Как проверить моторчик печки ВАЗ 2114-2115, причины поломки

Содержание

• 1 Не работает вентилятор печки ВАЗ 2114 причины.
• 2 Причины по которым не работает моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
  • 2.1 Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
• 3 Проблемы вентилятора печки с электрической части.
  • 3.1 Предохранитель.
  • 3.2 Переключатель скоростей вентилятора печки.
  • 3.3 Дополнительные резисторы.
  • 3.4 Моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
  • 3.5 Рекомендуем прочитать:
  • 3.6 Похожие статьи

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2114 причины.

Здравствуйте. Если Вы в лютый мороз или в жаркий летний день завели машину, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить прочитав данную статью. Для того, чтобы понять причины по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала рассмотрим электрическую схему подключения мотора печки.

Схема вентилятора печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

И так, вот список всех составляющих схемы:

• Монтажный блок (он же блок предохранителей).
• Замок зажигания.
• Реле разгрузки замка зажигания.
• Переключатель скоростей вентилятора печки.
• Дополнительные резисторы.
• Мотор печки.
• Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
• Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.

Схема работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания (2) включается его разгрузочное реле (3). С разгрузочного реле подаётся питание предохранитель f7 в монтажном блоке (1). После предохранителя питание идёт на выключатель обогрева заднего стекла (7) и переключатель скоростей вентилятора (4), который распределяет на какой из резисторов (5) дальше пойдёт питание. Выход 1 с переключателя (4) соответствует самой медленной скорости обдува, а выход 3 идёт на прямую к моторчику печки (6), т.е. самая высокая скорость обдува.

Причины по которым не работает моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

Причины по которым свежий поток холодного воздуха летом или горячая струя зимой не идёт из воздуховодов вашего ВАЗ 2113, 2114, 2115, могут быть двух видов:

1. механические
2. электрические

Рассмотрим их более подробно.

Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

В первую очередь к механическим причинам относится засорение воздуховода.

Как видно на фото, листья, ветки и прочий мусор попадают под кожух и забивают воздуховод моторчика печки. Мусор может попасть и в саму секцию с лопастями и заклинить вентилятор печки. Обычно перед этим из под копотного пространства доносится свист или скрежет.

К механическим причинам неработоспособности мотора печки можно отнести заклинивание лопостей в следствии неправильной установки корпуса вентилятора печки. При снятии моторчика печки часто повреждаются защёлки фиксирующие две части корпуса. И если эти части между собой крепко не зафиксированы, то между ними будет щель и поток воздуха, который должен идти в салон, будет попадать в эту щель. Так же части корпуса могут вообще клинить лопости моторчика, тогда он вообще не будет крутиться.

Проблемы вентилятора печки с электрической части.

В этом разделе рассмотрим цепь до вентилятора печки ВАЗ по составляющим.

Предохранитель.

Пойдём по схеме данной в начале поста. Если у Вас не работает вентилятор отопителя вместе с подогревом заднего стекла, то дело 100% в предохранителе. Проверяйте предохранитель f7 в монтажном блоке, если он в порядке, то ищите мультиметром приходит ли на него плюс с реле разгрузки замка зажигания. Для этого при включённом зажигании один щуп мультиметра помещаем на предохранитель а другой на кузов авто. Если всё в порядке, смотрим цепь от предохранителя до переключателя скоростей и выключателя подогрева.

Переключатель скоростей вентилятора печки.

С предохранителем разобрались — идём дальше. А дальше у нас переключатель скоростей мотора печки. Для его проверки снимаем с него разъём. На разъёме три входа рядом и один расположен, как бы отдельно от них. Замыкаем проводом любой из этих трёх входов с тем, который стоит отдельно. Если моторчик заработал, то всему виной переключатель скоростей, если нет — капаем дальше.

Дополнительные резисторы.

Если вентилятор работает, но только на третьей (самой быстрой) скорости, то тут всему виной дополнительные резисторы. На третьем режиме питание подаётся напрямую на вентилятор обходя дополнительные резисторы, поэтому на других режимах он не работает.

Моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

Если проверка всех перечисленных выше узлов, показала их работоспособность — причина в самом моторчике печки. Скорее всего он сгорел или у него плохая масса. Для проверки снимаем его (как это сделать читайте тут) и подключаем напрямую к аккумулятору (чёрный провод, прикрученный к кузову — минус). Если работает — плохая масса. Не работает — меняем моторчик.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт датчика уровня топлива ваз

Расход бензина нива 2131, город, трасса, смешанный цикл

Чем отличаются мосты ВАЗ

Не работает обогрев заднего стекла ваз 2110 в чем причина

Замена тосола на ВАЗ 2107, сколько литров тосола или антифриза надо для карбюраторных, инжекторных м…

Какое лучше трансмиссионное масло для ваз

Замена ручек дверей на ваз 2114, пошаговое руководство

Не работают стеклоподъемники на ваз 2115, причины, как отремонтировать

Похожие статьи

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Похожие публикации

На этом веб-сайте используются файлы cookie, чтобы он мог лучше работать для вас. Закрыв этот баннер, прокручивая эту страницу, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Принять Подробнее

Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт. [ChinaWiki]

Содержание

• Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт.

• 1. Вентилятор печки

• 2. Реостат

• 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА:

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.

В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.

Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

Еще много фото с форума

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены!!!

Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.

При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно
снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.
Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса
печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень
понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.
Ссылка на аналог щеток печки:
https://www.drive2.ru/l/580336806742984076/

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.

Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.

При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.

Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. , 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

SilverSafe

great_wall/great_wall_safe/remont_ventiljatora_pechki. txt · Последние изменения: 2021/01/26 21:44 — silversafe

Как проверить двигатель шнека в пеллетной печи (с реальными фотографиями)

В пеллетных печах используется шнек, чтобы помочь доставить пеллеты к огню в камеру сгорания из бункера.

Шнеки печей на пеллетах моторизованы, это означает, что на одном конце будет двигатель, который приводит в движение винт, который, в свою очередь, подает пеллеты вверх по шнеку.

Двигатели шнека со временем могут начать изнашиваться в процессе использования, и во многих случаях может быть неясно, может ли печь на пеллетах, которая не работает должным образом, быть результатом отказа двигателя шнека.

Способы проверки двигателя шнека в пеллетной печи включают:

• Использование настройки ручной подачи на панели управления, если она доступна, для ручной подачи шнека. Если винт шнека не двигается, это может быть признаком неисправности двигателя.
• Снимите двигатель шнека с печи и проверьте питание двигателя с помощью устройства защиты от перенапряжения и шнура питания. Для подключения шнура питания могут потребоваться адаптеры. Выходной вал должен вращаться на малых оборотах.
• Вручную попытайтесь остановить вращение двигателя с помощью плоскогубцев или другого инструмента. Крутящий момент двигателя должен быть слишком велик, чтобы вручную предотвратить вращение вала двигателя.
• Попытка вручную провернуть выходной вал двигателя при отключении от источника питания. Вал не должен двигаться.
• Вал двигателя шнека пеллетной печи, который можно вращать вручную или вручную останавливать во время работы, может быть признаком того, что шестерни внутри двигателя изношены и его необходимо заменить.
• Двигатель шнека пеллетной печи, который не вращается при подаче питания, также может быть признаком того, что двигатель нуждается в замене.

Ниже мы более подробно объяснили шаги, описанные выше, чтобы помочь проверить двигатель шнека в печи на пеллетах, используя двигатель шнека в нашей собственной печи на пеллетах в качестве примера.

Пример двигателя шнека, обнаруженного в печи на пеллетах, который может потребоваться снять для полной проверки

Как проверить двигатель шнека в печи на пеллетах

1) Использование настройки ручной подачи

Многие современные пеллетные печи предлагают возможность ручной подачи пеллет через шнек ; полезна в случаях, когда скопление гранул вызвало затор и требует прочистки.

Этот вариант ручной подачи также является отличным способом проверить правильность работы двигателя шнека между пожарами.

