Выравнивание кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты вырав­ни­ва­ния ава­рий­но­го кузо­ва автомобиля.

При объ­яс­не­нии прин­ци­па вырав­ни­ва­ния кузо­ва после дефор­ма­ции мож­но часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­но­го кузо­ва нуж­но при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­ва­ла на кузов при ава­рии, толь­ко в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истин­но, но име­ет неко­то­рые тонкости.

Слож­но точ­но опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­мож­но, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ко­вы. Так­же, повре­ждён­ные эле­мен­ты кузо­ва име­ют дру­гие харак­те­ри­сти­ки метал­ла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-другому.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если маши­на не закреп­ле­на, она не нач­нёт дви­гать­ся, а дефор­ми­ру­ет­ся. В кон­траст это­му, сила при ремон­те при­ла­га­ет­ся мед­лен­но. Эта сила име­ет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при аварии.

Измерение

При сме­ще­ни­ях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ют­ся зазо­ры меж­ду пане­ля­ми кузо­ва. По зазо­рам мож­но понять в какую сто­ро­ну про­изо­шло сме­ще­ние. Что­бы узнать точ­нее, необ­хо­ди­мо делать замеры.

Кузов авто­мо­би­ля име­ет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, мож­но понять, где и насколь­ко про­изо­шло откло­не­ние. Нуж­но так­же изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузо­ва по высо­те. Более подроб­но об изме­ре­ни­ях мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нуж­но закре­пить, что­бы он оста­вал­ся на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние долж­но быть доста­точ­но надёж­ным, что­бы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для это­го исполь­зу­ют поста­нов­ку на ста­пель или закреп­ля­ют кузов цепя­ми за пет­ли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­мен­ты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давай­те рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­на­ли. Левая часть пере­да кузо­ва вдав­ле­на назад, в то вре­мя как осталь­ная часть ушла вправо.

Так как удар был нане­сён с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли, то мож­но поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нуж­но при­ла­гать так­же с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немно­го под­ня­ло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние долж­но быть направ­ле­но немно­го вниз. Одна­ко, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с пере­да по диа­го­на­ли, тяну­щая сила будет рас­се­и­вать­ся в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а так­же из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то мож­но полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы уда­ра) неэффективно.

Этот при­мер пока­зы­ва­ет, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния долж­но быть пря­мым в отно­ше­нии струк­ту­ры кузо­ва. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тив­но. Это не исклю­ча­ет диа­го­наль­но­го направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нуж­но все­гда ста­рать­ся понять струк­ту­ру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффективно.

Тяну­щие зажи­мы нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­кость поверх­но­сти, на кото­рой сто­ит зажим совпадали.

 Воз­вра­ще­ние метал­ла назад после ослаб­ле­ния усилия

Когда при­ла­га­ет­ся тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузо­ва, кото­рая долж­на выправ­лять­ся, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­во­го метал­ла и по при­чине уплот­не­ния метал­ла в месте деформации.

Допол­ни­тель­ная перетяжка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тель­но воз­вра­ща­ет­ся назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нуж­но при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяж­ку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­ну­ты нуж­ные пара­мет­ры раз­ме­ров, нуж­но про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколь­ко сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­мет­ры воз­вра­тят­ся обрат­но, и Вы полу­чи­те нуж­ные раз­ме­ры или пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния кузов­ных деталей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытягивании

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вит­ся очень жёст­кой и не выправ­ля­ет­ся, даже если Вы рас­тя­ги­ва­е­те деталь со зна­чи­тель­ным уси­ли­ем. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла, нуж­но про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во вре­мя вытя­ги­ва­ния детали.

Не вытя­ги­вай­те всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не толь­ко выправ­ля­ет дефор­ми­ро­ван­ную область, но так­же воз­дей­ству­ет на нор­маль­ный металл. Кро­ме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в метал­ле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытягивании

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей, излиш­няя жёст­кость умень­шит­ся и металл ста­нет сно­ва эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ет­ся отпус­ком метал­ла. Нагре­тый металл ста­но­вит­ся более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему лег­че воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную форму.

Одна­ко, нагрев изме­ня­ет внут­рен­нюю струк­ту­ру метал­ла, умень­шая его прочность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­ди­мо помыть маши­ну. Луч­ше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бен­но тща­тель­но повре­ждён­ные пане­ли. Из-за гря­зи и пыли слож­но понять и опре­де­лить струк­ту­ру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой дета­ли, так­же, помо­га­ет луч­ше понять харак­тер повре­жде­ния, в том чис­ле вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­са­но выше.

Про­стое пра­ви­ло руч­ной мой­ки маши­ны – начать с кры­ши и закон­чить колёсами.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузова

• Визу­аль­ная про­вер­ка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­жде­но, то мож­но визу­аль­но вни­ма­тель­но осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Луч­ше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (гля­дя сбо­ку). Мож­но так­же менять угол обзо­ра и сле­дить за отра­же­ни­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глян­це мож­но намо­чить поверх­ность, что тоже помо­жет уви­деть вмя­ти­ны и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния мож­но све­рять­ся с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной стороны.
• Про­вер­ка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то быва­ет доста­точ­но слож­но опре­де­лить её. Имея опыт, мож­но почув­ство­вать неболь­шие вмя­ти­ны, про­ве­дя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чат­ки или тка­ни помо­жет луч­ше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нуж­но дер­жать пря­мо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нуж­но дви­гать рукой пооче­рёд­но в двух направ­ле­ни­ях и скон­цен­три­ро­вать­ся на её ощу­ще­ни­ях. Таким мето­дом мож­но поль­зо­вать­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремонта.

• Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машин­ку, что­бы слег­ка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то крас­ка оста­нет­ся нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ет­ся в выпук­ло­стях. Даже после пол­но­го уда­ле­ния крас­ки, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на метал­ле сле­ды, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­лость. Такую про­це­ду­ру луч­ше делать, рав­но­мер­но дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и силь­но не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бумагой.
• Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ет­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цес­се ремон­та. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пунк­те, толь­ко про­явоч­ное покры­тие поз­во­ля­ет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ны­ми и более замет­ны­ми. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­вать­ся и в про­цес­се вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. При рих­то­ва­нии луч­ше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёв­ки мож­но при­ме­нять и порошок.
• Мож­но опре­де­лять нали­чие вмя­ти­ны, при­сло­няя к поверх­но­сти линейку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузова

В целом повре­жде­ние мож­но раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точ­ку кон­так­та уда­ра. Обыч­но это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обыч­но не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое име­ет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изги­бы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, склад­ки, кото­рые дела­ют металл более жёст­ким и удер­жи­ва­ют струк­ту­ру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремон­та важ­но опре­де­лить направ­ле­ние силы уда­ры, что­бы при ремон­те при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направлении.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­ка­ет из-за того, что металл утя­ги­ва­ет­ся вме­сте с глав­ным повре­жде­ни­ем. Раз­мер вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния зави­сит от силы удара.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти пане­ли. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ет­ся при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­са­но ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­ти­ны нуж­но начи­нать с вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния, посте­пен­но пере­хо­дя к глав­но­му. В при­ме­ре, при­ве­дён­ном на фото­гра­фи­ях выше при уда­ре задет край пане­ли, кото­рый дол­жен выправ­лять­ся одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, мож­но выпра­вить край и перей­ти к вто­ро­сте­пен­но­му повре­жде­нию, а глав­ная вмя­ти­на, в этом слу­чае, выправ­ля­ет­ся в послед­нюю очередь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской деформации

Когда панель полу­ча­ет удар, то обра­зу­ет­ся либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­за­ет после сня­тия нагруз­ки. Металл воз­вра­ща­ет­ся в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Одна­ко, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­ва­ет металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тар­но, но очень важ­но знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­го­го. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нуж­но начи­нать имен­но с это­го вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния (как в при­ме­ре выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­аль­но не замет­ны. Это обыч­но плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­ти­ну нажать с обрат­ной сто­ро­ны, то она меня­ет свою фор­му. В про­ти­во­по­лож­ность это­му, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее все­го, най­дё­те ост­рые углы и повре­жде­ние крас­ки. При нажа­тии тако­го повре­жде­ния с обрат­ной сто­ро­ны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нет­ся неиз­мен­ной, в то вре­мя как при­ле­га­ю­щие обла­сти пане­ли будут дви­гать­ся от воздействия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­та­ет на заво­де при штам­по­ва­нии, а так­же в резуль­та­те аварии.

Вмя­ти­ны на выпук­лых панелях

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях быва­ет доста­точ­но лег­ко выпра­вить. Выпук­лые пане­ли име­ют «память» и металл будет ста­рать­ся вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии дета­ли кузо­ва. Нуж­но толь­ко помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар созда­ёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­ти­ны, выра­жа­ю­щу­ю­ся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нуж­но про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмятины.

Методы выправления для разных повреждений

• Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые при­ме­ня­ют­ся с цепя­ми и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­ни­ем или лебёдкой.
• При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­но­го уси­лия при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва. Внеш­ние пане­ли, в боль­шин­стве слу­ча­ев, ремон­ти­ру­ют­ся руч­ны­ми инструментами.
• При досту­пе с обе­их сто­рон повре­ждён­ной пане­ли при­ме­ня­ют­ся молот­ки, гла­дил­ки, под­держ­ки (кон­тро­по­ры), рычаги.

• Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ют­ся моло­ток обрат­но­го дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­ле­ры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ют­ся раз­лич­ные тяну­щие эле­мен­ты к месту ремон­та. Спот­тер хоро­шо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые име­ют огра­ни­чен­ный или не име­ет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне панели.

• Спе­ци­аль­ная надув­ная подуш­ка (air bladder) может быть уста­нов­ле­на внут­ри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмятин.
• Совре­мен­ные кле­е­вые систе­мы так­же поз­во­ля­ют выправ­лять вмя­ти­ны без досту­па к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной дета­ли и могут исполь­зо­вать­ся как для без­по­кра­соч­но­го ремон­та, так и для пред­ва­ри­тель­но­го вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­ше­го окрашивания.
• Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния крас­ки так­же при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­сос­ки. Такие при­сос­ки хоро­шо вытя­ги­ва­ют «плав­ные» вмя­ти­ны с неболь­шой пла­сти­че­ской деформацией.
• Малень­кие вмя­ти­ны мож­но выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR). Для это­го доста­точ­но неболь­шо­го зазо­ра, что­бы полу­чить доступ инстру­мен­та к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Более подроб­но о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии може­те про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

• Сна­ча­ла нуж­но выпра­вить края и рёб­ра жёст­ко­сти пане­ли, так как они вли­я­ют на общую струк­ту­ру и фор­му пане­ли. Повре­ждён­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними области.
• Перед при­ме­не­ни­ем молот­ка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нуж­но попы­тать­ся выда­вить или не силь­но уда­рить в самую глу­бо­кую точ­ку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­ро­ны при помо­щи под­держ­ки (кон­тро­по­ры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­бить­ся выда­вить несколь­ко обла­стей. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­ро­ны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­но­го рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­нов­ки фор­мы повре­ждён­ной пане­ли, мож­но так­же при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киян­ки. Так­же, ино­гда удоб­но про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.
• Перед рих­то­ва­ни­ем нуж­но, по воз­мож­но­сти, убрать все дета­ли, пре­пят­ству­ю­щие удоб­но­му доступу.
• После­до­ва­тель­ность рих­тов­ки может отли­чать­ся, в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повреждения.

• Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ют­ся при нали­чии досту­па с двух сто­рон пане­ли. Под­держ­ка и моло­ток долж­ны соот­вет­ство­вать кон­ту­ру пане­ли или быть мак­си­маль­но похо­жи­ми. При­ме­ня­ют­ся основ­ные две тех­ни­ки – «под­держ­ка под молот­ком» и «под­держ­ка вне молот­ка». Более подроб­но об этом напи­са­но здесь. Рабо­тая молот­ком, нуж­но бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний впра­во-вле­во, что­бы боёк на поверх­ность попа­дал ров­но. Нуж­ную силу уда­ра молот­ка нуж­но опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щи­ны метал­ла и сте­пе­ни повре­жде­ния. Начать нуж­но с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу уда­ра. Неко­то­рые под­держ­ки име­ют спе­ци­аль­ную фор­му для более удоб­но­го раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держ­ку нуж­но дер­жать лег­ко, силь­но не зажи­мая. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но её нано­сить несиль­ные уда­ры с обрат­ной сто­ро­ны панели.
• Раз­лич­ные при­ё­мы рих­тов­ки и тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния под­лож­ки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют­ся в ком­би­на­ции. При рих­тов­ке повре­жде­ния нуж­но воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­вать­ся на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­лять­ся посте­пен­но и рав­но­мер­но, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ет­ся попыт­ка с одно­го уда­ра молот­ком вер­нуть вмя­ти­ну в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Луч­ше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколь­ко силь­ных. Нуж­но набрать­ся тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние долж­но про­ис­хо­дить посте­пен­но, с обду­мы­ва­ни­ем каж­до­го действия.

• Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­ту­ры это­го повре­жде­ния. При рих­тов­ке молот­ком, его вес име­ет зна­че­ние. Даже не силь­ные уда­ры тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бу­ет его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нуж­но нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­стви­ем. Не нуж­но уско­рять рабо­ту, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.

• Спо­соб­ность кон­тро­ли­ро­вать силу уда­ра рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важ­но научить­ся базо­вым прин­ци­пам и мно­го прак­ти­ко­вать­ся. Нуж­но рабо­тать молот­ком, исполь­зуя толь­ко дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задействуется.

• Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мо­го уда­ра в центр, нуж­но делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­ра­ли. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­ти­ны, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­ди­ка рих­тов­ки соот­вет­ству­ет логи­ки воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ни­ми при повре­жде­нии воз­ник­ли имен­но вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нуж­но начи­нать рих­тов­ку. Если сра­зу пытать­ся выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нет­ся неровным.
• Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки заклю­ча­ет­ся в том, что она при уда­ре воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь одно­мо­мент­но и сила уда­ра рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, в отли­чие от молот­ка. Гла­дил­ку и под­хо­дя­щую под­держ­ку удоб­но исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии пане­ли, так как она спо­соб­на раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­ва­ет металл.
• Мел­кие вмя­ти­ны мож­но выби­вать ост­рым кон­цом молот­ка, без поддержки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ров­ке зазо­ров кузо­ва не долж­но быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­ме­ру, дом­кра­та, уста­нов­лен­но­го с одной сто­ро­ны маши­ны. Луч­ше, что­бы авто­мо­биль сто­ял на колёсах.

Зазо­ры луч­ше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, что­бы потом слу­чай­но не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Даже если пане­ли кузо­ва будут окра­ши­вать­ся не на машине, луч­ше сна­ча­ла всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ет­ся. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­маль­но вста­ёт на свои места, мож­но красить.

При регу­ли­ров­ке всех зазо­ров кузо­ва, нач­ни­те с две­рей. Отре­гу­ли­руй­те и сде­лай­те ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми зазо­ры меж­ду зад­ни­ми кры­лья­ми и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние две­ри луч­ше регу­ли­ро­вать со сня­ты­ми перед­ни­ми кры­лья­ми, для луч­ше­го досту­па к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ни­ми кры­лья­ми. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния пане­ли в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, быва­ет необ­хо­ди­мо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­ни­ра. Для это­го мож­но под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­но­го раз­ме­ра и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­ча­ях нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот при­ём ино­гда помо­га­ет выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крыш­ку багаж­ни­ка и капот.

