VALTEC | Термостат и холодный радиатор

• Техподдержка
• Статьи
• Термостат и холодный радиатор

#автоматика инженерных систем

– Не подскажете, у меня дома стоит радиатор, если поставить ручку клапана на тройку, как рекомендуют, то радиатор постоянно стоит холодный. А если выставить ручку на пятерку, то только тогда он начинает греться. В чем может быть проблема?
– А в комнате у вас тепло?
– Да, вполне тепло.
– Но если в комнате тепло, то зачем вам горячий радиатор?
– Но он же должен быть горячим, это же радиатор!

Именно такой диалог произошел у меня со студенткой кафедры теплогазоснабжения и вентиляции одного из строительных ВУЗов. Так уж выходит, что, как бы правительство и прочие структуры ни боролись за энергосбережение и повышение комфорта в новостройках, всё так или иначе будет упираться в действия жильцов, которые не читают законов об энергоэффективности, сводов правил и технической документации на оборудование.

Если говорить конкретно про работу радиатора и термостатического клапана в квартирах, то сейчас в головах большинства людей сидит мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячий.

Иногда можно услышать фразу: «Вот когда жил я в хрущевке, то там отопление было что надо, – всю зиму до радиатора дотронуться невозможно было, а тут! Радиатор большую часть дня холодный! До чего страну довели!»

Давайте разберемся, почему же радиатор холодный. Дело в том, что задача любой системы отопления, в первую очередь – это поддержание заданной температуры в комнате. И самым главным критерием хорошей работы системы отопления является как раз тот факт, что температура в комнате не ниже положенного уровня, а так же не выше (о чем многие забывают).

Тепловой баланс любой комнаты зимой выглядит следующим образом: часть тепловой энергии уходит из помещения на улицу через стены и окна, эта часть энергии называется «теплопотерями». Часть тепловой энергии поступает в помещение. Энергия поступает в помещение от бытовой техники, лампочек, прочих электроприборов и даже от самих людей, – такие поступления тепла называются «бытовыми тепловыделениями».

И, конечно же, тепловая энергия поступает от систем отопления.

Возможны три варианта теплового баланса:
1. Теплопотери больше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха в помещении будет снижаться, причем, чем больше разница между теплопотерями и теплопоступлениями, тем быстрее будет происходить снижение температуры воздуха. Стоит отметить, что такой режим не означает, что в помещении холодно, в комнате может быть +30 ºС, это будет значить лишь то, что температура будет падать.
2. Теплопотери меньше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха будет расти. Как и в предыдущем случае, абсолютное значение температуры тут не имеет значения, главное, что температура увеличивается.
3. Теплопотери равны бытовым тепловыделениям и поступлениям тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха будет держаться на одном уровне. Однако стоит человеку выйти из помещения или направление ветра за окном поменяется, и этот баланс сместится в ту или иную сторону.

Теперь давайте разберемся, как работает радиатор. За счёт процессов теплопередачи, теплоноситель, который поступает в радиатор, остывает, отдавая тепловую энергию воздуху комнаты. При этом передача тепла от теплоносителя внутри радиатора к комнатному воздуху происходит до тех пор, пока температура теплоносителя выше, чем температура воздуха. В нормальном рабочем режиме, когда радиаторный клапан открыт, в радиатор постоянно поступает горячий теплоноситель, он остывает и заменяется новой порцией горячего теплоносителя. Этот процесс непрерывен.

Предположим, что у нас имеется комната, в которой живет Иннокентий, для которого комфортной температурой считается 23 ºC. Допустим, что в начальный момент времени в этой комнате тепловой баланс аналогичен третьему случаю, приведенному выше: то есть, теплопотери и теплопоступления равны. В помещении поддерживается температура воздуха 23 ºC, и она не изменяется. Но, через какое-то время на улице вышло солнце и потеплело, к тому же Иннокентий включил компьютер. В этом случае теплопотери уменьшились, а теплопоступления увеличились. И тепловой баланс сместится во второй случай. Температура в комнате начнёт постепенно расти. Через определенное время Иннокентий почувствует, что ему жарко. И у него будет выбор: закрыть клапан на радиаторе, тем самым уменьшив теплопоступления, либо открыть форточку, увеличив теплопотери. Тем самым он изменит тепловой баланс в первый случай. Если Иннокентий выберет первый вариант и перекроет радиатор, то радиатор какое-то время будет продолжать греть воздух, пока теплоноситель внутри него не остынет до температуры окружающего воздуха. Но, так как новой порции горячего теплоносителя не будет поступать, то радиатор останется в таком состоянии. При этом температура радиатора будет равна температуре внутреннего воздуха и по ощущениям радиатор будет холодный (тактильно, металл ощущается более холодным, чем есть на самом деле). Но при этом воздух внутри помещения будет все равно перегрет и будет оставаться перегретым еще какое-то время.

