Как занизить ваз 2107 своими руками

Любителям тюнинга будет интересно узнать, как занизить ВАЗ 2107. Стоит отметить, что такая машина довольно часто встречается на отечественных дорогах. Если вести о ней речь максимально подробно, то надо бы заметить, что именно она является наиболее популярным и распространенным представителем классики. Возможным это стало благодаря простоте и многофункциональности.

Как занизить ВАЗ 2107? Согласно некоторым статистическим данным, этот вопрос частенько сегодня задается на автомобильных форумах. Нужно разобраться с данной проблемой. Как правило, основной перечень работ сводится к тому, что люди делают разного рода манипуляции непосредственно с подвеской. Благодаря этому удается добиться уменьшения дорожного просвета.

Чтобы все сделать качественно, следует иметь при себе вот что:

• Непосредственно сами укороченные пружины.
• Новые качественные амортизаторы.
• Инструмент слесарного характера, к которому относятся отвертки, плоскогубцы, молотки и тому подобное.
• Стабилизаторы поперечной устойчивости, усиленного образца.

Все перечисленное под рукой? Отлично! Значит, можно приступать к выполнению основной работы.

Если водитель решает, что наконец настало время заняться тюнингом своей «семерочки», ему следует подготовить себя к значительному изменению некоторых других параметров транспортного средства. В случае если он к этому готов, не нужно медлить. Подвеску придется занизить в обязательном порядке, поскольку только так удастся сохранить устойчивость железного коня на дорожном покрытии.

Начинающие автолюбители часто прибегают к весьма примитивному методу того, как это можно делать. Они просто-напросто вынимают пружину, выполнив несколько нехитрых манипуляций, а дальше срезают с нее несколько витков. Безусловно, просвет в этом случае становится намного меньшим, но данная процедура является достаточно негативной для всей машины в целом.

Когда срезается один или пара витков с пружины, машина может стать не просто немного жесткой, а очень жесткой. Плюс ко всему, управляемость становится намного хуже. Велика вероятность стать виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия. Ну и нужно помнить об износе ходовки, который увеличивается примерно в пять раз.

Из написанного следует краткий, но очень логичный вывод. Суть его в том, что при самостоятельном проведении работ, касающихся тюнинга, не стоит просто срезать пружины. Лучше потратить немного больше времени, но сделать все качественно. Определенно, есть методы, которые совершенно не вредят транспортному средству, но при этом делают его таким же привлекательным.

Для достижения необходимого результата, придется потратиться на действительно качественные запасные части, которые были произведены специально для тюнинга. Речь про них уже шла несколькими абзацами ранее. Больше нет ни единого способа, который позволил бы снизить негативное влияние на все элементы транспортного средства.

Говоря про иные модели отечественного автопрома, относящиеся к классике, следует отметить важную деталь — все работы проводятся абсолютно одинаково. Логично, что и детали стоит применять исключительно самого лучше качества, а не срезать пружины.

По поводу установки новеньких пружин. Здесь нет ничего нового, действовать следует по стандартной схеме. Значит, что действовать следует согласно базовым правилам, которые применяются при сборке элементов ходовой части машины. Примечательно, что для каждой отдельно взятой детали, имеется руководство. В случае возникших трудностей, к нему всегда стоит обращаться.

Всегда следует держать в уме негативные моменты, которые могут быть обнаружены после окончания работ. Как уже было сказано, машина становится более жесткая. Это чувствуется практически сразу после трогания. Но есть и достоинства, что является подтвержденным фактом. Например, увеличивается уровень устойчивости во время вхождений в крутые повороты. Ну и самое главное — изменение внешнего вида. Собственно, для чего и затевается данная процедура. Машинка и правда выглядит намного лучше.

Нужно помнить про регулятор тормозных сил, расположенный в задней части. Его обязательно нужно настроить. Не сделав этого, автомобиль сам посчитает, что имеется перегруз. В момент торможения, задние колеса будут «идти» юзом.

Наверное, на этом следует подвести черту. Исходя из прочитанного, можно прийти к выводу, что всего есть два способа того, как занизить ВАЗ 2107. Известно, что банальная подрезка не самый лучший вариант. Намного лучше — просто купить новенькие элементы ходовой системы, которые к тому же значительно повысят срок использования транспортного средства.

Спортивная подвеска и шины на ВАЗ 2107

Выбор пружин и колес

Нам подойдут как стоковые пружины, так и с переменным шагом без занижения. Для достижения общей жесткости передние пружины должны быть менее жесткими, чем задние. Родная задняя подвеска никуда не годится, она слишком мягкая, поэтому, если в салоне находится несколько человек, машина моментально теряет в управляемости, да и что скрывать, вы рискуете нарваться на первую же кочку и повредить днище автомобиля. Колеса могут начать цеплять подкрыльники.

Немаловажным является правилльный выбор шин и автомобилных дисков. Колесные диски в Киеве можно купить за вполне приемлимые деньги.

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости. Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете.

Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2016 году,рассказ про лифт подвески,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Что получаем в итоге

Дорожное полотно при спортивной подвески ВАЗ 2107 намного лучше ощущается, не так заметны различные неровности и ямы, при наборе скорости автомобиль прижимается к земле. Все операции по установке подвески проходят в специальном салоне. Там соблюдаются особые условия, благодаря которым повышается устойчивость и управляемость. После установки клиренс уменьшится примерно на 3см, пружины и амортизаторы подбираются для данного типа автомобиля. Помните, что автомобиль после установки спортивной подвески станет мене комфортнее, ведь спортивная подвеска на то и спортивная, чтобы улучшить ходовые качества машины, это происходит за счет потерь в комфорте. Не волнуйтесь, потери будут минимальными. Существует вариант, при котором автомобиль практически не потеряет в удобстве. Для этого нужно отказаться от дополнительных растяжек, стабилизаторов и жестких сайлентблоков.

Перед началом усовершенствования своей «ласточки» задумайтесь, нужно ли это делать. Наверняка на заводе работают не глупые люди, конструкторы долгие годы работали над тем, чтобы отточить выверить каждую деталь автомобиля, тюнинг нарушает это произведение конструкторской мысли. Образцы автомобилей с стандартными деталями годами проходили проверку на полигонах. Но если, прочитав строки выше, подумав хорошенько, вы все равно хотите доработать подвеску своего автомобиля, то эта статья вам поможет в этом. Для изменения вашей подвески вам понадобиться дополнительное слесарное оборудование.

Не секрет, что устойчивость автомобилю на дороге придает именно подвеска, она играет не маловажную роль в качестве управляемости. Поэтому логично, что если, к примеру, мы форсировали двигатель автомобиля, то параллельно необходимо тюнинговать подвеску. Подвеска напрямую связанна с мощностью двигателя автомобиля. На автомобилях, выпущенных с завода изготовителя, мы можем наблюдать, насколько точно подогнаны все детали друг к другу, учитываться каждая характеристика той или иной части автомобиля.

Но давайте конкретно поговорим про тюнинг ваз 2107, ведь собственно об этом и наша статья.

Большинство людей считает, что метод в котором с помощью срезания пары витков пружины уменьшается ее размер, довольно таки подходящим и не требующим каких либо доработок. Обычно такие я бы сказал не очень далекие люди основывают свою точку зрения на каких то расчетах. Но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. На деле простое урезание пружин приведет лишь к простому опускание автомобиля, но при этом появятся дополнительные проблемы, над которыми автовладельцу придется поломать голову. Я говорю о сильном снижение устойчивости авто на дороге, некоторые детали автомобиля имеют свойство изнашиваться быстрее, например, такие как ходовая часть, наконечники рулевых тяг, шарниры, подшипники и т.д. Конечно, если вы твердо убедили себя в необходимости занизить свой автомобиль, и вас ничто не переубедит, то тут можно дать несколько советов, а именно используйте сертифицированные детали при тюнинге вашего авто. Качественного тюнинга можно достичь лишь таким способом. Приобрести необходимые запчасти всегда можно в сети интернет. Главное точно знать, какие вам нужны детали. При тюнинге подвески используйте укороченные пружины, которые не изношены и не потеряли заводской жесткости, конечно, они должны подходить по параметрам автомобиля.

Не надо придумывать велосипед строго соблюдайте инструкцию по тюнингу. После тюнинга езда на автомобиле станет жестче, предусматривайте этот момент до начала изменений. Конечно, вы получите и не мало плюсов, таких как внешний вид, устойчивость в поворотах. После завершения всех работ вам будет необходимо настроить регулятор тормозных сил задней оси. Удачи в тюнинге подвески.

Заниженная Лада Приора — зачем занижать, как это сделать правильно

Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.

Зачем занижать «Ладу Приору»

На дорогах нашей страны нередко можно встретить «Приоры» с заниженной посадкой. Основная причина, по которой владельцы прибегают к такому решению — улучшение внешности автомобиля. Занижение позволяет придать машине спортивный вид. Таким бюджетным способом ВАЗ 2170 можно выделить из дорожного потока. При правильном выполнении работ по занижению можно получить следующие преимущества:

• снизить крены при прохождении поворотов;
• улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.

Занижение подвески улучшает внешний вид и управляемость автомобиля

Один из основных недостатков занижения автомобиля кроется в качестве дорог: любая ямка или неровность может привести к серьёзным повреждениям элементов кузова или агрегатов автомобиля (бамперы, пороги, картер двигателя, выхлопная система). Из-за низкой посадки владельцу приходится гораздо чаще посещать автосервис по устранению тех или иных проблем. Поэтому при желании сделать свою «Приору» ниже нужно учитывать следующие минусы подобной процедуры:

• придётся внимательнее планировать свой маршрут;
• неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
• из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.

Как правильно занизить «Приору»

Занизить посадку на «Приоре» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска считается одним из лучших, но одновременно и дорогостоящих способов занижения автомобиля. Водитель по мере необходимости может поднять или опустить кузов машины. Помимо высокой стоимости такого оснащения, работа должна проводиться специалистами, которые разбираются в электронике и ходовой части автомобиля. Поэтому большинство владельцев «Приор» предпочитают менее затратные способы занижения.

«Приору» можно занизить при помощи комплекта пневмоподвески, но этот вариант довольно дорогостоящий

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Приору» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50, -70, -90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

• пружины передние и задние;
• стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
• передние верхние опоры;
• чашки пружины;
• отбойники.

Комплект регулируемой подвески состоит из амортизаторов, пружин, опор, чашек и отбойников

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

1. Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

   Снимаем с автомобиля штатный амортизатор

2. Монтируем регулируемый амортизационный элемент.

   В обратной последовательности устанавливаем новые амортизаторы и пружины

3. Регулируем подвеску по высоте специальными гайками, выбирая нужное занижение.
4. Аналогичным образом меняем передние стойки и производим регулировку.

   После установки стойки регулируем нужное занижение

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

• стойки Demfi -50;
• пружины Техно Рессор -50;
• опоры Сэви Эксперт.

Для занижения подвески понадобится комплект из стоек, пружин и опор того или иного произодителя

Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.

Также потребуется подготовить такие инструменты:

• ключи на 13, 17 и 19 мм;
• головки торцевые на 17 и 19 мм;
• пробой;
• молоток;
• плоскогубцы;
• трещоточная рукоятка и вороток;
• смазка проникающая;
• стяжки пружин.

Замена элементов подвески проводится следующим образом:

1. Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
2. Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.

   Крепление стоек к поворотному кулаку отворачиваем воротком с головками или ключами

3. Расшплинтовываем гайку шарового пальца и откручиваем её.

   Вынимаем шплинт и откручиваем гайку крепления шарового пальца

4. При помощи молотка и монтировки либо съёмника спрессовываем шаровой палец.

