Как правильно пользоваться цинкарем: Цинкарь как правильно пользоваться — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Как пользоваться цинкарём перед покраской авто?

Корпусные детали автомобилей легко поддаются коррозии, поэтому нуждаются в окраске атмосферостойкими составами. Но перед покраской поверхности желательно обрабатывать преобразователями ржавчины. Наиболее бюджетный вариант – применение средства «Цинкарь». Как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто?

Технология и последовательность выполнения работ

«Цинкарь» не даст эффекта, если наносить состав на неподготовленную поверхность, бесполезен он и в том случае, когда чистого металла под слоем ржавчины уже не осталось. В остальных случаях следует придерживаться следующей последовательности:

Тщательно убрать все остатки прежней краски, лака и прочих покрытий.
Кистью или спреем обработать поверхность, после чего дать ей возможность высохнуть.
Смыть преобразователь, используя жёсткую щётку, остатки средства удалить при помощи ветоши.
Переходы повторять до тех пор, пока визуально не будут замечены малейшие следы ржавчины. Тогда поверхность можно грунтовать и красить.

Требования техники безопасности

«Цинкарь» содержит агрессивные химические вещества, поэтому при обращении со средством обязательно следует работать в рукавицах из бензомаслостойкой резины. Если преобразователь приобретён в баллончике под давлением, не лишне воспользоваться и защитными очками: даже при быстрой промывке глаз не исключена опасность загрязнения и воспаления роговицы.

С особой осторожностью «Цинкарь» применяют при повышенных температурах воздуха – средство токсично, и при контакте с нагретым выше 40⁰С воздухом начинает испаряться, вызывая раздражение верхних дыхательных путей. По тем же соображениям не стоит использовать для освещения лампы с открытым нагревательным элементом.

Повышаем эффективность использования

Любому владельцу автомобиля хочется побыстрее закончить перечисленные выше процедуры. Однако лучше затратить чуть больше времени для более качественной обработки поверхности, чем вскоре вновь удалять невесть откуда взявшуюся ржавчину, и винить «Цинкарь» в неэффективности. А всего-то нужно:

Не оставлять на подготовленной к обработке поверхности малейших пятен ржавчины.
Не наносить средство на влажную поверхность (и при повышенной влажности воздуха).
Не превышать рекомендуемые производителем нормы толщины покрытия.
Использовать для смывки высохшего преобразователя водный раствор каустической соды.

Как избежать возможных неудач?

Автолюбитель использовал «Цинкарь», а ржавчина в скором времени вновь появилась. Не стоит обвинять средство в неэффективности, возможно просто не очень внимательно была прочитана инструкция о том, как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто. Кроме того, есть и некоторые тонкости:

Равномерность струи спрея достигается только тогда, когда баллончик располагается на расстоянии 150…200 мм от поверхности.
Баллончик с «Цинкарём» следует равномерно встряхивать перед применением.
При использовании кисти её стоит сильно прижимать к обрабатываемому металлу.
Для повторного применения поверхность обрабатывается ещё более тщательно.

Оптимальная кратность обработки — 2…3 (специалисты утверждают, что после трёхкратной обработки стойкость поверхности от ржавчины возрастает).

Как наносить преобразователь ржавчины на авто

Преобразователь ржавчины для авто: как пользоваться, инструкция по применению

Всем привет! Я прекрасно понимаю, что не каждый может позволить себе купить новое авто и менять машину раз в 3-5 лет. А чем старше становится автомобиль, тем больше на нем образуется ржавчины. Потому сегодня решил поговорить с вами про преобразователь ржавчины. Это специальный состав, которым осуществляется обработка пораженных коррозией поверхностей.

Основа выполнена из сильнодействующих веществ, вступающих в реакцию с окисью железа (ржавчиной), и разрушающих ее структуру. Так создается защитный слой и предотвращается дальнейшее распространение этих рыжих следов на металле.

Основные характеристики

Все выглядит довольно просто и перспективно. Я не могу сказать, какой из преобразователей лучше. Каждый из них имеет свои особенности, используется разная кислота, они подходят под различные автомобили.

Здесь нужно исходить из того, что подойдет конкретно вам. Инструкция по применению есть на всех упаковках, как и рекомендации от производителя. Так что опирайтесь на них.

Я же хочу рассказать о том, какими бывают эти препараты, как их использовать и стоит ли покупать нечто подобное вообще.

Начнем с основных характеристик.

Неоднократный тест показал, что оптимального результата для авто или для металлоконструкций (их можно использовать не только при ремонте машин) можно добиться, если толщина ржавчины не превышает 100 мкм. Хотя на некоторых флаконах указывается, что они могут справиться с толщиной до 400 мкм. Отзывы на этот счет противоречивы, но при грамотном проведении процедуры и использовании качественного состава, думаю, такое возможно;
Основная масса средств, которые служат для защиты от коррозии и ее удаления перед покраской, в составе используют кислоты. В основном это ортофосфорная кислота;

Есть и те, кто выпускает нейтральный тип преобразователей. Это такие средства, в составе которых содержится танин. Работают неплохо и считаются более безопасными;
В состав могут входить многоосновные кислоты и оксикарбоновая кислота. Многие называют однокомпонентные составы слабыми, но по факту они порой работают куда лучше, чем многокомпонентные аналоги;
Биоцид, ингибитор и пигменты служат в качестве веществ для создания защитной пленки;
Хорошими считаются смеси, где есть соль марганца и цинка. Это дополнительные добавки. Ярким примером эффективности подобных решений является преобразователь Цинкарь.

Тут, надеюсь, все понятно. Я не буду вдаваться в подробности физико-химических процессов и рассказывать, как происходит окисление, реакции, преобразования и прочее. Это вам не нужно. А понимать, какие существуют виды преобразователей ржавчины советую.

Разновидности

Сейчас выделяют семь основных разновидностей преобразователей ржавчины (ПР). Постараюсь о них рассказать коротко и понятно.

Простые ПР. Это смеси, куда входит только один основной действующий компонент. Вступая в реакцию с проржавевшими участками металла, создаются соединения и коррозия дальше не распространяется. Это препараты на основе ортофосфорной кислоты. Учтите, что после нанесения остатки обязательно нужно смывать. А чем смыть, спросите вы? Да обычной водой. Но лучше дистиллированной. Та кислота, которая не свяжется со ржавчиной, только ускорит процесс появления новых следов коррозии;
Преобразователи в грунт с цинком. У них нет недостатков предшественника, а состав отличается дополнительным вхождением оксида цинка. Это позволяет всей кислоте вступить в реакцию. Хотя кроме цинка здесь могут быть и другие добавки. Обязательным условием использования простого ПР и состава с цинком является грунтовка перед покраской;

Преобразователи-грунтовки. Составы, создающие защитную пленку и слой грунтовки, что позволяет сразу после обработки наносить слой краски. Специальный компонент (Этилсиликат 32, кому интересно) обеспечивает водоотталкивающие свойства;
Пропитки, замедляющие коррозию. Смеси, имеющие ингибирующий эффект. Простые, а потому очень распространенные. Основой служит лакокрасочный материал, куда добавлены ингибиторные добавки, способствующие замедлению процесса образования ржавчины. Они проникают через коррозию и создают прочную защитную пленку;
Нейтральные. Это те ПР, в составе которых есть танин. Другое название — бескислотные. Взаимодействие танина и ржавчины образует соединение, которое не боится коррозии. Это позволяет остановить разрушительный процесс. Но для авто их не используют;
ПИНС первого поколения. Это пленкообразующие ингибированные нефтяные смеси. Состоят из смол, ингибиторов, присадок, растворителей. Смола нужна для создания защитных пленок. Но они довольно мягкие и эластичные;
ПИНС второго поколения. Здесь органические растворители заменили на воду. В некоторых составах полностью, а в других частично. Обладают отличными антикоррозийными возможностями, а повышенная прочность защищает от повреждений механического типа. Чтобы повысить прочность, в состав включают порошок графита и цинк.

Вы примерно поняли, как работает преобразователь, чем отличается бескислотный от кислотного. Но все же хочется просто взять и выбрать себе лучший. Скажу честно, вопрос сложный. Нет универсальных преобразователей, которые можно рекомендовать всем. У покупке следует подходить индивидуально. Москва, Минск, Спб, ряд других городов предлагают множество магазинов, куда можно зайти и посмотреть ассортимент.

Обязательно почитайте отзывы, изучите видео. Это дополнительно поможет определиться с выбором, перед тем как пользоваться тем или иным составом и осуществлять своими руками нанесение.

Немного о производителях

Зная артикул товара, его легко закачать через Интернет. Но советую все же изучать товар в живую. Спрашивайте в магазинах сертификат качества, поскольку сейчас выпускают много подделок.

Среди производителей преобразователей, после которых проводится покраска кузова автомобиля, сами автовладельцы выделяют несколько.

Docker. В состав входит цинк, что позволяет проводить процедуру, схожую с цинкованием. Качество за адекватные деньги;
Химик. Очень большой выбор и приятные цены. Но для добавления в грунт служат только несколько видов Химика. Инструкция по применению изучается обязательно;
Fenom. Тоже зарубежный продукт, напоминающий по свойствам Химика. Но цена выше. Если хотите просто и быстро обработать кузов, выбирайте его;
Permatex. Еще не получил должную популярность, но перспективы есть, если качество останется таким же. Привлекает простотой и скоростью обработки.

Но список далеко не полный. Я бы советовал также обратить внимание на:

Ифхан;
Astrohim;
Runway;
Анкор;
Wurth;
Кольчуга;
Hi Gear;
Мовиль;
Элтранс;
Sonax;
Полиформ.

Даже выбрав самое дорогое и качественное средство, при несоблюдении правил нанесения чуда не ждите. Результат антикоррозийной обработки во многом зависит от правильности проведения процедуры. Потому некоторым будет проще использовать автопластилин. Но и он имеет свои нюансы. Возможно, про пластилин с преобразователем поговорим отдельно.

Обработка кузова ПР

Купив себе какой-то сертифицированный, эффективный и качественный преобразователь для ржавчины, можно приступать к работе. Соблюдайте определенную последовательность, иначе результат разочарует или спустя некоторое время придется повторять все.

Подготовка поверхности. Вам нужно обязательно очистить и подготовить металл. Ржавчина может оказаться старой, создав неровности, шелушения на поверхности кузова. Их нужно удалить механическим способом. Берите щетки, шпатели и другие подручные инструменты.

Нанесение преобразователя. Здесь все зависит от того, в каком формате выполнено средство. Аэрозоль просто распыляется, а густые смеси наносятся кисточкой. Это может быть водянистая жидкость. Ее наносят на ветошь и смазывают пораженную коррозией поверхность. Расход у средств разных, опирайтесь на инструкцию и площадь поражения автомобиля. Не пропускайте ни одного миллиметра, иначе оттуда начнется новая волна ржавчина.

Выжидайте. На преобразование обычно уходит от 12 до 24 часов. Компоненты вступают в реакцию и деактивируют ржавчину. Машину при этом лучше держать в сухом закрытом гараже при плюсовой температуре. Так поврежденный металл преобразится в защитный слой и позволит дальше наносить краску.

Грунтовка. После ПР наносят специальную грунтовку. Она должна соответствовать выбранному типу преобразователя. Выждите полного высыхания, создав прочный защитный слой.
Шпаклевка, грунтовка и покраска. Завершающий этап, придающий машине полноценный законченный внешний вид. Это уже отдельная тема для разговора, поскольку шпаклевать, грунтовать перед покраской и красить кузов — задача ответственная.

Надеюсь, материал вам понравился и вы открыли для себя что-то новое. Подобные средства действительно полезные и нужные. Это позволяет сэкономить кучу денег на восстановление кузова в автосервисах, и получить дополнительный опыт.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии, задавайте вопросы и делитесь ссылками со своими друзьями!

(9 оценок, среднее: 4,44 из 5)

Работа с преобразователем ржавчины: выбор и технология нанесения

После его изобретения удаление окиси металла даже в труднодоступных местах перестало быть проблемой. Достаточно нанести на поверхность небольшой слой раствора и выждать некоторое время. В результате взаимодействия кислот или оксида цинка с оксидами железа образуется липкая пленка, служащая защитным барьером. Подобные растворы получили название преобразователи ржавчины для металлоконструкций.

Виды и состав

Для разрушения коррозийного слоя или превращения его в защитную пленку используется несколько видов преобразователей:

кислотные: основным компонентам является ортофосфорная кислота, растворителями органические полимеры; для ускорения реакции может вводиться также фосфорная кислота; слой окиси при использовании подобных преобразователей ржавчины преобразуется в защитную пленку, устойчивую к воздействию влаги и способную защищать металл до дальнейшей коррозии; подобные составы называют грунтовочными;
бескислотные: в качестве активного вещества выступает танин, разрыхляющий слой окиси; используются в основном для защиты труб, арматуры, подверженных воздействию влаги;
цинковые: изготавливается на основе оксида цинка; для очистки металл вначале обрабатывают электролитом, а затем наносится сам раствор.

Большинство составов способно справиться со слоями окиси толщиной до 100 мкм. Поэтому толстые слои ржавчины предварительно счищают с помощью пескоструйного пистолета или щетки. Некоторые производители предлагают гелиевые средства, способные растворить окись металла большей толщины. Пользоваться такими преобразователями ржавчины для авто удобней. Гель ложиться равномерней и не стекает с поверхности.

Эффективность подобных средств напрямую зависит от того, насколько разрушен металл. В начальной стадии коррозии ее можно удалить полностью. При сильной степени повреждений процесс дальнейшего разложения можно лишь замедлить.

Для того, чтобы определить, какой преобразователь ржавчины лучше подойдет для металла, необходимо знать состав лакокрасочного материала. Дело в том, что некоторые виды красок способны вступать в реакцию с образующимся слоем. Поэтому перед их приобретением следует внимательно изучить инструкцию. При использовании грунтовочных растворов желательно приобрести краску того же производителя.

Как пользоваться преобразователем ржавчины перед покраской

В зависимости от входящих в состав антирокорра компонентов порядок его нанесения на металлическую поверхность может быть разным. Подробней об этом можно узнать в инструкции. Но принцип применения преобразователей от разных производителей схож:

При работе с подобными агрессивными составами требуются перчатки, респиратор и защитные очки.
В результате реакции и взаимодействия состава с окисью металла образуется облачко едкого дыма. Поэтому обработку следует проводить на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Выдыхание паров очень опасно.
Во избежание недоразумений перед проведением обработки необходимо изучить инструкцию по применению конкретного преобразователя ржавчины.
Для улучшения впитываемости средства рыхлый слой и отслоившиеся куски ржавчины необходимо счистить металлической щеткой. Идеальная зачистка не требуется. Ведь для образования защитной пленки требуется наличие небольшого количества остаточной ржавчины.
Далее поверхность металла обезжиривают специальными составами и промывают.
Кислотные средства наносят только на сухую поверхность. Для ускорения высыхания поверхность перед нанесением преобразователя ржавчины просушивают феном. Во время обработки антиржавчиной влага также не должна попадать на поверхность.
Металл покрывают раствором дважды с перерывом в 30 минут. Для этого можно использовать обычную щетку или валик.
После высыхания ржавчина должна превратиться в плотный серый слой, однородный по составу. При наличии ее остатков и рыжих пятен процедуру следует повторить.
Если в инструкции указано, что преобразователь ржавчины требуется смыть с металла, его удаляют с помощью растворителя и обезжиривателя.
После подобной обработки металл следует покрасить не позже, чем через неделю. Иначе коррозия быстро начнется вновь.

Рейтинг производителей

При выборе средства с эффектом антиржавчины следует учитывать его назначение. Для обработки кузовов авто, металлоконструкций или трубопроводов лучше использовать разные виды растворов.

Для обработки авто

Лучшими средствами в этой группе считаются:

Docker Nittronn: бескислотный преобразователь ржавчины на основе танина с добавлением ингибиторов, усиливающих процесс ее разложения, как и все растворы, наносится дважды;
Runway Rust Converter: способен тормозить дальнейший процесс окисления металла; образует надежное защитное покрытие в виде пленки; против застарелой коррозии, к сожалению, бессилен;
Permatex: гель, разрушающий ржавчину до инертных соединений, оседающих на металле в виде прочной полимерной пленки; требует предварительной очистки поверхности; обработки хватает на 2-3 года; пользоваться подобным преобразователем ржавчины перед покраской довольно легко; достаточно нанести обмазку тонким слоем дважды, второй раз минут через 30 после высыхания первого;
«Цинкарь»: входящие в состав соединения марганца «легируют» металл, осевшие же соли цинка, сцепившиеся с ним на молекулярном уровне; способны воздействовать даже на вновь появившиеся слои ржавчины; реализуется во флаконах с распылителем; сходные составы у средств «Химик», «Панцирь», «Кольчуга».

Для обработки металлоконструкций

Объемные детали и строительные конструкции из металла лучше обрабатывать с помощью следующих средств:

Dinitrol Rc800: состав на водной основе; в качестве ингибиторов выступают органические комплексообразователи; без содержания ортофосфорной кислоты; связывает окись металла и преобразует его в защитную пленку; как пользоваться подобным преобразователем ржавчины, описывается в инструкции, прилагаемой к средству;
Sonax: за счет нейтрального pH состава оказывает щадящее действие, рекомендован для удаления поверхностной ржавчины, а также сажи и копоти; преобразует окись в устойчивый грунтовочный слой; смывать данный преобразователь ржавчины перед грунтовкой, покраской не требуется;
Lavr No Rust: производится на основе солей цинка, органических и неорганических кислот, не агрессивен; не имеет резкого запаха; возможно использование даже на сильно поврежденных поверхностях;
Astrohim Antiruster: фосфатное средство с ионами цинка, преобразующее продукты распада металла в твердое покрытие; предохраняет от дальнейшей коррозии посредством фосфатирования и цинкования.

Преобразующие ржавчину в грунтовочный слой с цинком

По отзывам потребителей, наиболее качественными средствами в этой группе являются:

Wurth: точный состав компания-производитель не оглашает; известно лишь, что основой является ортофосфорная кислота, смола и силикон; останавливает процесс коррозии; окрашивание допускается проводить через 3 часа после обработки;
Hi Gear: в отличие от соляной кислоты, ортофосфорная действует бережнее; последующие работы по окраске допускается производить в любой момент; преобразует окись металла в нерастворимую соль; образовавшееся покрытие имеет темно-серый цвет;
Fenom Stop Rust: одно из старейших средств, появившихся на рынке 18 лет назад, разработанное ООО «Автохимпроект»; в качестве растворителя окиси металла также используется ортофосфорная кислота; предприятие выпускает также кондиционер для усиления защитных свойств, средство для удаления сажи; отдельная линейка – препарат для восстановления деталей рулевого управления.

Таким образом, все антикоррозийные средства, реализуемые на рынке, имеют сходный состав, и переплачивать нет смысла. Пользоваться гелевыми преобразователями ржавчины для авто удобней. Они не стекают с поверхности и не образуют потеков.

Преобразователь ржавчины «Цинкарь»: достоинства состава и способы нанесения

Металл, особенно в условиях повышенной влажности, ржавеет быстро. Защитить его поможет недорогое, но весьма эффективное средство – преобразователь ржавчины «Цинкарь». Как видно из названия, он содержит соли цинка, благодаря которым на поверхности образуется прочная защитная пленка.

Состав

Расскажем подробно, что такое «Цинкарь» для авто. Это средство для обработки металла, выпускаемое московским предприятием «Агат-Авто», предназначено для удаления очагов коррозии на любых видах металлических поверхностей и дальнейшей их защиты. Оно содержит не только ортофосфорную кислоту, способную за короткий срок разрушить слой окиси (ржавчины), но и катализаторы, ускоряющие процесс, стабилизаторы, ингибиторы, а также соли цинка, марганца. Последние образуют на поверхности защитный слой, препятствующий дальнейшему ее разрушению. Цинк подавляет уже появившиеся очаги ржавчины, а марганец легирует, то есть укрепляет уже образовавшийся защитный слой.

Выпускается «Цинкарь» в канистрах и флаконах разного объема:

60, 500 мл и 1 л;
0,5-литровых емкостях с распылителем; ими особенно удобно обрабатывать конструкции сложной формы;
10-литровых баллонах.

Лучше покупать «Цинкарь» уже с распылителем. Такая емкость имеет удобную обтекаемую форму, и ее удобно держать в руке.

Наносить средство допускается также перед покраской при отсутствии видимого слоя ржавчины. Оно поможет предохранить металл от разрушения.

Учтите лишь, что в состав раствора «Цинкарь» входит ортофосфорная кислота, относящаяся к сильно действующим агрессивным средствам. Оставлять ее на поверхности не следует. То есть после нанесения непрореагировавший раствор необходимо тщательно смыть с поверхности большим количеством воды. Иначе химическая реакция будет продолжаться, и металл покроется еще большим слоем ржавчины!

Способ нанесения

Перед нанесением необходимо знать, как использовать преобразователь ржавчины «Цинкарь». Так как он является агрессивным химическим средством, все работы проводятся в резиновых перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Защитить от едкой кислоты следует также слизистую глаз, дыхательные пути, надев плотно прилегающие очки и респиратор. При попадании средства на кожу ее промывают большим количеством воды.

Расход средства невелик. В инструкции по применению преобразователя ржавчины «Цинкарь» указано, что расход в зависимости от способа нанесения и количества слоев составляет 110-340 г на кв. м.

Сперва избавляемся от ржавчины. Берем в руки металлическую щетку и зачищаем поверхность. Если слой окисла значительный, лучше вооружиться болгаркой с корщеткой, а затем пройтись по поверхности лепестковым кругом или наждачкой №180-200. Заменить болгарку можно дрелью с проволочной щеткой-насадкой. Идеальный вариант очистки – пескоструйная обработка.
Удалить необходимо не только слой окиси, но и остатки лака и краски.
Все сварочные работы проводятся до нанесения раствора.
Встряхиваем флакон. В наличии осадка нет ничего страшного. Он лишь свидетельствует о том, что в преобразователе присутствует соединения свинца и марганца.
Наносим состав кистью или пульверизатором. Небольшие участки можно обработать ветошью, намотанной на палку и смоченной средством.
Хорошо просушиваем металл 30-40 минут. Реакция считается оконченной при образовании на поверхности характерной серой или бело-серой пленки.

Чем смывать «Цинкарь»

Для полного удаления остатков непрореагировавшего раствора проливаем поверхность водой и очищаем ее щеткой или тряпкой. Для нейтрализации кислоты в жидкость необходимо добавить щелочь, к примеру, пищевую соду (на литр достаточно 15 г, то есть столовой ложки).
Еще раз предупреждаем, что пропускать этот этап во избежание дальнейшего распространения коррозии не следует.
Удалить остатки средства можно также уайт-спиритом или специальной силиконовой смывкой.
При наличии сильно поврежденных участков обработку проводят 3-4 раза. Для защиты неповрежденных коррозией конструкций достаточно 2 слоев. Повторное нанесение допускается лишь после высыхания раствора.
Проходимся по металлу жесткой щеткой, а затем ветошью.
Можно начинать грунтовку и покраску.

Если все сделано правильно, проблемное место долго не будет ржаветь. На обработанной поверхности образуется довольно плотная пленка, препятствующая проникновению влаги и кислорода. Обрабатывать подобным составом можно не только детали, кузов авто, но и любые другие железные, стальные поверхности и конструкции, от столбов, опорных балок до листового металла, в том числе со сварными швами. Очистить с помощью этого средства можно также проржавевшие инструменты. Пользователи часто задают вопрос, как использовать на машине преобразователь ржавчины «Цинкарь». Им допускается обрабатывать лишь открытые поверхности, которые в дальнейшем можно тщательно промыть, или детали, подлежащие разбору.