Отсюда мы видим, что в системе отопления является нормой тот факт, что радиатор некоторое время стоит холодным. Мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим, возникла из- за систем отопления домов до 1990 г. постройки (а в некоторых случаях и более поздних). В таких домах хоть и ставили радиаторные клапаны, при помощи которых можно отключить поток теплоносителя, но клапаны эти, как правило, быстро закисали, ломались при частом использовании, а в некоторых случаях их покрывали таким толстым слоем краски, что повернуть его не представлялось возможным (

рис. 1).

Рис. 1. Много лет не используемый радиаторный клапан

В результате, обладатели таких клапанов очень быстро отказывались от регулирования температуры воздуха при помощи этого устройства. Жильцы домов наслаждались горячим радиатором круглые сутки, а чтобы помещение не превратилось в сауну, окна держали открытыми. Отсюда и осела в головах мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим. Кроме того в стране, где отопительный сезон длится ¾ года сама, только мысль об отключении отопления вызывает панику, а холодный радиатор в первую очередь ассоциируется с аварийным отключением отопления. Но, даже если согласиться, что температурой воздуха в комнате лучше управлять при помощи радиаторного клапана, то возникает мысль: «А что если наш Иннокентий перекроет радиатор и уйдет на работу, забыв его открыть перед уходом?» Конечно же, температура воздуха в комнате вряд ли опустится ниже 0ºС, но по возвращении Иннокентию уже скорее всего не захочется снимать куртку дома. К страху оставить включенным утюг добавляется страх оставить закрытыми радиаторы, уж лучше потерпеть жару или нет?

Зная «любовь» жильцов к лишним телодвижениям, особенно в уютной домашней обстановке, немецкие инженеры еще в прошлом веке придумали термостатический клапан. Данный клапан самостоятельно открывается или закрывается, в случае если температура в комнате отличается от требуемой. «Сердцем» термостатического клапана является термоэлемент.

Все термоэлементы работают по следующему принципу: внутри термоэлемента находится сильфон со специальной жидкостью. Термоэлемент устроен так, что воздух в комнате обдувает сильфон, и его температура близка к температуре воздуха в помещении. Жидкость внутри сильфона при изменении температуры расширяется или сжимается, вместе с ней расширяется или сжимается сильфон, который, в свою очередь, толкает шток клапана, открывая или закрывая его (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы термостатического клапана

Чтобы снизить расход тепловой энергии, в СП 30.13330-2012 веден пункт о том, что в многоквартирных домах при новом строительстве на радиаторы следует устанавливать клапаны, обеспечивающие автоматическое подержание температуры воздуха. Термостатические клапаны как раз и являются такими устройствами, которые могут поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру внутреннего воздуха.

При этом термостатический клапан регулирует теплоотдачу радиатора, как раз исходя из заданной температуры воздуха, то есть, добивается конечной цели системы отопления. Жалобы на холодный радиатор чаще всего возникают именно в тех помещениях, в которых установлены термостатические клапаны. Позиция «3» термоголовки, как правило, соответствует температуре воздуха 20–22 ºС. Если температура будет выше, то логично, что термостатический клапан для предотвращения перегрева этого помещения полностью перекроет поток теплоносителя в радиатор. И радиатор будет холодным до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже. Но если радиатор стоит холодным уже достаточно долго, не является ли это проблемой?

При расчёте систем отопления проектировщик опирается на теплопотери помещения. В жилых домах он должен учесть и бытовые тепловыделения. Нормативно они составляют 10 Вт/м². Но бытовых тепловыделений в современной квартире намного больше, чем 10 Вт/м². Один только человек выделяет 100 Вт, а кроме него есть компьютеры, бытовая техника, лампочки и прочие электроприборы. Вся эта техника при температуре на улице выше –5 ºС вполне может отопить помещение и без радиатора.

Кроме этого, теплоизоляция в домах закладывается с запасом, и реальные теплопотери, как правило, оказываются меньшими, чем по расчёту.

Отсюда мы видим, что в современных домах радиатор может не включаться неделями, и при этом температура воздуха в помещениях будет на должном уровне. При оценке работоспособности радиатора следует оперировать не его температурой, а температурой воздуха. К слову, автор данной статьи перед её написанием следил за работой своих радиаторов, оснащённых термостатическими элементами в течение недели. Температура на улице все это время была около –5 ºС. Термоголовки стояли в положении «3». Температура воздуха за все это время в квартире не опускалась ниже 24 ºС. При этом, в течение недели по показаниям теплосчётчика теплоноситель так и не поступал в радиаторы. Это конечно является единичным случаем. Для полноценной оценки необходимо статистическое исследование, но, тем не менее, доля бытовых теплопоступлений в современных домах достаточна велика.

На рынке существует огромное количество термостатических элементов. Сами термостатические элементы имеют множество параметров. На что стоит обратить внимание при их выборе, чтобы в будущем температура воздуха не «гуляла» в широком диапазоне?

