27Дек

Прибор на пробой искры: Приборы для проверки свечей — купить прибор проверки свечей в Москве

Содержание

Что такое устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) и с чем его едят? / Хабр

Продолжаем тему современных устройств защиты для домашних электрощитов. На очереди Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП — формулировка из ГОСТ), они же «Устройства защиты от искрения» (УЗИс) они же  arc-fault detection device (AFDD), они же  arc-fault circuit interrupter (AFCI)… Имен много, а суть одна: это устройство призвано отключить линию, если обнаружится дуговой пробой где-то на линии. Это часть теоретическо-методическая. Тесты и расчленение устройств будет в продолжении.


У этой статьи есть видеоверсия, для тех, кто предпочитает слушать:

▍ Маленькая горячая штучка

Представим, в вашей электропроводке случилось неладное — мыши погрызли изоляцию, ослабла клемма или в месте перегиба кабеля переломились жилы. Эти, как и ряд других неисправностей могут привести к дуговому пробою.

Дуговой пробой происходит, когда два проводника оказываются на очень маленьком расстоянии друг от друга, из-за чего проскакивает искра, зажигается электрическая дуга, и электрический ток течёт уже по «по воздуху». Электрическая дуга очень горячая, и за мгновения может зажечь горючие материалы вокруг, обуглить изоляцию и наделать бед. Причём обугленная изоляция становится проводником, что сильно упрощает повторное зажигание дуги.

Различают параллельный и последовательный дуговой пробой. Параллельный дуговой пробой — когда дуга зажигается между проводниками L и N или L и PE, например, из-за ввёрнутого в кабель самореза. Или, например, начинает пробивать испорченную изоляцию. В таком случае, скорее всего, параллельный дуговой пробой перерастёт в короткое замыкание и сработает защита от сверхтока. Последовательный дуговой пробой, когда дуга горит в разрыве цепи последовательно с нагрузкой, самый опасный. Ни УЗО, ни автоматический выключатель  при этом не сработают! Нет условий для срабатывания этих видов защиты — ток не превышен (его величину ограничивает нагрузка), дифференциального тока тоже нет. Дуга будет гореть, пока контакт случайно не восстановится или разорвётся. Впрочем, наверняка вы с ней уже сталкивались — это то самое «шкворчание» плохого контакта в выключателе или розетке.

Если ваша проводка выполнена в строгом соответствии со всеми нормативами, то дуговой пробой не вызовет пожара, но породит потоки брани электрика, который будет ремонтировать розетку, где из подрозетника торчат два обугленных пенёчка проводов.

Ключевое слово здесь «если». К сожалению, в суровой реальности может быть:

  • Старая алюминиевая проводка, которая ремонтировалась не пойми как и не пойми где
  • Проводка, уложенная внутри сгораемых стен
  • Грызуны, сожравшие изоляцию проводов до голой меди
  • Горе-строители, повредившие изоляцию проводов ввёрнутым саморезом
  • Огромное количество переносок, тройников и других электроизделий сомнительного качества, лежащих в труднодоступных местах в окружении горючих предметов

При несчастном стечении обстоятельств дуговой пробой может вызвать пожар, с жертвами.

Получается: при раздолбайском отношении к обслуживанию электрохозяйства мы можем получить явление, способное привести к пожару, и которое ни одно из используемых средств защиты обнаружить не может. Звучит неприемлемо.

▍ Ловим призрака за хвост

Инженеры до сих пор находятся  в поисках надёжного способа обнаружения дугового пробоя, если полистать публикации в научных журналах, то можно увидеть попытки исследователей использовать разные методики, включая модные нейронные сети. Чем лучше методика, тем выше вероятность обнаружения дугового пробоя и ниже количество ложных срабатываний:

При этом устройству в электрощите доступен всего лишь один способ обнаружения дугового пробоя — анализировать величину и форму тока, отдаваемого в нагрузку. Все производители модульных устройств защиты от дугового пробоя снимают сигнал с датчика тока, но обрабатывают данные по-разному, и не раскрывают подробностей, ссылаясь на ноу-хау.  Поэтому я могу лишь рассказать общие подходы, которые раскрыты в научных публикациях, а вот в охоте за подробностями придётся ловить и спаивать разработчиков в пабе.

Обнаружить дуговой пробой всё-таки можно из-за одной особенности — дуга зажигается не сразу. Напряжение должно вырасти до напряжения пробоя, после чего в зазоре проскакивает искра, которая ионизирует воздух и позволяет устойчиво загореться электрической дуге. А так как у нас в сети переменный ток, и ток меняет направление 50 раз в секунду, переходя через нулевое значение, то дуга загорается и гаснет 100 раз в секунду, приводя к специфическим искажениям!

Покажу на примерах, для чего я сделал небольшой стенд. Ток в цепи я измеряю трансформатором тока (голубая линия), напряжение — через делитель (жёлтая линия), масштаб в данном случае не важен. Почти идеальная нагрузка — тепловентилятор:

Все просто — растёт напряжение в линии — пропорционально растёт ток. Напряжение падает — ток в цепи падает. Обратите внимание в месте перехода напряжения через ноль — ток растёт сразу. А вот так выглядит ток в той же  цепи, если я развожу контакты и вызываю дуговой пробой последовательно в цепи. Появляется ступенька — ток появляется только после того, как напряжение достигнет напряжения пробоя зазора между проводниками:

Можно подумать, что достаточно просто следить за тем, есть ли ступенька в потреблении тока при переходе напряжения через ноль. Но увы, этот способ не работает, поскольку такая ступенька появляется у многих видов нагрузки. Например, если у устройства есть регулировка мощности тиристорным регулятором, который такую ступеньку создаёт, и меняя её ширину, регулирует мощность в нагрузке. Вот просто посмотрите, как выглядит график тока у пылесоса с регулятором мощности:

Кроме того, идеальный случай, когда в линии всего одна нагрузка, встречается редко. Чаще на линии несколько потребителей, и их токи суммируются. В итоге график начинает выглядеть совершенно ненаглядно. На графике ниже четыре потребителя (обогреватель 1кВт, электрочайник 2 кВт, пылесос с регулятором на половинной мощности (примерно 800 Вт) и мощный импульсный блок питания, нагруженный на балласт (примерно 180 Вт)). Слева нет дугового пробоя, а справа  последовательный дуговой пробой обогревателя на 1 кВт, т.е. ток дуги составляет только четверть от всего тока потребления:

Что делать? Посмотрим внимательно на график с искрением — скорость нарастания тока в цепи после пробоя огромная, ступенька практически вертикальная! А значит нам нужно смотреть не на появление ступеньки, а на её отвесность. Проще всего это сделать анализируя спектр сигнала, чем отвеснее ступенька, тем шире её спектр. Наглядно я изобразил на этой картинке:


В результате принцип работы защиты прост — постоянно анализируем спектр сигнала с датчика тока. Если вдруг он резко изменяется — определяем как он изменился. Если  наблюдаем  подъём в высокочастотной части спектра  — значит это дуговой пробой и отключаем нагрузку. Правда в реальности есть нюансы…

▍ Ложные срабатывания и шапка-невидимка

Ложные срабатывания — головная боль разработчиков УЗДП.  В электросети творится полная анархия — каждая нагрузка потребляет ток как хочет, некачественные устройства ещё активно создают помехи.

Вот, например, посмотрите, как выглядит ток, когда я просто включил шлифмашинку с умирающим двигателем:

А вот так выглядит ток сварочного аппарата (я взял обычный трансформатор и варил скрутку угольным электродом):

При этом формально устройство не должно сработать — дугового пробоя нет. А теперь представьте, что у вас таких устройств на одной линии с десяток — их токи сложатся, шумы просуммируются, а разработчик роскомнадзорнется от безнадёги.

Получается довольно нетривиальная задача — с одной стороны нужно повышать чувствительность, а с другой стороны, не допускать ложные срабатывания. Поэтому разработчики не спешат раскрывать свои хитрые алгоритмы. Единственное описание алгоритма работы я нашёл тут.

И тут важно отметить: Ни одно УЗДП не застраховано от ложных срабатываний! Более того, из всех устройств защиты, УЗДП наверное единственное, которое может дать ложное срабатывание в исправном состоянии. Это важно помнить при проектировании! (но об этом ближе к концу). Например, найдётся гад, вроде меня, который откопает старую советскую лампу УФО-Б (ртутная дуговая лампа высокого давления с резисторным балластом) и включит её в сеть, При розжиге график потребления тока выглядит так:

У неё и происходит дуговой пробой на поджигающем электроде, и лампа вызывала ложное срабатывание при каждом включении! Такие проблемные устройства отыскать было трудно, но у меня получилось. В процессе тестов УЗДП я пробовал разные виды нагрузок и нашёл свой криптонит на каждую модель УЗДП. Впрочем, подавляющее большинство бытовых устройств проблем не вызывает.

Любое государство не терпит анархии, поэтому с ней борется. Во многих странах есть требования по электромагнитной совместимости для устройств — они не должны мешать работе других устройств в электросети. Поэтому мощность и спектр помех, которые могут просачиваться с устройства обратно в сеть ограничивается. Следствием этого стала установка фильтров в устройства. Фильтр ослабляет высокочастотные помехи, которые генерирует устройство. Например, любой импульсный блок питания имеет в своей схеме такой фильтр, вот я взял первую попавшуюся схему блока питания Meanwell (нравятся они мне) и обвел рамкой фильтр:

Сетевой фильтр является шапкой-невидимкой: всё, что происходит за ним, становится невидимым для УЗДП. Технически, кроме дросселей или ёмкостей можно использовать разделительный трансформатор. По этой причине мой эрзац-сварочный аппарат для сварки скруток не вызывал ложных срабатываний — дуговой пробой был во вторичной обмотке, поэтому трансформатор работал как фильтр. Добавление простого фильтра (вырванного из микроволновки) в виде синфазного дросселя полностью устранило проблему ложного срабатывания с лампой УФО-Б, которое я описал выше.

Отсюда следует, что вероятность ложных срабатываний резко возрастает, если в сеть включается устройство, у которого:

  1. Нет таких фильтров, просто потому что оно старое. Например, 1960х годов, когда требования были попроще
  2. Фильтры есть, но не эффективны из-за кривой схемотехники или экономии. Этим часто грешат noname устройства, где для экономии выбрасывается всё, что отвечает за качество или безопасность. Хороший фильтр тяжёл, так как требует много меди и железа.

Выходит, что качественные, соответствующие современным требованиям электроустройства для УЗДП проблем доставлять не должны. А если у вас есть одно такое проблемное устройство (например, любимая электробритва дедушки), то его можно «скрыть» от УЗДП шапкой-невидимкой в виде дополнительного сетевого фильтра. Специализированные фильтры в виде радиодеталей  можно посмотреть тут: (https://www.promelec.ru/catalog/409/455/494/) хотя, я надеюсь, у производителей УЗДП появится такое изделие как опция.

