Проточка тормозных дисков без снятия своими руками, видео

Поверхность тормозных дисков изнашивается при торможении. Часто это происходит неравномерно. Одним из способов, в случае появления дефектов, продлить их работоспособность своими руками, является проточка тормозных дисков.

Для качественного проведения этой процедуры, стоит разобраться: какие существуют признаки, указывающие на возникшие дефекты тормозных дисков. А также: зачем нужна проточка, как ее можно выполнить своими руками, виды и технология обработки этих запчастей, станки и оборудование, необходимые для проведения работ.

Диагностика дефектов

Распознать появление дефектов на этих составляющих тормозной системы необходимо вовремя, ведь от этого может напрямую зависеть безопасность автовладельца.

Проточка, расточка передних или задних тормозных дисков бывает необходимой, когда при торможении автомобиля появляются следующие признаки:

• Вибрация или ощущаемое биение в тормозной педали или руле.
• Прикасаясь к дискам колес чувствуется их значительный нагрев.
• Увеличился, больше чем обычно, тормозной путь машины.
• При визуальном осмотре видны задиры, трещины, буртик, глубокие борозды и значительная ржавчина на рабочей поверхности тормозных дисков.

Зачем необходима такая процедура

Из-за деформации рабочая часть тормозных дисков теряет изначальную форму, что снижает ее площадь соприкосновения с колодками.

Также в результате частых и резких торможений автомобиля их металл разогревается и в случае попадания на него воды, снега образуется окалина. Еще одним дефектом является появления слоя ржавчины на их рабочем слое. Ржавчина возникает при длительном бездействии машины при условии ее хранения на улице или в сыром помещении.

Все это влечет за собой увеличение промежутка времени необходимого для полной остановки автомобиля.

После измерения толщины тормозных дисков, если она значительно больше минимальной, можно делать их проточку своими руками, которая поможет:

• Устранить вибрацию и биение.
• Увеличить эффективность и надежность тормозов.
• Продлить работоспособность и сэкономить на покупке новых дисков.

Виды и технология обработки

Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.

Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.

В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.

Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.

Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.

На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.

Оборудование

Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.

Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.

А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.

Процесс устранения дефектов

На автомобиле снимают колеса и суппорт. К ступице крепится специальный переходник, позволяющий снять все необходимые параметры: толщину, степень износа, шероховатость поверхности. Также если в оборудовании предусмотрена функция вращения ступицы, то к ней крепятся специальные крепления. Потом включается двигатель данного оборудования или если он не предусмотрен, заводится машина и включается передача. После начала вращения ступицы происходит замер необходимых параметров. Разобравшись со всеми полученными данными можно приступать к устранению дефектов с помощью специальных резцов, которые устанавливаются с боков обрабатываемой поверхности.

Выставив резцы, опять заводится мотор, (включается передача или запускается соответствующий механизм оборудования) и происходит непосредственно проточка. Обычно для полной обработки поверхности необходимо два или три прохода резца.

После окончания процедуры необходима установка новых колодок. Также рекомендуется для притирки рабочих поверхностей диска и колодок первые несколько сот километров производить торможение аккуратно.

Как проточить тормозной диск своими руками?

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Проточка тормозных дисков автомобиля

«Тормозные диски под замену» — обычный вердикт автосервисов при биении руля или бороздах на рабочей поверхности дисков. Однако цена за комплект новых тормозных дисков кусается. Можно ли продлить им жизнь с помощью проточки? Разбираемся, есть ли смысл точить тормозные диски и как делать это правильно.

Тормозные диски — это основа тормозной системы. Именно они замедляют машину, взаимодействуя с тормозными колодками. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации. Разница тормозного пути автомобилей с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/ч может достигать 10–20 метров, что весьма существенно. В медленном городском потоке негативный эффект от повреждённых дисков, конечно, будет меньше — но иногда тех самых сантиметров и не хватает, чтобы остановиться вовремя.

Другой важный фактор: большинство современных автомобилей оборудованы ABS и системой стабилизации, которые используют тормозные диски и колодки, притормаживая колёса по отдельности. Алгоритмы работы этих систем рассчитаны на исправное состояние дисков. Если у дисков присутствует биение, работа электронных систем серьёзно нарушается, что может создать опасную ситуацию при резком торможении.

Почему нарушается геометрия тормозных дисков

Устройство тормозных дисков автомобиля сложнее, чем кажется на первый взгляд — это не просто круглые чугунные болванки, а технологичные и довольно хрупкие детали.

Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. При торможении она переходит в тепловую, а образовавшееся тепло рассеивают тормозные диски — для лучшего отвода тепла передние диски делают вентилируемыми. При серии резких замедлений температура тормозных дисков доходит до 500 °C — они в прямом смысле раскаляются докрасна, причём делают это неравномерно. Пик температуры находится в области контакта диска с тормозными колодками; на других участках температура ниже, в том числе за счёт охлаждения воздухом. Из-за температурных перепадов диск постепенно деформируется и изнашивается неравномерно, что и приводит к биению.

Более быстрый способ коробления диска — «шоковое» охлаждение. Если после агрессивной езды с резкими разгонами и торможениями попасть колесом в глубокую лужу, от тормозного диска повалят клубы пара — все автомобилисты видели такую картину. Из-за быстрого охлаждения диск искривляется, возникает биение его рабочей поверхности относительно оси вращения. Результат — вибрации на руле при торможении.

Рабочая поверхность диска страдает не только из-за перепадов температур. Кольцевые неровности, борозды и задиры на дисках возникают из-за тормозных колодок низкого качества, их критического износа (до металла) или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. Свою лепту вносит и обычная коррозия — тормозные диски делаются из чугуна, поэтому быстро ржавеют.

Зачем протачивать тормозные диски

Любое повреждение рабочей поверхности тормозных дисков влечёт ухудшение их работы. Даже если вы не чувствуете биение на руле, кольцевая выработка на диске или бурт на внешней кромке снижают площадь прилегания тормозных колодок — особенно новых, которые ещё не приработались под его дефекты. Поэтому при плановой замене колодок всегда выполняют проверку дисков.

