Можно ли тянуть машину на автомате: Как буксировать автомобиль с АКПП — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Можно ли буксировать на автомате другую машину

Главная » Разное » Вы читаете статью:

02.02.201910.02.2019 по Евгений

Широкую популярность на отечественных дорогах приобретают машины с автоматической коробкой передач. Удобства их вождения очевидны, так как существенно упрощается управление подобным транспортным средством. Однако при явных плюсах для начинающих водителей проявляются минусы в отдельных случаях эксплуатации. Например, не всем известно, можно ли буксировать на автомате другую машину.

Ситуация может возникнуть, когда нет возможности вызвать эвакуатор, а также нельзя бросить проблемную машину без поддержки. Приходится принимать правильное и обоснованное решение. Неоправданный риск в такой ситуации может привести к дополнительным трудностям.

Содержание

1 Обязательные параметры
2 Безопасные условия
3 Параметры для второго авто

Обязательные параметры

Прежде чем разбираться, можно ли на коробке автомат буксировать другой автомобиль, необходимо ознакомиться с общими нормами, применимыми к машинам на сцепке. Они являются базовыми для большинства легковушек, оснащенных АКПП. При соблюдении описываемых правил удастся избежать возможных негативных последствий для машин.

Недопустимо, чтобы общая масса буксирующего автомобиля были меньше, чем масса подтягиваемого авто. Предпочтительней, чтобы перевес был очевиден в пользу тягача. В некоторых случаях первую машину даже насильно нагружают чем-либо, чтобы обеспечить явное весовое преимущество.

Важно контролировать наличие масла в двигателе, так как его расход во время буксировки обычно почти удваивается. Недостаток смазочного материала в ДВС может спровоцировать отказ от работы.

Специалисты не рекомендуют переходить на пониженные передачи. Оптимальными являются 2-я или 3-я ступень. Не стоит также устанавливать положение «D» для буксируемого авто.

Важно для ведущего водителя обеспечить максимальную плавность хода, исключая или минимизируя резкие скоростные перепады, а также нужно избавиться от рывков на старте и при торможении.

Желательно применять рекомендации автопроизводителей для конкретной марки автомобиля. Их список можно обнаружить в инструкции по эксплуатации авто, которая обычно имеется практически в каждой машине.

Водители иногда могут сравнивать буксировку с процессом эксплуатации прицепа. Данный аргумент не всегда оказывается уместным, ведь нередко в машины, за которыми тянется прицеп, вносят конструкционные доработки. Подобные авто оснащают дополнительным радиатором, который успешно борется с возросшими тепловыми нагрузками гидротрансформатора.

Специалисты знают, почему нельзя буксировать на автомате часто без модернизации. Ведь это приводит к быстрому износу трансмиссии.

Безопасные условия

Не все автомобили оснащены инструкцией, помогающей разобраться с допустимыми вариантами эксплуатации транспортного средства. Водителям приходится самостоятельно принимать решения о применении машины в качестве тягача.

Если выбрана буксировка на автомате, то стоит придерживаться общих правил, которые помогают уберечь большинство автомобилей от негативных последствий:

скорость следования необходимо лимитировать значением 40 км/ч, хотя для некоторых марок допустимым уровнем является 50 км/ч, но не стоит рисковать;
через каждые 30 км пути рекомендуем делать остановку на 30–40 минут, чтобы трущиеся элементы успели остыть;
по возможности специалисты рекомендуют применять жесткую сцепку вместо троса, что минимизирует толчки и рывки для обеих машин.

В отдельных случаях не стоит превышать отрезок в 30 км, а предпочтительней вызвать дальше эвакуатор

. Если нет возможности применять жесткую сцепку, то подбирайте трос подлиней, который сумеет немного сгладить перепады скоростей между машинами.

Параметры для второго авто

При разборе вопроса, можно ли на автомате тянуть машину, могут возникать также сложности с буксируемым автомобилем. Для трети из них производители предусмотрели возможность подтягивания на нейтральной скорости. Таким образом обеспечивается смазка большинства рабочих элементов трансмиссии.

Хорошо промасленные детали снижают трение, меньше греются и изнашиваются. Подходит ли конкретный автомобиль под такие параметры, стоит уточнить заранее на сайте автопроизводителя или по телефону горячей линии автомобильных представителей.

Жесткие условия предусмотрены для машин с полным приводом. Их нельзя тянуть даже на сцепке. Не везде можно найти быстро эвакуатор. Выходом служит использование трактора или какой-то автоплатформы, на которую погружается и жестко крепится один из мостов.

Второй мост в такой ситуации будет катиться по дороге.

С вариаторными моторами все гораздо жестче. Сразу стоит искать эвакуатор либо в некоторых случаях можно буксировать на заведенном моторе. Если есть инструкция, стоит ее внимательно изучить, так как в противном случае ремонт окажется очень дорогим.

Интересное по теме:

загрузка…

Можно ли тянуть на автомате другую машину

Содержание

Разбираемся можно ли тянуть машину с коробкой автомат и можно ли буксировать на автомате другую машину. Споров и мифов на этот счет полно: от категоричного «нет», до «что ей сделается». Проверять на личном опыте, чем это заканчивается охотников мало, поэтому лучше заранее прояснить все моменты и понимать, как буксировать автомобиль с АКПП, если возникнет такая необходимость.

Поломки случаются во всяком автомобиле, даже самом новом. От того, что машина вдруг отказывается ехать, не застрахован никто. Никто и не станет спорить, что сломавшуюся машину с автоматической коробкой передач лучше всего доставить до места ремонта на эвакуаторе. В реале это не всегда возможно, а зачастую и чрезвычайно накладно. Проще найти водителя, который согласится отбуксировать вас на тросе или жесткой сцепке.

И вот тут понадобится знание, как правильно это сделать, чтобы не запороть коробку и не попасть на еще большие расходы.

Что важно при любой буксировке

Буксировка авто с АКПП отличается от буксировки машины с механической коробкой передач. Там все проще: надежно прицепили трос, поставили рычаг скоростей на нейтраль и, без разницы, с работающим двигателем вас тащат или с неработающим. Если конечно тормоза и руль в порядке. Только следи за натяжением троса и поворотами/перестроениями своего тягача.

С машиной на автомате все сложнее и сейчас мы разберемся, как действовать в случае, если обстоятельства не дают двигаться своим ходом. Для начала разберемся в терминах.

Ситуации, когда буксировка безусловно запрещена — гололед, неисправные тормоза и рулевое управление. Эти факторы приведут к неуправляемости авто с непредсказуемыми последствиями. От вылета в кювет до угрозы жизни людей и окружающему транспорту.

Если возникла необходимость, загляните в руководство по эксплуатации к вашему авто. Если в ней написано «не подлежит буксировке», смиритесь и изыскивайте денежки на эвакуатор. В итоге это выйдетя дешевле, чем дорогущая замена самой коробки или ее переборка. Обычно там расписано, при каких условиях это возможно.

Практика показывает, что буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач не приводит к порче АКПП, если соблюдаются определенные условия.

Буксировка автомобиля с неработающим двигателем

Чтобы не углубляться в суть, отметим только: когда мотор не работает, а машина движется, масло нагревается из-за неработающей системы охлаждения. Вращающиеся узлы в коробке-автомате трутся, перегреваются и их клинит.

Кроме того, невозможность завести двигатель – это жесткие тормоза, которые придется продавливать с усилием и тяжелое рулевое управление, если в машине стоит гидроусилитель руля. Ни то, ни другое не идет на пользу машине и умножает сложность при буксировке.

С усилием продавливать педаль тормоза – значит тяжелее притормаживать и тем самым контролировать натяжение буксировочного троса. Который и без того то провисает, грозя попасть под колесо и порваться, либо опасно натягивается.
Повороты руля тоже лишаются плавности, что может привести к вылету на обочину или на встречку.
Еще один момент: при неработающем двигателе и длинном перегоне, аварийки очень скоро перестанут работать, так как разряжается аккумулятор. Тем самым вы создаете аварийную ситуацию, в которой можете пострадать сами и нанести вред другим участникам движения.

Теперь о том, как вы должны поступить, сев за руль буксируемого авто. Правила общие, независимо от того, насколько навороченная у вас АКПП:

ставите рычаг переключения скоростей на нейтраль;
внимательно следите за маневрами впереди идущей машины: вовремя притормаживаете, не допуская провиса троса или его натяжения;
не дергаете руль без особой на то необходимости;
примерно каждые 20 минут останавливаетесь, давая остыть коробке, в которой «насухую» вращаются детали.
двигаетесь со скоростью не более 30-40 км. Даже разрешенная ПДД 50 км/час при буксировке – это много.

Чем меньше расстояние, на которое вы будете буксировать несправное авто с АКПП и неработающим двигателем, тем меньший вред наносится машине. Поэтому выбирайте ближайший сервис для ремонта, (максимум 100 км). Если расстояние больше – вызывайте эвакуатор. Дешевле выйдет.

С работающим двигателем

Если машина заводится, то буксировка авто с автоматической коробкой передач значительно облегчается. Масло не разжижается из-за нагрева, вращающиеся узлы смазываются как положено, идет зарядка аккумулятора и работают все системы. Гидроусилитель руля и тормоза не встают колом.

Поэтому достаточно выставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и быть бдительным при транспортировке на гибкой сцепке.

К счастью, необходимость буксировки авто с АКПП возникает не так уж часто, многие водители не разу не сталкиваются с такой необходимостью. Особенно, если автомобиль (и его АКПП) регулярно проходят регламентированную ревизию и обслуживание.

Но в наших климатических условиях и при реальном состоянии дорог сломаться может любая машина, поэтому лучше быть предусмотрительным и иметь все необходимое в багажнике на непредвиденный случай.

Если вам станут говорить, что никакую машину с АКПП категорически нельзя буксировать, не верьте. Реалии таковы, что машины с автоматическими коробками таскают в сервисы «на галстуках» довольно часто. И ничего им не делается, особенно такого, чтобы после буксировки приходилось немедленно перебирать или менять коробку автомат. Важно понимать, как правильно это делать.

Буксирование автомобилем с автоматической коробкой передач

Поскольку коробка автомат – это дорогостоящий высокотехнологичный агрегат, хозяева авто с АКПП боятся протащить кого-то даже на короткие дистанции. Они не пытаются разобраться, можно ли буксировать машиной-автомат другую машину, просто отказываясь это делать.

Между тем, если понимать, как все функционирует, то помочь дотянуть попавшего в беду собрата без вреда для себя можно. Тогда кто-то поможет и вам, ибо… земля круглая.

Не будем вдаваться в подробности, остановимся на основных моментах.

Чтобы этого не случилось, нужно обязательно следить за температурой масла и немедленно прекращать движение, если не предусмотрен автоматический переход в режим безопасной работы АКПП.

В любом случае знать о том, как буксировать на машине с автоматической коробкой передач другую машину никому не помешает.

Тащить за собой авто, превышающее массой ваше собственное нельзя. Это продиктовано здравым смыслом и прямо запрещено Правилами дорожного движения.
Трогаться с места нужно плавно, на пониженной передаче, для чего нужно перейти в ручной режим, если конструкция АКП это позволяет.

Остается пожелать, что вам никогда не пришлось буксировать машиной автомат неудачливого собрата. Да и самому счастливо избежать ситуаций, когда ваш автомобиль, снабженный АКПП, потребуется тащить до места стоянки или в ремонт «на галстуке». Доброго пути без поломок и форс-мажоров!

Автолюбители часто слышали, что процесс буксировки на МКПП немного отличается от этого же процесса на «автомате». На профильных автомобильных форумах по этому поводу разгораются серьезные споры – но никто ничего конкретного сказать на эту тему не может. Даже сами владельцы автомобилей с АКПП порой не уверены, можно ли буксировать на автомате другую машину. И если можно, то как? На этот, волнующий умы многих вопрос, отвечают эксперты.

Сомнения

Порой буксировка бывает просто необходима. Например, автомобиль застрял в снегу и по определенным причинам нет возможности вызвать эвакуатор или службу спасения. По теории, каждый владелец авто с АКПП знает, что лучше в буксировках участия не принимать.

Общий свод правил по буксировке с АКПП

Вес автомобиля, который необходимо взять на буксир, не должен быть больше, чем масса буксировщика. Лучше, когда она меньше. Даже если в другой машине имеются тяжелые грузы, рекомендуется переложить их в переднее авто. Это будет менее опасно для АКПП. На вопрос «можно ли буксировать на автомате другую машину большей массы», автоэксперты отвечают категорически – нет. Естественно, это не касается экстренных и откровенно экстремальных случаев. Обязательно перед процессом важно проверить уровни масла в коробке. Когда осуществляется буксировка, расход масла увеличивается примерно в 1,5-2 раза? и если смазки недостаточно, то ресурс коробки снижается в несколько раз. Специалисты не советуют использовать при буксировке понижающие передачи.

Отличия от авто с АКПП

Если тянется машина с МКПП, то на нейтральной передаче в механизме будет вращаться только одна шестерная. Когда осуществляется буксировка автомобиля с автоматом, то в нейтральном положении вращается весь механизм в целом. Это что касается вопроса «можно ли буксировать машину с коробкой автомат». Так как механизм АКПП не создавался для такой работы, то автоматическая коробка очень быстро перегреется в таком режиме и вполне может выйти из строя. Особо нужно отметить вопрос смазки. Масляный насос работает только в том случае, если заведен двигатель. Но, скорее всего, автомобиль будет буксироваться с заглушенным мотором, а значит, детали в системе трансмиссии не смазываются. Это может привести к тому, что АКПП просто выйдет из строя, а владельца ждет дорогостоящий ремонт. Если машина с автоматической трансмиссией само выступает буксиром, то трансмиссия в этом случае испытывает серьезные дополнительные нагрузки. И если в случае с МКПП никаких ограничений нет, то для автоматической КПП необходимо делать определенные “скидки”, чтобы не загубить механизм.

Авто с АКПП в качестве буксира

Производители, отвечая на вопрос «возможна ли буксировка на автомате другой машины», рекомендуют избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов решения проблемы нет, тогда необходимо следовать определенным правилам.

Как осуществлять буксировку правильно

Так как установленные на различных моделях автомобилей АКПП могут значительно отличаться друг от друга, смотреть, можно ли буксировать на автомате другую машину, лучше всего в инструкции к авто. Там же можно отыскать информацию, как долго можно тянуть автомобиль и какой скорости придерживаться. Производители могут устанавливать разные параметры. Но редко бывает, что они полностью запрещают буксировку. Конечно, такие советы подойдут, если о необходимости буксировки известно заранее и есть возможность и время для изучения инструкции. Когда такой возможности нет (а случаются такие ситуации очень часто), эксперты и опытные автовладельцы рекомендуют прибегнуть к некой «золотой середине».

Компромиссное решение

Так, по словам экспертов, многие авто, оборудованные автоматической трансмиссией, могут выступать в роли буксира и буксирующего. Но проехать таким образом можно лишь до тридцати километров. Скорость не должна превышать 30 км/ч.

Еще о правильной буксировке с АКПП

Это еще одно мнение, которое отличается от всего вышесказанного. Ведущий автомобиль должен тронуться с места максимально медленно. Управлять режимами работы трансмиссии лучше в ручном режиме. Двигаются вначале со второй скорости. А когда обороты на тахометре превысят 3-3,5 тысячи оборотов в минуту, можно переключиться на «L». И лишь после этого селектор переводят в положение «D».

Буксировка внедорожников с полным приводом

Стоит уделить внимание полноприводным автомобилям и вопросу их буксировки. Зачастую производители рекомендуют перемещать такие авто только на эвакуаторах. Если такого специализированного транспорта нет, тогда полноприводный внедорожник тянут методом частичной погрузки переднего или заднего моста. Сцепка, как жесткая, так и гибкая, не приветствуется и крайне нежелательна.

А как быть с вариатором?

Вариторная АКПП заслуживает особенного внимания. Здесь, чтобы узнать, можно ли буксировать на автомате другую машину, необходимо тщательно изучать инструкцию. Так, для одних моделей вариаторных АКПП рекомендуется установить коробку в нейтральное положение.

Резюме

Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мнение экспертов по этому поводу одинаково: «Можно, но только после прочтения инструкции к автомобилю». Так вы не навредите дорогостоящим механизмам автоматической коробки передач и исключите риск дорогого ремонта.

