13Июл

Капот из стеклопластика: Как сделать капот из стеклопластика?

Содержание

Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

  • Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
  • Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
  • Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
  • Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

  1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
  2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

  • Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
  • Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
  • Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

  • Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
  • Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

  • Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат (CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
  • Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
  • 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
  • 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
  • Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)

  • Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
  • Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
  • Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
  • Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
  • Латекс­ные перчатки
  • Шли­фо­валь­ная бума­га (P120-P240), шпаклёвка.

Создание матрицы

  • Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
  • Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
  • При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
  • Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
  • Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
  • Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
  • Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

  • Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.
Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

  • Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и  PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм  gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
  • Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.

  • Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
  • Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
  • На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.
После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

  • Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).
Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.
  • Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
  • Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
  • Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
  • Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

  • Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
  • Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
  • После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
  • Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
  • Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
  • Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.

  • После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
  • С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
  • Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
  • В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
  • Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края (P120-P240).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

  • При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
  • В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
  • Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.

  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Капот из стеклопластика | Так делают

Большой капот— большие проблемы, маленький капот— все равно большие проблемы… Когда мы беремся делать капот из стеклопластика по традиционной технологии (пропитанный полиэфирной смолой стекломат или стеклоткань), то должны понимать, что он не может быть легким и одновременно устойчивым к деформациям.

Либо он будет тяжелым, либо провисшим. Как это ни печально, но “корка” стеклопластика гораздо стабильнее держит форму в вертикальном положении. Горизонтальная, подверженная постоянным температурным нагрузкам пластина капота обычно делается толще, усиливается снизу “пауком”, трубчатой рамкой, теплоизолирующей панелью, или всем сразу и в разных сочетаниях (применяют даже  конструкции с использованием вспененных материалов).

Мой капот имеет сильно изогнутую форму и сравнительно небольшие размеры, что вселяет надежду обойтись малыми затратами.

  1. Для увеличения толщины капота я использую один слой поликормата толщиной 3мм. Несмотря на большую, по сравнению со стекломатом (стеклотканью), цену, общие затраты, с учетом экономии времени на набор толщины, примерно равны.
  2. Зачистив наждачной бумагой верхний слой стеклопластика, промазываю плоской кистью всю внутреннюю поверхность капота полиэфирной смолой. Прижимаю вырезанный по шаблону лист поликормата к смоле и наношу “полиэфирку” на поликор, продавливая его валиком до полной пропитки. Поверх поликормата кладу слой стекломата 600 и прокатываю его валиком, вытягивая из поликормата излишки смолы и одновременно пропитывая стекломат.
  3. В таком виде мой капот имеет толщину, порядка 6 мм и достаточно жесткую, на мой взгляд, структуру.
  4. Монтаж капота на кузове связан с изготовлением дополнительных конструкций. Сначала  я подготовил стальные пластины с приваренными к ним болтами М 8. Сразу прикрутил их к кронштейнам “родных” петель.
  5. Кронштейн со стальной пластиной установил в транспортном (при закрытом капоте) положении. Для того, чтобы пластины с болтами оказались на капоте, мне надо сделать переходную деталь из стеклопластика. Верхняя полка и боковые стороны новой детали должны приклеиться к краям внутренней поверхности капота, а пластины с болтами — к самой детали. На пластилиновую модель этой детали формую 3-4 слоя стекломата 600. Сверху накрываю капотом и жду полимеризации.
  6. Подъем капота показывает, что мои расчеты оправдались — новая деталь и пластины с болтами теперь на капоте.
  7. Бесформенные края приформованной детали обрезаем и обрабатываем наждачной бумагой.
  8. Закладные детали, такие как эти стальные пластины с болтами, необходимо полностью замуровывать в стеклопластик. Подклеиваем пластину снаружи к переходной детали и придаем углу капота аккуратный вид. По правде сказать, на протяжении всей работы с капотом меня не покидали сомнения — не стоит ли смонтировать трубчатую рамку? Поэтому я оставил “голыми” края пластин с болтами для того, чтобы можно было, в случае чего, подварить к ним трубу. Закрепленный  на петлях капот можно поднимать и опускать. Остается смонтировать скобу замка на капоте. Для установки скобы мне нужно подготовить монтажную площадку. Я решил, что лучшей площадкой для скобы будет толстый фланец капота.
  9. Плоскость фланца капота в закрытом положении, должна находиться на расстоянии зазора от верхнего края панели решетки радиатора. Поэтому, я положил полосу оргалита (ДВП) эмитирующую ширину зазора на фланец панели решетки радиатора и замаскировал ее скотчем.
  10. На полосе оргалита я нарисовал приблизительный контур фланца, немного выступающий за переднюю линию капота. В пределах контура рисунка я выложил 4 слоя стекломата 600, пропитанного полиэфирной смолой.
  11. Еще жидкий стеклопластик надо придавить передней кромкой капота. Можно положить на капот какой-нибудь груз, но не настолько тяжелый, чтобы деформировать сам капот.
  12. Правильно склеенный фланец должен оставаться на передней кромке открытого капота. Скотч, служивший разделительным слоем остается на стеклопластике.
  13. На снятом капоте очищаем фланец от скотча.
  14. Обрезаем фланец капота по намеченному контуру.
  15. Поскольку фланец приклеен только по торцу кромки капота, нужно закрепить его дополнительно изнутри. Расстояние между фланцем и внутренней стороной капота позволяет мне зачистить обе поверхности для подклейки. На внутренний угол между фланцем и капотом я наклеиваю 1 слой стеклопластика стекломатом 600. Такие углы очень опасны для проклейки- слишком толстый слой стеклопластика может сильно подтянуть смежные плоскости угла друг к другу. К площадке на фланце капота прикручиваем скобу замка и захлопываем капот. И вот, наконец, все детали надежно закреплены на кузове, но рано радоваться- работа макетчика еще не закончена. Случайный наблюдатель вряд ли оценит качество клейки и хитроумность конструкции деталей, но наверняка обратит внимание на волнистые поверхности и неравномерные зазоры. Но мы не будем показывать непосвященным половину работы. Все эти недоделки легко устраняются при помощи разных шпаклевок и наждачной бумаги. Преимущество стеклопластика становится очевидным, когда понимаешь, что шпаклевки тоже имеют полиэфирную основу и, соответственно, те же свойства, что и наш полиэфирный стеклопластик.
  16. Главное не забывать, перед каждым нанесением шпаклевки зачищать поверхность контакта наждачной бумагой. И прежде всего, я снимаю остатки разделительного слоя с поверхности самих деталей. Большие ямы (если они перешли еще с пластилиновой модели) и кромки зазоров я выравниваю стеклонаполненной шпаклевкой, хотя самая прочная кромка- это срез стеклопластика. Небольшие неровности, царапины и сколы я замазываю универсальной шпаклевкой.
  17. Пусть меня простит маляр, но я проявил свой пластик сам, из баллончика- спрея (ему придется обдирать мою краску перед малярными работами). Зато теперь мне хорошо видно форму. А контрольная сборка на проявленных деталях точнее показывает ожидаемый результат. В таком виде я сдаю работу маляру и с беспокойством жду окончания проекта.

