Полировка акрила после покраски: можно ли полировать ее на авто? — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

можно ли полировать ее на авто?

Кузова современных машин нередко покрывают акриловой краской. Выбор не случаен, такое покрытие дает высококачественную, устойчивую к воздействию агрессивной внешней среды защиту. Но рано или поздно, как и любой другой, такой авто нуждается в полировке акриловой краски на кузове.

Преимущества и недостатки акрила

Акриловая краска пользуется заслуженной популярностью благодаря массе имеющихся достоинств. Это материал, в состав которого входят полиакрилаты, придающие поверхности замечательный блеск, подобный лаковому. Пленка, создаваемая акриловой краской на поверхности, очень твердая, износостойкая, благодаря чему ее реже обновляют и полируют.

Помимо преимуществ у покрасочного материала имеются и недостатки. К таковым можно отнести трудоемкую технологию нанесения, в результате чего на окраску авто тратится много времени.

Особенности полировки

Заключительным этапом в окрашивании автомобиля является его полировка.

Этот процесс условно можно разделить на такие части:

предварительная полировка крупным абразивом;
обработка полиролями;
финишная полировка.

Перед началом работы необходимо подготовить помещение и обеспечить свободный доступ к нужным в процессе инструментам и материалам. Мастеру понадобятся: полировальные пасты с разным зерном, обезжириватель, салфетки или ветошь, полировальная машинка и диски для работы, чистая вода. Остановим внимание на особенностях самостоятельной работы с акриловой поверхностью авто.

Предварительная работа крупным абразивом

Кузов обрабатывается с помощью салфетки обезжиривателем, выявляются все недостатки и недочеты, допущенные при окрашивании. Наждачной бумагой абразивностью Р 2000, смоченной в воде, начинают натирать поверхность, чтобы избавиться от дефектов. Самый распространённый из них – шагрень или эффект апельсиновой корки, чаще всего получающийся при использовании густо разведённой краски.

Работу можно выполнять при помощи электроинструмента или вручную, причем поверхность и наждак нужно постоянно смачивать водой. В любом случае движения должны быть круговыми, аккуратными.

Не допускайте попадания пыли на рабочую поверхность, так как она царапает покрытие.

Визуально и на ощупь можно определить окончание этого этапа, когда перед мастером предстанет матовый и гладкий на ощупь кузов авто.

Обработка полиролями

Начиная полировать покрытие из акриловой краски, соблюдайте технологию, чтобы избежать уменьшения блеска и появления новых дефектов на поверхности.

Абразивная полироль №1

Движения должны быть последовательными, постепенно охватывать всю поверхность кузова. Проявлять осторожность нужно на краях, прежде всего острых, чтобы не снять слой краски полностью. По окончании этого этапа остатки полироли удаляют ветошью.

Если полировать предполагается при помощи инструмента, не забывайте о том, что целесообразно использовать машинку на низких оборотах.

Предельную осторожность стоит проявлять при работе с острыми углами и в непосредственной близости к резиновым и пластиковым деталям.

Абразивная полироль №2

На этапе работы с пастой № 2 необходимо придерживаться выше указанных рекомендаций, с той лишь разницей, что берется полировальный круг с более мелким зерном. Такой диск мягче и темнее предыдущего. С его помощью можно нивелировать допущенные ранее ошибки. На этом этапе уже должен проявиться блеск на акриловой поверхности авто.

Полироль №3

Состав, используемый на данном этапе, к абразивным не относится. Полироль можно использовать вручную или наносить машинкой, для чего выбирается самый мягкий из полировальных кругов. Поверхность кузова авто необходимо предварительно увлажнить и пока идет полировка краски сделать это еще несколько раз.

Пасту наносят на диск и начинают полировать. На этом этапе также нет нужды прилагать излишние усилия. Периодически можно останавливать работу и оценивать предварительный результат. Обрабатывая полировальными составами акриловую краску, получают в итоге глубокий блеск.

Финишная полировка

Заканчивая полировать темную поверхность кузова авто, нередко получают хорошо заметные круговые следы. Для их нейтрализации подойдут специальные смывки. С помощью средств можно ликвидировать получившиеся погрешности. Такой состав дополнительно наносится на поверхность авто и втирается с помощью сухой салфетки или ветоши.

Мастеру на заметку! Полировать крышу автомобиля или капот нередко приходится, держа инструмент двумя руками. На этом этапе легко можно оцарапать краску, так как мастер часто забывает о шнуре электропитания, который тянется следом за машинкой. В таком случае провод лучше заблаговременно закрепить, попросить кого-то придержать или перекинуть через плечо. Так можно избежать появления царапин на поверхности из акриловой краски.

Выполнив работу согласно рекомендациям, автовладелец получает блестящую поверхность кузова машины без дефектов, и экстерьер автомобиля приобретает законченный вид.

Интересное по теме:

Полировка акрила после покраски

1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени
Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.
2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).
3.Используйте качественное оборудование.
4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.

5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.
6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, «дорогой» блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками.

для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).

7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.

2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?
Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше «боди» или «спец хейкер».Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).

3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт «глубокого» цвета.

Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.

4.Чем можно грунт развести?
Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета.

Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.

5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.
По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).

6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?
На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен.

Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.

7.Оправдано ли использование скотч-брайта?
Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.

8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?
На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).

9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?
Двухкомпонентники несомненно лучше.

10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?
Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.

11.Как покрасить в гараже без пыли?
Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:
-умение красить
-пролитый и вычищенный пол
-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.

12.Как различаются шпаклевки?
шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные
-с добавлением стекловолокна
-жидкие.
Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.
Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.

13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.
Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.

14.Какими материалами пользоваться?
краски я советую:
— простенько-мобихел
— повеселее-РМ и дюпонт
— ещё хорошо сикенс
лаками постоянно пользовался:
простенько-тот же мобихел
среднего пошиба-квик лайн и солид
ну и довольно высокого качества сикенс и РМ
грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол
шпакли — то же.

15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ?
Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.

16.Не могу вышкурить ровно крыло.
Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?
Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.

18.После переварки рамы — она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину?
Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.

19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет?
На самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.
В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых «полос». А серебро — самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.
Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.

20.Как полировать лак?
По поводу лака — затирается (шкурится) он поэтапно:
подтёки — шкура Р1000 — Р1200
наплывы — Р1200 — Р1500
шагрень — Р1500 — Р2500
Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей — более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно — это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой.
Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная — тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.

21.Чем отличается мокрое шлифование от сухого?
Мокрое шлифование даёт более тонкий результат при одинаковом номере шкурки, а вода удаляет снимаемый материал, что позволяет дольше жить листу шкурки. Только вот мокрое шлифование не советую в случаях с шпаклей, она довольно гироскопична, и не факт, что получится её качественно высушить. от этого пострадает качество покрасочных работ в целом.
22.Как пользоваться филлером?
Филлер как таковой как и шпатлевка тоже гигроскопичен, так что на голый металл — не гут. на голый металл желательно кислотный грунт, он нейтрализует незаметную глазу ржавчину и защищает от ее появления в последствии. по поводу разбавителя — нужно, причем по инструкции. На банке. иначе он ложиться с шагренью, потом шкурить замучаешся.

23.Как работать по пластику?
Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой.
Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился.
Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь.
Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая…
Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.

Эклипс я красил у тех же людей, у которых красилась и мазда. Меня полностью устраивало попадание в цвет, качество краски, отсутствие подтеков, отсутствие соринок и т.д. Не устраивало одно – шагрень. Покрашенные элементы отражали свет немного иначе, чем старые. Если в старых отржание было зеркальным (хоть и пошарпанным, мутным), то на новых элементах отражение получалось волнистым.
Шагрень есть у всех автомобилей. Со временем краска шлифуется, шагрень становится меньше. Отполировав краску, можно добиться того, что отражение будет четким и неискаженным.

Выбирая исполнителей для покраски, я долго не мог решить, с кем же работать. В итоге, выбрал друзей с условием – если меня не устраивает шагрень, вы полируете. Учитывая это, краску клали слоем потолще.

Покрасились. Цвет, краска, блеск – все устраивало, но шагрень огорчала. Подождав положенные 3-4 недели, наконец-то приехал на полировку.

Процесс, прямо скажу, смотрится страшно.
В самом начале автомобиль… Шлифуется. Берется наждачка (1000-ая, вроде), надевается на шлифовальную машинку, в руку берется бутылка с водой — и вперед.
Смотришь на то, как твой блестящий и сияющий автомобиль становится матовым, и думаешь – зачем тебе все это надо было? Ну пути назад нет, да и других вариантов быть не может – с шагренью кататься я не буду.

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.

Далее начинается аналогичная работа, но теперь работает полировочная машинка с поролоновым кругом и полировочными пастами. Использовались две пасты, одна из которых – Farecla G3, а вторую я не помню.

Преимущества и недостатки акрила

Особенности полировки

Заключительным этапом в окрашивании автомобиля является его полировка. Этот процесс условно можно разделить на такие части:

предварительная полировка крупным абразивом;
обработка полиролями;
финишная полировка.

Предварительная работа крупным абразивом

Не допускайте попадания пыли на рабочую поверхность, так как она царапает покрытие.

Обработка полиролями

Абразивная полироль №1

Очистив кузов от пыли, образовавшейся в ходе первого этапа работ, приступают к обработке поверхности абразивной полиролью №1. Чтобы успешно полировать, необходимо взять специализированный полировальный диск, самый жесткий (его отличает особая плотность и светлый цвет). На увлажненный круг наносится паста и без особого нажима начинается полировка. Движения должны быть последовательными, постепенно охватывать всю поверхность кузова. Проявлять осторожность нужно на краях, прежде всего острых, чтобы не снять слой краски полностью. По окончании этого этапа остатки полироли удаляют ветошью.

Если полировать предполагается при помощи инструмента, не забывайте о том, что целесообразно использовать машинку на низких оборотах.

Абразивная полироль №2

Полироль №3

Финишная полировка

Секрет. Полировка — Блог реставратора старинных автомобилей и мотоциклов — ЖЖ

Заранее прошу прощения за то, что долго не пишу про ремонт барабанных тормозов. Просто не наделал подходящих фотографий пока.

Поэтому, сегодня расскажу о полировке лакокрасочного покрытия автомобиля.
Сразу хочу оговорить некоторые нюансы:
— сколько людей, столько и мнений. Я покажу, как это делаю я.
— материалы могут быть любые, какие вам только по душе и карману.
— речь пойдет о полировке акриловой краски без лака.
— читайте инструкцию к своим расходным материалам. Способ применения может отличаться.
Остальные условия будут в тексте.

Итак, для примера, полированная и неполированная половины облицовки радиатора москвича:

Необходимость полировки, думаю, очевидна. Краска начинает блестеть, уходят все недостатки, неровности и шероховатости. Машина приобретает законченный вид.
Думаю, вы обратили внимание, что полированная часть капота (справа, если что) на отсвет все равно не зеркально ровная. На ней присутствуют впадинки. Так называемая «шагрень». Во-первых, задачи выводить поверхность в идеал не стоит. По мнению заказчика (!) с такой покраской машина выглядит еще более приближённо к оригиналу. А, во-вторых, чтобы получить зеркало, изначально красить нужно было по-другому. Оставляю это на совести маляров.

Итак, поехали. Нам потребуется:

Обезжириватель, полировальные пасты с разным зерном, специальные пылесборные салфетки, наждак с зерном 1000 для воды, чистая вода, полировальная машинка и круги на нее. Я справляюсь одним пороллоновым кругом средней жесткости. Для особых фетишистов существует уйма кругов и насадок. Даже с розовым мехом ))

Для начала протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем. Не используйте растворители! В крайнем случае Уайт Спирит.

