Как проверить стабилизатор поперечной устойчивости

Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески.

Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание.

Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах.

Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.

Подробно про неисправности

Признаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам. Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля. Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки.

При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку. Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.

Как определить поломку?

Для проверки стоек стабилизатора можно воспользоваться достаточно простым способом, для чего необходимо освободить пространство в колесной нише путем полного поворота колесной пары. Затем нужно рукой взяться за стойку стабилизатора и сильно расшатать из стороны в сторону.

В случае появления люфта и стука необходимо срочно произвести замену детали. Это связано с тем, что механизм испытывает большие нагрузки во время езды, поэтому такого в норме не должно наблюдаться. Для проверки можно загнать автомобиль на смотровую яму, или проверить с помощью подъемника.

Машина устанавливается на домкраты, затем отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Теперь механизм нужно хорошо расшатать. При наличии характерных звуков биения и свободном ходе шарниров появляется необходимость в их замене или ремонте.

Ослабленное крепление шарниров можно определить также при помощи монтировки. Для этого нужно в месте крепления раскачать стойку в разные стороны. Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.

Определить неисправность можно также тактильным способом. Для этого необходимо забраться в смотровую яму и попросить кого-нибудь ее расшатать. В этом случае можно будет безошибочно определить, откуда доносится звук, сигнализирующий о поломке, а также сама неисправность будет ощущаться во время прикосновения к механизму.

Как правило, чаще всего происходит стирание втулки или ломается шаровый элемент подвески. Поэтому ремонт механизма сводится к их замене.

Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов, как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.

Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать свое предпочтение? В конце статьи вы найдете краткую выжимку на основе реальных отзывов автолюбителей, использовавших те или иные стойки стабилизатора. Об этом и не только мы расскажем вам в данном материале

Схема шарнирной стойки стабилизатора

Что такое стойка стабилизатора

Многих, особенно начинающих, автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора, что это? Для начала опишем в двух словах, что же такое непосредственно стабилизатор и для чего он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления последнего к корпусу автомобиля. Она обеспечивает

подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.

Различные виды стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Устройство и работа стоек

Как правило, стойка — это шток длиной 5. 20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.

Устройство шарнирной стойки

Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом,

стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.

Неисправности стойки стабилизатора

Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

Признаки появления неисправности стоек

Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

• Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге, в частности, при переезде через “лежачих полицейских”. Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
• При движении по ровной дороге машину начинает “водить”, то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
• При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
• Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.

Характерные проблемы

Вышедший из строя шарнир стойки

Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.

Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.

Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

Как проверить стойки стабилизатора

Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод — покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.

Второй метод. Нужно полностью вывернуть колесную пару в сторону. После этого вы сможете добраться непосредственно до стоек.

Рукой проверьте наличие люфта. Самостоятельно или с помощью помощника покачайте машину. Если люфт есть — вы ощутите его на ощупь. Если же при повороте колес доступа к стойкам нет — загоните машину на смотровую яму. Так вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек раскачивает машину, другой ощупывает и слушает стойки.

При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников. Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.

При использовании другого метода необходимо снять колеса с машины, предварительно поддомкратив ее и подставив под шаровую надежный упор с целью разгрузить стабилизатор. Таким образом вы получите доступ к креплениям стойки. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и произвести аналогичные расшатывания с целью убедиться, возникает ли звук из нижнего крепления. Если он есть — придется менять стойку.

Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не “подъедается” ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.

Как поменять стойки стабилизатора

Сразу стоит оговориться, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у различных марок и моделей машин. Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты — ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние — длинные, задние — короткие.

Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена, то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.

В процессе замены ни в коем случае не повредите пыльники. Если они находятся в плачевном состоянии — замените их. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.

Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus

Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002

Также советуем вам ознакомиться с видеоинструкциями по замене стоек на “Шевроле Круз” и “Рено Логан”.

Выбор стоек стабилизатора

Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос — какие лучшие стойки стабилизатора? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.

Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке

Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.

Лучшие стойки стабилизатора

Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.