При уста­нов­ке новой пане­ли, ино­гда её тре­бу­ет­ся немно­го подо­гнуть, что­бы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Панель «пере­ги­ба­ет­ся» с нуж­но­го края. Это не вызы­ва­ет дефор­ма­ции дета­ли и осу­ществ­ля­ет­ся даже на заво­де, при регу­ли­ров­ке посад­ки панелей.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

особенности самостоятельной рихтовки обычных и алюминиевых кузовов и номера Ваз 21713, Нива 2131

Рихтовка кузов ваз 21713

Рихтовка кузова Ваз своими руками в наши дни широко распространена среди молодежи. Россияне, которым нравятся отечественные машины, стараются придать кузову надлежащий внешний вид. Они модернизируют его, выпрямляют панели, которые со временем деформируются. Всем известно, что асимметрия и выбоины на металлической поверхности оставляют неудачное впечатление на окружающих, и наоборот, складные и ровные формы вызывают только положительные эмоции. Узнайте из статьи, как проводится рихтовка в собственном гараже, ведь цена на проведение этой работы в сервисе довольно высока.

Преимущества

Итак, одно то, что грамотное выпрямление кузовных деталей может вернуть машине заводской вид, уже привлекает к этой процедуре внимание не только любителей, но и профессиональных тюнеров. В переводе с технического жаргона, слово «рихтовка» обозначает не что иное, как выравнивание. Данное мероприятие применяется исключительно к авторемонтным работам, целью и задачами которых является восстановление деформаций или возвращение первоначального вида кузовным панелям.

Кузов ваз 2131 нива рихтовка и проварка

Причин, из-за которых вазовский кузов может быть поврежден, масса. Это и случайно упавший предмет, и мелкие ДТП, и столкновение с ветками деревьев, и многое другое. Даже обычное поддомкрачивание приводит к деформациям со временем. Так что, подержанные Вазы в этом плане нуждаются в обязательном проведении рихтовки.

Это мероприятие подразумевает знание особой техники, позволяющей провести работу не только качественно, но и за считанные минуты. Здесь будут как нельзя кстати профессиональное мастерство и опыт.

Какие инструменты нужны

Рихтовка Ваз 2131 нива кузов специальным инструментом

Обязательны к рассмотрению также инструменты. Они должны быть специфическими. Купить их удастся в автомагазине или через интернет.

Ниже представлена информация, касающаяся инструментов и оборудования:

• Пневматический молоток – один из обязательных инструментов рихтовщика. Он легко выпрямляет различные кузовные детали. Хотелось бы в данном случае обратить внимание на следующем моменте: если кузовные элементы слишком повреждены, то легче и дешевле будет их заменить, чем отремонтировать;
• Домкрат – это следующий обязательный инструмент, помогающий в работе гаражным мастерам. Его применение очень важно при устранении острых углов поверхностей;
• Сварочное оборудование. Без него рихтовщик тоже не должен обходиться, ведь может статься, что одновременно с вогнутостью на кузове появятся разрывы.

Рихтовка кузова ваз 21713

Естественно, работник должен знать, как проварить кузов на Вазе, иначе возникнут проблемы.

• Споттер поможет осуществить точечную сварку легко и просто. Это специальный аппарат, который значительно помогает рихтовщикам;
• Обратный молоток. Этот инструмент бывает разный: с обычной присоской, с вакуумной присоской, электрический и т. д. Молоток легко рихтует неровности на поверхности кузовных панелей. Универсальная присоска работает под воздействием, встроенного в инструмент газового насоса. Он и создает необходимое для работы разряжение;
• Молоток рихтовочный. Без него не обходится ни один профессиональный рихтовщик. Такой инструмент бывает с амортизатором. Именно он допускает возможность существенно минимизировать образование неровностей на поверхности. Кроме того, во избежание растягивания металла, предусмотрена спиралевидная накатка. Она расположена на передней части. Инструменты бывают также с изогнутым, поперечным или прямым бойком, а также с 2-я бойками закругленной формой;
• Рихтовочные лопатки. Они поставляются, как правило, в наборе. Применяются в обязательном порядке для снятия прочных кузовных деталей, их позиционирования и крепежа в соответствующем положении, а также для раздвижения зажимов;
• Специфический инструмент для обработки амортизаторных чашек. Позволяет приложить усилие в пределах 360 градусов. На инструменте имеется тяговой крюк, обеспечивающий удобную смену положения;
• Поддержки. Необходимые составляющие для выпрямления деталей. Они выполнены с различными формами для удобства: изогнутой, каплевидной, плоской или полукруглой;
• Особый напильник плоского типа с держателем и натяжителем. Один из обязательных инструментов рихтовщика. Он оснащен винтом, позволяющим регулировать натяжение;
• Станок с когтями специального типа – отличное приспособление для скорого выпрямления кузовных панелей. Данное устройство представляет собой рычажную систему с упором и регулируемыми когтями.

На самом деле инструментов для проведения рихтовки очень много. Привести их все в одной статье нет возможности. Мы отметили лишь некоторые из них.

Технологии проведения рихтовки

Если не знать современных технологий проведения рихтовки, то с процедурой справятся только самые опытнейшие любители, да и то, гарантировать что-либо будет невозможно. Напротив, зная технологии, рихтовку можно начинать даже новичку.

Облегченный кузова ваз

Обязательно иметь в виду, что перед проведением обычных рихтовочных работ следует снять ЛКП, а после завершения мероприятия провести обязательное шпаклевание и затирку.

Примечание. Некоторые специалисты рекомендуют нагревать металл, чтобы он стал мягче и работать с ним было легко. Только данный метод подойдет очень аккуратным людям. Придется контролировать весь процесс, а иначе металл может перегреться и расплавиться.

Вмятины следует тщательно осмотреть, ведь с ними придется работать. Опытный мастер обязательно оценивает сложность дефекта, размер, свои возможности и способности.

Примечание. К примеру, если вмятина небольшого размера, то выпрямлять ее рекомендуется с середины. И напротив, если вмятина большая, лучше делать это с краев.

Вакуумная рихтовка

Особая техника, позволяющая удалить вмятины без дальнейшей покраски. Современная методика рассчитана на работу с вмятинами большого размера, пологой формы, которые можно выпрямить за считанные секунды. Ясно, что для работы понадобятся специальные инструменты – молотки с присосками.

Совет. Как правило, оценка вмятины проводится следующим образом: если диаметр ее не меньше 15-20 см, и она не слишком глубокая, вакуумный способ подойдет идеально. Напротив, если вмятины глубокие и меньше в диаметре, приходится воспользоваться другими технологиями.

Примечательно, что вакуумная рихтовка не обеспечивает полное удаление вмятины. Процедура лишь исправляет дефект, но не «излечивает», так сказать.

Кроме того, не рекомендуется применять вакуумную рихтовку, если на поверхности кузова имеются трещины. Дело в том, что присоска только ухудшит состояние поверхности, ведь металл способен легко отслоиться, что приведет к браку.

Рихтовка кузова своими руками ваз

Преимуществами этой технологии можно назвать лишь то, что она не требует доступа к внутренней стороне вмятины и проводится за короткие промежутки времени.

Рихтовка вакуумная – это современная технология, направленная на комфортное проведение процесса. Не надо сдирать краску, шпаклевать, затирать и полировать. Красивый и эстетичный внешний вид кузову придается быстро и без какой-либо сложности. Все делает инструмент.

Вытягивание

Если кузов поврежден сильно, вмятины глубокие, то вакуумная рихтовка здесь уже не поможет. В данном случае применяется технология вытягивания с зацепом. Прием заключается в следующем:

• Во вмятину вкручиваются саморезы или специальные кольца;
• После этого к крепежным элементам фиксируется специальный молоток;
• Неровности шаг за шагом выравниваются.

Заключительный этап работ подразумевает шпаклевание и заварку отверстий от саморезов с последующей затиркой и покраской.

Технология PDR

Это тоже рихтовка без проведения покраски. Данный метод, не что иное, как выстукивание. Только нужно будет обеспечить доступ к обратной стороне обрабатываемой кузовной детали.

Технология PDR может быть проведена 2-я способами:

• Выравнивание с обратной стороны детали;
• Проклейка снаружи.

Второй способ применяется в тех эпизодах, когда обрабатываемая зона легкодоступна.

Для осуществления технологии PDR потребуется специальный инструмент. Самым надежной считается, безусловно, продукция от создателя технологии. Эргономичные ручки, нержавейка, винипластисол – визитная карточка такого высокопрофессионального инструмента.

Можно использовать в этом случае также и вакуумные присоски. Они бывают 2-х типов:

• Первый, предназначенный исключительно для ручного применения, идеально подойдет для домашних работ;
• Второй используется уже в СТО, требует специальных навыков и обучения.

Своими руками

Безусловно, все известные технологии, включая и описанные выше, можно использовать в гаражных условиях. Надо только уметь различать специфические нюансы. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Вот, например. При ударе, пришедшем на определенную кузовную панель, в металле возникают точки напряжения. Они то и сохраняют неровную форму. Мастера настоятельно рекомендуют: учитесь анализировать и определять точки напряжения. И отталкиваться следует от правила: чем шире участок выбоины, тем здесь большее количество точек напряжения.

Кстати будет и схема кузова автомобилей Ваз, чтобы не возникло никаких сложностей в работе с определенными деталями.

Схема кузова автомобиля ваз

Приведенная ниже инструкция по рихтовке своими руками, поможет выполнить работы грамотно:

• Вначале проводится визуальный осмотр вмятины;
• Затем подбирается нужный инструментарий;
• Следующий этап: непосредственная рихтовка.

Осмотр вмятины решает, как будет проводиться рихтовка: традиционным методом или универсальным. К примеру, если выбоина не очень глубока, нет сильных заломов и слой ЛКП не нарушен, применение классического способа выпрямления бессмысленно, так как это приведет только к лишним тратам. А вот технология беспокрасочной рихтовки в данном случае будет как нельзя кстати.

Напомним, что раньше классическая технология рихтовки подразумевала использование лишь одного молотка. В те времена настоящих специалистов по такому ремонту можно было счесть по пальцам. Сегодня же, благодаря широкому ассортименту инструментов, с такой работой легко справляется даже новичок.

Само течение процедуры начинается с демонтажа кузовного элемента, снятия обшивки и иных, мешающих работе ограничений. Далее надо будет положить демонтированный элемент на ровный стол, очертить границы повреждения и начать, собственно, саму работу.

Несколько важных советов:

• Если невозможно бывает обеспечить доступ к выбоине изнутри, рекомендуется применять крюк. Последний надо упереть на любое ребро жесткости, и надавить в середину кузовной выбоины;
• Если, опять же, невозможной становится работа с молотком, рекомендуется воспользоваться споттером. Заранее нужно приварить к внешней стороне выбоины гайку или другой предмет, дающий возможность вытягивания неровности. На завершающем этапе гайка обязательно срезается, а оставшиеся неровности обрабатываются напильником или болгаркой;
• Проверить, как была выполнена рихтовка, удастся, если приложить к обработанному месту ладонь. Если обнаруживаются впадины, то придется поработать киянкой или резиновым молотком. Если обнаруживаются пузыри, то более эффективным методом станет прогрев детали докрасна горелкой и последующее охлаждение ветошью. Как известно, резкий нагрев и охлаждение приводят к быстрой усадке металла, увеличению его толщины;
• Работы киянкой проводятся так: сначала нужно наносить удары с центра, а уже затем передвигаться к впадинам, снижая силу ударов;
• Если в процессе рихтовки были замечены трещины на металле, то их следует заварить. На завершающем этапе надо обязательно поработать напильником.

Номер кузова на ваз 09

Надо быть также крайне внимательным, рихтуя место расположения номера кузова у Ваз, так как неграмотно проведенная работа может вызвать проблемы с законом.

Рихтовка алюминиевого кузова

В последнее время стало распространенным явлением ставить алюминиевые кузова. Правда, это удовольствие не из дешевых.

Соответственно, и ремонт алюминиевых кузовов оценивается намного дороже. В первую очередь это связано с повышенной сложностью обработки, ведь алюминиевые пласты намного мягче стальных, что усложняет исправление вмятин.

Примечание. Следует знать, что вмятины на алюминиевом кузове выпрямляются не с краев, как обычно, а от центра. Если сталь имеет свойство «втягивать» за собой площадь вокруг себя, то мягкий металл на это неспособен.

Как правило, такие кузова – удел иномарок. Но в последнее время наметился кузовной прогресс и среди вазовских моделей. Правда, полностью алюминиевый кузов на Ваз может позволить не каждый, но частично покрыть машину панелями из этого материала вполне по карману отечественному автомобилисту.

Рихтовка такого кузова в домашних условиях проводится редко. Только опытный специалист знаком со всеми нюансами проведения данной процедуры. Однако, если автовладелец уверен в своих силах, никакие преграды ему не помеха.

Покрытие кузова ваз из алюминия

Надо только придерживаться следующих правил при работе с алюминиевыми панелями:

1. Каждый такой элемент проходит обязательную закалку. Поэтому для эффективной рихтовки надо бывает тщательно подогревать рабочие поверхности.
2. Обязательно применять при «алюминиевой» рихтовке клей-расплав и вакуумную присоску.
3. Алюминиевые детали легче расклепать, но следует помнить, что в работе с таким металлом надо использовать только соответствующий ему инструмент. Другими словами, это должны быть алюминиевые, пластиковые или деревянные молотки, лопатки и другие рихтовочные инструменты;
4. Сварка для алюминиевых деталей применяется только аргонного типа.

Надеемся, что статья оказалась не только информативной, но и полезной. В процессе проведения рихтовки, большую пользу способны оказать данные о жесткости кузовов Ваз и другая важная информация. Рекомендуем изучить перед работой фото – материалы.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Все, что нужно знать о рихтовке автомобиля

11.12.2015

Последней операцией обработки деталей кузова является рихтовка. Для подобных операций необходимо немало времени и тщательное выполнение, потому что это – отделочная операция.

Главная функция, которую выполняет рихтовка – это ликвидация повреждений на кузове автомобиля до первоначального вида. За счет наклепывания происходит уплотнение металла.

Общая информация

Автомобиль рихтуют при помощи ударов молотами по металлу, который в свою очередь кладут на наковальню. При этом наковальня, которую применяют для исправления вмятин, должна обладать достаточной массой и повторять форму рихтуемой поверхности кузова. Поверхность наковальни не должна иметь никаких выпуклостей и впадин, дабы избежать отпечатывания их на поверхности металла.

Для выполнения данных работ используют гладилки или молотки-кувалды, которые можно обобщенно назвать рихтовочными молотами. Они должны быть изготовлены из стали, бойки должны быть закаленными и отполированными.

Чем сильнее наносят удары, тем быстрее происходит истончение металла в том месте. Происходит это, потому что объем листа неизменный, а при нанесении ударов утончается (удлиняется) кусок обрабатываемого участка листа. Вокруг необрабатываемой поверхности плотность листа не изменяется, что приводит к выпучиванию обрабатываемой детали.

Лучшим способом рихтовки признан метод, при котором обработка поврежденных поверхностей автомобиля происходит частыми и несильными ударами. При таком способе почти не происходит удлинение листа, нежели при рихтовке с помощью мощных и разобщенных ударов, приводящих к его вытяжке. Если на кузове автомобиля присутствует складка, то рихтовку начинают с исправления этой деформации, а уже затем приступают к исправлению остальной части повреждений.

В каких случаях рихтовка необходима

Проводить такие виды работ необходимо при любых механических повреждениях авто. Перечислим более подробно случаи, при которых рихтовка необходима:

• Когда нужно восстановить первоначальный вид авто или отдельных его деталей. Такой вид работ является самым востребованным при восстановлении. Его необходимо применять, если автомобиль побывал в аварии или каких-либо других подобных ситуациях. Такой вид ремонта включает в себя применение разнообразных инструментов, сварки или шлифовки.
• Когда приходится исправлять повреждения на небольшом участке кузова. В таких ситуациях с помощью рихтовки возвращают первоначальный вид машине. Прогибы исправляют, используя молотки разной формы и сделанные из разных материалов. Легкими ударами молотков по повреждению корректируют его.
• Когда необходимо подготовить отдельные части машины к окрашиванию. Бывают ситуации, когда нужно исправить повреждения, перед тем как нанести краску.