Тщательно осмотрев поверхность, выявляем все неровности и недостатки.
Я, например, обнаружил черную точку, видимо от антикора, которая упорно не хотела стираться обезжиривателем.

Берем наждак, мочим в воде и аккуратно, без особого нажима, несколько раз протираем это место.

Протер несколько раз — посмотрел. Не ушел дефект — повторил. Главное — лишнего не натереть.

Таким же образом уничтожаются кратеры, пылинки, царапины и прочая нечисть.

После этого необходимо насухо вытереть поверхность и обезжирить. Не допускайте попадания пыли. Каждая пылинка царапает покрытие при полировке. Инструмент так же держите в чистоте.

Наносим немного полировальной пасты на круг и растираем равномерно по поверхности.

Включаем на машинке средние обороты (на моей — позиция «d» или «с») и равномерно водя машинку всей плоскостью по поверхности, полируем до получения нужного результата. Поверхность должна быть однородной, гладкой и блестящей.

Важно!
— Не держите машинку на одном месте. Выбьете больше краски, чем нужно.
— не прижимайте сильно. По той же причине
— не протирайте после полировки кузов хотя бы день! Верхний слой краски сразу после полировки очень мягок и его легко можно снова поцарапать.

А вот результат:

Posted via LiveJournal app for iPhone.

Покраска автомобиля акриловой краской

Автомобильная акриловая краска, по сравнению с другими видами, обладает рядом преимуществ – она устойчива к воздействию окружающей среды, обладает хорошим блеском и укрывистостью, легко шлифуется, что немаловажно при исправлении дефектов после покраски. Благодаря этим свойствам покраска автомобиля именно акриловой краской стала наиболее популярной. Давайте рассмотрим технологию покраски автомобиля акрилом.

Покраска автомобиля акрилом

Обычно для качественной покраски автомобиля акрилом надувают три слоя краски. Первый и он же основной – самый ответственный. От качества его нанесения зависят последующие слои. Существует так называемый «эффект памяти» основного слоя: если на нем есть какой-то дефект, то он передается на все верхние слои. Поэтому его лучше наносить тонко как подложку. Второй слой наносится обычной толщины после высыхания первого слоя. Последний третий слой можно наносить разбавленной краской. Однако, в зависимости от укрывистости краски, разбавлять его надо с осторожностью.

Разводить акриловую краску для авто необходимо согласно инструкции и не экономить на отвердителе: если нужно на 2 части краски добавить 1 часть отвердителя, то так и делается и лишь потом в смесь добавляют растворитель до достижения необходимой вязкости. Это связано с химической реакцией краски и отвердителя. Если пропорции не выдержаны, то стойкость краски и ее адгезия снизятся, что приведет к плачевным результатам.

Оптимальной температурой покраски автомобиля акриловой краской считается 20-22 градуса. При повышенной температуре придется добавлять больше растворителя, при пониженной – меньше. Первый слой наносят с расстояния 15-20 см, последний, более жидкий – 30-35 см. Сама техника нанесения краски, скорость движения рук и размер сопла подбираются опытным путем. Очень многое зависит от покрасочного оборудования и факторов окружающей среды.

Если естественного блеска краски недостаточно, то на краску наносят четвертый лаковый слой. Лак обязательно должен быть на акриловой основе, иначе взаимодействие краски и лака будет непредсказуемым. Но это не лучший вариант, для покрытия лаком существуют специальные автомобильные краски, которые дают более глубокий цвет.

Как убрать потёки после покраски автомобиля своими руками

Расскажем как убрать потёки лака и краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться. В конце статьи размещен видео урок, как сделать своими руками.

Как уменьшить риск образования подтёков

Они возникают, если на окрашиваемую поверхность автомобиля нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая деталь и не более. Умение правильно определять данное количество приходит с опытом. Перечислим основные методы избавления от потеков на машине при покраске.

Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя;
Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут. Оно должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха;
Красить следует в условиях достаточной освещённости;
Постоянно ведите контроль окрашиваемой площади на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски;
Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (особенно зимой) желательно начинать на следующие сутки. В летнее время её лучше начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска растечётся, так как нагрев уменьшит её вязкость.

Что делать, если появились подтёки

Покрытие надо высушить (если оно свежеокрашенное). Сушить надо как следует, поскольку потёки толще и сохнут дольше, чем нормальный слой краски. В этом деле поможет нагреватель. Проверку «готовности» делают ногтем. Если нажать ногтем на высушенный потёк, то отпечатка не останется. Это значит, что можно приступать к шлифовке.

Наносим на участок с потёками аэрозольный шлифовальный выявитель (как на картинке). Затем начинаем шкурить обработанную деталь мокрым методом (с водой) шкуркой с зерном не грубее 1200. Шкурку наматываем на блок из твёрдой резины и шлифуем, пока потёки не исчезнут. Это произойдет, когда на шлифуемом участке не останется следов выявителя.

Для начинающих лучше взять шкурку с зернистостью 2000 и доводим место подтёка до ровного матового состояния. Это чуть дольше, но меньше шанс испортить лакокрасочное покрытие. После сделать полировку автомобиля с помощью абразивной полировальной пасты (ЗМ) и поролонового круга. Довести место затирки до блеска. Если нет полировальной машины, то этот мелкий участок полируем руками с куском войлока.

Видео — как сделать своими руками

Процесс убирания подтёков на кузове требует внимательности. Если нет опыта, лучше обратиться к специалистам. К тому же, следует учитывать стоимость расходных материалов (шкурки, круги, полироль), что может быть выше, чем стоимость работ в авто мастерской.

Шагрень при покраске автомобиля: причины и как убрать?

Шагрень после покраски автомобиля

Часто происходят случаи, когда после самостоятельного окрашивания автомобиля автолюбители нарушают важную технологическую последовательность проводимых операций либо пренебрегают специальными рекомендациями по применению краски, которые есть в инструкции завода-изготовителя.

Последствиями таких действий чаще всего является шагрень. Дефект, который получил прозвище «автомобильный целлюлит», обычно проявляется в плохом слиянии всех капель краски на поверхности. Хотя шагрень не влияет на целостность покрытия, но его внешний вид сможет основательно испортить.

Как можно убрать шагрень своими руками? Возможно ли не допустить возникновения такого дефекта в условиях гаража? В статье мы подробно попытаемся рассмотреть главные причины появления шагрени после покраски, а также расскажем как от неё избавиться.

Причины появления шагрени

После покраски, как автомобиля в целом, так и отдельных его частей шагрень может возникнуть по следующим причинам:

Красящее средство изготовлено по неверной рецептуре. Результатом является низкое значение вязкости, которого недостаточное для равномерного нанесения слоя на всю окрашиваемую поверхность авто.
Невыполнение указанных рекомендаций производителя во время изготовления красящего средства. Результатом является добавление в состав краски неверного разбавителя (более резкого для такой смеси).
Неверная регулировка используемого краскопульта. Результатом является слишком низкое либо слишком высокое давление воздуха.
Использование для краскопульта довольно большого сопла. При этом дефекты могут появиться именно из-за того, что полученный красящий состав разбрызгается по всей поверхности, а не распылится, как необходимо.
Неблагоприятный микроклимат в рабочем покрасочном боксе. Пониженная или повышенная температура способна вызвать разные дефекты во время покраски, также и шагрень.
Несоблюдение условий хранения применяемого красящего средства. При использовании краски, которая хранилась в помещении с особо низкой температурой, смесь в таком случае плохо растекается по окрашиваемой поверхности авто.
Не выдержано нужное время, а также технология высыхания всего покрытия между нанесением последовательных слоев или в случае использования воздушного потока покрасочного пистолета.
Шагрень также возникает при покраске в специализированных автомобильных сервисах. Для того, чтобы не допустить появления дефекта необходимо знать и меры, которые позволят избежать его появления.

Как не допустить появления шагрени?

Шагрень после некачественной покраски автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Покрасить автомобиль без возникновения каких-либо дефектов можно при соблюдении всех установленных технологий, а также использовании наиболее качественных инструментов и материалов. Опытные специалисты советуют дополнительно придерживаться советов, которые позволят качественно окрасить авто и не допустить возникновения шагрени:

Во время замешивания красящих средств необходимо применять лишь рекомендованные пропорции, а измерения будут точными в случае использования мерной тары.
Выбирать растворитель нужно в соответствии с рекомендациями производителя, а также с учётом вентиляционных и климатических факторов и объема работ.
Верная регулировка краскопульта, которая производится по показателям давления и характеристик, указанных в личном паспорте на изделие. Регулировать краскопульт нужно после каждого применения.
Необходимо установить и поддерживать благоприятной температуры в покрасочном боксе. Воздух в боксе должен быть от +19°С до +21°С.
В месте, где хранятся лаки и краски, должен быть вполне благоприятный микроклимат. Воздух должен быть от +19°С до +21°С.

Удалять шагрень и прочие дефекты после окрашивания — это самый трудоемкий, а также затратный процесс, в отличии от соблюдения описанных рекомендаций и требований.

Как можно устранить шагрень?

Полировка

К большому сожалению, зачастую не удается соблюдать на нужном уровне все работы по покраске авто. Результатом этого могут быть различные дефекты покраски, в том числе и шагрень. Как можно убрать дефекты после покраски авто?

Полировка поверхности

После высыхания краски нужно зачистить всю дефектную область с помощью абсолютно любого абразивного материала ( к примеру, наждачная бумага). Абразив зависит в основном от степени повреждения поверхности авто. Полировка — это окончательный процесс избавления от дефекта, с помощью нее появляется блеск и глянец.

Перекраска

В некоторых случаях, когда полировка не убирает дефекты окрашивания важно будет произвести именно перекрашивание всей поверхности. Перед перекрашиванием необходимо сгладить самые дефектные участки мелкозернистой наждачкой.

Покрасить авто без появления шагрени — это правило, а не исключение. При этом ее возникновение — это небольшая трагедия. Шагрень — это только косметический изъян и она никак не угрожает целостности кузова и покрытия. Удалять либо оставить шагрень после окрашивания машины решает сам автовладелец, всё зависит лишь от внешнего вида и степени дефекта.

Покраска машины — это довольно непростой технический процесс, который требует обязательного выполнения всех требований и условий.

Покрасить машину без возникновения шагрени вполне доступно для любого автолюбителя, главное строго соблюдать указанные требования, а также рекомендации изготовителей красящих материалов.

Как убрать шагрень после покраски авто, видео

Mitsubishi Eclipse GT V6 Black & White ›

Бортжурнал ›
Полировка после покраски. Часть 1: устраняем шагрень

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.

Честно говоря, глядя на отполированный автомобиль, я почти не замечал разницы. Все так же шагрень. Все так же нет зеркала. Недоволен. Огорчен.

Однако, когда автомобиль увидела моя девушка, она сказала, что шагрень стала гораздо меньше и это видно невооруженным взглядом. Наверное, все дело в том, что я наблюдал за процессом полировки, видел как менялась постепенно краска, поэтому для меня изменения до-после не были такими резкими.

Также отполировали мне и крышу (хоть и не красили ее).
До полировки на крыше присутствовало немаленькое количество мелких царапин. Их все устранили. Правда, появились новые, от самой полировки – совсем мизерные, которые становятся видны только на ярком солнце. Причина появления – недостаточно прошлись 2000-ой наждачкой. Обещали исправить (и уже исправили).