LEMFORDER (Германия). Солидная компания, производящая запчасти для таких марок автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других. Продукция отличается отличным качеством и используемыми инновационными технологиями. Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR. Уточняйте это при покупке.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Один из продавцов не порекомендовал попробовать продукцию фирмы Lemforber, мол дешево и недурно. По-сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка, немцы оказались на высоте. Ставил их стойки на Опель Омегу Б, Опель Вектра С, теперь вот ставлю на Хёндай Санта-Фе NEW.	Lemforder ничего не производит на японские и корейские автомобили, а лишь упаковывает запчасти сторонних производителей. В 2000-м году Lemforder был поглощен ZF, с тех пор, видимо, все и испортилось.
Да, запчасти данной фирмы отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на свои авто они меня удивили, ходят достаточно долго, не меньше 30-35 тысяч я думаю проедешь.	Заказал LEMFERDER; проходили полгода, опять стучат. Кстати, летом 2014 менял один рулевой наконечник, тоже на LEMFERDER, вот ему коже кранты пришли за полгода.

TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Ставил на Опель Омега А. Отходили уже 30+тысяч, пока все ок. Своих денег стоят.	И не хорошие и не плохие. Что-то среднее. Друг катался, но я брать не стал.
Стойка-это расходник по определению. Купил в Экзисте. Пришли, все ок, уже 50 тысяч, скрипов-стуков нет.	Редкое гавнище! Их видно из пластилина делают. Через 5 тысяч застучала. Никому не советую.

SASIC (Франция). Все запчасти производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских же автомобилей (Рено, Пежо, Ситроен). Отличаются качеством и невысокой ценой.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
До этого стояли “китайцы”, лопнули через 10 тысяч. Решил купить Сасик. Понравилось, что корпус такой массивный, что ли, не знаю. короче ходят пока. Уже 15 тыс.	Через 5 тыс. км просели и это было уже видно, у меня на автомобиле верхушка крепежа стойки поднимается над стаканом при просадке опоры. Надо сказать, что дорожный просвет у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я ездил еще около 20 тыс. км.
Что радует — так это цена. Один хрен застучат рано или позно. зачем переплачивать? У меня рено Логан. Стоят два месяца — полет нормальный, стука нет.	Вообщем 2 недели назад поменял я стоечки стабилизатора на Sasic, совсем не дешевый аналог, вроде как пользующийся популярностью, сегодня по делам заехал в сервис подняли машинку, как обычно прошелся осмотрел подвесочку и выяснил, что мои новенькие стойки стабилизатора лопнули. ОБЕ. Пипец, товарищи, нет слов.

GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Поставил GMB — на данный момент больше 35 киломиль прошла, проблем нет (тьфу три раза).	Отрицательных отзывов не найдено
Помню ставил такие на свой старый Pajero. Японец он и есть японец. Все четко и слажено, проблем не было. Продал машину вместе с ним.

CTR (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японской GMB. В настоящее время производит запчасти для таких автомобилей — Hyundai, KIA, GM, FORD и многих других. Отличается качеством и невысокой ценой.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Стойки приобрел два месяца назад, стойками очень доволен, держат хорошо, на ясах ничего не хрустит, ничего не вылетает. советую данные стойки. стойки легкая установка, цена радует, и качество.	У друга такие стояли около 2-3 мес., потом просто треснула и все, купил которые у меня и уже 8 месяцев без проблем, хотя эти по цене еще дороже. Вообщем, если нет вариантов больше, то на первое время сойдет, но все же придется потом искать замену.
Стойки стабилизаторов это только корейский цтр не хуже оригинала на сто процентов. преимущества: увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизаторов, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах авто запчастей	Добрый день. Ставил стойки стабилизатора на ФФ2. Прошли 10т. км(за 1 год) застучали, пыльники расслоились. Езда аккуратная. Больше такие не поставлю. Читал много положительных отзывов, брал в екзисте, неужели подделка?

Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
При условии что найдете старые бельгийские проблем не будет.	Вообще — фирма sidem уже давно занимается производством запчастей для подвески, и мне приходилось приобретать их продукцию. Раньше — все было хорошо. Но вот в последний год у меня на них стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти служили реально долго — теперь как лотерея, сам не знаешь что из приобретенного выйдет из строя раньше чем того обещает нам sidem. Хотя отзывы о них — в основном все так же хорошие. В последнее время мне кажется что они начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
.	Вообщем весной поставил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставил впервые, дабы протестить качество продукта. Продукт оказался полным гуаном. Менял в очередной раз масло и решил проверить как чувствуют себя эти стойки. На тот момент проехал на них восемь тысяч. Я просто офигел когда попробовал их «пошатать», они болтались. Такое впечатление, что центральная резинка «усохла» в размерах. Короче затянул их. Проехав ещё три тысячи, начал слышать стук стоек. Подтягивать уже не имеет смысла, буду менять.

