Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236

Порядок затяжки гбц ямз 236 и усилие производится с помощью динамометрического ключа. Помимо прижатия прокладок. Необходимо учитывать просадку гильз. При неравномерной затяжке. Большая вероятность того что на гильзы будет оказываться неравномерная нагрузка. Одна гильза прижмется сильнее. Другая слабее. В результате одна из гильз просядет.

Содержание статьи:

• 1 Cнятие головки ямз 236
• 2 Проверка посадки гильз и плоскости головки
• 3 Установка прокладки
• 4 Затяжка головки
• 5 Этапы протягивания ГБЦ
• 6 Предосторожность при сборке
• 7 Проверка герметичности топливных трубок

Cнятие головки ямз 236

Cнятие головки начинается с откручивания водяного коллектора. Впускного коллектора. Топливные трубки.  При  их снятии необходимо фиксировать удлинители топливных форсунок. Они откручиваются от форсунок. И теряют герметичность. При последующей установке. Возможно просачивание топлива в картер двигателя. Осторожно необходимо откручивать трубку обратки  топлива.

Возможна утечка как из под гайки трубки . Так и из под штуцера. Который  вворачивается в блок. Особенно необходимо быть острожным при откручивании трубки обратки с форсунок. Трубка лопается в основании штуцера. Если резко провернуть ключ. После того как удалены все трубки. Откручиваются и вынимаются форсунки. Кронштейны коромысел прикручены болтами.

Снятие штанг  толкателей может привести к неприятному моменту.  Если неосторожно вытаскивать штангу . И она выскочит из рук. То провалиться в картер двигателя . Достать её будет очень тяжело. Многие оставляют штангу там. Она особенно не помешает работе двигателя. Если займет нейтральное положение. Поэтому выниматься штанга должна аккуратно.

Гайки крепления головки желательно откручивать с одним усилием.  При помощи динамометрического ключа. Головка массивная.  Ослабление одних гаек приведет к увеличению нагрузки на другие. Это может вызвать как просадку гильз. Так коробление самой головки. Лучше открутить её в два приема. Установив на ключе  нагрузку в 140 Н*м.

Проверка посадки гильз и плоскости головки

Головка снята. Её необходимо отчистить от нагара. Промыть. Тоже самое необходимо сделать с плоскостью гильз и блока. Важно отчистить поверхности тщательно. Что бы произвести проверку плоскости  головки на возможный изгиб. И проверить блок на просадку гильз. Для двигателей ЯМЗ  это очень актуальная тема. Гильзы проседают в свои посадочных местах. И проседают на только друг относительно друга. Они садятся на один бок . это практически не видно на глаз.

Линейка хорошо позволяет увидеть, как сидят гильзы. Лечат эту проблему по разному. Все зависит от того на сколько сильно произошла просадка. Иногда помогает установка дополнительного кольца по верхнюю кромку гильзы. Которая упирается в блок двигателя. У кого то получается выровнять гильзу у кого то нет. Лучше это сделать на ремзаводе при помощи расточного станка. Есть специальные приспособления по выравниванию посадочных мест не снимая и не разбирая двигатель до конца.

 Посадка гильз в первую очередь влияет на прорыв газов из камеры сгорания. Газы попадают в водяную рубашку. И через расширительный бачок наружу. Или скапливаются в верхней точке водяного коллектора. Образуют  воздушную пробку. Первое что происходит. Перестаёт нагреваться радиатор печки. Так пробки газов не позволяют циркулировать жидкости. При э том мотор хорошо работает и не выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Это как бы первый звонок. снова придётся снимать головку блока цилиндров. Поэтому лучше сразу проверить перепады  и наклон гильз. Для этого можно воспользоваться специальной линейкой. Что бы потом не делать двойную работу.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной  прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности  головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

  И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя.  При установке прокладки необходимо проверить  правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия  под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

Затяжка головки

Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 предусматривает схема затяжки. То есть затяжка происходит по порядку предусмотренной в схеме. Согласно номерам

Этапы протягивания ГБЦ

Первый раз болты необходимо затягивать от руки. Чтобы головка равномерно выровнялась по плоскости. Усилие прилагать практически не надо. Главное чтобы гайки до крутились до плоскости головки и прижались к ней. При каждом этапе необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЯМЗ 236.