Пару моек спустя, заехав в магазин, я решил сделать то, что давно планировал, но откладывал на потом – купить полироль и попробовать отполировать авто самостоятельно.

Купил в том же магазине тряпочку, не посмотрев, что за она. Как оказалось, зря.
Во-первых, тряпочка оказалась совсем неподходящей. Поэтому, полировка была ограничена капотом.
Во-вторых, тряпочка оказалась замшей и стоила то ли $15, то ли $25. Жирновато за кусок тряпки.

Фото до-после выкладываю без комментариев. Есть разница?

Итог – ожидал от полировки большего. Видимо, потому что ориентировался на черные автомобили с зеркальным отражением. Ожидал напрасно. Сначала расстроился. Потом, сравнивая отражение в эклипсе с отражениями в других авто, понял что у меня все хорошо – перестал расстриваться.
Крышу отполировали ужасно – пришлось ехать повторно. Этот косяк исполнители уже исправили – об этом во второй части

PS: Бонусное видео

PPS: на Д2 есть ограничение на 20 фотографий в посту — приходится разбивать рассказ на две части.

Как убрать шагрень: причины появления и технология устранения

Шагрень при покраске автомобиля обязательное явление. Шагрень присутствует на всех окрашенных деталях, даже на новых автомобилях, вышедших с завода. Шагрень имеет правильную равномерную форму, поэтому она не считается здесь дефектом. А вот, добиться её при покраске авто не всегда получается, особенно у новичков. Это один из самых распространённых дефектов в кузовном ремонте. Для создания правильно шагрени решают множество факторов, включая опыт маляра.

Окрашенная краскораспылителем поверхность при ближайшем рассмотрении не выглядеть гладкой, а имеет своеобразную форму, часто сравнимой с апельсиновой кожурой. Это и есть шагрень после покраске.

Стоит заметить, что на разных марках автомобилей, разная шагрень. Это особенность каждого производителя. У японских автомобилей она «мелкая», у немцев наоборот «крупная, насыщенная». На наших Российских вазах шагрень ярко выражена «высокая». В качественной покраске шагрень должна быть похожа на заводскую как на соседней детали.

Причины шагрени во время окраски

Шагрень имеется на абсолютно любой покрашенной краскопультом поверхности, Вне зависимости от типа краски и способа её нанесения.

Краска вылетает из пистолета в виде маленьких капель, которые ударяются о поверхность и образуя рельефную структуру, потому что капли не успевают растечься. Поэтому можно скачать, что шагрень это маленькие не растёкшиеся капельки материала. Её оценивают субъективно: мелкая, средняя, крупная.

На разных поверхностях шагрень различается по величине. На горизонтальных поверхностях она менее заметна «растеклась» нежели на вертикальных. Причин появления неправильной шагрени много.

Неправильно разведённый материал. Краска слишком жидкая или густая.
Неисправен покрасочный пистолет. Имеет неравномерное распыление.
Неправильное расстояние краскораспылителя до окрашиваемой детали.
Неверно отрегулирована подача материала на краскопульте.
Низкое давление во время покраски. Частицы краски плохо разбиваются и вылетают крупными каплями.
Не оптимальная температура в покрасочной камере (гараже).
Разбавитель для краски подобран не правильно, по отношению к температуре окружающей среды.

Все эти факторы могут повлиять на формирование необходимой шагрени.

Как покрасить без шагрени

Как Вы убедились выше для покраски без шагрени нужно уделить внимание многим аспектам. Но самое главное это опыт. Даже при идеальных условиях, новичку будет практически не реально нанести необходимую шагрень, максимально приближенную к заводской. И так давайте по порядку разберём всё, что нам помешает покрасить без эффекта выраженной шагреневой кожи.

1. Наверно стоит начать с самой основной проблемы возникновения шагрени, это недостаток рабочего давления во время покраски. Причиной этого слабый компрессор, недостаточный запас воздуха ресивера, неправильный воздушный шланг, малый диаметр отверстий быстроразъёмных соединений. Вследствие нехватки давления, краска или лак недостаточно разбивается и вылетает на окрашиваемую деталь крупными каплями. Оптимальное давления на выходе (то-есть при нажатом курке) пистолета (низкого давления) должно быть 2-2.5 атмосфер. По опыту могу сказать, что это самая распространённая проблема.

2. Следующее это рабочий инструмент — краскораспылитель. Практически все начинающие маляры для начала используют дешёвые китайские краскопульты. В принципе опытный маляр сможет достойно покрасить и китайским пистолетом, но для новичка это будет настоящее мучение. Очень часто дешёвые распылители имеет кривой факел, некачественное распыление. Если есть возможность и Вы собираетесь в дальнейшем работать, то покупка хорошего, дорогого краскопульта, должна стоять у Вам на первом месте. Также обратите внимание на размер дюзы. Идеальный размер для нанесения краски и регулирования необходимой шагрени 1.3 и 1.4 мм. С грунтовочного пистолета с дюзой 1.8 Вы не покрасите без шагрени.

3. Следующая причина некрасивой шагрени при покраске автомобиля это неправильная работа с краскопультом. Расстояние до окрашиваемой детали рассчитано не верно. Подача краски неверная. Здесь трудно описать словами как нужно красить, всё приходит с опытом и под определённые ситуации, настройки, метод нанесения может кардинально меняться. Допустим подача краски сильно открыта, то пистолет следует водить чуть быстрее и чуть дальше от поверхности и наоборот, если подача прикручена, то скорость меньше и расстояние до поверхности ближе. Ещё раз повторюсь это всё сугубо индивидуально к виду ремонта, используемым материалам, инструментом и т.д.

4. Вязкость материала здесь играет очень важную роль. Неправильно разбавленная краска или лак сильно влияет на формирование нужной шагрени. Разбавляйте в нужных пропорциях и используйте разбавитель под определённую температуру окружающей среды.

5. Стоит заметить, что существует понятие как «шагрень по базе». Это означает, что при двухслойном окрашивании, когда наносится лак на базу он повторяет структуру базовой краски. То есть если у Вас база лежит «криво» сильный напыл или очень жирно, то шагрень лака повторит фактуру базы. Поэтому базовая краска должна лежать «гладко», чтобы лак растёкся как надо!

Небольшое замечание или совет: Если заводская деталь заматованная скотч брайтом, без применения абразива, то тогда заводская шагрень сохраняется и новый нанесённый лак от части повторит её. Здесь конечно не мало важен опыт и навыки в работе.

Как убрать шагрень

Что делать если всё же покрасили авто с некрасивой шагренью и её необходимо убрать. Здесь всё зависит от того на сколько большая шагрень у Вас получилась. Во многих случаях проще перекрасить деталь нежели исправлять дефект.

Если шагрень небольшая и необходимо совсем немного её подкорректировать, здесь поможет Trizact 3000 от 3М. Обрабатываете поверхность на эксцентриковой машинки на мокрую. Он практически не «режет» материал и идеален для корректировки небольшой шагрени. Так как Trizact на мягкой основе, он не полностью сгладит шагрень, а сделает её чуть менее заметной. После него поверхность очень легко полируется и не остаётся следов шлифования.

Если всё-таки накосячили и шагрень очень высокая и ярко выраженная, то без ошкуривания здесь не обойтись. Для этого понадобиться абразивная бумага Р1500 Р2000 или Р2500 Все зависит на сколько у Вас «всё печально». Рекомендую бумагу от 3М. Для удобства применяется шлифовальный «ракель» от Mirka. На мокрую поверхность вышкуривается, ровными «в зад в перёд » движениями, для контроля обрабатываемой поверхности вытрите её на сухо. После шлифования вручную, чтобы перебить направленную риску используйте Trizact 3000 и можно полировать.

Иногда требуется полностью убрать шагрень. Такую поверхность называют «Лысая». Шагрень полностью удаляют при помощи ручной шлифовки на мокрую. Сначала берётся абразив с зерном Р1200, затем Р1500. Будьте аккуратны, можно легко протереть до грунта, краски или даже до металла. Сушите поверхность, чтобы увидеть результат работы. Маленькие глянцевые впадины это и будет не отшлифованная шагрень. Также можно использовать шлифовку и на сухую при помощи шлифовальной машинки.

Надеюсь вышесказанное поможет Вам избавиться от шагрени во время покраски. Удачной работы!

Как красить без шагрени

Если для стен небольшая шагрень – это допустимое явление, тем более что сейчас модно красить стены и потолки краской, создающей эффект шагрени, то для автомобиля такой дефект совершенно не желателен. Знать, как покрасить авто без шагрени, лучше каждому, кто берется за такую работу, а вообще идеально доверить её — мастерам с профессиональным оборудованием.

Для профилактики дефекта необходимо выполнить следующие условия:

Лучше доверить процесс окрашивания специалисту, имеющему профессиональный бокс. Температура воздуха в боксе должна быть в пределах 18–24˚C, иначе могут возникнуть проблемы с консистенцией краски, что потребует больших трудозатрат.
Компрессор краскопульта должен быть настроен правильно, чтобы давление в системе было постоянным и не было случайных выхлопов воздуха.
Мастер правильно подберет расстояние от сопла краскопульта до поверхности кузова, чтобы некоторые частицы краски не высохли еще в воздухе.
Необходимо, чтобы температура металла соответствовала внешней температуре, иначе краска, попавшая на холодный металл кузова, ляжет неровно.
Большое значение имеет равномерная, неспешная сушка кузова. Нельзя сушить металл воздухом из краскопульта, это обязательно приведет к образованию шагрени.

Очень важно красить качественным инструментом, с идеально отрегулированным соплом для нанесения окрасочного состава на конкретный автомобиль.

Эффект шагреневой поверхности

Фактура «шагрень» — современное направление в оформлении квартир и домов, любимое дизайнерами. Очень удобный вид окраски, хорошо скрывающий мелкие дефекты поверхности, не требующий предварительного шпатлевания и штукатурки – если, конечно, на стенах нет выбоин и трещин глубже 2 мм.

Большой выбор цветов и оттенков делает такую фактурную краску весьма популярной. Кроме того, она наносится на поверхность только один раз, что значительно облегчает и упрощает малярные работы.

Изготавливаются фактурные составы на основе водоэмульсионных красок. Готовят их в специальном лопастном миксере, загружая в него водоэмульсионную краску на синтетической основе и наполнители – калийное стекло и маршаллит. Приготовленный состав выдерживают около получаса, после чего он становится полностью однородным.

Поверхность сначала хорошо очищают и грунтуют синтетическим окрасочным составом. После того как грунт высохнет, наносят краску в один или два слоя толщиной 1-2 мм. В работе можно использовать краскопульт или, для небольших площадей, малярный валик.

Не нужно пытаться только с помощью фактурной краски закрыть большие изъяны поверхностей. Если на основании есть большие углубления и неровности, их все же предварительно придется заделать. Сейчас выпускают фактурные штукатурки, которые можно использовать для такой цели. После высыхания штукатурку покрывают акриловой краской, и эффект шагрени сохраняется.

Порошковые составы

Для окраски металлических поверхностей применяют порошковые составы. Они также дают хороший эффект шагрени, маскируя царапины и неровности. Здесь нужно ориентироваться на объект, который нужно оформить.

Полиэфирная краска шагрень больше подходит для изделий, предназначенных для использования вне помещений. Такие составы хорошо переносят капризы погоды и защищают объект от негативного воздействия атмосферных явлений.

