Можно ли рихтовать алюминиевый кузов
Sign in
Welcome!Log into your account
Ваше имя пользователя
Ваш пароль
Вы забыли свой пароль?
Password recovery
Восстановите свой пароль
Ваш адрес электронной почты
К прочтению
924
Можно ли рихтовать алюминиевый кузов
/ GettyImages
Некоторые производители автомобилей с алюминиевыми деталями кузова утверждают, что они подлежат ремонту – на дилерской СТО. А если официальный сервис недоступен?
Инновационные решения автопроизводителей относительно конструкций и материалов – это очень хорошо с точки зрения развития технологий, ведь полностью алюминиевый кузов получается на 30% легче стального.
К счастью рихтовщиков, полностью алюминиевых кузовов существует совсем немного. Но крылья, капоты, крышки багажника из крылатого металла встречаются чаще.
Но когда доходит очередь до ремонта алюминиевых деталей, владельцы и рихтовщики одним махом готовы отказаться от всех достижений прогресса – лишь бы удалось исправить незначительную на первый взгляд вмятину на крыле.
Чем же отличается алюминий – точнее, сплав на его основе, из которого некоторые автопроизводители (Audi, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Porsche и т.д.) изготавливают крупные кузовные детали, а то и целые кузовы?
- Алюминиевый сплав имеет в три раза меньший модуль упругости по сравнению со сталью – то есть под молотком рихтовщика каждая зона деформируется отдельно, локально, и повлиять на всю поврежденную территорию гораздо труднее.
- Сплавы, которые чаще всего используют автопроизводители, малоэластичные и ломкие, они дают трещины при попытке править деталь выстукиванием.
- Крылатый металл уже после нескольких ударов молотком «нагартовывается» – мастера еще говорят «наковывается», и становится еще более ломким.
- Из-за низкой температуры плавления алюминия кузовные детали надо нагревать очень осторожно – иначе фрагмент детали стечет лужицей на пол.
Audi – одна из марок, которые любят использовать алюминиевые сплавы для изготовления частей кузова.
Как рихтовать алюминиевый кузов
Когда речь идет о рихтовке кузова с масштабными повреждениями. очень важно, чтобы не были деформированы элемента силового каркаса, изготовленные из алюминия. К счастью, автомобилей с такой конструкцией немного, ведь исправлять несущие балки из этого металла практически невозможно, тем более что некоторые из них имеют двойную структуру, и изготовлены методом литья.
А вот исправлять деформации менее масштабных частей более реально – крылья, панели дверей, капот и крышка багажника. Но все мастера с опытом советуют прежде, чем взяться за поврежденный фрагмент, хорошо потренироваться на ненужной детали.
Незначительные на первый взгляд повреждения деталей могут вызвать большие проблемы при рихтовке, если они изготовлены из алюминиевого сплава.
- Следует иметь в виду, что в отличие от стальной панели, выстукивание одной локальной зоны алюминиевой детали не влияет на соседние участки.
- Рихтовать деталь из алюминия легче после нагрева поврежденного места. Это можно делать феном или небольшой газовой горелкой. Первое – долго, потому что этот металл имеет высокую теплопроводность, второе – опасно, так как можно случайно прожечь или расплавить металл. Опытные рихтовщики контролируют температуру хозяйственным мылом: если при касании мылом нагретого металла оно начинает кипеть – температура достигла нужного значения.
- С нагревом надо быть осторожным еще и потому, что перегретое место обязательно поднимется локальной «шишкой».
- Хлопун – обширный вспученный участок, который прогибается и «выхлопывается» назад – можно убрать, нагрев и резко охладив его после нагрева, например углекислотным огнетушителем.
- Альтернативный способ зафиксировать визуально невидимый хлопун – усилить панель изнутри слоем шпаклевки, армированной стекловолокном (строительным стекломатом).
Некоторые привычные приемы работы со стальными деталями не действуют, если приходится иметь дело с алюминием.
- В случае, когда алюминиевая деталь «нагартовалась», ее можно «отпустить» – нагреть и затем дать медленно охладиться.
- Если деталь при выстукивании треснула, трещину можно заварить и начинать рихтовку сначала.
- Один из примитивных приемов – при участии фена выстучать помятое место, оставив глобальный провал, который затем заполнить большим количеством шпаклевки.