Проблемный тормозной диск нужно заменить или проточить. Качественные диски стоят дорого (тем более, что менять их нужно парой), а проточка является более дешёвой альтернативой замене. Она представляет собой ремонт диска: с рабочей поверхности стачивают повреждённый слой металла, и диск снова становится как новым, что позволяет отсрочить его замену. Квалифицированно выполненная проточка убирает биение диска и обеспечивает максимальную площадь прилегания новых колодок к рабочей поверхности, что восстанавливает заводскую эффективность торможения.

Правильная проточка тормозных дисков

Перед проточкой обязательно замеряется остаточная толщина тормозных дисков — минимальная толщина указана в инструкции к автомобилю или непосредственно на дисках. Слишком тонкие тормозные диски не смогут полноценно отводить тепло и станут хрупкими при нагреве в процессе работы, поэтому должны быть заменены.

Нужно учесть, что проточка «съедает» 0,25–0,5 мм толщины диска (в зависимости от глубины повреждений), поэтому механик должен определить, останутся ли диски в заводских допусках после процедуры. Если толщина дисков уже приближается к минимальной, протачивать их нет смысла — проездить на них долго после проточки вы не сможете.

Для выполнения проточки тормозной диск обязательно демонтируется с автомобиля. Установок, которые протачивают диск непосредственно на ступице без снятия с машины, лучше избегать — они не обеспечивают параллельности рабочей и привалочной поверхностей диска. Лучше протачивать тормозные диски со снятием, на стационарном станке. Например, в автосервисах Гиперавто используют полуавтоматические корейские токарные установки Auto Pro-Up DBL-STAR, предназначенные специально для проточки тормозных дисков и барабанов. Параллельность поверхностей в них обеспечивает конструкция станка: диск точно крепится на валу с помощью комплектных оправок.

Рабочие поверхности диска протачиваются в несколько проходов — механик контролирует процесс, регулируя толщину снимаемого резцом металла в зависимости от глубины борозд и биения диска.

В пару к проточенным дискам всегда устанавливают новые тормозные колодки.

Когда не стоит протачивать тормозные диски

К сожалению, тормозные диски невозможно протачивать бесконечно. Регламентный износ диска (разница между номинальной и минимальной толщиной) обычно составляет 3 мм — в среднем запаса толщины хватает на 2–3 проточки. Когда остаточная толщина подбирается к минимально допустимой, тормозные диски нужно заменить на новые.

Также существуют дефекты дисков, при которых проточка просто не поможет. Это трещины, выкрашивания и глубокие механические повреждения — такой диск нужно сразу менять на новый, не пытаясь чинить его.

Подводя итог, проточку можно назвать разумной экономией, позволяющей безопасно восстановить характеристики тормозных дисков. Но только при квалифицированном выполнении на стационарном станке (со снятием), с обязательными замерами остаточной толщины рабочей поверхности и при отсутствии структурных дефектов диска. Если хоть одно из этих требований не соблюдается, лучше купить новые тормозные диски — безопасность важнее.

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками

Исправная тормозная система автомобиля — залог безопасности, комфортного передвижения. Несмотря на то, что большинство современных технических средств оборудованы цифровыми датчиками для отслеживания работоспособности узлов, на водителя также возлагаются обязанности по обслуживанию машины.

Чаще всего, изнашиваются тормозные колодки, фрикционные накладки, диски. Поэтому важно соблюдать сроки проведения технического осмотра. Для каждого авто изготовитель указывает индивидуальные интервалы профилактики и замены.

Конструкция тормозной системы не сложная, а принцип работы интуитивно понятный. Но, без наличия навыков, лучше не рискуйте. Непрофессиональное вмешательство приводит к неисправности системы.

Как самостоятельно выполнить проточку (шлифовку) тормозных дисков

Систематическая эксплуатация тормозного диска приводит к его неравномерному износу. Этот процесс не является дефектом, браком, скорее естественный фактор.

Абразивные борозды по периметру снижают эффективность торможения, езда на автомобиле становится небезопасной. Восстановить работоспособность тормозного контура можно двумя способами:

• Заменить диск новым;
• Проточить установленный (заводской).

Очевидно, что в первом случае нужно приобрести комплект новых деталей, что не каждому под силу ввиду относительной дороговизны. Проточка, как альтернативный вариант, вполне приемлема.

В домашних условиях сделать это практически невозможно, так как потребуется специальное оборудование.

Диагностика

Перед началом мастера проводят комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния машины, идентификации поломок. На основании полученных данных рассчитывают количество необходимых запчастей, прочих расходников.

Нередко случается так, что вместе с дисками нуждаются в замене колодки, фрикционные накладки, магистрали контуров, манжеты. Объективный подход позволит избежать поломок в будущем.

О проточке дисков необходимо задумываться уже после 90 – 100 тыс. км. пробега автомобилем. При агрессивном стиле вождения «ремонт» потребуется раньше предполагаемого срока.

Признаки раннего износа диска

• Повышенная рабочая температура, частый нагрев. Для проверки на ощупь достаточно прикоснуться ладонью;
• Езда на машине сопровождается металлическим скрежетом, свистом в области расположения тормозного диска;
• Естественный тормозной путь увеличен на 10 – 15 % и более;
• При снижении скорости отдает вибрация на руль;
• При снятом колесе видны следы выработки, коррозии на диске.

Обнаружили один или несколько признаков — обращайтесь в СТО для проведения диагностики с последующей заменой изношенных элементов.

Проточка проводится без снятия диска со штатного места. Достаточно наличие станка, гидравлического домкрата, баллонного ключа.

Если выработка достигла критических размеров, что определяет мастер, демонтаж диска обязателен. Далее его фиксируют на токарном станке, протачивают, снимают абразивные выработки.

Существует и третий вариант — самостоятельная проточка напильником, однако гарантировать успех никто не станет.

Что даст проточка диска

• Продление ресурса эксплуатации тормозной системы;
• Нивелирование биения, вибраций;
• Частичная экономия средств.

При условии качественного подхода к «реанимации» диска, ресурс последнего увеличивается на 10 – 15 тыс. км.

Как происходит процесс шлифовки диска

• Автомобиль помещают в периметр ремонтной зоны СТО, вывешивают подъемником;
• Обеспечивают первоочередные меры безопасности, выжимают стояночный тормоз;
• Отвинчивают болты, снимают колесо;
• Фиксируют вал на оси шпильки, подводят наждак, запускают станок на минимальных оборотах.