Большинство современных автомобилистов отдает предпочтение транспортным средствам с АКПП, однако уровень осведомленности об особенностях их эксплуатации по-прежнему достаточно низок, в частности, многие не знают, можно ли буксировать на автомате другую машину. Жесткого запрета не существует. Тем не менее, буксировать автомобили на автомате нужно с учетом ряда нюансов, чтобы трансмиссия не вышла из строя.

В чем отличие МКПП и АКПП при буксировке

При транспортировке прицепным методом МКПП, поставленной на нейтраль, вращается одна шестеренка. При этом даже заглушенный мотор не приводит к остановке процесса смазки.

Буксировка авто на автомате отличается тем, что АКПП при включенной нейтральной передаче продолжает работать на полную мощность, то есть в движении пребывает весь механизм. При этом наблюдается неизбежный перегрев автомата, что, в конечном счете, оборачивается сокращением срока ее функционирования. Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что обслуживающий КПП маслонасос коррелируется с работой ДВС.

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП

В среде автолюбителей распространено мнение, что ТС на автомате буксировать нельзя, хотя при этом мало кто может четко объяснить, почему именно. Действительно, устройство автоматических трансмиссий большинства типов не адаптировано под работу в таком режиме, что обусловливает высокий риск выхода из строя различных элементов узла вследствие перегрузок и перегрева. Тем не менее, при строгом соблюдении рекомендаций вероятность поломок будет сведена к минимуму, и ответ на вопрос о том, можно ли буксировать машину, оснащенную автоматом, будет скорее положительным.

Если двигатель находится в исправном состоянии, то буксировать следует при включенном ДВС. В первую очередь данная рекомендация обусловлена тем, что исключительно при запущенном моторе функционирует масляный насос, обеспечивающий смазку механизма автомата. Кроме того, при этом будет действовать в нормальном режиме гидроусилитель рулевого управления и тормозная система.

Преимущество перемещения автомобилей с запущенным двигателем заключается в исключении жестких ограничений относительно дальности передислокации, устанавливаемых для ТС с заглушенным мотором.

Автомобиль с АКПП в роли тягача

Исходя из того, что такого рода ТС нередко используют для перевозки прицепов, ответ на вопрос относительно того, можно ли на машине с автоматом буксировать другую, будет положительным.

Однако при этом КПП испытывает колоссальные нагрузки, поэтому, во избежание преждевременного выхода ее из строя, следует придерживаться определенных правил:

буксировать машину на автомате другой, оснащенной автоматической трансмиссией, только с применением специальных сцепок;
не буксировать ТС, масса которого превышает тягач;
ехать максимально плавно;
не выжимать до упора педаль газа;

регулярно останавливаться.

Соблюдение этих элементарных советов позволит обеспечить минимизацию вероятности поломки трансмиссии.

Последовательность действий при буксировке авто с АКПП

До того, как начать буксировать автомобиль с АКПП, требуется тщательная подготовка к данному процессу, чтобы предотвратить возможные эксцессы и минимизировать риск выхода из строя трансмиссии. Алгоритм действий следующий:

проверить уровень трансмиссионной жидкости и долить ее (по возможности), в случае необходимости, до верхнего предела, чтобы обеспечить более качественную смазку и лучшую защиту от перегрева компонентов;
выполнить жесткую сцепку транспортных средств друг с другом (опять же это идеальные условия), чтобы избежать рывков, толчков и прочих резких движений. На обычном тросе тянуть машину с коробкой автомат можно лишь в том случае, если двигатель заведен, а системы рулевого управления и тормозная функционируют должным образом;

переключить автомат в нейтральный режим работы;
завести двигатель машины, которая будет буксироваться, если это возможно, и прогреть его до уровня 80-90 градусов.

Если под рукой есть руководство пользователя к конкретному автомобилю, то целесообразно ознакомиться с ним, так как там содержится масса полезной информации о том, как правильно буксировать машину. В частности, там прописано, с какой скоростью можно буксировать данную модель автомобиля с АКПП.

Некоторые автоматические трансмиссии старого образца имеют специальную функцию, позволяющую буксировать машину. Ее предназначение в том, чтобы обеспечить соединение валов двигателя с механизмом автомата напрямую, благодаря чему из рабочего процесса устраняется подверженный повреждениям гидротрансформатор. При наличии такой функции в коробке переключения передач ее следует активировать перед началом движения, чтобы буксировка автомобиля с АКПП прошла максимально безопасно.

Следование элементарным правилам и советам, можно уберечь трансмиссию от поломки и избежать ненужных трат.

Буксировка авто на АКПП с неработающим двигателем

Особенность буксировки автомобиля с АКПП с неработающим двигателем заключается в том, что в таком состоянии не функционирует система подачи масла, то есть механизмы коробки вращаются без смазки, из-за чего степень износа деталей многократно возрастает.

При отсутствии таких данных и невозможности их получения отталкиваться следует от следующих рекомендаций:

ТС, оснащенное трехступенчатым автоматом, можно буксировать в пределах 35 км со скоростью, не поднимающейся выше 30 км/ч;
автомобили, укомплектованные коробкой с тремя и более передачами, разрешается буксировать на 50-километровое расстояние, придерживаясь при этом ограничения скорости в 50 км/ч.

Превышать вышеотмеченные лимиты и тянуть ТС с автоматом другой машиной на более значительные расстояния или быстрее нельзя. Если между точками старта и финиша больший километраж, то важно делать остановки через указанные промежутки, давая возможность охладиться трущимся деталям. В жаркую погоду целесообразно время перерывов увеличивать до одного часа.

Последствие транспортировки авто с автоматической коробкой без соблюдения правил

Придерживаться советов изготовителя и выработанных практикой правил буксировки машины с коробкой автомат важно по той причине, что иначе вследствие перегрева и недостаточности смазки может серьезно пострадать трансмиссия. Наиболее типичные неисправности представлены в таблице ниже.

Вид неисправности	Нюансы
Перегорание модуля гидротрансформатора	Одно из самых серьезных последствий, наблюдаемых, если буксировать неправильно, и выражающееся в пробуксовке автомата или полной потере им работоспособности. Замена этого компонента может обходиться до 5% от полной цены ТС.
Расплавление компонентов КПП	Признаки пробуксовки аналогичны вышеприведенным. Ремонт подразумевает замену вышедших из строя деталей.
Преждевременный износ элементов автомата	Выражается в пробуксовке коробки в отдельных режимах работы, в первую очередь при движении вперед. Для возвращения трансмиссии в рабочее состояние необходима замена изношенных деталей. Наиболее часто приходится менять фрикционы.

Другими характерными поломками, которые могут появиться, если буксировать авто с нарушениями, являются:

выход из строя маслонасоса;
поломка шестерни;
разрушение мягких внутренних компонентов в коробке-вариаторе;
сбои в функционировании электроники в коробке-роботе.

Каждая из этих неисправностей требует дорогостоящего ремонта, поэтому столь важно буксировать, придерживаясь базовых правил.

Советы и рекомендации опытных автовладельцев

Опытные водители советуют перед буксировкой автомобиля с коробкой автомат залить в трансмиссию лишний литр масла. Это обеспечит дополнительную смазку элементов, предотвратит их перегревание и повреждение.

Намереваясь» буксировать одну машину другой с задним приводом, по мнению экспертов для идеальных условий, следует отсоединять автомат от ведущих колес, для чего специалисты рекомендуют снимать карданный вал. При отсутствии такой возможности необходимо вывесить задний мост.

Машины с полным приводом буксировать большинство экспертов не советует. Наилучшим решением при необходимости их транспортировки является вызов эвакуатора, однако, если в итоге подобного рода возможности нет, то обязательно следует вывесить один из мостов, традиционную сцепку использовать нельзя.

В целом, транспортировка с автоматом на буксире может быть достаточно безопасной для трансмиссии, если придерживаться рекомендаций изготовителя и советов опытных специалистов.

Можно ли машину с автоматической коробкой передач буксировать?

Ответить на вопрос: «Допустима ли буксировка машины, оборудованной автоматической трансмиссией?» можно, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Производитель транспортного средства указывает возможность буксировки, а также описывает особенности использования транспорта с автоматической коробкой переключения передач в роли буксира.

Содержание

1 Техническая сторона вопроса
2 Транспортировка машины без риска
3 Буксировщик, оснащенный коробкой автомат
4 Итог

Техническая сторона вопроса

Коробка автомат.

Буксировка машины с автоматической коробкой переключения передач допускается, но с некоторыми ограничениями. Нужно буксировать авто с АКПП при включенной «нейтралке». Даже при таком положении при движении машины вращательные движения выполняются всем механизмом коробки. Трансмиссия не рассчитана на такого рода нагрузки — это приведет к быстрому перегреву агрегата, возможен даже его выход из строя. Плюс маслонасос, обслуживающий АКПП, выполняет свои функции только при заведенном силовом агрегате. Если тащить автомобиль с выключенным движком, элементы коробки автомат будут работать без поступления смазочной смеси, что чревато преждевременным выходом устройства из строя.

Учтите, автомобили, оснащенные автоматом и оборудованные системой полного привода лучше транспортировать, используя эвакуатор, об этом часто заводом — изготовителем указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Машину нужно перемещать, приподняв передний либо задний мост, использование сцепки для транспортировки нежелательно.

Применять авто, оборудованное АКПП, в роли буксира допускается, если такая возможность указана в мануале транспортного средства. Многие коробки автомат не рассчитаны на дополнительные нагрузки, возникающие при использовании машины в роли буксировщика.

Транспортировка машины без риска

Вариант жесткой сцепки.

Автоматические коробки на различных моделях авто могут иметь определенные конструктивные особенности, поэтому возможность буксировки машины с автоматической трансмиссией необходимо выполнять с учетом рекомендаций производителя машины, изложенными в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Особое внимание нужно уделить:

расстоянию, на которое допускается буксировать машину;
скорости, с которой осуществляется такого рода транспортировка

У разных заводов – изготовителей машин вышеуказанные параметры могут существенно отличаться.

Машины, оборудованные трехскоростной коробкой автомат транспортируются на максимальное расстояние, составляющее 25 км/час, со скоростью 40 км/ час. Транспорт с четырехскоростной (и более) АКПП допустимо тащить со скоростью 50 км/ час на расстояние 50 км. Если нужно преодолеть большее расстояние, то через каждые 30 км машину останавливают и дают трансмиссии остыть. Перед началом буксировки машины, оснащенной коробкой автомат нужно выполнить следующие действия:

Долить смесь ATF до отметки максимум для увеличения объема смазки и защиты деталей от перегрева. Излишки жидкости после транспортировки необходимо слить, для этого стоит воспользоваться услугами мастеров на СТО.
Переключить селектор в нейтральное положение.
Транспортировку выполнять на жесткой сцепке.
По возможности буксировку нужно выполнять с включенным двигателем, тогда ограничений относительно скорости перемещения и расстояния нет. При выключенном автодвигателе, буксировка выполняется с определенными ограничениями.

Соблюдение правил буксировки авто с АКПП, позволяет сберечь коробку в рабочем состоянии. Резкое движение машины во время буксировки может безвозвратно повредить АКПП.

При неправильно выполненной буксировке возможны следующие последствия:

поломка гидротрансформатора;
выход из строя мотора, перекачивающего масло в коробке;
преждевременный износ шестерен, такая ситуация возникает если тащить машину при селекторе включенном в положении D.

Рекомендуем посмотреть видео о том как правильно буксировать авто на коробке автомат:

Буксировщик, оснащенный коробкой автомат

Машина, оборудованная АКПП в роли буксира.

Как буксировать на коробке автомат? Начиная транспортировку, ознакомьтесь с мануалом к авто, там прописано скорость, расстояние и тоннаж с которыми допускается применять автомобиль с коробкой автомат в роли буксира. Если нет возможности ознакомиться с инструкцией к автомобилю, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Для буксировки используйте жесткую сцепку.
Масса буксируемой машины, должна быть меньше массы авто выступающего в роли буксира.
Недопустимо положение D селектора коробки автомат, используется ручной режим и 2 либо 3 передача. Не стоит включать повышенные передачи, потому что создадутся дополнительные нагрузки. При меньших оборотах трансмиссия медленнее греется.
«Ведущая» машина должна трогаться с места медленно и плавно, осуществлять движение без резкого торможения и рывков, любые резкие движения могут повредить АКПП.

Итог

Машину, оборудованную автоматической коробкой переключения передач, допустимо буксировать в безвыходных ситуациях, когда нет возможности воспользоваться услугами эвакуатора. Буксировка таких авто требует от водителя знания особенностей своего автомобиля, перед началом транспортировки стоит ознакомиться с мануалом к авто и придерживаться рекомендаций завода – изготовителя относительно расстояния на которое может буксироваться транспортное средство, а также скорости его транспортировки. Нарушение ограничений относительно скорости и расстояния буксировки может привести к перегреву АКПП и ее преждевременному выходу из строя.

Автор Сергей ПолищукОпубликовано 18.09.2017Рубрики ТрансмиссияМетки АКПП, трансмиссия, буксировка

Как не повредить АКПП при буксировке автомобиля?

Содержание

Многие автолюбители слышали об особенностях принципа работы АКПП и поэтому закономерно задаются вопросом: можно ли буксировать машину на автомате? В статье не только дадим развернутый ответ, но и рассмотрим, какой вред можно нанести автоматической КПП, если не соблюдать правила буксировки прицепов и других транспортных средств.

Вне зависимости от модели авто и вида трансмиссии, ключ в замке зажигания при буксировке на гибкой сцепке должен быть в положении ACC. Так мы исключаем риск срабатывания блокиратора рулевого колеса.

БУКСИРОВКА АВТО С НЕРАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Буксировать машину на автомате с заглушенным двигателем можно на короткие расстояния с периодическими остановками. Если вы знакомы с устройством и принципом работы АКПП гидротрансформаторного типа, то знаете, что давление в масляной системе создается маслонасосом, установленным в гидротрансформаторе. Ведомая и ведущие шестерни масляного насоса вращаются только совместно с коленчатым валом. Это значит, что в АКПП при неработающем двигателе не создается давление рабочей жидкости ATF.

Чтобы понять, как именно происходит забор и нагнетание масла в коробке автомат, рекомендуем ознакомиться с принципом работы масляного насоса двигателя. Устройство маслонасоса АКПП повторяет строение насоса с внутренним зацеплением шестерен.

ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Описанное руководство позволит минимизировать вред от буксировки машины на автомате.

Переведите селектор АКПП в положение N. На многих автомобилях селектор блокируется и передвинуть его без включения зажигания нельзя. В таком случае в руководстве по эксплуатации вы найдете инструкцию по принудительной разблокировке селектора. Универсального руководства не существует. К примеру, на некоторых авто достаточно будет снять заглушку технологического отверстия и нажать отверткой на механизм разблокировки. На других же моделях в штатном комплекте инструментов будет специальный ключ для разблокировки селектора.

Буксировать автомобиль в режиме P можно исключительно на короткие расстояния! Если нет возможно перевести селектор в N, D, вы можете затащить авто на эвакуатор, но не более. Иначе длительная буксировка выведет из строя механизм блокировки выходной шестерни.

Постарайтесь найти инструкцию завода-изготовителя. Не существует общих рекомендаций по длительности периода буксировки, интервалов остановок, которые подходили бы абсолютно для всех машин на автомате. Но многие производители в руководстве по эксплуатации дают рекомендации на этот счет и следовать им – это лучшее, что вы можете сделать для сохранности АКПП.
Придерживайтесь общих рекомендаций, если не удалось найти информацию от завода-изготовителя. А они говорят, что буксировать автомобиль на автомате с заглушенным двигателем следует на расстояние не более 30 км. При этом скорость не должна превышать 30-40 км/час. При необходимости отбуксировать машину на большее расстояние необходимо останавливаться на 40 минут после преодоления каждых 30 км. Остановка нужна для остывания трущихся деталей, поэтому в жаркое время года длительность паузы желательно увеличить до 50-60 мин.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АКПП

Как на поведение коробки автомат отображается отсутствие давления жидкости ATF?

Невозможность включения передач. Фрикционные и стальные диски в пакетах фрикционов сжимаются давлением масла. Соответственно, при его отсутствии ни один из пакетов не может быть задействован.
Отсутствие смазывание трущихся пар. Если буксировать машину на автомате с заглушенным двигателем, то отсутствие смазки в местах пар трения быстро приводит к перегреву деталей. Именно поэтому расстояние в режиме буксировки ограничено. Если игнорировать требование о периодических остановках, оставшаяся между парами масляная пленка не справится с возросшими нагрузками. Сухое трение и перегрев быстро выведут детали из строя.

