Пороги м20 | Автоклуб «М-20 Победа»
- #1
Привет всем .Я новичок у меня м 20 .подскажите где можно достать , купить пороги на М 20.Может подходят от современных авто? Изготавливал ли кто самостоятельно пороги и как.
Expand signature
И Калуге тоже есть Победы
- #2
Вот здесь производятся новые пороги :
В Питере налажено производство порогов и коробов для «Победы».
Стоимость комплекта из 4 частей 6000 руб
http://www.gaz21.org/part_card.php?kod_part=504
- #3
На 21 волгу мне гнули короба-стоимость услуги была копеечной, без труда сказали согнут и пороги…
- #4
Кто собирается гнуть себе новые пороги, вот вам чертежик!
Не забудьте потом поделиться опытом!
Такой порог у меня лежит новый (или новодельный, ХЗ), сравнивал с тем что на машине стоит — одинаковые.
Expand signature
ПРОДАЖА новых запчасти для М20 ПОБЕДЫ
- #6
Были у меня пороги новые.На самодельные не похожи.Прикладывал к своей машине,точь в точь.Но есть одно НО:они были загнуты везде под углом 90 градусов. 😯
- #7
SMV сказал(а):
Кто собирается гнуть себе новые пороги, вот вам чертежик!
Не забудьте потом поделиться опытом!
Такой порог у меня лежит новый (или новодельный, ХЗ), сравнивал с тем что на машине стоит — одинаковые.Нажмите, чтобы раскрыть…
Увы, это самопальные пороги. Вот заводской чертёж:
Жаль, размеры не указаны
- #9
Уважаемый Коля, можно мне заводской чертёж порогов поуркпнее и на мыло — на нашем ремзаводе могут изладить пороги, но просят форму изгиба.
- #10
А можно и на общий доступ- покрупнее ))).
..
- #11
Не можно, а нужно!
- #12
Нету покрупнее. Фрагмент взят отсюда:
11.2007″ data-time-string=»11:28″ title=»20.11.2007 в 11:28″>20.11.2007
- #13
А у меня нет откосов к лонжеронам!!!хм… 😯
Expand signature
http://www.drive2.ru/r/gaz/1180636/
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151848486/
- #14
Тю! разве откосы — проблема? Поставь с 21-вой откосы! я так у себя сделал:
http://www.krestyaninov.ru/forum/viewto … &start=150
http://www.
krestyaninov.ru/forum/viewto … &start=175
Expand signature
Украинский клуб любителей автомобилей СССР «ГАЗ-20 plus» http://autorestavration.com/4room/
….. восстанавливаю М-20А 1953г. — Ленинградское такси
- #15
Да сделать то не проблема,просто интересно стало,что их не на всех машинах делали!
Expand signature
http://www.drive2.ru/r/gaz/1180636/
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151848486/
01.2008″ data-time-string=»23:13″ title=»03.01.2008 в 23:13″>03.01.2008
- #16
А на моей победе пороги совсем другие,не такие как на рисунке. Эти пороги от Газ-21. У моей М-20 порог не соединяется с коробами. Соединение у них только по центру машины для домкрата.
- #17
Леха сказал(а):
Да сделать то не проблема,просто интересно стало,что их не на всех машинах делали!
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
делали откосы на всех машинах. простоони быстро выгнивали на креплениях к кузову, и поэтому не всегда их после ремонта взад возвращали… Почти все откосы которые я видел были жестоко приварены к кузову (хоть частично вместе с болтами).
Expand signature
Украинский клуб любителей автомобилей СССР «ГАЗ-20 plus» http://autorestavration.com/4room/
….. восстанавливаю М-20А 1953г. — Ленинградское такси
- #18
фото сечения на плэнере 8)
Expand signature
Мы красим автомобили в любой оттенок, при условии что это цвет «Победы»!
01.2008″ data-time-string=»11:32″ title=»04.01.2008 в 11:32″>04.01.2008
- #19
а вот еще фото порогов , изуродованных варварами, но зато все сечения видны…
Expand signature
Мы красим автомобили в любой оттенок, при условии что это цвет «Победы»!
- #20
Огромное спасибо друзья !!!!за вашу помощь.
Expand signature
И Калуге тоже есть Победы
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Самодельные пороги в «АУДИ-100(С-3).
Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео предлагается ряд практических советов о том, как заменить порог и установить автомобиля. Автомеханик делится своим практическим опытом, который нарабатывался годами и теперь можно пользоваться теми техниками и приемами, которые он считает необходимыми для замены порога.
На примере автомобиля для ремонта порога видно, что порог полностью гнилой. С чего начать. Можно новый купить на рынке, но там обычно имеются в продаже очень тонкие пороги. А эта часть авто должна быть все же сильной, учитывая, к примеру, кочки в сельской местности. Поэтому мастер советует заказать его изготовление из более толстого металла, например 1,2 мм на заводе или в любой мастерской, где есть специалист. Если машина на ходу, можно подъехать к специалисту, он сделает обмер.
Если авто не на ходу, рассмотрим, как сделать обмер и эту мерку сдать на завод. Начнем по порядку. Сначала нужно посмотреть, как порог сгнил.
В данном случае мы видим, что сгнила только нижняя часть. Смотрим внимательно, где вспучилась краска. Если проблема только в этом, надо менять выше вспученной краски. В данном случае сохранены в целостности проемы, поэтому не следует портить машину лишней переделкой. Этот порог в данном случае как один из вариантов, можно заменить от низа до уровня буртика. Но в этом случае придется шпаклевать, а это все окажется на видном месте. Совет же мастера – заменить порог в углу, который он указывает. Когда он хорошо приляжет и будет приварен аккуратно, останется только запшаклевать, промазать, зачистить.
Изобретатели делают покупки в бюджетномкитайском интернет-магазине.
Как снять мерку? Чтобы снять мерку, берем любую проволоку и обгинаем сверху. Когда вы обогнете, можете не сомневаться, размер не уйдет. Торец будет тот же. Обгинаем плотно, нужно иметь хорошие плоскогубцы. Копируем все выступы и зигзаги. Загинаем углы, все радиусы повторяем. Хороший специалист на заводе эти радиусы и зигзаги повторит.
Нужно сделать воздух 3 мм для подтяжки. Если не сделать, может получиться такое, что порог не влезет и будет цепляться. Если пороги косые, делаем две мерки. Одну вначале, вторую в конце. Если выгнутые, то дополнительно в середине.
Еще о полезнейшем инструменте для ремонта авто тут.
В наше время пороги на авто — это элемент конструкции кузова. Их расположение на кузове автомобиля не совсем выигрышное, так как они постоянно поддаются воздействиям воды, разных растворов, которыми поливают дорогу, а также очень часто на них образовываются вмятины, из-за камней, летящих из-под колес машины. Длительные наблюдения и эксперименты показали, что пороги на автомобиль можно восстановить. Кроме этого, их можно ремонтировать, не обращаясь в специальные фирмы, а собственными руками.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Из чего состоят пороги для автомобиля
Эта деталь дает жесткость кузову, ее обеспечивает усилитель, соединитель, внутренняя часть конструкции. Панели спаиваются вместе сваркой и получают главную часть нагрузок.
Защитные аксессуары украшают машину.
Пример конструкции порога авто:
- внутренняя и внешняя части;
- соединитель;
- стальной усилитель.
Вся конструкция укрепляет днище кузова. К преимуществам защитных аксессуаров относят их внешний вид. Обычный городской автомобиль с порогами будет выглядеть интереснее, чем модель без них.
Для чего предназначаются
Пороги – специальные части кузова авто, производятся из разных материалов. Они гарантируют эстетичный внешний вид транспорта, защищают кузов от коррозии и прочих повреждений. Каждая конструкция защитных аксессуаров характерна для определенной модели авто.
Выбирая запчасти для кузова машины, смотрите на такие обстоятельства, как характеристики покрытий, дистанцию между соединениями, различие в высоте, уровень проходимости.
Защитные автомобильные аксессуары хорошо отталкивают воду, устойчивы к любому климату. Они просто крепятся к поверхности машины и стойкие к механическим влияниям.
Что потребуется
Сварные пороги наглухо приварены к кузову, и их демонтировать невозможно, поэтому необходимо восстанавливать поврежденную поверхность на кузове автомобиля.
Существует несколько способов реставрации, при которых используют такие материалы:
- эпоксидный клей;
- растворитель;
- шлифовальный аппарат или насадка на болгарку;
- пудра на основе стружки алюминия;
- шпатлевка и грунтовка;
- стекловолокно;
- краска;
- шпатель и кисти.