И я думаю многих беспокоит вопрос — а не срабатывает ли УЗДП на сварку? — нет, я опробовал несколько инверторных сварочных аппаратов — всё в порядке.

▍ Из крайности в крайность

Противоположной проблемой является потеря чувствительности на длинных линиях. Любой кусок проводника обладает собственной индуктивностью и распределённой ёмкостью.  Если у нас есть длинная линия, то вот как будет отличаться:

Длинная линия сама начинает работать как сетевой фильтр, и высокочастотная часть спектра затухает тем сильнее, чем длиннее линия. Поэтому есть некая предельная дальность, на которой  УЗДП способно обнаружить дуговой пробой. Только у одного производителя УЗДП есть в комплекте имитатор, который позволяет не только проверить исправность УЗДП, но и определить, не потеряло ли оно чувствительность из-за длинной линии. Поэтому УЗДП может не сработать из-за искрения в будке охраны, от которой до щита с устройствами защиты пару сотен метров кабеля. Как правило, на линиях короче 100 м проблем не возникает.

▍ Почему только сейчас?

Если предохранители известны более сотни лет, автоматические выключатели примерно столько же, УЗО — полсотни лет, то УЗДП появились совсем недавно — уже в конце XX века. А всё потому, что без электроники обнаружение дугового пробоя сделать невозможно. А относительно дешёвые микроконтроллеры, на которых можно реализовать цифровую обработку сигналов появились совсем недавно. Вот и получается, что только сейчас стало возможным не только технически реализовать такой вид защиты, но и сделать это по цене, доступной частным лицам.

Законодательство тоже активно меняется — новое устройство вносят в различные правила и нормы, делая обязательным к применению в некоторых задачах. Не хочется ссылаться на различные постановления (потом замучаюсь бегать и вносить правки при очередном изменении), но у нас в стране УЗДП начали легализироваться с ГОСТ IEC 62606-2016, который является переводом стандарта МЭК. Собственно стандарт не только определяет требуемые характеристики УЗДП и методику тестирования, но наконец определил само название этого типа устройств — УЗДП.

▍ Куда включать?

УЗДП не самостоятельное устройство — обычно оно требует отдельного автоматического выключателя. Производители, в погоне за нашими кошельками и компактностью могут совмещать УЗДП с автоматическим выключателем — такой гибрид уже можно использовать самостоятельно. При использовании нескольких типов устройств защиты, последовательность соединения роли не играет. Можно ставить УЗДП как до УЗО, так и после.

Обратите внимание, у некоторых моделей УЗДП ввод сделан СНИЗУ, причём это не придурь разработчиков, и встречается и у именитых западных производителей. Я уверен, конструкторы до последнего старались сделать как все привыкли, но что-то помешало.

Типовая схема включения УЗДП:


Учитывая ненулевую вероятность ложных срабатываний, имеет смысл использовать несколько УЗДП и разделить линии по типу нагрузки — условно стационарные и переменные. В стационарные включить потребители, профиль потребления тока которых не меняется годами — насосы циркуляции, холодильники, вентиляция и т.п.  Внезапное срабатывание УЗДП на такой группе скорее всего будет сигнализировать о реальной проблеме. В переменные стоит отнести все розетки, в которые втыкают постоянно что попало — блендеры, чайники, пылесосы, освещение и т.п. Срабатывание УЗДП на этой линии должно настораживать, но его значительно проще связать с новым прибором в сети.

В идеальном мире, конечно же, каждой линии свой автомат и УЗДП, но учитывая цены и средние зарплаты — это мечта. Но одно УЗДП на целый частный дом — может создать много проблем, как в случае его срабатывания искать место проблемы?  Поэтому хоть какое-то разделение на группы стоит предусмотреть.

Отдельной осторожности требует использование УЗДП на линиях с важными нагрузками, отключение которых может наделать бед не меньших, чем дуговой пробой. Циркуляционные насосы, сетевые коммутаторы и т.п. Более того, в стандартах явно запрещают использовать УЗДП  для некоторых потребителей — например, с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

▍ Искрит у соседа, а отключается у меня

К сожалению, такое возможно с некачественными УЗДП. Хоть УЗДП анализирует ток нагрузки, и, казалось бы, оно должно быть слепо ко всему, что происходит до него. Но линии электропередач неидеальный источник тока, и обладают внутренним сопротивлением. Поэтому на длинных линиях искрение мощной нагрузки вызовет заметные колебания напряжения питания, что в свою очередь вызовет колебания тока потребления (весьма солидные, если нагрузка нелинейная). Это называется перекрёстными помехами. Разработчики принимают меры, и различными приёмами снижают чувствительность к перекрёстным помехам с переменным успехом.

▍ Оно сработало — дальше что?

Наверное, самый интересный вопрос. Я уверен, при срабатывании защиты большинство просто пойдёт и включит всё обратно, не попытавшись разобраться в причинах. Но мы же не такие?)

Если сработало УЗДП — значит была причина, и желательно попытаться её найти. Задача упрощается, если при включении УЗДП  снова отключится — значит проблема устойчивая — используя автоматические выключатели (теперь вы понимаете, что чем более развитое деление на группы — тем проще искать проблему?) последовательно включаем группы. Если при подключении очередной группы, например, «гараж», УЗДП снова срабатывает — начинаем искать проблему уже там. Поиск неисправности может быть нудным, но в общем то он ничем не отличается от поиска причин срабатывания любого другого устройства защиты, например, УЗО.

Если при включении УЗДП повторного отключения не происходит — достаточно провести  профилактический осмотр — все ли розетки целы — нет ли оплавлений и потемнений на пластике. Можно включить напряжение обратно и внимательно послушать — плохой контакт иногда слышно по характерному «шкворчанию». Проведите осмотр гибких шнуров и переносок на предмет повреждений. При перегибании сетевого шнура у мест креплений ничего не должно меняться.

Теперь очевидно: чем более развитое деление на группы потребителей — тем меньше работы по локализации проблемы. Одно дело проводить осмотр ВСЕЙ электрики дома, так как УЗДП одно, и другое дело проводить осмотр детской комнаты, если сработало УЗДП на детскую.

▍ Ещё функции, причём бесплатно

Если УЗДП имеет в своём составе довольно продвинутые электронные «мозги» для выполнения основной функции, то почему бы не добавить ещё функций с минимальными изменениями железа? Почти все УЗДП в моём тесте имеют функцию защиты от превышения напряжения — если напряжение в сети повысится выше нормативного, например, из-за отвалившегося «нуля» прилетело не 230В а все 400В, то УЗДП также штатно отключится. Увы, когда напряжение придёт в норму — оно обратно не включится из-за механизма свободного расцепления. Таким образом использование некоторых моделей УЗДП позволяет получить дополнительную защиту от обрыва нуля практически даром. (Оговорки: автоматического повторного включения не предусмотрено — когда напряжение нормализуется автоматически ничего не включится. Защиты от пониженного напряжения тоже нет у многих моделей УЗДП.)

▍ Оно ещё и самотестируется?!

Да, если присмотреться к расшифровке показаний индикаторов на фасаде УЗДП, то можно увидеть вариант «УЗДП неисправно». Устройство содержит в своём составе дополнительные цепи, позволяющие самому себе на вход подать образцовый сигнал и удостовериться, что сигнал воспринимается как положено. При этом проверяется исправность аналоговой части прибора, но не проверяется, например, исправность механизма расцепления (это бы привело к самоотключению, что непростительно).

Т.е. УЗДП способно самостоятельно определить некоторые виды неисправностей себя, и оповестить о своей нефункциональности. Когда пользователь будет проводить регулярную проверку УЗО (помните про кнопочку «тест» на УЗО?) — заметит проблему и заменит УЗДП.

▍Критика

Для объективности стоит сказать, что у повсеместного использования УЗДП есть и критики. Наиболее весомым является аргумент, что роль дугового пробоя, как первопричины пожара неоднозначна, при нагреве проводников от перегрузки по току, дуговой пробой образуется на поздних стадиях плавления токопроводящей жилы, когда изоляция от нагрева во всю уже дымится и стекает. И срабатывание УЗДП в таком случае уже пожар может не предотвратить. И открытый вопрос — что является причиной пожара — возгорание от перегрузки (которое должны предотвратить автоматические выключатели и предохранители), или всё-таки дуговой пробой. Тут я оставлю ссылку на заслуживающий внимания канал инженера-испытателя Владимира Семеновича Мельникова, как критика УЗДП (

https://www.youtube.com/channel/UCCem6jemMX_3ce6dDKk3gdw

), в частности, вот это видео (

https://www.youtube.com/watch?v=fsy20dMmp-w

).

Мое мнение иллюстрируется фразой «Если вы пытаетесь автоматизировать бардак — вы получаете автоматизированный бардак» — если электрохозяйство довели до состояния, когда провода вываливаются из клемм — то УЗДП не станет панацеей (хотя наверняка будет постоянно срабатывать и нервировать электриков, и возможно заставит найти проблемные места). Хотя многие уже привычные нам меры безопасности, вроде ремней в автомобиле, тоже внедрялись со скрипом и находили своих критиков, весьма убедительно высказывавшихся в ненужности и избыточности таких мер🙂 Если повсеместное внедрение УЗО объективно снизило количество смертей от поражения электрическим током, будем надеяться широкое внедрение УЗДП как-то уменьшит статистику пожаров по причине неисправности электропроводки.

Впрочем, личное мнение  какого-то автора в интернете не отменяет нормативных требований.

▍Битва

двух пяти ёкодзун

Выход этого поста задерживался потому, что изначально я хотел протестировать одно УЗДП, потом два… В общем — я связался со всеми производителями УЗДП в России, и по моей просьбе мне прислали экземпляры устройств, в т.ч. совсем новых, которые ещё не появились в широкой продаже. (Сразу хочу отметить — я не продаю и не занимаюсь производством электротехники, так что конфликта интересов нет. Устройства по моей просьбе прислали без каких-либо условий или финансовых отношений, за что всем производителям искреннее спасибо.) Так что я пощупал ВСЕ устройства, что разрабатываются и производятся в РФ. Ну и одно китайское, которое тоже продаётся у нас. Вот они все на одном фото:


К сожалению устройства Астро-УЗО Ф-9311 и Ф-9312 так и не были запущены в серийное производство.

