Инструмент для рассухаривания клапанов без снятия головки

Инструмент для рассухаривания клапанов без снятия головки

Набор для рассухаривания клапанов ГБЦ мотора Car-Tool CT-Z0114

Набор особых инструментов предназначен для обслуживания движков с бензиновым впрыском. Набор употребляется для рассухаривания клапанов движков модификаций Бмв N42, N52, N62, M54, M52, M52, также Мерседес BENZ модификация M102, M103, M104, M111, M112, M113, M271, M272. В наборе также особая оснастка для моторов со специальной резьбой для свечного отверстия с резьбой M12X1.25.

Рассухариватель универсальный для клапанов мотора Car-Tool CT-1179

Рассухариватель употребляется для разборки клапанного механизма разных бензиновых и дизельных движков. При помощи данного фиксатора можно поменять маслосъемные колпачки, не снимая головки блока. Но для этого нужно использовать адаптер для подвода сжатого воздуха в цилиндр, через свечное отверстие.

Рассухариватель клапанов 55-175 мм Car-Tool CT-1134

Особое устройство создано для рассухаривания клапанов при снятой головке блока цилиндров разных автомобилей. Авто рассухариватель клапанов можно использовать на различных типах бензиновых и дизельных движках.

Рассухариватель универсальный Car-Tool CT-1136

Рассухариватель универсальный употребляется для сжатия пружин клапанов, как при снятой головки блока цилиндров, так и прямо на движке. Рассухариватель подходит фактически под все 8 и 16-ти клапанные мотора евро, южноамериканского и азиатского производства. Универсальность обеспечивается благодаря универсальному креплению опорных стоек рассухаривателя. В набор универсального рассухаривателя входят болты крепления с различной резьбой: M6, M7 и M8.

Универсальный рассухариватель клапанов Car-Tool CT-C4040

Инструмент употребляется для замены маслосъемных колпачков разных движков. Данный инструмент можно считать проф рассухаривателем клапанов, потому что его конструкция вероятна адаптироваться под разные ГБЦ. Благодаря передвижной винтообразной каретки, работа с приспособлением еще удобнее, чем у приспособлений с нажимным рычагом.

Набор для рассухаривания клапанов ДВС Car-Tool CT-H014

Набор инструментов для замены клапанных пружин и направляющих втулок двигателя. Набор подходит для 8, 16 и 24 клапанных двигателей.

Комплект для рассухаривания клапанов универсальный Car-Tool CT-T1889

Специальное приспособление предназначенное для рассухаривания клапанов при ремонте головки блока или замене маслосъемных колпачков для различных марок автомобилей.

Универсальный рассухариватель клапанов с 5-ю сменными насадками Car-Tool CT-N0134

Универсальный рассухариватель клапанов с 5-ю сменными насадками предназначен для снятия и установки клапанов на двигателях со снятой головкой блока.

Монтажное приспособление для чеки клапана(рассухариватель) Car-Tool CT-1027

Специальное монтажное приспособление разработано для демонтажа чек клапана. Все головки блока цилиндров различны по конструкции. Например, если пружины клапана расположены очень глубоко в ГБЦ или глубоко сидят в тарельчатой направляющей – данное приспособление будет не заменимым помощником для сборки клапанного механизма.

Ручной рассухариватель клапанов Car-Tool CT-A1098

Приспособление используется для рассухаривания клапанов различных двигателей. Данное приспособление предназначено для ремонта практически любых двигателей с небольшим усилием клапанных пружин. Благодаря сменным вставкам диаметром 25 и 30 мм инструмент подходит под различные системы газораспределения.

Рассухариватель клапанов универсальный Car-Tool CT-1554

Замена маслосъёмных колпачков – одна из наиболее распространённых слесарных операций по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Зачастую, в целях экономии хозяин автомобиля предпочитает сэкономить и выполнить данную процедуру без демонтажа ГБЦ двигателя. Данный рассухариватель клапанов был разработан для замены маслосъёмных колпачков, не снимая ГБЦ с двигателя, а также замены антифриза, замены прокладок и т.п. Ведь все эти работы увеличивают стоимость выполненных работ.

Рассухариватель клапанов грузового автомобиля Car-Tool CT-Z0903

Набор представляет собой специальный комплект инструментов, который используется для рассухаривания клапанов грузовых автомобилей. Данный комплект идеальное решение для ремонта двигателей с вертикальным расположением клапанов. В набор входят ходовые винты с различной резьбой от 8 до 14 мм для крепления опорных частей. В комплекте две опорных части различной длины 100 и 140 мм.

Рассухариватели

115 мм. Максимальный рабочий диапазон: 165 мм. Длина хода: 50 мм. #.

Многочисленные инструменты для автомобиля предназначены для работы с клапанами. От правильной работы клапанов зависит качество герметизации цилиндров, поэтому они должны быть в полной исправности. При сравнительно небольших размерах клапаны находятся постоянно в движении, изнашиваются и повреждаются легче других деталей блока цилиндров. Возникает необходимость их замены.

Российский Станкоимпорт и зарубежная JonnesWay выпускают сходные между собой инструменты для клапанов. Их форма и функции давно отточены до совершенства, поэтому соревнование производителей идет в отношении цены и используемых для изготовления инструментов материалов. Изделия из нержавеющих сплавов надежны и долговечны. Профессиональный автосервис может выбрать специальный инструмент, который ему нужен.

Рассухариватели немного различаются размерами и формой, но в целом их конструкция похожая. Выпускаются рассухариватели для верхнеклапанных и нижнеклапанных двигателей, При их приобретении следует обратить внимание на глубину зева и величину открытия захватов.

Особенно интересны универсальные рассухариватели, пригодные для работы с широким спектром двигателей и моделей автомобилей. Инструментами можно пользоваться прямо на автомобиле или на снятой головке блока цилиндров. Рукоятки для легкого захвата позволяют мастеру приспособиться к различным условиям работы.

Приспособления для притирки клапанов просты и эффективны. Они отличаются размерами рабочей части. Для установки сухарей клапанов тоже выпускаются специальные приспособления.

Предлагаются определители верхней мертвой точки поршня. Они часто бывают полезными при отладке бензиновых двигателей. Выпускается специфический инструментарий для снятия пружин клапанов.

В наборы собраны инструменты для обработки и восстановления седел клапанов. С их помощью изношенные или поврежденные клапаны возвращаются к новой жизни. Инструменты для демонтажа и установки сухарей клапанов. то, что всегда необходимо в автосервисе.

С современными инструментами работа продвигается быстро, автомеханик не совершает лишних движений. Исключается возможность повреждения клапанов, пружин и других элементов двигателя. Выгодно приобретать целые наборы, содержащие много адаптеров для работы с разными типами двигателей и размерами клапанов.

Что такое рассухариватель и для чего он нужен

Для начала стоит вспомнить, как держатся клапаны в газораспределительном механизме любого двигателя. Итак, впускные и выпускные клапаны удерживаются в закрытом состоянии при помощи пружины. Она в свою очередь фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями.

Чтобы извлечь клапан, необходимо сжать пружину и вынуть сухарики. Как раз с этой задачей должен справляться рассухариватель.

Для решения задачи существует специнструмент. Рассухариватели бывают двух основных типов:

Первый вариант позволяет освободить руки мастера, удерживая пружину в сжатом состоянии. Второй вариант требует постоянного участия хотя бы одной руки. Он состоит из длинного рычага, упора и кронштейна для фиксации на блоке цилиндров.

Как один вид приспособления, так и другой продается в магазинах. Но многие изделия имеют либо низкое качество, либо высокую стоимость. Поэтому стоит поискать чертежи для рассухаривателя клапанов, чтобы самому сделать надежный недорогой инструмент.

Как сделать рассухариватель клапанов своими руками чертежи

Сухари предназначены для фиксации пружин клапана. Процедура снятия сухарей — рассухаривание, а их установка — засухаривание. Рассухаривание часто требуется во время ремонта и обслуживания ГБЦ. Различают правильные и неправильные методы осуществления этой процедуры.

Неправильный метод набрал свою популярность из-за того, что раньше не существовало специального инструмента для рассухаривания. Сухари освобождались при помощи молотка и обрезка трубы — ударом по верхней тарелке клапанной пружины. Этот способ можно назвать варварским, так как он часто приводит к травмам, утере сухарей и нарушению геометрии клапана. Выбивание (особенно без соответствующих навыков и опыта) способно погнуть стержень клапана. Но дело даже не в том, что при текущем ассортименте специального инструмента не стоит обращаться к методу выбивания. Этим способом попросту невозможно провести обратную процедуру — засухаривание.

С-образное приспособление для рассухаривания используют только для клапанов уже демонтированных головок блока цилиндров.

Профессиональные модели рассухаривателей поставляются в наборе, в который входят:

Инструмент для рассухаривания;2. Сменные упорные винты для изменения длины захвата;3. Прижимные втулки наиболее актуальных размеров.

Перед ремонтом сначала подбираем сменный упорный винт необходимой длины захвата и прижимную втулку подходящего диаметра. Собираем конструкцию, после чего устанавливаем инструмент на клапан. С-образная форма инструмента позволяет добиться правильного расположения. Сжатие пружины осуществляется с помощью прижимного винта до тех пор, пока не освобождаются сухари. Извлекаем их при помощи телескопического магнита, пинцета, щипцов или иного подходящего для этого ручного инструмента.

Для снятия и установки сухарей рекомендуем набор, который состоит из щипцов различного размера с магнитной фиксацией. Прочие модели таких приспособлений работают схожим образом. Встречаются лишь небольшие конструктивные различия — например, сжатие может осуществляться рычажным воздействием. Не забывайте перед использованием смазывать резьбовые соединения инструмента.

Преимущества: доступная цена; универсальность; надежность; простота применения.Недостатки: рассухаривание возможно только на снятой ГБЦ.

Далее рассмотрим съемники и приспособления для рассухаривания, которые позволяют рассухарить клапан без демонтажа головки блока цилиндров. Такие рассухариватели удобны и позволяют быстро провести операцию по замене маслосъемных колпачков.

Во время рассухаривания клапанов установленной головки следует позаботиться о подаче сжатого воздуха в рассухариваемый цилиндр. Это можно сделать, например, с помощью свечного адаптера для воздуха или иного приспособления, предусмотренного конструкцией рассухаривателя. Почему это так важно? Падение клапана в цилиндр может обернуться массой сложных проблем. Чтобы избежать этого, необходимо зафиксировать в так называемой верхней мертвой точке поршень цилиндра, а также обеспечить фиксацию коленчатого вала для защиты от его проворачивания. Отметим, что каждое из этих приспособлений можно использовать для рассухаривания клапанов и уже демонтированной головки.

Рассухариватель для верхневальных двигателей оснащено центральным штоком с резьбой, с помощью которого регулируется диапазон захвата. Для установки боковые зацепы заводятся за нижний виток пружины. Кольцевой упор встает на тарелку клапанной пружины. С помощью нажимного рычага осуществляется механическое воздействие, которое смещает ее вниз, освобождая сухари.

Преимущества: доступная цена; рассухаривание без снятия ГБЦ; удобство и простота использования; высокая скорость работы.Недостатки: подходит только для определенного вида двигателей (OHV, OHC, CVH и схожие).

Для 16-клапанных двигателей целесообразнее всего использовать винтовые рассухариватели с фиксацией направляющего стержня в свечном отверстии. К примеру, рассухариватель для двигателей с центральными свечными каналами. Приспособление представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из направляющих, втулок, различных винтов, штуцера для подачи сжатого воздуха и других элементов.Полный список комплектации рассухаривателя для 16-клапанных двигателей с центральным расположением свечей:

Направляющая рассухаривателя; 2. Штуцер для сжатого воздуха; 3. Резьба 14 и 18 мм; 4. Нажимной винт; 5. Нажимные втулки диаметром 23, 25, 30 мм; 6. Ключ; 7. Опорные втулки для свечных колодцев; 8, 9. Регулировочные винты.

В свечное отверстие устанавливаем опорную втулку и направляющую, после чего соединяем направляющую с остальной конструкцией рассухаривателя. Пружина клапана сжимается вращением винта. Не забываем про подачу сжатого воздуха. Для этого необходимо зафиксировать коленчатый вал и поршень в верхней мертвой точке цилиндра при помощи специального приспособления, которое приобретается отдельно. И, наконец, сжав пружину, извлекаем сухари. Для этого очень удобно использовать телескопический магнит Licota.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; компромиссная цена; удобство и простота использования; свободные руки при работе; высокая скорость выполнения операций.

Недостатки: подходит только для двигателей с центральным расположением свечей.

При ремонте двигатель автомобиля демонтаж основного количества деталей производится штатным слесарным инструментом. В некоторых случаях вам может понадобиться специальное приспособление — рассухариватель клапанов. Его задача — помочь водителю снять сухарь клапана.

Рассухариватель клапанов незаменим при ремонте ГБЦ

Прежде всего, следует разобраться, что такое сухарь, где он находится на клапанах и по какой причине его необходимо снимать только с помощью специнструмента. Задача, как впускного, так и выпускного клапана — очень плотно закрывать окно и открывать его только в необходимый момент.