«Знатоки» приводят разные критерии выбора термостата. Часто можно услышать, что главное, чтобы термостатический элемент имел высокую скорость реакции. С одной стороны, в этом есть логика, потому что, если термоголовка будет слишком долго закрывать клапан, то воздух в помещении успеет перегреться. С другой стороны, температура воздуха в комнате меняется не быстро. Воздух, стены и мебель обладают существенной теплоемкостью, за счёт которой требуется время для того, чтобы воздух приобрел другую температуру.

Для термостатических элементов существует ГОСТ 30815-2002 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий». В данном документе определено максимальное время срабатывания 40 минут. Такое время задано, исходя из средней инерции помещений. Иными словами, чтобы термоголовка хорошо регулировала температуру воздуха в помещении, достаточно чтобы время срабатывания было не более 40 минут.

Рис. 3. График закрытия и открытия термоэлемента

То, насколько инертна система отопления, можно легко проверить. Для этого достаточно полностью отключить отопительный прибор и посмотреть, сколько времени понадобится для изменения температуры. Оценить же скорость реакции термоголовки так же довольно просто. Достаточно открытый термостатический клапан положить в теплую воду или с холода перенести его в теплое помещение и засечь, какое время понадобится клапану, чтобы закрыться (понять, что клапан закрылся, можно просто дунув в него). При этом, как это ни парадоксально, термоэлементы тех производителей, которые громче всех кричат об исключительной скорости реакции, на деле оказываются не такими уж быстрыми.

Помимо скорости реакции у термостатических элементов есть и другие немаловажные характеристики, такие как гистерезис, степень влияния температуры теплоносителя, степень влияния давления и перепада давления теплоносителя, про которые некоторые производители просто умалчивают. Одним из основных показателей является гистерезис. Термостатический элемент имеет разницу между температурой открытия и температурой закрытия, которая и называется гистерезисом.

Если термоголовка, имеющая гистерезис в 2 ºС закрылась при температуре 24 ºС, то начнёт открываться она только тогда, когда температура опустится до 22 ºС. На рис. 3 показан пример графика закрытия (зеленый) и открытия (красный) термостата. Как видно из графика, термостат может находиться в разных положениях при одной и той же температуре, и зависит это от того, в какую сторону у него происходило движение сильфона. Гистерезис зависит от конструктивных особенностей термоголовки, наличия трущихся деталей и точности их изготовления.

Рис. 5. Термостатический элемент VT.1000

Как видно из предыдущего абзаца гистерезис как раз в основном и отвечает за точность поддержания температуры в помещении. Минимальный гистерезис приводит к минимальному разбросу температур. Термостатическая головка VT. 5000 (рис. 4) обладает одним из минимальных гистерезисов на Российском рынке, что позволяет ей точно поддерживать температуру воздуха, её гистерезис составляет всего 0,5 ºС. Немаловажными характеристиками терморегулятора являются стойкость к давлению и перепаду давления теплоносителя. Данные параметры показывают то, насколько может измениться температура воздуха при изменении давления теплоносителя.

Рис. 4. Термостатический элемент VT.5000

Если система отопления не оснащена регуляторами перепада давления, перепускными клапанами или насосами с частотным преобразователем, то давление в такой системе неизбежно будет изменяться и влиять на работу термостатического элемента. Величина стойкости к изменению перепада давления показывает, насколько отличается поддерживаемая температура воздуха при минимальном и при максимальном перепаде давления. Термостатическим элементом, обладающим максимальной защитой от изменения давления в системе является термоголовка VT. 1000 (рис. 5). Данный термоэлемент за счёт твердотельного термопатрона способен выдерживать перепады давления до 100 кПа, и при этом его отклонения по температуре будут менее 0,3 ºС. Такой термостатический элемент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда система не оснащена устройствами стабилизирующими давление.

Рис. 6. Термостатический элемент VT.1500

Не стоит забывать и про эстетическую сторону вопроса. Термостатический элемент должен быть компактным и красивым, чтобы радиаторный узел вписывался в интерьер помещения. Кроме того, поворот ручки должен быть легким и плавным, только в этом случае им будет приятно пользоваться. Компания VALTEC представляет новинку среди термостатических элементов – это компактная и сбалансированная термоголовка, обладающая строгими и элегантными формами VT.1500 (рис. 6). Помимо этого, данный термоэлемент обладает хорошими показателями по скорости реакции, гистерезису и влиянию давления.

Кстати, термостатическая головка не единственный элемент, который способен обеспечить подержание заданной температуры воздуха в помещении, эту функцию можно выполнить при помощи электронной системы автоматики, которая состоит из сервоприводов и термостатов. Подробнее об устройстве подобной системы отопления вы можете прочитать в статье «Создание теплового комфорта в помещении». Так уж вышло, что хорошую работу системы отопления многие люди воспринимают как отклонение от нормы. Задача инженеров и специалистов состоит не только в том, чтобы делать энергоэффективные и надёжные системы отопления, а еще и в том, чтобы доводить до остальных людей информацию о том, как должна работать хорошая система отопления. Только тогда эти решения будут действительно выполнять свою функцию, а не стоять для галочки.

Автор: Жигалов Д.В.