   Съёмником или молотком спрессовываем палец из стойки

5. Откручиваем верхнюю опору стойки.

   Отворачиваем верхнюю опору стойки

6. Извлекаем стойку в сборе.

   Отвернув крепёж, снимаем стойку с автомобиля

7. На новые стойки устанавливаем пружины и опорные подшипники.

   Собираем новую стойку, устанавливая пружины и опоры

8. По аналогии меняем задние стойки, отворачивая верхнее и нижнее крепление и устанавливая новые элементы.

   Задний амортизатор меняется вместе с пружинами на новые элементы

9. Сборку производим в обратном порядке.

Видео: замена передних стоек на «Приоре»

Низкопрофильная резина

Одним из вариантов занижения подвески «Лады Приоры» является установка низкопрофильных шин. Штатный размер резины для рассматриваемого авто имеет следующие параметры:

• 175/70 R13 82T;
• 175/65 R14 82Н;
• 185/60 R14 82Н;
• 185/65 R14 86H;
• 185/55 R15 82H.

Резина с низким профилем также позволяет занизить посадку

При занижении посадки путём установки шин низкого профиля следует соблюдать небольшой отступ от штатных размеров. В противном случае характеристики автомобиля могут ухудшиться, что негативно отразится не только на ходовых качествах, но и на износе элементов подвески.

Подпил пружин

Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.

При укорачивании пружин болгаркой удаляют 1,5–3 витка

При занижении подвески от -50 потребуется срезать отбойники пополам.

Видео: бюджетное занижение подвески «Приоры»

Отзывы автолюбителей о занижении подвески «Приоры»

Занижение автомобильной подвески — мероприятие на любителя. Однако, если вы решили провести данную процедуру со своей «Приорой», нужно ознакомиться с возможными вариантами, выбрав наиболее подходящий. Внесение изменений в подвеску желательно доверить опытному механику либо использовать специальные комплекты для занижения посадки, которые без труда можно установить своими руками.

Ваз 2106 заниженная на 30. Метод отпиливания пружин

Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — .
В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками , и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.
Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз .

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения . Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте. Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой. Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант. В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску , которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих. Так же рекомендую после занижения сделать вам, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Дошло дело и до подвески. Начал с задней. Решено было ставить Технорессор — 70 и сток аморты с доработками, а вперед — Технорессор — 50 и аморты сразу с занижением или стоковые (в зависимости от состояния; разберем — увидим).
Итак, первым делом купил пружины. Красивые, зеленые. И я рад)

Вот они! =)

Начал устанавливать.
Первую пружину снял с помощью стяжек. Но без них гораздо проще — домкратишь повыше, и пружина выходит.

Чего и следовало ожидать — стояли усиленные резиновые проставки под пружины. Поэтому машинка была как джип)))
Купил стандартные тонкие. Разница между ними в 2 сантиметра примерно. Это позволяет провернуть одну фишку. Об этом позже.

Справа усиленная, а слева — стандартные проставки

Показываю наглядно разницу между заводскими пружинами и технорессоровскими — 70: разница 2,2 витка.

Но стоит учесть, что жесткость разная. Поэтому, если пилить пружины на такое количество витков, занижение получится больше, чем — 70, т.к. сток пружины теряют жесткость при отпиле и проседают сильно. Моё субъективное мнение)

Амортизаторы оказались вполне рабочие. Недавно меняные, судя по хорошо сохранившейся наклейке. «Обер крафт» — о таких даже и не слышал.

Новая пружина входит вообще легко, т.к. короче. Сразу ставим сверху проставку. Затем умещаем второй домкрат под задний мост (где крепится реактивная тяга) и опускаем машину. Пружина прижмет проставку, встанет на место. Главное — совместить концы пружины с пазами в нижней чашке и верхней резиновой подушке.

И опускаем машину

В моём случае новые тонкие проставки не садились на место. Мыльный раствор не помог. Пришлось подрезать их изнутри слегка.
Новая пружина на месте:

Теперь самое интересное. Чтобы машина не была табуреткой, нужно сохранить полный ход амортизаторов. При занижении — 70 мм мы видим, что аморт сокращает свой ход примерно на 9 см по-моему (уже подзабыл, описываю августовские события))). В общем это расстояние нужно компенсировать, чтобы сохранить рабочую мягкую подвеску.
Отметил на фото красной линией это расстояние:

И не обязательно покупать специальные с занижением. Нужный эффект дают так называемые «домики» или кронштейны для переноса крепления амортизатора. Вообще то их применяют для завышения, но если перевернуть сие изделие с ног на голову, то они годятся и для занижения.

Родные классические подойдут без проблем с минимальными доработками. Но, во-первых, я их не нашел, объездив весь город, во-вторых — они дают маленькую прибавку для такого занижения — порядка 4-5 см. То есть аморт остается зажатым на пару тройку сантиметров. Идеально при занижении до — 50 мм, но ведь я занижаю на все 70 мм))).

Остается второй вариант — использовать домики от восьмого семейства. Но с ними придется помучиться: они держатся непрочно и могут проворачиваться. При некоторых доработках этого можно избежать и получить 100% эффект, а также возможность регулировки хода амортизатора!

Друг подогнал старые, но добротные из толстого металла кронштейны, которые вызывают доверие в отличие от магазинных, сделанных будто из фольги.
Чтобы адаптировать чужеродный «домик» для своего шайтна, я взялся за болгарку: сделал два пропила по бокам на такую высоту, чтобы «домик» вошел в стандартное место крепления аморта и чтобы совместились крепежные отверстия на «домике» и месте крепежа. Также нужен пропил с торцевой части «домика», дабы он не касался реактивной тяги. В первый раз я переборщил, отрезал много. Второй раз получилось отлично. На фото будет понятнее:

Зачем так возиться, спросите вы? Ведь можно просто выпилить всё целиком, как на фото:

Но таким образом мы избавляемся от «ушек» по углам, которые НЕ ПОЗВОЛЯЮТ нашему «домику» проворачиваться! Надо оставить эти «уши» — буду прекрасно сдерживать кронштейн от проворота. И не нужно никакой сварки.

Наглядно

Затем нужно подобрать внутренние втулки под ширину домика. Они не дадут «домику» погнуться от затяжки. А затягивать нам придется крепко. Отлично подходят втулки от больших реактивных тяг, на крайняк можно пилнуть длинную втулку с нижнего крепления заднего аморта.

втулка от реактивной тяги

Закручиваем болты и гайки. Имеем такой вид.

Теперь о бонусе — регулировке. Во-первых, поставив усиленные проставки взамен стандартных тонких, я могу сделать занижение — 50мм вместо -70мм, ведь их толщина больше как раз на 2 см! И смотрим на последней фотографии — верхнее отверстие в «домике» как раз соответствует занижению -50 мм! Если мы будем использовать нижнее отверстие — аморты будут стучать на лежаках и прочих неровностях.

Допустим, захотелось мне изменить конфигурацию и занизиться на 70 мм. Тогда я беру и ставлю тонкую резиновую проставку под пружину, получаю просадку на нужные мне 2 см, а затем перекручиваю крепление амортизатора с верхнего отверстия «домика» на нижнее. В итоге — рабочая заниженная подвеска! Причем амортизатор будет иметь в запасе хода ещё около 1 см, что нам на руку. Опять же не будет стуков на кочках.
Такая фишка возможно только при использовании восмеро-девятошных «домиков».

Естественно, я все эти варианты перепробовал. Переставлял пружины порядка пяти раз! «Домики» так вообще раз десять!) Остановился на занижении в — 70 мм. В итоге имею заниженную заднюю подвеску с рабочим ходом родных амортизаторов. По ощущениям, как будто на едешь на стоке. А как известно, стандартная подвеска у Жигулей очень комфортная и мягка. И эти свойства можно сохранить даже занизив машину. Причем при минимуме вложений!

Всем спасибо! Комментируйте! Спрашивайте, если что-то непонятно!

P. S. И на последок (передок — сток!):

P.P.S. Регулируемую тягу Панара ставить не пришлось, мост остался на месте! =) Бывает и такое)

www.drive2.ru

Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — как построить корч самому.
занизить ваш ваз .

• 3. Пневмоподвеска.

занижения занижение занижении заниженную подвеску занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении

vazkorch.ru

ВАЗ 2106 клиренс

Встретить на дороге заниженную «шестерку» можно довольно часто. Особенно, когда водитель — молодой парень. Причин, по которым занижают клиренс на ВАЗ 2106, бывает несколько. Первоначальная идея уменьшить дорожный просвет появилась в гонках обычных автомобилей: раллийных или кольцевых, дрифтования и подобных соревнований. Для достижения этого эффекта проводят «зажатие» подвески, что снижает центр тяжести, делая машину более ведомой и чуткой.

Необычный вид и посадка машины, популярность автомобильного спорта заставили многих тюнинговать свои авто подобным образом. Со временем это стало модным и было признано одним из способов выделиться из стандартного образа вазовской шестерки. При этом ощутимым минусом езды на низкопосаженном автомобиле служит неровность отечественных трасс и искусственные дорожные преграды («лежачие полицейские»).

Способов самостоятельно занизить ВАЗ 2106 существует достаточно много, от затратных до бюджетных. Наиболее простыми для владельца автомобиля станут покупка и установка готовых заниженных наборов для «классики» либо самостоятельная корректировка пружин путем их спиливания на нужную высоту.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.

Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

После того как, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ.

Вернуться к оглавлению

Установка готового набора элементов

Если владелец решил воспользоваться готовым набором элементов, после предварительной подготовки автомобиля можно приступать к его установке. Современный авторынок предоставляет огромнейший выбор деталей и производителей, жестких и мягких пружин и амортизаторов, под любое занижение. Проблема в том, что к вазовской «классике» не все подходит. Но найти можно. Главное, четко определиться: на сколько хочется занизить авто и в каких условиях машина будет эксплуатироваться.

• машине придается достаточная жесткость;
• подвеска автомобиля остается рабочей, машина не будет «прыгать через неровности дороги.

При подборе готовых деталей следует учитывать количество витков у пружины. Меньше витков — меньше высота, что важно при занижении авто. Существуют спортивные наборы, имеющие соответствующие характеристики. Среди них вполне можно подобрать подходящий.

Кроме покупки готового набора, существует вариант заказа у специалиста деталей с нужными характеристиками. После монтирования обновленной подвески все компоненты собирают в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично. После отрезания рекомендуют поставить тягу панару. Это позволит производить коррекцию заднего моста по центру, потому что после посадки мост частенько «уводит» в сторону.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Вернуться к оглавлению

Прочие способы снизить авто

Кроме перечисленных способов, на несколько сантиметров опускается автомашина, если владелец уберет некоторые детали автомобиля.

Детали	Работы и результат
К таким элементам относятся подымающиеся прокладки из резины, стоящие под пружинами.	Их снятие помогает убрать эти несколько сантиметров.
Важной деталью, влияющей на высоты, являются амортизаторы.	Старые вазовские модели имеют удлиненные (еще разборные) элементы, а еще на машинах давних годов выпуска попадаются амортизаторы от «Москвича». Они также длиннее последних разработок, задирают авто сзади визуально. Смена этой детали также поспособствует снижению посадки.
Некоторые владельцы экспериментируют с дисками меньшего размера.	На них вешают шины низкого профиля, что тоже уменьшает высоту.
Более опытные профессиональные водители позволяют урезать сантиметры клиренса.	Это производится методом переноса точек крепежа автомобильной подвески на «шестерке», или ступиц.

