Как подготовить автомобиль к покраске правильно

• Обзор детали и предстоящая работа
• Подготовка и важные действия перед началом оклейки
• Оклеивание дверей под покраску
• Начинаем непосредственно процесс обклейки
• Подготовка проёмов для переходов при покраске
• Оклейка проёмов под переходы с использованием валика
• Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча
• Оклейка зазора дверей на средней стойке
• Теория оклейки остальных дверей на машине
• Дополнительные меры при оклейке дверей
• Оклейка остальных деталей и полостей машины
• Оклейка арок и колёс машины
• Дополнительные советы и нюансы

Детально изучаем оклеивание элементов кузова машины перед покраской…

Приветствуем автолюбитель, наш читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема по окраске автомобиля, часть #21 подготовка кузова под покраску и оклеивание кузова машины.

Видео урок мастера Влада ЩЧ как подготовить автомобиль к покраске своими руками правильно.

Сегодня поговорим об оклеивание кузова авто пленкой, подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастер показал, как работать по шлифовке грунта, а сегодня речь пойдёт об оклейки кузова плёнкой перед покраской.

Как мы знаем в предыдущей части видео, кузов уже был подготовлен под покраску, то есть на грунте сбита шагрень, выведены плоскости. Сегодня мы займёмся оклейкой всех деталей, на которые не должна налететь краска.

При этом рассмотрим вопрос, как надо правильно оклеивать плёнку либо бумагу, чтобы она не шелушилась при покраске, не создавая лишнего мусора. Но также надо будет отдельно уделить внимание проёмам, поскольку они уже были предварительно покрашены. Поэтому их надо будет обклеить так, чтобы на них не налетала лишняя краска, и при этом не было переходов.

Просмотрев эту часть видео #21, вы поймёте, как нужно произвести те или иные действия на вашей машине при её подготовке под покраску.

Итак, приступим к делу. Как замечали ранее в начальной части видео, сегодня мы будем оклевать машину под покраску, то есть произведём окончательный этап подготовки кузова под покраску своими руками.

В этом случае подготовка уже начата, то есть, обклеен проём заднего стекла, проём багажного отсека и другие мелочи. Конкретно об этом мы не рассказываем, так как останавливались по этому вопросу на предыдущих частях видео.

Более подробно об оклейке проёмов рассказано и показано в #16 части этого проекта…

• Материалы:
• Малярный скотч;
• Материал укрывка.

Для защиты элементов, не нуждающихся в покраске, вы можете использовать плёнку либо бумагу, то есть на ваше усмотрение и что у вас есть в наличии.

В этой части видео мы подробно остановимся на проёмах, поскольку они были покрашены отдельно и их необходимо обклеить аккуратно. Это нужно для того, чтобы при окрашивании кузова на проёмы не налетала краска и не портила уже имеющиеся покрашенные части.

Если же вы выполняете только наружную покраску и проёмы не подготавливались и окрашены заводской краской, то их необходимо обклеить. Но также перед полной покраской кузова проём обклеивается, чтобы там ничего не налетело во время работы.

Подготовка и важные действия перед началом оклейки

Перед тем как начинать оклейку стоит отметить некоторые моменты. Перед началом работы вам необходимо убрать ваше помещение, то есть где вы будете производить окраску кузова.

В этом случае в помещении, где будет выполняться работа по покраске, была заранее произведена генеральная уборка. То есть, удалена пыль со всех полок, потолка, пола, стен и прочего, чтобы ничего не могло попасть в краску при окрашивании.

Но также был детально обработан и сам автомобиль, для чего его выгоняли на улицу, что собственно было надо и для уборки помещения. Все плоскости кузова ещё раз прошли скотч-брайтом, были очищены сжатым воздухом все щели (между дверями и проёмами), под арками и прочее.

Подготовить кузов надо обязательно перед оклейкой, так как если это производить позже, то пыль усядется на плёнку и при покраске может попасть на наносимую краску. Этим самым испортит всю предыдущую работу.

Оклеивание дверей под покраску

Изначально, что необходимо сделать перед оклейкой мы разобрались и теперь перейдём непосредственно к самой оклейке.

Первую очередь стоит оклеивать заднюю дверь. Собственно, перед этим вы можете оклеить проёмы лобовых и боковых стёкол, багажника, колеса просто в этом случае все уже сделано.