Распечатать статью:
Термостат и холодный радиатор

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

☕ Доработка популярной бюджетной помповой кофеварки Vitek VT-1511 ☕

Цена: 0 — 30руб
Перейти в магазин

В этот раз покажу как значительно улучшить вкус кофе бюджетной помповой кофеварки а-ля Витек и некоторых ему подобных.

­

Бонусом, поделюсь рецептом вкусного кофейного напитка, регулярно мною употребляемого (возможно и не совсем для гурманов черного, но вкусно!)

Речь пойдет о небольшой доработке одной из самых популярных (некоторое время назад), недорогой помповой рожковой кофеварки Vitek VT-1511/1519 он же Clatronic 3584, он же Гоша, он же Hamilton Beach 40715, он же Somela Capresso, он же Polaris PCM 1515E Adore Crema с чуть измененным дизайном и есть еще клон от Bresko.

Вот она, в уголочке затесалась…

Витек у меня появился лет 7 назад, в качестве первой помповой кофеварки. На мой неискушенный взгляд (на тот момент), готовила она вполне приемлемо.
Как же… бойлер на 1050 Вт, заявленные 15 бар, капучинатор панарелло, которым насобачившись можно взбивать пенку для молочных напитков, улучшайзер собственной конструкции (бутерброд) позволяющий получать вполне приличные крема (а вернее их имитацию)… правда и готовил я на ней тогда в основном латте, а не эспрессо, поэтому мое мнение не соответствовало реальности 🙂

Эта кофеварка (как и большинство других схожих недорогих) кроме типовых, часто встречающихся недостатков имеет и свои собственные, присущие именно этой модели:
В отдельных экземплярах пластиковые и резиновые элементы со временем начинают издавать запах пластика, клапан капучинатора (открывающий воду/пар), часто умирает в течении первого полугода. ..

Часть этих машинок однако остается вполне работоспособной в течение многих лет (у меня в семье даже ДВЕ таких), чему способствует использование некоторых достаточно надежных узлов и решений не отличающихся от более именитых собратьев, как например, итальянская помпа от Ulka.
И если с проблемами запахов и клапана мне повезло (на моих этого не наблюдается), то про другую специфическую особенность этой кофеварки я уже вспоминал в комментариях, в первых обзорах серии про кофе: она неплохо готовит молочные напитки, но эспрессо получается откровенной бурдой недостаточно крепким и насыщенным.

Эта очень неприятная особенность кофеварки связана с неоптимальной настройкой ее термостата, установленного в режиме пролива рожка на 90 градусов. Пока вода доходит и проходит сквозь рожок, температура становится критически низкой для нормальной экстракции напитка. За раз возможно получить не более 25-30мл недозаваренного кофе, после чего идет вообще просто «подкрашенная водичка». Не помогает даже предварительный интенсивный прогрев рожка кипятком.

Как и любую подобную «ручную», кофеварку конечно можно «обмануть»: перед включением пролива на несколько секунд включить подготовку пара (используется другой термодатчик, а бойлер общий) и после этого включить подачу воды-в этом случае вода в бойлере нагреется выше 90 градусов, но отловить нужную температуру нужна сноровка, кофе можно «поджечь» и в общем это не самое оптимальное решение.

Что любопытно, в более поздней модели пытались устранить этот недостаток, но перестарались-установили датчик на слишком высокую температуру в 110 градусов, а количества металла уменьшили- в результате вкус кофе опять испорчен, теперь уже слишком высокой температурой. Так что актуальность переделки актуальна и для них тоже

Короче, как по мне-

это главный недостаток этой кофеварки*, который впрочем довольно легко и недорого можно устранить, и для этого не нужны особо «ровные руки» или специфические познания.

*имеется ввиду среди бюджетных недорогих, не вникая в теорию приготовления «настоящего» эспрессо

Самое сложное в процессе доработки, это разобрать Вашу машинку

(почти как ноут разбирать) 🙂

---

Разборка:
Начинать надо сверху. Снимаем металлическую подставку (якобы греющую кружки). Под ней имеется пара винтов, скрытых пластиковыми заглушками. Эти пробочки выдернуть довольно сложно-самое простое решение взять длинный саморез, слегка вкрутить его в верхушку пробочки и уже за них их вытащить. Затем открутить винтыпосле этого необходимо вытянуть на себя переднюю серебристую панель, помогая с боков отверткой. Ее держали эти пара винтов и остаются только защелки.Под серебристой панелью становятся доступными еще шесть винтиков — откручиваем их тоже, поднимаем эту нижнюю панель и становится видно термостат. К нему -то нам и нужно!Но не так все просто;) Следующий этап -переворачиваем кофеварку вверх ногами и откручиваем все винты снизу, а их тут немалоСамое обидное было разбирать первый раз, когда я добрался до этого места и из кучи винтов пара оказались «антивандальными»- блин руки оторвал бы этим разработчикам.
Разбирал на работе, под рукой не оказалось ничего подходящего открутить -пришлось собирать обратно 🙂
Вот крепеж только этой нижней крышки… всего же их вроде необходимо открутить 28 штукНу что, вот и до помпы добрались, она кстати тут установлена такая же, как на более дорогих машинкахНо нам нужна не сама помпа, а еще несколько винтов, находящиеся в глубине, и пара на поверхности, которые держат верхнюю часть кофеварки.
Ну и наконец мы ее

победили разобрали!

