Замена внутреннего и наружного ШРУС: пошаговая инструкция

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Содержание статьи:

• 1 Виды ШРУС
• 2 Когда нужно проводить замену
• 3 Приспособления
• 4 Процедура замены наружного ШРУСа
  • 4.1 Без снятия полуоси
  • 4.2 Со снятием полуоси
• 5 Замена внутреннего ШРУСа

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

По теме: Как определить какой ШРУС хрустит

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Читайте также: Что такое компрессия, детонация двигателя и на что она влияет

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Замена ШРУСа своими руками | Как поменять шрус самостоятельно в гараже

ШРУС или шарнир равных угловых ускорений выходит из строя редко. Даже невзирая на свою сложную конструкцию, но когда это происходит, то продолжать движение на авто невозможно. После нескольких ремонтов лучше выполнить замену этой детали в сборе и забыть о проблемах на долгие годы.

Содержание

• Срок службы ШРУСа
• Строение ШРУСа
• Признаки неисправности ШРУСа
• Методы диагностики
• Замена ШРУСа
• Видеоинструкция

Срок службы ШРУСа

Эффективный срок безаварийной эксплуатации ШРУСа часто превышает 100 тыс. км. Это объясняется его особенностями конструкции и типом использованных для изготовления деталей материалов. На самом деле конструкция этого механизма довольно сложная, и трудности заключаются именно в процессе разборки. Проще выполнить полную замену функционального узла и справиться с этой задачей реально собственными силами.

На срок службы ШРУСа влияет много факторов:

• Скоростные режимы и кривизна дороги. Чем больше неровностей преодолевает автомобиль, тем сильнее деталь подвергается износу. При существенных неровностях возникают мощные удары, из-за чего деталь может развалиться на части.
• Езда по пыльной дороге и перепады температур негативно сказываются на резиновых пыльниках. Они трескаются, из-за чего в механизм шарнира проникает дорожная грязь и вызывает поломки.
• В случае дорожного происшествия узел может разорвать или существенно деформировать. Если автомобиль побывал в такой ситуации, то следует проверить состояние ходовой части и оценить ущерб.
• Механический износ с течением времени. После пробега 100 тыс. км на деталях механизма наблюдаются следы сильного механического износа. В шарнире возникает биение, которое может стать причиной его разрушения прямо в дороге.

Строение ШРУСа

Полная замена ШРУСа своими руками решает многие проблемы с деталями, но действительно ли ее следует заменить? Сначала необходимо выполнить диагностику и проверить степень износа по косвенным признакам. На каждом автомобиле установлены сразу два типа ШРУСов: внутренние и внешние. Они работают в паре и внутренний присоединен к КПП. Он передает крутящий момент на внешний или наружный. Они соединены между собой полуосью через шарниры. Внешним называется узел, вставленный в ступицу колеса. Через шлицевое соединение с валом от двигателя передается вращение на колесо.

Конструктивно деталь состоит из нескольких элементов:

• цапфа внешнего ШРУСа с резьбой для закрепления ступицы колеса;
• внешний ШРУС под пыльником;
• ось приводного вала;
• внутренний ШРУС;
• цапфа механизма, которая находится внутри КПП.

На обоих цапфах предусмотрены шлицы для стыковки с элементами КПП и ступицей. Вращающиеся части закрыты резиновыми гофрированными пыльниками, зажатыми с двух сторон хомутами. Важно регулярно следить за их состоянием, потому что любая попавшая в механизм грязь станет причиной его поломки. В ШРУС закладывается консистентная смазка, обеспечивающая его работу на протяжении продолжительного времени. Со стороны коробки ШРУС крепится к приводу длинными винтами или вставляется на место и удерживается стопорным кольцом внутри механизма коробки переключения передач. Со стороны колеса он фиксируется ступичной гайкой.

Может показаться, что срок службы внешнего и внутреннего ШРУСов одинаковый. На самом деле есть разница. Она заключается в нагрузках, создаваемых на механизмы. В той части, которая прикреплена к КПП, вибрация менее выражена. Подвижный механизм меньше разбивается и больше служит. Внешний или наружный ШРУС работает в паре с колесом, которое подвержено постоянным ударам в процессе движения по неровным дорогам. К тому же внутренний ШРУС находится в глубине и закрыт от дорожной грязи, поэтому даже при повреждении пыльника он продолжает исправно служить.