 Следующий этап необходимо производить уже с динамометрическим ключом. На необходимо выставить незначительное усилие. Скажем в  50 Н*м. Это позволит максимально выровнять плоскость головки. Относительно гильз и блока. Это усилие как бы подстраховывает. В том что головка стоит ровно. И её уже можно начинать притягивать уже с большим усилием.

140 Н*м это промежуточное усилие с которым необходимо протянуть гайки головки блока. Оно даст предварительную просадку гильз. Обтянется прокладка головки блока

240-260 Н*м окончательное усилие протяжки. Очень важно не делать резких усилии на ключ. А плавно проворачивать его до характерного щелчка. Лучше воспользоваться  динамометрическим ключом с большим диапазоном усилий. Ключ имеет больший рычаг и им проще работать. Это усилие окончательное. Можно дать головке  отстояться некоторое время  и ещё раз. Проверить усилие 240-260 Н*м на гайках. До характерного щелчка. Бывает что неровно садиться шайба. Потому что на них появляются проточки от гаек.

Предосторожность при сборке

Головка протянута. Теперь можно устанавливать все на свои места. Как при снятии штанг толкателей. Так и при установке. Необходимо быть очень осторожным. Обязательно нащупать штангой её посадочное место. Оно представляет собой чашку. И в неё очень легко промахнуться. Штанга сама если её вставлять, не придерживая. в чашку не попадет. А провалится в картер двигателя. После того штанги  встали на свои места. Прикручиваются кронштейны коромысел вместе с коромыслами.  Форсунки крепятся кронштейнами. 

Топливные трубки на слив обратки. Необходимо прикручивать аккуратно. Желательно поставить новые уплотнительные шайбы. С новыми шайбами трубки не будут прокручивать при затяжке штуцера. Даже небольшой проворот на форсунке грозит тому что трубка лопнет. При  затягивание штуцера трубки в саму головку необходимо убедиться, что затянут штуцер. И при затягивании гайки трубки. Его необходимо придерживать. Чтобы не повредить резьбу. Это соединение очень часто приносит проблему. С подтеканием топлива. Которое попадет в поддон. После чего увеличивается уровень масла в двигателе.После установки всех коллекторов необходимо провести регулировку клапанов.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно. 

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как  можно выдавить прокладку. Перед установкой  обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя. Поэтому важно сделать всё правильно.

Затяжка ГБЦ д 260 на тракторе МТЗ 1221

Затяжка ГБЦ

By adminPosted on20 апреля, 202118 мая, 2021

Time to Read:-words

Затяжка ГБЦ на двигателе д 260 устанавливаемого на тракторе МТЗ 1221 производится после снятия установки головки блока или периодической протяжки. Которую необходимо производить регулярно после каждых 1000 моточасов пробега трактором.

Содержание статьи:

• 1 Причины снятия ГБЦ
• 2 Установка прокладки ГБЦ
• 3 Порядок затяжки ГБЦ д 260
  • 3.1 Схема затяжки ГБЦ д 260
  • 3.2  Момент затяжки гбц д 260

Причины снятия ГБЦ

• Естественно при проведении капитального ремонта двигателя приходится разбирать его весь. Естественно снимаются и потом устанавливаются головки блока цилиндров.
• Одна из распространенных причин по которым приходится снимать гбц это замена прокладки головки блока из-за прорыва газов. Прогорают прокладки как правило потому что ослабляется усилие затяжки головки крепежными болтами. Болты головки блока необходимо периодически протягивать. Двигателя МТЗ очень надежные. Но происходит изменение температуры при эксплуатации двигателя. Он то нагревается. то охлаждается. Соответственно крепежные болты испытывают нагрузки. Растягиваются сами болты, просаживаются посадочные места  под головками болтов. Меняется свойства прокладки головки блока. Она сжимается и также просаживается. В результате чего выхлопные газы находят слабые места. И как следствие начинают прорываться. А из за большой температуры газов прокладка прогорает. Даже при нормальной эксплуатации трактора без перегрева и работы на повышенных оборотах. Имеет место прорыва газов. Головку необходимо регулярно протягивать.
• Перегрев двигателя вше допустимой температуры особенно сильно ускоряет процесс ослабления затяжки головки блока цилиндров. Помимо проблем с прокладкой может возникнуть проблема с геометрией самой головки. Также возникает возможность образования трещин как в головке так и гильзах блока цилиндров. Это вызывает утечку охлаждающей жидкости.