Если возникла необходимость в ремонте алюминиевого кузова, ищите максимально опытного рихтовщика – пусть даже придется заплатить больше денег или долго ждать в очереди. Ведь как показывает опыт профессионалов, около половины их заказов «по алюминию» – это кузова или отдельные детали, которые уже пытался ремонтировать кто-то менее квалифицированный. То есть клиент потерял и время, и деньги примерно в двойном количестве. Ну, а в идеале будет заменить деталь на новую.
Другие Новости
Последние
Страница не найдена / Авто Шаман
Профессиональный ремонт вмятин без покраски
Выпрямление вмятин без покраски дело не простое и требует от мастера максимальной концентрации.
Лишь проработав один — два года по специальности мастер сможет стать профессионалом. Каждый автовладелец сталкивается с тем, что его любимый автомобиль «страдает» от разных факторов окружающей среды, влияющих на него не лучшим образом. Как бы аккуратно мы не относились к машине, со временем появляются вмятины от камешков, каштанов, градин, яблок… Из-за несоблюдения правил пдд многими автовладельцами происходят дтп, если краска не повреждается, а лишь царапается лак, тогда нет смысла перекрашивать деталь. Оказывается, за рубежом давно существуют кузовные работы без покраски. Можно просто заехать к нам и через несколько часов забрать свою ласточку в первозданном состоянии!
Мы используем далеко не новаторскую технологию за рубежом, хотя так недавно появившуюся у нас в России. Называется она PDR (Paintless Dent Repair), что дословно переводится как безпокрасочное удаление вмятин. У нас, в Воронеже, имеется весь необходимый инструмент для удаления вмятин.
Кузовной ремонт без покраски производится тремя способами
Клеевая система
Подразумевает удаление вмятины снаружи, не прибегая к демонтированию детали или разбору обшивки.
Для этого используются специальные присоски которые подтягивают метал. Так же используется целый ряд инструментов для выпрямления вмятин.
Работа крючками
Для данного способа ремонта необходимо большое количество различного оборудования. Большой набор крючков позволяет мастеру добраться до самых труднодоступных мест в автомобиле и выпрямить вмятину. Так же используется экран, он опускается в дверь между внешним металлом и стеклом. Специальными средствами создается проем через который и происходит удаление вмятины. Если на крыше автомобиля много мелких вмятин или мало, но вмятины глубокие и недоступные для выпрямления клеевой системой, тогда разбирается потолок. Так же с капота и багажника может потребоваться демонтировать обшивку. Нашу технологию некоторые еще называют рихтовка без покраски.
Работа индукционным прибором
Градовые вмятины, так называемые «блики», плавные неровности от пальцев на кузове автомобиля можно удалить с помощью индукционного прибора.
Справедливости ради стоит заметить что этот прибор появился у нас первый в Воронеже. Прибор позвляет не прибегая к клеевой системе или воздействию изнутри выполнять удаление вмятин без покраски.
В исключительных случаях, когда невозможно обойтись без покраски, производится рихтовка авто. Кузовной ремонт производится мастерами с опытом работы более 5 лет! Чаще всего ремонт занимает от 15 минут до 1 дня. В редких случаях оставляем машину на ночь, а в основном стараемся не лишать Вас вашего транспортного средства. На удаление вмятин цена должна Вас приятно удивит, ведь мы стараемся делать кузовной ремонт автомобиля максимально качественно и недорого. Я часто встречаю в интернете фразу типа: «можно ли удалить вмятину на пороге без покраски?». Ответ — да! Позвоните нам и получите консультацию по конкретно Вашему случаю. Выправка вмятин будет произведена на Ваших глазах. Мы можем выполнить ремонт порогов в Воронеже за пол часа, для этого даже не надо оставлять автомобиль. Можно просто подождать и понаблюдать за процессом (если есть желание).
Данной технологией возможно произвести удаление вмятин на авто без покраски на капоте, крыле, двери, крыше и даже на ПОРОГЕ!
Таким образом, рихтовка без покраски позволяет выпрямлять вмятины на капоте, крыле, двери, крыше и даже на ПОРОГЕ!
Все отзывы о нашей работе вы можете почитать в разделе Отзывы
Металлические кнопки (кнопки/кнопки/застежки, как вы их называете) — Как их вставить!
Я обнаружил, что не так много помощи / информации о том, как установить эти металлические защелки на место после некоторого времени борьбы с Google. Я понял это в конце концов, поэтому я хотел поделиться! (В конце концов, делиться — значит заботиться!)
