже малоопытный автолюбитель может в течение 5-10 мин проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения.

Puc.1. Внешний вид прибора СТБ-1            Puc.2. Внешний вид прибора АВТО-ИСКРА

Раньше нашей промышленностью выпускались следующие стробоскопические приборы: автомобильный стробоскоп

СТБ-1 и прибор «Авто-искра». Они предназначались для проверки и регулировки начальной установки угла опережения зажигания на автомобилях.

Принципиальная схема автомобильного стробоскопа СТБ-1 приведена ниже на рис. 3. Прибор состоит из:

• преобразователя напряжения на транзисторах VI — V2;
• кремниевого выпрямительного блока V4;
• ограничивающих резисторов R5 и R6;
• накопительных конденсаторов С2, СЗ;
• стробоскопической лампы h2;
• цепи поджига стробоскопической лампы, состоящей из конденсаторов С4, С5 и разрядника Рр1;
• защитного диода V3;
• тумблера S1 для переключения рода работы «Бритва» или «Стробоскоп».

Puc.3. Принципиальная схема автомобильного стробоскопа СТБ-1

В режиме «Бритва» стробоскоп работает следующим образом.

После подключения зажимов Х5, Х6 к клеммам аккумуляторной батареи начинает работать преобразователь напряжения, представляющий собой симметричный мультивибратор. Транзисторы преобразователя поочередно отпираются и запираются, подключая то одну, то другую половины обмотки I трансформатора Т1 к аккумуляторной батарее. В результате во вторичных обмотках появляется переменное напряжение прямоугольной формы с частотой около 800 Гц. Напряжение с обмотки IIа через контакты переключателя S1 поступает к выпрямительному блоку V4, выпрямляется и поступает на гнезда ХЗ, Х4 электробритвы.

При положении переключателя S1 «Стробоскоп» к выпрямительному блоку V4 поступает суммарное переменное напряжение с обмоток IIa и IIб, которое выпрямляется и через резисторы R5, R6 заряжает накопительные конденсаторы С2, СЗ до напряжения примерно 450В.

В момент искрообразования в первом цилиндре высоковольтный импульс от гнезда распределителя зажигания через разъем Х2 разрядника Рр1 и конденсаторы С4, С5 поступает на поджигающие электроды стробоскопической лампы h2. Лампа зажигается и накопительные конденсаторы С2, СЗ разряжаются через лампу. При этом энергия, накопленная в конденсаторах С2 и СЗ, преобразуется в световую энергию вспышки лампы. После разряда конденсаторов лампа h2 гаснет, и конденсаторы С2 и СЗ снова заряжаются через резисторы R5, R6 до напряжения 450 В. Тем самым заканчивается подготовка к следующей вспышке.

Конденсатор С1 устраняет выбросы напряжения на коллекторах транзисторов VI, V2 в моменты их переключения.

Диод VЗ защищает транзисторы VI, V2 от выхода из строя при неправильной полярности подключения стробоскопа.

Разрядник Рр1, включенный между распределителем и свечой зажигания, обеспечивает необходимую для поджига лампы амплитуду высоковольтного импульса вне зависимости от расстояния между электродами свечи, давления в камере сгорания и других факторов. Благодаря разряднику стробоскоп нормально работает даже при замкнутых накоротко электродах свечи.

Принципиальная схема прибора «Авто-искра» приведена на рис. 4 ниже. Он состоит в основном из тех же узлов, что и стробоскоп СТБ-1. Его отличия — преобразователь напряжения выполнен несколько иначе: начальное смещение на базы транзисторов подается с одного делителя напряжения R2, R3, подключенного к средней точке базовой обмотки III. Для облегчения запуска преобразователя резистор R2 зашунтирован электролитическим конденсатором С1.

Puc.4. Принципиальная схема прибора «Авто-искра»

Трансформатор преобразователя имеет также другие намоточные данные. Ограничивающий резистор R1 включен до выпрямительного моста.

Накопительный конденсатор С2 — электролитический — ёмкостью 10,0 мкФ, стробоскопическая лампа — ИФК-120.

Применение этой лампы вызвало изменение параметров накопительного конденсатора — напряжение зарядки уменьшено до 250-300 В, а ёмкость увеличена до 10 мкФ, однако яркость вспышек получилась значительно ниже, чем у стробоскопа

СТБ-1.

По-другому выполнена коммутация рода работы. Постоянная времени зарядки накопительного конденсатора С2 почти в 10 раз больше, чем у СТБ-1, поэтому прибором «Авто-искра» можно пользоваться лишь при малых частотах вращения вала двигателя (до 800 об/мин). При больших частотах конденсатор С2 не успевает заряжаться в паузах между двумя вспышками, и яркость каждой вспышки уменьшается.

Стробоскоп СТБ-1 (см. рис. 1 выше) выполнен в пластмассовом корпусе в виде пистолета с курком. Курок 1 управляет переключателем S1 (см. рис.3). При нажатии на курок переключатель устанавливается в положение «Стробоскоп«. Одновременно тело курка перекрывает гнезда ХЗ, Х4 подключения электробритвы, где в это время напряжение достигает 400-450 В.

Пружинные зажимы «крокодил» (Х5, Х6) имеют гравировку полярности и заключены в разноцветные резиновые чехлы. Корпус переходника-разрядника Рр1 пластмассовый, расстояние между электродами 3 мм, вилка Х2 и гнездо XI выполнены из нержавеющей стали.

Конденсаторы С1, С2, СЗ — МБМ на напряжение 600 В. Конденсаторы С4, CS выполнены в виде тонких латунных трубок, надетых на изоляцию высоковольтного провода ПВС, соединяющего стробоскоп с разрядником.

Трансформатор Т1 намотан на тороидальном сердечнике ОЛ 20 х 32 х 8. Обмотки I6 и Iв имеют по 40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51; обмотки Iа и Iг по 8 витков, а обмотка IIб-440 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,19. Обмотка IIа-II 60 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм.

Прибор «Авто-искра» выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного полистирола (см. рис. 2 выше). На корпусе расположено гнездо X1 для подключения высоковольтного провода ПВС, соединяющего прибор со свечой первого цилиндра двигателя, гнезда Х2, ХЗ для подключения электробритвы и переключатель рода работы В1. Провод питания заканчивается коаксиальным штекером Х4. Для подключения к свече первого цилиндра служит специальный металлический усик 1, закрепленный на конце провода ПВС. Переключатель S1 — ТП1-2. Все обмотки трансформатора Т1 намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Обмотка I имеет 35+35 витков, III-50 + 50, витков, II-870 витков с отводом от 460 витка. Сердечник ОЛ 20 x 32 x 8.

Основные технические данные стробоскопических приборов СТБ-1 и «Авто-искра» приведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, автомобильный стробоскоп СТБ-1 по своим техническим данным значительно превосходит прибор «Авто-искра».

Наименование параметра	Автомобильный стробоскоп, СТБ-1	Прибор «Авто-искра»
Выполняемые функции	1. Проверка и регулировка начальной установки угла опережения зажигания 2. Проверка работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания 3. Питание электробритвы постоянным напряжением 127 В	1. Проверка и регулировка начальной установки угла опережения зажигания 2. Питание электробритвы напряжением 127 В постоянного тока
Применяемость (назначение)	для всех типов легковых автомобилей	только для автомобилей ВАЗ
Напряжение питания, В	от 11 до 14	от 11 до 13
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин	3000	800
Допустимая мощность, потребляемая электробритвой, Вт	не более 11	не более 7,0
Напряжение питания электробритвы, В	от 115 до 140	от 112 до 138
Потребляемый ток, А	не более 1,5	не более 1,0
Ресурс работы, ч	50	не оговорена
Температура окружающего воздуха, С	25+/-10	не оговорена
Относительная влажность окружающего воздуха, %	85 при температуре +35°	не оговорена
Масса, кг	0,7	0,8

Основным элементом стробоскопического прибора является импульсная безынерционная лампа, вспышки которой происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого установочные метки, нанесенные на маховике или шкиве коленчатого вала, а также другие детали двигателя, вращающиеся или перемещающиеся синхронно с коленчатым валом, при освещении их стробоскопом кажутся неподвижными. Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки на всех режимах работы двигателя, т. е контролировать правильность установки начального угла зажигания, проверять работоспособность центробежного и вакуумн.ого регуляторов опережения, а также проверять работу клапанов, распределительного вала и других деталей двигателя.

Во-первых, по выполняемым функциям. Он позволяет не только проверять начальную установку угла опережения зажигания, но и контролировать работу центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Это качество стробоскопа СТБ-1 обусловлено его хорошими частотными свойствами, позволяющими работать без уменьшения яркости вспышек с частотой до 3000 об/мин коленчатого вала двигателя. В приборе же «Авто-искра» яркость вспышек начинает уменьшаться уже при 700-800 об/мин.

Во-вторых, применяемость стробоскопа СТБ-1 значительно шире, чем «Авто-искры», что связано с конструкцией прибора. Как видно из рис. 1 и 2, стробоскоп СТБ-1 подключается непосредственно к клеммам аккумулятора с помощью пружинных зажимов Кл1 и К.л2 типа «крокодил», а прибор «Авто-искра» имеет коаксиальный штекер Х4, аналогичный штекеру переносной лампы автомобилей ВАЗ, в связи с чем он может быть подключен только к этим автомобилям. Габариты ручки прибора «Авто-искра» велики, и его неудобно держать в руке. Кроме того, прибор излучает рассеянный свет, и для того чтобы хорошо видеть метки, его приходится близко подносить к вращающемуся шкиву двигателя. А это не только неудобно, но и небезопасно.

Стробоскоп СТБ-1 свободен от указанного недостатка. Выполненный в виде пистолета с линзой, дающей хорошую фокусировку луча, он удобен и безопасен в эксплуатации. Более мощный преобразователь напряжения в стробоскопе СТБ-1 обеспечивает возможность пользоваться практически любой коллекторной электробритвой.

Ресурс работы стробоскопа СТБ-1 значительно больше, чем у прибора «Авто-искра», что связано с ресурсом работы примененной в нем стробоскопической лампы (СШ5).

Стробоскоп СТБ-1 подключается к свече первого цилиндра двигателя с помощью специального переходника-разрядника Рр1, обеспечивающего практически не» ограниченное количество подключений. Прибор же «Авто-искра» подключается с помощью тонкого металлического проводника (см. рис. 2), который обычно отламывается после 10-15 подключений.

Подключение приборов следует производить при остановленном двигателе. При неправильной полярности подключения зажимов стробоскоп СТБ-1 работать не будет.

Прибор «Авто-искра» можно использовать и на других автомобилях, если сделать специальный переходник к коаксиальному штекеру Х4 питания, или совсем убрать штекер и вместо него к проводам припаять пружинные зажимы «крокодил». Однако при этом следует иметь в виду, что в случае неправильной полярности подключения «Авто-искра» сразу же выйдет из строя. Цепей защиты в приборе нет.

При правильном подключении питания должен быть слышен характерный писк чистого тона (около 500 Гц), являющийся результатом работы преобразователя.

При работе со стробоскопом СТБ-1 слабые вспышки лампы могут наблюдаться и без нажатия на курок, что не является неисправностью прибора. При нажатии на курок яркость вспышек возрастает в несколько раз.

Вибрационные бритвы («Эра», «Нева» и т. д.) подключать к прибору нельзя, так как это может вывести его из строя.

Время непрерывной работы прибора во избежание выхода из строя не должно превышать 10-15 мин. Следует остерегаться прикосновений к движущимся деталям двигателя, которые в свете стробоскопа кажутся неподвижными.

А. Синельников, В помощь радиолюбителю, вып.77.

P.S. Вместо указанных на схеме транзисторов П214 можно поставить более современные и распространённые транзисторы типа КТ837, КТ816 и т.п., а также импортные аналоги.  Вместо КД105 и КЦ402 можно поставить диоды типа in4007. ИФК-120 можно взять от старой фотовспышки. 

Готовится к выпуску статья о переделки старого фотоаппарата (мыльницы) в автомобильный стробоскоп.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• 3-х цветный индикатор бортовой сети автомобиля

Автомобили зачастую не оборудованы приборами и индикаторами напряжения бортовой сети, а это один из важных показателей. Предлагаемый, ниже индикатор позволяет контролировать напряжение в бортовой сети автомобиля с помощью трёх разноцветных светодиодов. При пониженном напряжении загорается желтый светодиод, а при повышенном — красный. Если все в норме — напряжение в пределах 12-14 В, то горит светодиод зеленого свечения.

Подробнее…

• Как правильно заменить компрессор автокондиционера?

… или промывка системы кондиционирования

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Расскажу вам один случай. Как-то приехала к нам в мастерскую по ремонту автомобилей машина для замены компрессора кондиционера.

Проверили давление во время работы. Было выявлено: неисправность компрессора.

Быстро поменяли. Отвакуумировали систему, заправили. Новый компрессор работал идеально.

Подробнее…

• Самодельный складывающийся гараж

Гараж — это необходимый объект обладателей автомобилей и мотоциклов. Нередко гараж — это заветная мечта, а иногда ещё гараж бывает проблемой.

В этой статье рассмотрим необычный складывающийся гараж, занимающий минимум места.

Подробнее…

Популярность: 8 872 просм.

Стробоскоп своими руками на светодиодах

Светодиодный стробоскоп своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки «третья рука»
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длинная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длинная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.


Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин «калоша» или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.

Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Последние записи:

radiolaba.ru

Стробоскопы своими руками — Лада 21099, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т.д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться))
.
Если кому интересно, мне понадобилось:
релле поворотов,
паяльник
две ленты по 15 см красная и синяя
провода,
кнопочка( взял от туманок)
клемники для релле
лампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))

Включены габариты.