Выбираем материал
Многие интересуются, как делать пороги на машине. Для этого выбирается подходящий материал. Выполняются они чаще из труб с плоскими участками, а потом покрываются антискользящим составом. Вход в салон машины будет полностью безопасным.
Нержавейка
Такие защитные детали красиво выглядят. Они прочные, а также защищают машину от механического воздействия. После монтажа выходит крепкая рамная конструкция, она обеспечивает защиту от ударов и раннего износа деталей кузова.
Элементы из нержавейки не поддаются коррозии. На порожках скапливается грязь, однако с рассматриваемых элементов можно проще снять загрязнения.
Подготовка к замене порога
- Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
- При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
- Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.

- Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
- Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
- Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
Процесс изготовления
Пороги выполняются поэтапно:
- Выбор подходящих материалов.
- Производство, подгонка подвесов кронштейнов.
- Формирование самих держателей и связки с ними.
- Выполнение профиля нужной формы и размера.
- Обработка краев. Это делается для придания порожку эстетичного вида.
- Сварка запчастей к корпусу машины либо изготовление отверстий для закрепления. Для просверливания используют станок.
- Нанесение специального покрытия от изнашивания, оно также продлит период эксплуатации порожка.

На поверхность готового аксессуара наносится антискользящее, а также декоративное покрытие. Чтобы сделать тюнинг деталей, можно просто покрасить их либо наклеить специальные наклейки.
Для изготовки кронштейнов порогов автомобиля берется металлический уголок, прикладывается два обрезка к поддомкратнику и фиксируются зажимом. Все просверливается насквозь, стягиваются болтами уголки, прихвачиваются пластинами, а затем сваркой.
Снизу делаются пропилы и поднимаются на необходимую высоту. Разрезы обрабатываются сваркой. После изгибания внизу между уголками вваривается полоса по всей длине, она будет упирать кронштейн в поддомкратник, далее закрывают все дыры.
Когда аксессуары выполняются из труб, от них отрезается 4 детали. Каждая запасная часть закрепляется болтами снизу подножек машины. К ним с помощью сварки привариваются необходимые запчасти.
Причины замены
Таких причин довольно приличное количество, самые частые из них – это появление ржавчины или сильная деформация.
Во втором случае, скорее всего, последствия дорожно-транспортного происшествия.
Но перед тем, как браться за замену порогов, необходимо понять степень износа. Благодаря этому, проще понять, нужно ли менять порог целиком или же отдельную его часть.
Понять это можно взглянув на состояние краски на металле, в случае, если она вообще отсутствует, или взялась пузырями. Если подобное имеется по всей площади детали, то проще всего будет заменить порог целиком. Однако может быть и другой случай, когда в подобном состоянии лишь часть порога, его можно отрезать и наварить целую часть.
Как согнуть порожки для авто самостоятельно
Чтобы сделать пороги на ВАЗ своими руками с подручных средств или другую модель машины, измеряется кузов. Для этого обжинаем полотно, загибаем углы, все величины повторяем. Потом по форме сгибаем детали с помощью специального станка.
Делается запас 3 мм для подтяжки. Иначе защитный элемент кузова не влезет, а также будет цепляться.
На косых запчастях делается две мерки – одна вначале, вторая в самом конце. Для выгнутых деталей мерка делается и в середине.
Для замены порожков автомобиль поднимается и устанавливается по уровню. При полной замене порожка лучше снять двери. Это защитит их от повреждений. Переднее крыло придется разобрать. Ковровое покрытие просто заворачивается.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельные пороги в «АУДИ-100(С-3).
Существуют несколько видов работ, которые многих, даже “Кулибинцев”, ставят в затруднительное положение, что уж тут говорить о простых “ездоках” на “Ланосах” с “Приорами”.
Диагноз: Необходима замена порогов
способен довести их до прединфарктного состояния, что не так уж и далеко от истины.
Например: читал я недавно в БЖ одного “драйвовца”, что он отдал за замену порогов 200$, что равносильно средней з/п по Украине. Подумайте сами, человек не должен ни есть, ни пить, не говоря уже о прочих маленьких радостях в этой паскудной жизни на просторах бывшего Союза и всё это ради того, чтобы заменить два куска гнилого железа!
Я уже не говорю о том, что “вскрытие” покажет, что простой заменой никак не обойтись, необходимы ещё сварочные работы.