Я купил свои металлические защелки на eBay, и хотя многие из них поставляются с инструментами для их установки, они не поставляются с инструкциями, которые могут быть неприятными!
Те, что я подобрал совсем недавно, отличались от тех, что я использовал в прошлом, поэтому я с трудом надел их на свою куртку Rosa! Я и не знала, что их больше одного! Я покажу оба типа здесь, чтобы не было путаницы.
(Боюсь, это не будет включать в себя снимки в стиле зубца. Я никогда не использовал их раньше! Но если я когда-нибудь это сделаю, я добавлю их сюда…)
Итак, сначала вам нужно выяснить, какие биты какие!
Сама застежка будет состоять из 4 частей – передней и задней части , мужской части , и передней и задней части , внутренней части . Как это!
Соберите свои инструменты прямо сейчас! Вам понадобится молоток, металлический блок (если он не входит в комплект), дырокол и безопасная твердая поверхность для работы. Я работал на полу с металлическим блоком и ковриком для резки под ним для дополнительной защиты от повреждений.
Если ваши попперы поставляются с инструментами, вы получите либо два, либо три, в зависимости от типа защелки. Один будет дыроколом, а другие — насадками, чтобы его вставить.
Как только вы выяснили, где должен быть ваш поппер, вы можете проделать отверстие. Вы можете использовать либо дырокол, как показано ниже, либо перфоратор и молоток.
Так что помните, что кнопки идут справа налево! Это означает, что правая сторона вашей одежды получит верхнюю пуговицу, а левая сторона получит нижнюю.
К самим кнопкам/кнопкам:
Верхняя пуговица здесь женская сторона , а мужская сторона находится снизу. Что вы сделаете первым, зависит от вас!
Вставьте длинную часть стержня в сделанное вами отверстие. Поместите соседнюю часть сверху и расположите их обе над металлическим блоком. У него должны быть выступы, которые будут удерживать защелку на месте.
Поместите изогнутый конец пресс-инструмента на стержень посередине и несколько раз хорошенько ударьте по нему молотком. Для вас очень важно держать инструменты в вертикальном положении, то есть перпендикулярно рабочей поверхности/металлическому блоку, иначе защелка может изогнуться в нежелательном направлении.
Металл должен быть прижат к бокам по всему периметру, удерживая его на месте.
Теперь верхняя часть! Поместите внешнюю кнопку на место, снова пропустив более тонкий стержень через отверстие.
С другой стороны, прорежьте гнездо .
На плоской поверхности поместите обжимной инструмент на шток и забейте молотком. Я считаю, что это работает лучше всего для меня, если я сначала использую изогнутый конец, а они поворачивают инструмент, чтобы использовать плоский конец, чтобы полностью опустить его.
Не самая аккуратная отделка, но держится!
Как это должно выглядеть:
Второй тип, показанный здесь, использует ту же идею, но другие инструменты. Части одинаковы в том, что верхняя часть — это гнездо , а нижняя часть — вилка .
Сделайте отверстие, как и раньше, с помощью инструмента и молотка или дырокола.
Вставьте стержень верхней пуговицы через правую сторону изделия. Поместите кусок, похожий на пончик, поверх него. Используйте слегка изогнутую поверхность металлического блока и приложите к нему плоскую сторону кнопки. Используя тонкий куполообразный инструмент по центру штока, несколько раз сильно ударьте молотком, чтобы шток стал плоским.
Вы можете обнаружить, что инструмент очень плотно прилегает к центру пончика. Это нормально!
Для мужской части это самый легкий момент. Проденьте более длинный стержень через отверстие, а поверх него поместите более короткий. Используйте вогнутый инструмент (конец с большим углублением в нем), расположенный поверх этого более короткого инструмента, и совместите его с круглой канавкой на металлическом блоке. Пару раз сильно ударить.
Как это должно выглядеть:
Этот второй тип привязки, как мне кажется, немного проще в использовании. Или, по крайней мере, я чувствую, что меньше места для ошибки? Может быть, это просто то, что работает лучше для меня…
В качестве альтернативы вы можете приобрести плоскогубцы (некоторые из них производит Prym), специально предназначенные для нажимных шпилек. Я никогда не использовал их раньше, поэтому не могу сказать, насколько они эффективны!
В любом случае, я надеюсь, что это краткое руководство окажется полезным! (Также дайте мне знать, если я делаю это неправильно…)
Нравится:
Нравится Загрузка.