Так выглядит наша кофеварка -вид изнутри

Параллельно, осматриваем/инспектируем чистоту и состояние трубок и их соединений.
Хотя можем конечно и не обращать на это внимание, если все работает, а углубляться в ремонты не планируем 😉

А это самое «больное» место этой кофеварки, обычно начинает травить со временем в капучинатор
Ну ладно, не отвлекаемся и продолжим наши «изыскания»… итак нас интересуют датчики температуры термостата, вот ониОдин из них на 120 градусов (для взбивания пара), второй для пролива, на 90. Снимаем первый…
не угадали-125 градусов, этот нам не нужен, ставим обратноСнимаем второй, стираем термопасту -ага, оно!
И вот дальше можно пойти разными путями!… Покажу оба.

Первый -доработка абсолютно работоспособная и бесплатная, единственный минус -заранее не знаем точную полученную температуру работы. Хотя у меня получилось отлично с первой попытки.

Между термодатчиком и термостатом подкладываем монетку, что-то подобное 10 копейкам.
На момент того эксперимента не был уверен в конструкции посадочного места датчика (предполагал имеется углубление), поэтому заранее подбирал диаметр монеты, по найденной в интернете информации размеров похожего терморазмыкателя.прикручиваем датчик на свое место, монета под нимСмотрим что получилось…
1. Замер момента отключения термостата, при работе заводского датчика на 90 градусов2. Скорее для информации, отключение нагрева в режиме «пар» -работа 125 градусного датчикаА это работа основного 90 градусного, но через прокладку из монетки -«то что доХтор прописал!»

Вполне можно так и оставлять! и оставил бы… но на тот момент уже наткнулся на ОЧЕНЬ недорогой датчик на Али (уже был куплен). А их там оказалось приличное количество вариантов.

Довольно долго вычислял параметры используемого с завода датчика-маркировки не нашел нигде в интернете, а разбирать кофеварку, чтобы только ее посмотреть было неохота (слишком много шурупчиков крутить без гарантии что маркировка там вообще присутствует 😉

Вот по этой ссылке есть варианты на любой вкус от 40 до 135 с шагом в 5 градусов, как нормально замкнутые, там и нормально разомкнутые (я даже этого не знал до разборки кофеварки-не смог нигде найти этой информации).

И теперь, если Вам не жалко 30руб, то можно на Ваш вкус установить с любой температурой —

это второй вариант доработки, и он особенно актуален пользователям имеющим завышенную температуру пролива, как например у Витек 1513 (имейте в виду, нумерация у Витька идет не по порядку, поэтому более высокий номер не всегда означает более новую модель).

Покупаем такой датчик.Я выбрал на 100 градусов.
Вот он в сравнении с заводским. Иной материал изолятора, в остальном внешне идентиченВставляем его вместо заводского и делаем замер.«Лишние» градусы по-идее уйдут в процессе путешествия до кружечки, прогревая металлические рожок, фильтр и систему душа.
В идеале лучше замерять температуру кофе на выходе из душа, в начале и конце пролива и отсюда уже отталкиваться в необходимости оптимальной подстройки.

Как лучше модернизировать Вашу кофеварку, и на какую температуру ориентироваться -решать Вам! Меня описанная доработка полностью устраивает. Теперь этот Витек научился варить более-менее приличный кофе, а не ту бурду, которая получалась с заводскими настройками!
Изменения температурного режима на вашей ИНОЙ модели кофеварки имеет смысл при явной недо или пере экстракции- тут надо сначала определиться что Вы хотите получить, и что у Вас установлено с завода.

Именно по доработке термостата на этом все, но если хотите попробовать получить еще более вкусный кофе, то читаем дальше (раз уже до этого места дочитали ;).

---

Избавляемся от улучшайзера-тут тоже два варианта 😉

Первый (предпочтительный) просто купить подходящий фильтр, и вставить взамен имеющегося, например такой -вроде ОЧЕНЬ недорого, на момент написания обзора 151руб(!) с бесплатной доставкой, брать надо вариант на 2 чашки.
Блин, за такую цену даже себе еще один сразу заказал 😉
Второй вариант- переделать штатный улучшайзер 🙂
Устройство улучшайзера этой кофеварки относительно оригинальное и необычноеВот разобрал, показать Вам его в деталях

Под основным фильтром находится пластиковая накладка (второе дно), с маленьким отверстием диаметром около 0,8 мм, которое и создает необходимое давлениеПод ним расположена двойная сеточка работающая по принципу аэратора на кране воды- она и помогает получить «имитацию» шикарных кремов
Отверстие создает необходимое давление в фильтре. Проходя через него и мелкую сеточку, под напором, кофе взбивается образуя красивую имитацию пенки.
Забивается это ситечко довольно быстро, поэтому если хотите получить нормальный пролив нужна его регулярная разборка/чистка.