Для того чтобы клапан прочно удерживался в седле, на его стержень надевают по две возвратные пружины, давящие на тарелку, которая в свою очередь соединяется с со стержнем посредством сухариков. Они представляют собой небольшой цилиндр, разделённый на две половинки. Внутри них поверхность имеет шип, который входит в паз клапана. Наружный их диаметр в сборе больше отверстия в тарелке, имеющей специальное посадочное место.

Таким образом, сухарики всегда надёжно удерживаются, а усилие пружин не позволяет снять их и освободить клапан. Хотя сегодня в продаже можно найти любой инструмент для ремонта двигателей, но, имея навыки обработки металлов, можно сделать устройство для рассухаривания и своими руками. Те водители, которые привыкли все делать своими руками, изготовят устройство быстро и легко.

Конструкция приспособления очень проста. Для его изготовления необходимо подготовить три элемента:

Для изготовления рычага подойдёт отрезок металлической трубки диаметром от 1,5 до 3 см длиной до 50 см. Оба кронштейна выполняются по одинаковой схеме, но с тем лишь отличием, что первый должен иметь отверстие для крепления его на шпильке головки, а второй — упорную шайбу, которая по внутреннему диаметру должна быть меньше тарелки клапана, но больше его внутреннего отверстия.

Как нельзя снимать сухарь клапана?

Некоторые горе-умельцы для того чтобы снять сухарики, предлагают воспользоваться отрезком трубы или свечным ключом. Трубка ставится одним концом на тарелку клапана, а по второму наносятся удары молотком.

Смещаясь под ударом, тарелка освобождает сухари, и они вылетают со своих посадочных мест. Если учесть, что они часто залипают, то мы имеем все шансы погнуть тарелку или стержень клапана. Более гуманно для здоровья клапана, да и для вашего кошелька, воспользоваться специальным приспособлением — рассухаривателем.

Как снимать сухари своими руками?

Технология снятия цилиндров сухарей, по сути, проста для тех автомобилистов, которые не боятся производить ремонт авто самостоятельно. Нужно всего лишь придерживаться технологической карты демонтажа и использовать специальный инструмент.

Итак, приступим к рассухариванию и для этого выполним следующее: Кронштейн рассухаривателя с отверстием закрепляется с помощью гайки на шпильке головки или прикручивается болтом. Второй кронштейн устанавливается на тарелку клапана и производится надавливание на свободный конец рычага. Перемещаясь вниз по клапану, тарелка обнажает сухарики, которые аккуратно снимаются. После освобождения рычага можно снять пружины и клапан.

Если снять сухарики можно, используя подручные средства, то установить их обратно без нашего приспособления не получится. Именно поэтому, затевая ремонт, необходимо посетить специализированный магазин или изготовить рассухариватель клапанов самостоятельно.

Хорошо, когда в любом гараже, не говоря уже о мастерской, имеется нужный инструмент. Но не всегда есть возможность купить его. Иногда проще сделать самому. Например, такое приспособление, как рассухариватель клапанов своими руками сделать выгоднее, чем приобретать.

Рассухариватели клапанов

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический

инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы.

Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке.

За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Рассухариватель для клапанов без снятия ГБЦ

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Бренд JTC добился репутации качественного производителя, надежного партнера и клиентоориентированного бренда как на рынке внутри собственной страны, так и в Европейских странах и Америке. За все время своего существования, компания заняла престижные позиции среди конкурентов, производящий профессиональные инструменты и оборудование для автомобильной сферы. Сейчас завод компании JTC предлагает покупателям более 5 тысяч профессиональных товаров, в многообразии которого, клиент может увидеть пневматический инструмент, специальные наборы, электрические инструменты и прочее. Более 50 позиций продукты интеллектуальной собственности jtc разработанные специально для СТО и запатентованные фабрикой. Главный принцип компании JTC — профессиональный инструмент не должен ассоциироваться с товарами ряда люкс и быть роскошью.

• Головки
• Инструменты аккумуляторные
• Инструменты гидравлические
• Инструменты для грузовых автомобилей
• Инструменты общего назначения
• Инструменты пневматические
• Ключи
• Расходные материалы
• Специнструменты
• Тележки и ложементы
• Универсальные наборы
• Электрооборудование

Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Изготовление винтового рассухаривателя

Сухарь крепления пружины клапана это маленькая деталь, которая состоит из двух одинаковых частей, если сложить эти части вместе, то получится конический цилиндр. На внутренней стороне сухарей сделаны крепления, при помощи которых сухарь крепится к стержню клапана. На стержне клапана обязательно присутствуют проточки, куда вставляются крепления сухаря.

Клапанная пружина всегда стоит в сжатом состоянии. Пытаясь разжаться, она толкает тарелку клапана вверх. Тарелка клапана обжимает сухарь вокруг стержня клапана. Сухарь, который держится за проточки на стержне клапана, не дает тарелке двигаться вверх и тем самым разжиматься клапанной пружине. Именно за счет этого клапан закрепляется в клапанном седле.

Рассухариватель клапанов

Рассухариватель клапанов – это приспособление позволяющее сжать клапанную пружину для последующего извлечения «сухарей» удерживающих клапан.

Разновидности рассухаривателя клапанов

Существуют приспособления, позволяющие рассухарить клапана не снимая головки блока с двигателя и приспособления для работы с уже снятой головкой. Рассмотрим два варианта этих инструментов, наиболее распространенных, недорогих, но, тем не менее, позволяющих эффективно и быстро провести работу.

Струбцинообразное приспособление для

рассухаривания клапанов на снятой головке

Принцип действия рассухаривателя клапанов двигателя автомобиля

Без снятия головки блока: снимается клапанная крышка, распредвал, в свечное отверстие под нужный клапан подсовывается пруток из мягкого металла (например, оловянный), рассухариватель одним концом цепляется за шпильку с навернутой на нее гайкой и опорой ставится на пружинную тарелку. Надавливая на ручку-рычаг приспособления, отжимаем вниз тарелку пружины клапана, извлекаем сухари пинцетом, магнитом или руками. Подробнее: Как рассухаривать клапана двигателя автомобиля?

На снятой головке блока: один конец струбцины упирается в тарелку клапана, другой на тарелку пружины. При вращения винта струбцины пружина сжимается под действием давящего на нее упора и можно извлекать сухари. Струбцина может иметь насадки разного диаметра для упора в тарелки разных размеров.

Примечания и дополнения

При отсутствии каких-либо приспособлений и инструментов рассухарить клапан можно нанеся удар через трубку определенного диаметра по клапанной тарелке. Подробнее см. «Замена маслосъемных колпачков на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Универсальный рассухариватель своими руками

MosCatalogue.net — это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Приспособления для рассухаривания

При помощи одних приспособлений для рассухаривания рассухаривают клапаны уже демонтированной для последующего ремонта ГБЦ, а с помощью других — делают это на установленной головке блока цилиндров. Чтобы помочь вам определиться с выбором, мы расскажем про пять наборов с различными инструментами.

Сухари и рассухаривание

Сухари предназначены для фиксации пружин клапана. Процедура снятия сухарей — рассухаривание, а их установка — засухаривание. Рассухаривание часто требуется во время ремонта и обслуживания ГБЦ. Различают правильные и неправильные методы осуществления этой процедуры.

Неправильный метод набрал свою популярность из-за того, что раньше не существовало специального инструмента для рассухаривания. Сухари освобождались при помощи молотка и обрезка трубы — ударом по верхней тарелке клапанной пружины. Этот способ можно назвать варварским, так как он часто приводит к травмам, утере сухарей и нарушению геометрии клапана. Выбивание (особенно без соответствующих навыков и опыта) способно погнуть стержень клапана. Но дело даже не в том, что при текущем ассортименте специального инструмента не стоит обращаться к методу выбивания. Этим способом попросту невозможно провести обратную процедуру — засухаривание.

С-образные струбцинные приспособления для рассухаривания

С-образное приспособление для рассухаривания используют только для клапанов уже демонтированных головок блока цилиндров.

Профессиональные модели рассухаривателей поставляются в наборе, в который входят:

1. Инструмент для рассухаривания;
2. Сменные упорные винты для изменения длины захвата;
3. Прижимные втулки наиболее актуальных размеров.

Перед ремонтом сначала подбираем сменный упорный винт необходимой длины захвата и прижимную втулку подходящего диаметра. Собираем конструкцию, после чего устанавливаем инструмент на клапан. С-образная форма инструмента позволяет добиться правильного расположения. Сжатие пружины осуществляется с помощью прижимного винта до тех пор, пока не освобождаются сухари. Извлекаем их при помощи телескопического магнита, пинцета, щипцов или иного подходящего для этого ручного инструмента.

Для снятия и установки сухарей рекомендуем набор, который состоит из щипцов различного размера с магнитной фиксацией. Прочие модели таких приспособлений работают схожим образом. Встречаются лишь небольшие конструктивные различия — например, сжатие может осуществляться рычажным воздействием. Не забывайте перед использованием смазывать резьбовые соединения инструмента.

Преимущества: доступная цена; универсальность; надежность; простота применения.

Недостатки: рассухаривание возможно только на снятой ГБЦ.

Приспособления для рассухаривания без снятия ГБЦ

Далее рассмотрим съемники и приспособления для рассухаривания, которые позволяют рассухарить клапан без демонтажа головки блока цилиндров. Такие рассухариватели удобны и позволяют быстро провести операцию по замене маслосъемных колпачков.

Во время рассухаривания клапанов установленной головки следует позаботиться о подаче сжатого воздуха в рассухариваемый цилиндр. Это можно сделать, например, с помощью свечного адаптера для воздуха или иного приспособления, предусмотренного конструкцией рассухаривателя. Почему это так важно? Падение клапана в цилиндр может обернуться массой сложных проблем. Чтобы избежать этого, необходимо зафиксировать в так называемой верхней мертвой точке поршень цилиндра, а также обеспечить фиксацию коленчатого вала для защиты от его проворачивания. Отметим, что каждое из этих приспособлений можно использовать для рассухаривания клапанов и уже демонтированной головки.

Приспособление с зацепами за нижние витки пружины

Рассухариватель для верхневальных двигателей оснащено центральным штоком с резьбой, с помощью которого регулируется диапазон захвата. Для установки боковые зацепы заводятся за нижний виток пружины. Кольцевой упор встает на тарелку клапанной пружины. С помощью нажимного рычага осуществляется механическое воздействие, которое смещает ее вниз, освобождая сухари.

Преимущества: доступная цена; рассухаривание без снятия ГБЦ; удобство и простота использования; высокая скорость работы.

Недостатки: подходит только для определенного вида двигателей (OHV, OHC, CVH и схожие).

Инструмент для 16-клапанных двигателей с центральным расположением свечей

Для 16-клапанных двигателей целесообразнее всего использовать винтовые рассухариватели с фиксацией направляющего стержня в свечном отверстии. К примеру, рассухариватель для двигателей с центральными свечными каналами. Приспособление представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из направляющих, втулок, различных винтов, штуцера для подачи сжатого воздуха и других элементов.

Полный список комплектации рассухаривателя для 16-клапанных двигателей с центральным расположением свечей:

1. Направляющая рассухаривателя;
2. Штуцер для сжатого воздуха;
3. Резьба 14 и 18 мм;
4. Нажимной винт;
5. Нажимные втулки диаметром 23, 25, 30 мм;
6. Ключ;
7. Опорные втулки для свечных колодцев;
8. Регулировочный винт
9. Регулировочный винт.

В свечное отверстие устанавливаем опорную втулку и направляющую, после чего соединяем направляющую с остальной конструкцией рассухаривателя. Пружина клапана сжимается вращением винта. Не забываем про подачу сжатого воздуха. Для этого необходимо зафиксировать коленчатый вал и поршень в верхней мертвой точке цилиндра при помощи специального приспособления, которое приобретается отдельно. И, наконец, сжав пружину, извлекаем сухари. Для этого очень удобно использовать телескопический магнит Licota.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; компромиссная цена; удобство и простота использования; «свободные руки» при работе; высокая скорость выполнения операций.

Недостатки: подходит только для двигателей с центральным расположением свечей.

Универсальные рассухариватели без снятия ГБЦ

Благодаря наличию в конструкции опор для закрепления на ГБЦ, инструмент может применяться для рассухаривания различных видов наиболее распространенных двигателей. Принцип работы объясним на примере универсального рассухаривателя клапанов. Закрепляем опоры на ГБЦ, после чего устанавливаем на них штангу, по которой будет перемещать нажимная втулка. С помощью втулки осуществляем давление на тарелку пружины клапана, что позволит рассухарить его.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; подходит для большинства 8-, 12-, 16- и 24-клапанных двигателей; невысокая стоимость.

Недостатки: несмотря на свое название, подходит далеко не для всех двигателей.

Универсальный набор для рассухаривания

Комплект набора универсального рассухаривателя — единственного приспособления для рассухаривания клапанов двигателей V6 и V8 БМВ, Мерседес и других обладает возможностями, которые существенно отличают его от всех остальных рассухаривателей.