Это необходимо потому, что перед тем как будет закрыта передняя дверь, все проёмы должны быть оклеены и закрыты плёнкой. На задней двери будет оклеено стекло, проёмы, чтобы ничего не могло попасть внутрь.

Материалы и инструменты для оклеивания:

• Укрывочная плёнка для закрытия основных частей;
• Малярный скотч;
• Канцелярское лезвие;
• Скотч-брайт;
• Валик для проёмов (мягкий паралон).

Скотч-брайт потребуется несколько позже, чтобы подготовить проёмы под покраску переходом. Градация скотч-брайта: Р1200-1500…

Торцы дверей и края проёмом надо будет заматовать скотч-брайтом, так как туда всё же попадёт часть краски при работе. Скотч-брайт Р1200 хорошо создаёт риску, на которой хорошо будет ложится как грунт, так и краска. При этом довольно мелкая риска от этого скотч-брайта хорошо поддаётся полировке.

На указанных местах скотч-брайт собьёт глянец, который после покраски можно будет легко снова заполировать. Если же использовать скотч-брайт, например, Р800, то эту риску будет, очень проблемно заполировать.

Когда приобретаете скотч-брайт в магазине, укажите, что вам он необходим именно для переходов.

Указанный в материалах валик, будет необходим для заполнения проёмов…

Начинаем непосредственно процесс обклейки

На двери снят молдинг и начинается обклеивание с этого места, где мы наклеим скотч, обратной стороной, чтобы приклеивалась затем плёнка.

Мы знаем, что перед оклеиванием все плоскости надо дополнительно обезжирить. Используется для этого салфетка и антисиликон и хорошо протирается место оклейки.

Затем, где остаётся треугольник двери, скотч проклеивается снизу поверх резинки. Везде, где остаются небольшие незакрытые участки, все это оклеивается скотчем.

Теперь видно, что мастер полностью заклеил низ стекла, где центральная часть скотча обращена липкой стороной наружу, как было сказано выше.

Затем берётся защитная плёнка и аккуратно прикладывается на стекло и проклеивается нижней частью по липкой стороне скотча в средней части двери. Там же где скотч приклеен клейкой частью внутрь, в этом же месте прикладывается плёнка.

Оставляем часть скотча не закрытой, для склеивания с ним верхнего слоя скотча и сверху наклеивается новый слой скотча. Плёнка, получается, зажата между двумя слоями скотча.

В момент приклеивания плёнки скотчем, плёнку надо хорошо растянуть, чтобы её плоскость была более ровная. Затем необходимо отрезать лишнюю часть плёнки. Внутри двери при обрезании плёнки оставляем порядка 10 см, чтобы затем её можно было хорошо ещё раз протянуть и проклеить скотчем.

Хорошо видно на видео, как мастер фиксирует плёнку небольшими кусочками скотча. Теперь при осмотре со стороны видно, что плёнка растянута и хорошо зафиксирована. Натяжка позволяет, надеется, что на плёнке не будет собираться пыль, которая может попасть в краску при окрашивании кузова.

Затем необходимо обклеивать скотчем весь торец двери, где находится уплотнительная резинка. Дверь будет закрываться, и плёнка в этих местах может порваться, поэтому для её сохранности сверху наклеиваем дополнительно ленту скотча.

Мастер показывает, что в итоге вышло после заклеивания торца двери скотчем. Получившийся слой скотча заполняет своеобразный кармашек, который остаётся между уплотнительной резинкой двери и проёмом, где при окрашивании появляется зона завихрения.

Подготовка проёмов для переходов при покраске

На покрашенной части проёма, его торцах, необходимо теперь сбить глянец, используя при этом, как было сказано раньше скотч-брайт Р1200-1500.

Но также необходимо сбить глянец и средней части дверного проёма, где при закрытии двери остаётся щель. Щель далее будет заполнена валиком, но перед этим этот участок также проходим скотч-брайтом, чтобы снять глянец.

При этом не стоит переживать, что можно зацепить помимо торцов и саму краску внутри покрашенного проёма, оставив там риску. Эта риска легко полируется и убирается. Но все равно все делаем осторожно, не прикладывая к скотч-брайту сильного усилия от руки.

Скотч – брайтом проходим и торец самой двери. При этом везде, где сбивали лак перед наклейкой плёнкой опять же надо все обезжирить антисиликоном.