Скорость вращения наращивается по мере необходимости, в зависимости от величины борозд. С целью предотвращения перегрева, рекомендуем периодически диск поливать проточной водой.

Цикличность проведения операции определяет мастер, основываясь на личный опыт. Тормозной диск не подлежит дальнейшей эксплуатации, если его фактическая толщина меньше 2/3 от изначальной.

Рекомендации мастеров по обслуживанию тормозной системы

• Строго соблюдать сроки проведения осмотров, профилактик;
• Приобретать оригинальные детали, их аналоги по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации;
• Не допускать чрезмерного износа фрикционной накладки, колодки;
• Устанавливать новые колодки попарно;
• Избегать попаданий в яму, ухабы, выбоины на средних и высоких скоростных режимах.

Стоимость услуги по прокачке дисков оговаривается индивидуально с менеджером СТО. На формирование цены влияет ряд факторов:

• Степень износа;
• Глубина борозд;
• Наличие коррозии;
• Деформация, стороннее механическое повреждение.

Параллельно с восстановлением дисков, обследуйте фрикционные накладки, рабочий цилиндр, патрубки. При наличии дефектов, трещин замените детали новыми. Недопустимо использовать техническое средство с неисправной тормозной системой.

По завершении расточки, прокачайте тормозной контур. Это необходимо для корректировки плотности прилегания колодки к телу диска. Замените жидкость, если виден осадок, помутнение, изменение цвета. В автомобилях после 2000 года выпуска в тормозной контур заправлена жидкость класса DOT – 4. Объем варьируется от 1.0 до 1.5 литра в зависимости от марки.

Проточка тормозных дисков Pro-Cut

Наименование работы	Примеры автомобилей	Стоимость, руб
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (легковой класс) за 1шт.	MITSUBISHI Lancer, Colt; TOYOTA Corolla, Auris, Yaris; NISSAN Almera, Note, Tiida; и др.	920
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (легковой бизнес класс) за 1шт.	MITSUBISHI Galant; TOYOTA Camry, Avensis; NISSAN Teana, Maxima; INFINITI G-; LEXUS ES, IS, CT; и др.	1040
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (кроссовер) за 1шт.	NISSAN Qashqai, Juke; MITSUBISHI ASX, Outlander I; TOYOTA RAV-4; INFINITI EX- и др.	1200
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (внедорожник, минивен, микроавтобус) за 1шт.	MITSUBISHI Pajero, L200, Outlander III, Outlander XL; NISSAN X-trail, Murano, Pathfinder, Patrol; TOYOTA Highlander, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150; INFINITI FX-35, QX-56 II; LEXUS RX-, GX-, LX- и др.	1320
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (представительский класс, спорт)	Lexus LS,IS-F,GS; INFINITI M; и др.	1500
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (внедорожник, кроссовер,) за 1шт.	INFINITI FX-37, FX-50, QX-56 III; LEXUS LX-570, LS- и др.	1680
Замена передних тормозных колодок	Любой автомобиль	от 690
Замена задних тормозных дисковых колодок	Любой автомобиль	от 690
Чистка ступицы от ржавчины за 1 шт.	Любой автомобиль	450
Профилактика или восстановление геометрии тормозных дисков с перфорацией и насечками	Любой автомобиль	+25% к стоимости по прайсу
Восстановление геометрии тормозных дисков за 4 шт	Любой автомобиль	Скидка 10%
Профилактика или восстановление геометрии тормозных дисков, установленных на автомобиль нештатно	Любой автомобиль	По договоренности

Когда требуется проточка тормозных дисков

Последствия плохой работы тормозной системы самые непредсказуемые

В любом автомобиле, будь то самый совершенный современный вариант или бюджетная модель, система торможения является одной из самых важных составляющих обеспечения безопасности движения. От эффективности и правильности работы тормозов зависит не только длина тормозного пути, но степень управляемости автомобиля, обеспечиваемая системами ABS (противоскольжения), антипробуксовочной, антизаносной и курсовой устойчивости (при их наличии в автомашине).

Тормоза вашей машины должны быть идеальными всегда!

Из-за низкого качества покрытия наших дорог система торможения страдает особенно сильно. На значительных неровностях, преодолеваемых даже на небольших скоростях, происходят множественные удары, передающиеся на ступицы колес. Постепенно это приводит к увеличению люфта. В результате ступица в процессе ее вращения начинает совершать ритмические колебания, передающиеся на тормозные колодки. Как следствие, вся тормозная система начинает ускоренно изнашиваться. В этом случае вам нужен будет или ремонт тормозных дисков (например, проточка), или их замена.

Симптомы износа дисков или тормозных колодок:

• вибрации на руле
• появление биения в педаль в процессе торможения.

Стоит ли говорить о том, что в таких условиях резко снижается эффективность торможения, а значит нарушаются требования по безопасности движения.

 

Зачем требуется проточка тормозных дисков

При появлении в автомобиле вышеуказанных симптомов каждому автомобилисту становится ясно, что следует срочно принимать какие-то меры, вплоть до полного ремонта тормозной системы. Простая замена тормозных колодок на новые в этой ситуации мало что дает.

В сервисных центрах дают рекомендацию: необходима проточка тормозных дисков.

Часто в сервисных центрах дают рекомендацию о проточке тормозных дисков. Звучит это достаточно неприятно и с точки зрения масштаба ремонта (это как серьезная хирургическая операция), и с точки зрения необходимых при этом материальных затрат. На самом деле все не так мрачно. Если, конечно, тормозные диски не изношены, то в хорошо оборудованном сервисном центре проточку выполнят достаточно быстро.

Есть несколько вариантов проточки дисков:

• Со снятием
• Без снятия
• PRO-CUT

Важно, что перед проточкой должна быть проведена обязательная процедура проверки состояния дисков на диагностическом измерительном оборудовании. Если в результате проверки выяснится, что диск сильно изношен, то лучше его заменить.

Мы расскажем о передовой технологии PRO-CUT.

Так выглядит типичный изношенный тормозной диск.

Как работает PRO-CUT

Ваша выгода от проточки тормозных дисков на оборудовании Pro-Cut

Станок проточки тормозных дисков PRO-CUT

PRO-CUT — лучшая технология проточки в мире!