Links Master (Россия, г. Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты. Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, в силу молодости компании, нам не удалось найти отзывов о продукции. Однако существует мнение, что качество этих стоек уступает импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке всецело лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны если напишите в отзывах ниже).

Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и какой фирмы выбрать запчасть.

Заключение

Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.

Рекомендуем вам следить за состоянием подвески вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.

Стойка стабилизатора является одной из самых простых, но жизненно важных деталей автомобиля. Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.

Стойка стабилизатора

Зачем нужно менять стойки?

Стойки стабилизатора не служат вечно. Их главная задача заключается в том, чтобы связывать стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески. Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.

Назначение стойки стабилизатора

Прежде чем узнать как определить неисправность стойки стабилизатора, водитель должен понимать зачем нужно их менять и какой эффект получит в итоге, а также почему они уходят в неисправность. Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.

Замена стойки позволяет получить следующие возможности:

• комфортное вождение;
• безопасность водителя;
• соединяет другие элементы авто.

Первое ощущение после замены стоек — машина ездит плавно, без заносов. Поскольку деталь может в полной мере выполнять свои функции, автолюбитель не испытывает особого дискомфорта при вождении и не будет необходимости крепко держаться за руль. При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за безопасность водителя во время движения, так как позволяет предотвратить заносы. Стойка является важным инструментом, без которой эту безопасность вовсе нельзя представить. Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.

Подвеска автомобиля

Не говоря о преимуществах и полезных функциях, стойка считается неотъемлемой частью строения автомобиля. Машина не может без нее начинать движение, так как стабилизатор поперечной устойчивости и подвеска никак не будут между собой связаны. Эти две составные части автомобиля находятся в параллельных плоскостях, поэтому технически не могут быть связаны. Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.

Важно: Прежде чем понять как определить неисправность стойки стабилизатора лучше детально ознакомиться с тем, как она заменяется на новую. Эти знания помогут быстро разобраться в детали и выполнить её замену самостоятельно.

Когда нужно менять?

Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.

Износ стойки стабилизатора

Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:

• проверка на шум;
• прокручивание руля до упора;
• сильный крен при повороте;
• проверка смазки.

Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.

Установка стойки

Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.

Занос автомобиля

Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.

Снятие стойки стабилизатора

Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.

Пыльник стойки стабилизатора

Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.

Замена стойки стабилизатора

После того, как водитель узнал как определить неисправность стойки стабилизатора, самое время приступить к её замене. Для этого достаточно открутить старую стойку и вкрутить туда новую. Делается это легко и занимает не более часа времени. Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.

Снятие стойки

Если в автомобиль установлена стойка стабилизатора со втулками, а не шарнирами, в таком случае можно обойтись обычным ремонтом, вовсе не обязательно покупать новую стойку. Достаточно приобрести несколько втулок на любой случай, далее с помощью тисков и обычного молотка старая втулка свободно меняется на новую. Далее водитель всё также устанавливает готовую стойку под подвеску и может свободно продолжать движение.

Важно: Любой ремонт стойки возможен только в случае, если её опора (стержень) находится в пригодном для работы состоянии. В противном случае придется покупать новые стойки. Также при покупке стойку можно усовершенствовать, сразу поменяв смазку под пыльниками на более надежную.

В этой статье мы поделились всей информацией о том, как определить неисправность стойки стабилизатора. Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.

“>

Как проверить стойки стабилизатора

Стоит отметить, что установка стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиль играет важную роль в его управлении. На стойки и на стабилизатор при езде на машине действуют различные динамические силы. Именно поэтому неисправность “СС” может существенно повлиять на безопасность и комфорт движения вашего авто.

Сама конструкция стойки может быть изготовлена в разных вариантах. Наиболее распространенным видом является тонкий шток, на концах которого находятся два шарнира, что внешним видом напоминает рулевую тягу. Практически на всех машинах иностранного производства установлены стабилизаторы с шарнирами из высокопрочного полимера.

Стойки стабилизатора по своей технологической конструкции выполняются также, как и рулевые наконечники, которые бывают:

1. Симметричного
2. Несимметричного типов.

Следовательно, стойки несимметричной конструкции подойдут лишь для своей определенной стороны, а именно правая на правую часть автомобиля, а левая на левую часть машины.