Но тест и обзор я вынесу и опубликую отдельно, иначе материал получится совсем уж большим. (Спойлер: не все УЗДП одинаково хороши)

▍Резюмирую


  1. УЗДП требует определённого уровня квалификации обслуживающего персонала.  Если это будет электрик Петрович, который на вызов «отключилось пол квартиры» придёт и просто включит УЗДП со словами — «А так вот оно отключилось. Я всё включил — всё заработало» без поиска причины его сработки и профилактического осмотра — то толку от него мало. Это как загоревшуюся в машине лампу «проверьте двигатель (check engine)» просто сбрасывать без визита в сервис, может пронесёт, а может нет.
  2. УЗДП это вид защиты, для которого ложное срабатывание — случай  редкий, но возможный, поэтому нужно ставить его с умом. Например, разделить группы устройств, которые работают постоянно, и которые меняются, и завести на разные УЗДП. Чтобы включение в розетку устройства, вызывающее ложное срабатывание, не отключало насосы циркуляции котла, к примеру.
  3. Чем лучше продумано деление нагрузок на группы, тем проще будет искать неисправность, при срабатывании УЗДП. Впрочем, то же относится к поиску причины срабатывания автоматического выключателя или УЗО.
  4. УЗДП чувствителен к длине линии и количеству приборов. Поэтому установка одного УЗДП на целый дом не только путь к ложным срабатываниям, но и делает поиск неисправности крайне затруднительным. Целесообразнее устанавливать УЗДП на определённую ветку, например, на помещение.
  5. УЗДП часто обеспечивает защиту от превышения напряжения (обрыв нуля), что позволяет сэкономить. (Но по ГОСТу у устройства защиты предусмотрен механизм свободного расцепления, поэтому обратно после нормализации напряжения он не включится)
  6. УЗДП самый спорный вид защиты, но это единственный вид защиты, способный обнаружить и отключить линию при последовательном дуговом пробое, что уже не нормальный режим работы. 
  7. УЗДП не панацея, и не заменит собой других устройств защиты (таких как линейный тепловой извещатель или, например, термохромные наклейки), но имеет право на жизнь как дополнительная мера защиты.
  8. УЗДП будет наиболее полезен при использовании со старыми электросетями, нежели с новыми, где всё новенькое и сделано по более жёстким, современным требованиям.

P.S. Хочу сказать спасибо специалистам, участвовавшим в рецензировании материала: Денису, Степану, Юрию, Павлу, Сергею. Пользуясь случаем прошу откликнуться специалистов по полиэтилену/полипропилену, с доступом к оборудованию, с возможностью найти d2w и подобные добавки в образцах — есть одна гипотеза и куча образцов.

UPD: Продолжение с тестом всех отечественных УЗДП 2020-2021 годов.

Прибор для контроля системы зажигания GTC505

 Возможность отображения и измерения следующих значений в реальном времени:

Напряжение свечи зажигания

Время искрового горения

Угол зажигания

Время разгона  (нарастание первичного тока катушки зажигания)

Тахометр .

Прибор GTC 505 также имеет два инновационных и уникальных формата отображения, которые используются для сравнения измерений между цилиндрами, и для просмотра данных сотен искровых зажиганий в течении определенного времени для обнаружения перебоев в системе зажигания, осечек и других проблем с производительностью, которые очень трудно обнаружить обычными предметами.

   Этот портативный прибор оснащен  аккумуляторной заряжаемой литиевой батареей, которая обеспечивает до 8 часов автономной работы и использует быстрый 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с яркой подсветкой и широким углом обзора.

Характеристики

-Отображение осциллограмм в реальном времени

-Обнаружение и отображение угла поворота, соответствующего протеканию тока в первичной обмотке катушки зажигания (в высоковольтных системах с искр-проволокой) и время нарастания (для систем КС)

-Отображение и  запись графика, напряжение свечи зажигания, время задержки / времени линейного нарастания и оборотов для каждой свечи, что позволяет обнаруживать перебои в зажигании

-Сравнение показания между цилиндрами с графиком типа «подсвечник», который отображает максимальные, минимальные и средние показания для каждого цилиндра

-Отображение  информации  на 3,5-дюймовом цветном TFT ЖК-экране

-Аккумуляторная литий-ионная батарея обеспечивает 6 часов рабочего времени

 

Используется для устранения следующих неполадок и диагностики:

Какой силы искра

На сколько слабые катушки, заглушки и провода

Не запуск автомобиля

Перебои в зажигании

Периодические проблемы

Неисправности первичных и вторичных обмоток

Загрязненные или поврежденные свечи зажигания

Поврежденные провода свечи зажигания

Быстрое подключение:

  • Подключите подходящий датчик к гибкому зонду
  • Выберите 2-х, 4-х тактный двигатель или отработку искры
  • Выберите тип измерения и формат графика
  • Поместите датчик сверху модуля зажигания или датчик провода на провод свечи зажигания
  • GTC505 автоматически обнаружит  все параметры для обеспечения точных измерений и четкости графиков

Отображаемые результаты 

Отображение сигнала вторичной цепи зажигания

Уникальный режим диаграммы обнаружение сбоев и осечек

Сравнительные наборы значений
(мин., среднее и макс.) между цилиндрами

Аналоговый и цифровой экран с максимальными и минимальными значениями

Отображает время искрового разряда, время горения искры,
время нарастания высокого напряжение, обороты и пиковое напряжение зажигания

Режимы: графика, аналоговые, цифровые значения

 

Две синхронные искры — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ДВЕ СИНХРОННЫЕ ИСКРЫ

На многих современных автомобилях, оснащенных системой впрыска топлива (а таких в мире — большинство), применяется система зажигания с низковольтным распределением энергии. Часто неисправности в ней связаны с катушками зажигания нетрадиционной конструкции. О них рассказывает Антон УТКИН.

Неискушенный в технике автолюбитель, возможно, считает систему зажигания без обычного распределителя недавним достижением электроники. Между тем еще в 1961 году на ирбитском мотоцикле М-62 с двухцилиндровым оппозитным двигателем впервые появилась двухискровая (тогда еще шестивольтовая) катушка Б-201 (фото 1). В отличие от известных ранее, у нее было два высоковольтных вывода — от первого и последнего витков вторичной обмотки, которую полностью изолировали от «массы» (рис. 1). Такое передовое решение стало возможным благодаря четырехтактному циклу двигателя и чередованию вспышек в цилиндрах через каждый полный оборот коленвала. Высоковольтная цепь проходила через «массу» и искровые промежутки обеих свечей, каждая из которых либо поджигала топливную смесь в конце такта сжатия, либо проскакивала вхолостую в конце такта выпуска.

Но о применении двухискровых катушек на четырехцилиндровых моторах тогда речи не шло — электронное распределение низкого напряжения по двум каналам в ту пору еще не появилось. Впрочем, идея обойтись без «бегунка» уже будоражила умы. На фото 2 — один из вариантов самодельного двухканального трамблера для «Москвича», рассчитанного на работу с двумя двухискровыми или четырьмя обычными, но шестивольтовыми «бобинами». Его два прерывателя, расположенные под углом 90°, и кулачок с двумя гранями вместо четырех обеспечивали одновременное искрообразование на свечах каждой пары цилиндров дважды за один оборот коленвала.

Серийное применение на отечественных автомобилях двухискровая схема нашла в 1986 году на модели VAZ 21083–02 с микропроцессорным зажиганием. Специально для нее НИИАвтоприборов (ныне «Автоэлектроника») совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал сухую, запрессованную в полипропилен двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала две такие катушки, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров, а энергия между ними распределялась статически — с помощью контроллера и двухканального коммутатора. В сочетании с карбюратором эта система не давала особых преимуществ перед обычным трамблером, уступая последнему в простоте, надежности и цене, поэтому в 1990 году производство VAZ 21083–02 прекратили. Но годом раньше начался серийный выпуск «Оки», для двухцилиндрового мотора которой как раз и подошла двухискровая катушка 29.3705 в комплекте с обычным коммутатором и датчиком Холла.

К тому времени все недостатки этой катушки и причины ее частых отказов уже были хорошо известны конструкторам. Поэтому в 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье» (ныне «Валео»). Ее важнейшее отличие от предшественницы — замкнутый магнитопровод, позволивший резко сократить магнитный поток рассеяния, повысить КПД и более чем вдвое уменьшить число витков обмоток, а значит, существенно сократить расход обмоточной меди. Многослойный каркас и новый материал изоляции уменьшили вероятность внутренних пробоев, характерных для катушки 29.3705. Последний вариант двухискровой катушки от АТЭ-2 — модель 3012.3705, освоенная в 1994 году. При сохранении энергетических параметров и надежности 3009.3705 она заметно меньше и легче. Именно 3012.3705 устанавливают на «Оку», а также на автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-406 (по две штуки). Ее копию малыми сериями делает уфимское ОНПП «Молния» для модификации «Москвича-2141» с микропроцессорным зажиганием. От московской она отличается нестандартной маркировкой (8Г4768049), материалом корпуса и цветом (он коричневый, а не серый, как у АТЭ-2).

А наиболее интегрированный (многофункциональный) прибор системы зажигания — это четырехискровой высоковольтный модуль 42.3705, выпускаемый на заводе АТЭ-2 для «самар» с впрыском топлива. Он включает в себя две двухискровые катушки и силовую часть двухканального коммутатора, залитые в единый компактный блок. Такое решение представляется оправданным лишь при достаточной надежности каждого элемента изделия, иначе при отказе одного из них придется менять весь дорогостоящий модуль. Видимо, это одна из причин, по которой большинство фирм в мире пока предпочитают раздельные приборы системы зажигания.

Условия искрообразования в системах с двухвыводными катушками почти не отличаются от тех, где есть распределитель, несмотря на наличие второго искрового промежутка. Дело в том, что падение напряжения в цепи вторичной обмотки распределяется по свечам неравномерно. В том цилиндре, где искра пробивает сжатую топливно-воздушную смесь, напряжение пробоя достигает 10 кВ, а в том, где она является «паразитной», то есть срабатывает вхолостую в конце такта выпуска, вполне достаточно 1–2 кВ. То есть потери составляют около 15% — не больше, чем в обычной системе, где «паразитная» искра проскакивает между «бегунком» и контактом крышки трамблера.

Практически единственная причина выхода из строя двухискровых катушек — внутренний пробой. Его симптомы порой ставят в тупик даже сведущего в электротехнике автолюбителя. Вот вам вопрос: может ли быть так, что на одной свече, подключенной к выводу двухискровой катушки, искра есть, а на другой, подключенной к другому выводу этой же катушки, — нет? На первый взгляд, при исправных свечах и высоковольтных проводах такого быть не может. Ведь в цепи последовательно соединенных потребителей работает либо все, либо ничего. Но не спешите с выводами! Про подобные чудеса мы слыхали от владельцев «Оки», рассказывавших, как мотор упорно «троил» (то бишь «единил»), несмотря на многократную замену свечи, а помогала лишь замена катушки зажигания. И вот наконец-то такая пробитая «бобина» попала к нам в руки.

