КПП Веста. Не включаются передачи, скрип. Решения ⋆ I Love My Lada

В разное время на Лада Веста устанавливали несколько видов механических коробок передач, не считая вариаторов и робота АМТ 2182. Не включается первая и задняя передачи, шум в движении, хруст при включении — далеко не полный список проблем с механической КПП Веста (Jh4, JR5 и 21807).

Содержание

• 1 Главные проблемы механической КПП Лада Веста
• 2 Не включается первая и задняя передачи на Лада Веста. Решения
• 3 Механизм выбора передач МКПП Лада Веста, скрипит, клинит первая

Механические коробки передач французского производства Jh4 и JR5 устанавливались на автомобили до 2016 года включительно. Затем, в качестве инструмента удержания цены на рынке, ВАЗ решил не закупать коробки от Renault, а доработать древнюю КПП 2180 с тросовым переключением передач.

Чтобы узнать, какая коробка передач установлена на Лада Веста, необходимо свериться с VIN-кодом: коробка Рено соответствует символам GFL13, а КПП ВАЗ 21807 — GFL11.

Сказать, что ВАЗовские КПП лучше французских, нельзя. Они просто дешевле, хотя в некоторых аспектах не уступают Jh4 и JR5. Да и проблемы у них схожие:

• не во всех экземплярах четко включается первая и задняя передачи;
• высокий уровень шума на третьей и пятой передачах;
• течь масла через сальники;
• ненадежность подшипников и синхронизаторов.

Практически все проблемы обойдут стороной, если вовремя менять масло в коробке Веста и выбирать качественный продукт с допусками и вязкостью соответствующей климатическим условиям. 

Масло в любой коробке на Весте опытные водители рекомендуют менять сразу после обкатки (а это около 5000 км) и каждых 30-40 тысяч в дальнейшем. По рекомендации АвтоВАЗа, оптимальный вариант для коробок 21807 — ТМ-4-12 вязкостью по SAE 76W-85 класса GL-4.

Тяжело включается первая и задняя передача Веста при заведенном двигателе — в первую очередь, это признаки необкатанной трансмиссии. Завод допускает такое поведение КПП в течение периода обкатки, а это около 4-5 тысяч км пробега.

Если трудности возникают и после обкатки, стоит рассмотреть несколько вариантов решения в первую очередь:

1. Уровень и качество трансмиссионного масла. Как проверить уровень, какое масло доливать в механическую КПП Лада Веста, мы разбирались не так давно.
2. Состояние синхронизаторов, подшипников, валов и шестерен КПП. Латунные синхронизаторы могут изнашиваться очень быстро в том случае, если масло в коробке не соответствует допускам по классу или вязкости, а также из-за низкого уровня.
   
   

   Качество ВАЗовских шестерен обусловлено завышенными допусками при изготовлении, а также устаревшим парком оборудования.

3. Уровень износа механизма сцепления — выжимного подшипника, фрикционных накладок ведомого диска, лепестковых пружин корзины сцепления или износ поверхности нажимного диска. Все это будет влиять на точность и легкость включения первой и задней передачи.
   
   
4. Настройки и состояние тросового привода выбора передач. На многих экземплярах тросовый привод вызывает нарекания, в то время как отзывы других владельцев говорят об обратном. Следовательно — качество нестабильное.
5. Негерметичность гидравлической системы привода сцепления, течь жидкости или низкий уровень, неисправность главного или рабочего цилиндра, завоздушивание системы.

Механизм выбора передач на МКПП Веста также может принести немало сложностей. Несмотря на конструктивно полноценный узел, из-за некачественного металла и неточной сборки время от времени могут клинить первая, вторая и задняя передачи.

Иногда это происходит из-за попадания внутрь механизма влаги или конденсата, порой виной этому становится изношенный или неправильно установленный пыльник. Он находится на штоке механизма выбора.

Если отказы начались в холодное время года, возможно, влага, попавшая под пыльник, замерзает. Это и приводит к тугому переключению передач до тех пор, пока коробка передач не прогреется.

В качестве профилактической меры и при первых признаках плохого включения первой передачи на Весте лучше смазать механизм выбора передач, а также кулису рычага переключения.

Но сначала идем в салон. Приподнимаем за заднюю часть рамку кожуха рычага переключения передач, вынимаем рамку из пластикового кожуха и поднимаем до конца вверх.

Снимаем рамку с подстаканниками, она также держится на защелках.

Отключаем колодку с контактами от кнопок управления подогревом (если есть в комплектации) и снимаем рамку полностью.

Снимаем тросы с шарниров, нажав на защелки фиксаторов. Оцениваем легкость перемещения рычага КПП. При необходимости смазываем центральный шарнир консистентной смазкой.

Теперь обслужим сам механизм выбора передач.

Осталось просто смазать все элементы механизма (наконечники тросов, сами тросы, шарниры) силиконовой водоотталкивающей смазкой и по возможности набить смазки под пыльник штока.

После смазки рычаг переключения передач будет ходить легче, скрипы и заедания исчезнут. Такую операцию желательно выполнять хотя бы раз в год.

Плохо Включается Первая Передача Ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Как вы уже поняли, речь пойдет о механической «коробке» и включении в нее шестерен (а точнее не включений). У меня большой опыт в этой области, я лично ремонтировал машины типа ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10-го семейства). Сказать, что у иномарок есть глобальные различия, поэтому они особо. НЕТ! Так что, если ваши скорости не обрезаны, причины могут быть похожими. В общем, статья пригодится, ведь как всегда видео.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Бог приходит ко мне с целым рядом таких вопросов, особенно от начинающих водителей нашего ВАЗа! Особенно с тех пор, как передний привод, потому что задний привод рычаг был установлен в самой механической коробке передач. Я просто хочу ответить всем. проблема не включения может не всегда быть драматичной! Зачастую это мелочь, просто время от времени что-то пропадает или освобождается, как правило, это происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две основные составляющие. простые и сложные неисправности.

Я предлагаю начать с простых проблем.

Я помню, как «переехал» на ВАЗ 2114, что рычаг переключения передач был намотан из стороны в сторону, как «ложка в стакане», я всегда хотел сделать его жестче. Но был только один способ выйти из машины и поиграть за кулисами. В принципе их можно отпустить, чтобы подтянуть их вверх, отрегулировать рычаг наклона и т. Д. В общем, я поиграл, но заметил, что если тянуть рычаг слишком далеко влево, возможность переключения передач (первого и заднего) исчезает. Это проявляется в простаивающей машине, я пока молчу про работающий двигатель.

Часто за кулисами ломается, или они вылетают из крепления, или просто изнашиваются, и их необходимо заменить (это происходит при сильном беге трусцой). Мы первыми садимся под машину и наблюдаем за ними.

Кстати, некоторые коробки передач переключаются с помощью «тросов», то есть рычаг не имеет крыльев и не вставляется в коробку передач. И есть тросовый привод. Здесь все элементарно. когда он сломается, вы не включите более одной «скорости», ни на раненом двигателе, ни на заглушенном. Просто измени это.