Некоторые операции требуют не только особых знаний и умений, но и точности предварительных расчетов. Да и не каждый автомобиль перенесет подобные эксперименты.

expertvaz.ru

Как правильно занизить ваз 2101, 2106, 2107

Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — .
В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками , и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.
Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз .

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения . Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте. Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой. Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант. В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску , которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих. Так же рекомендую после занижения сделать вам, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

portalvaz.ru

Колхоз в массы. Часть вторая) (Занижение 2106)

Никогда не думал, что буду резать пружины, да и вобще лазить в подвеску авто. Но спилив по полтора витка сзади, меня никак не покидала мысль доделать таки все до конца.
И советом механиков (состоит совет из меня и моего кореша) было решено переделать подвеску для лучшей устойчивости в поворотах и на трассе. Как я гдето прочитал разок: «занижение делается: 90% ради понта, остальные для лучшей устойчивости. было решено резать 2.5 витка спереди! Так и сделали. Итого перед -2.5 витка. Шоки вставлены стоковые. Они уже давно были убиты. Но при занижении почти совсем перестали работать. из-за нехватки седств пришлось пока оставить их.
Теперь с гордостью могу сказать что работы по подвеске закончились. Вкруг газовые амортизаторы Sachs 579. Как выяснилось спереди стояли нивские пружины и нивские амортизаторы.

Грязный)

Что в итоге:
В итоге устойчивость на трассе просто потрясающая для классики! Конечно если кожа на жопе чувствительная, то лучше отказаться от такой доработки) Подвеска жесткая. Маленькие неровности глотает отлично. На кочках чувствуются удары по пятой точке. Ну а если вы любитель пролетать через лежачие полицейские, то стоит привязать всё что лежит в багажнике… да и в салоне тоже…
Во многом удары по заднице были обусловлены здохшими амортизаторами. Сегодня они были заменены на газовые. И о чудеса! Подвеска работает! Причем очень неплохо. Получил жесткую но в тоже время упругую подвеску. Думаю, что на классике должна быть только такая. Просто советую всем проделать то же самое пусть даже без занижения. Разница очевидная. =)

smotra.ru

занижение ваз 2106 видео YouTube

10 меc назад

3 лет назад

Я в Вконтакте: http://vk.c…

4 меc назад

Пилим пружины -2 витка перед, зад, плюс замена шаровых опор.

8 меc назад

1 лет назад

ПОДДЕРЖИ ПОДПИСКОЙ)): ВКонтакте: https://vk.com/garage_kbp DRIVE2: https://www.drive2.ru/r/lada/470112140447973539/ Instagram: …

1 лет назад

Надумал немного занизить заднюю подвеску шестёрочки, после высокой посадки. Для этого купил пружины задние…

2 меc назад

Как правильно занизить ваз? Наглядный пример результата на автомобиле Ваз 2107 стенс. Весь конфиг подвески…

1 лет назад

ВАЗ 2101 «синька» Занижение. Замена задних пружин. И новая резина! Нашёл резину И-151, такая ставилась на «копей…

2 лет назад

1 лет назад

12 меc назад

4 меc назад

Извиняюсь, что в очках, было солнечно. Решил немного рассказать о низкой подвеске GT-Sport с пружинами Технорес…

1 лет назад

syoutube.ru

как занизить ваз 2106 видео Видео

10 меc назад

Как правильно занизить ваз? Занижение по средством пиления пружин. Стенс из классики. Скоро купим диски…

3 лет назад

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor)

3 лет назад

http://vk.com/id220914948 -я ВК http://vk.com/club72528041 -моя группа.

2 лет назад

Мы сняли полностью пружины и амортизаторы, как на ней ездить?

3 лет назад

http://www.youtube.com/channel/UCPSVCbJ1I2YfcQcW5XCnObQ канал https://vk.com/club81732020 группа в вк.

3 лет назад

Контакты по вопросам сотрудничества (спонсоры,предложения рекламы): Почта: Я в Вконтакте: http://vk.c…

1 лет назад

https://vk.com/ui1380rus группа в ВК Я В VK- https://vk.com/igor.kulikov2013 Я В Instagram- https://www.instagram.com/igorkulikov1380/

8 меc назад

Треки из видео: Hippie Sabotage — Devil Eyes Abang Kay – Distance ВК — https://vk. com/senya.pznk Drive2 …

12 меc назад

В данном видео были установлены пружины ФОБОС — 40.Серия «Прогрессивные пружины» переменный шаг СПОРТ -40…

1 лет назад

вк-https://vk.com/edultseva вк-https://vk.com/alexey_markelov аск-https://ask.fm/alexey_markelov вк Дани-https://vk.com/id298491273.

3 лет назад

Приобретен ВАЗ 2101 1977 года — будем подготавливать ее к зимнему дрифту. Задача такая — подготовить машину за…

4 лет назад

как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз классического ряда, советы по замене, маленький обзор…

Встретить на дороге заниженную «шестерку» можно довольно часто. Особенно, когда водитель — молодой парень. Причин, по которым занижают клиренс на ВАЗ 2106, бывает несколько. Первоначальная идея уменьшить дорожный просвет появилась в гонках обычных автомобилей: раллийных или кольцевых, дрифтования и подобных соревнований. Для достижения этого эффекта проводят «зажатие» подвески, что снижает центр тяжести, делая машину более ведомой и чуткой.

Необычный вид и посадка машины, популярность автомобильного спорта заставили многих тюнинговать свои авто подобным образом. Со временем это стало модным и было признано одним из способов выделиться из стандартного образа вазовской шестерки. При этом ощутимым минусом езды на низкопосаженном автомобиле служит неровность отечественных трасс и искусственные дорожные преграды («лежачие полицейские»).

Способов самостоятельно занизить ВАЗ 2106 существует достаточно много, от затратных до бюджетных. Наиболее простыми для владельца автомобиля станут покупка и установка готовых заниженных наборов для «классики» либо самостоятельная корректировка пружин путем их спиливания на нужную высоту.

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.

Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

После того как, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ.

Установка готового набора элементов

Если владелец решил воспользоваться готовым набором элементов, после предварительной подготовки автомобиля можно приступать к его установке. Современный авторынок предоставляет огромнейший выбор деталей и производителей, жестких и мягких пружин и амортизаторов, под любое занижение. Проблема в том, что к вазовской «классике» не все подходит. Но найти можно. Главное, четко определиться: на сколько хочется занизить авто и в каких условиях машина будет эксплуатироваться.

• машине придается достаточная жесткость;
• подвеска автомобиля остается рабочей, машина не будет «прыгать через неровности дороги.

При подборе готовых деталей следует учитывать количество витков у пружины. Меньше витков — меньше высота, что важно при занижении авто. Существуют спортивные наборы, имеющие соответствующие характеристики. Среди них вполне можно подобрать подходящий.

Кроме покупки готового набора, существует вариант заказа у специалиста деталей с нужными характеристиками. После монтирования обновленной подвески все компоненты собирают в обратном порядке.

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично. После отрезания рекомендуют поставить тягу панару. Это позволит производить коррекцию заднего моста по центру, потому что после посадки мост частенько «уводит» в сторону.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Занижение Лада Веста: как чем и зачем? Плюсы и минусы занижения Vesta

«О БожЕ какой машИна, я хАчу рЭзать пружИна!», «Чем выше горы — тем ниже Приоры» — знакомые строчки? Мода на заниженные тачки пришла к нам то ли из запада, то ли с Кавказа, сейчас уже и не вспомнишь, но популярность у этого движения была потрясающая, а последователи есть и по сей день.

И действительно, что-то есть в этих брутальных ВАЗах, которые почти лежат брюхом на асфальте. Есть также и противники, как же без них? Многим не нравится подобная мода и они открыто об этом заявляют. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные! Например, инженерам АвтоВАЗ совсем не по душе «приземленные» авто, у них своя фишка. Возможно они учитывают особенности российских дорог или, вернее сказать, их отсутствие или может быть они создают свои новые модели не для асфальта, а больше для проселочных и грунтовых дорог? Непонятно! Ясно одно, зазор в арках большой, новые Весты выглядят как седаны повышенной проходимости и, признаться, довольно нелепо. Если сравнить зазор между крылом и колесом у Весты и этот же параметр у среднестатистической иномарки, можно заметить, что у Весты он куда больше. Одни считают это большим достижением и явным преимуществом, другие напротив не понимают для чего это нужно и с какой целью инженеры так сильно увеличили этот параметр.

Сегодня хочу поговорить о занижении Лада Веста, о том для чего это делают и есть ли в этом смысл. О плюсах и минусах данной процедуры, а также о вариантах реализации данного вида тюнинга подвески.

Многие владельцы Весты сошлись во мнении о том, что клиренс у Лада Веста слишком уж большой из-за чего авто, в принципе, с неплохим дизайном выглядит нелепо и скудно. Многие просто привыкли к этому, другие же исправили эту, как мне кажется, недоработку. Речь не об аномальном опускании авто на брюхо, а о небольшом уменьшении клиренса и зазоров в арках.

Вариантов есть два: резать пружины самому, либо покупать готовые укороченные пружины Технорессор -50 мм или -30 мм. Безусловно первый вариант будет дешевле, но придется повозиться, второй будет намного проще, но — это полноценная замена пружин, а значит и растраты соответственно.

Кроме прочего два эти способа имеют также разный эффект. Нет, и тот и другой вариант, в принципе, дает тот же результат, но как отмечают Вестоводы попробовавшие оба варианта, различия все же имеются. Родные пружины, в которых отрезали 1-2 или 3 витка, более жесткие и упругие, поэтому и управляемость лучше становится и в поворотах авто лучше себя ведет. Что касается заводских изделий Технорессор -50 или -30, многие утверждают, что они более мягкие, авто становится ниже, однако ходовые качества чуть хуже по сравнению с родными обрезанными аналогами. Но при этом оба варианта — лучше стоковых длинных пружин.

Перечислю преимущества занижения Лада Веста

• Более привлекательный и современный внешний вид. Авто приобретает более достойный вид и выглядит именно так, как и должно было выглядеть. Зазор становится такой же как у иномарок.
• Подвеска становится жестче, это позволяет улучшить управляемость. Руль становится более острым, пропадают крены, в повороты можно входить на гораздо более высоких скоростях.
• Исчезают клевки во время торможения и остановки.
• На высоких скоростях авто имеет лучшую управляемость и устойчивость.
• За счет уменьшения высоты снижается сопротивление, что в конечном итоге дает экономию топлива примерно 0.5 л./100 км.
• После того как вы сделаете занижение Лада Веста, дорогие красивые колеса смотрятся просто шикарно, по сравнению с тем как эти самые колеса смотрелись бы до занижения.
• Многие опустившие свои Весты владельцы отмечают, что исчезли стуки и скрипы при проезде неровностей. Это можно объяснить тем, что ход подвески стал меньше и в общем ее работа поменялась. У большинства пропали характерные для Весты проблемы с ходовой.

Какие минусы имеет занижение Весты?

• Ну, естественно, теперь вам придется более аккуратно и медленно проезжать неровности. Существует риск задеть днищем или передним бампером бугры и неровности на дороге.
• Также во время парковки придется быть более аккуратным. К этому же пункту следует отнести и открытие дверей, после занижения ВАЗа, скорее всего, вы будете задевать бордюр низом дверей.
• За городом и по пересеченной местности на такой заниженной Весте у вас очень много шансов повредить свой автомобиль. В некоторые места вам будет просто закрыта дорога. В зимнюю пору на неочищенных дорогах ваш бампер будет более подвержен повреждениям и выступит в роли ковша для уборки снега.
• Зимой, скорее всего, в более узких арках будет собираться и налипать снег, что так или иначе доставит вам определенные неудобства.

