Регулировка, замена и ремонт фар автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519
На автомобиле установлены две взаимозаменяемые круглые фары ФГ150-Г1. Корпус фары — стальной
Стеклянный рассеиватель оптического элемента фары приклеен к отражателю. Лампа фары — двухнитевая
Напряжение на соответствующие нити ламп подаются через реле, установленные в моторном отсеке слева от радиатора.
Для предотвращения проникновения грязи внутрь фары снаружи на нее надет декоративный ободок
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране (рис. 1)
Разметка экрана для регулировки света фар: Н — расстояние от центра фар до уровня земли; В=Н-65 ммРегулировать фары удобнее в темное время суток или в пасмурную погоду
Проверку и регулировку выполняем на ровной горизонтальной площадке
В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,2-1,5 м высотой и 1,7-2,0 м длиной), стену здания, ворота и т.п.
Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, устанавливаем перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между фарами и экраном.
Проверяем и доводим до нормы давление в шинах.
Для точной регулировки следует посадить помощника на место водителя или разместить на сиденье водителя груз массой около 75 кг и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку, чтобы подвеска самоустановилась
Размечаем экран, как изображено на рисунке.
Размер «Н» должен соответствовать расстоянию от центра фар до поверхности площадки
Правую фару закрываем куском картона или тканью и включаем ближний свет.
На левой фаре отверткой откручиваем винт крепления декоративного ободка и снимаем ободок
Вращаем отверткой регулировочный винт, расположенный сверху фары
Совмещаем горизонтальную границу пучка света с нанесенной на экране горизонтальной линией
Вращаем регулировочный винт, расположенный с правой стороны фары, совмещаем излом пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией разметки
Устанавливаем декоративный ободок
Таким же образом регулируем правую фару
Замена лампы и оптического элемента
Снимаем защитную дугу
Снимаем декоративный ободок
Ослабляем отверткой три винта крепления оптического элемента
Поворачиваем внутренний ободок против часовой стрелки, снимаем его и вынимаем оптический элемент
Отсоединяем колодку проводов с выводов лампы
Выводим усики пружинного фиксатора из пазов и вынимаем лампу
Новую лампу устанавливаем в обратном порядке
Устанавливаемые лампы дальнего и ближнего света А12-45х40; АКГ12-60+55-1(h5)
Галогенную лампу нельзя брать за стекло пальцами, т. к. следы от них приводят к ее потемнению.
Загрязненное стекло лампы можно протереть спиртом или растворителем
Устанавливаем оптический элемент в фару так, чтобы стрелка на рассеивателе была направлена вверх
После установки оптического элемента регулируем фару, как описано выше
Снятие фары
Снимаем защитную дугу
Снимаем декоративный ободок
Отсоединяем колодку проводов от фары в моторном отсеке
Откручиваем отверткой четыре винта крепления фары
Снимаем фару и резиновую прокладку
Устанавливаем фару в обратном порядке так, чтобы стрелка на рассеивателе оптического элемента была направлена вверх
После установки проверяем регулировку фары
Замена реле фар
Реле ближнего и дальнего света фар установлены на общей колодке под капотом, на передней панели слева
Отсоединяем реле дальнего света фар от колодки проводов и заменяем его
Таким же образом заменяем реле ближнего света фар
Новости из мира УАЗ — Как улучшить штатное освещение УАЗ без применения дополнительных фар
Чтобы улучшить штатное освещение можно использовать галогенную оптику, если на вашем авто такой нет. Для галогенных фар рекомендуется использовать оптику с индексом h5. Покупать фары с индексом h3 не рекомендуется, так как при их использовании возможно выгорание отражателя.
Вполне подходящим будет выбор оптики h5 и ламп 90/130, если пустить питание на лампочки через реле. Ножной переключатель для этого не подойдет, так как может быстро сгореть, а также возможны потери на всяческих соединениях. Намного лучше протянуть провод питания до реле (две штуки висят около левой фары на передней стенке), от реле провод подается на питание лампы, при этом старые штатные, родные провода можно использовать для реле в качестве командных. Такой вариант обеспечит вашему автомобилю отличный свет на большое расстояние. Есть только один недостаток – возможно расплавление пластмассового корпуса подводящих к лампе контактов. Подобное случается не очень часто, но есть вероятность примерно в 6-10 месяцев.