Среди автовладельцев встречается поверье, что превышения уровня жидкости АТФ на период буксировки уменьшает риск поломки автоматической трансмиссии. В МКПП детали смазываются методом разбрызгивания, тогда как в коробке автомат масло к нагруженным трущимся парам подается под давлением. Поэтому доливка масла выше уровня не спасет АКПП от негативных последствий неправильной буксировки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

При работе двигателя даже на холостых оборотах обеспечивается нормальная работа масляного насоса АКПП и минимальное смазывание трущихся пар. Поэтому запустив двигатель и установив селектор в положение N, вы можете буксировать автомобиль без вреда для автомата.

Заднеприводные машины на автомате можно смело тянуть на тросу, если открутить карданный вал. Таким образом, мы убираем связующее звено между АКПП и ведущими колесами.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Обращаясь к руководству эксплуатации Jeep Grand Cherokee с системой полного привода Quadra-Trac II/Quadra-Drive II, мы найдем положение, дозволяющее буксировку только после перевода раздаточной коробки передач в режим N. При этом селектор АКПП должен быть в положении P.

При этом запрещено буксировать модели с задней ведущей осью методом гибкой или жесткой сцепки, если задние колеса касаются земли. Категорически запрещена буксировка автомобилей с АКПП и системой полного привода Quadra-Drive I. Устройство раздаточной коробки таких авто не имеет положения N, поэтому их буксировка возможна только методом полного погружения (ни одно из колес не должно вращаться).

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Без каких-либо ограничений можно буксировать машину с коробкой автомат, конструкция которой предполагает установку вспомогательного масляного насоса. Маслонасос отключается, когда двигатель запущен, и работает только в режиме буксировки автомобиля.

Именно таково устройство АКПП моделей 722.3 и 722.4, которые устанавливались на Mercedes. Дополнительный масляный насос вращается от выходного вала через вал центробежного регулятора посредством зубчатой передачи. В действие масляный насос вступает только в процессе движения авто после полной остановки с заглушенным двигателем. Примечательно, что машины с АКПП такого типа можно не только буксировать в режиме нейтральной передаче, но и заводить с толкача. Связанные с этим инструкции и рекомендации подробно описаны в руководстве по ремонту и эксплуатации.

ЕЗДА С ПРИЦЕПОМ И ДРУГИМИ ТС НА ТРОСУ

Можно ли на машине с автоматом буксировать прицепы и другие автомобили? Можно, если условия движения буксирующего и буксируемого ТС не противоречат требованиям ПДД. Такой режим эксплуатации автомобиля с АКПП приравнивается к тяжелому, что связано сокращением интервалов замены жидкости ATF. Разумеется, движение с прицепом или другим ТС на буксире уменьшает ресурс трансмиссии и требует более чуткого отношения к прогреву АКПП зимой и исправности системы охлаждения летом.

Самые популярные

Загрузить больше

Интересное

Сколько можно буксировать автомат

Автоматическая «коробка» самостоятельно переключает передачи и позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Но за удовольствие нужно платить. Это актуально и в случае с автоматической КПП.

Но цена — не единственная плата за комфорт. При эксплуатации машин с «автоматом» есть ряд ограничений. Одно из них — особые правила буксировки.

При этом многие и до сих пор считают, что машину с АКПП нельзя буксировать и использовать в качестве тягача.

Но все реально. Главное — учитывать простые правила, о которых и пойдет речь в статье.

Поговорим про техническую сторону вопроса

Первое, что нужно отметить — наличие нескольких типов коробок-автомат, отличающихся конструкцией и принципами работы:

1.Гидротрансформаторная АКПП — классический вариант трансмиссии, особенность которой в отсутствии связи между колесами и силовым узлом. Гидротрансформатор выполняют функцию сцепления, и передает вращение на колеса в момент начала движения. При этом сама передача крутящего момента осуществляется с помощью трансмиссионного масла;

Как все происходит с технической точки зрения?

После пуска мотора запускается масляная помпа, которая разгоняет масло по деталям коробки-автомат.

Если же двигатель не запущен, то и поставки масла к коробке передач также нет. Итог — элементы КПП работают на износ и могут выйти из строя.

Еще одна особенность «автомата» в том, что в процессе буксирования автомобиля работает весь механизм коробки передач, как и при обычной эксплуатации.

Получается, что шестеренки остаются без смазки и быстро перегреваются.

Результат зависит от целого ряда факторов — продолжительности буксирования, вида АКПП, качества комплектующих и так далее.

В лучшем случае можно обойтись заменой масла, а в худшем — серьезным ремонтом из-за клина шестеренок. Допускать такого нельзя, ведь ремонт «автомата» — дорогостоящая услуга.

Вот почему производители сразу запрещают буксировку на гибкой или жесткой цепке, отдавая предпочтение полной погрузке на эвакуатор.

Перед тем как буксировать другой автомобиль машиной с АКПП, стоит все-таки почитать рекомендации производителя. В документах указаны параметры (вес, расстояние и скоростной режим), допустимые для конкретной марки.

Если же инструкции под рукой не оказалось, то все риски водитель берет на себя (в том числе и опасность выхода коробки из строя).

Повышение нагрузки на автомобиль с АКПП приводит к увеличению выработки тепла в гидротрансформаторе. При этом коробка передач будет изнашиваться быстрее из-за чрезмерных нагрузок на элементы АКПП.

Практика показала, что при регулярном пользовании прицепом рекомендуется монтировать дополнительный радиатор в систему охлаждения «коробки».

Автомобиль, выполняющий функцию тягача, должен трогаться медленно. При этом управление стоит перевести на ручной режим.

Движение начинается с диапазона «единицы» (режим первой передачи). Как только число оборотов возрастет до 3-3.5 тысяч, можно переводить ручку во второе положение (L).

При этом учите, что дергания троса приводят к росту ударной и динамической нагрузки, которая в разы повышает тянущую силу.

Это значит, что в момент рывка «тяговой» автомобиль получает нагрузку, превышающую в 2-3 раза массу идущего впереди авто.

Чтобы устранить описанные риски, буксировку лучше осуществлять на жесткой сцепке. При этом есть мнение, что устройство для жесткой сцепки занимает много места. На практике же такие устройства компактны.

Правила и порядок буксировки автомобиля с АКПП, последовательность действий

Пока автомобиль исправен, мы не задумываемся о проблемах. Но что делать, если машина отказывается ехать? Лучший вариант — позвонить в службу эвакуации и отправить авто на СТО путем полной (в крайнем случае, частичной) погрузки.

Если же этот вариант не подходит, то допускается и классический тип буксировки, но с обязательным выполнением ряда правил.

Ниже рассмотрим варианты буксировки авто с «автоматом», кроме полноприводных машин.

Машины 4х4 желательно буксировать только одним способом — полностью погрузив на платформу.

Действуйте следующим образом:

1. Загляните в сервисную книжку и разберитесь с тем, что рекомендует сам производитель. Как правило, в мануале описаны основные требования к скорости, расстоянию и типу буксировки.

Обратите внимание на требование заводить мотор или нет, все зависит от типа коробки «автомат» и марки автомобиля. Это очень важный момент. Как правило это нужно делать.

2. Требования к буксировке зависят от вида КПП:

-машины с 3-ступечнатой коробкой-автомат можно буксировать на скорости до 30 километров в час. Расстояние — до 30 км;
-машины с 4-ступенчатой коробкой-автомат допускается буксировать с максимальной скоростью до 50 км/час. При этом расстояние ограничено 50-тью километрами;
-машины с 5-6-ступенчатыми коробками-автомат подчинятся тем же правилам, что и для 4-ступенчатой «коробки».
-В любом случае стоит еще раз пересмотреть документацию и убедиться в соответствии требований.

3. Посмотрите, в каком положении находится ручка АКПП — она должна находиться в позиции «N».

5. В случае неисправности тормозной системы или рулевого управления на буксируемой машине, гибкая сцепка запрещена.

Очень часто слышишь от водителей, преимущественно владеющих автомобилями с механической коробкой передач, что коробка автомат (АКПП) – это сплошная проблема. Обслуживание дорогое, на ремонт придется также раскошелиться. К тому же даже буксировать такую машину нельзя.

Конечно, отчасти это так и есть. Однако тот, кто хоть раз проехал на «автомате», признает, что АКПП существенно облегчает жизнь водителю, особенно в условиях городского движения и пробок. А за удобства, как известно, нужно платить. И если разобраться, почему нельзя буксировать машину с коробкой автомат, то выяснится, что не все так плохо. И исключительные случаи существуют.

Причина запрета на буксировку «автомата»

Итак, на автомобили могут устанавливаться различные типы АКПП. Они отличаются друг от друга не только конструкцией, но и принципом работы. Объединяет их то, что при неработающем двигателе элементы коробки остаются без смазки, так как масляный насос работает только совместно с силовым агрегатом. Вот именно это и является первопричиной того, почему нельзя буксировать машину с коробкой автомат.

Дело в том, что в отличие от механической КПП, во время буксировки, даже при неработающем двигателе, весь механизм «автомата» продолжает функционировать. А так как смазка не поступает, то все его элементы работают «всухую». Между ними создается повышенное трение, что грозит перегревом и заклиниванием с вытекающим из этого дорогостоящим ремонтом. Именно поэтому производители автомобилей с АКПП настоятельно рекомендуют отказаться от буксировки на сцепке в пользу эвакуатора. Причем для машин с полным приводом есть дополнительное ограничение.

Буксировка полноприводной машины с АКПП

Как буксировать машину с коробкой автомат и полным приводом? Для таких автомобилей даже транспортировка с частичной погрузкой не подходит. И причина тут даже не в АКПП. У полноприводных машин даже с механической коробкой нельзя вывешивать передние или задние колеса. Такой способ транспортирования может привести к перегреву элементов трансмиссии (в частности вискомуфты), соответственно, и к более серьезной поломке. Поэтому такие машины транспортируются исключительно с полной погрузкой на платформу эвакуатора. Для всех остальных существуют некоторые допуски.

Как буксировать авто с коробкой автомат?

Прежде всего, конечно, если есть возможность, лучше заглянуть в сервисную книжку и ознакомиться с рекомендациями производителя. Там должны быть указаны: возможный способ аварийной транспортировки, максимально допустимая скорость при этом, предельное расстояние, на которое допускается буксировка для конкретной модели авто. Но это в идеале. Как правило, у водителя такой возможности нет. Поэтому следует запомнить несколько простых рекомендаций, поясняющих, как буксировать машину с коробкой автомат.

Допустимое расстояние транспортирования зависит от количества ступеней АКПП. Если «автомат» трехступенчатый, то расстояние ограничено 30-ю километрами. Для 4-6 ступеней оно составляет 50 км. Скорость буксирования при этом не должна быть выше 40 км/ч. Чтобы минимизировать перегрев коробки, необходимо долить до краев заливной горловины трансмиссионную жидкость (АТФ). Повышенный объем масла заберет излишки тепла при трении. Ручка АКПП при буксировке устанавливается в положение N.

Вот тут есть один момент, не зная о котором, решить простую задачу будет довольно сложно. Чтобы поставить рычаг в нейтральный режим при выключенном двигателе, «автомат» нужно сначала разблокировать. Для этого рядом с рычагом АКПП находится технологическое отверстие, закрытое декоративной крышкой. Для разблокировки ее нужно снять. Затем следует вставить в отверстие отвертку, нажав на нее и удерживая в таком положении. Одновременно другой рукой переведите рычаг АКПП в режим N.

Перед тем как начать движение, следует убедиться, что машина снята с ручного тормоза, а руль разблокирован. При этом ключ должен оставаться в повернутом положении в замке зажигания. Каждые 20-30 км нужно давать возможность остыть «автомату», прекратив буксировку минимум на 40 минут (для летнего периода). В остальном правила буксировки автомобиля должны соответствовать указаниям ПДД.

Однако не стоит забывать, что, зная, как буксировать машину с коробкой автомат, и следуя этим рекомендациям, водитель лишь минимизирует риск серьезной поломки АКПП. Поэтому если есть хоть малейшая возможность вызвать эвакуатор, лучше ей воспользоваться. Затраты на такую транспортировку обойдутся гораздо дешевле, чем возможный ремонт коробки-автомат. А что делать, если есть необходимость машине с АКПП выступить в роли тягача?

Если коробка автомат, можно ли буксировать другую машину?

АКПП – механизм, с которым нужно быть очень аккуратным. Лишние нагрузки – не для него. Но в дороге случается всякое. Поэтому для владельцев «автоматов» полезно будет знать не только то, как буксировать автомобиль с АКПП, но и как, если понадобится, без ущерба для своей машины выступить в роли тягача.

Прежде всего, нужно знать, какую допустимую массу способен тянуть автомобиль. Об этом должно быть указано в инструкции к автомобилю. Но, исходя из реальности, обычно до «букварей» руки не доходят. Поэтому важно знать следующее:

Вес буксируемого автомобиля ни в коем случае не должен превышать массу тягача. Иначе повышенная нагрузка увеличит температуру гидротрансформатора, что окажет пагубное воздействие на элементы коробки.
Сцепку при буксировке желательно использовать жесткую. Трогаться и двигаться нужно предельно плавно, без резких ускорений и торможений. Такие меры объясняются тем, что во время рывка создается динамическая нагрузка, которая на порядок больше статической. То есть вес буксируемого автомобиля сильно увеличивается при неравномерном движении. Следовательно, нагрузка на АКПП превысит допустимую. А это, как уже говорилось, для «автомата» очень плохо.
Режим движения при буксировании должен выбираться так, чтобы переключение АКПП не заходило выше третьей передачи. Повышенные обороты под воздействием дополнительной нагрузки приводят к нагреву трансмиссии.

В рекомендациях о том, как буксировать машину с коробкой автомат, ничего сложного нет. В дополнение темы не лишним будет упомянуть и о буксировке прицепа.

Как буксировать прицеп с АКПП?

С прицепом история аналогичная, что и с буксируемым автомобилем. Главное, соблюдать величину допустимой нагрузки, чтобы не перегревать гидротрансформатор. Причем, если прицеп используется очень часто, то лучше будет перестраховаться, установив в систему охлаждения коробки дополнительный радиатор. Кроме того, при буксировке прицепа следует избегать повышенных оборотов двигателя, используя 2 и 3 диапазоны работы АКПП.

Прогрев АКПП

Так как, выступая в роли тягача, машина с АКПП подвергается повышенной нагрузке, то перед началом буксирования в ней следует немного прогреть масло. Особенно в зимний период. Для этого нужно завести двигатель. И, нажав на педаль тормоза, переключать селектор коробки, удерживая его в каждом положении по 15-20 сек. Через минуту-полторы можно начинать движение. В заключение можно сказать, что автомобиль с АКПП в плане буксировки не сильно отличается от машины с МКПП. Главное, быть предельно внимательным и осторожным.

Техническая сторона вопроса

Транспортировка машины без риска

расстоянию, на которое допускается буксировать машину;
скорости, с которой осуществляется такого рода транспортировка

У разных заводов – изготовителей машин вышеуказанные параметры могут существенно отличаться.

Долить смесь ATF до отметки максимум для увеличения объема смазки и защиты деталей от перегрева. Излишки жидкости после транспортировки необходимо слить, для этого стоит воспользоваться услугами мастеров на СТО.
Переключить селектор в нейтральное положение.
Транспортировку выполнять на жесткой сцепке.
По возможности буксировку нужно выполнять с включенным двигателем, тогда ограничений относительно скорости перемещения и расстояния нет. При выключенном автодвигателе, буксировка выполняется с определенными ограничениями.

При неправильно выполненной буксировке возможны следующие последствия:

поломка гидротрансформатора;
выход из строя мотора, перекачивающего масло в коробке;
преждевременный износ шестерен, такая ситуация возникает если тащить машину при селекторе включенном в положении D.

Рекомендуем посмотреть видео о том как правильно буксировать авто на коробке автомат:

Буксировщик, оснащенный коробкой автомат

Для буксировки используйте жесткую сцепку.
Масса буксируемой машины, должна быть меньше массы авто выступающего в роли буксира.
Недопустимо положение D селектора коробки автомат, используется ручной режим и 2 либо 3 передача. Не стоит включать повышенные передачи, потому что создадутся дополнительные нагрузки. При меньших оборотах трансмиссия медленнее греется.
«Ведущая» машина должна трогаться с места медленно и плавно, осуществлять движение без резкого торможения и рывков, любые резкие движения могут повредить АКПП.