Покраска может усилить достоинства, а может проявить мои просчеты в построении формы и реализации самой концепции. Нельзя сказать, что тюнинг автомобиля- это лотерея, но фактор непредсказуемости всегда присутствует в работе дизайнера эксклюзивных автомобилей. В таких ситуациях я всегда успокаиваю себя, вспоминая мнение одного очень уважаемого мной дизайнера о том, что главное в нашем деле- экспрессия и индивидуальность, а не подражание техническому совершенству фабричного изделия.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №08, 2007 «Горбатый дизайн» часть 5, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Стеклопластиковый кузов автомобиля | Так делают

С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.

Изготовление мастер модели.

Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.

Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.

Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.

Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.

Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т.д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.

Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.

Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого экземпляра кузова.

Если Вы

Покраска обвеса из стеклопластика своими руками. Универсальная инструкция.

Проблемы и методы их решения. Инструкция.

  • Секреты и полезная информация.
  • Рекомендации специалистам и начинающим малярам. 
  • Тонкости и нюансы покраски изделий из стеклопластика.
  • Частые ошибки, мифы и особенности покраски обвесов и тюнинг деталей.
  • Выбор краски, грунтовки, шпаклевок и других материалов.
  • Защита покрашенных обвесов и проблемы стекловолокна.

 

 

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей – все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами. 

  

1. Поры. 

Микро-пузырьки воздуха, которые так легко пропустить при подготовке деталей. 

В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно – нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета. 

Причина возникновения микропор в стеклопластике,  как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые»  участки жидкой шпатлевкой.  Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

 

2. Подготовка обвеса.

Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.

Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании "BODY"! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!

 

 

  

 

3. Подготовка с водой:

Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.

Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях. 
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и "проявку" пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.     

 

 

 

4. Грунт для стеклопластика:

Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста – липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит,  мы скорее назовем их праймерами primers – (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера – поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.

  

 

5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:

Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях.. 

Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска - иначе фатальное "непопадание в цвет вам обеспечено".

  

  

  

 

6. Сушка обвеса в камере:

Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски.  Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере – бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.

 

7. Полировка обвеса после покраски.

Детали после покраски стеклопластика  и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг - мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.

Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины. 

 

 

 

8. Защита обвеса. 

Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.

 

Смотрите так же материал: Подгонка и установка стеклопластикового обвеса своими руками.

Капюшон из стекловолокна по лучшей цене - Выгодные предложения на капот из стекловолокна от мировых продавцов капота из стекловолокна

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для капюшона из стекловолокна. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний капюшон из стекловолокна в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели капюшон из стекловолокна на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в вытяжке из стекловолокна и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести капюшон из стекловолокна по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как сделать вытяжку из стекловолокна

Капот из стекловолокна уменьшает вес вашего автомобиля, увеличивая его характеристики [источник: Magnante].Это грязный проект, поэтому наденьте перчатки, старую одежду и халат. Вам также понадобится много терпения. Выполнение срочной работы может привести к тому, что капюшон будет некрасиво выглядеть или не подходит по размеру.

