26Апр

Не горят стопы ваз 2114: причины и способы их устранения

Содержание

Не работают стопы автомобиля ВАЗ 2114 (2113)

Автомобиль ВАЗ 2114 (2113) оборудован стоп-сигналами в задних фонарях (по одному в каждом фонаре). Плюс, дополнительный стоп-сигнал в спойлере на задней двери.

Причин того, что стопы (стоп-сигналы) автомобиля ВАЗ 2114, 2113 не работают немного. Перечислим их все и попробуем разобраться с этой неисправностью самостоятельно.

Не работают стопы (стоп-сигналы) ВАЗ 2114 (2113), причины неисправности

Не работать может либо один стоп-сигнал, либо сразу два.

— Перегорела лампа стоп-сигнала в заднем фонаре

Чаще всего перегорает всего одна лампа, но бывает, что и две.

Лампа стоп-сигнала (стопа) в заднем фонаре автомобиля ВАЗ 2114 (2113)

В таком случае придется заменить лампу новой или заведомо исправной. Для стоп-сигнала применяется лампа P21W. Аналогичные лампы указателя поворота, света заднего хода, противотуманного света в этом же заднем фонаре. Их можно использовать для проверки лампы стопа путем замены.

— Окислились контакты в патроне лампы стопа

При этом возникает «обрыв» в электрической цепи лампы. Чаще всего, в таком случае, не будет работать один стоп-сигнал, а другой будет гореть.

Патрон и контакты лампы стоп-сигнала в заднем фонаре ВАЗ 2114, 2113

Для восстановления контакта необходимо несколько раз повернуть лампочку в патроне, либо извлечь ее и зачистить окислившиеся контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

— Неисправна колодка проводов на задний фонарь (фишка)

Либо ненадежно закреплена, либо окислились контакты. В любом случае в электрической цепи будет «обрыв».

Необходимо несколько раз снять-надеть колодку на выводы платы заднего фонаря для восстановления окислившегося или ненадежного контакта. В последствии можно зачистить выводы на плате и наконечники проводов в соединительной колодке.

— Сгорел предохранитель в монтажном блоке

Если предохранитель сгорел, не будут гореть обе лампы стоп сигналов в задних фонарях.

Электрическую цепь включения стоп-сигналов автомобиля ВАЗ 2114 (2113) защищает предохранитель F3 (7,5А) в монтажном блоке предохранителей и реле. Проверьте целостность предохранителя. В случае неисправности замените новым. Если предохранитель опять сгорел, следует искать короткое замыкание в цепи. По схеме подключения показанной ниже.

— Осыпалась дорожка в плате заднего фонаря

Электрическая цепь в результате будет разорвана («обрыв»), лампа стоп-сигнала не будет гореть.

Дорожки платы заднего фонаря на стоп-сигнал

Необходимо снять плату заднего фонаря, где не горит стоп и осмотреть ее на предмет повреждения дорожек. Если визуально обнаружить место повреждения не удается следует «прозвонить» дорожки мультиметром или контрольной лампой. К поврежденной дорожке припаивается проводок и плата продолжает функционировать дальше. Подробности в статье «Проверка платы заднего фонаря».

— Пропала «масса» заднего фонаря

При этом может не работать или один или два фонаря. Минусовой провод лампы каждого из задних фонарей выходит из его соединительной колодки проводов (фишки) и крепится на кузов рядом с ним. Со временем это соединение окисляется и контакт пропадает (цепь размыкается).

Необходимо отвернуть гайку крепления наконечника минусового провода к кузову. Зачистить шпильку и наконечник. После чего контакт восстановится и стоп загорится.

— Неисправен выключатель стоп-сигналов

В случае его неисправности не будут гореть оба стоп-сигнала. Выключатель расположен под педалью тормоза и после ее нажатия замыкает контакты электрической цепи стопов.

Снимаем с него два провода – бело-красный и розово-красный, и соединяем между собой куском провода. Стопы загорелись – меняем датчик, нет дальше проверяем электрическую цепь. Помимо этого проверяем регулировку свободного хода педали тормоза так как возможно нарушено положение выключателя, он срабатывает не до конца и контакты не замыкаются.

— «Обрыв» в электрической цепи ламп стопов

Причиной «обрыва» могут быть ненадежно закрепленные фишки жгутов проводов, окисление контактов в них, переламывание проводов цепи или их повреждение в результате ремонта.

При помощи мультиметра в режиме вольтметра можно проверить наличие напряжения на различных участках электрической цепи и определить поврежденный участок. Для этого лучше всего использовать схему.

Стопы (стоп-сигналы) в задних фонарях автомобиля ВАЗ 2114, 2113, схема подключения

В первую очередь проверяем наличие напряжения на наконечнике красного провода в колодках задних фонарей чтобы понять неисправность в фонарях или цепи. После чего проверяем наличие напряжение на наконечнике бело-красного провода выключателя стоп-сигналов под педалью тормоза.

Примечания и дополнения

Перед проведением детальной диагностики неисправности стопов ВАЗ 2114, 2113 необходимо визуально осмотреть доступные участки цепи включения ламп стоп-сигналов и ее элементы, а так же вспомнить проводился ли какой-либо ремонт на автомобиле, так как зачастую решение проблемы оказывается на поверхности.

Еще статьи по электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2114 (2113)

— Схема подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2114

— Схема подключения генератора ВАЗ 2114, 2113, 2115

— Провода задних фонарей автомобиля ВАЗ 2115

— Схема подключения электростеклоподъемников на ВАЗ 2113, 2114, 2115

— Габариты ВАЗ 2113, 2114, схема подключения

— Очиститель стекла задней двери ВАЗ 2114, схема подключения

Сравнительный тест ремонт авто

— Не работают стоп-сигналы ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не горят и не работают стоп-сигналы на ВАЗ-2112, почему?

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку. Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если не горит одна из ламп, её просто заменяют. Смотрите пример на видео – нужен цоколь P21W.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Базовая схема бортсети

Полная электросхема с пояснениями автомобиля ВАЗ-2112 здесь.

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Главный монтажный блок

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

  • 6 – потенциал «массы»;
  • 2 – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
  • 5 – «+12» по нажатию на педаль;
  • 4 – клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема. Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.

Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел – значит, ищите короткое замыкание.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал «0 Вольт»

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Как подключать вольтметр

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и вольтметр показывает «0». Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы».

Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения «внутренних» фонарей

На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.

Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

  1. Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
  2. Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;

    Демонтаж лягушки тормоза

  3. Концевик снимается в сборе и проверяется омметром.

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Как снимается монтажный блок – все шаги на одном видео

Не горят стоп сигналы на ваз 2115 причины и как провести ремонт

Содержание статьи

Световая индикация торможения – один из важнейших сигналов, обозначающих действий водителя. А поэтому откладывать ремонт, если не горят стоп-сигналы, нельзя ни в коем случае. Если вы заметили неисправность в пути и у вас нет возможности устранить причину поломки, включите аварийную сигнализацию и двигайтесь на небольшой скорости до ближайшего СТО или подходящего для ремонта своими руками места.

ПРИНЦИП ПОИСКА

Для поиска неисправности в какой бы то ни было системе бортовой сети автомобиля следует применять метод последовательного исключения элементов. Суть в том, чтобы последовательно проверять электроприборы и участки цепи, исключая элементы из перечня причин, которые могли спровоцировать поломку. Для этого необходимо четко понимать устройство и принцип работы системы. При поиске неисправности двигаться необходимо от узлов, проверка которых требует меньше всего усилий, к самым сложным в диагностике элементам.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Сразу делаем акцент на том, что распиновка разъемов и цветовая маркировка проводов могут отличаться не только у разных моделей одного автопроизводителя, но и у одной модели разных годов выпуска. Перед началом поиска причины поломки вам необходимо найти электрическую схему конкретно для вашей модели автомобиля.

Рассматривать принцип работы стоп-сигналов и алгоритм поиска неисправности будем на примере схемы ВАЗ 2101-2102. На фото представлена общая схема освещения и световой сигнализации автомобиля. Нам необходимо выделить компоненты, участвующие в работе стоп-сигналов.
  • 6 – монтажный блок предохранителей;
  • 13 – концевик включения стоп-сигналов. Представляет собой нефиксируемую кнопку (возвращается в исходное положение после снятия усилия). Располагается непосредственно у педали тормоза. Когда педаль тормоза отпущена – контакты концевика разомкнуты, ток через него не проходит. Соответственно, при нажатии контакты замыкаются, обеспечивая протекание через лампы;
  • 19 – лампы, загорающиеся при нажатии на педаль тормоза.

Схемы монтажного блока мы не имеем, но предварительно знаем, что тормозные огни работают только при включенном зажигании. От монтажного блока к концевику стоп-сигналов идет провод, на котором после включения зажигания постоянный +. Как только контакты концевика замыкаются, + идет к лампочкам стоп-сигналов, которые соединены параллельно. «Масса» у задних фонарей общая и представляет собой провод, прикрученный к кузову автомобиля.

В представленной нами схеме элементы изображены максимально приближено к тому, как они выглядят в реальности. Не стоит пугаться, если к своему авто вы найдете только принципиальную схему с условными изображениями элементов. Принципиальная схема внешнего освещения для ВАЗ 2114, 2115:

  • 3 – монтажный блок;
  • 8 – лампы габаритного света и стоп-сигналов;
  • 11 – концевик тормозных огней;
  • К4 – реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Понимание принципа работы позволяет определить, почему именно могут не гореть стоп-сигналы:

  • перегорел предохранитель. На схеме предохранители маркируются буквой F (от англ. – Fuse) и порядковым номером посадочного места в блоке предохранителей, к примеру, F3;
  • плохой контакт в местах разъемов;
  • перегорели лампочки, но поскольку фонари подключены параллельно, вероятность того, что перегорят сразу 2 лампы – крайне невелика;
  • плохой контакт на минусовом выводе фонарей. В таком случае проблемы могут начаться не только со стопами, но и с загоранием остальных ламп в фонарях;
  • повреждение минусовой дорожки в плате плафона. От общей массы непосредственно к лампе стоп-сигнала «минус» идет по специальной дорожке на плате. Дорожка может разрушиться от попадания воды либо механического воздействия;
  • неисправность концевика стоп-сигналов, так называемой лягушки;
  • обрыв проводки, окисление контактов.

АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ

Для обнаружения неисправности в электросети вам потребуется мультиметр либо контролька, которую можно изготовить своими руками. Ранее мы рассказывали, как пользоваться мультиметром, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Последовательность поиска причины поломки:

  • проверьте предохранитель, отвечающий за цепь стоп-сигналов. Схему расположения плавких вставок можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашему авто; часто условное обозначение защищаемых цепей располагается на обратной стороне крышки, закрывающей монтажный блок предохранителей. Если установленный предохранитель нужного номинала сразу же перегорел, в цепи присутствует короткое замыкание (КЗ). Учтите, что предохранитель может защищать не только стопы, но и другие цепи. Установка предохранителя увеличенного номинала чревата риском возгорания автомобиля;
  • при обнаружении окислений на клеммах зачистите контакты механически либо используйте аэрозольный очиститель контактов.
  • включив предварительно зажигание и зафиксировав педаль тормоза в нажатом состоянии, проверьте, есть ли питание на плюсовом проводе, который идет от концевика к разъему задних фонарей. Если питание есть – неисправность в самих фонарях;
  • проверьте, приходит ли на концевик «плюс» от монтажного блока. Если + приходит, но при нажатии педали тормоза не появляется на втором выводе концевика, значит, проблема в «лягушке»;
  • при отсутствии + на выводе концевика исследуйте цепь до монтажного блока. Если провод цел и надежно закреплен в разъемах, значит, проблема в монтажном блоке.

Если, к примеру, на обоих выводах концевика при нажатии на педаль тормоза есть +, но он не приход к разъему фонарей, значит, необходимо искать место обрыва проводки. Проверить имеющуюся «лягушку» можно мультиметром. Имитируйте состояние нажатой педали тормоза, приставьте к выводам щупы, включив мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами отсутствует сопротивление – концевик неисправен. Если для диагностики вы демонтировали концевик педали тормоза, при монтаже правильно отрегулируйте его положение. Лампочки стоп-сигналов должны загораться при малейшем касании педали тормоза.

Рассмотренный нами принцип поиска подойдет для большинства автомобилей. Но, к примеру, в некоторых авто в работе стоп-сигналов участвует еще и реле, из-за которого также могут не гореть стопы. Именно поэтому начинать всегда необходимо с чтения электросхемы.

Стоп сигнал-пропал

Вот на днях пропали ВСЕ три сто сигнала!

Расскажу как обнаружил причину:

Ехал рано утром примерно в пятом часу утра на работу как ни в чем не бывало, тут замечаю в зеркало заднего вида как одна машина всё отстает от меня на светофорах.Не придал этому значения.Когда приехал на работу и погасил свети нажал на педаль тормоза то заметил в темноте что не горит стоп сигнал и сразу понял почему машина отставала от меня на светофорах.Вечером стал искать причину.

Чтоб найти причину Я начал искать посмотрел для начало на задних фонарях лампочки

Лампочки оказались все рабочие, потом полез по капот в М.Б. проверять предохранитель он оказался целый(на этом предохранителе ещё плафон освещения седит, но он у меня горит!).Если лампочка и предохранитель целый то тогда остаётся лягушка подумал Я.Проверил лягушку методом прозвона -оказалась рабочей, На прямую проверил жгут задних фонарей, они рабочии.Полез дальше искать, с лягушки начал прозванивать на М.Б.На блок предохранителей ток идёт, а с блока тока нет на колодку задних фонарей не идёт.Значит что блок накрылся?

А внём наверно плата?

Теперь из за этой маленькой ерунды весь Монтажный Блок менять!НО он же РАБОЧИЙ!
Но Я нащёл другой выход :
Для этого мне понадобилось:
Голова и руки =)
Реле четырёх контактное-45р

Колодка на реле-10р
Клеймы мама и папа-23р

Корпус предохранителя-40р

Провод 30см-0р
И приступил к работе
Снял с лягушки провод который идёт на М.Б.и сделал другую схему

Обошёл М.Б.втавил свою схему и врезался в жгут(на красный провод) задних фонарей.Когда всё это сделал и проверил .УРА всё загорелось!И работает всё отлично, ПРОВЕРЕНО!=)За качество схемы извините набросал быстро.
Фотки не делал, если кому надо то сделаю и выложу.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Удачи на дорогах!

Не работают стопы ВАЗ 2115

Автомобиль ВАЗ 2114 (2113) оборудован стоп-сигналами в задних фонарях (по одному в каждом фонаре). Плюс, дополнительный стоп-сигнал в спойлере на задней двери.

Причин того, что стопы (стоп-сигналы) автомобиля ВАЗ 2114, 2113 не работают немного. Перечислим их все и попробуем разобраться с этой неисправностью самостоятельно.

Не работают стопы (стоп-сигналы) ВАЗ 2114 (2113), причины

Не работать может либо один стоп-сигнал, либо сразу два.

Перегорела лампа стоп-сигнала в заднем фонаре

Чаще всего перегорает всего одна лампа, но бывает, что и две.

Лампа стоп-сигнала (стопа) в заднем фонаре автомобиля ВАЗ 2114 (2113)

В таком случае придется заменить лампу новой или заведомо исправной. Для стоп-сигнала применяется лампа P21W. Аналогичные лампы указателя поворота, света заднего хода, противотуманного света в этом же заднем фонаре. Их можно использовать для проверки лампы стопа путем замены.

Окислились контакты в патроне лампы стопа

При этом возникает «обрыв» в электрической цепи лампы. Чаще всего, в таком случае, не будет работать один стоп-сигнал, а другой будет гореть.

Патрон и контакты лампы стоп-сигнала в заднем фонаре ВАЗ 2114, 2113

Для восстановления контакта необходимо несколько раз повернуть лампочку в патроне, либо извлечь ее и зачистить окислившиеся контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

Неисправна колодка проводов на задний фонарь (фишка)

Либо ненадежно закреплена, либо окислились контакты. В любом случае в электрической цепи будет «обрыв».

Необходимо несколько раз снять-надеть колодку на выводы платы заднего фонаря для восстановления окислившегося или ненадежного контакта. В последствии можно зачистить выводы на плате и наконечники проводов в соединительной колодке.

Сгорел предохранитель в монтажном блоке

Если предохранитель сгорел, не будут гореть обе лампы стоп сигналов в задних фонарях.

Электрическую цепь включения стоп-сигналов автомобиля ВАЗ 2114 (2113) защищает предохранитель F3 (7,5А) в монтажном блоке предохранителей и реле. Проверьте целостность предохранителя. В случае неисправности замените новым. Если предохранитель опять сгорел, следует искать короткое замыкание в цепи. По схеме подключения показанной ниже.

Осыпалась дорожка в плате заднего фонаря

Электрическая цепь в результате будет разорвана («обрыв»), лампа стоп-сигнала не будет гореть.

Дорожки платы заднего фонаря на стоп-сигнал

Необходимо снять плату заднего фонаря, где не горит стоп и осмотреть ее на предмет повреждения дорожек. Если визуально обнаружить место повреждения не удается следует «прозвонить» дорожки мультиметром или контрольной лампой. К поврежденной дорожке припаивается проводок и плата продолжает функционировать дальше. Подробности в статье «Проверка платы заднего фонаря».

Пропала «масса» заднего фонаря

При этом может не работать или один или два фонаря. Минусовой провод лампы каждого из задних фонарей выходит из его соединительной колодки проводов (фишки) и крепится на кузов рядом с ним. Со временем это соединение окисляется и контакт пропадает (цепь размыкается).