Мое мнение…

Но, как бы там ни было, на мой взгляд все эти плюсы ничтожны по сравнению с вышеперечисленными минусами. К тому же, чтобы успокоить тех, кто собирается сделать занижение Лада Веста, но переживает за клиренс и дорожный просвет, хочу добавить пару слов от себя. Уменьшение клиренса на Весте — это не излишество или какой-то нелепый тюнинг, и это не дань моде. Занижение Весты — это, действительно, необходимая мера, которая позволяет существенно улучшить ряд показателей этого авто, а также сделать ее вид более стремительным и привлекательным. Это мероприятие нужно считать просто исправлением одного из многих «косяков» АвтоВАЗа. В общем это ошибка, которую нужно исправить, чтобы авто стало таким каким оно изначально задумывалось.

Реализация резать пружины или ставить Технорессор?

Здесь каждый выберет свое, главное, чтобы работа была выполнена качественно и правильно. Вариантов есть масса, кто-то ставит сзади Технорессор -30, а спереди -30, кто-то — одинаковые. Кому-то нравится вариант с резкой пружин, причем режут тоже на свое усмотрение, кто 2 кто 3 витка, здесь важно не переборщить.

Некоторые утверждают, что для замены даже не потребуется подъемник или яма, все что нужно — максимально вывесить колеса. Стойки в сборе снимаются, после чего демонтируются пружины. Выполняется разметка и подрезка. Если же вы собираетесь занижать Весту путем установки готовых укороченных пружин, все что вам нужно — снять старые и установить новые пружины.

Важный нюанс. Во время проведения данного мероприятия обязательно необходимо подрезать резиновые отбойники амортизаторов. Обрезать следует в зависимости от того насколько вы укорачиваете пружины.

После производится сборка и проверка результатов работы. Авто должно стоять ровно без перекосов, зазоры в арках должны быть одинаковыми. Если есть разбежности значить работа проведена с нарушениями. Повторная разборка и проведение расчетов и замеров позволит это исправить.

&nbsp

Делаем корч из ВАЗ 2106 | Автосервис Толика

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте. Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижениивам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой. Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант. В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих. Так же рекомендую после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону

Как занизить Ладу Приора своими руками: видеоинструкция

Не исключено, что вы уже просматривали видео, терроризировали соседа по гаражу, чтобы выяснить до мелочей, как занизить Приору. Но все равно как-то страшновато. Так и должно быть, ведь прежде чем начать полномасштабный тюнинг, хорошо бы взвесить все «за» и «против». В этой статье мы не будем отговаривать вас от задуманного. Скорее, хотим помочь и предостеречь, чтобы при такой реконструкции все было сделано правильно.

Основные причины того, почему водители стремятся занизить свое авто

Если начать с главной причины, то она очевидна. Речь идет о сильнейшем желании сделать свой любимый автомобиль самым красивым. Внешний вид – это все. При такой доработке даже внешне неказистая бюджетная «ласточка» станет продвинутым и прокачанным суперкаром с оригинальным внешним видом и тюнингом.

Занижение – самый недорогой вариант сделать автомобиль неотразимым и респектабельным. При правильном механизме выполнения технического переоборудования улучшится не только экстерьер, но и ходовые характеристики.

Давайте поговорим поподробнее о положительных моментах данной процедуры:

• значительно уменьшится наклон автомобиля при вхождении в поворот;
• маневренность возрастет за счет улучшения ходовых возможностей;
• на трассе заниженную Приору ничем не проймешь – меньше заносит при высоких скоростных нагрузках.

Читайте также: Снятие бардачка на Приоре

Что происходит с опущенной подвеской на скорости? Центробежная сила уменьшается как раз благодаря улучшенным характеристикам и устойчивости.

Приора становится более послушной и готова выполнить любую команду водителя. Для нее теперь не имеет значения, мчится она по прямому маршруту или резко поворачивает при необходимости.

Некоторые трудности на пути заниженных автомобилей

Если немного перестараться и чрезмерно занизить машину, то возникнет ряд трудностей и неудобств. Бытует даже шутка о том, что водитель возит в своем багажнике две доски. Зачем? Машина настолько низко сидит, что нет возможности даже переехать через «лежачих полицейских». Шофер выходит, берет доски, кладет их на препятствие и переезжает. После этого кладет все в багажник – и так до следующего «полицейского».

Еще одна проблема – ужасные дороги с глубокими ямами. Вам придется такие улицы запоминать и объезжать по другим маршрутам. Если вы живете в городе с хорошими дорогами, то все будет в порядке. А главное, вас заметят обязательно. Просто будьте внимательны и берегите бамперы, потому что они как раз больше всего и страдают.

Начинаем процесс и делаем все правильно

Какой вид подвески выбрать? На сегодняшний момент лучшим вариантом считается пневматическая, поскольку в любое время можно контролировать весь процесс и при необходимости временно поднять кузов. Как часто бывает, самый хороший метод оказывается и самым дорогим. Наш случай не исключение. Да и своими руками вы не сможете провести реконструкцию, если нет большого опыта в работе с электроникой. Читаем дальше о вариантах попроще.

Набор с возможностью регулировки клиренса. В нем присутствуют пружины, условно обозначенные как 50, 70 и 90. Стойки в данном варианте регулируются по высоте, а пружины растягиваются либо сжимаются при этом. Материал изделий очень прочный и надежный. Летом можете Приору опустить, а зимой приподнять, причем без ущерба для деталей.

Обычный комплект для заниженной подвески. Дешевый и активно используемый вариант. В него входят пружины 30, 50, 70 или 90 в комплекте с амортизаторами. Кстати, не имеет значения, какая у вас Приора – хэтчбек или седан, это оборудование вам подойдет. Установив его, вы не сможете потом быстро увеличить либо уменьшить клиренс. Этот вариант уже железобетонный, надолго.

Способы занижения, которые нельзя использовать ни в коем случае

Давайте посмотрим, как самые дешевые методы могут стать наиболее опасными. Они не требуют много времени, но последствия принесут не только разочарование, но и дополнительные трудности:

• обрезанные вручную пружины. Понадобится только болгарка или пила по металлу, которой спиливается 1,5-3 витка пружины. Подрезаются и отбойники, а пружины фиксируются хомутом.
• пружины заниженные, а стойки остаются старые. После такого тюнинга быстро ломается ходовая часть, а самим автомобилем становится очень сложно управлять.

Читайте также: Как слить бензин с Приоры

Вот и все по основным способам занижения Приоры. Выберите три первых варианта, а не два последних, и «не будет мучительно больно». Между прочим, при наших дорогах вариант комплекта 90 лучше всего даже не рассматривать.

Внешний тюнинг ВАЗ 2107: проектирование и стоимость работ

Дата публикации Сен 09, 2014, Рубрики Тюнинг русских машин |

Внешний тюнинг ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, как правило, начинается с глобальной модернизации всего кузова автомобиля, вплоть до изменения геометрии его линий. После того, как кузов будет обработан, переделан, и с него будут устранены дефекты, приобретенные в процессе эксплуатации, его рекомендуется заново покрасить. Наверное, нет смысла говорить о необходимости использования только фирменных лакокрасочных материалов, которые широко применяются при проведении внешнего тюнинга. Конечно, формы кузова автомобилей ВАЗ “классика” угловатые и довольно простые, но, если проявить фантазию, и несколько изменить линии, используя тюнингованные бампера и различные обвесы, автомобилю можно придать весьма экстравагантный внешний вид.

Еще один, немаловажный элемент, на который необходимо обратить самое пристальное внимание, когда проводится внешний тюнинг ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 – это колесные диски автомобиля. Сегодня авторынки в состоянии предложить огромный выбор данной продукции, так, что истинным ценителям внешнего тюнинга есть, где “развернуться”. Выбирая ультрамодные диски, можно установить и более мощную резину, только не следует усердствовать, чтобы машина не потеряла элегантности и не превратилась в эдакого механического монстра. Также, при производстве внешнего тюнинга ВАЗов проводится тонировка стекол кузова, переделка зеркал, наносится аэрография. Очень ощутимого внешнего эффекта можно добиться благодаря применению современной нештатной автоэлектрики. Различные “реснички” на фары, подсветка колесных дисков, и еще целый комплекс различных дополнительных опций.

Придать кузову ВАЗ 2106 или ВАЗ 2107, например, стремительные, обтекаемые очертания – задача весьма сложная и трудоемкая, поэтому, при работе с “классикой”, все же лучше обратиться за помощью в хорошее тюнинг-ателье, которых в последнее время предостаточно, если Вы не уверены в своих силах на 100%. Конечно, данные виды работ стоят недешево, зато будет предоставлена гарантия их качества, к тому же, появится возможность выбора из массы предложенных вариантов, того, который, по Вашему мнению, будет более всего подходить. Стоит подумать и о том, как максимально свести на нет подъемную силу встречного потока воздуха, что для ВАЗ “классика” довольно проблематично. Здесь на помощь придет монтаж бамперов и спойлеров, только последний должен быть размещен с учетом правил аэродинамики, иначе от него будет мало пользы.

Related posts:

1. Тюнинг решетки радиатора ВАЗ 2106 2107
2. Схема предохранителей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107
3. Доработка ВАЗ 2106 своими руками
4. Авито Ваз 2106 2107 2110 2112 2114 2115
5. Дисковые тормоза на ВАЗ 2107

Еще по теме

• Нет связанных постов

Решетка радиатора сплошная ВАЗ 2106. Возможные варианты изменения внешнего вида автомобиля

Иногда после мелких аварий возникает необходимость замены решетки радиатора. На ВАЗ 2106 это сделать несложно, можно даже самому сделать, используя сетку, банку с эмалью и саморезы.

После снятия старой решетки нужно обычным напильником вырезать усики, а остальные подготовить к окрашиванию. Подготовка заключается в зачистке наждачной бумагой.После покраски нужно дождаться высыхания краски, примерить сетку и вырезать ее по форме решетки. Теперь осталось только соединить две детали саморезами и установить на место.

Решетка радиатора на ВАЗ 2106

Иногда заменяют решетку на вентилируемую плоскость. Этого делать не стоит, так как он выполняет сразу несколько функций: не допускает механических повреждений радиатора и подает к нему воздух.

Решетка радиатора сплошная на ВАЗ 2106

Если все сделать правильно, то самодельная решетка радиатора будет выглядеть не хуже настоящей, и при этом еще и засияет.На эту работу уйдет немного времени, и это будет зависеть от используемых материалов и от того, к чему эта решетка будет крепиться.

Решетка радиатора сама по себе является очень маленьким элементом, несмотря на это, ее необходимо правильно отрегулировать, без зазоров, выступов и т. Д.

На ВАЗ 2106 решетка фиксируется шестью саморезами. Верхняя часть решетки снимается очень легко, ведь она установлена ​​- нужно отвернуть четыре гайки гаечным ключом. Во время установки порядок обратный. Отверстия нужно проделать так, чтобы сетка растянулась.

Решётку можно красить как до, так и после установки, но лучше сделать это перед установкой.

Материал для изготовления решетки радиатора нужно выбирать исходя из того, что для вас важнее — прочность или красота.

Заводская решетка радиатора на автомобиле ВАЗ 2106 выглядит не так эффектно, как хотелось бы владельцам этого автомобиля. Для улучшения внешнего вида и повышения защитных функций многие люди предпочитают настраивать этот элемент.