Материалы:

Объявление

  • 14 листов стеклоткани, нарезанные как минимум на 3 дюйма (76,2 миллиметра) больше, чем исходный кожух
  • Гель-покрытие
  • Малярный валик, покрытый трубой из ПВХ и покрытый разделительным агентом.
  • Смола
  • Разделительный агент
  • Кисти с натуральной щетиной от трех до пяти дюймов (от 76,2 до 127 миллиметров), щетина которой прикреплена клеем

Подготовить формы для вытяжки:

  1. Снимите капот с вашего автомобиля.
  2. Нанесите равномерный слой гелькоута на обе стороны капюшона.
  3. Поместите лист стекловолокна поверх вытяжки, перекрывая вытяжку не менее чем на 2 дюйма (50,8 миллиметра) со всех сторон.
  4. Разгладьте лист от центра к краям, чтобы удалить воздушные карманы.
  5. Смешайте смолу и быстро нанесите кистью на лист, пока она не пропитается. Работайте быстро - смола начинает затвердевать, как только вы добавляете катализатор.
  6. Поместите другой лист поверх предыдущего и быстро смочите его смолой. Если смола станет слишком твердой, добавьте больше смолы.
  7. Повторите шаг 6 еще два или три раза.
  8. Разгладьте листы, удаляя с помощью валика пузырьки воздуха.
  9. Дайте форме для верхней части колпака затвердеть не менее двух часов.
  10. Переверните колпак и повторите шаги с 3 по 9, чтобы сделать форму рамы вытяжки.
  11. Снимите обе формы из стекловолокна с оригинального кожуха [источник: Hotrodders].

Сделать колпак из стекловолокна:

  1. Нанесите разделительный агент на внутреннюю часть формы для верхней части вытяжки и на внешнюю часть формы для рамы вытяжки.
  2. Распылите слой гелевого покрытия на обе формы.
  3. Поместите лист стекловолокна на каждую форму.Нанесите смолу на оба листа.
  4. Повторите шаг 3, добавив второй слой.
  5. Разгладьте листы валиком.
  6. Нанесите слой смолы на лист формы рамы вытяжки до того, как он полностью затвердеет.
  7. Тщательно соедините две половинки формы, точно совместив слои стекловолокна - второго шанса у вас не будет.
  8. Подождите, пока колпак из стекловолокна полностью затвердеет.
  9. Осторожно отделите половинки формы и снимите с формы новый кожух из стекловолокна.
  10. Загрунтовать и покрасить колпак из стекловолокна [источник: Hotrodders].

Как красить колпак из стекловолокна

Вот статья о том, как подготовить детали из стекловолокна перед покраской Hotrod Network.


Итак, вы сделали свою домашнюю работу, сделали покупки и выбрали корпус из стекловолокна для вашего следующего проекта. Круто. Но ведь вы же не хотите, чтобы ваша машина выглядела как багги или корпус лодки, верно? Вам нужен гладкий, гладкий вид стали.

Нет проблем.Уловка отличной краски на стекловолокне (ну, вообще-то на любой поверхности) - это правильная подготовка. Вы знаете - нанесение нужного количества наполнителя, блокирование покрытия для проверки на наличие углублений и тому подобное. Подготовка стекла во многом похожа на подготовку металла. Фактически, после нанесения грунтовки на тело вы выполняете одни и те же действия для обеих поверхностей.

В случае стекловолокна, однако, процедуры перед грунтованием совсем другие, потому что материал очень другой. Понимание того, что такое стекловолокно, и устранение его причуд - это первые шаги к тому, чтобы придать стекловолокну отделку, напоминающую листовой металл.

Правильная подготовка стекловолокна начинается задолго до того, как вы достанете наждачную бумагу. Действительно начинается с выбора самого кузова. Как вы, наверное, догадались, существует огромное количество компаний, производящих кузова из стекловолокна. К сожалению, существует столько же уровней качества тела, сколько и поставщиков тела. Вот пара ключевых качеств, которые помогут вам разобраться в них.

Убедитесь, что вы покупаете кузов, который подходит для того, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Если вы строите трамвай, не покупайте кузов гоночного автомобиля, и наоборот.Кузова гоночных автомобилей обычно имеют панели, которые намного тоньше, чтобы снизить вес, но компромисс - снижение долговечности. К примеру, каменная крошка нанесет серьезный ущерб кузову гоночного автомобиля.

Ищите корпус, сделанный из стекловолокна ручной укладки. Это означает, что маты из стекловолокна были уложены поверх гелькоута в формах, что обеспечивает равномерную толщину панели независимо от того, в какую сторону панели изгибаются или мнутся. Если стекловолокно было нанесено на гелькоут с помощью измельчителя, нет гарантии однородности, особенно на изгибах и углах.(Ружья-измельчители лучше всего использовать для широких плоских поверхностей, таких как корпуса лодок.) Также труднее поддерживать равномерное количество смолы при использовании измельчителя, а слишком большое количество смолы в стекловолокне делает панели хрупкими.