Можно ли тянуть тросом на автомате

Сомнения

Общий свод правил по буксировке с АКПП

Отличия от авто с АКПП

Авто с АКПП в качестве буксира

Как осуществлять буксировку правильно

Компромиссное решение

Еще о правильной буксировке с АКПП

Буксировка внедорожников с полным приводом

А как быть с вариатором?

Резюме

Буксировка на автомобиле с АКПП
Предварительно лучше все же ознакомиться с инструкциями фирмы-производителя к конкретному автомобилю, там описывается допустимый вес, скорость и расстояние, на которое желательно буксировать, эти рекомендации желательно соблюдать, для того чтобы избежать последующего ремонта при неправильной эксплуатации. Если инструкций под рукой нет, то всегда нужно учитывать, что при повышении нагрузки увеличивается выделение тепла в гидротрансформаторе. Износ автоматической трансмиссии наступает быстрее, вследствие нагрузок на детали коробки, уменьшается срок службы дисков. Если владелец автомобиля с АКПП пользуется прицепом постоянно, желательно установить еще один радиатор в систему охлаждения автоматической коробки. Перед буксировкой следует проверить у буксирующей машины уровень масла в коробке и уровень охлаждающей жидкости.
При буксировке «ведущему» автомобилю следует трогаться медленно, управление автомобилем желательно перевести в «ручной» режим, если на автомобиле это возможно, так уменьшится нагрузка на гидротрансформатор. Движение начинается с «единички» (2), при повышении оборотов до трех-трех с половиной тысяч нужно переключиться на «двойку» (L). Только после этого включается скорость «D» при отключенном «овердрайве», использование повышенной передачи крайне нежелательно, особенно на длинные расстояния. Двигаться нужно плавно, без резких рывков и торможений. Рывки троса создают динамическую (ударную) нагрузку, которая во много раз превышает статическую (тянущую), то есть при рывке нагрузка в несколько раз превышает массу «ведомого» автомобиля. Поэтому если есть возможность лучше осуществлять буксировку на жесткой сцепке, складная жесткая сцепка-штанга не занимает много места в багажнике.

Буксировка автомобиля с АКПП
Предварительно также желательно ознакомиться с инструкций к транспортному средству, некоторые автомобиля с АКПП нельзя буксировать вообще, а другие можно с соблюдением определенной скорости и режима трансмиссии. Транспортное средство с трехскоростной АКПП буксируются на 40 км/ч и не дальше, чем на 25 километров. Автомобили с четырехскоростной АКПП не дальше, чем на 50 километров со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Основная опасность в том, что не работает масляный насос, из-за чего наступает перегрев, а коробка не охлаждается. Рекомендуется до начала буксировки залить в автомат максимальное количество трансмиссионной жидкости (ATF), излишки потом надо слить в сервисе. При буксировке на «ведомом» автомобиле рычаг переключения скоростей устанавливается в режим «нейтрал» (N), двигатель должен работать.

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей с автоматической коробкой переключения передач. Этому есть свое объяснение, они удобнее и практичны. Однако в случае поломки, их нужно как-то дотянуть до станции технического обслуживания.

Так вот, можно ли это делать с машинами, на которых установлена АКПП? Сегодня постараемся ответить на этот вопрос.

Можно ли буксировать машины с автоматом?

Еще совсем недавно, на дорогах было множество машин с простыми передачами. Их можно было без всякого опасения тянуть на тросе. Поставил нейтральную передачу и покатился. Никаких проблем и поломок. Чего нельзя сказать об автоматической коробке передач. Устройство таких механизмов весьма сложное, даже наличие нейтральное передачи не гарантирует безопасное передвижение при буксировке транспортного средства.

Дать четкий ответ на вопрос, не получится. Механизм работы на некоторых коробках отличается друг от друга. Вот и получается, что водитель делает это на свой страх и риск. Многие советуют буксировать автомобиль на минимальной скорости, но даже такие действия не помогут. Чаще всего, из-за буксировки ломаются шрусы.

Как минимизировать риски при буксировке?

При необходимости буксировать автомобиль с АКПП, отключите заднюю ось. Это снизит нагрузку на трансмиссию, ведь задние колеса будут крутиться сами по себе. Однако есть «небольшой» нюанс. Сделать это возможно только на машинах с механической системой привода. А современные машины выпускают с электронной, где отключить ось невозможно.

Рекомендуемая скорость для буксировки – 40 -50 км в час. Превышать ее не желательно. Трансмиссия может перегреться и машину придется отдавать в ремонт, который к тому же стоит не дешево.

На любой машине с АКПП есть режим «нейтралки» Она то и предназначена для подобных ситуаций. В этом режиме, коробка передач отсоединяется от кардана и облегчает нагрузку. Однако нагрузка все же передается на устройство, что может привести к его выходу из строя. Главная опасность буксировки заключается в том, что систем привода будет не смазана.

Такое явление называют «масляное голодание». Механизмы работают в жестких условиях и изнашиваются намного быстрее. После такой процедуры, можно заметить, как коробка начинает работать иначе. Также возможно подклинивание коробки на скорости. Вот и получается, что намного дешевле вызвать эвакуатор.

Что говорят специалисты?

Опытные механики не рекомендуют буксировать автомобиль с автоматом на большие расстояния. Нагрузка на агрегат поступает, а смазки для него нет. Вот и случаются поломки. Кстати, они могут не появиться сразу, а только через определенный промежуток времени.

Что в итоге?

При серьезных неисправностях автомобиля, не продолжайте «убивать» его. Вызовете эвакуатор, и спокойно довезите его до СТО. Зачем вам лишние проблемы?

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Автоматическая машина для вытягивания вмятин — Система вытягивания SmartPuller

Машина для вытягивания вмятин SmartPuller позволяет вытягивать вмятины практически в любой области кузова автомобиля во всех необходимых направлениях. Это новая и уникальная система ремонта автомобильных вмятин, разработанная Autorobot. Эта инновация делает ремонт панелей и кузовов автомобилей более быстрым и экономичным.

Наш съемник вмятин позволяет устранять вмятины на передних частях автомобиля, кузовах, боковинах, задней части, задних углах, конструкциях крыши и дверях автомобиля. Когда требуется более сильное натяжение, можно использовать двойное натяжение для увеличения тягового усилия.

Почему система удаления вмятин SmartPuller лучше других наборов для удаления вмятин?

По информации страховых компаний примерно 80% всех повреждений приходится на поверхностно-панельные. На кузовных конструкциях часто появляются поверхностные повреждения, которые невозможно отремонтировать изнутри автомобиля.

Выпрямление снаружи с помощью SmartPuller означает существенную экономию рабочего времени, так как двери и другие конструкции кузова не нужно будет разбирать и собирать заново. Преимущества SmartPuller лучше всего проявляются при ремонте крупных вмятин на приваренных боковых панелях автомобиля и крыше.

Вот почему SmartPuller является одним из самых важных инструментов в современных кузовных мастерских.

Ярлыки для разделов:

Как работает удаление вмятин?
Метод вытягивания
Метод двойного вытягивания
Как smartpuller может помочь в устранении вмятин на автомобиле?
Области автомобиля

Удаление вмятины — как это работает?

SmartPuller упрощает использование системы удаления вмятин. 9№ 0005

Благодаря подвижной стойке с колесами и регулируемым опорным основаниям легкость в использовании оборудования.

Компактная конструкция SmartPuller обеспечивает простоту использования. Оборудование, необходимое для поддержки и удаления вмятин, можно отрегулировать по высоте, чтобы они оставались без удержания. Autorobot SmartPuller нуждается в точечном сварочном аппарате для крепления шайб или сварочной проволоки к области, которую необходимо тянуть.

Особенностью SmartPuller является его способность вытягивать вмятины практически по всему кузову во всех необходимых направлениях.

Метод вытягивания

Smartpuller имеет уникальный метод вытягивания вмятин. Более подробные сведения см. ниже.

Нижние резиновые прокладки (A) SmartPuller были отрегулированы до необходимой ширины и высоты, после чего он был придвинут к опорной точке рядом с участком, который нужно тянуть. Выпрямляющая опора (B) также установлена на конструкции крыши автомобиля по высоте и ширине.

После этого стягивающий винт (C) устанавливается в положение, которое необходимо стянуть. Фактическое вытягивание осуществляется с помощью кривошипной рукоятки (D). К держателю на конце винта (E) можно прикрепить захват, такой как сварочная проволока для вытягивания, тянущий захват или адаптер клеевого язычка, в зависимости от того, какую целевую область необходимо вытащить.

Выпрямляющая опора (1) SmartPuller размещается на прочной части корпуса для достижения наилучшего результата вытягивания вмятин. Направление вытягивания вмятины может быть свободно выбрано.

Правильная опора легко регулируется по вертикальной балке (2), а также регулировкой резиновых прокладок правки вниз, что позволяет правильно направить тягу правки. Выбор бесступенчатой тяговой линии ускоряет выпрямление.

Когда комплект SmartPuller Silver оснащен многозахватными головками A-11+3, можно одновременно выполнять вытягивание вмятин на большой площади. Это делает, например. более быстрое выпрямление длинной вмятины (см. фото).

Ознакомьтесь с наборами и оборудованием для удаления вмятин, которые мы предлагаем.

Метод двойного натяжения

Для целей, требующих большей силы натяжения, можно использовать двойное натяжение с двумя тянущими винтами*. Возможность двойного вытягивания расширяет область применения SmartPuller для еще более сложных ремонтных работ. Усилие двух тянущих винтов составляет более 1000 кг/2205 фунтов. Такой силы тяги часто бывает достаточно для целей, показанных на рисунках ниже.

* Доступен как аксессуар.

Второй комплект тянущих винтов, включая захват (см. рисунок выше), который можно заказать в качестве аксессуара. Проверьте все аксессуары.

Как SmartPuller может помочь в устранении вмятин на автомобиле?

С помощью SmartPuller вы можете отремонтировать поврежденный автомобиль в самых разных областях. Ниже вы можете найти подробный список различных областей вытягивания вмятин автомобиля, с которыми легко работать с помощью SmartPuller:

Передняя часть автомобиля и передние части

Передняя часть автомобиля

Резиновые подкладки (C), оснащенные регулировкой и расположенные в вертикальной балке (B) SmartPuller, обеспечивают быстрое выпрямление. Это позволяет выполнять различные работы по удалению вмятин без необходимости устанавливать автомобиль на систему ремонта после столкновения.

Для вытягивания вмятин на пластине замка капота и других передних частях автомобиля также можно использовать крепежный болт McPherson для верхней опоры.

Крепеж доступен в качестве аксессуара: Крепежный набор № A-14+11-1.

SmartPuller также подходит для удаления вмятин на капоте и крышке багажника.

Для ремонта повреждений в продольном направлении необходимо приобрести другой съемный захват № h41+ в качестве аксессуара.

Передние части автомобиля

Удаление вмятин на передних частях автомобиля путем установки верхней опоры к передней панели автомобиля или к стойке крепления McPherson и установив нижнюю опору, как показано на рисунке.

Возможность двойного вытягивания расширяет область применения SmartPuller для еще более сложных работ по удалению вмятин. На изображении вы можете увидеть использование второго комплекта стяжных винтов, включая захват (доступен в качестве аксессуара).

Коробчатые конструкции

Непревзойденное разнообразие углов натяжения

Технология SmartPuller позволяет, например, вытягивание вмятин коробчатых конструкций во всех необходимых направлениях. Структура регулируемых резиновых накладок позволяет им принимать форму, не повреждающую опорную поверхность. Для более требовательного вытягивания вмятин можно использовать два вытяжных винта. Для мишеней с небольшим пространством для вытягивания можно использовать короткий стягивающий винт (А) (см. рис. 2 и 4).

Задняя часть и задние углы

Задняя часть

область. Это позволяет выбрать наилучшую возможную линию правки по высоте и ширине. Вытягивание вмятин будет происходить с помощью одного или двух стягивающих винтов.
Второй захват h41+ и стягивающий винт A-11+1 доступны в качестве принадлежностей.

Задние углы

Вытягивание вмятин при многочисленных повреждениях углов автомобиля удается при использовании в качестве верхней опоры балки (B), на конце которой должен быть установлен алюминиевый уголок (C). К уголку (С) прикрепите захват h41+ и захват прикрепите к раме задней части.

Конструкции крыши

Сильно поврежденные панели крыши автомобиля

Ремонт вмятин на двери автомобиля

Работа с дверью автомобиля может быть трудной задачей, особенно при работе с более тяжелыми дверями транспортных средств.

Дополнительный набор для работы с дверями автомобиля позволяет очень легко вытягивать вмятины на дверях автомобиля, напр. при смене дверей. Установить дверь легко, если вы можете отрегулировать высоту двери с помощью винта (A).

Простая регулировка высоты для удобства обращения с дверью

в верхнем держателе (C) рама двери автомобиля может быть поднята или опущена в мягком держателе при регулировке высоты. Нижний держатель (В) комплекта манипуляций с дверями кабины оснащен прокладкой, что позволяет использовать комплект также с окрашенными дверями.

На рисунке выше показано, как работает дополнительный комплект SmartPuller при работе с дверями большегрузных автомобилей, где многофункциональный держатель используется для прессования с верхней рамы двери.

На этом рисунке показано, как дверь можно легко переместить в нужное место для дальнейшего обращения после ее снятия.

SmartPuller, оснащенный колесами, облегчает перемещение.

Подробнее о вытягивании вмятин на дверях автомобиля

Три способа буксировки автомобиля за домом на колесах

Итак, вы приняли решение отправиться в путешествие на доме на колесах — поздравляю! Но думали ли вы, как вы будете передвигаться, когда поставите свой дом на колесах в парк? Многие владельцы домов на колесах предпочитают буксировать свою машину за домом на колесах.

Таким образом, после того, как дом на колесах припаркован, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы разбить лагерь каждый раз, когда вы хотите отправиться на прогулку по парку, за едой и т. д. Наличие автомобиля дает отдыхающим большую свободу в дороге.

Если вы попадаете в эту группу, вам нужно рассмотреть три различных варианта буксировки.

Оборудование, необходимое для буксировки автомобиля за домом на колесах

Прежде чем мы углубимся в три варианта, давайте рассмотрим некоторые основы снаряжения. Независимо от того, как вы буксируете свой вспомогательный автомобиль, для безопасного буксирования автомобиля на колесах потребуются несколько основных предметов.

Тягово-сцепное устройство

Это считается постоянным приспособлением вашего дома на колесах. Большинство RV поставляются с завода со сцепкой, но для тех, у кого ее нет, иногда можно добавить сцепку для прицепа.

Существует несколько типов сцепок, но наиболее распространенная состоит из двух основных компонентов: приемника и шаровой сцепки.

Сцепки оцениваются по весу, который они могут тянуть, поэтому перед буксировкой обязательно сверяйтесь с весом вашего автомобиля (и прицепа, если применимо), а также с тяговой способностью вашего дома на колесах.

Схема обычного тягово-сцепного устройства. Источник изображения: Курт Производство

Для получения дополнительной информации о различных типах сцепок и терминологии ознакомьтесь с Глоссарием по буксировке U-Haul.

Электрические соединения

При любом способе буксировки необходимо подключить проводку от прицепа к автобусу. Эта электрическая установка будет управлять стоп-сигналами, сигналами поворота, подсветкой номерного знака и, в некоторых случаях, электрическими тормозами прицепа.

Это не только делает вашу улицу жаб законной, но и делает ее безопасной. Буксировка чего-либо без работающих огней или сигналов опасна.

Автобусы

обычно поставляются с 6- или 7-контактными разъемами уже рядом с сцепкой.

Три способа буксировки автомобиля за домом на колесах

Существует три основных способа буксировки автомобиля: вчетвером, с помощью буксировочной тележки или с помощью эвакуатора. Решение о том, что использовать, сводится к двум основным факторам: предназначена ли ваша модель автомобиля для буксировки и личные предпочтения. Давайте углубимся в каждый тип.

Примечание: если вы видите слово «жаба» или «лодка», мы говорим не о лягушках и лодках! Это термины, используемые для буксируемого автомобиля.

Дом на колесах буксирует внедорожник методом «четыре вниз».

Четыре вниз

«Четыре вниз» (также называемое «буксировка на плоской подошве» или «буксировка на лодке») означает, сколько шин жабы находится на дороге, когда ее тянут за домом на колесах. В отличие от громоздкого оборудования, необходимого для буксировки тележки и прицепа, буксировка в четыре раза выполняется с помощью небольшого фаркопа.