1 Самостоятельное снятие и замена решетки на ВАЗ 2106

Решетка радиатора на данной модели состоит из двух половинок, поэтому снятие и замена производится последовательно с каждой стороны. Чтобы снять ее, не повредив другие детали, необходимо прижать фиксаторы накладки фары с помощью плоской отвертки. Когда защелки откроются, осторожно потяните облицовку на себя и снимите ее.

Далее откройте капот и отверткой Phillips открутите три самореза с правой стороны и снимите правую сторону, отогнув дополнительные пластиковые зажимы. Сделайте то же самое с левой стороны. Если вам необходимо заменить решетку или вы собираетесь установить тюнингованный вариант, вам нужно ставить ее детали снизу вверх, нижними отверстиями на пластиковые втулки в нижней части.

2 Простые способы настройки решетки радиатора

Теперь, когда деталь снята, можно приступать к настройке. Самый простой способ — установить мелкоячеистую сетку, которая припаивается к внутренней стороне после удаления всех «полосок» ножовкой или другим подходящим инструментом. Сетка вырезается точно по размеру пластикового контура сетки, и могут использоваться различные варианты сетки.Помимо установки сетки, вы можете снять значок и окрасить его в цвет кузова.

В отличие от некоторых других моделей ВАЗ, сетку решетки радиатора ВАЗ 2106 лучше крепить саморезами с четырех сторон, так крепление будет надежнее. После закрепления сетки ее можно красить из баллончика с краской. Следует помнить, что заранее наносится грунтовка, чтобы краска не оставляла разводов и лучше держалась.

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 покупают готовые варианты тюнинга, например, ProSport или Europlast и т. Д.Однако не все они выглядят привлекательно, а их стоимость составляет не менее 2000 рублей.

Решетку радиатора сделать сплошной сложнее, но так она выглядит наиболее эффектно.

3 Создаем прочную решетку радиатора для ВАЗ 2106

Вам потребуются три решетки радиатора стандартного типа, которые можно найти при разборке или приобрести в магазине подержанных запчастей. Ножовкой по металлу аккуратно вырежьте из каждой по одной детали, предварительно примерив их под размер всей передней части автомобиля, так как такая решетка будет закрывать и фары (штатную крышку фары придется снимать ).

Все вырезанные детали необходимо спаять в нескольких местах при помощи простого паяльника. Пайку нужно производить с тыльной стороны. После наждачной бумаги зачищаем стыки до ровной поверхности. Когда швы зачищены, это можно сделать снаружи, хотя некоторые предпочитают оставить заводской черный или хромированный цвет, так как это смотрится более эффектно. Для создания сетки под хром можно использовать соответствующую краску, которую необходимо нанести в несколько слоев после грунтовки.Сплошная решетка — саморезы к боковым частям корпуса и посередине к нижним штатным креплениям.

Необходимость замены решетки радиатора на этом автомобиле ВАЗ 2106 возникла после небольшой аварии. Было решено сделать его самому. Для этого нам понадобится сетка, банка эмали и саморезы. Описывать процесс снятия решетки мы не будем, сделать это несложно, поэтому акцентировать внимание на этом нет смысла.

Итак, сетка удалена. Обычным напильником вырезаем из него уцелевшие усики.Следующий этап — подготовка к покраске. Все, что осталось нетронутым, очищается от грязи наждачной бумагой. Чтобы краска не попала туда, где она не нужна, все лишнее накрываем полиэтиленом или бумагой. После высыхания краски примерьте сетку. Сразу примеряем и вырезаем сетку по форме решетки, оставляя запас в 2-3 см, чтобы ее можно было загнуть. Сетка мягкая, поэтому на этом этапе, как и с установкой, проблем возникнуть не должно. Соединяем обе части решетки радиатора саморезами, поставив сетку на место, всю конструкцию нужно хорошо подтянуть.Есть примеры, когда вместо сетки устанавливают какую-то невентилируемую плоскость, и это неправильно. Решетка радиатора не только защищает радиатор от механических повреждений, но и должна пропускать достаточное количество воздуха. К сожалению, в этой версии хром не светится так, как задумывался вначале, и оказался матовым оттенком. Все дело в неправильной покраске и если хочется блеска, то лучше доверить этот момент специалистам. После покраски решетки нужно подождать пару часов, чтобы краска высохла.

Продолжительность работ зависит от качества тех материалов, которые вы используете в процессе тюнинга ВАЗ 2106, а также от совместимости тех элементов автомобиля, с которыми будет соприкасаться решетка радиатора. Доработанная решетка радиатора представляет собой небольшой обвес. Но даже этот легкий на первый взгляд тюнинг ВАЗ требует качественной подгонки, чтобы не было зазоров, ничего не торчало и отверстия совпадали. Перед началом работы нужно подготовить ВАЗ 2106.Решетка радиатора на классических моделях ВАЗ крепится на шесть саморезов. Чтобы снять верхнюю часть решетки радиатора, нужно гаечным ключом открутить 4 гайки, которыми решетка крепится к капоту. Установка производится в обратном порядке. Отверстия под саморезы нужно делать так, чтобы они натягивали сетку. Вверху они вкручиваются с внутренней стороны бампера. Решетка может быть окрашена как в снятом виде, так и после установки на Ваз 2106. Но покрасить будет предпочтительнее, когда вы ее еще не прикрепили.Это лишь один из вариантов того, как сделать решетку более эффективной и красивой. Если вы больше полагаетесь на безопасность радиатора, чем на красоту, то вы можете армировать сетку более прочным материалом. Тогда вам придется тратить больше времени на работу, но вам будет спокойнее за состояние холодильного агрегата. Если декоративная функция для вас важнее ее прочности, то предлагается установить более легкую решетку радиатора, которая защищает радиатор только от мелких предметов (камешков), но при этом красиво смотрится, придавая автомобилю именно тот настрой и характер, который вы бы хотели в этом увидеть.

Решетка радиатора автомобиля — это не только средство защиты радиатора от дырок, но и своего рода декоративный элемент. Новые автомобильные марки комплектуются моделями, имеющими современный вид, чего нельзя сказать о продукции на отечественных автомобилях. ВАЗ-2106 не отличается изысканным внешним видом и часто его обвесы модернизируются под. Решетка радиатора ВАЗ-2106 — очень популярный элемент тюнинга среди владельцев шестерок. Рассмотрим основные варианты его улучшения.

Решетка радиатора ВАЗ 2106 не отличается особой эстетикой и красотой

Простые варианты тюнинга решетки радиатора ВАЗ-2106

Самая большая покупка готовой модернизированной продукции для ВАЗ-2106. Однако далеко не все они смотрятся на машине эффектно, а стоимость качественных хромированных и металлических деталей очень высока.

Поэтому большинство любителей отечественных автомобилей склонны создавать отдельные тюнинговые детали для авто своими руками.Самый элементарный и недорогой способ модернизации решетки ВАЗ-2106 — замена штатного изделия на металлическую сетку. Для создания запчасти вам понадобится сетка, саморезы и ножницы по металлу. Перед началом работ важно правильно демонтировать стандартную решетку. Он состоит из двух частей, которые необходимо снимать по одной, чтобы не сломать зажимы. Сначала снаружи выдавливаются хомуты, затем нужно открыть капот и открутить винты крепления изнутри.Тогда изделие можно будет снять без особых усилий.

Следующим этапом работы будет отмерить сетку по размеру стандартного пластикового изделия и вырезать ее ножницами по металлу. Чтобы деталь выглядела изящнее, желательно выбирать сетку с мелкими ячейками. Далее необходимо очистить место крепления изделия и закрепить саморезами. Осталось только окрасить настроенную деталь, предварительно обработав ее грунтовкой, чтобы обеспечить более длительный срок службы.Чаще всего для покраски используются аэрозольные баллончики, которые имеют номинальный объем и широкую цветовую палитру.

Создание сплошной решетки радиатора для ВАЗ-2106

Самый эффектный и привлекательный вариант модернизации — это тот, который полностью покрывает всю переднюю часть автомобиля, включая фары. Такое тюнинговое изделие больше всего преображает автомобиль, делает его неповторимым.

Тюнинговая решетка ВАЗ-2106 может быть изготовлена ​​своими руками, для этого необходимо приобрести три стандартные стандартные решетки радиатора.Их легко купить на рынке или разобрать. Затем при помощи ножовки по металлу вырезают средние отрезки штатных запчастей, предварительно примерив их на транспортное средство. Когда все заготовки вырезаны, нужно их соединить с помощью паяльника. Паять желательно с изнаночной стороны, иначе придется дополнительно затереть швы наждачной бумагой.

Следующим этапом работы будет обезжиривание заготовки, грунтовка и покраска. Для покраски можно использовать либо универсальный черный цвет, либо выбрать оттенок под хром или кузов автомобиля.После высыхания новую деталь можно устанавливать на автомобиль. Со стандартными накладками на фары их необходимо будет снять, так как они будут мешать установке. Крепить решетку можно саморезами. Тогда остается только наслаждаться результатом проделанной работы.

Подведем итоги

Вы можете улучшить и модернизировать свой автомобиль, настроив решетку радиатора. Придать отечественной шестерке современный вид можно, создав своими руками индивидуальную и неповторимую деталь, которая порадует вас и окружающих своим внешним видом и оригинальностью.

Автомобиль ВАЗ 2106 достаточно популярен на постсоветском пространстве. Данная модель была сделана как обновление «тройки». Поэтому внешне они практически одинаковы, и эта статья может относиться к третьей модели. Многие владельцы таких автомобилей хотят внести разнообразие во внешний вид своего «железного» коня. Поэтому сегодня мы поговорим о решетке радиатора ВАЗ 2106.

Если не особо хочется что-то делать самому, то можно купить новую настроенную решетку в обычном автомобильном магазине, но учтите, что она может не быть уникальной (как в большинстве случаев).Хотя таким образом вы как-то разнообразите внешний вид машины.

Если хочется чего-то более уникального, то придется немного поработать самому. Давайте посмотрим, как можно сделать прочную решетку. Для этого вам понадобятся такие вещи: три стандартные решетки от автомобиля ВАЗ 2106, пила по металлу, паяльник, натфил, мелкая наждачная бумага и краска (цвет на ваш выбор). Берму выпилили по металлу и аккуратно вырезали середину из всех решеток. Теперь берем паяльник и последовательно припаиваем вырезанную середину с тыльной стороны.Образовавшиеся швы аккуратно срезаем натфилом, а затем «незаметно» полностью зачищаем всю решетку мелкой наждачной бумагой. А чтобы все выглядело идеально — рисуем. Результат очень хороший.

Теперь, чтобы наша решетка выглядела хорошо и можно было сделать для нее подсветку на ночь. Я нашел эту идею на одном автофоруме. Для подсветки нам понадобятся: пластиковая труба (длина — 12-14 см, диаметр — 35-40 см), такая же пила по металлу, оргстекло, 4 светодиода, 2 сопротивления (500 Ом), клей Момент, силикон, двухжильный. проволока, фольга.

Пластиковую трубу разрезаем на 2 половинки, затем каждую половину разрезаем по длине. Затем почти у каждого края полуцилиндра делаем небольшие надрезы под углом 30-35 градусов внутрь.

Теперь нужно нагреть края, пока пластик не станет мягким, и загнуть края так, чтобы получилось что-то вроде ванны. Отрезаем лишнее.

В каждой такой ванне просверливаем по 2 отверстия под светодиоды.

С помощью клея «Момент» обклеиваем поддон фольгой и проделываем в нем такие же отверстия.