Говоря о смоле, уточните у производителя корпуса, использует ли он инструментальную смолу или универсальную смолу в формах. Инструментальная смола обеспечивает более высокую устойчивость к нагреванию и деформации, но она дороже, чем материал общего назначения.

Еще несколько советов по покупке: купите максимально полный кузов - с дверями и дверной фурнитурой, решеткой, оконной резиной и т. Д. - чтобы обеспечить равномерную подгонку панелей и компонентов.Некоторые компании отправляют свои тела «подвешенными на защелки», поэтому вам не нужно беспокоиться о правильной установке дверей, капота и крышки багажника. Другие продают ходовые части, которые точно подходят под их кузов. Ищите усиления в определенных ключевых областях, таких как пол, капот и крылья, которые помогут этим деталям сохранить свою форму.

Получив свое тело, соберите его в необработанный гелькоут и дайте ему постоять на солнце и застыть. Солнечное тепло вытесняет пузырьки воздуха в смоле, поэтому они не вызывают проблем при рисовании.Тепло также сжимает стекло, что может повлиять на подгонку панели, поэтому вам не нужно делать какие-либо обрезки или прокладки панелей при сборке корпуса на этом этапе. Эта затяжка стекловолокна также дает панелям «память» о том, как они соединяются друг с другом, так что они будут легче собираться вместе после того, как вы разобрали их, чтобы покрасить.

Как долго нужно лечить тело? «Чем дольше, тем лучше», - согласились эксперты, с которыми мы говорили. Минимальное указанное время составляло 48 часов, в то время как другие говорили, что он должен лечить в течение недель, может быть, даже месяцев, особенно если автомобиль будет выполнен в черном или другом темном цвете.Поскольку темные цвета поглощают тепло, вы не хотите, чтобы тепло выводило больше пузырей из смолы или заставляло панели деформироваться или сжиматься после нанесения краски.

После завершения процесса отверждения пора проверить панели кузова, крылья, двери и другие компоненты на правильность установки. Как сказал нам Деннис Тейлор (Dennis Taylor’s Reproductions): «Корпуса из стекловолокна никогда не собирались в Детройте, поэтому нельзя просто предположить, что панели подойдут». Происходит от производителя кузова, что удивительно откровенно.Некоторые производители заявляют, что их тела почти упадут вместе, и их практически не нужно протереть перед покраской.

Однако художники рассказывают другую историю. «Им всем нужна помощь, - сказал Мик Дженкинс из SoCal Speed ​​Shop. И если вы не собирали все тело перед полимеризацией, сделайте это перед шлифовкой и грунтовкой. «Не стоит просто вешать двери и думать, что все остальное подойдет, - сказал Дженкинс. «Некоторые детали могут подходить лучше, чем другие».

Обрезка панелей несложная и может выполняться шлифовальным кругом или отрезным кругом.Обязательно защитите себя, так как пыль из стекловолокна - неприятная вещь. Наденьте защиту для глаз, маску, чтобы не вдыхать стеклянную пыль, и прикрывайте кожу длинными штанами, рукавами и перчатками, иначе у вас будет зуд еще несколько дней.

Если вам необходимо использовать прокладки для правильного зазора в области - например, для размещения дверей - имейте в виду, что из-за гибкости стекловолокна прокладки в одном месте могут вызвать зазор в другом месте. Есть действие и реакция, так что будьте осторожны.

Есть несколько способов исправить слишком маленькую деталь.Не обязательно убирать стеклоткань и смолу; Marson’s Marglass или Evercoat Kitty Hair заполнят небольшой участок. Однако, если подгонка не подходит, вам может потребоваться разрезать панель пополам и добавить секцию из стекловолокна посередине. Это может быть сложно. Вам нужно не только обращать внимание на то, сколько именно материала вы добавляете, чтобы деталь не становилась слишком большой, но также необходимо следить за тем, чтобы вся панель сохраняла свою форму. Например, вам может понадобиться построить доллар, чтобы сохранить изгиб двери.

Чтобы избежать такого переделывания, все, с кем мы говорили, советовали не экономить на покупке кузова.

Мы слышали: «Вы получаете то, за что платите» снова и снова. Если вы потратите несколько дополнительных долларов вперед, вам не придется проделывать большую работу со стекловолокном, чтобы подогнать детали.

Когда вы будете удовлетворены посадкой, вам нужно будет тщательно очистить корпус с помощью воска и средства для удаления жира, чтобы удалить весь разделительный агент со стекловолокна. Если тело не чистое, эти вещества создадут «рыбьи глаза» на краске.

Пришло время начать шлифование. Перед тем как начать, убедитесь, что панели кузова хорошо поддерживаются, иначе вы рискуете изменить их форму, надавив на них шлифовальным блоком.