Для моделей с задним приводом (ВАЗ 2101. 2107) шестерни гидравлически включены. То есть, когда вы нажимаете на сцепление, жидкость выталкивает поршень, который, в свою очередь, выталкивает заглушку сцепления, которая выталкивает диск. В моделях с передними приводами (ВАЗ 2108. 2115) отсутствует гидравлическое соединение, все выполняется механикой или, точнее, тросом сцепления, который подключен к педалям. Если автомобиль с задним приводом имеет рабочий цилиндр или поврежденный трос на автомобиле с передним приводом, трансмиссия не будет включена. Банально не будет работать как плагин. Мы просто проверяем и заменяем поврежденные детали.

Лично у меня его никогда не было, но многие пишут, что это общая проблема. Собственно проблема в том, что двигатель висит на подушках, коробка к нему подключена (механическая коробка передач, кстати, имеет свои подушки). Иногда прибор ломается, или он откручивается. Двигатель или «коробка» могут провисать, могут сломать сцену или что-то повредить.

Это еще одна не очень серьезная проблема. это подушки! Если передачи не включены, мы смотрим их.

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ, КАК Я НЕ ВСЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! Любой может заметить их на яме или подъемнике и сделать это довольно быстро. Лично мне попадались сцены и кабели, например ВАЗ, трос сцепления.

Однако, если вы все проверили и шестерни не заводятся на раннем двигателе. Тогда вы должны посмотреть на саму коробку и связанные с ней приложения. Что ж, давай перейдем к проблеме.

Это редко, но бывает, например, у меня когда-то была такая проблема на ВАЗ 2105, он сломал ту самую заглушку, которая переводила диск сцепления. Было видно, что это не очень хорошего качества. Почему я попадаю в сложные проблемы, и часто мне приходится снимать всю коробку, чтобы заменить ее, что не так просто! Особенно на переднем приводе. Хотя сейчас народные «хозяева» в гаражах меняют его, не снимая механическую коробку передач.

Вилка сцепления соединена с выходным подшипником; он (под воздействием вилки и вашей ноги) сжимает язычки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «покрыт», то этот процесс становится очень сложным. Честно говоря, стоит отметить, что передача все равно будет включена, но это очень сложно! С хрустом, свистом и прочими шутками. Это стоит изменить. Тем не менее, вам нужно будет снова снять передачу

Затем лепестки коробки ломаются или они ослаблены. Это очень затрудняет сжатие диска сцепления, практически невозможно. Поэтому «скорость» не переключается. просто меняйте корзину.

Ну, последний износ, приводная тележка. Внутри ее металлического диска со временем, особенно из-за большого пробега, там образуется производство. При запуске автомобиль будет давать сбои, и если износ очень велик, передачи могут не переключаться.

В любом случае нам нужно поменять корзину сцепления.

Фактически, производство также происходит с диском сцепления и самим маховиком. Правда, здесь, скорее всего, переключатся передачи, но они проскальзывают! Отпустите педаль сцепления, и там будет пробуксовка, то есть машина не едет, она явно тянет.

Смотрим на диск, возможно мы его поменяем. А также посмотрите на выход маховика! Если оно большое, мы его полностью изменим.

По опыту скажу, что наш рабочий ВАЗ 2111 использовался в основном для дальних поездок, через 2. 3 года пробег был очень большим. Эти симптомы стали проявляться, трансмиссия на моторе заводилась очень плохо! Сняли механическую коробку передач, посмотрели на корзину. диск сцепления. маховик. И все было заменено, износ был очень большой, и один лепесток треснул по корзине. Даже поменял «релиз» и заглушку.

Если причина не устранена сейчас, это находится в самой коробке передач! Это нужно разобрать и посмотреть

Если двигатель не включается при работающем двигателе, или переключения передач ОЧЕНЬ жесткие и трещины! Это здесь может быть в синхронизаторе механической коробки передач. Если вы не глубоко, это мягкие механизмы (обычно из латуни или меди), которые синхронизируют валы для мягкой и быстрой переключения. Если они изнашиваются, выключатель может исчезнуть! В общем, мы меняемся однозначно.

Сами валы также могут выйти из строя. Хотя это ОЧЕНЬ РАЗНО. Обычно это вина производителя. По моему опыту (мой ВАЗ 2114) вал был перегрет. В общем он сломал это банально! Когда он был разобран, он стал синим, что указывало на то, что он действительно перегрелся. Банально купить новое и поменять.

И последнее, что могут быть подшипники. хотя там, в коробке они очень прочные, бывает, что они тоже «заклинивают». Коробка будет работать как трактор, особенно при нагревании.

В любом случае, если у вас проблемы с самой коробкой передач, то это дорогостоящий ремонт. Этому также лучше всего доверяют профессионалы, потому что коробка передач. очень сложный механизм.

Как видите, есть много причин, но, если честно, стоит отметить, что механические коробки передач. довольно надежный агрегат, они выходят из строя редко, особенно если вы своевременно менять трансмиссионную жидкость и залейте марку очень хорошего качества.

Если шестерни не включены, то это, скорее всего, проблема «навесного», от крыльев и тросов до корзины, диска сцепления и маховика.

Теперь небольшая видео версия моей статьи, смотрите.

И это все, что у меня есть! Я думаю, что информация будет исключительно полезна, читайте наш AUTOBlog.

(14 голосов, в среднем: 4,43 из 5)

Подобные новости

Как заменить масло в автоматической (автоматической) или CVT (CVT) коробке.

Сколько стоит замена масла в автоматической коробке передач (автомат). Дело в деталях.

Почему это бьет автоматическая коробка передач (автомат). Или при переключении.

Источник

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности.

– достаточно сложный узел автомобиля, требующий соответствующего внимания и качественной диагностики. При неисправности коробки передач управление автомобилем становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы такого рода и на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читать в этой статье

Плохо включаются шестерни: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки при работе узла приводят к сбоям в работе коробки. В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Туго включаются передачи или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина и как можно включить первую скорость при необходимости.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле. Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле. Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления.
   На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
3. Поломка реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
6. Пластиковые элементы привода управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель. Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, включая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие. Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.

Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться. В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм. Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс. Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробки, тем выше нужно поднять число оборотов. То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все равно придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

При плохом переключении передач управление автомобилем становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или не переключаются вовсе. А так как АКПП и МКПП слишком разные, то рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первая из них – неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (привод). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным хлопком. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, ведь она единственная не оборудована синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач коробки передач. И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

Также бывает несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья. Задняя в этот список не входит, так как на ней нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, и вы предполагаете, что причина этого в износе синхронизаторов, то, во-первых, трудности с этим должны возникнуть только на ходу. Во-вторых, переключаться в этом случае лучше, если вы используете двойное сжатие.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: выжмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Для перехода на пониженную: двойное выжимание необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии на педаль сцепления отпущен, а коробка передач находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора. Вот они и переключают передачи на автокоробку у которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться с помощью двойного выключения, то в плохом переключении передач, скорее всего, виноваты изношенные синхронизаторы.