А теперь перейдем к светодиодам. Схема подключения будет следующая:

Осталось только приклеить оргстекло к бокам ванны и установить наше освещение. Обклеим силиконом (кусочки оргстекла должны быть немного больше ванны). Ну а застежки на ваше усмотрение.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также задействованы главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Итак, в процессе эксплуатации владельцы периодически регулируют сцепление ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главное преимущество старых машин — это возможность самостоятельно обслуживать и ремонтировать без специализированных ключей и оборудования.Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор гаечных ключей и головок с открытым зевом.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления сконструирован таким образом, что педаль имеет свободный ход. Итак, обычно это от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», то настройки элемента теряются. Машине нужно перенастроить сцепление.ВАЗ-2106 нормально работать не будет. При люфте нет интеграции механизма в рабочий шарнир с коробкой передач. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно снова установить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять рукой вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и раскачивать из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им оборудован ВАЗ-2106 рядом с трансмиссией. Элемент не должен содержать следов утечки жидкости. Если пыльник поврежден или соединения не затянуты, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В данном случае выставим зазор из салона, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного цилиндра сцепления и гайку. Благодаря им устанавливается нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу авто.

Метод № 2

Теперь нам нужно установить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабьте контргайку на два оборота.Затем поверните ограничитель гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочно выставляем желаемый зазор. После этого снова удерживайте стопор и снова затяните контргайку. Подбираем линейку и замеряем зазор педали. Для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости переместите зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, регулируя не только главный цилиндр сцепления, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Затем установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой полностью нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей лески, и измеряем свободный ход.

Переходим к настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Один удерживает регулировочный болт, второй ослабляет контргайку рабочего цилиндра сцепления. Закрепляем толкатель, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободное движение элемента. Закручиваем стопорную гайку и заменяем пружину. Проверить работу системы. Свободная игра должна быть нормализована.

Самостоятельное сцепление без снятия трансмиссии

Иногда установка зазора не дает желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваются болты карданного вала и сам вал. Далее отсоединяем контакты от датчика индикации заднего хода. Отверните болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом на тринадцать откручиваем гайки подушки крепления КПП. Сама трансмиссия сдвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления.В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Во избежание провисания и проскальзывания агрегата при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и по очереди открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь храповой головкой). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления.Также потребуется снять выжимной подшипник первичного вала коробки передач и выжимную вилку сцепления.

Тогда нам просто нужно заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выключении сцепления подшипник вала не должен издавать шума. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это прогоревшая муфта).

Лепестковые корзины также проверяются. Если они не выровнены относительно друг друга, элемент необходимо заменить.Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин или других признаков деформации.

Вывод

Итак, мы узнали, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно проделать своими руками. Главное при сборке сцепления — правильно центрировать диск относительно маховика. Регулировка осуществляется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

% PDF-1.4 % 11120 0 объект > эндобдж xref 11120 239 0000000016 00000 н. 0000005160 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000005574 00000 н. 0000005619 00000 п. 0000005687 00000 н. 0000005753 00000 н. 0000005909 00000 н. 0000013773 00000 п. 0000014170 00000 п. 0000014244 00000 п. 0000014358 00000 п. 0000014487 00000 п. 0000014733 00000 п. 0000014869 00000 п. 0000015012 00000 п. 0000015161 00000 п. 0000015340 00000 п. 0000015526 00000 п. 0000015697 00000 п. 0000015868 00000 п. 0000016004 00000 п. 0000016180 00000 п. 0000016316 00000 п. 0000016467 00000 п. 0000016592 00000 п. 0000016728 00000 п. 0000016915 00000 п. 0000017078 00000 п. 0000017297 00000 п. 0000017450 00000 п. 0000017627 00000 п. 0000017794 00000 п. 0000017952 00000 п. 0000018089 00000 п. 0000018268 00000 п. 0000018405 00000 п. 0000018575 00000 п. 0000018699 00000 п. 0000018863 00000 п. 0000019034 00000 п. 0000019201 00000 п. 0000019367 00000 п. 0000019522 00000 п. 0000019658 00000 п. 0000019838 00000 п. 0000019975 00000 п. 0000020131 00000 п. 0000020255 00000 п. 0000020416 00000 п. 0000020584 00000 п. 0000020758 00000 п. 0000020919 00000 п. 0000021106 00000 п. 0000021297 00000 п. 0000021467 00000 п. 0000021603 00000 п. 0000021777 00000 п. 0000021912 00000 п. 0000022065 00000 п. 0000022189 00000 п. 0000022436 00000 п. 0000022643 00000 п. 0000022807 00000 п. 0000022978 00000 п. 0000023128 00000 п. 0000023278 00000 п. 0000023430 00000 п. 0000023565 00000 п. 0000023741 00000 п. 0000023855 00000 п. 0000024024 00000 п. 0000024157 00000 п. 0000024303 00000 п. 0000024492 00000 п. 0000024645 00000 п. 0000024795 00000 п. 0000024939 00000 п. 0000025122 00000 п. 0000025257 00000 п. 0000025320 00000 н. 0000025498 00000 п. 0000025634 00000 п. 0000025789 00000 п. 0000025913 00000 п. 0000026049 00000 п. 0000026235 00000 п. 0000026441 00000 п. 0000026581 00000 п. 0000026740 00000 п. 0000026884 00000 п. 0000027064 00000 п. 0000027230 00000 н. 0000027393 00000 п. 0000027528 00000 п. 0000027708 00000 п. 0000027844 00000 п. 0000027991 00000 н. 0000028115 00000 п. 0000028248 00000 п. 0000028420 00000 н. 0000028602 00000 п. 0000028802 00000 п. 0000028967 00000 п. 0000029108 00000 п. 0000029262 00000 п. 0000029419 00000 п. 0000029554 00000 п. 0000029733 00000 п. 0000029867 00000 п. 0000030047 00000 п. 0000030171 00000 п. 0000030360 00000 п. 0000030583 00000 п. 0000030770 00000 п. 0000030905 00000 п. 0000031084 00000 п. 0000031218 00000 п. 0000031388 00000 п. 0000031511 00000 п. 0000031654 00000 п. 0000031835 00000 п. 0000032021 00000 п. 0000032214 00000 п. 0000032395 00000 п. 0000032564 00000 н. 0000032699 00000 н. 0000032878 00000 п. 0000033012 00000 п. 0000033178 00000 п. 0000033301 00000 п. 0000033434 00000 п. 0000033593 00000 п. 0000033792 00000 п. 0000033962 00000 п. 0000034112 00000 п. 0000034256 00000 п. 0000034450 00000 п. 0000034585 00000 п. 0000034764 00000 п. 0000034898 00000 п. 0000035051 00000 п. 0000035174 00000 п. 0000035370 00000 п. 0000035552 00000 п. 0000035709 00000 п. 0000035881 00000 п. 0000036017 00000 п. 0000036198 00000 п. 0000036332 00000 п. 0000036488 00000 п. 0000036612 00000 п. 0000036793 00000 п. 0000036952 00000 п. 0000037128 00000 п. 0000037329 00000 п. 0000037464 00000 п. 0000037621 00000 п. 0000037756 00000 п. 0000037949 00000 п. 0000038083 00000 п. 0000038259 00000 п. 0000038382 00000 п. 0000038518 00000 п. 0000038660 00000 п. 0000038808 00000 п. 0000038952 00000 п. 0000039140 00000 п. 0000039321 00000 п. 0000039477 00000 п. 0000039658 00000 п. 0000039795 00000 п. 0000040035 00000 п. 0000040169 00000 п. 0000040287 00000 п. 0000040450 00000 п. 0000040591 00000 п. 0000040738 00000 п. 0000040883 00000 п. 0000041024 00000 п. 0000041169 00000 п. 0000041311 00000 п. 0000041447 00000 п. 0000041681 00000 п. 0000041815 00000 п. 0000042045 00000 п. 0000042178 00000 п. 0000042333 00000 п. 0000042591 00000 п. 0000042783 00000 п. 0000042955 00000 п. 0000043090 00000 н. 0000043273 00000 п. 0000043407 00000 п. 0000043525 00000 п. 0000043669 00000 п. 0000043829 00000 п. 0000043984 00000 п. 0000044130 00000 п. 0000044267 00000 п. 0000044428 00000 п. 0000044583 00000 п. 0000044730 00000 н. 0000044842 00000 н. 0000044905 00000 п. 0000045037 00000 п. 0000045168 00000 п. 0000045300 00000 п. 0000046247 00000 п. 0000046451 00000 п. 0000046666 00000 п. 0000047610 00000 п. 0000047897 00000 н. 0000048172 00000 п. 0000049114 00000 п. 0000049195 00000 п. 0000049382 00000 п. 0000049652 00000 п. 0000049677 00000 п. 0000054778 00000 п. 0000054803 00000 п. 0000059774 00000 п. 0000059799 00000 п. 0000064803 00000 п. 0000064828 00000 п. 0000069598 00000 п. 0000069623 00000 п. 0000074278 00000 п. 0000074303 00000 п. 0000078909 00000 п. 0000078934 00000 п. 0000083488 00000 п. 0000083513 00000 п. 0000124546 00000 н. 0000173216 00000 н. 0000173364 00000 н. 0000222209 00000 н. 0000006023 00000 н. 0000013748 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 11121 0 объект > >> эндобдж 11122 0 объект х;> tgrE7) / U (uś ؙ` W 絔 E, 2) / П-44 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 11123 0 объект [ 11124 0 руб. 11125 0 руб. ] эндобдж 11124 0 объект > / F 533 0 R >> эндобдж 11125 0 объект > / F 528 0 R >> эндобдж 11126 0 объект > / Кодировка> >> / DA (ммм 🙂 >> эндобдж 11127 0 объект > эндобдж 11357 0 объект > поток c!] m x0JW] vZԇO # m = v / u; yq («ND *} U? () d5

Как сделать ящик для машины своими руками.Как выгодно собрать бокс из фанеры на крышу авто своими руками. Изготовление экспедиционного сундука своими руками

Часто автомобилистов волнует проблема отсутствия в автомобиле свободного места, необходимого для перевозки вещей, оборудования, оборудования, строительных материалов или других предметов. Многие автомобили просто не предназначены для перевозки каких-либо дополнительных вещей и грузов. Если вы часто бываете на таких мероприятиях, как рыбалка, охота с друзьями или в поездку с семьей на море, то вам нужно подумать о дополнительном месте на машине для доставки.К сожалению, в большинстве машин при покупке дополнительный багажник на крышу не предусмотрен.

Самодельный багажник

Хорошим вариантом станет самодельный багажник, предназначенный для крыши автомобиля. Этот вариант очень экономичен, и, приложив немного усилий, вы сможете приобрести бесценный навык в проектировании, расчетах и ​​изготовлении конструкции самостоятельно. Такие самодельные сундуки называются экспедиционными, так как для такой конструкции нельзя положить слишком тяжелые вещи, но в них можно перевезти все, что вам нужно в путешествии: палатки, велосипеды, лыжи, матрацы, зонтики, сноуборды, удочки или целиком комплекты одежды.

Roofing Roof

Также очень популярным видом самодельного багажника является автомобильный бокс. Достоинства данной конструкции заключаются в том, что перевозимые вещи будут в сохранности даже в непогоду, а конструкция автомобильного бокса, выполненная с обтекаемой формой, не повлияет на свойства аэродинамики и расход топлива вашего автомобиля. . Сейчас при покупке автомобиля очень редко предусматривается багажник, несмотря на наличие специально оборудованного места и крепления для его установки.Поэтому вы можете сделать багажник своими руками исходя из желаемых параметров вашего автомобиля.