При этом не рекомендуется увеличивать мощность ламп. Из-за этого увеличивается нагрев и нагрузка на генератор. Хорошо должны показывать себя фары с оптикой h5 и лампами 100/90, однако многочисленные эксперименты с оптикой от БМВ («хелла») и от других иностранных автопроизводителей показывают, что отечественные фары им сильно проигрывают. К примеру, ближний свет от БМВ 5 серии в кузове Е12 с лампами на 55 Вт дает намного лучшую светоотдачу, чем штатные на 90 Вт. Они потребляют одинаковое количество энергии, но «хелловские» фары дают примерно в 2 раза больше света.
Кроме того, можно использовать также фары от автомобилей фольксваген «Гольф» или «Транспортер». К другим достоинствам импортных фар является почти плоское стекло, благодаря которому их достаточно легко снять и установить за кенгурином.
Многие автовладельцы отмечают также необходимость правильной установки лампочек и регулировки фар. В первую очередь при покупке необходимо обращать внимание на их качество. Желательно осматривать их визуально и не верить громким заявлениям продавцов и тому, что написано на коробке. Даже если на упаковке красуется громкая подпись о том, что продукция произведена в Германии еще ничего не гарантирует. И лампочки могут быть произведены совсем не там, и качество их может оказаться ниже любых возможных пределов. После выбора качественных ламп можно приступать к их установке и смотреть на то, как работают фары.
Разные лампы дают разный пучок света. Установив новые можно заметить, что их пучок направлен немного под другим углом. К примеру, старые могли ослеплять встречных водителей даже на ближнем свете и регулировать положение фар было бесполезным. А при замене у новых пучок может ложиться ближе к вашей собственной машине, а также он должен быть равномерным и ровным по границам. С правильными лампами фары отрегулировать – дело нескольких минут. Рекомендуется делать это в полном соответствии с инструкцией от производителя. Регулировка «по книжке» дает возможность расположить пучок света таким образом, чтобы фары достаточно освещали дорогу и не доставляли никаких неудобств другим участникам дорожного движения. При этом вовсе не обязательно устанавливать на свой авто очень мощные лампы. Многие водители выбирают просты лампочки 60/55, так как они греются меньше, чем более мощные, а потому и служат намного дольше.
Некоторые автомобилисты выбирают Филлипсовские лампочки Blue Vision и остаются полностью довольными. Во-первых, они практически не слепят встречных водителей, а во-вторых, дают бело-голубоватый оттенок, который сильно отличается от цвета штатных ламп в лучшую сторону.
При выборе галогенных ламп необходимо учитывать и рекомендации пользователей в вопросе долговечности. Многие компании, особенно китайские, производят низкосортные товары, которые вряд ли будут служить долго. Многие водители рекомендуют лампы Tungsram 90/100. Они прекрасно показывают себя в сложных условиях эксплуатации, выдерживают сильные нагрузки, которые может испытывать внедорожник в процессе езды на природе. При этом важно выбирать специальные лампы по h5, чтобы установить их быстро без всевозможных переходников, которые увеличивают количество элементов системы освещения, а потому повышают шансы выхода «чего-то» из строя.
Вполне оправданным решением может быть и установка лампочек подсветки габаритных фар. Во-первых, так машина будет выглядеть более эффектно, а во вторых, при эксплуатации транспортного средства в туман и дождь, оптика снижает вероятность оседания конденсата в фарах.
Многие специалисты рекомендуют автолюбителям устанавливать лампы мощностью не более 55/60 Вт. И на то есть несколько основных причин:
- В Европе запрещено использовать лампы большей мощности на дорогах общего пользования, потому крупные компании, которые изготавливают качественную продукцию, не занимаются выпуском подобной продукции. Скорее всего купленная мощная лампа окажется произведенной неизвестным китайским производителем, потому ее качество может быть очень сомнительным.
- Скорее всего, заявленная мощность мощной лампы не будет соответствовать действительности. Лампы с заявленной мощностью 90/100 Вт и более часто не столь мощные, как ожидается.