Если передачи плохо переключаются на стоянке автомобиля с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме выбора передач коробки передач.

Ищите в нем поломку или проверяйте, правильно ли он отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторе.

Для тех, у кого есть автомат

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает знать режимы, в которых может работать ваша машинка:

Коробка автомат имеет еще кнопку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При его включении происходит запрет включения, повышающий передачи аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если у вашего автомата 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

С АКПП гораздо сложнее, чем с МКПП встречались по поводу неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, кое-что о ней все же нужно знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

Коробка автомат гораздо более требовательна к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Для него очень вредны как слишком низкие, так и чрезмерно высокие уровни масла. Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает подсасывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Поэтому, если эксплуатировать машину на таком масле, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Нарушенная теплопроводность не позволит отводить все лишнее тепло. Что вкупе с низким давлением приведет к выходу машины из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла укажет на слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин, нужно заглушить двигатель и дать маслу отстояться. Затем снова проверьте уровень. Если он окажется низким, нужно смело долить требуемый пориум и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется с помощью щупа или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла щупом

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выберите плоскую горизонтальную область для измерения. Поставить машину на ручной тормоз.

• Перемещайте рычаг выбора режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, до срабатывания автомата.
• Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
• Не выключая двигатель, извлеките маслоизмерительный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и прочитайте показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна находиться на отметке hot или в зоне с пересекающимися насечками.

При недостаточном уровне можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протрите щуп чистой тряпкой, на которой не останется нити.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Для начала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в коробку. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлены сцепления. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные повреждения. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

• Автомобиль не едет вперед и назад движение в норме. Возможные причины: износ фрикциона муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этой же муфты, заедание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, есть только 1 и 2 вперед. Вероятные причины: износ муфты включения заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
• Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть толчок для переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
• Включены только задняя, ​​1-я и 2-я передачи. Причины: заедание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов шестеренчатых муфт, которые не включаются.

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки редуктора

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, следует проверить:

• натяжение и целостность троса;
• крепления крыльев;
• выработка на диск сцепления;
• лепестков на корзинку;
• целостность подшипника;
• состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль поднимается вверх, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость. Обычно это касается всех передач, но только первой и задней может потерпеть неудачу.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

Трос

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом не включается первая и вторая скорость на ВАЗ 21093, задняя тоже может выйти из строя. Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

Подобная поломка может проявиться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно при появлении треска, который постепенно затухает при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не зафиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по труднопроходимому грунту типа песка и снега, рычаг переключения передач приходится удерживать, так как он не держится сам по себе, передача выключена в нейтральное положение. Причин такой поломки может быть три:

• линк разболтался и не фиксирует вилку;
• износ шестерен и муфт;
• смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не возитесь с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении автомобиля клинит и не работает. При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

Не спешите давить на рычаг. Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются МКПП и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.

Однако не все успевают своевременно на них реагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение передач или осуществление их включения с небольшой натяжкой. Поэтому во избежание серьезных проблем в будущем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Поиск причины

Проще всего определить, почему не включаются передачи в МКПП, двумя способами:

1. Заглушить двигатель и включить скорость — Если ничего не происходит, значит проблема самая скорее всего из-за неисправных синхронизаторов или шестерен. Чтобы определить виновника поломки, придется разобрать МКПП.

2. Завести двигатель и включить скорость — Если не работает, то проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей, оснащенных гидравлическим сцеплением.

В любом случае для определения истинной причины придется снять МКПП и осмотреть состояние в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверить объем жидкости которая находится в расширительном бачке и, если его не хватает, долить.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при недостатке смазки в МКПП шестерни все же включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.

Поэтому, когда вы слышите неприятный металлический скрежет при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите ее на наличие потеков. Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет поменять одновременно сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то необходимо осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления . Главным толчком к этому должен стать тот факт, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.

Выжимной подшипник — В нормальном состоянии его движение на первичном валу должно быть беспрепятственным. В том случае, если она начинает заедать в некоторых местах и ​​двигается по ним с трудом, то причина именно в ней. Однако не стоит переживать, так как это решается простой заменой проблемной детали.

Износ диска — чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны. В случае наличия одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением передач решится.

Неисправность самой корзины — При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», из которых состоит корзина, сильно изнашиваются, в результате чего становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и больше не могут справиться со снятием прижимной пластины. Часто для определения состояния, в котором находятся лепестки, достаточно простого, визуального осмотра – его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. В этом случае корзину придется заменить.

ГУР — При недостаточном количестве жидкости в системе или наличии в ней воздуха могут периодически не включаться передачи на МКПП. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с протечками нужно будет устранить и прокачать систему.

Сцепление в сборе

Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при его повторной сборке. С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этой цели можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который надо будет снять со старой коробки передач.

в чем причина и что с этим делать

Автовладельцы сталкивались с проблемой загиба клапанов еще на первых моделях «восьмерки». Установленный на них двигатель, объемом 1300 куб.см, погнул клапана при обрыве ремня.

Эта проблема связана с несколькими причинами, такими как заедание помпы и натяжных роликов, износ или некачественное изготовление ремня ГРМ (ГРМ).

В момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается в том положении, в котором произошел обрыв, а коленвал, продолжая вращаться, толкает поршни в сторону открытых клапанов. В результате они сталкиваются, что приводит к повреждению клапанов и поршней.

При таком столкновении он может повредить не только поршни, но и стенки цилиндров и шатуны. В этом случае ремонт автомобиля будет очень затратным и трудоемким.

На некоторых типах двигателей автомобилей ВАЗ этого удалось избежать. В таких двигателях на поршнях отлиты специальные выемки для клапанов, поэтому при обрыве ремня столкновения не происходит.

На Ладу устанавливалось несколько типов двигателей. Давайте разберемся, какие из них опасны, а какие безопасны и почему гнет клапана на Калине при обрыве ремня.

Типы двигателей, подверженных этой проблеме

1. Восьмиклапанник, модель 21116, объемом 1,6 л, оснащен облегченной поршневой группой. Из-за облегчения поршни стали очень тонкими и места для отливки клапанов просто не осталось. При столкновении таких поршней с клапаном обычно страдает вся поршневая группа.
2. Шестнадцатиклапанник, модель 21126, объемом 1,6 литра, устанавливается на автомобили более дорогого класса Калина. На этом двигателе также неизбежно столкновение поршня с клапаном.
3. Шестнадцатиклапанник, модель 11194, объемом 1,4 литра, один из самых экономичных, но, к сожалению, и он подвержен этой проблеме.
4. Шестнадцатиклапанный, модель 21127, объемом 1,6 л. Это новый двигатель на базе предыдущей модели 21126. Установлен недавно. Он мощнее, но тоже остается в нашем списке «опасных».

Типы двигателей, на которые не распространяется эта проблема

1. Шестнадцатиклапанник, модель 21124, объемом 1,6 литра считается одним из самых надежных. Устанавливался на двенадцатую модель Жигулей. С этим двигателем у вас не возникнет проблем с газораспределительным механизмом.
2. Восьмиклапанник, модель 11183, 1,6 л, проверенный временем двигатель, отличающийся надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в категорию безопасных.