Ну что мы можем тут доработать? Самое простое решение- увеличить диаметр жиклера (значительно). Мне заводской улучшайзер вроде как не нужен, но и портить его как-то его жаль… поэтому попробуем более щадящий вариант.
Просто «выкинем из конструкции лишнее», оставив только сетку фильтра в уплотнительной резинке, вставив их в корпус фильтра- как то так:Сейчас забьём

косяк таблетку и попробуем 😉 Ну что, вроде неплохо даже работает, кофе получился вполне себе + появилась дополнительная опция, теперь удобно выбивать отработанную таблетку, нажав на дно через отверстие 😉

Но как по-мне, лучше все же менять фильтр, потому что емкость штатного фильтра невелика, а кофе я всегда пью не один («маловато будет»)… да и хлипковатая конструкция получается- для временного «кофеприготовления» 🙂

При приготовлении кофе в такой кофеварке, с учетом ее особенностей и типовых «возрастных» неисправностей, желательно придерживаться некоторой последовательности действий не оговоренных в инструкции к эксплуатации.
Рожок с кофе следует устанавливать на уже разогретую кофеварку, непосредственно перед проливом кофе. Т.е. сначала ее прогреваем до загорания контрольной лампы. После этого (в идеале) делаем пролив пустого рожка, забиваем кофе и вставляем рожок для пролива кофе.
Если готовим молочный напиток- переключаем на режим пара и прогреваем до загорания контрольной лампы этого режима (125 градусов), сливаем немного воды до появления чистого пара, ожидаем несколько секунд и взбиваем молоко (с паузами, когда тухнет контрольная лампа готовности). Отключаем режим пара. Наливаем молоко в кружки и ПОСЛЕ этого вставляем рожок с кофе и включаем пролив.
Перед проливом можно делать предсмачивание, включив помпу на пару секунд, выключить/чуть подождать и потом уже включать пролив кофе

---

В заключение немного теории (и небольшая «шпора», для понимания процесса приготовления эспрессо).

Принято считать, что одним из самых раскрывающих вкус кофе, является именно эспрессо- у него получается пожалуй наиболее сбалансированное сочетание кислот и масел. если немного «поиграться» агрессивностью экстракции, можно вытянуть масла, кислоты, сахара под свой вкус… При «мягкой экстракции» кофе возможно не доберет достаточной плотности, зато в нём будет подчёркнуто ярко выражена кислинка (если не переэкстрагировать конечно). При более «агрессивной экстракции» вкусовые компоненты будут подавляться и будет происходить гораздо интенсивнее экстракция кофеина и фенолов.
При этом, временем экстракции будет дополнительно изменяться оттенок получаемого вкуса.

В ристретто и лунго возможно дополнительно регулировать кислоту и горечь подбором степени обжарки используемого кофе.
Если хотите более легкий кофе (лунго), но не хотите избыточной горечи- используйте более светлую обжарку, напиток будет медленнее экстрагироваться. Для ристретто наоборот, обычно используют темную обжарку

Сложно!? Чтобы понимать, от чего отталкиваться при приготовлении кофе «под себя», для начинающих кофеманов была придумана упрощенная шпаргалка, так называемый «компас»- ниже один из его вариантов изображения

---

Ну и наконец, как и обещал, небольшой бонус моим читателям!

Хочу поделиться «рецептом» вкусного напитка (не совсем для гурманов черного, хотя. ..).
Рецепт подойдет для любой кофеварки 😉

Этот довольно вкусный кофейный напиток обычно готовлю нам с супругой к 15-00 (Сиеста). Время выбрано не случайно… 😉 На стене имеются часики…
Рецепт прост, но имеет довольно интересный вкус. Всем кого угощал, нравился!

Готовим типовой молочный напиток (латте или капучино).
В готовый напиток добавляем на кончике ножа ваниль на пенку и вливаем столовую ложку эмульсионного сливочного ликера.

Я чаще всего лью Baileys Irish Cream, или, сейчас появился неплохой/недорогой его заменительно можно использовать и более простые варианты эмульсионных, например белорусский «Cremossa», который можно в любом «магните» купить.Правда с последним аккуратно, если переборщить получим привкус спирта.

Как вариант, эти же ликеры возможно добавлять в черный эспрессо, получается тоже необычно со своеобразным ароматом, чем то напоминающмм «ирландский ликер» -вкус сильно меняется от количества добавленного ликера, можно подобрать «дозу» под свои предпочтения. На одинарный эспрессо я добавляю примерно чайную ложку ликера

Кстати, история возникновения этого рецепта довольно любопытная 🙂 -начиналось все с экспериментов добавления в кофе Капитана Моргана (при написании обзора про «королевскую кофеварку»), там есть даже фото, где видна такая бутылка Так что можно сказать, рецепт родился в процессе написания обзоров! 😉 Шутка конечно, возможно и кто-то еще похожий вариант использует

Всем удачи и хорошего настроения!