Необходимо учитывать, что при больших повреждениях и растяжениях листа кузова рихтовка невозможна, потому что она не поможет восстановить заводской вид автомобиля. В таких ситуациях рекомендуется замена поврежденного участка.

Как оценить работу подрядчиков

Оценка качества выполненной работы производится зрительно и методом ощупывания. При помощи зрительного осмотра можно выявить выпуклости и вогнутости кузова автомобиля. Для более точного определения смотреть необходимо под углом или сбоку. Для проверки плоских частей авто рекомендуется использовать линейку.

При помощи ощупывания проверяют самые незначительные неровности поверхности. После рихтовки может проявиться такой брак:

• В выпуклых деталях авто появляется впадина. Ее нельзя исправить при помощи надавливания.
• Образование пузырей на больших участках листа. При надавливании на выпуклую часть пузырь перемещается в разные стороны.

Тип изъяна можно определить при помощи надавливания на выпуклую часть. Если он не вдавливается, это означает, что площадь деформации небольшая. Если же при надавливании выпуклость перемещается по плоскости, то поверхность повреждения более масштабна. При надавливании на такой пузырь слышен характерный хлопок листа металла. Устраняя такое повреждение необходимо очертить мелом границы и только после этого приступать к работе.

Если на поверхности машины появилась впадина, ее исправляют при помощи ударов молотком вначале в центре повреждения, а после переходят на края, при этом уменьшая силу ударов.

Пузырь, который появился на поверхности кузова, исправляют с помощью утолщения металла. Это делают при помощи нагревания определенных участков повреждения до температуры 800 градусов и проведения определенных манипуляций, пока не остыл металл.

Найти хороших мастеров можно по ссылке: рихтовка, проводимая неквалифицированным специалистом, может привести к еще большим повреждениям поверхности. Поэтому при выборе такого человека надо быть крайне внимательными, чтобы не пришлось переделывать работу.

Источник: linaris.ru

Рихтовка кузова автомобиля в домашних условиях

СОДЕРЖАНИЕ:

Рихтовка кузова автомобиля

Много людей  невольно обращают внимание на автомобиль, имеющий гладкие и обтекаемые формы. Асимметрия и вмятины кузова отталкивают от себя взгляды не только автомобилистов, но и простых прохожих. Вернуть автомобилю бывалую красоту поможет рихтовка кузова. Она способна вернуть вашему автомобилю первоначальный привлекательный внешний вид.

Слово рихтовка переводится, как выравнивание и применяется исключительно к авторемонтным работам. Целью данных работ является восстановление деформированной формы машины либо отдельных деталей кузова и возвращение им утраченного внешнего вида.

Повредить поверхность кузова может все, что угодно: случайно упавший предмет, мелкие дорожно-транспортные происшествия, ограда, ветки деревьев. Исправить данную проблему можно  самостоятельно либо с помощью специалиста имеющего хороший опыт в этом не простом деле.

Техника рихтовки ее исполнение

Рихтовка кузова своими руками подразумевает особую технику, которая поможет выполнить таковую работу качественно и быстро. Вам предстоит сделать вытягивание или выравнивание вогнутых участков. Данная работа требует большого опыта и высокой квалификации.

Также вам понадобятся соответствующие инструменты, которые вы сможете приобрести в специальном строительном магазине или на сайтах в интернете. Как правило, там же вы сможете получить полную консультацию по их эксплуатации.

Рихтовку кузова своими руками вы сможете сделать, имея некоторый запас знаний и немного опыта. Современные технологии позволят сделать ее быстро и качественно, даже новичку. В настоящее время рихтовочные работы проводятся с помощью пневматического молотка. В том случае если деталь вашего автомобиля сильно повреждена, то следует просто заменить ее и не тратить свои силы впустую, так как выпрямления может занять много времени и в итоге ни к чему не привести.

[youtube]cvLOCFq0BPE[/youtube]

Можно проводить рихтовку вручную, для этого вам понадобится молоток, а для устранения острых углов необходимо использовать домкрат. Перед началом работ нужно снять краску, а после ее завершения выполнить шпаклевку и затирку. Иногда некоторые мастера нагревают металл, для того чтобы получить нужный эффект, в этом случае необходимо контролировать весь процесс, для того чтобы металл не перегрелся и не расплавился.

Рихтовка кузова автомобиля производится разными способами и с использованием различных инструментов. Случается, что вместе с вмятинами на автомобили появляются и трещины. В этом случае не как не обойтись без сварочного аппарата, но перед этим нужно хорошо отшлифовать поврежденную поверхность. Хорошенько осмотрите вмятины, оцените их сложность и размер, также стоит оценить свои возможности и способности. Маленькую вмятину можно выровнять с середины, а большую по краям. Изучить данную технику поможет специализированная информация, которую можно найти на просторах глобальной сети. В частности, и на нашем сайте.

Необходимые инструменты для рихтовки кузова автомобиля

Инструменты для рихтовки

Для того чтобы качественно выполнить работу необходимо приобрести все нужные инструменты. Вам понадобится:

• Споттер – это аппарат, который делает точечную сварку;
• Обратный молоток;
• Инерционный молоток;
• Молоток с острым бойком;
• Блок для насечки
• Другие дополнительные материалы, взависимости от конкретного случая; надобность их приобретения лучше уточнить у специалиста.

Данные инструменты станут настоящими помощниками в проведении рихтовки.

Вакуумная рихтовка кузова

Вакуумная рихтовка кузова

Вакуумная рихтовка кузова – это особая техника удаления вмятин без покраски. Она позволяет удалить вмятины за считанные секунды. Осуществляется она при помощи специальных вакуумных присосок, которые обеспечивают выравнивание поверхности кузова. Она используется на больших пологих вмятинах.

Отправившись на станцию технического обслуживания, вы сможете выполнить рихтовку быстро и качественно. Вакуумная рихтовка кузова поможет исправить дефект, но не сможет полностью удалить его. Обязательно стоит учитывать данный факт, перед тем как сделать окончательный выбор техники рихтовки.

В том случае если на поверхности присутствуют трещины, данный способ использовать не рекомендуется, он еще больше повредит поверхность. Металл может отслоиться и тогда вам ни чего не останется, как просто выбросить деформированную деталь в мусор и приобрести новую. Вакуумная рихтовка кузова не требует особого доступа к внутренней стороне вмятины, он считается одним из самых быстрых и качественных.

В современное время очень популярными становится алюминиевые кузова, выравнивание такой поверхности требует особой внимательности и аккуратности. В данном случае разумно будет обратиться в сервисный центр или на станцию технического обслуживания, а не выполнять рихтовку кузова своими руками.

Рихтовка кузова без покраски – это прекрасный способ привести свой автомобиль в полный порядок и придать ему красивый эстетический вид. Раньше перед тем, как сделать рихтовку автолюбителю приходилось снимать слой краски, но в настоящее время данная процедура достаточно упрощена, благодаря вакуумной рихтовке. Сегодня вакуумная рихтовка является очень популярной и актуальной в проведении ремонтных работ.

Вытягивание кузова с зацепом

Вытягивание кузова с зацепом

Следующим способом является вытягивание с зацепом – он применяется при сильных повреждениях и вмятинах на кузове автомобиля. Техника заключается в том, что во вмятину вкручивают саморезы или кольцо, после этого цепляется инерционный молоток, благодаря чему вмятина постепенно выравнивается и становится на прежнее место. Для того чтобы избавиться от отверстий, их нужно зашпаклевать или заварить сваркой, а после этого затереть и нанести краску.

Проведение рихтовки без покраски – технология PDR

Рихтовка кузова без покраски проводится еще одним способом, который получил название – выстукивание. В этом случае необходимо иметь доступ к оборотной стороне металла.

Важнейшим этапом кузовного ремонта является рихтовка кузова. Данный ремонт является очень выгодным и проводится очень эффективно и быстро. Прорезы и вмятины будут устранены очень быстро.

Рихтовка кузова поможет вам избавиться от неровностей и вмятин, которые вы могли получить из-за неблагоприятных погодных условий или механических повреждений. Ее можно сделать собственными руками или прибегнув к помощи специалистов. В итоге проделанной работы вы заберете свой автомобиль без видимых повреждений.

[youtube]WDMGturCnzU[/youtube]

Инструмент для рихтовки кузова — что входит в набор профессионалов?

СОДЕРЖАНИЕ:

Инструмент для рихтовки кузова

Основным инструментом для рихтовки кузова автомобиля является стенд для рихтовки кузова. Это обосновывается тем, что без подобного стенда просто невозможно провести рихтовку кузова какого либо автомобиля.

Основной набор инструментов для рихтовки кузова необходимо разделить на несколько определенных групп: ударные приспособления, такие как молотки и киянки, поддержки и ложки разных типов, а также разнообразные крючки и рычаги, которые используются для вытягивания и выравнивания металла. Если иметь необходимый багаж знаний по поводу инструментов для рихтовки кузова автомобиля, вы сможете правильно выбрать их и выполнить рихтовку самостоятельно, без помощи специалистов.

Не обойтись в данном случае и без шлифовальных принадлежностей, к примеру, это напильники, абразивные материалы и, конечно же, электромеханическое оборудование.

Молотки и киянки для проведения кузовных работ

Рихтовочные молотки существенно отличаются от обычных строительных молотков, которые нам хорошо известны. Одним из существенных отличий является основной рабочий боек, которые сделан несколько закругленным и очень тщательно и аккуратно полируется. Следующим отличием является сторона, противоположная основной рабочей, так как имеет своеобразную форму «клюва».

Комплект подобных молотков можно изготовить и самостоятельно. А тяжелый инструмент в проведении рихтовочных работ практически не применятся, так как в основном вес одного инструмента составляет около двухсот грамм.

Кроме этого, на сегодняшний день очень широко распространены молотки, которые сделаны из цветного металла или же сплава металлов. Вот, к примеру, таковыми являются молотки медные, латунные, алюминиевые. А также очень часто используются пластиковые и текстолитовые молотки. Подобные бойки деформируют поверхность кузова значительно меньше. А если при рихтовке необходимо сохранить окрасочный слой кузова, то используются исключительно резиновые молотки.

Существует четыре основных вида молотков, которые применяют в рихтовочных работах:

• Специальный молоток для выкатки или же правки;
• Чеканочный аналог;
• Инерционный молот;
• Приспособления для проведения загибания фланцев.

Правочный молот

Молотки и киянки для проведения кузовных работ

Правочные молоты – это, пожалуй, основной инструмент, который используется для выколотки и окончательной рихтовки. Эти молотки могут быть различной формы. Необходимо учитывать, то боек нужно тщательно насадить на шейку ручки, так как чтобы он был абсолютно неподвижен. А шнек ручки должен быть без заусенец, и каких либо трещин.

Ручку для этого инструмента не рекомендуется делать чрезмерно толстой. Это обосновывается тем, что во время работы он должен хорошо пружиниться. Также рекомендуется, чтобы одна сторона бойка была сделана круглой, а противоположная сторона сделана плоской и квадратной.

Чеканочный молот

Чеканочный молот имеет форму своеобразного притупленного конуса. Значением этого молота является завершающая выкатка.

Инерционный молот

Инерционные приспособления необходимы для того, чтобы проводить вытяжку труднодоступных дефектов, вследствие ударов их рабочей частью по специальному ограничителю – отбойнику. Для работы необходимо иметь набор подобных насадок.

Фланцевый молот

Фланцевый молот, оснащен двумя оперениями, которые повернуты на девяносто градусов.

Киянки

Теперь по поводу того, что касается киянок. Их головки в основном производятся из очень твердого дерева, а ручка делается из ясеня. Обычная киянка, имеющая круглую форму, оснащена цилиндрическим бойком. А на сегодняшний день такой рихтовочный инструмент делается из резины, мягких материалов или же сыромятной кожи.

Резиновые киянки, которые имеют сменные бойки, очень хорошо подходят, к примеру,  для рихтовки алюминия. Также они могут использоваться для ремонта или рихтовки стали.

Поддержки, наковальни и подкладные штампы

Поддержки, или же наковальни и подкладные штампы

Очень часто для рихтовки кузова необходимо использовать всяческие поддержки. Поддержки, как инструмент для рихтовки кузова, представляют собой огромные металлические бруски, которые по своей форме максимально подходят под место на кузове, которое требует рихтовки. Рекомендуется иметь специальный комплекс поддержек, которые предназначены для разнообразных участков кузова, которые имеют разный радиус кривизны, разную толщину, вес и размер.

В основном наковальня и молот – это своеобразная неразлучная пара, которая размещается по разным сторонам поврежденного участка кузова. Чем тщательней и точней по конфигурации подобран подкладной штамп, чем быстрее и легче происходит рабочий процесс.

Если у вас под рукой нет специально приобретенной или самостоятельно изготовленной поддержки, то в крайнем случае вы можете использовать любые предметы, которые больше всего похожи на поддержку. Вот, к примеру, это может быть огромный молот, кувалда, топор и многое другое, что наверняка найдется у вас.

Поверхность самодельной наковальни должна быть тщательно и хорошо очищена и отполирована. Это обосновывается тем, что от качества наковальни будет зависеть, насколько заметными останутся неровности на поверхности отрихтованного кузова.

Ложки и ударные полотна

Ложки и ударные полотна для кузовных работ

Специальные ложки используются для вытягивания и выравнивания металла кузова автомобиля. Кроме этого, их можно применять даже в качестве поддержки в тех местах, где существенно затруднен доступ к обратной стороне кузова. Подбор данного инструмента зависит исключительно от изначальной формы объекта, который будет рихтоваться, а также от уровня сложности доступа к обратной части кузова и, конечно же, необходимых действий, к примеру, выколотки или рихтовки.

Рихтовка крыши автомобиля может проводиться с помощью обычной универсальной ложки, а не с помощью искривленной поддержки. Возможность применения специальной подкладки, которая используется для защиты лонжерона от, так называемых, местных повреждений и понижения давления в этом же месте из-за распределения вытягивающей силы у основания опоры в зависимости от зазора в этой области. При вытягивании вверх с постоянным усилием, то не забывайте сопровождать свои действия наружными ударами по буграм. Таким образом, вам удастся восстановить изначальную форму металла.

Специальные ложки для внутренней рихтовки. Дверцы автомобиля имеют двойную структуру. Проводить рихтовку дверей можно с помощью подобных кузовных ложек.

После того, как вы разберете дверцу, положите ее на верстак, а если у вас нет верстака, то положите на пол, и положите под нее два достаточно высоких деревянных бруска. Это необходимо для того, чтобы покрытие не царапалось, а помимо этого, у вас появится достаточно много пространства для движений во время прикладывания силы к тому или иному инструменту.

После проведения чернового исправления и выравнивания поверхности, вы можете повернуть ложку таким образом, чтобы при применении молотка и техники прикладывания, проводить рихтовку. Степень свободы инструмента внутри дверцы зависит от степени изгибания участка, который нуждается в обработке.

[youtube]DSMvJvlwJXA[/youtube]

В том случае, если прямой доступ туда просто невозможен, то тогда используйте специальный подкладочный штамп, который имеет очень длинную ручку. Если и это не представляется возможным, то вы можете просверлить во внутренней панели дверцы специальные технологические отверстия. Не стоит переживать о внешнем виде и безопасности, эти отверстия закроются при сборке внутренней обшивке двери.

Вытягивающие ложки в основном применяются для того чтобы отделить каркас от внешних панелей, также при их повреждении и сдавливании вместе. Для этого необходимо вставить данный инструмент между каркасом и панелью, а после этого перемещать его верх и вниз или же со стороны в сторону до того момента, пока каркас не отсоединится от панели.

Лезвия этого инструмента для рихтовки кузова можно использовать в качестве подкладного штампа, для того чтобы выправить внешнюю или же внутреннюю панель.