Я Вам это гарантирую на все 146% (личный неоднократный опыт).
После этого придётся идти на паперть с протянутой рукой — “рыцари” зубила, “болгарки” и сварочного аппарата обдерут его, как липку.
Что же делать, сдаться на милость “автовымогателей?
Отнюдь, намного дешевле всё сделать самому, обойдясь при этом минимумом инструмента, к тому же всё это произйдёт намного быстрее, чем на СТО. Тот, кто уже попадал в цепкие лапы автосервиса, спорить не будет, лишь согласно кивнёт головой. Я же сделал всё, включая установку усилителей порогов, замену поперечных усилителей днища и прочей мелочёвки в виде подваривания и усиления лопнувших и сгнивших элементов кузова всего за 8 (восемь) рабочих днй, что по меркам СТО вообще мгновенно.
Итак, Господа Присяжные Заседатели, каковы же были мои действия?
Прежде всего, я отказался от покупных порогов по трём причинам.
Тут я чуток приторможу. Вообще-то более правильно с точки зрения технической терминологии было назвать эту деталь “фальшбортом”, но поскольку большинство читателей не особо разбирается в таких тонкостях, то не буду вносить сумятицу в их головы: Раз доктор сказал в морг, значит в морг и нечего, больной, заниматься самолечением
!
Первая причина — отдать 1100 грн за штуку (пара — 2200 грн) по моим меркам немного многовато.
Те же пороги от “ВАЗа”, не особо отличающиеся по размерам, стоят в десять раз дороже, тьфу ты, чёрт, дешевле!
Вторая — толщина металла в покупных не доходит и до одного миллиметра (обычно 0,7 мм), что явно недостаточно. Погнуть такую бляху ничего не стоит, примером чему служит мой личный печальный опыт, когда “Ласточка” перехала во львовском аэропорту через полушар “желаний”, служащий для разделения полос (сгори он синим пламенем!) и с размаху упала порогом на него. Учитывая отсутствие в пороге усилителя, вмятина получилась на половину порога.
Третья — готовый “фабричный” порог представляет собой цельный кусок изогнутой бляхи, которую придётся подгонять по месту. Времени такая работа займёт немало и я ничуть не сомневаюсь, что лишку в нескольких местах отрежется непременно — не забывайте Закон Мерфи: Всякая вещь при укорачивании окажется через чур короткой!
Я же решил делать порог как минимум вдвое толще обычной толщины, склоняясь к мысли о применении металла “двойки”.
Как сами понимаете, такой “чугуниевый” порог прослужит очень и очень долго.
Немножко смущало то обстоятельство, смогу ли я согнуть такой металл? Окончательно все точки над “i”я расставил на металлобазе — лист “двойка” весь поржавел, а вот “полторашка” блестела девственной чистотой. Раз такие пироги, то 735 грн перекочевали из моего кармана а кассу.
Я скажу, что доставить такой лист 125х250 см не так уж и просто, но тут пришло время “Зубрёнка”, после чего я приступил к изготовлению порогов, но прежде, уважаемые “Кулибинцы”, немного теории, помноженной на практику.
Стандартный порог имеет примерно такую форму и состоит из нескольких частей.
Изготовить такое подручными средствами весьма не просто, особенно учитывая, что длина порога около двух метров.
“Пошевелив извилиной”, я пришёл к простому выводу, что врага следует бить по частям, а раз так, то рассмотрим составляющие порога:
Пятый, простите, Ради Бога, первый элемент
— верхняя отбортовка, представляющая собой простую полоску металла заданной ширины и длины.
Изготовить такую при помощи “русского ключа” или “болгарки”, что намного эстетичнее и практичнее, не составит большого труда даже офисному планктону, не говоря уже о “кулибинце”, главное — соблюдать элементарные правила ТБ, чтобы не отпилить себе полноги или отрубить палец. К тому же практической потребности в изготовлении её нет — как правило, она в хорошем состоянии, а потому я её попросту не делал.
Второй элемент — верхняя полка порога.
Опять таки, это попросту полоска металла и все дела. В С-3 она имеет лёгкую подштамповку в виде ступеньки в пару миллиметров. Но и прямая, она отлично справляется со своими обязанностями. Слева она неплохо сохранилась и я её не трогал.
Третий элемент — выштамповка под дверь.