Чем можно заменить «Цинкарь»

Средств, подобных данному преобразователю ржавчины, реализуется немало. Если слой окисла небольшой, попробуйте изготовить в домашних условиях такой состав:

смешайте в равных пропорциях воду и лимонную кислоту;
добавьте в раствор столовую ложку щелочи, то есть обычной пищевой соды;
подождите 30-40 минут;
обработайте получившимся составом поверхность, просушите и промойте ее;
покройте металл грунтовкой и хорошо прокрасьте.

Теперь вы знаете, как правильно пользоваться средством «Цинкарь». При точном соблюдении инструкции никаких проблем даже у начинающих мастеров возникнуть не должно. Следует лишь неукоснительно соблюдать меры предосторожности и защитить кожу и слизистую от ожогов.

Как использовать и чем смывать преобразователи ржавчины?

Одним из наиболее распространенных явлений, с которым может столкнуться автомобилист – это коррозия кузова. Для того, чтобы машина смогла эксплуатироваться длительное время, эту проблему следует незамедлительно устранить. О том, как подобрать действенный преобразователь ржавчины и как его правильно использовать, расскажет эта статья.

Состав и принцип действия

Под преобразователем ржавчины подразумевается особый продукт, состоящий из специальных химических соединений, которые при контакте с продуктами коррозии запускают процесс преобразования их в плотную защитную пленку, покрывающую поверхность металла. Например, частым компонентом такого средства выступает растворенная ортофосфорная кислота. У некоторых производителей, кислота заменяется солью цинка. При контакте преобразователя с ржавчиной, образуется слой из цинковых соединений. Давно известный и подтвержденный факт – оцинкованная сталь меньше поддается коррозии, нежели обычный металл.

Этот состав выпускается в трех видах:

Благодаря высокой плотности прилегания к поверхности и отличным защитным свойствам, преобразователь ржавчины применяют перед нанесением лакокрасочного покрытия в качестве промежуточного элемента.

Кислота, которая содержится в преобразователе ржавчины, воздействует на оксиды железа и превращает их в соль ортофосфат. Прочие компоненты состава тоже участвуют в химическом процессе, благодаря им образовавшийся на поверхности слой находится в устойчивом неактивном состоянии.

Преобразователи ржавчины, включающие в свой состав цинковые соединения, действуют иначе. Атомы цинка начинают связываться с атомами кислорода и в конечном итоге образуют на поверхности металла особую пленку, которая и выполняет защитную функцию от появления и дальнейшего образования ржавчины.

Применение средства

Первоначальный – подготовительный – этап заключается в обезжиривании поврежденной поверхности и ее очищении от пыли и грязи. Следующие действия зависят от формы, в которой выпущено средство. Следует аккуратно нанести его на участки кузова при помощи растворителя или кисти.

После того, как прошло не более 15 минут, и ржавчина стала серого цвета (превратилась в ортофосфат), можно смыть остатки средства. Затем подождите, пока обработанная поверхность полностью просохнет и на ней не останется вода. Затем нанесите сверху слой грунтовки, а после окрасьте металл. Допускается нанесения лакокрасочного покрытия в три слоя.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которая находится на этикетке. От того, какой тип растворителя вы приобрели, зависит правильность его нанесения. Для некоторых требуется намочить поверхность, другие следует наносить на сухую.

Важно! Если ржавчина составляет более 0,1 мм, не рекомендуется использовать преобразователь.

Если вы обнаружили, что слой гораздо толще, его удаление нужно производить при помощи специальной шлифовальной машинки или наждачной бумагой с крупнозернистой текстурой.

Чем можно смывать преобразователь?

Перед применением любого средства не стоит забывать об инструкции, особенно если это преобразователь ржавчины. Существуют такие средства, которые не нужно смывать, к ним относятся Кортамин Ф и Фосфамит.

Но удалять с поверхности большую часть преобразователей все же требуется. Как правило, информацию о том, каким способом смыть состав, можно найти на этикетке. Опытные автомобилисты используют для этих целей силиконовую смывку или уайт-спирит, а некоторые предпочитают применять обычную воду.

Разновидности средства

Преобразователи ржавчины выпускаются в разных видах: спрей, паста или жидкость. Некоторые грунтовки для автомобилей уже содержат это вещество в своем составе.

Некоторые изготовители, производящие краски для машин, настоятельно советуют не использовать преобразователи перед покраской без консультации специалиста. Дело в том, что у некоторых красок есть ряд особенностей, которые связаны с их химическим составом.

Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями от производителя, перед тем как применять это средство перед окрашиванием автомобиля.

К наиболее распространенным преобразователям ржавчины можно отнести:

грунтовки с модификаторной функцией – благодаря им образуется основа, необходимая перед проведением окрашивания;
стабилизирующие составы – нестабильные элементы коррозии при контакте с ними становятся устойчивыми;
преобразующие – активные продукты ржавчины под их влиянием превращаются в слаборастворимые соли;
пенетрационные – коррозийные продукты уплотняются при обработке подобным составом.

Наиболее известные средства

Цинкарь

Этот преобразователь ржавчины чаще всего применяется при работе с определенным металлом и лучше всего он взаимодействует со сталью. Особый химический состав: соль, цинк и марганец, воздействуют на пораженный участок сразу с нескольких сторон. Он не только разрушает коррозию, но и образует на металле защитную пленку.

Для того чтобы работать с этим средством, следует действовать очень аккуратно и обязательно соблюдать правила техники безопасности.

Высокотоксичный препарат не воспламеняется, но помещение, в котором планируются работы, должно обладать действующей вентиляцией.

Кольчуга

Защитить черный металл от неблагоприятного воздействия внешних факторов поможет это покрытие. Название говорит само за себя – его можно использовать как для поврежденного металла, так и для абсолютно чистого. Производитель допускает его использование перед покраской в качестве грунтовки.

Sonax

Для безупречного удаления следов ржавчины и образования защитного слоя перед покраской следует использовать этот преобразователь. Его можно наносить на поверхность, как специальным инструментом, так и при помощи обычной кисти. Применять следует не менее двух слоев, каждый из которых полностью высохнет по прошествии не менее 12 часов.

Мовиль с преобразователем

Если вы столкнулись с небольшими проявлениями коррозии, это состав отлично с ними справится. Он поможет удалить уже появившийся очаг разрушения и защитит поверхность от влаги и не даст появиться новой ржавчине.

ЭВА-0112

Состав этого преобразователя довольно прост. В него входит ортофосфорная кислота 85 % и основа. Перед применением его следует смешать в определенной пропорции: 3 части первого вещества к 100 частям второго. Срок хранения готового раствора – сутки. В целостной упаковке состав можно хранить около полугода, при плюсовой температуре. Его можно использовать в качестве грунтовки. Он особо эффективен при взаимодействии с краской, основу которой составляет эпоксидная смола. Можно улучшить преобразователь ржавчины, добавив в его состав карбонат бария или бензидин. Примерное количество вещества 0,05 до 0,5 %.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как использовать преобразователь ржавчины «Цинкарь»? 2 способа

Содержание статьи

Зачем нужен преобразователь ржавчины?

Удалить механическим путем появившийся очаг коррозии, особенно на тонком металле достаточно сложно. Особенно в труднодоступных местах, которых предостаточно в кузове автомобиля, и при образовании многочисленных раковин. Именно в таких случаях целесообразно воспользоваться преобразователем ржавчины.

Источник: https://www.flickr.com/photos/bertknot/9720998548/

Достаточно нанести на предварительно подготовленную поверхность очага коррозии небольшое количество преобразующей жидкости. Через несколько часов химической обработки на поверхности от налета ржавчины не останется и следа.

Состав средства и принцип действия

Основой антикоррозийного средства является ортофосфорная кислота, которая при взаимодействии с продуктами коррозии преобразует их в фосфаты железа. В результате химической реакции ржавчина преобразуется в соли железа, а на поверхности металла образуется защитная пленка.

В состав преобразователя ржавчины входят следующие компоненты:

комплексообразователь;
ортофосфорная кислота;
цинк;
марганец;
вода.

Форма выпуска средства

В розничную торговлю преобразователь поставляется в пластиковых емкостях двух видов. В первом виде жидкость разливается в плоские пластиковые бутылки с завинчивающей пробкой. Во втором варианте емкость снабжена механическим пульверизатором, позволяющим наносить жидкость методом распыления.

Источник: http://stankiexpert.ru/tehnologii/rastvoritel-rzhavchiny.html

Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно очищена от краски и рыхлой ржавчины с использованием металлической щетки, наждачной бумаги или иными механическими средствами. Жидкость наносится волосяной кистью или распылителем на очаг коррозии. После полного высыхания кистью удаляются продукты, содержащие фосфата железа, и процедура повторяется. В финале производится окончательная тщательная зачистка поверхности и подготовка к покраске. Впрочем, на каждой емкости имеется краткая инструкция по применению преобразователя.

Подготовка поверхности

Для удаления краски можно воспользоваться специальной жидкостью для смывки быстрого действия типа DOCKER S4, которая в течении 4-8 минут позволит удалить слой. Для удаления рыхлой ржавчины используется металлическая щетка или наждачная бумага. При больших объемах и в труднодоступных местах целесообразно использовать шлифовальную машинку и электрическую дрель со специальной насадкой для зачистки.

Нанесение средства

Удобнее конечно наносить преобразователь, используя распылитель который находится на флаконе, но на крайний случай подойдет любая кисть.

Перед использованием необходимо взболтать жидкость. При работе с преобразователем следует соблюдать осторожность, в случае попадания жидкости на кожу нужно немедленно промыть водой.

Можно воспользоваться любым пустым флаконом с распылителем из-под любой бытовой химии.

На очаг коррозии преобразователь наносится равномерно тонким слоем, при необходимости процедуру можно повторить несколько раз, до полного уничтожения ржавчины.

Удаление (смывка) средства

Остатки образовавшегося фосфата после химической реакции следует удалить. Для этого используется кисть и вода. Смывку можно производить только после полного высыхания преобразователя ржавчины «Цинкарь», иначе повредится защитной слой. Иногда на металле даже после смывки остается серый налет, это вполне нормальное явление, не стоит пытаться его убрать, в этом нет ничего страшного.

Отзывы пользователей

Недавно обнаружил ржавчину в районе порогов кузова. Ликвидировать быстро ржавчину удалось преобразователем ржавчины Цинкарь. Средство просто супер, после двух приемов остался чистый металл. Валерий Баранов. Новгород.

На крыле пузырем вздулась краска, ковырнул ножом, а там рыжики зацвели. Хорошо, что ржавчина насквозь не проела. Приобрел в магазине преобразователь ржавчины для металлоконструкций, Цинкарь называется, за один день эту заразу на крыле убрал. Классная вещь! Артем Сидоров. Томск.

Резюме

Уберечь кузов автомобиля от воздействия коррозии поможет применение преобразователя ржавчины Цинкарь. Средство не дорогое, но крайне эффективное для ликвидации очагов появившейся коррозии.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Преобразователь ржавчины Цинкарь — как использовать, инструкция по применению для авто, состав раствора

Состав

Выпускается «Цинкарь» в канистрах и флаконах разного объема:

60, 500 мл и 1 л;
0,5-литровых емкостях с распылителем; ими особенно удобно обрабатывать конструкции сложной формы;
10-литровых баллонах.

Лучше покупать «Цинкарь» уже с распылителем. Такая емкость имеет удобную обтекаемую форму, и ее удобно держать в руке.

Учтите лишь, что в состав раствора «Цинкарь» входит ортофосфорная кислота, относящаяся к сильно действующим агрессивным средствам. Оставлять ее на поверхности не следует. То есть после нанесения непрореагировавший раствор необходимо тщательно смыть с поверхности большим количеством воды. Иначе химическая реакция будет продолжаться, и металл покроется еще большим слоем ржавчины!

Способ нанесения

Сперва избавляемся от ржавчины. Берем в руки металлическую щетку и зачищаем поверхность. Если слой окисла значительный, лучше вооружиться болгаркой с корщеткой, а затем пройтись по поверхности лепестковым кругом или наждачкой №180-200. Заменить болгарку можно дрелью с проволочной щеткой-насадкой. Идеальный вариант очистки – пескоструйная обработка.
Удалить необходимо не только слой окиси, но и остатки лака и краски.

Все сварочные работы проводятся до нанесения раствора.
Встряхиваем флакон. В наличии осадка нет ничего страшного. Он лишь свидетельствует о том, что в преобразователе присутствует соединения свинца и марганца.
Наносим состав кистью или пульверизатором. Небольшие участки можно обработать ветошью, намотанной на палку и смоченной средством.
Хорошо просушиваем металл 30-40 минут. Реакция считается оконченной при образовании на поверхности характерной серой или бело-серой пленки.

Чем смывать «Цинкарь»

Для полного удаления остатков непрореагировавшего раствора проливаем поверхность водой и очищаем ее щеткой или тряпкой. Для нейтрализации кислоты в жидкость необходимо добавить щелочь, к примеру, пищевую соду (на литр достаточно 15 г, то есть столовой ложки).
Еще раз предупреждаем, что пропускать этот этап во избежание дальнейшего распространения коррозии не следует.
Удалить остатки средства можно также уайт-спиритом или специальной силиконовой смывкой.

При наличии сильно поврежденных участков обработку проводят 3-4 раза. Для защиты неповрежденных коррозией конструкций достаточно 2 слоев. Повторное нанесение допускается лишь после высыхания раствора.
Проходимся по металлу жесткой щеткой, а затем ветошью.
Можно начинать грунтовку и покраску.

Чем можно заменить «Цинкарь»

смешайте в равных пропорциях воду и лимонную кислоту;
добавьте в раствор столовую ложку щелочи, то есть обычной пищевой соды;
подождите 30-40 минут;
обработайте получившимся составом поверхность, просушите и промойте ее;
покройте металл грунтовкой и хорошо прокрасьте.

Лучшие преобразователи ржавчины, топ-10 рейтинг хороших очистителей

Коррозионные процессы, возникающие на изделиях, изготовленных из металла, являются вполне естественными и закономерными. Они начинаются на сталях и прочих металлах на участках, где происходит нарушение защитного покрытия, вследствие контакта с водой, а также различными агрессивными средами наподобие кислот или щелочей. Немаловажную роль в их появлении играют серьезные перепады температур, атмосферные факторы. Для того, чтобы бороться с коррозией, а также для избавления от уже появившихся дефектов, был разработан так называемый преобразователь ржавчины.

Сегодня существует достаточно много разновидностей аналогичного состава – с их помощью можно в значительной степени продлить срок службы металлического изделия. Продукция может сильно отличаться друг от друга по химическому составу, принципу действия и ряду других факторов. В нашем обзоре лучших преобразователей ржавчины мы постараемся разобраться, на основе чего следует отдавать предпочтение тому или иному средству, а также приведем список наиболее популярной продукции с указанием основных эксплуатационных характеристик.

Как правильно выбрать преобразователь ржавчины?

Таким веществом разрешается пользоваться в случае, если металл не прогнил насквозь – оно помогает удалить красно-бурый налет. Химический раствор вступает во взаимодействие с коррозионной пленкой, превращая окиси металлов в рыхлую массу, которую можно удалить при помощи обыкновенной мягкой тряпочки или другим аналогичным методом. На поверхности изделия создается также защитная пленка, которая позволяет не допустить возникновения коррозии в дальнейшем.

В большинстве случаев составы имеют в качестве активного вещества ортофосфорную кислоту, которые химики называют антиподом ржавчины. Вместо нее может использоваться аналогичное соединение. Она вступает в активную реакцию с окисями металлов и растворяет их. Однако здесь имеется и существенный минус – если своевременно не удалить кислоту с поверхности металла, то она сама может стать источником коррозии.

В продаже есть и более совершенные составы, изготавливаемые на основе новейших разработок в химической промышленности. Одними из наиболее популярных являются ингибиторы ржавчины. С их помощью полностью останавливаются коррозионные процессы, также эти составы хорошо защищают основания от воздействия воды, перепадов температур, не позволяют металлам вступать в реакцию с активными веществами. Как правило, функцию ингибитора выполняет цинк. Он быстро взаимодействует с кислородом воздуха и формирует на поверхности металла прочную непроницаемую пленку.

Еще есть преобразователи нейтрального типа – они не содержат в себе кислот. В качестве активного вещества здесь используются танины, которые представляют собой фенольные соединения, обладающие высокими дубильными характеристиками. Они вступают в реакцию со ржавчиной, превращая оксиды металлов в неактивные вещества. Их можно использовать в качестве грунтовых растворов под окрашивание лаками или красками. Действие усиливается за счет специальных присадок, позволяющих веществу глубже проникать в структуру металла.

При выборе состава следует принимать во внимание ряд факторов: насколько эффективно вещество может справиться с дефектами, как глубоко оно проходит в структуру ржавчины. Еще очень важно, как вещество реагирует с основным металлом – не представляет ли для него опасности, учитывается уровень токсичности, быстрота действия, расходуемый объем и несколько других моментов.

Когда мы выбирали продукцию для включения в рейтинг лучших преобразователей ржавчины, то, главным образом, обращали внимание именно на эти моменты. Отзывы пользователей и соотношение цены и качества также сыграли свою роль в этом плане: в обзоре вы не встретите слишком дорогих составов – мы решили так сделать для того, чтобы большинству пользователей представленная продукция оказалась по средствам.

Топ-10 преобразователей ржавчины

10. Преобразователь ржавчины Цинкарь

Состав был выпущен на рынок свыше 25 лет тому назад, однако вплоть до сегодняшнего дня продолжает пользоваться широкой популярностью. Продукция отечественного производства – ее разработала российская компания «Агат-Авто», которая занимается изготовлением косметических и химических средств для ухода за кузовом автомобиля. Он используется для того, чтобы справиться с коррозионными процессами любой сложности на стальных основаниях. Основу действия здесь представляют ортофосфорная кислота в комплексе с цинком и марганцем. При этом последние используются не в чистом виде, а в формате солей. Все элементы хорошо сбалансированы, подобраны в строгом соответствии с рецептурой, чтобы раствор в полной мере проявлял свои полезные характеристики.

Продукция лучше всего показала себя именно на стальных поверхностях, однако она может удалять следы коррозии даже на других металлах или сплавах, которые в той или иной степени подвержены коррозии. Главная функция раствора заключается в удалении слоя ржавчины и последующем создании защитного слоя. Может использоваться не только на кузовах автомобилей, но и в быту – для обработки крыш, гаражей, опор мостов, даже на сварных соединениях. Одновременно с действием ортофосфорной кислоты запускается процесс легирования, в котором активное участие принимают цинк и марганец.

Преимущества:

Приемлемая стоимость;
Равномерное распределение по поверхности;
Можно встретить в виде аэрозоля, что позволяет работать даже в труднодоступных местах;
Абсолютно пожаробезопасен.

Недостатки:

Относительно высокий расход состава.

~~Преобразователь ржавчины Цинкарь~~

9. Rust Treatment No-Rust

Производством данного состава занимается американское предприятие Hi-Gear, которое выпускает на рынок высококачественную химию уже более 20 лет. С помощью данного состава удается эффективно справляться с любыми проявлениями ржавчины на любых поверхностях, начиная с кузовов автомобилей и заканчивая трубами отопления или водопровода. Продукция выпускается в виде аэрозоля, помещенного в баллон. Вещества там содержится 255 или 368 граммов. Эффект после обработки получается практически моментальным. На металлической поверхности формируется пленка, под которой полностью останавливаются коррозионные процессы. Ее состав таков, что она после обработки еще и растворяет слой ржавчины, преобразуя ее в грунт. В результате воздействия средства происходит качественная адгезия лакокрасочных составов и стали.

Образовавшийся слой не чувствителен по отношению даже наиболее агрессивным растворителям. Производитель дал несколько рекомендаций по поводу нанесения средства на поверхность металла – ее изначально следует очистить от пыли и прочих загрязнений, тщательно высушить изделие, металлической щеткой или наждачной бумагой удалить основную массу ржавчины. Перед распылением баллон необходимо тщательно встряхнуть. Наносить нужно с расстояния порядка 15-30 см от поверхности металла, причем делают это в два или три прохода, между которыми соблюдают временной промежуток в две-три минуты, чтобы предыдущий слой мог подсохнуть.

Преимущества:

Высокое качество состава;
Превосходная адгезия с металлом;
Создает грунтовый слой на поверхности железа.

Недостатки:

Встречается только в автомобильных магазинах;
Нельзя наносить на сам слой ржавчины – его следует счистить.

~~Rust Treatment No-Rust~~

8. Очиститель ржавчины AKEMI 10814

Представляет собой специальный препарат, разработанный для использования на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот – камня натурального или формованного. Вещество позволяет надежно предохранить материал от последующего проявления коррозионных процессов. Выпускается в виде геля, поэтому его очень удобно наносить и использовать. В составе имеются неорганические кислоты, неиногенны, способные самостоятельно разлагаться в естественных условиях, разного рода антикоррозийные присадки. В составе отсутствует соляная кислота, также здесь нет веществ, способных сильно разъедать кожу – можно работать даже без перчаток, однако производитель рекомендует все же защищать кожу.

Принцип действия примерно такой же, как и у составов, предназначенных для работы с металлами – коррозийные процессы прекращаются, сам слой ржавчины быстро растворяется. Нанесенное средство при этом преобразуется в полноценную грунтовку, которая при высыхании формирует пленку, через которые не способны проникнуть воздух, водяной пар и вода. Камень приобретает свой первоначальный вид, в значительной степени продлевается срок его службы. На обработанной поверхности ржавчина в дальнейшем не развивается.

Преимущества:

Не оставляет следов после использования;
Отличается высокой адгезией;
Возвращает натуральному и искусственному камню первоначальный вид.

Недостатки:

Сильный запах, поэтому следует использовать исключительно на открытом воздухе.

~~Очиститель ржавчины AKEMI 10814~~

7. Преобразователь ржавчины LN1435

Один из наиболее дешевых составов в нашем обзоре лучших преобразователей ржавчины. С легкостью справляется с коррозией даже в случае, если этим процессом сильно поражена значительная площадь металла. Жидкость в значительной степени повышает адгезию грунтовки и лакокрасочных материалов к металлическим поверхностям. В результате такого эффекта, распространение коррозии приостанавливается, разрушение финишного покрытия тоже замедляется. С помощью состава можно открутить заржавевшие болты, винты и гайки. В составе отсутствуют агрессивные кислоты, поэтому своим действием они не будут разрушать структуру металла. Единственное ограничение здесь связано с проводкой – не нужно допускать попадания вещества на элементы, проводящие электрический ток.

Поверхность перед обработкой следует тщательно очистить от рыхлых и пластовых участков. Делать это следует абразивными материалами, в том числе зачистными кругами с применением болгарки, или же обыкновенной металлической щеткой. Вещество наносится кистью, валиком, губкой или же любым другим аналогичным методом. Его нужно выдержать на поверхности металла в течение 10-15 минут, после чего состав смывается проточной водой, а металл протирается насухо. Если возникает необходимость, обработку повторяют.

Преимущества:

Эффективное и недорогое средство для борьбы с ржавчиной отечественного производства;
Повышает адгезию металла с лакокрасочными и грунтовочными составами;
Можно использовать для откручивания болтов, покрытых слоем ржавчины;
В составе отсутствуют агрессивные вещества.