Итак, расскажем принцип работы на примере двигателя M112. Расположение свечей в этом двигателе не по центру, а под углом, делает невозможным применение других видов приспособлений для рассухаривания. Использовать рассухариватель для таких v-образных моторов позволяют специальные адаптеры, которые устанавливаются на шейку распредвала вместо крышки.

Устанавливаем рассухариватель вместо крышки распредвала и собираем всю конструкцию. Вращаем винт установленного приспособления, чтобы рассухарить клапан. Готово, осталось только аккуратно извлечь сухари. Инструмент комплектуется адаптерами для вкручивания вместо свечей зажигания, поэтому подходит и для рядных двигателей. Если бы не цена рассухаривателя (а она существенно превышает стоимость других приспособлений), можно было бы с полной уверенностью говорить о появлении идеального инструмента для рассухаривания клапанов.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; выдающийся уровень исполнения; действительно универсален; единственный способ рассухарить V-образные двигатели с расположением свечей под углом.

Недостатки: высокая цена.

Рассухариватели клапанов в Новосибирске: 212-товаров: бесплатная доставка, скидка-14% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Новосибирск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Торговля и склад

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Авто-мото-велотехникаОборудование для автосервисаПрофессиональный автоинструментРассухариватели клапанов

Рассухариватель ВАЗ 2112, иномарки Сервис Ключ 77796 Вес нетто: 0. 608, Класс товара:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель для клапанов верхнего расположения Дело Техники 801010 Вес нетто: 0.850, Класс

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Приспособление для установки сухарей клапанов ГРМ Jonnesway AI010012A Класс товара: Профессиональный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов OPEL / GM Car-tool CT-1385

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Монтажная опора Car-tool CT-D028

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

663

774

Рассухариватель клапанов ВАЗ 2108-099 рейка 2 шт. Воронеж, (1 шт.) Тип: Ключ, Размер: Длина 40.000

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Рассухариватель для двигателей с центральным расположением свечей VERTUL VR50590 Вес нетто: 2. 900,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Приспособление для рассухаривания клапанов MAZDA Car-tool CT-B132

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

523

593

Рассухариватель клапанов ВАЗ 2110-12 двс 16 кл. Воронеж, (1 шт.) Тип: Ключ, Размер: Длина 38.000

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Рассухариватель ВАЗ 01-07 АВТОМ-2 113040 Min ширина раскрытия: 100.000, Max ширина раскрытия:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов Car-tool CT-U0406

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

5 757

6060

Рассухариватель клапанов AIST 67232505 00-00007935

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный рассухариватель клапанов Car-tool CT-C4040

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Приспособление для установки и извлечения сухарей Станкоимпорт KA-6489

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов Станкоимпорт ST020704 Вес нетто: 1. 430, Класс товара: Профессиональный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рычажный рассухариватель клапанов Автоdело 40373 10435 Класс товара: Профессиональный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный рассухариватель клапанов VERTUL VR50103A

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель 402 двигатель Волга, УАЗ Сервис Ключ 77795 Вес нетто: 0.630, Класс товара:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Толкатель JTC JTC-1304-19 Вес нетто: 0.030, Max ширина раскрытия: 19.000, Класс товара:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Струбцинный рассухариватель Автоdело 40371 14597 Вес нетто: 2.500, Класс товара: Профессиональный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный рассухариватель клапанов AFFIX AF10310006C Вес нетто: 2. 198, Класс товара:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

6 720

7829

Набор инструментов для демонтажа замков клапанов JTC JTC-4944

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный рассухариватель клапанов Станкоимпорт KA-5041

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный рассухариватель клапанов KT TOOLS KA-6428 Min ширина раскрытия: 55.000, Max ширина

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов FORCE 62101 Вес нетто: 3.125

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов Rossvik ST091 Вес нетто: 2.300, Класс товара: Профессиональный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель клапанов Станкоимпорт KA-5057

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Рассухариватель для не снятой ГБЦ FORCE 62112

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 4

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах  volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).  Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку.  После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.  

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать  !!)  с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ.  Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены,  клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез”  )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

 

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и  глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я  погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и  вставляем  в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем  и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в  килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель,  сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов  с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону  и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит,  подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Рассухариватель клапанов ваз классика | Хитрости Жизни

Содержание

Со временем маслосъемные колпачки ВАЗ 2107 теряют эластичность и изнашиваются, масло попадает в направляющие клапанов и цилиндры. Признаками такой неисправности являются грязные свечи, повышенный расход масла и дым из выхлопной трубы. В таком случае маслосъемные колпачки (сальники клапанов) нуждаются в замене.

Инструменты и приспособления

Для замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 понадобятся:

• стандартный набор ключей;
• динамометрический ключ;
• приспособление для снятия клапанов (рассухариватель).

Подготовительный работы

Перед началом работ необходимо вымыть моторный отсек машины. Делать это надо аккуратно, чтобы не намочить датчики, колодки, элементы системы зажигания. Перед мойкой моторного отсека необходимо отключить провод «массы» от аккумулятора.

Работы желательно проводить в гараже – это поможет избежать попадания пыли на детали ГРМ при сборке. Также необходимо зафиксировать машину ручным тормозом и включить нейтральную скорость, чтобы была возможность провернуть коленвал в процессе работы.

Демонтаж маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 начинается с разборки части газораспределительного механизма и снятия старых колпачков. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

• выкрутить свечи зажигания, используя специальный ключ;

Примечание: после снятия свечей следует проверить их состояние и при необходимости заменить.

• выкрутить болты крышки ГРМ;
• снять крышку;
• выставить положение распредвала по меткам;
• отогнуть лепестки стопорной шайбы, предотвращающей откручивание болта крепления звездочки распредвала;
• выкрутить болт;

Совет: чтобы предотвратить проворачивание распредвала, необходимо включить первую скорость КПП.

• открутить крепление натяжителя цепи;
• снять натяжитель;
• снять звездочку;

Совет: чтобы не пришлось заново выставлять положение цепи на зубьях звездочки, надо привязать цепь к звездочке проволокой и положить на блок цилиндров.

• открутить гайки крепления корпуса подшипника распредвала;
• извлечь корпус с распредвалом;
• снять рокера (коромысла) клапанов.

Для снятия маслосъемных колпачков проделать следующие операции с каждым из впускных и выпускных клапанов:

• вставить в отверстие свечи оловянный пруток (диаметром 8 мм), препятствующий опусканию клапанов;
• закрепить съемник (рассухариватель) на шпильках так, чтоб кронштейн упирался в тарелку пружины клапана;
• нажать съемником на тарелку, сжать пружину клапана и вытащить сухари из проточки клапана;
• снять рассухариватель;
• демонтировать пружины с тарелкой и опорной шайбой;
• поддеть отверткой и снять маслосъемный колпачок.

Примечание: замена клапанов ВАЗ 2107 также производится с помощью рассухаривателя. Но перед операцией необходимо снять головку двигателя, чтобы обеспечить возможность снятия и установки клапанов.

Установка маслосъемных колпачков

При установке новых колпачков желательно использовать специальную втулку, которая надевается на стержень клапана для избегания повреждений рабочей кромки. С этой же целью внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка перед установкой смазывают моторным маслом.

Для упрощения работ лучше надевать новый колпачок на направляющую клапана сразу после снятия старого, пока клапан подперт оловянным прутком. Сразу же необходимо надеть пружину с тарелкой и зафиксировать их сухарями.

Порядок установки маслосъемных колпачков на направляющую клапана и пружин таков:

• Надеть на стержень клапана вспомогательную втулку;
• надеть колпачок до упора;
• снять вспомогательную втулку;
• напрессовать колпачок на направляющую втулку, используя специальную оправку или трубку подходящего диаметра;
• установить на клапан опорную шайбу, пружины и тарелку;
• закрепить рассухариватель, чтобы он мог давить на тарелку клапана;
• надавить на тарелку и вставить в проточку стержня сухари;
• отпустить рассухариватель.

Дальше следует собрать и отрегулировать ГРМ двигателя:

• установить коромысла (рокера) клапанов;
• установить распредвал с крышкой на шпильки головки двигателя;
• равномерно затянуть гайки крепления крышки распредвала , динамометрическим ключом контролируя момент затяжки;
• установить натяжитель цепи, предварительно максимально сжав его пружину и зафиксировав положение затяжкой гайки;
• отвязать проволоку со звездочки и аккуратно установить ее на распредвал так, чтобы не изменилось положение звеньев на зубьях;
• установить стопорную шайбу и затянуть болт крепления звездочки распредвала;
• загнуть лепестки шайбы, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание болта;
• открутить гайку натяжителя и провернуть коленвал, чтобы цепь натянулась;
• затянуть гайку натяжителя цепи;
• проверить правильность установки цепи, ориентируясь по меткам на двигателе и звездочках распредвала и коленвала;
• отрегулировать зазоры между распредвалом и коромыслами клапанов;
• установить крышку головки двигателя и затянуть ее.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях. Наиболее ответственная операция – установка зазора между кулачками распредвала и коромыслами (рокерами) клапанов. Для операции необходим микрометр или щуп. Если зазор будет слишком большим, то во время работы двигателя распредвал будет громко стучать об коромысло, а клапан не будет открываться полностью, что ухудшит работу двигателя и может привести к прогоранию выпускных клапанов. Если зазора нет, то клапан не будет полностью закрываться. Приоткрытый клапан ухудшит компрессию двигателя и со временем прогорит. Поэтому при замене клапанов ВАЗ 2107 или маслосъемных колпачков, после снятия/установки распредвала необходимо обязательно произвести регулировку зазоров. Но это уже тема отдельной статьи.

Сухари предназначены для фиксации пружин клапана. Процедура снятия сухарей — рассухаривание, а их установка — засухаривание. Рассухаривание часто требуется во время ремонта и обслуживания ГБЦ. Различают правильные и неправильные методы осуществления этой процедуры.

Неправильный метод набрал свою популярность из-за того, что раньше не существовало специального инструмента для рассухаривания. Сухари освобождались при помощи молотка и обрезка трубы — ударом по верхней тарелке клапанной пружины. Этот способ можно назвать варварским, так как он часто приводит к травмам, утере сухарей и нарушению геометрии клапана. Выбивание (особенно без соответствующих навыков и опыта) способно погнуть стержень клапана. Но дело даже не в том, что при текущем ассортименте специального инструмента не стоит обращаться к методу выбивания. Этим способом попросту невозможно провести обратную процедуру — засухаривание.

С-образное приспособление для рассухаривания используют только для клапанов уже демонтированных головок блока цилиндров.

Профессиональные модели рассухаривателей поставляются в наборе, в который входят:

1. Инструмент для рассухаривания;
2. Сменные упорные винты для изменения длины захвата;
3. Прижимные втулки наиболее актуальных размеров.

Перед ремонтом сначала подбираем сменный упорный винт необходимой длины захвата и прижимную втулку подходящего диаметра. Собираем конструкцию, после чего устанавливаем инструмент на клапан. С-образная форма инструмента позволяет добиться правильного расположения. Сжатие пружины осуществляется с помощью прижимного винта до тех пор, пока не освобождаются сухари. Извлекаем их при помощи телескопического магнита, пинцета, щипцов или иного подходящего для этого ручного инструмента.

Для снятия и установки сухарей рекомендуем набор, который состоит из щипцов различного размера с магнитной фиксацией. Прочие модели таких приспособлений работают схожим образом. Встречаются лишь небольшие конструктивные различия — например, сжатие может осуществляться рычажным воздействием. Не забывайте перед использованием смазывать резьбовые соединения инструмента.

Преимущества: доступная цена; универсальность; надежность; простота применения.
Недостатки: рассухаривание возможно только на снятой ГБЦ.

Далее рассмотрим съемники и приспособления для рассухаривания, которые позволяют рассухарить клапан без демонтажа головки блока цилиндров. Такие рассухариватели удобны и позволяют быстро провести операцию по замене маслосъемных колпачков.

Во время рассухаривания клапанов установленной головки следует позаботиться о подаче сжатого воздуха в рассухариваемый цилиндр. Это можно сделать, например, с помощью свечного адаптера для воздуха или иного приспособления, предусмотренного конструкцией рассухаривателя. Почему это так важно? Падение клапана в цилиндр может обернуться массой сложных проблем. Чтобы избежать этого, необходимо зафиксировать в так называемой верхней мертвой точке поршень цилиндра, а также обеспечить фиксацию коленчатого вала для защиты от его проворачивания. Отметим, что каждое из этих приспособлений можно использовать для рассухаривания клапанов и уже демонтированной головки.

Рассухариватель для верхневальных двигателей оснащено центральным штоком с резьбой, с помощью которого регулируется диапазон захвата. Для установки боковые зацепы заводятся за нижний виток пружины. Кольцевой упор встает на тарелку клапанной пружины. С помощью нажимного рычага осуществляется механическое воздействие, которое смещает ее вниз, освобождая сухари.