Крюки и рычаги

Крюки в основном используются в том случаи, если под внешней обшивкой кузова есть специальная деталь, которая усиливает всю конструкцию – короб, полка и подштамповка. Крюк необходимо вставить между скрытой деталью и обшивкой кузова, после этого крюк опирается спинкой на внутреннюю кузовную силовую часть.

Шлифовка кузовных деталей

Инструмент для шлифовки кузовных деталей

В виде шлифовального приспособления очень часто используется обычная электродрель. С этой целью, в патрон электродрели зажимается специальный стальной стержень, который имеет резьбу. После этого, на нем фиксируется диск, который сделан из очень твердой резины. Толщина этого диска составляет около 10-15 миллиметров.

К диску прикрепляется круг, который сделан из куска наждачной шкурки. Подобное приспособление очень просто сделать самостоятельно. Резиновый и наждачный круг необходимо закрепить на стержне с помощью двух гаек и шайб.

Кроме всего выше сказанного, вы можете использовать башмачные шлифмашины. Такие шлифмашины – очень эффективный инструмент при выравнивании больших плоских площадей. Если у вас нет под рукой ни шлифовальной машинки, ни электродрели, то вы можете прошлифовать поверхность кузова вручную с помощью обычной листовой шкурки. Для того чтобы вам было удобно работать, то можете натянуть эту листовую шкурку на любой деревянный брусок или на кусок достаточно жесткой резины. Это необходимо для того, чтобы во время работы можно было произвести ровную и качественную шлифовку кузова.

Рихтовка домкратом: как ее проводить?

Рихтовка кузова автомобиля в домашних условиях

Рихтовка кузова автомобиля

Много людей невольно обращают внимание на автомобиль, имеющий гладкие и обтекаемые формы. Асимметрия и вмятины кузова отталкивают от себя взгляды не только автомобилистов, но и простых прохожих. Вернуть автомобилю бывалую красоту поможет рихтовка кузова. Она способна вернуть вашему автомобилю первоначальный привлекательный внешний вид.

Слово рихтовка переводится, как выравнивание и применяется исключительно к авторемонтным работам. Целью данных работ является восстановление деформированной формы машины либо отдельных деталей кузова и возвращение им утраченного внешнего вида.

Повредить поверхность кузова может все, что угодно: случайно упавший предмет, мелкие дорожно-транспортные происшествия, ограда, ветки деревьев. Исправить данную проблему можно самостоятельно либо с помощью специалиста имеющего хороший опыт в этом не простом деле.

Техника рихтовки ее исполнение

Рихтовка кузова своими руками подразумевает особую технику, которая поможет выполнить таковую работу качественно и быстро. Вам предстоит сделать вытягивание или выравнивание вогнутых участков. Данная работа требует большого опыта и высокой квалификации.

Также вам понадобятся соответствующие инструменты, которые вы сможете приобрести в специальном строительном магазине или на сайтах в интернете. Как правило, там же вы сможете получить полную консультацию по их эксплуатации.

Рихтовку кузова своими руками вы сможете сделать, имея некоторый запас знаний и немного опыта. Современные технологии позволят сделать ее быстро и качественно, даже новичку.

Обратите внимание

В настоящее время рихтовочные работы проводятся с помощью пневматического молотка.

В том случае если деталь вашего автомобиля сильно повреждена, то следует просто заменить ее и не тратить свои силы впустую, так как выпрямления может занять много времени и в итоге ни к чему не привести.

Можно проводить рихтовку вручную, для этого вам понадобится молоток, а для устранения острых углов необходимо использовать домкрат.

Перед началом работ нужно снять краску, а после ее завершения выполнить шпаклевку и затирку.

Иногда некоторые мастера нагревают металл, для того чтобы получить нужный эффект, в этом случае необходимо контролировать весь процесс, для того чтобы металл не перегрелся и не расплавился.

Рихтовка кузова автомобиля производится разными способами и с использованием различных инструментов. Случается, что вместе с вмятинами на автомобили появляются и трещины. В этом случае не как не обойтись без сварочного аппарата, но перед этим нужно хорошо отшлифовать поврежденную поверхность.

Хорошенько осмотрите вмятины, оцените их сложность и размер, также стоит оценить свои возможности и способности. Маленькую вмятину можно выровнять с середины, а большую по краям. Изучить данную технику поможет специализированная информация, которую можно найти на просторах глобальной сети.

В частности, и на нашем сайте.

Необходимые инструменты для рихтовки кузова автомобиля

Инструменты для рихтовки

Для того чтобы качественно выполнить работу необходимо приобрести все нужные инструменты. Вам понадобится:

• Споттер – это аппарат, который делает точечную сварку;
• Обратный молоток;
• Инерционный молоток;
• Молоток с острым бойком;
• Блок для насечки
• Другие дополнительные материалы, взависимости от конкретного случая; надобность их приобретения лучше уточнить у специалиста.

Данные инструменты станут настоящими помощниками в проведении рихтовки.

Вакуумная рихтовка кузова

Вакуумная рихтовка кузова

Вакуумная рихтовка кузова – это особая техника удаления вмятин без покраски. Она позволяет удалить вмятины за считанные секунды. Осуществляется она при помощи специальных вакуумных присосок, которые обеспечивают выравнивание поверхности кузова. Она используется на больших пологих вмятинах.

Отправившись на станцию технического обслуживания, вы сможете выполнить рихтовку быстро и качественно. Вакуумная рихтовка кузова поможет исправить дефект, но не сможет полностью удалить его. Обязательно стоит учитывать данный факт, перед тем как сделать окончательный выбор техники рихтовки.

В том случае если на поверхности присутствуют трещины, данный способ использовать не рекомендуется, он еще больше повредит поверхность.

Металл может отслоиться и тогда вам ни чего не останется, как просто выбросить деформированную деталь в мусор и приобрести новую.

Вакуумная рихтовка кузова не требует особого доступа к внутренней стороне вмятины, он считается одним из самых быстрых и качественных.

В современное время очень популярными становится алюминиевые кузова, выравнивание такой поверхности требует особой внимательности и аккуратности. В данном случае разумно будет обратиться в сервисный центр или на станцию технического обслуживания, а не выполнять рихтовку кузова своими руками.

Важно

Рихтовка кузова без покраски – это прекрасный способ привести свой автомобиль в полный порядок и придать ему красивый эстетический вид.

Раньше перед тем, как сделать рихтовку автолюбителю приходилось снимать слой краски, но в настоящее время данная процедура достаточно упрощена, благодаря вакуумной рихтовке.

Сегодня вакуумная рихтовка является очень популярной и актуальной в проведении ремонтных работ.

Вытягивание кузова с зацепом

Вытягивание кузова с зацепом

Следующим способом является вытягивание с зацепом – он применяется при сильных повреждениях и вмятинах на кузове автомобиля.

Техника заключается в том, что во вмятину вкручивают саморезы или кольцо, после этого цепляется инерционный молоток, благодаря чему вмятина постепенно выравнивается и становится на прежнее место.

Для того чтобы избавиться от отверстий, их нужно зашпаклевать или заварить сваркой, а после этого затереть и нанести краску.

Проведение рихтовки без покраски — технология PDR

Рихтовка кузова без покраски проводится еще одним способом, который получил название — выстукивание. В этом случае необходимо иметь доступ к оборотной стороне металла.

Важнейшим этапом кузовного ремонта является рихтовка кузова. Данный ремонт является очень выгодным и проводится очень эффективно и быстро. Прорезы и вмятины будут устранены очень быстро.

Рихтовка кузова поможет вам избавиться от неровностей и вмятин, которые вы могли получить из-за неблагоприятных погодных условий или механических повреждений. Ее можно сделать собственными руками или прибегнув к помощи специалистов. В итоге проделанной работы вы заберете свой автомобиль без видимых повреждений.

C этим так же смотрят

• Ремонт пластикового бампера и его крепления без вмятин
• Малярно — кузовной ремонт автомобиля своими руками
• Защита автомобиля от коррозии: оберегаем свой автомобиль самостоятельно
• Обработка антикором — защита вашего авто!

Покраска автомобиля своими руками: красим свой автомобиль самостоятельно

Источник: http://legkoe-delo.ru/vkhod/obzory/100251-rikhtovka-kuzova-avtomobilya-v-domashnikh-usloviyakh

Рихтовка крыши

Устранение деформации крыши. Как правило, крыша получает повреждения в результате бокового наезда на высокие препятствия, такие, как дерево, стена и т. п. В таком случае восстановление формы крыши очень трудоемко и, возможно, невыгодно. При нанесении (получении) слабых ударов выколотка деформированной поверхности с последующей рихтовкой может быть произведена.

Перед выполнением ремонтных работ необходимо снять сидения, разобрать обивку крыши, закрыть или снять рулевое колесо и панель приборов. При необходимости могут быть сняты одна или несколько дверей.

Выколотку листового металла, открытого изнутри, производят по общей методике. Если вмятина большая, применяют толкающий домкрат. Он устанавливается на деревянную опору, передавая требуемое опорное усилие на пол кузова, последний подпирается домкратом, подставленным под днище кузова. Между головкой домкрата и крышей помещают фасонный клин или по возможности используют резиновую головку

Как и при правке других деталей, производят разнообразные выдавливания вокруг вмятины с целью постепенного выправления смятого металла. Одновременно происходит выправка верхней части боковой поверхности основания кузова с помощью клина, устанавливаемого между домкратом и внутренней поверхностью боковой стенки кузова.

Рихтовку крыши необходимо производить легкими ударами точно так, как рихтовку дверей. Так как края крыши при рихтовке практически не деформируются, то возникающее удлинение листового металла создает выпучивание.

В связи с тем, что поверхность крыши большая, может образоваться удлиненный пузырь.

Следовательно, максимальный объем работы желательно выполнять деревянной киянкой, а рихтовочный молоток использовать лишь для тонкой отделочной рихтовки.

Рихтовку скругленных участков следует производить по направлениям, параллельным бортику крыши.

В некоторых случаях приходится заменять крышу.

Если замена осуществляется совместно с заменой ее продолжений, каковыми являются проем ветрового стекла и панели задней боковой стенки кузова, которые на некоторых моделях автомобилей выполняются как единое целое с крышей, то перед началом жестяных работ снимают двери, панель приборов, обивку крыши, сиденья, а также при необходимости – капот, крышку багажника и съемные крылья. На других моделях автомобилей задние боковые панели соединены с задними крыльями или являются их частью. После разделения точек сварки или разрезки пилой их закрепляют газовой сваркой.

Замена задних боковых панелей производится редко и не представляет экономического интереса. Когда стойки проема ветрового стекла находятся в хорошем состоянии, разрезка их и соединение могут производиться на половине высоты. При этом передние крылья снимать необязательно.

К остову кузова крыша приваривается точечной сваркой. Чтобы произвести замену крыши, необходимо разъединить точечную сварку обычными способами. Если остов кузова деформирован, то вначале его выправляют. После удаления поврежденной крыши облегчается доступ к верхней части кузова.

При наличии поврежденного места его выправляют, контролируя правильность формы установкой дверей и новой крыши. Если верхняя часть остова кузова сильно деформирована, то производят частичную замену деформированных зон новыми частями.

Ограниченная замена с последующим соединением верхней части остова кузова с верхом панелей задней боковой стенки и со стойками ветрового стекла на половине их высоты намного уменьшает объем работ по разделению точечной сварки.

Разрезают стойки ветрового стекла на половине их высоты ножовкой, при этом необходимо следить, чтобы не разрезать остов кузова, если он не был деформирован.

Устанавливают новую крышу и ударами руки сверху подгоняют ее по месту. Крышу предварительно закрепляют и проверяют правильность формы рамки заднего и ветрового стекол. Проверка осуществляется либо установкой стекол, либо с помощью шаблонов, либо путем измерений, либо контроля щупами. Таким же образом производят установку дверей.

Установленные детали прихватывают в нескольких точках точечной сваркой и, убедившись, что геометрия осталась неизменной, производят окончательную сварку.

Разрез, выполненный на половине высоты стоек ветрового стекла, заваривается дуговой сваркой в среде защитного газа. Если крыша вырезалась по всем четырем углам, то предпочтительнее произвести твердую пайку швов, чтобы обеспечить наилучшую герметичность.

Несколько слов о пластмассовых крышах. Пластмассовые крыши крепятся специальными заклепками к остову металлического кузова, при этом места соединения покрываются герметиком. Снятие такой крыши заключается в высверливании заклепок и их удалении.

Если производится замена остова кузова и крыши новыми деталями, то отверстия сверлят в местах, предусмотренных изготовителем. Затем детали разъединяют и покрывают места соединения герметиком.

При установке соединяемых деталей совмещают отверстия с помощью оправок и вставляют заклепки. Некоторые крыши из слоистого пластика завальцовываются в металл. Другие крыши крепятся изнутри винтами.

Завальцованные панели являются съемными.

Источник: https://www.autoezda.com/pokrascar/379-rihtkrusha.html

Как отремонтироватьт пороги без покраски самостоятельно?

Разрушение металла незаметно, но регулярно разъедает элементы кузова машины, которые работают в более агрессивной сфере. Любая предусмотренная заводом-производителем защита поверхностей тормозит данный процесс. К одному из таких чувствительных мест относится порог – сложная несущая система. Иногда возникают эпизоды повреждения этой детали и во время использования машины. В итоге наступает время, когда ремонтирование порогов вашей машины без окрашивания становится необходимым. Независимо от того, съемный порог или нет, бывают только два варианта его возобновления: с применением сварки и без.

Два способа можно сравнить по эффективности, но первый способ более сложный: на него расходуется больше материалов и требуется больше трудовых затрат; однако, несмотря на это, его применяют гораздо чаще. Область применения второго метода ограничена корректировкой небольших дефектов порога машины, тем, что на образовавшихся вмятинах отсутствуют складки металла.

Вытягивание вмятины огромного размера, но небольшой по глубине, разрешает в некоторых моментах обойтись без окрашивания испорченного элемента.

Однако необходимо принимать во внимание, что лакокрасочное покрытие имеет такую вязкость и упругость, пока на участках вмятин не образовались микротрещины, которые с течением определенного промежутка времени приведут к отслаиванию краски.

Совет

Высокий бордюр, ямки на наших дорогах, различные препятствия, а также невнимательность водителя могут привести к печальным результатам, а именно дефекту порогов наших любимых машин. Как говорят, на скорость этот дефект не оказывает никакого влияния, однако внешняя форма портится заметно, не говоря уже об образовании ржавчины в поврежденных местах. Старые способы ремонта включают рихтовку порога с использованием сварки и обратного молотка (о них Вы прочтете ниже), а также применение шпаклевки и затем окрашивание детали.

Бывает такое, что на СТО вам могут предложить замену порога – вырезать болгаркой и приварить новый. Множество кузовщиков и маляров и сейчас Вам посоветуют такой тип ремонта, так как не знают о способе ремонта без окрашивания.

Убираем дефекты при помощи сварки

Несмотря на то, что исправление испорченных порогов без окрашивания наиболее желанно, их ремонтирование с использованием сварочных приборов и дальнейшим окрашиванием делается значительно чаще.

Поэтому расскажем об этом методе более подробно. Разный уровень дефектов на различных местах порога предоставляет возможность специалисту использовать любые типы сварки, чтобы исправить вмятины.

Возобновление проржавевшей части машины потребует использования различных технологий.

Чаще всего можно встретить трудные вмятины любого размера, на которых лакокрасочное покрытие было повреждено, однако складки отсутствуют. Как известно, пороги чаще всего представляют из себя коробчатую конструкцию, а это значит, что для того чтобы добраться до внутренней части, нужно разрезать металл. Однако в случае если вид вмятины позволяет, то лучше всего будет ее выправить с применением прибора точечной сварки (споттера) и обратного молотка.