Катушку 8Г4768049 принес в редакцию читатель — владелец «Москвича» с микропроцессорным зажиганием. Двигатель «троил», а при проверке «на искру» любая свеча, подключенная к выводу одной из катушек для второго цилиндра, упорно не желала работать. Но при этом свеча третьего цилиндра, подключенная к ней последовательно, прекрасно искрила! Заменили катушку — мотор «запел всеми четырьмя».

Для проверки катушки мы собрали схему с блоком аварийного зажигания климовского завода, который представляет собой транзисторный вибратор, размыкающий цепь первичной обмотки катушки с частотой 150 раз в секунду (рис. 2). Подключенные к высоковольтным выводам свечи положили на медную пластину, соединенную проводом с «минусом» аккумулятора, то есть получили полную имитацию штатной схемы автомобиля. Включив питание, услышали треск непрерывного искрового разряда, но работала только одна свеча (фото 4). Поменяли свечи местами — так и есть, они тут ни при чем: не работает один из выводов катушки. Но должен же ток, выйдя с одного конца вторичной обмотки и пройдя через искровой промежуток одной свечи, как-то попасть на другой конец обмотки?! Путь ему остается только один — «масса» — «минусовый» провод — аккумуляторная батарея — замок зажигания — первичная обмотка катушки. То есть ему главное попасть поближе к виткам вторичной обмотки, а там, глядишь, где-нибудь да пробьется к цели. А раз так, попробуем отключить «минусовый» провод от медной пластинки. Как и следовало ожидать, обе свечи заработали синхронно (фото 5).

Отсюда вывод — в катушке пробита межобмоточная изоляция, то есть для высокого напряжения обе обмотки теперь не изолированы друг от друга (только для высокого напряжения). В обычных одноискровых катушках такого практически не бывает, поскольку там есть возможность разнести первичную обмотку и крайние витки вторичной, на которых напряжение максимально. А в компактных двухискровых, напротив — между любой частью вторичной обмотки и витками первичной, разделенных порой слоем пластмассы толщиной 3–5 мм, может возникать разность потенциалов в десятки киловольт. Особенно когда один из высоковольтных проводов отсоединен от свечи и его наконечник удален от «массы».

Правда, солидные производители обязательно проводят выборочные тесты катушек на пробой. Например, на АТЭ-2 их испытывают в течение 5 минут непрерывной коммутации первичной обмотки с определенной частотой при полностью отключенных высоковольтных проводах. И все же рисковать не стоит, поэтому, проверяя систему зажигания «на искру», примите все меры, чтобы при проворачивании коленвала наконечник высоковольтного провода не отошел от «массы» дальше 5–7 мм.

Стоит ли выбрасывать пробитую катушку или она еще может пригодиться? Ответ: может, но только на машине с распределителем. Высоковольтный провод с неработающего вывода подсоединяем к «массе», а с работающего — к центральному гнезду крышки трамблера. Теперь она будет работать «вечно».

В заключение — об одном неприятном свойстве систем с двухискровыми катушками, о котором конструкторы обычно умалчивают. Речь идет о взрыве глушителя, который нечасто, но все же случается на машинах, оборудованных такими системами. Происходит это после неудачных попыток пуска двигателя, когда водитель подолгу прокручивает его стартером, вместо того, чтобы открыть капот и разобраться, в чем дело. Если пуск затруднен из-за плохого контакта в каком-либо из штекерных разъемов, то мотор, вращаемый стартером, успеет накачать в систему выпуска изрядное количество топливно-воздушной смеси. От вибрации при работе стартера контакт может восстановиться и на свечах одной пары цилиндров возникнут искры. В системе с распределителем двигатель просто начинает работать и выхлопные газы быстро продуют глушитель, но здесь картина иная. В цилиндре, где проскакивает «паразитная» искра, выпускной клапан еще открыт, и фронт пламени, не имея препятствий на своем пути, распространяется по трубам выпускной системы со скоростью до 50 м/с. Мгновенное сгорание смеси в объемистом корпусе глушителя носит взрывной характер. В отличие от обычного «выстрела» в глушителе (например, при позднем зажигании или сбитых фазах), здесь последствия куда более серьезные — глушитель разлетается на куски. Кстати, сидящие в салоне испытывают в этот момент довольно острые ощущения — машина будто подпрыгивает, а звук такой, что на несколько минут закладывает уши…

Учитывая, что на многих автомобилях глушитель расположен в непосредственной близости от бензобака, есть основания опасаться более серьезных последствий. К счастью, о таких случаях мы пока не слышали (дай Бог, чтобы и впредь не услышали). Хочется верить, что двухискровые катушки в будущем станут надежнее и целесообразность их применения перестанут подвергать сомнению.

Фото 1. Бескорпусная двухискровая катушка Б-201.

Фото 2. Двухканальный контактный трамблер штучного изготовления.

Фото 3. Четырехискровой модуль 42.3705.

Рис. 1. Схема системы зажигания с прерывателем и двухискровой катушкой для двухцилиндрового двигателя: 1 — катушка

Б-201; 2 — замок зажигания; 3 — батарея; 4 — конденсатор; 5 — прерыватель; 6 — первичная обмотка; 7 — вторичная обмотка; 8 — свеча.

Рис. 2. Схема проверки двухискровой катушки:

1 — батарея; 2 — транзисторный вибратор;

3 — катушка зажигания;

4 — свеча; 5 — соединительная пластина; 6 — зажим «крокодил»; 7 — искра с вывода, удаленного от места пробоя; 8 — межобмоточный пробой.

Фото 4. 

Типичный признак внутреннего пробоя — искрит только одна свеча.

Фото 5. 

Пробитая катушка работает нормально, но только в лабораторных условиях — перемычка между свечами изолирована от «массы».

Устройство защиты от искрения — 7 вопросов и ответов. УЗИС, AFDD, УЗДП защита от дуги. Правила и ГОСТ, противопожарное УЗМ 51МД.

На сегодняшний день для защиты электропроводки в наших домах и квартирах достаточно всем привычных автоматических выключателей, УЗО или дифф.автоматов.

Однако в недалеком будущем к ним могут добавиться еще одни устройства, пока малознакомые рядовому потребителю, но все более активно внедряющиеся в нашу жизнь, как на добровольном уровне, так и на законодательном. По крайней мере нормативно правовая база идет именно в этом направлении (ГОСТ Р50571.4.42-2017).

По простому их называют искрозащитные или защитные устройства от дуги. Пока их установка всего лишь рекомендация, но в ближайшие годы все может резко измениться. Подобное было и на первоначальных этапах внедрения УЗО.

Сокращенных названий у данных девайсов множество:
  • УЗИС — устройство защиты от искрения
  • AFDD — так его называют в Западных странах
  • AFCI — аббревиатура применяемая в США
  • УЗДП — устройство защиты от дугового пробоя

Какое из названий более верное? Согласно ГОСТ IEC 62606-2016 правильнее будет называть его УЗДП, хотя в народе больше прижилось самое первое — УЗИС.

Давайте поподробнее разберемся что же это такое и для чего они вообще нужны.

Причины пожара в электропроводке

Данные устройства фиксируют наличие искры в проводке и обесточивают ее. Основная причина пожара в домах это не какая-то утечка тока, от которой призваны защищать противопожарные УЗО ( с током утечки 100-300мА) и даже не короткие замыкания.

Если монтаж электрики выполнен правильно, верно подобрано сечение и номинал автомата, то риск возникновения и распространения огня минимален. 

Чаще всего пожары случаются из-за искрящей проводки или дуги возникающей при плохом контакте.

Можно перечислить 9 основных причин этих явлений:

  • механическое повреждение кабеля
  • ослабленный контакт, появляющийся не только по истечении долгого времени эксплуатации, но и по причине применения неправильного инструмента
  • передавленный кабель
  • повреждение грызунами скрытой проводки за полыми стенами из-за отсутствия защиты гофрорукавом
  • повреждение наружной изоляции и отсутствие элементарной защиты в виде изоленты или термотрубки
  • старение изоляции, которое своевременно выявляется специальными приборами
  • заводской дефект кабеля, изготовленного не по ГОСТу
  • неполноценный контакт (из-за плохой розетки или несоответствующей вилки)
  • скрутка меди и алюминия

Более того, искрение может возникнуть даже на казалось бы цельном проводе или кабеле. Достаточно было при монтаже сделать слишком крутой изгиб или случайно поставить на него что-то тяжелое.

В принципе об этих проблемах и причинах знали достаточно давно, но технологии не существовало до конца 90-х годов. Впервые они были применены в электросетях США и Западных странах. 

Наиболее широкое распространение они получили в деревянных домах каркасного типа, где все провода без всяких гофр и труб открыто прокладываются сквозь горючие перегородки. 

Безусловно, такая защита не панацея и не спасет например от элементарного нагрева контактов. Если у вас вилка не искрит в розетке, а всего лишь греется, или окислился контакт в месте соединения медной проводки с алюминиевой, что также приводит к нагреву, то пожара не избежать и дугозащитные устройства здесь не помогут.

Хотя опять же за рубежом, уже постепенно начинают внедрять розетки со встроенной термической защитой. При перегреве они автоматически отключаются.

Правда такие розетки еще нигде, даже в США не обязательны для монтажа и устанавливаются на добровольных началах.

Принцип работы устройств защиты от искрения

Каким же образом искрозащитное устройство, которое стоит в электрощитке на входе в дом, видит искрение провода в самой дальней розетке спальни или зала? Какая магия здесь используется?

Конечно же магии тут никакой нет, все основано на законах физики. Аппарат главным образом следит за спектром тока проходящего через него.

Когда в цепи электропроводки в любом месте начинается искрение, во первых искажается синусоида и она становится рваной. Сила тока и напряжение начинают скачкообразно изменяться. Возникают помехи.

Однако если бы защита была отстроена на отслеживание только этих параметров, было бы очень много ложных срабатываний. Именно этим грешили самые первые экземпляры.

Поэтому последние качественные УЗИС или УЗДП анализируют массу параметров:

  • продолжительность
  • и темп следования скачков
Производителям аппаратов защиты от искрения  и дуги, предписаны стандартом ГОСТ следующие три главные задачи:
  • проанализировать ток, и при этом убедиться что его источник именно дуга, а не полезная нагрузка

Все что искрит с током дуги меньше чем 2,5А устройство вправе игнорировать и пропускать.

  • выяснить насколько опасна эта дуга по ее мощности

Ведь простое включение вилки в розетку также вызывает искрение. Но при этом ничего отключаться не должно.

  • если первые две задачи успешно решены и ток выявлен, то его нужно успеть разорвать в заданное время

Виды и типы УЗДП

При всем при этом, ГОСТ не определяет как именно это сделать. Каждый производитель решает задачу по своему и оформляет соответствующие патенты.