Одна из приятных особенностей корпусов из стекловолокна заключается в том, что их покрытие гелькоутом действует как начальное покрытие. Отшлифуйте тело до тех пор, пока гелькоут не станет матовым, чтобы на нем хватило зуба на грунтовку. Он также покажет любые низкие точки на панелях, так как они останутся глянцевыми, когда поверхность вокруг них станет тусклой.Большинство маляров, с которыми мы говорили, рекомендовали использовать наждачную бумагу с зернистостью 80 для первого ухода, хотя некоторые сказали, что вы можете начать с 150 или даже 220, в зависимости от качества поверхности гелькоута. Когда вы работаете на больших плоских участках, например на дверных панелях, наши специалисты рекомендуют использовать длинную доску для шлифования ровной поверхности панелей кузова. Если кузов автомобиля имеет слишком много изгибов, чтобы использовать длинную доску, резиновый шлифовальный блок поможет согласовать наждачную бумагу с формой панели.

Два предупреждения о шлифовании гелькоута: соблюдайте осторожность, чтобы не шлифовать слой гелькоута, так как это может привести к появлению мелких отверстий в стекловолокне, которые позже прорвутся сквозь краску подобно вулкану.Также не шлифуйте голый гелькоут мокрым способом. Он пористый и может задерживать воду, которая впоследствии приведет к образованию пузырей на краске.

Есть несколько способов обработать углубления в стекловолокне. Один из них - использовать стандартную шпатлевку или шпатлевку для остекления. Мы также слышали, что грунтовка может помочь. Но будьте осторожны при заполнении отверстий в стекловолокне грунтовкой, так как краска может быть слишком густой, чтобы попасть в отверстие. Вместо этого введите пальцем в отверстие немного шпатлевки или замазки, а затем удалите излишки вторым шлифовальным ходом.Если вы сделали первый проход с зернистостью 80, перейдите к зернистости 180 или 220, чтобы сгладить наполнитель и любые царапины, оставленные зернистостью 80. На этом этапе вам не нужно использовать длинный блок; Подойдет ручное шлифование.

Когда мы спросили о грунтовке для съемки, у каждого художника был свой любимый тип краски и метод рисования. Большинство разбирали кузов и красили детали отдельно. Все говорили, что подойдет любой уретановый или эпоксидный грунт, хотя они рекомендовали держаться подальше от грунтовок для травления, поскольку химический состав травления несовместим со стекловолокном.Многие говорили нам, что не следует смешивать грунтовки и краски между системами различных компаний по окраске. Начните и заканчивать с помощью одной системы, такой как PPG Global System, для достижения наилучших результатов. После того, как первый слой грунтовки нанесен на кузов, оставшиеся этапы покраски будут такими же, как и для листового металла.

Одно большое различие между металлом и стекловолокном состоит в том, что в то время как металл выглядит одинаково с обеих сторон панели, стекловолокно имеет гладкий гелькоут спереди и шероховатую необработанную поверхность сзади.У пары экспертов, с которыми мы говорили, было несколько интересных способов избавиться от грубых сторон.

Пит Сантини и Скотт Холтон из Kustom City использовали Line-X, марку спрея для постельного белья, для отделки нижней стороны крыльев. Защитный слой добавляет прочности стекловолокну, а черный резиновый материал отлично смотрится в колодцах крыльев. Холтон использует материал Line-X и для внутренней части кузова купе Willys, так как он покрывает необработанное стекловолокно и снижает острый аромат стекловолокна.

Одна из уловок Денниса Тейлора, чтобы придать стеклянному кузову вид стали, заключается в отделке деталей автомобиля, которые редко видны, но которые сразу же выявили бы идентичность стекловолокна, если бы заметили. Его главные цели - неровные участки на задней стороне капота и крышки багажника. Они не требуют такой же утонченности, как панели кузова, но небольшое внимание имеет огромное значение. Он сбивает неровные края и линии разъема шлифовальной машиной с зернистостью 24; покрывает область наполнителем для тела Rage; блок-пески с бумагой зернистости 36; добавляет второй, более тонкий слой Rage; затем снова блокирует бумагу с зернистостью 80.Он говорит, что это лучший способ отделать эти области, чем просто заливать смолу или гелькоут, так как эти материалы сами по себе могут стать хрупкими.

Вот и все. Подготовить стекловолокно не намного сложнее, чем подготовить металл. Просто позаботьтесь о том, чтобы вылечить, подогнать и отшлифовать необработанные панели, и у вас будет отделка, которой можно гордиться.

Подробнее: http://www.hotrod.com/how-to/additional-how-to/car-paint-fiberglass-preparation


Двухминутная технология : Сделать вытяжку из стекловолокна. Часть 2: Производство: Стекловолокно

.

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать. Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они заядлые гонщики, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное подключение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовлетворения, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории Выхлоп.

Изготовление фасада может быть сложной задачей, но этого не должно быть, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории прокладок и уплотнений.