- Из-за низкого качества мощные лампы способны освещать практически все что угодно, только не дорогу.
Естественно, они мешают другим участникам дорожного движения.
Что касается использования так называемых «крашеных» ксеноновых ламп, то лучше отдавать предпочтение лампам, которые создают естественного оттенка свет (желтоватый). Он больше похож на естественный солнечный свет, потому более привычен человеческому глазу, чем всевозможные «голубые» лампы.
1:24 Hachette УАЗ — 469Б Пожарная часть
Модель от Hachette в масштабе 1:24. В этой модели ничего не открывается. Вот немного инфы о реальном автомобиле из моей предыдущей темы УАЗ 469.За годы выпуска успел сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер… А сколько модификаций и специальные версии были созданы за все эти годы! При этом суть этой машины никогда не менялась — именно такой, какой мы ее знаем, знали наши отцы и даже деды… И тем интереснее будет взглянуть на некоторые малоизвестные факты биография легендарного уазика.
С чего все начиналось
Начало отсчета истории этой машины в разных источниках называется по-разному — ведь его можно вести от начала производства, и от госприемки, и от конца испытаний или проектирования. .. Рискнем утверждать, что история есть именно история создания — эта машина начинается еще в 1956 году, хотя машина, которую начали проектировать тогда на УАЗе, не имела даже отдаленного сходства с конечный продукт.
Легендарный УАЗ был запущен… автомобилем-амфибией. В 1956 году Ульяновский автомобильный завод, выпускавший тогда ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, получил заказ Министерства обороны на разработку плавающего джипа. В те годы такие армейские машины были «трендом» в мире, и советские военные оглядывались в первую очередь на главного стратегического противника — США.
Новый советский джип, кроме свойства плавучести, должен был иметь дорожный просвет 400 мм, чтобы пройти по танковой гусенице, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг. .
В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его преемника УАЗ-452, о котором мы уже рассказывали. Тем не менее работа над новым армейским джипом закипела, но вскоре требования военных дополнились: на внедорожник необходимо было установить безоткатное орудие — такое вооружение стали ставить на свои легкие автомобили американцы.
Легендарные «военные» мосты
Начали, правда, с того, что уже было разработано. В 1960 году было собрано два прототипа — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел шасси от «Буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской. Второй, получивший название УАЗ-470, уже имел независимую торсионную подвеску, унаследованную от разработанной ранее амфибии.
Первый вариант не устраивал военных — требуемое значение клиренса таким образом не достигалось, а по ТТХ такая машина была по большей части повторением ГАЗ-69. Заказчик настоял на втором варианте, с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольные торсионы) и колесными редукторами — этот автомобиль показал поистине невиданные результаты на бездорожье.
Однако были и некоторые чувствительные недостатки. Во-первых, заявленный клиренс машина обеспечивала только в незагруженном состоянии, а при взятии груза на борт кузов сильно провисал. Во-вторых, для независимой подвески, а значит и новой трансмиссии, требовалось отдельное производство, в которое заказчик вкладываться не собирался. И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие конструктивные недостатки: разработчики американского Ford M151 не смогли добиться нужного баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3, полученном от знаменитого Horch, при сравнительных испытаниях передняя подвеска на левая сторона была полностью разрушена после контакта с просто лежащим на земле куском трубы.
Так как же добиться «неубиваемости» и дешевизны, присущих армейскому джипу, при сохранении высокого дорожного просвета? Было решено сделать шаг назад, применив зависимую схему подвески моста, оставив в конструкции редукторы келес. То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокую цифру за клиренс. Но и здесь обнаружились подводные камни: расчеты показывали, что такая машина просто не сможет ездить.
Общепринятые в то время выносные зубчатые редукторы позволили уменьшить размеры корпуса главной передачи (ГП) на 100 мм, т. увеличение клиренса еще на 100 мм за счет межосевого расстояния шестерен в самих коробках передач…
Получается ровно те же 400 мм от дороги до картера ГП, пусть и с небольшим запасом, но… изгибающий момент в этом случае просто вырвет массивные П-образные мосты из мест крепления. И это только полбеды: у самой машины будет слишком высокий центр тяжести и, соответственно, склонность к переворачиванию. Выяснилось, что машина с заданными габаритами не может иметь больше 320 мм.