Оклейка проёмов под переходы с использованием валика

Итак, по концам двери и торцам проёмов сбит глянец, и можно продолжать работу по оклеиванию. Далее будем прокладывать валик, о котором было сказано выше.

Валик будем прокладывать там, где при закрытии двери, между ней и проёмом остаётся видимая щель. Валик клеящей основой на одной стороне приклеивается к проёму. Приклеивать надо ближе к канту проёма.

В итоге вся нижняя часть проёма, как видно на видео проклеена валиком. После закрытия двери видно, что щель полностью закрыта и валик лежит как раз на кантиках проёма и двери.

Такое уплотнение валиком необходимо, чтобы не было жёсткой границы, поскольку валик сам по себе мягкий и не даёт жёсткой границы. И, во-первых, валик круглый и будут создаваться завихрения, и граница будет как раз по кантику. Сама граница будет легко убираться с помощью полировки.

Затем можно открыть дверь и поправить сам валик ближе к кантику, если он где-то ушёл немного в сторону. В случаях, когда валик может не совсем хорошо приклеиться, бывают разные недобросовестные фирмы, то в этих случаях его можно дополнительно приклеить скотчем, с внутренней его части. Это хорошо показано на фото ниже:

В целом думаем, для чего нам нужен валик. Он даёт необходимую мягкую границу перехода и не даёт попадать краске в проём при закрытии двери.

В случаях, когда по какой-либо причине нет возможности приобрести сам валик, то можно воспользоваться скотчем. Мастер показывает на самой нижней части двери, чтобы показать нам, как можно выйти из данной ситуации без использования валика.

Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча

Продолжаем нашу оклейку. Как работать валиком мы разобрались, далее продолжим работу, используя для этих целей малярный скотч.

Нам надо проклеить нижнюю часть двери, где есть также небольшой зазор, который необходимо закрыть.

Берётся необходимый кусок скотча и аккуратно приклеивается к нижней части двери. При этом надо приклеивать скотч так, чтобы часть его ширины выходила за часть двери. При этом надо следить за тем, чтобы на торцах двери не было лишнего скотча.

После закрытия двери, видно, что часть ширины скотча налегает на порог. Затем с помощью тонкого инструмента аккуратно заталкиваем эту часть скотча в щель между дверью и проёмом. Скотч зайдёт внутрь и не даст краске попадать на прокрашенную часть проёма.

Перед нанесением скотча вместо валика или самим валиком обезжириваем место приклеивания антисиликоном.

Оклейка зазора дверей на средней стойке

Большую часть задней двери мы оклеили по периметру, и нам остаётся оклеить её заднюю полочку. Это надо для того, что когда дверь закроется, то появится небольшая щель, через которую краска может попасть на среднюю стойку, которая уже покрашена.

Оклеить это место можно двумя способами. Если полочка предварительно по торцу, и немного заходя на саму дверь, была прокрашена, как в этом случае, то можно проклеить валик, чтобы закрыть зазор.

Если же надо чтобы край двери был прокрашен, то можно проклеить щель изнутри скотчем. Это делается, чтобы закрыть дополнительное пространство между полкой задней и передней двери.

Когда расстояние, то есть щель между дверями довольно большая, то можно наклеить изнутри несколько слоёв скотча для надёжности. Если есть валик, то щель можно защитить им, что будет намного надёжнее.

В целом нам понятно, что в первую очередь оклеивается задняя дверь, а затем уже передняя.

Теория оклейки остальных дверей на машине

С оклейкой задней двери мы разобрались и сейчас начнём оклеивать переднюю дверь, которая ровным счётом оклеивается в таком же порядке, как и задняя.

В первую очередь заклеиваем само стекло, место под молдинг, затем непосредственно нижнюю часть двери.

Сам процесс оклейки передней двери мы уже пропускаем, так как все идентично, как и на задней двери и покажем уже, что получилось после её оклейки (см. видео выше).

Видно, что дверь также оклеена плёнкой, при этом хорошо протянута и теперь закрываем её, чтобы посмотреть, какие остались нюансы по оклейке. Смотрим со стороны, как продолжить работу.

Дополнительные меры при оклейке дверей

Над верхней частью двери и краем крыши, где должен быть молдинг, он снят в этом случае, мы также защищаем щель проёма с помощью малярного скотча. Скотч приклеивается по границе кантика под молдинг и на часть верхней части двери. То, что закрывается кантик не страшно, там сверху станет молдинг и все закроет.