только скробоскопы
Светит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…

www.drive2.ru

Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс.
Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает.
Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже.
Для сборки понадобится:
1. Четко обозначенные на схеме детали
2. Китайский фонарик на 3 батарейки
3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3
Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.

1. Принципиальная схема устройства

2. Цоколевка кт315

3, Цоколевка кп103е

4, Цоколевка кт814

Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.

Цена вопроса: 35 грн

www.drive2.ru

Лада 4×4 3D Гранатовая Черепашка › Бортжурнал › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Полный размер

16

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автор: «Радио» 2000г. №9 «Светодиодный автомобильный стробоскоп» П. Беляцкий. «Радио» 2004г. №1 «Автомобильный стробоскоп из лазерной указки» Н. Заец.

1

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

2

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

Полный размер

Печатка от EverGrand

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Полный размер

3

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (или аналог HCF4001BE)
Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Полный размер

4

Переводил используя технологию «ЛУТ»,

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8

после травил,

Полный размер

9

Полный размер

10

Полный размер

11

Полный размер

Кт 315 должен быть с подобным обозначением, дабы не ошибиться с кт 361 (очень похожи, но последний имеет Структуру p-n-p)

сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Полный размер

Виновник

Получившееся изделие:

Полный размер

14

Полный размер

15

www.drive2.ru

схема, как сделать светодиодный маяк своими руками

Устройство, воспроизводящее непрерывный световой поток в импульсном молниеподобном режиме, применяется в различных областях – от индикации системы зажигания до подсветки дискотек и сигнальных устройств спецавтомобилей.

Рассмотрим, как своими руками сделать стробоскоп на светодиодах, как выглядит его схема и печатная плата, какие необходимые инструменты и компоненты для этого понадобятся, из каких этапов состоит сборка электроники, а также какие другие дополнительные процедуры понадобятся для приведения устройства в работоспособное состояние.

Необходимые инструменты

Для изготовления стробоскопа на базе светодиодов своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:

1. Измерительное устройство.
2. Набор отверток.
3. Плоскогубцы.
4. Паяльная станция или паяльник с необходимыми компонентами.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Нож по дереву.
7. Фломастер.
8. Наждачка.

Важно! При внедрении в схему стробоскопа очень мощных светодиодов возникающие вспышки света могут негативно сказаться на зрении. Поэтому в ходе работы устройства нужно исключить прямой зрительный контакт с подобным светоисточником, например, установив матовый рассеиватель.

Схема и печатная плата

Сделать стробоскоп на светодиодах можно по нескольким схемам. Одной из самых простых и доступных является следующая:

svetilnik.info

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию «ЛУТ», после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Получившееся изделие:

www.drive2.ru

Светодиодные стробоскопы своими руками: схема и детали

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопические источники света.

Что такое стробоскопическое освещение

Во многих голливудских боевиках мы видим использование погони за полицейскими машинами с красно-синими верхними лампами, мигающими самым необычным и интересным образом. Эти эффектные световые эффекты производятся стробоскопическим устройством или стробоскопами, которые также называют короткими вспышками. Устройство генерирует короткие импульсы высокой интенсивности ослепительного света. Частота этих импульсов может быть регулируемой. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны настолько привлекательными и интригующими для общего взгляда.

Вы также найдете использование этих огней на дискотеках, рейв-вечеринках и т.д., чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Как правило, эти огни производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

Замена ксеноновой трубки на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут излучать такой же яркий и интенсивный свет, как и обычные ксеноновые трубки. Кроме того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют очень высокого напряжения и высокого тока соответственно для работы. Светодиодные стробоскопы, напротив, требуют сравнительно незначительной мощности и отличаются высокой надежностью. Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем построить стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

• IC 4017 = 1 шт.
• IC 4093 = 1 шт.
• R3 = 150 Ом, Вт, CFR
• R1 и R2 = 100 К, Вт, CFR
• VR1 и VR2 = 1 M
• С1 и С2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы можно понять с помощью следующих пунктов:

• Ворота N1 и N2 настроены как простые генераторы. Они создают альтернативную логику hi и логику lo на своих выходах. Они также известны как тактовые импульсы.
• Синхросигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.
• Эти тактовые сигналы преобразуются в последовательные высокие логические импульсы с помощью IC 4017 через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, касающихся выводов IC 4017 для простоты строительства.
• Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов подключена к выходу другого генератора (N2).
• Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно смещаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов предназначена для одновременного мигания и «запуска». Этот эффект на самом деле ответственен за то, чтобы создать реальное полицейское подобие стробоскопического света.
• Эффекты «Мигание» настраиваются с помощью дискретных потенциометров. Они могут быть оптимизированы различными способами, чтобы получить визуально богатые образцы строба.

Эта схема может использоваться в качестве светодиодного стробоскопа во время веселых встреч в залах или домах для улучшения настроения на вечеринке. Он также может быть использован в транспортных средствах для привлечения внимания, но учтите, что в некоторых странах действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

meanders.ru

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук.     Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания.     Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания.     В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.    Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.      Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.    Обсудить статью СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР       Самой первой конструкцией новичков является мигалка на двух светодиодах, и основа такой мигалки — мультивибратор.

radioskot.ru

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

ledjournal.info

Радиосхемы. — Светодиодный автомобильный стробоскоп

категория

Электроника за рулем

материалы в категории

П. БЕЛЯЦКИЙ, г. Бердск Новосибирской обл
Радио, 2000 год, № 9

Известно, насколько важна оптимальная установка момента зажигания горючей смеси в цилиндрах бензинового двигателя для обеспечения его максимальной мощности, экономичности и правильного температурного режима. Выполнение этой работы без приборов требует определенного опыта, отнимает немало времени, да и точность установки может оказаться невысокой.
Простой стробоскоп на светодиодах позволит быстро, точно и с минимумом хлопот установить угол опережения зажигания.

Светоизлучателем в стробоскопических приборах заводского изготовления служит безынерционная импульсная лампа, обеспечивающая настолько яркие световые вспышки, что устанавливать опережение зажигания можно даже в условиях большой внешней освещенности. К сожалению, срок службы импульсных ламп невелик, да и приобрести новую, нужного типа, непросто.

С появлением на рынке отечественных светодиодов с силой света более 2000 мкд (для сравнения — у светодиодов серии АЛ307-М при таком же токе значение этого параметра 10… 16 мкд) стало возможным использование их в любительских стробоскопических приборах. В описываемой ниже конструкции использована группа из девяти светодиодов КИПД21П-К красного свечения. Прототипом прибора послужило устройство, опубликованное в болгарском журнале «Радио, телевизия, электроника», 1988, № 8, с. 37.

Работа стробоскопа основана на так называемом стробоскопическом эффекте. Суть его состоит в следующем: если осветить движущийся в темноте объект очень короткой яркой вспышкой, он зрительно будет казаться как бы неподвижно «застывшим» в том положении, в каком его застала вспышка. Освещая, например, вращающееся колесо вспышками, следующими с частотой, равной частоте его вращения, можно зрительно «остановить» колесо, что легко заметить по положению какой-либо метки на нем.

Для установки момента зажигания запускают двигатель на холостые обороты и стробоскопом освещают специальные установочные метки. Одна из них — подвижная — размещена на коленчатом валу (либо на маховике, либо на шкиве привода генератора), а другая — на корпусе двигателя. Вспышки синхронизируют с моментами новообразования в запальной свече первого цилиндра, для чего емкостный датчик стробоскопа крепят на ее высоковольтном проводе.

В свете вспышек будут видны обе метки, причем, если они находятся точно одна против другой, угол опережения зажигания оптимален, если же подвижная метка смещена, корректируют положение прерывателя-распределителя до совпадения меток. Если на автомобиле установлен электронный октан-корректор, совпадения меток добиваются соответствующей ручкой регулировки. О том, как подготовить двигатель для этой операции, можно прочитать в книге «Электрооборудование автомобилей» (Справочник), под ред. Чижкова Ю. П. — М.: Транспорт. 1993.

Схема стробоскопа

Питают прибор от бортовой сети автомобиля. Диод VD1 (см. схему на рис. 1) защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания.

Емкостным датчиком прибора служит обычный зажим «крокодил», который прицепляют на высоковольтный провод первой запальной свечи двигателя. Импульс напряжения с датчика, пройдя через цепь C1R1R2. поступает на тактовый вход триггера DD1.1, включенного одновибратором.

До прихода импульса одновибратор находится в исходном состоянии, на прямом выходе триггера — низкий уровень, на инверсном — высокий. Конденсатор СЗ заряжен (плюс со стороны инверсного выхода), заряжается он через резистор R3.

Импульс высокого уровня запускает одновибратор, при этом триггер переключается и конденсатор начинает перезаряжаться через тот же резистор R3 с прямого выхода триггера. Примерно через 15 мс конденсатор зарядится настолько, что триггер будет снова переключен в нулевое состояние по входу R.

Таким образом, одновибратор на последовательность импульсов емкостного датчика реагирует генерацией синхронной последовательности прямоугольных импульсов высокого уровня постоянной длительностью — около 15 мс. Длительность импульсов определяют номиналы цепи R3C3. Плюсовые перепады этой последовательности запускают второй одновибратор, собранный по такой же схеме на триггере DD1.2.

Длительность импульсов второго одновибратора — до 1,5 мс. На это время открываются транзисторы VT1 — VT3, составляющие электронный коммутатор, и через группу светодиодов HL1 — HL9 протекают мощные импульсы тока — 0,7…0,8 А.

Этот ток значительно превышает паспортное значение максимально допустимого импульсного прямого гока (100 мА), установленное для светодиодов. Однако, поскольку длительность импульсов мала, а их скважность в нормальном режиме не менее 15. перегрева и выхода из строя светодиодов не отмечено. Яркость же вспышек, которую обеспечивает группа из девяти светодиодов, оказывается вполне достаточной для работы со стробоскопом даже днем.

Для того чтобы убедиться в надежности прибора, был проведен контрольный электропрогон светоизлуча-теля при токе в импульсе 1 А в течение часа. Все светодиоды выдержали испытания, при этом их перегревания не было обнаружено. Заметим, что обычно время пользования прибором не превышает пяти минут.

Экспериментально установлено, что длительность вспышек должна быть в пределах 0.5…0.8 мс. При меньшей длительности увеличивается ощущение недостатка яркости освещения меток, а при большей — увеличивается их «размытость». Необходимую длительность легко подобрать визуально во время работы со стробоскопом подстроечным резистором R4. входящим во времязадающую цепь R4C4 второго одновибратора.

Назначение первого одновибратора — защитить светодиоды от выхода из строя при случайном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя в процессе пользования стробоскопом. Обычно установку угла опережения зажигания проводят на оборотах двигателя, близких к холостым. Если частота искрообразования будет увеличиваться, начнет уменьшаться скважность вспышек (так как их длительность фиксирована). При большой частоте искрообразования выделение тепла в светодиодах может стать чрезмерно большим, что приведет к выходу их из строя.

Длительность импульсов первого одновибратора выбрана такой, чтобы при достижении частоты вращения коленчатого вала около 2000 мин^-1 скважность выходных импульсов этого одновибратора приблизилась к 1. При дальнейшем увеличении входной частоты работа триггера DD1 выходит из синхронизма с ней и одновибратор начинает вырабатывать импульсы случайных длительности и частоты. Усредненная частота срабатывания второго одновибратора в этом режиме существенно меньше опасного предела.

Резистор R9 способствует более полному закрыванию мощного транзистора VT3 в паузах между вспышками. Этот транзистор необходимо выбрать с минимальным напряжением насыщения коллектор—эмиттер, тогда гораздо легче будет обеспечить требуемую яркость вспышек.

Если яркость окажется все же недостаточной, можно попробовать собрать выходной транзисторный коммутатор по схеме, показанной на рис. 2. В этом случае, кстати, будет ограничен на безопасном уровне коллекторный ток транзисторов VT1 и VT2.

Резисторы R6—R8 ограничивают ток через светодиоды. Конденсатор С2 подавляет импульсы напряжения в цепи питания прибора, могущие вызывать сбои в работе триггеров. Резистор R5 ограничивает базовый ток транзистора VT1.

Микросхему К561ТМ2 можно заменить на К176ТМ2. а также на 564ТМ2 с учетом особенностей ее корпуса. Вместо диода КД209А подойдет КД208А. но лучший результат дадут диоды КД226А, КД213А-КД213Г, КД2997В, КД2999В, так как у них меньше прямое падение напряжения. Подстроенный резистор — СПЗ-196 или СП5-1. Кон денсаторы — КМ-5, К73-9 или другие; С1 должен выдерживать напряжение до 200 В.

Транзисторы КТ315Б могут быть заменены любыми из серий КТ3102. КТ342, а КТ815А — любым из серий КТ815, КТ817.

Проводник от датчика до прибора должен быть не слишком длинным и обязательно экранированным, поскольку чувствительность прибора весьма высока. Выключатель SA1 — любой автомобильный или тумблер ТВ2-1.

Стробоскоп удобнее всего собрать в пластмассовом корпусе от карманного фонаря. Светодиоды монтируют на диске толщиной 1 мм из фольгированного стеклотекстолита вплотную один к другому, крепят диск на место лампы фонаря. Ручку резистора R4 можно вывести на одну из стенок корпуса вблизи от выключателя питания SA1.

Правильно собранный прибор налаживания не требует. Нужно только установить оптимальную яркость освещения и четкость наблюдаемых меток резистором R4.