Выполнение проточки дисков Pro-cut осуществляется по самой совершенной технологии и предоставляет следующие преимущества:

1. Время выполнения операции минимально, поскольку не требуется демонтаж суппорта, все настроечные и контрольные операции осуществляются автоматически.  
2. Высокая точность выполнения работ и сведение к минимуму «человеческого фактора» обеспечивает наивысшее качество ремонта.
3. Эффективность работы тормозной системы восстанавливается до уровня нового автомобиля, что повышает безопасность поездок.
4. С восстановленным диском уменьшается износ смежных деталей тормозной системы.
5. Владелец получает существенное снижение материальных и временных затрат на восстановление работоспособности своего автомобиля. На проточку дисков цена формируется с учетом уменьшения трудоемкости ремонтных работ.

Если вам требуется проточка дисков в Москве, сервисный центр «Техновиль» будет рад помочь провести ремонт вашего автомобиля на самом высоком техническом уровне с наилучшим качеством. К нам приезжают не только с ближайших округов Москвы (ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО), но и с других районов. Наши мастера, получившие сертификаты PRO-CUT, решат проблему с дисками любой сложности!

Вручение сертификата PRO-CUT нашему сервисному центру

Сервисный центр «Техновиль» является сертифицированным PRO-CUT автоцентром, в котором оборудование установлено и введено в эксплуатацию. Наши специалисты прошли соответствующую подготовку и в совершенстве овладели технологией проточки тормозных дисков без снятия с автомобиля на станке PRO-CUT.

Проточка тормозных дисков без снятия

Случается, что во время торможения, начинает «бить» руль, а путь торможения становится намного длиннее. Диагноз для машины, скорее всего, образование буртиков и бороздок на дисках, что указывает на их износ. «Лечится» этот дефект быстро, нужна всего лишь проточка тормозных дисков без снятия. Проводится данная «процедура» во время замены колодок.

Выполнение этой работы вручную

Можно проделать столь ответственные действия собственноручно при помощи напильника или крупнозернистым наждачным полотном. При этом результат может быть непредсказуемым, так как проточка – это достаточно «ювелирная» работа, где требуется точность, чтобы не нарушить плоскость диска. Чтобы сделать все самому вам придется:

• поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо;
• машину после этого следует завести и поставить на 5 передачу;
• вручную снимаете буртик и все шероховатости с внешней и внутренней стороны диска напильником;
• очищенную деталь нужно почистить и обезжирить.

Проточка дисков вручную занимает очень длительное время и не дает достаточно продолжительного эффекта. При этом вы не можете точно определить, насколько качественно были произведены все расчеты.

[error]Важно! Этот способ подходит для переднеприводных автомобилей. Во время проведения работ нужно быть предельно внимательным, чтобы плоскость диска была одинакова в толщине по среднему диаметру.[/error]

Проточка на оборудовании

Более надежный способ вернуть данным запчастям былую новизну – это обработать их на станках. Им может быть как токарный станок, так и спецоборудование.

Проточка тормозных дисков без снятия не проводится на токарном станке, поэтому хоть это и качественный уровень работы, но очень хлопотный и дорогой. Его практически не применяют на СТО.

Если проводить проточку именно на нем, то существует опасность неправильного монтажа тормозных колодок и дисков после завершения работы.

Лучше всего она выполняется с помощью спецоборудования для восстановления тормозных дисков, так как это не требует их снятия. Занимает данная услуга не более 30 минут на каждое колесо, и вы можете ехать, не опасаясь за свою жизнь и автомобиль. При этом будут проделаны такие действия:

• данная техника учитывает «биение» ступицы;
• не нужен демонтаж суппорта;
• диагностика состояния дисков проводится встроенным гироскопом;
• компьютер станка устанавливает резцы в соответствии со степенью износа детали.

[error]Важно! На подобном оборудовании погрешность составляет на более 1 – 3 микрон, что приближает показатели диска к фабричным.[/error]

Качество работы стенда по восстановлению тормозных дисков

Доверяя работу специалистам на профессиональном оборудовании, вы получаете:

• диск, обновленный до заводских параметров;
• тормозной путь становится значительно короче;
• новые колодки обретают повышенную износостойкость;
• устранение вибраций в руле;
• прекращается нагрев тормозных дисков;
• существенная экономия бюджета, нет необходимости в покупке новых тормозных дисков.

Компьютер стенда выполняет все замеры и отдает приказ шлифовальным резцам, насколько глубоко требуется проточка без риска для деталей.

[error]Важно! Следует учитывать, что первые километров 40 – 50 езды лучше резко не тормозить, чтобы не свести только что проведенную процедуру на нет.[/error]

При выборе любого из приведенных способов проточки, главным приоритетом должно быть безопасное вождение автомобиля. Если у вас нет опыта вручную шлифовать запчасти с учетом их заводских параметров и меры износа, то лучше доверить эту работу профессионалам.

Еще одна возможность решить вопрос с тормозными дисками, это купить новые. Обходится это значительно дороже, чем профессиональная проточка на специальном стенде.

Как установить, устранить неисправности и настроить дисковые тормоза велосипеда — подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете кататься по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед.Если вам нужно убедить вас, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчить больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодки, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка досягаемости

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно лишь немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история заключается в том, что смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны, а смолу с другой, чтобы добиться желаемого ощущения от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева — стандартная оливка и зубец Shimano, а справа — первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Прокачка

Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха / грязи / воды и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не будет естественным образом опираться на конец рычага во время движения. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь в любом направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гонщики с гравитацией предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно держать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно затягивают тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, задняя часть будет задействована первой, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте вытрет с вещей пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болезненны после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу его вернуть. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам нужно удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам, возможно, придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите скрипящий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете выровнять его с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остынет, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем несколько изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда ваши колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором. Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы ими пользуетесь, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы вернуться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный способ будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не помогло, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете куда-нибудь с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение на размер ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на задней шине. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для твердого сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать для увеличения тормозной мощности, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

Tech Tuesday — Silence That Squeaky Disc Brake

У каждого был день, когда их тормоза воют, как обезьяны, и, если вы не обезьяна, настойчивый ревун может отвлечься от дневной поездки — или, что еще хуже, объявить о вашем браконьерстве местонахождение ближайших не очень дружелюбных к велосипедистам лесных жителей в форме.Прежде чем вы рассердитесь или снова навлечете на себя гнев другого человека, отключите эти пробки с помощью практических рекомендаций по дисковым тормозам Tech Monday от Pinkbike.