Один из самых простых способов повысить мощность вождения - снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным способом без проблем в категории зажигания.

Вы будете проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическая или обычная нефть больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масло и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера, не прибегая к дорогостоящему подъемному комплекту. Все это в категории шин.

Совки для вытяжки из стекловолокна

SC-110
Копия совка 57 T-Bird. Имеет внешний фланец для крепления к вытяжке. на ваш выбор. Входное отверстие с прямым вырезом обеспечивает чистый вид.
Отверстие шириной 13 дюймов. С фланцем шириной 15 дюймов.

SC-110-3 Тот же размер, что и SC-110 (3 дюйма в высоту). Копия совка 57 T-Bird. внутренний фланец для крепления к желаемой вытяжке. Входное отверстие с прямым вырезом обеспечивает чистый вид. Отверстие в основании шириной 13 дюймов.

Дно вид SC110-3 с внутренним монтажным фланцем. Отверстие спереди - 13 дюймов. у основания и высотой 3 дюйма.
SC-555 Совок Stinger

PR-1
Наш самый большой совок Pro-Stock в старинном стиле. Он будет охватывать самую большую карбюраторную систему. Это имеет вместительный клиренс 7 дюймов и длину 40 дюймов. Эта совок поможет ностальгии Гонщик завершил свой маслкар.
ПР-2 Внешний монтажный фланец.
Реплика редкого ковша для капота Challenger T / A. Полностью открытый интерьер позволяет максимально зазор для вашего карбюратора. Внешний фланец позволяет пользователю крепиться к капоту с помощью заклепки или шурупы для листового металла. Задняя часть (длина 20 дюймов) позволяет ширину 21-1 / 2 дюйма зазор внизу. Сзади, общая ширина 28-3 / 4 дюйма (включая "Внешний" монтажный фланец).

PR-23 То же, что PR2, но имеет ВНУТРИ крепежный фланец.

Реплика редкого ковша для капота Challenger T / A. Полностью открытый интерьер обеспечивает максимальный зазор для вашего карбюратора. Внутренний фланец позволяет пользователю крепится к вытяжке с помощью заклепок, шурупов или болтов для листового металла. Задняя секция (длиной 20 дюймов) обеспечивает под ней зазор шириной 21-1 / 2 дюйма.

PR-3
Это уменьшенная версия PR1. Эта совок имеет высоту 5 дюймов. и длиной 31 дюйм.Полностью открытый интерьер поможет прикрыть туннель старого стиля. поршневые коллекторы.

PR-45
Этот ковш обеспечивает полный зазор 5 дюймов. Совок для трубок имеет внешний фланец для монтаж. Совок поставляется в 2-х частях. Крышка совка имеет расширяющееся отверстие для максимального доступа воздуха потребление.

ПР-45

ПР-47
Те же функции, что и PR45.Имеет внешний фланец для монтажа и поставляется в 2-х частях: основание для крепления к капоту и крышке шноркеля для забора воздуха. Дополнительная высота (всего 7 дюймов) позволяет зазор более высоких карбюраторов и коллекторов.
ПР-47
PR47A
Те же функции, что и PR47. Имеет внешний фланец для монтажа и поставляется в 2-х частях: основание для крепления к капоту и крышке шноркеля для забора воздуха. Дополнительная высота (всего 7 дюймов) позволяет зазор более высоких карбюраторов и коллекторов.Основание имеет угол 5 градусов.
Нет фото
PR-12
Расширенная версия про-совка старого стиля. Совок можно приклепать или приклепать к любому капюшону. Внешний монтажный фланец обеспечивает легкое приклеивание, придавая ему внешний вид.
PR-8
Совки для мини-профессионалов старого образца по-прежнему популярны для восстановления маслкаров. Этот совок открыт спереди и имеет внешний фланец для заклепок, болтов или формования.
PR-5
Это копия оригинальной шестипакетной совка 69 Road Runner. Имеет рулонные входные отверстия для этого чистого вида. Полный внешний фланец помогает в установке. Он будет крепиться к стали или капюшон из стекловолокна на ваш выбор.
Ширина спереди 28 (30, включая монтажный фланец)
Ширина сзади 24 (26, включая монтажный фланец)
Высота спереди 4-1 / 2
Высота сзади 2-1 / 4
Размер проема 3-1 / 4

ПР-51
Мустанг Совок.Изогнутый для PERFECT подходит для Mustang 1965 и 1966 годов.

Ширина 27 дюймов спереди
Ширина 24-1 / 2 дюйма сзади
Общая длина 27 дюймов
Высота 2-1 / 2 дюйма спереди
Высота 1 дюйм сзади
Длина болта 26 дюймов
Нижний фланец шириной 2 дюйма


ПР-51

Характеристики на нижней "кривой"
передней 7/8 "кривой. (Центр на 7/8" выше боковых сторон, чтобы соответствовать 65-66 Mustang капот).
Боковой изгиб 1/8 дюйма.(Центр на 1/8 дюйма выше, чем перед / зад, чтобы соответствовать 65–66 Капот мустанг).
Задний изгиб на 5/16 дюйма (центр на 5/16 дюйма выше боковых сторон, чтобы соответствовать 65-66 мм). Капот мустанг).