Если же изделие или конструкция подвергаются действию химических веществ, то лучше воспользоваться краской на эпоксидной основе. Смешанные эпоксидно-полиэфирные краски используют для конструкций внутри помещений.

На основе фактурных составов можно добиться очень интересного эффекта «Антик». Дело в том, что выступы на окрашенной поверхности чуть отличаются от цвета основы. В результате получаются оригинальные оттенки, учитывая разнообразие расцветок порошковых красок.

Краски с шагреневым эффектом обладают износоустойчивостью, стойкостью к истиранию, не выцветают, значительно экономят средства при ремонте и обладают неповторимым оригинальным внешним видом. Использование таких составов в оформлении помещений, металлических изделий и конструкций придает им прочность, стойкость к воздействию внешней среды и особый шарм.

ШАГРЕНЬ

один из видов дефектов лакокрасочного покрытия.

Шагрень по внешнему виду напоминает фактуру шагреневой кожи. Возникновение шагрени на лакокрасочном покрытии может быть связано с нарушением режимов нанесения покрытия: чрезмерно большое или недостаточное давление при распылении или слишком быстрая сушка лакового покрытия, которая препятствует растеканию лака по поверхности и т.д.

Чтобы предупредить возникновение шагрени, необходимо предварительно подогреть поверхность древесины и лак. Для улучшения розлива лака в него рекомендуется добавлять 5 %-ный раствор растворителя с высокой точкой кипения. Выбор растворителя нужно осуществлять в соответствии с рабочей температурой, размером объекта и движением воздуха. При нанесении лака рекомендуется смешивать компоненты в правильном соотношении, используя измерительные линейки; рабочее давление должно быть оптимальным. Диаметр окрасочного сопла должен соответствовать требованиям. Оптимальная температура для нанесения лака: +20 °С. Материалы следует хранить при температуре не ниже +15 °С.

В то же время шагрень может быть видом декоративного лакокрасочного покрытия, который создается целенаправленно, также как и молотковый эффект или муар. Шагреневые покрытия по внешнему виду напоминают фактуру шагреневой кожи. Такие покрытия получают на основе меламино-алкидных эмалей. Рекомендуется следующая схема образования покрытия: 1) очистка поверхности от ржавчины и жира обычными способами; 2) нанесение грунта с последующей воздушной или горячей сушкой; 3) окраска распылением загрунтованной поверхности меламино-алкидной эмалью в два слоя различной толщины.

Краски с эффектом «шагрень» однотонные, их цвет соответствует стандарту RAL; так же, как и гладкие краски, они выпускаются с различной степенью глянца и размером шагрени. Такое покрытие придает поверхности характерную фактуру и может скрыть мелкие дефекты изделия (сварные швы, шлифовку). Шагреневые краски применяются для окрашивания металлической мебели, корпусов промышленного оборудования, электротехнических шкафов, сейфов, торгового оборудования, металлических дверей.

Реставрация Volvo 122S 1969: Акриловая лаковая краска — Шлифовка — Полировка

Поскольку я использовал акриловую грунтовку, единственным верхним слоем, который я мог использовать, был акриловый лак. Это такая же оригинальная краска, которую они использовали на заводе в Швеции. В свое время Volvo 122S покидал завод без прозрачного покрытия, поэтому в нем нет необходимости. Цветовой код Volvo для краски — 99 (средне-синий). Но будьте осторожны, когда заказываете это; для Volvo существуют сплошные цвета с кодом 99.Мой Volvo 1969 года выпуска, поэтому я взял ’69-71

Два разных цвета с кодом 99 от Volvo

Я использовала краску (акриловый лак 330) и специальный разбавитель для акрила от Protec. Пропорция смешивания: 1 часть краски — 1,5 части разбавителя. Так что для распыления на автомобиль, включая моторный отсек, багажник и приборную панель, мне потребовалось около 6 литров акрила и 9 литров более тонкого. Я получил всю краску, распылитель, компаунд и т. Д. От Lonsdale Paints. Мне понравился этот магазин, потому что эти люди знают, о чем говорят, и всегда давали мне профессиональную информацию и очень полезные советы по рисованию.

Я начал с внутренней части капота и ботинка, чтобы немного попрактиковаться. При использовании акрилового лака вам необходимо наносить двойные верхние слои …. Двойное верхнее покрытие означает два слоя краски, второй слой наносится сразу после первого, без промежутка времени высыхания между ними.

Я нанес 3 двойных верхнего слоя разбавленного акрилового лака с выдержкой 5 минут между слоями.

Окрашено распылением внутри капота Volvo 122S

Панели вышли довольно хорошо, но примерно через 10 минут в будке стало так туманно, что я ничего не увидел…Недостаточный приток воздуха и вентиляции.
Поэтому я решил нанести краску только на салон и некоторые мелкие детали, а остальную часть отнести профессиональному маляру.

Правое боковое окно синего цвета

Приборная панель Volvo 122S с новым покрытием

Крейг начал распылять все панели.

Окрашенные панели сзади в сарае

Две недели спустя на теле появился последний слой.

Volvo назад домой

7 новых слоев акрилового лака

С акриловым лаком вы всегда получите немного апельсиновой корки (покрытие будет похоже на кожицу апельсина).

Крупным планом апельсиновая корка — апельсиновая корка

Чтобы избавиться от апельсиновой корки, ее необходимо отшлифовать зернистостью 1200-1500-2000, а затем полировать смесью.Поэтому необходимо нанести 6-7 слоев краски; При цветной шлифовке, полировке и полировке вы потеряете 2 слоя.
Шлифовка с зернистостью 1200 будет самой большой работой во всем процессе, потому что именно здесь вы снимаете всю апельсиновую корку. Сеансы шлифования зернистостью 1500 и 2000 необходимы, чтобы избавиться от царапин, вызванных абразивом 1200.
Я начал очень осторожно шлифовать и старался избегать краев панелей. Я использовал шлифовальный блок из мягкой резины (он должен иметь такую же мягкость, как и ваша мышь..), обернув его половиной листа наждачной бумаги. Очень важно, чтобы панель, которую вы шлифуете, была влажной, и регулярно меняйте наждачную бумагу. Если вы будете использовать его слишком долго, вы получите неприятные царапины, вызванные скоплением мусора на бумаге. При шлифовании внимательно слушайте, если вы слышите царапающий звук, между краской и наждачной бумагой есть грязь, прекратите шлифование и очистите, прежде чем продолжить! Это единственная работа, которую я делаю без музыки … Я отшлифовал панели снаружи на лужайке, потому что он достаточно мягкий, чтобы их можно было положить, и вся вода не превратит сарай в бассейн 🙂

Шлифовальный блок из мягкой резины

Первая панель, которую я отшлифовал, выглядела нормально, поэтому я хорошенько отполировал ее с помощью машины и G3.Но …. Все, что у меня было, это блестящая апельсиновая корка … Это нужно было еще шлифовать. Через некоторое время я понял, на что обращать внимание. Если вы видите крошечные глянцевые пятна на отшлифованной поверхности, это означает, что апельсиновая корка все еще есть, и краска требует дополнительной шлифовки.

Шлифовка акрилового лака — эта панель требует дополнительного шлифования

Панель становится плоской, почти готова к полировке

Для полировки использовал Farécla G3 и проф.полировальная машина (Rupes) с подушечкой из овчины, которую я мог позаимствовать у Крейга.

Полировальная машина Rupes и состав Farécla G3

Meguiars Cut’N Shine Подрезка из овечьей кожи

Этот Rupes — довольно тяжелая машина с мощным мотором 900 Вт и 1800 об / мин. При использовании его собственного веса почти достаточно для выполнения работы, поэтому не прилагайте больших усилий.Когда вы прикладываете большое давление, вы можете легко сжечь краску, и управлять машиной намного сложнее; он будет идти во всех разных направлениях, и держать его в горизонтальном положении гораздо сложнее. Также продолжайте движение по краске, никогда не удерживайте ее на одном месте более секунды, краска станет горячей и загорится (накопившееся тепло превратит краску в «резину», см. Рис. Ниже). К счастью, я смог отполировать это сгоревшее пятно с помощью G3 ..

Краска сгорела..

Избегайте краев при шлифовании и полировке … ну, ммм, я забыл об этом на секунду … снова здравствуйте, грунтовка. К счастью, акрил легко подправить. После этого и обгоревшей краски я использовал Rupes только для больших площадей, меньшие детали, углы и т. Д. Можно сделать вручную, что немного безопаснее …

Отшлифованный лоток для акрила … 🙁

При использовании овечьей шкуры для полировки на краске появятся завитки.Но с немного Farécla G10 и белым мягким поролоном на Rupes вы избавитесь от них. Лучший способ проверить шлифовку, полировку и полировку — это проверить ее при флуоресцентном освещении. Он подчеркнет все царапины и мелкие недостатки. Если внутри все будет хорошо, то снаружи будет отлично 🙂 !!

Следы завихрения, вызванные полировкой овечьей шкурой

Farécla G10 и белая мягкая поролоновая прокладка на Rupes

Полированные сапоги — теперь ждем немного воска42

Крыша отшлифована зернистостью 1200-1500-2000 перед полировкой G3

Крыша Volvo 122S после полировки Farecla G3

Каркас кузова Volvo 122S после полировки Farecla G3 и G10

Крупным планом после полировки с помощью губчатой подушки и Farecla G10

Теперь краска должна застыть пару недель (обычно около 4-8 недель после окраски), прежде чем я смогу нанести воск и глазурь.Если вы нанесете воск на свежую краску, воск закроет краску и, таким образом, улавливает растворители, которые все еще выходят из свежей краски. В некоторых случаях краска может даже приподняться … Так что я рад подождать. У меня еще много других дел с машиной.

Как сохранить акриловую краску вашего автомобиля совершенно новой

Акриловая краска

была чрезвычайно популярна в старых автомобилях, и сегодня ее можно найти на многих автомобилях. Несмотря на то, что производители, специалисты по кузову и владельцы автомобилей используют акриловую краску по разным причинам, есть одна основная причина: стоимость.Акриловая краска очень доступна по сравнению с другими вариантами красок, поэтому ее часто выбирают люди, перекрашивающие свои автомобили. Он также имеет прекрасную глянцевую поверхность, которая сделала его очень популярным в прошлые десятилетия и напоминает людям о старинных автомобилях.

Однако акриловая краска не лишена недостатков. Самая большая проблема с акриловой автомобильной краской заключается в том, что она может очень легко выцветать и тускнеть. Через несколько лет краска начинает выглядеть мягкой и плохо выдерживает воздействие природных факторов, таких как солнце, ветер и соль.Он также плохо переносит химические вещества.

Итак, если у вас есть акриловая краска на вашем автомобиле, вам нужно сделать все возможное, чтобы он выглядел как новенький. К счастью, поддерживать акриловую краску на автомобиле проще, чем кажется.

Часть 1 из 3. Отбросьте все, что вы знаете об автодетализации

Шаг 1: Избегайте использования стандартных внешних материалов . Не используйте обычные автомобильные воски, полироли или глины.

Воск, полироль и глина — это обычные вещества, которые обычно используют для внешней отделки автомобиля, чтобы он выглядел наилучшим образом.Скорее всего, некоторые из них есть в вашем гараже, так как они могут быть очень эффективными. Однако этих продуктов следует избегать, если ваш автомобиль окрашен акриловой краской.