Стробоскоп для зажигания — как им пользоваться?

Автомобильные владельцы с солидным опытом знают ценность правильно выставленного начального момента зажигания и корректной работы вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. Если произвести неправильную установку момента зажигания (кстати значительная роль может быть сыграна даже минимальным, казалось бы, отклонением на 2-3 градуса), это может стать причиной повышенного расхода топлива, потери мощности и перегреву силового агрегата и даже сокращению его эксплуатационного срока. Поэтому умение осуществлять проверку и регулировать систему зажигания – это очень ценные навыки для водителей, хотя данные процессы вполне относятся к категории достаточно сложных.

Если автовладелец всё же решился реализовывать данную операцию, то первым инструментом, который ему пригодится, будет стробоскоп, для установки зажигания, призванный упрощать процесс обслуживания вышеуказанной системы.

Как работает стробоскоп для зажигания?

Стробоскоп зажигания – очень простой и доступный для приобретения прибор, который можно достать в любом специализированном магазине, к тому же он существенно облегчит Вам жизнь, как автовладельцу. Ведь имея в наличии такой прибор, даже начинающий водитель проверит и отрегулирует начальную установку момента зажигания за считанные минуты, а также проверит центробежный и вакуумный регуляторы на наличие каких-либо повреждений.

Данный прибор работает по принципу стробоскопического эффекта, суть которого поясняется примерно так: если объект, который движется в темноте, осветить кратковременной яркой вспышкой, то он покажется визуально застывшим в положении, в котором его и застала вспышка.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. Например, если освещать вспышками колесо, которое вращается с частотой, равной его вращательной частоте, то можно визуально его запечатлеть. Это легко заметно благодаря положению определённой метки.

Для установки момента зажигания запустите двигатель на холостых оборотах, а с помощью стробоскопа осветите ранее обговоренные метки. Одна из них, именуемая подвижной расположена на коленвале, хотя может на шкиве привода генератора или на маховике, а другая на корпусе двигателя. Вспышки случаются одновременно с моментом искрообразования в запальной свече цилиндра.

Во время вспыхивания должно быть видно обе метки. Причём здесь действуют следующие условия: если метки располагаются точно друг напротив друга, тогда угол опережения зажигания будет наиболее оптимальным, а если произойдёт смещение подвижной метки, то положение прерывательно-распределительного механизма необходимо откорректировать пока не совпадут метки.

Основным элементом стробоскопа является импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. Данный механизм построен таким образом, что вспышки происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра. Результатом этого будет расположение установочных меток вместе с другими элементами мотора, вращающимися с синхронно с коленчатым валом, в результате освещения их стробоскопической лампой кажутся недвижимыми. Благодаря этому можно осуществлять контроль над правильной установкой изначального момента зажигания.

Из всего описанного и сказанного выше уже складывается представление о характеристике работы стробоскопа для зажигания. Заодно объясним и его устройство: после подключения выводов к аккумулятору, заработает преобразователь напряжения, являющий собой мультивибратор симметрического типа. Изначальное напряжение распределяется далее с делителей на транзисторной базе, которые начинают приоткрываться, но один из них всегда делает это гораздо быстрее другого.

А это влияет на поведение другого транзистора, который в результате этого закрывается, что объясняется прикладыванием запирающего напряжения с обмоток к его базе. Затем транзисторы начинают открываться друг за другом, а это становится причиной подключения к аккумуляторной батареи одной или другой трансформаторной обмотки поочерёдно. В данный момент во вторичных обмотках возникает напряжение с прямоугольной формой и частотой около 800 Герц. Его значение прямо пропорционально количеству витков, имещихся в обмотке.

В момент происхождения непосредственного искрообразования, высоковольтный импульс первого цилиндра поступает на электроды, которые расположены на лампе стробоскопа, путём конденсаторов и специальной вилки разрядника от распределительного гнезда. При всём этом, накопленная конденсатором энергия, преобразовывается в световую от вспышки лампы. После разряда конденсаторов затухает лампа, но они получают заряд от резисторов до напряжения около 450 Вольт. Таким путём закончена подготовка к очередной вспышке.

Резисторы служат ещё и для предотвращения закорачивания в обмотках в момент вспыхивания лампы. Призвание диода – защищать транзистор преобразователя, если стробоскоп подключен в неверной полярности. Благодаря разряднику обеспечивается получение необходимого напряжения высоковольтного импульса, во избежание осуществления возгорания лампы. При этом ни расстояние, ни давление в камере сгорания, ни свечи не играют никакой роли. Благодаря именно разряднику обеспечивается бесперебойная работа стробоскопа даже с закороченными электродами в свече зажигания.

Как видно, принцип работы, достаточно простого с виду механизма довольно сложен. Но это ни в коем случае не означает, что в нём нельзя разобраться. Также важно понять, как выставить зажигание при помощи стробоскопа и попробовать самолично осуществить данный процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп наделён определённым набором характеристик, который отличает его от других приборов, делая его поистине уникальным и необходимым. Среди уникальности, к примеру, можно назвать следующее: источником питания для стробоскопа могут быть собственные элементы питания и бортовая автомобильная сеть. Отсюда автоматически вытекает вопрос, какой же способ является лучшим – автономное питание или за счёт сети автомобиля.

Скажем лишь то, что эта данность абсолютно не принципиальная, но всё же первый способ ограничивает Вас от необходимости протягивания проводов за прибором. Ещё одной отличительной характеристикой стробоскопа является значение минимальной частоты вспышек, которые он выдаёт.

Она должна быть аналогичной с частотой вращения коленчатого вала, вращающегося на максимальных оборотах. Наиболее распространённые стробоскопы с частотой в 50Гц. Как правило, стробоскоп не может долго функционировать, осуществляя вспышки, а связано это с особенной конструкцией ламп. Зачастую, он способен корректно непрерывно работать не более десяти минут. Эти показатели указываются в инструкции к прибору. Во избежание непредвиденных ситуаций, стробоскопу и, в первую очередь, его лампам, необходимо давать отдых продолжительностью равной времени его работы за один сеанс.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Итак, если у Вас имеется сей уникальный инструмент, для выставления зажигания, тогда не стоит всё откладывать «в долгий ящик», а пора приступать к проверке и регулировке зажигания. У каждого трамблёра есть две системы корректировки – центробежный и вакуумный корректоры. Во время работы силового агрегата угол опережения зажигания не постоянен, на что влияет количество оборотов и нагрузка. Это необходимо для оптимального процесса сгорания топлива, а оптимально значит мощно и максимально экономично. Итак начинаем нашу проверку. Поехали.

1. Прогрейте двигатель и нормально отрегулируйте холостые обороты или чуть ниже. Снимите вакуумную трубку, которая идёт от вакуумника трамблёра к карбюратору. В таком режиме проверьте и отрегулируйте установку начального угла опережения зажигания. Подробные данные об этом Вы найдёте в мануале к Вашему транспортному средству.

2. Увеличив обороты двигателя до двух тысяч, Вы должны будете наблюдать и увеличение угла напряжения примерно на семь градусов, если этого не произошло, значит проблема с центробежным регулятором. Основной причиной, зачастую, может быть заклинивание центробежного механизма, что зачастую случается в следствии его окисления. Кроме этого часто происходит поломка пружин механизма.

3. Проверить работу вакуумного регулятора опережения зажигания будет посложнее из-за того, что его работа связана с работой карбюратора. Основным условием корректной работы вакуумного регулятора является отсутствие (на холостых оборотах) разряжения в трубке, пролегающей между вакуумником и карбюратором. Оно должно возникать только с повышением оборотов двигателя.

Своевременное появление разряжения в трубке проверяется кончиком языка к концу трубки, который соединяется с вакуумником трамблёра. Если карбюратор не в состоянии обеспечить своевременное появление разряда в трубке, то вакуумный корректор попросту не сможет нормально функционировать, даже если механизм трамблёра полностью исправен.

При правильной работе карбюратора и своевременном разряжении, соответственно, приступайте к проверке работоспособности самого вакуумника. Подсоедините вакуумную трубку снова к трамблёру и осветите метку стробоскопом. С увеличивающимися оборотами метка будет уходить выше в два раза, чем до этого с отсоединённой трубкой.

Суммарный угол опережения включает в себя три величины: начальный угол опережения зажигания, дополнительное опережение, которое создаётся центробежным регулятором, и дополнительное опережение от вакуумника. Он может достигать и 30 градусов. Всё зависит от режима работы силового агрегата, его модели и характеристик трамблёра.

У распределителей зажигания имеются свои определённые заданные характеристики функционирования. Определить их параметры точно и соответсвие их стандарту можно определить лишь на специальных стендах. В проделываемом Вами случае можно лишь определить работает или нет та либо иная схема. Конечно, опытный профессионал может и визуально определить насколько правильны характеристики работы трамблёра, а в случае чего и отрегулировать их, но это не так просто и для этого нужен определённый опыт, который нарабатывается долгими годами практики.

И последнее, что мы хотим сказать по данной теме. Если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то автомобиль заметно теряет в разгонной динамике, могут появиться «провалы» и увеличиться топливный расход.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как выставить зажигание без стробоскопа: как отрегулировать зажигание

Схема создания стробоскопа

Зная, как выставить зажигание автомобиля без стробоскопа, можно настроить идеальную систему пуска практически в любом месте. Стробоскоп, как известно, применяется в процессе установки УОЗ на карбюраторных двигателях.

Неоновая лампа вместо стробоскопа

Если не использовать стробоскоп, то неоновая лампа вполне удачно его заменит. Однако в этом случае придётся работать вечером, чтобы было хорошо видно свечение.

Внимание. Не рекомендуется создавать полумрак в закрытом гараже, так как в замкнутом пространстве легко собирается довольно большая концентрация угарного газа, а это грозит тяжёлым отравлением организма.

Работать однозначно следует на улице или под навесом. Также не должно быть слишком темно, ведь можно не заметить работающие, вращающиеся части автомобиля. Те, кто хорошо знает, как выставить зажигание без стробоскопа, на этом настаивают.

Как выставить зажигание по стробоскопу

Вообще, свет, к примеру, искусственный, должен освещать подкапотное пространство не очень ярко. Достаточно видеть установленные в моторном отсеке элементы настолько, чтобы яркость не мешала следить за положением метки, освещаемой неоновым элементом.

Изготовление заменителя стробоскопа

Аналог стробоскопа изготавливается из трубки пластикового типа. Диаметр её должен быть в пределах 13-17 мм. Линза вклеивается с одной стороны трубки, затем помещается неон типа NE-2 или другая лампа, но соответствующая по основным параметрам приведённой.

Далее наружу выводятся провода, один из которых соединяется с массой, другой – с бронепроводом свечи номер 1.

Внимание! Провод нужно соединять с бронепроводом так: мотать поверх изоляции. Ни в коем случае не соединять! Достаточно будет около 10 витков.

По безопасности:

• Запрещено держать получившийся самодельный прибор в голых руках! Если произойдёт пробивание изоляции бронепровода, можно получить очень сильный удар током. Лучше зафиксировать прибор на подходящем для этого кронштейне, сделав это с таким расчётом: луч неона должен освещать метку, пускаемую в ход при выставлении УОЗ.
• Проводники прокладываются так, чтобы вращающиеся элементы моторного отсека их не задевали.
• Тщательно изолировать проводку, желательно очень толстым слоем, так как нельзя допускать искрения и прочих схожих моментов, которые способны легко привести к возгоранию топлива.
• Обязательно ставить КПП на «нейтралку» перед запуском мотора.
• Настройка должна проводиться с учётом того, что неоновое мерцание обладает меньшей яркостью, чем свет импульсной лампы. Последняя, как известно, применяется со стробоскопом.
• Под светом лампы в сумерках может казаться, что деталь автомобиля неподвижна, хотя она на самом деле вращается с огромной скоростью!

Как отрегулировать зажигание без стробоскопа

Вообще, секрет того, как настроить зажигание без стробоскопа зависит от конкретной модели авто. Кроме того, на это влияет степень обогащённости топливно-воздушной смеси, амплитуда вращения, марка ДВС и многое другое.

Алгоритм процедуры выставления УОЗ

Мотор, работающий как часы. Об этом мечтает каждый водитель машины с карбюраторным ДВС, более или менее знакомый с превратностями автомобильной жизни. Обеспечить надёжную работу двигателя возможно только при грамотно выставленном УОЗ.

Образцово выставленный угол – это малый расход горючего, оптимальная динамика и удобство пилотажа. Об этом забывать не стоит.

Говоря иначе, для нормального функционирования ДВС, искра обязана образовываться на свечах раньше того момента, когда моторный поршень доходит до верхней точки. К моменту подхода поршня горючее уже должно воспламениться, а выходной газ – протолкнуть поршень обратно вниз. Таким образом, будет обеспечиваться всем известное функционирование двигателя внутреннего сгорания.

Как отрегулировать УОЗ

УОЗ – это угол опережения, зазор, который оставляется в трамблёре. Именно от этого зазора и зависит возникновение искры на свечах в нужный момент времени. По этой причине следует знать, как настроить УОЗ в распределителе.

Для осуществления операции по выставлению УОЗ, следует вооружиться ключом, индикатором и инструментом, который легко проворачивает кривошипный вал (подойдёт также ключ).