Окончательная схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, который получил название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации УАЗ-452 «Буханка»: раму, верхнеклапанный 75-сильный двигатель, который также устанавливался на новую Волгу ГАЗ-21, и 4-ступенчатую коробку передач. Передний привод проектировался отключаемым, раздаточная коробка-демультипликатор находилась в одном корпусе с коробкой передач, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69., где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибрации. Идеологию шасси дополнили новые мосты с внутренним зацеплением. Те самые!
Интересно, что параллельно с этим собирался еще один, хоть и внешне очень похожий прототип, УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный двигатель .
Дизайн, конкуренты и долгий путь до конвейера
И только после этого, собственно, началось рождение того дизайна УАЗ-469, который сейчас всем известен. Дизайном это в то время не называлось, были инженеры и им подобные — кузовщики. В каноническом виде облик УАЗа сложился к 1961 году. Именно тогда автомобили собирались с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка вздутыми передними крыльями и характерными дверными проемами, скошенными сзади.
В 1961 году такой автомобиль (правда, еще со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой ливрее даже показывали на ВДНХ — и откуда, спрашивается, вся военная тайна ушел ?! Ведь еще несколько лет назад этим проектом на УАЗе занималась всего пара сотрудников, которые сидели в офисе за запертой решетчатой дверью с табличкой «Вход воспрещен, вызывать сотрудников!»

В последующие несколько лет были несколько уточнены пропорции кузова, найдено оптимальное решение по конфигурации прорезей решетки радиатора… Кстати, в ходе этих работ неожиданно «по -продукт»: родилась эмблема УАЗа – та самая, которую мы видим на ульяновских джипах и по сей день. Среди прочего была разработана модификация машины без колесных редукторов, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «безредукторный»). В связи с этим обстоятельством УАЗики в народе впоследствии разделят на автомобили с «колхозными» и «армейскими» мостами.
По одной из версий, в те годы Минавтопром выделял средства в основном на запуск и «наращивание» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировал по остаточному принципу. По другой версии, путь УАЗ-469 на конвейер осложнил дефицит новых двигателей. Как бы то ни было, а предсерийные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные автомобили с безредукторными мостами появились в декабре 1972 года, а машина с колесными редукторами, которая была базовой и разрабатывалась первой, появилась в серии, как ни странно достаточно. только через полгода — летом 1973.
Чем УАЗ лучше ГАЗ?
Распределение на конвейере было следующим: 20% всех выпущенных автомобилей пришлось на «военные» мосты, 80% — на «колхозные». Изначально закладывалось и разделение по варианту кузова — после сборки нижней части на конвейере одни кузова предполагалось оснастить тентованным верхом, а другие — жестким «откидным» в качестве крыши. А вот УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» под перевозку и грузов, и пассажиров — на 175 мм длиннее ГАЗ-69.А, который имеет большую базу на 80 мм, и, будучи на 35 мм шире и на 57 мм выше своего предшественника, УАЗ позволил обойтись одним «универсальным» вариантом. В салоне могло находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке — еще два человека на раскладных «креслах» и/или багаж.
Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки и высадки, задний борт, служивший продолжением кузова при перевозке длинномеров и более высокая технологичность. .. была не слишком высокой, а переднее стекло не откидывалось, что затрудняло стрельбу — как мы помним, основное предназначение этой машины было армейское. Но совокупность всех качеств позволила назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. И поэтому его ждал большой успех.
Команда их молодости
Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что здесь нельзя назвать одного человека, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет. В конце 50-х годов Ульяновский автозавод переживал свое второе рождение, и инженерный состав пришлось создавать заново, для чего с ГАЗа было направлено несколько опытных специалистов, в подчинении которых находилось несколько десятков вчерашних студентов ХАДИ, МАМИ, Горьковский и Волгоградский политехи, а также другие технические вузы страны.