Недостатки:

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы состав не попал на оголенные провода, находящиеся под напряжением.

~~Преобразователь ржавчины LN1435~~

6. Преобразователь ржавчины Antiruster с активными ионами цинка

Формирует очень прочную защитную пленку, под воздействием этого вещества все продукты металлической коррозии преобразуются в твердое покрытие, которое в дальнейшем можно окрашивать различными составами. Обеспечение повышенного уровня защиты от электрохимических коррозионных процессов производится вследствие фосфатирования и цинкования поверхности металла, причем обе эти реакции происходят одновременно. Состав в полной мере нейтрализует развитие очагов коррозии, не дает им распространяться по поверхности металла и проникать в его структуру. Может использоваться в самых разных сферах – зачастую его применяют автомобильные механики для защиты элементов кузова. Вещество хорошо подходит для работы с кровлями, прочими металлоконструкциями – железнодорожными и автомобильными платформами, строительных транспортных средств, сельскохозяйственной техники. Особенно вещество окажется подходящим в случае, если металлическое изделие вынуждено работать в агрессивной атмосфере.

В отдельных случаях используется для защиты корпусов речных и морских судов. Перед непосредственным нанесением следует удалить отслаивающиеся участки, рыхлую ржавчину. Поверхность предварительно просушивается и обезжиривается. Разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +10 градусов. Выдерживают на поверхности металла в течение 20 минут, после чего смывают большим количеством воды и проверяют, насколько хорошо удалось очистить металл от коррозии. В случае, если имеется необходимость, изделие обрабатывают повторно.

Преимущества:

Приемлемая стоимость;
Быстро гасит даже наиболее активные очаги ржавчины;
Удобно пользоваться.

Недостатки:

В составе содержится кислота, поэтому пользоваться следует максимально осторожно.

~~Преобразователь ржавчины Antiruster с активными ионами цинка~~

5. Преобразователь ржавчины RC-800

Изначально разрабатывался для работы с автомобильным кузовом. При помощи данного преобразователя можно справиться с небольшими очагами коррозии, которые возникают, как правило, там, где наблюдаются небольшие сколы краски. В составе этого вещества не предусмотрены неорганические растворители. В качестве главного активного соединения здесь используется кополимер латекса в сочетании с комплексообразователем органического типа. Состав активно собирает металл, подвергшийся воздействия коррозии, формируя из него стабильный комплекс на базе органических веществ. После того, как продукт полностью высохнет (его не требуется удалять механическим способом или смывать водой), формируется очень прочная пленка, которая не пропускает через себя ни кислород, ни влагу. Это позволяет не только остановить развитие очага ржавчины, но и очистить уже пораженный участок.

Состав практически полностью безвреден для человеческого организма, так как в его составе отсутствуют фосфорная кислота и свинец. Высохшее вещество хорошо сцепляется с прочими антикоррозионными составами. Предварительную обработку металла произвести все же придется – поверхность зачищают, обезжиривают и перед нанесением промывают чистой водой. Целиком удалять следы ржавчины не рекомендуется, так как оксиды металлов необходимы для того, чтобы формирующаяся пленка получилась максимально прочной. При обработке температура поверхности металла должна быть не более 40 градусов, желательно наносить средство при температуре около комнатной или несколько выше. После высыхания можно покрыть вторым или третьим слоем.

Преимущества:

Не требует смывания;
Позволяет хорошо сэкономить время;
Стандартная подготовка поверхности.

Недостатки:

Высокая стоимость;
Реализуется в небольших баллончиках.

~~Преобразователь ржавчины RC-800~~

4. Permatex 81773

Выпускается в виде жидкого состава, который способен обеспечить одноступенчатую обработку поверхности любых металлических изделий. Благодаря активным соединениям удается разрушить старую ржавчину и не допустить развития новых коррозионных процессов. Наносить на основание следует при помощи кисти или же специального распылителя. Буквально нескольких минут действия вещества будет достаточно для того, чтобы сформировать черное полимерное покрытие. Оно образуется вследствие активной химической реакции, которая происходит между соединениями преобразователя и самих оксидов металла. Непосредственно на сам обработанный металл можно наносить любые лакокрасочные покрытия, так как состав представляет собой идеальный защитный грунт. Он разрабатывался с тем учетом, чтобы его можно было использовать совместно со шпатлевкой или стекловолокном. Благодаря таким свойствам преобразователь подходит для работы с поверхностями кузова автомобиля.

Работать с этим веществом можно при температуре окружающей среды от +10 до +32 градусов, а температура поверхности металла при этом должна быть не выше +93 градусов. Идеально справляется с коррозионными процессами даже на сельскохозяйственной технике, которой зачастую приходится работать в грязи и в воде. После полного высыхания не смывается ни водой, ни органическими растворителями.

Преимущества:

Активно борется с коррозионными процессами, не допуская возникновения новых очагов;
После полного высыхания состава поверхность металла можно покрывать слоем шпатлевки, отделывать стекловолокном;
Не чувствительно к смыванию даже наиболее агрессивными веществами.

Недостатки:

Очень дорого стоит.

~~Permatex 81773~~

3. Преобразователь ржавчины RUNWAY

На третьем месте нашего рейтинга лучших преобразователей ржавчины расположилась продукция, предназначенная как для бытового, так и для промышленного использования. Можно наносить не только на поверхности, которые уже были поражены коррозионными процессами, но и на новый металл даже в случае, если его ржавчина пока что не затронула. В любом случае вещество позволяет нейтрализовать процессы возникновения оксидов металла или же предохранить от их образования, подготовить железо к последующей финишной обработке. Активный состав глубоко проникает даже в мельчайшие трещинки и поры металла, химические соединения активно справляются с ржавчиной и не позволяют ей распространяться дальше. Внешняя поверхность изделия становится ровной и гладкой, приобретает черную окраску.

На нее в дальнейшем можно наносить, краску, лаки, смолы. Единственное, чем запрещено обрабатывать, – краски на водной основе. Металл можно даже покрыть слоем шпатлевки, однако поверхность изделия нужно будет предварительно обработать шлифовальной бумагой. Этот состав характеризуется действительно отличной проникающей способностью, так как для него не преграда даже самые мелкие трещины и поры. Эффект состава проявляется буквально в течение нескольких минут.

Преимущества:

Может проникать даже в поры и трещины структуры металла, которые не заметны человеческому глазу;
Работает очень быстро и эффективно;
Предотвращает последующее распространение ржавчины;
Можно использовать даже в промышленных условиях;
На обработанную поверхность разрешается наносить практически любые лакокрасочные составы.

Недостатки:

Нужно обрабатывать металл максимально тщательно. Иначе можно пропустить участок, после чего процесс начнет развиваться дальше.

~~Преобразователь ржавчины RUNWAY~~

2. Преобразователь ржавчины Ferox Convertiruggine

Данный состав позволяет надежно защитить абсолютно любые металлические поверхности – покрытые ржавчиной, новые, обработанные лакокрасочными составами и так далее. Продается вещество полностью готовое к использованию. Токсичность минимальная, поэтому его разрешается наносить даже в закрытых либо плохо проветриваемых помещениях. Изготавливается на базе синтетических смол, в составе отсутствуют растворители. Со ржавчиной вступает в активную химическую реакцию, в результате чего коррозия превращается в состав, не являющийся агрессивным для металла. За счет такого преобразователя удается не допустить образования новых коррозионных очагов, он же надежно предохраняет от влаги. Может совмещаться с любыми разновидностями краски, в том числе на основе воды или растворителей.

Вместе с этим веществом поставляется удобная кисточка для равномерного нанесения на любые участки поверхности как большой площади, так и на незначительные очаги. Действует в течение 5-10 минут, смывать не требуется. Если поверхность планируется обработать шпатлевкой, то ее нужно будет обработать шлифовальной бумагой. Разрешается использовать на любых изделиях из металла.

Преимущества:

Высокий уровень эффективности состава – можно работать на любых металлических поверхностях;
Удобен в нанесении;
Невысокая токсичность – разрешается проводить обработку металла даже в закрытых помещениях;
Справляется с ржавчиной в самое короткое время;
Разрешается использовать и на больших, и на маленьких площадях;
Приемлемая стоимость.

Недостатки:

Не слишком часто попадается в продаже.

~~Преобразователь ржавчины Ferox Convertiruggine~~

1. Преобразователь ржавчины Kudo KV-70005

Наконец-то мы добрались до лидера обзора лучших преобразователей ржавчины. Эта жидкость представляет собой очень эффективное средство, подходящее для работы с черными металлами. Разрешается использовать даже для нового изделия в качестве профилактического средства, которое не позволит возникнуть коррозионным процессам. После нанесения на железо, на поверхности образуется защитная пленка микроскопической толщины, которая способна предохранить ее от возникновения очагов коррозии. Можно работать с небольшими очагами ржавчины, например, по сколам автомобильной краски. В веществе содержатся специальные компоненты, характеризующиеся прекрасной проникающей способностью. При этом поверхность металла, не затронутого ржавчиной, тоже закрывается пленкой с высоким содержанием фосфатов, что позволяет обеспечить отличную адгезию с лакокрасочными покрытиями любого рода, в том числе и с грунтовкой.

Лакокрасочные покрытия не разрушаются под воздействием этого вещества, поэтому можно работать даже по окрашенным поверхностям, не опасаясь, что слой краски будет поврежден. Мелкие сколы или царапины затягиваются, под ними не возникают коррозионные процессы. Перед непосредственным нанесением на поверхность ее следует тщательно очистить от грязи и покрыть обезжиривающими составами – это позволит в значительной степени повысить эффективность от использования преобразователя.

Преимущества:

Очень легко пользоваться средством;
Повышенная степень адгезии с лакокрасочными и грунтующими составами;
Вполне приемлемая стоимость для столь активного вещества.

Недостатки:

Объем упаковки можно было бы сделать и побольше.

~~Преобразователь ржавчины Kudo KV-70005~~

В заключении полезное видео

Вот мы и подошли к завершению нашего рейтинга. Главным образом, он состоит из продукции, предназначенной для работы с металлическими изделиями, однако есть и состав, использующийся для камней разного рода – искусственного или естественного происхождения. По каждой продукции мы постарались собрать всю имеющуюся информацию. Если вам покажется, что ее недостаточно, напишите нам об этом в комментариях – мы постараемся предоставить вам дополнительные данные.

УДАЛЯЕМ СТАРУЮ РЖАВЧИНУ И ЦИНКУЕМ ЖЕЛЕЗО! ЦИНКАРЬ ЗАЖРАЛСЯ, ПРОВЕРЯЕМ 8 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РЖАВЧИНЫ!

Watch this video on YouTube

Как пользоваться цинкарь преобразователь ржавчины

преобразователь ржавчины, инструкция по применению

&nbsp

Преобразователь ржавчины «Цинкарь» — эффективное средство защиты металлических поверхностей от коррозии. Данное защитное средство было создано в 2002 г., и сочетает электрохимический и консервационный методы. Прежде всего, оно предназначается для обработки внешних частей автотранспортных средств, но может применяться и для защиты деталей иных механизмов и строительных конструкций.

Принцип действия преобразователя

Все предметы, выполненные из железа и стали, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Единственным их минусом является подверженность коррозии, которая может достаточно быстро, в течение 2-3 лет, вывести металлическую деталь из строя.

Особенно знакома эта проблема автолюбителям:

под воздействие сырости и химических дорожных реагентов, на незащищённых металлических частях кузова и подвески появляется налёт ржавчины, начинающий разъедать металл.

Для предотвращения этого используются специальные защитные составы от ржавчины, действующие по двум основным принципам:

Электрохимическая защита. Основывается на использовании принципа гальванических пар, изготовленных из различных металлических материалов. Главную роль здесь играет металл, обладающий большей химической активностью. Он в первую очередь подвергается воздействию ржавчины, как бы принимая на себя весь удар агрессивного действия внешней среды. Разрушаясь, активный компонент нейтрализует это воздействие на обработанную защитным составом металлическую деталь.
Консервационный метод. Данная методика защиты от ржавчины подразумевает образование тонкой защитной плёнки на обработанной поверхности. Этим самым, она изолируется от действия агрессивных внешних факторов, вызывающих коррозию. Обе методики имеют свои преимущества и недостатки. Так, электрохимическая защита недостаточно эффективна без одновременного применения консервационного способа.

В преобразователе ржавчины «Цинкарь» используются оба этих способа защиты, что позволило значительно увеличить его эффективность по сравнению со многими прочими средствами аналогичного предназначения.

В состав преобразователя «Цинкарь» в качестве главных компонентов входят соли химически активных металлов — цинка и марганца.

Дополнительно он содержит ортофосфорную кислоту, при взаимодействии с обрабатываемой поверхностью, образующую тонкую защитную плёнку.

Соли марганца создают легирующий эффект, делая металл более устойчивым к воздействию разрушительных факторов.

Соединения цинка вступают во взаимодействие с химическими веществами, являющимися причиной появления ржавчины, нейтрализуя их.

Благодаря своему тщательно выверенному составу, преобразователь ржавчины «Цинкарь», способен не только защитить металл от появления коррозии, но нейтрализовать уже имеющиеся очаги повреждения.

Препарат разрушает окислы железа, преобразуя их в фосфаты — абсолютно не опасные для металла, нейтральные соединения.

Подобного эффекта лишены монофосфатные антикоррозийные средства.

Область использования

«Цинкарь» предназначается для защиты от ржавчины любых конструкций, находящихся под воздействием агрессивных веществ — прежде всего, сырости. Это широкий спектр металлоизделий, эксплуатирующих на открытом воздухе.

Согласно инструкции, имеющейся на упаковке, преобразователь подойдёт для обработки широкого спектра металлоизделий:

Автомобильных гаражей, киосков, боксов;
Опор линий электропередач;
Несущих конструкций металлических мостов;
Ограждений и декоративных садово-парковых конструкций.

Особо полезен «Цинкарь» будет автовладельцам. Эксплуатация автомобиля, даже в городе, всегда происходит в тяжёлых условиях.

Постоянная сырость, атмосфера, наполненная агрессивными химическими веществами, реагенты на дорогах приводит к появлению коррозии на элементах кузова и подвески машины. Зачастую от неё не спасает даже защитное заводское покрытие: малейшая царапина, и ржавчина начинает свою разрушительную работу. Избежать этого можно, своевременно обработав повреждённое место слоем «Цинкаря».

В продажу антикоррозийное средство поступает в нескольких вариантах:

Небольшие флаконы, ёмкостью от 60 мл до 1 литра;
Такие же по ёмкости флаконы, но снабжённые насадкой-распылителем;
10 л канистры, используемые при необходимости обработки поверхностей большой площади.

Тип ёмкости на технические свойства преобразователя никакого влияния не имеет.

Различия состоят лишь в удобстве применения в том или ином случае.

Инструкция по использованию

Для большей эффективности использования преобразователя необходимо соблюдать инструкцию по нанесению защитной жидкости.

Порядок нанесения

Перед нанесением «Цинкаря» обрабатываемую поверхность предварительно подготавливают.

Подготовка заключается в тщательной очистке поражённого коррозией места от отслаивающихся частиц ржавчины и старой краски. Для этого можно использовать шпатель, жёсткую щётку, крупную наждачную «шкурку», либо просто нож.

Далее необходимо подготовить к нанесению сам преобразователь ржавчины. На дне ёмкости со временем неизбежно образуется осадок, который образуют растворённые соли металлов. Поэтому, флакон или канистру, где находится «Цинкарь», необходимо хорошенько встряхнуть, и лишь потом наносить на обрабатываемую поверхность.

Все рабочие компоненты, входящие в состав антикоррозийного средства, будут равномерно распределены по всему объёму.

Окрашивать поражённую ржавчиной поверхность можно простой кистью или валиком. Правда, в этих случаях увеличивается расход материала.

Для экономии рекомендуется применять флаконы преобразователя ржавчины, снабжённые насадкой-распылителем.

В ситуации, когда требуется обработать большую по площади поверхность, можно воспользоваться малярным краскопультом. Это позволит нанести средство тонким равномерным слоем.

Средний расход средства от ржавчины составляет до 350 мл на м2 при нанесении в один слой.

Допускается, для усиления защитного эффекта, наносить антикоррозийную жидкость в два-три слоя. При этом последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Срок высыхания слоя зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. В среднем это получаса до 1,5 часов – судить о высыхании можно по появлению серовато-белого налёта.

Смывка жидкости

После окончания работы с антикоррозийным средством следует подождать его полного высыхания, и протереть место нанесения сухой ветошью. Оставшийся на поверхности налёт серого или белого цвета можно убрать специальной смывкой на основе силикона, органическими растворителями (уайт-спиритом, ацетоном) или просто тряпкой или губкой, смоченной в тёплой воде.

Чересчур усердствовать при смывке излишков средства не стоит – так можно повредить тонкий защитный слой, образовавшийся на поверхности, и защищающий её от ржавчины.

Если обработанную деталь в дальнейшем планируется красить, то производить смывку не обязательно.

Меры предосторожности

Антикоррозийное средство содержит в своём составе ортофосфорную кислоту, относящуюся к пожароопасным и токсичным химическим веществам. Поэтому работать с данной жидкостью необходимо в хорошо вентилируемых помещениях. На руки необходимо надевать резиновые перчатки, а на лицо – респиратор или ватно-марлевую повязку.

При попадании вещества на кожу и слизистые оболочки, эти места необходимо промыть большим количеством проточной воды.

При возникновении ожога или аллергической реакции, нужно незамедлительно обратиться в медучреждение. Хранить жидкость следует в недоступных для детей местах.

При своевременном и правильном использовании «Цинкаря» можно эффективно защитить от коррозийного повреждения любую металлическую поверхность. Необходимость защиты становится особенно актуальной, если учесть, что коррозия может быстро вывести из строя деталь или элемент металлической конструкции, цена которой в сотни раз превышает стоимость флакона противокоррозийной жидкости.

Как использовать преобразователь ржавчины

Для тех, кто более знаком с химическими средствами для удаления ржавчины, преобразователь ржавчины — другое дело. Вместо того, чтобы удалять ржавчину, ваша цель — превратить ржавчину в черное покрытие, предотвращающее ее дальнейшее ржавление.

Подготовьте поверхность
Хорошая подготовка поверхности поможет преобразователю ржавчины работать более эффективно. Этот шаг не всегда необходим, но качество подготовки приводит к высокому качеству конечного результата.

Удалите излишки ржавчины жесткой щетиной.Цель этого шага — удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся ржавчину, а не пытаться заделать ее.

Очистить, обезжирить поверхность и дать высохнуть. Этот шаг гарантирует, что другие поверхностные загрязнения не будут мешать реакции преобразователя ржавчины на ржавую поверхность.

Применение продукта
Нанесите нейтрализатор ржавчины кистью или валиком. Большие поверхности намного легче катать, а кисти хорошо работают на небольших поверхностях.

Преобразователь ржавчины высыхает за 20 минут, однако для отверждения требуется 24 часа.Нанесение второго покрытия обеспечит надлежащее преобразование ржавчины.

При нанесении верхнего покрытия на масляной основе подождите 48 часов после последнего слоя, чтобы убедиться, что он успел затвердеть.

Очистка и безопасность
Всегда читайте меры предосторожности, указанные на бутылке. Дополнительная информация по безопасности представлена в паспорте безопасности материала.

Используйте мыло и воду для очистки преобразователя ржавчины от оборудования для нанесения.

Прочие советы и меры предосторожности

Наносите продукт при температуре выше 50 градусов F.
Не наливайте использованный нейтрализатор ржавчины обратно в бутылку.
Для верхнего покрытия используйте только масляные краски, не используйте латексную краску.

Купить преобразователь ржавчины

применений инкапсулятора Rust по сравнению с конвертером Rust

Размещено: 19 сентября 2015 г. Автор: MattM

Наша техническая команда каждый день отвечает на множество технических звонков и электронных писем, мы задаем множество общих вопросов и даем советы. Многие из них посвящены тому, когда и где использовать наши различные покрытия и краски. Продукты от ржавчины могут быть самыми запутанными в том, когда их использовать и какой из них подходит для вашей ситуации с ржавчиной.

Мы предлагаем как инкапсулятор ржавчины, так и преобразователь ржавчины для ремонта автомобилей своими руками.Вопрос не в том, работают ли преобразователи ржавчины и герметики? Оба они очень эффективны в предотвращении ржавчины благодаря той задаче, для которой они предназначены. Но это два разных продукта, которые по-разному используются в зависимости от присутствующей ржавчины. Я решил составить это краткое руководство для покупателя, чтобы помочь вам решить, когда использовать инкапсулятор ржавчины или преобразователь ржавчины.

Инкапсулятор ржавчины

Инкапсулятор ржавчины — один из старейших и наиболее известных продуктов, которые мы продаем.Мы были новаторами в области обработки ржавчины, и этот продукт «закрашивание ржавчины» выдержал испытание временем. Он изолирует ржавчину и предотвращает ее распространение, выступая в качестве грунтовки или основного покрытия. Инкапсулятор, вероятно, самый безопасный и универсальный из наших продуктов для защиты от ржавчины, поскольку не имеет большого значения, на что он наносится — его можно наносить даже на частично заржавевшие поверхности. Ниже приведены несколько примеров ситуаций, когда инкапсулятор ржавчины является идеальным, а другой продукт может быть лучше.

Лучший инкапсулятор ржавчины использует

1. Поверхность ржавчины — Инкапсулятор легко преодолеет участки поверхностной ржавчины и остановит ее распространение. Один средний слой обычно покрывает легкую поверхностную ржавчину.

2. Средняя ржавчина — Это ржавчина, которая представляет собой нечто большее, чем просто поверхность или мгновенная ржавчина. Возможно, он начал слегка растрескивать металл, но не стал влиять на его жесткость. Начните с наматывания проволоки или механического удаления рыхлой ржавчины и нанесите 2-3 средних слоя, чтобы полностью проникнуть в ржавчину.

3. Без покрытия Металл — Инкапсулятор ржавчины можно использовать поверх голого металла, но я бы не предлагал его поверх эпоксидной смолы или грунтовки для травления, если вам нужно ТОЛЬКО голый металл. Его можно использовать для быстрой герметизации голого металла в крайнем случае, чтобы избежать мгновенной коррозии.

4. Смешанные поверхности — Инкапсулятор ржавчины — лучший продукт для нанесения на поверхности, которые могут различаться по степени ржавчины, иметь голый металл или старую краску.Если у вас есть участок, который вы очистили до металла или отремонтировали, но вокруг него все еще есть ржавчина, я бы порекомендовал Rust Encapsulator.

Плохое использование инкапсулятора ржавчины

Хотя инкапсулятор ржавчины можно нанести практически на любую поверхность, это не всегда лучший вариант. Ниже приведены примеры, в которых мы могли бы предложить другой продукт для достижения наилучших результатов.

1. Сверх прорезиненное грунтовочное покрытие или усиленное антикоррозионное покрытие — Грунтовое покрытие и антикоррозийное покрытие — отличные продукты для ходовой части или скрытых участков на транспортном средстве, но использование Rust Encapsulator поверх них не является необходимым, и продукт не используется для весь его потенциал.Я абсолютно предпочитаю использовать его в качестве основы под прорезиненную грунтовку для спокойствия.

2. В скрытых, закрытых или труднодоступных местах. — Инкапсулятор ржавчины требует некоторой предварительной подготовки перед нанесением (проволочная щетка удалит ржавчину и обезжиривает с помощью PRE ™). Он также нуждается в полном покрытии, чтобы должным образом остановить ржавчину, и может быть сложно заставить его должным образом покрыть область, которая не была полностью подготовлена. Для скрытых, упакованных в коробки и труднодоступных мест мы предлагаем внутреннее покрытие каркаса.