На тех моделях AUTO, где нет молдинга, а сходит на нет крыша, то в щель между крышей и дверью можно проложить валик, как мы использовали при защите проёма задней двери.

А также надо защитить скотчем и среднюю стойку, закрыв дополнительно щель между дверями в районе стёкол. И также по нижней части передней двери, по аналогии с задней защищаем щель скотчем и аккуратно заталкиваем его внутрь щели между дверью и проёмом.

Затем надо обратить внимание на зазор где щель между передней дверью и передним крылом. Заклеивать щель можно также с помощью скотча, наклеив его на внутреннюю часть полки двери с напуском. Когда закроется дверь, то часть напуска «запрячется» под крыло, тем самым закрыв, щель и защитив, проём.

В этом случае, мы не закрываем щель, так как проём в районе петель двери плохо прокрасился. Необходимо, чтобы через щель на проём лёг ещё дополнительно слой краски.

Оклейка остальных деталей и полостей машины

С оклейкой проёмов и самых дверей мы разобрались и теперь кратко разберёмся об оклейке всех остальных частей кузова.

В этом случае видим, что оклеен проём лобового стекла, проём моторного отсека. Мастер не останавливался на этом, так как про эту работу было показано в предыдущих частях видео.

Вентиляционные отверстия на этой машине не оклеены, но желательно всегда защищать все проёмы, где не должна быть краска.

Оклейка арок и колёс машины

Затем отдельное внимание надо уделить колёсам автомобиля. Колеса защищаются плёнкой, которая закрепляется скотчем. Можно также по краю арки проклеить скотч. Берём часть клейкой ширины, которой выступает над аркой, и поверх неё оклеиваем плёнку типа ширмы, защищая колеса.

В этом случае арка не закрывается, так как надо хорошо прокрасить сами её торцы. Внутри арки все тщательно очищено и промыто водой, чтобы ничего не могло попасть на краску при работе.

Если в арках стоят подкрылки, то чтобы их не покрасить, они должны быть сняты. Когда в арках есть какие-либо элементы подвески или другие элементы, которые не должны быть покрашены, то их также необходимо защитить от краски с помощью плёнки или других материалов.

Дополнительные советы и нюансы

Мы с вами подробно рассмотрели все части, которые должны быть проклеены и не должны быть покрашены на машине перед покраской для защиты проёмов, стёкол и других элементов кузова.

Надо добавить, что если на машине стоят капот и крышка багажника, то все щели также защищаем с помощью валика. Когда не сняты передние и задние лобовые стекла то, как было показано на предыдущих видео, под резинку стёкол подкладывается определённого диаметра жгут. Поднимаем жгутом край резинки уплотнителя лобового или бокового стекла, чтобы спрятать переход краски.

И ещё добавим пару слов…

Думаем, понятны методы оклейки элементов кузова перед покраской, на что при этом стоит обратить внимание, какие инструменты и материалы для этого потребуются.

На этом эту часть заканчиваем, и на следующей части будем непосредственно красить сам кузов машины, наносится металлик, лак и так далее. Вопросы задавайте в комментарии и ставьте лайки.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте еще:

Готовим к покраске капот

Неудачно покрасил бампер

Подготовка к покраске автомобиля

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с проблемой покраски автомобиля: где найти специалистов, как понять, насколько качественная краска, как подобрать нужный цвет и еще множество проблем. Если вы обратитесь в центр кузовного ремонта “Терико”, то они обеспечат вам качественное выполнение всех необходимых работ за короткий срок и за неплохую цену.

Покраска автомобиля может потребоваться в случае, если на машине есть мелкие повреждения или же если авто пострадало после ДТП. К данной процедуре нужно отнестись очень серьезно, потому что каждый этап покраски очень важен.

Как подготовить авто к покраске?

В покраске автомобиля не менее важен и процесс подготовки, так как он занимает более 85 процентов времени. Одна ошибка, и новое покрытие испорчено. Именно поэтому обратитесь к специалистам центра кузовного ремонта “Терико”.

Во время подготовки машины к покраске необходимо следовать строгой технологии: должны быть все необходимые инструменты, не должно быть самовозгорающихся предметов или веществ.