Её можно разделить на две части, согнув под нужным углом верхнюю полку и боковину (четвёртый элемент), а затем сварить на месте. На С-3 её попросту нет, верхняя полка и боковина образуют здесь простой угол, закрываемый пластмассовой накладкой, что съэкономило мне немало времени и нервов.
Четвёртый элемент, сама боковина, определяет внешний вид порога
и дизайнеры, особенно французы с японцами, любят поизгаляться над ним, применяя всякие выштамповки и впадины, но достаточно разделить его по длине на несколько частей и проблема будет решена. К счастью, в С-3 он представляет собой кусок согнутой бляхи, а потому в изготовлении его не возникло трудностей.
И наконец, пятый элемент — всё та же отбортовка, только снизу.
Она тоже особо не нужна, поскольку служит только для образования ржавчины и последующего за этим разрывания шва. Намного проще приварить боковину прямо к усилителю порога, предупредив тем самым будущий очаг напряжённости в международных отношениях. На С-3 её попросту нет, порог соединяется с полом горизонтальным швом, что, опять-таки, мне было только на руку.
Всё это только подтверждает старое правило, что самая сложная деталь состоит из простых элементов.
А теперь о практике, воодушевлённой теорией. Для изготовления боковины я изготовил самый простой листогиб.
Углубляться в эту тему не буду, конструкций на “Драйве” не счесть, приведу лишь его геометрические размеры. Длина рассчитывалась на изгиб бляхи длиной до одного метра. Основание — швеллер №80, найденный в широких штанинах. Прижим, изгиб — уголок №75 (куплен новый).
Петли сделаны из старых сайлент-блоков задней подвески и “жигулёвских” болтов реактивных тяг.
Изготовив листогиб, я потренировался “на кошках”, увы, результат был не очень, получить равномерное закручивание прижимом из уголка не получалось — вместо полукруга получались ступеньки. Где-то что-то писалось о применении в листогибе трубы для получения дуги, но вот практических советов я не нашёл — так, пару общих слов вскользь и всё. Этим, кстати, грешат многие авторы, считая, что достаточно выложить идею и читатели сами поймут замысел. Ну, не все же такие умные, лично я не всегда могу разобраться в особенностях национального мышления изобретателя и рационализатора, а потому сам стараюсь “разжевать” свою идею до состояния “манной каши”.

Пришлось опять “шевелить извилиной”, сделав прижим из трубы диаметром 60 мм.
“Проба пера” прошла успешно — главное не пытаться загнуть за один присест, а потихоньку переставлять заготовку на 10-15 мм, контролируя высоту загиба.
После этого долго измерял и примерял полоску жести на начале левого порога, где он наиболее сохранился, в результате чего отрезал четыре заготовки 92х15 см, как думал, с запасом.
Вообще-то бляхарская работа немыслима без запаса, намного легче отрезать, чем приварить, но здесь я попал “в яблочко”.
Затем сварил половинки, для чего уложил их на станине листогиба, слегка прижал струбцинами, раздвинул “солнышку” ножки на один миллиметр для заполнения шва, зажал струбцины и проварил изнутри, после чего перевернул боковину, опять прижал и проварил шов снаружи.
Делал это не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой короткими (в полсантиметра), разнесёнными швами. Наружный шов зачистил, но никакого шпаклевания не проводил — все мелкие царапины отлично скроет “антигравийка”.
А вот внутренний шов трогать не стал, “Лавр”, безусловно, прав — никто, кроме моей задницы, видеть его не будет.
Боковина получилась немного изогнутой, но при примерку очень хорошо пристала к верхней полке.
Изготовив боковины, вырезал верхние полки, слегка доработал их “напильником” и прихватил в нескольких местах к верхней отбортовке, оставшейся от старого порога, к передней и средней стойках и задней арке.
Теперь настала очередь боковины, которая также доработалась не хитрым “народным” инструментом, особенно в местах установки домкратных гнёзд.
Убедившись, что всё в порядке, я приступил к окончательной приварке к кузову, начиная с верхних швов, затем нижний шов и боковые. Варил такими же короткими разнесёнными швами, иногда пристукивая металл. Учитывая толщину металла (1,5 мм) и работу без спешки, складок и смятин на пороге не получилось, а вот с родной толщиной (0,7 мм) такое может получиться элементарно (личный опыт предыдущей замены на “восьмёрочные” пороги).