Самодельный бокс на крышу

Багажник на крышу авто своими руками

Чтобы сделать багажник рассчитанный на крышу вашего автомобиля, необходимо сделать следующее:

1. Подбираем материал для изготовления ствола:

Для начала нужно выбрать материал, из которого вы будете производить эту конструкцию. Лучшим материалом будет металл, он прочный и надежный.Но для такого ствола нужен материал с небольшим весом, надежными, прочными характеристиками. Самым подходящим вариантом будет сплав из алюминия, потому что этот металл легко обрабатывается и для образования нужной формы не подвержен коррозии и имеет небольшую долю. Также некоторые применяют профильную тонкостенную трубу для изготовления ствола. Одним из самых экономичных материалов для изготовления ствола является лист нержавеющей стали. Многие используют его именно для изготовления таких конструкций.Но недостаток такого материала — большой вес и дороговизна.

Труба квадратная для изготовления ствола

1. Сделать замер автомобиля:

После того, как вы выбрали материал, из которого будете делать багажник, важно произвести точные замеры автомобиля. Благодаря этому вы можете рассчитать необходимое количество материала, его вес и примерную цену.

Друзья багажника

Чтобы было проще и удобнее в изготовлении, можно заранее измерить габариты автомобиля (ширину и длину), и сделать чертеж:

• доски;
Каркас
• ;
• несущая часть (панель) — низ ствола, служащий его усилением;
• перемычки — элементы, усиливающие туловище.

Лицевая сторона может быть выполнена обтекаемой, что значительно улучшит аэродинамические свойства.

Теперь, когда это было определено с материалом, вы должны следовать подробным инструкциям ниже:

1. Вырезать профиль по заранее подготовленной схеме, используя для этого болгарку;
2. С помощью сварки делаем периметр ствола. Этот предмет будет иметь прямоугольную форму;
3. Получившийся периметр следует усилить приваренной к нему перемычкой.Для более сильного усиления можно перемыкать перемычки друг с другом, в результате получится решетчатая основа туловища;
4. В передней части багажника вы должны приветствовать дугу из металлических изделий для создания более обтекаемой формы и улучшения аэродинамических свойств;
5. Далее необходимо изготовить конструкции буфетов. Сначала вырезаем металлическую стойку длиной 6 сантиметров. В большинстве случаев мастера делают бортики съёмными, поэтому доски нужно легко вкручивать в каркас, а вкручивать в резьбу.Что для этого нужно? Необходимо просверлить в каркасе отверстия, в которых кипят рукава. Эти элементы необходимы для предотвращения деформации болтов при вкручивании;
6. Далее нужно поприветствовать стойки к верхней перекладине, которая полностью совпадает с основанием, отличаясь только тем, что у нее боковые части правая и левая — они сделаны немного короче. Стойки, которые расположены впереди, устанавливаются под небольшим углом, чтобы получившаяся конструкция выглядела не как ящик или короб, а полностью повторяла основной контур автомобиля;
7. После завершения сварочных работ следующий этап — покраска и установка на крышу автомобиля.Перед покраской корпуса нужно нанести слой грунтовки, и дать грунтовке некоторое время высохнуть, это необходимо, чтобы краска устойчиво держалась долго и не отслаивалась. Далее можно нанести слой краски, и лучший вариант — если это краска в банках, так как на ней не будет заносов;
8. Крепление багажника к автомобилю. Если на крыше автомобиля планируются перила, на них производится установка багажника. Эти элементы кузова способны выдерживать нагрузку ствола.Если рельсов нет, придется просверлить отверстия в крыше и установить кронштейны, на которые затем монтируется готовая конструкция. В некоторых автомобилях предусмотрены пазы для установки багажника. Также, если вы не хотите сверлить крышу автомобиля для установки кронштейнов, вы можете найти различные крепления, специально разработанные для таких случаев.

Самодельный багажник для автомобиля

Достоинства и недостатки самодельного багажника

У каждого типа ствола есть свои достоинства и отрицательные стороны. К преимуществам такой продукции можно отнести:

• увеличение места для перевозки груза;
• защита крыши автомобиля от ударов и вмятин;
• возможность перевозить лодку, лыжи, велосипед, ящики, чемоданы, сноуборды, удочки и строительное оборудование.

К недостаткам такого ствола можно отнести:

• ухудшение управляемости автомобиля из-за неправильного распределения груза;
• ухудшение аэродинамических свойств автомобиля;
• повышается уровень шума в салоне;
• повышенный расход топлива за счет сопротивления.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: В. Специальность: инженер-спец. Авто и авто эконом. Опыт работы в автомобильной промышленности (мастер-консультант …

14 комментариев

Сергей Говорит:

Давно было желание про дополнительный багажник на крышу. Поскольку он просто незаменим при перевозке велосипедов, скутеров и лодок. Вот только тратить деньги на это благо мне совершенно не хотелось. Кстати, схема сбора практически одинакова для всех автомобилей, поэтому выбор не велик.Было потрачено в разы меньше, чем на покупку и установку нового.

Валерий Говорит:

И вот меня беспокоит, сколько он выдержит? Крыша не гнется?

Валентина говорит:

Такой ствол мы используем в работе. Спокойно, четверть тонны спокойно может стоять, и в повседневной жизни вам не понадобится транспортироваться. Кстати, на работе тоже делали, с коллегами, времени не так много, как я бы в одиночку.

Александр Говорит:

Сначала пришла идея купить.Но посмотрев на цену было решено все делать сам. Понятен и доступен практически любой механизм для изготовления такого ствола. Если дома будет хороший сварочный аппарат, все получится. На первый взгляд никаких трудностей. Единственное могут возникнуть небольшие удары при креплении багажника к автомобилю. Так что можно прибегнуть к помощи мастеров.

Любителям дальних поездок интересно узнать, как своими руками сделать Кобобов на крышу автомобиля.Современные машины при всех своих достоинствах имеют довольно маленький багажник. Поэтому многие водители вынуждены использовать различные дополнительные устройства. Чаще всего используются автобобы. Они позволяют перевозить на крыше различный груз.

Таким образом, вы можете транспортировать вещи, не боясь, что они испачкаются или намокнут. Также, в отличие от обычных рамных стволов, Autozzles более аэродинамичны.

Виды и виды

Как сделать Кобобов на крышу авто своими руками? Для начала нужно определиться с типом ствола.От этого зависят материалы и сложность сборки. На окончательный выбор вида влияет груз, который планируется перевезти.
Autobobes различаются в основном типом крепления. Самым привычным отечественным автолюбителям является сливная канавка. Его можно встретить на многих автомобилях, он расположен вдоль крыши по краям. Обычно к ним крепят обычный ствол, это делается с помощью болтовых хомутов. На некоторых моделях есть направляющие. Это позволяет устанавливать на крыше достаточно объемные автомобили.Для полностью гладких крыш есть специальные крепления.

По длине ящики различаются на 3 группы:

• • Короткие — занимают около трети крыши;

• • Средний — Их длина чуть больше половины крыши;

• Длинный — По длине равны крыше или немного превышают ее.

Любителям дальних поездок интересно узнать, как своими руками сделать Кобобов на крышу автомобиля.Современные машины при всех своих достоинствах имеют довольно маленький багажник. Поэтому многие водители вынуждены использовать различные дополнительные устройства. Чаще всего используются автобобы. Они позволяют перевозить на крыше различный груз. Таким образом, вы можете транспортировать вещи, не боясь, что они испачкаются или намокнут. Также, в отличие от обычных рамных стволов, Autozzles более аэродинамичны. Виды и виды Как сделать кобобов на крышу автомобиля своими руками? Для начала нужно определиться с типом ствола.От этого зависят материалы и сложность сборки. На окончательный выбор вида влияет груз, который планируется перевезти. Автобобы в основном задействованы в типе крепления. Самым привычным отечественным автолюбителям является сливная канавка. Его можно встретить на многих автомобилях, он расположен вдоль крыши по краям. Обычно к ним крепят обычный ствол, это делается с помощью болтовых хомутов. На некоторых моделях есть направляющие. Это позволяет устанавливать на крыше достаточно объемные автомобили.Для полностью гладких крыш есть специальные крепления. По длине ящики различаются на 3 группы:

• Короткие — занимают около трети крыши;
• Средний — Их длина немногим больше половины крыши;
• Длинный — По длине равны крыше или немного превышают ее.

Здесь выбор зависит от ваших потребностей. Если вы планируете перевозку небольшого количества мелких вещей, укороченный вариант подойдет идеально.Для поездок всей семьей лучше всего использовать средний по размеру багажника. Лонг идеально подходит для перевозки лыж и другого подобного оборудования. Как это сделать? Для начала определитесь со способом крепления. От этого во многом зависит конструкция основания. Борта должны заканчиваться ровно на крепеж. Чтобы уточнить подходящий тип крепежа, внимательно присмотритесь к автомобилю. После этого приобретите необходимые предметы. Для фундамента следует использовать легкий, но прочный материал. Лучше всего подходит для шитья алюминия или дюралюминия.Это позволяет сделать конструкцию не только прочной, но и легкой. Что хорошо включит экономию двигателя. Детали основания собраны на болтах. В итоге получается надежно и при необходимости можно быстро разобрать. Также основание обычно фиксируется грузом. Лучше всего для этого подходит поликарбонат. Можно использовать композитную алюминиевую панель. Буркет следует делать по бокам. Обычно это делается из того же предмета, который кладут на землю. Крепится он либо специальными замками, либо заклепками.Все зависит от материала.
Материя можно использовать любую. Чаще всего используют что-то вроде брезента. Для большей эстетики можно взять баннерную ткань. Достаточно гибкий. Не пропускает свет и влагу. При этом вы можете заказать печать чертежей, что сделает машину более привлекательной. Важно правильно выбрать замок. Учтите, находясь под воздействием снега и льда, зимой он замерзнет. Поэтому, когда ткань разрезается, установите защитный клапан.Также стоит использовать замки на молнии, предназначенные для лыжников. Сборка . Для начала разрежьте ткань на фрагменты. После чего их сшивают. Обычные нитки лучше не использовать. Вместо этого лучше применить скобу или леску. Это придаст швам большую надежность. Молния лучше делать с обочины дороги. Так он будет менее загрязнен. И разгрузка будет происходить более надежно. Крышка помещается в пластину, придающую структуру.Прикрепите все это к кресту. Можно использовать автобобс.
Дополнительно Не поленитесь сделать небольшую подсветку на своем перенаправляющем стволе. Для этого следует установить пару белых светодиодов. Их подключают к освещению автомобиля. При включении ближнего света они тоже будут гореть. Это сделано для большей безопасности движения. На ночной дороге автомобиль с такой конструкцией виден намного дальше. Особенно это касается магистралей с большим количеством спусков и подъемников. Драйверы счетчика заранее переключатся на ближайшие, что избавит вас от ослепления. Заключение . Если вы едете далеко и с большим количеством вещей, рано или поздно вам придется позаботиться о дополнительном багажнике. Тогда возникает вопрос, как сделать Оферту на крышу авто своими руками. Реализовать не так уж и сложно. Важно выбрать материал для бокса. И не ошибся с размерами. Также важно учитывать требования к крепежам, замкам. Неплохо установить дополнительные габариты. В результате вы получите Автобобс, не уступающий заводским характеристикам.

Жалко, что при покупке машины багажник на крышу не предусмотрен. Это очень удобная конструкция для перевозки самых разных вещей: от маленьких и легких до тяжелых и габаритных, а также сильно пахнущих. И не всегда можно купить готовый самодельный или заводской багажник.