Необходимо отвернуть гайку крепления наконечника минусового провода к кузову. Зачистить шпильку и наконечник. После чего контакт восстановится и стоп загорится.

Неисправен выключатель стоп-сигналов

В случае его неисправности не будут гореть оба стоп-сигнала. Выключатель расположен под педалью тормоза и после ее нажатия замыкает контакты электрической цепи стопов.

Снимаем с него два провода – бело-красный и розово-красный, и соединяем между собой куском провода. Стопы загорелись – меняем датчик, нет дальше проверяем электрическую цепь. Помимо этого проверяем регулировку свободного хода педали тормоза так как возможно нарушено положение выключателя, он срабатывает не до конца и контакты не замыкаются.

«Обрыв» в электрической цепи ламп стопов

Причиной «обрыва» могут быть ненадежно закрепленные фишки жгутов проводов, окисление контактов в них, переламывание проводов цепи или их повреждение в результате ремонта.

При помощи мультиметра в режиме вольтметра можно проверить наличие напряжения на различных участках электрической цепи и определить поврежденный участок. Для этого лучше всего использовать схему.

Стопы (стоп-сигналы) в задних фонарях автомобиля ВАЗ 2114, 2113, схема подключения

В первую очередь проверяем наличие напряжения на наконечнике красного провода в колодках задних фонарей чтобы понять неисправность в фонарях или цепи. После чего проверяем наличие напряжение на наконечнике бело-красного провода выключателя стоп-сигналов под педалью тормоза.

Примечания и дополнения

Перед проведением детальной диагностики неисправности стопов ВАЗ 2114, 2113 необходимо визуально осмотреть доступные участки цепи включения ламп стоп-сигналов и ее элементы, а так же вспомнить проводился ли какой-либо ремонт на автомобиле, так как зачастую решение проблемы оказывается на поверхности.

Источники

  • twokarburators.ru/ne-rabotaut-stopy-2114-2113/
  • drive2.ru/l/4899916394579281279/
  • autolirika.ru/remont/ne-goryat-stop-signaly.html

Не работают стоп сигналы на Ваз 2114

Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобной неисправностью, а водитель обязан проверять исправность приборов освещения и сигнализации перед выездом. Может быть и такое, что проблемы появляются при движении, но где бы такое ни произошло, водитель должен ориентироваться в возникшей ситуации и знать, что предпринять в таком случае. Иногда проблемы случаются весьма незначительные, вполне устранимы самостоятельно.

Многие опытные водители возят с собой автомобильный тестер, они сейчас выпускаются небольших размеров, поэтому места много не занимают. В крайнем случае, может оказаться полезной простая контрольная лампочка. Также желательно иметь распечатку используемых предохранителей и цепей ими защищаемых.

Откуда начинать поиск

Лампы стоп-сигнала защищены предохранителем F3 на 10 Ампер, кроме них подключена подсветка в салоне и замка зажигания, маршрутный компьютер. В том случае, когда замечен их отказ, начинают проверку с блока предохранителей. Перегоревший предохранитель нужно заменить новым, но при этом проверить наличие напряжения на его ножках. Известны случаи, когда перегорают дорожки печатной платы в блоке предохранителей.

Когда в этом блоке проблем не обнаружено, нужно перейти в салон автомобиля, к педали тормоза. На её кронштейне устанавливается выключатель ламп, сигнализирующих о начале торможения. Схема питания этих приборов изготовлена таким образом, что сигнальные лампы включаются даже при выключенном зажигании. Поэтому следует проверить питание на разъёмах включателя. На одном из проводов оно должно быть постоянно.

Если напряжения на разъёме отсутствует, следует проверить провода от педали тормоза до блока предохранителей. Когда питание подаётся на разъём, замкните между собой провода и проверьте свет ламп в задних фонарях. Появление свечения ламп стоп-сигнала будет признаком неисправности выключателя, а если по-прежнему его нет, продолжают поиск проблем.

Что ещё проверяют

При нажатой педали тормоза следует проверить поступление напряжения на разъёмы задних фонарей. Конструкция их далека от совершенства и часто создаёт проблемы для владельцев этой модели. Печатные дорожки в местах подключения разъёмов окисляются, что приводит к прекращению подачи питания к лампам. Некоторые владельцы берут в руки паяльник и перепаивают разъёмы, другие меняют плату заднего фонаря в сборе.

Патроны для подключения электрических ламп также не очень высокой степени надёжности. Довольно часто приходится разбирать задние фонари для устранения окисления контактов или устранения иных неполадок. Редко, но иногда проблемы могут оказаться в обрыве проводов этой цепи, которые обрываются в местах их изгибов.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Повторитель стоп сигнала ваз 2114

На чтение 20 мин. Просмотров 14 Обновлено

Не работают стоп сигналы на Ваз 2114

Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобной неисправностью, а водитель обязан проверять исправность приборов освещения и сигнализации перед выездом. Может быть и такое, что проблемы появляются при движении, но где бы такое ни произошло, водитель должен ориентироваться в возникшей ситуации и знать, что предпринять в таком случае. Иногда проблемы случаются весьма незначительные, вполне устранимы самостоятельно.

Многие опытные водители возят с собой автомобильный тестер, они сейчас выпускаются небольших размеров, поэтому места много не занимают. В крайнем случае, может оказаться полезной простая контрольная лампочка. Также желательно иметь распечатку используемых предохранителей и цепей ими защищаемых.

Откуда начинать поиск

Лампы стоп-сигнала защищены предохранителем F3 на 10 Ампер, кроме них подключена подсветка в салоне и замка зажигания, маршрутный компьютер. В том случае, когда замечен их отказ, начинают проверку с блока предохранителей. Перегоревший предохранитель нужно заменить новым, но при этом проверить наличие напряжения на его ножках. Известны случаи, когда перегорают дорожки печатной платы в блоке предохранителей.

Когда в этом блоке проблем не обнаружено, нужно перейти в салон автомобиля, к педали тормоза. На её кронштейне устанавливается выключатель ламп, сигнализирующих о начале торможения. Схема питания этих приборов изготовлена таким образом, что сигнальные лампы включаются даже при выключенном зажигании. Поэтому следует проверить питание на разъёмах включателя. На одном из проводов оно должно быть постоянно.

Если напряжения на разъёме отсутствует, следует проверить провода от педали тормоза до блока предохранителей. Когда питание подаётся на разъём, замкните между собой провода и проверьте свет ламп в задних фонарях. Появление свечения ламп стоп-сигнала будет признаком неисправности выключателя, а если по-прежнему его нет, продолжают поиск проблем.

Что ещё проверяют

При нажатой педали тормоза следует проверить поступление напряжения на разъёмы задних фонарей. Конструкция их далека от совершенства и часто создаёт проблемы для владельцев этой модели. Печатные дорожки в местах подключения разъёмов окисляются, что приводит к прекращению подачи питания к лампам. Некоторые владельцы берут в руки паяльник и перепаивают разъёмы, другие меняют плату заднего фонаря в сборе.

Патроны для подключения электрических ламп также не очень высокой степени надёжности. Довольно часто приходится разбирать задние фонари для устранения окисления контактов или устранения иных неполадок. Редко, но иногда проблемы могут оказаться в обрыве проводов этой цепи, которые обрываются в местах их изгибов.

Поделитесь статьей с друзьями:

Почему не горят задние стопы на ваз 2114

Не гореть могут как сразу две лампы стоп-сигналов (в обеих блок-фарах), так и одна (в одной блок-фаре). Рассмотрим причины этой весьма распространенной неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Причины неисправности — не горят лампы стоп-сигналов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях 1. Проверяем предохранитель. №6 для монтажного блока 17.3722, F3 для 2114.Если сгорел, заменяем новым. Впоследствии будет необходимо выяснить причину перегорания предохранителя, возможно где-то небольшое короткое замыкание. 2. Окислились контакты в патронах ламп стоп сигналов. Несколько раз вращаем лампу в патроне, для того чтобы сбить окисленный слой. Для усиления эффекта можно вынуть лампочки и почистить контакты наждачной бумагой. 3. Перегорели лампы стоп сигналов в блок-фаре. На внешний вид лампа может казаться вполне исправной.

Не горят стоп сигналы в 2114

Не горит стоп-сигнал: возможные причины, решение проблемы и рекомендации

Для ускорения процесса можно воспользоваться строительным феном (с осторожностью, чтобы не расплавить изоляцию проводов или элементы обшивки).

Затем необходимо вынуть предохранитель из держателя и прозвонить мультиметром цепь после него. Часто провода перетираются в месте их перехода с кузова на крышку багажника. Как правило, для обнаружения повреждения кабелей необходимо снимать обшивку. Важно

Поэтому при отсутствии должного опыта эту работу лучше поручить сервисному центру.

Если повреждение обнаружено, необходимо восстановить изоляционное покрытие. Для этого можно использовать обыкновенную изоляционную ленту. Если предохранитель в порядке, можно предположить неисправность концевого выключателя. Он находится в педальном узле. Необходимо осмотреть состояние выключателя и прозвонить его мультиметром при нажатой педали тормоза.

Не горят задние стоп-сигналы на ваз 2114.

Обычно светодиодные лампы имеют определенную полярность подключения к бортовой сети автомобиля.

Производители всегда учитывают ее при разработке. Неправильное подключение приводит к тому, что лампа не горит.

В отдельных случаях такое включение может привести к ее повреждению.

Если обнаружено нарушение полярности подключения, это говорит о том, что ремонт на автомобиле был произведен неквалифицированным лицом.

Неисправность генератора автомобиля Светодиодные лампы очень чувствительны к броскам напряжения в бортовой сети (вместе с ним происходит увеличение тока через светодиоды, что приводит к их разрушению).

Напряжение может увеличиваться при неисправности компонентов генератора (а именно стабилизатора). Особенно часто это проявляется на отечественных автомобилях ввиду более низкого качества производства комплектующих по сравнению с более известными брендами.

Почему не горят стоп-сигналы?

Нередко у автовладельцев возникает ситуация, когда не горят задние стоп-сигналы.

Опытный автомобилист может догадываться, в чем может быть причина.

Поэтому ему не составит труда определить источник неисправности, устранить проблему.

Новичкам же и неопытным владельцам желательно обращаться к специалистам или изучать достоверную информацию по ремонту автомобиля.

В данной статье изложены основные причины такой неисправности и даны рекомендации по ее устранению.

Хозяин автомобиля может произвести ремонт самостоятельно или обратиться в автосервис.

403 — доступ запрещён

Световая индикация торможения – один из важнейших сигналов, обозначающих действий водителя.

А поэтому откладывать ремонт, если не горят стоп-сигналы, нельзя ни в коем случае.

Если вы заметили неисправность в пути и у вас нет возможности устранить причину поломки, включите аварийную сигнализацию и двигайтесь на небольшой скорости до ближайшего СТО или подходящего для ремонта своими руками места. Принцип поиска Для поиска неисправности в какой бы то ни было системе бортовой сети автомобиля следует применять метод последовательного исключения элементов. Суть в том, чтобы последовательно проверять электроприборы и участки цепи, исключая элементы из перечня причин, которые могли спровоцировать поломку.

Для этого необходимо четко понимать устройство и принцип работы системы.

Авто-помощь

Если установленный предохранитель нужного номинала сразу же перегорел, в цепи присутствует короткое замыкание (КЗ). Учтите, что предохранитель может защищать не только стопы, но и другие цепи.

Установка предохранителя увеличенного номинала чревата риском возгорания автомобиля;

Не работают стоп-сигналы ваз 2114

В таком автомобиле, устранив неисправность одной системы, нельзя быть уверенным, что она не появится повторно.

Другие причины неисправности стоп-сигналов Иногда причиной, почему не горит стоп-сигнал на автомобиле, бывает сбой в работе электроники.

В этом случае машину лучше отвезти на станцию техобслуживания.

Встречаются также исключения, например, когда попадается бракованная лампочка. Кроме того, лампы могут перегореть вследствие естественного износа. В этих случаях проблема решается путем простой их замены. Не стоит забывать о том, что обращаться нужно только в проверенные мастерские.

Почему не горят фонари заднего хода на ваз 2114

Если не горят стоп-сигналы и габариты, наиболее вероятна потеря контакта в месте их соединения с кузовом («массой») автомобиля или в патроне.

Это может случиться из-за обрыва провода или окисления. Оборванный конец соединяют с клеммой пайкой или обжимом. Окислы счищают острым инструментом (ножом или отверткой), после ремонта место соединения целесообразно покрыть краской или солидолом для предотвращения повторного окисления. Достаточно редко встречается неисправность, когда на машине не горит не только стоп-сигнал, но и остальные указатели.

Обычно это наблюдается на машинах «утопленниках», так или иначе побывавших в воде (в результате неосторожного вождения или ДТП).

Даже после тщательной просушки влага все равно остается внутри обшивки салона и электронных блоков.

Ее наличие и приводит к усиленному окислению токопроводящих поверхностей.

Неисправность стоп сигналов ваз 2114 правая лампа

Нередко у автовладельцев возникает ситуация, когда не горят задние стоп-сигналы. Опытный автомобилист может догадываться, в чем может быть причина. Поэтому ему не составит труда определить источник неисправности, устранить проблему. Новичкам же и неопытным владельцам желательно обращаться к специалистам или изучать достоверную информацию по ремонту автомобиля. В данной статье изложены основные причины такой неисправности и даны рекомендации по ее устранению. Хозяин автомобиля может произвести ремонт самостоятельно или обратиться в автосервис.

Не горит стоп-сигнал: возможные причины, решение проблемы и рекомендации

Ниже приведены три основных проявления неисправности стоп-указателей. Стоп-сигналы не горят полностью Если на машине полностью перестали гореть стоп-сигналы, то следует искать обрыв в проводах, в концевом выключателе или неисправный предохранитель.

Внимание

Поиск поломки следует начать с блока предохранителей. На его крышке обычно указана таблица, какую цепь защищает та или иная плавкая вставка.

Если она отсутствует или информация в ней нечитаемая, можно воспользоваться руководством по эксплуатации данного автомобиля. Если нужный предохранитель перегорел, менять его нельзя до определения причины.

Обычно это происходит при кратковременном коротком замыкании или повреждении изоляции проводов и касания ими корпуса. Похожий эффект наблюдается при попадании в электрические соединения воды. В таком случае необходимо просушить место, в которое попала влага.

Не горят стоп сигналы в 2114

Обычно светодиодные лампы имеют определенную полярность подключения к бортовой сети автомобиля. Производители всегда учитывают ее при разработке. Неправильное подключение приводит к тому, что лампа не горит.

В отдельных случаях такое включение может привести к ее повреждению. Если обнаружено нарушение полярности подключения, это говорит о том, что ремонт на автомобиле был произведен неквалифицированным лицом. Неисправность генератора автомобиля Светодиодные лампы очень чувствительны к броскам напряжения в бортовой сети (вместе с ним происходит увеличение тока через светодиоды, что приводит к их разрушению). Напряжение может увеличиваться при неисправности компонентов генератора (а именно стабилизатора). Особенно часто это проявляется на отечественных автомобилях ввиду более низкого качества производства комплектующих по сравнению с более известными брендами.

403 — доступ запрещён

Представляет собой нефиксируемую кнопку (возвращается в исходное положение после снятия усилия). Располагается непосредственно у педали тормоза. Когда педаль тормоза отпущена – контакты концевика разомкнуты, ток через него не проходит. Соответственно, при нажатии контакты замыкаются, обеспечивая протекание через лампы;

  • 19 – лампы, загорающиеся при нажатии на педаль тормоза.

Схемы монтажного блока мы не имеем, но предварительно знаем, что тормозные огни работают только при включенном зажигании. От монтажного блока к концевику стоп-сигналов идет провод, на котором после включения зажигания постоянный +.

Как только контакты концевика замыкаются, + идет к лампочкам стоп-сигналов, которые соединены параллельно. «Масса» у задних фонарей общая и представляет собой провод, прикрученный к кузову автомобиля.

Горит датчик несправности стоп сигнала или габаритных огней

В том случае, когда замечен их отказ, начинают проверку с блока предохранителей. Перегоревший предохранитель нужно заменить новым, но при этом проверить наличие напряжения на его ножках.

Известны случаи, когда перегорают дорожки печатной платы в блоке предохранителей. Когда в этом блоке проблем не обнаружено, нужно перейти в салон автомобиля, к педали тормоза.

На её кронштейне устанавливается выключатель ламп, сигнализирующих о начале торможения. Схема питания этих приборов изготовлена таким образом, что сигнальные лампы включаются даже при выключенном зажигании. Поэтому следует проверить питание на разъёмах включателя. На одном из проводов оно должно быть постоянно. Если напряжения на разъёме отсутствует, следует проверить провода от педали тормоза до блока предохранителей. Когда питание подаётся на разъём, замкните между собой провода и проверьте свет ламп в задних фонарях.

Почему не горят стоп-сигналы?

Если установленный предохранитель нужного номинала сразу же перегорел, в цепи присутствует короткое замыкание (КЗ). Учтите, что предохранитель может защищать не только стопы, но и другие цепи. Установка предохранителя увеличенного номинала чревата риском возгорания автомобиля;

  • при обнаружении окислений на клеммах зачистите контакты механически либо используйте аэрозольный очиститель контактов.
  • включив предварительно зажигание и зафиксировав педаль тормоза в нажатом состоянии, проверьте, есть ли питание на плюсовом проводе, который идет от концевика к разъему задних фонарей. Если питание есть – неисправность в самих фонарях;
  • проверьте, приходит ли на концевик «плюс» от монтажного блока.