Чтобы этого достичь по всему периметру углубления, нужно приварить кольца (скобы, шайбы) либо шпильки для закрепления молотка, если не представляется возможным достать его крючками. Число колец и промежуток между ними можно определить в зависимости от поврежденного участка и глубины изъяна. Нужно постараться избавиться от них по максимуму.

Затем заденьте молоток при помощи крючка за крайнее колечко либо присоедините его к последней из шпилек. Потом нужно грузом, скользящим по направляющей, пару раз стукнуть по упорной шайбочке инерционного молотка и вытянуть вмятину на небольшой промежуток, но не полностью.

Нужно будет пару раз переставить молоток, для того чтобы можно было равномерно вытянуть. Продвигайтесь по диапазону от краев до середины вмятины.

Невзирая на то, что выправить этим способом порог без окрашивания не удастся, использование обратного молотка целесообразно, потому что выправление делается без нагревания металла при помощи газовой горелки, и конструкция металла на большей части вмятины при этом не нарушается.

Обратите внимание

Далеко не всегда выправление порога бывает сделано при использовании точечной сварки. Существует множество иных моментов, когда не представляется возможным сделать ремонт испорченных порогов без окрашивания.

Дефектные участки, на которых есть складки, и те участки, которые полностью проржавели, необходимо вырезать. Для их вырезания лучше всего применять следующие приборы, которые по завершении работы не приводят к изменению формы элемента. Это может быть болгарка, пневматическое зубило, электролобзик.

Газовую горелку используют лишь в том случае, если иными инструментами пользоваться невозможно.

Вырезав данными приборами место для будущей замены, нужно выкроить и подогнать по необходимому размеру дыры заплатку из подходящего металла. Приварить ее нужно вместо вырезанного металла электрическим сварочным полуавтоматом с проволокой под флюсом либо газовой горелкой. Специалисты высшей квалификации применяют иногда обычный электрический сварочный прибор с электродами диаметром 1-3 миллиметра. Сварку нужно делать не сплошным швом, а точечным способом, сваривая металл по очереди в диаметрально противоположных местах, что разрешит снизить внутреннее усилие коробчатой системы, и порог не поменяет конфигурацию из-за нагревания.

Случай, в котором заменять поврежденное место не нужно, а можно только вытянуть вмятину приборами для выправления, бывает чаще.

Доступность внутренней части поверхности короба гарантирует вырезку П-образной дыры с обратной стороны порога машины.

Отвернув подрезанную долю металла, есть возможность получить доступ к внутренней части короба и расправить вмятину с применением ручных подручных приборов для рихтования либо гидравлических устройств.

Затем отогнутую долю порога нужно поставить на свое место и приварить любым из ранее описанных методов. Уже после сварки нужно шлифовальной машинкой выровнять сварочные швы, а в случае, если ее применение невозможно, необходимо при помощи припоя их загладить. Ранее перечисленные способы не могут вытянуть поврежденный порог машины без последующего его окрашивания из-за сильных дефектов.

Что делать, если лакокрасочное покрытие на пороге было повреждено? Нужно ли применять обычную рихтовку? Мы ответим – ни в коем случае. Ранее мы уже говорили о том, как проводится рихтовка порогов. У такой технологии существуют несколько минусов:

1) В том месте, где осуществлялась сварка, через определенный промежуток времени (через полгода или даже больше) может появиться ржавчина! И это известно всем. Убрать локально такое не получится. Необходимо будет сначала красить порог, а затем через какое-то время это надо будет делать снова.

2) При вытягивании повреждения обратным молотком, есть риск порвать металл. В таком случае нужно будет заваривать образовавшееся отверстие, а затем шпаклевать. Тут очень многое зависит от квалификации специалиста, но от такого никто не застрахован. Как видно, и тут все делается по той же технологии. Образовывается ржавчина, а это значит, что снова необходимо перекрашивание.

Ремонт порогов облегченными способами

Крайне редко, из-за жесткой конструкции, ремонтирование порогов можно сделать без последующего окрашивания. В таком случае методика работ немного отличается от технологии, перечисленной ранее.

Приваренные кольца либо шпильки, к которым прицеплен обратный молоток, замещает вакуумная присоска. Нужное разрежение там делается вакуумным насосом.

Трудность состоит в том, что вид вмятины лишь иногда позволяет установить такой прибор на пороге.

Второй способ – вытягивание присоской

Используется также похожий способ с применением скобы с присосками и направляющего стержня, который закрепляется на коробе. Стержень собственным основанием клеится особым клеевым составом по центру дефекта. На него нужно надеть скобу и присосками закрепить на краях изгиба. Выправление состоит в закручивании гайки на стержне. Этими действиями вы выравниваете вмятину в месте закрепленного стержня. По окончании работ, чтобы его снять, необходимо применить особый растворитель для этого клея, который не нарушает лакокрасочный слой порога. Затем этот стержень ставится в другое испорченное место, и снова все повторяется.

Иногда вытягивание дефектных порогов без окрашивания может быть сделано из-за каких-то иных причин. Эти два метода освободят вас от окрашивания только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен полученным повреждением. Однако то, что экономятся и время, и деньги – это однозначно. Из-за этого, перед применением сварки, нужно очень хорошо подумать.

Положительные свойства рихтовки порогов без окрашивания очевидны:

• Элемент остается в своем родном цвете. При продаже машины Вам не нужно будет объяснять покупателю то, что с автомобилем страшного ничего не происходило. А это значит, что будет меньше причин для того чтобы торговаться.

• Второй плюс – это то, что не произойдет образование ржавчины. Родной, заводской лакокрасочный слой будет служить Вам долгие годы.

Как сделать ремонт порогов собственными силами

Пороги любой марки автомобиля – это места, которые больше все изнашиваются от зимних «сюрпризов» (холод, резкий перепад температуры, соль, грязь на днище).

Итогом всего этого является развитие коррозии. Вибрационные усилия тоже могут послужить причиной разрушения порогов автомобиля.

Недостаточно хорошо поставленный домкрат при замене колеса может быть причиной появления вмятины.

Восстановить пороги можно при использовании таких методов, как рихтовка, выправление и вытяжка. Бывает, что приходится вырезать дефектное место либо менять отремонтированные вставки.
В любых машинах имеются пороги, которые снимаются, а также существуют и приваренные к кузову, или, другими словами, несъемные. На съемных порогах делать ремонт проще. Бывает, что весь ремонт заключается в замене детали либо всего порога. Для того чтобы сделать отличный ремонт, нужна будет опорная плита (верстак), кое-какие инструменты из набора рихтовщика, сварочный прибор и болгарка или пневмозубило.

Несложный ремонт

Важно

Пороги, которые возможно снять, ремонтируют, сначала сняв винты, которые крепят их к кузову. Дефект (если он небольшой) выправляется на верстаке. Если дефект большой или средний, то делать ремонт – это все равно что выбросить деньги на ветер.

В таком случае лучше произвести замену на новые пороги.
Несъемный порог при малом дефекте можно выправить при помощи вытяжки снаружи. Делается вытяжка с использованием инерционного съемника. Если повреждение достаточно большое, то для начала нужно освободить пространство.

Снять дверь, вытащить сидение, убрать покрытие пола (ковры).

Два типа восстановления порогов

Для начала необходимо вырезать окошко в форме квадрата с края порога. Это даст нам возможность вытянуть гидравлическим инструментом ремонтируемое место. Держать лист в то время как будет проходить выправление вмятины, будут наковаленки.

Их существует множество видов. Подобрав нужные для вас по форме искривления, вы с легкостью возобновите нуждающиеся в ремонте места. Затем нужно вырезать точно такого же размера листок, который был убран с порога.

Эту часть и вваривают в отверстие, которое было удалено.

Другой метод ремонта порогов заключается в первичном разрезании верха части порога, а затем разъединении участков сварки. Не очень большая наковальня вводится в отчасти вскрытое отверстие, и проводятся работы по восстановлению, т.е. непосредственно выправка. Уже после выполнения выправления снимается наковаленка, а отверстие заваривается.
В том случае, когда дефект расположен под дверью, то элемент вырезают так, чтобы вся остальная плоскость располагалась вне зоны повреждения. Затем выкраиваем новый элемент, подгоняем и сварочным аппаратом привариваем.

Когда порог очень сильно поврежден, то дефектное место убираем болгаркой. Вырезаем только у одной дверцы. В качестве варианта можно сделать это рядом с основанием средней стойки.
Частенько бывает следующее: дефекты охватили и порог, и стойки.

В этом случае ремонтировать нужно две детали. Среднюю стойку и лонжерон необходимо вырезать прямо напротив крыши. Во время вырезания поврежденного места, лонжерон постоянно нужно контролировать.

Если необходимо – выправляем специальным инструментом для правки и рихтовки.

Ставим новый участок лонжерона, по ходу убирая частички металла, оставшегося после сварки. После выравнивания лонжерона, новую часть возможно будет подогнать уже на месте. Уже после установки нужно закрепить, но перед этим нужно сделать подготовительный крепеж.

Совет

До тех пор пока не отрегулируются зазоры в двери и в кузове, лонжероны полностью не ставятся. Если Вы планируете поставить новые двери, нужно пару раз прикинуть, устанавливая и снимая, чтобы хорошо подогнать до полного соответствия.

И если все сошлось, то соединить полностью.

Источник: https://auto.today/bok/3358-remont-poroga-bez-pokraski.html

Техника рихтовки

Техника рихтовки

Благодаря рихтовке деформированных поверхностей кузова они приобретают первоначальную форму. Рихтовка должна снимать внутренние напряжения, возникающие вследствие деформации кузова. Кроме того, в процессе рихтовки не должны образовываться новые зоны растяжения и сжатия.

Исходя из этого, техника, используемая для рихтовки, выбирается с учетом характера деформации. Если отбить вмятину посередине, листовой материал в зонах растяжения немедленно покоробится. Это означает, что в результате каждого удара молотка будет происходить образование новых зон растяжения и сжатия.

Чем больше возникнет таких зон, тем менее контролируемо будет происходить выравнивание поверхности. Поэтому при рихтовке поверхности нужно стремиться к тому, чтобы имеющиеся зоны растяжения/сжатия разрушались, а новые не могли образовываться, то есть рихтовку всегда следует осуществлять от краев вмятины к ее середине (по спирали).

Снятию напряжений способствует применение в качестве источника тепла сварочной горелки. Процесс рихтовки может быть выполнен и без применения рихтовочного молотка и контропоры, а только благодаря тепловому воздействию.

Однако будьте осторожны! Подвод тепла может привести к потере прочностных свойств материала вследствие структурных превращений, что особенно относится к высокопрочным сортам стали. Описанная ниже рихтовка способом теплового воздействия может использоваться лишь для восстановления формы наружной облицовки кузова.

Преобразование крупных вмятин в плоскую поверхность

В обычной ситуации вмятину можно устранить с помощью рихтовочного молотка: по деформированному участку наносят легкие пружинящие удары, перемещаясь по спирали от края вмятины к ее середине.

При выполнении данной операции контопора должна располагаться со смещением от центра вмятины, а молоток и контропора не должны располагаться на одной оси.

В результате правильно проведенной рихтовки дополнительные напряжения, вызванные деформацией поверхности, устраняются и восстанавливается стабильная первоначальная форма кузова. Для правильного выполнения данной операции необходим определенный навык.

Обратите внимание

Если первый удар рихтовочным молотком нанести по центру вмятины, произойдет смещение лишь средней ее части, в то время как края останутся на прежнем месте. Во вновь возникшей переходной зоне от середины вмятины к ее краю возникнут напряжения сжатия и растяжения, вследствие чего рихтуемое место станет более жестким и с трудом будет поддаваться дальнейшей обработке.

Итак, основной профиль поверхности кузова за счет спиралеобразной рихтовки восстановлен.

Теперь следует произвести разглаживание отрихтованной поверхности, то есть устранить имеющиеся углубления, которые настолько малы, что их нельзя отрихтовать описанным выше спиралеобразным способом.

Создание ровной поверхности производится с помощью алюминиевого молотка и контропоры, имеющих плоские рабочие поверхности, причем обе они располагаются друг против друга. Эту операцию называют «прямой ковкой».

Втягивание вспученного участка поверхности кузова

В результате вышеописанного выравнивания поверхности способом «прямой ковки» в материале детали сохраняются напряжения. Их центрами являются точки на поверхности, где при выравнивании мелких углублений устанавливали молоток и контропору. По мере удаления от каждой из таких точек напряжения уменьшаются.

При выравнивании вмятины обычно устраняют несколько мелких углублений. Близкое соседство центров устраненных углублений друг с другом при определенных обстоятельствах  может препятствовать снижению соответствующих напряжений из-за их взаимного влияния.

Вследствие этого образуется энергетически неустойчивая поверхность, которая при воздействии незначительного постороннего усилия способна скачкообразно перейти в иную форму вспучины, то есть выгнуться. Для снятия напряжений используется метод  термического воздействия.

Он позволяет уменьшить напряжения в центре вспученной поверхности и в общих чертах состоит в следующем. Осуществляют точечный разогрев середины поверхности сварочной горелкой и, используя молоток и контропору, рихтуют поверхность, осаждая металл в середину. Если напряжения очень высокие, соответственно осаждают большее количество материала.

Важно

Чтобы скопившийся металл оставался в центре, разогретую точку подвергают резкому охлаждению водой. Благодаря этому середина восстанавливаемой поверхности уплотняется сильнее по сравнению с периферией и поэтому способна удерживать больше осаждаемого металла.

Как практически осуществляют операцию втягивания вспученной поверхности? Сначала тщательно исследуют место вспучивания, чтобы обнаружить его центр. Обычно ему соответствует точка, в которой лист пружинит сильнее всего.

Разогревают эту точку газовой горелкой до вишнево-красного цвета, после чего осуществляют спиралеобразную «прямую ковку», перемещаясь от края к разогретой средней точке.

Охлаждение водой разогретого центра усиливает эффект втягивания.

Осадка вспученной поверхности кузова может быть осуществлена и другим способом. Снова исходят из того, что имеется избыток металла, приводящий к дополнительному искривлению поверхности кузова. Смещаясь по спирали от края вспученной поверхности к ее середине, осаждают избыточный металл с помощью молотка и контропоры.

Затем ударяют по середине искривленной поверхности молотком с заостренной рабочей поверхностью. Осаждают избыточный металл к центру вспучивания. Разогревают восстанавливаемую поверхность нейтральным пламенем сварочной горелки до вишнево-красного цвета и сразу же осаждают металл способом «прямой ковки». Охлаждение водой обеспечивает уплотнение металла в данном месте.

Однако будьте осторожны! Охлаждение приводит к появлению в данном месте трещин.

Осадку вспученной поверхности кузова можно произвести и не применяя открытое пламя. Угольным электродом разогревают отдельные точки до вишнево-красного цвета, постепенно смещаясь по спирали от края к центру, как и при работе со сварочной горелкой.

При очень большой поверхности вспучивания каждую точку после ее разогрева можно подвергнуть охлаждению с помощью мокрой губки. Небольшую поверхность разогревают спиралеобразно за один рабочий ход, а затем, также за один ход, спиралеобразно охлаждают.

Однако только за счет разогрева и охлаждения невозможно осадить столько металла, сколько можно осадить, используя дополнительно способ «прямой ковки».

Правка вытягивающим молотком

Совет

Выправить вмятину на поверхности детали с двойной стенкой(на боковине кузова, пороге) с помощью рихтовочного молотка не удается из-за отсутствия доступа к обратной стороне. В таких случаях на помощь приходит вытягивающий молоток.

Он представляет собой стержень длиной около 40 см, по которому перемещается массивный груз цилиндрической формы. На рукоятке стержня имеется упор, о который ударяют грузом. К подлежащей правке поверхности кузова специальным пистолетом для точечной сварки приваривают вспомогательные кольца или шпильки.