Преобразователь ржавчины

Преобразователь ржавчины — это покрытие, которое превратит сильно заржавевшие участки в защитное полимерное покрытие без небольшой подготовки. Этот продукт хорошо работает при использовании по назначению. Однако, в отличие от инкапсулятора, он не допускает ошибки при использовании на неправильных поверхностях. Преобразователю ржавчины требуется 100% ржавчины для правильной работы и полного отверждения. Поверхность также должна быть покрыта финишом после отверждения.Для наилучшей защиты мы рекомендуем нанести на преобразователь герметик для ржавчины, а затем нанести верхний слой.

Когда работает конвертер ржавчины?

1. Средний ржавчина — На участках, полностью покрытых значительной ржавчиной, можно использовать преобразователь ржавчины, если он не смешан с голым металлом или другими покрытиями вокруг них.

2. Сильная, отслаивающаяся ржавчина — Преобразователь ржавчины лучше всего работает с ТЯЖЕЛЫЙ ржавчиной.Это будет чешуйчатая ржавчина, которая начала изъедать поверхность и покрыла весь металл. Мы все же рекомендуем перед нанесением продукта стряхнуть отслаивающуюся ржавчину металлической щеткой или кругом. Цель состоит в том, чтобы вся поверхность, заржавевшая, стала багрово-черной после того, как преобразователь закончил отверждение. Для полного преобразования поверхности может потребоваться 2-4 слоя.

Плохое применение преобразователя ржавчины

1. Bare Metal — Работают ли преобразователи ржавчины на голом металле? Это большое, жирное нет.Для работы этого продукта требуется 100% ржавчины. Фактически, нетронутый, чистый металл может фактически вспыхнуть ржавчиной, если на него нанести преобразователь ржавчины и оставить его.

2. Смешанные Поверхности — Опять же, преобразователю ржавчины необходимо 100% ржавчины, чтобы он полностью затвердел. Это означает, что он не будет полностью работать на участках, представляющих собой смесь ржавчины и голого металла или смесь оригинальной краски и ржавчины. Если вы пытаетесь обработать небольшие пятна ржавчины, которые окружены краской (которые, как мы предполагаем, вы не хотите повредить), вы можете использовать Fast Etch, чтобы пропитать область и проникнуть в эти маленькие пятна ржавчины.Затем при необходимости подкрасить краской.

3. Окрашенные или окрашенные поверхности — Этот продукт не будет работать на голых металлических поверхностях, чтобы защитить или предотвратить их ржавление. При нанесении на участки, которые окрашены или использовались для профилактического покрытия, преобразователь ржавчины не затвердеет полностью, и поверхность останется липкой.

Если вы будете следовать этим кратким инструкциям, вы сможете быстро определить, нужен ли вам инкапсулятор ржавчины или преобразователь ржавчины. Не стесняйтесь написать нам комментарий, если вы хотите увидеть руководство покупателя для любого другого продукта.

— Мэтт / EW

Часто задаваемые вопросы о преобразователе ржавчины

Что такое конвертер ржавчины? Rust Converter, грунтовка на водной основе, содержит два активных ингредиента: дубильную кислоту и органический полимер. Первый ингредиент, дубильная кислота, реагирует с оксидом железа (ржавчиной) и химически превращает его в таннат железа, стабильный материал темного цвета. Танины — это группа растворимых в воде и спирте натуральных продуктов, получаемых из фруктов, деревьев и трав. Второй активный ингредиент, 2-бутоксиэтанол, представляет собой органический полимер, который обеспечивает защитный грунтовочный слой.Общая химическая реакция превращает ржавчину в прочное защитное полимерное покрытие черного цвета, которое служит отличной грунтовкой для масляных и эпоксидных красок.

Чем Конвертер ржавчины отличается от средства для удаления ржавчины? Вместо того, чтобы удалять ржавчину, преобразователь ржавчины химически смешивается с ржавчиной с образованием черного инертного вещества, которое можно закрашивать, скрывая наличие любой ржавчины и предотвращая дальнейшую коррозию.

На каких объектах я могу использовать Rust Converter? Преобразователь ржавчины можно использовать на любом ржавом железе или стали.Его можно использовать на транспортных средствах, прицепах, заборах и воротах, железных перилах и лестницах, листовом металле, чугуне, за пределами резервуаров, оборудовании для газонов, деках косилки, сельскохозяйственном оборудовании, тракторах и многих других. Он не подойдет для алюминия, меди, нержавеющей стали или гальванизированного металла. Как правило, Rust Converter — хорошее решение для устранения ржавчины на предметах, которые вы хотели бы покрасить.

Как подготовить поверхность к нанесению? Хорошая подготовка поверхности позволит конвертеру ржавчины работать эффективно и приведет к высококачественному конечному результату.Вы можете удалить крупные частицы ржавчины и накипи с помощью щетки с жесткой щетиной, молотка или наждачной бумаги. Цель этого шага — удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся ржавчину, поскольку она не обеспечивает стабильной поверхности. Дело не в том, чтобы удалить всю ржавчину (это лишает возможности Rust Converter), поскольку Rust Converter химически связывается с ржавчиной и герметизирует ее. Конвертер ржавчины не может проникать в жир или масло, поэтому сначала очистите и обезжиривайте поверхность, а затем дайте ей сухой. Этот шаг гарантирует, что другие поверхностные загрязнения не будут мешать реакции преобразователя ржавчины на ржавую поверхность.Если поверхность подвергается воздействию соленой воды для удаления солей против обледенения, тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть перед нанесением Rust Converter.

Как применяется Rust Converter? Для достижения наилучших результатов нанесите Rust Converter с помощью кисти или валика. Используйте кисть для небольших применений и валик для больших поверхностей. Его также можно распылять, но мы рекомендуем использовать безвоздушный распылитель.

Можно ли использовать садовый опрыскиватель для нанесения Rust Converter? №Преобразователь ржавчины не работает в опрыскивателях с садовыми насосами. Он слишком толстый даже для распыляемого формата для этих устройств. Любой распылитель, который будет распылять краску на водной основе, будет хорошим выбором.

Могу ли я нанести Rust Converter на нержавевшие или окрашенные поверхности? Да, Rust Converter прилипает к нержавевшим или окрашенным поверхностям, но не обеспечивает дополнительной защиты от ржавчины при использовании на этих поверхностях.

Следует ли разбавлять Конвертер ржавчины? Конвертер ржавчины не следует разбавлять, и его следует наносить по мере выхода из бутылки, после того, как его тщательно встряхивают или перемешивают.

Сколько металла покрывает один галлон? Один галлон покрывает до 500 квадратных футов ржавого металла. На пористых, текстурированных и неровных поверхностях потребуется более высокая норма расхода.

Могу ли я нанести слой грунтовки на преобразователь ржавчины? Да, грунтовка на масляной основе может быть нанесена поверх преобразователя Rust, но это не обязательно.

Нужно ли красить Конвертер ржавчины? Хотя это и не обязательно, но если ваша поверхность подвергается воздействию внешних элементов, мы настоятельно рекомендуем нанести два слоя качественной масляной краски поверх Rust Converter.Он обязательно усилит защитные свойства поверхности от неблагоприятных погодных условий, включая дождь, соляной туман и прямые солнечные лучи.

Какой краской мне следует покрыть Преобразователь ржавчины? Используйте масляные или эпоксидные краски, чтобы закрасить преобразователь ржавчины, не используйте латексные или водные краски.

Сколько слоев Преобразователя ржавчины мне следует нанести? Для многих применений требуется один слой. Мы предлагаем нанести второй слой, чтобы обеспечить полное покрытие и преобразование.

Как долго сохнет Конвертер ржавчины? Конвертер ржавчины высохнет на ощупь примерно за 20 минут. Нанесение второго покрытия обеспечит надлежащее преобразование ржавчины. Если возможно, подождите 24 часа, прежде чем наносить второй слой Rust Converter для отверждения. Если вы наносите верхний слой на масляной основе, подождите 48 часов после последнего слоя, чтобы убедиться, что он успел высохнуть.

Как мне очистить мое оборудование после нанесения Rust Converter? Просто используйте мыло и воду для очистки!

Могу ли я использовать «Конвертер ржавчины» на гриле, чугунной дровяной печи, двигателе, котле или любой другой нагреваемой поверхности? Нет, Rust Converter не является термостойким, и его не следует использовать на нагреваемых поверхностях.

Можно ли использовать преобразователь ржавчины для обработки гальванизированной стали? Эффективен только на сильно заржавевших участках, где присутствует оксид железа (ржавчина), и не будет эффективно связываться с оцинкованными участками.

Можно ли использовать конвертер ржавчины внутри резервуара? Нет, мы не рекомендуем использовать преобразователь ржавчины внутри резервуара, но он обычно используется снаружи больших резервуаров.

Каков срок годности конвертера ржавчины? Rust Converter имеет срок хранения 9 месяцев.Мы часто обновляем наши запасы, чтобы гарантировать, что самые свежие партии будут доставлены нашим клиентам.

При какой температуре можно наносить Конвертер Rust? Наносите продукт при температуре от 50 до 100 градусов по Фаренгейту. Лучше избегать нанесения Rust Converter под прямыми солнечными лучами или в очень влажных условиях. Не применять, если температура поверхности ниже 50 градусов F.

Могу ли я использовать остатки Rust Converter после того, как вылил его из бутылки? Нет, после того, как он был открыт и использован, его нельзя возвращать в бутылку с какой-либо неиспользованной жидкостью.

Какое защитное снаряжение требуется? Рекомендуется носить защитные очки или защитные очки вместе с химически стойкими перчатками, так как это может вызвать раздражение глаз или кожи. Он мягкий, но, как и все химические вещества (включая краску), мы рекомендуем соблюдать осторожность.

Как мне утилизировать неиспользованный конвертер Rust? Обратитесь в местное регулирующее агентство, чтобы определить правильный метод утилизации.

Вреден ли Rust Converter при проглатывании? Да, Rust Converter содержит дубильную кислоту, и в случае проглатывания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Вредны ли пары от преобразователя ржавчины? Пары, выделяемые Rust Converter, похожи на латексные краски и не являются вредными, но рекомендуется наносить их только в хорошо вентилируемых помещениях.

Одобрен ли преобразователь ржавчины FDA или USDA? Нет, Конвертер ржавчины не должен контактировать с продуктами питания или питьевой водой.

Как нужно хранить Rust Converter? Rust Converter лучше всего хранить вдали от прямых солнечных лучей при комнатной температуре.Не допускайте замерзания и избегайте температур выше 100 градусов F.

Могу ли я нанести порошковое покрытие на преобразователь ржавчины? Мы не тестировали преобразователь ржавчины с порошковым покрытием. По нашим сведениям, порошковое покрытие обычно не наносят поверх грунтовочного покрытия, а вместо этого наносят на чистый металл. Мы не знаем, насколько эффективно порошковое покрытие будет прилипать к продукту преобразователя ржавчины, и оно может начать отслаиваться. Мы не рекомендуем наносить порошковое покрытие на преобразователь ржавчины.

Купить преобразователь ржавчины

.Конвертер Rust

против инкапсулятора Rust

Размещено: 12 декабря 2014 г. Автор: MattM

Посмотрим правде в глаза, у всех нас есть проблемы с ржавчиной. Некоторые проекты лучше, чем другие, но сложно найти проектный автомобиль или грузовик, в котором вообще не было бы ржавчины, даже если он родом из пустыни Аризоны. Eastwood производит множество продуктов для борьбы с различными проблемами ржавчины. Два из самых лучших и наиболее используемых продуктов, которые мы предлагаем, — это линейка продуктов Rust Converter и Rust Encapsulator.

Эти продукты очень различаются по использованию и применению, но у них обоих одна цель: не дать ржавчине разрушить ваш проект. Конечно, в идеальном мире мы все начали бы с того, что отдельные компоненты нашего проекта автомобильной кислоты окунулись в кислоту, а носитель снова обработал до металла. Но никто из нас не живет в идеальном мире. Лучшее, что мы можем сделать в большинстве случаев, — это очистить и высушить автомобиль, хотя и заржавевший, и обработать химическими растворами.

Eastwood Rust Converter обычно наносится на ржавчину, которую невозможно удалить. Лучше всего он работает с ржавчиной, которая хуже, чем просто изменение цвета поверхности.Конвертеру ржавчины нужна ржавчина для работы; это как система из двух частей, в которой ржавчина действует как активатор. Если бы вы применили преобразователь к голому металлу, это практически не повлияло бы на него и не застыло бы должным образом. При нанесении на настоящую ржавчину он вступает с ней в реакцию, превращая ее в твердый черный полимерный окрашиваемый материал. Однако преобразователь не устойчив к ультрафиолетовому излучению и не предназначен для использования в качестве верхнего слоя, он больше похож на грунтовку под покраску. Вы можете использовать практически любую грунтовку или покрасить поверхность ржавчины после нанесения преобразователя Rust Converter.Лучшее, что можно применить, чтобы действительно предотвратить возвращение ржавчины, — это инкапсулятор Eastwood Rust Encapsulator.

Rust Encapsulator можно наносить на слегка заржавевший металл или даже на чистый голый металл, защищая его от влаги и коррозии. Кроме того, любая ржавчина, оставшаяся под ним, инкапсулируется и не распространяется. Для использования в магазине, доме или на ферме вы можете распылить его прямо и даже не беспокоиться о верхнем слое краски. По этой причине Eastwood предлагает его в различных популярных цветах, таких как красный, белый, серый, серебристый, черный и безопасный желтый, а также в качестве прозрачного покрытия.

Для восстановления нижней части, шасси и подкапотного пространства или вашего проекта мы предлагаем его в обычном черном цвете и в еще более жесткой прорезиненной версии Encapsulator. Инкапсулятор проникает в труднодоступные места, глубоко проникает в ржавчину и даже заполняет мелкие неровности и дефекты поверхности. Он настолько твердый, что его можно нанести на ржавые кузовные работы, а затем нанести на него наполнитель для тела и при этом добиться полного сцепления. Инкапсулятор ржавчины должен быть последним шагом в вашей работе по нейтрализации / удалению ржавчины перед тем, как начать грунтовку, краску и остальную часть процесса отделки.

Итак, существует четырехэтапный процесс борьбы с ржавчиной: 1) Химическая и механическая зачистка для удаления ржавчины 2) Преобразователь ржавчины для нейтрализации и преобразования ржавчины в окрашиваемую поверхность 3) Инкапсулятор ржавчины для окружения и герметизации любой ржавчины, которая осталось и не дать ему вернуться 4) Грунтовать и покрасить для долговременной защиты от ржавчины и в косметических целях.

Сделайте все это, и ваша машина будет хорошо выглядеть долгие годы, даже зимой в Новой Англии.

Преобразователь ржавчины: как пользоваться, инструкция

Коррозия – это коварная и страшная проблема, с которой может столкнуться каждый автомобилист. Очаги появляются на наиболее уязвимых элементах кузова, стремительно развиваются и увеличиваются, образуя сквозные отверстия. Если вовремя не обработать элемент специальным защитным средством, то автомобиль придется вести в цех кузовного ремонта и тратить большие деньги на его восстановление. Лучшим средством борьбы с коррозией можно считать преобразователь ржавчины, однако далеко не все знают, как им пользоваться.

Что собой представляет средство?

Это особый химический состав, которым обрабатывается металлическая поверхность. Далеко не все средства, представленные на рынке, помогут справиться с данной проблемой. Важно правильно подобрать преобразователь ржавчины, а эффект применения будет зависеть о соблюдения инструкции и собственно состава. Это влияет на конечный результат.

Разнообразие преобразователей ржавчины позволяет выбрать средство на любой кошелёк

Многие считают, что достаточно всего лишь обработать преобразователем ржавчины металлический элемент автомобиля, но это не так. Необходимо осуществить ряд действий, чтобы исключить вероятность повторного образования очагов коррозии.

Как работает преобразователь ржавчины?

В перечне компонентов таких средств представлены химические соединения, защищающие металл от попадания в его толщу кислорода и влаги.

Ржавчину с кузова автомобиля нужно убирать осторожно, используя перчатки

Обязательным элементом хорошего преобразователя ржавчины является ортофосфорная кислота, воздействующая на очаги коррозии. Она менее агрессивна и опасна, чем остальные виды кислот.

Есть товары, в которых ключевым компонентом, воздействующим на ржавчину, являются соли цинка. Они способны образовать на поверхности металла дополнительный защитный слой.

Нанесение преобразователя ржавчины: до и после

Также в преобразователях присутствуют специальные присадки, блокирующие повторное образование коррозии. Если детально рассмотреть особенности воздействия химического состава, можно выделить несколько этапов:

Кислотные элементы вступают в реакцию с оксидами железа – ржавчиной. Остальные компоненты предназначены для создания защитного слоя, они же препятствуют попаданию влаги и кислорода в толщу металла.
Если применяется преобразователь, содержащий цинковые соединения, атомы цинка связываются с молекулами кислорода. Это создает на металлической поверхности нейтральное химическое соединение, напоминающее оцинкованную пленку. Это и есть тот самый надежный, защитный слой.

Как наносить преобразователь ржавчины: инструкция

Как правильно применять средство борьбы с коррозией — каждый производитель детально описывает в инструкции. Как правило, основная разница заключается во времени воздействия.

Удобнее всего наносить состав кисточкой

Преобразователь не способен удалить толстый, застарелый слой ржавчины с очаговой сквозной порчей металла. Для сильно пораженных участков недостаточно концентрации химических компонентов.

Такая продукция идеально справляется со ржавчиной, толщина которой не превышает 0,1 мм.

Средство эффективно воздействует на плотную коррозию, а не на рыхлые слои. Последние лучше убирать, используя:

щетку по металлу;
наждачную бумагу разной зернистости;
металлическую сетку.

Зачищенные рыхлые слои обнажат твердую поверхность металла, с которой и нужно будет работать дальше. Очень важно, чтобы в этой области не было пыли и грязи. Любой мусор негативно скажется на эффективности средства.

Только после тщательной подготовки поверхности можно наносить состав преобразователя. Процесс воздействия на ржавчину, по отзывам автовладельцев, начинается сразу.

Преобразователь ржавчины хорошо справляется с металлоконструкциями

Для достижения лучшего результата можно покрыть металл несколькими слоями через определенный промежуток времени.

Следите, чтобы под защитной пленкой не появлялись небольшие участки коррозии. Это может привезти к повторному образованию ржавчины.

После завершения процесса обработки кузова преобразователем, необходимо дать составу полностью высохнуть. Однако для достижения наилучшего эффекта поверх этого слоя рекомендуется нанести автомобильную грунтовку. Лучше если будет использоваться покрытие, имеющее антикоррозийный эффект.

Так выглядит ржавчина на кузове автомобиля

Такой подход гарантирует, что на обработанных участках длительное время или вообще не будет появляться коррозия, кузов автомобиля останется целостным и не потребует проведения дополнительного ремонта и обработки.

Каждый владелец поддержанного автомобили сталкивается с таким явлением, как ржавчина. Особенно часто она выступает на днище, кузове и порогах транспортного средства, которые являются наиболее уязвимыми элементами. Выходом из положения сможет стать преобразователь ржавчины – так как пользоваться средством легко, вы самостоятельно сможете избавиться от надоевших рыжиков.

Цинковая добавка (пероральное введение, парентеральное введение) Использование по назначению

Использование по назначению

Информация о лекарствах предоставлена: IBM Micromedex

Добавки цинка наиболее эффективны, если их принимать по крайней мере за 1 час до или через 2 часа после еды. Однако, если добавки с цинком вызывают расстройство желудка, их можно принимать во время еды. Если вы принимаете цинковую добавку во время еды, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Дозирование

Дозы лекарств этого класса будут разными для разных пациентов.Следуйте указаниям врача или указаниям на этикетке. Следующая информация включает только средние дозы этих лекарств. Если ваша доза отличается, не меняйте ее, если это вам не скажет врач.

Количество лекарства, которое вы принимаете, зависит от его силы. Кроме того, количество доз, которые вы принимаете каждый день, время между приемами и продолжительность приема лекарства зависят от медицинской проблемы, для которой вы принимаете лекарство.

Для пероральных лекарственных форм (капсулы, пастилки, таблетки, таблетки с пролонгированным высвобождением):
- Для предотвращения дефицита количество, принимаемое внутрь, основано на нормальных рекомендуемых суточных дозах (обратите внимание, что нормальные рекомендованные суточные дозы выражены как фактическое количество цинка. Дозированная форма [например, глюконат цинка, сульфат цинка] имеет другую дозу) :
  для США
  - Взрослые и подростковые мужчины? 15 миллиграммов (мг) в день.
  - Взрослые и подростковые женщины? 12 мг в день.
  - Беременные женщины? 15 мг в день.
  - Кормящие женщины? От 16 до 19 мг в день.
  - Дети от 4 до 10 лет? 10 мг в день.
  - Дети от рождения до 3 лет? От 5 до 10 мг в день.
  для Канады
  - Взрослые и подростковые мужчины? От 9 до 12 мг в день.
  - Взрослые и подростковые женщины? 9 мг в день.
  - Беременные женщины? 15 мг в день.
  - Кормящие женщины? 15 мг в день.
  - Дети от 7 до 10 лет? От 7 до 9 мг в день.
  - Дети от 4 до 6 лет? 5 мг в день.
  - Дети от рождения до 3 лет? От 2 до 4 мг в день.
- Для лечения дефицита:
  - Взрослые, подростки и дети? Лечебная доза определяется врачом для каждого человека в зависимости от тяжести дефицита.

Пропущенная доза

Если вы пропустите прием этого лекарства, примите его как можно скорее. Однако, если уже почти пришло время для вашей следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к своему обычному графику дозирования. Не принимайте двойные дозы.

Если вы пропустите прием цинковых добавок в течение одного или нескольких дней, нет причин для беспокойства, поскольку вашему организму требуется некоторое время, чтобы серьезно снизить уровень цинка. Однако, если ваш лечащий врач порекомендовал вам принимать цинк, постарайтесь не забывать принимать его в соответствии с указаниями каждый день.

Хранилище

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить лекарство в закрытом контейнере при комнатной температуре, вдали от источников тепла, влаги и прямого света. Беречь от замерзания.

Не храните устаревшие лекарства или лекарства, которые больше не нужны.

Последнее обновление частей этого документа: 1 марта 2021 г.

Авторские права © IBM Watson Health, 2021 г. Все права защищены. Информация предназначена только для использования Конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях.

Батарейки для слуховых аппаратов | Spokane, WA

Для правильной работы вашим слуховым аппаратам требуется постоянный источник питания, поскольку даже незначительные изменения выходной мощности могут повлиять на производительность, четкость и регулировку громкости. Разным слуховым аппаратам для правильной работы требуются разные типы батареек — в зависимости от размера и требований к мощности слухового аппарата. Есть много переменных, которые определяют, как долго ваша батарея будет обеспечивать работу слуховых аппаратов.

Стандартной «цинково-воздушной» батарейки хватает на срок от трех до 22 дней, в зависимости от типа слухового аппарата, емкости батарейки и интенсивности использования слухового аппарата в течение дня. Самые маленькие батарейки для слуховых аппаратов, используемые от 12 до 16 часов в день, могут нуждаться в замене каждые три или четыре дня, в то время как самые большие батарейки для слуховых аппаратов, используемые только на пару часов в день, могут работать несколько недель без необходимости замены.