Основная проблема, которую люди обнаруживают при использовании этого метода, заключается в том, что многие трансмиссии транспортных средств не позволяют использовать эту опцию. Если вы используете этот метод для буксировки автомобиля, который не предназначен для этого, вы можете потратить большие деньги на ремонт трансмиссии автомобиля.

Если вы не уверены, обратитесь к Руководству по буксировке лодки. В этом руководстве приведен список транспортных средств, которые можно буксировать на плоской подошве, а также инструкции производителя.

Оборудование, необходимое для буксировки на четверых

Если вашу жабу можно тянуть за домом на колесах, вам понадобится несколько предметов для подключения и торможения автомобиля:

Буксировочное устройство
Комплект опорной плиты, установленной на жабе
Комплект проводки
Страховочные тросы
Дополнительная тормозная система

Планируйте потратить от 1500 до 2500 долларов на эти предметы, в зависимости от объема работы, которую вы можете сделать самостоятельно, а не работы, которую вы нанимаете (установка опорной плиты, проводки и тормозной системы может потребовать профессионала).

Одним из недостатков буксировки автомобиля «вчетвером» является то, что вы не можете дать автодому задний ход, когда автомобиль прикреплен. Тем не менее, не требуется много времени, чтобы отцепить жабу и при необходимости сделать резервную копию RV. Это видео от RV Inspection and Care отлично объясняет плюсы и минусы буксировки RV на плоской подошве.

Если вы проверили руководство по буксировке лодки и обнаружили, что вашу жабу нельзя спустить вчетвером, у вас есть два варианта: буксировать тележку или автомобильный самосвал.

Автофургон тянет буксировочную тележку. Источник изображения: Demco Products

Tow Dolly

Тележка для буксировки — это тип прицепа, на который нагружаются два передних колеса автомобиля. Задние колеса автомобиля стоят на земле и катятся при движении автодома.

Буксирная тележка используется в основном для автомобилей с переднеприводной трансмиссией, хотя заднеприводные автомобили могут быть помещены в тягач, если их трансмиссии отключены.

Для буксировочной тележки требуется меньше оборудования, но основная причина использования буксировочной тележки заключается в том, что ваш дом на колесах не может тянуть вес жабы плюс автомобильный тягач, на который он загружен.

Вот одна из наших любимых тележек.

Оборудование, необходимое для буксировочной тележки

Вот несколько дополнительных вещей, которые вам понадобятся при использовании буксировочной тележки:

Ремни с храповым механизмом
Цепи безопасности

Большинство тележек поставляются с прикрепленными пандусами, поэтому загрузка обычно осуществляется прямо. Как и при любой буксировке, убедитесь, что ваш дом на колесах надежно прикреплен к тележке на сцепном шаре, и что стояночный тормоз дома на колесах включен во время погрузки.

При буксировке с помощью тележки необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, в большинстве штатов требуется лицензия на тележку (небольшие дополнительные расходы. Во-вторых, вы не можете создать резервную копию автодома, пока прикреплены тележка и жаба).

Дом на колесах буксирует автомобиль с помощью автоэвакуатора.

Автовоз (прицеп)

Если ваша жаба является полноприводной или полноприводной машиной, скорее всего, вам придется поместить ее на прицеп, чтобы тянуть за домом на колесах (см. Руководство по буксировке лодки). Обычно известный как автовоз , прицепы обычно имеют две оси для устойчивости и низкие (или отсутствующие) рельсы по краям.

При покупке прицепа ищите автовозы достаточной длины для вашего автомобиля. Также важно убедиться, что оси прицепа рассчитаны на нагрузку не менее 3500 фунтов. на ось.

Многие прицепы имеют скрытые пандусы и одну из двух тормозных систем. Импульсные тормоза не требуют отдельного тормозного контроллера для RV, в отличие от электрических тормозов.

Последняя система дает вам возможность управлять тормозами прицепа из автодома, а не зависеть от давления прицепа на гидравлический цилиндр (помпажный тормоз).

Оборудование, необходимое для буксировки автомобилей

Если вы буксируете автомобиль на эвакуаторе, вам также понадобятся несколько дополнительных предметов:

Рампы (если прицеп не включает их)
Храповые ремни для крепления
Контроллер тормозов (если прицеп оборудован электрическими тормозами)

Если ваш дом на колесах не комплектуется контроллером тормозов, его покупка и установка будут стоить около 300 долларов США. Ваш автомобильный перевозчик также потребует собственной лицензии. В крайнем случае (и с талантливыми навыками водителя) вы можете создать резервную копию своего дома на колесах, пока прицеп/жаба прикреплена.

Еще одно соображение заключается в том, что, как только вы доберетесь до места назначения, вам может понадобиться отсоединить трейлер и оставить его где-нибудь в кемпинге. Если это вас беспокоит, подумайте о том, чтобы найти «проходной» кемпинг.

Хотя это может быть немного хлопотно, большой плюс использования автовоза заключается в том, что он снижает износ двигателя и трансмиссии вашей жабы во время ее перевозки.

Выбирайте сами

Как ни посмотри, взять с собой «жабу» — отличный план! Никому не нравится мысль о том, чтобы отключить воду и электричество в кемпинге только для того, чтобы выполнить какие-то поручения или совершить прогулку по окрестностям.

Взяв с собой автомобиль, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе и сохраните душевное равновесие каждый день! Выясните, какой план подойдет вам лучше всего, если вы решите буксировать автомобиль, и посоветуйтесь с Outdoorsy, чтобы найти идеи для поездок.

Зарегистрируйте свой дом на колесах

Аренда дома на колесах

Как обычный человек может поднять автомобиль

Загрузка

Предельные ограничения | Человеческое тело

Как обычный человек может поднять автомобиль

(Изображение предоставлено Getty Images)

Автор: Adam Hadhazy, 2 мая 2016 г.

– скрытый Геракл. В чем дело?

Это обычная городская легенда: мать поднимает машину, чтобы спасти зажатого под ней кричащего ребенка. И время от времени кажется, что этот невероятный подвиг «истерической силы» действительно происходит.

В 2012 году Лорен Корнаки, 22-летняя женщина из Глен-Аллена, штат Вирджиния, подняла BMW 525i своего отца, когда машина упала с домкрата. Семь лет назад человек по имени Том Бойл поднял на шевроле Camaro, освободив застрявшего в ловушке велосипедиста в Тусоне, штат Аризона. События не всегда связаны с транспортными средствами, как, например, когда Лидия Ангиу вышла лицом к лицу с белым медведем в северном Квебеке, чтобы защитить своего сына и его друзей, пока они играли в хоккей.

Какими бы захватывающими ни были эти отчеты, у ученых есть только предварительное понимание того, что именно может стоять за истерической силой. В конце концов, спонтанные, жизненно важные ситуации, которые, по-видимому, вызывают его, не поддаются тщательному изучению.

«Вы не можете спланировать эксперимент, чтобы сделать это в лаборатории и заставить людей думать, что они умрут», — говорит Э Пол Зер, профессор неврологии и кинезиологии в Университете Виктории в Британской Колумбии, Канада. . «Что-то должно произойти по счастливой случайности».

Мировой рекорд в становой тяге составляет всего 1155 фунтов (524 кг) (Фото: Getty Images)

Тем не менее, многочисленные направления исследований, особенно на спортсменах, дали нам убедительные сведения о физиологических и психологических элементах истерической силы. «Очевидно, что это есть в нас», — говорит Роберт Жирандола, доцент кинезиологии в Университете Южной Калифорнии. «Это не какая-то сверхъестественная сила, которая вызывает эту силу».

Сверхчеловек, а не сверхчеловек

Прежде чем углубляться дальше, давайте установим ключевой момент об истерической силе: количества массы, которые часто утверждают, что они вовлечены в события, меньше, чем сообщается.

Возьмем архетипический пример подъема автомобиля. Считается, что человек, демонстрирующий истерическую силу, поднял не менее 3000 фунтов (или около полутора тонн) — приблизительный вес легкового автомобиля массового производства. Этот вид подъема по сути представляет собой «становую тягу», когда кто-то приседает, а затем поднимает предмет, например штангу с кучей весов, полностью над полом.

Городские легенды о том, как люди поднимают машины, чтобы спасти жизни, содержат долю правды (Фото: Getty Images) многократный победитель соревнований «Самый сильный человек мира». Могли ли обычные люди действительно побить мировой рекорд в три раза?

Вероятно, нет. Большинство описанных примеров истерической силы описывают человека, поднимающего часть автомобиля на несколько дюймов над землей, а не весь автомобиль. Вот в чем загвоздка: три колеса автомобиля, а может, и все четыре, в зависимости от подвески, остаются на земле, распределяя общий вес автомобиля. Кроме того, масса транспортного средства распределяется неравномерно; самая тяжелая часть — это блок двигателя, расположенный спереди по центру, а не на периферии, где происходит подъем.

Сложите все это вместе — и не лишайте мужества тех, кто рисковал собой, чтобы спасти других — но кто-то в стандартном сценарии истерической силы, вероятно, поднимает больше, порядка нескольких сотен фунтов, а не Невероятное Несколько тысяч в стиле Халка.

«Конечно, вы не поднимаете всю машину, — говорит Жирандола.

Больше о мышцах

Тем не менее, для подавляющего большинства из нас, кто не является естественными мясными кексами, такая огромная становая тяга не является чем-то пренебрежительным. Так как же возможна истерическая сила, даже в этой более приземленной концепции?

Одним из важных ключей к разгадке является то, что мы, люди, просто сильнее, чем мы думаем. Наши движения контролируются сокращением мышц посредством сигналов, передаваемых нервами. Когда мы занимаемся повседневной жизнью, наши тела, как правило, используют наименьшее количество мышечно-нервных «двигательных единиц» для выполнения действия.

Даже элитные спортсмены могут использовать только около 80% своей теоретической силы. «Зачем использовать всю свою мышечную массу, чтобы поднять чашку кофе?»

Когда нам нужно тащить эту кушетку вверх по лестнице, мы можем просто задействовать больше двигательных единиц. Но даже когда мы чувствуем, что достигли своего предела, это, безусловно, не так.

Оценки разнятся, но исследователи оценивают количество мышечной массы, набираемой во время максимальных упражнений, на уровне около 60%; даже элитные спортсмены, которые тренировались, чтобы получить больше от своей мускулатуры, могут использовать только около 80% своей теоретической силы.

Почему мы держим так много про запас? Безопасность, по сути. Если бы мы напрягали свои мышцы до их абсолютного максимума или сверх него, мы могли бы разорвать мышечную ткань, связки, сухожилия и сломать кости, оставив себя в отчаянном положении.

«Наш мозг всегда старается убедиться, что нас не загоняют слишком далеко в то место, где мы на самом деле что-то повреждаем», — говорит Зер. «Если бы вы на самом деле использовали всю возможную силу или всю возможную энергию для полного истощения, вы бы попали в ситуацию, в которой могли бы умереть».

Боль и усталость как полуиллюзии

Чтобы должным образом лишить нас стимула выводить себя из строя, мы эволюционировали, чтобы чувствовать боль и страдания в периоды высокой нагрузки. Таким образом, переживание этих чувств отговаривает нас от попыток передвинуть что-то, что мы считаем слишком тяжелым, например, автомобиль, в обычных обстоятельствах.

Хотя кажется, что наши мышцы кричат »стоп!», во многих случаях мы могли бы сделать больше, не получив травм. Примерно 15 лет назад наука о физических упражнениях долгое время связывала мышечную усталость исключительно с физиологическими факторами внутри самих мышц. Лауреат Нобелевской премии по физиологии 1922 года А. В. Хилл установил догму о том, что ограничивающим фактором в напряженных физических упражнениях является просто способность организма поглощать и распространять освобождающий энергию кислород к мышцам.

Эта «безмозглая модель», по словам Тимоти Ноукса, почетного профессора кафедры физических упражнений и спортивной медицины Кейптаунского университета, в последние годы увяла. Работа Ноукса и других исследователей представила мозг не как стороннего наблюдателя, а как «центрального регулятора», несущего основную ответственность за работу. Согласно новому мышлению, боль от мышечной усталости является скорее эмоцией, чем отражением физического состояния рассматриваемых напряженных мышц.

В стрессовых ситуациях мы игнорируем сигналы, которые обычно останавливают нас от причинения вреда нашему телу. Он вспоминает, как 30 с лишним лет назад его учитель боевых искусств попросил класс сделать тренировку ног, которая действительно напрягала мышцы бедра. Когда ученики, наконец, почувствовали, что больше не могут терпеть ожог, и сломали стойку, их учитель спросил, почему. «Мы говорили: «Наши ноги просто отказали» и мы «достигли предела своих возможностей», — говорит Зер. Учитель ответил, что если это так, то вместо того, чтобы стоять и оправдываться, разве Зер и его товарищи не должны были рухнуть на пол?

Вывод: наш мозг, а не тело, в значительной степени говорит, когда пора бросить курить, основываясь на нашей психологии, а не на физиологии мышц, страдающих от кислородного голодания.

Так что же такого психологического позволяет спортсменам — и, если уж на то пошло, истерикам — преодолевать протесты мозга на физическую нагрузку?

Тренировка, которую можно рассматривать как частое воздействие психологической боли усилия, безусловно, помогает человеку привыкнуть к агонии и «протолкнуться через нее». По словам Зера, в субъективном ощущении боли также может быть генетический компонент, поэтому некоторым людям труднее приблизиться к своему теоретическому максимальному результату. По-настоящему элитные спортсмены могут иметь неотъемлемое преимущество, состоящее в том, что они физиологически предрасположены к превосходным результатам. В любом случае, неудивительно, что в исследованиях хорошо тренированные триатлонисты сообщали о более высоком болевом пороге, чем обычные люди.

Трудно поддающийся учету, но титанический фактор, стоящий за истерической силой, — это, конечно же, мотивация. «Мы можем заставить себя игнорировать некоторые из этих болевых сигналов», — говорит Зер.

Мы, люди, просто сильнее, чем думаем, и это делает возможным поднимать части автомобилей. (Фото: Getty Images) для кого-то, кто непосредственно испытывает опасность или сочувствует другому в опасности. «Если вы находитесь в ситуации, когда все сопряжено с риском, а награда в том, что вы живете, вы рискуете всем», — говорит Зер. «Нет никакого следующего шага, пока вы не сделаете это».

«Мы всегда действуем осторожно, но этот контроль можно обойти», — соглашается Ноукс из Кейптауна. «Я знаю людей, совершающих замечательные подвиги на войне, когда, если их поймают, их убьют. Они целыми днями бегают без еды и питья».

Прилив адреналина

Ключевым фактором, доводящим организм до крайностей, является хорошо известный «прилив адреналина», когда гормоны, такие как эпинефрин (он же адреналин), выбрасываются из наших надпочечников в нашу кровь и по всему телу. .

«Выброс адреналина происходит быстро — по-видимому, мгновенно — так что мы можем соответствующим образом реагировать на ситуации «сражайся или беги», — говорит Гордон Линч, физиолог из Мельбурнского университета, Австралия.

Физиологически адреналин ускоряет дыхание и частоту сердечных сокращений, наполняя наши мышцы дополнительной насыщенной кислородом кровью для более сильных сокращений. Нервы от спинного мозга, идущие к мышцам нашего тела, легче задействуют двигательные единицы, опять же используя большую часть общей силы мышц. «Чем больше задействовано двигательных единиц, тем большую силу можно развить», — говорит Линч.

Кроме того, во время стрессовой ситуации, вызванной выбросом адреналина, болевая чувствительность организма, по-видимому, падает, о чем свидетельствуют многочисленные истории о полученных травмах, о которых стало известно лишь позже. Например, по словам писателя Джеффа Уайза, только вернувшись домой после того, как он поднял машину подростка, Бойл — аризонец — почувствовал боль во рту. Выяснилось, что он по незнанию сломал восемь зубов, по-видимому, из-за того, что сжал челюсть во время интенсивного подъема.

У всех нас может быть сила внутри, но только в очень определенных ситуациях она проявляется (Фото: Getty Images)

Поведение людей, принимающих определенные наркотики, также проливает свет на эту связь между болью и силой. У потребителей метамфетамина, кокаина и фенциклидина, среди прочих, снижена болевая чувствительность из-за фармакокинетики этих веществ. Этот факт, вероятно, объясняет кажущуюся преувеличенную силу, которую некоторые пользователи проявляют в жестоких столкновениях с правоохранительными органами. «Наркотики могут притупить болевые сигналы и сделать вас «сверхчеловеком», — говорит Жирандола.