Предварительно поверхность обрабатывают до блеска металлической щеткой. В направлении от края углубления к его середине приваривают несколько колец или шпилек. Вытягивающий молоток соединяют за кольцо или шпильку. Одной рукой берутся за рукоятку молотка и выбирают направление последующего удара.

Другой рукой берут груз и резким движением смещают его вверх, ударяя по упору рукоятки. Вытягивание вмятины осуществляется от краев к середине.

Деформированную поверхность следует вытянуть вверх несколько больше, чем требуется, чтобы в дальнейшем можно было произвести ее выравнивание с помощью обычного рихтовочного молотка. Вытягивающий молоток непригоден для правки больших упругих поверхностей, в частности наружной панели крыши.

• Тонкая рихтовка
• Рихтовка кузова посредством молотка и контропоры включает два основных этапа:
• ·                     Восстановление первоначальной геометрической формы кузова;
• ·                     Устранение мелких неровностей выпрямленной поверхности.

Первоначальная форма считается восстановленной, если обработка посредством молотка и контропоры ничего не добавляет к уже достигнутому результату. После этого отрихтованную поверхность обрабатывают диагональными движениями напильника.

Такая обработка позволяет визуально обнаружить оставшиеся возвышения и углубления.

Работая с напильником, следует проявлять особую осторожность: рекомендуемые для обработки кузова напильники имеют довольно грубую рабочую поверхность, поэтому перекос напильника или неаккуратная обработка резких изгибов поверхности приведет к образованию новых дефектов.

Обратите внимание

Визуально обнаруженные неровности могут быть устранены дополнительной обработкой поверхности с помощью разглаживающего алюминиевого молотка и соответствующей контропоры.

Хороший результат дает также использование молотка с заостренной рабочей поверхностью.

Следует помнить одно: качественная рихтовка напильниками приводит к гораздо лучшему результату, чем устранение дефекта путем нанесения другого материала(пайка припоем или шпатлевание).

Электровытягивание

Для устранения мелких вмятин пользуются автоматически действующим вытягивающим механизмом компактного конструктивного исполнения. Это устройство массой около 1,8 кг по внешнему виду напоминает короткую дрель, из корпуса которой при включении прибора вместо сверла выдвигается штифтовой электрод.

Его совмещают с центром вмятины и приваривают к металлу кузова. Продолжительность сварки не превышает 0,3 с, благодаря чему исключается пережог обратной стороны поверхности кузова.

После этого нажимают соответствующую кнопку, и электрод втягивается в корпус устройства, выправляя искривленную поверхность. Немедленное охлаждение стабилизирует окончательное положение выправленной поверхности. После этого остается лишь отделить электрод от кузова.

Чтобы не слишком сильно вытянуть центр вмятины, требуемую высоту вытягивания перед началом операции задают посредством соответствующего регулятора.

Восстановление поврежденного градом кузова тепловым способом

На кузове автомобиля, особенно на его горизонтальных поверхностях – крыше, капоте, крышке багажника, в результате «бомбардировки» мелким градом возникают многочисленные вмятины небольшого размера.

Полное представление о масштабе повреждений может дать лишь осмотр кузова с противоположной от источника света стороны.

Важно

Следует ли немедленно заменять поврежденные детали кузова? Что касается съемных элементов кузова – капота, крышки багажника, эта мера может оказаться экономически оправданной. Но стоит ли тратить деньги на полную замену панели крыши?

Существуют несколько технических приемов, позволяющих эффективно восстановить поврежденный градом кузов. Многие квалифицированные ремонтники предпочитают крышу зашпатлевать. Этот способ, однако, следует применять с большой осторожностью. Шпатлевка является синтетическим материалом, который при температурных колебаниях расширяется и сжимается гораздо сильнее, чем кузовная сталь.

Если вмятины от града глубокие и количество шпатлевки, нанесенной за один прием, слишком велико, колебания температуры неизбежно вызовут ее отслаивание. К лучшим результатам приводит выравнивание кузова вытягивающим молотком или тепловой способ устранения вмятин. Выбор того или иного способа ремонта определяется характером повреждений.

Если речь идет о глубоких вмятинах, следует предпочесть способ вытягивания специальным молотком. Если диаметр вмятин составляет около 10 мм, а их глубина не превышает 1-2 мм, хорошие результаты дает тепловой способ. Его можно использовать и в тех случаях, когда множественные дефекты кузова возникли не вследствие воздействия града, а по другим причинам.

Главное, чтобы вмятины, подлежащие устранению, имели плавный контур.

Что представляет собой тепловой способ? В его основе лежит физический принцип, согласно которому все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Если нагревать вмятину, перемещаясь от ее краев к середине, тепло будет концентрироваться в центре.

Вся поверхность вмятины станет более упругой по сравнению с окружающим ее нагретым металлом. Если затем резко охладить края вмятины, материал натянется и центр вмятины сместится вверх.

В результате правильно организованного чередования операций «подвод тепла/охлаждения» вмятина исчезнет без каких-либо дополнительных мероприятий. Существует несколько путей практического осуществления такого подхода. Для подвода тепла лучше всего использовать горелку для автогенной сварки.

Теплоотвод можно обеспечить за счет контакта вмятины с массивным металлическим цилиндром, снабженным рукояткой, который предварительно охлаждают противообледенительной жидкостью в аэрозольной упаковке.

Совет

К сожалению, данный способ теплоотвода эффективен лишь в редких случаях. В ремонтных мастерских тепло отводят, обрабатывая поверхности кузова напильником. Прежде всего, производят спиралеобразное нагревание вмятины пламенем сварочной горелки от краев к середине.

В результате этого вмятина вместе с прилегающей к ней поверхностью немного приподнимается над общей плоскостью кузова. Далее, соблюдая симметрию относительно центра вмятины, обрабатывают поверхность специальным выгнутым напильником, который прилегает к краям вмятины и снимает основную часть тепла.

Благодаря этому более низко расположенный материал оттягивается к периферии и центр вмятины поднимается. Напильник очень быстро нагревается, поэтому после нескольких движений его заменяют холодным инструментом.

Поскольку лакокрасочное покрытие препятствует быстрому теплоотводу, сначала целесообразно использовать напильник с грубой насечкой, чтобы быстрее удалить это покрытие. Как только обнажится металл, следует продолжить работу, используя напильник с мелкой насечкой во избежание чрезмерного уменьшения толщины детали.

Почему тепловой способ устранения вмятин с применением напильника более эффективен по сравнению с охлаждением водой? В большинстве случаев вследствие внутренних напряжений края образовавшейся вмятины бывают слегка приподняты.

Устранить такую деформацию, охлаждая вмятину водой, весьма затруднительно. Напротив, обработка напильником при минимальном удалении материала обеспечивает выравнивание и плавный переход к неповрежденной поверхности.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, достаточно нанести тонкий слой заполнителя или шпатлевки.

Обработка отрихтованной поверхности

Отрихтованная поверхность кузова визуально выглядит ровной, тем не менее она недостаточно подготовлена, чтобы на нее можно было нанести окрасочные материалы: грунтовку, краску и т.п.

Обратите внимание

Глубина микронеровностей на поверхности, правильно подготовленной под окраску, не должна превышать 15 мкм.

Эту задачу решают посредством шлифования предварительно отрихтованной поверхности шлифовальной машинкой с переменным углом шлифования, которая состоит из привода, шлифовальной тарелки и шлифовального круга.

Привод машинки может быть электрическим или пневматическим, оптимальная частота вращения составляет около 5000 оборотов в минуту. Шлифовальная тарелка является комбинированной деталью, состоящей из жесткого и упругого элементов, ее диаметр составляет 125 или 175 мм. Оптимальная зернистость шлифовального круга составляет от «P60» до «P80».

Как правильно произвести шлифование? Поскольку этот процесс сопровождается выделением тепла, работа должна выполняться с соблюдением определенных правил. Перемещение шлифовальной машинки по поверхности кузова должно быть равномерным, не слишком медленным, но и не слишком быстрым.

Рекомендуется сначала перемещать ее в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном, причем началу соответствующих зигзагообразных линий должна соответствовать одна и та же точка на поверхности кузова. Благодаря этому происходит своевременное остывание шлифуемой поверхности, что позволяет избежать ее деформации вследствие перегрева.

Очень хорошие результаты дает использование 6- или 7-угольных шлифовальных дисков, поскольку в этом случае на отшлифованной поверхности не остается ступенек.

 www.remont-kuzova.narod.ru

◄Вернуться в раздел статьи 

Источник: http://remont-kuzova.narod.ru/tech_r.htm

Как устранить деформацию крыла автомобиля

Опуликовано: 02.04.2012 Рейтинг:

Загрузка…

Нет, наверное, ни одного автомобиля, который хоть раз бы не попал в небольшую аварию. В результате на переднем крыле могут появиться вмятины или царапины.

Если вы хотите сэкономить денежные средства, то можете попробовать справиться с ремонтом таких мелких повреждений самостоятельно.

Для этого вам может понадобиться домкрат, молоток для рихтовки, квадратный удлинитель на зубчатую рейку, деревянные бруски.

Вытягивание крыла домкратом

Прежде всего, нужно снять колесо, которое находится у поврежденного крыла. Для этого под гнездо домкрата нужно установить надежную подставку, которая будет служить опорой. Под крылом рядом с углублением для фары непосредственно на ребро жесткости нужно расположить подходящий деревянный брусок. Другой такой же брусок помещается в задней части крыла.

Сделайте удлинитель, надев на зубчатую рейку домкрата квадратную трубу. Теперь, поместив домкрат между двумя брусками и производя все необходимые манипуляции как при подъеме автомобиля, попытайтесь растянуть складку, как бы распирая изнутри крыло. Вмятина существенно уменьшится, а на нижней обортовке крыла останется лишь небольшая выбоина.

Рихтовка молотком

Чтобы подрихтовать ее, нужно слегка простучать молотком для рихтовки внутреннюю сторону крыла, приложив с лицевой стороны поддержку, не ослабляя при этом домкрат. У рельефной линии крыла, несущей декоративную функцию, может остаться маленький пузырь. Для его устранения нужно обернуть тряпкой деревянную рейку, и проложив ее непосредственно под линией, слегка постучите молотком по ней.

Следует помнить, что в случае попадания в область рихтовки ребра жесткости, нужно именно с него начинать выравнивание. И только доведя линию ребра жесткости при помощи правки и выколачивания до первоначального состояния, беритесь за рихтовку остальных участков.

Не торопитесь ослабить домкрат по окончании рихтовки, поскольку крыло может опять деформироваться из-за недостатка упругости. Чтобы этого не случилось, после окончания работ нужно подтянуть домкрат на два щелчка, пересилив упругость, вызванную деформацией, и только потом снимите его.

Рихтовка вмятины от бокового удара

Вышеуказанные работы по исправлению деформации крыла практически не включали рихтование как таковое, так как крыло было вытянуто при помощи домкрата и лишь немного подправлено на ребре.

Чтобы выровнять вмятину, которая образовалась на крыле из-за бокового удара, вытягивания домкратом будет недостаточно.

Здесь потребуется тщательная рихтовка, в результате которой лишняя площадь металла, которая образовалась из-за растяжения, распределится по большому числу очень мелких бугорков.

Важно

Обратите внимание, что рихтовку следует начинать с края вмятины, продвигаясь к ее центру по траектории суживающейся спирали. Чтобы определить участок, где заканчивается вмятина, необходимо напильником провести на ней крест. Затем при помощи молотка, имеющего острый носик, нужно выколачивать крыло изнутри.

Кода металл натянется, можно приступить к выравниванию. Работая рихтовочной пилой не опасайтесь, что металл продырявится. Закончив работу полотном, выровняйте поверхность с помощью припоя или шпатлевки.

Источник: http://inkar.ru/kak-ustranit-deformaciyu-kryla-avtomobilya.html

Самостоятельная работа. Начертить схему рихтовки труб экрана реечным домкратом

Начертить схему рихтовки труб экрана реечным домкратом.

Рис. 2.13 рихтовка труб экрана реечным домкратом:

1 – покоробленные трубы экрана; 2- пруток; 3 – труба экрана, не требующая рихтовки; 4 – скоба с проушиной; 5 – труба для закрепления домкрата и скоб; 6 – домкрат.

Трубы ширм и змеевиков при этом изгибаются и выходят из общего ряда.

Рихтовку труб ширм из стали 12Х1МФ производят без нагрева при небольшом из изгибе.

При значительных изгибах места искривлений нагревают до температуры, не превышающей температуру термообработки сварных стыков (710 – 7300С), а затем медленно охлаждают под слоем асбеста.

Термообработка мест рихтовки при этом не требуется. После рихтовки труб ширм восстанавливают или замедляют детали крепления, обеспечивая выход труб из общего ряда не более чем на 10 мм.

Подгибку углеродистых труб пароперегревателей на угол до 250 при радиусе подгибки, равном трём диаметрам трубы или более, можно производить как в горячем, так и в холодном состоянии без последующей термообработки.

При подгибке на больший угол нагревают участок трубы горелки до 1100 – 11500С, выдерживают при этой температуре не более 1 мин, затем медленно охлаждают на воздухе.

Нижний предел температуры, при которой допускается подгибка составляет 9500С.

Рихтовку потолочного и радиационного пароперегревателей производят восстановлением сварки дистанционирующих планок и крепёжных деталей, а также подтяжкой гаек креплений и подвесок.

Отрыв по сварке деталей креплений от трубы часто сопровождается повреждением её стенки, что ведёт к образованию свищей. Места отрыва осматривают и при необходимости подваривают, а причины обрывов ( защемление трубы ) устраняют.

Коробление и выход из общего ряда труб и змеевиков водяных экономайзеров и конвективных пароперегревателей происходит из-за ослабления или перекоса стоек и защемления труб в стойках, что препятствует их свободному тепловому перемещению.

Совет

Сильно деформированные трубы ширм и змеевиков пароперегревателей вырезают и заменяют новыми.

При нарушении дистанционирования змеевиков восстанавливают сварку деталей крепления стоек с балками или камерами и выравнивают ряды труб змеевиков. Для выравнивания устанавливают в каждый вертикальный и диагональный ряды стальные прутки диаметром 16 – 18 мм. Концы прутков попарно сваривают, чтобы они не выпадали.

Во время ремонта змеевиков пароперегревателей и водяных экономайзеров на месте установки часто приходится раздвигать отдельные трубы, петли или змеевики с помощью винтовых приспособлений.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник: https://studopedia.ru/3_130841_samostoyatelnaya-rabota.html

Объяснение мышечной системы за 6 минут

Наша основная концепция здесь, на CTEskills.com, состоит в том, чтобы предоставить вам необходимую информацию в ясной, краткой и точной форме. Это действительно отражено в одном из наших последних видео.

Мышечная система за 6 минут.

Мышечная система действительно очень сложна, как и все системы организма, но с помощью этого короткого видео вы должны хотя бы иметь общее представление о том, из чего состоит мышечная система, ее свойства и функции.

Для более глубокого изучения мышечной системы ищите будущие видеоролики CTE, в которых мы рассмотрим такие темы, как 14 основных групп мышц, а также распространенные заболевания и состояния, характерные для мышечной системы.

Мышечная система — обзор

Мышечная система состоит из более 600 мышц. Хотя в этом обзорном видео мы не будем рассматривать все 600 с лишним отдельных мышц, мы будем обсуждать…

• Основные функции мышечной системы,

• 5 видов мышечных движений

• и как все это работает вместе, чтобы создать мышечную систему.

Основная цель мышечной системы — обеспечить движение тела. Мышцы получают способность перемещать тело через нервную систему.