Предохранитель стоп сигнала ваз 2114

Поэтому, если не горит стоп-сигнал на ВАЗ 2114 или на другой модели (при условии применения светодиодных ламп), следует также проверить генератор и заменить поврежденный элемент, затем поменять лампу. Такая неисправность может возникать периодически и связана с износом всего генератора.

Инфо

Если на ВАЗ 2115 не горят стоп-сигналы и часто происходят другие поломки, следует также подумать о его замене на более надежный автомобиль (в отдельных случаях это выгоднее, чем постоянно вкладывать деньги в бесконечные ремонты). Неисправность стоп-сигналов совместно с другими указателями Довольно часто лампа стоп-указателя используется вместе с габаритным освещением автомобиля.

В одном баллоне находится две нити накаливания, один конец которых соединен с цоколем, а два других выведены на отдельные контакты.

Авто-помощь

В таком автомобиле, устранив неисправность одной системы, нельзя быть уверенным, что она не появится повторно. Другие причины неисправности стоп-сигналов Иногда причиной, почему не горит стоп-сигнал на автомобиле, бывает сбой в работе электроники. В этом случае машину лучше отвезти на станцию техобслуживания. Встречаются также исключения, например, когда попадается бракованная лампочка. Кроме того, лампы могут перегореть вследствие естественного износа. В этих случаях проблема решается путем простой их замены. Не стоит забывать о том, что обращаться нужно только в проверенные мастерские.

Если оно большое или выключатель имеет механическое повреждение, он должен быть заменен. Ввиду сложности такой операции ее лучше поручить опытным работникам автосервиса.

Если и предохранитель, и концевой выключатель не имеют повреждений, это указывает на обрыв проводов. Для поиска такой неисправности также потребуется вскрытие обшивки.

При отсутствии опыта лучше поручить эти действия автосервису. В случае, если обрыв проводов обнаружен, необходимо зачистить изоляционный слой с провода, произвести соединение и заизолировать место стыка.

Обрыв на участке провода устраняется пайкой. Для изоляции соединения можно одеть термоусадочную трубку и нагреть ее до фиксации на проводе. При обрыве клеммы ее извлекают из пластикового корпуса и заменяют новой, обжимая в ней зачищенный конец провода, затем вставляют обратно.

Неисправность стоп сигналов ваз 2114 правая лампа

Для ускорения процесса можно воспользоваться строительным феном (с осторожностью, чтобы не расплавить изоляцию проводов или элементы обшивки). Затем необходимо вынуть предохранитель из держателя и прозвонить мультиметром цепь после него. Часто провода перетираются в месте их перехода с кузова на крышку багажника. Как правило, для обнаружения повреждения кабелей необходимо снимать обшивку. Поэтому при отсутствии должного опыта эту работу лучше поручить сервисному центру. Если повреждение обнаружено, необходимо восстановить изоляционное покрытие. Для этого можно использовать обыкновенную изоляционную ленту. Если предохранитель в порядке, можно предположить неисправность концевого выключателя. Он находится в педальном узле. Необходимо осмотреть состояние выключателя и прозвонить его мультиметром при нажатой педали тормоза. Мультиметр должен показать сопротивление меньше 1 Ом.Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобной неисправностью, а водитель обязан проверять исправность приборов освещения и сигнализации перед выездом. Может быть и такое, что проблемы появляются при движении, но где бы такое ни произошло, водитель должен ориентироваться в возникшей ситуации и знать, что предпринять в таком случае. Иногда проблемы случаются весьма незначительные, вполне устранимы самостоятельно. Многие опытные водители возят с собой автомобильный тестер, они сейчас выпускаются небольших размеров, поэтому места много не занимают.

В крайнем случае, может оказаться полезной простая контрольная лампочка. Также желательно иметь распечатку используемых предохранителей и цепей ими защищаемых.

Откуда начинать поиск Лампы стоп-сигнала защищены предохранителем F3 на 10 Ампер, кроме них подключена подсветка в салоне и замка зажигания, маршрутный компьютер.

Советы для автомобилистов

Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобной неисправностью, а водитель обязан проверять исправность приборов освещения и сигнализации перед выездом. Может быть и такое, что проблемы появляются при движении, но где бы такое ни произошло, водитель должен ориентироваться в возникшей ситуации и знать, что предпринять в таком случае. Иногда проблемы случаются весьма незначительные, вполне устранимы самостоятельно.

Многие опытные водители возят с собой автомобильный тестер, они сейчас выпускаются небольших размеров, поэтому места много не занимают. В крайнем случае, может оказаться полезной простая контрольная лампочка. Также желательно иметь распечатку используемых предохранителей и цепей ими защищаемых.

Откуда начинать поиск

Лампы стоп-сигнала защищены предохранителем F3 на 10 Ампер, кроме них подключена подсветка в салоне и замка зажигания, маршрутный компьютер. В том случае, когда замечен их отказ, начинают проверку с блока предохранителей. Перегоревший предохранитель нужно заменить новым, но при этом проверить наличие напряжения на его ножках. Известны случаи, когда перегорают дорожки печатной платы в блоке предохранителей.

Когда в этом блоке проблем не обнаружено, нужно перейти в салон автомобиля, к педали тормоза. На её кронштейне устанавливается выключатель ламп, сигнализирующих о начале торможения. Схема питания этих приборов изготовлена таким образом, что сигнальные лампы включаются даже при выключенном зажигании. Поэтому следует проверить питание на разъёмах включателя. На одном из проводов оно должно быть постоянно.

Если напряжения на разъёме отсутствует, следует проверить провода от педали тормоза до блока предохранителей. Когда питание подаётся на разъём, замкните между собой провода и проверьте свет ламп в задних фонарях. Появление свечения ламп стоп-сигнала будет признаком неисправности выключателя, а если по-прежнему его нет, продолжают поиск проблем.

Что ещё проверяют

При нажатой педали тормоза следует проверить поступление напряжения на разъёмы задних фонарей. Конструкция их далека от совершенства и часто создаёт проблемы для владельцев этой модели. Печатные дорожки в местах подключения разъёмов окисляются, что приводит к прекращению подачи питания к лампам. Некоторые владельцы берут в руки паяльник и перепаивают разъёмы, другие меняют плату заднего фонаря в сборе.

Патроны для подключения электрических ламп также не очень высокой степени надёжности. Довольно часто приходится разбирать задние фонари для устранения окисления контактов или устранения иных неполадок. Редко, но иногда проблемы могут оказаться в обрыве проводов этой цепи, которые обрываются в местах их изгибов.

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

Схема устройства управления стопами

Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не горят стопы, причина может быть в следующем:

  • плохие контакты;
  • повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
  • перегоревшие осветительные элементы.

Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.

В этой ситуации возможно:

  • закоротили контакты габаритных огней и стопов;
  • отсутствует масса на габаритах;
  • неисправна двухконтактная лампа;
  • цепь замкнулась, а размыкания не произошло.

Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

  1. С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
  2. Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
  3. На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
  4. Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Фотогалерея

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Заключение

Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.

Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.

Видео «Замена стопа на Мерседесе»

В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).

Не работают стоп сигналы ваз 2115 причины


Замена

Внизу водительского сидения, под панелью приборов, открутите 5 крестообразных винтов

Используйте отвертку, чтобы открутить этот пластиковый держатель из-под панели.

Поверните пластмассовый винт крестообразную 90 градусов против часовой стрелки и снимите крышку вентиляции

Когда панель опустится, выжмите чем нибудь педаль тормоза

Отключите оба разъема выключателя стоп-сигнала

Нажмите на защелку, поверните переключатель на 90 градусов по часовой стрелке и вытащите его

После установки нового выключателя стоп-сигнала освободите педаль тормоза и в случае необходимости отрегулируйте зазор между педалью и выключателем. Это можно сделать с помощью щупа выставления зазоров, мелочи или кончика плоской отвертки.

Как зарегистрировать изменения?

Алгоритм действий, которые необходимо предпринять для официальной регистрации изменений, включает следующие этапы:

  1. Получение разрешения на изменение числа сигналов торможения в ГИБДД (велика вероятность получить отказ).
  2. Прохождение независимой техэкспертизы в специализированной организации на предмет допустимости изменений конструкции данного авто.
  3. Установка стоп-сигналов в аккредитованной мастерской, которая выдает подтверждающие документы (декларацию, акт о проведенных работах).
  4. Прохождение экспертизы на соответствие внесенных изменений закону.
  5. Прохождение государственного технического осмотра.
  6. Посещение ГИБДД и предоставление автомобиля сотруднику для проведения осмотра.
  7. При положительном исходе – получение нового СОР, где будут прописаны изменения конструкции.

Разумеется, для того, чтобы не получить отказ еще на первом этапе, собственнику транспортного средства необходимо соблюсти требования, прописанные в ГОСТе, ПДД и Техрегламенте.

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

причины, что делать и как устранить неисправность

Световые устройства крайне важны на автомобилях, и касается это не только фар головного освещения, но и сигнальных фонарей. Указатели поворота, габаритные огни, стоп-сигналы – все это помогает окружающим водителям лучше различать очертания машины и предугадывать маневры водителя. Когда на автомобиле не работают стоп-сигналы – это может привести не только к столкновению, но и к штрафу, если неисправность будет замечена сотрудниками ГИБДД. Лучше устранить данную проблему сразу после того как она возникла, к тому же, чаще всего причины по которым не горят стоп-сигналы довольно банальны, и неисправность легко можно исправить без обращения в сервисный центр.

Почему не горят стоп-сигналы

Практически любая проблема с электроникой в автомобиле решается идентично. Нужно искать проблему либо в самом устройстве, которое неисправно, либо в системе подачи питания на него. Подобным образом обстоят дела и с основными причинами поломки стоп-сигналов. Если они не горят, виной тому может быть одна (или сразу несколько) из следующих причин:

  • Проблема с предохранителем на стоп-сигнал: его окисление или выход из строя;
  • Неисправность лампы (ламп) установленной в стоп-сигнале;
  • Проблема с механизмом включения стоп-сигнала при давлении на педаль торможения;
  • Окислившиеся контакты в гнезде для установки лампы стоп-сигнала;
  • Повреждение электропроводки.


Как можно видеть, среди перечисленных выше проблем лишь одна может вызвать серьезные проблемы у водителя при желании самостоятельно починить стоп-сигналы, и речь идет об износе электропроводки. В современных автомобилях установлены десятки электронных устройств, и изношенный, порванный или неудачно зажатый провод электропроводки может привести к отключению стоп-сигналов. Если ни один из способов устранения проблемы, приведенный ниже, не помогут устранить неисправность, вероятнее всего дело в проводке. В такой ситуации потребуется отыскать подробный план электропроводки автомобиля и проверить тестером наличие напряжения на участках, а после нахождения проблемы спаять или заменить провода.

Но не спешите идти за тестером, чаще всего стоп-сигналы не горят из-за куда более приземленных неисправностей, речь об устранении которых пойдет ниже.

Проверка тормозных ламп и «патронов» стоп-сигналов


Целесообразно начать поиск неисправности стоп-сигналов с проверки ламп. Для этого необходимо открыть багажник и снять задние фары, после чего можно будет добраться до стоп-сигналов. В зависимости от марки и модели автомобиля, будет варьироваться способ демонтажа задних фар, а на некоторых машинах и вовсе добраться до стоп-сигналов можно без данной процедуры.

Самым надежным способом проверить, заключается ли причина неисправности в перегорании ламп или окислении контактов в гнезде для их установки, является замена их на новые. Определить «на глаз» выгорели лампы или нет можно далеко не всегда, поэтому лучше заранее обзавестись новыми светоизлучающими приборами и установить их. Если вышло так, что новых экземпляров требуемого размера не нашлось, можно снять рабочие лампы с повторителей поворота, габаритных огней или из других световых приборов автомобиля. Опробуйте их, и если проблема решится, значит, достаточно купить новые лампы и произвести их замену, чтобы вновь стоп-сигналы стали работать в прежнем режиме.

Важно: Некоторые модели автомобилей устроены так, что при выходе из строя одного стоп-сигнала, второй отключается автоматически. Соответственно, при проверке лучше вкрутить лампы в оба стоп-сигнала, чтобы наверняка убедиться, что проблема не связана с их неисправностью.


Когда замена ламп не позволила устранить неисправность, необходимо убедиться, что отсутствует окисление «патронов» стоп-сигналов. Также проверьте, что «патроны» соединены с проводкой автомобиля. Если имеются сомнения в этом, можно отсоединить контакты проводки, зачистить их при помощи мелкозернистой наждачной бумагой, смазать электропроводящей смазкой и вновь соединить.

Обратите внимание: Для проверки патронов после выполнения вышеуказанных манипуляций, используйте новые (снятые с других световых устройств) лампы, поскольку не исключено, что установленные ранее световые приборы пришли в негодность одновременно с повреждением контактов.

Проблема с предохранителем на стоп-сигналы


В электрической цепи автомобиля неисправность часто возникает по вине предохранителей, которые могут выйти из строя. Существует несколько способов, как проверить предохранители в машине, в том числе визуально или при помощи мультиметра. При этом имеется один «бытовой» способ диагностики предохранителя стоп-сигналов.

Убедиться в том, что стоп-сигналы не горят из-за выхода из строя предохранителя можно довольно просто. Для этого достаточно завести автомобиль и нажать на клаксон. Если звук раздался, значит, предохранитель в порядке, и неисправность стоп-сигнала связана с другой причиной. Если звука нет, необходимо определить по схеме блока предохранителей, какой из них отвечает за стоп-сигналы и клаксон, а после его заменить.

Обратите внимание: Подобный способ проверки подходит не всем моделям автомобилей. На некоторых машинах за стоп-сигналы и клаксон отвечают разные предохранители, и при выходе из строя одного из них, другой продолжит исправно работать.

Неисправность включателя стоп-сигнала


Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается на механизм, который принято называть «лягушкой» или концевиком, он же является включателем тормозных огней. При нажатии на него загораются стоп-сигналы, соответственно, если он по некоторым причинам перестал работать, тормозные огни включаться не будут.

Всего можно выделить 2 основные причины, по которым выходит из строя концевик:

  • Окисление контактов;
  • Образование нагара и коррозии.

Как можно видеть, неисправности довольно похожие, и устраняются они одинаково – зачисткой «лягушки» или ее заменой.


Чтобы демонтировать включатель стоп-сигнала потребуется снять педали. Далее его легко обнаружить под тормозной педалью, а демонтаж концевика производится простым поворотом против часовой стрелки на 90 градусов. Когда «лягушка» будет демонтирована, отсоедините от нее провода и попробуйте их замкнуть «вручную». Если в результате данных манипуляций загорается стоп-сигнал, значит, необходима замена или ремонт включателя стоп-сигнала.

Если вы решили возиться с концевиком, его ремонт производится довольно просто. Достаточно разобраться устройство, прочистить жидкостью на основе спирта все контакты и далее смазать их электропроводящей смазкой. После этого «лягушку» можно собирать, устанавливать и тестировать.

Важно: Обратите внимание, если на вашем автомобиле постоянно горят стоп-сигналы, высока вероятность, что проблема также связана с концевиком. Способ устранения неисправности в данной ситуации ничем не отличается от варианта, приведенного выше.

Загрузка…

okeydrive.ru

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не горят стопы, причина может быть в следующем:

  • плохие контакты;
  • повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
  • перегоревшие осветительные элементы.

Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.

В этой ситуации возможно:

  • закоротили контакты габаритных огней и стопов;
  • отсутствует масса на габаритах;
  • неисправна двухконтактная лампа;
  • цепь замкнулась, а размыкания не произошло.

Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.

почему и как найти причину

Световая индикация торможения – один из важнейших сигналов, обозначающих действий водителя. А поэтому откладывать ремонт, если не горят стоп-сигналы, нельзя ни в коем случае. Если вы заметили неисправность в пути и у вас нет возможности устранить причину поломки, включите аварийную сигнализацию и двигайтесь на небольшой скорости до ближайшего СТО или подходящего для ремонта своими руками места.

Принцип поиска

Для поиска неисправности в какой бы то ни было системе бортовой сети автомобиля следует применять метод последовательного исключения элементов. Суть в том, чтобы последовательно проверять электроприборы и участки цепи, исключая элементы из перечня причин, которые могли спровоцировать поломку. Для этого необходимо четко понимать устройство и принцип работы системы. При поиске неисправности двигаться необходимо от узлов, проверка которых требует меньше всего усилий, к самым сложным в диагностике элементам.

Электрическая схема

Сразу делаем акцент на том, что распиновка разъемов и цветовая маркировка проводов могут отличаться не только у разных моделей одного автопроизводителя, но и у одной модели разных годов выпуска. Перед началом поиска причины поломки вам необходимо найти электрическую схему конкретно для вашей модели автомобиля.


Рассматривать принцип работы стоп-сигналов и алгоритм поиска неисправности будем на примере схемы ВАЗ 2101-2102. На фото представлена общая схема освещения и световой сигнализации автомобиля. Нам необходимо выделить компоненты, участвующие в работе стоп-сигналов.

  • 6 – монтажный блок предохранителей;
  • 13 – концевик включения стоп-сигналов. Представляет собой нефиксируемую кнопку (возвращается в исходное положение после снятия усилия). Располагается непосредственно у педали тормоза. Когда педаль тормоза отпущена – контакты концевика разомкнуты, ток через него не проходит. Соответственно, при нажатии контакты замыкаются, обеспечивая протекание через лампы;
  • 19 – лампы, загорающиеся при нажатии на педаль тормоза.

Схемы монтажного блока мы не имеем, но предварительно знаем, что тормозные огни работают только при включенном зажигании. От монтажного блока к концевику стоп-сигналов идет провод, на котором после включения зажигания постоянный +. Как только контакты концевика замыкаются, + идет к лампочкам стоп-сигналов, которые соединены параллельно. «Масса» у задних фонарей общая и представляет собой провод, прикрученный к кузову автомобиля.