Всего в команде было около 80 человек, каждый занимался своим узким сегментом работы и часто переводился с проекта на проект начальством (именно из-за этого, кстати, так сложно собрать информацию о создании конкретной модели УАЗ тех лет). Однако коллектив был талантлив и работал эффективно, полностью отказавшись от бюрократической волокиты и строгой иерархии (какой не было ни до, ни после!) УАЗ-469 тут дело, поверьте, ничем не ограничивается. Тем не менее несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469можно и нужно различать.
На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Музюкин, с него все и началось. Первые прототипы собрал и спроектировал Лев Адрианович Старцев, ставший впоследствии главным конструктором завода. Те самые мосты с колесными редукторами, которые и послужили основным камнем преткновения на стадии проектирования, были разработаны Георгием Константиновичем Мирзовевым, в будущем главным конструктором Волжского автомобильного завода. А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоева — конструктор Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗа, а потом работал под «творческим руководством» Юлия Георгиевича Борзова, ведущего конструктора по кузовам.
Конструкторы фургона УАЗ-452 Е.В. Варченко, Л.А. Старцев, М.П. Цыганов и С.М. Тюрина, именно «Буханка» стала «донором» агрегатов для УАЗ-469. Кроме того, идейным вдохновителем джипа УАЗ во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, стоявшего у истоков самой первой «Буханки» УАЗ-450. В 1972 году модель запустил в серийное производство Петр Иванович Жуков, занявший на тот момент пост главного конструктора. Производство финансировал Минавтопром, которым руководил Александр Михайлович Тарасов, а окончательное «добро» на это производство, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, которому бригада УАЗ подогнала опытный образец в качестве прототипа. машина для охоты…
Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты были заменены надежными неразрезными, подвеска в части упругого элемента эволюционировала сначала от простой рессорной до рессорной, а затем и вовсе стала рессорной. Модернизировали светотехнику, лобовое стекло сделали цельным, дворники перенесли в его нижнюю часть. В конструкцию внедрили вакуумный усилитель и гидромуфту, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный отопитель…
В 1985 году модель была переименована по новому стандарту — военный джип стал называться УАЗ-3151 (ранее УАЗ-469), гражданская модификация УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с цельнометаллическим крыша получила индекс УАЗ-31514, длинная колесная база — УАЗ-3153… Активная фаза модернизации продолжалась до начала 1990-х годов, после чего автозавод сосредоточился на других разработках — не очень удачных УАЗ-3160 «Симбир» и довольно жизнеспособный УАЗ Патриот, который последовал за ним. Кстати, базой для этих разработок послужил тот же «четыреста шестьдесят девятый».
Новое время
В 2003 году УАЗ-3151, прямой потомок УАЗ-469, обзавелся люксовой версией, которую назвали УАЗ Хантер, оставив нечитаемый индекс 315195 для внутризаводских нужд. Несмотря на все многоэтапные модернизации и стилистические ухищрения, «Охотник» остался все тем же «козлом» (прозвище, унаследованное от ГАЗ-69 за эффект галопирующего или продольного раскачивания) со всеми вытекающими плюсами и минусами. При этом с апреля 2010 по июнь 2011 года 5000 экземпляров «настоящего» УАЗ-469выпускались — юбилейная серия была посвящена 65-летию Победы. К тому времени общее количество выпущенных УАЗ-469/УАЗ-3151/УАЗ «Хантер» превысило 2 миллиона…
Что дальше? Дни легендарного УАЗа, видимо, сочтены. Во-первых, рынок выбирает более комфортный УАЗ Патриот, а во-вторых, Хантер не вписывается в современные требования безопасности. И в-третьих, оборудование конвейера, на котором производятся эти машины, полностью изношено, не способно обеспечить надлежащее качество сборки, а его замена обошлась бы более чем в 1 млрд рублей. Эти деньги руководство завода охотнее вложит в разработку независимой передней подвески, закупку иностранных комплектующих и производство короткобазной версии Патриота, которая должна занять нишу Хантера, он же УАЗ- 469.