Увеличение силы от выброса адреналина не определено количественно, но для оценки Жирандола ссылается на исследование, проведенное в 1961. Митио Икаи из Токийского университета и Артур Стейнхаус из колледжа Джорджа Уильямса исследовали, как сила хвата испытуемых менялась при определенных, гм, провокациях.

«Что сделал Икай, так это то, что он подошел к [испытуемым] со стартовым пистолетом, — говорит Жирандола, — и выстрелил из него — не в голову — и после звука их сила резко возросла». На 10%, на самом деле, отчасти из-за выброса адреналина, говорит он. (Еще более убедительно говорят о резервной живости в наших мышцах крики или хрюканье участников 1961 исследование открыло на 15% больше силы, а гипноз — на удивительные 30%. )

Очевидно, мы способны на большее, чем думаем. Эта истинная способность вполне может проявиться, когда ставки максимальны, а может и не проявиться.

«Мы можем думать, что знаем, как вести себя в таких стрессовых ситуациях, — говорит Линч, — но мы можем быть удивлены или разочарованы».

—

Присоединяйтесь к более чем 600 000 поклонников Future, поставив лайк нам на Facebook или подпишитесь на нас на Twitter , Google+ , LinkedIn и Instagram .

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под названием «Если вы прочитаете только 6 вещей на этой неделе». Подборка историй из BBC Future, Earth, Culture, Capital, Travel и Autos, доставляемая на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

Как вытащить машину из грязи или песка

Если ваш автомобиль застрянет в песке или грязи, это неудобно и неприятно.

К счастью, есть несколько способов эффективно и безопасно вывести автомобиль из зацепления.

Один из них — вызвать помощь на дороге, особенно если вы один.

(Бюджетная прямая помощь на дороге может помочь вам только в том случае, если вы застряли на закрытой дороге, по которой проезжает стандартная полноприводная эвакуационная машина. Однако мы не бросим вас и можем договориться о том, чтобы третья сторона спасите свой автомобиль за свой счет.)

Если звать на помощь нецелесообразно или невозможно, не беспокойтесь. Существует несколько методов освобождения автомобиля от песка или грязи.

Основные принципы эвакуации автомобиля.

Перед тем, как пытаться отцепить автомобиль, важно понять основные принципы безопасного подъема автомобиля, чтобы не усугубить ситуацию. Вот несколько ключевых советов, о которых следует помнить:

Хотя может показаться заманчивым попытаться выбраться из грязи или песка, чрезмерное вращение ваших шин, скорее всего, просто закопает вас в более глубокую яму. Постоянное увеличение оборотов двигателя полностью застрявшего автомобиля может привести к повреждению шин, мостов, трансмиссии, трансмиссии и в большинстве случаев приведет к тому, что автомобиль только глубже вкопается.
Если автомобиль полностью застрял, обычно лучше всего улучшить сцепление с дорогой, увеличив пятно контакта каждого ведущего колеса с землей. После этого вы хотите использовать импульс, чтобы добраться до более твердой почвы.
Импульс — ключ к тому, чтобы вырваться из песка или грязи. Как только вы начнете двигаться, сохраняйте импульс, пока не окажетесь на более твердой местности.
Связь также очень важна. Если вы помогаете водителю выйти из увязшей ситуации, вам необходимо сообщить ему, что происходит с ведущими колесами.
К сожалению, ни один метод эвакуации транспортного средства не является надежным. Эффективность этих методов зависит от типа застрявшего автомобиля и от того, насколько сильно он застрял. Таким образом, метод проб и ошибок часто будет необходим, чтобы вытащить вашу машину из колеи.

Оцените ситуацию

Чтобы иметь наилучшие шансы отцепить автомобиль, важно понимать серьезность ситуации. Если есть возможность безопасно выйти из автомобиля, есть несколько деталей, которые могут указать на правильный порядок действий. Если колеса были закопаны достаточно глубоко, чтобы ось или шасси теперь опирались на землю, вам, вероятно, будет труднее отцепить автомобиль. Другие предупреждающие знаки включают в себя наличие более одного колеса, особенно ведущих колес, утопленных в рыхлый, скользкий материал, или если транспортное средство раскачивается на своей раме настолько, что изменяется его распределение веса, тем самым уменьшая сцепление с ведущими колесами.

Метод захвата двух транспортных средств

Теперь, когда вы оценили ситуацию, пришло время попытаться вернуть свой автомобиль. Во-первых, это метод захвата двух транспортных средств. Хотя этот метод может быть эффективным при правильном выполнении, есть несколько мер предосторожности, которые вам необходимо принять, прежде чем пытаться его использовать. Для начала эвакуатор должен иметь тягу 4×4 и блокируемый дифференциал. Кроме того, вы должны использовать этот метод восстановления только с надлежащим оборудованием для восстановления. Это включает в себя рывковый ремень 4 × 4 и соответствующие точки крепления / восстановления. Не используйте шаровую опору вашего автомобиля, так как она может оторваться и стать опасным снарядом. Точно так же никогда не пытайтесь восстанавливать этот тип с помощью цепи или веревки, поскольку они могут порваться и стать опасным снарядом. Наконец, любые зрители должны находиться вдали от ремня во время восстановления.

Чтобы выполнить метод захвата двух транспортных средств, сначала прикрепите стропу к точке эвакуации застрявшего транспортного средства. Крепление лямки может варьироваться от автомобиля к автомобилю, однако большинство лямок обычно поставляются с руководством по технике безопасности, объясняющим процесс, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним, чтобы убедиться, что лямка правильно прикреплена. Затем положите стропу на землю перед застрявшим транспортным средством и поднимите спасательную машину так, чтобы провисание стропы составляло всего несколько метров. Затем прикрепите лямку к аварийно-спасательному транспортному средству и поместите демпфер ремня посередине лямки — это снимет часть силы с лямки, если она порвется.

Прежде чем приступить к спасению, убедитесь, что водители обоих транспортных средств могут четко общаться друг с другом. Теперь пришло время попытаться спасти. По заранее оговоренному сигналу – обычно обратному отсчету до трех – спасательная машина должна подконтрольно ускориться вперед по прямой (т. е. не на полной скорости). Ремень должен полностью растянуться и отскочить, катапультируя застрявший автомобиль из песка или грязи. Как только водитель застрявшего автомобиля почувствует, что ремень тянет его автомобиль вперед, он должен ускориться по прямой линии, совпадая со скоростью водителя-спасателя. Может потребоваться несколько попыток, чтобы набрать достаточный импульс, поэтому повторяйте этот процесс по мере необходимости.

Метод качания

Если метод захвата двух автомобилей не удался, есть несколько других методов, которые вы можете попробовать, чтобы отцепить автомобиль. Далее метод раскачивания. Как мы уже упоминали, инерция является ключом к тому, чтобы ваша машина не застряла. Соответственно, метод раскачивания — это именно то, на что он похож: раскачивание автомобиля вперед и назад, чтобы набрать обороты.

Этот метод основан на способности вашего автомобиля хотя бы немного двигаться вперед и назад, поэтому, если ваш автомобиль основательно застрял, этот метод вряд ли будет эффективным.

По сути, вы слегка ускоряетесь вперед, затем включаете заднюю передачу и катитесь назад, затем снова переключаетесь на движение и снова ускоряетесь вперед. Выберите самую низкую передачу для автоматической коробки передач и вторую или третью передачу для механической коробки передач. Удостоверьтесь, что вы плавно ускоряетесь, пытаясь набрать скорость, не прокручивая колеса на месте. Как водитель, вы должны чувствовать, когда машина начинает набирать обороты. Часто вы сможете создать достаточный импульс, чтобы вытащить свой автомобиль из колеи.

Метод копания

Метод раскопок не требует пояснений, но он также может быть очень эффективным. По сути, возьмите лопату (в идеале она должна быть в вашем аварийном наборе) и уберите как можно больше лишней грязи/песка вокруг ваших шин. Если у вас нет под рукой лопаты, вы можете попробовать зачерпнуть ее руками или любыми другими материалами, которые у вас есть под рукой. Теоретически это даст вам больше возможностей, чтобы набрать обороты и выйти из игры.

Метод случайных объектов

Одним из ключей к тому, чтобы ваша машина не застряла, является набор тяги. В большинстве случаев могут помочь случайные предметы из вашего автомобиля. Например, подкладывание автомобильного коврика под ведущими колесами может помочь вам увеличить скорость и сцепление с дорогой. Для автомобиля с задним приводом положите коврик под заднее колесо со стороны пассажира, а для автомобиля с передним приводом — под переднее колесо со стороны водителя. Конечно, это может варьироваться в зависимости от вашей ситуации. Другие предметы, которые могут помочь вам улучшить сцепление, включают палки, листья, гравий, камни и песок. Попробуйте поместить эти предметы перед колесами и медленно ускориться.

Удивительно, но наполнитель для кошачьего туалета — отличный инструмент, который поможет вам сориентироваться, если вы когда-нибудь застрянете. Таким образом, стоит держать некоторые из них под рукой, чтобы вы были готовы в случае чрезвычайной ситуации.

Метод увеличения веса

Еще один способ избавиться от застревания автомобиля — перераспределить вес в автомобиле, поместив дополнительный вес на ведущие колеса. Если вы сможете протолкнуть этот вес за колеса (особенно эффективно для автомобилей с задним приводом), вы сможете переместить вес за счет увеличения прижимной силы.

В автомобилях с задним приводом положите все тяжелые предметы, которые сможете найти, на заднее сиденье или в багажник. В автомобилях с передним приводом размещайте любые тяжелые предметы в пространстве для ног со стороны пассажира. Никогда не кладите тяжелые предметы на капот автомобиля. Точно так же никогда не позволяйте людям садиться на капот, пытаясь увеличить вес автомобиля, так как это может быть опасно.

Метод сброса давления в шинах

Хотя этот метод следует использовать в крайнем случае, сброс давления в шинах иногда может помочь вам выбраться из песка или грязи. Тем не менее, вы должны использовать этот метод только в том случае, если у вас есть доступ к шинному насосу или компрессору, так как в противном случае это может быть небезопасно.

Уменьшая давление в шинах, вы увеличиваете площадь поверхности шин. В свою очередь, это увеличивает пятно контакта шин с песком или грязью. Наличие большего контакта протектора ваших шин с поверхностью может помочь вам получить сцепление, необходимое для отрыва.

Конечно, не забудьте снова накачать шины до рекомендованного давления после того, как вы успешно восстановите свой автомобиль.

Основные выводы

Увеличение скорости и тяги — ключ к тому, чтобы ваш автомобиль не застрял.
Поиск наиболее эффективного метода обычно требует проб и ошибок.
Хотя Budget Direct Roadside Assistance не может спасти ваш автомобиль, если он увяз в грязи или песке, мы можем привлечь третью сторону для его спасения за ваш счет.

Как поменять автомобильную шину
Контрольные списки технического обслуживания и ремонта автомобиля
Что делать, если у вас сломалась машина
Как поменять автомобильный аккумулятор
16 вещей, которые нужно положить в автомобильный аварийный комплект
Руководство по покупке помощи на дороге
Что делать, если у вас сломалась машина на трассе
Обзор автомобильных поездок, посвященных Дню Австралии, 2021 г.
Лучшие автопутешествия по Австралии 2021
Опрос и статистика помощи на дорогах 2022 | Прямой бюджет
Советы по уходу за автомобилем, когда он не используется
Предупреждающие признаки того, что ваш автомобиль может скоро сломаться
Как проверить и долить масло в машину
Обзор состояния шин 2020 г.
Как получить идеальное давление в шинах для вашего автомобиля
Как перевезти велосипед на машине
Общие придорожные выноски 2021
Обзор и статистика семейных автомобильных поездок 2022 г.

10 вредных привычек, которые портят ваш автомобиль

Покупка автомобиля — это крупная инвестиция, и для большинства из нас автомобиль — это то, что мы хотим, чтобы он эксплуатировался как можно дольше. Но иногда наши собственные вредные привычки злейшие враги автомобиля . В чем вы виноваты?

Игнорирование стояночного тормоза

Getty Images

Даже если вы припаркованы на ровной поверхности, нет причин не использовать стояночный тормоз . Не задействуя стояночный тормоз, весь вес вашего автомобиля приходится на небольшой кусок металла в трансмиссии, называемый парковочной собачкой . Он размером примерно с ваш палец, поэтому он может изнашиваться или ломаться из-за того, что выдерживает весь этот вес . Использование стояночного тормоза выравнивает нагрузку, продлевая срок службы хрупких компонентов трансмиссии.

Низкий уровень бензобака

Getty Images

Многие из нас были в ситуации, когда положить 10 долларов в бензобак — это лучшее, что мы можем сделать в то время. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что немного больше денег может помочь предотвратить повреждение топливной системы автомобиля. Многие топливные насосы охлаждаются, оставаясь погруженными в топливо в баке, поэтому, если вы регулярно работаете на четверть или меньше , вы рискуете ускорить потребность в Замена топливного насоса . Заплатить немного больше на заправке может быть неприятно, но это не так больно, как необходимость в новом топливном насосе.

Внезапное переключение с заднего хода на драйв

Getty Images

Представьте себе: вы выезжаете задним ходом с парковочного места . Берег свободен, поэтому вы щелкаете переключателем и начинаете двигаться вперед. Звучит знакомо? В данный момент это может показаться не таким уж плохим, но со временем внезапная смена направления, подобная этой, может серьезно навредить вашему 9.0642 трансмиссия . Вместо этого полностью остановитесь перед переключением. Это только добавляет секунду времени и убережет вас от будущего двигателя , трансмиссии или повреждения моста .

Обороты до того, как двигатель прогреется

Getty Images

Дать машине постоять минуту или две сразу после того, как она завелась — хорошая идея. Он помогает распределить масло по всему двигателю и нагреть блок цилиндров и моторное масло до температуры. Увеличение оборотов двигателя не ускорит процесс. На самом деле, это может привести к легко избегаемому повреждению. Холодные обороты вызывают резкие изменения температуры, которые создают напряжение между плотно прилегающими компонентами двигателя. Просто дайте ему 60 секунд, прежде чем отправиться в путь, и все будет прогрето для надежной работы.

Напольное покрытие, когда вам это не нужно

Каждый автолюбитель испытывает искушение дать полный газ время от времени. Проблема в том, что вам обычно приходится давить на тормоза , чтобы снизить скорость. Ни то, ни другое не подходит для вашего автомобиля. Резкое ускорение сжигает тонну топлива (хорошо, может быть, не для Теслы) и создает большую нагрузку на компоненты трансмиссии. Остановка с полным усилием вызывает быстрый износ тормозных колодок и роторов . Не поддавайтесь желанию вести машину в таком состоянии. Если вы не можете, знайте, что счета за ремонт придут раньше, чем позже.

Использование манетки в качестве подставки для рук

Getty Images

Вождение автомобиля с механической коробкой передач может быть очень увлекательным, и когда вы переключаете передачи, кажется естественным держать одну руку на руле, а другую на рычаге переключения передач. Не. Если вы оставите руку на рычаге переключения передач, это вызовет нагрузку на втулки и синхронизаторы коробки передач, что приведет к преждевременному износу . В любом случае лучше держать руль обеими руками. Вы поможете своей передаче и сможете взять на себя управление, если вам нужно сделать внезапный маневр рулевого управления .

Злоупотребление сцеплением

Getty Images

Многие водители с переключением передач делают это. Когда вы останавливаетесь, вы держите сцепление прижатым к полу. Таким образом, вы можете продвигаться вперед по мере движения транспорта или быть готовым к старту, когда загорается зеленый свет. Однако удерживание сцепления включенным во время остановки приводит к тому, что его поверхности царапают друг друга, изнашивая их и создавая возможность отказа . Это также может привести к повреждению выжимного подшипника, выжимного рычага и прижимной пластины. Вместо того, чтобы выжимать сцепление при включенной передаче, найдите нейтральное положение с помощью переключателя и отпустите сцепление. Когда пора идти, выжать сцепление, взяться первым и ехать .