В представленной нами схеме элементы изображены максимально приближено к тому, как они выглядят в реальности. Не стоит пугаться, если к своему авто вы найдете только принципиальную схему с условными изображениями элементов. Принципиальная схема внешнего освещения для ВАЗ 2114, 2115:

  • 3 – монтажный блок;
  • 8 – лампы габаритного света и стоп-сигналов;
  • 11 – концевик тормозных огней;
  • К4 – реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней.

Локализация неисправности

Понимание принципа работы позволяет определить, почему именно могут не гореть стоп-сигналы:


  • перегорел предохранитель. На схеме предохранители маркируются буквой F (от англ. – Fuse) и порядковым номером посадочного места в блоке предохранителей, к примеру, F3;

  • плохой контакт в местах разъемов;
  • перегорели лампочки, но поскольку фонари подключены параллельно, вероятность того, что перегорят сразу 2 лампы – крайне невелика;
  • плохой контакт на минусовом выводе фонарей. В таком случае проблемы могут начаться не только со стопами, но и с загоранием остальных ламп в фонарях;
  • повреждение минусовой дорожки в плате плафона. От общей массы непосредственно к лампе стоп-сигнала «минус» идет по специальной дорожке на плате. Дорожка может разрушиться от попадания воды либо механического воздействия;
  • неисправность концевика стоп-сигналов, так называемой лягушки;
  • обрыв проводки, окисление контактов.
Алгоритм поиска неисправности

Для обнаружения неисправности в электросети вам потребуется мультиметр либо контролька, которую можно изготовить своими руками. Ранее мы рассказывали, как пользоваться мультиметром, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Последовательность поиска причины поломки:

  • проверьте предохранитель, отвечающий за цепь стоп-сигналов. Схему расположения плавких вставок можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашему авто; часто условное обозначение защищаемых цепей располагается на обратной стороне крышки, закрывающей монтажный блок предохранителей. Если установленный предохранитель нужного номинала сразу же перегорел, в цепи присутствует короткое замыкание (КЗ). Учтите, что предохранитель может защищать не только стопы, но и другие цепи. Установка предохранителя увеличенного номинала чревата риском возгорания автомобиля;

  • при обнаружении окислений на клеммах зачистите контакты механически либо используйте аэрозольный очиститель контактов.
  • включив предварительно зажигание и зафиксировав педаль тормоза в нажатом состоянии, проверьте, есть ли питание на плюсовом проводе, который идет от концевика к разъему задних фонарей. Если питание есть – неисправность в самих фонарях;
  • проверьте, приходит ли на концевик «плюс» от монтажного блока. Если + приходит, но при нажатии педали тормоза не появляется на втором выводе концевика, значит, проблема в «лягушке»;
  • при отсутствии + на выводе концевика исследуйте цепь до монтажного блока. Если провод цел и надежно закреплен в разъемах, значит, проблема в монтажном блоке.

Если, к примеру, на обоих выводах концевика при нажатии на педаль тормоза есть +, но он не приход к разъему фонарей, значит, необходимо искать место обрыва проводки. Проверить имеющуюся «лягушку» можно мультиметром. Имитируйте состояние нажатой педали тормоза, приставьте к выводам щупы, включив мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами отсутствует сопротивление – концевик неисправен. Если для диагностики вы демонтировали концевик педали тормоза, при монтаже правильно отрегулируйте его положение. Лампочки стоп-сигналов должны загораться при малейшем касании педали тормоза.

Рассмотренный нами принцип поиска подойдет для большинства автомобилей. Но, к примеру, в некоторых авто в работе стоп-сигналов участвует еще и реле, из-за которого также могут не гореть стопы. Именно поэтому начинать всегда необходимо с чтения электросхемы.

autolirika.ru

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.


Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Дополнительный стоп-сигнал – чтобы защититься от аварии

Установить дополнительный стоп-сигнал на своего «железного коня» сможет даже неопытный автомобилист, да и стоимость такого аксессуара вполне приемлема. Когда нужно прибегнуть к таким мерам, и как провести эту операцию – разберемся вместе.

Принцип работы стоп-сигнала

Светодиодный стоп-сигнал обычно имеет треугольную форму и крепится сзади автомобиля. По сути, он выполняет функцию туманной фары. Кроме того, некоторые приборы могут иллюминировать, когда вы включаете задний ход, повороты и аварийку. Приобретая фонарь надежного качества, вы избежите сверления заднего бампера, в комплекте идет универсальный кронштейн.

В основе диодных стоп-сигналов лежит микросхема и датчик (в народе – «лягушка»), передающий команду, что педаль тормоза нажата. Благодаря резисторам, можно управлять режимом работы устройства, а мощный полевой транзистор способен выдержать нагрузку в целых 33 А. Естественно, он будет сильно нагреваться, поэтому без радиатора не обойтись. Еще в работе такого осветительного прибора принимает участие стабилизатор напряжения и сами светодиоды.

Существуют еще специальные датчики замедления стоп-сигналов. Они состоят из микроконтроллера и G-сенсора. Подсоединив датчик к соответствующим разъемам, отвечающим за включение и отключение, крепим фонарь с помощью двухстороннего скотча. При этом стрелка на приборе должна быть направлена строго в сторону движения. Его принцип действия: частота миганий увеличивается со снижением скорости авто.

Датчик замедления стоп-сигналов

Дополнительный светодиодный стоп-сигнал работает следующим образом. После того, как вы нажали на педаль тормоза, срабатывает «лягушка», и лампы начинают загораться в импульсном режиме, то есть происходит ряд вспышек за несколько секунд. После чего они начинают светить постоянно. Такой режим работы намного эффективнее привлекает внимание других участников движения и тем самым повышает безопасность.

Датчики таких стоп-сигналов когда-то устанавливались прямо в тормозную магистраль. Привести к замыканию контактов должно было определенное давление жидкости. Но эта схема показала неэффективность, поэтому лягушка переместилась прямо под педаль. Но все это касается легковых авто. В грузовых машинах сама система тормозов сложнее, а потому устройство стоп-сигнала и расположение датчиков другое.

Есть множество схем подключения таких приборов. Стоит отметить, что во многих из них мы сами можем регулировать период моргания и частоту вспышек, настроив соответствующие резисторы. Кроме того, можно использовать задние стоп-сигналы, как туманный фонарь, т.е. они будут гореть постоянно, без морганий. Существует еще одна схема подключения, в результате которой лампа будет работать, как противотуманная фара, а после нажатия на тормоз начнет мигать.

Неисправности устройства и их признаки

Как же распознать неисправности устройства? Что делать, если не горят стоп-сигналы, и в чем кроется причина этого поведения? Скорей всего, дело в плохом контакте. Также не мешает проверить и провода, находящиеся в гофре между кузовом и дверью. Еще одна неприятность, с которой могут столкнуться обладатели таких световых приборов – перегоревшие светодиоды. Правда, они в основном выходят из строя по одному.

Устройство с перегоревшими светодиодами

Следующая ситуация имеет противоположный характер, в этом случае при включенных габаритах постоянно горят стоп-сигналы, и неважно, используете вы дальний либо ближний свет. Если фары выключить, то дополнительное освещение работает в штатном режиме. Скорее всего, произошло закорачивание контактов стоп-сигналов с габаритом либо на последнем отсутствует масса. Также можно проверить и двухконтактную лампу.

А вот что делать, когда дополнительный световой прибор загорается при выключенном зажигании? При этом вместе с фонарем стоп-сигнала включаются габаритные огни. В этом случае следует проверить, не замыкают ли плафоны на корпус. Еще одна причина – плохой контакт минуса к кузову.

Ремонтируем прибор – несколько «рецептов»

В целом, ремонт этого аксессуара несложный, и сделать его своими руками вполне возможно, но только если истек гарантийный срок. В противном случае нужно обратиться в соответствующий центр, где специалисты устранят все неполадки и при необходимости заменят осветительный прибор на новый. Если не горят стоп-сигналы, либо они работают некорректно, в первую очередь проверяем проводку. Окислившиеся контакты зачищаем, а поврежденные провода спаиваем.

Важно устранить все закорачивания, для этого необходимо зачистить соответствующие контакты и восстановить изоляцию.

Устранение закорачивания «лягушки» стоп-сигнала

Перегоревшие диоды обычно меняются парами. Замене подвергается и вышедший из строя выключатель стоп-сигнала, так как отремонтировать этот элемент нельзя. Для начала обесточиваем автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ. Затем от питающих проводов отсоединяем выключатель и, ослабив контргайку, откручиваем основную, которая фиксирует деталь к кронштейну.

Прежде чем устанавливать новую «лягушку» стоп-сигнала, проверьте ее. Для этого подключите датчик к омметру. Сопротивление должно стремиться к нулю, т.е. контакт замыкается. А после того, как нажимаете на шток, контакты датчика размыкаются, и сопротивление стремится к бесконечности. Если поведение такое, то лягушка исправна и имеет право отвечать за вашу безопасность.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

  1. С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
  2. Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
  3. На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
  4. Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Фотогалерея

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Возможные неисправности освещения при торможении


Продолжать движение, когда на Рено Логан не горит стоп-сигнал при торможении, тогда вы будете подвергать себя и других участников движения опасности, поэтому необходим периодический контроль над исправностью этих приборов. Среди видов неполадок наиболее часто встречаются такие проблемы:

  1. При торможении не горит один фонарь;
  2. При включении не горят оба фонаря сигналов торможения;
  3. Не работает дополнительный фонарь торможения.

Так как функционирование этих приборов напрямую связана с электрической сетью автомобиля, то в первую очередь обращают внимание на её состояние. Нужно проверить исправность предохранителя F3, который отвечает за цепь подачи питания для ламп торможения. Схема с предохранителями установлена в салонном блоке на левой стороне приборной панели. Его мощность рассчитана для прохождения тока силой до 10 ампер. Косвенным подтверждением его выхода из строя, является тот случай, когда не работает ни один фонарь.

Проверить его можно установкой заведомо исправного предохранителя или с помощью измерительного прибора типа мультиметр или тестер. Если его замена не внесла изменений и фонарь по-прежнему не работает, то поиск необходимо продолжить. Дальнейшим шагом должна стать проверка состояния электропроводки машины на предмет обрыва провода.

Особое внимание следует обратить на места её изгибов, как наиболее возможные места обрыва.

Следующим элементом, на который следует обратить внимание, должен стать выключатель ламп «стоп» автомобиля Рено Логан. Он устанавливается на кронштейне с педалями. Для лучшего удобства при проверке, выключатель лучше всего снять с педального кронштейна. Это можно сделать таким образом:

  1. Нужно отключить клемму аккумулятора, так как схема этой цепи и датчик всегда находятся под напряжением;
  2. Следующим шагом будет снятие разъёма с проводами;
  3. Чтобы вытащить датчик из гнезда установки, необходимо повернуть его на 90 градусов вокруг его оси и легонько потянуть на себя. Прибор окажется в ваших руках.

Проверить датчик можно тестером в режиме измерения сопротивления, или подключением заведомо исправного. Для этого клеммы измерительного прибора подключают к разъёму выключателя и рукой несколько раз нажимают и отпускают его выступающий шток. Прибор должен показать исправность, в противном случае нужна его замена.

Если датчик подтвердил свою исправность, и проверяющий убедился, что он работает, тогда нужно проверить поступление к нему напряжения бортовой сети. Для этого ставят на место клемму аккумулятора и прибором проверяют его присутствие на разъёме с проводами. Когда имеется напряжение бортовой сети на разъёме датчика, нужно переходить к проверке задних фонарей и их ламп. Замена его новым датчиком производится в обратном порядке к его снятию.

Предохранители в блоке под капотом

F01 (60А) — замок зажигания, переключатель наружного освещения.

F02 (30 А) — цепь реле К3 вентилятора системы охлаждения (в комплектации без кондиционера).

F0З (25 А) — цепь реле К5 топливного насоса и катушки зажигания, цепь реле К6 системы управления двигателем.

F04 (5 А) — цепь электронного блока управления (ЭБУ), обмотка реле К6 системы управления двигателем.

F05 (15A) — резервный.

F06 (60 А) — электропитание салонного блока предохранителей.

F07 (40 А) — цепь реле К4 кондиционера, реле К3 малой скорости вентилятора охлаждения (на авто с кондиционером), реле К2 большой скорости вентилятора охлаждения (на авто с кондиционером).

Не горят стоп-сигналы на Рено Логан причины и способы устранения

На всех без исключения транспортных средствах должны быть установлены специальные стоп-сигналы, которые призваны предупреждать всех попутно следующих водителей, обо всех маневрах впереди идущего автомобиля. Стоит ли говорить, что от исправности таких приборов, напрямую зависит безопасность дорожного движения. Поэтому этим элементам наружного освещения нужно уделить особое внимание.

Видео, на котором не работают стоп-сигналы.

Все автомобили оснащены стоп сигналами, а некоторые ещё их дополнительными элементами, и Рено Логан не стал тому исключением.

Монтажный блок предохранителей ваз 2114 схема

Блок предохранителей в ВАЗ-2114 расположен под капотом, слева по ходу движения автомобиля, с краю под левым дворником увидите черный ящик. Чтоб его открыть нужно отодвинуть слева две защелки. Снимаем крышку, там находятся реле и предохранители.

На крышке с внутренней стороны нанесена маркировка, обозначает назначение реле и предохранителей.

Приводим ниже назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114

Цепи защищаемые предохранителями

Предохранитель прикуривателя ваз 2114.

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.

Звуковой сигнал.Реле включения звукового сигнала (обмотка). Реле включения звукового сигнала (контакты),

Релевключения электровентлятора (контакты). Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115

(наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера)

Recommendations

Comments 39

Нагрузка на уровне максимума этого предохранителя. Попробуй поставить предохранитель на 5-10 А больше. Либо поставить светодиодные лампочки в стопы на машине или на прицепе. «Плавающее» КЗ маловероятно.

Короткое замыкание или большая нагрузка.

Какой номинал предохранителя стоит на стопы? Посчитай нагрузку, может в этом дело, тогда через блок согласования подключай, его можно и самому сделать. Предохранители тоже разные… не надо экономить на итак не дорогих элементах. Китайские комплекты не соответствуют номиналам. Ну и исключить кз надо.

стоит 15А, поставил 20А а предохранители родные с машиной шли, может и китайские

22 Вт на лампу, 4 лампы. По две в машине и в прицепе, 88Вт/12 вольт = 7.33А ну плюс еще ампер на светодиодный повторитель. Короче, если 20А дохнут — ищи коротыш.

вы правы нагрузка с прицепом почти 7 А, буду искать коротыш

Лампы в стопах случайно не китайские светодиоды?

родные простые лампочки

Капец!гужно сжечь на костре

Сглазил кто то, надо порчу снимать с прицепа.

Как поменять приборы освещения в фонарях?


Чтобы поменять лампы на этой машине, нужно снять фонарь со своего места. Чтобы это сделать, нужно открыть багажник. Задний фонарь и доступ к нему закрыт обшивкой багажника. Для получения доступа к фонарю, её нужно освободить от крепления. Для этого достаточно отвернуть пластмассовую гайку, а затем отогнуть обшивку для удобства дальнейшей работы.
Теперь можно отсоединить разъём с проводами, которым соединяется фонарь и схема электрооборудования Рено Логан. Для его снятия нужно отвинтить два пластмассовых винта, которые удерживают его на панели. Во время выполнения этой операции нужно поддерживать фонарь рукой, иначе его можно уронить и разбить.

Фонарь снят и находится в ваших руках, теперь может быть проведена проверка схемы, замена приборов освещения в стоп-сигнале, которые на автомобиле Логан закрыты пластмассовым корпусом на двух защёлках. Чехол легко снимается после нажатия пальцами.

Схема расположения ламп освещения в фонаре такова, что нужная нам расположена в его верхней части.

Её замена выполняется таким образом. Лампу пальцами легко нажимают вниз и поворачивают до совпадения выступов с проёмами для крепления. Под действием пружинного контакта она подастся вверх.

Что нужно делать в том случае, когда не горит дополнительный стоп-сигнал? Схема его проверки похожа на описанный алгоритм поиска ранее. Если фонари при торможении горят, а дополнительный фонарь не горит, то это говорит о том, что нужна замена в нём лампочки. На Логан для доступа к ней, нужно открыть багажник. В полочке имеется отверстие, через которое возможна замена перегоревшего прибора. После выполнения всех операций, проверяют, как работает схема освещения торможения. Если все фонари горят, значит, работа выполнена правильно.

Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113

Запомните одну немаловажную вещь, прежде чем начинать разбирать печку, дворник, фару или еще что нибудь — убедитесь в том, что предохранитель, отвечающий за эту цепь не перегорел

Не горит спойлер на ваз 2115

На автомобиле Самара-2 одно из мест расположения сигнала стоп — спойлер ВАЗ-2114. Такой сигнал получил актуальность еще несколько лет назад, такие автомобили давали возможность водителям почувствовать себя владельцем новой обновленной «ласточки». Самое интересное, что спойлер действительно украшает дизайн классического автомобиля, придает ему новизну и уникальность. Стоп-сигнал на спойлере более заметен.

Установить спойлер самостоятельно может практически каждый водитель, если он разбирается в своей машине. Следуя четким инструкциям, можно настроить на нужный лад не только спойлер, но и любую другую часть машины ВАЗ-2114.