УАЗ-469 обладал двумя большими преимуществами: он мог проехать практически по любой местности и очень легко ремонтировался. Первоначально автомобиль не был доступен для покупки населению, но многие из них были проданы в качестве излишков частным владельцам. УАЗ 469 экспортировался в 80 стран мира. УАЗ-469 и его модификации завоевали признание благодаря своим внедорожным качествам, надежности и простоте. Любители бездорожья приветствуют его как более дешевую и лучшую альтернативу американскому джипу, британскому Land Rover и японскому Land Cruiser. В 1978, в Сан-Ремо, на Мартолетти УАЗ-469 получил награду «Серебряный Джек» за победу в чемпионате Италии по автокроссу. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд вместимости легкового автомобиля. Внутри машины размещались 32 человека.
Передний мост УАЗ «Буханка» — AvtoTachki
Осенняя пора для автовладельцев — пора обслуживать свой автомобиль. Самая уязвимая часть любого УАЗика – это мосты, на них важно ориентироваться при подготовке к зиме. Стоит провести тщательный осмотр ходовой части на предмет износа или повреждения деталей агрегатов и при необходимости отремонтировать, заменить сальники полуоси, шток переднего и заднего мостов УАЗ Буханка.
Необходимость замены сальника хвостовика
Так как фургоны Ульяновского автозавода работают в основном в достаточно сложных климатических условиях, то наиболее «страдающим» узлом в данном случае является сальник штока. В основном это касается заднего моста, ведь автолюбитель не всегда ездит по бездорожью на полном приводе, а вот узлы передней подвески игнорировать не стоит. Именно эта часть штока, как и другие уплотнения, имеет только одно назначение: предотвращать протечки масла в механизмах буксовых узлов.
Основное предназначение детали – обеспечение герметичности соединений для предотвращения утечек трансмиссионной жидкости, которые приведут к разрушению подшипников. Поэтому, если вы заметили явные масляные пятна в районе штока, срочно меняйте сальник. Конечно, причина течи масла может быть не только в этом элементе.
В целом замену уплотнителя на УАЗе следует проводить в плановом порядке через 20 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях, то через 15 тыс. км.
Ремонтные работы
Поэтому с заменой сальника передней и задней полуоси УАЗ «Буханка» вполне можно справиться своими силами. В обоих случаях все действия будут равны. Процедура несложная и занимает пару часов. Перед началом работы можно слить масло с моста, а можно и нет, так как сальник находится выше верхнего уровня масла. Для работы стоит подготовить набор инструментов, включающий ключи на 14 и 17, молоток, головку на 27, пассатижи, WD-40, плоскую отвертку и новый сальник.
А теперь поработаем с передним мостом:
- Сначала почистим место, где находится сливная пробка, открутим ее шестигранником. Этот шаг можно пропустить, если вы решили не сливать масло.
- Теперь нужно разобрать подвеску. Это непростая задача, поэтому используйте WD-40, чтобы открутить болты, удерживающие деталь ключами на 14 и 17, их всего 4.
- Важно! Перед отсоединением стабилизатора сделайте отметки маркером, отметив исходное положение детали, чтобы потом можно было поставить ее в правильное положение.
- Снимите гайку, крепящую фланец к мосту, отметив ее положение маркером (это поможет вам в дальнейшем правильно «дотянуться» до нее).
Как только вы снимите фланец вала-шестерни, перед вами откроется сальник.
- Снимите уплотнение с помощью отвертки. Особого ухода здесь не требуется, ведь будет установлена новая деталь.
- Перед установкой обязательно смажьте новый сальник. Деталь должна очень хорошо подходить по контуру, поэтому на этом этапе важно аккуратно прижать заменяемую деталь. Здесь удобно использовать стальную трубку подходящего диаметра.
- После установки и запрессовки установите все ранее снятые детали в обратном порядке с учетом оставленных ранее меток. Если масло слилось, обязательно долейте его.
- Обязательно законтрите фланцевую гайку.
Важно отметить нюанс. Новый сальник может немного отличаться от «родного» сальника, которым УАЗ комплектовался на заводе. Хоть детали и имеют стандартную конструкцию, в зависимости от производителя они могут отличаться качеством и плотностью резины, а главное размером. Поэтому не лишним будет измерить диаметр наружного отверстия, куда будет устанавливаться уплотнительный элемент.