Как проверить щетки генератора ваз 2110: Как проверить щетки генератора мультиметром — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.

Прозвонка генератора ваз 2110 — Автомобильный портал AutoMotoGid

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.

При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.

Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важнейших деталей генератора которая стоит копейки и заменяется буквально за 20-30 минут, если вы давно занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, потому что сразу загорится лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуть позже ещё познакомим), которая будет говорить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В этом случае машина за счёт одного аккумулятора работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем пропадает искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем самым автомобиль сразу глохнет), поэтому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообще не рекомендуется.

Примечание!
Чтобы произвести замену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, кроме этого новые щётки купите (Если уверенны что именно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то покупать ничего не нужно, потому что щётки визуально проверяются а не так, захотел их заменить потому что генератор ток не даёт и заменил) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они располагаются которую будет нужно снять (Указана красной стрелкой) и после этого отвернуть винты которые крепят регулятор напряжения (Регулятор указан синей стрелкой), спросите а при чём здесь регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во внутрь генератора вставлены, поэтому не забудьте это потому что мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда нужно менять щетки генератора?
Если у вас загорелась та самая лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то нужно подумывать о том, чтобы проверить предохранитель который идёт на генератор и при необходимости его заменить, если с предохранителем всё в порядке и после его замены данная лампа так и не перестаёт гореть когда двигатель работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток скажем так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле загорится лампа заряда АКБ, так же могут выключится некоторые приборы (Поворотники к примеру перестанут работать, при условии что предохранитель идущий на них цел), хуже начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает хуже работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, поэтому будьте аккуратны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на ваз 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Замена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: инструкция автолюбителю

2. Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

3. Признаки неисправности.

4. Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

5. Инструкция по замене:

— Пошаговая инструкция с фото. Возможна ли замена без снятия генератора? Если да, сделать 2 инструкции.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Менять щёткигенераторана ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд детальоченьважна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.

Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Основные неисправности и их признаки

Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают следующие признаки:

Спонтанное отключение электроники без видимых причин
Падение напряжения в бортовой сети
Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться

Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?

В первую очередь, проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и электрическое сопротивление. Достаточно переключить тестер в режим омметра.

Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.

Замена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтобы снять щётки с генератора лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:

Гаечный ключ на 13
Торцовый ключ на 8
Плоская отвёртка
Ключ на 10

Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу. Сперва, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепежные болты генератора.

Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку

После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.

Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задача.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукой отсоедините от генератора все подключенные к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. После этого вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, — делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.

Заключение
Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения.

Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу,

но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Дополнительно советуем прочитать статью нашего специалиста о том, что такое обгонная муфта генератора и где она находится.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

работает исправно;
есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения<p>Последовательность действий такова.</p><ol><li>Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.</li><li>Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.</li></ol><h5><span class="lazy lazy-hidden ez-toc-section" id="i-13">Проверка диодного моста генератора</span></h5><p>Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.</p><p></p><h5><span class="lazy lazy-hidden ez-toc-section" id="i-14">Проверка тока отдачи</span></h5><p>Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.</p><p>Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.</p><h5><span class="lazy lazy-hidden ez-toc-section" id="i-15">Проверка тока возбуждения генератора</span></h5><p>Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.</p><h5><span class="lazy lazy-hidden ez-toc-section" id="i-16">Проверка обмоток</span></h5><p>Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:</p><ul><li>демонтаж держателя щёток;</li><li>снятие регулятора напряжения;</li><li>зачистка контактных колец;</li><li>проверка на отсутствие дефектов в обмотке.</li></ul><p></p><p>После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.</p><h4><span class="lazy lazy-hidden ez-toc-section" id="i-17">Как проверить снятый генератор на работоспособность</span></h4><p>Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.</p><p>Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.</p><p> <iframe data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/_9jP8zxx8_Q?enablejsapi="/>

Пожалуйста, оцените этот материал!Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

Осмотр реле-регулятора.
Проверка диодного моста.
Проверка статора.
Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

“>

14. Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.
Откручиваем провода питания генератора
На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.
Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора
Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.
Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора
Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.
Выкручиваем натяжной болт
Демонтируем прижимную планку.
Вынимаем прижимную планку
Снимаем генератор.
Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

Прошел полный ресурс использования.
Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Стабильное и слаженное функционирование электронных узлов ВАЗ-2110, в значительной мере, зависит от работоспособности автогенератора. Он осуществляет питание всех агрегатов автомобиля, а также содействует пуску двигателя. По этой причине собственник авто должен периодически контролировать его работоспособность, а при отказах понимать, как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром.

Тестирование диодного моста (ДМ) входит в комплект тестов генератора на ВАЗ-2110 при сбоях в работе. Сбой ДМ — не единственная причина неработающего генератора. Сюда также относятся: регулятор напряжения, щетки, конденсатор, обмотки элетростатора и ротора. Все эти узлы можно проверить обычным бытовым мультиметром, сэкономив средства и время на посещение автосервиса.

Роль диодного моста и причины его сбоя

ДМ в конструкции автомобильного генератора преобразует постоянные характеристики тока в переменные, его также часто называют выпрямителем.

Основное назначение этого устройства — зарядка автоаккумулятора с рабочими параметрами тока.

Основные функции ДМ:

Изменение токовых характеристик.
Блокировка прохождения тока на обмотку электростатора. Так он работает по принципу одностороннего клапана.
Увеличение электросиловых характеристик генератора.

Заводские ДМ выполнены в форме монолитной конструкции, что обеспечивает их компактность, надежность и бюджетную стоимость. Тем не менее, неразборная конструкция имеет и свои недостатки. При выходе одного диода, потребуется приобрести новый комплект.

ДМ выполнен из 6 диодов-преобразователей с двухполярной технологией выпрямления. Выпрямительные диоды в этой конструкции моста выполняют роль препятствия, пропускающего ток в одном направлении, не допуская попадания тока из бортовой сети на обмотки статора. Поскольку эти диоды работают в напряженной среде, они часто ломаются.