Установка прокладки ГБЦ

Перед тем как устанавливаются головки требуется установить прокладку головки блока. Предварительно следует очистить посадочные места головки и блока цилиндров от грязи и остатков старой прокладки. Очищать поверхность необходимо при помощи ножа. Он не сможет нанести глубоки риски и повредить поверхности.

Нельзя очищать поверхность нождачной бумагой или металлической щёткой при помощи болгарки. При их использовании легко счистить участки поверхности на недопустимую глубину. Что соответственно приведет к последующему прорыву газов.

На подготовленную поверхность устанавливается прокладка головки блока. Прокладка устанавливается одна под две головки либо идут раздельные под каждую головку. После установки прокладки необходимо проверить совпадение масляных каналов.

Порядок затяжки ГБЦ д 260

Порядок затяжки болтов ГБЦ д 260 осуществляется согласно схемы затяжки. Каждая головка притягивается отдельно. Но лучше затяжку производить синхронно. Поочередно меняя этапы. Потому что это позволит равномерно прижать прокладку. случае если используется одна прокладка под две головки

Схема затяжки ГБЦ д 260

 Момент затяжки гбц д 260

Затяжка болтов гбц д 260 производится в несколько этапов.

1. Все болты притягиваются без усилия до контакта головок болтов с поверхностью ГБЦ.
   На этом этапе следует убедиться что головка сидит равномерно.Так как не должно быть перекоса головки.
2. Второй этап затяжки следует произвести при помощи динамометрического ключа. Устанавливается усилие 50  Н*м. Болты притягиваются с этим усилием согласно схемы затяжки
3. Третий этап затяжка производится с усилием 170 Н*м
4. Четвертый этап устанавливается усилие 240 Н*м  

После того как затяжка завершена с финальным усилием. Следует подождать некоторое время не менее полу часа. Потому что необходимо дать возможность прокладке просесть. И осуществить проверку затяжки  с усилием 240 Н*м. Все этапы затяжки производятся согласно схемы затяжки.

После завершения работ по затяжке ГБЦ необходимо установить коромысла и произвести регулировку клапанов. зазоры клапанов обязательно изменятся. И их необходимо регулировать заново.

Пересмотренные спецификации моментов затяжки болтов головки цилиндров и последовательность затяжки для двигателей GM 3,1 л и 3,4 л 1994–2002 гг.

Перейти к содержимому Искать:

Реклама

Social Connect

Ресурсы

Наш бренд

Контент для профессионалов и любителей двигателей

Подписаться

Если я не использую торсионные пластины, я заклеиваю обе стороны лентой и вырезаю отверстия. Я использую малярный скотч, который легко снимается и не оставляет следов клея. Таким образом, я получаю гораздо меньше масла в омывателе.

Крепление балансира Chevy

Я использую инструмент для установки гармонического балансира для больших и малых блоков Chevy и просто переворачиваю его, чтобы установить на токарный станок. Легко удаляйте канавки износа размером 0,010–0,015 дюйма или полируйте некачественные поверхности, как новые.

Derek LudingtonLudington EnginesZumbrota, MN

Он также очищает воздухозаборники

Читать полностью

Датчики EFI и их использование

Системы EFI могут использовать многочисленные датчики для выполнения многих задач, включая сбор данных, но в этой статье основное внимание будет уделено только необходимым датчикам.

Эндрю Старр 6 марта 2023 г.

Хонингование LS

Современные методы хонингования являются не только частью конструкции двигателя, но и проблемой производительности, и это благодаря гораздо более жестким допускам и спецификациям, которые требуются двигателям в наши дни.

Эрик Гарбе 31 января 2023 г.