Мы случайно смазали этот тормоз смазкой для цепи и на следующей поездке были награждены криком. Теперь он работает бесшумно — после исправления Tech Tuesday.

Почему дисковые тормоза Воют

От чего воют тормоза, мне объяснил Уэйн Лампкин, основатель Avid Brakes и обширный источник информации обо всем, что касается дисковых тормозов. Вот что сказал Уэйн:

По мере того, как тормоза проходят период обкатки, они не начинают полностью останавливаться до тех пор, пока часть материала тормозных колодок не осядет на роторе, когда два компонента ложатся вместе.Если подушка прорезает этот слой или слой ложится неравномерно из-за неправильного интервала приработки, подушка слегка подпрыгивает при попадании в поврежденную область, врезается в нее, немного подпрыгивает, а затем снова врезается на небольшое расстояние за пределы . Последовательность создает колебания, которые продолжаются, создавая микроскопическую серию волн вокруг круговой тормозной дорожки. После создания рисунка ротор по сути становится стальным записывающим диском, который запрограммирован на визг — и его нельзя стереть, просто переключившись на новые пэды.Визг тормозов чаще всего вызывается слабым начальным периодом обкатки, когда на тормозные поверхности сразу же попадают примеси, такие как смазка для цепи или химические велосипедные очистители.

Прекратите визг до того, как он начнется

Уэйн советует приработать дисковые тормоза серией очень жестких остановок на достаточно хорошей скорости , прежде чем вы выйдете на трассу . Это правильно откладывает материал колодки на тормозной поверхности роторов. Как правило, большинство гонщиков слегка тормозит на каждом повороте трассы, а также на легких спусках.Легкое перетаскивание нового комплекта тормозов — идеальный рецепт для создания тормозного шума — вот почему вы видите так много гонщиков по пересеченной местности с шумными тормозами.

Наконец, смазывайте цепь по капле, а не баллончиком с распылителем, и избавьтесь от хлопот по чистке или замене шумных компонентов заднего тормоза. Масло на внешней стороне звеньев не делает ничего хорошего для цепи или велосипеда. Медленно нанесите смазку на цепь, а затем протрите ее до блеска перед поездкой. Если вы используете аэрозольный полироль для велосипедов, то вы гарантированно попадете на роторы.Перед вращением колес протрите их чистящим средством для автомобильных тормозов на свежем полотенце.

Как заглушить скрипящий дисковый тормоз

Что вам нужно:
Специальные полотенца для магазина — хорошая идея, потому что аэрозольный очиститель тормозов разъедает добавки и пластмассы в ткани или бумажных салфетках и может вызвать больше проблем. Защита глаз — хорошая идея при использовании химикатов. Мы покажем вам инструменты, необходимые для снятия тормозных колодок Magura. Для удаления других типов подушечек вам понадобится немного другой комплект.В заключение. мы использовали абразив с зернистостью 100, потому что он выполняет свою работу быстро, но с зернистостью 220 обеспечивает лучшую отделку. Если в ваших роторах используется крестовина, сделайте шлифовальный блок из палочки для перемешивания краски или аналогичного предмета или осторожно обработайте ротор краем резинового блока. Прежде чем приступить к работе, поймите, что тормозные диски могут стать острыми, как нож, по краям тормозных поверхностей, а также по соединительным спицам. Быть осторожен.

Шаг 1 — Отвинтите стопорный штифт и выдвиньте тормозные колодки из корпуса суппорта. Храните подушечки и булавки в чистом и сухом месте.

Шаг 2 — Снимите колесо и открутите тормозной ротор, который нарушает работу. Положите винты в чистое сухое место. На их резьбу нанесен фиксирующий материал, поэтому они должны оставаться обезжиренными и обезжиренными.

Шаг 3 — Наденьте перчатки и защитные очки. Очистите ротор обильной дозой средства для очистки автомобильных тормозов, а затем протрите тканью. Повторите хотя бы еще раз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Края тормозных дисков могут стать ОЧЕНЬ острыми.Продолжить с осторожностью!

Шаг 4 — Установите абразивную ткань на шлифовальный блок. Убедитесь, что одна кромка чистая, чтобы можно было обойти двухсекционные роторы с узкими тормозными дорожками.

Шаг 5 — Поместите ротор на плоский стол и защитите его чистым магазинным полотенцем. Отшлифуйте ротор по кругу и перекрывайте поверхность ротора шлифовальным блоком примерно на два дюйма, чтобы он оставался ровным на тормозной поверхности.

Шаг 6 — Большая часть или вся предыдущая история торможения должна быть отшлифована с обеих сторон ротора.Протрите его чистым полотенцем, смоченным жидкостью для очистки тормозов, а затем отложите на чистом полотенце.

Шаг 7 — Обильно спрысните подушечки, затем протрите их и вытрите насухо полотенцем. Повторите еще раз, а затем отложите их в чистом месте.

Шаг 8 — Поместите плоский кусок абразивной ткани на полотенце и отшлифуйте его с легким, равномерным давлением — ровно настолько, чтобы обнажить зернистую матрицу материала тампона (справа) . Это не займет много времени, чтобы очистить его.Не переусердствуйте с этим шагом, поскольку чрезмерное шлифование колодки может исказить тормозную поверхность и сократить срок службы колодки.

Шаг 9 — Установите ротор на ступицу. Не снимайте нитриловые перчатки перед сборкой, чтобы не допустить попадания каких-либо загрязнений на колодки или ротор.

Шаг 10 — Замените колодки и закрутите стопорный штифт колодки, используя характеристики крутящего момента производителя.

Шаг 11 — Готовый продукт ожидает надлежащей обкатки.Включите тормоза на асфальтированной поверхности с помощью десятка надежных контролируемых остановок со скоростью от 15 до 20 миль в час.

---

---

Прошлые технические вторники:

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

Где и как выступать тормозные диски? Снятие тормозных дисков без снятия

Тормозная система автомобиля требует штатного ТО. В частности, это касается замены тормозных колодок, осмотра дисков на предмет дефектов, замены жидкости и т. Д.Но не всегда это делается вовремя, а делается вообще. Многие обращаются к СТО только в случае явных неисправностей. Но всего этого можно избежать, если своевременно менять колодки и не забывать тормозить тормозные диски.