Несколько советов, как не узнать гнет ли клапана на Калине и не попасть на дорогой ремонт

Во избежание поломок газораспределительных механизмов необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ.

Недостаточно заменить один ремень. Обязательно меняйте вместе с ним натяжные ролики и следите за состоянием помпы. При необходимости его также необходимо заменить.

Ни в коем случае не экономьте на запчастях. Тщательно выбирайте ремень ГРМ. На нем не должно быть никаких неровностей, полос или швов.

При покупке водяного насоса и натяжных роликов выбирайте только известных и проверенных производителей.

Соблюдая эти простые правила, вы никогда не узнаете, гнет ли клапана на автомобиле Калина, и сколько стоит переборка двигателя.

Надеюсь, эта статья поможет вам избежать проблем, обычно связанных с недосмотром технического состояния автомобиля. При правильном отношении к работе элементов газораспределительного механизма таких проблем возникнуть не должно.

Одна из страшных тем в разговорах автомобилистов – почему гнутся клапана, на каких автомобилях возможна эта поломка и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем вам о причинах отказа клапана двигателя и мерах профилактики этой неисправности.

За что отвечают клапаны в двигателе?

Сначала немного теории. Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в двигателе его автомобиля, а вот сколько в нем клапанов – ответ на этот вопрос даст далеко не каждый. В большинстве современных двигателей насчитывается от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на цилиндр), есть силовые установки (восьми- или двенадцатицилиндровые), у которых число клапанов от 24 до 32.

Клапан — важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, которая находится в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснение из него отработавших газов.

При этом один и тот же клапан не может выполнять эти функции, и поэтому каждый цилиндр снабжен двумя типами клапанов — впускными, подающими воздух в камеру сгорания, и выпускными, выдавливающими продукты сгорания воздуха- топливной смеси из этой камеры.

Есть двигатели, у которых по два выпускных и впускных клапана на цилиндр, а есть такие, у которых впускных клапанов больше, чем выпускных (трех- и пятиклапанные цилиндры). В конструкции клапана различают две части: тарелку и шток. Именно шток клапана получает удар при выходе из строя одного из элементов газораспределительного механизма.

Клапаны в работу приводит распределительный вал, который, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает в цилиндры одни и опускает другие клапана — это так называемые фазы газораспределения. В свою очередь распределительный вал приводит в движение коленчатый вал — оба этих элемента ГРМ связаны между собой приводом, который может быть зубчатым, ременным или цепным. Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ременная или цепная передача вращает головку блока цилиндров.

В настоящее время наибольшее распространение получили двигатели, в газораспределительном механизме которых они используются. Ременная передача проще по конструкции, но менее надежна, чем цепная. Цепной тип привода, в свою очередь, более сложен – в его механизм входят натяжные ролики и демпферы. Неслучайно мы уделили столько внимания деталям газораспределительного механизма — понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым гнется клапан.

Почему гнутся клапана

Как для ременного газораспределительного механизма, так и для цепного механизма газораспределения может наступить момент выхода из строя ременной или цепной передачи. Обрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, не способных зацепиться за зубья шестерен распределительного вала (проскальзывание), приводит к тому, что распределительный вал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение.

В этот момент клапана утапливаются в цилиндр, а поршень поднимается к ним. Подъемная сила поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяется о тарелку клапана, а шток, не выдержав этого удара, прогибается или даже ломается. Происходит полная остановка двигателя, повторно запускать который не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезную поломку – выход из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом ГБЦ.

Как определить, погнуты ли клапана

На глаз невозможно установить, что при обрыве ремня или проскальзывании цепи ГРМ погнут клапан. Для этого нужно провести две простые операции.

Для начала установим новый ремень ГРМ на ролики по меткам и потихоньку проворачиваем коленвал. Достаточно двух-пяти оборотов, чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если с трудом, то клапана погнуты.

Бывает так, что коленвал крутится, а клапана все равно загнуты. Как в этом случае определить поломку? Измерять надо, предварительно выкрутив свечи зажигания. Если компрессии в цилиндре нет, то клапана загнулись.

Как предотвратить поломку клапана

Разберем причины, по которым мог порваться ремень, чтобы понять, как предотвратить такую ​​поломку.

Причина 1. Срок службы ремня ГРМ истек. Как и любой другой расходный материал, ремень ГРМ имеет свой срок службы. Производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации указывает сроки замены ремня ГРМ – у большинства двигателей это происходит при пробеге 100-120 тысяч километров. Конечно, можно надеяться, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, но для большей верности рекомендуем при каждом плановом техническом обслуживании осматривать состояние ремня и при необходимости заменять его. В этом случае мы не позволим ему сломаться, и, как следствие, не расхлебывать проблемы с гнутыми клапанами.

Причина 2. Использование контрафактного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные, дешевые ремни ГРМ, которые рвутся при небольшом пробеге – 5-7 тысяч километров. Совет — ответственно отнеситесь к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить больше за этот расходник, чем потом раскошелиться на дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Причина 3. Поломка насоса ГРМ. В конструкции газораспределительного механизма некоторых двигателей помпа соприкасается с ремнем, и при выходе из строя этого узла происходит его заклинивание, в результате чего ремень трется о помпу и перетирается, что приводит к ее обрыву. Помпа изнашивается на том же пробеге, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня рекомендуем установить новую помпу.

Причина 4. Износ распредвала. Данная поломка возникает при большом пробеге двигателя (от 150 тыс. км и более), поэтому встречается не так часто. Заклинивший распределительный вал может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с большим пробегом настоятельно советуем обратить внимание на состояние распредвала.

Причина 5. Неисправность насадки привода ГРМ. Ремень ГРМ движется на роликах, которые тоже могут изнашиваться, заедать, что приводит к обрыву ремня и загибам клапанов.

Хотя двигатели с цепным приводом ГРМ считаются более надежными, бывает и у них загибает клапана. Происходит это по двум причинам: растягиваются звенья цепи или выходят из строя приводные приспособления (направляющие ролики и демпферы). Основной причиной, почему растягиваются звенья цепи ГРМ, является некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда случилась с двигателями Volkswagen в середине 2000-х: немецкий автопроизводитель заказал цепи у недобросовестного подрядчика, и они начинали выходить из строя на 20-40 тысячах пробега, провоцируя загиб клапанов. Чтобы такие моторы не загибали клапана, следует периодически диагностировать цепь ГРМ и навесное оборудование и при необходимости менять их на новые.

Помимо этих способов, можно предотвратить загибание клапанов, сделав на головках поршней специальные выемки, которые по размеру будут соответствовать стержням клапанов. Если обрывается ремень или проскальзывает цепь, то при остановке распредвала штоки клапанов не вгрызутся в головки поршней, а войдут в канавки и там остановятся. Правда, у этого способа есть и свои недостатки: двигатель с такими «настроенными» поршнями теряет до семи процентов своей мощности. Готовы ли вы дефорсировать мотор своего «железного коня» ради сохранности клапанов в случае выхода из строя привода ГРМ?