Основные причины сбоя диодов на ВАЗ-2110:

Проникновение воды в процессе мойки автомобиля. Наиболее частая причина.
Пыле-масляные загрязнения, поступающие в генератор во время длительных поездок.
При попытке автолюбителя «прикурить автомобиль», когда абсолютно разряжена аккумуляторная батарея, если он при этом вдобавок перепутал «+» и «–».

Разборка и снятие генератора

При неработающем генераторе, для того чтобы выполнить диагностику всех ответственных узлов на работоспособность, потребуется произвести его разборку.

Алгоритм разборки генератора для тестирования на работоспособность мультиметром:

Перед тем, как прозвонить генератор, отключают аккумулятор, снимая с него клемму «–».
Отсоединяют провод розового цвета, отвечающий за пуск генератора. Снимают крепежную гайку с «+» болта.
Ослабляют не сильно натяжение гаек вверху и внизу, откручивают натяжные болты, снимают ремень.
Поворачивают генератор под прямым углом. После этого можно снять нижний болт.
Выполняют внешний осмотр корпуса и очищают его.
Перед тем, как проверить генератор, демонтируют мост для проведения тестирования.

Проверка генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Перед тем, как прозвонить такой автогенератор, надо понимать, что этот процесс многоэтапный. Фактически он состоит из нескольких основных тестов: проверка электронного моста и реле регулятора, а также дополнительных тестов обмотки статора-якоря, конденсатора и щеток.

Прозвонка диодного моста

Мост состоит из 2-х частей: силовых и вспомогательных диодов. Работающий диод по направлению к аккумуляторной батареи должен показывать сопротивление порядка двух-трех сотен Ом, а в обратном — оно стремится к бесконечности.

Алгоритм проверки моста:

Щуп мультиметра с отметкой «+» подключаем к «+» диодной шине.
Щуп мультиметра с отметкой «–» подключаем к «–» диодной шине.
Анализируют показания прибора: при появлении значения бесконечности, диод рабочий, а при другом результате — потребуется его замена.
Меняют расположение щупов.
Анализируют показания измирителя. Если на экране значение составляет несколько сотен Ом, то тогда диод исправен.

Тестирование регулятора

Регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 отвечает за поддержку постоянного выходного напряжения генератора. Когда автомобиль находится в движении, скорость вращения генераторного вала все время меняется в диапазоне от 12 до 20 В. Регулятор обязан держать постоянную величину. От этого зависит нормальная зарядка аккумулятора и работа всех электронных блоков. Нестабильное напряжение может привести к преждевременному выходу из строя автомобиля.

Перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в работе генераторного реле. Можно воспользоваться мультиметром. Точки подключения выхода из генератора либо аккумуляторные клеммы. Проверка диодного моста генератора должна показать нормальное напряжение 14 В для любого количества оборотов коленвала.

Перед тем, как проверить регулятор напряжения, потребуется пригласить помощника, который должен нажать несколько раз на акселератор. Подключенный мультиметр включают в варианте напряжения. Замеров делают несколько, чтобы избежать ошибки. Разбег измерений не должен быть выше 0.5 В. В противном случае, реле работает неправильно.

Дополнительное тестирование неисправностей узлов генератора

На стабильную работу этого устройства могут влиять не только ДМ и реле-регулятора, а также обмотки электроротора и статора, щетки и конденсатор. Если первые измерения не выявили сбоев в работе основных узлов генератора, то приступают к дополнительному тестированию узлов генератора.

Тестирование обмоток генератора

Этот вид измерений проводят на демонтированном и разобранном генераторе. Потребуется отдельно проверить исправность обмотки ротора и статора. Измеритель выставляется в режим омметра на значение 200Ом.

Основные этапы контроля обмотки электроротора и статора:

Замеряют значение сопротивления на роторных обмотках. Для этой цели щупы присоединяют на выходы обмоток. Нормальное значение выше 5 Ом, если меньше 1.9 Ом — на роторе имеется витковое замыкание. Чаще всего, электрическая цепь обрывается в зонах соединения подключения обмотки ротора к кольцу. Установить неисправность возможно, пошевелив щупом проволочку в районе пайки. Как вариант, здесь может быть нарушена целостность.
Внимательно осматривают все соединения. Возможно, будет обнаружено темная и разрушенная изоляция проводов, что является следствием обрыва и КЗ.
Прозваниваем электроцепи для определения КЗ на корпус. Для этого первый щуп подносят к роторному валу,а второй на любое кольцо. Если обмотка исправна — показание омметра будет зашкаливать. Если сопротивление низкое, данную обмотку нужно отправить на перемотку. При этом должна быть соблюдена идеальная балансировка.
Перед проверкой статора выполняют визуальный осмотр, обращая внимание на всевозможные внешние повреждения, как корпуса, так и изолятора, а также места прожига проводов от КЗ.
При обнаруженном дефекте, статор отдают на перемотку.
Если внешних нарушений на статоре не обнаружено, проводят исследование его мультиметром.
Статор должен быть отключен от генератора и демонтирован.
Мультиметр выставляют в режим контроля сопротивления. Первоначально щупы устанавливают на 1-ю пару выводов. После испытывают пару обмоток «1–3», а потом «3–2». В случае, когда стрелка аналогового мультиметра уйдет за шкалу, потребуется перемотка обмоток.
Для проверки генератора на отсутствия КЗ между витками и на корпус. Первый щуп присоединяют к выводу, а второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, мультиметр на шкале покажет меньшее значение сопротивления, чем на рабочих.

Как проверить щетки генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Демонтируют щеточный аппарат с генератора и проводят внешний осмотр. Они изнашиваются в процессе работы из-за того, что все время соприкасаются с пластинами коллектора, в результате чего, износ идет на обеих деталях и щёток, и коллектора. В то время, когда износ делается критически опасным и действия пружины становится недостаточно, чтобы обеспечить хороший контакт, ухудшается процесс возбуждения обмотки ротора. В конечном итоге изнашивание щеток ведет к падению напряжения при зарядке.