Внешний механизм подвержен не только ударам и вибрации, но также постоянным брызгам. Со временем пыльник неизбежно рвется и под него попадает грязь, что выводит его из строя. Даже небольшое отверстие станет серьезной проблемой для всего механизма.

Признаки неисправности ШРУСа

Шарнир равных угловых ускорений – элемент ходовой части автомобиля, который способен передавать крутящий момент от двигателя на колеса под углом за счет двух шарнирных соединений. Любые проблемы с ними будут хорошо ощущаться при движении. Они выражаются несколькими признаками:

• При выполнении поворота рулевого колеса и непосредственном движении машины вправо или влево слышен отчетливый хруст. Он создается при трении элементов шарнира о песчинки и мелкие камешки. Они после себя оставляют на трущейся поверхности заметные борозды, из-за которых возникает люфт и шарнир рассыпается при сильном толчке. Это самая неприятная ситуация, происходящая во время движения.
• Неприятный звук хруста может возникать также вначале движения, когда колеса только начинают свое вращение. Запавшие шарики застревают в обойме гранаты. В этот момент может произойти ее разрушение.
• Стук в районе колеса, который усиливается или отчетливо слышен при выполнении поворотов. В таком положении на шарнир действует наибольшая нагрузка, и риск разрушения гранаты увеличивается.

Если шарниры обходятся, то при наборе скорости ощущаются рывки. Продолжать движение на таком автомобиле опасно.

Методы диагностики

Перед выполнением замены шарнира равных угловых скоростей следует выполнить диагностику. Она заключается в определении возможных люфтов, треска, хруста, стука и прочих дефектов при помощи нескольких способов. Она состоит из визуального осмотра деталей и физических испытаний.

Первый метод

Самый простой метод выявления проблем с гранатой заключается в следующем. Нужно вывернуть рулевое колесо до упора в любую сторону и попытаться начать движение с такого положения. Если будет слышен характерный хруст, то механизм изношен или разбит.

Второй метод

Необходимо вывесить автомобиль на подъемнике и визуально осмотреть состояние узла угловых ускорений. Дергая за приводную ось, при наличии люфта он будет обнаружен. Эта проверка проводится на предмет повреждений пыльника, хомутов, серьезных видимых дефектов, биений в шарнирах и деформаций полуосей. Иногда на внутреннем ШРУСе откручены винты, из-за чего возникает биение. Это касается более старых моделей автомобилей.

Наличие трещины в пыльнике выявляется вышедшей наружу смазкой. Это и есть главный признак поломки. Смазочный материал явно отсутствует, и в механизм попала грязь. Его необходимо демонтировать для промывки и последующей замены гофрированного резинового пыльника. Смазку следует использовать стойкую к морозам.

Замена ШРУСа

В среднем замену ШРУСа своими руками выполняют на пробеге от 120 тыс. км. За это время даже при целых пыльниках будет ощущаться сильный износ механических деталей. В таком случае только путем замены можно решить проблему с ходовым элементом.

Процедура ее выполнения выглядит несложно и выполняется в несколько этапов:

1. Прежде всего, следует приобрести ремонтный комплект для выполнения ремонта автомобиля. Если хруста нет и срок еще небольшой, то покупают только пыльники с хомутами. Чтобы ремонт только этой процедурой и заканчивался, следует регулярно осматривать деталь. Покупайте резиновые пыльники для ремонта, потому что они имеют долгий срок службы. Хомуты можно заменить на стяжные винтовыми креплениями.
2. Далее, нужно слить масло с КПП, потому что ШРУС вставлен шлицевой частью непосредственно в механизм трансмиссии. Существует два варианты конструкции. В более старых авто ШРУС закрепляется на фланце 6-ю винтами. В новых машинах он фиксируется автоматически за счет пружинистого стопорного кольца на хвостовике цапфы и герметизирован сальником. Обычно сливная пробка находится в самой нижней части коробки. При удачном расположении машины может не потребоваться слив масла из коробки, так как его уровень обычно ниже нижнего края отверстия, куда устанавливается ШРУС.

3. Далее, нужно отпустить колесные болты и подняв автомобиль, полностью выкрутить их для снятия колеса со ступицы.
4. На следующем этапе следует зафиксировать педаль тормоза. Сделать это можно при помощи деревянного бруска. Это нужно для предотвращения выпадения ступицы при ее демонтаже. Деталь останется удерживаться тормозными колодками.
5. Головкой на 30 и при помощи воротка откручивается гайка ступицы, чтобы вынуть из нее полуось.
6. Затем, отвинчивается шаровая опора, и цапфа наружного ШРУСа вынимается из шлицевого соединения со ступицей.