Следует избегать использования полиролей и глины, поскольку они содержат химические вещества, разрушающие акриловую краску. Вместо того, чтобы создавать более полную и блестящую окраску, полироль или глина фактически смягчат цвет и блеск вашей окраски, если на вашем автомобиле есть акриловая краска.

Воск

не так вреден, как полироль и глина, но он создает слой над краской, который мешает вам завершить третью часть этого урока.

Шаг 2: Держитесь подальше от электроинструментов . Не используйте силовые буферы, электрические полировальные машины или другие электроинструменты на внешней стороне автомобиля.

Акриловая краска недостаточно прочна, чтобы выдержать силу электроинструмента, например, буфера. Всегда избегайте использования электроинструментов при работе с акриловой краской, иначе вы значительно уменьшите цвет и блеск краски.

Часть 2 из 3: Тщательно очистите автомобиль

Шаг 1. Очистите машину от грязи .Смойте с автомобиля всю грязь и мусор.

Используя шланг или мягкое неабразивное полотенце, ополосните автомобиль, убедившись, что вы удаляете всю грязь и мусор, которые могут быть на автомобиле. Не забудьте также получить верх машины, хотя вам не нужно беспокоиться об окнах, так как на них нет краски (хотя рекомендуется мыть окна, если у вас есть шланг. ).

Шаг 2: Удалите весь воск . Обязательно удалите весь воск с автомобиля.

Если внешняя поверхность вашего автомобиля в какой-то момент была покрыта воском, вам нужно сделать все возможное, чтобы удалить воск. Проведите мягким полотенцем или неабразивной кистью по любому найденному комку воска, пока он не будет удален полностью.

Шаг 3: Для тщательной очистки используйте мыло . Завершите очистку автомобиля мыльным скрабом.

После удаления воска и основного слоя грязи с кузова автомобиля слегка протрите его небольшим количеством мыла.Вы можете использовать мягкое автомобильное мыло, но подойдет и средство для мытья посуды, не содержащее отбеливателя.

Используйте мягкое полотенце, чтобы вымыть мыло по всей поверхности транспортного средства, затем смойте его водой.

Часть 3 из 3: Нанесите кондиционер для акриловой краски

Шаг 1. Купите флакон с кондиционером для акриловой краски . Кондиционер для акриловых красок продается в большинстве магазинов автозапчастей и во всех магазинах автозапчастей.

Вы также можете найти его в Интернете, если вам так удобнее.

Шаг 2: Нанесите кондиционер на автомобиль . Медленно нанесите кондиционер для акриловой краски на автомобиль.

Мягким неабразивным полотенцем нанесите небольшую порцию кондиционера для акриловой краски на внешнюю поверхность автомобиля. Вам придется работать партиями, чтобы покрыть всю машину, но убедитесь, что вы полностью работаете в нанесенном количестве, прежде чем добавлять кондиционер.

Лучше всего наносить кондиционер сверху вниз; Таким образом вы сможете отслеживать, какие части автомобиля вы кондиционировали, а любой капающий кондиционер будет обработан позже.

Нанося кондиционер на внешнюю поверхность автомобиля, протрите полотенце круговыми движениями, чтобы получить ровную поверхность. В идеале вы должны использовать как можно более тонкий слой акрилового кондиционера и не допускать попадания его на окна.

Совет : Не наносите акриловый кондиционер на ваш автомобиль, если он полностью не высох. Если вы нанесете кондиционер на мокрый автомобиль, он не справится с работой должным образом, и внешний вид будет выглядеть полосатым.

Одна из забавных составляющих владения автомобилем — поддерживать его в хорошем состоянии. Великолепно выглядящий автомобиль — это весело, чтобы похвастаться, весело водить его, и просто весело владеть и смотреть. Хотя акриловые краски изнашиваются быстрее, чем другие краски, очень легко сохранить их великолепный вид. Просто выполните следующие действия, и ваша машина и ее акриловая краска будут всегда выглядеть как новые.

Секрет рисования акрила, пластика и стекла

Хотите рисовать акрил, стекло или прозрачный пластик? У нас есть несколько полезных советов, которые помогут вам начать работу!

У меня роман со всем прозрачным.Ну нет, это неправда … только когда дело касается домашнего декора. Особо гладкие акриловые ящики для хранения.

Я думаю, что если у вас есть хорошие вещи, вы должны ими похвастаться! Еще лучше, если вы храните свои красивые вещи в их отдельных корзинах, вы действительно хотите похвастаться ими! Не поймите меня неправильно, есть много вещей, которые я надежно прячу за хорошо укрепленной плетеной стеной или каким-либо другим закрытым хранилищем, но иногда есть те красивые предметы, которые вы хотите сохранить и увидеть!

При этом я обычно предпочитаю «окно», через которое вы можете видеть, а не полностью прозрачный кусок.Я добавил этот вау-фактор ко многим акриловым, стеклянным и пластиковым предметам хранения, используя аэрозольную краску. Меня всегда спрашивают, как покрасить его, чтобы добиться наилучшего результата, поэтому вот несколько советов по окрашиванию распылением акрила, пластика или стекла…

Вот несколько советов по окраске распылением акрила, пластика или стекла…

Начните со звездной ленты

Для получения максимально чистых линий обязательно используйте действительно хороший малярный скотч.Я предпочитаю бренд Frog Tape, до сих пор это лучшее, что я пробовал. Если вы не используете хорошую ленту, линии будут очень неровными. Конечно, не торопитесь и хорошо прижимайте края ленты, чтобы краска не просочилась. Дополнительно обязательно снимайте ленту сразу после покраски. Да, вам нужно удалить ленту до того, как краска высохнет, иначе при удалении ленты вы отклеите кусочки засохшей аэрозольной краски.

Замечательный трюк, чтобы спасти вашу ленту!

Хорошая лента стоит недешево, поэтому я использую ее экономно.Заклейте скотчем первую линию, которая будет разделять краску и продукт. Далее скотчем на бумажный пакет или газету, чтобы закрыть остальную часть продукта. Хорошо поработайте, покрывая неокрашенные участки, аэрозольная краска висит в воздухе, и на определенном радиусе в конечном итоге появятся микроскопические капли краски.

Начните с правильной краски, откажитесь от грунтовки

Грунтовка

обычно является хорошей идеей (особенно важна для напыления металла), однако в случае прозрачного пластика, акрила или стекла, если вы можете выполнить задачу одним слоем, это лучше.Проблема с более чем одним слоем заключается в том, что краска высыхает без немедленного удаления ленты … после того, как вы удалите ленту с засохшей аэрозольной краски, она может отслоиться вместе с лентой. Так что выберите высокоэффективную акриловую эмалевую аэрозольную краску или просто поищите краску, предназначенную для сцепления с пластиком. Затем распылите краску равномерно по поверхности. Будьте осторожны, чтобы не допустить объединения, и найдите время, чтобы убедиться, что нет неровностей … у вас есть только один шанс. Немедленно снимите ленту (да, пока краска еще липкая)!

Хотите знать, когда использовать грунтовку? Что ж, если что-то будет сильно изнашиваться, не стоит рисковать без этого.Особенно, если вы не можете отшлифовать поверхность (например, не хотите поцарапать акрил или стекло). Просто держите его легким и даже … лучше ошибиться с легким слоем, чем переборщить со слишком большим количеством слоев или толстым слоем, который будет склонен отслаиваться.

Защитное пальто

Нанести тройной слой прозрачной аэрозольной краски для глазури. Однако не распыляйте его до тех пор, пока после не удалите ленту. Обязательно дайте первому слою полностью высохнуть.Вы хотите запечатать те необработанные края, где краска и продукт встречаются.

И ПРЕСТО! У вас есть потрясающий индивидуальный конечный продукт. Что-то, что вам придется заплатить больше, чтобы купить, и вы просто обновили существующие банки или вывели дешевые пластиковые изделия на совершенно новый уровень шика!

Другие удивительные вещи, которые можно переделать с помощью аэрозольной краски, можно найти здесь >>

Портфолио с идентификатором «spray_paint_gallery» не определено.

Добро пожаловать на мой блог! Я Урсула, и я признаю, что я наркоман своими руками. Что ж, я должен быть! У меня дорогой вкус, но нет бюджета на декор! Я надеюсь вдохновить вас сделать свой дом красивым, организованным и прекрасным местом для роста и любви! 22 февраля 2015 г. Урсула Кармона | 38 комментариев Краска

— Почему мой лак стал матовым, а не глянцевым, и как это исправить?

Основная проблема заключается в том, что вы не соответствуете коэффициенту отражения лака OEM .Он был выше защитного прозрачного покрытия Dupli-color. Для прозрачных лаков необходимо использовать полуглянцевый Spray Max.

Технология согласования цветов хорошо известна. Там вы можете использовать джонки 1k (то есть медленное высыхание) Duplicolor или что-то еще для базового покрытия. (Если вам нравится ждать.) Но для прозрачного покрытия вам нужно использовать высокотехнологичный продукт. Химия очень сложная. Я предполагаю, что у Spray Max есть патенты, поэтому у них есть лучшие продукты на рынке, но на самом деле не имеет значения, почему.Использование их продуктов 2k позволит вам подобрать коэффициент отражения, что вам и нужно сделать.

Если хотите, вы можете загрузить https://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Produkte/Prospekte/992466-SprayMax-Produktfolder_USA.pdf и перейти в раздел прозрачного покрытия. Он скажет, что у вас есть два варианта: матовый и глянцевый, но на самом деле у вас их больше. Вероятно, существуют глянцевые, глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые лаки от Spray Max. Как я уже сказал, вам нужен полуглянцевый.(Глянец, вероятно, будет слишком отражающим.) В частности, я думаю, вам понадобится полуматовый лак 680067 / (400 мл) 36 +/- 2 единицы глянца при угле измерения 60 °. Вам не нужно шлифовать или иметь несколько слоев.

Различные воски помогут вам варьировать коэффициент отражения для идеального соответствия между этими 3-5 уровнями, но лучше согласовать коэффициент отражения прозрачного покрытия, чтобы вам не нужно было использовать разные воски для каждой части тела.

Дав то, что я считаю лучшим ответом, теперь перейду к тому, что не так с другими 10 ответами, изложенными передо мной. В конце концов, довольно глупо отвечать на вопрос, на который уже был дан правильный ответ!

Большинство других ответов жалуются на шлифовку. Как я объясняю, эффект будет нулевым, если вы нанесете достаточно краски на последний слой. Отсутствие шлифовки может привести к отслаиванию лака, но это не ваша проблема.

Между прочим, это непопулярный совет, но я не думаю, что вам действительно нужно больше одного слоя с Sprax Max 2k. Вероятно, он будет достаточно хорошо держаться, чтобы образовать один слой.Это хороший продукт. Не нужно даже шлифовать лак Dupli-junk.

Раньше user35183 и SteveRacer давали лучший ответ, говоря, что Dupli-color — мусор. Но ни один из них не дал вам конкретной альтернативы, которую вы можете использовать.

Несколько ответов жалуются на толщину (количество слоев). Нет, это тоже не твоя проблема. Это может быть хороший совет для рисования, но он вам не поможет. Вам просто нужно убедиться, что последний слой достаточно толстый, чтобы капли соединились на поверхности.

Плохая окончательная верхняя часть верхнего слоя покрытия, которая приводит к появлению апельсиновой корки, вам необходимо отшлифовать:

Хорошая окончательная верхняя часть верхнего слоя покрытия, которую не нужно шлифовать, и которая лучше всего:

(Плотность капель краски должна быть достаточной для их объединения.)