Важно! Падение зарядного напряжения совершается постепенно, практически незаметно для автолюбителя, в связи с чем, оно может проявиться в самое неподходящее время. Процесс ускоряется при сильных морозах, большом числе холодных запусков, частых поездках на короткие дистанции. Это будет происходить до тех пор, пока в один день ЭДС аккумуляторной батареей будет недостаточным для пуска двигателя и авто не заведется. Особенно такие сложности присущи дизельным машинам, так как стартер этих модификаций двигателей требует еще больший ток.

При внешнем осмотре щеток они должны быть равномерно изношены, при этом их длина должна быть равной, а износ от роторных колец генератора симметричен касательно продольной оси. Остаточный размер щеток должен быть более 5 мм, при норме от 8 до 10 мм. Если такие характеристики отсутствуют — щетки меняют в любом случае, даже если сбой генератора имеет другие источники.

Если длина щеток имеет допустимый размер, в этом случае их нужно проверить мультиметром в режиме контроля сопротивления. Включение щупов выполняют по схеме, обозначенной ниже.

Нормальное сопротивление щеток должно находиться в диапазоне 0.5–1 Ом, щетки с более высокими показателями отбраковываются.

Как проверить конденсатор генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Поврежденный конденсатор также приводит к сбоям в его работе. Его можно проверить мультиметром по шкале 1–10 МОм. Измерительные щупы мультиметра подключают в одном направлении к выводам конденсатора. Перед подключением измеритель демонстрирует бесконечность. При подключении сопротивление падает, а после вновь поднимается до бесконечности. В таком режиме конденсатор технически работоспособен.

Важно! При обратной сборке конденсатора и щеткодержателя на генераторе, их устанавливают в порядке обратном демонтажу. Для тех автолюбителей, которые делают это первый раз, лучше сделать фото-видеосъемку процесса разборки генератора. При сборке конденсатора от должен быть установлен точно по установочному выступу на крышке, в противном случае щеткодержатель не будет установлен на место.

Диодный мост надежное устройство, которое необходимо для слаженной работы генератора. Тем не менее, он не защищен от влажности, от неудовлетворительного техобслуживания машины и плохих контактов, которые приводят к преждевременному выходу его из строя. Чтобы убедится в его неисправности, специалисты рекомендуют проверить генератор ВАЗ-2110 мультиметром. Для этого потребуется вынуть его из генератора, на что уйдет не более 10 мин. Проверку проводят мультиметром. Исправный ДМ должен проводить ток исключительно в одном направлении. Если это не так или мультиметр вообще не показывает проходимость, то такой мост должен быть заменен на однотипный для ВАЗ-2110.

Видео по теме

Проверка и замена щеткодержателя и конденсатора генератора ВАЗ 2110 2111 2112

: Просмотров: 25057

Функции и проверка конденсатора генератора на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1— 10МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

На генераторе ВАЗ 2110 2111 2112 установлен конденсатор типа К73-58-4. Маркировка нанесена сбоку на корпусе конденсатора. Не устанавливайте конденсатор другого типа.

Критерии исправности щеток на генераторе ВАЗ 2110 2111 2112.

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то заменяют щеткодержатель с щетками. Для замены выдвигают щёткодержатель из корпуса регулятора напряжения, нажав на вывод «В». Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место, продувают гнездо установки в генераторе от угольной пыли и протирают от масла.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора и провод от контактного болта (вывод «В+»).
3. Отжав три защелки, снимите пластмассовый кожух.

4. Отверните два винта крепления щеткодержателя.	5. Осторожно выньте щеткодержатель, чтобы не повредить щетки, и отсоедините от него колодку с проводами.	6. Отверните гайку крепления контактного болта.

7. Снимите пружинную шайбу.	8. Снимите дистанционную шайбу и отсоедините наконечник провода конденсатора от контактного болта.	9. Отверните винт крепления и снимите конденсатор с генератора.

10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.	11. Затем подайте напряжение 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.	12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.
	13. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%
	14. Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место

Проверка и замена щеткодержателя и конденсатора генератора 2110

На генераторе установлен конденсатор типа К73-58-4. Маркировка нанесена сбоку на корпусе конденсатора. Не устанавливайте конденсатор другого типа.

Ход выполнения работы

Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора и провод от контактного болта (вывод «В+»).
Отжав три защелки, снимите пластмассовый кожух.
Отверните два винта крепления щеткодержателя.
Осторожно выньте щеткодержатель, чтобы не повредить щетки, и отсоедините от него колодку с проводами.
Отверните гайку крепления контактного болта.
Снимите пружинную шайбу.
Снимите дистанционную шайбу и отсоедините наконечник провода конденсатора от контактного болта.
Отверните винт крепления и снимите конденсатор с генератора.
Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.
Затем подайте напряжение 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.
Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.
Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.
Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место.

Проверка натяжения ремня привода генератора 2110 и его замена Снятие и установка генератора 2110, 21102

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Реле зарядки ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, не постоянна и зависит от количества оборотов коленчатого вала. Для того чтобы ее стабилизировать, предназначен специальный регулятор. О нем мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключен к бортовой сети по нижеприведенной схеме.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Иными словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Оно срабатывает при изменении заданной величины напряжения, поступающего с генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнализаторами, которые позволяют водителю контролировать их работоспособность.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

Стоковый регулятор «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Он может быть также использован в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это новое поколение реле, которые изготавливаются по технологии MOSFET, позволяющей существенно снижать потери мощности на выходе. Кроме этого, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение регулирования с АКБ при температуре 25 о С и нагрузке до 3А, В

Напряжение регулирования с АКБ при температуре 25 о С и нагрузке более 3 А, В

Диапазон рабочих температур, о С

Максимальная величина тока выходной цепи: стандарт/согласованная с производителем, А

Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

Допустимое воздействие высокого напряжения длительностью до 5 мин., В

Признаки неисправности РН

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения ломается довольно редко, но если это случается, признаками его неисправности могут быть:

Выход из строя подсветки панели управления.
Превышение величины напряжения заряда АКБ.
Недостаточное напряжение заряда аккумулятора.

При поломке реле-регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорание предохранителей, отвечающих за безопасность цепи питания панели приборов. Если лампы подсветки при включении зажигания не загорелись, существует вероятность того, что виновен в этом именно РН.