Итак, вот что надо сделать:

• КПП ставится в положение «нейтралка»;
• Автомобиль — на «ручник»;
• Снимается крышка с трамблёра;
• Кривошипный вал проворачивается до момента, пока не совместятся метки кривошипного вала и корпуса трамблёра;
• К выводу катушки (бабины), идущей на трамблёр, подсоединяется один из проводов самодельного стробоскопа, другой провод соединяется с кузовом автомобиля;
• Крепление распределителя ослабляется, зажигание включается;
• Корпус трамблёра надо вращать против часовой, прижимая одной рукой бегунок. Одновременно надо смотреть на индикатор – когда он потухнет, вращение надо остановить;
• Корпус распределителя надо повернуть в этом же направлении ещё немного, затем начать вращение в обратном направлении. Одновременно смотреть на индикатор – когда он загорится, остановить вращение и закрепить болты трамблера.
• Остаётся надеть крышку распределительного устройства.

Так проводится стандартная установка УОЗ без стробоскопа. Опытные водители даже знают, как выставить зажигание без меток, но это уже другая тема. Обязательно перед проведением операции, следует проверить работоспособность свечей. Масляный нагар с их кончиков рекомендуется убирать прокаливанием, а не зачисткой (зашкуриванием).

Разработка автомобильного стробоскопа (стр. 1 из 10)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Сравнительный анализ стробоскопов и обоснование выбора темы

2. Принцип действия и порядок работы стробоскопа

2.1 Подготовка к работе

2.2 Подготовка автомобиля к проверке

2.3 Программирование режима работы тахометра

2.4 Порядок работы

2.5 Временные диаграммы работы

3. Принципиальные электрические схемы

3.1 Принципиальная электрическая схема стробоскопа со светодиодом

3.2 Принципиальная электрическая схема стробоскопа с лампой вспышкой

3.2.1 Физические принципы построения ламп-вспышек

3.2.2 Конфигурация ламп-вспышек

3.2.3 Разрядная характеристика

3.2.4 Световая энергия вспышки

3.2.5 Схема включения

4. Описание используемых микросхем

4.1 Описание модуля MT–16S2H

4.2 Описание микроконтроллера

4.3 Описание стабилизатора напряжения КР1158ЕН501А

4.4 Описание микросхемы UC3843

5. Расчетная часть

6. Блок схемы программного обеспечения стробоскопа

7. Программное обеспечение стробоскопа

8. Печатные платы

9. Конструкторская часть

10. Организационно-экономическая часть

11. Безопасность и экологичность проекта

11.1 Характеристика оборудования

11.2 Опасные и вредные производственные факторы

11.3 Метеорологические условия в производственном помещении

11.4 Производственное освещение

11.5 Мероприятия по защите от вибрации и шума

11.6 Защитные меры от электромагнитных полей и теплового излучения

11.7 Меры защиты от поражения электрическим током

11.8 Способы обеспечения безопасности на автомобиле

11.9 Пожарная безопасность

11.10 Защита окружающей среды

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Автомобилистам хорошо известно, насколько важна правильная установка начального момента зажигания, а также исправная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Неправильная установка момента зажигания всего на 2—3° и неисправности регуляторов могут явиться причиной повышенного расхода топлива, перегрева двигателя потери мощности и могут даже сократить срок службы двигателя.

Автомобильный стробоскоп позволяет упростить обслуживание системы зажигания. С его помощью даже малоопытный автолюбитель может в течение 5÷10 мин проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания, а также проверить исправность центробежного и вакуумного регуляторов опережения.

Работа стробоскопа основана на так называемом стробоскопическом эффекте. Суть его состоит в следующем: если осветит движущийся в темноте объект очень короткой яркой вспышкой, он зрительно будет казаться как бы неподвижно “застывшим’ в том положении, в каком его застала вспышка. Освещая, например, вращающееся колесо вспышками, следующими с частотой, равной частоте его вращения, можно зрительно остановить колесо, что легко заметить по положению какой — либо метки на нем.

Для установки момента зажигания запускают двигатель на холостые обороты и стробоскопом освещают специальные установочные метки. Одна из них – подвижная – размещена на коленчатом валу (либо на маховике, либо на шкиве привода генератора), а другая — на корпусе двигателя. Вспышки синхронизируют с моментами искрообразования в запальной свече первого цилиндра, для чего емкостный датчик стробоскопа крепят на ее высоковольтном проводе.

В свете вспышек будут видны обе метки, причем, если они находятся точно одна против другой, угол опережения зажигания оптимален, если же подвижная метка смещена, корректируют положение прерывателя – распределителя до совпадения меток.

Основным элементом прибора является импульсная безынерционная стробоскопическая лампа, вспышки которой происходят в моменты появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого установочные метки, нанесенные на маховике или шкиве коленчатого вала, а также другие детали двигателя, вращающиеся или перемещающиеся синхронно с коленчатым валом, при освещении их стробоскопической лампой кажутся неподвижными. Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки на всех режимах работы двигателя, т. е. контролировать правильность установки начального момента зажигания и проверять работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОБОСКОПОВ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ

Рассмотрим три стробоскопа обладающих различными функциями и по ним составим сравнительную таблицу.

Таблица 1.1 – Стробоскопы

Из таблицы видно, что стробоскоп FocusF10 обладает самой большой функциональностью. Большая часть функций данного стробоскопа для рядового автовладельца будет излишний. Данные функции включены в стоимость стробоскопа, следовательно, произойдет переплата.

Стробоскоп Astro M5 обладает также излишней функциональностью и высокой стоимостью.

Стробоскоп MULTITRONICS SC-10 обладает следующими преимуществами:

а) непрерывное время работы;

б) малый потребляемый ток.

Но с помощью него нельзя померить угол опережения зажигания (УОЗ), определить количество оборотов и померить напряжение аккумуляторной батареи.

Выделим основные функции среди стробоскопов:

1) измерение напряжения;

2) измерение количества оборотов двигателя;

3) измерение УОЗ.

Необходимо разработать стробоскоп, который будет обладать основными функциями и отличаться от представленных легкостью восприятия на жидкокристаллическом модуле (ЖКМ) информации.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СТРОБОСКОПА

Автомобильный стробоскоп с регулируемой задержкой предназначен для проверки регулировки и измерения угла опережения зажигания, измерения оборотов двигателя, а также для проверки работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания автомобильных карбюраторных двигателей.

2.1 Подготовка к работе

Провод стробоскопа с черным зажимом присоединить к “массе” автомобиля.

Провод с красным зажимом присоединить к плюсовой клемме аккумулятора или к клемме катушки зажигания на которой появляется напряжение +12 вольт при включении зажигания (например +б для “классики”).

Провод с белым (желтым) зажимом подключить к клемме катушки зажигания, соединенной с механическим прерывателем или электронной системой зажигания. В случае установки прибора на автомобиль оборудованный нештатной системой зажигания (например, многоискровой), подключение провода с белым (жёлтым) зажимом осуществляется непосредственно с выходом механического прерывателя или датчиком холла.

При невозможности соединения с сигналом прерывателя (коммутатора) используется емкостной синхронизатор на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра в непосредственной близости от неё.

2.2 Подготовка автомобиля к проверке

Необходимо проверить и если это необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Проверить наличие меток для установки зажигания поставленных заводом изготовителем. Очистить метки от грязи, при необходимости зачистить область метки на шкиве шкуркой или провести мелом по метке. Протереть сухой тряпкой высоковольтный провод 1-го цилиндра, а также центральный высоковольтный провод катушки.

Прогреть двигатель и отрегулируйте обороты холостого хода при помощи встроенного цифрового тахометра, установив их штатными.

Подключение стробоскопа производится при остановленном двигателе и выключенном зажигании.

2.3 Программирование режима работы тахометра

Подключить прибор в соответствии c пунктом 2.2.

При наличии соединения с сигналом прерывателя (коммутатора) позволит измерять обороты и регулировать угловую задержку классического четырехцилиндрового четырехтактного двигателя с одной катушкой зажигания имеющему два импульса на выходе прерывателя за один оборот колен вала.

В случае, если подключение осуществляется только емкостным синхронизатором, то одному импульсу на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра соответствует два оборота коленвала.

2.4 Порядок работы

Измерение оборотов холостого хода, а так же проверку и измерение угла опережения зажигания и работы регуляторов угла опережения зажигания производите только на прогретом двигателе в следующей последовательности:

1) подключить стробоскоп согласно пункту 2.1;

Установка зажигания и ремонт распределителя зажигания

Система зажигания в автомобиле сама по себе достаточно проста, но требует внимательного отношения со стороны водителя. Прежде всего, должен быть порядок, правильно выставлен угол опережения зажигания, так как раннее и позднее воспламенение горючей смеси в цилиндрах могут вызвать разные проблемы, от повышения расхода топлива до детонации двигателя авто.

Общее понятие о системе зажигания – системой зажигания принято называть комплекс устройств, обеспечивающий появление искры, своевременное воспламенение в цилиндрах смеси воздуха и топлива. Это важная часть всей электросистемы автомобиля, и, как прочие составляющие, во время эксплуатации система зажигания может в силу разных причин оказаться неработоспособной. Иногда правильно определить неисправность с помощью индикаторов, расположенных на приборной панели авто сложно, однако, чаще всего о проблеме первыми начинают сигнализировать именно они.

Установка момента зажигания: система, настройка, ремонт

Возможные неисправности – самой распространённой поломкой в этой системе является дефект свечей зажигания, а бывает, что и работа клапанов. Но с этим справиться проще простого, благо сегодня на авторынке можно приобрести свечи любого производителя, а чтобы заменить их, специальные знания не нужны, разве что свечной ключ потребуется. Разборка с помощью ключа произойдёт быстро им несложно пользоваться. Пытаться правильно выкрутить дефектные свечи, очистить их после длительной эксплуатации не рекомендуется – их век недолог, да и стоят они сущие копейки. Другое дело, межконтактный свечной зазор. В этом смысле определения «лучше минимальный зазор», или «чем больше зазор – тем лучше» неприменимы, поскольку речь идёт о типе системы зажигания.

Отечественные авто, выпущенные с 1982 по 1986 год, оборудовались системой контактного зажигания. Системой бесконтактного зажигания наделялись отечественные авто «восьмёрки», авто «девятки», и выпущенные до 2004 года иномарки. Все современные автомобили оснащаются модульной системой зажигания (МСЗ). Величина зазора находится в полной зависимости от вырабатываемого напряжения. Оптимальную работу мотора авто обеспечивает зазор, соответствующий конкретному напряжению. Так, для напряжения до 27 тысяч вольт (величина, вырабатываемая контактной системой) оптимальное межконтактное расстояние составит 0,7 – 0,8 миллиметров. Зазор у бесконтактного зажигания, вырабатывающего 45 тысяч вольт, составит 0,8 – 0,9 миллиметров. Межконтактный зазор должен быть в пределах между 0,9 и 1 миллиметром в системе модульного зажигания, поскольку она вырабатывает свыше 45 тысяч вольт. Превышение величины зазора ведёт к нестабильной работе мотора, загрязнению поршней, клапанов, плохому запуску, преждевременному выходу из строя комплектующих.

Ряд неисправностей определяют внешне: когда запуск мотора осуществляется не с одного раза, или двигатель работает на холостом ходу неустойчиво, просмотр клапанов. Снижение мощности двигателя и превышение расхода топлива тоже могут оказаться последствиями отклонений в системе работы. Следует помнить, что у системы впрыска и топливной системы авто тоже могут быть неисправности с такими же признаками, поэтому к поиску причин нарушений нужно подходить в комплексе. И не забывать про осмотр клапанов.

Схема проста, всё можно сделать своими руками, если знать, что с помощью цифрового осциллографа выявляются проблемы в высоковольтной части системы. По фиксированному времени от замыкания катушки до момента старта вычисляется объём её заряда. Если катушка нагревается, значит, она не способна запасать энергию. Быстрый темп, порядок роста напряжения во вторичной обмотке свидетельствует об уменьшении значения топливной смеси в общей массе и повышении давления. Горение искры объясняется протеканием постоянного тока в зазоре свечей. После фазы горения могут наблюдаться затухающие колебания. Это значит, что неисправны катушка либо конденсатор.

Одна из самых распространённых проблем, которая связана с управляемостью авто — это пропуск зажигания в цилиндрах. Причин пропуска зажигания может быть несколько. К примеру, может отсутствовать искра или компрессия. Если отсутствует искра, то нужно обратить внимание на свечи, поскольку проблема может быть в них. Если свечи в рабочем состоянии, то скорей всего проблема в проводке. Также причиной пропуска зажигания может быть бедная топливная смесь.

Одна из самых распространённых проблем, которая связана с управляемостью авто это пропуск зажигания в цилиндрах. Причин пропуска зажигания может быть несколько. К примеру, может отсутствовать искра или компрессия. Если отсутствует искра, то нужно обратить внимание на свечи, поскольку проблема может быть в них. Если свечи в рабочем состоянии, то скорей всего проблема в проводке. Также причиной пропуска зажигания может быть бедная топливная смесь.

Самодельный ремонт системы зажигания

, своими руками сборка

Разборка распределителя зажигания – не самая трудоёмкая процедура, на необходимость замены распределителя могут указывать повышенный расход горючего, снижение разгонной динамики. Также двигатель может, просто не завестись. Также в таких автомобилях, как ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем не исключено попадание масла из мотора в трамблер. В этом случае обычно, после выясняется, что протёк сальник карбюратора. Необходимо прочистить небольшое отверстие, после в основании карбюратора. Просмотреть работу клапанов.

Чтобы отремонтировать распределитель нужно его снять. Для этого нужно сделать, соблюсти порядок действий:

• отсоединить минусовой контакт бортового аккумулятора;
• отключить от трамблера высоковольтные провода и шланг вакуум-корректора;
• снять трос держателя дроссельной заслонки;
• открутить кронштейн с проводами;
• Отметить положение трамблера до его снятия с помощью маркера;
• снять с распределителя зажигания разъём с проводами;
• Вытащить заглушку коленвала из картера сцепления, после чего вращением вала установить поршень первого цилиндра в верхнюю точку.  Откручиваем гайки, крепящие трамблер, и снимаем его. Сборка устройства производится в обратном порядке.