7. Чтобы извлечь цапфу со шлицов внутреннего ШРУСа, потребуется воспользоваться монтировкой с лопаткой на конце. С ее помощью нужно поддеть край гранаты и, упершись в коробку, сорвать приводной узел со шлицов. Обычно он начинает движение после небольшого рывка.
8. Установка нового ШРУСа выполняется в обратном порядке. Потребуется приложить некоторое усилие для его установки в стопорный паз.

Если необходимо заменить пыльники, то нужно дальше разобрать полуось. Сначала при помощи отвертки и плоскогубцев с тонкими губками снимают хомуты. Далее, с использованием выколодки сбивают ШРУС со шлицевого вала и снимают кольца с пыльником. Для наглядности моют механизм и закладывают новую смазку. Для демонтажа пыльника можно воспользоваться специальным съемником.

Важно. Выбивать стальные детали можно только с использованием выколодки из меди или другого мягкого металла, чтобы не повредить стальные детали механизма.

Видеоинструкция

Для тщательного изучения процесса самостоятельного ремонта автомобиля с заменой ШРУСа предлагаем посмотреть видео. Пошаговое выполнение представленных в нем действий гарантировано поможет решить проблему с изношенным шарниром угловых скоростей. Может быть так, что узел исправен и нужно выполнить замену только его пыльников.

Насколько сложно изменить или заменить U-образный шарнир?

Карданные шарниры рассчитаны на весь срок службы автомобиля, но так бывает не всегда. Иногда они могут потерпеть неудачу. Они также могут быть повреждены и ослаблены и нуждаются в замене. Когда они это делают, требуется некоторая работа по их замене.

Если вы имеете дело с неисправным или вышедшим из строя U-образным шарниром, вам может быть интересно, насколько легко его заменить. Замена U-образного шарнира имеет тот же уровень сложности, что и замена водяного насоса или генератора переменного тока. Это помогает иметь правильные инструменты и подробное руководство для подражания. Рекомендуется доставить автомобиль к профессиональному механику для замены карданного шарнира. Неправильная установка универсального шарнира может привести к преждевременному выходу из строя и даже к катастрофическим повреждениям автомобиля.

В зависимости от вашего автомобиля вы можете заменить U-образный шарнир, не снимая ничего с трансмиссии. Тем не менее, это все еще сложный процесс, потому что он требует много шагов и инструментов.

Уровень сложности замены карданного шарнира

Замена карданного шарнира — несложная работа. Но это требует терпения, осторожности и внимания к деталям. Это особенно актуально при работе с транспортными средствами, компоненты которых необходимо снимать для полного доступа к карданному валу. Это сделало бы эту работу более сложной, чем, например, замена водяного насоса или генератора переменного тока. Тем не менее, это будет проще, чем ремонт или замена двигателя.

Инструменты, которые потребуются для замены карданного шарнира

Конкретный набор инструментов, который вам понадобится, зависит от марки и модели вашего автомобиля. По-прежнему существует общий набор инструментов, который потребуется всем для замены карданного шарнира, независимо от того, с каким транспортным средством они работают:

• Домкрат с подставками для подъема автомобиля
• Отбойный молоток или ударный гайковерт
• Набор торцевых головок и удлинители (розетки не подходят для некоторых автомобилей, поэтому вам могут понадобиться гаечные ключи.)
• Съемник карданного шарнира или С-образный зажим
• Рулетка или линейка
• Маркер Sharpie (чтобы пометить приводной вал перед его снятием)
• Динамометрический ключ

Если у вас еще нет этого набора инструментов, вы можете покупайте их вместе в наборе или постепенно собирайте вместе. Как правило, эти инструменты стоят потраченного времени и денег, потому что вы будете использовать их снова при ремонте в будущем.

Что делать, если вы не можете заменить U-образный шарнир, не сняв предварительно что-то еще? Это потребует дополнительных шагов и дополнительных инструментов, которые не перечислены выше.

Советы по замене карданного шарнира

Чтобы максимально упростить замену карданного шарнира, следуйте некоторым рекомендациям. Мы собрали для вас несколько полезных советов по замене карданного шарнира:

• Всегда используйте правильные инструменты для работы.
• Отметьте карданный вал и карданные шарниры, чтобы знать, как все собирается обратно и где затягивать болты.