О автомобильных тормозных дисках

Обычно производители указывают срок службы другого обслуживаемого узла. Поэтому говорить о конкретных цифрах бессмысленно. На одних машинах пробег колодок составляет 10-15 тысяч километров, на других — 50 и более. Это касается и дисков.Если они качественные, то легко живут на 100-150 тысяч километров при исправной системе. Если опорная направляющая заедает и колодка не отходит от диска, вполне логично, что вся сборка будет нагреваться, а диски и колодки не только будут подвергаться повышенному износу, но и выйти из строя из-за перегрева. .

Тормозные диски вентилируемые и зависят от многих факторов. В большинстве случаев вентилируемая конструкция находится на передней оси. Сзади могут быть обычные диски и даже барабаны.В процессе работы диск постепенно изнашивается, и при достижении минимальной толщины его необходимо заменить. Это связано с тем, что чем тоньше металл в месте контакта с колодками, тем больше он нагревается.

Заточить или поменять?

Кто-то сторонник тормозных дисков, а кто-то стремится только заменить. Здесь необходимо посмотреть на ситуацию. Если диск стереть, то, по крайней мере, его точки, хотя нет, он больше не будет правильно выполнять свою функцию.Когда износ незначительный, но при торможении возникает такой эффект, как биение руля или педали тормоза, то выбоина вполне допустима. И опять же, при отсутствии механических дефектов в виде трещин и т. Д.

Поэтому однозначно ответить на поставленный вопрос не представляется возможным. Довольно часто встречаются отзывы о том, что проточка дает лишь кратковременный эффект и спасти можно только полноценную замену вместе с колодками. Отчасти это так, но не всегда.Давайте подробнее рассмотрим, как правильно ставить тормозные диски. Сегодня существует масса оборудования и различных технологий, позволяющих сделать это не только быстро, но и качественно.

Экспресс проточка тормозных дисков без снятия

Как видно из названия, в данном случае демонтировать отремонтированный агрегат с автомобиля не нужно. Именно поэтому такая проточка выполняется чрезвычайно быстро, а по эффективности не уступает полноценному ремонту на токарном станке. Такими стендами оснащены многие современные СТО. Для выполнения работы вам нужно только снять колесо. Далее на шпильках устанавливается специальный блок, блок которого подводится непосредственно к плоскости диска.

Сам процесс проточки занимает около 10-15 минут. Поэтому для выполнения работы по кругу требуется не более одного часа. Фрезы для проточки тормозных дисков на блоке станка установлены с двух сторон. Это позволяет значительно снизить сердцебиение во время операции.Правда, у этого метода есть свои недостатки. Главный недостаток — невозможность поворота дисков тормозным элементом типа ручного тормоза.

По стоимости работ

Здесь многое зависит от места ремонта и его метода. Во многих автосервисах вы увидите разные ценники, но при этом все хвалят качество выполненных работ. Стоит отметить, что проточка тормозных дисков без снятия обойдется немного дешевле, так как мастерам не придется откручивать лишние гайки.Также стоимость услуг варьируется в зависимости от класса автомобиля:

• отечественный легковой автомобиль — 700 рублей за поездку;
• иномарка — 1000;
• иномарок бизнес-класса — 1100;
• внедорожников — 1 200;

элитных авто (спорткаров) — 1500.

Если диски, помимо прочего, еще и перфорированные, то к сумме стоит добавить еще 200 руб. Как видите, если делать работу по кругу на иномарке, все будет стоить 4000 рублей, максимум 5000.Но если вдуматься, это не так уж и дешево. Ведь за 6 000-7 000 рублей можно купить новые диски. Поэтому здесь ситуация несколько двоякая. Конечно, есть смысл пробивать тормозные диски, цена на которые довольно высока. Обычно это оригинал или тюнинг. Если они китайские, то заточка не имеет смысла, гораздо проще и дешевле сделать замену.

Станок для проточки тормозных дисков

Важную роль играет строительное оборудование.Сегодня на многих СТО используются переносные подставки, позволяющие выполнить проточку, не снимая диск. Тем не менее, стационарные станки пока не отменяли. Они более функциональны, и если работает профессионал, то результат получается на порядок лучше. Станок для проточки тормозных дисков позволяет работать в трех плоскостях. То есть пробиты борта, где колодки

и

Mercedes-Benz W210 Front Brake Pad / Disc Replacement (1996-03) E320, E420

Замена тормозных колодок — одна из самых простых работ на вашем Mercedes-Benz. В общем, вы должны проверять свои тормозные колодки примерно каждые 25000 миль и заменять их, если материальная накладка колодки изношена достаточно, чтобы вызвать срабатывание датчика замены колодки. ‚На самом деле большинство людей не проверяют свои колодки очень часто. , и обычно ждут, пока они не увидят, что на приборной панели загорится маленькая сигнальная лампа тормоза. ‚Это разумная идея заменить колодки и осмотреть свои диски, как только вы увидите, что эта сигнальная лампа загорается.

Если вы проигнорируете контрольную лампу, вы действительно можете добраться до точки контакта металла с металлом, где металлическая основа колодок контактирует с тормозными дисками.Ã ‚Использование тормозов в этом состоянии не только приведет к неадекватному торможению, но также вызовет износ канавок на тормозных дисках.‚ Если на дисках нарезаны канавки, они повреждаются, и зачастую их невозможно отремонтировать. Ã ‚Повторная шлифовка поверхности иногда срабатывает, но часто канавка будет глубже, чем разрешено спецификациями OEM. ‚ Разумный способ избежать этой проблемы — сразу же заменить колодки.

Процедура замены колодок на всех колесах в основном одинакова.Между передними и задними тормозами есть небольшие различия в конфигурации, но в целом процедура замены аналогична. Первый шаг, чтобы приподнять машину и снять колесо дороги. Это обнажит тормозной суппорт, прижимающий колодки к диску. Перед началом работы с колодками убедитесь, что стояночный тормоз выключен.