Установка зажигания на различные типы двигателей

Схема своими руками:

 

Характеристики центробежного регулятора

На двигателе УМЗ-421, применяемом на автомобилях Газель и УАЗ, используется классический трамблер с механическим прерывателем, то есть контактна система зажигания. Установка момента зажигания на моторе УМЗ-421 выполняется регулировкой своими руками положения тонкой пружины в трамблере через специальное окошко.  Метод таков:

1. Поставьте бегунок трамблера по первому цилиндру, а первую метку по ходу шкива – напротив штифта.
2.  Снимите трамблер и убедитесь в правильном положении   ножки относительно прорези. Прорезь внутри ножки должна смотреть параллельно двигателю.
3. На демонтированном распределителе зажигания УМЗ-421 пассатижами согните стойку крепления тонкой пружинки. Толстая пружина должна включаться в работу примерно на середине хода бегунка, когда вы повернёте его относительно трамблера УМЗ-421.
4. Стрелку октан-корректора поместите точно в центре шкалы.
5. На ходу, при полностью прогретом двигателе и выжатой педали акселератора должна возникать небольшая детонация, в противном случае повторяем пункт 3.
6. После завершения описанных выше манипуляций закрываем шторку регулировочного отверстия трамблера УМЗ-421.

Для двигателя ПД-23 (пусковой мотор для тракторов) допустимая величина зазора. Между электродами свечи зажигания ПД-23 составляет 0,6-0,7 мм. Перед установкой зажигания ПД-23 на мотор обязательно нужно проделать регулировку зазора. Всё это касается – ПД–23.

Схема своими руками для двигателя ПД–23:

1 – метка на корпусе муфты сцепления; 2 – метка «Заж» на маховике; 4 – контакт поводка; 5 – обозначение клемм; 6 – ось; 7 – угол между вертикальной осью магнето и осью кулачков, равный 5-10°; 8 – ось вертикальная магнето; 9 – стрелка направления вращения ротора магнето; 10 – кулачок пускового ускорителя; 11 – прорезь на пусковом ускорителе; 12 – метка ВМТ-1ц на маховике; a – установка зажигания пускового двигателя по маховику; b – вид магнето сзади; c – вид на магнето спереди.

 

На дизельном силовом агрегате Д-144 устанавливается опережение впрыска топлива путём вращения зубчатого шкива распределительного вала. На Д-65 ЮМЗ (трактора серии ЮМЗ, его обозначают Д-65 ЮМЗ) эта процедура производится вращением коленчатого вала. На ЗМЗ-409 установлена микропроцессорная система зажигания. По многочисленным отзывам наиболее слабым местом у ЗМЗ-409 является катушка зажигания.

Рассматриваем:

• Д-144;
• УМЗ-409;
• Д-240;
• УМЗ-421;
• ПД-23;
• Д-245;
• Д-65;
• ЮМЗ.

Стробоскоп для установки зажигания – установить зажигание на УМЗ-421 своими руками можно при помощи стробоскопа. Для этого датчик стробоскопа соединяют с высоковольтным проводом свечи первого цилиндра на прогретом двигателе, после чего луч стробоскопа направляется на метку, которая находится на крышке газораспределительного механизма. Такая установка момента зажигания самая точная, её надо верно поставить.

Стробоскоп для установки зажигания можно сделать своими руками. Стоимость простого устройства для определения углов опережения будет при этом существенно ниже, чем у промышленных аналогов, а точность измерений и долговечность прибора будут даже лучше. Для того чтобы правильно получился самодельный (своими руками) стробоскоп, нужен только дешёвый карманный фонарь (таких навалом в любом магазине электроприборов), подключить кусок антенного провода и ещё немного других деталей.

Схема для наглядности:

 

Схема стробоскопа для установки зажигания

Сборка приборов ММЗ Д-240 и Д-245 своими руками занимает около 30 минут. Двигатели ММЗ Д-240 и Д-245 перед установкой опережения воспламенения горючего нуждаются в регулировке положения импульсных колёс коленчатого вала. А также, привода редуктора ММЗ Д-240 и Д-245 топливного насоса.

Отметим, есть дизели Д-245.7, Д-245.9, Д-245.12С они предназначены для автобусов, не путаем обычный Д-245!

Схема регулировки:

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

 

 

Вывод

Диагностика системы двигателя любого авто, и рассмотренных Д-144, УМЗ-409, Д-240, УМЗ-421, ПД-23, Д-245, Д-65 должна быть комплексной. Удобнее всего её выполнять сканером, который надо подключить, он подсоединяется к специальному разъему. Тестер показывает код, по которому и определяется поломка, а после производится дальнейшее обслуживание. К примеру, есть код ошибки P030X, где последняя буква указывает на неисправный цилиндр. Если сканер выдает ошибку P020X, то существует проблема в цепи форсунок. Если сканер выдает ошибку P0300, то устранить проблему можно довольно легко поменяв не работающую свечу зажигания. Не забывая про обзор клапанов. Более сложные поломки стоит устранять в специальных сервисах у мастеров и смотреть, какие могут быть доступны регулировки.

Схема управления ксеноновым стробоскопом

Схемы, представленные в следующей статье, могут быть использованы для последовательной генерации стробированного светового эффекта через 4 ксеноновые лампы.

Предлагаемый эффект последовательного ксенонового освещения может применяться на дискотеках, на вечеринках ди-джеев, в автомобилях или транспортных средствах в качестве предупреждающих индикаторов или в качестве декоративных огней во время фестивалей.

На рынке доступен широкий ассортимент ксеноновых ламп с соответствующим комплектом трансформаторов зажигания (о котором мы поговорим позже).Теоретически практически любая ксеноновая лампа отлично работает в схеме управления стробоскопом, представленной на рисунке ниже.

Как рассчитывается номинальная мощность ксеноновой лампы

Схема разработана для ксеноновой лампы мощностью 60 Вт в секунду, и это все, что она может вместить. К сожалению, номинальная мощность ксеноновых ламп обычно обозначается как «x» ватт в секунду, что часто означает проблему!

Причину, по которой указаны значения конденсаторов на диаграмме и уровень постоянного напряжения, можно понять с помощью следующего простого уравнения:

E = 1/2 C.U ²

Количество электроэнергии, потребляемой ксеноновой трубкой, может быть определено простым умножением энергии на частоту повторения импульсов ксенона.

При частоте 20 Гц и мощности 60 Вт лампа может «потреблять» около 1,2 кВт! Но это выглядит огромным и не может быть оправдано. На самом деле, приведенная выше математика использует неправильную формулу.

В качестве альтернативы это должно зависеть от оптимально допустимого рассеяния на лампе и результирующей энергии по отношению к частоте.

Принимая во внимание, что спецификации ксеноновой лампы, которые нас восхищают, должны обеспечивать максимально возможное рассеивание до 10 Вт, или оптимальный уровень энергии 0,5 Вт должен разряжаться при 20 Гц.

Расчет разрядных конденсаторов

Вышеупомянутые критерии требуют разрядной емкости величиной 11 мкФ и анодного напряжения 300 В. Как можно было видеть, это значение относительно хорошо совпадает со значениями C1 и C2, как указано в диаграмму.

Теперь вопрос в том, как выбрать правильные номиналы конденсаторов в ситуации, когда на ксеноновой лампе нет номиналов? В настоящее время, поскольку у нас есть взаимосвязь между ‘Ws’ и W ‘, можно проверить приведенное ниже уравнение простого пальца:

C1 = C2 = X. Ws / 6 [uF]

На самом деле это всего лишь важная подсказка. В случае, если ксеноновая лампа рассчитана на оптимальный рабочий диапазон менее 250 часов непрерывной работы, лучше всего применить уравнение к уменьшенному допустимому рассеянию.Полезная рекомендация, которой вы, возможно, захотите следовать в отношении всех типов ксеноновых трубок.

Убедитесь, что полярность подключения правильная, это означает, что катоды заземлены. Во многих случаях анод отмечен пятном красного цвета. Сеточная сеть доступна либо как провод на стороне вывода катода, либо просто как третий «вывод» между анодом и катодом.

Как зажигается ксеноновая трубка

Хорошо, инертные газы могут генерировать освещение, когда они наэлектризованы.Но это не объясняет, как на самом деле зажигается ксеноновая лампа. Конденсатор накопления электроэнергии, описанный выше, показан на рисунке 1 выше через пару конденсаторов C1 и C2.

Учитывая, что ксеноновая трубка требует напряжения 600 В на аноде и катоде, диоды D1 и D2 вместе с электролитическими конденсаторами C1 и C2 образуют сеть удвоителя напряжения.

Как работает схема

Пара конденсаторов постоянно заряжается до максимального значения переменного напряжения, и в результате R1 и R2 включены для ограничения тока во время периода зажигания ксеноновой лампы.Если бы R1, R2 не были включены, ксеноновая трубка в какой-то момент вышла из строя и перестала работать.

Значения резистора R1 и R2 выбраны так, чтобы гарантировать, что C1 и C2 заряжены до пикового уровня напряжения (2 x 220 В RMS) с максимальной частотой повторения ксенона.

Элементы R5, Th2, C3 и Tr представляют цепь зажигания ксеноновой лампы. Конденсатор C3 разряжается через первичную обмотку катушки зажигания, которая генерирует сетевое напряжение в несколько киловольт на вторичной обмотке для зажигания ксеноновой трубки.

Так ксеноновая лампа загорается и ярко светится, что также означает, что теперь она мгновенно потребляет всю электрическую мощность, содержащуюся внутри C1 и C2, и рассеивает ее с помощью ослепительной вспышки света.

Конденсаторы C1, C2 и C3 впоследствии перезаряжаются, так что заряд позволяет лампе перейти на новый импульс вспышки.

Схема зажигания получает сигнал переключения через оптопару, встроенный светодиод и фототранзистор, вместе заключенные внутри одного пластикового DIL-корпуса.

Это гарантирует отличную гальваническую развязку между стробоскопами и электронной схемой управления. Как только фототранзистор загорается светодиодом, он становится проводящим и приводит в действие тиристор.

Входное питание для оптопары берется из напряжения зажигания 300 В, проходящего через C2. Тем не менее, для видимых факторов оно снижено до 15 В диодами R3 и D3.

Цепь управления

Поскольку рабочая теория схемы драйвера понятна, мы можем теперь узнать, как можно сконструировать ксеноновую лампу для создания эффекта последовательного стробирования.

Схема управления для создания этого эффекта показана на рисунке 2 ниже.

Максимальная частота повторения строба ограничена 20 Гц. Схема может одновременно обрабатывать 4 стробоскопических устройства и по существу состоит из ряда переключающих устройств и тактового генератора.

Однопереходный транзистор 2N2646 UJT работает как генератор импульсов. Связанная с этим сеть предназначена для настройки частоты выходного сигнала в районе 8… 180 Гц с помощью P1.Сигнал генератора поступает на вход тактового сигнала десятичного счетчика IC1.

На рисунке 3 ниже показано изображение форм сигналов на выходе IC1 в отношении тактового сигнала.

Сигналы, поступающие от переключателя IC 4017 с частотой 1… 20 Гц, поступают на переключатели S1… S4. Расположение переключателей определяет последовательность строба. Он позволяет регулировать последовательность освещения справа налево или наоборот и т. Д.

Когда S1 — S4 установлены полностью по часовой стрелке, кнопки переходят в рабочий режим, позволяя работать одной из 4 ксеноновых ламп. активируется вручную.

Управляющие сигналы активируют каскады драйвера светодиода через транзисторы T2. . . Т5. Светодиоды D1… D4 работают как функциональные индикаторы для стробоскопов. Цепь управления можно проверить, просто заземлив катоды D1… D4. Они сразу покажут, правильно ли работает схема.

Простой стробоскоп с использованием IC 555

В этой простой схеме стробоскопа IC 555 работает как нестабильный генератор, управляющий транзистором и присоединенным трансформатором.

Трансформатор преобразует 6 В постоянного тока в 220 В слабый переменный ток для столика стробоскопа.

220 В преобразуется в высоковольтный пик 300 В с помощью диодно-конденсаторного выпрямителя.

Когда конденсатор C4 заряжается до порога срабатывания неоновой лампы затвора SCR, через резистивную сеть, SCR срабатывает и запускает сеточную катушку драйвера лампы стробоскопа.

Это действие сбрасывает все 300 В в лампу стробоскопа, ярко освещая ее, пока C4 полностью не разрядится для повторения следующего цикла.

О Matrix

Я работаю редактором homemade-circuits.com. Хотя по профессии я инженер-механик, моя страсть к практической электронике помогла мне многому научиться за эти годы. Я также люблю отвечать на вопросы на форуме и всегда рад помочь в этой удивительной области электроники.

Стробоскопы Патенты и заявки на патенты (класс 315 / 241S)

Номер патента: 5140226

Реферат: Узел мигающей сигнальной лампы, включающий в себя источник (и) напряжения, затвор трансформатора (W), первый и второй конденсаторы накопителя (C1 и C2), импульсную лампу (B), цепь зажигания (T, Z), и электрический переключатель (T1), включенный последовательно с первым конденсатором-накопителем, который управляется электрически.Схема мониторинга (R1, R2, V1), который дополнительно включена воспринимает напряжение заряда первого конденсатора хранения и сравнивает его с опорным напряжением, открывая электрический выключатель, когда напряжение заряда превышает опорное напряжение. Устройство по настоящему изобретению обеспечивает сборку мигающей сигнальной лампы, которую легко и экономично изготовить и которая, надежно зажигая импульсную трубку, делает возможным влияние энергии или силы света создаваемых световых вспышек.