Основные свойства мышечной системы

Мышечная система имеет 5 основных свойств

1. Возбудимый или раздражительный: Мышцы возбудимы или раздражительны. Это означает, что они способны получать стимуляцию и реагировать на стимуляцию нервов.
2. Контрактируемые: Контрактируемые. После стимуляции они могут сокращаться или сокращаться.
3. Extensible: Растяжимость означает, что мышца может растягиваться без повреждения путем приложения силы.
4. Эластичность: Обладая эластичностью, мышца способна возвращаться к своей исходной форме покоя и длине после растяжения или сокращения.
5. Приспособляемость: Мышечная система приспосабливаема в том смысле, что ее можно изменять в зависимости от того, как она используется.Например, мышца увеличится или подвергнется гипертрофии при увеличении нагрузки; но с другой стороны, он может атрофироваться или истощаться, если его лишить работы.

Типы мышечных движений

Теперь давайте посмотрим на 5 типов движений мышц.

1. Приведение … это движение части тела к средней линии тела.
2. Похищение … отодвигает часть тела от тела.
3. Сгибание … Сгибание означает сгибание сустава для уменьшения угла между двумя костями или двумя частями тела.
4. Разгибание … разгибание — это выпрямление и разгибание сустава для увеличения угла между двумя костями или частями тела.
5. Вращение … и, наконец, вращение включает перемещение части тела вокруг оси.

3 типа мышц

Мышечная система делится на три основных типа.Каждый из этих типов можно перемещать одним из двух способов. либо добровольно, либо непроизвольно.

1. Сердечная мышца — Сердечная мышца — непроизвольная мышца; это означает, что он действует без какого-либо сознательного контроля.
2. Висцеральные или гладкие мышцы также считаются непроизвольными — эти мышцы находятся в органах или системах органов, таких как пищеварительная или дыхательная система.
3. Третий тип мышц — это Скелетная мышца . Это то, о чем мы обычно думаем, когда говорим о мышцах.Эти мышцы прикрепляются к скелету и обеспечивают ему возможность двигаться. Скелетные мышцы классифицируются как произвольные. Это потому, что мы должны сделать сознательное усилие или принять решение, чтобы заставить их двигаться.

Опорные конструкции

Хотя мышцы, очевидно, составляют мышечную систему, есть еще некоторые поддерживающие структуры, на которые нам нужно обратить внимание, которые также являются необходимой частью системы. Сухожилия и фасции являются важными поддерживающими структурами для скелетных мышц.

Проще говоря, сухожилия — это то, что прикрепляет мышцу к кости. Фасции соединяют мышцы с другими мышцами. Сухожилия и фасции работают вместе с мышцами, что создает мышечную систему, необходимую для движения.

Нервная система

Хотя нервная система технически не является частью одной и той же системы, она внутренне связана с мышечной системой тела. Это важно для произвольных скелетных мышц.

Если связь нервной системы со скелетными мышцами прервана, скелетные мышцы не смогут производить движения для тела.Тело сейчас парализовано. Это называется квадриплегией. Единственный орган, который напрямую не зависит от нервной системы, — это сердечная мышца.

RECAP:

В человеческом теле более 600 сотен мышц.

Мышечная система имеет 5 основных свойств.

1. Возбудимый или раздражительный
2. Контракт
3. Расширяемый
4. Эластичность
5. Адаптивность

Существует 5 типов движений мышц .

Есть 3 типа мышц; добровольное и недобровольное

• Сердечная мышца — непроизвольная
• Висцеральные или гладкие мышцы — непроизвольные
• Скелетная мышца — произвольная

Опорные конструкции

Сухожилия и фасции являются важными поддерживающими структурами для скелетных мышц.

Нервная система неразрывно связана с мышечной системой тела.Это необходимо для произвольных скелетных мышц…

TRIVIA ВОПРОС: Как вы думаете, почему ваша походка меняется в состоянии алкогольного опьянения? Пьяные люди при ходьбе шатаются. Это почему? Влияет ли алкоголь на произвольные мышцы или нервную систему?

Закрытие

Теперь можно еще многое обсудить о мышечной системе, но это все, что мы пойдем в этом вводном видео. После просмотра этого видео вы должны хотя бы иметь общее представление о том, из чего состоит мышечная система, ее свойства и функции.

Для более глубокого изучения мышечной системы ищите будущие видеоролики CTE, в которых мы рассмотрим такие темы, как 14 основных групп мышц, а также такие темы, как распространенные заболевания и состояния, характерные для мышечной системы.

Как выпрямить волосы: 10 вещей, которые вам нужно знать

Хотя знойные волны и плетеные красавицы занимали подиумы последние несколько сезонов, прямые волосы всегда будут занимать особое место в наших сердцах.Прямые волосы идеально подходят как для повседневных, так и для шикарных мероприятий. Они сразу подчеркнут элегантность любой девушки.

Однако если вы собираетесь научиться выпрямлять волосы, сначала вам нужно знать несколько вещей. Ниже приведены 10 вещей, которые вам никогда не говорят о выпрямлении волос.

ПОДРОБНЕЕ: Лучшие фены на год, достойные хороших волос Days

1. Использование слишком низкой ступени нагрева может быть плохим: Да, важно избегать тепловых повреждений, насколько это возможно, но использование гораздо более низкой ступени нагрева может привести к большему ущербу.Поскольку вам придется несколько раз обрабатывать волосы утюгом или дольше оставаться на одном участке с феном, вы в конечном итоге нанесете столько же вреда, сколько и слишком высокая температура. Вместо этого найдите золотую середину температуры.

2. Прекратите использовать круглую щетку: Выдувание волос круглой щеткой — это нормально, но если вы хотите, чтобы волосы были прямыми, выберите вместо этого плоскую щетку. У вас по-прежнему будут красивые волосы, но концы будут прямыми, а не перевернутыми.

3. Вам не нужно использовать тепло: Если вы хотите дать волосам передышку, используйте большие валики размером с банку с газировкой вместо утюжка. Процесс может занять больше времени, но вы убережете пряди от обрыва.

ПОДРОБНЕЕ: Как выпрямить волосы без нагрева за 3 простых шага

4. Используйте настройку «Холод»: Тепло помогает укладывать волосы, но прохладный воздух делает их на месте. После того, как вы уложите волосы прямо, примените прохладную настройку фена и зафиксируйте прическу.

5. Все начинается в душе: Не забывайте о шампуне и кондиционере, которые вы используете, и обязательно используйте формулу, которая помогает держать волосы прямыми. Как и ваш макияж, хорошая прическа — это хорошая основа.

6. Прямые волосы не означают отсутствие объема: Когда вы гладите волосы утюжком, пока они не станут ровными, объем обычно теряется. В следующий раз, когда вы воспользуетесь утюгом, потяните волосы вверх, чтобы приподнять их у корня.

7.Вам действительно нужен термозащитный агент: Мы неравнодушны к спреям, но термозащитные средства бывают самых разных форм. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что вы не пользуетесь горячим инструментом, предварительно не защитив волосы от повреждений.

БОЛЬШЕ: Как использовать выпрямитель для завивки волос

8. Никогда не используйте сыворотку заранее: Сыворотка для волос может быть отличной, но только после того, как вы утюжете волосы гладью. Подумайте о приготовлении курицы на ужин. Вы жарите это в масле, да? Когда вы наносите ил на волосы прямо перед тепловой укладкой, вы фактически обжариваете пряди.Вместо этого используйте сыворотку на сухих волосах.

9. Лучше для пучков носков: Вьющиеся волосы могут быть полезны для тела, но прямые волосы делают пучки для носков лучше. Для получения более гладкого и изысканного вида выпрямите волосы, прежде чем собирать их в пучок.

10. Кератиновые процедуры не выпрямляют волосы: Это распространенное заблуждение, но кератиновые процедуры — это не процедуры для выпрямления. Они сглаживают текстуру волос и устраняют большое количество вьющихся волос, но после этой процедуры ваши волосы не будут прямыми.

Изображение через Imaxtree

Статья о правке по The Free Dictionary

в металлообработке, устранение или уменьшение ненужных искривлений в металлических изделиях путем приложения внешних сил. Правка используется при производстве листов, труб, рельсов, балок и других фрезерованных изделий. Он также используется, хотя и реже, в металлообработке, например, в кузницах и цехах металлоконструкций.

Различают правку на прессе (правку партии) на правильных прессах, правку с параллельными валками (непрерывную правку) на правильных машинах и правку с вращением путем раскручивания и вытягивания на ротационных правильных машинах.

При правке на прессе выпрямляемое изделие размещается на двух опорах, и сила, приложенная к неровной поверхности, вызывает упругопластический прогиб. Основными недостатками являются низкая точность операции правки и значительное остаточное напряжение.

При правке с параллельными валками изделие перемещается в осевом направлении и подвергается многократному упругопластическому прогибу. Овальность поперечных сечений тел вращения при этом устраняется спиральным движением.

Правка с растяжением, тип ротационной правки, используется для тонких листов и лент, которые могут быть удлинены в процессе правки на 1,5–2,5 процента. Скрученные трубы с некруглым поперечным сечением выпрямляют упругопластической вертушкой, которая иногда сочетается с правкой растяжением.

(1) Процесс, выполняемый для проката, проволоки, длинных поковок, штамповок, отливок и обработанных деталей для устранения деформаций и коробления, возникающих в результате несовершенства методов производства, эксплуатационных перегрузок или других факторов. Правка обычно производится на холодном припуске путем пластической деформации.

(2) В железнодорожном транспорте — выравнивание пути, смещенного в одну или другую сторону под действием подвижного состава на оба рельса пути.Выравнивание необходимо для обеспечения плавного движения поездов.

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Можно ли выпрямить раму вашего автомобиля после аварии?

В зависимости от степени повреждения рамы вашего автомобиля после аварии раму можно отремонтировать. Узнайте о факторах, которые определят, можно ли это сделать.
Надежно, но помято

Почти половина всех дорожно-транспортных происшествий связана с повреждениями внутреннего каркаса автомобиля.По иронии судьбы, одной из причин такого высокого процента является то, что автомобили становятся безопаснее.

Современные автомобили построены с «зонами деформации», которые поглощают часть удара при аварии и щадят пассажиров. Таким образом, автомобили стали безопаснее, но их рамы более подвержены повреждениям даже при ударах на низкой скорости, которые могут нанести огромный и дорогостоящий ущерб, о котором вы не сразу заметите.
Оставайтесь на прямой и узкой
Автомастерские по ремонту кузовов восстанавливают поврежденные рамы автомобилей с помощью специализированных машин, используя гидравлику и мощный крутящий момент.Машины могут толкать и возвращать вашу раму в нужную форму, в зависимости от степени повреждения и типа рамы.

Магазины попытаются вернуть вашему автомобилю исходные заводские характеристики, иногда используя передовые системы лазерных измерений, чтобы убедиться, что все правильно выровнено и сформировано. Ультразвуковое оборудование также может использоваться для диагностики степени повреждения в начале процесса.
Сварка рамы автомобиля
В некоторых случаях методы правки рамы не работают сами по себе.Одна из возможных альтернатив — вырезать изогнутые части рамы и приварить новые прямые металлические детали.

Сварка может значительно снизить структурную целостность металла в точках сварки, если ее не выполнить должным образом. Чтобы каркас машины был безопасным, необходимы навыки профессионального сварщика.
Некоторые рамы не могут быть отремонтированы
К сожалению, автомастерская может посоветовать вам утилизировать автомобиль, потому что его ремонт будет слишком дорогим или потому что ремонт просто неэффективен.Изогнутая рама может привести к хронической неправильной установке колес и дефектам конструкции, из-за которых ваш автомобиль больше никогда не будет ездить по-прежнему.

Таким образом, ваш автомобиль будет указан как полностью списанный, что будет означать, что вы можете получить страховую выплату, чтобы купить совершенно новый автомобиль. В худшем случае вы сможете продать неповрежденные части вашего автомобиля.

20 лучших кремов для выпрямления волос в Индии, которые можно попробовать в 2020 году

Идея выпрямления волос с самого начала имела большой успех.Потому что одно — он просто выглядит аккуратно и приручено, два — благодаря ему вы выглядите легко и стильно. Но означает ли это, что вы используете утюг каждый раз, когда вам нужно выглядеть презентабельно? Если это единственное решение, я в ближайшее время сожгу волосы.

Итак, как с этим бороться? Кремы для выпрямления — наш лучший выбор. Они убирают вьющиеся волосы и распрямляют их, не позволяя волосам упасть плоско. Теперь, как мы узнаем, какие марки использовать? Не волнуйтесь, мы обсудим именно это и ответим на некоторые вопросы.Прочитать!

20 лучших кремов для выпрямления волос

1. Крем для выпрямления волос Streax Pro, интенсивный

Этот продукт действительно может похвастаться тем, что при первом использовании вы получаете более шелковистые, гладкие и прямые пряди. В его состав входят силиконовые растворители, которые помогают добиться выпрямления волос и делают их более послушными. Крем водостойкий и поэтому сохраняет ровный вид дольше, чем большинство других кремов для выпрямления волос.

Плюсы

• Распутывает и разглаживает волосы
• Вы можете использовать продукт не менее пяти раз, в зависимости от длины ваших волос
• Великолепно пахнет

Консистенция

• Консистенция продукта не соответствует толстый.
• Чтобы удалить продукт с волос, нужно время.

2. Крем для интенсивного выпрямления Wellastrate

Этот продукт имеет новую катионную формулу, которая обеспечивает гораздо более прочную структурную основу. Он поставляется с гидробезопасным комплексом, который помогает вашим волосам надолго сохранять влагу. Это также предотвращает высыхание волос. Он прошел дерматологические испытания на совместимость с кожей.

Плюсы

• Придает волосам блеск.
• Разглаживает.

Минусы

• Продукт производит впечатление слишком прочного.

3. Marc Anthony True Professional Simply Straight Intense

Этот продукт усовершенствован с использованием силикона и шелкового волокна. Он не содержит спирта и был разработан под руководством известного парикмахера Марка Энтони. Он имеет уникальную формулу, которая помогает отталкивать пот и предотвращает повреждение от тепла.

Плюсы

• Легко укрощает вьющиеся волосы.
• Отлично пахнет.
• Долговечный.

Минусы

• Волосы могут казаться жирными на второй день.

4. Крем L’Oreal Paris Studio Line Silk & Gloss Hot Straight

В состав этого продукта входят специальные шелковые микроволокна, которые помогают держать волосы прямыми почти 48 часов. Он также обладает специальной функцией термозащиты, которая не только делает волосы шелковистыми, гладкими и блестящими, но и защищает их от повреждений.

Плюсы

• Очень доступно.
• Также можно использовать как теплозащитное средство.
• Придает блеск и делает волосы чрезвычайно гладкими.

Минусы

• Через два дня волосы могут стать жирными.

5. Крем-выпрямитель для волос Glatt Schwarzkopf

Крем для выпрямления волос Glatt имеет формулу, богатую кератином, которая защищает ваши волосы от повреждений. Поставляется с нейтрализатором. Продукт заявляет, что дает вам прямые волосы, если использовать его в соответствии с данными инструкциями.

Плюсы

• Очень проста в использовании и чрезвычайно эффективна.
• Соотношение цена / качество.
• Выполняет то, что обещает.

Минусы

6. Redken Sheer Straight 06

Этот продукт обладает достоинствами теплозащитного бальзама и геля, которые придают вашим волосам шелковисто-гладкий блеск. Это помогает укротить кудри и вьющиеся волосы. Он также содержит протеины, которые помогают укрепить волосы. Он не делает волосы безжизненными, как большинство других кремов для выпрямления.

Плюсы

• Кондиционирует и разглаживает волосы.
• Придает блеск и делает вид более здоровым.

Минусы

7. Matrix Opti Straight Cream

В этом продукте используется система защиты от поломки. Он не только навсегда выпрямляет волосы, но и глубоко кондиционирует их. У него прекрасный цветочный аромат, который выделяет его среди других продуктов, которые имеют сильный запах аммиака.

Плюсы

• Без аммиака.
• Отлично пахнет.
• Он кондиционирует волосы.