Сзади в усилителях под домкратные гнёзда сделал небольшие отверствия для стока воды. То, что она в порогах появиться, можете не сомневаться — впереди предстоит плавание по лужам после снеготаяния.
Далее последовало небольшая зачистка швов, обезжиривание и грунтование простой однокомпонентной грунтовкой. Безусловно, что применить двухкомпонентную было бы намного лучше, но для этого было слишком холодно, т.к. гараж у меня пока что представляет собой бывший сарай для скота без потолка, а потому, что на улице, то и в гараже, на голову не капает и на том спасибо.
Поскольку работу я проводил при температуре около нуля, то перед нанесением грунтовки подогревал металл газовой горелкой так, чтобы рука ещё терпела (около 60 градусов).
Пока возился с краскопультом, он немного остывал и грунтовка хорошо схватывалась. По мере остывания подогревал (издалека, чтобы не вспыхнул растворитель) тёплым воздухом. На следующий день процедуру повторил.
Спустя несколько дней задул пороги разогретым до жидкого состояния густым пастообразным “Мовилем” — он хорошо обволакивает толстым слоем и не стекает, в отличии от жидкого.
Разогревал его на “буржуйке”, подставив под банку кирпич, а сам распылитель подвесил к ведру. Вообще-то такое лучше делать в “водяной бане” на домашней плите, подвинув кастрюлю с борщём, но я “буржуину” особо жизни не давал, так что обошлось.
Для получения хорошего факела распыления сделал вот такую форсунку из тонкостенной трубки.
Данная задувка на холоде тоже не так проста, “Мовиль” мгновенно схватывается, поэтому сами пороги опять-таки подогрел газовой горелкой, чтобы внутри их было тепло. Всё это не более, чем эрзац-задувка, летом повторю, сделав по-настоящему.
На этом работы по замене порогов и установке усилителя закончил, отложив окончательную покраску до тёплых времён, в конце-концов — сколько той зимы во Львове, чай не Колыма — дивная планета: десять месяцев зима, остальное — лето!
Подведя итоги сего незатейливого опуса, хочу сказать, что ничего тут страшного нет, любой “Кулибинец” в состоянии повторить мой успех, главное, это сделать листогиб.

Глаза боятся, а руки делают!
Дефекты кузовных порогов
Влажность, перепады температуры плохо отражаются на покрытии машины. А днище подвергается коррозии. При эксплуатации кузовные детали получают такие дефекты:
- с них частично слезает защитное покрытие;
- от ударов появляются вмятины;
- изменяется форма железа из-за наезда на препятствия;
- появляется ржавчина.
Нужно правильно оценивать степень дефектов. При повреждениях защитные аксессуары заменяются, либо кузовные детали восстанавливаются. Используются накладки на порожки из карбона. Можно просто выправить вмятины либо заделать сквозные отверстия. Меняются ремонтируемые вставки и вырезаются поврежденные участки.
Автомобильные пороги делятся на несъемные и съемные. От этого зависит способ замены. Первые соединяются с конструкцией авто сваркой. Вторые находятся в салоне транспортного средства, закрепляются винтами.
Отремонтировать съемный порожек проще. Он выкручивается, а потом исправляется.
При больших повреждениях придется заменить эту запчасть. Перед креплением с другой стороны она обрабатывается антикоррозийным составом.
Замену порогов авто просто выполнить своими руками. Изготавливаются порожки согласно размеру кузова. Если повреждается либо ржавеет не весь порог, можно поменять только его часть. Но так делается только тогда, когда родные детали авто очень крепкие. Если же коррозия съела большую часть, то лучше установить новую конструкцию.
Ремонт несъемных порогов авто
Несъемные автомобильные пороги ремонтировать не всегда сложно — это будет зависеть только от того, насколько поврежден сам порог. При наличии небольших повреждений или складок на поверхности порога, его достаточно выправить на место снаружи при помощи специальной вытяжки. Осуществляется вытяжка с использованием споттера и инерционного съемника.
Если вы обнаружите повреждения средней степени тяжести, зону ремонта придется демонтировать. Для этого с автомобиля снимаются двери, а также вынимаются сидения.