  • Меандр УЗМ 51МД
  • AFDD Eaton
  • УЗИс-С1-40 Эколайт
  • Siemens 5SM AFD
  • ABB S-ARC1
  • Hager

Только при наложении в совокупности всех факторов, защитный аппарат определяет что в цепи появилась дуга и отключает ее.

Если импульсы в сети меньше заданной амплитуды, то это считается не опасным и прибор не реагирует.

Ручных настроек в отличии от привычных нам реле напряжения, на таких дугозащитных «автоматах» нет.

В релюшках напряжения можно подкрутить срабатывание как по верхней границе, так и по нижней. Здесь же все параметры задаются на заводе изготовителе.

Безусловно, у самых первых подобных экземпляров все еще встречаются погрешности и ложные срабатывания. Технологию нельзя назвать до конца отработанной.

Однако большинство грубых ошибок уже исключены. Например обыкновенный пылесос, блендер или дрель, при включении могут породить похожую на дугу определенную волновую характеристику. Также дуга возникает при электророзжиге плиты.

Любой щеточный электроинструмент искрит, в особенности если его щетки уже достаточно выработались. Не говоря уже про начальный бросок пускового тока.

Производители учитывают все эти рабочие моменты и ложных срабатываний у качественных моделей становится все меньше и меньше.

Как быстро должны срабатывать такие устройства обнаружения дугового разряда? Зависит здесь все от напряжения и номинала тока дуги.

По требованию стандарта IEC 62606 при токе в 10А время срабатывания не должно превышать 0,25 секунд.

Вот таблица всех значений:

Как найти место где искрит и почему выбивает дугозащита

Допустим устройство у вас сработало и все отключилось. Как найти место где возникла дуга и появились искры? Если у вас двухэтажный особняк с полсотней розеток, куда бежать в первую очередь и как узнать эту очередность?

Тут вам поможет ваш электрощиток. Чем больше в нем будет групп и автоматов, тем лучше. 

Каждый автомат отвечает за определенную комнату или зону в доме. Отключаете их все скопом, после чего включаете УЗДП.

Далее по одному начинаете включать автоматические выключатели. Причем после включения каждого автомата выжидаете минимум по 10 секунд и только потом переходите к другому.

Имейте в виду, что в цепи должны быть подключены все приборы, которые работали до этого. Кроме того, они должны быть под нагрузкой, а не на холостом ходу. Иначе при токе до 2,5А устройство защиты от дуги может не сработать.

При включении дефектной линии дугозащита должна вновь отключить ее. Тем самым, вы определите проблемную зону или группу. Допустим это кухня. 

Отправляете туда жену, чтобы она наблюдала, а вы тем временем вновь запускаете автомат. Визуально или по звуку можно будет установить место искрения.

А если все равно ничего не видно и не слышно? Тогда действуйте следующим образом. Начните поочередно выключать из розеток все приборы на этой линии.

Если УЗИС все равно срабатывает, то причина в самой проводке, а если нет, то виноват какой-то из отключенных приборов или конкретная розетка.

Включите в эту розетку другой прибор и посмотрите что изменится.

Частые вопросы и ответы

1Какое правильное название у этой защиты от искрения и дуги?

По ГОСТу правильное определение и сокращенное название это УЗДП — устройство защиты при дуговом пробое. Поэтому в первую очередь она спасает именно от дуги, а не от искрения.

Термин «искрение» здесь означает повторяющийся дуговой пробой.

2Заменяют ли УЗДП-УЗИС автоматы и противопожарные УЗО?

Нет, не заменяют. Они представляют из себя третий этап развития защит и устанавливаются в цепь после автоматов и УЗО, а не вместо них.

Зато отдельные УЗДП отечественных марок могут полноценно заменить реле напряжения. Также в США и на Западе выпускают модели AFCI 3 в 1.

Они имеют в своем корпусе и автомат, и УЗО, и дугозащиту. Такое объединение с одной стороны вроде бы и хорошая оптимизация, но с другой имеет ряд недостатков:

  • непросто определить какая из защит сработала в том или ином случае
  • если AFDD сгорит, то вы лишитесь сразу всей защиты

А при выходе из строя только УЗИС, у вас останутся в «голове» и автомат, и УЗО.

  • при повреждении любой функции в AFDD по отдельности (автомат-УЗО-УЗДП) вам придется менять его целиком, что больно ударит по кошельку

Главное преимущество таких AFDD это компактность и простота схемы подключения. Не нужно в щитке коммутировать кучу проводов и наконечников, достаточно подключить всего один девайс.

3Каким нормативам и стандартам подчиняются устройства защиты от дуги?

В России это межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного значения при дуговом пробое. Общие требования.» (скачать)

Стандарт на их применение — ГОСТ Р50571.4.42-2017 (скачать).

4УЗДП ставятся на каждую линию по отдельности или одно на вводе?

Устройство можно устанавливать как отдельно по группам, так и в одном экземпляре сразу на весь электрощит. Здесь есть как плюсы, так и минусы: 

Среднестатистическая площадь квартиры для защиты одним аппаратом, если исходить из разветвленности проводки — 120-150м2.

Например разработчики УЗИс-С1-40 реально проверяли срабатывание на одиночном проводе длиной до 80м. При этом в цепи присутствовала нагрузка ослабляющая сигнал — телевизор, компьютер.

В итоге аппарат отработал штатно. По ГОСТу же испытания проводят на кабелях длиной максимум до 30м.

5Почему у некоторых моделей питание заводится сверху, а у других снизу. Как правильно?

Все зависит от производителя и его линейки сборки. У моделей с нижним подключением это связано с конструкцией расцепителя. Например у того же УЗИс-С1, при его переворачивании пришлось бы рукоятку включения также развернуть на 180 градусов.

И тогда язычок во включенном состоянии смотрел бы вниз, что запрещено правилами. Кстати у зарубежных известных марок Siemens, Eaton вход также сделан снизу.

6Есть ли в девайсе защита от импульсных скачков?

Да, большинство моделей имеют такую встроенную защиту в виде варистора.

Однако они все равно не могут в полной мере заменить полноценные УЗИП. 

7Защищает и отключается ли УЗИС от искрения на вводом автомате или счетчике, то есть до точки своего подключения?

Нет, не отключается и не срабатывает.

По крайней мере нормально отстроенная защита без ложных срабатываний, на это реагировать не должна.

Она отстроена так, чтобы искать повреждения только в защищаемой цепи, а не до нее.

Статьи по теме

Самодельный прибор для проверки катушек зажигания, свечей и высоковольтных проводов. | Электроник

Для проверки катушек зажигания, высоковольтных проводов и свечей нужен генератор электрических колебаний. В данном тестере роль этого генератора выполняет октан корректор, который можно купить в автомагазине. Устанавливается этот прибор на автомобили с карбюраторными двигателями. С помощью него можно в небольшом диапазоне изменять угол опережения зажигания во время езды.

На передней панели прибора установлено два переключателя и ручка подстроечного резистора.

Левой клавишей прибор включается, при этом загорается зеленый светодиод. У правой клавиши есть два положения. В положении корректор можно с помощью ручки подстроечного резистора регулировать уоз. Нужно это для того, что бы при заправке не качественным топливом можно было убрать детонационные стуки в двигателе.

При втором положении клавиши, которое называется сервис, включается генератор. При его включении импульсы на катушку подаются автоматически. Сигнала от контактов в трамблере не требуется. При этом на свечу подается не одна искра, а зразу несколько. Эта функция помогает просушить залитые свечи и доехать до ближайшего сервиса в том случае если датчик холла либо контакты выйдут из строя.

Именно при этом положении можно проверять катушки и свечи.

Выходной транзистор, который подает импульсы на катушку зажигания, установлен на радиатор. Сжечь его практически не возможно.

Как- то раз он нагрелся на столько, что пластмасса расплавилась и он выпал из корпуса. При этом даже припой потек. Какие только опыты я над ним не ставил, сжечь его так и не смог.

К тестеру нужно еще сделать разрядник.

Катушки лучше проверять на зазоре 15-20 миллиметров.

Для проверки высоковольтных проводов на пробой изоляции можно еще сделать прибор как на фото.

Нудно провести им вдоль провода.

Свечи зажигания нужно проверять под давлением. Поэтому нужно еще будет сделать барокамеру для этого прибора. В следующей статье опишу, как проще всего ее сделать.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Бензонасос отходил 90 тысяч. Разрезали его болгаркой и посмотрели что внутри. Турбина изношена сильно.

Конденсатор вместо аккумулятора на автомобиль.

В свече зажигания есть одна важная деталь, о которой знают только профессионалы.

Сгорит ли катушка зажигания, если снять колпачок со свечи при работающем двигателе.

поиск неисправностей в системе зажигания автомобиля

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Что такое УЗДП и с чем его едят? — Офтоп на vc.ru

{«id»:300792,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/flood\/300792-chto-takoe-uzdp-i-s-chem-ego-edyat»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:13,»isAuthorized»:false}

{«id»:300792,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

{«id»:300792,»gtm»:null}

Возможно вы слышали про эти новые устройства защиты. И, что любопытно, о том как они работают информации мало, а та, что есть — пересказ в общих чертах.

Исправим это — этот пост про устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП — формулировка из ГОСТ), они же Устройства защиты от искрения (УЗИс) они же arc-fault detection device (AFDD), они же arc-fault circuit interrupter (AFCI)…. Имен много, а суть одна: это устройство призвано отключить линию, если обнаружится дуговой пробой где-то на линии. Это часть теоретическо-методическая. Тесты и расчленение устройств я опубликую отдельно.

Маленькая горячая штучка

Представим, в вашей электропроводке случилось неладное – мыши погрызли изоляцию, ослабла клемма или в месте перегиба кабеля переломились жилы. Эти, как и ряд других неисправностей могут привести к дуговому пробою.

Дуговой пробой происходит, когда два проводника оказываются на очень маленьком расстоянии друг от друга, из-за чего проскакивает искра, зажигается электрическая дуга, и электрический ток течет уже по “по воздуху”. Электрическая дуга очень горячая, и за мгновения может зажечь горючие материалы вокруг, обуглить изоляцию и наделать бед. Причем обугленная изоляция становится проводником, что сильно упрощает повторное зажигание дуги.

Различают параллельный и последовательный дуговой пробой. Параллельный дуговой пробой – когда дуга зажигается между проводниками L и N или L и PE, например из-за ввернутого в кабель самореза. Или например начинает пробивать испорченную изоляцию. В таком случае скорее всего параллельный дуговой пробой перерастет в короткое замыкание и сработает защита от сверхтока. Последовательный дуговой пробой, когда дуга горит в разрыве цепи последовательно с нагрузкой, самый опасный. Ни УЗО, ни автоматический выключатель при этом не сработают! Нет условий для срабатывания этих видов защиты – ток не превышен (его величину ограничивает нагрузка), дифференциального тока тоже нет. Дуга будет гореть, пока контакт случайно не восстановится или разорвется. Впрочем, наверняка вы с ней уже сталкивались – это то самое “шкворчание” плохого контакта в выключателе или розетке.