Признаки неисправных стоек стабилизатора

• Раскачивание машины при вывороте руля во время движения;
• Неустойчивость авто при движении, которая проявляется особенно на крутых поворотах;
• На неровных участках дороги при езде присутствует стук в подвеске;
• При отпускании рулевого колеса машину начинает уводить в сторону.

Причин выхода поломок стоек несколько. Во-первых, плохое состояние дорог, наезд на преграду и конечно же механическое повреждения в результате ударов. Не стоит забывать про физический износ стоек через определенный километраж. Поэтому желательно проводить замену стоек в среднем через 20 тысяч км.

Неисправные стойки стабилизатора

Если появились сомнения в неисправности тяги стабилизатора, то существует несколько простых способов проверить их.

Как проверить передние стабилизирующие стойки

1. Выкручиваем колёса (не важно, в какую сторону). После этого беремся за стойку стабилизатора и со значительным усилием руки расшатываем её. Если при этом ощущается небольшой люфт, то элемент следует заменить, так как при езде возрастает нагрузка и люфт будет заметен ещё существенней.
2. Для второго способа стоит отсоединить стойку стабилизатора от кулака поворотного типа, при этом демонтировать элемент полностью вовсе необязательно. Далее следует повернуть деталь и прочувствовать её на люфт, а также свободное вращение. Значительный износ элемента позволит более легче вращать его. Проверка второй стойки производится путем вертикальной раскачки автомобиля. Если стойка отработала свой ресурс, то будет слышен характерный стук.
3. Для ещё одного варианта осмотра потребуется яма и помощник. Один человек садится за руль, второй же спускается в яму. Помощнику за рулем необходимо трогаться вперед-назад, а второй в свою очередь прикасается рукой к стойке стабилизатора. При перемещении машины будет слышен удар в руке. Естественно делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не травмироваться.

Стойки стабилизатора: способы проверки, ремонт, неисправности

Выход из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости влияет на управляемость автомобиля. Поэтому при появлении первых симптомов неисправности требуется выполнить проверку.

Если диагностика показала, что стойка вышла из строя, то необходимо произвести ремонт или заменить ее на новую.

Симптомы, говорящие о неисправности стоек

Об необходимости проверить стойки стабилизатора на работоспособность говорят нижеперечисленные симптомы:

• из колесной арки доносится стук или другой посторонний звук,
• при движении в поворотах возникают чрезмерные крены,
• автомобиль сильно расшатывается при проезде по неровностям,
• машина качается при интенсивных разгонах или торможениях.

Все вышеперечисленные симптомы лишь косвенно указывают на наличие неисправностей со стойкой стабилизатора. Поэтому для более точного выявления проблем требуется дополнительная диагностика, выполнить которую не сложно своими руками, а в случае возникновения проблем всегда есть возможность посмотреть тематическое видео.

Простой способ проверки стоек

Подтвердить наличие проблем со стойкой стабилизатора можно, воспользовавшись нижеприведенным методом.

1. Затормозить автомобиль на ровной поверхности.
2. Раскачать машину в различные стороны в поперечном направлении. Для этих целей рекомендуется воспользоваться помощью помощника.
3. При неисправных стойках с колесной арки начинает доноситься звук. По нему можно выявить с какой стороны находится вышедшая из строя запчасть.

Недостатком способа является необходимость привлечения помощника. Помимо этого, данный способ не дает возможности точно проверить состояние стойки стабилизатора. Наличие стука лишь косвенно подтверждает проблемы с костяшками, так как посторонний звук при раскачивании машины может исходить и от других элементов подвески.

Контроль люфта

Проверить переднюю стойку стабилизатора на наличие люфта можно вывернув колесо. Для диагностики отсутствия проблем с задней костяшкой потребуется установка машины над смотровой ямой. Выполнить проверку неисправности стойки стабилизатора можно следуя нижеприведенной инструкции.

1. Взять рукой за центр штока.
2. С небольшим усилием пошатать костяшку.
3. Наличие любого люфта недопустимо и говорит о том, что стойка стабилизатора подлежит замене.
4. Попросить помощника раскачать автомобиль. При этом рукой следует попытаться подвигать стойку. Появление стука и свободных перемещений говорят о том, что костяшка утратила работоспособность.