Если вы согласны, это лучший ответ, проголосуйте за него. Если вы этого не сделаете, прокомментируйте и расскажите мне об этом.

Истинная зернистость: Отшлифование до идеальной окраски

Анджело ВанБогарт

Одним из наиболее очевидных признаков качественной реставрации является состояние лакокрасочного покрытия автомобиля.Многие люди красят автомобили, но некоторые делают это с намерением судить, и в таких случаях на кону репутация реставратора. По мере развития красок эти уважаемые реставраторы разрабатывают новые методы для достижения потрясающих результатов, которых они добились с другими продуктами. Среди тех, кто занимался разработкой красок, — Джерри Копецки из компании Kopecky’s Klassics в Иоле, штат Висконсин.

Многократное шлифование поверхности краски позволит добиться зеркального блеска, что особенно важно на черных автомобилях.

Копецки восстанавливает ребристые MoPars, многие из которых достигли рекордных цен на крупных аукционах. Чтобы поддерживать этот высокий уровень реставрации, Копецки пришлось разработать новые методы при представлении новых красок по требованию EPA. Он признает, что у каждого реставратора будет свой собственный метод нанесения и обработки краски для получения впечатляющих результатов, но он поделился своими секретами получения краски для глубин океана на черном кабриолете Chrysler 300-F 1960 года выпуска Рэнди Гайера, последнем построенном подобном автомобиле. этот год.

Резиновые шлифовальные блоки разных форм и размеров используются на различных поверхностях корпуса.

Следующий метод шлифования показан на акрилово-уретановом покрытии PPG Concept с полиуретановым лаком с высоким содержанием сухого остатка.

Процесс, который Копецки использует для получения идеальной краски, сводится к выравниванию краски путем шлифования для получения гладкой, ровной поверхности перед окончательной полировкой.

«Раньше можно было перейти от зернистости 1000 к полировке с помощью пасты с крупной зернистостью, но с новыми продуктами нельзя», — сказал он.«У вас будут вихревые следы».

Так как качество краски зависит от качества металлической обработки под ней, автомобиль подвергся качественной металлической обработке и тщательно высушен грунтовочным слоем перед началом окончательной окраски. Фактически, грунтовка была отверждена от четырех до шести месяцев, чтобы позволить всем содержащимся в ней растворителям высохнуть поверхности. Это предотвращает улавливание неотвержденных растворителей лакокрасочным покрытием. Многие магазины не оборудованы для такого времени сушки, но Копецки разработал свой бизнес с учетом такого графика.

Поверх высохшего грунтовочного покрытия Kopecky распыляет два слоя акрилово-уретанового покрытия PPG Concept для цвета и два слоя полиуретанового лака PPG Concept с высоким содержанием сухого остатка и один слой смеси этих двух продуктов в соотношении 50/50. Смешанный слой наносится в качестве предупреждения, если Копецки заходит слишком далеко в чистое пространство, хотя до сих пор он не сталкивался с такой ситуацией. Как и грунтовка, лакокрасочные покрытия могут высохнуть от четырех до шести месяцев после распыления.

«Мне нравится длительное лечение», — сказал Копецки.»Это затрудняет шлифовку, но это то, что вам нужно».

Трудно показать на изображении, но на этом крыле много апельсиновой корки и несколько неровностей от пыли на только что нанесенной краске. Описанный здесь метод шлифования устранит эти недостатки для получения гладкой, ровной поверхности выставочного качества.

Независимо от оружия или опыта художника, новая краска будет иметь светло-оранжевую корку и неровности, которые Копецки называет «пылинками». Большинство маляров борются с этими недостатками, используя минимум легкой шлифовки и полировки.Хотя это работает на автомобиле, достойном водителя, этого недостаточно для шоу-кара высокого класса.

«Очистка с высоким содержанием твердых частиц не может быть такой гладкой, как хотелось бы», — сказал Копецки. «Каждый слой увеличивает шансы на появление изъянов, и для большинства подходит обычный лак».

После того, как краска затвердела, ее гладкость можно решить в процессе шлифования, но не раньше, чем краска будет тщательно очищена от пыли или другого мусора, который мог осесть на поверхности. Для этой задачи Копецки использует не шланг и старую тряпку, а герметичную бутылку для распыления, чтобы опрыскивать поверхность, и чистое полотенце без ворса, чтобы высушить поверхность, не загрязняя ее пылью или другим мусором.

«Если есть хоть одна песчинка, вечеринка окончена», — предупреждает Копецки.

Метод шлифования Джерри Копецки включает шлифование кромки по всей длине. Здесь показано его последовательное направление шлифования. Поскольку он шлифует прозрачный слой, поверхность краски с высоким содержанием сухого остатка после шлифовки становится белой. Шлифовка с зернистостью 800 — это первый шаг и «выравниватель», который удаляет все дефекты поверхности краски. Следующие шаги шлифования позволят удалить следы шлифовки на предыдущем шаге до зеркального блеска.

Как только поверхность станет полностью чистой, ее можно будет шлифовать методом Копецки. Хотя производители красок рекомендуют работать на двухфутовых участках, Копецки шлифует панель по всей длине, хотя он делит ее на участки сверху вниз по естественным линиям тела.

Его первый проход использует пропитанную водой влажную или сухую автомобильную наждачную бумагу зернистостью 800, прикрепленную к контурным резиновым шлифовальным блокам на окрашенной поверхности, которая была намочена с помощью пульверизатора. Он выбирает удобный угол, под которым шлифует панель по длине.После завершения прохода он снова очищает поверхность, затем повторяет шлифование под углом, противоположным углу (90 градусов) от первого прохода, методом, который он называет поперечной резкой.

«Зернистость 800 делает всю работу — устраняет недостатки», — сказал Копецки. «На этом этапе нужно уделять больше всего внимания … Это выравниватель».

После шлифовки средней части влажной или сухой автомобильной бумагой с зернистостью 800, пропитанной водой, Копецки повторяет процесс по всей длине ребра. Наряду с влажной наждачной бумагой он использует распылитель, чтобы окрашенная поверхность оставалась влажной во время шлифования.

То же направление шлифования осуществляется сверху вниз, даже если шлифование выполняется по частям. Каждая отшлифованная область перекрывает соседние секции, чтобы обеспечить ровную отделку.

Второй проход наждачной бумагой зернистостью 800 выполняется под противоположным углом методом, который Копецки называет «поперечной резкой». Каждый раз, когда Копецки начинает шлифовать кранец, он шлифует под углом, противоположным его предыдущей передаче.

После обработки панелей влажной или сухой автомобильной наждачной бумагой зернистостью 800 дефекты краски должны исчезнуть.Следующие шаги удалите следы песка от предыдущего шага шлифовки с помощью наждачной бумаги с более мелким зерном. При смене наждачной бумаги между зернами Копецки следит за тем, чтобы следы шлифовки от предыдущего направления также исчезли, проверяя панель, когда она высохнет. С каждым переходом к более мелкой зернистости бумаги следы песка должны уменьшаться. На каждом шагу Копецки шлифует песок со средним давлением.

Затем Копецки повторяет предыдущий шаг, в котором использовалась наждачная бумага зернистостью 800, но переходит к пропитанной водой влажной или сухой автомобильной наждачной бумаге зернистостью 1000.Он начинает шлифование под углом 90 градусов от своего предыдущего прохода и повторяет метод поперечной резки. Зернистость 1000 — это последняя бумага, с которой он делает два прохода с одинаковой зернистостью.

После двух проходов наждачной бумагой с зернистостью 1000 методом поперечной резки Kopecky переходит до влажной или сухой бумаги с зернистостью 1200. Он начинает шлифовать под углом 90 градусов против предыдущего направления, но делает только один проход с этим зерном, прежде чем перейти к 1500. Затем выполняется один проход против направления шлифовальной бумаги с зернистостью 1500 наждачной бумагой с зернистостью 2000.

«При зернистости 1500 вы подумаете, что это действительно неприятно, но оно того стоит», — сказал Копецки.

После прохода с зернистостью 2000 Kopecky готов перейти к зернистости 3000 и новому шлифовальному инструменту: эксцентриковой шлифовальной машине. Диск 3M Trizact с зернистостью 3000 устанавливается на шлифовальный станок с промежуточной подушкой между шлифовальной машиной и шлифовальной тарелкой, чтобы позволить шлифовальной тарелке с зернистостью 3000 изгибаться, не врезаясь в краску. Затем он шлифует панель со средним давлением на низкой и средней скорости.

После того, как Копецки проработал наждачную бумагу с зернистостью 800, 1000, 1200, 1500 и 2000, используя шлифовальные блоки, Копецки переключается на эксцентричную шлифовальную машину для шлифования с помощью диска с зернистостью 3000.Он устанавливает толстую подушку под шлифовальный диск 3M Trizact с зернистостью 3000, чтобы она изгибалась, не врезаясь в краску, пока он шлифует со средним давлением на низкой или средней скорости.

Копецки выполняет три этапа полировки после шлифовки шлифовальным кругом с зернистостью 3000. На первом этапе используются прокладка из вспененного компаунда 3M Perfect-It и соответствующая ему полироль Perfect-It. На втором этапе используется состав для машинной полировки, а на последнем этапе используется более мягкий полироль 3M Perfect-It Ultrafina SE Perfect-It.

Наконец, после шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 800, 1000, 1200, 1500, 2000 и 3000 панель готова к полировке. Kopecky использует трехэтапный процесс с подушками из вспененного компаунда 3M Perfect-It. На первом этапе выполняется полировка с помощью белого поролонового тампона Perfect-It и полировальной пасты №1 компании с регулируемой скоростью полировки. Во втором полировальном составе используются серые поролоновые подушечки Perfect-It и состав № 2 для машинной полировки. Для окончательной полировки используется Perfect-It Ultrafina SE No.3 с самой мягкой синей подушечкой 3M для удаления завихрений. №

Копецки наносит финальную полировку с помощью вспененной подушечки 3M Perfect-It Ultrafina SE и полироли Perfect-It Ultrafina SE с помощью полировальной машины с регулируемой скоростью.

На этом этапе достигнута идеальная поверхность, достойная любого выставочного поля.

Очевидно, что такой процесс требует большого терпения, навыков и труда. По оценке Копецки, для одной задней панели, показанной в этой статье, от шлифовки до полировки было потрачено 15 часов.Результат относительно дорогостоящий, но, безусловно, достойный кабриолета 300-F.

Если только вы не шлифуете, не пробуйте это на шестицилиндровом седане Biscayne вашей мамы.

Дополнительная информация:
Kopecky’s Klassics
P.O. Box 473
Iola, WI 54945
715-445-4791

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Способы завершения заливки акрилом? — Художник с левым мозгом

Акриловая краска для заливки со смолой

Примерно через месяц моего путешествия по заливке акрила я, наконец, начал думать, что мои картины стоит спасать.В тот момент у меня было по одной из моих картин, висевших в каждой из моих детских комнат, а у нас была большая часть, выставленная в семейной комнате. Мои братья и сестры и родственники спрашивали меня, могу ли я налить им картину, и вот так у меня появилась публика для моего хобби. Единственная проблема заключалась в том, что я не знала, как правильно закончить роспись акриловой краской. Этот пост в блоге является кульминацией значительного количества исследований и множества проб и ошибок.

Какими способами можно закончить заливку акрилом? Картины с акриловой заливкой можно отделывать на масляной, водной или полимерной основе.Отделка может повысить долговечность картины и защитить ее от ущерба окружающей среде. Правильная отделка может изменить внешний вид картины, сделав цвета более яркими и блестящими, или они могут приглушить цвета и придать им более плоский вид.