Как заменить термостат

в: Домовладение, Образ жизни

Бретт • 30 октября 2014 г. • Последнее обновление: 2 июня 2021 г.

Я постепенно превращаю свой дом в «умный дом». Я хочу иметь возможность управлять своими системами отопления/охлаждения/освещения/электричества из любой точки мира с помощью своего планшета или смартфона, как это сделали бы некоторые домовладельцы-космосы, как их представляли футуристы 1950-х годов.

Сегодня я заменяю свой старый термостат на термостат Honeywell Lyric, который подключается к сети. С новым устройством я могу менять температуру в своем доме со своего телефона, и я буду получать обновления, когда мне нужно заменить фильтр. Моя мечта стать Джорджем Джетсоном станет еще на один шаг ближе!

Признаюсь, замена термостата — со всеми проводами, выключателями и электрическими штучками — немного напугала самодельщика вроде меня. Я не хотел сделать неправильное подключение к новому термостату и взорвать свою печь. Но после небольшого исследования я обнаружил, что замена термостата довольно проста.

На случай, если кому-то из вас когда-нибудь понадобится заменить старый термостат, я задокументировал приведенные ниже шаги с фотографиями о том, как я заменил свой старый термостат на Honeywell Lyric. Конечно, каждая система отопления и кондиционирования воздуха предъявляет особые требования к подключению нового термостата, но общий процесс практически одинаков. Считайте это своим общим руководством по процессу.

1. Отключите питание кондиционера и печи

Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Отключите питание кондиционера и печей, связанных с вашим термостатом. Вы можете сделать это, подойдя к блоку выключателя и щелкнув соответствующие выключатели. Еще один способ отключить питание кондиционера и печи — просто отключить выключатель питания на самих устройствах.

Чтобы убедиться, что питание вашего устройства отключено, отрегулируйте температуру на вашем текущем термостате либо на очень высокую, либо на очень холодную и посмотрите, включается ли кондиционер или печь. Если нет, то ты золотой.

2. Снимите лицевую часть старого термостата

3. Сфотографируйте провода

Этот шаг не является строго обязательным (ниже вы поймете, почему), но было бы неплохо иметь ссылку для какого цвета провод должен идти в какую розетку на вашем новом термостате.

4. Отсоедините провода от старого термостата

В зависимости от используемого термостата вам может понадобиться небольшая отвертка, чтобы открутить винты, удерживающие провода на месте. Мне пришлось использовать отвертку, которую вы используете для очков.

5. Снимите старое крепление

6. Установите новое крепление термостата и подключите провода

Подключить провода к новому термостату не так уж сложно. На горе вы заметите, что есть буквы. Каждая буква обозначает провод разного цвета: «G» — зеленый, «R» — красный и так далее. Просто вставьте каждый цветной провод в соответствующий приемник с инициалами. Для рецепторов Honeywell Lyric не требуются винты для удержания проводов; Я просто толкал их, пока они не зафиксировались на месте.

7. Привинтите крепление лицевой панели к стене

Возможно, вам потребуется установить несколько анкеров для гипсокартона, чтобы можно было надежно прикрутить крепление лицевой панели. К счастью для меня, за старым термостатом уже было два анкера для гипсокартона, как раз в том месте, где должен был стоять мой новый.

8. Прикрепите новое лицо термостата

Если у вас возникли проблемы с этим шагом, отрегулируйте когнитивный термостат в своем мозгу.

9. Включите питание кондиционера и печи 9.0018

Снова включите питание кондиционера и печи. Как видите, я использую то же изображение, что и для отключения питания, потому что это в основном тот же шаг, и я ленив.

10. Конфигурация нового термостата

Конфигурация каждого термостата отличается, поэтому просто следуйте инструкциям в прилагаемом к нему руководстве пользователя. Термостат Honeywell Lyric подключается к вашей беспроводной сети, поэтому вы можете настраивать его и управлять им со своего смартфона или планшета из любой точки мира.

Бесплатное приложение Lyric провело меня через процесс установки и настройки. Помимо обычных расписаний «В гостях» и «Дома», которые вы можете создать на большинстве термостатов, Lyric позволяет вам создать «Геозоны» в системе, чтобы, когда вы выходите из дома со своим смартфоном, термостат автоматически устанавливался на более энергоэффективная температура. Он также имеет функцию «Точная настройка», которая учитывает влажность и температуру как внутри, так и снаружи, чтобы настроить параметры так, чтобы желаемая температура всегда была чувствует то же самое, что и . Я провел несколько тестов обеих этих функций, чтобы убедиться, что они работают и все системы работают.

Ну вот. Теперь вы знаете, как установить новый термостат. Не пугайтесь проводов. Это настолько легкая работа, что с ней справится даже парень, который никогда не занимался магазином в старшей школе и не зарабатывал на жизнь блогами.