Визуальная проверка состояния стоек

Более точно определить состояние стоек стабилизатора можно визуально осмотрев их. Наиболее легко выявить облом. С такой ситуацией автовладельцы стыкаются обычно либо после длительной эксплуатации, либо в случае попадания колеса в глубокую ямку или на другую неровность дорожного покрытия.

Проверкой состояния резиновых элементов стойки стабилизатора при визуальном осмотре также можно выявить неисправность. Растрескавшаяся от старения втулка или пыльник говорят о том, что ресурс костяшек исчерпан. В нормальном состоянии резина должна быть упругой, без надрывов, следов истирания или прочих повреждений.

Детальная проверка стойки

Выполнить наиболее полную проверку стойки стабилизатора можно демонтировав ее с автомобиля. Автовладельцы не советуют часто прибегать к снятию костяшек, так как их крепления подвержены воздействию агрессивной внешней среды и часто прикипают намертво.

После снятия следует внимательно осмотреть резиновые элементы. Они очень часто теряют упругость, раскрашиваются или имеют механические повреждения.

При диагностики стоек стабилизаторов, конструкция которых включает шарниры, требуется снять пыльники и проконтролировать состояние смазки под ними. Недопустимо наличие влаги и различного мусора. При этом также следует осмотреть шарнир. На нем не должно быть следов коррозии и механических повреждений.

Использование спецсредств для контроля состояния стоек

Отдельно специального оборудования для диагностики исключительно стоек стабилизатора поперечной устойчивости практически нет. Мастера на СТО часто предлагают пройти проверку на вибростенде. В таком случае можно лишь косвенно узнать о наличии проблем с костяшками.

Осмотр стоек стабилизатора непосредственно мастером позволяет определить наличие неисправностей более точно, по сравнению с вибростендом. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют обращаться к хорошим специалистам, независимо от того, если у них специальное оборудование для диагностики стоек стабилизатора.

Проверка новых стоек

При приобретении новых стоек также требуется их проверка на работоспособность. Связано это с наличием большого количества брака и подделок на рынке. В нижеприведенной таблице указан перечень критериев, на которые следует обратить внимание во время проверки покупаемой запчасти.

Таблица Критерии проверки новых стоек стабилизатора

Критерий, на который следует обратить внимание	Примечание
Упаковка	Рекомендуется сверить все знаки отличия от фальсификата, используя информацию с официального сайта производителя. Это позволит избежать приобретения подделки
Произвести замер всех длин и толщин	Многие бюджетные производители нарушают технологию производства, что ведет к появлению различий в размерах. Приобретая такую запчасть автовладелец не сможет поставить ее на штатное место и потребуется доработка стойки.
Наличие смазки	От количества смазки напрямую зависит долговечность шарнира стойки. Многие производители кладут крайне мало смазки, которая при том прилипает к пыльнику. Работа шарнира ‘на сухую’ быстро выводит его из строя. Поэтому после покупки нового изделия следует снять манжету и при необходимости добавить смазку.

Ремонт стойки

Многие автовладельцы не рекомендуют выполнять ремонт стойки, так как после восстановления она крайне редко может прослужить длительное время. Несмотря на это существует масса способов возвращения работоспособности костяшкам. Один из методов приведен ниже.

• Снять пыльник.

• Очистить старую смазку и внести новую.

• Сжать шарнир в тисках в направлении, которое показано на фото.

Альтернативный вариант ремонта приведен ниже.

• Снять пыльник.

• Промыть керосином.

• Простучать корпус керном.

Более сложный способ ремонта стойки приведен ниже.

• Просверлить бок шарнира.

• Вставить прессмасленку.

• Заполнить смазкой.

При обломе штока также существуют методы решения проблемы. При наличии сварки можно с ее помощью скрепить два конца. Альтернативным вариантом является нарезание резьбы и использование специальных соединителей.

Стойка стабилизатора: виды, устройство, неисправности

Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».

Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda Fabia

Виды стоек стабилизатора

Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.

Стойка стабилизатора (яйца) Лада Калина

Устройство

Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.

Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.

так устроена стойка шарнирного типа

В современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.

Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же ступицу. Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.

Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.

Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.

Основные признаки и неисправности

Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:

• Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.

• Необходимость в постоянном «подруливании».

• Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.

• Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.

Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».

Вышедший из строя элемент

В принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.

Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.

Грязь и ржавчина под пыльником стойки

С «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.

Как проверить работоспособность и исправность детали?

Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:

1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.

2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.

Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке б/у авто, обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.

3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.

Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.