То же самое можно предположить, и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень зарядки аккумулятора, отклоняется от своей привычной позиции, т. е. показывает больший или меньший вольтаж.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить на вашем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме, а также помощник. Порядок проверки следующий:

Запускаем двигатель машины и прогреваем его до рабочей температуры.
Не выключая мотор, присоединяем один щуп вольтметра к клемме «B+» генератора, а второй – к «массе» устройства.
Просим помощника включить фары ближнего света и давить на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об./мин.
Замеряем напряжение прибором.

У ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно РН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого его потребуется отсоединить от основного устройства. Порядок действий таков:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
Отсоединяем желтый провод, идущий от регулятора к генератору.
Демонтируем РН.

Для диагностики устройства потребуется блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов. Алгоритм проверки следующий:

Собираем «контрольку» из лампы и проводов и подсоединяем ее к щеткам регулятора.
Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
К выводу «D+» регулятора подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» – «минус».
Смотрим на лампу: она должна гореть.
Увеличиваем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть. Если этого не произошло – РН необходимо заменить.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложностью не отличается. Все, что вам необходимо сделать, – это приобрести новое устройство, проверить его вышеописанным способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив его заменить, не спешите покупать стоковое устройство. Ему существует неплохая альтернатива – трехуровневый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать величину напряжения на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумуляторную батарею.

Переключение режимов осуществляется тумблером в таких диапазонах:

13,6 В (минимум) – для работы при температурах свыше +20 о С;
14,2 В (норма) – от 0 о С до +20 о С;
14,7 В (максимум) – для работы при температурах ниже 0 о С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: самого РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и связан с первым при помощи провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РН можно самостоятельно, используя инструкцию, идущую с ним в комплекте.

Что такое регулятор напряжения генератора?

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене.

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.

Здравствуйте, посетители нашего сайта! Хочу рассказать историю, которая произошла две недели назад. Приехав однажды с работы, я, как обычно, открыл капот, чтобы посмотреть, все ли в порядке и обнаружил, что глазок на аккумуляторе белого цвета.

Конечно, данный «глазок» показывает состояние только одной банки АКБ, но все же я решил проверить напряжение мультиметром. Аккумулятор у меня новый, чуть больше месяца, а данный глазок мне «сообщает», что АКБ нуждается в зарядке.
Взяв обычный мультиметр, я замерил напряжение на клеммах АКБ на заглушенном двигателе. Напряжение было 12.3В. Затем я запустил двигатель и замерил на холостых без нагрузки — 13,7, а при включенном ближнем свете, печке и магнитолы, всего 12.8, а этого не достаточно для зарядки АКБ, и при этом не загорелась лампочка зарядки аккумулятора (она горит при повороте ключа в первом положении). Немного подумав, решил проверить состояние щеток генератора.

Замена реле зарядки аккумулятора

1. Отключите «минус» от аккумулятора.

2. Отключите «минус» генератора

3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его

Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.

Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой.
Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14.1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал , 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.

Как проверить генератор 2110? Как снять генератор 2110? Ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Как проверить и отремонтировать генератор ваз 2110. Проверка и ремонт генератора ВАЗ 2110.

Генератор ВАЗ 2110 – устройство, преобразующее механическую работу силового агрегата в электрическую энергию. Благодаря этому блоку в машине функционируют все приложения, потребляющие электроэнергию. Некоторые начинающие автомобилисты считают, что аккумулятор – единственный источник энергии в автомобиле.Однако это не так. Задача аккумулятора — подача тока для запуска двигателя и подача питания на стартер, чтобы он крутил коленчатый вал.

При запуске мотора электрооборудование уже начинает питаться от генераторного устройства. От генератора зависит своевременная подзарядка аккумулятора и качество функционирования электрозависимого оборудования. Если генератор выходит из строя, вся нагрузка уходит на аккумулятор. Стоит его разрядить, и все транспортное средство останется без еды.Об этом далее в статье.

Какой генератор на ваз 2110

Как уже было сказано, автомобильный генератор выполняет сразу две функции: заряжает аккумулятор и питает все электрооборудование. Этот блок работает только при работающем двигателе. В «десятке» применяется генератор переменного тока. Агрегат находится перед двигателем, работа включается за счет коленчатого вала.

Генератор 2110 схема

Генераторное устройство включает в себя такие компоненты:

Ротор.
Статор.
Блок выпрямителя.
Регулировочное устройство.
Корпус генератора.
Щеточный узел.

Проверка генератора 2110 Выяснение неисправности

Симптомы неисправного генератора могут проявляться по-разному, поэтому сразу выяснить, в чем проблема, не получится. В первую очередь о нестабильной работе электроприборов в автомобиле свидетельствует блок. Чтобы убедиться, что проблема в генераторе, нужно выполнить простую проверку вольтметром:

Запустите двигатель.
Затем подключите вольтметр к контактам на аккумуляторе.
Если на холостом ходу вольтметр показывает 13,6-14 вольт, а в условиях работы электроприборов стрелка прибора не опускается ниже 13,5 вольт, генератор работает исправно. Если прибор показывает менее 13,2 вольта, то генератор требует ремонта.

Также агрегат является источником следующих проблем: не заряжается аккумулятор при движении, в генераторе возникает сильный шум, не прокручивается приводной ремень.Можно только определить только явные повреждения. Ремонт заключается в снятии неисправных компонентов и установке новых деталей.

Выбор рабочего места

Работы по снятию генератора ВАЗ 2110 выполняются на смотровой яме или элаке, чтобы был доступ как к днищу автомобиля, так и к непригодному пространству.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При снятии генераторного устройства потребуются инструменты и материалы:

Ключ на «17» мм с удлинителем.
Ключ на «10» мм.
Отвертка.