Акриловые заливки технически не требуют отделки, так как акриловая краска является производным пластика и при высыхании превращается в прочное твердое вещество. Однако многие художники делают это по разным причинам, которые будут объяснены более подробно ниже.

Зачем завершать заливку акрилом?

У художников Fluid есть множество причин практиковать Изобразительное искусство. Творческие занятия позволяют человеку экспериментируйте и учитесь, используя пять чувств. Некоторые художники формируют свои работы как форму самопомощи; успокоить душу, чтобы обеспечить бегство или собраться с мыслями и позволить размышлениям. Многие делятся своим искусством с другими. В большинстве случаев художники хотят, чтобы их работа длилась долго.

Завершение заливки акрилом может значительно продлить потенциал продолжительность жизни картины.Отделка обеспечивает защиту от окружающей среды, позволяет художнику контролировать консистенцию и однородность поверхности картины, и дает возможность более легко поддерживать и чистить произведение искусства.

Защита от окружающей среды

Если ваша картина не выставлена в Лувре в Париж или Музей Метрополитен в Нью-Йорке, вероятно, будет перемещал, хранил, бросал и манипулировал много раз в течение его жизнь. Нанесение защитного покрытия поверх верх вашей картины может помочь ей сохранить свою первоначальную красоту от экологический ущерб, который может возникнуть в результате нормального использования.

Защита от солнца и ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи (УФ) как от прямого, так и от непрямого солнечного света одна из наиболее распространенных проблем, вызывающих повреждение акриловой заливки картины. Эти УФ-лучи могут реагировать с цветные пигменты в краске, с красками, и даже с некоторыми защитные покрытия. Эти реакции могут заставляют пигментные цвета блекнуть или со временем становятся желтыми.

Добавив защитное покрытие, блокирующее УФ-излучение, вы можете поможет уменьшить количество повреждений, которые УФ-свет наносит вашей картине.Не допускайте попадания акриловой краски в картины солнечный свет и использование красок с высокой степенью светостойкости (I / II) также помогают притупить вредное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Prevent Dings and Dents

Акриловая краска после высыхания и отверждения превращается в твердое вещество пластикоподобный материал. Один из Преимущество использования акрила по сравнению с масляными картинами заключается в том, что когда-то затвердевшие акриловые краски по-прежнему сохранять небольшую пластичность или способность к растяжению немного. Эта пластичность сохраняет акриловые картины от образования микротрещин, когда они сгибаются из-за движения или перепады температуры.

Как и все остальное, частое обращение, падения или сгибание все еще может привести к растрескиванию акриловых красок или их отделению от покраска поверхностей. Добавление дополнительного защитный слой поверх акриловой краски может уменьшить настоящая краска подвергается этим силам.

Добавление однородности окрашиваемой поверхности

Еще одна причина для добавления отделки к картине — изменение поверхность произведения искусства. Немного акрила равномерно высыхает по всей окрашиваемой поверхности.Другие, особенно те, где присадки использованные, не сушите то же самое по окрашиваемой поверхности.

Если художник хочет сохранить поверхность картины как можно более аутентичной, можно использовать очень тонкие слои защитных покрытий. Покрытия распылением и очень тонкие матовые покрытия идеально подходят для этого типа отделки.

Если художник хочет выровнять всю поверхность картины, чтобы сделать ее более однородной, используются более толстые покрытия или несколько тонких покрытий. Такое более толстое нанесение защитного средства позволяет выровнять неглубокие участки, такие как пузырьковые отверстия и разницу в плотности сухой краски.Более густые вещества, такие как гели или смолы, идеально подходят для придания однородности поверхности акриловой заливки.

Упростить обслуживание

По мере высыхания акриловой краски и воды и растворителя в краска испаряется, могут образовываться небольшие проколы. Эти отверстия будут постепенно накапливать пыль и грязь. Нанесение даже тонкого слоя отделки материал помогает заполнить эти мелкие недостатки и предотвратить их накопление.

Финишное покрытие также защищает поверхность картины от прямого контакта во время чистки произведения искусства.Это может быть тряпка или тряпка для пыли, на которой может быть вода или другие чистящие вещества. В случае очень качественной процедуры отделки весь верхний слой отделочного продукта может быть удален и при необходимости нанесен повторно.

Увеличение яркости или тусклость цветов

Когда акриловые краски высыхают, их цвет немного меняется. На это изменение цвета может повлиять тип использованных красок и заливочных жидкостей.

В большинстве случаев акриловые краски высыхают немного тусклее, чем они появляются, когда они впервые залиты и еще влажные.Это происходит потому, что свет сильно отражает лучше очищать поверхность влажного материала, чем сухого. Даже глянцевый акрил меньше сохнет блестяще, чем кажется на первый взгляд.

Добавляя финиш или лак, вы можете изменить внешний вид вашей жидкой картины. Отделка обычно бывает плоской, яичной скорлупы, сатинировки, полуглянца и глянца.

Плоская поверхность, яичная скорлупа и атласная отделка будут слегка неясными. и высохнет с зернистой поверхностью. Этот матовая поверхность уменьшает количество света, проникающего через отделку.Это не дает краске слишком сильно отражаться. свет делает цвета приглушенными.

Полуматовая и высокоглянцевая отделка может помочь «Мокрая краска» — глянцевый взгляд на вашу картину. Они помогают свету проникать в верхний прозрачный слой и отражаться от него. живопись, благодаря чему цвета кажутся более яркими и живыми.

Различные типы жидких акриловых покрытий

Существуют буквально сотни различных способов отделки акриловой заливки. У каждого художника есть свои предпочтительные методы.Эти методы отделки могут сильно различаться в зависимости от используемой окрашиваемой поверхности, типа акрила в заливке, где будут отображаться картины и т. Д. Наиболее распространенными типами отделки являются водная, масляная (на основе растворителя). , и отделка из смолы.

Отделочные покрытия на водной основе

Отделочные покрытия на водной основе на сегодняшний день являются наиболее часто используемыми верхними покрытиями для акриловых заливок. Поскольку они изготовлены на водной основе, в растворе очень мало агрессивных химикатов. Их легко наносить, легко очищать, и они практически не имеют запаха, так как вода — единственное, что испаряется в воздух во время процесса сушки.

Плюсы

Простота использования
Легкость очистки
Быстрое высыхание
Слабый запах
Остается прозрачным со временем

Минусы

Более тонкие слои
Немного менее стойкие
Не удаляются позже
Влажность может вызвать проблемы с сушкой
Более восприимчива к теплу и влажности
Короткий рабочий период

Покрытия на масляной основе (на основе растворителей)

Покрытия на основе растворителей или масел привыкли защищать и запечатывать картины на сотни лет.В отделках на масляной основе есть свои полимеры суспендированные в растворителях или маслах, откуда они и получили свое название. Покрытия на масляной основе имеют тенденцию менять цвет на янтарный оттенок со временем.

При высыхании отделки на масляной основе выделяются токсичные пары, очень вредно при вдыхании. У них также есть неприятный запах. Чтобы очистить эти растворов, вы должны использовать другое агрессивное химическое вещество, такое как скипидар или растворитель для краски.

Некоторые лаки на масляной основе называются лаками. Они содержат больше твердых частиц в составе смеси и, следовательно, высыхают, обеспечивая более плотное и прочное покрытие.Многие лаки можно смело снимать, если под ними находится изолирующий слой. Слой изоляции будет более подробно объяснен позже в этой статье.

Плюсы

Немного более долговечны
Проверено и протестировано
Некоторые можно удалить и заменить
Более толстые слои
Более длительный рабочий период

Минусы

Медленное время высыхания
Токсичный запах 9037 clean
Со временем приобретает янтарный оттенок

Отделочные покрытия на основе смолы

Последним из популярных видов отделки являются смолы.Смолы обычно состоят из двух частей; а смола и отвердитель. При смешивании вместе они создают химическую реакцию, которая заставляет смесь затвердевать и вылечить.

Многие смолы имеют неприятный запах, хотя и не такой плохой. в качестве отделочных материалов на масляной основе. Они вполне толстый, самовыравнивающийся и обеспечивает самое прочное верхнее покрытие по сравнению с Другие.

Смолы обеспечивают очень глянцевую и гладкую поверхность. Некоторые смолы также являются пищевыми и могут Используется на сервировочных тарелках и других предметах кухни и столовой.

Плюсы

Очень прочный
Самовыравнивающийся
Красивая глянцевая поверхность
Толстое покрытие
Более длительный срок действия

Минусы

Медленное время высыхания
Некоторые токсичные запахи
Требуется растворитель
Окрашиваемая поверхность должна быть на 100% свободной от масел
Дорого

Зачем использовать изоляционный слой?

Изоляционный слой — это несъемное покрытие, которое наносится на картину перед нанесением последнего слоя лака.Это позволяет покрытию лаком быть удаляется и применяется повторно по мере необходимости. Без этого несъемного изоляционного слоя нижележащая картина может повредиться в процессе снятия лака.

Самый распространенный изолирующий слой, который мы обнаружили для акриловых картин, представляет собой смесь глянцевой или гелевой среды и воды в соотношении 2: 1. Вода разжижает смесь, чтобы получить ровное покрытие на картине.

Не используйте воду в соотношении более 2: 1, иначе вы будете слишком сильно разбавьте связующее в среде, и изоляционный слой не высохнет как сплошной сплошной слой поверх вашей картины.

В качестве изоляционного слоя используйте только глянцевые материалы. Добавка матирующего агента, обеспечивающая отделку не глянцевые, при высыхании могут отделяться, придавая поверхности немного мутный вид. изоляционный слой. Слегка пригладьте медиумы разбавленный водой создаст лучший изоляционный слой и высохнет до самых прозрачных вариантов, когда высохнет.

Подготовка акриловой заливки к окончательной отделке

После того, как вы закончили рисование жидким искусством, есть несколько важных шагов, которые вам нужно сделать, прежде чем вы сможете нанести выбранную отделку.

Дайте правильное время высыхания

Дайте вашей акриловой краске высохнуть и затвердеть Правильно, вероятно, самая важная часть в подготовке вашей картины под чистовую отделку.

Картина, которая не высохла и не затвердела, может нанести верхний слой покрытия. слои не приклеиваются должным образом к окрашиваемой поверхности. Избыточные жидкости в картине, которые не высушенные до завершения, будут просачиваться сквозь акрил. Это вызывает облачность или разделение на происходит между акриловым и финишным слоями.

Дополнительную информацию о важности возможности заливки акрилом можно найти в моем посте «Сколько времени требуется для высыхания акриловой заливки».

Очистить поверхность от масел и нежелательных веществ

Одна из самых неприятных проблем с отделкой акрилом заливать находит недостатки ПОСЛЕ нанесена отделка. Такие вещи, как пыль и мусор, оставшийся на поверхности картины или излишки масла или присадок используется для создания эффектов, может нанести ущерб финишному покрытию.

Удаление пыли и мусора

Акриловая краска после высыхания является полутвердой. пластик. Вы мало что можете сделать повредить картину во время очистки, если вы не используете агрессивные химикаты или очень Курсовая чистка инструмента.

Я рекомендую использовать мягкое моющее средство, такое как средство для мытья окон, или сильно разбавленную смесь средства для мытья посуды и воды, чтобы очистить акриловую заливку перед окончательной отделкой. Я также рекомендую использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы помочь вам попасть в точечные отверстия, которые, кажется, есть в каждой из моих акриловых заливок.