Как устроена работа стоп-сигнала

Для того чтобы настроить стоп-сигнал, который горит в нужное время, на бампере, необходимо в первую очередь понять, как устроена система подачи информации от педали тормоза ВАЗ-2114. Без необходимых знаний даже не нужно начинать делать все вручную, потому что, вероятнее всего, у водителя ничего не получится.

После того как водитель нажимает на педаль тормоза, загорается фонарь стоп-сигнала. От него подается напряжение по всем необходимым проводкам на устройство деления того самого тока, откуда он подается на аналоговый вход. После этого активируется 14 цифровых пинов благодаря специально настроенным импульсам.

Они соединены с соответствующими ключами, для того чтобы мощность свечения увеличивалась, в случае если светодиодные лампочки имеют 1 Ватт, после чего уменьшается нагрузка на микроконтроллере. На выходе видно, что светодиоды стоп-сигнала спойлера ВАЗ-2114 подключены к транзисторной цепи, после всех операций они становятся активными.

Мощность светодиодов не имеет большого значения. Важно помнить, что, для того чтобы стоп-сигнал корректно отображался в спойлере и его было видно водителю, который едет сзади, необязательно ставить лампочки высокой мощности, 1 Вт будет вполне достаточно.

На что нужно обратить внимание

Стоп-сигнал в бампере должен выполнять свою функцию так же корректно, как и обычный стоп-сигнал ВАЗ-2114. Такого рода тюнинг может привлекать внимание своей необычной анимацией. Водители и другие участники дорожного движения могут обратить большее внимание именно на эту анимацию, нежели на действие самого водителя в плане реального торможения на трассе. Поэтому не все сразу успевают оценить ситуацию и могут перепутать поворот с торможением. В таком случае может произойти дорожно-транспортное происшествие.

При нажатии на педаль торможения все лампочки стоп-сигнал одновременно должны светиться, для того чтобы как можно сильнее привлечь внимание водителя, находящегося сзади, а уже потом можно включать необходимую анимацию для визуального отображения. В основном у водителей стоп-сигнал выполняет совсем другую функцию.

Если водитель совершает поворот, ему необходимо в первую очередь притормозить, перед тем как повернуть в нужную ему сторону, после чего загорается стоп-сигнал. Для безопасности рекомендуется хотя бы на 2 секунды включать сразу 2 анимации, чтобы другим водителям было понятно, что машина сначала притормозит, а уже потом повернет. Многие поступают иначе: сначала включают поворотник, потом торможение, поэтому не всегда видно, что водитель будет тормозить или поворачивать, потому что мигающий поворотник плохо заметен на светодиодах, хотя он и горит.

Бегущие огни поворота могут выглядеть эффектнее, если под конец своего действия анимация будет ускоряться. Это придает большую элегантность спойлеру, но и при этом добавляет внимательности другим участникам движения. С такими поворотниками видно, что водитель уже сейчас повернет в нужном направлении и торможение он уже закончил.

Как правило, все эти тонкости украшают автомобиль на дороге, но многие водители считают, что эти «штучки» являются угрозой для движения и могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

Особенности такого тюнинга

Стоп-сигнал в спойлере имеет ряд преимуществ:

  1. Это стильно, поэтому и покупают спойлеры. Без спойлера ВАЗ выглядит простой классической машиной, даже своеобразным ретро, но со спойлером он выглядит вполне оригинально.
  2. Спойлер лучше всего передает стоп-сигнал, при этом можно придумать себе любую анимацию, привлекающую внимание, но нужно с этим быть осторожным.
  3. Спойлер имеет невысокую цену, при этом его установить может самостоятельно практически каждый водитель.
  4. Спойлер ставится один раз на долгие годы, поэтому это красиво и выгодно.
  5. Стоп-сигнал на спойлере более заметен, поэтому, даже с позиции безопасности на дороге, спойлер выигрывает.

Хоть спойлер и является украшением автомобиля, но почему его ставят именно на ВАЗ, сложно сказать. Скорее всего, это связано с тем, что автомобиль классической марки смотрится модернизированным и стильным по сравнению со стандартной версией.

Тем водителям, которые хотят самостоятельно разобраться в том, как все это провернуть, нужно в первую очередь понять суть работы микросхем, потому что они являются одними из основных частей, предназначенных для подачи информации, без чего операция будет просто невозможна. Также водителю не помешает почитать в специальной литературе про антикрыло.

Для того чтобы организовать самостоятельную установку спойлера, нужно в магазине радиодеталей приобрести печатную плату, монтажные сверла, хлорное железо и необходимое количество светодиодных ламп (обычно не превышает 16). Печатная плата изготавливается только согласно схеме.

В завершение можно сказать, что процесс установки стоп-сигнала на спойлере ВАЗ-2114 несложен. Главное — получить желаемый результат и уметь правильно им пользоваться. Далеко не все водители корректно используют стоп-сигнал в своей машине.

Важно отметить, что спойлер требует особого внимания и стоп-сигнал на нем не так прост в управлении, как кажется. Необходимо запомнить принцип работы светодиодов на стоп-сигнале и управлять свечением лампочек, потому что спойлер горит именно так, как захочет водитель. Соответственно, от самого водителя зависит, будет ли дорожно-транспортное происшествие или нет. Удачной вам дороги!

Изначально не горели задние стоп-сигналы. Горели только на спойлере. Причем при включении зажигания спойлер еле светился.
Много мнений мне высказали по этому поводу. В итоге заменил реле контроля перегоревших ламп — 130р. коту под хвост…
Далее проверил проводку, да под ковром очень сыро, но проводка целая, не гнилая, следовательно ничего не замыкает. Затем была проверена лягушка, так же горит тока спойлер. Потом почистил массу фонаря, и массу на кузов от аккума. Результат — при зажигании спойлер горит чуть ярче )))

Позовчера решил сделать так — спойлер горит значит ток идет на него при торможении. Цепляю провод от спойлера и напрямую к фонарю — эффекта ноль. Ток есть. Значит проблемы с контактами. Они чистые, значит плате хана.
Сегодня купил новую плату (взял одну для начала).

Поменял, опять ничего. Решил глянуть в фишку (вовремя конечно…) а там контакт на стоп согнут, и до платы не достает. Вынул, выгнул и стоп заработал ) С права не получилось так сделать, так как на плате полосы под этот контакт почти не осталось, как будто её протерли. Выгинаю контакт в фишке, ставлю плату с левого фонаря, и все работает.

И лампочка погасла в салоне) правда после того как поменял уплотнители, горит лампа что дверь открыта. хз почему. Концевики снимал/ставил, не помогло. Разбираюсь…

Ну и купил себе тонировку, пока тепло будем затемняться )) это в следующей записи

Световая индикация торможения – один из важнейших сигналов, обозначающих действий водителя. А поэтому откладывать ремонт, если не горят стоп-сигналы, нельзя ни в коем случае. Если вы заметили неисправность в пути и у вас нет возможности устранить причину поломки, включите аварийную сигнализацию и двигайтесь на небольшой скорости до ближайшего СТО или подходящего для ремонта своими руками места.

Принцип поиска

Для поиска неисправности в какой бы то ни было системе бортовой сети автомобиля следует применять метод последовательного исключения элементов. Суть в том, чтобы последовательно проверять электроприборы и участки цепи, исключая элементы из перечня причин, которые могли спровоцировать поломку. Для этого необходимо четко понимать устройство и принцип работы системы. При поиске неисправности двигаться необходимо от узлов, проверка которых требует меньше всего усилий, к самым сложным в диагностике элементам.

Электрическая схема

Сразу делаем акцент на том, что распиновка разъемов и цветовая маркировка проводов могут отличаться не только у разных моделей одного автопроизводителя, но и у одной модели разных годов выпуска. Перед началом поиска причины поломки вам необходимо найти электрическую схему конкретно для вашей модели автомобиля.

Рассматривать принцип работы стоп-сигналов и алгоритм поиска неисправности будем на примере схемы ВАЗ 2101-2102. На фото представлена общая схема освещения и световой сигнализации автомобиля. Нам необходимо выделить компоненты, участвующие в работе стоп-сигналов.

  • 6 – монтажный блок предохранителей;
  • 13 – концевик включения стоп-сигналов. Представляет собой нефиксируемую кнопку (возвращается в исходное положение после снятия усилия). Располагается непосредственно у педали тормоза. Когда педаль тормоза отпущена – контакты концевика разомкнуты, ток через него не проходит. Соответственно, при нажатии контакты замыкаются, обеспечивая протекание через лампы;
  • 19 – лампы, загорающиеся при нажатии на педаль тормоза.

Схемы монтажного блока мы не имеем, но предварительно знаем, что тормозные огни работают только при включенном зажигании. От монтажного блока к концевику стоп-сигналов идет провод, на котором после включения зажигания постоянный +. Как только контакты концевика замыкаются, + идет к лампочкам стоп-сигналов, которые соединены параллельно. «Масса» у задних фонарей общая и представляет собой провод, прикрученный к кузову автомобиля.

В представленной нами схеме элементы изображены максимально приближено к тому, как они выглядят в реальности. Не стоит пугаться, если к своему авто вы найдете только принципиальную схему с условными изображениями элементов. Принципиальная схема внешнего освещения для ВАЗ 2114, 2115:

  • 3 – монтажный блок;
  • 8 – лампы габаритного света и стоп-сигналов;
  • 11 – концевик тормозных огней;
  • К4 – реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней.

Локализация неисправности

Понимание принципа работы позволяет определить, почему именно могут не гореть стоп-сигналы:

  • перегорел предохранитель. На схеме предохранители маркируются буквой F (от англ. – Fuse) и порядковым номером посадочного места в блоке предохранителей, к примеру, F3;
  • плохой контакт в местах разъемов;
  • перегорели лампочки, но поскольку фонари подключены параллельно, вероятность того, что перегорят сразу 2 лампы – крайне невелика;
  • плохой контакт на минусовом выводе фонарей. В таком случае проблемы могут начаться не только со стопами, но и с загоранием остальных ламп в фонарях;
  • повреждение минусовой дорожки в плате плафона. От общей массы непосредственно к лампе стоп-сигнала «минус» идет по специальной дорожке на плате. Дорожка может разрушиться от попадания воды либо механического воздействия;
  • неисправность концевика стоп-сигналов, так называемой лягушки;
  • обрыв проводки, окисление контактов.

Алгоритм поиска неисправности

Для обнаружения неисправности в электросети вам потребуется мультиметр либо контролька, которую можно изготовить своими руками. Ранее мы рассказывали, как пользоваться мультиметром, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Последовательность поиска причины поломки:

  • проверьте предохранитель, отвечающий за цепь стоп-сигналов. Схему расположения плавких вставок можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашему авто; часто условное обозначение защищаемых цепей располагается на обратной стороне крышки, закрывающей монтажный блок предохранителей. Если установленный предохранитель нужного номинала сразу же перегорел, в цепи присутствует короткое замыкание (КЗ). Учтите, что предохранитель может защищать не только стопы, но и другие цепи. Установка предохранителя увеличенного номинала чревата риском возгорания автомобиля;
  • при обнаружении окислений на клеммах зачистите контакты механически либо используйте аэрозольный очиститель контактов.
  • включив предварительно зажигание и зафиксировав педаль тормоза в нажатом состоянии, проверьте, есть ли питание на плюсовом проводе, который идет от концевика к разъему задних фонарей. Если питание есть – неисправность в самих фонарях;
  • проверьте, приходит ли на концевик «плюс» от монтажного блока. Если + приходит, но при нажатии педали тормоза не появляется на втором выводе концевика, значит, проблема в «лягушке»;
  • при отсутствии + на выводе концевика исследуйте цепь до монтажного блока. Если провод цел и надежно закреплен в разъемах, значит, проблема в монтажном блоке.

Если, к примеру, на обоих выводах концевика при нажатии на педаль тормоза есть +, но он не приход к разъему фонарей, значит, необходимо искать место обрыва проводки. Проверить имеющуюся «лягушку» можно мультиметром. Имитируйте состояние нажатой педали тормоза, приставьте к выводам щупы, включив мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами отсутствует сопротивление – концевик неисправен. Если для диагностики вы демонтировали концевик педали тормоза, при монтаже правильно отрегулируйте его положение. Лампочки стоп-сигналов должны загораться при малейшем касании педали тормоза.

Рассмотренный нами принцип поиска подойдет для большинства автомобилей. Но, к примеру, в некоторых авто в работе стоп-сигналов участвует еще и реле, из-за которого также могут не гореть стопы. Именно поэтому начинать всегда необходимо с чтения электросхемы.

Холодный воздух идет от печки ВАЗ 2114

Что делать, если от печки 2114 идет холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую, специально разработанную для него функцию, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что вызвало поломку.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ - любимая многими машина, но и с ней часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любой машины - создать теплый климат. Автомобильная печка - не очень сложное устройство, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, горячий антифриз поступает в радиатор печки, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке ГБЦ.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

  • попадают пузырьки воздуха;
  • подается избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного прогрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие в прокладке указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого охлаждающего контура нарушена.

Чаще всего ломается прокладка, выгорающая в месте между цилиндром и охлаждением, то:

  • антифриз может попасть в камеру;
  • газов в систему охлаждения.

Если дует охлажденный воздух, есть опасения, что нагревательные шланги не выдержат нагрузки во время движения. Когда двигатель слишком нагревается, они лопаются, а затем и прокладка ГБЦ.


Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух, далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Дорога по пыльным и загрязненным дорогам дополняет поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать для себя более оптимальные пути и обдувать радиатор, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшаяся воздушность в печке вряд ли исчезнет сама собой - в радиаторе узкие трубки, а антифриз не оказывает такого сильного давления, чтобы устранить образовавшуюся пробку.


Сделать это можно следующим образом:

  • прогреть двигатель, но только до такого состояния, когда можно вручную произвести ремонтные работы, не обжигая руки - можно получить серьезные травмы;
  • ослабить хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
  • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, который позволит избавиться от образовавшейся пробки.

Неисправный кран также может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить из-за того, что он сломался или забился. Чтобы убедиться, что именно в нем причина - в салон поступает холодный воздух вместо теплого - проверяют наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если нет возможности открыть кран вручную, то необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще исправна, существует угроза засорения радиатора накипью. Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, то есть вероятность, что проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный трос, который со временем удлиняется, изнашивается, не даст клапану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогрев двигатель, но вентилятор включать не нужно. При этом следует проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Значит, хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2114 - второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле ... Естественно, эту проблему нужно срочно решать до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу.Служит для быстрого прогрева двигателя. Но эта деталь тоже связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной. Такая проблема наблюдается не только на холостом ходу ... На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за холодной охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает и сам мотор, так как он не в своем температурном режиме ... Самый оптимальный показатель - 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или заклинивает вовсе.В последнем случае его нужно только заменить. Благо новый термостат для «Самары» стоит недорого - около 300 рублей.

Воздух в системе

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда в системе может поступать воздух? Причина кроется в несанкционированном «всасывании», которое может произойти при ремонте системы. Так вот, очень часто при замене того же термостата или смесителя на плиту попадает воздух.Как я могу проверить, есть ли он в системе? В первую очередь следует обратить внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но в радиаторе печки будет воздух. Как вы это определяете? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, со стороны пассажира. Всего в печной системе две трубы.

Если при сжатии ощущается воздух, его необходимо удалить.

Как убрать заглушку из системы?

Решение проблемы довольно простое. Въезжайте на холм передней частью автомобиля. Чем выше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем пробку с расширительным бачком и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы.Периодически его следует продувать до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем больше крутится коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздушную трубку - это ускорит процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны - температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности следует надевать тканевые перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только.Демпфер может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться поролон. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно качественный клей.

На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в стороны

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух поступает к окну и ногам, а холодный - в стороны. Какова причина? Причина - непродуманное расположение корпуса печки.Эта проблема наблюдалась даже в советской «восьмерке». Итак, сопла боковых каналов обдува расположены под самой заслонкой. И как только последняя приоткрывается, холодный воздух сразу попадает в заслонку.


Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в стороны, подтяните трос. Это можно сделать двумя способами:

  • Плоскогубцами, не разбирая демпфер. Дойдя до проблемного места, подтягиваем элемент на несколько десятков градусов.
  • С круглогубцами. Это более эффективный вариант. Для этого нужно снять туловище с рычага дроссельной заслонки и немного его покрутить. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом можно контролировать герметичность закрытия заслонок на месте.

Рычаг

Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку.Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае заслонка заклинивает в одном месте. Обычно он приоткрыт. В результате оттуда дует воздух совершенно другой температуры. Выход из ситуации - покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон - в ноги, в лоб, в центр и в стороны. Реже всего деформирует сам демпфер.Причин ее деформации (банальное использование печи на максимальных возможностях) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными. Но перед покупкой новых запчастей нужно точно определить суть проблемы. Возможно, дело в шлюзе ... В случае кабеля полностью заменять его не нужно.Выше приведен способ восстановления его работоспособности простым затягиванием. Но какая бы причина ни возникла, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

Самая актуальная проблема, с которой в зимний период сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, - это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если печка на вашем ВАЗ-2114 перестала работать, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и способы устранения.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Ремонт печки самостоятельно или обращение за помощью на СТО - это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Для того, чтобы поиск неисправности прошел как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым плита перестала работать. Наиболее распространены:

  • неработающий термостат;
  • шлюз;
  • забит или сломан радиатор;
  • снижение давления в системе;
  • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
  • электродвигатель нерабочий;
  • Прогоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если нет рабочих шумов системы отопления, придется приступить к ремонту.

Термостат - самая частая причина того, что плита не работает, поэтому вам следует начать поиски с него.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате чего через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске двигателя он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает и салон становится холодным.