Из этой ситуации есть хороший выход. А именно создать ствол на крыше своими руками. Этот вариант подразумевает экономию семейного бюджета. Другое название самодельного сундука — экспедиционный.Нельзя перевозить тяжеловесные и крупногабаритные грузы. Предназначен для личных вещей, палаток, лыж и сноубордов, матрасов и больших зонтов, а также небольшой мебели.
Также вы можете делать самые популярные автобобы. Это удобно, потому что он защищен от окружающей среды даже в непогоду и от кражи. А если сделать его обтекаемую форму, то избытка топлива не будет.

Как сделать багажник на крышу своими руками

В целом триггеры для крыш делятся на два типа:

Преимущества экспедиционного багажа :

Если делать самые популярные автобобы, то в непогоду будет удобно защищать от дождя и от кражи.

• более функциональный;
• вмещает много разных вещей любой конфигурации;
• вмещает крупногабаритные предметы;
• защищает крышу от повреждений сверху;
• не затмевает взгляд автодисток.

Недостатки экспедиционного багажника :

• ограничение веса багажа;
• расход топлива увеличивается;
• сложность укладки тяжелых грузов;
• при неправильной фиксации, есть опасение потери части груза;
• уменьшенная аэродинамика;
• Плохая устойчивость машины при боковом ветре.

Перевозка крупногабаритных грузов

Для багажа подходит форма корзины с бортиками. Для перевозки длинномерных вещей — плоская открытая платформа.

Чтобы сделать самоделку, необходимо тщательно измерить линейные размеры кровли. Багажник не может выходить за границу крыши в области переднего стекла или создавать помехи для дверей. В идеале лучше ориентироваться на размер заводского багажника, рассчитанный на эти модели.Размеры можно найти на сайтах производителей, либо на крышах машин друзей и знакомых.
Далее необходимо определиться с типом ствола. Для багажа подойдет форма корзины с буфетами. Для перевозки длинномерных вещей — плоская открытая платформа.
Определение количества креплений багажника на крыше автомобиля своими руками:

• четыре точки опоры подходят для хэтчбеков и седанов;
• , если длина крыши больше 2.5 метров, лучше сделать шесть светильников.

Самодельный сундучок с бортом

Теперь необходимо сделать чертежи экспедиционного сундука с размерами размеров. Также можно поработать над эскизом заводской модели.
Из всех материалов для изготовления конструкции чемодана лучше всего подходит профиль из алюминиевого сплава. Легко режется, гнется, не подвержен коррозии и имеет небольшой вес. Конструкция из стали будет жесткой, что, в свою очередь, уменьшит вес перевозимого груза.
Каркас из профильной трубы сечением 20х30 мм и толщиной стенок 2 мм. Не желательно использовать круглые трубы, так как при транспортировке ими зажимается груз.
Вам также понадобятся инструменты и комплектующие:

Из всех материалов для изготовления конструкции чемодана лучше всего подходит профиль из алюминиевого сплава.

• аппарат сварочный;
• электродов;
• строка;
• конструкция рулетки;
• станок угловой шлифовальный;
• металлических дисков;
• дрель;
• дрель;
• насадка для зачистки сварных швов;
• комплект крепежных элементов;
• хомуты для крепления глушителей;
Монтажная пена
• ;
• краска по металлу (желательно под цвет авто).

Чертеж самодельного багажника

После того, как чертеж готов, а инструменты и комплектующие приобретены в полном объеме, можно переходить к изготовлению багажника крыши:

1. Определить длину сломанной. Они должны быть одинакового размера.
2. Разрежьте профилированную трубу на несколько частей, чтобы получить продольные и поперечные направляющие.
3. Сварить детали багажника, зачистить сварочные швы.
4. Закройте их монтажной пеной изнутри и снаружи.Обычно достаточно одного баллона.
5. После полного высыхания и затвердевания пена становится ее шлифовальной машиной. Изначально необходимо сделать поперек форму параллелепипеда. Затем при желании им можно будет придать округлый вид. Главное, чтобы они смотрели по отношению к машине как «родственники».
6. Затем для прочности покрыть стекловолокном в 2–3 слоя. Желательно брать салфетки плотностью не менее 300 г / м2.
7. Для привлекательности курильщика можно окрасить в любой цвет (обычно беру черный, либо в цвет автомобиля).

Изготовление крепежа

При изготовлении багажника нужно помнить о технике безопасности — нагрузить крышу автомобиля более 70 кг.

Способ первый. Хомут для крепления глушителя возьмите с любого автомобиля. Это плоский кронштейн с одной стороны и дуга, спускающаяся по трубе с другой стороны. С плоской тарелки посыпьте все остальное. Теперь он будет плотно прилегать к перемычкам и кожанным дугам багажника.
Второй способ. Используйте скобки с П-образной резьбой.Вместо гаек — закрепите барашки, с которыми будет очень легко откручиваться и закручиваться.

Крестовина крепления

Для крепления к рейкам в них нужны отверстия. Измерьте их симметрично с обеих сторон, учитывая отверстия в монтажных пластинах. Сердечная дрель.
Плотно поставить багажник на направляющие. Если где-то нет плотной посадки, можно использовать резиновые прокладки. Надежно закрепите болтами и гайками. Также необходимо помнить о технике безопасности.Нагрузить крышу автомобиля более 70 кг невозможно.

Довольно часто автовладелец Шевроле Нива при движении на дальние расстояния сталкивается с такой проблемой, как нехватка места в багажном отделении. В этой ситуации очень сильно помогает крыша автомобиля, на которую можно установить специальный бокс.

Может быть разных видов:

• Короткий. Занимает третью крышу
• Средний. Занимает одну вторую крышу
• Длинный. Занимает всю крышу

Чтобы определиться с длинным, нужно понимать, какие задачи он должен выполнять во время поездки.Если дела обстоят не совсем комфортно, сойдет по первому варианту. Второй вариант отлично подойдет для поездок на дачу, а третий — для перевозки лыж и другого снаряжения. Цена на них довольно высока и чтобы не прибегать к большим тратам можно сделать бокс на крышу авто своими руками, для этого нужно окончательно определиться с длиной, так как это будет напрямую зависеть от материала от который будет собран.

Для того, чтобы собрать основы, необходимо подготовить болты, так как это поможет надежно заплести все элементы конструкции.Для придания жесткости основанию устанавливается поликарбонат. С двух сторон делается бортик, который можно зафиксировать специальными замками или заклепками, это зависит от выбранного материала. Стиральный материал может быть выбран кем угодно, как правило, используется баннерная ткань, так как она обладает улучшенными влаго и световыми свойствами, а также можно выбрать брезентовую ткань. Для обращения к нему вы можете заказать любой рисунок.

Важная деталь — выбор надежного замка. Чтобы под воздействием низких температур он хорошо функционировал.

Процесс сборки

• Отбиваем ткань и сшиваем единым фрагментом
• Для придания прочности материала все детали лучше сшить леской
• Чтобы разгрузка вещей была безопаснее, все затяжки лучше делать по бокам
• Для того, чтобы конструкция была жестче к корпусу, желательно разместить пластину

В передней части багажника можно установить дополнительную опцию в виде подсветки, и при включении света ночью она будет гореть, а о спусках и подъемах впереди машину узнают заранее о вашем приближении.

Но перед установкой доп необходима установка реек на Нива Шевроле, это пара металлических дуг, которые крепятся к крыше.

Есть два типа рельсов:

• Лонгиан
• Поперечный
• Комбинированный

Первый вариант, как правило, уже есть в комплектации внедорожника, но второй устанавливается на любой тип кузова. Комбинированные уже более сложные, они включают в себя дополнительные поперечные рубашки с продольными направляющими.Их отличительная особенность — надежность и повышенная грузоподъемность. При выборе следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации, которая входит в комплект, должно быть указано, на какие модели вы можете установить, так как рельсы могут быть записаны по-разному у разных автомобилей. Что еще важнее, из какого материала они будут состоять, и выбор лучше остановиться на алюминиевых конструкциях или стали. Металлоконструкции имеют гораздо меньший срок службы и ниже грузоподъемности.

Если есть сомнения по поводу выбора, то лучше всего обратиться к автосалону и уточнить, какую модель выбрать к своей машине.

Как видите, собрать и установить бокс — это не большая работа, главное определится, какой тип вам нужен, выбрать качественный материал, чтобы конструкция прослужила максимально. Если подойти к этому вопросу, можно серьезно собрать такую ​​конструкцию, которая не уступит заводским по основным характеристикам и качеству сборки.

символ прошлого века ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

.

История этой модели насчитывает почти 30 лет.Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, она же LADA 2107, это предел, который российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом. Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная на вид приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае напротив, был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивается до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время несколько инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см, потребляющая 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач она обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч.Тормозная система привычная: задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, настройкой электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереально. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег. Хоть и не престижно, но новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьих лап».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей. На некогда престижных «русских мерседесах» мелководные торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка. Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец мы получаем машину «Чоткий пенопласт».

Другая категория собственников «семерки» — консерваторы. Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше мол нормально на «копейках» ездила, а какой этот передний привод сдавался! На протяжении многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать у таких владельцев б / у «семерку», чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются бодибара, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная с использованием спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фонарей продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с обратной стороны установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проемы отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:

Автомобилист, собравшийся тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
2. Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые окна на задних дверях могут затемняться на 95%.
4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.

Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление на дорогое, не так уж часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в аэродинамический комплект входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• бампер задний (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее уместным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысокий.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалу, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: Чехлы или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сиденья, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Комплекты для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.

Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухместное спортивное рулевое колесо меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП также имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать передний и задний узлы подвески и обрезать пружины до нужной длины.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигулях». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, а вот диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если двигатель карбюраторный, чип-тюнинг, к сожалению, установлен на ваших «жигули». Однако можно увеличить мощность, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения сгорания смеси горючей смеси воздухом. .Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.

Видео: ChipTuning Motor «Семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых задние сиденья отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

1. валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классика» способна превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса. Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «Тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован к советской эксплуатации.Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель.Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия. Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.

• ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.

• ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье складывается, образуя площадку для перевозки грузов.Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1.45 литров при мощности 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

• ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.

• ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускалась с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило стать «шестеркой» самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «Шестерка».

• ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.

• ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.

• ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.

• ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Солекс, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классика. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался всего до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель была с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском в соответствии со стандартами Евро-3, а окраску автомобиля выполняли с использованием цвета «металлик».

Модификации.

• 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.

• 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.

• 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Публикуется как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.

• 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;

• 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст.КПП;

На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

• 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)

• 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)

• 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)

• 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)

• 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

• 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)

• 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)

• 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)

• 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых совмещены габаритные огни, повороты и основная фара. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. Памятные модели отличаются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год модификация с дизельным двигателем на 1,5 л.

Модификации.

• ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
• ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
• ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
• ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​КПП, салона и электрооборудования-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики. Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые разделили соседние фары. Также изменениям подверглись задние фонари и стали более современными.

Отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105 сможет только настоящий фанат ВАЗа.Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оснащены подголовниками, что придает комфорт этому салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменяются ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На это есть несколько причин: со временем Резина…

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла. В этой статье как раз рассказывается о том, как самостоятельно заменить задний редуктор дилерского (где хвостовик коленвала входит в место). А для начала разберемся по всем причинам, почему задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный.Если есть инструмент и свободное время для этой процедуры, справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак выхода из строя хаба …

,

Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что и является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки.В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

,

Здравствуйте. При этом напишут о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести к другим классическим моделям, таким как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей необходимо иметь хоть контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал…

,

Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Для того, чтобы разобраться, по каким причинам может не работать вентилятор печки, сначала рассмотрим схему подключения к электросети …

,

Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока рулевого колеса или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице.В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106.