Чтобы минимизировать разряд батареи, выключайте слуховой аппарат, когда он не используется.Открытие дверцы батарейного отсека также является вариантом и хорошим способом высушить скопившуюся влагу. Но если слуховые аппараты не будут использоваться в течение длительного периода времени (например, на ночь), лучше всего вынуть батарею полностью.

Храните батареи при нормальной комнатной температуре (не в холодильнике). Перед заменой батареек тщательно вымойте руки, чтобы удалить жир и грязь, которые могут быстрее разрядить батарею или загрязнить внутреннюю часть слухового аппарата. Когда батарея разрядится, ее следует немедленно удалить.Полностью разряженный аккумулятор может разбухнуть, и его будет трудно извлечь из небольшого устройства.

Как поменять батарейки?

Есть несколько способов узнать, когда менять батарейки. Некоторые слуховые аппараты издают небольшой звуковой сигнал, когда батарея разряжена, в то время как некоторые говорят с пользователем о необходимости замены батареек. Слуховые аппараты, которые не издают предупреждений, обычно ухудшают качество звука, искажаются или просто умирают. Слуховые аппараты могут стать тише до того, как батарейки разрядятся — это признак того, что пора их заменить.

Примечание: Если замена батареек не решит эту проблему, устройство может быть повреждено, и его следует осмотреть специалисту по слуховым аппаратам.

Чтобы вставить или заменить батареи:

Откройте крышку батарейного отсека с помощью гвоздя.
Снимите старую батарею (при необходимости).
Выньте новую батарею из упаковки и потяните за защитный язычок с батареи. Дайте батарее отдохнуть в течение 5 минут, прежде чем поместить батарею в отсек.
Совместите знак «+» на плоской стороне аккумулятора со знаком «+» на дверце аккумулятора.
Когда аккумулятор надежно закреплен, закройте дверцу.

Этот проект комнаты в общежитии Кембриджа поможет вам поступить в правильный университет

Вэйцюн «Венди» Сун, предпринимательский руководитель кампуса, хотела реформировать систему образования Китая, чтобы способствовать взаимопониманию между культурами. Получение степени магистра в американском университете было ее главным приоритетом. Она была уверена в себе, но ее больше всего беспокоило выбор из множества вариантов. Мозговой штурм над персонализированными эссе, требующими определенного типа письма, ею никогда не практиковался.Проблемы росли с доработкой резюме и подготовкой к собеседованию.

Вскоре она наткнулась на ChaseFuture, консалтинговую платформу в Шанхае, которая объединяет ведущих международных абитуриентов с экспертами по приему для получения платных консультационных услуг. Основанный Грегом Нэнсом, стартап участвовал в отборочных турнирах Echelon Top 100 в Малайзии и был удостоен наград People’s Choice и Braintree_Paypal Awards на Echelon Asia Summit.

В качестве стипендиата Гейтса в Кембриджском университете Нэнси завершила исследовательский проект по рынку приема за границу в Китае и поняла, что должен быть лучший способ для китайских студентов подавать заявки, а для университетов — найти подходящих международных талантов.

В Китае обучается более одного из четырех иностранных студентов в кампусах США, больше, чем в любой другой стране. По оценкам Bloomberg, мировой рынок частного репетиторства приближается к 100 миллиардам долларов в год. Более 250 000 китайских студентов подают заявки на обучение за границей, и существует множество компаний, включенных в список NASDAQ, которые удовлетворяют их потребности в обучении английскому языку и подготовке к экзаменам.

«Существует нехватка качественных ресурсов для консультаций при поступлении, и ChaseFuture заполняет важный пробел по доступной цене.Наше видение состоит в том, чтобы стать центром для студентов, ориентирующихся в процессе подачи заявок, когда они переходят в университетскую жизнь и готовятся к профессиональному успеху », — говорит Грег Нэнс, основатель и генеральный директор.

Как ChaseFuture помогает 10 миллионам студентов в 120 странах Библиотека учебных статей и видео

ChaseFuture предоставляет студентам полезные советы по подготовке к подаче заявления и учебе за границей.

Платформа соединяет клиентов с экспертами по приему в целевых университетах, которые помогают им продемонстрировать свои достижения с помощью отточенного резюме и тем для увлекательного личного утверждения, основанного на их жизненном опыте.Во многих случаях стартап также предлагает соискателям стратегии для подготовки к стандартным экзаменам, поиска доступных стипендий и налаживания отношений с профессорами. «Все это достигается с помощью нашего онлайн-рабочего пространства, где студенты и эксперты по приемным комиссиям могут вместе просматривать свои материалы и подключаться для цифровых личных встреч», — объясняет Нэнс.

Около 10 миллионов студентов из 120 стран получили доступ к обучающим статьям и видео стартапа в Интернете. «Наши 207 специалистов по приемной комиссии проконсультировали более 1500 платных клиентов.Пятьдесят шесть клиентов были приняты в Колумбию, 27 — в Лондонскую фондовую биржу, 21 — в UPenn, 19 — в Корнелл и 14 — в ОксБридж », — говорит Нэнс.

ChaseFuture работает по модели freemium. После ознакомления с бесплатными учебными материалами и инструментом AppTracker многие студенты решают стать платными клиентами. «Они выбирают количество университетов, в которых они хотели бы получить экспертное наставничество, прежде чем мы начнем взаимодействие. Почти 30 процентов наших клиентов являются постоянными клиентами, и мы не берем плату с наставников », — заявляет он.

Достаточно одного наставника, чтобы продвигать ваш проект

«В первые дни я безрезультатно предлагал десятки потенциальных бизнес-ангелов, прежде чем Уильям Бао Бин, инвестиционный партнер по Азии в SOSV, взял мою встречу и согласился возглавить наш посевной раунд. Иногда все, что требуется, — это один наставник, чтобы отстаивать ваш проект, прежде чем соберется раунд и ваше видение облетит вас. Он вошел в состав нашего Совета и был бесценным стратегом и советником », — говорит Нэнс.

Теперь он привлек 600 тыс. Долларов США от инвесторов, включая SOSV, Banyan Capital, Harbour Pacific Capital, Artesian Capital Management и нескольких ангелов Кремниевой долины, включая Джошуа Мотта, специальные проекты в CloudFlare.

По словам Нэнси, Echelon Asia Summit также стал прекрасной возможностью для общения с инвесторами, консультантами, потенциальными партнерами и персоналом. «Каждый предприниматель в Азии может извлечь выгоду из ресурсов», — говорит он.

Образовательный консалтинг полон недобросовестных персонажей

Есть сотни обычных бутиков, несколько огромных образовательных компаний и десятки подражателей веб-платформ в секторе консалтинга в сфере образования. Офицеры приемной комиссии отметили, что каждое десятое заявление китайских студентов в колледжи США может содержать поддельные материалы, в том числе фальшивые эссе и стенограммы средней школы.Более того, сложно наладить бизнес в стране, где поступление в университеты в основном осуществляется с помощью одного теста.

ChaseFuture хочет завоевать доверие и выжить на этом сложном рынке, сосредоточившись на создании качественного опыта.

«Консультации по вопросам образования полны недобросовестных людей, которые сделают все, чтобы заработать доллар, — и мы хотим выгнать их из бизнеса. Наша работа — помочь вам рассказать свою историю наиболее убедительно и эффективно; для вашего собственного долгосрочного успеха жизненно важно, чтобы вашу историю рассказывали вы, а не кто-то другой », — говорит он.Модель стартапа «сделай сам» помогла пожинать плоды.

Расширение в Индию

«Мы сосредоточены на разработке более совершенных систем автоматизации, подходящих для клиентов и наставников, при одновременном соблюдении сроков, обеспечении контроля качества и оптимизации рабочих процессов. Мы совершенствуем бесплатные инструменты, такие как AppTracker и наши платформы для просмотра обучающего контента, чтобы повысить вовлеченность и результаты обучения, — делится Нэнси.

ChaseFuture рада расширяться в Индии и по всей АСЕАН.«Нас привлекает благоприятная демография (многочисленное, молодое население) и то большое значение, которое эти общества придают образованию. У нас уже более 25 000 поклонников Facebook из Индии, и наши победы на соревнованиях Echelon в Малайзии и Сингапуре помогли нам заявить о себе в АСЕАН », — заключает он.

мыло для чистки серебра, меди, бронзы на деньги

Для изготовления монет используются различные металлы и сплавы, подверженные коррозии и окислению, что не только портит внешний вид изделия, но и удешевляет особо ценные королевские, советские и юбилейные экземпляры.При такой проблеме возникает вопрос, как очистить монеты и не повредить их.

Старинные монеты ценны для истории. Для сохранения первоначального вида обеспечить подходящие условия хранения и периодически проводить профилактическую чистку

Придать металлическим деньгам презентабельный вид и продлить срок их хранения помогут механические, химические и ультразвуковые методы очистки . Выбор метода зависит от типа металла, характера и степени загрязнения.В статье собраны полезные рекомендации и самые действенные методы, которые помогут сохранить чистоту старинных и современных монет.

Особенности чистящих средств из разных материалов

Выбирая способ и средства очистки монет, он правильно учтет материал, из которого они сделаны. Правильный подход позволит быстро и эффективно вернуть изделию блеск, не повредив его.

Золото и серебро

Нумизматы обычно ценят серебряные и золотые изделия.Они требуют тщательного ухода и создания особых условий хранения. Добавлять деньги из драгоценных металлов необходимо отдельно от других банкнот, иначе они окислятся и их придется чаще мыть.

Для чистки золотых и серебряных денег используйте щадящие средства, избегайте агрессивных веществ и чрезмерных механических нагрузок.

Химчистка

Банкноты из драгоценных металлов можно мыть 10% -ным раствором нашатырного спирта. Сначала замочите изделия на несколько дней в дистиллированной воде, а затем на час в растворе нашатырного спирта.По истечении положенного времени промойте их и вытрите насухо.

При работе с аммиаком соблюдайте технику безопасности: наденьте резиновые перчатки и откройте окно для проветривания.

Механическая очистка

Механическая очистка щетками разной жесткости поможет удалить мелкие загрязнения. Для начала опустите мелочь в дистиллированную воду на несколько дней. Затем отполируйте его зубной щеткой, тщательно очистив поверхность. Для удаления стойких загрязнений используйте слабый мыльный раствор.

Медь

Медные монеты можно чистить различными способами. Выбор метода зависит от типа загрязнения. Для удаления красного налета замочите мелкие частицы в 5% растворе аммиака на 2 минуты. Избавиться от зеленых загрязнений поможет раствор лимонной кислоты, а от желтых — уксусной кислоты.

После очистки котлов завершите последний этап ухода:

Вымойте изделия дистиллированной водой.
Хорошо просушите салфеткой или мягким полотенцем.
Для создания защитного слоя растворите 50 г сульфата меди в 1 л дистиллированной воды и добавьте 5 г перманганата калия. Смесь подогреть до +90 ℃.
Окунуть продукты в раствор и дать постоять несколько минут. Во время обработки периодически переворачивайте их, чтобы патина равномерно покрывала поверхность.

Никель и бронза

Изделия из никеля и бронзы можно чистить самостоятельно в домашних условиях, используя подручные или специальные средства.

Соль и уксус

Пошаговая инструкция по очистке:

Приготовьте раствор на основе столового уксуса и соли.
Пропитать никелевые деньги в жидкости.
После замачивания обработайте поверхность ластиком, а затем отполируйте мягкой тканью.

Трилон-Б

Для очистки подготовьте стеклянную емкость и Трилон-Б. Порошок высыпать в емкость и залить кипяченой водой. Окуните деньги в раствор, оставьте до полного очищения от загрязнений, затем просушите и отполируйте.

Биметалл

Биметаллические монеты представляют собой сплав нескольких металлов. Выбирая метод и средства очистки, важно учитывать особенности каждого из них.

Безопасные и эффективные средства для чистки десятирублевых биметаллических монет:

Зубная паста . Нанесите небольшое количество средства на кисть и обработайте средство под проточной водой. Помните, после чистки вещица может немного потемнеть.
«Кока-кола» .Биметаллические рубли замочить на ночь в газированном напитке, а утром хорошо промыть и просушить. Для достижения максимального эффекта повторяйте процедуру 7 дней.
Муравьиная кислота и спирт . Приготовьте раствор на основе этих компонентов и погрузите в него продукты на 5 минут. Эта процедура вернет монетам блеск и красоту.

Очистка монет с помощью специальных инструментов

Вернуть металлическим деньгам первозданный блеск и чистоту поможет специальная бытовая химия.Средства выпускаются в виде жидкостей или спреев, эффективны, но требуют соблюдения определенных правил применения.

Алгоритм очистки:

Прочтите инструкции на упаковке и четко следуйте им.
Примите рекомендуемые меры безопасности — работайте в перчатках, избегайте контакта с кожей или слизистыми оболочками и не вдыхайте пары.
Обработайте мелочи химией по инструкции.
По истечении установленного времени промыть изделие водой и высушить.

Особой популярностью пользуются следующие продукты: «Ацидол-М», Silbo, Leuchtturm, Shine Coins. С их помощью можно очистить от золота, серебра, меди, латуни, биметалла . При выборе учитывайте степень загрязнения, тип металла и перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Использование домашних средств

Эффективно очистить старую монету или копейку времен СССР можно с помощью доступных домашних средств без использования дорогостоящих препаратов.

Лимонная кислота

Технологии очистки:

Приготовьте керамическую или пластиковую посуду. Не используйте металлическую посуду, чтобы избежать окисления металла.
Налейте в емкость теплую воду, добавьте лимонную кислоту и перемешайте.
Окуните монеты в полученный раствор на 10-15 минут. Точное время обработки зависит от степени загрязнения.
Промойте деньги под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью.

Альтернативой лимонной кислоте является лимонный сок, разбавленный небольшим количеством воды.

Мыльный раствор

Чтобы приготовить моющее средство, снимите решетку для белья или детского мыла и растворите в теплой воде. Окуните монеты в мыльную воду и оставьте на несколько дней.

По истечении отведенного времени удалите продукты, хорошо обработайте их мягкой щеткой, а затем смойте водой. При необходимости повторите процедуру несколько раз. Вытрите чистые вещи или высушите их естественным путем.

Уксус + зубная паста

Избавиться от следов коррозии поможет следующий метод:

Окуните мелкие частицы в 5% раствор уксуса.
Через 5 минут обработайте деньги мягкой щеткой с небольшим количеством зубной пасты.
Во время процесса будьте осторожны, чтобы не повредить изделие.
Промойте котлы под проточной водой и вытрите насухо.

Можно очистить одним уксусом. Для этого мелочь замочите на 2 часа, а затем протрите места загрязнения алюминиевой фольгой. Промойте очищенную монету проточной водой и просушите.

«Кока-Кола»

Coca-Cola содержит большое количество фосфорной кислоты, которая эффективно удаляет мелкие загрязнения и следы коррозии.Для очистки налейте в стакан газированный напиток, окуните в него монеты и оставьте на 5-7 дней. Через неделю удалите изделия, очистите их мягкой щеткой, промойте под проточной водой и вытрите насухо.

Пищевая сода

Чтобы вернуть монетам блеск и чистоту, используйте раствор бикарбоната натрия. Для его приготовления смешайте соду, зубную пасту и нашатырный спирт. Полученной смесью натрите смесь, а затем смойте проточной водой.

«Масло» кипящее

Нагрейте вазелин или растительное масло на водяной бане.Окуните мелочь в горячую жидкость на 10 минут. После остывания промыть и отварить продукт в дистиллированной воде.

Этот метод чистки идеален для денег из бронзы и других сплавов, но противопоказан для серебряных изделий.

Электролиз как способ очистки монет

Электролиз поможет вернуть металлическим деньгам глянцевый блеск и чистоту. Во время процедуры загрязнения уничтожаются за счет воздействия электрического тока.

Алгоритм очистки:

Подготовьте источник питания 6-12 В с прикрепленными зажимами типа «крокодил».
Возьмите небольшой металлический предмет, но не используйте медный или латунный предмет.
Приготовьте стеклянную емкость и залейте в нее физиологический раствор (на 1 л воды 1 ст. Л. Соли).
Присоедините один зажим к монете, а другой к металлической вещи.
Окуните предметы в физиологический раствор и подключите блок питания к розетке.
Под действием тока произойдет растворение грязи и окиси. Через некоторое время монета станет чистой и блестящей. Время обработки зависит от степени загрязнения.
После процедуры промыть изделие горячей водой и высушить.

Чтобы наглядно ознакомиться с процессом очистки, посмотрите видео:

Древние гроши часто встречаются в земле, они пылятся у коллекционеров, случайных людей, не всегда выглядят презентабельно. Часто изделия бывают ржавыми, покрытыми грязью, чернотой и коррозией. Это снижает их ценность. Вернуть монетам глянцевый блеск, чистоту и сияние помогут доступные домашние средства или профессиональная бытовая химия.

Видео

Для протирания монет используются различные методы, выбор которых зависит от степени загрязнения и материала изделия. Разобраться в тонкостях чистки металлических денег помогут следующие видеоролики:

Натяжные потолки из пленки ПВХ способны выдерживать от 70 до 120 литров воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка его степень натяжения и качество пленки). Так что утечек от соседей сверху можно не бояться.

Если на любимых вещах появились первые признаки подшипников в виде неопрятных катушек, избавиться от них можно с помощью специальной машинки — бритвы. Быстро и эффективно сбривает собранные в комочки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

В посудомоечной машине хорошо моются не только тарелки и чашки. В него можно загружать пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без использования моющих средств.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите поверхность акриловой ванны от грязи, натерев половинку нарезанного цитруса, или быстро помойте микроволновую печь, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при температуре. максимальная мощность. Размягченную грязь просто протереть губкой.

Прежде чем удалять с одежды различные пятна, необходимо выяснить, насколько выбранный растворитель безопасен для самой ткани. Наносится в небольшом количестве на незаметную часть вещи изнутри на 5-10 минут.Если материал сохраняет структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирка при температуре ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям от грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Нити золотые и серебряные, которыми в древности вышивали одежду, называются кантами. Для их получения металлическую проволоку долго протягивали клещами до состояния необходимой тонкости.Отсюда выражение «тянуть (поднять) буравчик» — «заниматься длительной монотонной работой» или «затягивать окончание работы».

Для начинающего нумизмата и опытного коллекционера монеты представляют большую ценность, на стоимость которых влияет год выпуска и то, насколько четко видны знаки и надписи. Но чем старше продукт, тем больше появляется оксидов и тем толще накапливается слой загрязнений.

Выбирая способ, как качественно очистить монеты в домашних условиях и чем, сегодня каждый может приобрести в магазине специальный инструмент.Однако цена на этот товар высока, а опытные нумизматы осведомлены о наличии эффективных и простых методов восстановления товарного вида товара.

Как очистить монеты: универсальные методы

Перед тем, как приступить к удалению загрязнений, изделие моется в мыльном растворе, оценивается степень повреждения и выбирается метод очистки монеты.

Кроме того, необходимо установить, какой металл входит в состав, чтобы избежать повреждений.

Альтернативные методы, требующие использования кока-колы, оливкового масла или жидкого парафина, пасты ГОИ, лимонной кислоты или уксуса, соды, мыла и электролиза, помогают очистить монеты от ржавчины и окисления в домашних условиях.

Проверенные и популярные способы устранения загрязнения от современных изделий из биметалла и коллекционных монет из других материалов представлены ниже.

Мыло нейтральное

Кусок детского или хозяйственного мыла натирают на терке до получения кашицы, затем много смазывают с обеих сторон изделия.Периодически металл удаляют и очищают от грязи под проточной водой с помощью щетки. Использование мыльного раствора для чистки монет — эффективный и самый щадящий метод по отношению к металлу, но иногда необходимый результат появляется через неделю или месяц.

Смесь соды и мыла

Если нет времени ждать, то растворенную соду используют с мылом. Металл очищается, а затем смазывается спиртом и жидким парафином, чтобы предотвратить повторное появление налета.

Масло вазелиновое

В этом продукте продукт кипятят до полной очистки от оксида и налета, а затем промывают в этаноле. Метод не подходит для очистки редких следов обмена.

Столовый уксус или лимонная кислота

9% -ный уксус удаляет ржавчину и зелень. Для этого положите монету в керамическую посуду, залейте раствор уксуса (1 ст. Л.) Водой (полстакана) и периодически переворачивайте. После полной очистки металл промывают под проточной водой и просушивают многослойной тканью.Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.

«Кока-Кола»

Напиток содержит фосфорную кислоту, очищающую металл от примесей. Чтобы ускорить процесс очистки, посуду с жидкостью ставят в теплое место (на батарею или на солнце).

Электролиз

Этот метод требует предварительной проверки на менее ценном экземпляре, а также соблюдения правил безопасности. Для очистки изделия вам потребуется:

Блок питания — универсальная зарядка или устройство от мобильного телефона.
Зажимы в виде «крокодила» (2 шт.).
Металлический предмет из меди или латуни.
Посуда керамическая или стеклянная.
Раствор соды и воды (1 столовая ложка на 1 литр).

К монете прикрепляется зажим со знаком «-», а к металлическому объекту прикрепляется зажим со знаком «+». После этого изделие и предмет кладут в посуду с раствором, а блок питания подключают к розетке. Результат появляется в короткие сроки.

Как очистить медную монету

Если у вас возник вопрос, как очистить монету от меди, вы можете воспользоваться некоторыми универсальными методами, которые перечислены выше. Так, если на коллекционном образце появились пятна, их поможет устранить кипяченое вазелиновое масло.

Coca-Cola безопасна для продукта, чистит монеты до блеска. Паста, сода, песок и зубной порошок (не растворяющийся в воде) опасны, потому что могут поцарапать поверхность и нанести продукту непоправимый вред.

В домашних условиях очистку медных монет от зеленого налета проводят лимонной кислотой или уксусом. В борьбе с бледно-желтым образованием углекислого газа пригодится 10% раствор уксусной кислоты.

Если предмет коллекции покрыт темно-вишневым цветом, то его помещают в 15% раствор аммиака или 10% раствор карбоната аммония. Последний менее агрессивен и безопасен для меди.
Кефир — щадящее средство для удаления оксида с королевских монет.Редкие экземпляры помещают в кисломолочный продукт до полного исчезновения налета, периодически промывая под проточной водой.

Иногда медь начинает разрушаться от повреждений или ржавчины. Чтобы очистить металл быстро и эффективно, нумизматы рекомендуют использовать Трилон Б, реагент замедленного действия. Изделие также помещают в емкость с жидкостью и тщательно смывают отслаивающийся налет.

Иногда изделие из меди после очистки становится неестественно светлым. Тогда опытные коллекционеры советуют поставить его в солнечное место и оставить на неделю, периодически переворачивая.

Если есть признаки «бронзовой болезни», то лучше обратиться к профессиональному реставратору, который поможет очистить медную монету от зеленого налета светлого оттенка.

Чистка серебряных монет

Очистка монет в этом случае происходит теми же универсальными методами с использованием лимонной кислоты, нашатырного спирта, мыльной воды, соды или масла. При этом нашатырный спирт, как и этиловый спирт, очищает изделие от зеленых пятен, грязи и оксидов, а оливковое масло придает блеск металлу.

Вы можете очистить серебряные монеты до блеска солью.Для этого компонент смешивается с водой (1: 2) и выкладывается на фольгу. Вместе с полученной кашицей заворачивают металл и оставляют на 8 часов.

Если монеты потемнели, то очистить серебро от черного налета можно с помощью лимонного сока. Для этого окуните ватный тампон в сок и протрите изделие. Замачивать серебро в таком средстве не рекомендуется из-за возможного образования разводов.