Как-то я писал о двигателях «PRIORA», меня спросили — «», очень познавательно читать. В этой статье я обещал рассказать о самом принципе, почему на одних двигателях это происходит, а на других нет. В общем, о самом процессе разбивки, сегодня постараюсь разложить все по полочкам, как раз для вас «новичков». Не буду медлить, поехали…

Так клапан часть G азорасп R отдельная м механизм автомобиля (ГРМ). Следует отметить, что деталь довольно важная, без них не было бы выхода выхлопных газов, и не создавалась бы компрессия в цилиндрах при впрыске топлива и зажигании. В современных двигателях их количество варьируется от 8 до 32. Но в большинстве используются варианты с, они самые распространенные из всех.

«заставляет» их работать на открытие и закрытие распределительного вала, который находится сверху, в головке блока.

Раскручивается и благодаря специальным овалам нажимает на клапан — он открывается, или отпускает — закрывается. В свою очередь распределительный вал работает на ременной или цепной передаче от коленчатого вала.

Распределение и коленчатый вал обязательно синхронизированы, чтобы открытие клапанов и движение поршня совпадали в определенной последовательности — при движении поршня вниз клапаны открываются («опускаются» в камеру), при подъеме поршня вверх, они закрываются (уходят вверх), создавая таким образом давление в камере сгорания, затем свечи поджигают смесь и поршень под давлением опускается вниз. Этот цикл повторяется много раз. Вот небольшой видео ролик работы для понимания.

Это прекрасно работающая схема, при правильном обслуживании (своевременной замене) все проедет многие тысячи километров.

Хочу отметить, что может быть как на 8 так и на 16 клапанных двигателях. Причина проста – это обрыв ремня или цепи ГРМ. Справедливости ради стоит отметить, что «цепь» очень редко рвется, в основном она вытягивается и звезды «крючка» начинают прыгать, что тоже может быть причиной.

При обрыве распредвал резко останавливается, но коленвал продолжает толкать поршни. Таким образом, клапана опускаются и «утопают» в камеру сгорания, поршень также уходит вверх — чего не должно быть при нормальной работе. Они встречаются в «высшей точке» и поршень, обладая высокой энергией, просто гнет или ломает клапан. Как видите, все довольно банально.

Такая поломка очень дорогая — нужно «половить» мотор и вытаскивать погнутые элементы, иногда страдает даже сама головка блока (но редко), так что ее тоже надо будет менять. Также можно найти повреждение поршней (клапан его ломает), но тут еще серьезнее, придется снимать распредвал и поршни с «шатунами».

1) Наиболее распространенная причина — просто несоблюдение инструкции производителя по замене ремня. Как правило, если ваш автомобиль на гарантии, то и замена будет по гарантии, но если обслуживать самостоятельно, то многие забывают или экономят на замене. Он «выходит» боком.

2) Некачественный ремень, сейчас просто много подделок, особенно на наш ВАЗ. На самом деле они и 5000 километров не ходят пешком (были в служебной машине несколько раз), поэтому берите лучшие проверенные варианты. Или поменять на СТО с гарантией.

3) Насос неисправен. В некоторых моделях автомобилей он еще и в зацеплении ремня и если он выйдет из строя, то его просто заклинит, ремень протрется за считанные часы.

4) Изнашивается сам распределительный вал. Он сделан из металла и понятно, что через какое-то время он изнашивается (может заклинить), хотя должно пройти очень много времени (большой пробег).

5) Неисправны ролики натяжения системы газораспределения. Могут отвалиться, могут заклинить — в любом случае ремень либо порвется, либо слетит — там один конец, клапан загнется.

Здесь парни только защищены. Вовремя меняйте ремень, а также натяжные ролики и другие элементы этой системы, закрепленные за вами по регламенту. Берите «расходники» на официальных или проверенных станциях магазинов, ибо подделок продают гораздо меньше, чем оригиналов, тут вы рискуете каждую тысячу километров, в общем, ремень — это не та запчасть, на которой стоит экономить.

Конечно есть, но сейчас они очень редки. Еще раз советую — есть модели моторов, которые раньше не «гнули». Однако, к сожалению, таких людей сейчас практически нет. Поэтому многие и занимаются — таким тюнингом силовых агрегатов.

Суть тут тоже банальна, проста — вместо обычных поршней устанавливаются они. Тогда, даже если произойдет обрыв, клапана просто попадут в эти ямы и ничего страшного не произойдет. Вам нужно будет установить новый ремень и синхронизировать распредвалы и коленвалы.

«Отлично», — скажете вы. НО почему же тогда такие поршни не ставятся на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять же все просто — такие поршни потребляют часть мощности двигателя, причем прилично. До сих пор ведутся споры о том, «сколько». Некоторые говорят, что примерно на 5 — 7%, и извините, это ОТЛИЧНО! Все дело в том, что такой поршень тяжелее, и компрессия не такая эффективная. Именно поэтому многие отвергли это решение. Многие — но не все!

Осенью 2015 года семейство автомобилей ЛАД пополнилось топовой моделью – автомобилем Веста, выпускаемым в кузове седан. Задаваясь вопросом «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом русском или Ниссане, а может быть, о последней вазовской разработке с названием «21179». «.

Здесь рассматриваются варианты, которые относятся к автомобилям, которые выпускаются сейчас или те, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель — он точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года9.0003

Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, читайте в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан гнет)

Под капотом 106-сильной Lada Vesta

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при выполнении определенных условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма почти не изменилась, а насечки хоть и остались, но их глубина все же недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос гнет ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ был однозначным: да, угнетение.

Теоретически проблема с загибанием клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Там насечки были выполнены по полной (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем был увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины хода поршня: с 75,6 мм до 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь прилегает к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршня увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких канавок в днище не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибать клапана.

Теперь мы знаем, пережимаются ли клапана на Лада Веста с двигателем 1,8 литра. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано для того, чтобы конструкция меньше подвержена натяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество направляющих роликов равно двум

Один из автоматических натяжных станков может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, которые не гнут клапан

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных клапанов можно приобрести у сторонних производителей. Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.

Тюнинговый поршень ДВС 21126-21127

элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых моторов» в двигатель Весты ставить не надо:

• В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
• Если в ДВС 21179 установить поршни от 26-го или 27-го двигателя, сразу изменится рабочий объем.

«29-й», как и «79-й» двигатель Лада Веста гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но после установки «тюнинговой» детали прибавки мощности не ждите. А еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнет, есть цепь)

Разобранный двигатель HR16DE

Здесь не предусмотрены «глубокие канавки». Теперь обратим внимание на то, как работает механизм синхронизации.

Только шестерни и цепи

Зубчатого ремня здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:

• Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
• Один из элементов был поврежден так сильно, что разорвался.

Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем. Плохо только то, что цепь может заклинить.

Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь обрывается постепенно, и это сопровождается симптомами:

• Звуковые призвуки (чирикание) на холостом ходу;
• В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время. Да и вообще «неисправная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Во-первых, контингент владельцев и обслуживающего персонала состоял из выходцев из южных республик, которые активно помогают нам жить в средней полосе России. Некоторые относятся к ним без всяких подозрений, потому что за ними прочно закрепилась слава честных, дружелюбных и трудолюбивых людей. Вы не согласны???
Во-вторых, я не представляю, как можно поймать эвакуатор на МКАД в 7 утра на дороге (не вызывая его заранее по телефону).
Однако многие почему-то избегают связываться с такими сервисами.
А вот продолжение истории codeforfood почему-то не закончилось.
Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
на следующий день ему позвонили из сервиса и сказали, что провели диагностику. Сообщалось, что загнуло клапана и как следствие — капитальный ремонт двигателя (50-70 тысяч).
Так как мы в основном обслуживаем свои машины у одного надежного и опытного мастера-частника дяди Коли (который специализируется на двигателях), то решил забрать машину и посоветоваться с ним. Мы, как наивные люди, обсуждали все это в его теме и не понимали, почему он не сделал этого сразу или не забрал машину к себе во двор.
Вызывать эвакуатор было дорого, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы отбуксировать на ней разбитую машину.
Перед глазами предстала примерно такая картина: двигатель разобрали, сняли (блин, а вообще без спецсредств его вытащить сложно, а если мост снизу мешает, то его сверху натягивают) и лежал в багажнике. За «диагностику» (!!!) потребовали 8000 руб. Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля продиагностирует максимум за 500-1000 рублей. Пришлось заплатить и отбуксировать машину до дома.
За что заплатили 9000 рублей? За то, что просто сказали: «клапан загнул» и двигатель разобрали? Какого хрена разбирать и вытаскивать для этого? Мне стало ясно, что это чистый развод. Может клапана там вообще не загнуты (на некоторых типах автомобилей этого не происходит при обрыве ремня ГРМ). Скоро узнаем.
Но неожиданно от своего знакомого по работе я узнал его историю, которая как две капли воды похожа на историю codeforfood.
Его дядя очень опытный человек в авторемонтном бизнесе. Его друг (кстати, армянин) позвонил моему дяде и сказал, что его разводят на службу в Анино и ему нужна помощь. Дядя сказал ему, если он нормальный человек, то пошел на эту службу, так как у него очень плохая репутация.
Схема примерно такая же. Он стоял на МКАД, его подобрал эвакуатор и предложил отвезти в сервис в Анино. Настояли, чтобы он оставил машину на ночь (типа мы уже закрываемся), утром ему позвонили и сказали, что надо что-то заменить — цена 10000 руб. Когда приехал смотреть машину, двигатель уже был разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль — разобрать двигатель и положить в багажник). Он согласился. Потом ему позвонили на следующий день и сказали, что выявили какую-то другую неисправность. Итоговая цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что он должен 35 тысяч плюс 10 тысяч, а если он не согласен, то двигатель надо собирать, а это тоже стоит денег. Словом, началась выкачка денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, состоялся непростой разговор, машину вернули с извинениями, при этом пытались выйти из ситуации «красиво» — как в фильме «Бумер». «, когда главные герои встречаются и не соглашаются с местной группой.
Дядя сказал моему другу, что эта служба «разводиловская». Выглядит прилично, но ремонт там не делают, а прослушивают, саботируют и выкачивают деньги. Еще есть что-то вроде авторынка, рынка запчастей и т.д.
Схема проста — их эвакуатор ходит по МКАД в этом районе, замечает стоящие на обочине машины и убеждает их владельцев забрать машину в этот сервис. Дальше начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаю позже, оставив его через заправку. Есть довольно большой сервис, но он принадлежит выходцам из тех же республик и схема работы там тоже одинаковая.
Немного погуглил «автосервис в Анино» и наткнулся на похожие истории.
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. В таких местах ни ногой. Не кормите этих дьяволов.
отзывы в интернете
http://www.aremont.ru/services/varshavskiy_tehcentr.html?allcomments
http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
http://avtotochki.ru/poi-review /view/9090

Моя партнерка на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 Для развития канала вебмани — R165845645491…

С чем вас поздравляю, на самом деле не повезло тем, у кого завтра рабочий день. …какие машины, точнее двигатели каких машин не гнут клапана при обрыве. …. Гольф 3 1.8 ААМ объем, говорят не гнет, сам не проверял, ремень ГРМ идет…

На каких машинах с каким двигателем не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, просто поставил новый и плюхнулся? | Автор темы: Раиса

Валерия На всех 16-клапанных моторах отечественного производства гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Ярослав двигатели которые не гнут: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество 21120
двигателей на которые он загибается: 11111,21080,21081,21120,11194,21126. За исключением небольшого количества 21120Love на всех этих двигателях встречается встреча клапана и поршня при обрыве ремня ГРМ. Количество загнутых клапанов зависит от везения владельца. Были случаи от 2 до 16.

Полина тойота бензин 5 а двигатель

Алексей Наталья) ваз: 8кл. 1,5л.; ваз: 16кл. 1,6 л. нексия 8кл. 1.5л ваз 2105. форд сьерра.

Борис S3 Тойота двигатель

Саша TOYOTA езди своей мечтой)

Зоя Клапана гнет на всех современных моторах. Нашему 16-тиклопу повезло, 1.5 16we гнется 100%

Артур В любом случае проверять не буду…даже зная что не должен гнуться.
Ведь ремень 100% порвется ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгоне и как можно дальше от деревни. А температура за бортом будет -25..30.

Артем везде гнется на современных 16-клапанниках, из-за получения максимальной мощности двигателя. какая разница, что угнетение не угнетает? если следить за ремнем грм то проблем не проснется, а уж тем более если покупать иномарку эта тема не актуальна как в покое.

Дмитрий 2109 двигатель 1.5.

Александр Отрегулируй вентиль и не погнешь его.

Оксана Таврия, ЗАЗ ШАНС с 1.3л не гнетущий

На каких автомобилях не гнет клапана? — Форумы об автомобилях в России…

25.05.2013 — Уважаемые форумчане, хотелось бы подробнее узнать о такой проблеме, как загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ. Какие машины… [Не заливает] Гнут ли клапана при обрыве ремня ГРМ на D17A…

Как прокачать систему охлаждения ваз 2110. Система охлаждения

Сегодня мы рассмотрим все элементы из которых состоит контур охлаждения ваз 2106, а самое главное узнаем как заменить охлаждающую жидкость, термостат, и водяной насос. На самом первом фото можно увидеть все элементы системы, именно по ним теперь и будет строиться вся история. Также речь пойдет о том, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько антифриза

Что касается количества, то тут все просто — по инструкции нужно 9,85 литров, значит покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил, то всегда брал с собой запас, чтобы можно было прибавить по дороге. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет прозрачная вода.