Метчик

Сломанный кран - частая причина того, что плита не работает. В большинстве случаев он просто не открывается полностью. На это есть две причины:

  1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
  2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, затянув последнюю.

При обнаружении утечки или прекращении подачи горячего воздуха клапан необходимо заменить.Обнаружить поломку отопителя можно по пятнам с неприятным запахом на полу кабины или появлению жирной пленки на стекле.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопилась грязь и мусор. Проблема может быть обнаружена по слабому воздушному потоку, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его на новый.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых морозов многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или устарел. С такой ситуацией часто сталкиваются водители, купившие машину весной или летом и не проверявшие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Насос создает нужное давление, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в салон. Этот насос вышел из строя, и его необходимо заменить новым.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, нужно долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прогоревшая прокладка ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ.Причину установить можно по нескольким признакам:

  • охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
  • Моторное масло
  • v появился запах антифриза;
  • густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении этого знака необходимо произвести проверку на замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто выходит из строя и сгорает.Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть шанс, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.

Во избежание проблем с печкой в ​​будущем нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка обязательно порадует теплом .

ВАЗ-2115 - это обновленная версия более ранних «восьмерок», «девяток» и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики. Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из перечисленных моделей, то данная статья должна вас заинтересовать.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

  • вентилятор - направляет воздушный поток;
  • радиатор - нагретый от двигателя поступает в него для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
  • кран отопителя - при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
  • Стержни демпфера
  • - служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
  • Резистор нагревателя
  • - служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заклинило, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона как раз один из них), соответственно не успеет остыть и двигатель перегреется. . Если мотор печки сломается, то лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и использовалась в прошлом на многих транспортных средствах, однако со временем возникают различные перебои в работе.Поломки приводят к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги из-за отсутствия воздушного потока и так далее.

Печка не дует - в чем причина?

Если перестала работать печка, то на самом деле причин может быть много:

  • прогорает прокладка ГБЦ и резко падает уровень антифриза - примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
  • заклинило термостат - теплоноситель очень быстро циркулирует по малому контуру и не успевает остыть;
  • забит радиатор отопителя - в этом случае воздух в салон почти не попадает;
  • мотор не работает;
  • образовалась воздушная пробка - после выключения двигателя в системе скапливается воздух и попадает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
  • кран отопителя не открывается полностью - может засориться или ослабился тяговый трос;
  • насос радиатора не создает в системе достаточного давления, соответственно воздух либо вообще не попадает в салон, либо попадает, но с очень малой интенсивностью.

Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки для обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема - заслонка, перекрывающая поток холодного воздуха снаружи, работает некорректно - в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства - ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 - то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машину, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних форточек еле теплый, то все дело в том, что воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть трещины, теплый воздух просто дует только из центральной розетки, а внутри нагревает саму панель.


Скажем честно, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать стержни амортизаторов.Заслонка HOT / COLD закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому придется долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в амортизаторах.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

  • дует холодный воздух на холостом ходу - не работает помпа или забит радиатор печки;
  • холодные патрубки - если патрубки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открыт или забит;
  • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух - отрегулировать заслонки и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки более производительный вентилятор.

Обогрев салона Лады Самара - частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы - как это сделать на нашем сайте.

Полный отечественный автопром «Автомобильные болезни», но как только вы узнаете о решении этих «болезней», все станет немного лучше. По сути, это некоторые мелочи, из которых складывается вся идея автомобиля в целом.

Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 - печка, которая еще и останавливает лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут причину под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холода. воздух от печки при замене охлаждающей жидкости), а причина может быть совсем в другом месте.

Диагностика

Самое главное в ремонте - это грамотно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель набирает температуру и труба перед термостатом нагревается, а после остывает, это означает, что термостат работает правильно и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в системе охлаждения.


Причина № 1

Кабель управления ослаблен или оторвался.

Решение
  1. Снимите боковую панель со стороны водителя.
  2. Сверху есть рычаг управления заслонкой. Подходит к нему по тросу от рычага управления на центральной консоли (холодный - горячий).
  3. Осматриваем визуально сам трос и рычаг управления заслонкой.
  4. Если все целое, значит просто растянулось.
  5. Откручиваем кронштейн троса и снимаем с рычага.
  6. Берем ушко для кабеля круглогубцами и поворачиваем по часовой стрелке, чтобы кабель был короче.
  7. Собираем все в обратном порядке.
  8. Не собирая боковую панель, проверяем.


В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема так и не решена, то разберемся дальше.

Причина № 2

Плохо смонтированы воздуховоды и заслонки, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно сломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только из центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.

Решение
  1. Осматриваем воздуховоды. Если есть трещины и разрывы, то воздуховод лучше заменить на новый.
  2. самоклеящийся поролон.

Предупреждение для людей с диабетической невропатией


Думаете, безопасно ходить босиком по гладкому асфальту или горячему песку? Подумай еще раз!


По мере того, как на большей части территории Соединенных Штатов температура начинает наконец повышаться, мы хотели бы напомнить диабетикам (и тем, у кого плохая чувствительность ног, но не страдающим диабетом), что горячий асфальт или бетон и босые ноги означают катастрофу.

Диабетическая невропатия вызывает потерю чувствительности в ногах

Диабетическая нейропатия / нервное заболевание может разрушить то, как человек чувствует температуру. Эта потеря чувствительности распространяется на ступни и даже руки, и затрудняет точное определение надлежащей температуры таких вещей, как вода в ванне или земля.


Яркое летнее солнце может быстро нагреть твердые поверхности, такие как камень, бетон, асфальт и даже песок. Простая прогулка по парковке к пляжу или бассейну без надлежащей защиты ног может обернуться катастрофой в виде волдырей на нижней части стопы диабетика.Еще хуже то, что эти ожоги могут вообще не ощущаться, а обожженные и поврежденные ткани могут быстро инфицироваться, а в некоторых случаях стать гангренозными. Ампутации стопы могут возникнуть в результате термических ожогов стоп у диабетиков.

Избегайте термических ожогов диабетических ног

К счастью, этого можно избежать. Если у вас диабет или у вас плохая чувствительность ног, подумайте, прежде чем мчаться босиком по горячей парковке к бассейну или пляжу. Даже находясь на песке, вы должны почувствовать его температуру на солнце предплечьем или попросить друга пощупать песок, прежде чем снимать сандалии, так как это тоже может стать источником ожога кожи.


Если вы пострадали от ожога и страдаете диабетом, обратитесь к квалифицированному ортопеду сегодня же. Не рискуйте заражением или другими осложнениями. Лечите ожог сегодня. Если вы подозреваете, что у вас может быть потеря чувствительности из-за невропатии, Запишитесь на прием к специалисту по верхнему отделу стопы и голеностопного сустава и узнайте, как мы можем помочь вам обезопасить себя.


Оставайтесь в безопасности и наслаждайтесь летом!

Скрытые опасности грелок для пальцев ног - ATRA

Советы по грелкам для пальцев ног, написанные бегуном по тропам и снегоступам Морин Э.Робертс.

Вы когда-нибудь катались на лыжах в морозный северо-восточный зимний день, натягивали грелки на лыжные носки под ногами, надевали ботинки и отправлялись на гору, будучи уверенными, что ваши ноги останутся в тепле после нескольких часов езды на холодном подъемнике? Многие из нас даже не задумываются о том, как работают эти продукты и нужно ли нам о них беспокоиться. Эти пакеты содержат порошок железа, активированный уголь и вермикулит, и они создают тепло с помощью процесса, называемого окислением, при котором кислород в окружающем воздухе вступает в реакцию с этим железным порошком, создавая тепло, с температурами до 165 градусов по Фаренгейту.Эта жара может длиться до 6-8 часов - достаточно времени, чтобы насладиться свежим воздухом!

Когда кто-то смотрит на инструкции на обратной стороне упаковки, в ней ясно говорится, что нельзя подвергать грелку непосредственному контакту с кожей и немедленно удалять их, если они становятся слишком горячими. Однако в нем не говорится, что нельзя носить их в вентилируемой обуви, такой как кроссовки или велосипедные туфли, которые позволяют кислороду продолжать взаимодействовать с железным порошком, создавая опасный уровень тепла! К сожалению, именно это случилось с элитным бегуном на забеге на снегоступах 8K в Уилтоне, штат Нью-Йорк, в середине февраля.Использование грелок для пальцев ног этой женщиной привело к ожогам второй степени на подошвах обеих стоп, что потребовало посещения местного отделения неотложной помощи, а после этого многие недели боли и костыли!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Вас интересуют гонки на снегоступах? Ознакомьтесь с нашим календарем событий с сотнями гонок на снегоступах!

На самом деле, онлайн-исследование показывает, что об ожогах второй степени сообщали другие зимние спортсмены, как велосипедисты, так и бегуны. Фактически, когда кто-то переходит на домашнюю страницу очень популярного бренда Little Hotties, появляется страница Меры предосторожности, на которой четко сказано: «Грелки Little Hotties нельзя использовать при следующих условиях: не наносить непосредственно на кожу, не наносить. не использовать в обуви во время активной деятельности, например, бега, не использовать в обуви с отверстиями для вентиляции, не использовать в среде, богатой кислородом.”

Так что же делать, если перед зимней пробежкой или бегом на снегоступах замерзли пальцы ног? Лучше надеть влагоотводящую подкладку для носков и пару хороших шерстяных носков, а затем сменить их на носки из свежей шерсти, когда пробежка закончится. Если вы носите утеплители для пальцев ног, надевайте их поверх стопы (поверх шерстяного носка), а не под подушечками стопы. Если вы почувствуете дискомфорт или излишнее тепло, немедленно прекратите их и снимите.

Утеплители для пальцев ног лучше всего подходят для жестких ботинок с прочным корпусом, таких как лыжные ботинки, или тяжелых зимних ботинок, используемых при подледной рыбалке и т. Д.Не бросайте их все, прочитав это, но разумно выбирайте, когда их использовать!

Happy Trails!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Дополнительные статьи о зимнем трейлраннинге и беге на снегоступах можно найти в Trail News.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт - упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема - он долго и с опозданием ругался - но в итоге принял это вот так - поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля - вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в "Ладу" решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же, снял все и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых - 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав - 15 руб., За шестерку в итоге - 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, - это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел нужную мне провод сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение

27:65

зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился

30: 926


31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, - все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было понятно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины - печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. - 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п - 90п.
4. Пара клемм АКБ - 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам - показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение - это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без сабвуфера).

43: 1475


44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее - их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если накинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах родятся, как бы потерь не было. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой - я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо ...

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились ... 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые - тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого - с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычки.Муторно, я расскажу тебе это занятие ...

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат - ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартного джемпера, да и в целом видно насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879


56: 1386

Слева - замена. Правильно - тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки ... Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних - 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов гена + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил - все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставьте на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода - 31 р., Цена терминала - 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. - 171р. (цена за метр - 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов - 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки - были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов - в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты - всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) - 176р. (цена за метр - 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 - 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот - ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 - замеры

У меня проблема с напряжением - вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам понадобится для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» - его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручиваем гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, откручивать которую НЕ НУЖНО! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутить болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего - просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это "масса")
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это "масса")
4. Очистил контакт "D" (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 - 14,2v для себя
В комплекте габариты - 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! - 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в - Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти - поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра - троцких
1 - приборка VDO
2 - бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам +0.2В к бортовому напряжению.
И когда ты проходишь этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально - батарея не кипела. А зимой? - Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор... не спас акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора - 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, "10 отличий" найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный - в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными ...

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался развернуть на улице и побыстрее - результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Так и случилось в итоге

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться - температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих "ходовых огней"

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем - K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Крыло отвинчено;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Демонтаж


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории ...
Утром встал, аккум разрядился ... Плохо ... Пошел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой - остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел - по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал - все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Я воткнул кирпичи в плату и пробовал сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал ... Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез на половинках, аккуратно забил молотком и чудо-процесс начался. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще предостережение , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл - пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
И снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца - одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставь на место четвертую без шайбы, получишь короткое замыкание, сожги что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат.Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 - устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. При повреждении цепи обмотки ротора на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щетки;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковых, так и рожковых;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Гериатрия | Бесплатный полнотекстовый | Возрастные заболевания и безопасность вождения

3.1. Инсульт
Инсульт основан на внезапном нарушении центральной нервной системы кровообращения, вызванном ишемией в 80% случаев. Частота инсульта быстро увеличивается с возрастом, удваиваясь каждые десять лет после 55 лет [51]. Инсульт связан с физическими, сенсорными и когнитивными функциональными нарушениями, влияющими на вождение. Управленческие качества могут ухудшаться из-за гемипареза, сенсорных нарушений в руках и ногах и спастичности.Кроме того, могут возникать сужение поля зрения и когнитивные расстройства внимания, ориентации и способности принимать решения, связанные с вождением. У пациентов с инсультом почти в два раза выше вероятность стать причиной аварии, чем у здоровых людей, независимо от их лечения [52]. Пациенты с инсультом могут страдать от множества различных симптомов и проходить различные инвазивные и неинвазивные методы лечения. Это означает, что пригодность к вождению не может быть определена обобщенно, а должна оцениваться с помощью специальных психиатрических и нейропсихологических тестов, а также практических экзаменов по вождению, включающих сложные ситуации.Например, канадское исследование симуляции вождения показало, что пациенты с ишемическим инсультом (ИИ) и пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) имели проблемы с поддержанием полосы движения [53]. Только пациенты с ИИ показали дополнительные трудности с поддержанием скорости, тогда как пациенты с САК показали дополнительные проблемы с перемещением маневров. В немецком исследовании 116 пациентов с преимущественно сосудистыми и травматическими повреждениями головного мозга прошли обширный тест на вождение в условиях реального движения [54]. Всего 42% пациентов не сдали экзамен по вождению, в основном из-за нарушения поля зрения.Помимо инсультов, транзиторные ишемические атаки (ТИА), определяемые как кратковременный эпизод неврологической дисфункции, вызванной ишемией головного мозга, часто сопровождаются нарушением сознания или нейропсихологическими симптомами, ухудшающими безопасность вождения. Тихий инфаркт головного мозга (SBI), означающий отсутствие клинически очевидных симптомов, диагностируемых только с помощью МРТ, что связано с двукратным повышением риска будущего инсульта [55], часто приводящего к снижению когнитивных функций и слабоумию, может повлиять на управление автомобилем. фитнес [56].Согласно немецкому исследованию, наиболее частым постинсультным когнитивным дефицитом, ограничивающим способность управлять автомобилем, является нарушение внимания [57]. В этом исследовании нейропсихологическая оценка показала, что 52% пациентов с ишемическим инсультом и около 60% с геморрагическим инсультом были непригодны для вождения, что хорошо согласуется с [54]. В исследовании когнитивных нарушений у пациентов, перенесших инсульт, и их результатов в тесте на вождение по дороге, 37% пациентов показали плохие навыки вождения, и разделенное внимание стало основным фактором, определяющим эффективность вождения на дороге [58].Дефицит управляющих функций после инсульта актуален для снижения подготовленности к вождению [59]. В шведском исследовании 35 из 78 пациентов с инсультом или черепно-мозговой травмой не прошли дорожный экзамен по вождению [60]. Кроме того, авторы показали, что результаты теста на вождение автомобиля можно предсказать более чем у 80% пациентов с помощью комбинации трех нейропсихологических тестов. Тем не менее, наблюдения за поведением при вождении необходимы, поскольку пациенты, перенесшие инсульт, могут показывать сравнимые со здоровыми людьми показатели в симуляции вождения и дорожных тестах благодаря опыту и стратегиям компенсации [61].Таким образом, пригодность к вождению пациентов, перенесших инсульт, должна определяться с помощью комбинации нейропсихологических тестов и наблюдений за поведением вождения в условиях реального движения. Инсульт также может возникать остро во время вождения, что случается в 4% всех случаев инсульта, что приводит к авариям в 16%. таких случаев [62]. Пациенты с инсультом подвержены риску будущих ишемических атак, которые трудно предсказать для каждого отдельного пациента в зависимости от факторов риска и лечения. Согласно проспективным исследованиям, частота повторных инсультов колеблется от 6–13% в течение первого года после первого инсульта и 5–8% в год в последующие 2–5 лет [63].Необходимо учитывать результаты клинических и нейропсихологических тестов, когда пациенты с инсультом, которые хотят возобновить вождение, обращаются за советом о своем риске ДТП [64]. При консультировании пациентов, перенесших инсульт, необходимо помнить, что когнитивный дефицит может даже ухудшиться через годы после инцидента. Инсульт. Левин и его коллеги [65] наблюдали за когнитивными функциями 2,3572 × 10 4 пациентов с инсультом через шесть лет и обнаружили, что даже без промежуточного повторного инсульта когнитивное снижение ускорялось по сравнению с контрольной группой, особенно в отношении управляющих функций.Эти результаты подтверждают данные, опубликованные Sachdev и коллегами [66]. Они обследовали 123 пациента с инсультом или ТИА, чтобы определить профиль когнитивного снижения в течение одного года. По сравнению со здоровыми людьми соответствующего возраста в контрольной группе, у пациентов наблюдалось большее снижение вербальной памяти и некоторых зрительных функций даже при отсутствии интервального инсульта.