Сборка двигателя LTR

Эта сборка поздних моделей двигателей основана на новом блоке LTR от Concept Performance, который является первым послепродажным литым алюминиевым блоком Gen V LT.

Автор Эван Ло 30 января 2023 г.

Другие сообщения

LS Впускной коллектор

Замена LS популярна по многим причинам, но есть много вариантов и деталей, которые нужно перебрать — их больше, чем вы можете ожидать — и многие из них связаны с впускным коллектором.

Эрик Гарб 26 января 2023 г.

Головки цилиндров LS

Двигатель LS известен своими головками цилиндров, и существует множество вариантов модернизации заводских компонентов.

Эван Ло 25 января 2023 г.

Правильный выбор блока для сборки двигателя LS

Независимо от того, рыщете ли вы на свалках, заказываете сердечники, исследуете заводские варианты, ищете чугунные или алюминиевые блоки вторичного рынка или тратите большие деньги долларов на заготовки блоков LS, вы, вероятно, заметили, что найти именно то, что вы хотите для основы вашей сборки LS, было труднее, чем это было исторически.

Грег Джонс 24 января 2023 г.

Разомкнутый/Замкнутый контур и обучение

Замкнутый контур управления можно запрограммировать на добавление или вычитание определенного процента топлива, чтобы двигатель достиг целевого соотношения воздух/топливо.

Эндрю Старр 24 января 2023 г.

Моменты затяжки двигателя — тюнинг 1,8 т

Эта страница предназначена для того, чтобы дать вам полный обзор всех значений момента затяжки и последовательностей, с которыми вы можете столкнуться при выполнении любых работ на вашем 1.8T. Моменты и последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров, настройки крутящего момента сцепления и маховика или зубчатые ремни. У нас есть все.

Головка блока цилиндров и клапанный механизм

В этом разделе подробно описаны болты/шпильки головки цилиндров для крепления головки блока цилиндров к блоку. У нас также есть другие моменты затяжки, такие как крышки держателя распределительного вала, болты натяжителя цепи распредвала, верхний шкив ремня ГРМ

Болты и шпильки головки блока цилиндров

Замените болты: Да

• Этап 1: затяните 40 Нм 3 Затяните на 90°

Это порядок затяжки 10 болтов/шпилек с головкой.

ARP предлагает два различных варианта головки 1,8T. У них был стандартный вариант болта или есть шпилька и гайка. Шпилька и гайка обеспечивают лучшее усилие зажима, чем болт.

Для оборудования ARP мы рекомендуем следовать инструкциям, которые находятся внутри упаковки ваших болтов/шпилек, поскольку моменты затяжки отличаются от стандартных моментов затяжки OEM. Если вы потеряли инструкции, у ARP есть все они онлайн, доступные здесь: Инструкции по продуктам ARP

Всегда рекомендуется проходить каждый этап дважды с установленным крутящим моментом, так как после затягивания большего количества болтов первые несколько немного ослабли, так как другие шпильки опустили головку.

Крышки держателей подшипников распределительных валов

При замене распределительных валов в двигателе важно следить за тем, чтобы крышки были правильно затянуты в последовательности, позволяющей правильно установить распределительные валы. Особое внимание следует также уделить ориентации крышек распределительных валов, так как внутри них есть небольшой масляный канал, который сконструирован так, чтобы совпадать с масляным каналом на отливке головки блока цилиндров.

Крышки впускного и выпускного подшипников затянуты с моментом 10 Нм . Важно начать с колпачков № 2 и 4, убедившись, что они затянуты по диагонали. Запомните правильную ориентацию масляных каналов и количество крышек, показанное ниже. Эти болты можно использовать повторно.

Крайне важно, чтобы крышки подшипников распределительных валов находились в правильных местах.

Болты натяжителя цепи ГРМ также затянуты с моментом 10 Нм . Перед установкой натяжителя убедитесь, что установлены 2 прокладки, включая полукруглую прокладку. Небольшое количество герметика также следует использовать в указанном месте, чтобы предотвратить утечку масла.