ПредыдущийСледующий

Хотите начать действовать в отношении контента, который вы читаете на AoM?

Присоединяйтесь к напряженной жизни

Узнать больше

Слишком часто регулируете термостат?

перейти к содержанию

Является ли ваш термостат одним из наиболее часто посещаемых приборов в вашем доме после телевизора или холодильника? Вы знаете, что делать. Один человек в семье включает термостат на несколько градусов. Затем, через некоторое время, кому-то еще слишком жарко, поэтому они убавляют его на несколько градусов. Затем первый человек снова становится холодным и снова включает его. И головокружительный цикл продолжается. Нетрудно понять, почему в некоторых офисах запирают термостаты! Мы не предлагаем вам повысить безопасность вашего оборудования, но постоянная регулировка термостата заставляет ваш кондиционер или печь работать тяжелее, чем следует.

Возможно, это звучит знакомо: Вы возвращаетесь домой с работы, и в вашем доме тепло. Температура в доме 79°F, но тебе нравится 75°F. Таким образом, вы устанавливаете термостат на 72 ° F, чтобы он быстрее охлаждал ваш дом.

Это не так. Это не заставляет ваш кондиционер работать быстрее, потому что он работает только на одной скорости. Понижение настройки температуры выше того, что вам нужно, просто заставляет кондиционер работать дольше, чтобы достичь настройки 72 °.

Если в ваших жилых помещениях часто бывает слишком жарко или слишком прохладно, и вы привыкли изменять настройки температуры термостата, чтобы компенсировать это, вы увеличиваете нагрузку на оборудование, тратите энергию и тратите больше денег.

Чрезмерная регулировка термостата приводит к поломкам

Запуск и выключение потребляют много энергии, поэтому изменение температуры часто вызывает ненужный износ не только термостата, но и всей системы ОВКВ. Точно так же, как чрезмерное использование тормозов вашего автомобиля во время вождения изнашивает тормозные колодки, постоянная регулировка термостата означает, что устройство может выйти из строя быстрее, чем должно. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже замене! Вместо того, чтобы повышать и понижать температуру каждый раз, когда вам становится немного жарко или холодно, найдите комфортную температуру и оставьте ее на этом уровне, пока вы дома. Когда вы устанавливаете термостат на определенную температуру на восемь или более часов, ваша система HVAC работает более эффективно.

Регулировка термостата – пустая трата денег

Когда вы регулируете термостат, вашей печи приходится работать интенсивнее. Для внезапного включения устройства требуется больше энергии, чем для поддержания его при той же температуре в течение длительного периода времени.

А недавнее исследование показало, что люди, которые управляют своими термостатами на микроуровне, потребляют больше энергии, чем те, кто оставляет их в покое на длительное время. Почему? Потому что постоянное изменение настройки температуры на вашем термостате приводит к тому, что ваш кондиционер часто останавливается и включается, что приводит к его неэффективной работе.

Чтобы сэкономить деньги, ваш кондиционер должен работать дольше и стабильнее. Думайте об этом как о MPG вашего автомобиля. Вы получаете больше пробега на шоссе, чем на улицах с большим количеством светофоров, верно?

Но ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулируйте температуру, когда вы в отъезде

Хорошо, хотя мы только что сказали прекратить регулировку термостата, вы не должны всегда держать термостат на одной и той же температуре. Согласно Energy Star, если вы установите термостат на определенную температуру и никогда не прикасаетесь к ней, вы теряете до 180 долларов в год.

Когда вы собираетесь отсутствовать в течение восьми и более часов, специалисты рекомендуют установить температуру на 5–8 градусов выше летом и на 10–15 градусов ниже зимой. Министерство энергетики США заявляет, что это сэкономит вам от 5 до 15 процентов ежемесячных счетов за отопление и охлаждение!

Установка программируемого термостата

Программируемый термостат лучше использовать для регулировки температуры в соответствии с обычным распорядком дня вашей семьи. Программируемые термостаты избавят вас от необходимости регулировать температуру каждое утро и вечер. Вы просто программируете его на выключение обогревателя или кондиционера по утрам, когда уходите на работу, и обратно, когда возвращаетесь домой. Это экономит время, энергию и деньги.

Подводя итог,

• НЕ изменяйте постоянно настройки термостата, когда вы дома — это напрасная трата денег, энергии и поломка оборудования.
• НЕ повышайте или понижайте температуру термостата, чтобы быстрее нагреть или охладить дом — это не работает.
• НЕОБХОДИМО изменить настройку температуры термостата, если никого нет дома в течение 8 или более часов.
• НЕОБХОДИМО установить программируемый термостат, который поможет вам сэкономить деньги и чувствовать себя более комфортно в вашем доме.

 

 

Просмотры сообщений: 22 683

Поиск:

26869

Последние сообщения

• Быстрый совет в отопительный сезон — замените воздушный фильтр печи
• HVAC 101: Циркуляционные насосы
• Преимущества пропанового отопления
• Коннектикут переживает необычно теплый январь.