Как снять генератор 2110 (пошагово)

Заказ работ:

Снимите аккумулятор, иначе он не позволит добраться до гайки, удерживающей генератор.
Затем снимите ту же гайку и регулировочную планку. Здесь вам понадобится ключ на «17» мм. Можно использовать удлинитель, который облегчит задачу, так как придется прикладывать меньше усилий, чтобы открутить крепеж.
Под капотом снять щиток, выполняющий грязезащитные функции.
Снимите приводной ремень и отсоедините провода.
Далее снимается защитный колпачок и откручивается на 10 мм гайка, удерживающая наконечник и плюсовой провод АКБ.
На крепежной скобе есть еще одна гайка, ее тоже нужно открутить.
Теперь можно снять генератор, предварительно вывернув длинный болт.
При демонтаже не потерять буферную втулку.
Демонтажные работы

В каких случаях генератор 2110 нужно менять на новый

Принятие решения о замене генератора необходимо после устранения его неисправности (процедура, в ходе которой тщательно изучается состояние различных частей и элементов агрегата и производится поиск имеющихся повреждений).Выполнив дефектовку, вы поймете, нужно менять генератор или нет. Иногда достаточно заменить некоторые изношенные детали.

Как проверить демонтированный генератор на что обратить внимание

При проверке демонтированного генератора в первую очередь обращайте внимание на ремень, ведь не редко регулировка ремня позволяет решить проблему с плохо работающим генераторным устройством.

Далее проверяем щетки генератора и регулятор напряжения.Если эти элементы изношены, не рекомендуется производить их ремонт. Лучше купить узел в сборе, в который входят оба элемента. Заменить такой узел можно за считанные минуты.

Щетки

Довольно часто причиной поломки становится реле генератора. Проверить это можно следующим образом:

Реле

Поднимите капот.
Завести двигатель и включить вторую или третью передачу.
Снимите минусовую клемму с аккумулятора во избежание короткого замыкания.
Если двигатель продолжает работать после выключения клеммы, то реле вышло из строя.
Если машина заглохла, ищите проблему в самом генераторе.

В каких случаях необходима замена подшипников

Внешний вид элемента

Основным признаком выхода из строя подшипника генератора является скрип и вой, который можно услышать при работе генераторного устройства. Единственное правильное решение — замена. Вой и скрип возникают в результате того, что в подшипниках, а точнее в их сепараторах, исчезает смазка, а сами подшипники изнашиваются и разрушаются из-за длительной эксплуатации при высоких нагрузках.

Как проверить подшипники генератора, на что обратить внимание

Спереди и сзади

В некоторых случаях в генераторе появляется тонкий поскрипывание, которое часто путают с неисправностью подшипников. Хотя на самом деле это может быть водяной насос или ролик ремня ГРМ. Для проверки достаточно снять ремень. Если звук остался, значит, виноват подшипник.

Как заменить подшипники своими руками (подробно)

Сначала рассмотрим заменить передний подшипник :

Прибор в разборе

Откручиваем гайку крепления на генераторе, затем нужно ослабить регулировочный болт.
Снимите ремень генератора и запустите двигатель, чтобы убедиться, что поврежден подшипник генератора.
Если шум пропал, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Откручиваем все провода, которые идут к генератору.
Снимите защиту картера, чтобы добраться до нижнего крепления генераторного устройства и снимите его.
Протяните генератор через пространство стрелы.
С помощью обычной отвертки или другого студенческого инструмента заблокируйте ротор генератора, а затем открутите шкив.
Демонтажные работы
Отведите защелки в сторону и демонтируйте корпус устройства.
Откручиваем щетки генератора и болты крепления, которые держат половинку узла генератора (4 шт).
Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
С подшипника передней крышки снимаем ротор, для чего берем гайку и накручиваем ротор на резьбу. Далее ударяем по нему молотком, подставив деревянный брусок.
Находим деталь, диаметр которой совпадает с диаметром подшипника.Например, подойдет головка 27 мм.
Аккуратно прикоснитесь к деталям, чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.
Возьмите новый подшипник и смажьте его смазкой.
Для установки нового подшипника вам понадобится старый. Ставим его поверх нового и легкими ударами молотка при установке.

Теперь переходим к К. заменить задний подшипник :

Прессовка

Для демонтажа этого элемента вам понадобится специальный съемник.
Если съемник отсутствует, выберите компонент долото.Альтернативный вариант – металлический стержень и крепкая отвертка.
Используя выбранный инструмент и молоток, выберите подшипник. Обязательно двигайтесь по поверхности в обратном направлении.
Также можно демонтировать подшипник с помощью обычного рожкового ключа.
Теперь берем старый подшипник и головку, с помощью которой снимался передний подшипник. С их помощью забить новый подшипник на свое место.
Если этот способ вам не подходит, воспользуйтесь трубчатым ключом или металлической трубой, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипника.

Наконечники Prof.

Осталось только собрать узел в обратном порядке. Начните с передней крышки генераторного устройства. По окончании замены проверьте автомобиль на шум.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, по набору электрооборудования практически идентичны, многие операции по ремонту и техническому обслуживанию будут идентичными .Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно к замене щеток.

Думаю не стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора. И если их вовремя не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и его нужно будет постоянно заряжать.

Ниже приведен необходимый перечень инструментов, которые потребуются для самостоятельной замены щеток генератора:

Гаечный ключ рожковый или накидной 13
Головка торцевая на 8 с трещоткой
Плоская отвертка

3 Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, приведем необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму аккумулятора и снять генератор с автомобиля, хотя некоторые выполняют замену без снятия устройства.

Вскрываем крышку, представляющую собой защитный кожух:

После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

Теперь осталось только открутить два болты, которые крепят нужную нам деталь:

И ключом на 13 откручиваем одну гайку, которая справа:

Вот практически и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно менять не раздумывая.