Преимущества: доступная цена; рассухаривание без снятия ГБЦ; удобство и простота использования; высокая скорость работы.
Недостатки: подходит только для определенного вида двигателей (OHV, OHC, CVH и схожие).

Для 16-клапанных двигателей целесообразнее всего использовать винтовые рассухариватели с фиксацией направляющего стержня в свечном отверстии. К примеру, рассухариватель для двигателей с центральными свечными каналами. Приспособление представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из направляющих, втулок, различных винтов, штуцера для подачи сжатого воздуха и других элементов.
Полный список комплектации рассухаривателя для 16-клапанных двигателей с центральным расположением свечей:

1. Направляющая рассухаривателя;
2. Штуцер для сжатого воздуха;
3. Резьба 14 и 18 мм;
4. Нажимной винт;
5. Нажимные втулки диаметром 23, 25, 30 мм;
6. Ключ;
7. Опорные втулки для свечных колодцев;
8, 9. Регулировочные винты.

В свечное отверстие устанавливаем опорную втулку и направляющую, после чего соединяем направляющую с остальной конструкцией рассухаривателя. Пружина клапана сжимается вращением винта. Не забываем про подачу сжатого воздуха. Для этого необходимо зафиксировать коленчатый вал и поршень в верхней мертвой точке цилиндра при помощи специального приспособления, которое приобретается отдельно. И, наконец, сжав пружину, извлекаем сухари. Для этого очень удобно использовать телескопический магнит Licota.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; компромиссная цена; удобство и простота использования; «свободные руки» при работе; высокая скорость выполнения операций.

Недостатки: подходит только для двигателей с центральным расположением свечей.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12. 17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12. 19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12. 19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33. 22,64 Н.м (1,87. 2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2. 51,0 Н.м (4,2. 5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1. 4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

14.11.04. — Изменения и дополнения

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Что вам нужно знать, прежде чем снимать эту голову

Несколько недель назад я писал о покупке BMW 535i 1987 года выпуска, которую никто не видел в Тампе, и о том, как, когда он прибыл, сочетание шума клапанного механизма и грубой работы привело к обнаружение сломанного коромысла. Требуемое действие было достаточно простым — вытащить головку, заменить коромысло, переустановить головку, — но вскоре возник вопрос: «Пока головка снята, следует ли мне отнести ее в механический цех для надлежащей работы с клапаном?»

Моя ситуация может быть специфической — сломанные коромысла не очень распространены — но вопрос общий. Может голова слетела из-за того, что прогорела прокладка. А может машина перегрелась, голова треснула, и была заготовлена ​​замена. Можно ли просто опустить голову обратно? Ответ: это зависит.

Во-первых, я не могу не подчеркнуть, насколько важно получать данные, пока головка все еще находится на машине:

• Всегда ли в выхлопе виден синий масляный дым? Если это так, то, скорее всего, это связано с изношенными кольцами, поршневыми площадками и стенками цилиндра, и замена клапана вряд ли поможет.
• Если вместо этого появляется сизый дым только при запуске или при торможении (когда вы заводите двигатель, а затем отпускаете педаль газа), это может быть связано с плохими уплотнениями в верхней части направляющих клапанов или самими направляющими. изношенный. Уплотнения можно легко заменить, если головка снята и разобрана.
• Если в выхлопной трубе пахнет белым дымом или в охлаждающей жидкости появляются пузырьки, это хрестоматийный симптом треснувшей головки. Прежде чем снимать головку, обязательно выполните тест на сжатие и тест на утечку.
• Шипение воздуха во впускном или выпускном клапане является явным признаком погнутых или прогоревших клапанов.

Конечно, если вы покупаете подержанную головку с нулевым происхождением, вы ничего из этого не знаете, но если головка все еще стоит на вашей собственной машине, вам рекомендуется потратить время на ее приобретение. куски информации, прежде чем дергать его.

Этот тест на утечку показал, что более половины воздуха выходит из цилиндра. В охлаждающей жидкости образовывались пузыри, что указывало на треснувшую головку. Rob Siegel

По сути, есть пять вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем ставить головку обратно: прямолинейность, трещины, коррозия на посадочной поверхности головки, повреждение компонентов клапанного механизма и герметичность седел клапанов.

Можно попробовать проверить прямолинейность с помощью металлической линейки и фонарика, прокладывая линейку по уплотняемой поверхности головки, светя фонариком на стык и ища свет. Если вы видите изгиб и образовавшийся зазор, проверьте его с помощью щупа. Спецификация прямолинейности на головке обычно составляет всего несколько тысячных дюйма. Если вы знаете, что головка была перегрета, вероятность того, что она деформируется, высока. Я видел настолько деформированные головки, что, разбирая их, вы даже не можете вставить распределительный вал обратно, потому что шейки больше не совпадают.

Затем очистите нижнюю часть головки с помощью очистителя тормозов, затем проверьте отсутствие коррозии или других повреждений там, где она должна прилегать к новой прокладке головки. При использовании алюминиевых головок особенно важно, чтобы сопрягаемая поверхность была очень чистой. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше всего отшлифовать головку в механическом цеху.

Даже после очистки и фрезеровки на этой головке осталось несколько пятен коррозии. Было решено, что они находятся достаточно далеко от камер сгорания и водопроводных каналов, чтобы их можно было использовать. Роб Сигел

Как только головка очищена, визуальный осмотр на наличие трещин обычно эффективен. Одно из преимуществ доставки головки в механический цех для работы с клапаном заключается в том, что ее варят в горячем резервуаре и обрабатывают стеклянными шариками. Когда головка безупречна, визуально становятся заметными небольшие трещины в местах, где обычно возникают трещины, например, между седлами клапанов.

После очистки стала очевидной трещина между седлами клапанов на этой головке. Роб Сигел

Как и трещины, повреждения компонентов клапанного механизма очевидны визуально, хотя вам может потребоваться разобрать некоторые детали, чтобы найти их все. Существует три основных конструкции клапанного механизма: толкатель (с кулачком в блоке), одинарный верхний кулачок с коромыслами и валами и двойной верхний кулачок с ковшами и прокладками.

Если кулачок находится в головке, поверните его, чтобы прокрутить, и осмотрите все выступы кулачка на предмет износа и точечной коррозии. На двигателе с одним верхним расположением распредвала вы не можете точно сказать, насколько сильно изношены коромысла и валы, не разбирая их, но если вы сделаете быструю регулировку клапанов и обнаружите, что регуляторы находятся на пределе своих возможностей, это довольно неплохо. верный признак того, что компоненты клапанного механизма сильно изношены. Если вы видите какие-либо повреждения, требуется разборка и тщательный осмотр, так как возможно, что осколки повредили другие компоненты, когда они отлетели.

На этом двигателе нечетный износ кулачка распредвала заставил меня разобрать клапанный механизм, обнаружив сломанную прокладку на одном из коромыслов. Роб Сигел

Если вы провели тест на утечку, он должен был выявить самые вопиющие утечки из-за погнутых или сгоревших клапанов, но если головка уже снята, существует несколько методов проверки целостности седел клапанов. Некоторые из них хуже, чем тест на утечку, но на самом деле они могут быть лучше. Вы можете тестировать со светом, жидкостью, воздухом или их комбинацией. Обратите внимание, что для всех этих случаев клапаны должны быть в закрытом положении, поэтому вам нужно либо снять распределительный вал и клапанный механизм, и в этом случае все клапаны закрыты одновременно, либо вам нужно повернуть кулачок, чтобы закрыть клапан, который вы тестируете. Разумно поворачивая кулачок, чтобы расположить коромысла рядом с плоскими точками на задней части кулачков, вы обычно можете закрыть два клапана одновременно.

Если коллекторы уже сняты, можно выключить свет в помещении, посветить фонариком на седла клапанов и посмотреть, не попадает ли свет на впускные и выпускные отверстия или наоборот. Обратите внимание, однако, что это улавливает только самые серьезные утечки (например, седло клапана действительно плохое, если вы видите свет).

Жидкий тест лучше. Переверните головку и наклоните ее так, чтобы проверяемый клапан был выровнен, затем залейте жидкость в камеру сгорания, пока она не покроет клапан и седло. Вода подойдет, но растворитель, такой как ацетон, бензин или очиститель тормозов, лучше (очевидно, наденьте перчатки и проветрите). Вам, вероятно, придется вкрутить свечу зажигания обратно, чтобы жидкость не вытекала из свечного отверстия. Тогда смотри и жди. Если клапан погнут, жидкость будет вытекать немедленно. Из прогоревшего или иным образом изъеденного седла клапана жидкость будет просачиваться медленно.

Жидкость используется для проверки седла выпускного клапана. Камера намеренно наклонена, чтобы поймать отражения, которые делают жидкость более заметной. Роб Сигел

Лучший способ провести жидкостный тест — снять коллекторы. Таким образом, вы можете поставить головку на деревянные блоки, заполнить впускные и выпускные отверстия жидкостью и использовать зеркало или смартфон, чтобы посмотреть, не проходит ли жидкость через седла клапанов. Действительно, не должно быть никаких утечек. Жидкость, конечно, не должна капать, но люди, работающие с ограниченным бюджетом, иногда готовы немного поплакать.

Третий и лучший тест седла клапана своими руками включает в себя сочетание жидкости и сжатого воздуха. Чтобы сделать это правильно, коллекторы необходимо снять с головы. Переверните головку вверх дном, заполните камеру жидкостью, наклоните головку, чтобы полностью погрузить один из клапанов, затем возьмите пневматический пистолет, вставьте его трубку во впускное или выпускное отверстие и выстрелите сжатым воздухом в седло клапана и ищите пузырьки в жидкости. Как и в случае капельного теста, в идеале вы не должны видеть никаких пузырьков. Если вы видите только слабый поток крошечных пузырьков, когда палочка направлена ​​прямо на сиденье, уплотнение довольно плотное, но не идеальное. Но если это похоже на то, как ребенок пускает пузыри в свой имбирный эль, это седло клапана протекает. Я видел, как это происходило, даже когда тест на утечку не выявил никакого шипения воздуха, проходящего мимо клапанов.

Увидев это, вы отрицаете, что считаете седло клапана герметичным. Роб Сигел

Если эти тесты обнаружат негерметичный клапан, что вы будете с этим делать? Вы можете попробовать притереть клапан — вытащите его, нанесите пасту для притирки клапана по краю и с помощью деревянного инструмента для притирки клапана (палка с присоской на конце), чтобы повернуть клапан вперед и назад, чтобы помочь ему прижаться. , Если головка от двигателя с толкателем или если это головка с двумя кулачками, где распределительные валы и ковши просто откручиваются, это довольно легко сделать; вы просто используете компрессор пружины клапана, чтобы снять напряжение с клапана, открутите маленькие цанги вверху, удерживающие его на месте, и вытащите его. Затем вы притираете клапан, тщательно счищаете пасту, заменяете пружину и повторно проверяете клапан на герметичность.

Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно вытащить клапан, и это может не решить проблему. Роб Сигел Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно снять клапан, и это может не решить проблему. Rob Siegel

Однако, если головка имеет один верхний кулачок и конфигурацию с осью коромысла и рычагом, при которой оси коромысла необходимо вводить и выводить из головки, вам, вероятно, потребуется снять коромысла и валы, чтобы наденьте компрессор пружины клапана на клапан, чтобы снять его, и притрите его. Поскольку вставлять и вынимать коромысла — это большая работа, к тому времени, когда вы их вытащите, вам, вероятно, будет мудро порекомендовать заняться правильной работой клапана, когда седла будут перерезаны, а не просто притерты.

Короче говоря, если вы можете убедить себя, что головка прямая и без трещин, что на поверхности нет коррозии или других царапин, что на компонентах клапанного механизма нет видимых повреждений, что клапан седла не протекают, и что у вас нет горения масла при запуске или торможении дроссельной заслонки, которое можно отнести к маслосъемным колпачкам, и если вы пытаетесь свести расходы к минимуму, вы можете попробовать поставить головку обратно, но всегда есть некоторый риск.

Если вы не уверены ни в одной из этих вещей, и если вы оставляете себе машину, ошибитесь на стороне механического цеха. Приблизительные круглые цифры, не включая замену поврежденных деталей, когда я тащу голую головку в местную механическую мастерскую, с меня обычно берут около 300 долларов за бак / дробеструйную очистку / фрезеровку / работу клапана для головки с четырьмя цилиндрами и около 400 долларов. для шестицилиндровой головки. Это недешево, но я сопоставляю это с возможным разочарованием от переустановки головы, чтобы обнаружить, что я назвал это неправильно.

В моем случае, с моим вышеупомянутым BMW 535i, когда я тянул головку, чтобы заменить сломанный рокер, я полностью скользил вниз по скользкому склону. Я обнаружил, что, когда коромысло сломалось, оно откололо один из кулачков кулачка, и что восемь из 12 клапанов не прошли тест на пузырьки. Притирка худших из клапанов не привела к их полной герметизации. Не было другого выбора, кроме как полностью разобрать голову и принести ее.