Шлюзовая камера

Перейдем непосредственно к сути статьи. Есть три способа удалить воздушную пробку. Я считаю их основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке. Оттуда мы удалим его. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть полностью открыт (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, у которых есть возможность отсоединения шланга подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой высокой точкой системы охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Процедура следующая. Сначала снимите все защитные кожухи и другие элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга отопления, снимаем шланг со штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не потечет из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро верните шланг на место и закрутите все обратно. Эти действия позволяют убрать воздушную пробку практически на 100%. Перейдем ко второму способу.

Второй способ аналогичен предыдущему, только не требует поддувания в бак. Как и в предыдущем варианте, снять все защиты, прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг с штуцера подогрева дроссельного узла. Как только охлаждающая жидкость вытечет, ставим шланг на место и собираем все обратно.

Если не получилось с первого раза, верните шланг на место, отвинтите крышку бака, закрутите ее и повторите операцию. Как правило, снять пробку таким способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Температура охлаждающей жидкости близка к 90 градусов и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и оберегайте руки от ожогов любым способом (надеваю две перчатки: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему способу.

Сейчас я расскажу вам, как снять шлюз без разборки системы. Сразу оговорюсь, что этот способ менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще. Суть его в следующем. Нужно загнать машину в крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения. Снимаем крышку расширительного бачка (если есть, то радиатора), запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать поступать в систему, его необходимо долить до необходимого уровня. Чтобы увеличить расход жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. В этом случае антифриз может уйти резко и его нужно немедленно долить. Продолжаем операцию до тех пор, пока не перестанут идти пузыри из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Средство
	Утечка жидкости из крана отопителя.	Замените кран.
	Хомуты для шлангов ослаблены	Затяните зажимы.
	Утечка жидкости через насос.	Замените насос.
	Радиатор поврежден.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке блока цилиндров. (Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, иногда при работающем двигателе виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устраните неисправность и восстановите уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя (может образовываться при замене охлаждающей жидкости или при подсосе воздуха по шлангам).	Если есть подсос воздуха, то устраните его, затем при открытии крышки расширительного бачка запустите двигатель и подождите, пока из расширительного бачка перестанут выходить пузырьки воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
	Поверхность радиатора загрязнена.	Очистите радиатор.
	Радиатор неисправен.	Заменить радиатор.
	Термостат неисправен.	Заменить термостат.
	Насос неисправен.	Замените насос.

Как промыть

Как промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хотя вы можете промыть систему водой, я бы настоятельно не советовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Система охлаждения промывается дистиллированной водой следующим образом:

Залить воду в SOD.

Запустите двигатель и дайте ему поработать около получаса.

Затем остановите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого способа относятся: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и смыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой, кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой немного лучше, чем просто вода, ведь благодаря кислотам можно смыть накипь и частично очистить систему охлаждения. Для того чтобы промыть систему таким способом, подготовьте: едкий натр, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и понемногу, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми частями системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи требуется 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать двигатель до рабочей температуры. В конце сливается вся жидкость и заливается дистиллят, который используется для окончательной промывки системы охлаждения.

Промывка SOD специальными химикатами

Специалист. средства являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. Чистящие средства содержат специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органические вещества и т. д.

Специальные промывочные средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислотный и щелочной считаются наименее популярными, и найти их в неразбавленном виде практически невозможно. Это связано с их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном на пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные продукты очень популярны и востребованы. Их двухкомпонентный раствор щелочи и кислоты хорошо справляется со своей задачей. Каждый из компонентов заливается в радиатор по очереди.

В составе нейтральных очистителей системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

Как проветрить

Рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимите пластиковый кожух, установленный на двигателе. Для этого нужно будет открутить пробку на маслозаливном отверстии. После этого снимите крышку (как только крышку сняли, крышку можно вернуть на место, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли внутрь силового агрегата).

Найти патрубки, которые отвечают за подогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки) Выбираем любую и сдергиваем. Отвинтите пробку с отверстия в расширительном бачке, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой ветошью.

Удар внутрь бака. Таким образом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка вышел теплоноситель, вы успешно избавились от воздуха.

Замените трубку (чем раньше вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Этот вариант намного проще и никуда дуть не надо. Выпустите воздух следующим образом:

Прогреть двигатель 10-15 минут и затем заглушить;

пробка на расширительном бачке осталась закрученной;

также (как и в предыдущем способе) снимите один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произойдет, немедленно верните трубку на место и плотно закрепите ее хомутом.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, так как температура тосола (тосола) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя назвать еще один простой, но очень эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте следующим образом:

Найдите крутую горку и встаньте на нее так, чтобы передняя часть автомобиля была самой высокой точкой;

поставить автомобиль на ручник и поставить подставки для предотвращения случайного скатывания;

закрутить пробки с радиатора и расширительного бачка;

завести машину и дать ей прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и при необходимости добавляйте охлаждающую жидкость в бачок.

Доливать до полного появления пузырьков. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена форсунок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведенной в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе Текущий уход и техническое обслуживание, обнаружено повреждение какого-либо шланга, его необходимо заменить.

Слить жидкость из системы охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание). Если вы не собираетесь добавлять новую жидкость в систему, сохраните слитую жидкость для последующего использования.

Сожмите пассатижами выступы стандартных хомутов (или отверткой ослабьте винты винтовых хомутов, если они установлены). Сдвиньте зажимы в сторону. Аккуратно снимите шланг с фитингов. Новые шланги снимаются гораздо легче, чем старые.

Если шланг не снимается с ниппеля, попробуйте повернуть его. Не повредите фитинги, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора достаточно хрупкие, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий при снятии с них шлангов. Если шланг по-прежнему не отрывается, отрежьте его, затем оставшийся на трубе кусок разрежьте вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь, что вы можете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, а затем установите шланг на фитинги. Если изначально были установлены хомуты стяжного типа, замените их винтовыми хомутами. Для облегчения монтажа жестких шлангов внутреннюю поверхность их концов смочите мыльным раствором или нагрейте в горячей воде (не погружайте шланг в кипяток — он может расслаиваться).

После установки шланга на трубы проверьте правильность его прокладки в моторном отсеке. Наденьте хомуты на концы шланга, пропустив их через развальцованные трубы, и затяните их.

Заполнить систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание).

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуживаемого узла.

Со временем в системе охлаждения двигателя образуются различные отложения, что является следствием использования некачественных охлаждающих жидкостей (ОЖ). Это приводит к загрязнению каналов, да и вообще к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В результате двигатель начинает греться, печка не греет и т. д. Этот фотоотчет про самопромывку системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость и залить дистиллированной водой со специальной присадкой, например Hi-Gear.

Затем дайте двигателю поработать некоторое время и слейте воду вместе с грязью и отложениями.