Втулки и стойки стабилизатора Volkswagen Polo Sedan

Зачем нужны стойки стабилизатора в подвеске автомобиля?

Автоликбез16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, — вот что такое стойки стабилизатора.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

• с помощью второго шарнира;
• на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

• с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
• с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
• с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

1. Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
2. Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
3. При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
4. При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста. Суть заключается в том, чтобы на скорости 40—50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

1. Зафиксировать машину ручным тормозом.
2. Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
3. Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Стойки стабилизатора: способы проверки, ремонт, неисправности

Признаки неисправности стоек стабилизатора. Учимся их замечать и устранять

Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески.

Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание.

Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах. Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.

Способы диагностики

Признаки износа подушек двигателя

1. Вибрация двигателя на холостом ходу.
2. Посторонние стуки во время движения, ощущающиеся в подкапотном пространстве или под коробкой передач.
3. Рывки при динамичном разгоне авто.
4. Стуки в моторном отсеке во время запуска или остановки двигателя.
5. Затруднённое переключение передач.

На авто, имеющих гидравлические опоры, кроме того, может ухудшиться динамика разгона.Визуально неисправные подушки можно определить по расслоению и разрывам резиновых демпферов или поломке алюминиевых кронштейнов. Опытный специалист также может на глаз определить просевшую подушку по тому, насколько сильно деформирован её демпфер.

Разновидности подушек

Несмотря на разнообразие вариантов исполнения, общее назначение подушек – играть роль подвески двигателя, т.е. гасить вибрации и колебания силового агрегата. Роль демпфера двигателя обычно играет резина (иногда во взаимодействии с гидравлическими свойствами масла), поглощающая толчки и вибрацию, не допуская при этом смещения силового агрегата.

В качестве примера можно взять опору мотора на «Ниве». Она представляет собой резиновый цилиндр с приваренными к нему пластинами с резьбовыми шпильками. Левая и правая опоры двигателя абсолютно одинаковы, третья, поддерживающая коробку переключения передач, имеет несколько иной вид и устанавливается на перекладине, закрепленной на днище автомобиля.

Размеры опор и точки их крепления рассчитаны таким образом, чтобы предотвращать смещения силового агрегата, при этом вес двигателя сдавливает подушку, и распределяется так, что разрыв резины вследствие её деформации сдвига практически исключается.Сходным образом двигатель, расположенный также продольно оси автомобиля, устанавливался на «Волгах».

Но при поперечном расположении двигателя уравновесить его несколько сложнее, в силу конструкции силового агрегата в целом. Поэтому опоры чаще всего приобретают вид рычагов подвески, в качестве демпфера двигателя имеющими сайлентблоки, как на дополнительных опорах ВАЗ 2112:Такая конструкция опор также иногда вызвана необходимостью поддержки наиболее удалённых от кузова точек двигателей, которые после модернизации приобрели большую массу.

Применение дополнительных опор позволяет устанавливать более тяжёлые моторы без значительных изменений конструкции автомобиля.Наиболее типичным для сравнительно небольших силовых агрегатов является способ их «подвешивания», как на 2108 -09.Двигатель в сборе с КПП имеет три точки крепления:

• левая опора двигателя;
• задняя (нижняя) опора двигателя.

Как работают опорные подушки двигателя

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть на скручивание резины. Поэтому на автомобилях, эксплуатируемых преимущественно на плохих дорогах, т.к. такие опоры оказываются ненадёжными – резина расслаивается.Более компактные авто, имеющие сравнительно тяжёлые (по отношению к общей массе машины), подвешиваются несколько иначе – резиновый демпфер в них работает на сжатие-растяжение, что увеличивает срок его службы.

Гидравлические (или гидромеханические) подушки двигателя отличаются от обычных тем, что имеют переменную жёсткость. Достигается это за счёт отбора разрежения от двигателя. При достижении определённого числа оборотов клапан, разделяющий камеры опоры, закрывается.

ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в Фольксваген Гольф 5. Меняем масло Volkswagen Golf 5 своими руками

В результате жидкость (антифриз), до того перетекавшая из камеры в камеру, начинает играть роль упругого элемента. Внешне такие опоры отличаются, главным образом, наличием штуцера для подключения вакуумного шланга и тросика.Такие подушки предназначаются для гашения вибраций от мотора, основная масса которого «лежит» на других опорах.