Этапы, которые проходит машина перед покраской таковы:

• Специалисты начинают подготовку авто к покраске с очистки пыли, снимают все детали, что мешают окрашиванию, иначе в них может скопиться влага, а в дальнейшем это приведет к коррозии.
• Следующий этап — это мойка. Моют автомобиль дважды: первый раз грязь увлажняется, на второй — смывается. После протирают сухой тряпкой без ворса.
• Далее в “Терико” мастер-оценщик осматривает авто и определяет все зоны, что подлежат покраске. В центре кузовного ремонта работают настоящие профессионалы, которые берутся за любую работу, насколько бы сложной она не была.
• Сразу же после оценки профессионалы подберут вам нужный цвет краски с помощью компьютера. Соблюдая все технологии, мастера своего дела покрасят ваш автомобиль качественными красками и эмалями, которые будут очень долго держаться.
• Также необходимо защитить все детали, что не будут окрашены. Их закрывают специальными бумажными трафаретами или покрывают специальным раствором.
• Далее необходимо провести процесс обезжиривания с помощью специального раствора.
• Сразу же после этого идет самый трудоемкий этап — обработка поверхности: механическая (снимается все краска, а после ржавчина), тепловая (с помощью паяльной лампы снимают оставшуюся краску), пескоструйная (песком, что находится под давлением, убирают ржавчину) и химическая очистка (удаляется старый слой краски).
• Следующий этап — шпатлевание. Во время этого процесса выравнивают поверхность кузова.
• После специалисты делают грунтовку, которая защищает авто и помогает лучшему сцеплению краски. Данный процесс выполняют в три подхода: сначала покрывают грунтовкой, что делает ваше авто стойким к коррозии, далее выравнивают поверхность и уже после придают товарный вид.
• Последний этап — полировка.

Только пройдя все этапы максимально качественно, можно наносить краску.

Центр кузовного ремонта “Терико”

“Терико” предоставляет своим клиентам множество услуг:

• Ремонт бамперов. Бампер — это деталь, которая предназначена для вашей защиты в случае ДТП. Мастера “Терико” не только вернут бамперу прежний вид, но и восстановят все его защитные функции. Это довольно-таки популярный вид повреждений, и поэтому сотрудники центра берутся за работу любой сложности.
• Покраска автомобиля. Сложный процесс, с которым справятся только профессионалы.
• А также: локальный ремонт, удаление вмятин, замена деталей и все, что может потребоваться водителю.

Почему данный центр такой популярный? Потому что они выполняют свою работу качественно, за короткие сроки и небольшую цену. Также “Терико” дает гарантию на шесть месяцев. Всю необходимую информацию вы можете просмотреть на сайте https://teriko-auto.ru.

Как красить пластиковые детали автомобиля

Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы сделать его удобнее. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Покраска и кузовной ремонт

Наполнитель Colorspec для пластика Supercheap Auto упрощает задачу!

Видео

Обзор

Элементы

Шаги

Советы

Обзор

Подкрашивание небольших участков лакокрасочного покрытия вашего автомобиля может существенно изменить внешний вид вашего автомобиля.

Получить идеальное сочетание цветов легко с помощью службы смешивания красок Supercheap Auto, см. видео.

шагов

Подготовка

Начните очищать поверхность средством для удаления воска и жира с помощью безворсовой ткани, затем слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой Scotch Rite или зернистостью 600. Обязательно сотрите все области, и все рефлекторные области будут казаться тусклыми, а затем снова используйте средство для удаления воска и жира на поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для достижения наилучших результатов по возможности снимите детали с автомобиля.

Грунтовка

Если деталь была снята, закрепите ее в таком месте, чтобы можно было красить, не прикасаясь к ней, или замаскировать области, которые не нуждаются в покраске.

Встряхните пластиковый грунт-наполнитель в соответствии с инструкциями, нанесите 2 слоя с интервалом 5 минут.

После 40 минут высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 800, чтобы сгладить форму детали.

Краска

Протрите деталь средством для удаления воска и жира с помощью безворсовой ткани, встряхните баллончик с базовым покрытием согласно инструкции. Протестируйте распыление на бумаге, чтобы убедиться в равномерном распылении и отсутствии разбрызгивания.

Слегка распылите базовое покрытие на деталь на расстоянии не ближе 20 см от детали и используйте 50% наложение при покраске, чтобы обеспечить наилучшее покрытие.

Нанесите 3 средних слоя с 15-минутным временем высыхания между слоями.