Цена новой детали на автомобили ВАЗ 2110, 2114, 2115 не более 150 рублей, поэтому такой ремонт будет стоить вам сущие копейки. Согласитесь, что это лучше, чем новый генератор!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

принцип работы, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха. Более того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как у реле. Другими словами, он открывает и закрывает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Срабатывает при изменении установленного значения напряжения, подаваемого от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они небольшого размера, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оборудованы специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работоспособностью.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет полупроводниковое исполнение. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

Стандартный регулятор Ten производится под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, позволяющей значительно снизить потери мощности на выходе. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25°С и нагрузке до 3А, В
Напряжение регулирования с аккумуляторной батареей при температуре 25°С и нагрузке более 3 А, В
Диапазон рабочих температур, о С
Максимальное значение тока выходной цепи: стандарт / по согласованию с изготовителем, А
Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В
Допустимое воздействие высокого напряжения продолжительностью до 5 мин, В

Симптомы неисправности РН

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произошло, признаками его неисправности могут быть:

Выход из строя подсветки панели управления.
Превышение значения напряжения заряда аккумулятора.
Недостаточное напряжение заряда аккумулятора.

При поломке реле регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за сохранность цепи питания панели приборов. Если не горят лампы подсветки при включении зажигания, есть вероятность, что виноват именно РН.

То же самое можно предположить, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает более высокое или более низкое напряжение.
Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд батареи, то в первом грозит вскипанием электролита и разрушением пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110 не снимая

Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура не займет более 10 минут.Для этого вам понадобится включенный в свой режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

Заводим двигатель автомобиля и прогреваем его до рабочей температуры.
Не выключая мотор, один щуп вольтметра подключаем к выводу «В+» генератора, а другой к «массе» прибора.
Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об/мин.
Прибором измеряем напряжение.

На ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от приведенных, следует продолжить диагностические мероприятия.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого его нужно будет отключить от основного устройства.Порядок действий следующий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Найдите место, где РН крепится к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
Демонтируем РН.

Для диагностики устройства потребуется блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка на 12 В с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

Собираем «управление» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
Выставляем напряжение на блоке питания 12 В.
Подводим «плюс» от блока питания к выводу «D+» регулятора, а «минус» к его «массе».
Смотрим на лампу: она должна гореть.
Увеличиваем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть.Если этого не происходит, РН необходимо заменить.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его, как описано выше, и установить на генератор, вкрутив два винта. И не забудьте подключить желтый провод!

Регулятор напряжения трехступенчатый ВАЗ-2110

Теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить его, не спешите покупать стоковый аппарат.Есть хорошая альтернатива ему – трехуровневый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать значение выходного напряжения в зависимости от температуры воздуха, оптимизируя тем самым нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

13,6 В (минимум) — для работы при температуре выше +20 о С;
14,2 В (нормальный) — от 0 о С до +20 о С;
14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0°С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и соединяется с первым посредством провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РН можно самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, идущей к нему в комплекте.

Принцип действия, устройство, схема и замена / Полтернер-Митчелл.ком

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Срабатывает при изменении заданного значения напряжения от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оборудованы специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работоспособностью.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

Шток регулятора «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, позволяющей значительно снизить потери мощности на выходе. Кроме того, эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Управление напряжением с аккумулятором при температуре 25 ^около C и нагрузка до 3А, V	14,4 ± 2
управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 ^Около Более 3 A, B	14,4 ± 0.15

Диапазон рабочих температур, ^{около ^от}	-45 … + 100
Максимальное значение тока Выходная цепь: стандарт / согласованный с производителем,	5/8
допустимого длительного воздействия высокого напряжения, V	18
Допустимое воздействие на высокий напряжение до 5 мин., В	25

Симптомы неисправности LV

На автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения ломается довольно редко, но если это происходит, то признаки его неисправности могут быть:

Превышение напряжения заряда аккумулятора.
Недостаточное напряжение батареи.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорание предохранителей, отвечающих за сохранность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же самое можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

Как проверить НН на ВАЗ-2110 не снимая

Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

Заводим двигатель машины и прогреваем до рабочей температуры.
Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «В+» генератора, а второй — к «массе» прибора.
Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об/мин.
Прибором измеряем напряжение.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от приведенных, следует продолжить диагностические мероприятия.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя РН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
Разбираем РН.

Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

Собираем из лампы и проводов «управление» и подключаем его к щеткам регулятора.
Напряжение на блоке питания выставляем на уровне 12 В.
К выводу «D+» регулятора подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
Смотрим на лампу: она должна гореть.
Увеличить напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть.Если этого не происходит, РН необходимо заменить.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложностью не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его вышеописанным способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Регулятор напряжения трехступенчатый ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить его, не спешите покупать стоковый прибор.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

13,6 В (минимум) — для работы при температуре выше +20 ^о С;
14,2 В (норма) — от 0 ^о С до +20 ^о С;
14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 ^о С.

Регулятор напряжения трехступенчатый ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и соединяется с первым посредством провода. Регулятор, снабженный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РВ можно самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, идущей к нему в комплекте.

Генератор 90Амп АвтоВАЗ для LADA NIVA 21214

ProductID 21214370101000

Масса нетто 5 250 кг.

Размер упаковки 22,50 x 19,00 x 15,00 см.

Объемный вес 1,28 кг.

Наличие: Недоступен Подпишитесь на наличие

Подпишитесь на доступность

€

98,97

Производитель

АвтоВАЗ

Генератор 21214

90 А

Производитель: АвтоВАЗ

Совместимость с моделями:

ВАЗ 21214 / 1993-настоящее время

ВАЗ 21214М / 2011-н.в.

Датчик коленвала ВАЗ-2110: диагностика, замена и особенности

Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя трудно переоценить.Именно с его помощью осуществляется контроль оборотов двигателя. Стабильная работа возможна только при условии нормального функционирования устройства и системы управления. Ряд датчиков посылает сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов регулирует момент воспламенения и подачи смеси в камеры сгорания. Но при поломке двигатель перестанет работать в штатном режиме — пропадет искра, не будет подаваться топливо в камеры сгорания. И запустить двигатель будет невозможно ни на горячую, ни на холодную.

Принцип работы датчика коленвала

От датчика, установленного напротив зубчатого шкива коленчатого вала, поступает сигнал на электронный блок управления. Но есть одна особенность — на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор — он равен расстоянию между двумя зубами. Именно с этим зазором датчик определяет положение.