Итак, владелец полагает, что вышла из строя подушка двигателя. Симптомы неисправности подтвердились. Далее необходимо проверить состояние опор. Для того чтобы удостовериться в целостности этих деталей, понадобится домкрат и любые опоры – пни из дерева, поддоны, покрышки.

Подойдет что угодно. Также желательно заготовить монтировку или же толстую палку. Давайте рассмотрим, как определить неисправность подушки двигателя. Для этого рекомендуется установить автомобиль на максимально ровную поверхность. Затем машину нужно поднять при помощи домкрата, далее под двигателем следует установить подготовленную опору. Это может быть бревно или еще что-нибудь. Домкрат лучше убрать.

Устанавливаем новые стойки стабилизатора на Фольксваген Джетта в домашних условиях

Для замены комплектующих на 6 генерации Фольксваген Джетта потребуется стандартный набор инструментов, а именно: торксовые шестигранники, входящие в аварийный комплект транспортного средства, набор гаечных ключей или накидных головок, отвертки и пассатижи. Также необходимо приобрести расходники – понадобятся новые фиксирующие болты и гайки, втулки стоек и средство для удаления следов коррозии.

Процедура установки стоек стабилизатора поперечной устойчивости не займет много времени и может свободно производиться одной парой рук без сторонней помощи. Однако, чтобы во время обслуживания автомобиля не возникло затруднительных ситуаций демонтаж стоек необходимо производить в строгом порядке по инструкции:

В случае подъема транспортного средства с помощью домкрата необходимо найти ровную площадку с плотной опорой, а также зафиксировать стояночный тормоз. Это позволит стабилизировать подвеску в статическом положении, что предотвратит растяжение амортизирующей пружины после подъема – в противном случае стойки стабилизатора будет затруднительно извлечь. При наличии доступа к профессиональному подъемнику данной рекомендацией можно пренебречь;
Теперь приподнимаем нужную сторону Фольксваген Джетта и демонтируем сначала колесо, а после – тормозной механизм. Для ускорения процедуры ремонта комплекс с тормозами можно отвернуть в сторону и подвязать проволокой к любому элементу кузова, предварительно открутив верхнее крепление и отпустив нижнее;
Далее очищаем стойки стабилизатора от грязи и наносим на места креплений детали к стабилизатору и ступицы колеса жидкость для удаления следов коррозии – WD-40 или любой другой аналог. Строго не рекомендуется пытаться демонтировать закисленные крепления – в случае сорванной резьбы придется полностью разбирать подвеску транспортного средства и вырезать поврежденный элемент подвеской, что значительно увеличит время и сложность процедуры;
После демонтажа креплений вытаскиваем стойку движением на себя и вверх. В случае динамического расслабления амортизатора пружины быстро демонтировать стойку можно будет с помощью второго домкрата – необходимо установить второй подъемник прямо под мостом автомобиля и слегка зажать подвеску;
После успешного извлечения детали приступаем к обслуживанию подвески. На данном этапе рекомендуется заменить втулки и обработать посадочные места антикоррозийным составом, что благоприятно скажется на эксплуатационном ресурсе новых комплектующих;
Теперь устанавливаем новую стойку на место и собираем конструкцию в обратном порядке

Перед закреплением стойки важно заменить все поврежденные крепления на новые и обработать детали любой технической смазкой, что предотвратит преждевременное ржавление фиксаторов и позволит без труда демонтировать конструкцию при следующем ремонте;
Аналогичную процедуру проводим с остальными стойками по всему периметру кузова. Помните, в случае выхода из строя одной стойки стабилизатора детали рекомендуется менять парой по периметру моста, в противном случае управляемость автомобиль может снизиться.

Замена стоек стабилизатора на Фольксваген Джетта своими руками позволит сохранить семейный бюджет без снижения качества конечного результата – данная процедура не требует специализированных навыков в ремонте автомобиля, однако на сервисном СТО может достигать стоимости равной новому комплекту стоек бюджетного класса.

Подробно про неисправности

Признаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля. Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки

При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку. Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.

Самостоятельная замена

Замена втулок стабилизатора — это сравнительно простой процесс, требующий от автовладельца наличие соответствующих инструментов и возможности поставить машину на эстакаду (яму). Если ремонт проводится своими руками, рекомендуется приобрести полиуретановые детали. Эти изделия проще устанавливать.