Слишком большой вес

Getty Images

Чем больше весит автомобиль, тем больше нагрузка на его трансмиссию, подвеску и тормоза , и тем больше топлива он потребляет – все просто. Делайте все возможное, чтобы ваш автомобиль был как можно легче. Мы не предлагаем разбирать кондиционер или звуковую систему , но вычищаем весь ненужный хлам. Хотя сброшенный на несколько фунтов вес может только дать вам дополнительную милю на баке бензина, это действительно может иметь значение в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что вашему автомобилю содержит предметы первой необходимости , которые вам нужны ежедневно, а остальное храните в другом месте.

Езда на тормозах вниз по склону

Getty Images

Иногда при спуске приходится тормозить, чтобы не ехать слишком быстро. Но это приводит к накоплению тепла в тормозных колодках и роторах, вызывая износ и увеличивая риск их перегрева или деформации . В качестве решения попробуйте переключиться на более низкую передачу. Естественная декомпрессия , происходящая в трансмиссии, помогает поддерживать безопасную скорость автомобиля. Таким образом, если вам нужно нажать на тормоза, вы обнаружите, что они более эффективны.

Игнорирование предупреждающих знаков

Если с вашей машиной что-то пойдет не так, скорее всего, она попытается сообщить вам об этом. Любые странные вибрации , периодические скрипы , случайные стуки , или другие необычные симптомы должны быть немедленно проверены . Вы можете не чувствовать никаких проблем, но чем дольше вы ждете, тем больше проблем может возникнуть, если какая-то деталь внезапно выйдет из строя, и вы останетесь на обочине дороги.0633 .

Алекс Лиэнс (Alex Leanse) — ведущий автор yourmechanic.com, автомобильного сайта, посвященного предоставлению советов о том, как сохранить ваш автомобиль в рабочем состоянии, и отправке мобильных механиков к вам домой или в офис для обслуживания и ремонта.

Алекс Линс Алекс Линс — ведущий писатель YourMechanic.com.

Раздел 11: Осмотр транспортного средства

11.1 – Все транспортные средства

Осмотр транспортного средства – это проверка навыков, позволяющая определить, определяет ли клиент, какие функции и оборудование на испытательном автомобиле следует проверить перед эксплуатацией транспортного средства. Переводчики запрещены. Весь технический осмотр транспортного средства должен проводиться на английском языке в соответствии с разделом 49 CFR. §§391.11(b)(2) и 383.133(c)(5).

Если вы общаетесь не на английском языке или не понимаете инструкций, данных вам на английском языке, во время проверки навыков (осмотр автомобиля, базовые навыки управления и дорожный тест), вы получите устное предупреждение за первые 2 правонарушения, совершенные в один и тот же день проверки. При третьем нарушении, совершенном в тот же день теста, тест автоматически завершается провалом.

Осмотр автомобиля нужно каждый раз проводить одинаково, чтобы вы усвоили все этапы и меньше шансов что-то забыть во время проверки.

Инспекционные испытания проводятся для обеспечения безопасности эксплуатации транспортного средства. Ожидается, что во время проверки транспортного средства вы объясните или продемонстрируете свои знания о процессе проверки транспортного средства.

Во время осмотра транспортного средства вы должны показать, что транспортное средство безопасно для вождения. Вам нужно будет обойти автомобиль, назвать, указать или прикоснуться к каждому предмету и объяснить экзаменатору, что вы проверяете и почему. Любое транспортное средство, компоненты которого промаркированы или промаркированы, не может быть использовано для проверки транспортного средства. Необходимо проверить стоп-сигналы, аварийные мигалки, сигналы поворота и звуковой сигнал. Если какой-либо из этих пунктов не работает, навыки и дорожные части теста будут отложены.

Вы можете использовать руководства, показанные на последней странице этого раздела, при прохождении экзамена по проверке автомобиля. Вы не можете писать какие-либо инструкции или примечания в руководстве по осмотру автомобиля. Если вы не пройдете техосмотр, другие тесты будут отложены.

Помните: Вам дается всего 3 попытки пройти техосмотр, базовые навыки управления и дорожные испытания.

11.2 Внутренний осмотр (все автомобили)

Изучите следующие детали автомобиля для типа автомобиля, который вы будете использовать во время проверки навыков CDL. Вы должны быть в состоянии идентифицировать каждую часть и сообщить экзаменатору, что вы ищете или проверяете.

Подойдя к машине, обратите внимание на ее общее состояние. Ищите повреждения или наклон автомобиля в одну сторону. Загляните под автомобиль на наличие утечек свежего масла, охлаждающей жидкости, смазки или топлива. Проверьте пространство вокруг автомобиля на наличие препятствий для движения автомобиля, таких как люди, другие транспортные средства, предметы, низко висящие провода, конечности и т. д.

Убедитесь, что стояночные тормоза включены и/или колеса заблокированы. Возможно, вам придется поднять капот или открыть дверь моторного отсека. Проверьте следующее:

11.2.1 — Моторный отсек (двигатель выключен)

Утечки/шланги

Ищите лужи на земле.
Ищите капли жидкости на нижней части двигателя и трансмиссии.
Осмотрите шланги на предмет состояния и наличия утечек.
Водяной насос.
— Определите водяной насос.
— Убедитесь, что водяной насос надежно закреплен и не протекает.
Генератор.
— Определите генератор.
— Убедитесь, что генератор надежно закреплен и все провода надежно закреплены.
Воздушный компрессор.
— Определите воздушный компрессор.
— Убедитесь, что воздушный компрессор надежно закреплен и не протекает.

Уровень масла

Проверяйте уровень масла при выключенном двигателе.
Укажите, где находится щуп.
Убедитесь, что уровень масла находится в безопасном рабочем диапазоне. уровень должен быть выше отметки заполнения.

Уровень охлаждающей жидкости

Посмотрите на смотровое стекло на радиаторе или бачке охлаждающей жидкости; адекватный уровень будет отображаться в смотровом стекле. Если смотровое стекло отсутствует, вы должны описать, что вы будете искать после снятия крышки радиатора.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления

Проверьте по щупу, где уровень жидкости находится относительно метки доливки, или проверьте смотровое стекло. Уровень должен быть выше отметки заполнения.

Уровень жидкости омывателя ветрового стекла

Проверьте уровень жидкости и надежность крышки.

Ремни моторного отсека

Проверьте следующие ремни на плотность прилегания (люфт от 1/2 до 3/4 дюйма в центре ремня), трещины, потертости, ослабленные волокна или признаки износа:
— Силовой рулевой ремень.
— Ремень водяного насоса.
— Ремень генератора.
— Ремень воздушного компрессора.

Если какой-либо из компонентов, перечисленных выше, не имеет ременного привода, необходимо:

Сообщите экзаменатору, какие компоненты не имеют ременного привода.
Убедитесь, что компоненты работают нормально, не повреждены и не протекают, а также надежно закреплены.

Главный цилиндр гидравлических тормозов и тормозная жидкость

Убедитесь, что главный цилиндр надежно закреплен и не протекает.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь, что он находится между отметками «добавить» и «полный».

Безопасный запуск

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (или в положение парковки для автоматических коробок передач).
Выжмите сцепление, прежде чем пытаться завести автомобиль.
Запустите автомобиль и держите сцепление нажатым до тех пор, пока двигатель не достигнет оборотов холостого хода, затем медленно отпустите сцепление.

11.2.2 – Проверка кабины/запуск двигателя

Манометр давления масла

Убедитесь, что манометр давления масла работает.
Убедитесь, что манометр показывает повышенное или нормальное давление масла или что сигнальная лампа погасла.
При наличии датчик температуры масла должен начать постепенно подниматься до нормального рабочего диапазона.

Датчик температуры

Убедитесь, что датчик температуры работает.
Температура должна начать подниматься до нормального рабочего диапазона, или индикатор температуры должен погаснуть.

Манометр

Убедитесь, что манометр работает правильно.
Создайте давление воздуха для отключения регулятора, приблизительно 120–140 фунтов на квадратный дюйм или как указано производителем.

Амперметр/вольтметр

Убедитесь, что датчики показывают, что генератор и/или генератор заряжаются, или что сигнальная лампа не горит.

Зеркала и ветровое стекло

Зеркала должны быть чистыми и должным образом отрегулированы изнутри.
Ветровое стекло должно быть чистым, без незаконных наклеек, препятствий или повреждений стекла.

Аварийное оборудование

Проверьте наличие запасных электрических предохранителей.
Проверьте наличие 3 красных светоотражающих треугольников, 6 предохранителей или 3 жидкостных сигнальных ракет.
Убедитесь, что огнетушитель правильно заряжен и надежно закреплен.

Если автомобиль не оборудован электрическими предохранителями, вы должны сообщить об этом экзаменатору.

Проверка дополнительного аварийного оборудования

Цепи противоскольжения (где они требуются в зимних условиях).
Шиномонтажное оборудование.
Список номеров экстренных служб.
Комплект для сообщения об авариях (пакет).

Стеклоочистители/омыватели

Убедитесь, что рычаги и щетки стеклоочистителей закреплены, не повреждены и работают плавно.
При наличии омывателя ветрового стекла он должен работать правильно.

Состояние фонарей/отражателей/отражательной ленты (боков и сзади)

Проверить работу индикаторов приборной панели при включении соответствующих огней:
— Левый указатель поворота.
— Правый указатель поворота.
— 4-позиционные аварийные мигалки.
— Фара дальнего света.
— Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).
Убедитесь, что все внешние осветительные приборы и отражающее оборудование чистые и работают, не сломаны и не отсутствуют. Проверка света и отражателя включает проверку правильности цвета:
— Габаритные огни (красные сзади, желтые в других местах).
— Фары (дальний и ближний свет).
— Фонари заднего хода.
— Поворотники.
— 4-позиционные аварийные мигалки.
— Стоп-сигналы.
— Красные отражатели (сзади) и желтые отражатели (в других местах).
— Состояние рефлекторной ленты.
— Подсветка номерного знака.

Проверки тормозов, указателей поворота и 4-ходовой аварийной мигалки должны выполняться отдельно.

Звуковой сигнал

Убедитесь, что воздушный звуковой сигнал и/или электрический звуковой сигнал(ы) работают.

Нагреватель/антиобледенитель

Проверить работу обогревателя и антиобледенителя.

Проверка стояночного тормоза

Пристегните ремень безопасности.
При давлении воздуха, достигающем отключения регулятора, и включенном стояночном тормозе (тормоза прицепа отпущены на комбинированных транспортных средствах) убедитесь, что стояночный тормоз удерживает автомобиль, осторожно потянув вперед при включенном стояночном тормозе.
При давлении воздуха, достигающем отключения регулятора, и включенном стояночном тормозе прицепа (только для комбинированных автомобилей) убедитесь, что стояночный тормоз прицепа удерживает автомобиль, осторожно потянув вперед при включенном стояночном тормозе прицепа.

Проверка гидравлического тормоза

Нажмите на педаль тормоза 3 раза, затем удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. Педаль тормоза не должна двигаться (нажимать) в течение 5 секунд.
При наличии гидравлической резервной (резервной) системы тормозов при выключенном зажигании нажмите педаль тормоза и прислушайтесь к звуку электродвигателя резервной системы.
При наличии тормозной системы «HydroBoost» при выключенном двигателе отпустите стояночный тормоз, несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза, чтобы сбросить все гидравлическое давление. Слегка нажмите и удерживайте педаль тормоза (15–25 фунтов), затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Если система Hydro-Boost работает, педаль слегка поддается давлению ноги, а затем удерживается. Для удержания педали в этом положении требуется меньшее усилие.
Убедитесь, что предупреждающий зуммер или индикатор выключен.

Невыполнение обоих компонентов проверки гидравлического тормоза приведет к автоматическому провалу проверки автомобиля.

Проверка пневматического тормоза (только для автомобилей с пневматическим тормозом)

См. Раздел 5, Проверка пневматического тормоза в кабине для проверки транспортного средства DMV. Все пункты, отмеченные звездочкой (*), необходимы при проверке транспортного средства. Эти элементы должны быть продемонстрированы, а параметры озвучены, чтобы получить кредит. Неправильное выполнение этих испытаний пневматических тормозов приведет к автоматическому провалу всей части проверки транспортного средства.

Проверка рабочего тормоза

Вам потребуется проверить применение пневматического или гидравлического рабочего тормоза. Эта процедура предназначена для определения того, что тормоза работают правильно и автомобиль не тянет в одну или другую сторону.

Потяните вперед со скоростью 5 миль в час, включите рабочий тормоз и остановитесь. Убедитесь, что автомобиль не уводит в сторону и что он останавливается при нажатии на педаль тормоза.

Ремень безопасности

Убедитесь, что ремень безопасности надежно закреплен, отрегулирован и правильно защелкнут, не порвался и не изношен.

11.3 — Внешний осмотр (все автомобили)

11.3.1 — Рулевое управление

Рулевой механизм/шланги

Убедитесь, что рулевой механизм надежно закреплен и не протекает. Найдите недостающие гайки и/или болты.
Проверьте отсутствие утечек жидкости гидроусилителя рулевого управления или повреждений шлангов гидроусилителя рулевого управления.

Рулевая тяга

Убедитесь, что соединительные звенья, рычаги и тяги от рулевого механизма к колесу не изношены и не имеют трещин.
Убедитесь, что соединения и гнезда не изношены и не ослаблены, а также что нет недостающих гаек, болтов или шпонок.

11.3.2 – Подвеска

Пружины/пневмо/крутящий момент

Найдите отсутствующие, смещенные, треснутые или сломанные листовые рессоры. Если 1/4 или более отсутствуют или сломаны, это выведет автомобиль из строя.
Ищите сломанные или деформированные винтовые пружины.
Если автомобиль оснащен торсионами, реактивными рычагами или другими типами компонентов подвески, убедитесь, что они не повреждены и надежно закреплены.
Пневматическую подвеску следует проверить на наличие повреждений и утечек.

Крепления

Ищите треснутые или сломанные подвески пружин, отсутствующие или поврежденные втулки, а также сломанные, ослабленные или отсутствующие болты, U-образные болты или другие детали крепления оси. Крепления следует проверять в каждой точке, где они крепятся к раме автомобиля и оси (осям).

Амортизаторы

Убедитесь, что амортизаторы надежно закреплены и нет утечек.

Будьте готовы выполнить одинаковую проверку компонентов подвески на каждой оси (силовой агрегат и прицеп, если они установлены).

11.3.3 – Тормоза

Регуляторы зазора и толкатели

Убедитесь, что регулятор зазора надежно закреплен.
Ищите сломанные, ослабленные или отсутствующие детали.
Для ручных регуляторов зазора толкатель тормоза не должен перемещаться более чем на 1 дюйм (при отпущенных тормозах) при нажатии рукой.

Тормозные камеры

Убедитесь, что тормозные камеры не протекают, не имеют трещин или вмятин и надежно закреплены.
Убедитесь, что нет ослабленных или отсутствующих зажимов.

Тормозные шланги/трубки

Убедитесь, что шланги или магистрали могут подавать воздух или гидравлическую жидкость к тормозам.
Убедитесь, что шланги не имеют трещин, износа или потертостей, а все соединения и фитинги закреплены и не имеют утечек.

Барабанный тормоз

Проверьте на наличие трещин, вмятин или отверстий. Также проверьте, нет ли ослабленных или отсутствующих болтов.
Проверьте на наличие загрязнений, таких как мусор или масло/смазка.

Тормозные накладки

Тормозные накладки (где они видны) не должны изнашиваться до опасной степени. На некоторых тормозных барабанах имеются отверстия, через которые можно увидеть тормозные колодки снаружи барабана. Для этого типа барабана убедитесь, что видна тормозная колодка.

Будьте готовы выполнить одинаковую проверку компонентов тормозной системы на каждой оси (силовой агрегат и прицеп, если они установлены).

11.3.4 – Колеса

Диски

Проверьте, нет ли повреждений или искривлений дисков.
Диски нельзя ремонтировать сваркой.
Проверьте ободья на наличие следов ржавчины, которые могут указывать на то, что обод плохо закреплен на колесе.

Шины

На каждой шине необходимо проверять следующие элементы:
— Глубина протектора: проверьте минимальную глубину протектора (4/32 на шинах управляемой оси, 2/32 на всех остальных шинах).
— Состояние шин: убедитесь, что протектор изношен равномерно, и обратите внимание на наличие порезов или других повреждений протектора или боковин. Кроме того, убедитесь, что колпачки и штоки клапанов не потеряны, не сломаны и не повреждены.
— Шины однотипные (не смешанные радиальные и диагональные). Передние шины для автобусов не могут быть заменены колпаками, восстановлены или нарезаны новые нарезы.
— Накачка шин: проверьте правильность накачки шин с помощью манометра.