Если ваша проводка выполнена в строгом соответствии со всеми нормативами, то дуговой пробой не вызовет пожара, но породит потоки брани электрика, который будет ремонтировать розетку, где из подрозетника торчат два обугленных пенёчка проводов.

Ключевое слово здесь “если”. К сожалению, в суровой реальности может быть:

  • Старая алюминиевая проводка, которая ремонтировалась не пойми как и не пойми где
  • Проводка, уложенная внутри сгораемых стен
  • Грызуны, сожравшие изоляцию проводов до голой меди
  • Горе строители, повредившие изоляцию проводов ввернутым саморезом
  • Огромное количество переносок, тройников и других электроизделий сомнительного качества, лежащих в труднодоступных местах в окружении горючих предметов

При несчастном стечении обстоятельств дуговой пробой может вызвать пожар, с жертвами.

Получается: при раздолбайском отношении к обслуживанию электрохозяйства мы можем получить явление, способное привести к пожару, и которое ни одно из используемых средств защиты обнаружить не может. Звучит неприемлемо.

Ловим призрака за хвост.

Инженеры до сих пор находятся в поисках надежного способа обнаружения дугового пробоя, если полистать публикации в научных журналах, то можно увидеть попытки исследователей использовать разные методики, включая модные нейронные сети. Чем лучше методика, тем выше вероятность обнаружения дугового пробоя и ниже количество ложных срабатываний.

При этом устройству в электрощите доступен всего лишь один способ обнаружения дугового пробоя – анализировать величину и форму тока, отдаваемого в нагрузку. Все производители модульных устройств защиты от дугового пробоя снимают сигнал с датчика тока, но обрабатывают данные по разному, и не раскрывают подробностей, ссылаясь на ноу-хау. Поэтому я могу лишь рассказать общие подходы, которые раскрыты в научных публикациях, а вот в охоте за подробностями придется ловить и спаивать разработчиков в пабе.

Обнаружить дуговой пробой все-таки можно из-за одной особенности – дуга зажигается не сразу. Напряжение должно вырасти до напряжения пробоя, после чего в зазоре проскакивает искра, которая ионизирует воздух и позволяет устойчиво загореться электрической дуге. А так как у нас в сети переменный ток, и ток меняет направление 50 раз в секунду, переходя через нулевое значение, то дуга загорается и гаснет 100 раз в секунду, приводя к специфическим искажениям!

Покажу на примерах, для чего я сделал небольшой стенд. Ток в цепи я измеряю трансформатором тока (голубая линия), напряжение – через делитель (желтая линия), масштаб в данном случае не важен. Почти идеальная нагрузка – тепловентилятор:

Все просто – растет напряжение в линии – пропорционально растет ток. Напряжение падает – ток в цепи падает. Обратите внимание в месте перехода напряжения через ноль – ток растет сразу. А вот так выглядит ток в той же цепи, если я развожу контакты и вызываю дуговой пробой последовательно в цепи. Появляется ступенька – ток появляется только после того, как напряжение достигнет напряжения пробоя зазора между проводниками:

Можно подумать, что достаточно просто следить за тем, есть ли ступенька в потреблении тока при переходе напряжения через ноль. Но увы, этот способ не работает, поскольку такая ступенька появляется у многих видов нагрузки. Например если если у устройства есть регулировка мощности тиристорным регулятором, который такую ступеньку создает, и меняя ее ширину регулирует мощность в нагрузке. Вот просто посмотрите, как выглядит график тока у пылесоса с регулятором мощности:

Кроме того, идеальный случай, когда в линии всего одна нагрузка, встречается редко. Чаще на линии несколько потребителей, и их токи суммируются. В итоге график начинает выглядеть совершенно ненаглядно. На графике ниже четыре потребителя (обогреватель 1кВт, электрочайник 2 кВт, пылесос с регулятором на половинной мощности (примерно 800 Вт) и мощный импульсный блок питания нагруженный на балласт (примерно 180 Вт)). Слева нет дугового пробоя, а справа последовательный дуговой пробой обогревателя на 1 кВт, тоесть ток дуги составляет только четверть от всего тока потребления:

Что делать? Посмотрим внимательно на график с искрением – скорость нарастания тока в цепи после пробоя огромная, ступенька практически вертикальная! А значит нам нужно смотреть не на появление ступеньки, а на ее отвесность. Проще всего это сделать анализируя спектр сигнала, чем отвеснее ступенька, тем шире ее спектр. Наглядно я изобразил на этой картинке:

В результате принцип работы защиты прост – постоянно анализируем спектр сигнала с датчика тока. Если вдруг он резко изменяется – определяем как он изменился. Если наблюдаем подъем в высокочастотной части спектра – значит это дуговой пробой и отключаем нагрузку. Правда в реальности есть нюансы….

{ «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

Ложные срабатывания и шапка невидимка

Ложные срабатывания – головная боль разработчиков УЗДП. В электросети творится полная анархия – каждая нагрузка потребляет ток как хочет, некачественные устройства еще активно создают помехи.Вот например посмотрите как выглядит ток, когда я просто включил шлифмашинку с умирающим двигателем:

А вот так выглядит ток сварочного аппарата (я взял обычный трансформатор и варил скрутку угольным электродом):

При этом формально устройство не должно сработать – дугового пробоя нет. А теперь представьте, что у вас таких устройств на одной линии с десяток – их токи сложатся, шумы просуммируются, а разработчик роскомнадзорнется от безнадеги.

Получается довольно нетривиальная задача – с одной стороны нужно повышать чувствительность, а с другой стороны не допускать ложные срабатывания. Поэтому разработчики не спешат раскрывать свои хитрые алгоритмы. Единственное описание алгоритма работы я нашел тут.

И тут важно отметить: Ни одно УЗДП не застраховано от ложных срабатываний! Более того, из всех устройств защиты, УЗДП наверное единственное, которое может дать ложное срабатывание в исправном состоянии. Это важно помнить при проектировании! (но об этом ближе к концу). Например найдется гад, вроде меня, который откопает старую советскую лампу УФО-Б (ртутная дуговая лампа высокого давления с резисторным балластом) и включит ее в сеть, При розжиге график потребления тока выглядит так:

У нее и происходит дуговой пробой на поджигающем электроде, и лампа вызывала ложное срабатывание при каждом включении! Такие проблемные устройства отыскать было трудно, но у меня получилось. В процессе тестов УЗДП я пробовал разные виды нагрузок и нашел свой криптонит на каждую модель УЗДП. Впрочем, подавляющее большинство бытовых устройств проблем не вызывает.

Любое государство не терпит анархии, поэтому с ней борется. Во многих странах есть требования по электромагнитной совместимости для устройств – они не должны мешать работе других устройств в электросети. Поэтому мощность и спектр помех, которые могут просачиваться с устройства обратно в сеть ограничивается. Следствием этого стала установка фильтров в устройства. Фильтр ослабляет высокочастотные помехи, которые генерирует устройство. Например любой импульсный блок питания имеет в своей схеме такой фильтр, вот я взял первую попавшуюся схему блока питания Meanwell (нравятся они мне) и обвел рамкой фильтр:

Сетевой фильтр является шапкой-невидимкой: всё что происходит за ним, становится невидимым для УЗДП. Технически кроме дросселей или емкостей можно использовать разделительный трансформатор. По этой причине мой эрзац-сварочный аппарат для сварки скруток не вызывал ложных срабатываний – дуговой пробой был во вторичной обмотке, поэтому трансформатор работал как фильтр. Добавление простого фильтра (вырванного из микроволновки) в виде синфазного дросселя полностью устранило проблему ложного срабатывания с лампой УФО-Б которую я описал выше.

Отсюда следует, что вероятность ложных срабатываний резко возрастает, если в сеть включается устройство, у которого:

  • Нет таких фильтров, просто потому что оно старое. Например 1960х годов, когда требования были попроще
  • Фильтры есть, но не эффективны из-за кривой схемотехники или экономии. Этим часто грешат noname устройства, где для экономии выбрасывается всё, что отвечает за качество или безопасность. Хороший фильтр тяжел, так как требует много меди и железа.

Выходит, что качественные, соответствующие современным требованиям электроустройства для УЗДП проблем доставлять не должны. А если у вас есть одно такое проблемное устройство (например любимая электробритва дедушки), то его можно “скрыть” от УЗДП шапкой-невидимкой в виде дополнительного сетевого фильтра. Специализированные фильтры в виде радиодеталей можно посмотреть тут: (https://www.promelec.ru/catalog/409/455/494/) хотя, я надеюсь, у производителей УЗДП появится такое изделие как опция.

И я думаю многих беспокоит вопрос – а не срабатывает ли УЗДП на сварку? – нет, я опробовал несколько инверторных сварочных аппаратов – всё порядке.

Из крайности в крайность.

Противоположной проблемой является потеря чувствительности на длинных линиях. Любой кусок проводника обладает собственной индуктивностью и распределенной емкостью. Если у нас есть длинная линия, то вот как будет отличаться:

Длинная линия сама начинает работать как сетевой фильтр, и высокочастотная часть спектра затухает тем сильнее, чем длиннее линия. Поэтому есть некая предельная дальность, на которой УЗДП способно обнаружить дуговой пробой. Только у одного производителя УЗДП есть в комплекте имитатор, который позволяет не только проверить исправность УЗДП, но и определить, не потеряло ли оно чувствительность из-за длинной линии. Поэтому УЗДП может не сработать из-за искрения в будке охраны, от которой до щита с устройствами защиты пару сотен метров кабеля. Как правило, на линиях короче 100 м проблем не возникает.

Почему только сейчас?

Если предохранители известны более сотни лет, автоматические выключатели примерно столько же, УЗО – полсотни лет, то УЗДП появились совсем недавно – уже в конце XX века. А всё потому, что без электроники обнаружение дугового пробоя сделать невозможно. А относительно дешевые микроконтроллеры, на которых можно реализовать цифровую обработку сигналов появились совсем недавно. Вот и получается, что только сейчас стало возможным не только технически реализовать такой вид защиты, но и сделать это по цене, доступной частным лицам.

Законодательство тоже активно меняется – новое устройство вносят в различные правила и нормы, делая обязательным к применению в некоторых задачах. Не хочется ссылаться на различные постановления (потом замучаюсь бегать и вносить правки при очередном изменении), но у нас в стране УЗДП начали легализироваться с ГОСТ IEC 62606-2016, который является переводом стандарта МЭК. Собственно стандарт не только определяет требуемые характеристики УЗДП и методику тестирования, но наконец определил само название этого типа устройств – УЗДП.