Некоторые сборщики очищают серебро, замачивая в воде, оставшейся после варки куриных яиц.

Для чистки изделий из серебра без сильных загрязнений используются бытовые моющие средства. В этом случае монету помещают в жидкость, разбавленную водой, через 30 минут ополаскивают и сушат салфеткой.

Так как серебряную монету почистить непросто, нумизматы рекомендуют пользоваться зубной щеткой с мягкой щетиной и полировкой замши после исчезновения грязи.

Чем лучше чистить монеты СССР

В период с 1931 по 1935 год на территории Советского Союза монеты изготавливались из износостойкого сплава меди и никеля, который претерпевает образование красно-коричневого оксида.Кроме того, в качестве обменных знаков использовались цинк, бронза, латунь и алюминий, что усложняло удаление загрязняющих веществ с предметов коллекции.

Зато опытные нумизматы берутся за чистку монет советской эпохи в домашних условиях. Для этого используют Трилон Б и электролиз, как указано выше. И еще один нестандартный метод очистки: монету смачивают водой, покрывают пеплом от сигарет и оставляют в таком состоянии на 20 минут. По истечении времени кашица втирается в продукт и смывается под проточной водой.

Такими же универсальными методами очищаются бронзовые или латунные монеты от медно-никелевого сплава мельхиоровых изделий. Но стоит обратить внимание на некоторые нюансы:

Мыльная вода удаляет загрязнения, но не удаляет оксиды.
Уксус может негативно повлиять на четкость изображения и сделать монету менее ценной.
Соляная кислота портит серебристо-белый продукт.
Для полировки и чистки советских монет нельзя использовать пасту ГОИ, стирающую рельефные изображения и патину.

Безопасная чистка старых и коллекционных монет дома

Перед тем, как начать чистку золотых или старинных старинных монет, найденных в земле, изделие промывают под проточной водой и чистят щеткой с мягкой щетиной.

Если монета окисляется, то применяют вышеперечисленные универсальные методы. Так как старую монету сложно почистить, сначала стоит поэкспериментировать с менее дорогой копией.

Какой метод, по вашему мнению, наиболее эффективен? Делитесь в комментариях, читайте все отзывы…

Да, цинкар норм, спасибо, а то 1 пфенинг лежит

Кислота не сделает его, как жетон, лучше, а просто разрушит оксиды (в том числе защитные) на поверхности объекта!

Преобразователь ржавчины «ЦИНКАР»
Это препарат, в котором нам удалось совместить преимущества двух, над условно определяемыми нами направлениями защиты от коррозии. Объединить не означает получить «два» простым сложением «один плюс один» и т. Д. В нашем случае это нахождение оптимального соотношения компонентов, входящих в состав: фосфорной кислоты, некоторых солей цинка и марганца.
Когда лекарство наносится на поверхность металла, оксидные формы железа разрушаются и превращаются в фосфаты, и одновременно происходят реакции с участием цинка и марганца. Результатом является создание на поверхности стальной структуры, в то же время прочной. и одновременно «активный» защитный слой комплексного элемента.Необходимо еще раз акцентировать внимание на: «ЦИНКАР» ингредиенты должны быть в строго определенных пропорциях! Поскольку их перераспределение в процессе формирования защитного покрытия является «залогом» эффективности преобразователя ржавчины «ZINCAR» .
Результат работы — преобразователь ржавчины «ЦИНКАР» — сочетающий гальванические потенциометрические и механические прочностные свойства защиты.
Вниманию потребителей! После прохождения серии испытаний с положительными результатами, с ноября 2006 года, наряду с обычным флаконом, было выпущено «Цинкарь» во флаконе с распылителем .Цвет флакона не изменился (оранжево-желтый), форма флакона позволяет удобно держать его в руке.
Его преимущества:
Удобство использования;
Более равномерное распределение продукта по поверхности;
Сохранение препарата;
Возможность обработки скрытых полостей и труднодоступных поверхностей (например: потолочные, выносные и т. Д.).
Область применения
Преобразователь ржавчины «Цинкар» предназначен для обработки металлических (стальных) поверхностей с целью удаления (преобразования) коррозионных повреждений (ржавчины) и защиты обрабатываемых поверхностей от последующих атмосферных и климатических воздействий.
Обработке подлежат стальные изделия (конструкции): гаражи, крыши, автомобили, фермы (опоры) мостов и путепроводов, изделия со сварными швами, клепаными соединениями. Обработка проводится перед окраской или нанесением других защитных покрытий.
Структура
Продукт на основе очищенной фосфорной кислоты с добавлением активных компонентов: соединений цинка и марганца в строго регламентированных пропорциях.
Эффективность продукта
За счет активных компонентов эффективность препарата 2-2.В 5 раз превосходит монофосфатный состав «Конвертеры ржавчины» (широко представлен на российском рынке).
Активный цинк и марганец образуют прочный защитный слой на обрабатываемой поверхности. В этом случае цинк «работает» при возникновении очагов электрохимической коррозии, марганец создает эффект легирования поверхности, укрепляет защитный слой, чего не наблюдается при использовании монофосфатных соединений.
Способ применения:
Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины
Нанести продукт на поверхность кистью, валиком или распылителем
Выдержать до высыхания
Повторить обработку (при необходимости)
После высыхания (последняя обработка) ), достаточно протереть поверхность сухой тканью или кистью (для удаления остаточных отложений)
Обработку можно повторять от одного до нескольких раз.С каждой последующей обработкой увеличивается физическая и химическая прочность.
Средний вариант — 2 обработки
Поверхность готова к покраске
Порядок нанесения лакокрасочных или иных покрытий после обработки «Цинкарем» согласно инструкции по их применению.

Короче как этот цвет я выделил ключевые фразы.

Надо задуматься, зачем нужна защита от патины:

защита обработанных поверхностей от последующих климатических воздействий.

Только в приключенческих фильмах открытые сундуки с сокровищами распространяют вокруг себя сияние золота. На самом деле все немного иначе, найденные монеты не всегда золотые, а о сундуках говорить не приходится. Но медная монета, случайно найденная под половицей или выкопанная в саду, может стоить больше золота, если у вас в руках есть редкий предмет. Но

Чистить или не чистить старые монеты

Желание чистить монету возникает по разным причинам: отпечатки пальцев, остались грязь, появилась коррозия, окислы, хочу «сделать как было», сделать презентацию раньше продажа.Но всегда ли оно того стоит?

Этот вопрос задает любой нумизмат, держа на ладони потемневшую монету с налетом оксидов и коррозии, прежде чем поместить ее в коллекцию или продать.

Не торопитесь, монеты со следами времени намного ценнее, чем начищенные до блеска. После неумелой очистки монета потеряет большую часть своей стоимости. Ведь чистка может выявить дефекты, скрытые под слоем грязи и окислов.

Перед чисткой монеты необходимо определить, из какого металла она сделана, насколько сильно повреждена и насколько велика ее коллекционная ценность.

Металлы, наиболее часто используемые для изготовления монет

золота;
серебро;
медь;
бронза;
железо;
цинк;
алюминий;
никель;
платина.

Золото и платина — инертные металлы. Они не окисляются, не ржавеют и поэтому не нуждаются в чистке. Максимум, что вы можете сделать, это вымыть монеты мыльной водой. Нельзя использовать абразивные средства и жесткие щетки — на монетах останутся царапины.

Серебро подвержено окислению; в некоторых случаях его необходимо очистить. Чтобы выбрать правильное средство, сначала определите пробу серебра. На монетах высокой и низкой пробы образуются разные оксиды.

Загрязнения у высококачественного серебра удаляют жидким аммиаком, у низкосортного серебра — трилона Б. Не использовать механическую очистку и абразивные средства.

Важно! Отполированные монеты качества «пруф» разрешается мыть только водой с мылом, никакие методы очистки для них неприемлемы.

На меди со временем образуется патина шоколадно-коричневого, зелено-черного или черного цвета. Если слой ровный, не чистите монету. Патина свидетельствует о подлинности монеты, придает ей благородный вид и защищает металл от внешних воздействий. Чистить или не чистить монеты с неровным слоем патины зависит от состояния монеты и ее стоимости. Под слоем оксида могут появиться каверны, и монета потеряет ценность.

Бронза в своем составе содержит медь, поэтому методы очистки следует применять такие же, как и для нее.

Коллекторы алюминия, цинка, железа рекомендуется чистить с помощью Silbo’s Reinigungsbad. Все остальные не дают должного эффекта, но могут повредить монеты. На малоценных монетах можно поэкспериментировать с бытовой химией, как вариант — Cillit.

Алюминиевые и цинковые монеты нельзя мыть с мылом, они растворяются щелочью и кислотой. Перед помещением в сборник рекомендуется протереть спиртом.

Итак, вы определили, из какого металла монета, ее стоимость и степень загрязнения, и решили ее почистить.Тщательная и в то же время эффективная чистка — процесс быстрый, на приведение монеты в желаемое состояние может уйти несколько дней. Сначала используйте самые простые и безопасные средства, при необходимости переходите к более агрессивным. Подготовьте для этого все необходимое.

Как мыть и какие чистящие средства использовать

Профессионалы советуют использовать специальные инструменты для чистки монет. Самые известные из них — жидкости Trilon B и Silbo.

Трилон Б продается в виде порошка, который необходимо разбавлять водой.Это довольно сильное и агрессивное средство, замачивание в нем монет нужно постоянно контролировать, а затем промывать водой.

Жидкости Silbo дорогие, но они хорошо и бережно очищают грязь от монет. Существуют жидкости для различных металлов.

Помимо профессиональных, можно использовать домашние средства.

Как чистить монеты в домашних условиях

профессиональное оборудование;
сода пищевая;
соль;
уксус столовый 9%;
кислота лимонная или лимонный сок;
детское мыло без парфюмерии;
бытовая химия;
кока-кола.

Материалы и инструменты для удаления налета

Емкости для растворов и продуктов;
мягкая зубная щетка;
туалетная бумага или бумажные полотенца;
перчатки латексные;
ластик;
Зубочистки для механического удаления мелкой грязи.

Способ, подходящий для любых монет

Самый безопасный и самый необходимый шаг — это помыть монету. Смочите монету детским мылом и аккуратно потрите пальцами, затем промойте чистой водой и высушите.Часто этого достаточно, чтобы смыть с пальцев всю лишнюю грязь, жирные и потовые пятна, чтобы положить монету на хранение. Монеты из золота, платины, а также полированные монеты Proof не требуются для другой обработки. Если грязь не смыта, замочите монету в мыльной воде на 6-8 часов.

Proof (Проба) — технология чеканки монет повышенного качества, с гладким зеркальным полем и матовым тиснением. Такие монеты чеканят ограниченным тиражом для коллекционеров или в качестве сувениров.

Эти методы помогут избавиться от грязи, но бессильны при окислении металла.

Если монеты покрыты ржавчиной или оксидом

Ржавчиной обычно называют любое красное покрытие на металле, что не совсем так. Ржавчина образуется только на железе или его сплавах. Остальные металлы тоже окисляются, но этот процесс называется коррозией. Рассмотрим, как убрать с монет следы ржавчины и коррозии.

Что нужно

уксус;
кислота лимонная или лимонный;
кока-кола;
соль;
сода;
мыло.

Уксус, лимонная кислота, лимон

Налейте уксус в емкость и положите в нее монету.
Подержите несколько минут. С монетой нельзя переборщить, медные монеты будут иметь розовый оттенок.
Когда вы увидите, что монета чистая, удалите с нее кислоту и промойте водой, добавив пищевую соду, чтобы нейтрализовать ее.

Монеты очищаются аналогичным образом лимонной кислотой и лимоном. Готовится раствор из кислоты, лимон разрезается на две части, монета погружается в мякоть.Важно, чтобы монета была полностью погружена в кислый раствор, иначе на границе носителя появится полоска, удалить которую будет очень сложно.

Coca-Cola содержит фосфорную кислоту, которая хорошо растворяет ржавчину. Замочите в нем монеты, затем смойте водой.

Чтобы монеты сверкали, как новые, после замачивания в кислоте протрите их куском фольги или ластиком. Лучше ластик, он не поцарапает поверхность.

Уксус, мука и соляная паста

Смешайте 1 чайную ложку муки, 0.5 чайных ложек соли и 2 чайных ложки уксуса.
Осторожно потрите полученную суспензию массирующими движениями монет, пока они не станут чистыми.
Промыть проточной водой.

Видео: как почистить монеты уксусно-солевой пастой

Совет! Используя любые агрессивные средства, защищайте руки резиновыми перчатками.

Уксусно-содовая паста

Разбавьте соду уксусом до образования кашицы.
Наденьте на монету и потрите пальцами или тряпкой.
Прополоскать водой.

Медные монеты очищают от оксидов другим способом.

Удаление зеленого налета с медных денег

В этом случае поможет Трилон Б, переваривание в жидком парафине или отработанном моторном масле, пропитанном раствором аммиака.

При кипячении в масле соблюдать технику безопасности, пользоваться глубокой посудой, накрывать ее крышкой. В противном случае пар масла воспламенится и произойдет возгорание.

Очистка от аммиака

Так называемые полицейские монеты — вырытые из земли, можно очистить с помощью Cillit.

Монеты опускают в жидкость на несколько минут, периодически переворачивая. По окончании обработки его смывают чистой водой с помощью зубной щетки. При необходимости курс лечения повторить.

Видео: очистка потемневших монет от копа с помощью Cillit

Древние монеты требуют особого, более внимательного подхода.

Чистка старых монет

Старинные монеты лучше всего чистить мыльной пастой. Это займет много времени, но не повредит монетам.

Как мыть мыльной пастой

Натереть детское мыло на терке и растворить в горячей воде до образования густого желе.
Остудить пасту, положить в нее монеты, оставить на несколько часов. Периодически переворачивайте монеты и проверяйте, насколько они чистые.
Удалите монеты из пасты и промойте чистой водой. Можно слегка потереть старой зубной щеткой.
Если грязь все еще остается, погрузите монеты в пасту еще на несколько часов и повторите обработку. Очистка некоторых монет может занять до месяца.

Видео: мыло для чистки серебряных, медных, бронзовых денег

Еще один щадящий способ — переваривание пищевой соды в растворе.

Переваривание в содовом растворе

Растворите 2–3 чайные ложки пищевой соды в 100 мл воды и нагрейте до кипения.
Обмакнуть монеты в кипящий раствор, прокипятить 5-10 минут.
Достаньте монеты и промойте чистой водой.
Тщательно сотрите оставшуюся грязь мыльной зубной щеткой и снова промойте.
Если зубной налет все еще остается, повторите расщепление.

Если у вас еще осталась старая зарядка на 9-12 вольт от телефона, можно попробовать очистить монеты электролизом.

Метод электролиза

Поскольку метод предполагает использование электричества, оцените свои знания в этой области перед его использованием.

Отрежьте вилку и вытащите провода. Прикрепите к каждому «крокодилу» — клипсу.
Налейте в емкость стакан воды и растворите в нем щепотку соли.Емкость не должна быть металлической, лучше взять стеклянную банку.
Держите монету и металлическую ложку или гвоздь с крокодилами. Положительный провод — к монете, отрицательный — к ложке.
Обмакните монету и ложку в банку так, чтобы они не касались друг друга, а монета — дном.
Вставьте вилку в розетку. Под действием тока произойдет реакция электролиза, физиологический раствор потемнеет. Растворяет оксиды металлов на монете.
Через 2–3 минуты выдерните вилку из розетки и окуните монету в раствор пищевой соды, чтобы остановить реакцию.
Промыть чистой водой.

Пожалуй, чаще всего с монетами СССР приходится сталкиваться начинающему коллекционеру.

Как почистить рубли и копейки СССР

Самые распространенные монеты СССР из медно-никелевых и бронзовых сплавов.

Лучший способ очистки для них — раствор соли в уксусе.

Как удалить налет раствором соли в уксусе

Видео: использование соли и уксуса для чистки монет

Некоторые коллекционеры советуют чистить такие монеты с помощью бытовых чистящих средств.Налейте немного жидкости в пластиковый контейнер и подержите в нем монету несколько минут. После обработки монета может приобрести беловатый или розоватый налет. Очистите его ластиком или содой. Розоватый налет исчезнет через пару недель, когда монета снова покроется патиной.

Метод эффективен, но использовать ли его на монетах — решать вам. Ведь это довольно агрессивные средства.

Видео: как очистить монеты с помощью Dixi

Отдельный рассказ — современные монеты.Несмотря на то, что такие монеты до сих пор используются в качестве платежного средства, любителям коллекционирования юбилейных и памятных монет меньше не становится. Стоимость некоторых из них достигает 12 тысяч рублей.

Очистка современных монет от зубного налета

В большинстве случаев такие монеты особо не требуют очистки. Достаточно вымыть их в мыльной воде и хорошенько высушить. Если монета долгое время находится в коллекции, она неизбежно потускнеет и потемнеет.

Вернуться к первоначальному виду поможет один из способов, уже описанных выше.

Окуните монету в раствор аммиака на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы убрать потемнение и придать монете блеск.
Если аммиака нет под рукой, окуните в уксус или раствор лимонной кислоты.
Монеты можно хорошо почистить, если хранить их в Coca-Cola. Этот напиток содержит фосфорную кислоту и вполне подходит для этого применения.
Стойкие пятна удаляются зубной пастой. Нанесите его на поверхность и потрите пальцами или мягкой зубной щеткой.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.

Эти же методы можно использовать для чистки современных иностранных монет.

Среди современных памятных монет особенно ценятся биметаллические. Монеты из двух металлов — центральная часть одного, ободок другого — добавляют коллекционерам головную боль. Ведь разные металлы очищаются разными способами.

Очистка монет от биметалла

Довольно необычный, но эффективный способ — с помощью другого средства бытовой химии — спрея СИФ.

Как отмыть и очистить спрей Cif anti-raid ultrafast

Видео: как очистить биметаллические монеты спреем Cif

Кисть до блеска: как избежать царапин

Не используйте пасту ГОИ для чистки монет , наряду с окислами и грязью сотрет еще и узор монеты.
Любые металлические щетки, губки нанесут монетам непоправимый урон.
Не используйте для чистки сильные кислоты, они могут испортить монету. Используйте только 5-9% уксус.
Очищайте до блеска только те монеты, которыми вы сами будете восхищаться. Сияние монет не прибавляет.
Постарайтесь не повредить патину при чистке — это свидетельство подлинности монеты и ее защиты.
Коллекционные монеты нельзя брать голыми руками; используйте для этого хлопчатобумажные перчатки.
Обязательно вымойте монеты перед их хранением. Как правило, под отпечатками пальцев на них начинается процесс коррозии.
Не чистите монеты из золота, платины и антиквариата.Золото и платина в этом не нуждаются, а старые можно безнадежно испортить.
Монеты с гладкой патиной, даже если вам кажется, что она слишком темная, лучше не чистить.
Чистить монеты тоже не стоит, если вы не уверены в целостности их поверхности. Под слоем оксида можно обнаружить каверны и повреждения рисунка.

И немного о том, как правильно сушить монеты.

Сушка монет

Внешний вид монет после чистки будет зависеть от того, насколько грамотно вы подойдете к этому вопросу.Оставшиеся после высыхания капли воды оставят на поверхности разводы и монеты снова придется мыть.

Обязательно просушите монеты и протрите бумажным полотенцем или туалетной бумагой. Сложите бумагу в несколько слоев и сложите пополам. На одну половину положите монету, другую накройте и промокните. Полотенцем это делать нельзя, чтобы не поцарапать монету и на ней не будет ворса.

Не слишком дорогие монеты можно протирать безворсовой тканью. Допускается высыхание.

Чистка монет — тема неиссякаемая.Каждая монета требует особого подхода, есть нюансы чистки монет даже из одного металла. Как почистить ту или иную монету может определить только специалист, оценив ее состояние. Но если вы только встаете на путь сбора монет, полученная информация поможет вам не ошибиться на начальном этапе. А можно сказать: «Я люблю деньги, они такие красивые!»

Во многих домах в шкафах можно найти исторические артефакты в виде серебряных или бронзовых монет.Но, к сожалению, пользоваться ими могут далеко не все из-за их некрасивого внешнего вида. Ни для кого не секрет, что на рынке раритетов такого рода монеты высоко ценятся, а значит, могут принести владельцу достойную прибыль. Но даже если вы не заинтересованы в их продаже, хранение монет в очищенном виде не будет лишним. Но как уберечь монеты от ржавчины и окисления в домашних условиях? Об этом вы узнаете из этой статьи. Полученная информация поможет вам сэкономить, так как работа мастера по чистке средств обойдется довольно дорого.

Какой вариант выбрать

Перед тем, как выбрать один из методов очистки, необходимо определить, из какого металла изготовлено изделие. Вне зависимости от материала изготовления можно использовать такое средство, как мыло. Да, обычное мыло в сочетании с водой убережет монеты от ржавчины и окисления. Важно только, чтобы смесь была густой. Для этого его можно натереть на терке, постепенно добавляя воды. Если загрязнение серьезное, опустите монету в мыльный раствор на 10 часов.

Не все доверяют народным средствам, многие отдают предпочтение химическим препаратам.Для этого выберите средство, специально предназначенное для чистки металлических предметов.

Зубная паста

станет для вас незаменимым помощником, причем не обязательно дорогим.

Серебро, бронза, латунь и медь: лучше чистить

Если у вас есть редкая серебряная монета, то сода отлично подойдет для ее очистки от ржавчины и окисления. При этом помните — соду нужно растворить в воде, чтобы образовалась густая смесь. Также помогает лимонный сок.Монету нужно держать в ней до тех пор, пока она не станет прозрачной. Затем изделие можно мыть водой.

Для очистки изделий из меди отлично подходит аммиак, особенно если монета окислилась. Можно чистить уксусом. Важно, чтобы это было 10 процентов. Хорошо помогает кефир, хотя этот способ нестандартный.

Монеты из латуни хорошо чистятся с мылом, но обязательно, чтобы оно было детским. Если его нет под рукой, замените на бытовой. Во время уборки потребуется много терпения, ведь процесс может занять несколько дней.Если после мыльного раствора на монете остались следы, их можно очистить зубной щеткой с мягкой щетиной.

Вкусный способ чистки — это использовать кока-колу. Монеты погружаются в напиток. За ними следует следить, так как продукция может иметь разный уровень загрязнения.

На бронзовые монеты наносится зубная паста и нашатырный спирт.