Таким образом, инсульт может привести к нарушениям двигательных, сенсорных и когнитивных функций, связанных с дорожным движением. Прежде всего, нарушение внимания и поля зрения может повлиять на способность управлять автомобилем.Пациенты с инсультом с большей вероятностью не пройдут дорожный экзамен по вождению и станут причиной аварии, чем здоровые люди. Пациентов с инсультом следует регулярно обследовать с помощью батарей нейропсихологических тестов, включающих когнитивные и зрительные функции, связанные с вождением.

3.2. Депрессия
Депрессия - распространенное заболевание в пожилом возрасте. Большая депрессия встречается у 2% взрослых в возрасте 55 лет и старше, и ее распространенность растет с возрастом. В целом от 10% до 15% пожилых людей имеют клинически значимые депрессивные симптомы даже при отсутствии большой депрессии [67].В выборке людей старше 60 лет в Швеции была обнаружена распространенность около 6%, при этом наибольшая доля пациентов страдала легкой стадией депрессии [68]. У взрослых 75 лет и старше распространенность депрессивных расстройств колеблется от 4,5% до 37,4% в зависимости от дизайна исследования, стратегии выборки и применяемой диагностики [69]. Кроме того, многие пожилые пациенты с депрессией страдают от других заболеваний, влияющих на безопасность вождения [70]. Согласно голландскому исследованию, почти у половины пожилых людей с депрессией все еще наблюдались симптомы депрессии через 2 года, что указывает на часто хроническое течение болезни [71].Большая депрессия (БДР) нарушает когнитивные функции, например память и исполнительные функции [72]. Среди них исполнительные функции наиболее важны для безопасного вождения. В метаанализе 113 исследований, в которых участники с БДР сравнивали со здоровыми участниками контрольной группы, БДР достоверно ассоциировалось с нарушением нейропсихологических показателей управляющих функций с величиной эффекта от 0,32 до 0,97 [73]. Поздняя депрессия может быть связана с дефицитом тормозящего контроля, основной исполнительной функции [74].Важно отметить, что дефицит управляющих функций усиливается с каждым депрессивным эпизодом и сохраняется после ремиссии симптомов [75]. Признак когнитивных нарушений у депрессивных пожилых пациентов с ранним началом биполярного расстройства также отражает главным образом исполнительную дисфункцию [76]. Виккенс и его коллеги [77] проанализировали существующую литературу о связи между депрессией и способностью управлять автомобилем. Большинство эпидемиологических исследований определили, что депрессия способствует увеличению риска столкновения.Некоторые исследования на симуляторах вождения показали, что депрессия ухудшает поведение при вождении. Например, пациенты с БДР, не принимавшие лекарства, показали более медленное время реакции рулевого управления и большее количество аварий, чем участники контрольной группы [78]. Более поздний обзор 19 эпидемиологических исследований показал, что депрессия как таковая и прием антидепрессантов снижают безопасность вождения [79]. Оценки отношения шансов (OR) вовлеченности в аварию, связанной с депрессией, варьировались от 1,78 до 3,99. Кроме того, использование антидепрессантов было связано с повышением риска MVC примерно на 40%.Хотя трициклические антидепрессанты (ТСА), такие как амитриптилин, имипрамин или доксепин, были широко заменены более переносимыми агентами, они все еще используются. Они могут вызывать ортостатическую гипотензию и седативный эффект различной степени. Лерой и Морс [15] обнаружили на 41% большую вероятность дорожно-транспортных происшествий при использовании TCA. Дозозависимая ассоциация была обнаружена пациентами, принимавшими амитриптилин более 125 мг в день [80]. Ивамото и его коллеги [81] показали, что даже через четыре часа после введения 25 мг амитриптилина водители демонстрировали большее поперечное сгибание и вариацию в расстоянии следования за автомобилем.Для селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) влияние на безопасность вождения намного меньше. В метаанализе Равера и его коллеги [82] пришли к выводу, что СИОЗС, по-видимому, ухудшают управление автомобилем только при введении в высоких дозах. Правильно подобранные современные антидепрессанты могут даже улучшить ходовые качества у пациентов с депрессией. Например, Бруннауэр и его коллеги исследовали влияние двух антидепрессантов (ребоксетина или миртазапина) на психомоторные функции, стрессоустойчивость и ходовые качества на симуляторе у 40 стационарных пациентов с депрессией [83].Данные были собраны до и через 7 и 14 дней после начала приема лекарства. До приема лекарства 65% пациентов не соответствовали минимальным требованиям к управлению автомобилем. Четырнадцать дней спустя измеренные функции были значительно улучшены в обеих группах лечения по сравнению со здоровой контрольной группой, и теперь 80% пациентов сдали экзамен по вождению. В более позднем исследовании этих авторов [84] 40 пациентов с депрессией получали агомелатин или венлафаксин. Психомоторные тесты проводились до, а также через 14 и 28 дней после начала лечения; Кроме того, на 28-е сутки пациенты сдали экзамен по вождению.Опять же, обе группы пациентов, принимавших лекарства, показали улучшение психомоторных навыков и устойчивости к стрессу по сравнению со здоровой контрольной группой, и примерно 73% пациентов были классифицированы как годные для вождения. Тем не менее, контрольная группа по-прежнему превосходила пациентов по функциональным тестам. Исследования умеренной или легкой депрессии, когнитивных способностей или вождения отсутствуют. Немногочисленные доступные исследования показывают, что умеренная или легкая депрессия также связана с нарушением когнитивных функций, связанных с вождением.Например, люди с дистимией демонстрировали выраженные трудности с умственной гибкостью, что, безусловно, актуально при вождении автомобиля [72]. Легкая и субклиническая депрессия, по-видимому, влияет на обработку обратной связи [85] и ухудшает поведенческие корректировки после отрицательной обратной связи [86], которые являются функциями, явно имеющими отношение к вождению. Было обнаружено, что простое наведение печали или умеренной / незначительной депрессии сужает пространственное внимание [87], что может снизить безопасность вождения, поскольку периферийные объекты могут быть не замечены.У пожилых людей употребление алкоголя является частой проблемой, сопутствующей депрессии [88], хотя исследования его влияния на безопасность вождения у пожилых людей все еще отсутствуют. Хотя очевидно, что депрессия может ухудшить управление автомобилем, существуют также доказательства того, что ограничение или потеря подвижности у пожилых людей ведет к депрессии [89], что необходимо учитывать, думая о прекращении вождения. Например, через 2–3 года после отказа от вождения у пожилых людей проявлялось больше депрессивных симптомов, чем у активных водителей [90].Недавний метаанализ показал, что отказ от вождения у пожилых людей почти вдвое увеличивает риск депрессивных симптомов [91].

Таким образом, депрессия ухудшает когнитивные функции, связанные с вождением, что, как следствие, приводит к снижению безопасности вождения. Однако правильно подобранные антидепрессанты могут значительно улучшить ходовые качества. С другой стороны, потеря подвижности может привести к депрессии, что подчеркивает важность вождения для пожилых людей.

3.3. Деменция и легкое нейрокогнитивное расстройство (НИЗ)
Деменция, или тяжелое нейрокогнитивное расстройство (тяжелое НИЗ), является одним из наиболее серьезных заболеваний пожилого возраста.Около 50 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, и ежегодно добавляется около 10 миллионов случаев [92]. В зависимости от региона показатели распространенности варьируют от 4,6% (Европа) до 8,7% (Северная Африка) [93]. Самым распространенным заболеванием деменции является болезнь Альцгеймера (БА), нейродегенеративная деменция, на которую приходится около двух третей новых диагнозов. Второй по распространенности тип - это деменция сосудистого или смешанного типа, за которой следует деменция с тельцами Леви (DLB), лобно-височная деменция (FTLD) и другие [94].Подобно болезни Паркинсона, деменция может приводить к множественным функциональным нарушениям, в основном когнитивным. Помимо нарушений памяти часто возникают нарушения внимания и исполнительные дефициты [95]. Нейродегенеративная деменция обычно имеет прогрессирующее течение, поэтому нарушения постоянно нарастают. Некоторые когнитивные функции, нарушенные при деменции, важны для управления автомобилем, в частности исполнительные функции и внимание [95]. Уже Parasuraman и Nestor [96] указали, что дорожно-транспортные происшествия связаны с вниманием, особенно с переключением внимания, и что эти функции нарушаются даже на ранних стадиях AD, что приводит к повышенному риску для водителей с AD.Более поздние исследования подтвердили взаимосвязь между дефицитом внимания и нарушением навыков вождения у пациентов с болезнью Альцгеймера [97]. Тем не менее, многие пациенты с деменцией продолжают водить машину, хотя демонстрируют нарушения поведения за рулем [98,99,100,101]. Фиттен и его коллеги сравнили поведение за рулем в реальном движении в пяти группах испытуемых: пациенты с легкой формой БА, пациенты с сосудистой деменцией, пациенты с диабетом, здоровые пожилые люди того же возраста и здоровые молодые люди [98]. Обе группы с деменцией показали худшие результаты, чем группа с диабетом и две здоровые контрольные группы.Эффективность не различалась между двумя группами деменции или тремя контрольными группами. Uc и его коллеги [99] сообщили, что пациенты с болезнью Альцгеймера совершали больше ошибок при повороте, теряли ориентацию, терялись и с большей вероятностью угрожали безопасности дорожного движения своими маневрами, чем умственно здоровые водители. Хоггарт и его коллеги [101] провели серию сенсомоторных и когнитивных тестов и тест по вождению на дороге почти 300 пациентам с различными типами и уровнями когнитивных нарушений.Более половины (56%) пациентов не сдали экзамен по вождению. Результаты теста батареи правильно классифицировали 75,6% образца на группы «прошел и не прошел на дороге». Метаанализ 32 исследований с пациентами с болезнью Альцгеймера и здоровыми людьми из контрольной группы [102] показал, что около 14% пациентов с очень легкой деменцией и 33% с легкой деменцией не прошли дорожный экзамен по вождению, в то время как только 1,6% не прошли тест в контрольной группе. . Когнитивные тесты показали, что управляющие функции, внимание, пространственное мышление и общее познание являются важными предикторами эффективности вождения, причем наиболее надежным является тест на построение следа (части A и B).Риццо и его коллеги [97] обследовали 39 водителей старшего возраста, в том числе 21 с деменцией Альцгеймера, в симуляторе вождения. Шесть водителей с деменцией попали в аварию во время имитации вождения, но ни один из здоровых людей из контрольной группы не попал в аварию. В частности, пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, почти в два раза чаще, чем здоровые люди, подвергались травмам. Предикторами повышенной вероятности несчастных случаев явились нарушения пространственно-зрительного внимания и пространственного мышления. С другой стороны, большинство пациентов не попали в аварию, что указывает на то, что у них могли развиться процессы компенсации.В то время как сосудистая деменция, особенно болезнь Альцгеймера, хорошо изучена в отношении способности управлять автомобилем, важность лобно-височной деменции (лобно-височная долевая дегенерация, ЛВП) [100, 103] недооценивается. ЛВП - вторая по частоте причина нейродегенеративной деменции у пожилых людей; их распространенность оценивается в 3–15 на 1 × 10 4 человек старше 50 лет [100]. При опросе родственников пациентов с деменцией Альцгеймера и ЛВП изменения в поведении за рулем наблюдались у 90% пациентов с ЛВП по сравнению с 58% пациентов с деменцией Альцгеймера [95,100].В то время как у пациентов с болезнью Альцгеймера в первую очередь были проблемы с ориентацией, пациенты с ЛВП демонстрировали агрессивный, рискованный стиль вождения с заметно частыми нарушениями правил дорожного движения. В общей сложности 37% пациентов с ЛВП попали в аварию с момента начала заболевания, по сравнению с 19% пациентов с болезнью Альцгеймера. В то время как большинство пациентов с деменцией Альцгеймера четко осознавали свои изменения в поведении за рулем, большинство пациентов с ЛВП не знали и отказывались бросать вождение.Недостаточная осведомленность пациентов о дефиците представляет собой высокий риск, поэтому авторы рекомендуют пациентам с ЛВП как можно скорее прекратить водить машину. Очевидно, что тяжесть деменции имеет решающее значение для способности управлять автомобилем. Человек с деменцией от умеренной до тяжелой больше не может управлять автомобилем, тогда как способность управлять автомобилем может сохраняться в течение некоторого времени при легкой форме БА [104]. Мета-анализ, проведенный Хирдом и его коллегами, показал, что частота отказов на дороге составляет 33% для легкой формы AD и около 13% для очень легкой степени ADD по сравнению с 1.6% в контрольной группе здоровых людей [102]. Однако частота аварийных ситуаций у пациентов с легкой и очень легкой деменцией может быть такой же, как и у здоровых людей контрольной группы, что предполагает компенсаторные механизмы [105]. Предварительной стадией болезни Альцгеймера является легкое когнитивное расстройство (MCI), в частности амнестическое легкое когнитивное расстройство. обесценение, aMCI, с высокой прогностической ценностью конверсии в AD около 30% через 3 года [106]. При MCI когнитивные нарушения могут возникать в самых разных областях, таких как память или исполнительные функции.Пациенты с MCI получают более низкие баллы при тестировании на бездорожье и на дороге по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы, но имеют меньшие нарушения, чем пациенты с болезнью Альцгеймера [107]. Hird и его коллеги [108] сравнили показатели пациентов с MCI и здоровых людей из контрольной группы на симуляторе вождения. Пациенты с MCI совершали в два раза больше ошибок при вождении и имели больше проблем с удержанием полосы движения и поворотом налево, чем здоровые люди. У пациентов с MCI с множественными легкими когнитивными расстройствами (md-MCI) наблюдались наибольшие нарушения.Авторы предлагают различать подгруппы при оценке способности к вождению у пациентов с MCI. Пирсма и его коллеги исследовали, какой из трех показателей бездорожья, а именно клиническое собеседование, нейропсихологическое обследование и поездка на симуляторе вождения, лучше всего предсказывает их пригодность к вождению. пациентов с БА [109]. Критерий пригодности к вождению определялся оценкой вождения на дороге. Авторы пришли к выводу, что все три типа внедорожных мер в равной степени предсказывают ходовые качества на дороге, а объединение всех трех типов дало прогностическую ценность 92.7%. В дальнейшем исследовании они сравнили пациентов с различными типами нейродегенеративных заболеваний (AD и не-AD деменции, а также PD) со здоровыми людьми из контрольной группы [110]. Они использовали внедорожные методы, такие как клинические интервью и нейропсихологические оценки; опять же, пригодность к вождению оценивалась в реальном движении. Пациенты с БА показали значительно худшие результаты, чем здоровые старшие водители, по оперативным, тактическим, визуальным и глобальным аспектам вождения по дороге. У пациентов с БА меры, принимаемые на дорогах, были в значительной степени связаны с мероприятиями на бездорожье.Эти результаты показывают, что сочетание мер по бездорожью может сделать дорогостоящее реальное вождение ненужным для прогнозирования пригодности к вождению при AD. Недавно Toepper и Falkenstein [95] представили всесторонний обзор влияния различных форм деменции на поведение при вождении. Авторы заявили, что способность управлять автомобилем серьезно ухудшается при умеренной и тяжелой деменции, независимо от типа деменции. На более легких стадиях заболевания способность к вождению, по-видимому, ухудшается в большей степени при деменции, не связанной с болезнью Альцгеймера, чем при болезни Альцгеймера, поскольку синдромы, не связанные с болезнью Альцгеймера, связаны не только с когнитивными, но и с некогнитивными факторами риска, такими как поведенческие или двигательные симптомы.Пациенты с MCI могут по-прежнему иметь возможность управлять автомобилем в зависимости от наличия компенсационных механизмов.

Следовательно, чтобы сделать вывод об ограничениях вождения при деменции и MCI, необходим правильный диагноз основного нейрокогнитивного расстройства, поскольку различные основные патологии по-разному влияют на безопасность вождения и, следовательно, на рекомендации врача своим пациентам. Следовательно, необходимо выполнить многогранную нейропсихологическую оценку, включая соответствующие аспекты внимания, управляющих функций и зрительно-пространственных навыков.Врачи должны консультировать пациентов с умеренной и тяжелой деменцией и лобно-височной деменцией, объясняя высокий риск вождения. Следует проводить регулярные, не реже одного раза в год, а в быстро прогрессирующих случаях - даже чаще, контрольные осмотры. Специализированные учреждения могут поддерживать врачей общей практики в диагностике и консультировании пациентов и их родственников. Насколько нам известно, до сих пор не проводилось исследований по лекарствам от деменции и их влиянию на пригодность для вождения.