Увидев повреждение, вы не сможете его развидеть. Роб Сигел

Пусть тебе повезет больше, чем мне!

***

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel в течение 30 лет. Его новая книга « Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic ™ Guide to Vintage Air Conditioning » теперь доступна на Amazon. Вы также можете заказать копию с личной подписью здесь.

Методы ремонта головки блока цилиндров с трещинами

Трещины обычно образуются, когда головка блока цилиндров подвергается слишком большим термическим нагрузкам. Потеря охлаждающей жидкости, сильный перегрев, а также внезапные перепады рабочей температуры с горячей на холодную могут создать условия, вызывающие образование трещин.

Кажется, что многие головки блока цилиндров обречены на растрескивание с самого начала из-за их легкой конструкции и конструкции. В частности, алюминиевые головки верхних распредвалов (OHC) часто деформируются, а также трескаются. Но то же самое можно сказать и о многих чугунных головках с толкателями.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Трещины часто называют причиной поломки головки. Во многих случаях трещины не являются причиной отказа, а являются симптомом другой основной проблемы, такой как перегрев, детонация или неправильная установка (неправильный момент затяжки болтов головки блока цилиндров, грязная резьба болтов и т. д.).

Почему образуются трещины

Трещины обычно образуются, когда головка блока цилиндров подвергается слишком большой тепловой нагрузке. Потеря охлаждающей жидкости, сильный перегрев, а также внезапные перепады рабочей температуры с горячей на холодную могут создать условия, вызывающие образование трещин.

При нагревании металл расширяется. Алюминий расширяется почти в два раза быстрее, чем чугун, что создает несоответствие скорости расширения биметаллических двигателей с алюминиевыми головками и чугунными блоками. Тем не менее, головки рассчитаны на определенное нормальное расширение. Но повышенные рабочие температуры могут вытолкнуть головку за пределы расчетных пределов, что приведет к деформации металла. Это, в свою очередь, может привести к образованию трещин при охлаждении и сжатии металла.

Когда головки верхних кулачков нагреваются, они часто набухают и изгибаются посередине. Это может привести к заклиниванию или поломке распределительного вала OHC, а также к образованию трещин на нижней стороне головки. Головки толкателей не такие толстые, как головки OHC, поэтому они менее уязвимы для такого рода нагрузок и деформации. Но даже головки толкателей имеют свой предел, и при слишком сильном нажатии они также деформируются и трескаются.

Все головки должны быть тщательно проверены на наличие трещин с использованием различных методов, прежде чем приступать к каким-либо механическим работам. Лучше узнать, что головка треснула, прежде чем переделывать направляющие и седла клапанов, чем потом. Думайте об обнаружении трещин как о своей первой линии защиты от камбэков.

Наличие трещин не обязательно означает необходимость замены головки блока цилиндров. На самом деле, многие треснувшие головки, которые когда-то считались «неремонтопригодными», сейчас чинят. Ремонт треснутой головки блока цилиндров всегда сопряжен с определенным риском, но при правильном выполнении обычно намного дешевле, чем замена треснутой головки на новую или бывшую в употреблении отливку.

Большинство мелких трещин в чугунных, а также алюминиевых головках можно устранить с помощью штифта. Более крупные трещины в алюминиевых головках обычно требуют сварки TIG (вольфрам в среде инертного газа). Более крупные трещины в чугунных головках часто можно устранить с помощью сварки в печи или сварки пламенем.

Сварка в печи большой чугунной головки дизельного двигателя часто стоит затраченных усилий из-за высокой стоимости отливки, но она также имеет экономический смысл для многих чугунных головок легковых автомобилей последних моделей, если головка может быть отремонтирована дешевле, чем стоимость нового или бывшего в употреблении литья. Многие головки последних моделей довольно дороги и их трудно найти, поэтому некоторые головки, которые были бы утилизированы из-за трещин, теперь ремонтируются и возвращаются в эксплуатацию. Все зависит от рыночной стоимости головки и стоимости ее замены на новую или бывшую в употреблении отливку. Чем выше стоимость головки и чем выше стоимость ее замены, тем больше смысла ремонтировать головку, а не заменять ее.

Эта отрасль была признана «зеленой» еще до того, как «зеленая» стала модной, и эта тенденция сохраняется. Согласно результатам Профиля рынка механических цехов за 2011 год, ежегодно утилизируется меньше головок – мы обнаружили, что 18 процентов дизельных головок и еще меньше алюминиевых головок (14,9 процента) отправляются в утиль. Но после ремонта многие реставраторы продолжают доверять работу специалистам. Результаты нашего опроса показывают, что половина респондентов говорят, что они сами ремонтируют трещины в алюминиевой головке блока цилиндров, и только 25 процентов самостоятельно ремонтируют головку дизельного двигателя.

Интересно посмотреть КАК ремонтируют треснувшие головки блока цилиндров. На алюминиевых головках трещины завариваются в 77% случаев. Для дизельных головок сварка выполняется в 41% случаев. Штифтование остается наиболее часто используемым методом ремонта чугунных головок цилиндров — в 2010 году респонденты опроса заявили, что сварка выполнялась всего в 14% случаев, а штифтование — 86% работ.

Штифтование трещин

Штифтование является наиболее часто используемым методом ремонта трещин в чугунных головках, потому что это быстро, надежно и дешево. Его также можно использовать для ремонта алюминиевых отливок. Штифтование — это относительно простая техника для изучения и использования, она не требует каких-либо специальных инструментов, кроме сверла, направляющего приспособления и метчика, и не использует тепло.

Этот метод включает в себя просверливание отверстий в обоих концах трещины, чтобы предотвратить ее распространение, затем просверливание отверстий с различными интервалами по длине трещины, установку штифтов внахлест для заполнения трещины, а затем проковку штифтов с помощью пневматического молота, чтобы запечатайте и зашкурьте поверхность. Можно использовать конические штифты или прямые штифты.

Конические штифты втягиваются в щель при затягивании для обеспечения герметичности по всей длине штифта. Это происходит из-за того, что резьба как на коническом штифте, так и на отверстии имеет посадку с натягом. Герметик на самом деле не нужен, но его можно использовать для дополнительной страховки. Отверстия для конических штифтов должны быть тщательно нарезаны вручную коническим метчиком, а штифты затянуты вручную.

Прямые штифты, для сравнения, могут быть установлены с помощью обычного прямого метчика и электродрели. Прямые штифты, однако, должны быть герметизированы коническим выступом на одном конце штифта и/или герметиком.

Если трещина проходит по внешнему краю или углу, которые требуют поддержки для удержания сторон трещины вместе, или если трещина находится в области, которая может открыться или разорваться, когда отливка находится под нагрузкой или нагревается, обычные булавки не будут работать. Одним из решений является использование «замков» для скрепления двух сторон трещины и/или использование специальных штифтов с рисунком резьбы «спиральный крючок» или «обратный шаг». Эти штифты могут на самом деле скрепить трещину, а не просто заполнить ее.

Трещины в тонких участках отливки (тоньше 1/8?) трудно ремонтировать, поскольку толщина металла недостаточна для поддержки резьбы на стандартном штифте. В этих случаях для заполнения трещины необходимо использовать очень маленькие штифты.

В некоторых случаях трещину между седлами клапанов часто можно устранить с помощью одного штифта из мягкой стали с потайным заплечиком. Стальной штифт лучше всего подходит для этого применения, потому что он лучше выдерживает нагрев, чем чугунный штифт. После того, как трещина будет устранена, сиденья можно подвергнуть повторной обработке. Не должно быть необходимости резать головку для установки вставок седла клапана.

Техника сварки

Сварку чугуна в печи часто называют «черным искусством» ремонта трещин, потому что она требует большого количества тепла и навыков оператора. Научиться сваривать чугун в печи — это не то, что неопытный сварщик может быстро освоить. Те, кто освоил этот процесс, говорят, что для его освоения требуется от шести месяцев до года постоянной практики. Если бы это было так просто, все бы этим занимались. Это не так, и поэтому некоторые мастерские создали для себя успешную нишу, специализируясь на печной сварке чугунных головок.

Чтобы сварить в печи чугунную головку, ее сначала предварительно нагревают до 1300 градусов по Фаренгейту (вишнево-красный цвет) в печи. Этот шаг абсолютно необходим, чтобы свести к минимуму тепловой удар и расслабить металл, чтобы он не деформировался при воздействии горелки на отливку.

Из-за высоких температур при сварке в печи индукционная закалка цельных седел клапанов обычно разрушается. Это может потребовать замены седла выхлопа, чтобы седла не вылетали, когда головка возвращается в эксплуатацию. По этой причине некоторые мастерские предпочитают пропаивать трещины в сварных швах, а не печной шов. При сварке пайкой работа может выполняться при температуре от 800 до 900 градусов, чтобы голова не нагревалась.

Другим методом ремонта трещин в чугунных головках и блоках является сварка пламенем (порошком). Этот процесс похож на пайку, но для высокопрочного ремонта используется никелевый порошок и специальная горелка.

Основной метод газопламенной сварки чугуна существует уже более 40 лет. Его главное преимущество заключается в том, что он проще и быстрее, чем сварка в печи.

Сварка пламенем может обеспечить прочный и долговечный ремонт, такой же, как сварка в печи, но с меньшим выделением тепла. Голову все еще нужно предварительно и догревать, но не так сильно и не так долго. Для сварки распылением требуется предварительный нагрев от 1000 до 1400 градусов по Фаренгейту. Только область сварки нагревается, поэтому риск деформации минимален.

Для сварки газопламенным распылением используются порошки на основе никеля и требуется специальная горелка. Сварочная горелка с кислородно-ацетиленовым распылением оснащена бункером с триггерным управлением, который подает никелевый порошок в пламя. Когда порошок подвергается воздействию пламени, он плавится и прилипает к краям трещины, заполняя область ремонта. Этот процесс похож на пайку, но приводит к гораздо более прочному ремонту. Порошок можно использовать для заполнения отверстий и трещин, а также для восстановления изношенных или поврежденных седел клапанов.

Процесс идет очень быстро и может заполнить трехдюймовую дыру менее чем за минуту. При печной сварке может потребоваться в три раза больше времени, чтобы заполнить отверстие того же размера, а затем деталь должна медленно охлаждаться в течение нескольких часов, чтобы она не растрескалась.

Сварке пламенем легче научиться, чем сварке в печи, но все же требуется обучение и время для обучения.

Трещины в алюминиевых головках чаще всего ремонтируют методом сварки ВИГ (хотя с небольшими доступными трещинами также работает штифт). Головка должна быть чистой, обезжиренной и сухой, прежде чем полностью расшлифовать трещину. Простая шлифовка поверхности и сварка трещины, скорее всего, будут временным решением проблемы, потому что основная трещина все еще существует и будет продолжать расти. После шлифовки поверхность металла следует очистить проволочной щеткой из нержавеющей стали.

При контакте с воздухом алюминий образует оксидное покрытие, которое загрязняет сварной шов и препятствует плавлению. Сварщик TIG предотвращает образование оксидного слоя, промывая сварной шов постоянной подачей инертного газа (обычно аргона). Переменный ток используется для поочередного нагревания металла и выжигания образующегося оксида.

Поскольку алюминий может треснуть при воздействии слишком большого количества тепла в концентрированной области, головку необходимо предварительно нагреть в печи до 450–550 градусов по Фаренгейту, чтобы устранить тепловое напряжение. Дополнительное тепло также облегчает сварку головки, поскольку алюминий быстро отводит тепло от зоны сварки. Поддержание головки в горячем состоянии — один из способов успешной сварки алюминия, который требует работы в помещении без сквозняков и периодического повторного нагрева головки.

Методы сварки различаются, но основная идея заключается в расплавлении окружающего металла и заполнении трещины расплавленным металлом и присадочной проволокой. Опытный сварщик может даже «переделать» сильно поврежденный участок, сохранив головку, которая в противном случае превратилась бы в хлам. Самые прочные сварные швы получаются при использовании присадочной проволоки из того же сплава, что и головка, или очень близкого к нему.

После сварки необходимо дать головке медленно остыть. Длительное медленное охлаждение снимает напряжение в металле, которое, если его не снять, может привести к растрескиванию.

Легко??Нет. Прибыльно? Если все сделать правильно, то можно очень хорошо заработать.

Ознакомьтесь с нашими Руководствами для производителей двигателей, чтобы узнать о партнерах по штифтам и сварке.

 

Обработка поверхности прокладки при ремонте головки блока цилиндров

обслуживание

Недавно я разговаривал с техническим представителем крупного производителя прокладок для вторичного рынка, который пролил свет на некоторые проблемы, с которыми сталкивается рынок прокладок головок цилиндров. По словам этого представителя, относительно короткий срок службы современных двигателей также сокращает время, необходимое производителям прокладок для вторичного рынка для устранения проблем с уплотнением головки блока цилиндров, характерных для конкретного применения.