Для Промыть систему охлаждения двигателя полностью , нужно:

• Промыть радиатор … Для этого слить жидкость из системы охлаждения, затем отсоединить шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка у основания радиатора.
• Промывка двигателя … Вставьте садовый шланг в выпускное отверстие термостата и пропускайте воду через двигатель, пока из нижнего шланга не пойдет чистая вода.
• Промыть радиатор отопителя … Открыть кран отопителя и отсоединить шланги от отопителя. Подсоедините шланг к одному из штуцеров и промывайте струей чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигателе ВАЗ 2110-2111-2112

ВНИМАНИЕ
Охлаждающую жидкость менять только при холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передняя часть была немного выше задней.
Отсоединение массы от аккумуляторной батареи
(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 штекер на блоке цилиндров легко доступен, а на двигателе ВАЗ-2111 для доступа к нему потребуется снять модуль зажигания.)

Теперь приступим к сливу охлаждающей жидкости

Открытие крышки расширительного бачка

Установив емкость под двигатель, откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров

После того, как жидкость перестанет вытекать, открутить сливную пробку на радиаторе снизу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После полного слива охлаждающей жидкости закрутите все пробки обратно.

Для предотвращения образования воздушных пробок при заполнении системы охлаждающей жидкостью (охлаждающая жидкость не будет полностью заполнять систему) необходимо:

• Если у Вас инжекторный двигатель, то ослабьте затяжку хомута, и отсоедините охлаждающую жидкость подводящий шланг от штуцера обогрева дроссельной заслонки.
• Если двигатель карбюраторный, то отсоедините шланг от штуцера обогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до установления его уровня у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Замените крышку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). Затем заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до того же уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости на указателе. Если стрелка переместилась в красную зону, а вентилятор не включается, включите обогреватель и проверьте расход воздуха через него:

• −Если теплый/горячий воздух, скорее всего неисправен вентилятор.
• — если холодно, то причина в воздушной пробке в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Убираем воздушную пробку можно загнать передние колеса на горку, а двигателю дать поработать на средних оборотах пару минут. Если не поможет, то воспользуйтесь следующей инструкцией:

• Отсоедините трубку от пульта (дроссельного узла), которая идет на обратку.
• Заполните бачок охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая жидкость должна идти из штуцера дистанционного управления (патрубок дроссельной заслонки). Если побежали, то сразу к шагу 6. ​​
• Заводим и закрываем шланг пальцем.
• Ждем, пока побежит охлаждающая жидкость с пульта.
• Заглушите штуцер, когда хладагент пойдёт, и держите его, пока хладагент не потечёт из шланга.
• Пока бежит, надеваем трубу обратно (петляем).
• Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
• Если воздух дует горячим, то все; если тепло, то возвращаемся на 1.
• Долить охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Для начала выясним: зачем нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, если постоянно следить за ее уровнем и регулярно доливать до метки на расширительном бачке. Но это не так просто. Важно знать, что антифриз после длительной работы в системе охлаждения меняет свои свойства. Если летом это не критично, то зимой может замерзнуть и сломаться, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается более 70 тысяч километров пробега или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Заменять антифриз лучше всего на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем машину на ровную поверхность. Если участок имеет уклон, то машину ставим так, чтобы уклон был назад.
2. Отсоедините провод от клеммы аккумуляторной батареи.
3. Перед началом замены антифриза убедитесь, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Установите емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и отверните сливную пробку на блоке цилиндров. После полного выхода антифриза протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).

7. Далее установите сливной бачок под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью не выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8. Если у вас инжекторная система, то ослабив и затянув хомут, отсоедините шланг подачи антифриза от штуцера подогрева дроссельной трубки (рис. 5).

Если у вас карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис. 6)

Данная процедура необходима для того, чтобы при заполнении охлаждающей жидкостью системы охлаждения из нее вышел воздух и образовалась воздушная пробка не формируется.
9. Заправляем систему охлаждения заливая антифриз в расширительный бачок до уровня его у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем пробку расширительного бачка.
Крышка расширительного бачка должна быть закручена плотно, т. к. при работающем двигателе бачок находится под давлением и из-под пробки может вытечь антифриз, либо ее можно просто оторвать (рис. 7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельной заслонки
патрубка или карбюратора
11. Устанавливаем обратно модуль зажигания на блок цилиндров 2111.
12. Подключаем провод к клемме аккумулятора.
13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до уровня

При первом запуске двигателя после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112 необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась в красную зону, а вентилятор не включился, включите обогреватель и проверьте, сколько воздуха проходит через него. Если греется, то скорее всего неисправен вентилятор, если холодный, то в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как снять воздушную пробку с системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если машина недавно ездила, необходимо дождаться пока она остынет
2.Открутить пробку расширительного бачка, только на остывший двигатель, иначе антифриз под давлением может выплеснуться.
3.Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельной заслонки
Патрубок, если у вас инжектор

Или отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Проблемы с не редкость. Чаще всего автовладельцы обращают внимание на имеющиеся неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин, если в салон автомобиля вместо горячего воздуха подается поток холодного воздуха, может быть воздушная пробка в системе отопления.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления автомобиля.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего возникает в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление засора негативно скажется не только на работе отопителя, но и на функциональности двигателя автомобиля. Наполненные воздухом шланги теряют пропускную способность, что провоцирует перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости c. Если не выгнать пробку, последствия могут быть самые разные – от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины блокировки могут быть разными. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин – неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто снять гидрозатвор и далее следовать инструкциям производителя при доливке или замене антифриза. Важно открутить необходимые шланги и фитинги для корректной работы.

Часто причиной завоздушивания является разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина протечки – плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В результате через маленькие отверстия поступает воздух и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально необходимо проверить надежность креплений шланга, и только после этого заглушку необходимо снять. Наличие поврежденных деталей в системе охлаждения можно определить по следам вытекания антифриза в подкапотном пространстве. Если такие следы есть, то необходимо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после снятия заглушки он появится снова.

Способы проветривания печки ВАЗ-2110

Иногда после доливки или полной замены антифриза. Если при этом радиатор отопителя горячий, то велика вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если печка ВАЗ-2110 завоздушена, для ее нормального функционирования необходимо обязательно удалить воздух из отопителя.

Есть несколько эффективных простых способов устранения проблемы, с которыми справится даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной пробки при помощи несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала нужно открутить пробку расширительного бачка. В подкапотном пространстве возле радиатора автомобиля нужно найти шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости. Необходимо выгнать воздух резким кратковременным нажатием на оба шланга. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, не был ли удален воздушный затвор. Для этого нужно завести машину и включить печку на максимальную скорость. Если проблема не устранена, поищите причину в другом месте или попробуйте следующий метод.

Для второго способа нужно найти эстакаду или высокий холм, и поставить машину так, чтобы ее передок был как можно выше. После этого нужно завести автомобиль и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Если такие действия не принесли результата, можно повторить процедуру с добавлением заправки газом педалью газа.

После снятия пробки необходимо долить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть пробку бачка. Не добавляйте жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда перегорает печка ВАЗ-2110, самый эффективный и действенный. Однако этот метод несколько сложнее в реализации. Для более удобной работы вам может понадобиться помощь друга.

Для начала нужно найти и отсоединить шланг для слива антифриза. Делать это нужно очень осторожно, так как из него или из штуцера может течь антифриз. Если жидкость вытекла, зажать отверстие пальцем.