ПР-51
ПР-53 .. такие же габариты как у ПР-5 но имеет внутренний фланец для монтажа. Болты поставляются только с PR-53. Болты не покажу.

Размеры вне монтажного фланца

PR53

ПР-53..Назад сторона ... Показан внутренний фланец для монтажа. Площадь фланца / основания небольшой изгиб для максимально точного соответствия контуру большинства вытяжек.

Размеры внутри монтажного фланца

PR53

PR-6
Этот совок является точной копией профессионального совка Mustang Boss 429 года выпуска.Это 4 дюйма в высоту и полностью открыть спереди. Крепление может производиться болтами или заклепками. Монтажный фланец внешний, но при желании этот совок можно встроить в капюшон.

PR-63
Совковая реплика 429 Boss Mustang. То же, что и PR-6, но имеет внутренний фланец для облегчения привинчивание к стальному или стеклопластиковому кожуху. Нижний фланец имеет небольшой изгиб для точного соответствия контур капота Мустанга 69-70, но подойдет и для других капотов.Гелевое покрытие для легкой подготовки перед покраской. Размеры такие же, как у ПР-6.

. Низ Вид ПР-63

ПР-82Э "Элеонора" совок, как изначально был замечен на 67 Mustang GT. Передняя часть не открыта. Этот совок имеет дополнительный внешний фланец для крепления к стальному или стеклопластиковому кожуху. Гладкий серый гель финишное покрытие для легкой покраски. Уложен вручную для долгого срока службы и долговечности.
Ширина 28 дюймов сзади / 29 дюймов спереди
Длина 35 дюймов
Высота спереди 2-1 / 4 дюйма

PR-7
Предназначен для встраивания заподлицо в любой капюшон или панель кузова так, чтобы совок входил в поверхность. Первоначально они назывались протоками NACA. Воздух будет втягиваться в совок, но совок не выступает из панели кузова, создавая сопротивление ветру. Фланец 1 дюйм с 3 сторон.

PR-71
Меньшая версия воздуховода PR7 NACA. глубиной 3/4 дюйма . Предназначен для встраивания в кузовную панель и установить ниже поверхности панели корпуса, чтобы не вызывать дополнительного сопротивления воздуха, но обеспечивать проход для забора воздуха для охлаждения или карбюрации. Фланец 3/4 "с 3 сторон.

PR-19
Аналогичен PR9 L-88, но имеет меньший размер для подходящей установки на меньшие бленды. Это ок. Высота на 1/2 дюйма короче, на 2 дюйма уже и на 8 дюймов короче, чем у Совок стандартно-полноразмерный L-88.Он имеет полный внешний монтажный фланец и может быть легко прикручивается или приклепывается к любому капоту.

ПР-9
Совки Л-88 по-прежнему пользуются большим спросом. Unlimited Products имеет лучшие формы в промышленность для этого совка. Открывается сзади и действует как воздухозаборник на капоте. забор воздуха из зоны высокого давления у основания лобового стекла. Большинство настройщиков лепите эту совок прямо на капюшон.Его также можно приклепать или прикрутить к капоту. Общая ширина, включая фланец, составляет 27 дюймов. Внутри у основания 24 дюйма, верхняя часть 16-1 / 2 ширины.

PR-11
Открытая передняя и задняя части, эта двухсекционная совок для снорклинга имеет общую высоту 5 дюймов.
PR11 включает основание и верх (ТОП-3)
Укажите ТОП-3 или ТОП-4

ПР-11

PR-13
То же, что PR11, но имеет общую высоту 7 дюймов.Основание совка имеет фланец для крепления на болтах. или лепка в капюшон. Крышка совка является отдельной (входит в комплект) и имеет полный внутренний базовый фланец для монтажа к верхней части основания. Эти внутренние фланцы позволяют использовать комплект воздушного поддона для надлежащая герметизация воздухозаборника. Шноркели на лобовое стекло необходимы, когда двигатель заводится назад. Совок можно расположить рядом с лобовым стеклом, чтобы использовать высокое давление при основание лобового стекла.
PR13 включает основание и верх (ТОП-3)
Укажите ТОП-3 или ТОП-4

ПР-13

PR-16
То же, что и PR13, но имеет встроенный угол в 5 градусов.Этот угол ставит переднюю часть совок на 9 дюймов выше капота, и задняя часть будет иметь высоту 6 дюймов. Это также позволяет совок для автомобилей с большим количеством граблей.
PR16 включает основание и верх (ТОП-3) |
Укажите ТОП-3 или ТОП-4

ПР-16

DS-125
Новый ковш Aero-Drag. Общая высота 21 1/2 дюйма. Предназначена для установки. к поддону воздушного поддона карбюратора.Основание 19 дюймов x 11 1/2 дюймов. Проем 45 квадратных дюймов. Закругленное отверстие на входе обеспечивает максимальный приток воздуха. Аэродинамическая форма снижает сопротивление. Контурный задний салон помогает поддерживать воздушный поток.
ТОП-1
Этот совок «топ» приобретается отдельно. Это верхняя часть стандартный совок для снорклинга. Лопатки для сноркелинга Unlimited предлагают расширяющийся вход для максимума воздухозаборник и для поддержки переднего края отверстия черпака.Эта дополнительная поддержка устраняет необходимость болта поддержки центра, таким образом устраняя «железо магазин "смотреть.