Куда включать?

УЗДП не самостоятельное устройство – обычно оно требует отдельного автоматического выключателя. Производители, в погоне за нашими кошельками и компактностью могут совмещать УЗДП с автоматическим выключателем – такой гибрид уже можно использовать самостоятельно. При использовании нескольких типов устройств защиты, последовательность соединения роли не играет. Можно ставить УЗДП как до УЗО, так и после.

Обратите внимание, у некоторых моделей УЗДП ввод сделан СНИЗУ, причем это не придурь разработчиков, и встречается и у именитых западных производителей. Я уверен, конструкторы до последнего старались сделать все как все привыкли, но что-то помешало.

Типовая схема включения УЗДП:

Учитывая ненулевую вероятность ложных срабатываний, имеет смысл использовать несколько УЗДП и разделить линии по типу нагрузки – условно стационарные и переменные. В стационарные включить потребители, профиль потребления тока которых не меняется годами – насосы циркуляции, холодильники, вентиляция и т.п. Внезапное срабатывание УЗДП на такой группе скорее всего будет сигнализировать о реальной проблеме. В переменные стоит отнести все розетки, в которые втыкают постоянно что попало – блендеры, чайники, пылесосы, освещение и т.п. Срабатывание УЗДП на этой линии должно настораживать, но его значительно проще связать с новым прибором в сети.

В идеальном мире, конечно же, каждой линии свой автомат и УЗДП, но учитывая цены и средние зарплаты – это мечта. Но одно УЗДП на целый частный дом – может создать много проблем, как в случае его срабатывания искать место проблемы? Поэтому хоть какое-то разделение на группы стоит предусмотреть.

Отдельной осторожности требует использование УЗДП на линиях с важными нагрузками, отключение которых может наделать бед не меньших, чем дуговой пробой. Циркуляционные насосы, сетевые коммутаторы и т.п. Более того, в стандартах явно запрещают использовать УЗДП для некоторых потребителей – например с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Искрит у соседа, а отключается у меня.

К сожалению, такое возможно с некачественными УЗДП. Хоть УЗДП анализирует ток нагрузки, и казалось бы оно должно быть слепо к всему, что происходит до него. Но линии электропередач неидеальный источник тока, и обладают внутренним сопротивлением. Поэтому на длинных линиях искрение мощной нагрузки вызовет заметные колебания напряжения питания, что в свою очередь вызовет колебания тока потребления (весьма солидные, если нагрузка нелинейная). Это называется перекрестными помехами. Разработчики принимают меры, и различными приемами снижают чувствительность к перекрестным помехам с переменным успехом.

Оно сработало – дальше что?

Наверное самый интересный вопрос. Я уверен, при срабатывании защиты большинство просто пойдет и включит все обратно, не попытавшись разобраться в причинах. Но мы же не такие?)

Если сработало УЗДП – значит была причина, и желательно попытаться её найти. Задача упрощается, если при включении УЗДП снова отключится – значит проблема устойчивая – используя автоматические выключатели (теперь вы понимаете, что чем более развитое деление на группы – тем проще искать проблему?) последовательно включаем группы. Если при подключении очередной группы, например “гараж”, УЗДП снова срабатывает – начинаем искать проблему уже там. Поиск неисправности может быть нудным, но в общем то он ничем не отличается от поиска причин срабатывания любого другого устройства защиты, например УЗО.

Если при включении УЗДП повторного отключения не происходит – достаточно провести профилактический осмотр – все ли розетки целы – нет ли оплавлений и потемнений на пластике. Можно включить напряжение обратно и внимательно послушать – плохой контакт иногда слышно по характерному “шкворчанию”. Проведите осмотр гибких шнуров и переносок на предмет повреждений. При перегибании сетевого шнура у мест креплений ничего не должно меняться.

Теперь очевидно: чем более развитое деление на группы потребителей – тем меньше работы по локализации проблемы. Одно дело проводить осмотре ВСЕЙ электрики дома, так как УЗДП одно, и другое дело проводить осмотр детской комнаты, если сработало УЗДП на детскую.

Еще функции, причем бесплатно.

Если УЗДП имеет в своем составе довольно продвинутые электронные “мозги” для выполнения основной функции, то почему бы не добавить еще функций с минимальными изменениями железа? Почти все УЗДП в моем тесте имеют функцию защиты от превышения напряжения – если напряжение в сети повысится выше нормативного, например из-за отвалившегося “нуля” прилетело не 230В а все 400В, то УЗДП также штатно отключится. Увы, когда напряжение придет в норму – оно обратно не включится из-за механизма свободного расцепления. Таким образом использование некоторых моделей УЗДП позволяет получить дополнительную защиту от обрыва нуля практически даром. (Оговорки: автоматического повторного включения не предусмотрено – когда напряжение нормализуется автоматически ничего не включится. Защиты от пониженного напряжения тоже нет у многих моделей УЗДП.)

Оно еще и самотестируется?!

Да, если присмотреться к расшифровке показаний индикаторов на фасаде УЗДП, то можно увидеть вариант “УЗДП неисправно”. Устройство содержит в своем составе дополнительные цепи, позволяющие самому себе на вход подать образцовый сигнал и удостовериться, что сигнал воспринимается как положено. При этом проверяется исправность аналоговой части прибора, но не проверяется например исправность механизма расцепления (это бы привело к самоотключению, что непростительно).Тоесть УЗДП способно самостоятельно определить некоторые виды неисправностей себя, и оповестить о своей нефункциональности. Когда пользователь будет проводить регулярную проверку УЗО (помните про кнопочку “тест” на УЗО?) – заметит проблему и заменит УЗДП.

Критика

Для объективности стоит сказать, что у повсеместного использования УЗДП есть и критики. Наиболее весомым является аргумент, что роль дугового пробоя как первопричины пожара неоднозначна, при нагреве проводников от перегрузки по току, дуговой пробой образуется на поздних стадиях плавления токопроводящей жилы, когда изоляция от нагрева во всю уже дымится и стекает. И срабатывание УЗДП в таком случае уже пожар может не предотвратить. И открытый вопрос – что является причиной пожара – возгорание от перегрузки (которое должны предотвратить автоматический выключатели и предохранители), или все-таки дуговой пробой. Тут я оставлю ссылку на заслуживающий внимания канал инженера-испытателя Владимира Семеновича Мельникова, как критика УЗДП (https://www.youtube.com/channel/UCCem6jemMX_3ce6dDKk3gdw), в частности вот это видео (https://www.youtube.com/watch?v=fsy20dMmp-w).

Мое личное мнение иллюстрируется фразой “Если вы пытаетесь автоматизировать бардак – вы получаете автоматизированный бардак” – если электрохозяйство довели до состояния, когда провода вываливаются из клемм – то УЗДП не станет панацеей (хотя наверняка будет постоянно срабатывать и нервировать электриков, и возможно заставит найти проблемные места). Хотя многие уже привычные нам меры безопасности, вроде ремней в автомобиле, тоже внедрялись со скрипом и находили своих критиков, весьма убедительно высказывавшихся в ненужности и избыточности таких мер Если повсеместное внедрение УЗО объективно снизило количество смертей от поражения электрическим током, будем надеяться широкое внедрение УЗДП как-то уменьшит статистику пожаров по причине неисправности электропроводки.

Впрочем, личное мнение какого-то автора в интернете не отменяет нормативных требований.

Битва дву.. пяти ёкодзун

Выход этого поста задерживался потому, что изначально я хотел протестировать одно УЗДП, потом два… В общем – я связался со всеми производителями УЗДП в России, и по моей просьбе мне прислали экземпляры устройств, в т.ч. совсем новых, которые еще не появились в широкой продаже. (Сразу хочу отметить – я не продаю и не занимаюсь производством электротехники, так что конфликта интересов нет. Устройства по моей просьбе прислали без каких-либо условий или финансовых отношений, за что всем производителям искреннее спасибо.) Так что я пощупал ВСЕ устройства, что разрабатываются и производятся в РФ. Ну и одно китайское, которое тоже продается у нас. Вот они все на одном фото:

К сожалению устройства Астро-УЗО Ф-9311 и Ф-9312 так и не были запущены в серийное производство.Но тест и обзор я вынесу и опубликую отдельно, иначе материал получится совсем уж большим. (Спойлер: не все УЗДП одинаково хороши)

Резюмирую

  • УЗДП требует определенного уровня квалификации обслуживающего персонала. Если это будет электрик Петрович, который на вызов “отключилось пол квартиры” придёт и просто включит УЗДП со словами – “А так вот оно отключилось. Я все включил – все заработало” без поиска причины его сработки и профилактического осмотра – то толку от него мало. Это как загоревшуюся в машине лампу “проверьте двигатель (check engine)” просто сбрасывать без визита в сервис, может пронесет, а может нет.
  • УЗДП это вид защиты для которого ложное срабатывание – случай редкий, но возможный, поэтому нужно ставить его с умом. Например разделить группы устройств которые работают постоянно, и которые меняются, и завести на разные УЗДП. Чтобы включение в розетку устройства, вызывающее ложное срабатывание, не отключало насосы циркуляции котла, к примеру.
  • Чем лучше продумано деление нагрузок на группы, тем проще будет искать неисправность, при срабатывании УЗДП. Впрочем то же относится к поиску причины срабатывания автоматического выключателя или УЗО.
  • УЗДП чувствителен к длине линии и количеству приборов. Поэтому установка одного УЗДП на целый дом не только путь к ложным срабатываниям, но и делает поиск неисправности крайне затруднительным. Целесообразнее устанавливать УЗДП на определенную ветку, например на помещение.
  • УЗДП часто обеспечивает защиту от превышения напряжения (обрыв нуля), что позволяет сэкономить. (Но по ГОСТу у устройства защиты предусмотрен механизм свободного расцепления, поэтому обратно после нормализации напряжения он не включится)
  • УЗДП самый спорный вид защиты, но это единственный вид защиты, способный обнаружить и отключить линию при последовательном дуговом пробое, что уже не нормальный режим работы.
  • УЗДП не панацея, и не заменит собой других устройств защиты (таких как линейный тепловой извещатель или например термохромные наклейки), но имеет право на жизнь как дополнительная мера защиты.
  • УЗДП будет наиболее полезен при использовании со старыми электросетями, нежели с новыми, где все новенькое и сделано по более жестким, современным требованиям.

P.S. Хочу сказать спасибо специалистам, участвовавшим в рецензировании материала: Денису, Степану, Юрию, Павлу, Сергею.

P.P.S. Прошу сильно не пинать, публикую на этом ресурсе в первый раз, еще не в курсе местных обычаев и специфик.

Устранение неполадок | Тестер искры

Слишком много хорошего?