3.4. Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП) - одно из наиболее частых неврологических заболеваний пожилого возраста. Число людей старше 50 лет с БП в наиболее густонаселенных странах составляло от 4,1 до 4,6 миллиона в 2005 году и удвоится до 8,7-9,3 миллиона к 2030 году [111]. При БП нейроны черной субстанции, продуцирующие дофамин, дегенерируют, вызывая недостаток дофамина. Это приводит к различным физическим, когнитивным и психологическим нарушениям, которые могут повредить способности управлять автомобилем.БП определяется в первую очередь как двигательное расстройство, типичными симптомами которого являются тремор в покое, ригидность, брадикинезия и постуральная нестабильность. Наиболее частыми немоторными симптомами являются нарушения исполнительных, внимания и зрительно-пространственных функций. Каждое из этих ограничений само по себе приводит к потере способности управлять автомобилем и, тем более, их комбинации. В частности, когнитивные нарушения при БП могут влиять на вождение, такие как дефицит внимания, зрительной памяти, пространственного мышления, торможения и переключения задач [112].Управленческие нарушения проявляются, например, когда необходимо подавить склонность к автоматическим действиям, что затрудняет решение сложных и неожиданных ситуаций вождения и может привести к нарушению адаптации к действиям и обучению на ошибках вождения. Кроме того, у многих пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются нарушения сна и повышенная дневная сонливость, последняя представляет собой высокий риск для водителей [113, 114]. Более 80% пациентов с болезнью Паркинсона имеют водительские права, и большинство из них являются активными водителями.Из-за множественного дефицита при болезни Паркинсона можно ожидать ограниченной способности управлять автомобилем. При опросе 361 пациента с болезнью Паркинсона 15% из них попали в аварию за последние пять лет, 11% из которых были виноваты [115]. Уровень аварий был выше среди тех, кто сообщал о сонливости и внезапных приступах сна во время вождения. Вуд и его коллеги оценили способность управлять автомобилем 25 пациентов с идиопатической БП и 21 пациента контрольной группы соответствующего возраста в условиях реального дорожного движения [116]. Водители с PD были оценены как менее безопасные, чем контрольные, и более половины водителей с PD не прошли официальный экзамен по вождению.Оценки безопасности водителей в большей степени зависели от продолжительности болезни, чем от ее тяжести. Водители с частичными нарушениями совершали больше ошибок, чем здоровые люди, во время маневров, которые включали смену полосы движения и удержание полосы движения, отслеживание своей слепой зоны, движение задним ходом, парковку автомобилей и перекрестки, контролируемые светофорами. В исследовании Uc et al. [117] наиболее часто наблюдаемыми категориями ошибок у пациентов с БП были соблюдение полосы движения, повороты, смена полосы движения, знаки остановки, контроль скорости и ошибки поворота. Батарея внедорожных когнитивных, визуальных и моторных тестов предсказала количество ошибок безопасности в группе PD.Основными причинами ошибок при вождении в этом исследовании были нарушения различных зрительных и когнитивных функций. Однако были сильные межличностные различия в водительских качествах, и некоторые пациенты демонстрировали нормальное поведение за рулем. Знакомство со средой вождения было смягчающим фактором для водителей с болезнью Паркинсона. В метаанализе поведения пациентов с болезнью Паркинсона во время вождения проблемы с вождением были обнаружены у пациентов с любым уровнем способностей к вождению [118]. У некоторых пациентов были выявлены механизмы стратегической компенсации, улучшающие ходовые качества.Поэтому авторы рекомендуют применять такие стратегии на практике. Кроме того, пациенты с болезнью Паркинсона могут извлечь выгоду из поддержки системы предупреждения о выезде с полосы движения, которую Эби и его коллеги [21] считают полезной для пожилых водителей. Однако до настоящего времени недостаточно исследований по этой теме, чтобы дать надежную рекомендацию. Не все исследования показали соответствующие нарушения вождения при болезни Паркинсона: Сингх и его коллеги [119] оценили навыки вождения у 154 человек с болезнью Паркинсона, направленных на оценку вождения. центр с помощью комбинации клинических тестов, времени реакции и теста на вождение автомобиля.Большинство пациентов (66%) смогли продолжить вождение, хотя 46 человек потребовали автоматической коробки передач, а еще 10 нуждались в модификации автомобиля. Дозировка лекарств и продолжительность стажа вождения не были связаны с результатами экзаменов по вождению. Медикаментозное лечение болезни Паркинсона направлено на компенсацию дефицита дофамина в головном мозге для улучшения моторики и когнитивных функций и, следовательно, улучшения способностей к вождению [120]. Наиболее эффективными лекарствами, доступными в настоящее время, являются леводопа и агонисты дофамина.Различные побочные эффекты лекарств, применяемых при БП, важны для безопасности вождения, например, нежелательные двигательные эффекты, особенно часто возникающие у пациентов, получающих леводопу. Прогрессирование заболевания и длительное лечение леводопой приводят к «стиранию» симптомов, дискинезиям и другим двигательным осложнениям почти у 80% пациентов. Во время лечения противопаркинсоническими препаратами могут возникать колебания подвижности, дискинезия, дистония, а также чрезмерные и ненормальные непроизвольные движения. Осложнения варьируются от предсказуемого ухудшения состояния «в конце приема» или феномена «истощения» до феномена «включения-выключения» с очень внезапными колебаниями от подвижности к неподвижности [121].Кроме того, пациенты с болезнью Паркинсона, как правило, страдают от внезапных приступов сна, что создает значительную опасность вождения. Такие приступы сна возникают либо внезапно без предупреждения, либо медленно с продромальной сонливостью. Данные свидетельствуют о том, что эти приступы сна чаще возникают у пациентов с БП, принимающих агонисты дофамина (леводопа, спорынья или не агонисты спорыньи). Скополамин, синтетические холинолитики и бромокриптин могут вызывать микросон и нарушение контроля над импульсами [13]. Более инвазивный вариант лечения, глубокая стимуляция мозга (DBS), по-видимому, положительно влияет на безопасность вождения пациентов с БП [122].В этом исследовании пациенты с DBS работали лучше, чем пациенты без стимуляции. По сравнению со здоровыми людьми пациенты, получавшие DBS, водили машину медленнее и осторожнее, но с такой же безопасностью.

Таким образом, пациенты с болезнью Паркинсона демонстрируют значительно сниженную безопасность вождения из-за моторных, сенсорных и когнитивных нарушений. Тем не менее, знакомство с окружающей средой и стратегическими механизмами компенсации может смягчить ухудшение управления автомобилем при частичном разряде. Врачам следует иметь в виду, что БП - прогрессирующее заболевание, часто связанное с сопутствующими заболеваниями, а это означает, что способность к вождению требует регулярной переоценки.Лекарства следует выбирать с учетом побочных эффектов и целесообразности для пациентов, которые хотят продолжать водить машину.

Печка ваз 2114 сильно дует в ноги

Отечественный автопром изобилует «автомобильными болезнями», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», когда ситуация станет немного лучше. В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.

Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 - печка, которая еще и останавливает лобовое стекло.И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут повод под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холодный воздух от печки для замены теплоносителя), а причина может быть совсем в другом месте.

Диагностика

Самое главное в ремонте - это правильно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности.Начнем с моторного отсека. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель нагревается и патрубок к термостату теплый, а после - холодный, это означает, что термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.


Причина № 1

Трос управления ослаблен или соскользнул.

Решение
  1. Снимите панель со стороны водителя.
  2. Сверху находится рычаг управления заслонкой. Трос идет от рычага управления на центральной консоли (холодный - горячий).
  3. Осмотрите сам трос и рычаг управления заслонкой.
  4. Если все целое, то он просто протянул.
  5. Открутите кронштейн троса и снимите его с рычага.
  6. Возьмите проушину кабеля плоскогубцами и поверните по часовой стрелке, чтобы сделать кабель короче.
  7. Собираем все в обратном порядке.
  8. Не собирая боковую панель, проверяем.


В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема не решена и дальше разбираемся.

Причина № 2

Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры. Сами воздуховоды могут сильно ломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только из центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.

Решение
  1. Осмотрите воздуховоды.При наличии трещин и перегибов воздуховод лучше заменить на новый.
  2. самоклеящийся поролон.

Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ - любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля - создать теплый климат. Автомобильная печка - устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.


Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

  • попадают пузырьки воздуха;
  • поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, затем:

  • антифриз может попасть в камеру;
  • газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.


Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. Страдает в первую очередь радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет - в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.


Сделать это можно следующим образом:

  • прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки - можно получить серьезные травмы;
  • ослабить хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
  • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.

Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина - в салон поступает холодный воздух вместо теплого - проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск засорения радиатора накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2115 - это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

  • вентилятор - направляет поток воздуха;
  • радиатор - он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
  • кран отопителя - при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
  • Тяговые амортизаторы
  • - служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
  • Резистор нагревателя
  • - служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а к нему относится отопитель салона), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка - в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

  • прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза - примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
  • заклинило термостат - теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
  • забит радиатор отопителя - в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
  • мотор не работает;
  • образовалась воздушная пробка - после выключения двигателя в системе накапливается воздух и попадает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
  • кран отопителя открывается не до конца - он может засориться или отсоединился тросик;
  • насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки для обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема - заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне - в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства - ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 - то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту самую Ладу Самара на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.


Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в амортизаторах.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

  • дует холодный воздух на холостом ходу - не работает помпа или забит радиатор печки;
  • холодные форсунки - если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
  • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух - регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Lada Samara - частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы - как это сделать на сайте.

ВАЗ-2114 - второе поколение легендарной Lada Samara.Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле. Естественно, что с этой проблемой нужно срочно заняться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу.Служит для быстрого прогрева двигателя. Но также эта деталь связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной. Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу. На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за ненагретой охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме. Самый оптимальный показатель - 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или вообще заклинило. В последнем случае он подлежит только замене.Благо новый термостат в Самаре стоит недорого - около 300 рублей.

Системный воздух

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина - несанкционированная «утечка», которая может произойти при ремонте системы. Так вот, очень часто при замене того же термостата или смесителя на плиту попадает воздух. Как проверить его наличие в системе? В первую очередь обратите внимание на датчик температуры.Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но при этом в радиаторе печки будет воздух. Как это определить? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. Всего в системе печки две форсунки.

Если при их сжатии чувствуется воздух, то его необходимо удалить.

Как очистить систему от пробки?

Решение проблемы довольно простое.Вам следует заехать на холм перед машиной. Чем больше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем заглушку от расширительного бачка и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически необходимо подавать газ до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем сильнее вращается коленчатый вал, тем чаще вращается насос).Также рекомендуется сжимать и разжимать воздухозаборник - так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны - температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности надевайте перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Амортизатор может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться пена. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно на качественном клее.

На ВАЗ-2114 печка обдувает холодным воздухом по бокам

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный - по бокам. Какова причина? Причина - непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже у советских «восьмерок». Итак, патрубки боковых воздуховодов расположены ниже самой заслонки. И как только последняя открывается, в заслонку сразу попадает холодный воздух.


Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если печка дует холодным воздухом по бокам ВАЗ-2114, следует подтянуть трос. Это можно сделать двумя способами:

  • С помощью плоскогубцев, не разбирая заслонку. Подойдя к проблемному месту, прижимаем элемент на несколько десятков градусов.
  • С помощью плоскогубцев. Это более эффективный вариант. Для этого снимите туловище с рычага заслонки и немного затяните.Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы сможете контролировать герметичность ставен на месте.

Рычаг

Если печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку. Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае заслонка клинья в одном месте. Обычно она слегка приоткрыта. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры.Выход из ситуации - покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон - к ногам, к лобовому стеклу, к центру и бокам. Меньше всего коробит сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на пределе ее возможностей) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114.Как видите, проблемы могут быть разными. Но прежде чем покупать новые запчасти, нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему скопление воздуха. В случае кабеля нет необходимости полностью менять его. Вышеупомянутый способ восстановить его функциональность с помощью простого подъемника. Но неважно, в чем причина, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

    Добрый день.
    Действительно, проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка.Думаю, что скорее всего проблема связана с пробкой воздуха.
    Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе - откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
    Находим форсунки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
    Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
    Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
    Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
    (Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

    Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
    Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    Прогрев, заглушить двигатель.
    Крышку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
    Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
    Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и зафиксируйте его хомутом.
    Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

    Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения воздушных пробок:
    1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
    2) Откручиваем пробки расширительного бачка и пробку радиатора.
    3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
    4) Потом несколько раз продули газом и параллельно залили охлаждающую жидкость в ствол.
    Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

    Сумы, LADA (ВАЗ) Приора

    Здравствуйте!
    Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
    При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно ...
    А может, кран клапана отопителя просто неисправен ...

    Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

  • Россия, фитинги герметичные.

    Воронежская область, ВАЗ 2114

  • Здравствуйте!
    Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
    Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
    Радиатор отопителя нужно устанавливать трубками вверх.
    В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка - верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
    Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

    Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Как заменить систему охлаждения ВАЗ-2114: схема

Из статьи вы подробно узнаете о системе охлаждения ВАЗ-2114, из каких элементов она состоит и о возможных неисправностях. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет того, что воспламеняет топливо (в данном случае бензин). При этом выделяется большое количество тепла. На автомобилях, как правило, применяется система жидкостного охлаждения, в которой вода (или антифриз) с помпой движется по рубашке вокруг цилиндров, по термостату и радиаторам.Более подробно нужно рассмотреть каждую составляющую, чтобы понять суть происходящих процессов.

Радиаторы охлаждения

В автомобилях используются два радиатора - основной, который расположен в передней части, и отопительный прибор, предназначенный для обогрева салона. На ВАЗ-2114 система охлаждения двигателя, как и на других машинах, подключена к отопителю. Общая схема радиаторов представляет собой два пластиковых бачка, между которыми расположены трубки из меди или латуни. Для улучшения теплообмена между этими трубками используются тонкие металлические пластины.Очень часто причиной повышенной температуры двигателя является разрушение этих пластин или отсутствие зазора между ними.


Конструкция системы охлаждения ВАЗ-2114 такова, что в штатном режиме радиатор обдувается встречным потоком воздуха. Если температура поднимается выше нормы, включается электровентилятор. Об этом будет рассказано ниже. Во время эксплуатации автомобилей необходимо очищать соты от скопившейся грязи. В них попадают насекомые, пыль, ухудшается теплоотдача, охлаждение двигателя становится не таким эффективным.Особенно это заметно при движении по пробкам.



Термостат

Схема системы охлаждения ВАЗ-2114 имеет два контура - малый и большой. В первом случае жидкость циркулирует через рубашку двигателя, подогреватель, избыток сливается в расширительный бачок. Во втором случае к этой цепочке также подключается основной радиатор. С его помощью происходит более интенсивное охлаждение. И это делает термостат - небольшой прибор, в основе которого лежит пластина из термочувствительного металла.


Чаще всего используются биметаллические пластины, очень похожие на те, что используются в автоматических выключателях. Только одно отличие - габариты немного больше, так как эта пластина действует на вентиль. Последний открывает канал подачи жидкости в верхнюю часть радиатора. Чем выше температура, тем больше открывается клапан. Это позволяет избежать перегрева двигателя. Если температура достигает критического значения, при котором антифриз даже закипает, происходит принудительная продувка воздухом.

Насос (жидкостной насос)

На автомобиле ВАЗ-2114 система охлаждения двигателя герметичная, с принудительной циркуляцией.С помощью насоса по системе циркулирует вода (антифриз). Чем быстрее это произойдет, тем раньше двигатель прогреется зимой и остынет летом. К тому же без дополнительного «рывка» процесс охлаждения не сможет пройти нормально - жидкость закипит возле двигателя и останется холодной в отопителе и радиаторе. Насос принудительно перекачивает жидкость по каналам и форсункам.




Наиболее частые поломки жидкостного насоса связаны с разрушением втулки или подшипника (в зависимости от производителя агрегата).Срок службы насоса не превышает 90 тысяч километров, что эквивалентно трем годам эксплуатации. Примерно столько же антифриза функционирует нормально. В дальнейшем добавки начинают исчезать. В систему охлаждения ВАЗ-2114 необходимо раз в три года заливать свежий антифриз, устанавливать новый насос и патрубки, если их состояние не внушает доверия.

Электровентилятор радиатора

Радиатор установлен в моторном отсеке, имеет три отверстия.Два верхних - для подачи горячего антифриза и подключения к расширительному бачку. Именно через последние при нагревании выплескивается лишняя жидкость. Охлаждение улучшено вентилятором. Устанавливается прямо на радиатор. Управление осуществляется с помощью компьютера и датчика, который находится в корпусе термостата.


Система охлаждения ВАЗ-2114 отличается тем, что датчик используется самостоятельно. Он дает сигнал о текущей температуре. Электронный блок управления выполняет анализ и обработку, после чего отправляет данные на индикатор.Кроме того, он отвечает за включение вентилятора - при достижении определенного значения электронный ключ замыкается и на обмотку реле поступает питание. Последний замыкает цепь питания электровентилятора и начинает дуть.

Вентилятор отопителя салона

Он такой же, как и на предшественниках ВАЗ - с 2108 до 21099. Система охлаждения (инжектор) ВАЗ-2114 практически не отличается от установленной на девятке с карбюраторными двигателями. Устанавливается в моторном отсеке, посередине, рядом с блоком предохранителей.Для замены отсоедините провода от массы и резистора. Рядом с правой ногой водителя, в нише корпуса отопителя, находится небольшая плата с постоянным резистором. С его помощью получается изменять частоту вращения ротора вентилятора в широких пределах. В отличие от аналогичных элементов автомобилей классической серии, вентилятор отопителя на ВАЗ-2114 турбинного типа, поэтому воздушный поток намного интенсивнее.



Крышка расширительного бачка

Довольно интересная конструкция, которая также характерна для системы охлаждения ВАЗ-2114.С его помощью получается поддерживать определенное значение давления. В пробке два клапана:

  1. Впускной - всасывает воздух из атмосферы при падении давления до 0,03 бар.
  2. Выпускное отверстие - открывается, когда давление в системе поднимается выше 1,2 бар.

Когда давление составляет 0,03–1,2 бар, оба клапана закрываются. В случае выхода из строя крышки бака будет наблюдаться повышение температуры двигателя, жидкость будет иметь тенденцию вырываться, поэтому возможны несколько исходов.Во-первых, может рухнуть самое слабое место в системе. Во-вторых, обязательно начнут надуваться трубы и расширительный бачок. Как следствие - появление трещин и протечек.



Заключение

Замена системы охлаждения ВАЗ-2114 - дело хлопотное, так как необходимо устанавливать абсолютно все новые комплектующие. Но есть и такие узлы, которые можно эксплуатировать бесконечно. Например, радиаторы отопления, установлен кран печки в перегородке. Эти компоненты редко выходят из строя, в отличие от термостата или насоса.