Если винт шнека не вращается при нажатии кнопки ручной подачи, это может быть признаком того, что двигатель изношен и нуждается в замене.

Если у вас есть панель управления с сенсорным экраном на вашей пеллетной печи (как у нас на нашей), то вы, вероятно, сможете найти значок винта или что-то подобное, который запускает ручную подачу. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы убедиться в правильности выбора конкретной модели печи.

Нам просто нужно удерживать этот значок винта (виден только на экране между огнями), чтобы винт шнека вращался, пока мы удерживаем кнопку.

Когда наша пеллетная печь находится в режиме ожидания, появляется значок винта (в левом нижнем углу), который мы можем использовать, чтобы вручную повернуть винт шнека. Если ничего не происходит, это может быть признаком неисправности двигателя шнека

Если винт шнека не двигается, это может быть признаком заклинивания шнека или проблемы с двигателем шнека .

Не все пеллетные печи имеют возможность ручной подачи шнека.

Если ваша пеллетная печь не имеет возможности ручной подачи, то можно получить доступ к шнеку с задней или боковой панели печи и вручную снять двигатель шнека для дальнейшего тестирования , о чем мы подробнее поговорим ниже.

2) Снимите двигатель шнека и проверьте мощность

Если ваша печь на пеллетах имеет возможность вращаться вручную с помощью функции в настройках, доступ к шнеку или двигателю внутри печи может быть невозможен.

Например, мы можем использовать настройку для ручной подачи шнека, но не можем получить доступ к двигателю шнека, если возникнет проблема, и потребуется обратиться за помощью к техническому специалисту.

Если печь на пеллетах не имеет возможности ручной подачи шнека, возможно, получить доступ и снять шнек и/или двигатель через панель сбоку или сзади печи .

К шнеку можно получить доступ для проверки мотора, а также для устранения заклинившего винта шнека, как показано на видео ниже.

При снятом двигателе шнека его можно проверить с помощью отдельного силового кабеля, чтобы определить, есть ли проблема с двигателем, если он не вращается даже при подаче электроэнергии .

Вам могут понадобиться адаптеры для проводов на двигателе, чтобы подключить его к кабелю питания, как показано в видео ниже.

Когда двигатель шнека подключен к кабелю питания и устройству защиты от перенапряжений, выходной вал двигателя шнека должен начать вращаться с низкой скоростью об/мин, как показано на видео ниже.

Если двигатель шнека вращается, возможно, проблема не в подаче питания на двигатель.

Если двигатель не работает, возможно, его необходимо заменить.

3) Проверьте крутящий момент двигателя при включении питания

Электродвигатель пеллетной печи представляет собой электроприбор с высоким крутящим моментом, но низким числом оборотов в минуту.

Попытка остановить вращение выходного вала двигателя можете ли вы помочь вам определить износ шестерен внутри двигателя .

Подойдет набор плоскогубцев или другой подобный инструмент.

• Если вы не можете принудительно остановить вал двигателя шнека, когда он вращается, это признак того, что двигатель работает правильно.
• Если вам удается замедлить или остановить двигатель, это может быть признаком того, что шестерни внутри двигателя изношены и его следует заменить.

Видео ниже объясняет этот процесс более подробно.

4) Проверка крутящего момента двигателя при отключении от сети

Помимо проверки двигателя во время его работы, вы также можете проверить крутящий момент двигателя шнека пеллетной печи, когда он обесточен.

Убедитесь, что отключите двигатель от источника питания и попытайтесь провернуть выходной вал руками с помощью набора плоскогубцев или другого инструмента.

Опять же, вы не должны вращать вал, но если вы можете, это еще один признак того, что двигатель нуждается в замене.

Видео ниже объясняет это подробнее.

Дальнейшее чтение

Как разоблачить пеллетную пелковую плиту

. Двигатель шнека печи

Советы от мистера Пеллетхеда

Выберите категориюЧасто задаваемые вопросыНовости от Mr. PelletheadОтзывыРецептыStove & Grill Tech Support   Englander    Enviro   GMG   Harman   Запальники   Lennox/Whitfield   Моторы и воздуходувки   Quadra-Fire   St.