Вы можете воспользоваться несколькими способами ремонта автомобиля. Первый заключается в том, чтобы с боковой стороны порога прорезать окно в форме квадрата. Тогда вы сможете осуществлять ремонт участка при помощи вытяжки, гидравлических инструментов и наковаленок. Наковаленки необходимы для того, чтобы поддерживать лист порога в процессе выпрямления согнутых участков. По размерам и форме они могут отличаться. Участки с помощью инструментов могут восстанавливаться в разных местах (обычно характер повреждений является классическим). Если форма порога была полностью восстановлена, то окно, через которое осуществлялась рихтовка, можно заварить.
Можно также разрезать верхнюю часть автомобильного порога и разъединить места, в которых он был сварен ранее. Для проведения работ по восстановлению через отверстие, которое было подготовлено, проводится наковальня. Когда выправка порогов будет завершена, отверстие заваривается заново.
Изготовление порогов в гараже
| Практическое руководство — покраска и кузов
Что касается деталей, то пороги — пороги под дверями — не самые привлекательные части автомобиля.
В основном невидимые, они редко привлекают внимание, пока их нет.
Кузов не годится, если у него нет порогов. И постройте машину, которая не станет культовой, и вы действительно увидите, каково это жить без них.
Производители должны оправдывать свои инвестиции, и нет смысла делать то, что купит лишь горстка людей.
Этот метод полезен не только для замены подоконников. Замените причудливый материал, который требует полировки, и сделайте набор накладок на пороги, как в модных роскошных автомобилях, использовавшихся в то время. Используйте свое воображение, и вы, вероятно, найдете другие возможности использовать этот быстрый и легкий трюк.
Итак, скромный имидж подоконника работает в нашу пользу. Учитывая полдень и перерыв, даже я мог бы сделать это.
Маршалл выделил панель длиной до дверного проема и шириной, необходимой для покрытия порога, создания радиуса и покрытия части внутреннего пола. Но мы делаем вид, что измеряем что-то, хотя на самом деле он сделал его шириной около 6 дюймов (это шире, чем необходимо, поскольку легче отрезать больше, чем отрезать больше).
Он отметил линию сгиба примерно на 3/4-. дюйма внутрь от одного длинного края. Это величина, на которую покрытие порога будет перекрывать внутренний пол. Вы всегда можете отрезать это позже, если хотите, чтобы подоконник захватывал край ковра (как в чехле для подоконника), но сейчас это необходимо. Затем Маршалл сломал край 90 градусов. В то время как вы можете сгибать любым количеством способов, настоящий тормоз здесь почти незаменим по причинам, которые должны быть ясны в следующем шаге. постоянное давление вдоль листа. По очевидным причинам лист (или что-то, что вы используете для сгибания) должен полностью опускаться вниз и не мешать. Лист будет сгибаться несколько непоследовательно и создавать волнистые края. Маршалл подтянул изгиб деревянным бруском и молотком. Древесина необходима для распределения силы, так как без нее более узкая поверхность молотка забивала бы отпечатки во вновь сформированном валике. На этом этапе начинает проявляться профиль. Плоский край на переднем плане справа — это та часть, которая касается пола.
Затем Маршалл установил кусок в обратном порядке и сломал край, следующий за ступенькой в дверном пороге. Перенесите подъем поверхности подоконника на расстояние между точкой торможения и плоской кромкой, образованной на втором шаге. Вот как кусок выходит через еще 9Изгиб 0 градусов. Проверьте посадку на подоконнике. Переверните деталь так, чтобы бортик был направлен вниз. Измерьте глубину ступени в подоконнике и зажмите деталь на таком расстоянии от края, сделанного на предыдущем шаге. Вуаля, готовое изделие. Это основа для подоконника, но его также можно использовать в качестве покрытия подоконника. Либо пропустите ковер через кромку и до бортика, либо отрежьте этот маленький фланец и дайте бортику зажать ковер. В любом случае, это полезный трюк.Популярные страницы
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Популярные страницы
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Как сделать наружный дверной порог
Детали проекта
Навыки
3 из 5 Умеренный
Стоимость
$75
Расчетное время
3 часа
«Мы установили новые паркетные полы, и теперь между низом входной двери и порогом большой зазор.
Как нам устранить этот пробел и оставить достаточно места для двери, чтобы убрать ковер?» —ЭНДРЮ РИДЛ, МЕЛРОУЗ, Массачусетс
Обычно чистый пол под входной дверью находится немного ниже верхнего края порога. Ваша дверь была обрезана после того, как был установлен новый пол, чтобы она могла открываться, создавая упомянутый вами зазор.