Болт шкива распределительного вала

Верхний шкив ремня привода ГРМ крепится болтом 16 мм к выпускному распределительному валу. Существуют варианты обновления ARP для этого болта, а также для болта OEM. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего ARP для рекомендуемого значения крутящего момента для этого болта.
Значение крутящего момента OEM для этого болта: 65 Нм

Датчик Холла распределительного вала

Датчик Холла распределительного вала устанавливается на впускной распределительный вал в передней части двигателя. Это работает в унисон с датчиком коленчатого вала, чтобы обеспечить правильную синхронизацию двигателя и для различных функций ECU. Существует два разных типа пластин датчиков Холла для 1.8T в зависимости от того, какой тип ECU вы используете.
2 болта, крепящих датчик, должны быть затянуты с моментом: 10 Нм

Крышка коромысла

Крышка коромысла удерживается набором 10-миллиметровых гаек вокруг внешней стороны крышки и несколькими болтами рядом с пакетами пружин. Предварительно необходимо установить 2 прокладки. Есть большая прямоугольная, которая располагается снаружи на шпильках от головки, и маленькая, которая находится над верхней частью камеры свечи зажигания, чтобы предотвратить попадание масла в место свечи зажигания.
Болты крышки коромысел должны быть затянуты с моментом 10 Нм

Свечи зажигания

Важно правильно затянуть свечи зажигания в головке, чтобы избежать потенциального повреждения хрупкой керамики на корпусе свечи зажигания.
Рекомендуемый момент затяжки свечей зажигания: 30 Нм.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими страницами по настройке двигателя, чтобы получить рекомендации по рекомендуемым типам свечей зажигания для различных этапов настройки, которую вы собираетесь выполнить.

Коленчатый вал и шатуны

В этом разделе подробно описаны значения крутящего момента нижней части, такие как крышки подшипников, шатуны, масляный насос, маховик и сцепление, а также болты поддона и болты датчика детонации.

Крышки подшипников коленчатого вала

Перед затягиванием болтов крышек важно убедиться, что крышки подшипников установлены с правильными подшипниками и зазором. Крышки также пронумерованы от 1 до 5, при этом крышка подшипника номер 1 устанавливается ближе всего к ремню ГРМ, а крышка подшипника номер 5 ближе всего к маховику. Особое внимание следует обратить на номер 3, на котором размещены упорные шайбы коленчатого вала, и номер 4, на котором есть дополнительный маслопровод и подшипник.

Заменить болты: Да

• Этап 1 Затянуть 65 Нм
• Этап 2 Затянуть на 90°

Передающее колесо

На коленчатом валу имеется передающее колесо для считывания синхронизирующих импульсов датчиком коленчатого вала. Это колесо можно установить только в одном положении, так как отверстия смещены.

Заменить болты: да

• Этап 1: 10 Нм
• Этап 2: затянуть на 90°

Масляный насос и всасывающая трубка

Масляный насос является важным элементом подачи масла вокруг двигателя, обеспечивающим правильную смазку деталей.
Болты должны быть затянуты с моментом: 15 Нм. Нет необходимости заменять эти болты

Также имеется небольшой натяжитель цепи, который натягивает цепь масляного насоса. Это прикручено к блоку. Обратите внимание на маленький пружинный механизм и то, как он прилегает к блоку, чтобы обеспечить правильное натяжение при установке.
Болт следует затянуть с моментом: 15 Нм.

VW не предоставляет настроек крутящего момента для маслозаборной трубы, поэтому, если вы восстанавливаете свой двигатель заново или даже снимаете поддон, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем заменить маслозаборник и резиновое уплотнительное кольцо, пока все снято. Детали стоят всего 10-15 фунтов стерлингов, так что они того стоят.
Мы рекомендуем затянуть два болта до 10-15 Нм или на ощупь вручную

Маслораспылители

Маслораспылители подают масло к основанию поршня для обеспечения охлаждения и удерживаются на корпусе блока с помощью сброса давления винт/болт.
Эти болты должны быть затянуты с моментом: 27 Нм. Замена этих болтов не требуется.