Прозрачный

Встряхнуть Баллончик с прозрачным лаком согласно инструкции. Протестируйте распыление на бумаге, чтобы убедиться в равномерном распылении и отсутствии разбрызгивания.

Слегка распылите базовое покрытие на деталь на расстоянии не ближе 20 см от детали, используйте 50% наложение при покраске, чтобы обеспечить наилучшее покрытие.

Нанесите 3 средних слоя с 20-минутным временем высыхания между слоями.

Дайте прозрачному лаку полностью высохнуть в течение 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для превосходного глянцевого результата можно использовать полироль для достижения желаемого эффекта.

Покраска автомобиля в домашних условиях Часть 2: Создание идеальной поверхности для плавника | Статьи

Карл Хайдеман
14 октября 2022 г. | БМВ, Краска | Опубликовано в Реставрация и ремонт | Никогда не пропустите статью

Что отличает хорошую покраску от отличной покраски? Подготовительные работы, которые на самом деле являются эвфемизмом для много-много шлифовки.

На этом этапе проекта, как показано в части 1, наш BMW с шасси E30 выглядел хорошо. Мы очистили кузов до голого металла, удалили вмятины с помощью молотка и тележки и нанесли шпаклевку кузова там, где это было необходимо.

Машина была без ржавчины, поэтому нам не пришлось делать сварку. (Если вашему автомобилю требуется сварка, ознакомьтесь с советами в разделе «Статьи» на нашем веб-сайте.)

Теперь пришло время подготовить машину к синему покрытию. Этот процесс, просто описываемый как грунтовка, шлифовка и повторение до тех пор, пока кузов не станет прямым, скучен, утомителен и, вероятно, требует больше терпения, чем мастерства. Но также необходимы некоторые навыки, поскольку современные краски предлагают зеркальное покрытие, подчеркивающее каждое несовершенство поверхности.

Не волнуйтесь: поскольку шлифование блоков обычно занимает десятки, если не сотни часов, у вас будет достаточно времени, чтобы отточить это мастерство, если вы проявите терпение и настойчивость.

Прежде чем мы перейдем к пошаговым инструкциям, стоит обсудить, где взять исходные материалы. Есть два основных варианта: дружелюбный местный магазин красок и поставщики по почте, такие как Eastwood или Summit Racing.

Местный бизнес может быть отличным источником советов — лучших практик, лучших материалов и того, что делать, если что-то пойдет не так. С другой стороны, национальные поставщики, как правило, предлагают более широкий ассортимент товаров и брендов. Какой бы путь вы ни выбрали, суть заключается в том, чтобы найти совместимые материалы, соответствующие соответствующим правилам.

Теперь пришло время превратить наш E30 из голого металла и вкраплений шпатлевки в однородную серую грунтовку.

Шаг 1:

Наша машина выглядела довольно чистой и ровной после того, как ее зачистили до металла, но некоторые вмятины на дверях, сыпь и другие локальные участки все еще требовали тонкого нанесения шпаклевки. После шлифовки наполнителя и использования наждачной бумаги с зернистостью 180, чтобы растушевать края, мы подготовили нашу машину к нанесению первых слоев грунтовки.

Шаг 2:

Если вы читали наши истории о сварке, вы знаете нашу мантру: «Вы не можете сваривать грязь, масло или другие загрязнения». Ну, красить их тоже нельзя, поэтому мы потратили много времени на мытье машины растворителем для подготовки краски. Для этого смочите прочное бумажное полотенце в растворителе и протрите часть автомобиля. Затем используйте свежее бумажное полотенце, чтобы вытереть его насухо. Повторяйте этот процесс на каждой секции, пока сушильное полотенце не останется полностью чистым.

Вы также можете видеть, что мы замаскировали машину. В то время как старые газеты могут работать, мы предпочитаем использовать настоящую малярную бумагу, полученную от нашего поставщика краски. Используйте хорошую марку автомобильной малярной ленты, чтобы убедиться, что она приклеивается там, где должна, и отклеивается, когда это необходимо.

Этап 3:

Нам нравится толстослойный уретановый грунт, который мы смешиваем с катализатором в соответствии с рекомендованными поставщиком соотношениями. Перемешивайте в течение нескольких минут, чтобы обеспечить тщательное перемешивание.