Исправление включает в себя добавление нового дубового порога толщиной ¾ дюйма поверх старого (чтобы скрыть открытый край нового пола), небольшую обрезку двери и установку нового дверного жала, который обеспечит плотное прилегание когда дверь закрыта во время уборки ковра.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА: Используйте конический металлический конец гвоздя, чтобы защитить древесину от последних ударов молотка.
Его закаленный чашеобразный кончик не дает ему соскальзывать с шляпки гвоздя. Наконечники бывают разных размеров: выберите один немного меньше, чем голова, которую вы хотите постучать.
Шаги по установке порога
Детали порога: С помощью торцовочной пилы отрежьте кусок так, чтобы он плотно прилегал к обеим дверным косякам. Затем сформируйте профиль с помощью настольной пилы. Наконец, используйте лобзик, чтобы сделать надрезы и установить его вокруг дверных упоров с обоих концов. Ян Уорпол- Добавьте ⅛ дюйма к высоте материала порога и установите пару черточек на это значение. Используйте писцы, чтобы отметить дверь на каждом краю, чтобы создать линию разреза.
- Снимите шарнирные штифты с петель, чтобы снять дверь с косяка. Положите дверь на пару козлов.
- С помощью циркулярной пилы отрежьте дверь до новой длины, используя начерченные метки в качестве линии разреза. Загерметизируйте нижнюю часть дверцы, чтобы предотвратить впитывание влаги только что выставленным зерном.
Перевесьте дверь, как только она высохнет. - Отметьте длину материала порога, удерживая его на месте, прижав встык к внутренней части дверной коробки с одной стороны и отметив на коробке с другой стороны. Отрежьте его по длине торцовочной пилой.
- Найдите ширину порога, измерив расстояние от передней кромки того места, где он будет располагаться, до глубины дверного проема. Отрежьте его по ширине на настольной пиле.
- Облегчите переход, скосив верхние края порога. Наклоните лезвие настольной пилы на 45 градусов, слегка сдвиньте упор к лезвию и проденьте порог, чтобы скосить один край. Переверните порог, чтобы скосить другой край. №
- При необходимости вырежьте канавку на нижней стороне порога настольной пилой так, чтобы она перекрывала существующий пол. №
- Удерживая порог на месте, карандашом отметьте прорези для идеальной посадки. Сделайте это на обоих концах порога и выпилите их лобзиком.
- Отшлифуйте порог, чтобы сделать его гладким, и нанесите слой герметика, чтобы предотвратить повреждение водой.

- Нанесите небольшой шарик строительного клея на порог, где будет стоять порог. Предварительно просверлите отверстия в пороге на расстоянии 3 дюймов от каждого конца и одно в середине. Прибейте порог на место.
- Закройте дверь, чтобы оценить зазор под дверью. Прикрепите дверную щетку к передней части двери с помощью винтов, чтобы закрыть зазор для плотного прилегания.
Ресурсы
Чтобы заполнить неудобную щель между первоначальным порогом и новым полом, Натан вырезал по размеру кусок дубовой доски толщиной 3/4 дюйма, которую можно найти в любом домашнем магазине.
Чтобы распилить плиту по размеру, Натан использовал комбинацию пил, в том числе дисковую пилу TS 55 производства Festool и торцовочную пилу с подвижным составом производства Dewalt.
Натан прикрепил порог к полу с помощью строительного клея Gorilla Glue и гвоздей.
Чтобы новый порог гармонировал с дубовым полом, Натан применил полиуретановое покрытие. В то время как большинство отделок справятся с задачей, Натан решил использовать прозрачный полуглянцевый полиуретановый спрей Varathane производства Rust-Oleum.
Натан использовал уплотняющую прокладку KC500 1-¼” x 84” с серой треугольной прокладкой и алюминиевым винтом на дверной уплотнительной ленте производства компании Simply Conserve.
Список покупок
- Защитные очки
- Наушники
- Маска Н-95
- Желаемый сорт пиломатериала
- Герметик для дерева
- Малярная лента
- Строительный клей
- Полиуретановый клей
- Дверной упор
- Уплотнение
Инструменты
Инструменты и материалы
Рулетка
Инструмент плотника
Гусеничная пила


..

Перевесьте дверь, как только она высохнет.