В начале этого года я побеседовал с техническим представителем крупного производителя прокладок для вторичного рынка, который пролил свет на некоторые проблемы, с которыми сталкивается рынок прокладок головок цилиндров. По словам этого представителя, относительно короткий срок службы современных двигателей также сокращает время, необходимое производителям прокладок для вторичного рынка для устранения проблем с уплотнением головки блока цилиндров, характерных для конкретного применения.

Другая проблема заключается в том, что, если компания разработает превосходную конструкцию уплотняющей прокладки для конкретных применений, двигатель может исчезнуть с рынка до того, как компания сможет возместить затраты на основные исследования, разработки и инструменты. По крайней мере, этот разговор дает представление о том, как быстро меняется рынок прокладок ГБЦ.

Существующие проблемы
В настоящее время маркетинговые и законодательные меры оказывают давление на производителей автомобилей с целью разработки «зеленых» технологий двигателей. В ближайшем будущем малолитражные двигатели с турбонаддувом и высокой выходной мощностью — это путь вперед, поскольку мощность и экономия топлива могут быть увеличены, а вес двигателя и внутреннее трение при вращении уменьшены. К сожалению, использование двигателей меньшего размера для производства большей мощности неизбежно приводит к нагрузке на прокладку головки блока цилиндров и способствует выходу из строя прокладки головки блока цилиндров.

Чтобы уменьшить вес двигателя, инженеры, как правило, уменьшали толщину стенок коренных подшипников, стенок цилиндров и колодок блоков. Кроме того, уменьшилось количество болтов головки цилиндра, а также физический размер блока цилиндров. Проблемы с уплотнением головки цилиндров, таким образом, усугубляются ослаблением контакта головки и блока цилиндров и уменьшением зажимного эффекта из-за меньшего количества болтов головки цилиндров на цилиндр.

Проблемы с уплотнением присущи биметаллическим двигателям, поскольку алюминиевые головки цилиндров расширяются быстрее, чем чугунные блоки цилиндров во время цикла прогрева. Разница в скорости расширения еще больше усугубляется тем, что головка блока цилиндров имеет тенденцию нагреваться намного быстрее, чем блок цилиндров. Разница в скорости расширения между алюминием и чугуном создает эффект очистки, который в конечном итоге изнашивает «огневое кольцо» из нержавеющей стали, которое препятствует попаданию продуктов сгорания в систему охлаждения.

Поскольку кумулятивный эффект этих повторяющихся тепловых явлений приводит к выходу из строя прокладок головки цилиндров, большинство производителей прокладок вторичного рынка разработали прокладки головок с использованием материалов космической эры, которые устойчивы к истиранию в биметаллических устройствах.

Другие двигатели также разрабатываются с цепями ГРМ вместо ремней ГРМ. Одной из основных проблем, которые мы наблюдаем с цепями ГРМ, являются изменения фаз газораспределения, связанные с катастрофическими отказами направляющих, натяжителей или цепей. В некоторых случаях резкое опережение или запаздывание фаз газораспределения может погнуть клапаны и сломать бобышки направляющих клапанов, встроенные в головку цилиндров на двигателях с помехами клапана. См. Фото 1.

Признаки неисправности
Ранние стадии выхода из строя прокладки головки блока цилиндров часто очень трудно обнаружить, поскольку утечка прокладки головки блока цилиндров может быть очень чувствительной к температуре и нагрузке. На ранних стадиях выхода из строя прокладки ГБЦ двигатель обычно начинает потреблять все больше охлаждающей жидкости без видимых внешних утечек. Утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания в конечном итоге прогрессирует до такой степени, что она начинает загрязнять свечу зажигания и вызывает пропуски зажигания в цилиндре.

На автомобилях с OBD II будет сохранен код DTC пропусков зажигания серии P0300. На последних этапах чрезмерная утечка прокладки головки блока цилиндров приведет к переливу охлаждающей жидкости из радиатора, когда двигатель работает в холодном состоянии с закрытым термостатом. Если охлаждающая жидкость просочится в моторное масло, масло станет молочным и, возможно, будет иметь цвет и консистенцию шоколадного молочного коктейля.

Оценка ремонта
Поскольку большинство отказов прокладки головки блока цилиндров обычно происходит между 100 000 и 300 000 миль пробега, большинство двигателей также готовы к установке новых ремней и шкивов ГРМ, приводных ремней вспомогательных агрегатов, шлангов охлаждающей жидкости, водяных насосов, свечей зажигания и топливных фильтров. Кроме того, мастерская может обнаружить, что кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы с большим пробегом также могут быть повреждены охлаждающей жидкостью двигателя, попадающей в поток выхлопных газов. С точки зрения рабочей силы и ответственности, для магазина гораздо выгоднее заменить соответствующие детали, когда это необходимо.

Помните также, что для замены большинства прокладок головки цилиндров требуются услуги механического цеха. При оценке ремонта головки блока цилиндров не забудьте возместить время, затраченное на обращение с головкой блока цилиндров и обращение в механическую мастерскую. В любом случае вполне оправдано добавление процента к вознаграждению механического цеха, чтобы покрыть расходы на обработку и получить прибыль от ремонта деталей головки блока цилиндров и операций механической обработки.

Осмотр головки цилиндров
После снятия головки цилиндров технический специалист всегда должен визуально осмотреть ее на наличие деформаций, трещин и утечек из клапанов. Например, выпускной клапан более светлого цвета обычно указывает на то, что клапан перегрет из-за неправильной посадки. Трещина в седле клапана или выпускном отверстии обычно вымывает углерод из камеры сгорания в этой области.

Катастрофический перегрев в сочетании с обрывом ремня ГРМ обычно указывает на то, что один или несколько распределительных валов заклинило в головке блока цилиндров из-за деформации головки блока цилиндров или отсутствия смазки. В других случаях алюминиевая головка блока цилиндров может также страдать от травления охлаждающей жидкости или истирания прокладки на поверхности прокладки. Наконец, если двигатель имеет большой пробег, седла, поверхности и направляющие клапанов, скорее всего, будут подвержены чрезмерному износу. См. Фото 2.

Услуги механического цеха качества
В любом случае, хорошая механическая мастерская может восстановить большинство головок цилиндров до их первоначального рабочего состояния. Качественное обслуживание головки блока цилиндров должно включать обнаружение трещин, шлифовку и восстановление уплотнений клапанов. Некоторые механические мастерские могут также перепроверить свою работу, проверив впускные каналы на герметичность седла клапана и направляющей. Новые стальные резьбовые вставки свечей зажигания также могут быть рекомендованы для тех головок цилиндров, которые уязвимы для зачистки резьбы свечей зажигания. См. Фото 3.

Обработка поверхности прокладки является наиболее ответственной областью ремонта головки блока цилиндров. Во-первых, головка блока цилиндров должна иметь очень гладкую поверхность, чтобы предотвратить чрезмерный износ прокладки головки блока цилиндров. Но обработка поверхности прокладки также уменьшает межцентровое расстояние между центрами отверстий коленчатого и распределительного валов, что замедляет синхронизацию впускных и выпускных клапанов. Межцентровое расстояние может иметь решающее значение для двигателей с регулируемыми фазами газораспределения, потому что PCM постоянно контролирует положение распределительного вала и, теоретически, может сохранять DTC, если распределительный вал не может двигаться вперед или назад в соответствии с запрограммированными значениями.

Количество припуска, который можно удалить во время шлифовки головки блока цилиндров, в значительной степени зависит от степени деформации головки цилиндров, доступного для удаления припуска и рекомендаций производителя относительно шлифовки. См. Фото 4.

Некоторые производители прокладок для вторичного рынка могут также поставлять стальные прокладки или более толстые прокладки головки, которые компенсируют съем материала. Многие автосервисы выбирают самый безопасный путь – замену литья головки блока цилиндров. В любом случае тщательная проверка и ремонт узла головки блока цилиндров уменьшит количество возвратов при замене прокладки головки блока цилиндров.

Советы по замене прокладок
Крайне важно иметь под рукой конкретную информацию по ремонту, прежде чем приступать к замене прокладки головки блока цилиндров. Например, некоторые болты головки блока цилиндров являются болтами с пределом текучести, которые необходимо заменять вместе с прокладкой головки блока цилиндров. Для некоторых болтов головки цилиндров может потребоваться дополнительная смазка для установления правильного значения крутящего момента, в то время как другие болты могут быть покрыты сухой смазкой от производителя. Точно так же для некоторых болтов может потребоваться герметик для предотвращения утечки охлаждающей жидкости вокруг резьбы болтов, а для других — нет.

Перед установкой головки блока цилиндров используйте аэрозольное средство для удаления прокладок, чтобы смягчить следы пригоревшей прокладки головки блока цилиндров. Скребок, использующий лезвие опасной бритвы, может быть особенно эффективным при срезании остатков прокладки без повреждения блока цилиндров или головки. Затем убедитесь, что глухие отверстия для болтов в блоке цилиндров чистые и в них нет твердых или жидких частиц. В некоторых случаях может потребоваться нарезка резьбы для очистки заржавевшей резьбы.

После очистки слесарная линейка должна использоваться для измерения коробления головки блока цилиндров и блока цилиндров. Если деформация превышает спецификации производителя, необходимо отремонтировать или заменить головку.

Перед окончательной сборкой следует также использовать аэрозольный очиститель деталей для удаления любых следов грязи или жидкого загрязнения с поверхностей блока и головки. Имейте в виду, что большинство современных прокладок ГБЦ следует устанавливать всухую, без дополнительных герметиков. Пара направляющих штифтов может быть изготовлена ​​для направления головки блока цилиндров на место, чтобы предотвратить повреждение прокладки головки блока цилиндров. Эти штифты должны иметь прорези в верхней части, чтобы их можно было легко снять с помощью отвертки. Поскольку чрезмерная затяжка может разрушить современные впускные коллекторы, соблюдайте правильную последовательность затяжки болтов и значения при сборке коллектора, нагнетательного клапана и связанных с ними деталей.

В этой статье:

Обслуживание головки блока цилиндров, восстановление двигателя до точных допусков оригинального оборудования – UnderhoodService

Хотя ремонт головки блока цилиндров на протяжении многих лет был основной задачей импортных ремонтных мастерских, современные технологии изменили то, как мы должны продавать и выполнить обслуживание ГБЦ. В прошлые годы, например, ремонт головки блока цилиндров длился всего 30 000 или 40 000 миль, пока автомобиль не был выведен из эксплуатации. Сегодня, однако, современная металлургия, нефть и бензин увеличили срок службы многих импортных двигателей далеко за отметку в 200 000 миль. Если прокладка головки блока цилиндров заменена через 100 000 миль пробега, двигателю может потребоваться еще 100 000 миль или более, прежде чем он отправится в последний путь на свалку.

Долгосрочные ожидания клиентов, очевидно, делают более важным продавать качественные услуги по обслуживанию головок цилиндров, которые восстанавливают двигатель как можно ближе к допускам оригинального оборудования. Помня об этом, мы углубимся в процессы, которые включают в себя качественное обслуживание головки блока цилиндров.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Головки цилиндров снимаются по четырем основным причинам: выход из строя прокладки головки блока цилиндров, отказ клапана, деформация и растрескивание. Выход из строя прокладки головки блока цилиндров является наиболее распространенным из четырех отказов, потому что на биметаллическом двигателе алюминиевая головка цилиндра расширяется примерно в 1,5 раза больше, чем чугунный блок цилиндров, когда двигатель достигает рабочей температуры. Кроме того, алюминиевая головка блока цилиндров подвергается воздействию более высоких температур сгорания, чем блок цилиндров, из-за чего головка расширяется даже больше, чем более холодный блок.

Прокладка головки блока цилиндров рассчитана на разницу в тепловом расширении между алюминием и чугуном, позволяя головке блока цилиндров проскальзывать на несколько тысячных дюйма по поверхности прокладки во время каждого цикла прогрева. К сожалению, тепловое расширение и сжатие со временем изнашивают поверхность прокладки головки блока цилиндров. Хотя импортные производители используют регулировочные прокладки на основе графита и многослойной стали (MLS) для уменьшения износа прокладки головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров по-прежнему подвержены поломкам.

Деформация клапана вызвана потерей синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом при обрыве ремня ГРМ или цепи на двигателе с верхним распределительным валом (OHC). Результат – полная потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Имейте в виду, что из-за «наслоения» производственных допусков, перегрева и нагара на некоторых двигателях без помех также может произойти повреждение клапана при выходе из строя ремня ГРМ.

Деформация вызвана зажимным действием болтов крепления головки блока цилиндров, ограничивающих величину теплового расширения головки блока цилиндров. По этой причине алюминиевые головки цилиндров обычно деформируются вверх в центре при перегреве. Деформация головки блока цилиндров также может привести к заклиниванию верхнего распределительного вала в его шейках и разрыву резинового ремня ГРМ или срезанию установочных штифтов или шпонок на звездочках распределительного вала.

Растрескивание головки цилиндров, с другой стороны, может быть вызвано недостатками конструкции, дефектами литья или перегревом в области выпускного отверстия. Растрескивание обычно ограничивается конкретными конструкциями двигателей и обычно рассматривается многими техническими специалистами как проблема, связанная с отказом схемы.

ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Все мастерские, занимающиеся обслуживанием головок цилиндров, должны использовать линейку механика для проверки диагональной и продольной деформации головки цилиндров. В то время как спецификации производителей являются последним словом, эмпирическое правило гласит, что деформация головки цилиндров не должна превышать 0,001 дюйма на цилиндр или, например, 0,004 дюйма на типичную головку с четырьмя цилиндрами.

Несмотря на то, что опытный ремонтник использует краску или испытание давлением воздуха для обнаружения трещин в головке блока цилиндров, многие трещины можно обнаружить в полевых условиях, просто проверив отсутствие нормального скопления углерода на поршне, в камере сгорания или на выпускных отверстиях. Как правило, большинство трещин расходятся от седла выпускного клапана или от отверстий водяной рубашки в область головки блока цилиндров. Хорошо оснащенный ремонтник может заварить трещины, а затем выровнять шейки распределительных валов, зажав головку блока цилиндров в приспособлении. После установки в приспособление для выпрямления головка подвергается постепенному циклу нагрева и охлаждения в специально разработанной печи. После правки устанавливаются новые направляющие и седла клапанов, а головка шлифуется в соответствии со спецификацией.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Как упоминалось выше, расширяющаяся головка цилиндров должна плавно скользить по прокладке головки цилиндров во время цикла прогрева. На фото 1 показана головка блока цилиндров, которая требовала замены новой прокладки на каждые 20 000 миль пробега.

Несмотря на то, что отпечаток прокладки головки цилиндров на головке не указывает на коробление, головка в основном будет натирать огненные кольца прокладки из нержавеющей стали, окружающие цилиндры. В Фото 2 , совершенно новая головка блока цилиндров имеет полированную поверхность, которая компенсирует проскальзывание между головкой блока цилиндров и прокладкой. Чугунный блок двигателя, показанный на Фото 3 , обработан аналогичным образом до относительно гладкой поверхности, чтобы соответствовать современным конструкциям прокладок.

Шероховатость поверхности головки блока цилиндров или блока цилиндров обозначается «средним значением шероховатости» или числом Ra. В то время как процессы шлифовки головки цилиндров слишком длительны, чтобы решать их в этом пространстве, покрытие Ra на типичной алюминиевой головке колеблется от 50 микродюймов до менее 20 микродюймов. Хорошо оборудованный механический цех будет измерять Ra с помощью профилометра, который является дорогим прибором, присваивающим числовое значение чистоте поверхности.

КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ И ФАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Если из деки головки блока цилиндров выточено слишком много припуска, степень сжатия будет увеличена сверх спецификаций производителя. Как правило, большинство двигателей без турбонаддува имеют максимальную степень сжатия 9,5 или 10:1. При увеличении компрессии за эти пределы может возникнуть детонация при использовании обычного бензина. Хотя датчик детонации предотвратит детонацию за счет замедления момента зажигания, он также может дать чрезмерную компенсацию за счет замедления момента зажигания значительно ниже оптимального, необходимого для максимальной мощности и экономии топлива.

Кроме того, удаление избыточного припуска с головки блока цилиндров с верхним распредвалом приводит к провисанию ремня ГРМ из-за сближения осевых линий распределительного и коленчатого валов. Поскольку натяжитель ремня газораспределительного механизма прокручивает распределительный вал назад, чтобы поддерживать натяжение ремня, синхронизация кулачка замедляется. Даже незначительное отклонение в 0,010–0,020 дюйма может привести к задержке фаз газораспределения на 4–6 градусов и вызвать заметное снижение производительности двигателя. Когда из головки блока цилиндров можно успешно удалить относительно большое количество припуска, большинство производителей прокладок поставляют прокладку для прокладки головки блока цилиндров или более толстую прокладку для компенсации удаления припуска.

КЛАПАНЫ, СЕДЛА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Хорошая посадка клапанов имеет решающее значение для хорошей работы двигателя. Если клапаны и седла отшлифованы правильно, головки клапанов будут значительно выступать над седлами, как показано на Фото 4 . Если, с другой стороны, седла клапанов чрезмерно обрезаны или отшлифованы, клапан утопает в головке блока цилиндров, что ограничивает способность двигателя дышать. Затонувшие клапаны также вызывают чрезмерную высоту штока клапана, что, в свою очередь, приводит к тому, что пружины клапана теряют давление в седле. Как правило, если пружинам клапанов требуется чрезмерная прокладка для достижения заданной высоты, клапаны и седла необходимо заменить. Если седла клапана были обрезаны или отшлифованы слишком широко, поверхность клапана потеряет свою герметизирующую способность из-за накопления нагара на поверхности клапана и седле. Клапаны, отшлифованные до предела менее 1/32 дюйма, имеют тенденцию к перегреву и сгоранию. Кроме того, клапан и седло, с которых удалена чрезмерная лицевая бабка, приведут к увеличению высоты штока клапана, что, в свою очередь, приведет к потере натяжения пружины клапана.

Зазоры направляющих клапанов имеют решающее значение, поскольку направляющие клапанов удерживают торец клапана на одной линии с седлом клапана. Чрезмерный зазор в направляющих клапанов позволяет избыточным объемам масла проходить через направляющие и загрязнять камеру сгорания, кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы масляной золой. С другой стороны, слишком маленький зазор в направляющей клапана может привести к заклиниванию клапана в направляющей и его изгибу при высоких нагрузках и оборотах двигателя. Зазоры на новых направляющих клапанов обычно составляют 0,001 дюйма для впускных клапанов и 0,0015 дюйма для выпускных клапанов, работающих при более высоких температурах.

Как правило, клапан должен скользить под действием собственного веса через направляющую, но не превышать указанную величину поперечного перемещения по седлу клапана.

Что вызывает разрыв прокладки головки блока цилиндров? – Сервисный центр Becker

Возможно, вы видите белый дым, выходящий из выхлопной трубы во время вождения, или, может быть, ваш автомобиль чувствует себя немного вялым или недостаточно мощным. Вы приносите свою машину в ремонтную мастерскую, и консультант по обслуживанию говорит, что у вас пробита прокладка ГБЦ. Большинство людей знают, что прокладка головки блока цилиндров является важным компонентом двигателя их автомобиля, но не так много людей точно понимают, что она делает и почему она выходит из строя. Читайте дальше, чтобы узнать больше о функции прокладки головки блока цилиндров и о том, почему это такая серьезная проблема, когда она дует.

Что делает прокладка ГБЦ?

Ваш двигатель разделен на две части. Нижний конец, который содержит коленчатый вал, поршни, шатуны и масляный насос. Эти компоненты находятся в блоке двигателя, и их движение обеспечивает мощность и крутящий момент для трансмиссии и, в конечном итоге, для колес.

Нижняя часть двигателя.

Головка блока цилиндров — это «верхняя половина» двигателя. Головка содержит клапаны, распределительный вал (ы), свечи зажигания, а также порты, позволяющие свежему воздуху поступать в двигатель и выхлопным газам из него. Клапаны и свечи зажигания работают для создания сгорания, необходимого для вождения автомобиля.

Алюминиевая головка блока цилиндров.

Прокладка головки блока цилиндров представляет собой барьер, который находится между нижней частью двигателя и головкой блока цилиндров. Его работа состоит в том, чтобы герметизировать процесс сгорания в каждом цилиндре и поддерживать компрессию. Кроме того, прокладка головки предотвращает смешивание масла и охлаждающей жидкости. Он служит барьером между каналами охлаждающей жидкости, проходящими через блок цилиндров, и маслом, содержащимся во вращающемся узле.

Полный двигатель как с днищем, так и с головкой блока цилиндров. Прокладка головки герметизирует их вместе.

Что вызывает выход из строя прокладки головки блока цилиндров?

В целом, прокладки головок довольно прочные и в большинстве случаев служат более 100 000 миль. При этом некоторые условия могут привести к преждевременному выходу из строя прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев

Перегрев двигателя является одной из наиболее распространенных причин пробития прокладки головки блока цилиндров. Когда двигатель становится слишком горячим, прокладка подвергается воздействию температур, превышающих те, для которых она предназначена. Сильная жара может привести к сбою. Перегрев также может вызвать деформацию или растрескивание головки цилиндров или блока цилиндров, препятствуя правильной герметизации прокладки головки.

Преждевременное зажигание и детонация

Как преждевременное зажигание, так и детонация могут привести к преждевременному выходу из строя прокладки головки блока цилиндров. Оба этих условия приводят к сильному нагреву и давлению в цилиндре, что создает чрезмерную нагрузку на прокладку, не говоря уже о поршнях и клапанах. Помните, что предварительное зажигание происходит до зажигания свечи зажигания, а детонация происходит после.

Резкие перепады температуры

Прокладка головки расширяется и сжимается в зависимости от температуры двигателя. Если вы запустите холодный двигатель и сразу же нажмете педаль газа, шок от резкого изменения температуры может привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров. Позвольте вашему автомобилю нагреться до надлежащей рабочей температуры перед резким ускорением, чтобы предотвратить выход из строя прокладки головки блока цилиндров.

Большой пробег и возраст

Износ прокладок. Автомобиль со значительным пробегом без замены прокладки головки блока цилиндров может столкнуться с проблемами. Возраст может привести к тому, что материалы в прокладке разрушатся и не будут герметизироваться так, как раньше. Производители предписывают замену прокладки головки блока цилиндров при достижении автомобилем определенного пробега. Если вы превысили этот пробег, вы подвергаетесь более высокому риску выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

Неправильная установка

Если прокладка головки блока цилиндров была заменена неправильно, то маловероятно, что она продержится долго, если вообще продержится. Если вы заменили прокладку головки блока цилиндров, но вскоре после обслуживания у вас возникли проблемы, возможно, возникла проблема с установкой.

Старая, бывшая в употреблении прокладка ГБЦ.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

В зависимости от серьезности неисправности прокладка головки блока цилиндров может иметь разные признаки.

Утечки охлаждающей жидкости и масла

Утечки масла и охлаждающей жидкости являются распространенной проблемой на многих автомобилях. То, что вы видите утечку, не означает, что у вас пробита прокладка ГБЦ. Если вы видите, что большая часть масла или охлаждающей жидкости вытекает из блока цилиндров, это может свидетельствовать о том, что прокладка головки блока цилиндров больше не обеспечивает герметичность.

Пропуски зажигания

Пробитая прокладка головки блока цилиндров больше не защищает каналы охлаждающей жидкости от цилиндров. Это приводит к попаданию охлаждающей жидкости в камеру цилиндра, искажению соотношения воздух/топливо и возникновению пропусков зажигания

Белый выхлопной дым и водяной пар

Белый дым или водяной пар, выходящий из выхлопной трубы, является еще одним признаком утечки через прокладку головки блока цилиндров. Охлаждающая жидкость, которая попадает в цилиндр и сгорает, на выходе из выхлопной системы автомобиля выглядит белой. Также может присутствовать водяной пар.

Перегрев (снова)

Хотя перегрев может вызвать прорыв прокладки головки блока цилиндров, он также может быть симптомом.

Белое/молочное масло

Если вы заметили, что ваше масло имеет молочный цвет, это хороший показатель того, что охлаждающая жидкость попала в области двигателя, которых быть не должно. Наиболее частая причина этого – неисправная прокладка ГБЦ. Если вы подозреваете, что прокладка головки блока цилиндров вышла из строя или вышла из строя, взгляните на щуп или под крышку масляного бака на наличие признаков загрязнения. Масло, смешанное с охлаждающей жидкостью, не так эффективно смазывает движущиеся части двигателя.

 

Можно ли самостоятельно починить пробитую прокладку ГБЦ?

Вероятно, нет. Замена прокладки головки блока цилиндров — это чрезвычайно глубокий ремонт, требующий снятия головки блока цилиндров. Для обычного человека сложность этой услуги отнимает много времени и оставляет много места для ошибки. Если вы не бывший техник или очень опытный мастер, располагающий достаточным пространством и инструментами, лучше всего отбуксировать машину в гараж.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ?

Нет, вам не следует садиться за руль, если вы считаете, что прокладка головки блока цилиндров вышла из строя. Вы можете нанести значительный ущерб, который может быстро превратить замену прокладки головки блока цилиндров в замену двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров в сервисном центре Becker

Команда сервисного центра Becker обладает необходимыми знаниями и навыками для замены пробитой прокладки головки блока цилиндров. Мы позаботимся о том, чтобы ремонт был выполнен правильно с первого раза, восстановив уплотнение между блоком и головкой цилиндров и защитив ваш двигатель. Позвоните нам или назначьте встречу в нашей ремонтной мастерской в ​​Нейпервилле уже сегодня!

Запишитесь на прием сегодня!