Вы не получите кредит за то, что просто ударили по шине ногой или молотком или другим подобным устройством, чтобы проверить правильность накачки.

Масляные уплотнения ступицы/осевые уплотнения

Убедитесь, что масло/смазка ступицы и уплотнения оси не подтекают, и, если на колесе есть смотровое стекло, уровень масла соответствует норме.

Кольцевые гайки

Убедитесь, что все зажимные гайки присутствуют, не имеют трещин и деформаций, а также признаков ослабления, таких как следы ржавчины или блестящие нити.
Убедитесь, что все отверстия под болты не треснуты и не деформированы.

Прокладки или зазоры Budd

Если они установлены, убедитесь, что проставки не согнуты, не повреждены и не проржавели насквозь.
Проставки должны быть равномерно отцентрованы, а сдвоенные колеса и шины должны быть равномерно разделены.
Убедитесь, что между сдвоенными шинами нет мусора и/или посторонних предметов.

Будьте готовы выполнить одинаковую проверку колес на каждой оси (силовая установка и прицеп, если они установлены).

11.3.5 – Боковая часть автомобиля

Дверь(и)/зеркала/окна

Убедитесь, что двери не повреждены и правильно открываются и закрываются с снаружи.
Петли должны быть закреплены с неповрежденными уплотнениями.
Убедитесь, что зеркало (зеркала) и кронштейны зеркал не повреждены, надежно закреплены, не болтаются и не загрязнены.
Windows должна быть чистой и исправно работать.

Топливный бак

Убедитесь, что бак(и) надежно закреплен(ы), крышка(и) плотно затянута и нет утечек из бака(ов), крышки(ей) или трубопроводов.

Приводной вал

Убедитесь, что приводной вал не погнут и не треснут.
Муфты (крестовины) должны быть надежными и свободными от посторонних предметов.

Выхлопная система

Проверьте систему на наличие повреждений и признаков утечек, таких как ржавчина или сажа.
Выхлопная система не должна иметь трещин, дыр или серьезных вмятин.
Система должна быть плотно подключена и надежно закреплена.

При наличии оборудования для последующей обработки выхлопных газов:

Проверьте бак жидкости для выхлопных газов (DEF), чтобы убедиться, что уровень DEF в баке достаточен (более 1/8 бака).
Убедитесь, что индикатор DEF на приборной панели работает правильно.

Рама

Ищите трещины, разрывы сварных швов, отверстия или другие повреждения лонжеронов рамы, поперечин, коробки и пола.

11.3.6 – Задняя часть автомобиля

Брызговики

Если установлены, убедитесь, что брызговики или брызговики не повреждены и надежно закреплены.

Двери/стяжки/подъемники

Убедитесь, что двери и петли не повреждены и правильно открываются, закрываются и запираются снаружи, если они установлены.
Галстуки, ремни, цепи и завязки также должны быть надежными.
Если имеется грузовой подъемник, найдите протекающие, поврежденные или отсутствующие детали и объясните, как следует проверить правильность его работы.
Подъемник должен быть полностью втянут и надежно зафиксирован.

11.3.7 – Трактор/сцепка

Соединители воздуха/электричества

Убедитесь, что:

Соединители воздуха прицепа загерметизированы и находятся в хорошем состоянии.
Фурнитура грузовика и прицепа закреплена.
Все соединения грузовика с прицепом защищены.
Электрическая вилка прицепа плотно закрыта и зафиксирована как на грузовике, так и на прицепе.

Воздушные/электрические линии

Прислушайтесь к утечкам воздуха. Убедитесь, что воздушные шланги и электрические линии не перерезаны, не перетерты, не сращены и не изношены (стальная оплетка не должна просвечиваться).
Убедитесь, что воздушные и электрические линии не перепутаны, не пережаты и не тянутся к частям трактора.

Подмости/ступени

Убедитесь, что:

Подмости прочны, свободны от предметов и надежно закреплены болтами на раме трактора.
Ступеньки, ведущие к входу в кабину и к мостку (если есть), прочные, свободные от предметов и надежно прикреплены болтами к раме трактора.
Складское помещение прочно закреплено до язычка, а груз в складском помещении закреплен.

Крепежные болты

Ищите ослабленные или отсутствующие монтажные скобы, хомуты, болты или гайки. И седельно-сцепное устройство, и ползунок должны быть надежно закреплены.
На других типах сцепных систем (например, шаровая сцепка, игольчатый крюк и т. д.) осмотрите все компоненты сцепки и монтажные кронштейны на предмет отсутствия или поломки деталей.
Проверьте, нет ли ослабленных или отсутствующих крепежных болтов. Ищите сломанные сварные швы на крюке шкворня или другом креплении сцепки, а также в сборе дышла/дышла, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на месте.

Рычаг разблокировки сцепки

Убедитесь, что рычаг разблокировки сцепки на месте и закреплен.

Стопорные губки

Загляните в зазор седельно-сцепного устройства и убедитесь, что фиксирующие губки полностью сомкнулись вокруг шкворня.
На других типах сцепных систем (шаровое сцепное устройство, цапфовый крюк и т. д.) осмотрите запорный механизм на предмет отсутствующих или сломанных деталей и убедитесь, что он надежно зафиксирован. При наличии страховочные тросы или цепи должны быть закреплены, не иметь перегибов и чрезмерного провисания.

Защитная пластина седельно-сцепного устройства

Убедитесь в наличии надлежащей смазки, в том, что защитная пластина седельно-сцепного устройства надежно закреплена на платформе, а также в том, что все болты и штифты закреплены и не потеряны.

Платформа (седельно-сцепное устройство) (цапфовый крюк)

Проверьте на наличие трещин или разрывов в конструкции платформы, поддерживающей защитную пластину седельно-сцепного устройства.
Проверьте крюк иглы на наличие трещин, поломок или чрезмерного износа.

Рычаг разблокировки (пятое колесо)

При наличии убедитесь, что рычаг разблокировки находится в зацепленном положении, а предохранительная защелка на месте.

Шкворень/фартук/зазор

Объясните, что стопорные губки удерживают шкворень на месте, а шкворень не согнут и не поврежден.
Убедитесь, что видимая часть фартука не погнута, не треснула и не сломана.
Убедитесь, что прицеп ровно лежит на защитной пластине седельно-сцепного устройства (без зазора).
Проверьте замок шкворня.

Стопорные штифты (седельно-сцепное устройство)

При наличии проверьте, нет ли ослабленных или отсутствующих штифтов в механизме скольжения скользящего седельно-сцепного устройства. Если питание пневматическое, проверьте на наличие утечек.
Убедитесь, что стопорные штифты полностью зафиксированы.
Убедитесь, что седельно-сцепное устройство установлено правильно, чтобы рама трактора не касалась шасси во время поворотов.

Скользящая игла

Проверьте крюк скользящего штифта на чрезмерный износ и убедитесь, что он надежно закреплен, нет ослабленных или отсутствующих гаек или болтов, а шплинт находится на месте.

Язычок или дышло

Убедитесь в том, что дышло/дышло не погнуто и не перекручено, а также на наличие разрывов сварных швов и трещин вследствие напряжения.
Убедитесь, что язычок/петля дышла не изношены чрезмерно.

Зона хранения языка

Убедитесь, что место для хранения прочно и закреплено на язычке.
Убедитесь, что груз в зоне хранения (цепи, крепления и т. д.) надежно закреплен.

11.4 – Только школьный автобус

Аварийное оборудование

номинальный огнетушитель; Водители школьных автобусов также должны проверять следующее аварийное оборудование:
— Аварийный комплект
— Комплект для очистки от биологических жидкостей

Световые индикаторы

Помимо проверки световых индикаторов, перечисленных в разделе 10.2 настоящего руководства, водители школьных автобусов также должны проверять следующие световые индикаторы (внутренняя панель огни):
— Индикатор попеременно мигает желтым светом, если есть.
— Попеременно мигающий красный свет индикатора.
— Проблесковый маячок, если есть.

Фонари/отражатели

В дополнение к проверке фонарей и отражающих устройств, перечисленных в разделе 10.2 настоящего руководства, водители школьных автобусов также должны проверять следующие (внешние) фонари и отражатели:
— Проблесковый маячок, если есть, исправен и не сломан.
— Фонарь стоп-сигнала, если есть.
— Попеременно мигающие желтые фары, если есть, исправны и не сломаны.
— Попеременно мигающие красные фары спереди и сзади автомобиля исправны и не сломаны.

Зеркала для учащихся

Помимо проверки наружных зеркал, водители школьных автобусов также должны проверять внутренние и внешние зеркала, используемые для наблюдения за учащимися:
— Проверить правильность регулировки.
— Убедитесь, что все внутренние и внешние зеркала и кронштейны зеркал не повреждены и надежно закреплены без ослабления крепления.
— Убедитесь, что видимость не ухудшается из-за грязных зеркал.

Стопорный рычаг/предохранитель

Если имеется, проверьте стопорный рычаг, чтобы убедиться, что он надежно закреплен на раме автомобиля. Также проверьте, нет ли ослабленных фитингов и повреждений. Проверяет, полностью ли выдвигается стопорный рычаг при работе.

Вход для пассажиров/лифт

Убедитесь, что входная дверь не повреждена, работает плавно и надежно закрывается изнутри.
Убедитесь, что поручни закреплены и работает подсветка ступеней, если она имеется.
Убедитесь, что ступени входа чистые, а ступени не ослаблены и не изношены чрезмерно.
Если имеется подъемник для инвалидов, найдите протекающие, поврежденные или отсутствующие детали и объясните, как следует проверять правильность работы подъемника.
Подъемник должен быть полностью втянут и надежно зафиксирован.
Убедитесь, что блокировка(и) управления подъемником работает правильно.

Аварийный выход

Продемонстрировать, что по крайней мере 1 аварийный выход не поврежден, работает бесперебойно и надежно закрывается изнутри.
Убедитесь, что рукоятка разблокировки может правильно работать как внутри, так и снаружи автомобиля.
Укажите и опишите, как работают все остальные аварийные выходы.
Убедитесь, что все устройства оповещения об аварийном выходе работают правильно.

Пассажирское сиденье

Найдите сломанные рамы сидений и убедитесь, что рамы сидений прочно прикреплены к полу.
Убедитесь, что подушки сиденья надежно прикреплены к каркасу сиденья.

11.5 – Прицеп

11.5.1 – Передняя часть прицепа

Пневматические/электрические соединения

Проверьте герметичность прицепа и исправность разъемов воздуха.
Убедитесь, что гладкие стрелки зафиксированы на месте и не имеют повреждений или утечек воздуха.
Убедитесь, что электрическая вилка прицепа надежно закреплена и зафиксирована.

Верхняя панель

Если есть, проверьте переднюю панель, чтобы убедиться, что она закреплена, не повреждена и достаточно прочна, чтобы вместить груз.
Держатель брезента или брезента, если имеется, должен быть установлен и надежно закреплен.
На закрытых прицепах проверьте переднюю часть на наличие признаков повреждения, таких как трещины, вздутия, отверстия или отсутствующие заклепки.

11.5.2 – Боковая часть прицепа

Шасси

Убедитесь, что шасси полностью поднято, на нем нет недостающих деталей, кривошип надежно закреплен, опорная рама и посадочные площадки не повреждены.
Если привод работает от источника питания, проверьте наличие утечек воздуха или гидравлики.

Двери/стяжки/подъемники

Если есть, проверьте, не повреждены ли двери. Убедитесь, что двери снаружи открываются, закрываются и защелкиваются должным образом.
Проверьте надежность завязок, ремней, цепей и завязок.
Если имеется грузовой подъемник, найдите протекающие, поврежденные или отсутствующие детали и объясните, как следует проверить правильность его работы.
Подъемник должен быть полностью втянут и надежно зафиксирован.

Рама

Проверьте наличие трещин, разрывов сварных швов, отверстий или других повреждений рамы, поперечин, коробки и пола.

Сдвоенный рычаг расцепления/стопорные штифты

При наличии убедитесь, что стопорные штифты зафиксированы на месте, а рычаг расцепления зафиксирован.

11.5.3 – Остаток прицепа

Остаток прицепа

См. раздел 11.3 «Внешний осмотр (все автомобили)» данного руководства для получения подробной информации о процедурах проверки следующих компонентов:
— Колеса.
— Система подвески.
— Тормоза.
— Двери/стяжки/лифт.
— Брызговики.

11.6 – Туристический/Транзитный автобус

11.6.1 – Предметы для пассажиров

Пассажирский вход/подъем

Входные/лифтовые двери
- Убедитесь, что поручни закреплены и, если они есть, работают ли подножки.
- Убедитесь, что ступени входа чистые, а ступени не ослаблены и не изношены.
- Если имеется подъемник для инвалидов, найдите любые протекающие, поврежденные или отсутствующие детали и объясните, как следует проверить правильность их работы.
- Подъемник должен быть полностью втянут и надежно зафиксирован.
- Убедитесь, что блокировка(и) управления подъемником работает правильно.
Аварийные выходы
- Продемонстрировать, что по крайней мере 1 аварийный выход не поврежден, работает бесперебойно и надежно закрывается изнутри.
- Ручкой разблокировки можно правильно управлять как изнутри, так и снаружи автомобиля.
- Указывает и описывает, как работают все остальные аварийные выходы.
- Проверяет исправность всех устройств предупреждения об аварийном выходе.
Пассажирское сиденье
- Найдите сломанные рамы сидений и убедитесь, что рамы сидений прочно прикреплены к полу.
- Убедитесь, что подушки сиденья надежно прикреплены к каркасу сиденья.
11.6.2 – Вход/Выход
Двери/зеркала
- Убедитесь, что входные/выходные двери не повреждены и работают без сбоев снаружи. Петли должны быть надежно закреплены с неповрежденными уплотнениями.
- Убедитесь, что зеркала заднего вида для пассажиров, все наружные зеркала и кронштейны зеркал не повреждены и надежно закреплены без ослабления крепления.
11.6.3 – Внешний осмотр междугороднего/городского автобуса
Уровень/утечки воздуха
Убедитесь, что автомобиль стоит горизонтально (спереди и сзади), и, если он оборудован воздуховодом, проверьте наличие слышимых утечек воздуха от подвесной системы.
Топливный бак(и)
Убедитесь, что топливный бак(и) надежно закреплен(ы) и нет утечек из бака(ов) или трубопроводов.
Багажные отделения
Убедитесь, что двери багажного отделения и всех других внешних дверей отделений не повреждены, работают правильно и надежно запираются.
Аккумулятор/коробка
- Где бы вы ни находились, убедитесь, что аккумуляторы надежно закреплены, соединения затянуты, а крышки на месте.
- Соединения аккумулятора не должны иметь признаков чрезмерной коррозии.
- Убедитесь, что батарейный отсек и крышка или дверца не повреждены и надежно закреплены.
11.6.4 – Остаток междугороднего/городского автобуса
Остаток автомобиля
См. раздел 11.3 «Внешний осмотр (все автомобили)» данного руководства для получения подробной информации о процедурах осмотра остальной части автомобиля.
Помните: Тест на проверку транспортного средства должен быть пройден, прежде чем вы сможете перейти к тесту на базовые навыки управления.
11.7 — Сдача экзамена на проверку транспортного средства CDL
11.7.1 — Экзамен на осмотр транспортного средства класса A
Если вы подаете заявление на получение CDL класса A, вам необходимо будет выполнить 1 из 4 вариантов технического осмотра транспортного средства в автомобиле. вы принесли на пробу. Каждый из 4 тестов эквивалентен, и вы не будете знать, какой из них вам предстоит пройти, пока не начнется тестирование. Испытания включают в себя запуск двигателя, осмотр в кабине и проверку системы сцепления. Ваш тест может потребовать осмотра всего транспортного средства или только его части, что вам объяснит экзаменатор CDL.
11.7.2 – Проверка транспортных средств класса B и C
Если вы подаете заявку на CDL класса B или C, вам необходимо будет выполнить 1 из 3 вариантов проверки транспортного средства на автомобиле, который вы привезли для проверки. Каждый из 3-х тестов эквивалентен, и вы не узнаете, какой из них вам предстоит пройти, пока не начнется тестирование. Испытания включают запуск двигателя и осмотр в кабине. Ваш тест может потребовать осмотра всего транспортного средства или только его части, что вам объяснит экзаменатор CDL. Вам также необходимо будет осмотреть любые особенности вашего транспортного средства (например, школьный или транзитный автобус).