% PDF-1.5 % 1581 0 объект> эндобдж xref 1581 104 0000000016 00000 н. 0000004595 00000 н. 0000002376 00000 н. 0000004791 00000 н. 0000004923 00000 н. 0000004957 00000 н. 0000005232 00000 н. 0000005523 00000 н. 0000005578 00000 н. 0000005638 00000 п. 0000006537 00000 н. 0000007720 00000 н. 0000008908 00000 н. 0000009132 00000 н. 0000009348 00000 п. 0000009420 00000 н. 0000009508 00000 н. 0000009694 00000 п. 0000009787 00000 н. 0000009879 00000 п. 0000009972 00000 н. 0000010065 00000 п. 0000010261 00000 п. 0000011430 00000 п. 0000011741 00000 п. 0000012050 00000 п. 0000012190 00000 п. 0000023637 00000 п. 0000034294 00000 п. 0000109575 00000 п. 0000109688 00000 н. 0000109976 00000 н. 0000110062 00000 н. 0000168137 00000 н. 0000292570 00000 н. 0000292683 00000 н. 0000292973 00000 н. 0000293059 00000 н. 0000293107 00000 н. 0000293167 00000 н. 0000293262 00000 н. 0000293366 00000 н. 0000293480 00000 н. 0000293594 00000 н. 0000293708 00000 н. 0000293822 00000 н. 0000293936 00000 н. 0000294050 00000 н. 0000294164 00000 н. 0000294278 00000 н. 0000294392 00000 н. 0000294506 00000 н. 0000294620 00000 н. 0000294734 00000 н. 0000294848 00000 н. 0000294962 00000 н. 0000295076 00000 н. 0000295190 00000 н. 0000295304 00000 н. 0000295418 00000 н. 0000295531 00000 н. 0000295644 00000 н. 0000295757 00000 н. 0000295870 00000 н. 0000295983 00000 п. 0000296096 00000 н. 0000296209 00000 н. 0000296322 00000 н. 0000296435 00000 н. 0000296548 00000 н. 0000296661 00000 н. 0000296774 00000 н. 0000296887 00000 н. 0000297000 00000 н. 0000297113 00000 н. 0000297226 00000 н. 0000297339 00000 н. 0000297452 00000 н. 0000297565 00000 н. 0000297678 00000 н. 0000297791 00000 н. 0000297904 00000 н. 0000298017 00000 н. 0000298130 00000 н. 0000298243 00000 н. 0000298356 00000 н. 0000298469 00000 н. 0000298582 00000 н. 0000298695 00000 н. 0000298808 00000 н. 0000298921 00000 н. 0000299034 00000 н. 0000299147 00000 н. 0000299260 00000 н. 0000299373 00000 п. 0000299486 00000 н. 0000299599 00000 н. 0000299710 00000 н. 0000299821 00000 н. 0000299932 00000 н. 0000300043 00000 н. 0000300154 00000 н. 0000300265 00000 н. 0000300375 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1583 0 obj> поток xX {TWnAH (CEhHeRtI * J $ D͈ (ڢ RjmEPDk-Rm | Tb) hVe == {ϝsr; 3g

Установка

Установка цинка отличается от процедуры установки для других металлов.По этой причине VMZINC требует посещения одного из учебных курсов VMZ Pro-zinc®. Для получения дополнительной информации об учебных курсах VMZ Pro-zinc® просмотрите раздел «Услуги подрядчика» на этом веб-сайте.

Эти учебные курсы, предоставляемые VM BUILDING SOLUTIONS, помогают установщикам понять основные свойства цинка. Установщики также узнают об ограничениях цинка. Присутствие безоговорочно, но VMZINC не предоставит свою стандартную гарантию на продукт, если хотя бы один человек из монтажной бригады не посетил и не получил сертификат для класса VMZ Pro-zinc®.

Установка для холодной погоды

При установке в холодной атмосфере цинк может стать хрупким.Цинк не должен быть ниже 45ºF или 7ºC, иначе он может треснуть. Цинк, который будет укладываться при температуре ниже 45ºF или 7ºC, следует нагреть перед работой с ним. Типичные уловки ремесла — использовать закаточные машины с подогревом или держать цинк под нагретым одеялом.

Некоторые системы цинковых панелей могут устанавливаться в холодную погоду при условии, что установка не требует переделки панелей (сгибания, опрессовки, сверления отверстий и т. Д.).

Подложка

Перед установкой поверхность под цинковыми кровельными панелями и гидроизоляцию необходимо защитить от проникновения воды.Атмосферный барьер, совместимый с VMZ, следует использовать в качестве скользящего листа, чтобы цинковые кровельные панели могли свободно расширяться и сжиматься. Если требуется высокотемпературная мембрана, она должна выдерживать температуры выше 250 ° F (120 ° C). Незащищенную битумную мембрану использовать нельзя.

Рекомендуемые подложки
для крыш
VaproShield	Синтетическая подкладка SDP Palisade
Подложки Grace (Grace Basik®)	СОПРАСТАР
Тайвек (SUPRO)	SHARKSKIN ULTRA
Защита от льда и воды / высокотемпературный пилинг и палочка
Grace Ice and Water Shield®, Grace Ultra, Grace Select	HE200HT — Кровельная высокотемпературная подкладка BLUESKIN
StrongSeal SA
Для холодной кровли с шагом 1:12 — 2:12
Дельта ВМЗ	Дельта Драй
Для настенных систем
ВапроШилд (WrapShield)	Тайвек (CommercialWrap®)
Для оконных проемов
VaproПросвет	Лента Jiffy Seal 500 Detail
Protecto Flex	BT25XL Бутиловый гибрид

Герметики и герметики

Полиуретановые замазки и герметики совместимы с цинком.Следует избегать использования герметиков или герметиков с кислотным отверждением, так как они разъедают цинк. Шпатлевка или герметик должны выдерживать высокие температуры в течение продолжительных периодов времени. Максимальная температура для QUARTZ-ZINC составляет 176 ° F (80 ° C), а максимальная температура для ANTHRA-ZINC составляет 194 ° F (90 ° C).

Рекомендуемые герметики и герметики
Силикон Dow Corning® 795	металл к металлу, металл к стеклу
SikaFlex 1a	металл к металлу, металл к каменной кладке
SikaFlex 11FC	металл к металлу, металл к дереву
Полимерный герметик APS 500® Advanced	металл по металлу, металл по камню
СОНОЛАСТИК® НП 1	металл к металлу, металл к каменной кладке
Geocel 2300	металл по металлу, металл по камню
Pecora 890FTS и Pecora 890FTS-TXTR	металл по металлу, металл по камню
Силиконовый герметик SPECTREM 2	металл по металлу, металл по камню

Временная защита

Не накрывайте цинк брезентом, так как это вызовет образование конденсата и, в конечном итоге, приведет к образованию белой ржавчины.Если необходимо защитить цинк, используйте фанерную доску. Убедитесь, что фанерная плита находится подальше от цинковой поверхности, чтобы вода могла стекать, а воздух — течь по цинковой поверхности, и чтобы предотвратить стекание с доски на цинк.

Уборка

Из-за химического состава человека на цинке видны отпечатки пальцев. Установщикам следует посоветовать (в спецификации) надевать перчатки и рубашки с длинными рукавами, чтобы минимизировать количество отпечатков.Нанесите минеральное масло VMZINC (масло Strub), чтобы отпечатки пальцев были менее заметными. Минеральное масло также усиливает образование патины. Его необходимо использовать на всей высоте, чтобы избежать цветовых различий.

Строительную грязь и пыль с незащищенного цинка можно аккуратно удалить чистой хлопчатобумажной тканью и теплой водопроводной водой.

Если появится царапина, цинк заживет со временем.Если царапина очень глубокая, подумайте о замене именно этой панели.

Энциклопедия болезней Mitsubishi Pajero III и Pajero IV. Обзор Mitsubishi Pajero

› Энциклопедия болезней Mitsubishi pajero III и Pajero IV

Я решил собрать энциклопедию болезней Пайерика. Я классифицировал болячки по пробегу, но добавил их в отдельный раздел, чтобы они не были пробегом.Большая часть информации взята с различных ресурсов, в том числе с DRIVE2, но авторских прав среди этой информации я также не обнаружил. Буду благодарен всем, кто вырвет еще болячки, с которыми вы столкнулись.
ДРУЗЬЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ИНФОРМАЦИЮ! Просьба указать поломку в комментариях и пробег.
10-50 тыс. Км
На новом Mitsubishi Pajero IV часто отмечаются вибрации при разгоне, которые исчезают при пробеге более 10-30 тыс. Км.Так происходит обкатка агрегатов трансмиссии.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. Км — обычное явление, хорошо известное владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от него. биение после проточки дисков. Но нет гарантии, что он не появится в ближайшее время.

Первым заменяемым элементом подвески являются втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Срок их службы 25-40 тыс. Км. Кроме того, они часто являются источником скрипа передней подвески.

Несколько экземпляров двигателя объемом 3,8 л стали жертвами ослабления болтов демпфера и их попадания в цилиндры. Эта проблема знакома владельцам Паджеро 3 с таким же двигателем. В профилактических целях можно заменить свечи при ТО 60 тыс. Км. установите винты заслонки на резьбовой герметик.

50-100 тыс. Км.
Бензиновые агрегаты имеют ременной привод ГРМ с рекомендованным интервалом замены 90 тыс. Км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10–12 тысяч рублей, а работа по его замене обойдется примерно в 8–10 тысяч рублей.

Пробег стойки стабилизатора — 50-70 тыс. Км.

При пробеге более 60-90 тыс. Км трапеция передних дворников начинает скрипеть.

Турбодизель 4М41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться при пробеге более 60-100 тысяч км. Причина — выход из строя клапана высокого давления в ТНВД или засоренные копотью патрубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором.При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключении передач дергается коробка передач.

При пробеге более 80-120 тыс. Км работа системы MIVEC может сопровождаться чрезмерным шумом / дребезжанием, слышимым при увеличении оборотов. Это особенность системы, и шум не увеличивается с увеличением пробега.

Передние амортизаторы проезжают более 80-100 тыс. Км,

100-150 тыс. Км.
100-120 тыс. Км выходит из строя трапеция передних дворников.Задний дворник выполняет свою работу крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.
Подтверждение
Одна тяга у меня свалилась на 150 000 км.
На Roman29ru на 211134 км.

Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. Км.

Задние амортизаторы пробег 100-120 тыс. Км.

Пыльник заднего заднего ШРУСа сдается при пробеге более 100-120 тыс. Км.Отдельно он не продается, а собирается только с полуосью, что обойдется недешево. Выбраться из положения поможет пыльник кардана, продающийся в любом магазине автозапчастей.

Форсунки

, как правило, пробег около 100-150 тыс. Км. Стоимость новой насадки около 30 тысяч рублей. Примерно в то же время потребуется очистка клапана рециркуляции ОГ. Дилеры за эту процедуру берут около 13 тысяч рублей. Хотя новый клапан можно найти за 8-10 тысяч рублей.

Ступичные подшипники, как и их предшественники, выходят из строя при пробеге более 100–120 тысяч км.За оригинальный хаб придется заплатить около 8-10 тысяч рублей, за аналог — около 5-6 тысяч рублей.

При пробеге более 100-120 тыс. Км не лишним будет переделать суппорты, которые скорее всего уже начинают заклинивать из-за закисления направляющих. Ремкомплект не дорогой — около 900 руб.

Еще одно распространенное заболевание — звон подушечек. стояночный тормоз … Лечится установкой пружин от ручника от предыдущего Паджеро.

Истирание изоляции проводов АБС на заднем левом чехле привода может привести к включению АБС, выключению ASC и сигнальным лампам скользкой дороги.

При пробеге более 100-120 тыс. Км выходит из строя гидроаккумулятор. Новый стоит около 5-6 тысяч рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. Км часто возникает необходимость замены штанги датчика угла наклона задней фары из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги порядка 1-1.5 тыс. Руб.

При пробеге более 120-150 тыс. Км часто сдают верхний демпфер и натяжитель цепи. За замену придется заплатить около 15 тысяч рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. Км может протечь радиатор. Оригинальный обойдется в 20-25 тысяч рублей, аналог дешевле 3-5 тысяч рублей.

Коробки передач надежные и претензий к ним нет. «Автомат» требует замены масла с заменой фильтра каждые 90 тыс. Км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу и наоборот при пробеге более 100-150 тыс. Км. Эти симптомы не развиваются, и сбоев в работе не возникает.

Рулевая рейка начинает «дребезжать» при пробеге более 100-150 тыс. Км. Новый рельс стоит около 45-50 тысяч рублей. Переборка потребует около 15 тысяч рублей. Самая частая причина стука — люфт «стакана», прижимающего червячный вал к рельсу.Диагностируется по люфту рулевой тяги в направлении вверх и вниз. Затяжка рейки поможет исправить ситуацию на короткое время. Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип исчезает.

150-200 тыс. Км.
Катализаторы служат около 150-200 тыс. Км.

РАЗНОЕ
«Торговая марка» Mitsubishi Pajero — люфт кардана заднего редуктора.В этом случае слышен стук при сбросе или нажатии на газ. Наличие детонации не означает выход из строя узлов и не снижает их ресурс. Для устранения детонации потребуется замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. И нет никакой гарантии, что через 20-30 тысяч км стук снова не появится.

Со временем начинает выть задняя передача … Но поводов для беспокойства нет — другая особенность.

Передняя коробка передач довольно крепкая, но все же нескольким владельцам удалось разобраться на жестком бездорожье.

Иногда выходит из строя датчик включения переднего привода … Дилеры просят за новый примерно 2,5-3 тысячи рублей. Аналог в магазине запчастей не дороже 1-1,5 тысячи рублей.

Трещина в раздаточном ящике может появиться из-за выхода из строя датчика положения МКПП. Комбинация сигналов ASC OFF, ESP и мигающей «раздачи» часто является результатом падения напряжения аккумуляторной батареи.

Часто втулки передних амортизаторов выходят из строя раньше, чем сам амортизатор.Чтобы не менять амортизатор, можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Закисшие регулировочные болты — обычная неожиданность при попытке отрегулировать развал на автомобилях старше 3-4 лет. Сюрприз исходит от Паджеро 3. Хорошо, если болты закиснут, с приемлемыми углами установки колес. Если нет, то для начала можно попробовать «замочить» закисшие болты. Это не помогло, так что болты придется отрезать. Во избежание неожиданностей в будущем регулировочные болты лучше смазать.Эта процедура у дилеров вместе с настройкой обойдется в 12-14 тысяч рублей, на сторонних сервисах дешевле — около 5-7 тысяч рублей.

Лакокрасочное покрытие кузова Mitsubishi Pajero 4 достаточно мягкое и не устойчиво к внешним воздействиям. Со временем появляется множество царапин и сколов, которые к тому же начинают цвести. Чаще первые «пауки» появляются на двери багажника и полосе, разделяющей окна задних дверей. Небольшие очаги коррозии появляются и под уплотнением двери на оконной раме.Это еще одно наследие Pajero 3. Колпаки ступиц и рамка крышки запасного колеса также вызывают коррозию.
Следы коррозии под уплотнением дверной коробки.

Многие владельцы отмечают недостаточную жесткость кузова. Об этом говорят потертости дверных проемов, которые появляются на автомобилях старше 4-6 лет. К тому же двери «хлопают» на неровностях, а пыль попадает в салон через уплотнители. Исправить ситуацию помогает установка дополнительной пломбы или усиление родной.

Еще одна «конструктивная особенность» — болтающийся правый задний фонарь. Причина в развитии крепления лампы на «поршне».

Огромное лобовое стекло часто притягивает камни, как магнит. Новую, русскую или китайскую, можно купить за 5-6 тысяч рублей.

Часто в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фар.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, есть проблемы с приводным механизмом. Механизм продается только в комплекте с люком. Отдельно его можно приобрести при разборке автомобиля за 7-8 тысяч рублей.

Вскоре пластик внутренней обшивки начинает раздражающе скрипеть. Обычными местами являются панели вокруг рычагов КПП, накладка на крышку бардачка и решетки воздуховодов.

Передние сиденья с электроприводом могут не регулироваться вперед и назад из-за износа щеток мотора. Со временем начинают скрипеть передние сиденья. Кожаная отделка сидений быстро теряет «товарный» вид, а сторона водительского сиденья полностью рвется. Вскоре кожа на руле «лысая».

На Паджеро 4 старше 5-6 лет трос рулевой колонки часто изнашивается. Новый поезд стоит около 3 тысяч рублей.

Вскоре наступает поворот «часовой пружины» / «улитки», при этом перестает работать звуковой сигнал в положении «0» и горит лампа неисправности подушки безопасности.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым радиатором дорожной пылью или гнилыми задними трубками кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их через 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто заглушают задний контур на 5-8 тысяч рублей.Восстановить задние трубы можно за 30 тысяч рублей. Оптимальный вариант — специальные шланги, которые служат дольше и дешевле — около 20 тысяч рублей.

Электрик, как правило, проблем не доставляет.

Mitsubishi Pajero IV так и не избавился от недугов своего предшественника — Pajero 3. Но при этом не утратил многих других важных качеств — выносливости и надежности. Да, слабое лакокрасочное покрытие, «кислая подвеска» и скрипучий салон с плохой звукоизоляцией слегка омрачают общее восприятие флагмана марки.Но надежные моторы, коробки передач и трансмиссия могут сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент — Toyota Land Cruiser Prado, намного комфортнее, но и стоит намного дороже. По надежности автомобили могут конкурировать друг с другом.

До 1999 года Mitsubishi pajero были настоящими рамными внедорожниками, у них была балка заднего моста, распределенный впрыск топлива. А после 1999 года вышло третье поколение Pajero, в котором вместо рамы представили несущий кузов, независимую подвеску и непосредственный впрыск топлива.

Насколько все эти нововведения в то время сказывались на долговечности — теперь узнаем.

Несущий кузов Митсубиси Паджеро получился очень прочным, имеет развитую лонжеронную систему, благодаря чему машина легко преодолевает бездорожье и кузов не расшатывается от такой езды. Но при покупке подержанного автомобиля необходимо очень внимательно проверять, не попал ли автомобиль в аварию, потому что конструкция кузова довольно сложная и его геометрию непросто восстановить после серьезной аварии.Обязательно нужно проверять при покупке углов схождения .

Если вы покупаете Паджеро, который не участвует в авариях, то за долговечность кузова можно не переживать, ведь он оцинкованный, поэтому на нем не появится ржавчина. Коррозия может появиться на двери багажника — под полосой, освещающей номерной знак, и в проеме стекла. Трубы кондиционера могут пострадать от реагента зимой, потому что они сделаны из алюминия, а также дворники, проводка порогов и хромированные элементы экстерьера.Что касается остальной электрики по кузову, то она не подводит, несмотря на всю техническую сложность.

Салон

В интерьере использованы не самые качественные материалы. Кожа на сиденьях выдает то, что она не дорогая, но по бокам используется кожзам. Сами передние сиденья оснащены пружинной подвеской, регулирующей жесткость, обычно на грузовиках такое решение используется. Но в целом салон выглядит достойно и по прошествии такого значительного количества времени в нем почти ничего не скрипит.

Двигатели

Единственное, что может создать проблемы, это требовательные моторы, которые нужно заправлять качественным топливом, а в России бывают случаи, когда можно залить недостаточно качественный бензин или дизельное топливо. Причем для российского рынка дилеры продавали только конфигурации Pajero с непосредственным впрыском топлива: бензиновый V6 GDI объемом 3,5 литра и дизельные двигатели объемом 3,2 литра с 4 цилиндрами.

Лучше всего себя показал турбодизель объемом 3.2 литра, его конструкция примерно такая же, как на дизельном двигателе Паджеро предыдущего поколения, правда, объем там был меньше — 2,8 литра. Бояться можно только машин, первых годов выпуска — 1999-2000, после 80 000 км. поршни могли перегореть из-за неисправностей в топливной аппаратуре. Но этот недостаток исправили, и дизельные автомобили младше 2000 года лишены каких-либо проблем с двигателем.

Даже русское топливо хорошо переваривают, главное не допускать попадания воды в бак, потому что топливному насосу это не нравится.Если все хорошо то бензонасос высокого давления спокойно выдерживает 200000 км. Раньше подкачивающий насос, установленный в баке, мог выйти из строя, новый стоит 400 долларов. Новый ТНВД стоит 4500 долларов, но менять его обычно не нужно, достаточно ремонта, который будет стоить около 900 долларов.

После 150 000 км. Особое внимание нужно уделить двигателю, ведь пришло время заменить топливные форсунки , каждая из которых стоит 130 долларов, и желательно поменять цепь ГРМ, чтобы она не растягивалась.Если под крышкой клапана появляется необычный шум, это означает, что цепь растянулась и оборвалась, разрушив натяжитель и повредив демпфер. Если не заменить цепь, можно получить большие деньги — около 4500 долларов на ремонт ГБЦ. В целом двигатель надежный, требуется всего раз в 10 000 км. поменять масло и фильтры. Так же необходимо с такой же регулярностью очищать впускной коллектор от скопившейся сажи.

Также есть модификации с дизелем объемом 2.5 литров, но они есть в Японии, такой двигатель надежнее и очень неприхотлив по качеству топлива. Этот мотор обычно идет с трансмиссией Easy Select, которая также надежна. В таком автомобиле все обслуживание сводится только к регулярной замене ремня балансирного вала, масла и фильтров.

А вот бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра довольно капризен, его ТНВД даже больше не любит грязь и воду в бензине, и в отличие от дизеля — ремонту не подлежит, а новый ТНВД стоит 900 долларов.По этому показателю можно определить, что насос скоро кончится: на средних и высоких оборотах теряется тяга, потому что фильтрующая сетка в насосе забита. Кроме того, если частота вращения холостого хода начинает плавать, это также может быть сигналом о том, что скоро потребуется замена ТНВД.

Даже если вы заправляетесь на дорогих и проверенных заправках, это не значит, что не будет проблем с чувствительной помпой, дилерам достаточно установить дополнительный фильтр тонкой очистки в топливной системе, тогда проблема будет решена.Бензиновые форсунки Паджеро тоже чувствительны, благодаря чему через 100 тыс. Км. двигатель может работать нестабильно. Очистить форсунки можно, бывает, что этого достаточно, но в запущенных случаях приходится менять старые форсунки на новые, комплект которых стоит 2500 долларов.

Итак, если вы покупаете бензиновый Паджеро, нужно быть уверенным, что в вашем городе есть чистый и качественный бензин, ведь плохой бензин еще и быстро угробит свечи зажигания, а поменять их не так-то просто — чтобы поменять свечи, нужно снять с мотора впускной коллектор, так что на работы придется потратиться лишние деньги.Но на самом деле особых проблем в этом нет, ведь после 50 000 км. вам все равно придется снять коллектор, чтобы очистить двигатель.

Если автомобиль часто ездит в пробках на малых скоростях, то это приводит к тому, что во впускном тракте, на клапанах и в корпусе дроссельной заслонки будет скапливаться сажа в большом количестве. Это неприятная характеристика бензиновых двигателей с непосредственным впрыском и системой рециркуляции eGR … Кстати, можно сделать так, чтобы эта проблема беспокоила редко — просто нужно периодически давать двигателю хороший газ — погонять немного на высоких оборотах, чтобы выходила различная грязь.

Кстати, в США Pajero продается под другим названием — Montero , в американских версиях установлен двигатель 6G74 с распределенным впрыском, для этого двигателя 92-й бензин обычное дело, легко переваривает его без каких-либо последствий. Владельцы American Montero не знают никаких забот, кроме как менять ремень ГРМ вместе с роликами каждые

км, что стоит 400 долларов плюс работа. А также примерно через 125 000 км. обновить свечи зажигания, катализатор и датчик положения распредвала.

Кроме того, для американского рынка есть возможность купить Montero 3-го поколения с надежным двигателем второго поколения — 3-литровый 6-цилиндровый 6G72, такие модификации даже поставлялись в США. Арабские Эмираты. После 2003 года аналогичный двигатель 6G75 объемом 3,8 литра без каких-либо серьезных доработок был передан на новый Паджеро 4-го поколения.

Коробка передач

В американских версиях только АКПП , а для других стран есть комплектации с 5-ступенчатой МКПП.Обе коробки передач отличаются надежностью и длительным сроком службы, если менять трансмиссионное масло каждые 45-60 тыс. Км. Но механика считается менее дорогой, т.к. после 200000 км. в автоматической коробке гидроблок может выйти из строя, новый стоит недешево — 2800 $.