В своей колонке за октябрь 1996 года я обсуждал основную проблему, связанную с попыткой диагностировать неисправную катушку DIS в мастерской, — что вы не можете подвергнуть катушку достаточной нагрузке (даже при силовом торможении), чтобы воспроизвести условия, которые вызывают проблемы на дороге. Я также предложил то, что я считаю вполне приемлемым решением: взять два искровых тестера HEI и соединить их последовательно с подозрительной катушкой для диагностической оценки.

Для тех из вас, кто мог пропустить эту проблему, скажу, что метод тестирования, который я рекомендовал еще в октябре, включает в себя трехсторонний подход: во-первых, соедините зажимы заземления двух искровых тестеров вместе. Затем снимите провода свечей зажигания с двух цилиндров, общих для подозрительной катушки, и подключите их к двум тестерам. Наконец, проверните двигатель и обратите внимание на хорошую, устойчивую синюю искру, которая ходит вперед и назад, что подтверждает хорошую целостность катушки.

Подписчик

One Motor, Луис Руис, не был в восторге от моего диагностического подхода, утверждая, что процедура может привести к повреждению ключевых компонентов зажигания.Чтобы подкрепить свои аргументы, Луис, руководитель горячей линии технической поддержки Pep Boys, прислал мне сервисный бюллетень, опубликованный GM в августе 1992 года (TSB 92-257-6D), в котором подробно рассматривается проблема.

В TSB GM специально предупреждает, что отсутствие заземления тестера искры во время проверки выхода катушки или использование более одного тестера на катушку может привести к повреждению модуля и/или катушки из-за чрезмерно высокого вторичного напряжения, необходимого для скачка разрядника. тестировщика(ов). Затем GM дает свою собственную рекомендуемую процедуру проверки выхода катушки, которая сводится к использованию одного искрового тестера, заземлению его на блок, подключению одного штепсельного провода к тестеру и сопутствующего провода к земле, а затем переворачиванию двигателя через несколько революций.

Подход с одним тестером, который использует GM, нагрузит катушку до точки подачи около 25 кВ на линию зажигания. Использование двух тестеров последовательно, как я рекомендовал, чертовски близко к размыканию катушки с выходным напряжением 40 кВ, что не редкость. Зачем кому-то нагружать катушку до такой степени; его никогда не просили поставлять такие типы напряжений в реальном мире. Или это?

Имейте в виду, что существуют огромные различия в требованиях, предъявляемых к системе зажигания в стойле и на дороге.Подключите прицел к правильно обслуживаемому автомобилю DIS, работающему на холостом ходу в вашей мастерской, и вы увидите напряжение зажигания в диапазоне от 8 до 15 кВ. Теперь подключите портативный прицел и покатайтесь на той же машине по открытой дороге. Установите его в устойчивый круиз, включите рециркуляцию отработавших газов, затем включите муфту гидротрансформатора и кондиционер. Какие типы напряжения зажигания вы сейчас рассматриваете? Может 20-25 кВ.

Помните, однако, что мы все еще говорим об автомобиле в хорошем состоянии. Предположим, что свечи давно вышли из строя, а электроды сильно изношены.Вторичное напряжение, необходимое для перемычки разрядников при тех же обстоятельствах, которые были отмечены выше, теперь возрастает до 30–40 кВ. Если в этих условиях катушка выходит из строя, сможете ли вы воспроизвести ее в магазине, используя процедуру GM? Я так не думаю!

Когда дело доходит до диагностических тестов, суть в том, что вы должны чувствовать себя комфортно при выбранном вами подходе. Если вы уверены, что метод с одним тестером, рекомендованный GM, будет последовательно прибивать катушку бездельника при любых обстоятельствах, во что бы то ни стало используйте его.Я научился трюку с двумя тестировщиками в учебном классе DIS много лет назад. Я, наверное, использовал его более 40 раз, никогда не делал это дольше нескольких секунд, всегда получал точные результаты и до сих пор никогда не курил катушку или модуль. Как говорит мужчина: «Разные штрихи для разных людей».

Скачать PDF

 

Создание искрового тестера : Библиотека инструкций : The MG Experience

При диагностике рывков или пропусков зажигания в двигателе часто бывает полезно измерить интенсивность искры в каждом цилиндре.Таким образом, вы можете, по крайней мере, убедиться, что сторона HT (высокое напряжение / высокое напряжение) системы зажигания находится в хорошем рабочем состоянии, то есть катушка, ротор, крышка и провода свечи зажигания. Обычные продавцы предлагают тестер искры с переменным зазором примерно за 5-10 долларов, но вы можете так же легко сделать его самостоятельно из старой свечи зажигания бесплатно. Вот как:

Шаг 1: Возьмите старую свечу зажигания и отрежьте L-образный наконечник,
, и очистите центральный электрод и окружающий металл наждачной бумагой.

Шаг 2: Просверлите маленькое отверстие в самой толстой части металла (где находится гаечный ключ). Используйте металлический винт, чтобы прикрепить отрезок провода длиной пару футов к корпусу свечи зажигания. К другому концу провода припаяйте или прикрепите другим способом большой зажим типа «крокодил». (Посмотрите на мои потрясающие навыки рисования — вы должны уловить идею)

Использование искрового тестера

Так как наконечник срезан, искра должна быть сильнее, чтобы перескочить более широкий зазор. Искре труднее образоваться в сжатом цилиндре, поэтому она более точно отражает характеристики искры в рабочих условиях.Вы можете отсоединить все провода свечей зажигания перед началом проверки, чтобы автомобиль не завелся при включении стартера. Для использования тестера:

  1. При выключенном двигателе снимите провод свечи зажигания, который вы хотите проверить, со свечи зажигания.

    (еще одно преимущество этого метода заключается в том, что вам не нужно вынимать настоящую свечу зажигания из блока цилиндров, хотя вам, вероятно, следует проверить состояние наконечника свечи зажигания и заменить его, пока вы это делаете)

  2. Подсоедините тестер искры к проводу свечи зажигания и подсоедините зажим типа «крокодил» к хорошему заземлению автомобиля.

    (Помните, что выход катушки может сильно ударить вас током (особенно если у вас спортивная катушка на 40 кВ), поэтому обязательно наденьте толстые перчатки или используйте тряпку, чтобы держать тестер, и не прикасайтесь к кузову автомобиля во время система находится под напряжением)

  3. Держите тестер вдали от кузова автомобиля и используйте дистанционный выключатель стартера или попросите помощника запустить автомобиль
  4. Вы должны получить здоровую голубовато-белую искру от центральной стойки к боковой стороне искротестера

Результаты могут отличаться

Комментарии к «Сделайте искровой тестер»

Вам помогла данная статья?
У вас есть вопрос или комментарий к этой статье?

Оставьте оценку или комментарий ниже и получите мгновенное уведомление об ответе по электронной почте
Если у вас есть длинный вопрос или вопрос, не имеющий прямого отношения к этой статье, создайте новую тему на дискуссионных форумах

Закладка и общий доступ

Щелкните любой значок, чтобы добавить эту страницу в закладки с выбранными услугами.Наведите указатель мыши, чтобы увидеть, куда ведет ссылка.
Не видите свою любимую услугу? Свяжитесь с веб-мастером для получения подробной информации.

артикул/37

Тестер искры HEI (лучший тестер искры на рынке)

29 декабря 2009 г. Обновлено: 15 декабря 2021 г.

Отличный инструмент, такой как искровой тестер HEI (OTC 6589 Electronic Ignition Spark Tester), бесполезен для вас, если вы не знаете, как им пользоваться или не читаете его результаты. Чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами искрового тестера, вам необходимо знать теорию его работы. Вот основная сводка :

Тестер искры HEI помогает в диагностике системы зажигания путем стресс-тестирования катушки зажигания и любого другого компонента между ней и свечой зажигания (например, крышки распределителя, ротора распределителя, кабелей зажигания и т. д.).

Как видно на фото, тестер похож на свечу зажигания с некоторыми очень большими и очевидными отличиями. Самый большой из них заключается в том, что над центральным электродом не парит заземляющий электрод.Вместо этого между его центральным электродом и его телом есть огромный воздушный зазор.

Когда вы подсоединяете искромер к кабелю свечи зажигания или чехлу катушки зажигания (для систем с катушкой на свече зажигания) и запускаете двигатель, искромер HEI (OTC 6589 Electronic Ignition Spark Tester) заставляет катушку зажигания производить максимальная мощность, чтобы искра могла перескочить через очень большой воздушный зазор. Это действие стресс-тестирует катушку зажигания.

Напряжение, необходимое для срабатывания искрового тестера HEI, составляет около 35 000 вольт.Этот тип напряжения производит очень яркую голубоватую искру, которую также можно услышать. Этот метод проверки искры является лучшим и не повреждает компоненты.

Если катушка зажигания или какой-либо другой компонент, который находится между ней и тестером, находится на последнем издыхании, вы получите результат «НЕТ ИСКРЫ» на тестере.

Прелесть этого инструмента заключается в том, что вы получаете один из двух результатов для интерпретации. Либо искра прыгает от центрального электрода к внешнему металлическому корпусу, либо нет искры.Вот и все! Это очень простой в использовании инструмент.

Итак, допустим, вы проверяете катушку зажигания и у вас нет искры. Это говорит о том, что катушка зажигания неисправна. Для полной уверенности достаточно проверить цепи питания и управления катушки. Если на катушку подается питание и на нее подается импульс от модуля управления, катушка зажигания неисправна!

Вы можете купить его здесь: OTC 6589 Электронный тестер искры зажигания .

За каждым отличным инструментом стоит большое испытание.Чтобы эффективно использовать этот инструмент, я рекомендую прочитать следующие статьи (на этом сайте), чтобы узнать больше об этом инструменте:

  1. Как проверить воспламенитель, катушку зажигания Accord, Civic, CRV и Odyssey. Эта статья является наиболее полной статьей о том, как использовать искровой тестер HEI для проверки катушки зажигания, крышки распределителя, ротора распределителя и проводов свечи зажигания. Я очень рекомендую эту статью!
  2. Как проверить блок катушек (Ford 3,0 л, 3,8 л, 4,0 л, 4,2 л). Еще одна хорошая статья, которую я очень рекомендую, о том, как использовать тестер искры HEI, на этот раз для проверки современной системы прямого зажигания (DIS) типа блока катушек.
  3. Углеродные гусеницы являются частой причиной пропусков зажигания.
  4. Основы тестирования и диагностики без запуска. Статья об основах тестирования СОСТОЯНИЯ ЗАВОДИТ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТ.
  5. Советы и методы автомобильной диагностики: Катушка зажигания Простое объяснение того, как работает катушка зажигания и система зажигания.

ВАЖНО Вы заметите на большинстве фотографий, что на этом сайте тестер HEI заземлен кабелем для запуска аккумулятора.Почему? Вы можете спросить.