Масляный поддон

Болты поддона затянуты с моментом: 15 Нм.
Распространенной ошибкой при установке поддона является использование чрезмерного количества герметика, который при затяжке поддона выдавливается изнутри и в конечном итоге забивает приемную трубу, вызывая в будущем проблемы с масляным голоданием. Перед установкой рекомендуется тщательно очистить обе поверхности. А 1-2 мм валик герметика — это все, что требуется вокруг поверхностей поддона. Это предотвратит попадание чрезмерного количества герметика внутрь поддона, в то же время обеспечивая достаточное количество для предотвращения утечек масла.

Пробка поддона

Пробка поддона состоит из болта и медной шайбы. При замене масла настоятельно рекомендуется заменять медную шайбу каждый раз после ее ослабления. Болт в идеале должен быть заменен, но вы можете сделать 2-3 замены, прежде чем мы рекомендуем заменить болт для уверенности.
Болт пробки поддона затянут с моментом: 30 Нм

Датчик уровня масла

Некоторые двигатели оборудованы датчиком уровня масла, чтобы предупредить водителя, когда уровень масла становится слишком низким. Этот датчик имеет резиновое уплотнение и 3 болта, которые крепят его к поддону.
Рекомендуется каждый раз заменять резиновое уплотнение.
Момент затяжки болтов: 10 Нм

Шатуны

Если вы когда-либо будете переустанавливать стандартные шатуны, вам потребуется заменить гайки крепления крышки подшипника. Эти болты следует затягивать с небольшим количеством масляной смазки   на резьбе и сопрягаемых поверхностях (не забудьте смазку двигателя на подшипниках!).

Момент затяжки болтов:

Заменить болты: Да

• 1-й этап: 30 Нм
• 2-й этап: 90* (1/4 оборота)

0116 будет достаточно для этой начальной оценки.

Болт шкива коленчатого вала

Это большая затяжка, требующая усилий. Он удерживает шестерню ремня ГРМ на коленчатом валу. Вам может понадобиться какой-нибудь инструмент для контр-удержания или чтобы включить передачу и попросить кого-нибудь нажать на тормоз, пока вы выполняете часть 90*.
Рекомендуется Заменить этот болт.
Момент затяжки болтов:

Заменить болты: Да

• Этап 1: 90 Нм
• Ступень 2: 90* (1/4 оборота)

Водяной насос

На болте имеется 3 болта, которые удерживают водяной насос на месте. Также в комплект входит резиновое уплотнительное кольцо для герметизации, чтобы предотвратить любые утечки воды. Эти болты не нуждаются в замене.
Момент затяжки болтов: 15 Нм

Гармонический балансир

Гармонический балансир является важной частью для демпфирования любых колебаний коленчатого вала и помогает обеспечить бесперебойную работу. Он держится на 4 болтах с внутренним шестигранником на 6 мм. Как только они ослабнут, вам, возможно, придется осторожно постучать по каждой стороне лица: 12, 3, 6, 9.pm, чтобы ослабить его со шкива коленчатого вала.
Момент затяжки болтов: 25 Н·м

Датчик детонации

Датчики детонации представляют собой точно настроенный микрофон, прослушивающий цикл сгорания в цилиндре двигателя. Они должны быть установлены на чистую/свободную от ржавчины поверхность. Необходимо

заменить болты, которыми датчики крепятся к блоку, чтобы обеспечить правильность этого соединения.

Заменить болты: Да

Момент затяжки болтов: 20 Нм

Крепление двигателя к блоку

Это для большого алюминиевого блока, который крепится болтами непосредственно к блоку рядом с ремнем ГРМ. Он имеет 3 болта, которые его держат. Рекомендуется заменить эти болты, если крепление было снято.

Заменить болты: Да

Момент затяжки болтов: 45 Н·м

Корпус термостата

Термостат расположен внутри небольшого пластикового корпуса с трубкой охлаждающей жидкости, ведущей к радиатору, рядом с генератором.
Момент затяжки болтов: 15 Нм

Датчик коленвала/датчик частоты вращения двигателя

Датчик коленвала измеряет скорость вращения двигателя и используется ЭБУ для различных карт, помогающих ему работать. Датчик имеет небольшое резиновое уплотнительное кольцо внутри для предотвращения утечек масла, поэтому убедитесь, что уплотняющие поверхности чистые и на них нет мусора.