Не используйте слишком много жидкости для очистки картины. Излишки жидкости не нужны и потенциально могут вызвать повреждение окрашиваемой поверхности, особенно дерева и холста, где жидкости могут легко впитаться.

Некоторые другие альтернативы для удаления пыли и мусора с вашей акриловой заливки — это слегка влажная ткань из микрофибры или бумажное полотенце, влажные салфетки или легкая струя сжатого воздуха. Сжатый воздух, который я использую для чистки своих картин, можно найти здесь, на Amazon.

Чистые масла и добавки

Многие мастера по заливке акрила используют масло для беговой дорожки, силикон, алкоголь и различные другие добавки, чтобы придать им характер и эффекты. произведение искусства.Эти масла и присадки могут быть серьезная проблема при нанесении отделки и должна быть полностью удалена до добавление верхнего покрытия.

Для правильного удаления масла с поверхности картины требуется немного смазки и немного терпения. Есть несколько способов удалить масло с жидкой акриловой краски. Я рекомендую попробовать несколько из перечисленных ниже методов, пока вы не найдете тот, который вам подходит.

Во всех случаях при нанесении моющего средства или протирании избыток воды, делайте это медленными круговыми движениями, стараясь касаться каждой поверхности картины несколько раз.я рекомендую повторить чистку не менее двух раз, чтобы гарантировать отсутствие масла осталось на картине.

Нанесите несколько капель средства для посуды с 8-10 унциями. воды. Осторожно перемешайте, чтобы средство для посуды смешалось с водой. С помощью ткани или бумажной башни втирайте смесь для мытья посуды в картину. Подождите несколько минут на картине (не используйте достаточно жидкости, чтобы вызвать образование луж). Наконец, повторите этот процесс с чистой водой.
Распылите средство для чистки, содержащее аммиак (подойдут чистящие средства для стекла или бытовые средства), и оставьте на несколько минут.Осторожно вотрите стеклоочиститель в картину. Подождите еще несколько минут. Возьмите слегка влажную ткань или бумажное полотенце и сотрите излишки порошка. Аммиак помогает удалить жир и позволяет легче его стереть.
Очистите картину влажной тканью и дайте высохнуть. Аккуратно вотрите в картину небольшое количество талька, детской присыпки или кукурузного крахмала. Для нанесения пудры на картину можно использовать очень мягкую кисть для макияжа румян. Дайте настояться 5 минут. Используйте влажную ткань из бумажной башни, чтобы удалить порошок.Тальк, детская присыпка и кукурузный крахмал впитают масло и позволят вам легко удалить его.
Смешайте в емкости четыре части воды и одну часть медицинского спирта. Следуйте инструкциям из шага 1 и используйте спиртовую смесь вместо мыла для посуды. Будьте осторожны, не оставляйте смесь на картине более чем на несколько минут. Не допускайте растекания смеси по картине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать чрезмерное количество моющего средства или воды при чистке картины.Это может вызвать повреждение окрашиваемой поверхности, особенно дерево и холст.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Некоторые краска может застрять в масле и, следовательно, не высохнет нормально. Эта суспензия счистится вместе с масла, тем самым окрашивая чистящую ткань или бумажные полотенца. Это не должно быть значительного количества покрасить. Если вы получите много мокрого вида краска сходит во время чистки, оставьте картину еще хотя бы на несколько дней до высыхания (при условии, что он еще не испорчен).

Нанесение отделки

Последним этапом процесса является нанесение отделки.Есть так много способов сделать это, что я собираюсь рассказать о них в отдельном сообщении в блоге. По мере их завершения мы будем ссылаться на статьи здесь.

Если вы не знаете, как нанести какое-либо покрытие, следуйте инструкции, прилагаемые к продукту.

Отделка обратной стороны картины

В дополнение к отделке верхней и боковых сторон акрила заливки, многие художники также заканчивают обратную сторону своего жидкого искусства. Обработка дна акриловой заливкой живопись обычно относится к тому, чтобы она выглядела красиво, и не обязательно «Финишная» картина как верх закончена.

Отделка обратной стороны картины может включать покраску нижняя сторона, чтобы скрыть любые капающие или нежелательные следы краски. Это можно сделать черным, белым или дополнительный цвет к акриловой заливке.

Выполнение любых работ по уходу на обратной стороне картины может быть сложно, так как вам нужно будет сделать либо до, либо после завершения верха включая время высыхания и отверждения.

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить переднюю часть картины при отделке обратной стороны.Сюда входят повреждения от царапин или попадания излишков отделочного материала на другие поверхности картины.

Связанные вопросы

Как долго делают акрил картины последние? Акриловые картины, при правильной сушке, отверждении и отделке может прослужить сотни лет. Переменные окружающей среды в месте расположения Картины отображаются и / или хранятся также могут повлиять на продолжительность жизни вашего акрил арт.

Как склеить акрил залить картины? Краска акриловая по своим сама природа запечатывает себя, если дать ей высохнуть и правильно затвердеть.В некоторых случаях вы можете захотеть добавить дополнительная отделка для получения более равномерного покрытия и обеспечения всей поверхности картины запечатаны.

Лучшее защитное покрытие для акриловых картин (и способы его использования)

В нашей группе Facebook часто возникает вопрос о том, как лучше всего вернуть блеск и красивую глянцевую поверхность засохшим картинам. Акриловые краски могут высохнуть более тусклыми и более темными, чем во влажном состоянии, но добавить глянцевую поверхность и снова осветлить эти цвета легко!

Быстрые ссылки

Для вашего удобства здесь приведены ссылки магазинов на товары, которые мы упоминали в этой статье.

Зачем «защищать» акриловые картины?

Очистка . Защитное верхнее покрытие на ваших красках может уберечь от пыли и других загрязнений или следов, которые со временем могут накапливаться и обесцветить картину. Это также защитит его от брызг и создаст водостойкое покрытие. Это не значит, что вам следует смывать картину под краном, если она пыльная, но протирание слегка влажной тряпкой не должно причинить вреда.
Цвета и блеск .Акриловые краски могут высыхать довольно матовыми и тусклыми и часто выглядят немного разочаровывающими по сравнению с тем, как они блестят во влажном состоянии. Добавив глянцевый слой поверх сухой картины, вы действительно можете снова заставить эти цвета сиять, и это помогает сделать их ярче — как снова мокрый вид.
Гладкая поверхность . Если ваша картина высыхает, оставляя в краске несколько точечных отверстий или больше текстуры, чем хотелось бы, вы обычно можете сгладить поверхность, используя самовыравнивающееся защитное покрытие.Чем больше слоев вы добавите, тем меньше будут заметны нежелательные неровности или текстуры.

Чем отличается защитное покрытие от лака?

Возможно, вы слышали, что лак используется как общий термин для любой отделки, но традиционный лак описывает более старую форму отделки, которая содержит алкидную смолу, масло и растворители. При нанесении на поверхности в помещении или на улице лак застывает в тонкую глянцевую пленку со слабым желтым или янтарным оттенком, похожую на финиш, достигаемый с полиуретаном на масляной основе.

Итак, хотя мы можем говорить о «лакировании» наших картин, чтобы защитить их, на самом деле мы не используем для этого настоящий лак. Лак будет на масляной основе и обычно имеет слегка желтоватый оттенок, что не подходит для наших картин!

Типичный сеанс лакировки Поликрилом.

Что делает вашу акриловую краску хорошей защитной?

Вы будете искать что-то, обладающее этими характеристиками, чтобы покрыть акриловую краску финишным слоем:

На водной основе (не на масляной основе), с легким мылом и водой для очистки кистей
Не желтеет
Глянцевая поверхность (или матовая, если хотите)
Самовыравнивающийся
Не отображаются мазки кистью

Почему мне нравится защитная поликриловая краска MinWax

Защитное покрытие из поликрила проверяет все возможности, когда дело касается защиты моих работ.Его легко использовать, вы действительно можете нанести его красивым и толстым, и на нем никогда не будет мазков кистью. Он самовыравнивается, поэтому он растекается и немного разглаживается, как смола. Он глянцевый и не слишком дорогой. После этого я легко смываю кисть, и она никогда не затвердевает.

В группе Facebook были подняты вопросы о том, будет ли он желтым, поэтому я написал в MinWax и спросил их всех об этом, и какой из их ассортимента продуктов лучше всего подходит для защиты акриловых картин. Они сказали:

«единственными предлагаемыми нами продуктами, которые будут подходить для использования поверх краски, являются поликрил или рулевой уретан на водной основе.Ни одно из этих покрытий со временем не станет янтарным, что типично для других продуктов полиуретанового типа. Однако, чтобы нанести этот продукт, вам необходимо дать краске полностью высохнуть (не менее 30 дней). Это предотвратит реакцию растворителей в наших продуктах с теми, которые остаются в еще отверждающемся лакокрасочном покрытии, и предотвратит растекание цвета, обесцвечивание или помутнение. Нанесите прозрачное покрытие в соответствии с указаниями на этикетке. У вас должны быть удовлетворительные результаты для вашего проекта. “

Это был интересный совет о том, чтобы акриловая краска полностью затвердела перед нанесением верхнего слоя, и я думаю, что это будет хорошим советом следовать любому верхнему слою, который вы решите использовать.Обычно я оставляю его примерно на 10 дней, и пока (скрестив пальцы) у меня никогда не было проблем с этим покрытием.

Поликрил бывает матовым, сатиновым, полуглянцевым и глянцевым. Вы можете получить его в аэрозольном баллончике (чего я никогда не пробовал) или в баллончиках разного размера. Время перекрытия — 2 часа, полное высыхание — через 24 часа. Так что, если вы ищете красивую глянцевую и простую в использовании отделку для ваших картин, попробуйте Polycrylic. Вы можете получить это здесь:

Amazon США

Amazon Canada

Amazon UK

Как запечатать акриловую краску: Использование кисти для пены и поликрилового защитного покрытия MinWax

Одна проблема, которую я обнаружил при использовании некоторых из более толстых герметиков, таких как поликрил, заключается в том, что при нанесении кистью вы иногда будете получать мазки кисти на конечном участке.Поэтому для решения этой проблемы я использую поролоновую кисть вместо традиционной кисти. Вот как я это делаю:

Налейте небольшую лужицу поликрила в угол картины
Используя кисточку для поролона, нанесите герметик от угла наружу. Используйте легкие ровные движения. Кисть для поролона не должна касаться поверхности поликрила и стараться не нарушать поверхностное натяжение.
Продолжайте, пока вся картина не будет покрыта равномерно
Очистите кисть и тщательно просушите между слоями.
1. Промойте щетку в теплой воде, пока герметик не выйдет из пены
2. Положите кисть на чашку, чтобы воздух мог высушить кисть перед нанесением следующего поликрилового слоя
3. Перед переходом к следующему слою убедитесь, что кисть полностью высохла.
Подождите не менее 2 часов между слоями и нанесите от 2 до 4 слоев поликрила, чтобы закончить герметизацию вашей картины

Когда вы закончите, вы увидите тонкий слой герметика, покрывающий вашу картину.В зависимости от используемого покрытия оно должно быть глянцевым, матовым или другим. Поздравляем, вы только что запечатали свою картину!

После того, как в старшей школе ей сказали, что она настолько плохо разбирается в искусстве, что ей следует переключиться на другой предмет, Деби не рисовала снова в течение 35 лет.