Так как Mitsubishi Pajero — внедорожник, то в нем раздаточная коробка SuperSelect II , хотя и не славится своей надежностью , Но об этом позже. Super Select II обеспечивает полный привод, имеет блокируемую вязкостную муфту с асимметричным межосевым дифференциалом, есть выбор между полным приводом и задним приводом.А вот эта раздаточная коробка может выйти из строя из-за проблем с электроникой переключателя режимов, которой управляет селектор-джойстик. А все потому, что под днищем открыта проводка этой системы и датчики, при попадании на них влаги могут возникнуть неисправности и внедорожник останется без полного привода … А если это произойдет при движении по бездорожью, будет очень тяжело.

Примерно такие же проблемы были и в предыдущей раздаточной коробке SuperSelect, которая была установлена на Pajero еще в 1991 году.

Подвеска

IN кардан передний там всего одна крестовина, прослужит долго, при условии смазки не только во время техосмотра, но и после каждой серьезной поездки по бездорожью. Все остальные соединения карданного вала — это ШРУСы. Подшипники передних ступиц плохо защищены от слякоти, и даже если их постоянно смазывать, это не поможет, их нужно заменить со ступицей в сборе через определенное количество километров, это будет стоить 330 долларов.

Подвеска Паджеро 3-го поколения независимая, по нормальным дорогам хватает достаточно долго, но от езды по бездорожью быстрее изнашивается. Если ехать спокойно и аккуратно, то 100000 км. подвеска внимания не потребует. После этого пробега вам придется обновить стойки стабилизатора, которые стоят около 80 долларов, а втулки к ним — по 10 долларов каждая.

После 130000 км. Обычно амортизаторы требуют замены , которая стоит 200 долларов за заднюю часть и 300 долларов за переднюю часть и рулевые наконечники по 60 долларов каждая.Через 150 тыс. Км. пора заменить передние рычаги и сайлентблоки, это будет стоить 540 долларов за 2 рычага и 800 долларов за 2 сайлентблока. И вот через 160 тыс. Км. придется заменить шаровые опоры, каждая из которых стоит около 80 долларов. На задней многорычажной подвеске детали служат дольше: задние сайлентблоки нужно будет менять через 200 000 км. Полная переборка задней подвески будет стоить 1000 долларов.

Для тех, кто любит перемешивать грязь и покорять бездорожье, ревизию задней подвески придется делать чуть раньше — примерно через 120 000 км., а передний — через 100000 км. Езда по бездорожью обходится дорого, к тому же при активной езде по бездорожью обязательно потребуется замена рулевого механизма, что обойдется в 1900 долларов.

У многих Паджеро такое заболевание, что эксцентриковых болта , с помощью которых можно регулировать углы наклона передних и задних колес, через несколько лет вместе с сайлентблоками они соединяются настолько прочно, что их невозможно разъединить и приходится срезать рычаги, а это занятие не очень приятное, поэтому во избежание такой ситуации необходимо заранее, для профилактики, смазать эти болты.

Тормоза достаточно надежны и в зависимости от езды стоимость может меняться. Если быстро ехать в груженой машине, то примерно через 25 тыс. Км. нужно поменять колодки и диски. Кстати, каждый диск будет стоить 150 долларов. На Паджеро первых лет выпуска гидроаккумулятор работал нестабильно в тормозной системе, педаль нажималась мягко, перед покупкой необходимо проверить, заменяли ли он под гарантия во время отзывной кампании, ведь новый аккумулятор будет стоить 2500 долларов.При замене колодок также стоит смазать направляющие тормоза, так как со временем они заржавеют.

В целом Паджеро 3-го поколения достаточно надежный автомобиль, но у него есть конкурент — который считается более надежным. А вот джип Митсубиси дешевле примерно на 400000 рублей. Для желающих сэкономить имеет смысл взять Паджеро, но лучше всего взять американскую версию, с двигателями 3,5 или 3,8 л, главное перед покупкой проверить состояние двигателя, трансмиссии и подвески. .

Ощущения от Mitsubishi Pajero

При езде на дизельной версии Pajero с механической коробкой передач по городским пробкам понимаешь, что этому джипу тут нечего делать, первые 2 передачи короткие, поэтому ехать по пробкам очень похожа на дерготню. В бензиновой версии с АКПП корпус в пробках дела обстоят лучше, машина ведет себя плавно и сглаживает рывки. Но АКПП не очень хорошо выполняет резкие маневры, есть некоторая задумчивость, поэтому по городу на Паджеро нужно ездить спокойно и без суеты.

А вот на трассе какой дизель какой бензин паджеро показывает очень хорошие результаты. 3-я и 4-я передачи тянут хорошо, они могут быстро набрать скорость, если серьезно нажать на педаль газа. На пятой передаче тоже очень приятно ездить по скоростной дороге в диапазоне от 40 до 160 км / ч. А между 90 и 130 км / ч у автомобиля такая мощная тяга, что он может легко и быстро обгонять. Коробка автомат на бензиновой версии немного унылая, поэтому не всегда запланированные маневры можно проводить, но к этой особенности можно со временем привыкнуть.Также есть возможность использовать режим МКПП, если есть такая необходимость сделать резкий обгон.

Когда едешь по извилистой дороге , то на Паджеро надо сбавлять скорость, благодаря высокопрофильной резине машина немного уносит, подвеска мягкая, ролики большие, так нет особого желания быстро идти по серпантину.

А вот и настоящая среда для Паджеро — грунтовая дорога с колеями и небольшими ямами.Здесь отлично себя проявляет дальнобойная и мягкая подвеска — по плохой дороге можно ездить на достаточно высокой скорости без ущерба для комфорта. В салоне приятно качает водителя и пассажиров, но сильных ударов нет.

При въезде в серьезное бездорожье , на песке, например, дизельный Паджеро показывает все свои сильные стороны: высокий крутящий момент, позволяющий ездить внатяг. Бензиновая модификация с автоматом хуже чувствует себя на бездорожье: либо буксует, либо глохнет.А вот водителю с небольшим опытом вождения по бездорожью очень помогает гидротрансформатор, но в очень сложных участках бензиновая версия с автоматом проигрывает дизельной версии с механической коробкой передач. Но, конечно, многое зависит от опыта вождения по бездорожью.

В таблице указано, является ли кузов mitsubishi оцинкованным автомобилем Pajero 3,
выпуска с 1999 по 2006 год, а также качество обработки. Печать

Год	Лечение	Тип	Метод	Состояние кузова
1999	Частично	Оцинковка (двусторонняя)	слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 18 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинка этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на начальной стадии. На таких машинах уже заметна ржавчина в полостях и стыках.

2000	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 17 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинка этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на начальной стадии. На таких машинах уже заметна ржавчина в полостях и стыках.
2001	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 16 лет.С учетом возраста и качества обработки цинка данного автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации) коррозия кузова происходит на начальной стадии. На таких машинах ржавчина заметна уже в пустотах и стыках.
2002	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 15 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2003	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 14 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2004	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под воздействием тока слой цинка 9-15 мкм обновленное лакокрасочное покрытие с 2004 года	Результат цинкования: Хороший Машине уже 13 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2005	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 12 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2006	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9 — 15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 11 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.

Full — кузов автомобиля полностью обработан, включая скрытые и труднодоступные полости. Частично — обработаны все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, днище дверей. Узел соединения — включает только обработку точек сварки, крепежа, штамповки и других мелких деталей. Примечания Если оцинкованный корпус поврежден, коррозия разрушает цинк, а не сталь .

Оцинкованные типы Hot — Самый лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям,
частичная регенерация. Гальваника — Хороший тип … Меньшая коррозионная стойкость, идеально подходит для окраски и грунтовки. Цинкрометалл — Допустимый тип. Металл с эластичным покрытием на основе цинка, слабые антикоррозионные свойства,
устойчивость к механическим воздействиям. Холодный — Плохой тип. Праймер для анафореза с добавкой цинка, не устойчивый к коррозии.

С годами изменился и сам процесс. Младшая машина — всегда будет лучше оцинкована!
Наличие частиц цинка в почве, покрывающей кузов, не влияет на его защиту (от слова «оцинкованный» в рекламе). Испытания Результаты испытаний автомобилей сошли с конвейера с таким же повреждением (крестом) в нижней части передней правой двери.Испытания проводились в лаборатории.
Условия в камере горячего соляного тумана в течение 40 дней соответствуют — 5 лет нормальной эксплуатации . Автомобиль с горячим цинкованием (толщина слоя 12-15 микрон)

Автомобиль с цинковым покрытием (толщина слоя 5-10 микрон)

Автомобиль с холодным цинкованием (толщина слоя 10 микрон)

Автомобиль с металлическим цинком

Автомобиль без цинкования

Важно знать — Толщина покрытия от 2 до 10 микрон (микрометры) обеспечивает отличную защиту от возникновения и распространения коррозионных атак.- Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения корпуса составляет от 1 до 6 мкм в год … Цинк более активно разрушается при повышенных температурах. — Если производитель указал термин «оцинкованный» , а не добавил «полный» , это означает, что были обработаны только элементы, подверженные ударам. — Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам о гальванике из рекламы. Дополнительно

Часто сталкиваясь с вопросом — « Как машина? » решил подвести небольшой промежуточный итог.Как говорится, что не так? Я составил подробный список всех недостатков Pajero 4, которые обычно упоминаются в Интернете, и попытался их прокомментировать. Мое мнение выделено курсивом курсивом … Итак, приступим к нашему «кошмарному» списку:

1. Плохая шумоизоляция Паджеро 4 , «Сверчки» в салоне, Дребезжание дверей, Дребезжание панелей, Шум в салоне от двигателя, Очень тонкие стекла, шумно и холодно (зимой тянет), Вроде есть просто нет шумоизоляции, на асфальте тем более, но стоит пойти по гравийной дороге начинаешь слышать все, что происходит под колесами.Сверчки просто вылезли, при движении дают о себе знать плохой шум и жесткая подвеска, панель нервно гремит на неровностях. Так что приходить на каждый перекресток проезжей части тормозить или наоборот лететь на большой скорости, тогда это более-менее комфортно. Если ехать 40 км / ч — на асфальте чувствуется каждый стык — общий совет немедленно сделать дополнительную шумку. Конечно, удивительно, почему японцы сэкономили 200-300 долларов (на конвейере, думаю, было бы совсем недорого) и теперь Паджерик получает их в полном объеме…. Хорошо, если есть возможность -.

2. Тесно места водителя и переднего пассажира — семья у меня компактная, места нам хватает.
3. Проблемы с дизелем ( Дизель детонирует на 2000) — покупаем бензин :-).
4. Маленький подлокотник на переднюю дверь — да.
5. Плохой звук при закрытии передних дверей — на самом деле, согласен, звук был откровенно «дешевым», при этом задние двери закрываются довольно «сочно».
6. «Жидкость» сигнал — ??? Для моих глаз этого достаточно.
7. Нет регулировок руля по вылету — Машину с такой регулировкой у меня не было, поэтому не мучаюсь.
8. Жесткая подвеска — то минус, то плюс. Семья не болеет в горах, устойчивость на трассе отличная.
9. Завышенная цена цена за официальный Паджеро 4 — согласен, берите араб.
10. Плохая аэродинамика , вода из-под колес попадает в приоткрытые окна — когда я был молодым водителем, встречная машина вылила мне в салон полведра из лужи на асфальт после дождя… Все удачно пролетело мимо меня и попало в тещу, которая сидела на заднем сиденье … Полученный опыт надолго запечатлелся в моей памяти :). С тех пор раз и навсегда аэродинамика машин в плане заливки воды в окна меня не смущает.
11. Высокая вероятность поломки заднего бампера при езде по оврагам — но комент, а не «джип», куда я езжу — не цеплялась. Бампер не сломаешь, но заднюю юбку погнуть можно.за семь лет такое случилось со мной всего один раз, а потом — на соревнованиях
12. Противотуманные фары , а точнее их ресурс, оставляет желать лучшего. Сначала потеют, потом накрывают почти всех — Кстати, жалоб много, у меня нет пота, 100 тысяч убегали.
13. На потолке накапливается конденсата , а потом протекает через все щели, в т.ч. а через DVD — не было, может у меня люк, чтоб не копилось?
14. Пропустил стекло, болтались и дребезжали — специально проверял, не пробовал.
15. Тюнер «не держит» каналы при ослаблении сигнала — после Camry 95 и далее с выдвижной антенной все остальные тюнеры — мусор.
16. Нет памяти сиденья и установки зеркал — да, не помешало бы.
17.В карманах pajero 4 двери не помещаются с закрытой дверью — это точно.
18. Mafon отстой — я не меломан, у меня обычный Rockford с 13 динамиками за твердую 4.
19. Климат-контроль живет своей жизнью и его алгоритм не соответствует трезвому уму — Хотелось бы, чтобы зимой в ноги было теплее, а на лоб холоднее, а то все нормально.
20. Система складывания сиденья плохие — лучше всего, когда сиденья сложены на ровный пол. Среди одноклассников это только Следопыт. Тебе это так нужно?
21. Двери тоже живут своей жизнью, и периодически дребезжат на хорошей скорости, «всасывание» передних дверей при сильном боковом ветре — … Ситуация встречается не на всех машинах. Встречал на своем №
22. Каждый камешек, залетевший в стакан, может стать для него последним (стаканом). Вероятность поломки в несколько раз выше, чем на других машинах — якобы из-за того, что стекла слишком крутые, сложно сказать, на моем есть сколы, но не больше, чем на других джипах.
23. «Джингл» колодки ручной тормоз — Такая ситуация встречается не на всех машинах. Я не встречал на своем … пока. Я встретил.
24. Ведет тормозные диски — судя по отзывам проблема возникает на 3.0. На 3,8 ссылок не было.
25. Зима, — такое бывает, лютые морозы и Пайерики ездят по городу … греться на эвакуаторах. Лечится установкой предпускового подогревателя (типа Вебасто) или, соответственно, «умной» сигнализацией, если жертвовать иммобилайзером.
26. Тупой автомат Паджеро 4 — конечно джип, это не гоночная машина, джиперы скажут, что умная коробка в «говне» не нужна. Я бы согласился, если бы не одно «но». Конкуренты сделали быстрее и нормальную проходимость, и автоматическую коробку передач. В итоге Paj разгоняется до 100 почти за 12 секунд, а псевдоадаптивная коробка передач, которая подстраивается под стиль вождения, в случае необходимости резкого разгона (например, обгона) доставит пару незабываемых непривычных секунд. .Пытается ли Mitsu таким образом защитить трансмиссию от лишних нагрузок или есть какие-то другие скрытые мотивы, я не знаю. Ручной режим немного экономит, но это уже танцы с «бубном». Хочу нормальную АКПП!
27. Особенно дико смотреть на все это после немецких машин — ну немецких машин дикости хватит.
28. От себя добавлю, если уж сложить все в кучу — несерьезно звук выхлопа , хотелось бы «побольше».

А теперь, так сказать, для сравнения предлагаю познакомиться с «цыганским» Nissan Pathfinder и легендарным Land Rover.
Чувствуете разницу?

Нужна дополнительная информация о Pajero 4? Тогда вы попали в раздел, где еще много полезной информации!

См. Также разделы :, Теги: #.

Общее впечатление

Продав Toyota CRECTA, я уже знал, что хочу для семьи, и в интернете нашел Поджерик в комплектации с вебасто, мчался за 500 км с огромным желанием и нетерпением приобретать его.Ну при покупке как всегда нормальная машина, по словам хозяина, масло не ест и тд, машина была грязная, но тем не менее я обнаружил в краске следы, оставшиеся годами после получения скидки в 20000 , переоформив я кинулся на заднюю сторону на нем уже ехав. Что ж, после Кроссов я, конечно, остался доволен высотой посадки и хорошим обзором, но дизель есть дизель, а это уже внедорожник, а не шустрая легковая машина. Через полчаса я привык к динамике и характеру джипа, и тут он начел покорить меня своим хоризмом и управляемостью, чтобы руль нормально реагировал на поворотах, не кренится, легко обгоняет ямы, глотает салон, не гремит.Да, у меня было еще пять зимних шин, которые мне подарил бывший хозяин. Шины все легко влезли вверх и еще оставалось место для трех пассажиров, это вызывало гордость и какое-то царственное чувство вседозволенности. Проехав 500 км по трассе, я не устал от водительской и пассажирской посадки, со мной проехал друг, он даже немного поспал как младенец, так как на трассе джип ведет себя мягко. Электроаккумуляторы мне очень понравились (сиденья, люк, подогрев сидений, а также регулировка сидений.Пластик на дверях, на тарпеде, в багажнике везде но не дребезжит, к царапинам цепляться более-менее стабильно. Кожаные сиденья казались хлипкими, но в процессе эксплуатации оказалось не так. Свет понравился, как ближний, так и дальний, омыватель фар очень помог. Утром, проверив расход масла, очень удивился, что уровень остался прежним, хозяина не обманули. Дизайн мне нравится больше, чем четвёртый поджерик и тока не для меня. На отдыхе с женой и двумя детьми ехали уже не на сумках, а на обычных сиденьях, все лежало в багажнике, не загораживая обзор в зеркало на поджерике, это две решетки, я в восторге.детям было комфортно, за спиной жена впервые уехала в отпуск с ногами не на сумках, а на циновке. Покупкой доволен и не жалею пока езжу и доволен расходом зарплатных авто по трассе с 8 до 11 как гордо водить с 14 до 18 но это наверное еще зависит от качества дизеля топливо. В основном это все

недостатки

После покупки заметил слабую работу кондиционера, заехал к другу, он оказался не заправленным, после заправки все встало на свои места.Решил проверить регулировку углов установки колес, оказалось, что проблема с ним в том, что все задние регулировочные болты закоксованы, а развал нужен. Пришлось заказывать новые оригинальные блоки салена с болтами и отрезать полностью целые блоки салена. На задней печке внизу под корпусом обнаружил полностью гнилые патрубки питания печки, при попытке зачистить наждачной бумагой они рассыпались. Решил проблему, разобрав весь трубопровод и заменив его дюритовыми шлангами с теплоизоляцией (у нас теплоизоляцию купил в строительном доме для труб, похоже, для тепло- и шумоизоляции труб используется пористый шланг), это получилось очень надежно привязав его пластиковыми хомутами к магистрали кондиционера.Я проверил бак, сняв пластиковую защиту и со временем грунтовка начала отслаиваться от краски, обнажая металл, который начал ржаветь после очистки и обработав цинкар, снова покрыл грунтовкой и антикоррозионной мастикой. Вылечил потливость правой фары просушиванием и намазав прозрачным герметиком по швам. Но сняв фару, я увидел на подкрылке в моторном отсеке под фарой ржавое пятнышко заводской краски с детальным прочтением поверхности показало полную гниль с песком со сквозным отверстием, заглянув под аккумулятор, та же ситуация, но большинство всех огорчило, что то же самое и с другой стороны подкрылки тоже пострадали идентично.В итоге четыре дня работы со знакомым сварщиком вырезал отверстия и установил люверсы, что получилось очень хорошо, а также пришлось счистить весь антигравий, под которым было много болидов от карозии, спасли цинковые накладки на крылья. , их удалось спасти, покрыли трехкомпонентной грунтовкой по металлу с усиленной антикоррозийной защитой только после этого толстым слоем кисти нанесли антгравий с резиновой крошкой. Также была замечена коррозия трубок бачка под задним колесом, ну опять же очистка цинковой грунтовки и антигравий удалось спасти.Буксирный крюк установили правильно и порадовали, но для крепления нижнего края бампера не пришлось варить надежный крепеж и накручивать бампер на болты, иначе из него можно было бы получиться хорошим плугом. Принцип по кузову, все что нашел устранил и сразу сделал обесшумку иначе звук вибрации металла появился без лишних затрат, машина стала похожа на сабвуфер и давила по ушам. После обесшумки все исчезло и стало намного комфортнее.Задний ряд сиденья убрал детский домик для забавы, освободилось большое пространство, и весь багажник стал пустым. Панель приборов, датчики уровня топлива и температуры двигателя начали шалить. Пришлось купить новый процессор за пять тысяч и за одну я заменил все лампочки на светодиоды не токи в панели, но по салону стало повеселее. Ну все, потолок химчистка и все. Установил бортовой компьютер, который сразу выдавал ошибку 15, это была ошибка клапана выхлопных газов.Сняв привод клапана и трубопровод выяснилось, что газоохладитель тоже забился сажей, за три часа работы с промывкой и раскислением охладителя выхлопных газов все заработало, ушло десять баллонов Озитона. . Не заклинивал так как надо мозг перепрошивать, если этого не делать, может возникнуть проблема с целостностью головки, форкамер, турбины. После чистки ошибка исчезла, машина стала ездить шустрее. Впускной коллектор летом снимут, так как есть налет без разбора, что я мог его смыть озитоном и продуть компрессором, который опять же прибавил тягу при проверке через месяц, сажа есть, но зато клапан рециркуляции отработавших газов начал продуть коллектор, который стал меньше забиваться.В планах снять впускной коллектор и сделать гальванику, то есть обрызгать зеркало внутри для лучшей продувки и отвода выхлопных газов, там друг обещал это сделать. Масло начало течь снизу двигателя, думал нижний сальник оказался нет, причину вакуумный насос ставили на старые прокладки при замене цепи предыдущим хозяином. Все делал у дилера, как сказал, чеки есть, но я привык все делать сам.Спас герметик нет протечек из пылесоса, а где то течет но не критически полдня не искал когда сниму впускной коллектор то наверно будет видно но пока не критично на уровень масла не влияет. Да, был анекдот, выезжая из гаража, я резко нажал на педаль газа, так как очень торопился и была привычка Креста на тот момент, после чего под днищем произошла авария и машина остановилась. уголок из пластика.Если честно, смех сквозь слезы, все смеялись и удивлялись. Но оценив состояние оставшейся железной части кардана, это две гранаты и ее стоимость, я решил сделать из нее утюг, повозившись токарём и сварщиком после расточки трубы и центровки самодельного кардана в кардане. вечером встал как родной тест на высоких оборотах показал что вибрации нет, но все равно проверю на одном авиазаводе на бит. Проехал 160 км / ч нет вибрации, но сейчас у меня скорость 120 км, скорость крейсерская, но при желании можно дизель переплавить до 175, дальше пробовал, двигатель жалко.При замене масла проверял, что зазоры клапанов оказались очень ослаблены на одном таком большом зазоре, что удалось снять коромысло, после чего волосы встали дыбом, что Бог уберег меня от хорошего ремонта после регулировки клапанов, двигатель зашептал, и турбина начала подниматься снизу, если раньше с 2500 оборотов, теперь примерно с 1500 до 1800 оборотов. Лью масло по совету старого владельца MOBIL 5W-50, но последний раз заливал MOBILE 10W-60 для двигателей с большим пробегом.Меняю через 8-10 тысяч еду по асфальту зимой поменяю через 7-8 тысяч. Ну и на последок выкинул переднюю пластиковую защиту от греха и сделал железную. после покупки два месяца устранение недочетов сейчас езжу на горе не знаю все работает в нормальном режиме полет нормальная печка теплый кондиционер холодная машина мягкая на солярку не прихотливая качество солярки сразу видно по расходу есть один фильтр тонкой очистки с подкачивающим насосом и датчиком воды после контроля прозрачной слишком тонкой очистки, чтобы контролировать фильтр, установите вакуумметр на одну атмосферу, чтобы контролировать засорение фильтра и его работу, прежде чем все это есть прозрачный отстойник фильтра с грубая чистка сетки.