Таким образом это выглядит так:

При вращении коленвала датчик считывает количество зубцов — ровно 58 импульсов должно быть через равный интервал между соседними.
Все эти данные передаются по проводу датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
Затем датчик попадает в зазор без зубцов на шкиве и ЭБУ отслеживает это состояние.
С помощью зазора без зубьев считывается число оборотов двигателя.
Благодаря наличию зубьев, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный блок микроконтроллера понимает положение коленчатого вала.

Если вам нужно заменить устройство, обязательно установите такое же, как было раньше.В противном случае работа мотора может быть нарушена или его вообще нельзя будет запустить.

Как определить поломку?

Для проверки работы устройства вам понадобится только отвертка и мультиметр.

Основными симптомами поломки ДПДЗ являются:

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
Пониженная мощность и тяговое усилие.
Количество оборотов коленвала постоянно скачет.
Возможно появление детонации — слышны выстрелы во впускном и выпускном коллекторах.
Запуск двигателя затруднен или невозможен.
На устройстве загорается Check Engine.

Если есть один из симптомов, то это прямо говорит о необходимости замены датчика коленвала ВАЗ-2110.

Как удалить устройство?

На приводной стороне генератора, напротив шкива коленчатого вала, находится датчик. Вы можете найти его, посмотрев на заднюю часть двигателя, на масляный насос. Прежде чем снимать устройство, сделайте отметку — это позволит установить новое в правильное положение.Поэтому двигатель не будет поврежден после ремонта.

Для демонтажа потребуется ключ на 10. Порядок работ следующий:

Отсоедините клеммную колодку с проводами, соединяющими устройство с системой управления двигателем.
Сделав метки, отвинтите гайку от корпуса датчика.
Снимите устройство для осмотра или замены.

Но может датчик исправен, надо будет проверить. Перед снятием ДКВ измерьте расстояние от его края до шкива — оно должно быть в пределах 0.6-1,5 мм. Если больше максимального значения, то отрегулируйте и попробуйте запустить мотор.

Диагностика омметром

Самое первое, что можно сделать, это провести измерение сопротивления обмотки датчика. По нормам, принятым производителем, значение 550-750 Ом является нормальным. Вполне допустимо, если 50-100 Ом будут отличаться от этих значений. Но если сопротивление слишком велико или отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. Но поломки случаются очень редко – гораздо чаще на его активной части скапливается грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям.Старайтесь чаще чистить устройство и не подвергать его ударам.

Особенности замены

Теперь вы знаете, как проверить датчик коленвала ВАЗ-2110, и если он сломался, то необходимо произвести замену.

Обратите внимание на несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

Старайтесь приобретать качественную продукцию, которую рекомендует производитель.
Обязательно этикетка для удобной замены устройства.
Расстояние от кромки зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в допустимых пределах.
Момент затяжки резьбовых соединений 8-12 Н*м.
Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление.

Своевременная очистка активной поверхности устройства обеспечит его нормальную работу в течение длительного времени. Только нельзя применять жесткие методы – используйте мягкую тряпку или старую зубную щетку (наиболее подходящий инструмент для такой работы). Использование металлических щеток или наждачной бумаги недопустимо. Для лучшего удаления грязи с поверхности нанесите небольшое количество проникающей смазки типа WD-40.После высыхания протрите DPCV и попробуйте запустить двигатель.

Как проверить диод мультиметром, правильный способ. Как проверить диод мультиметром. Подробные инструкции.

В этой статье объясняется, как проверить диод мультиметром . Полупроводниковый диод, как элемент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по разным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Неисправности диодов бывают двух видов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как в обратном направлении (от катода к катоду) ток не течет. анод).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, как и стабилитроны, можно проверить мультиметром. Для проверки этого полупроводникового прибора с помощью цифрового мультиметра установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при проверке в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто прозванивается в режиме сопротивления.

Признаки исправного диода:

При подключении плюсового щупа (красного) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черного) к катоду диода на экране должно отображаться определенное значение прямого напряжения диода мультиметр. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов оно составляет около 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать меньшее значение прямого напряжения в тестовом режиме.

И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

При других показаниях мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если в вашем мультиметре нет режима проверки диода, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.

При этом тесте мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При подключении рабочего диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, а вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Также можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ обрыва цепи, что свидетельствует очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание.Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC), снимаемое с двух других его выводов.

Итак, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода, включенных по определенной схеме:

Так как диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения в работе участвует одна пара диодов:

и со следующей полуволной работает еще пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода.Только нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

1-й: выводы 1 — 2;
2-й: выводы 2 — 3;
3-й: выводы 1-4;
4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительно-генераторным блоком) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой аккумулятора, т.к. вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.д.) от диодов идет на него. Мы заметили и что-то не так с нашей батареей, сначала проверьте диодный мост, а мы расскажем как.

Способ №1 — без разборки узла.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверить работу всей диодной цепи, для этого подключить лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, другим к плюсовой клемме «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, следовательно, неисправен один или несколько диодов в ней, осталось только определиться какой (плюс или минус). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить внимание, чтобы генераторный диодный мост, установленный на место неисправного, тоже не сгорел.

3. Итак, сначала проверим минусовую группу, для этого минус лампочки соединим с корпусом генератора, а плюс — с одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка загорается (постоянно или мигает), то есть короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.

4. Перейти к плюсовым диодам. Подключаем плюс аккумулятора через нашу лампочку с генераторным зажимом «30», а минус подводим к одному из болтов крепления блока выпрямителя.Горящая лампочка – явный признак короткого замыкания.

5. Последний этап — диагностика доп диодов. Минус аккумулятора оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет на вывод генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие замыкания в этой группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен.Правда, эту проверку можно провести, только полностью сняв с автомобиля выпрямительный блок генератора, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее перейдите к следующим шагам.