Этап 4:

Мы использовали пистолет-распылитель высокого давления DeVilbiss стоимостью 150 долларов США, который мы настроили для грунтовки. Если у вас более ограниченный бюджет, мы видели хорошие результаты от недорогого оружия, продаваемого поставщиками со скидкой. Обратите внимание, что еще до того, как краска была распылена в пистолете, мы уже носили качественный респиратор, чтобы защитить наши легкие от химикатов в баллончике.

Шаг 5:

 Сосредоточившись на одной панели за раз, мы нанесли первый слой грунтовки, при этом каждый штрих наполовину перекрывал предыдущий. Мы сделали этот нижний слой довольно тяжелым, а затем нанесли три или четыре слоя полегче.

Наша «покрасочная камера» была просто нашей домашней мастерской размером 24×30 футов, тщательно вычищенной, чтобы пыль не попала в грунтовку. Некоторые люди предпочитают ставить пластиковые стены для дополнительной защиты, но мы обнаружили, что перемещение важных вещей из гаража и накрытие любых оставшихся предметов пластиком или старыми листами работает хорошо, особенно с учетом того, что пистолет HVLP не производит много распыление. Чего здесь нет, так это большого безыскрового коробчатого вентилятора, который мы воткнули в окно. При приоткрытой служебной дверце вентилятор выбрасывал дым наружу.

Шаг 6:

После того, как грунтовка высохнет, мы начали процесс шлифования блоков. Мы действительно полюбили шлифовальные машины Dura-Block, которые бывают разной длины, формы и степени гибкости. Мы использовали только два, 12-дюймовый и 6-дюймовый, и загрузили их наждачной бумагой с липкой поверхностью зернистостью 180.

Шаг 7:

Здесь терпение и мастерство приносят большие дивиденды. По мере шлифования грунтовка слегка меняет цвет, обнажая углубления на поверхности кузова. Медленное шлифование окружающих высоких точек эффективно поднимет эти низкие точки.

Шаг 8:

Конечно, некоторые из этих пробелов необходимо заполнить. Вот тогда мы и наносим каталитическую шпаклевку. Он действует так же, как наполнитель для тела, но он тоньше и его можно наносить очень тонкими слоями. Мы блокируем и шлифуем его, снова начиная с зернистости 80, а затем переходя к зернистости 180.

Шаг 9:

Перед нанесением следующего слоя грунтовки выньте бумажные полотенца и растворитель и снова помойте автомобиль.

Шаг 10:

Грунтовка и шлифовка блоков — это повторяющийся процесс. Что касается промежуточных шагов, мы обычно наносим грунтовку только на нижние области, над которыми нужно поработать.

Шаг 11:

Когда это возможно, мы снимаем некоторые кузовные панели, например этот передний обтекатель, и грунтуем их, пока они сняты с машины.

Шаг 12:

Вот как машина выглядела после того, как мы загрунтовали примерно 25 процентов ее поверхности. После высыхания загрунтованная область не будет выглядеть так очевидно, но мы все равно будем знать, где нам нужно сфокусировать шлифовку блока.

Шаг 13:

После нескольких циклов шлифовки блоков и точечной грунтовки мы в последний раз загрунтовали весь автомобиль в качестве герметика перед окончательной покраской. Обычно на этом этапе мы наносим два слоя; если инструкции позволяют это, мы хотели бы немного разбавить грунтовку перед ее нанесением.

Шаг 14:

Шлифовка блоков привела машину в порядок, но она еще не была готова к окончательной покраске. Пришло время взять несколько шлифовальных блоков поменьше и начать мокрую шлифовку автомобиля, переходя от наждачной бумаги с зернистостью 320 к 400 и, наконец, к 600.

Во время этого процесса машину все еще можно испачкать волнами, поэтому позаботьтесь о том, чтобы использовать достаточно длинные бруски, делать штрихи крест-накрест и (как вы уже догадались) часто меняйте бумагу, чтобы она оставалась острой. Для нас влажная шлифовка — самая грязная, наименее удобная и самая утомительная часть подготовки к покраске.

Шаг 15:

Но когда вы закончите, будет очень приятно. Наша грунтовка была настолько гладкой и прямой, что почти сияла.

Мы превратим эту машину из серой в синюю в части 3. 

Еще нравится

Комментарии

Просмотреть комментарии на форумах GRM

ноддаз Участник GRM+ и SuperDork
03.