ТОП-1

TOP-2
Это то же самое, что и TOP1, но его высота составляет 3 1/2 дюйма. Это наш стиль BIG GULP и обеспечивает больший воздушный поток и дополнительный зазор карбюратора. Его можно обменять и установить в место ТОП1. Как и все совки Unlimited, он полностью вручную ламинирован.


ТОП-2

TOP-3
Эту верхнюю секцию можно приобрести отдельно. Это верхняя часть только для PR11, PR13 и PR16. Он имеет полностью закрытый нижний фланец. Это позволяет легко разрезать отверстие для потока воздуха в точное положение, необходимое при движении двигателя назад. Все безлимитные у трубок есть расширяющееся входное отверстие для увеличения притока воздуха и обеспечения того, чтобы передний край совка сохраняет форму, не провисая.


UP22.com гигантский веб-сайт для качественного стеклопластика. Клиенты согласны, подходят, цена, качество - все идет вместе на UP22.com. Посещайте UP22.com чаще, чтобы видеть обновления, специальные предложения и новинки. Или посетите наш завод в Hesperia CA. Вы можете забрать товары (звоните заранее) или просто просмотрите нашу огромную фабрику. Вы можете запросить, чтобы увидеть наш складской магазин и посмотрите, как производятся наши изделия! Новые совки готовятся добавлен в нашу продуктовую линейку.Свяжитесь с UP22.com

TOP-4
Это то же самое, что TOP3 (верх для совков для трубок на лобовое стекло), но это 3 1/2 дюймов. Это стиль BIG GULP, обеспечивающий больший поток воздуха и дополнительную высоту для более высокая карбюрация. Как и все совки Unlimited, он полностью ламинирован вручную для долгая жизнь и высокая прочность.
SC-170
Реплика раннего стиля I.R.O.C. Совок Daytona с капюшоном. Боковые форточки есть вырезать до нужного размера.Общая длина составляет 57-1 / 2 дюйма в самом широком месте. (около задней части) составляет 36-1 / 2 дюйма (39-1 / 2 дюйма, включая монтажный фланец). Имеет внешние фланец для крепления к стальному или стеклопластиковому кожуху. Передняя часть имеет небольшой изгиб вниз, чтобы соответствовать контуру капюшона. Контур соответствует 82-92 Камаро. Отступы Предназначен для установки заводских (82-92 Camaro) жалюзийных панелей.
ПР-94 Двойной Ram-Air совок. Форма для капюшона 94-02 S-10 и S-15. Совки шириной 8 дюймов x 1-1 / 4 высоко.Общая высота сзади составляет 1-1 / 2 дюйма. Ширина «совка» сзади 32-1 / 2. В целом ширина, включая фланец, составляет 37-1 / 2 ширины сзади. 40 дюймов в длину.

UP22.com гигантский веб-сайт по качественному стекловолокну. Покупатели согласны с тем, что на UP22.com собраны все, что нужно, цена, качество. пожалуйста Посещайте UP22.com часто, чтобы видеть обновления, специальные предложения и новые товары. Или посетите наш завод в Hesperia CA.Вы можете забрать вещи (позвоните заранее) или просто просмотрите нашу огромную фабрику. Вы можете запросить возможность увидеть наш склад и узнать, как наша продукция производится! В нашу продуктовую линейку добавляются новые совки. Проверьте с UP22.com

SC502

2-полосный совок с черным верхом. Особенности внутреннего фланца для легкий монтаж. Передний нижний край имеет выемку для идеального прилегания к капоту 55 Chevrolet.

Совки старого образца Страница №1 ->
Aero Scoops Страница № 2 ->

.Экран Медиа

1. (),

Матовый белый (MW)
,. ,.
Стекловолокно матовый белый (FMW)
,. 4. . Грандвью,.
PS Белый матовый (PS MW)
,.,,,.
Высококонтрастный серый стекловолокно (FHCG)
, Матовый белый стекловолокно,. Высококонтрастный серый ЖК-дисплей DLP. МВт.

PS Серый высококонтрастный (PS HCG)
. ,. ЖК-дисплей DLP, -, PS MW.

Высококонтрастный серый (HCG)
, матовый белый,. ,.

2.

Стеклянные бусины (GB)
`` GB.
,:.
Контрастные стеклянные бусины (CGB)

.
Стеклянные бусины.

3.

PS Cineflex
,.
.

, 50%.