Не торопитесь и уделяйте внимание деталям. При снятии каких-либо деталей с автомобиля обратите внимание на то, как они были ориентированы перед снятием. Затем переустановите их точно так же, как они были удалены или аналогично ориентированы (если это возможно). Выполнение этих действий помогает предотвратить ненужную дополнительную работу. Это также обеспечивает плавный процесс сборки.

• Как и при любом ремонте автомобилей, безопасность важна. Обязательно поднимите автомобиль с помощью подходящего напольного домкрата и закрепите его с помощью подставок, прежде чем забираться под него. Вы также захотите носить защитные перчатки. Никогда не работайте под автомобилем, поддерживаемым только домкратом!
• Соедините лентой или резинкой две противоположные заглушки на новом шарнире. Чтобы они не отвалились при установке.
• Всегда заменяйте карданные шарниры парами. В этой статье объясняется, почему.

Замена U-образного шарнира своими руками – приводные валы Tom Wood на заказ

На этой странице мы покажем вам, как заменить U-образный шарнир в домашних условиях с помощью обычных инструментов и без специального инструмента для снятия U-образного шарнира.

Первое, что вам нужно сделать, это оценить приводной вал, над которым вы работаете. Вы должны убедиться, что остальная часть приводного вала находится в хорошем состоянии и что замены соединений будет достаточно, чтобы вернуть старый приводной вал в хорошее рабочее состояние. На что следует обратить внимание, так это на ослабленные или заклинившие шлицы, помятые или ржавые трубы, поврежденные или изношенные вилки. Замена U-образного шарнира обходится нам дешевле, чем замена всего приводного вала, но если остальная часть приводного вала находится в плохом состоянии, вы можете напрасно тратить свое время и деньги.

Теперь соберите инструменты. У вас должны быть следующие инструменты.

• Защитные очки.
• Прочная скамья.
• Молоток, желательно шаровидный, но подойдет и молоток с когтями. Молоток на 16-20 унций работает лучше всего.
• Некоторые острогубцы.
• Большая головка, в которую едва помещается целая крышка подшипника.
• Средняя головка с наружным диаметром около 1 дюйма должна быть чуть меньше диаметра крышек подшипников. 
• Отвертка с плоской головкой.
• Несколько тряпок.
• Немного WD-40 или аналогичной аэрозольной смазки.
• Шприц для смазки.
• Проволочная щетка (дополнительно)

Начните с очистки приводного вала от грязи. Плоская отвертка хорошо работает как скребок, и здесь может пригодиться проволочная щетка. Затем очистите свое рабочее место. Вы не хотите, чтобы грязь попала в движущиеся части U-образного соединения. Это также хорошее время, чтобы побрызгать вокруг крышек подшипников WD-40.

Как снять шарниры: Чтобы снять шарниры, сначала снимите стопорные кольца. Если у вас есть внешние стопорные кольца, вы удалите их с помощью острогубцев. Если у вас есть внутренние пружинные стопорные кольца типа C-Clip, вы удалите их, поддев их отверткой с плоской головкой. После того, как стопорные кольца сняты, есть несколько различных способов снять соединение. Опять же, специальный инструмент для удаления U-образного соединения не требуется. Один из способов снять шарниры — ударить по приводному валу молотком, слегка нажимая на шарнир. Посмотрите приведенное выше видео, чтобы продемонстрировать, как это работает. Другой метод заключается в использовании двух головок и молотка. Одно гнездо используется в качестве пробойника для проталкивания шарнира через вилку, а другое используется для захвата выступающей крышки подшипника с другой стороны. Это также продемонстрировано в видеоролике о замене U-образного сустава выше.

После того, как все соединения сняты, следует дополнительно осмотреть все остальные детали и убедиться, что они не повреждены и не изношены. Если вы работаете с двойным карданным валом, также известным как CV, уделите особое внимание центральному шару и штифту, на котором вращается центральный шар. Центральный шар должен свободно вращаться, но не должен раскачиваться вверх-вниз или из стороны в сторону. Центрирующий штифт должен быть гладким и цилиндрическим, не должен иметь конусности, канавок или видимого износа. Если центральный шар неисправен (а это, вероятно, так и есть), вам следует заменить бугель или фланец гнезда. Если штифт неисправен, вам потребуется квалифицированный мастер по ремонту карданных валов для замены сварного хомута. Это тот момент, когда действительно имеет смысл просто получить новый приводной вал. Если все остальные детали находятся в хорошем состоянии, вы должны теперь все очистить, убедитесь, что в канавках стопорных колец или отверстиях крышек подшипников нет грязи.