Если вы заглянете внутрь суппорта, вы увидите тормозные колодки — обычно они выглядят очень тонкими. Для замены передних тормозных колодок на Mercedes W210 нужно снять суппорт.Начните с удаления зажима тормозных колодок, который предотвращает дребезжание колодок, с помощью отвертки (см. Рисунок 2). Обязательно наденьте защитные очки на этом этапе, так как если вы не будете осторожны, зажим может отлететь.

Обратите внимание, что Mercedes-Benz рекомендует промывать тормозную жидкость каждые два года для обеспечения долговечности.

С помощью отвертки подденьте маленькие пластиковые колпачки, закрывающие каждый направляющий болт суппорта (см. Рисунок 3). Затем снимите оба 7-миллиметровых направляющих болта с суппорта (см. Рисунок 4 и Рисунок 5).Ã ‚Теперь снимите 5-миллиметровый шестигранный болт, крепящий датчик износа тормозов к суппорту, затем разъедините электрическое соединение датчика износа тормозов (со стороны водителя спереди, со стороны пассажира сзади) (см. Рисунок 6 и Рисунок 7).

После того, как направляющие болты будут удалены, вы сможете просто снять суппорт с его крепления (см. Рис. 8). ‚Если нет, вы можете очень осторожно поддеть суппорт с помощью отвертки. Не торопитесь и одинаково подденьте суппорт с обеих сторон. На этом этапе вы можете снять внешнюю тормозную колодку с суппорта и с помощью отвертки поддеть внутреннюю колодку из поршня суппорта (см. Рисунок 9).Подвешивайте штангенциркуль с помощью стяжки или веревки, пока вы снова не будете готовы с ним работать. Не позволяйте суппорту свисать с резинового шланга (это может повредить тормозную магистраль) (см. Рисунок 10).

После снятия колодок осмотрите внутреннюю часть суппорта. ‚Вы должны очистить эту область небольшим количеством сжатого воздуха и изопропилового спирта. Убедитесь, что пыльники и зажимные кольца внутри суппорта не порваны и не повреждены. ‚Если они есть, то, возможно, потребуется восстановить суппорт.Ã ‚На этом этапе вы должны внимательно осмотреть тормозные диски.‚ Используя микрометр, измерьте толщину диска. ‚‚ Если диск изношен сверх своих технических характеристик, то пора заменить его вместе с тем, который был установлен. с другой стороны (см. Проект по замене тормозных дисков). В нашем случае мы решили заменить тормозные диски одновременно с колодками.

После того, как суппорт снят и увязан, необходимо снять кронштейн суппорта. Он крепится к задней части поворотного кулака двумя 19-миллиметровыми болтами (см. Рисунок 11).Они затянуты очень туго, поэтому вам может потребоваться отбойный стержень, чтобы их ослабить. После того, как вы открутили болты, проведите кронштейн над тормозным диском в сторону. Как только скоба будет снята, вы сможете извлечь диск.

Диск крепится к ступице с помощью винта с потайной головкой 5 мм с шестигранной головкой, который обычно заменяется при каждом обслуживании. Этот винт обычно не очень затянут, и вы можете ослабить его, удерживая диск рукой. Удалите винт, и диск должен просто оторваться.Иногда коррозия может привести к прилипанию диска к ступице. Если он застрял, используйте молоток на задней стороне, чтобы выбить диск (Рисунок 12 и Рисунок 13). Если на фланце подшипника на сопрягаемой поверхности ротора есть коррозия, ее необходимо удалить в это время, иначе у вас будет тормозной ротор. проблемы с выбегом.

Перед установкой слегка смажьте тормозной ДИСК противозадирным составом в месте его контакта с фланцем подшипника.

Установка нового тормозного диска совсем несложная; просто вставьте его на ступицу, следя за тем, чтобы выровнять отверстия для обоих ушек болтов и тормозной стопорного винта.Нанесите небольшое количество противозадирного состава на резьбу нового фиксирующего болта. Это дешевая страховка, позволяющая предотвратить откручивание винта при его следующем снятии. Затяните винт с моментом 10 Нм = 7,37 фунт-футов (см. Рисунок 14).

Чтобы установить новые тормозные колодки, вам нужно будет взять С-образный зажим и задвинуть поршень суппорта обратно в суппорт. Это потому, что новые колодки будут немного толще старых изношенных, а поршень установлен в положение старой колодки. Сдвиньте поршень назад с помощью зажима, стараясь не прилагать слишком большое усилие.Использование здесь отвертки может случайно повредить пыльник и уплотнения внутри суппорта, и это не рекомендуется (см. Рисунок 15).

Имейте в виду, что когда вы толкаете поршни в суппортах, вы поднимаете уровень тормозного бачка. Убедитесь, что в вашем резервуаре не слишком много жидкости. Если уровень высокий, возможно, вам придется откачать немного воды из резервуара, чтобы предотвратить его переполнение. Также убедитесь, что крышка надежно прикреплена к верхней части резервуара.В противном случае тормозная жидкость может случайно пролиться на краску.

Установите кронштейн суппорта на новый тормозной диск и прикрутите его к поворотному кулаку. Затяните крепеж с моментом 115 Нм = 84,8 фут / фунт. Теперь установите подвесную тормозную колодку на кронштейн суппорта. (См. Рисунок 16 и рисунок 17). Прежде чем вы сможете установить внутреннюю тормозную колодку внутри суппорта, установите новый датчик износа тормозов или перенесите старый датчик на тормозную колодку. Когда колодка изнашивается настолько, что пробивает пластмассовый датчик, цепь замыкается, и стоп-сигнал на приборной панели замыкается на массу.Используйте пару острогубцами, чтобы вытащить старый датчик, если вы планируете использовать его повторно. С новым датчиком просто вставьте его в отверстие на подушке, как показано здесь. После того, как суппорт установлен на кронштейн, снова вставьте датчик в жгут (см. Рисунок 18). Теперь защелкните внутреннюю тормозную колодку рукой (см. Рисунок 19).

Вы также можете покрыть заднюю часть тормозных колодок небольшим количеством клея для предотвращения визга. Этот клей в основном склеивает колодки и поршень и предотвращает шумную вибрацию.Подушечки для защиты от скрипа также можно приобрести в виде листов, которые снимаются и кладутся на заднюю часть подушечек.