Croix   Switches & SensorsGeneral

обзор

В среднем шнековый двигатель печи для пеллетной печи прослужит примерно 6-8 сезонов, работая довольно стабильно в сезон в умеренных и суровых климатических условиях. То же самое касается двигателей мешалки/мешалки, используемых в некоторых многотопливных печах. Мы видели, что некоторые из них идут более 10 лет, а некоторые — меньше года, но в среднем это 6-8 сезонов. Поскольку срок службы двигателя шнековой подачи приближается к концу, он может издавать ненормальные шумы во время работы, частые заедания шнека, неравномерную подачу пеллет в топку/котел, может быть утечка смазки или вообще перестать работать.

испытание

Шнековый транспортер и двигатель мешалки могут быть испытаны на стенде. Проверка его вне печи может позволить вам убедиться, что неисправен сам двигатель, а не что-то еще в печи (большинство устройств имеют предохранительные выключатели и функции, которые не позволяют двигателю шнека работать, если есть проблемы с безопасностью или если устройство / сам переключатель неисправен. ) Чтобы провести стендовые испытания, просто возьмите старый двухжильный шнур, отрежьте концы и наденьте на провода гнездовые разъемы. Подсоедините провода шнура к проводам двигателя шнека или проводам на двигателе (неважно, что к чему подключается) и подключите к обычной настенной розетке на 120 В. С помощью плоскогубцев вы можете зажать вал, чтобы увидеть, есть ли хороший крутящий момент; используйте тряпку, чтобы не повредить вал плоскогубцами. При правильном крутящем моменте двигателя шнека вы не сможете остановить вращение вала рукой. Если у вас есть двигатель шнека постоянного тока, вы можете использовать батарею аккумуляторной дрели 12 В для стендовых испытаний, создав тестовый шнур для проводов двигателя шнека, который обеспечивает надежное соединение с точками питания батареи 12 В.

реверс

В зависимости от марки и модели вашей печи, для некоторых требуется двигатель шнека с вращением по часовой стрелке, а для некоторых требуется двигатель с вращением против часовой стрелки. Определяем направление двигателя, если смотреть на вал двигателя; не все производители или дистрибьюторы очагов определяют направление таким образом. Если вам нужно изменить направление вращения двигателя шнека, вы можете посмотреть наше видео ниже вместе с пошаговыми инструкциями здесь.

1. Отвинтите четыре винта, удерживающие якорь и магнит на месте.
2. Снимите якорь *Не потеряйте пластиковые шайбы на якоре*
3. Возьмите черный магнит и полностью переверните его.
4. Замените якорь *Убедитесь, что пластиковые шайбы на месте*
5. Закрутите четыре винта на место.
6. Это изменит полярность двигателя и заставит вал вращаться в противоположном направлении.

Earth Sense предлагает оригинальные, послепродажные и импортные двигатели шнека для большинства производителей и моделей. Двигатели шнека OEM являются производителем оригинального оборудования и заказываются либо непосредственно у производителя, либо на заводе. Наши двигатели для вторичного рынка производятся компанией Gleason Avery прямо здесь, в США, и являются самыми качественными и прочными двигателями, с которыми мы когда-либо сталкивались. Двигатели Gleason Avery представляют собой шарикоподшипники с игольчатыми уплотнениями и рассчитаны на длительный срок службы. Наши двигатели для замены пеллетных головок (двигатели PH) являются импортными двигателями для замены. Эти двигатели будут иметь герметичные подшипники и были протестированы на производительность и долговечность. Двигатели PH надежны, экономичны и обеспечат максимальную экономию. В большинстве сменных двигателей шнека, независимо от того, являются ли они оригинальными или вторичными, больше не используется задний пластиковый вентилятор охлаждения, как это было в исходном двигателе. Эти двигатели работают достаточно прохладно во время работы, когда охлаждающий вентилятор не нужен или не требуется. Заводские двигатели OEM будут иметь заводскую гарантию на замену, которая может составлять 30 дней, 9 дней.