Назначения

XK Ремонт головки блока цилиндров | Клубы Jaguar Северной Америки

Страница в разработке

Ослабленные направляющие толкателя:  Наиболее распространенный ремонт головок цилиндров XK связан с ослаблением одной или нескольких направляющих толкателя. Направляющая толкателя представляет собой стальную втулку, обработанную для запрессовки в головку в качестве направляющей для толкателя клапана. Он плотно прилегает и в нормальных условиях не двигается. Симптомом является стук, обычно заметный в области крышки выпускного кулачка, хотя симптом может появиться и на стороне впуска. Это происходит из-за перегрева двигателя, в результате чего алюминий головки расширяется от направляющей, позволяя направляющей выйти из головки вместе с толкателем, в результате чего направляющая соприкасается с кулачком кулачка. чтобы подняться, см. изображения) Направляющая толкателя, начиная с подъема. Заводской метод блокировки толкателей Jaguar. Метод блокировки Coventry West, начинающийся с правой стороны и заканчивающийся на левой стороне. Чрезмерно сколотая направляющая толкателя. Для подтверждения проблемы необходимо снять крышки кулачков. Если владельцу повезло, и он не запускал двигатель слишком долго, пока возникал симптом, возможно, ему не нужно было заменять какие-либо толкатели. На этом этапе можно использовать заводской метод блокировки направляющих без снятия кулачков. Однако, если направляющие повреждены или сломаны, кулачки необходимо снять, чтобы осмотреть поврежденные направляющие (тяжелый случай с поврежденной направляющей клапана на 4-м рисунке). Кроме того, поскольку крышки клапанов сняты, самое время отрегулировать клапана. Осмотр направляющих со снятыми кулачками покажет только некоторые сценарии. Лепесток может маркировать один или несколько толкателей, оставляя их практически неповрежденными. Иногда направляющая будет немного приподнята и будет выглядеть выше, чем другие, и если это так, ее следует вернуть на место, прежде чем зафиксировать. Удар лепестком может стереть часть обода направляющей, оставив зазубренный край. Это не обязательно вызывает проблемы, если толкатель плавно перемещается в направляющей, а край направляющей можно использовать для одного из способов блокировки, описанных ниже. Если направляющая сломана, то на ее место придется установить другую. Бывшие в употреблении направляющие легче устанавливать, чем новые. Это связано с тем, что новые большеразмерны снаружи и меньше внутри. Это требует специальной обработки головки, а затем направляющей толкателя после ее установки для обеспечения надлежащего зазора. Не все механические мастерские способны выполнять эту работу должным образом, поэтому хорошая бывшая в употреблении направляющая обычно является гораздо менее дорогим выбором. У Jaguar есть специальный комплект для блокировки направляющих толкателей (центральное изображение выше). Пластины устанавливаются над кромками направляющих и не упираются в алюминий головки под направляющими. Болтовые отверстия для крепления пластин к головке выравниваются и отмечаются через отверстия в пластинах. Отверстия просверливаются до необходимого размера и используются саморезы. Мы в Coventry West сверлим и нарезаем резьбовые отверстия над направляющей в местах, где алюминий является существенным и где не препятствует смазке. Затем мы устанавливаем винты с головкой под ключ, чтобы закрепить направляющую. (Изображение выше, второе справа). Когда направляющая гремит, она фактически «выплывает» из корпуса головки, поэтому головки винта достаточно, чтобы удерживать направляющую. Мы продолжаем использовать наш метод, поскольку мы разработали его за много лет до того, как Jaguar выпустил решение проблемы. Естественно, мы считаем, что наш метод лучше, но оба метода работают одинаково хорошо. В целях профилактического обслуживания рекомендуется заблокировать направляющие толкателя вниз. Если вы решите отрегулировать клапаны или крышки кулачков сняты для очистки или полировки, самое время заблокировать направляющие толкателей.

Трещины из-за перегрева:  Прежде чем приступить к работе с головкой, в первую очередь необходимо проверить проблемную зону – трещины. Сразу оговоримся, что голова ХК трескается редко и обычно это происходит от сильного перегрева. Трещины трудно увидеть невооруженным глазом, поэтому мы герметизируем водные каналы головы и герметизируем водяную рубашку воздухом, пока голова погружена в воду. Если на головке есть трещина, это проявляется в виде мелких пузырьков, выходящих из пораженного участка. Длинная трещина между свечными отверстиямиТрещина между свечным отверстием и седлом клапанаБольшая трещина от камеры сгорания до водяного канала Трещины появляются в типичных местах. Одной из часто видимых областей является тонкая линия, отходящая от расширительной свечи (обычно называемая замораживающими свечами) между цилиндрами 3 и 4 и входящая в отверстие для свечи зажигания. (См. рисунок вверху слева) У ранних головок здесь была резьбовая заглушка вместо расширительного типа. Эти ранние головки кажутся менее склонными к растрескиванию. Трещины также обнаруживаются между седлом клапана и примыкающим к нему отверстием для свечи зажигания. (См. рисунок второй слева вверху). Почти любую трещину можно отремонтировать, но стоимость ремонта необходимо сравнить со стоимостью головки, чтобы оправдать работу. Ранние головки обычно пронумерованы и сопоставлены с автомобилем, а более поздние — нет. Возможно, стоит отремонтировать старую головку, чтобы сохранить оригинальность. Кроме того, хорошо заметные трещины, например, на макушке, труднее всего исправить, если внешний вид имеет значение.

Проблемы с коррозией:  Коррозия — это проблема старых головок, и ее необходимо решать до восстановления головки. Он встречается везде, где есть вода, включая паровые отверстия и каналы для воды между головкой и блоком, каналы от головки и впускного коллектора, и в редких случаях на головке может образоваться пористое пятно. Мы видели пористость во впускных каналах. Это можно обнаружить только при испытании давлением, как описано выше. Вваривание алюминия в пораженный участок является единственным долгосрочным надлежащим ремонтом от коррозии. Почти все головки XK требуют приваривания уплотнительной поверхности к блоку, особенно поздние головки с маленькими паровыми отверстиями. Заваривание коррозии сводит к минимуму количество материала, которое необходимо удалить во время шлифовки для получения плоской поверхности. Коррозия алюминиевой головки напрямую связана с уровнем технического обслуживания двигателя в течение всего срока его службы. Большинство людей не понимают, что у антифриза есть нечто большее, чем функции антифриза и антикипения. Он также обладает антикоррозионными свойствами, особенно необходимыми для алюминия. Поэтому правильное обслуживание двигателя подразумевает регулярную промывку системы охлаждения и заливку свежего антифриза. Новый антифриз с более длительным сроком службы поможет свести к минимуму коррозию в течение более длительного периода времени. Однако имейте в виду, что Lifetime Antifreeze на самом деле означает «на весь срок службы антифриза», а не «на весь срок службы». Его все равно придется менять регулярно.

Проблемы с внешней поверхностью:  Эти головы существуют уже давно, и над ними работали многие люди. Излишне говорить, что им нужно много внимания, чтобы снова стать презентабельными.

Общая подготовка головки:  Очистка: все головки очищаются паром и дробеструйной очисткой. Большие отверстия под шпильки головки цилиндров подвергаются воздействию охлаждающей жидкости двигателя и обычно покрыты коррозией. Эти скучают. Все отверстия под шпильки пробиты и продуты сжатым воздухом. Сломанные шпильки: все сломанные шпильки должны быть удалены, а повреждения отверстий отремонтированы. (См. рисунок внизу справа) Поврежденная резьба: Все поврежденные отверстия под шпильки просверлены увеличенного размера и установлены стальные резьбы, обычно называемые спиральными катушками. Повреждение отверстий для свечей зажигания: они тоже должны быть просверлены слишком большого размера и заменены стальной вставкой. Ремонта свечных отверстий можно избежать, нанеся на резьбу противозадирный состав при замене свечей. Следы инструмента и другие нарушения: Головки могут быть трудно удалены. Это знает любой, кто пытался его удалить, будь то любитель, работающий дома, или профессионал. Они прибегают к любым методам, какими бы деструктивными они ни были, чтобы снести голову. Следы от молотка и монтировки должны быть сглажены и заполнены шпаклевкой, такой как JBWeld, перед покраской головки. (См. рисунок второй слева ниже) Скребки довольно часто портят поверхность крышки кулачка. Мне не нравится идея шлифовать эту поверхность ручными инструментами, потому что ручные инструменты оставляют поверхность закругленной. Я предпочитаю заполнять отметки, а затем слегка красить поверхность. Краска предназначена только для внешнего вида, и домашнему механику не нужно будет наносить краску здесь, но заполнение царапин даст лучшую герметизирующую поверхность для прокладки крышки кулачка. Не беспокойтесь о краске на поверхности прокладки, мы обнаружили, что она не оказывает негативного влияния на способность прокладки к герметизации. Еще одна область, требующая внимания, — это выемка поверхности шайбы под колпачковые гайки, удерживающие головку блока цилиндров. Это выдавливание может быть вызвано только тем, что кто-то в прошлом затягивал головку без установленных плоских шайб. Удивительно, что любой механик сделал бы это, но мы видим это все время. (См. рисунок ниже) Сильное выдавливание металла из-за того, что шайба не снята. Если шайба не снимается, возьмите молоток побольше! Сломанная шпилька. Застрял из-за коррозии. Обратите внимание, что если вы выполняете работу самостоятельно, в двигателе XK используются шпильки головки блока цилиндров разной длины в зависимости от положения и типа подъемных кронштейнов (при условии, что он поставляется с подъемными кронштейнами). Если у вас есть кронштейны подъемника двигателя, вы заметите, что на них используется более тонкая шайба. Положения кронштейнов подъемника также различаются в зависимости от модели Jaguar. При разборке двигателя обязательно обратите внимание на расположение кронштейна и шайбы.

Процесс сборки головки блока цилиндров:  После очистки и подготовки головка отправляется в механический цех для наплавки, замены направляющей клапана и шлифовки седла клапана. Деформация головки и ее последствия. Общеизвестно, что если головка перегревается, она, вероятно, деформирована и поэтому должна быть обработана заново. Однако не всем известно, что деформация головки влияет не только на поверхность уплотнения; это может повлиять и на регулировку клапана. Когда деформируется голова, деформируется вся голова. Когда головка наплавляется в механическом цехе, она выпрямляет только ту поверхность, которая сопрягается с блоком. Остальная часть головы все еще может быть немного деформирована в области кулачка. После того, как головка установлена ​​на блоке, звездочки кулачков находятся на месте, а цепь натянута, кулачок может опуститься слишком далеко, и клапаны первого цилиндра могут стать слишком тугими. Мы компенсируем это, регулируя клапаны на стенде и используя новые кулачковые подшипники на ближайших к передней части двигателя шейках. Мы рекомендуем проверять регулировку клапанов после установки обоих кулачков. Убедитесь, что ваш цилиндр номер один (тот, что спереди) находится в ВМТ на такте сжатия (ротор распределителя указывает на положение «пять часов»), когда вы устанавливаете кулачки, и не позволяйте кулачкам «защелкиваться» вперед. позволяя клапанам ударяться о поршень № 6 или № 1 во время установки!

Модернизация:  Существуют модификации, которые можно выполнить для головок, которые обеспечивают более высокую производительность, а также повышают надежность и долговечность. Паровые отверстия: более поздние головки седанов XJ поставлялись с паровыми отверстиями между камерами сгорания, которые сопрягались с отверстиями в блоке. Ранние двигатели объемом 4,2 л вообще не имели отверстий. Если на более поздний блок установить раннюю головку, двигатель может перегреться. Это связано с тем, что тепло вокруг стенок цилиндра создает паровые карманы, которым некуда деваться, и вытесняет охлаждающую жидкость из системы. Это приведет к дальнейшему снижению охлаждающей способности, что приведет к дальнейшему перегреву. Сверлим паровые отверстия в ранних головках. Это также позволяет без риска установить более раннюю головку вместо более поздней. Более поздняя головка может быть установлена ​​на более старый блок без каких-либо побочных эффектов, поскольку отверстия будут избыточными. Увеличение клапанов: у карбюраторных головок впускные клапаны меньше, чем у головок с впрыском топлива. Большинство механических мастерских могут модернизировать их для установки более крупных клапанов, что обеспечивает значительное увеличение производительности. Замена направляющей клапана: Заменяем направляющие на до 1968 головок с новыми бронзовыми кольцами. Более поздние направляющие имеют канавку, которая удерживает уплотнение направляющей клапана на месте. У них также есть стопорное кольцо для размещения направляющей в головке. Более ранние направляющие удерживались на месте только за счет посадки с натягом, и уплотнения не использовались. Выбор распределительного вала: Примерно в 1968 году Jaguar изменил профили распределительного вала и спецификацию регулировки. Эти распределительные валы производят намного меньше стука клапанов и не ухудшают производительность. Их можно вставлять в более ранние головки, требующие лишь регулировки клапана с другой спецификацией. Эти кулачки не имеют масляного отверстия в нижней части каждого кулачка, как в более ранних кулачках. Кажется, это ничего не повреждает, так как выемка толкателя заполнена маслом, вытекающим из кулачковых подшипников, и этого более чем достаточно для смазки толкателей. Многоугольные седла клапана: этот тип притирки клапана обычно называют притиркой клапана с тремя углами или притиркой клапана с рабочими характеристиками.