Включить мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
Установите щупы на оба конца диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен.Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод перебит, если же они имеют одинаковое или малое сопротивление — он пробит и требует замены.
Проверь таким образом все диоды и будешь точно знать какой впаять, какой заменить, что сильно сэкономит на ремонте. Хотя если нет большого желания и навыков, кстати, нет, может и не стоит тратить время. Проще будет в этом случае немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит работоспособность всех электрических узлов и оборудования. Генератор вышел из строя — машина встала. Некоторые автовладельцы в такой ситуации впадают в панику, везут свою машину в мастерскую для выявления признаков неисправности генератора и производят достаточно дорогой ремонт. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора достаточно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно к двум контактным кольцам. Второй по значимости частью электромеханизма автомобиля является статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка соединена с нулевой точкой и диодным блоком выпрямителя.

В ВАЗ:

Вал ротора оснащен двумя шарикоподшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до конца срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.

Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загораться при включении зажигания и сразу же гаснуть при . Симптомом неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или блекло светится, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Проблем с этим механизмом несколько, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает электрический ток в правильном направлении, не давая ему двигаться в обратном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Проверку, в принципе, можно провести и без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой именно диод поврежден, указав лишь примерную зону неисправности.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка. Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С».Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка. В первую очередь проверяются все диоды на предмет короткого замыкания. Лампу накаливания подключают «минус» к корпусу генератора, а «плюс» к выводу «30» от аккумулятора — если она начинает гореть, то один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверьте минусовые диоды. Лампочка подключает свой «минус» к корпусу генератора, «плюс» — через лампу, соединенную с болтом моста.Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы присутствуют в одном или нескольких минусовых диодах.

4. Проверьте положительные элементы моста генератора. Процедура аналогична предыдущему процессу, только плюсовая клемма через лампочку переносится на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка явно указывает на проблему среди элементов плюсовых диодов.

5. Завершение проверки. Завершением процедуры, свидетельствующей о перегорании одного или нескольких диодов, является проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (болт крепления), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, и перевести прибор в режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, и, если обнаружена неисправность, каждый из них в отдельности:

положительный щуп прибора подключен к диодной шине;
минус на выбранный диод.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремляться к бесконечности — перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяют цепь положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одним из неотъемлемых элементов вашего транспортного средства — генератором, рекомендуется более внимательно и осторожно управлять автомобилем.

Когда генератор включен, он вырабатывает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и подзарядки аккумуляторной батареи требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство также называют выпрямителем.

могут иметь разную конструкцию. Однако автомобили в основном оснащаются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

На выходе самое пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты на ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
Существенный дефект заводского диодного моста только один — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его местами на старые;
При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с разными диодами;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а в случае самостоятельного изготовления возможно добавить еще один дополнительный. Так многие делают;
При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им не гореть в течение более длительного периода.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять почти весь узел.

Причины неисправности

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основной все же является особенность заводского производства.

Поэтому давайте подробнее рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют для диодов алюминиевые корпуса, не отличающиеся высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
	Влага может проникать внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.
	Масло также приводит к нарушению работоспособности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Неверная полярность батареи	Если при подключении аккумулятора к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть выпрямитель

Прежде чем приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что причиной проблем является выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать запчасти-аналоги, которые дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое утверждение по многим пунктам, которое стоит скрывать.

А вот если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
Маленький размер, компактное устройство;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
Благодаря качественному расположению диодов функционирование моста осуществляется в режиме одинарного нагрева.Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
Простая замена и установка. Процедура несложная, что позволяет ремонтировать самостоятельно.

Проверка состояния

Проверить диодный мост достаточно просто, даже самостоятельно. Ехать на СТО нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
Аналогично подключаем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
Теперь смотрим на показания приборов. Если с выпрямителем все в порядке, то на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит проблемы с устройством, придется менять.
Но это еще не все. Теперь щупы нужно поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Опять же, обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, то узел работает нормально, исправен.
Для проверки дополнительного диода, если он есть, повторите действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже пришлось разобрать генератор или хотя бы снять его.

Действуйте по предложенному алгоритму, опираясь дополнительно на видеоинструкцию. Это поможет справиться с задачей.

Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно открутить гайку крепления плюсового болта.
Немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки, ослабить болты натяжения, снять ремень. Его можно пока отложить.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистка корпуса выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более эффективно и результативно.
Старайтесь тщательно, но в то же время тщательно очищать внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
Запустить двигатель, проверить работоспособность нового выпрямителя.

Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Исходя из предоставленных материалов и инструкции по замене, вы без проблем справитесь с поставленной задачей. Но если у вас возникнут проблемы, обязательно обращайтесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

износ втулок ротора катушки возбудителя;
неисправность регулятора напряжения;
пробивные диоды выпрямительного моста;
короткое замыкание или обрыв обмоток;
зона коллектора неисправностей.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ втулок ротора (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае может сломаться втулка и заклинить ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Ремень снять и проверить пульсацию шкива генератора проще рукой, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже незначительного люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на клеммах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, отсюда и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13.от 3 до 14,5 В, независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и понижение уровня напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор работает. Но если напряжение заряда аккумулятора больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если износились щетки.Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробойный диодный выпрямительный мост

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при реверсе аккумулятора. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности.При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одиночного влечет за собой подачу постоянного напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Пробой диодного моста может привести к короткому замыканию проводки, пожару .

Если из зоны генератора чувствуется запах гари, генератор перегревается, немедленно отсоедините все провода к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одну сторону, затем в другую. Он должен звонить в одну сторону (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у прямовключаемых диодов), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Конечно генератор лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему.Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их монтаже используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару можно просто съесть, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Выходят из строя реже, но проверять тоже надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а потом, разобрав генератор, КЗ диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных жил обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить такие же или с такими же посадочными размерами от другого автомобиля, то лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона сбора неисправностей

Коллектор — латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым перемещаются щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов производится растачивание и шлифовка коллекторов. Бесконечно так делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняются.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Износ коллектора можно диагностировать при разобранном генераторе. Если снимать регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Выявить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельство износа коллектора, можно ночью, по выключению всех ламп.

Генератор — один из самых консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не менялась на протяжении более пятидесяти лет. Если вовремя проводить профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:
Как защититься от слепящего солнца и фар за рулем?