Минусы

• Без нейтрализатора.

8. Термозащитный крем для выпрямления шелка Kiehl

Этот крем для выпрямления идеально подходит для волнистых, вьющихся и непослушных волос. Это может помочь вам разгладить волосы или добиться покерных прямых волос. Это не утяжеляет ваши волосы. Фактически, крем делает его невесомым и легким после использования.Он содержит экстракты соевых бобов, кунжута и семян подсолнечника. Вы можете добиться гладких и гладких волос.

Плюсы

• Помогает при секущихся концах.
• Укрощает сложнейшие проблемы с разлетом.
• Нежирный.
• Без парабенов.

Минусы

• Это не очень эффективно для очень вьющихся волос.

9. Крем для выпрямления волос Tigi Bed Head Straighten Out

Этот крем снова для тех, кто не хочет постоянно выпрямлять волосы.Делает волосы абсолютно прямыми и гладкими на 48 часов. Самое приятное то, что он не изнашивается даже при высокой влажности 98%. Это помогает улучшить текстуру ваших волос и делает их более послушными.

Плюсы

• Увлажняет.
• Требуется очень мало продукта.

Минусы

• Некоторым он кажется жирным и жирным.

10. Keratin Complex Infusion

Этот супер-легкий в использовании крем не липкий и нежирный.Он идеально подходит для получения прямых волос без использования утюжка для выпрямления вьющихся и вьющихся волос. Он содержит кератиновый белок, который помогает защитить волосы при временном их выпрямлении.

Плюсы

• Очень эффективен и стоит своих денег
• Хорошо работает и в очень влажных местах
• Даже не нужен выпрямитель, если у вас волнистые волосы

Минусы

• Остерегайтесь подделок при заказе через Интернет .

11. Крем для лица Suave Professionals Sleek Anti-Frizz Cream

Этот крем поможет вам выпрямить волосы на весь день. Он содержит протеин шелка и критически важный витамин Е, который помогает поддерживать силу и здоровье волос, предотвращая при этом каждый день вьющиеся волосы. Это также отличный продукт для придания блеска тусклым и безжизненным волосам. Это сделает ваши волосы гладкими и шелковистыми.

Плюсы

• Укрощает завивание, как никакой другой
• Придает здоровый блеск
• Одной помпы достаточно для одноразового использования

Минусы

• Некоторым он может показаться жирным, если нанести на верхнюю часть волос.
• У некоторых людей может вызвать сухость кожи головы, поэтому проведите тест на пластырь.

12. Sunsilk Straighten-Up 24/7 Creme

Подходит для гладких волос, а не для прямых волос. Это отличный продукт, так как он убирает все вьющиеся волосы, делая волосы гладкими и прямыми. Прекрасно действует и на сухих волосах. Еще один плюс в том, что волосы не становятся жирными после использования. Фактически, это делает ваши волосы легкими.

Плюсы

• Действует как теплозащитное средство
• Отлично пахнет
• Нежирный

Минусы

• Некоторым запах может подавить

13. Крем-выпрямитель L’Oreal X-tenso

Этот набор из линейки L’Oreal X-Tenso содержит разглаживающий крем и нейтрализатор. Поскольку к нему прилагается буклет с инструкциями, вы можете использовать его без посторонней помощи. Он делает ваши волосы прямыми в покере и делает ваши волосы послушными и гладкими, контролируя завивание.Это дает вам профессиональный вид, и ваши волосы остаются такими в течение 5 месяцев.

Плюсы

• Контролирует завивание и укрощает сильно вьющиеся волосы
• Делает ваши волосы мягкими и шелковистыми

Минусы

14. Matrix Opti Smooth Permanent Smoothing System — Sensitized Kit

Matrix Opti Smooth Permanent Smoothing System это комплексный комплект, именно то, что нам нужно. Помимо волшебного выпрямляющего крема, шампунь и кондиционер предотвращают ломкость волос.Для покерных прямых волос используйте утюжок; Просто высушите на воздухе и проведите пальцами, чтобы волосы были гладкими и шелковистыми, прямыми и сохраняли первоначальный объем. В любом случае нельзя отрывать руки от волос.

Плюсы

• Дает эффект салона
• Подходит для любого типа волос, от нормальных до густых
• Глубоко ухаживает за волосами
• Это целый набор, поэтому обо всем позаботится за вас

Минусы

15.L’anza Healing Smooth Smoother Strapting Balm

Если вы ищете что-то более успокаивающее, но при этом работающее за вас, вам стоит попробовать этот продукт. Он тонизирует и укрощает непослушные кудри, с которыми иначе невозможно справиться. Он не пахнет типичными продуктами для тяжелых условий эксплуатации и приятно ощущается, даже если оставить его сушиться на воздухе.

Плюсы

• Очень проста в использовании
• Вам просто нужно немного промокнуть для каждого использования
• Легкий и гладкий

Минусы

• Чтобы он прослужил дольше, вам нужно использовать инструмент для укладки

16.Крем-нейтрализатор Wella Wellastrate со встроенным кондиционером

Крем содержит масло жожоба, которое защищает волосы от повреждений. Он доступен в трех вариантах: легком, нормальном и сильном; если у вас менее вьющиеся волосы, выбирайте мягкие. Если у вас вьющиеся волосы, выберите более сильный вариант. В упаковке есть выпрямляющий крем и нейтрализатор, которыми легко пользоваться. Он делает волосы прямыми на 2 месяца и эффективно контролирует завивание.

Плюсы

• Сохраняет объем и не выпадает
• Доступно и эффективно

Минусы

• Придется использовать выпрямитель, чтобы выпрямить волосы

17.Крем для выпрямления волос Streax Pro Mild

Крем для выпрямления волос Streax Pro Mild, как следует из названия, является более мягкой версией, которая в первую очередь предназначена для естественно гладких и волнистых волос. Если вы ищете что-то легкое и эффективное, попробуйте этот вариант вместо интенсивного.

Плюсы

• Делает ваши волосы гладкими
• Разглаживает волосы

Минусы

• Вы не можете увидеть видимых результатов без выпрямителя

18.Крем для выпрямления Thermashape

Ищете крем, который может выпрямить волосы, предотвратить ломкость и сделать их более гладкими? Не смотрите дальше этого продукта. Он также действует как термозащитное средство, уменьшая поломку и секущиеся концы.

Плюсы

• Отлично смотрится в сочетании с сушкой феном
• Держится дольше и на густых волосах

Минусы

• Может казаться немного тяжелым
• Это дорогое

19.Berina Extra Straight — крем и нейтрализатор для выпрямления волос

Крем для выпрямления волос Berina Extra Straight и нейтрализатор — один из самых востребованных кремов для выпрямления волос на рынке. Если у вас внезапно возникли планы на вечеринку и вы не можете попасть в салон, вот кое-что, что вам поможет. Все это примерно за 30 минут. Кто может на это отказать? Сияющий, гладкий, шелковистый и прямой — вы не ослышались!

Плюсы

• Легко и быстро работает с
• Крем для унисекс
• Придает блеск и сияние вашим волосам

Минусы

• Он не очень эффективен для очень вьющихся волос.

20. Эликсир для быстрого выпрямления Giovanni Straight

Эликсир для быстрого выпрямления Giovanni — это полностью натуральный органический продукт, который укрощает самые непослушные волосы и обещает сделать их послушными. Он разглаживает локоны и расслабляет волны, придавая вашим волосам более прямой вид. Ваши волосы становятся мягкими и гладкими всего за одно нанесение. Он изготовлен из легкого кристаллического геля, который не утяжеляет ваши волосы. Натуральные растительные компоненты омолаживают ваши волосы и придают им неповторимый блеск.

Плюсы

• Эффективно укрощает распущенные и вьющиеся волосы
• Придает блеск вашим волосам
• Очень легко наносится

Минусы

* Обратите внимание, что цены могут варьироваться в зависимости от продавца и бренда. Не все продукты доступны и / или отправляются в Индию.

* При наличии

Остались сомнения? Не волнуйтесь, у нас есть ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. Проверьте их…

Почему вам следует подумать о кремах для выпрямления волос?

• Если вы часто пользуетесь инструментами для укладки, особенно утюгом, кремы для выпрямления волос — ближайшая секунда без повреждений от всего тепла.
• Разглаживает волосы, устраняет вьющиеся волосы и придает им естественный прямой вид. С ним намного легче ухаживать за волосами.
• Кремы для выпрямления придают волосам глянцевый блеск, делая их здоровыми и ухоженными. Некоторые утверждают, что в них много химикатов, но это лучше, чем использовать гели, спреи и регулярно подвергать их нагреванию.

Как ухаживать за выпрямленными волосами в домашних условиях?

• Вы должны понимать, что принятие решения о временном или постоянном выпрямлении волос означает, что вы подписываетесь на заботу.
• Для начала всегда используйте хороший шампунь, соответствующий вашему типу волос. Если у вас есть другие проблемы, такие как перхоть, сухость кожи головы и т. Д., Убедитесь, что вы используете что-то для решения этих конкретных проблем.
• Не берите случайно шампунь и кондиционер, особенно если у вас окрашенные волосы. Чаще всего у всех крупных брендов есть свои линии шампуней и кондиционеров, их использование также влияет на эффективность. Наконец, мойте голову каждые три дня.
• Попробуйте использовать масла на основе витамина Е, которые насыщают белком и укрепляют ваши волосы, потому что мы заставляем наши волосы проходить через все это.
• Как можно чаще смазывайте волосы маслом, а также наносите спа-салфетки.
• Не забывайте искать средства для волос, специально предназначенные для выпрямленных волос.
• Не расчесывайте влажные волосы. Скорее осторожно проведите пальцами.
• Всегда распутывайте волосы гребешком с широкими зубьями.
• Высушивайте волосы на воздухе как можно дольше и сушите / выпрямляйте их только при необходимости.

Рекомендуемые статьи

Была ли эта статья полезной?

Связанные

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Проработав несколько лет в отделе маркетинга и развития бизнеса, Пратима Ати ушла с корабля, чтобы заняться двумя любимыми вещами — модой и писательством. Сейчас она штатный писатель о моде и стиле жизни и с тех пор никогда не оглядывалась назад. Она рано спит, часто читает, а когда не может, наконец закрывает всех персонажей, живущих в ее черновиках. Иногда они тоже выдаются за стихи! Это, а также ее обучение индийской классической музыке и игра (обучение) на вине делают ее разумной, вежливой и терпимой.

7 советов по созданию прямых волос без нагрева

Есть уловки, которые можно попробовать, чтобы сделать прямые волосы прямыми, не обжаривая и не обжигая волосы теплом. Большинство из этих уловок лучше подойдут людям с более тонкими волосами, слегка волнистыми.

Для волос другой текстуры будет сложнее добиться ровного вида волос без ущерба для здоровья. Но если вы хотите, чтобы волосы были слегка завитыми или выпуклыми, у вас может быть больше вариантов.Подумайте о том, чтобы использовать некоторые из приведенных ниже советов в своем собственном решении для прямых волос. Продолжайте пробовать различные комбинации перечисленных нами приемов, пока не добьетесь любимого образа.

1. Сушка феном холодным воздухом

Если вы уже освоили прямые и гладкие волосы с помощью классической «обдувки», вы можете подумать о том, чтобы немного изменить свой метод с помощью струи холодного воздуха. После того как вы дадите волосам высохнуть на воздухе примерно на три четверти, разделите волосы на пряди, как обычно.Используйте режим «охлаждение» на фене, следя за тем, чтобы фен непрерывно двигался от корней к кончикам. Держите фен на расстоянии примерно шести дюймов от волос, пока сушите их.

Этот метод не займет много времени, но вам, возможно, придется держать наготове выпрямляющую сыворотку или несмываемый кондиционер в виде спрея, чтобы укротить отлетающие пряди. Хотя было показано, что использование горячего фена повреждает стержень волоса, использование холодного воздуха вызывает меньшие повреждения, чем сушка только воздухом.

2. Оберните волосы

Обертывание волос — один из наиболее популярных способов получить прямые волосы без тепловой укладки, но не все знают, как сделать это эффективно. К счастью, на YouTube есть множество руководств по укладке волос, предназначенных практически для всех типов волос.

Несмотря на то, что существуют разные методы для разной текстуры и длины волос, основы практически одинаковы. Вам понадобятся «длинные» заколки для волос (три дюйма длиной, также называемые роликами), а также атласный шарф или тюрбан для завивки волос.

Чтобы обернуть волосы, отделите верхнюю часть в месте пробора и расчешите волосы расческой с мелкими зубьями. Удерживая волосы туго натянутыми, переместите волосы на противоположную сторону головы от естественного падения и плотно приколите их к голове. Вам нужно будет повторить этот метод для каждой прядки волос и закрепить тюрбаном перед сном.

3. Рулон с пластиковыми роликами

Если вы покупаете пластиковые ролики большого размера (диаметр 1 3/4 или больше), вы можете получить слегка волнистые волосы с большим объемом и глянцевой поверхностью, не требующие нагрева. .Просто разделите влажные волосы на средние пряди и раскатайте их по волосам перед сном или примерно за четыре часа до того, как вы собираетесь убрать их. Эти типы валиков могут потребовать некоторой практики, но некоторые люди с волосами средней и длинной длины их поддерживают. Некоторые руководства YouTube могут помочь вам понять эту идею.

4. Используйте продукты, предназначенные для выпрямления волос.

Существуют шампуни, кондиционеры, несмываемые кондиционеры, лаки для волос и почти все остальное, что вы можете придумать для успокоения и расслабления волос.Поэкспериментируйте с продуктами, предназначенными для прямых волос или облегчающими укладку, могут стать хорошим началом.

Разглаживающие сыворотки и кондиционеры-спреи с кератином могут покрыть пряди волос, утяжеляя их и расслабляя локоны.

5. Сон с мокрыми волосами

Если сложно представить сон с оберткой для волос или большими валиками на голове, начните с малого и простого: попробуйте спать с мокрыми волосами. Используйте ленту для волос, чтобы завязать свободный хвост на макушке головы, затем создайте форму пучка, обернув волосы вокруг этого хвоста и закрепив его другой резинкой для волос.

Если вы спите с мокрыми волосами, подумайте о приобретении атласной наволочки. Это снизит трение о волосы, которое может возникнуть во время сна, и придаст волосам более прямой вид, когда вы отпустите их утром.

6. Попробуйте маску для волос

Вы можете глубоко обработать волосы маской для волос, сделанной своими руками, чтобы придать им более блестящий и прямой вид. Маски для волос, которые восстанавливают белок волос, могут сделать вьющиеся волосы более расслабленными.Попробуйте маску для волос с добавлением сырого яйца, меда манука или авокадо для глубокого кондиционирования. Вы также можете использовать подогретое кокосовое или миндальное масло в качестве лечебных масел, чтобы укрепить и укрепить вьющиеся волосы.

7. Нанесите эфирные масла.

Как ни странно, есть некоторые эфирные масла, которые делают волосы более укрощенными. Некоторые эфирные масла легче впитываются в волосы, чем химические продукты. Кокосовое масло, масло арганы, миндальное масло и масло макадамии могут проникать в ваши волосяные фолликулы, запечатывая и восстанавливая внутренние клетки.

После того, как вы применили валики, обертывание, укладку холодным феном или другую технику для укладки волос, нанесите любое эфирное масло по своему выбору. Разогрейте масло, растирая его между ладонями, чтобы равномерно распределить масло по волосам. Сосредоточьтесь на кончиках волос и будьте осторожны, чтобы не нанести больше, чем десять центов. Это не только придаст волосам сладкий аромат и красивый блеск, но и слегка утяжелит их, помогая им сохранить прическу.

Получение прямых, великолепных и здоровых волос не должно быть невыполнимой задачей.Хотя нет двух абсолютно одинаковых текстур волос, экспериментирование с разными способами придания волосам блеска и выпрямления может быть интересным способом лучше узнать себя.