Тип: Грант

Зарегистрирован: 23 мая 1990 г.

Дата патента: 18 августа 1992 г.

Цессионарий: Hella KG Hueck & Co.

Изобретателей: Вернер Леппер, Дитер Нольте, Петер Шульте

Vape Ignition Установка и устранение неисправностей

Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкцию по установке PDF

---

ЗАЖИГАНИЕ 12 В — ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ТОЧКАМИ НА БОКОВОЙ КОРПУСЕ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Этот отрицательный блок может работать с положительным земля, пока катушки питаются от положительного источника
.Рабочее напряжение 10-16 вольт. Максимальный ток через блок
не должен превышать 5 ампер. Для дорожных применений подходят две последовательные катушки на 12 В, а для применений Race
двухсторонняя катушка с первичным сопротивлением 3-4,5 Ом даст наилучшие результаты. Любое короткое замыкание
на катушках зажигания приведет к повреждению устройства. Ток катушки должен упасть до нуля через
2 секунды без срабатывания. Сопротивление обмоток статора должно составлять 73 Ом каждая, а магнитный ротор
должен иметь южные полюса, обращенные наружу.
Этот блок может быть адаптирован для использования на двигателях, работающих на распредвале на 180 градусов или на коленчатом валу на 360 градусов на 90–136 градусов. Этот блок будет работать с двумя катушками до 10 000 искр в минуту. Типичный рабочий ход
составляет 10 градусов при 2500 об / мин. Это устройство должно работать с шасси
, действующим как обратный электрический ток, независимо от того, имеет ли он положительную или отрицательную полярность. Если двигатель установлен на резине, необходимо установить надежную заземляющую ленту двигателя
. Этот блок будет работать от генератора переменного тока, выпрямителя, стабилитрона
и без конденсаторной батареи, но запуск может быть более трудным.Если стабилитрон
отключается при работающем двигателе, устройство может быть повреждено. Обе свечи зажигания
зажигаются одновременно, поэтому, если двигатель работает только на одном цилиндре, неисправность может быть обнаружена в механической части
/ свече зажигания / катушке зажигания / высокотемпературном проводе, а не в блоке транзисторов или пластине статора.

СРОК ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ БЛИЗНЕЦОВ
TRIUMPH TWIN ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 38 градусов полностью выдвинут
BSA TWIN ANTI CLOCKWISE 34 градуса полностью выдвинут
NORTON COMMANDO АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 28/31 градус полностью выдвинут
NORTON ATLAS 915/31 градус РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Номер детали Wassell WW19375 (x2).Катушка с одним выходом, 6 В
Номер детали Wassell WW19371 (x1). КАТУШКА С ДВОЙНЫМ ВЫХОДОМ 12 В

ВЫВОДЫ HT И КОЛПАЧКИ ​​ЗАЖИГАНИЯ
Мы рекомендуем установить качественную заглушку с резистором 5 кОм. Это устройство может производить высокое напряжение.
Всегда отключайте аккумулятор перед работой с системой!

1 Отсоедините аккумулятор

2 Снимите бензобак и / или седло для доступа к катушкам зажигания и конденсаторам

3 Снимите пластину выключателя контактов и блок автоматического продвижения

4 Отследите два провода выключателя контактов (обычно черный, белый / черный или желтый) до блока конденсатора
/ катушек зажигания и отсоедините.Они больше не требуются.

5 Отсоедините остальные провода от клемм катушки зажигания. Это будут отрицательные питающие провода
от выключателя зажигания

6 Соедините катушки с помощью черного перемычки. Отрицательный полюс одной катушки к положительному полюсу другой. Отрежьте
соединительный провод до нужной длины и убедитесь, что охватывающие разъемы lucar обжаты / припаяны.

7 Используя красный положительный провод заземления, подключите положительный полюс первой катушки к исправному заземлению корпуса
или положительный полюс аккумулятора на положительном заземлении. модели (через выключатель зажигания подайте питание на отрицательную массу
, модели).См. Соответствующую электрическую схему для вашей модели.

8 Найдите место для коробки транзисторов рядом с катушками зажигания и закрепите с помощью кабельных стяжек.
Убедитесь, что оба разъема блока проводов доступны для подключения проводов.

9 Подключите черный провод от коробки транзисторов к минусу на второй катушке (см. Схему подключения
). Снимите внешнюю защитную втулку и перережьте провод до необходимая длина.
Установите на место втулку при необходимости.

10 Подключите красный провод от коробки транзисторов к положительной клемме первой катушки (та же точка
, что и провод заземления.См. Электрическую схему)

11 Подключите белый провод от коробки транзисторов к цепи зажигания на моделях с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ заземлением
и к подходящему заземлению на моделях с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ заземлением (см. Электрические схемы).
Снимите внешний защитный кожух и отрежьте провод до необходимой длины. При необходимости установите втулку.

12 Соедините черный / желтый цвет от коробки транзисторов с черным / желтым от пластины статора.
И черный / желтый, и черный / белый имеют общий рукав.Отрежьте гильзу до нужной длины

13 Соедините черный / белый цвет от коробки транзистора с черным / белым от пластины статора

14 Изолируйте концы всех неиспользуемых проводов и убедитесь, что все соединения надежны и плотно прилегают.

15 Снимите крышку для проверки ГРМ со стороны генератора переменного тока

16 Установите двигатель на полностью выдвинутую метку синхронизации на такте сжатия

17 Установите магнитный ротор в конец распределительный вал в корпусе контактов с помощью одного из прилагаемых болтов
(BSF или UNF в зависимости от модели).Убедитесь, что болт не доходит до
на резьбе. Если он слишком длинный, отрежьте небольшой кусок резьбы.

18 Удерживайте пластину статора в корпусе контактного выключателя. Расположите регулировочные пазы по центру и поверните на
магнитный ротор на его конусе, пока метка синхронизации не совпадет с соответствующей меткой синхронизации.
Anti-clock A или clock C, в зависимости от модели. Это необходимо сделать, не изменяя настройку двигателя
. Для перемещения ротора предоставляется гаечный ключ для ротора (хороший совет: отметьте положение синхронизации статора
на корпусе двигателя маркером и совместите метку синхронизации ротора с ним).
Пластина статора должна располагаться по центру регулировочных пазов, с меткой синхронизации ротора по центру
в отверстии положения синхронизации

19 Затяните установочный болт ротора и убедитесь, что положение двигателя не сдвинулось

20 Установите статор пластину с болтами стойки и соедините черный / белый и черный / желтый провода с пластиной статора
с помощью штекерных соединителей

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА : Все соединения должны быть обжаты и / или припаяны наивысшего качества.Скрученные провода
не дадут удовлетворительной работы. Кроме того, избегайте наматывания лишней проводки. Отрежьте
по длине и при необходимости сделайте новые соединения.

21 Установите на место седло бака и снова подсоедините аккумулятор.

22 Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры в течение 4-5 минут. Подключите стробоскоп
и отсчитайте время при работающем двигателе 4000-5000 об / мин. Это регулируется путем надевания
пластины статора на ее продольные отверстия. Если установочные метки не могут быть совмещены до конца регулировочных пазов
, то магнитный ротор необходимо переставить.

23 Установите на место крышку выключателя контактов и крышку привода ГРМ генератора.Время теперь установлено, и если
не требует дальнейшей регулировки

---

---

---

12 В ЗАЖИГАНИЕ — МОДЕЛИ ОДНОЦИЛИНДРОВЫХ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ТОЧКАМИ В БОКОВОЙ КОРПУСЕ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

может работать с положительным или отрицательное заземление, пока катушка питается от положительного источника питания
. Рабочее напряжение 10-16 вольт. Максимальный ток через блок
не должен превышать 5 ампер. Для дорожного применения рекомендуется катушка Wassell на 12 Вольт.Любое короткое замыкание
на катушке зажигания приведет к повреждению устройства. Ток катушки должен упасть до нуля через 2 секунды
без срабатывания. Сопротивление обмоток статора должно составлять 73 Ом каждая, а магнитный ротор
должен иметь южные полюса, обращенные наружу.
Этот блок может быть адаптирован для использования на двигателях, работающих на распредвале на 180 градусов или на коленчатом валу на 360 градусов на 90–136 градусов. Этот блок будет работать с двумя катушками до 10 000 искр в минуту. Типичное рабочее продвижение
составляет 10 градусов при 2500 об / мин.Это устройство должно работать с шасси рамы, действующим как электрический возврат
, независимо от того, имеет ли он положительную или отрицательную полярность. Если двигатель установлен на резине, необходимо установить надежную заземляющую ленту двигателя
. Этот блок будет работать от генератора переменного тока, выпрямителя, стабилитрона
и без конденсаторной батареи, но запуск может быть более трудным. Если стабилитрон
отключается при работающем двигателе, устройство может быть повреждено. Обе свечи зажигания
зажигаются одновременно, поэтому, если двигатель работает только на одном цилиндре, неисправность может быть обнаружена в механической части
/ свече зажигания / катушке зажигания / высокотемпературном проводе, а не в блоке транзисторов или пластине статора

СРОК ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ ОДИНОЧНЫХ ОДИНАКОВ
BSA C15 / B40 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 33.50 BTDC полное продвижение
BSA B25 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 370 BTDC полное продвижение
BSA B44 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 280 BTDC полное продвижение
BSA B50 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 340 BTDC полное продвижение
T20 CUB -67 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 360 BTDC полное продвижение
T20 CUB 67- ETI 320 BTDC full advance

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Номер детали Wassell WW19376. ОДНО ВЫХОДНАЯ КАТУШКА 12 В

---

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ — ОДИНОЧНЫЙ ЦИЛИНДР

Предупреждение : Это устройство может генерировать высокое напряжение.
Всегда отключайте аккумулятор перед работой с системой!

1 Отсоедините аккумулятор

2 Снимите бензобак и / или седло для доступа к катушкам зажигания и конденсаторам

3 Снимите крышку ротора генератора, если она установлена ​​

4 Ослабьте автоматическое продвижение Центральный болт узла

5 Поверните двигатель в правильное положение по времени полного опережения (см. дополнительную информацию по синхронизации
).Эти метки ротора следует проверить на правильность совмещения, и они должны совпадать с
и двигателем, установленным в положение полного выдвижения. В случае сомнений проверьте с помощью синхронизирующего диска и установите калибр
в отверстии для свечи зажигания, затем при необходимости пометьте ротор. Модели
, выпущенные после 1969 года, имеют заглушку привода ГРМ на левом картере.

6 Снимите механизм пуска и рычаг переключения передач и снимите внешнюю крышку привода ГРМ. центральный болт автоматического блока и снимите блок автоматического продвижения.Это можно сделать,
, используя прилагаемый болт экстрактора, или легкий постукиватель в сторону снимет его с конуса.

9 Установите магнитный ротор на место автоматического блока, используя один из прилагаемых болтов, либо BSF
на предварительно Двигатели 1968 года или UNF на более поздних моделях. Убедитесь, что болт не попадает в резьбу.
При необходимости укоротите болт. Не затягивайте болт, так как потребуется регулировка.

10 Удерживайте пластину статора в корпусе контактного выключателя.Расположите регулировочные пазы по центру и поверните
магнитный ротор на его конусе, чтобы совместить его с соответствующей меткой синхронизации (часы
C против часовой стрелки в зависимости от модели). Это должно быть сделано без изменения статической настройки двигателя (отметьте положение метки синхронизации статора
на корпусе двигателя маркером и совместите ротор с точкой
). Пластина статора должна располагаться по центру пазов регулятора с меткой синхронизации ротора по центру
в отверстии положения синхронизации

11 Убедитесь, что двигатель не двигался, и затяните крепежный болт ротора

12 Установите пластину статора со стойкой болтами и подсоедините черный / желтый и черный / белый провода к пластине статора
.Пулевое соединение гарантирует, что провода подключены правильно, так как это
повлияет на угол опережения зажигания. Пропустите провода через соответствующие зажимы втулки на внутренней крышке привода ГРМ
и закрепите их на трубе передней рамы с помощью кабельных стяжек

13 Установите на место внешнюю крышку привода ГРМ и рычаги запуска / переключения передач

14 Снимите все провода с клеммы катушки зажигания. Это будет исходный вывод выключателя и источник питания
от замка зажигания и внешнего конденсатора, если он установлен.

15 Найдите место для коробки транзисторов рядом с катушкой зажигания и закрепите с помощью кабельных стяжек.Убедитесь, что к обоим разъемам блока проводов
есть доступ для подключения проводов.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

16 Для ОТРИЦАТЕЛЬНОГО заземления возьмите черный провод из коробки транзисторов. Отрежьте до длины
и подключите к отрицательной клемме катушки с помощью изолированной плоской клеммы

17 Возьмите красный провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к положительной клемме катушки зажигания
с помощью изолированной плоской клеммы

18 Подсоедините подводящий провод замка зажигания к положительной клемме катушки зажигания

19 Возьмите белый провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к хорошей точке заземления
(рекомендуется отрицательная [-] клемма аккумулятора).
ЭЛЕКТРИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

20 Для электрического подключения ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО заземления возьмите белый провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите
к проводу питания замка зажигания, ранее подключенному к катушке зажигания

21 Возьмите красный провод от коробку транзисторов и подключите к положительной клемме катушки зажигания.