Установите суппорт на его монтажный кронштейн, окружающий тормозной диск. ‚Если суппорт не подходит, вам нужно надавить на поршень еще немного, пока пространство между обеими колодками не станет достаточно широким для тормоза. диск по размеру. Затяните направляющие болты с помощью динамометрического ключа с усилием от 18 до 22 фунт-футов. (25-30 Нм). Снова установите защитные колпачки на направляющие болты и, наконец, снова установите пружинный зажим на передней части суппорта.Установите на место болт с шестигранной головкой 5 мм, крепящий датчик износа тормозных колодок сбоку от суппорта. Не забудьте повторно подключить электрическую часть (см. Рисунок 20).

Когда закончите с обеими сторонами, несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы убедиться, что колодки и поршни сидят правильно. Также убедитесь, что вы долили тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, если это необходимо. Тормозным колодкам обычно требуется от 100 до 200 миль, чтобы полностью обкататься. Обычно тормозные характеристики слегка ухудшаются, когда колодки начинают свой период износа.Убедитесь, что в этот период вы избегаете резких торможений или аварийных маневров.

Рисунок 1	Замена тормозных колодок — одна из самых простых работ на вашем автомобиле. В общем, вы должны проверять свои тормозные колодки примерно каждые 25000 миль и заменять их, если материальная накладка колодки изношена настолько, что срабатывает датчик замены колодки. На самом деле, большинство людей не проверяют свои колодки очень часто и обычно ждут, пока не увидят, что на приборной панели загорится маленькая сигнальная лампа тормоза.Заменить колодки и осмотреть диски — это разумная идея, как только вы увидите, что загорается сигнальная лампа. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	С помощью отвертки подденьте стопорную пружину на передней части суппорта. Рекомендуется использовать защитные очки, так как эта пружина находится под напряжением. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	На этой фотографии показано, как верхний защитный колпачок снимается с крышки направляющего болта суппорта.(зеленая стрелка) Есть две крышки, одна для верхнего и нижнего болта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Сняв колпачки, вы можете ослабить направляющие болты суппорта с помощью шестигранного ключа на 7 мм. Полностью снимать их с трубок не нужно, достаточно лишь освободить суппорт от кронштейна. На этом рисунке показано расположение нижнего крепежного болта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	На этом рисунке показано расположение болта верхней направляющей суппорта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	На этом этапе вы также должны удалить 5-миллиметровый шестигранный болт, крепящий разъем датчика износа тормозов к суппорту. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	После отпускания разъединить разъем датчика износа тормозов. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	После снятия направляющих болтов суппорта и удерживающей пружины вы сможете снять суппорт с его кронштейна. Если он там застрял, вы можете использовать отвертку, чтобы осторожно приподнять и снять суппорт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	При снятом суппорте просто подденьте тормозную колодку из поршня внутри суппорта. После снятия проверьте пылезащитные уплотнения вокруг поршня на предмет трещин или повреждений. Также очистите внутреннюю часть суппорта изопропиловым спиртом и сжатым воздухом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Хорошая идея — подвесить тормозной суппорт в сторону с помощью стяжки или веревки, когда вы не работаете с ним.Никогда не поддерживайте его только тормозной магистралью: это может повредить магистраль. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	На этом рисунке показаны два 19-мм болта, которыми кронштейн суппорта крепится к поворотному кулаку. Этот кронштейн необходимо снять, прежде чем диск сможет оторваться. Эти болты затянуты очень туго, поэтому для их ослабления может потребоваться отбойный стержень. После того, как болты будут удалены, снимите кронштейн и отложите его в сторону. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Тормозной диск крепится к ступице колеса шестигранным болтом 5 мм с потайной головкой. После снятия тормозной диск должен просто снять. Иногда диск может прилипать к ступице колеса. Если он застрял, используйте молоток с обратной стороны, чтобы выбить диск. Если он действительно застрял там, возможно, вам придется сбрызнуть поверхность диска пенетрантным маслом и дать ему впитаться в течение ночи. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Это то, что вы должны увидеть после снятия тормозного диска со ступицы колеса. Если на фланце подшипника на сопрягаемой поверхности ротора есть коррозия, ее необходимо удалить в это время, иначе возникнут проблемы с биением тормозного ротора. Я предлагаю вам отшлифовать его и покрыть поверхность каким-нибудь противозадирным составом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Здесь показан новый тормозной диск, установленный на ступицу колеса.Перед установкой нового болта крепления диска рекомендуется нанести небольшое количество противозадирного состава на резьбу. Затем совместите новый диск с монтажным отверстием на ступице. Вероятно, вам придется удерживать диск на месте, пока болт не начнет ввинчиваться. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Прежде чем вы сможете установить новые тормозные колодки на переднюю часть, вам нужно будет вставить поршень обратно в суппорт.В этом случае хорошо подойдет большой С-образный зажим. Убедитесь, что поверхность зажима установлена ​​на внутренней стороне поршня, а также на задней части суппорта. Убедитесь, что поршень втягивается в отверстие равномерно. Если вы столкнулись с сопротивлением, остановитесь и убедитесь, что поршень не взведен в канале ствола. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Установите монтажный кронштейн суппорта на поворотный кулак и затяните крепежные болты с моментом 115 Нм = 84.8 фут / фунт Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Установите внешнюю тормозную колодку на раму суппорта, как показано здесь. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Прежде чем вы сможете установить внутреннюю тормозную колодку внутри суппорта, вам нужно будет либо установить новый датчик износа тормозов, либо перенести старый датчик на новую тормозную колодку.Когда колодка изнашивается настолько, что пробивает пластмассовый датчик, цепь замыкается, и стоп-сигнал на приборной панели замыкается на массу. Если вы планируете использовать его повторно, воспользуйтесь острогубцами, чтобы вытащить старый датчик. С новым датчиком просто вставьте его в отверстие на подушке, как показано здесь. После того, как суппорт снова будет установлен на кронштейне, снова вставьте датчик в жгут. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Снимите стяжки, крепящие суппорт к раме автомобиля, и установите внутреннюю тормозную колодку на внутреннюю часть поршня суппорта.Он удерживается на месте пружинным зажимом, для установки которого может потребоваться небольшое усилие. Проведите проводку датчика тормозных колодок через верх суппорта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Установите суппорт обратно на новую колодку и диск, выровняйте направляющие болты суппорта и затяните направляющие болты суппорта до кронштейна 18–22 фунт-сила-футов.