22 Возьмите отдельный провод заземления от клеммы заземления. Положите клемму катушки на надежную точку заземления
(рекомендуется положительная [+] клемма аккумулятора)

23 Возьмите черный провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к отрицательной клемме катушки зажигания

ПРОВОДКА : Все соединения должны быть самого высокого качества с опрессовкой и / или пайкой.Скрученные провода
не дадут удовлетворительной работы. Кроме того, избегайте наматывания лишней проводки. Отрежьте
по длине и при необходимости сделайте новые соединения.

24 Установите седло бака и снова подсоедините аккумулятор.

25 Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры в течение 4-5 минут. Подключите стробоскоп
и отсчитайте время при работающем двигателе 4000-5000 об / мин. Это регулируется путем надевания
пластины статора на ее продольные отверстия. Если метки синхронизации не могут быть совмещены до конца
регулировочных пазов, то магнитный ротор необходимо переставить.

26 Установите на место крышку контактного выключателя и крышку привода синхронизации генератора.Время теперь установлено, и если
не требует дополнительной регулировки.

27 РАННИЕ МОДЕЛИ C15 / B40 / T20 НЕ ИМЕЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОБНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
, поэтому для оптимальной работы потребуются дорожные испытания. Отрегулируйте пластину статора, как более поздние модели
. ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку распределительный вал вращается на половину скорости двигателя, движение коленчатого вала на 20 градусов
соответствует перемещению распределительного вала на 10 градусов

---

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

БЕЗ ИСКРЫ

1 Проверьте, есть ли питание у аккумуляторной батареи

900 2 С помощью контрольной лампы или вольтметра / мультиметра проверьте, подается ли питание на модуль зажигания от
выключателя зажигания.Измерьте расстояние между проводом зажигания и массой при включенном зажигании

3 Значение напряжения здесь должно быть таким же, как напряжение на аккумуляторной батарее мотоцикла
(12 вольт). Если обнаруживается значительно более низкое напряжение, это может указывать на неисправный переключатель зажигания
или плохое соединение в цепи зажигания / жгуте проводов. Простым тестом является прямое питание
от аккумулятора к блоку зажигания, минуя обычное питание от выключателя зажигания

ПЛАСТИНА СТАТОРА

1 Проверьте соединения проводов на черных / белых / черных / желтых проводах.Проверьте наличие видимых признаков повреждения
на пластине статора и убедитесь, что ротор правильно расположен в конической посадке.

2 С помощью мультиметра проверьте целостность пластины статора. Установите измеритель в Ом. Значение сопротивления
для каждой катушки должно составлять 73 Ом. Подключите измеритель к черному / белому и черному / желтому проводам
, и общее сопротивление должно составлять 146 Ом

ИСКРЫ ПРИ ЗАПУСКАХ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1 Проверьте полярность проводов от модуля зажигания до статора ( от y / b к y / b & w / b к w / b).Если эти провода
подключены неправильно, зажигание вызовет искру, но отсчет времени будет замедлен.

НЕПРЕРЫВНОЕ ИСКРА БЕЗ КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ

1 Это указывает на плохое питание системы зажигания. Проверьте аккумулятор на наличие неисправного элемента. Плохая батарея с подключенным зарядным устройством
может вызвать эту проблему.

2 Проверьте надежность заземления двигателя и точку заземления аккумулятора.

3 Неправильный тип катушки зажигания с низким первичным сопротивлением

---

Информация о ценах на Vape Зажигание щелкните ссылку ниже

JRC 17-1000

Схема простого стробоскопа с ксеноновой трубкой

В сообщении обсуждается простая схема стробоскопа с ксеноновой трубкой с питанием от сети высокой интенсивности 220 В с использованием минимального количества деталей.

Стробоскоп с ксеноновой трубкой — это генератор световых эффектов высокой интенсивности, использующий высоковольтную мигающую ксеноновую газоразрядную трубку.

Как это работает

Предустановка P1 должна включать нейлоновый стержень, чтобы гарантировать, что никакие металлические элементы не могут быть затронуты: игнорирование этого может быть смертельным.

Как показано на рисунке выше, основной частью устройства, несомненно, является газоразрядная трубка, которая обычно выпускается в форме U-образной трубки и изготавливается с ксеноном внутри (Xe — один из инертных газов). .Трубка установлена ​​с анодом и катодом на двух ее концах и сеткой зажигания. Диоды D1 и D2 вместе с конденсаторами C1 и C2 образуют удвоитель напряжения, который увеличивает постоянное напряжение примерно до 600 В.

Это напряжение подается на анод и катод лампы. Обычно ксенон и другие инертные газы действуют как плохой проводник электричества, тем не менее электрическое поле из-за потенциала 600 В на аноде и катоде приводит к ионизации молекул и атомов непосредственно вокруг этих электродов.

Газообразные ионы имеют тенденцию притягиваться к заряженным электродам, и начинает двигаться крошечный ток предварительной проводимости. Для срабатывания и зажигания трубки необходимо сетевое напряжение 5… 10 кВ, что означает, что газ должен быть разрушен, чтобы позволить значительному току пройти через трубку. Достаточно завышенное сетевое напряжение поступает от запального трансформатора TR1.

Чтобы создать высокое напряжение на вторичной обмотке, ток через первичную обмотку должен быть очень быстро отключен, и это осуществляется через кремниевый управляемый выпрямитель Th2.Конденсатор C3 заряжается, поскольку напряжение вокруг C2 составляет 500 В, а первичная обмотка Tr1 имеет низкое сопротивление.

Когда достигается предел пары запускающих диодов, D3 и D9, срабатывает тиристор. Конденсатор C3 затем разряжается быстро с помощью первичной обмотки Tr1, которая создает чрезвычайно высокое напряжение во вторичной обмотке, что впоследствии приводит к искрообразованию и ослеплению ксеноновой лампы при сильном освещении.

Регулировка предустановки P1 определяет скорость зарядки C3 и, как следствие, циклы срабатывания ксеноновой лампы.Резистор R1 присоединен к нейтральной линии, чтобы работать как ограничитель тока, главным образом потому, что, как только ксеноновая лампа находится в режиме зажигания, возникает практическое короткое замыкание; без R1 предохранитель F1 немедленно сгорит. Ксеноновая трубка, которая должна быть типа 60 Вт / с, часто поставляется вместе с трансформатором зажигания. Анод обычно отмечается красной точкой.

ВНИМАНИЕ! Схема стробоскопа, описанная ниже, напрямую связана с сетью переменного тока, и испытания в открытой системе по этой причине чрезвычайно опасны.Даже после того, как устройство отключено от сети, на многих конденсаторах может сохраняться смертельный заряд, вызывая болезненный шок!

Часто задаваемые вопросы | 4×4 sPOD

Q Можно ли управлять SourceSE, Bantam или BantamX только с помощью приложения, без контроллера sPOD?

A Нет, для правильной работы системы всегда необходимо использовать контроллер sPOD. Возможности приложения предназначены для использования по крайней мере с одним контроллером sPOD.

Q Нужно ли мне по-прежнему использовать реле и предохранитель, поставляемые с моим аксессуаром?

A Нет, система sPOD имеет твердотельную защиту цепи до 30 ампер на цепь. Если аксессуар потребляет более 30 ампер, потребуется внешнее реле.

Q Могу ли я пропустить оба провода от моего аксессуара (положительный и заземляющий) напрямую от аксессуара к клеммной колодке sPOD?

A Да, если ток потребления аксессуара не превышает 30 Ампер.

Q Должен ли я заземлить мой аксессуар на шасси или я должен подключить его к клеммной колодке sPOD?

A Мы предпочитаем, чтобы вы заземляли нашу клеммную колодку. Если это невозможно, то любое используемое заземление шасси должно быть чистым, без ржавчины и покрыто защитным средством. Большинство светодиодных фонарей не работают очень хорошо, если заземления недостаточно. При подключении к земле наша система создает замкнутый контур, идущий непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля.

Q Могу ли я использовать sPOD для питания лебедки?

А №

Q Могу ли я использовать sPOD для управления лебедкой?

A Не рекомендуем. Это требует опыта с проводкой и потребляет 3 цепи.

Q Предлагаете ли вы универсальные системы для других приложений?

A Да, наши системы будут работать практически с любыми приложениями 12 В постоянного тока.

Q Будет ли система sPOD работать от 24 В постоянного тока?

A Только Bantam и BantamX. У них есть выбираемый вход напряжения, который можно переключать между рабочим напряжением 12/24 В.

Q Могу ли я управлять несколькими аксессуарами от одного переключателя?

A Да, если аксессуары не превышают 30 ампер.

Q Можно ли соединить 2 цепи для разделения нагрузки? (если аксессуар превышает 30 ампер)

A Да, но цепи должны быть расположены рядом друг с другом, и для переключения между двумя цепями используется перемычка 10AWG длиной 1 дюйм.Вам также нужно будет запрограммировать переключатели, которые будут связаны друг с другом.

Q Могу ли я запитать сдвоенный компрессор ARB и управлять им?

A Вы НЕ МОЖЕТЕ подключить сдвоенный компрессор ARB к нашей системе. Компрессор должен будет получать питание непосредственно от батареи, как и предполагают их инструкции. Да, вы можете управлять компрессором (исключите поставляемый переключатель), используя единственный фиолетовый провод, который обычно идет к их переключателю, и подключите его к любому из наших выходов, чтобы использовать систему sPOD для управления им.

Q Можно ли запрограммировать переключатели на вспышку, стробоскоп, затемнение, мгновенное действие?

A Да, см. Ниже: 8 контур SE Источник — Сенсорный экран, приложение HD и sPOD Bantam — Кулисные переключатели только мигают и стробируют 8-контурный Bantam / BantamX — Сенсорный экран, HD, приложение sPOD Bantam — Кулисные переключатели только мигают и стробируют

Q Можно ли использовать несколько контроллеров sPOD одновременно?

A Да только на BantamX.Например: сенсорный экран, кулисные переключатели, HD-контроллер и приложение Bantam. SourceLT может управляться только одним блоком переключателей и приложением Bantam.

Q Можно ли управлять SourceLT с помощью сенсорного экрана или контроллеров HD?

A Нет, им можно управлять только с помощью кулисных переключателей и приложения sPOD Bantam.

В Является ли sPOD BantamX, SourceLT водонепроницаемым?

A Нет, BantamX и SourceLT НЕ являются водонепроницаемыми.Они водонепроницаемы. Пожалуйста, устанавливайте на высоком и сухом месте.

Q Водонепроницаемы ли сенсорный экран, HD и переключатели?

A Нет, они НЕ водонепроницаемы.

Q Какие системы / контроллеры поставляются с Bluetooth в стандартной комплектации?

Контроллер SourceLT, BantamX, HD и сенсорный экран

Q Если у меня 6-контурный источник или 8-контурный источник SE, могу ли я добавить дистанционное управление Bluetooth?

A Да, у них обоих есть интерфейсы Plug-N-Play, доступные на нашем веб-сайте, которые добавляют управление Bluetooth. 6-контурный источник Bluetooth 8 цепей Se Source Bluetooth

Q Если я закажу кулисные переключатели с двойной подсветкой, будут ли они работать с клавишами с индивидуальной лазерной гравировкой?

A Да

Q Могу ли я связать BantamX с устаревшим исходным кодом SE в качестве надстройки?

A Да, BantamX поддерживает подключение к источнику SE.

Q Подойдут ли системы sPOD для джипов с дизельным двигателем?

A Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected] с информацией о вашем автомобиле для проверки.

Q Какое оборудование мне понадобится для установки sPOD?

A Системы sPOD укомплектованы и готовы к установке.

Q Имеется ли контрольный кабель для Bantam разной длины?

A Стандартная длина кабеля составляет 10 футов.Предлагаем кабели в: Длина 1 ’, 3’, 5 ’, 10’, 15 ’, 25’ и 30 ’

Q Должен ли я сам подключать все переключатели?

A Нет. Наши системы работают по принципу Plug & Play. Переключатели предварительно подключены.

Q Переключает ли система сторону заземления или положительную сторону?

A Все системы sPOD переключают только положительную сторону (сторона высокого давления).

Q Есть ли у sPOD паразитное разряжение аккумулятора?

A Да, сколько отрисовки зависит от версии системы sPOD. Все данные ниже основаны на: Все переключатели выключены, нижние индикаторы выключены, сенсорный экран и HD в режиме глубокого сна, все индикаторы состояния (Se Source, Bantam, BantamX и SourceLT) выключены, а система находится в режиме глубокого сна. 6-контурная система источника питания 2010-2017 гг. С предохранителем LVCO на 2 ампера, 28 мА — 36 мА, ноль без предохранителя LVCO на 2 ампера 6-контурная система источника питания с 2018 г. по настоящее время 10 мА-14 мА 8-ми контурная система источника SE с сенсорным экраном или HD-контроллером 2015 г. — по настоящее время 25–53 мА (+/- 10 мА) Обнуление при активации LVCO или при срабатывании предохранителя на 2 ампера 8-ми контурная SE Система источника с кулисными переключателями с 2015 г. по настоящее время 38 мА-68 мА (+/- 10 мА) (если установлена ​​перемычка вспышки / стробоскопа) Обнуление при активации LVCO или при срабатывании предохранителя на 2 ампера 8-ми контурная система Bantam / BantamX с сенсорным экраном или контроллером HD с 2018 г. 15 мА-25 мА (+/- 10 мА) Обнуление при активации LVCO или при срабатывании предохранителя на 2 ампера 8-ми контурная система Bantam / BantamX с кулисными переключателями с 2018 г. по настоящее время 30 мА-40 мА (+/- 10 мА) (если установлена ​​перемычка вспышки / стробоскопа) Обнуление после активации LVCO или при срабатывании предохранителя на 2 ампера 6-контурная система SourceLT 2020-настоящее время 9–12 мА (+/- 10 мА) Обнуление при активации LVCO или при срабатывании предохранителя на 2 ампера

В Следует ли мне отключать sPOD от аккумулятора, если мой автомобиль не часто ездит?

A Есть много факторов, которые необходимо принять во внимание.Самый простой способ отключить питание или удалить любую паразитную тягу — удалить 2-амперный предохранитель для Source, SourceLT, SourceSE, Bantam или BantamX. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о батареях и паразитном розыгрыше.

Q Есть ли в sPOD встроенная функция обнаружения низкого напряжения?

A Да, если LVCO не отключен, ниже приведены данные: 6 контур Отключение системы источника 11.2 и 12,8 врезка 8-ми контурный SE Отключение системы источника составляет 11,2 с задержкой в ​​2 минуты и срабатывание 12,8 8-контурная система отключения Bantam / BantamX составляет 11,6 с 2-минутной задержкой и 12,8 включения 6-контурное отключение системы SourceLT составляет 11,6 с 2-минутной задержкой и 12,8 срабатывания

Часто задаваемые вопросы по системе sPOD SE — Информационные видео

FAQ # 1 Какую нагрузку в А можно включить в каждую цепь?

https: // youtu.be / yQQfCo-IuxY

FAQ # 2 Как работает защита от низкого напряжения или (LVCO)?

https://youtu.be/XiYO3LOL1R0

FAQ # 3 Почему нет предохранителей?

https://youtu.be/xHLh3tx9oQ8

Часто задаваемые вопросы № 4 Почему здесь 2 порта для кабеля управления?

https: // youtu.be / MTA5OiTEt7I

FAQ # 5 Как добавить опцию Bluetooth?

https://youtu.be/6lC5-t6W-ig

FAQ # 6 Что делает предохранитель на 2 А?

https://youtu.be/9ukbLEJWW5c

FAQ # 7 Куда мне прикрепить аксессуары?

https: // youtu.be / KT84_6ANKSE

FAQ # 8 Защищен ли источник от атмосферных воздействий?

https://youtu.be/yfDvohxOaBk

FAQ # 9 Что делают DIP-переключатели?

https://youtu.be/OcA22viXKJA

FAQ # 10 Как включить или отключить функции вспышки и стробоскопа на панели SE Switch?

https: // youtu.be / sCVfME86jVM

Устранение неисправностей | Kuntzleman Electronics, Inc.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Двойной двойной большой винной бутылки 12 В постоянного тока, Smart DDM Strobe и система Single Magnum Smart Strobe.

Если система новая и не работает, просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
Если стробоскопы работали, завершите работу. Первое, что нужно проверить, это убедиться, что блок драйвера получает питание на хорошем уровне, по крайней мере, 12 вольт.Помните, что даже если вы запитываете модель Smart Strobe от осветительной катушки переменного тока, она может питаться от батареи в целях устранения неисправностей. При использовании батареи необходимо соблюдать полярность (КРАСНЫЙ — положительный, ЧЕРНЫЙ — отрицательный).

Если у вас двойная система (два индикатора) и ни один из индикаторов не работает, подключите по одному фонарю за раз, и если один начинает работать, а другой нет, то есть короткое замыкание между красным и черным (горячим на массу) проводами на проводе. Неудачный свет.

Если работает только одна лампа, замените вилки на драйвере, и если неисправная лампа начинает работать, проблема, вероятно, в драйвере, и ее следует вернуть в Kuntzleman Electronics.

На шаге 4, если свет по-прежнему не работает, проблема в вилке, проводе, ведущем к головке стробоскопа, трех стыковых соединениях на головке или самой головке. Все фонари были протестированы перед упаковкой, поэтому, если этот фонарь никогда не работал и не был поврежден при установке, проверьте контакты в вилке. Убедитесь, что они полностью вставлены и заблокированы. Если вы установили заглушки, получили ли вы хорошее соединение металла с металлом на штифте? Другими словами, пластмассовое покрытие провода не вжималось в штифт.

Проверка целостности цепи с помощью омметра может выполняться на каждом проводе от конца до конца. Контакт №2 к контакту №3 будет считывать некоторое сопротивление через катушку триггера, установленную в головке. Отсутствие обрыва цепи через ксеноновую газовую трубку (контакты с 1 по 2) не будет проводиться, в лампе нет нити накала. Убедитесь, что штифты полностью вошли в нейлоновые заглушки и зафиксированы на месте.
Напряжение на головке можно проверить между КРАСНЫМ контактом №1 и ЧЕРНЫМ контактом №2. ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение должно быть около 400 В постоянного тока.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ пунктов 2, 6 и 7 можно использовать небольшой AM-радио следующим образом. Включите и настройтесь между двумя станциями. Держите радио рядом с коробкой драйвера стробоскопа. Должен быть слышен щелчок цепи запуска стробоскопа. Если нет, то проблема в коробке с драйверами, и ее следует вернуть в Kuntzleman Electronics для ремонта. Если он слышен, поднесите радио к головке стробоскопа, будет слышен тот же щелчок, и проблема в блоке лампы. Новые ламповые блоки доступны от Kuntzleman Electronics.

Если ничего не помогает, позвоните в Kuntzleman Electronics, Inc. @ 610 326 9068.

---

Проблемы с шумом

Шум в радио и / или внутренней связи

Наши драйверы стробоскопов имеют фильтрацию и внутреннее экранирование, чтобы свести к минимуму радиопомехи, однако иногда шум может быть слышен по радио или внутренней связи. Этот шум почти всегда вызван способом установки системы.

Следует помнить, что шум не всегда исходит от мощности, подаваемой на ваше оборудование.Особенно, если радиостанция имеет собственный источник питания (аккумулятор), а стробоскоп питается от аккумуляторной батареи самолета. Установки сильно различаются от самолета к самолету. Обе системы используют один и тот же источник питания? Есть внешняя антенна? Насколько близко расположены антенна, радио, провода и т. Д. К коробке драйвера стробоскопа и проводке? Если обе системы не используют одинаковую мощность, то где же общая нить? В большинстве, если не во всех случаях проблема — ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Наземный путь очень и очень важен. Цепь строба пропускает через цепь заземления большой ток.В цепях радио, внутренней связи, наушников и микрофона используется одно и то же заземление, поэтому важно, чтобы не было падения напряжения между тем, где все эти заземления подключены. Другими словами, допустим, что драйвер стробоскопа получает отрицательную батарею или заземление от шины рядом с батареей, которая также заземлена на металлический каркас самолета. Плоскость заземления для радиоантенны подсоединяется к корпусу самолета еще дальше, около хвостовой части, а радиостанции заземляются около кабины на винт в корпусе.Этот набор соединений может быть источником шума. Следующий список предназначен для помощи в устранении шума.

Питание стробоскопической системы должно подаваться на первый предохранитель силовой шины. Другими словами ближайший к аккумулятору предохранитель. Также очень полезно использовать ОБЕ ПИТАНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ по витой паре на всем пути от источника до драйвера стробоскопа. Другими словами, не собирайте землю для стробоскопа рядом с драйвером и горячего на одном проводе из другого места.
Металлический корпус драйвера стробоскопа должен быть надежно соединен с заземляющей лентой или 16 ga.провод к системе заземления самолета.
Заземление аудиосистемы и заземление самолета должно быть подключено только к ОДНОЙ ОДНОЙ ТОЧКЕ. Заземлите все звуковое оборудование; радио, микрофон, антенна, наушники, домофон и т. д. к «шине заземления звука» (провод 16 Ga или более). Затем подключите эту шину только одним концом к центральной точке заземления самолета, желательно рядом с точкой заземления аккумулятора.

Не прокладывайте провода, относящиеся к аудиосистеме, рядом с проводами питания.

Экранированный провод обычно не требуется, однако, если он используется, заземляйте этот экран только на ОДНОМ конце.Обычно конец ближе всего к источнику.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот список основан на исправлениях, которые сработали для других. Если вы найдете что-то новое, дайте нам знать, и ваше будет добавлено, чтобы помочь кому-то другому.

Серьезный стробоскоп — Arduino Project Hub

Presentation

Этот стробоскоп считается серьезным, потому что он не предназначен для развлечения или развлечения в ночных клубах. Скорее, это точный и универсальный инструмент, который можно использовать для измерения скорости вращения двигателя или для анализа периодических движений, таких как движение вибрирующей струны.При желании его можно подключить к электронной вспышке, чтобы разбирать и фотографировать быстрые движения. Более того, его можно синхронизировать по внешнему сигналу, чтобы преобразовать его в индикатор времени, который можно использовать для установки времени зажигания двигателя старого автомобиля.

Принципы

Он разработан на базе Arduino Nano Every. Вспышки производятся обычным фонариком с 9 светодиодами, батарея которого 4,5 В заменена двумя проводами, подключенными к цепи стробоскопа. Период и продолжительность вспышки можно установить с помощью четырех кнопок.Их значения отображаются на стандартном жидкокристаллическом дисплее размером 16×2 символа. Они варьируются от 0,1 мс до 999,9 мс с разрешением 0,1 мс.

Кнопки увеличивают или уменьшают период или продолжительность мигания со скоростью, увеличивающейся со временем, в течение которого была нажата кнопка. Эта скорость подчиняется закону, который можно легко изменить в коде.

ЖК-дисплей, используемый для отображения периода и длительности, совместим с библиотекой liquidCrystal и подключается так же, как в примерах из этой библиотеки, за исключением подсветки, которая регулируется с помощью потенциометра.

Стробоскоп может управлять дополнительной электронной вспышкой, кратковременно укорачивая центральный контакт с землей в каждый период времени. Эту вспышку можно использовать как альтернативу, так и одновременно со светодиодным фонариком.

Синхронизация стробоскопа достигается сокращением цифрового входа до земли. Когда этот вход заземлен, излучение вспышки прекращается. Когда он снова открывается, вспышка срабатывает ровно на один период позже. Внимание: при установке времени зажигания двигателя не подавайте напряжение от системы зажигания на вход синхронизации, это может привести к повреждению карты Arduino.

Описание и пояснения

9 Светодиодный фонарик:

Светодиодный фонарик управляется цифровым выходом D13 Nano Every. Он не подключен напрямую к этому выходу, потому что ему нужен ток 180 мА при напряжении 4,5 В, а каждый выход Arduino ограничен 40 мА. Горелка питается от батареи 9 В через N-канальный полевой МОП-транзистор Q2 и резистор R2 на 47 Ом. Этот резистор ограничивает ток через горелку примерно до 100 мА, что достаточно для хорошего освещения.Резистор должен рассеивать мощность не менее 47 x 0,1² = 0,47 Вт. Резистор мощностью 1 Вт — хороший выбор.

Я использовал обыкновенный фонарик с головкой из 9 светодиодов, к которой припаял два провода: первый к пружине (аноду), а другой к корпусу (катоду).

Электронный flash:

Вывод A6 Nano Every запрограммирован как цифровой выход, который выдает короткий импульс в каждый период стробоскопа. Этот выход подключен к затвору N-канального полевого МОП-транзистора Q3.Сток этого транзистора открыт, за исключением импульса на выводе A6, во время которого он заземлен. Центральный контакт электронной вспышки может быть подключен к стоку Q3, а его общий контакт заземлен.

Эта часть проекта не является обязательной по нескольким причинам. Во-первых, вам понадобится электронная вспышка (или купить ее, но она довольно дорогая). У этой вспышки должно быть очень короткое время перезарядки. У меня вспышка Canon Speedlite 430 EX. Когда я устанавливаю его в ручной режим с мощностью 1/64 полной мощности и когда его батареи полностью заряжены, я могу установить период стробоскопа до 70 мс.Также понадобится адаптер для подключения электронной вспышки к стробоскопу. У меня есть Kaiser Fototechnik 1303 и гнездовой штекер 3,5 мм.

Кнопки:

Четыре кнопки PB0 — PB3 подключены соответственно к контактам D6, D7, D8 и D9 Nano Every. Эти контакты запрограммированы как цифровые входы с подтяжками, а кнопки подключают их к земле при нажатии.

LCD:

LCD подключается так же, как в примерах библиотеки liquidCrystal, он занимает контакты D2, D3, D4, D5, D11 и D12 Nano Every.

ЖК-дисплей подсветка:

Яркость подсветки ЖК-дисплея можно регулировать потенциометром P2. Он подает напряжение 0–5 В на аналоговый вход A7 Nano Every. Подсветка ЖК-дисплея управляется ШИМ-выходом D10 через N-канальный полевой МОП-транзистор Q1 и резистор R1.

ЖК-дисплеи обычно совместимы с ЖК-дисплеями, использующими контроллер Hitachi HD 44780, но мир их подсветки кажется немного более сложным. Я проанализировал несколько ЖК-дисплеев и обнаружил, что напряжение, используемое для питания их подсветки, варьируется от 3 до 5 В, а ток — от 10 до 130 мА.Предлагаемая схема (Q1 и R1) может быть удобна для любой подсветки при условии, что резистор R1 настроен следующим образом:

значение R1 должно быть немного больше, чем (9 — Vs ) / Если , Vs — напряжение задней подсветки, а Если — его ток в А. Резистор R1 должен рассеивать мощность, превышающую (9 — В · с ) x Если .

Пример: для подсветки моего ЖК-дисплея требуется ток 130 мА при напряжении 4,2 В. Таким образом, R1 должен быть немного больше, чем (9 — 4.2) / 0,130 = 36,9 Ом. Я выбрал резистор на 47 Ом.