Перечень необходимого инструментария

Для замены потребуются:

• рожковый ключ на «24» для выкручивания подрамного болта;
• ключи на «15» и «17»;
• ключ на «10» для выкручивания креплений защиты двигателя;
• ключ на «13» для выкручивания фиксирующих болтов;
• хомуты на «20», предназначенные для крепления стабилизаторов (старые хомуты также необходимо заменить).

Вследствие того что компоненты подвески постоянно контактируют с влагой, на металлических болтах со временем образуется ржавчина. Чтобы облегчить процесс замены, рекомендуется запастись смазкой из графита и WD-40.

Последовательность действий

Для замены переднего стабилизатора и втулок потребуется приподнять автомобиль, установив кроссовер на домкрате или смотровой яме (эстакаде). Далее выполняются следующие действия:

1. Снимаются передние колеса. Таким образом, формируется доступ к дефектным деталям.
2. Удаление пластиковой защиты. Последняя закрывает доступ к поврежденным компоненты подвески. Чтобы снять пластиковую защиту, нужно отщелкнуть клипсу. Затем необходимо открутить «барашек, что сделать можно, не прибегая к помощи инструментов.
3. Начиная с центра защиты, нужно потянуть пластик на себя, периодически меняя направление движения. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, так как чрезмерные усилия приведут к поломке детали.
4. После демонтажа клипсы снимается боковая часть защиты.

По окончании описанных манипуляций открывается доступ к передней втулке. С помощью ключа на «13» откручиваются фиксирующие болты. На этом этапе могут возникнуть проблемы, обусловленные проходящим здесь ремнем привода. Поэтому сначала обычно раскручивают болты накидным ключом, а затем продолжают работу рожковым. После удаления изношенной детали место установки зачищается с помощью WD-40, тряпок и графитовой смазки. На этом этапе рекомендуется обработать и стабилизатор. В конце устанавливается новая деталь, и описанный процесс повторяется в обратном порядке.

Замена заднего стабилизатора проводится по аналогичному алгоритму. При необходимости отдельные детали (подрамник и другие) приподнимаются с помощью домкрата.

Чтобы избежать лишних действий, рекомендуется за один подход заменить втулки на обоих передних или задних колесах.

Втулка стабилизатора Рено Дастер — это необходимая деталь подвески, обеспечивающие комфортное прохождение автомобилем бездорожья. Данная деталь «глушит» удары, которые испытывает корпус машины при езде по ямам и ухабам. О неисправности компонентов свидетельствуют стук в области подвески и усиливающийся люфт стабилизаторов. Из-за поломки этих компонентов кроссовер хуже входит в повороты и начинает дергаться при маневрировании. Замена детали производится в течение нескольких минут на смотровой яме. Работу можно выполнить самостоятельно либо обратиться в специализированный центр.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

• — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
• — машину раскачивает при поворотах руля,
• — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
• — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар

Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм

Когда нужно менять?

Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.

Износ стойки стабилизатора

Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:

• проверка на шум;
• прокручивание руля до упора;
• сильный крен при повороте;
• проверка смазки.

Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.

Установка стойки

Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.

Диагностика стойки стабилизатора

Есть ещё один популярный способ, но им пользуются только теми, у кого есть возможность поднять машину на подъемнике. Для этого потребуется прокрутить руль до упора несколько раз, в это время товарищ должен прикоснуться к стойке и ощутить вибрации. Если руль прокрутить быстро, снова-таки можно услышать шум от стойки, только в этот раз товарищ будет видеть откуда он доносится. Если таково наблюдается, стойку нужно однозначно менять.

Занос автомобиля

Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.

Снятие стойки стабилизатора

Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.

Пыльник стойки стабилизатора

Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

• Непривычно высокие крены в поворотах.
• При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
• Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
• При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Замена Задних Стоек Стабилизатора Форд Фокус 3

Стойки стабилизаторов, представляют из себя штанги U-образной формы, с концами изогнутыми под определённым углом. Замена стойки стабилизатора Форд Фокус Устройство фиксируется в 2-ух точках резиновыми втулками, не соединяются с амортизаторами не рычагами подвески.

Изделие призвано понизить кузовной наклон Форд Фокус, повысив устойчивость тс в течении выполнения манёвров. Довольно часто людей интересует замена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3. замена задних и.

Эксплуатация машины с неисправными компонентами, потенциально угрожает созданием аварийной ситуации.

Конструктивные особенности изделия

Провести подмену изделия сумеет шофер Форд Фокус 2, изучивший конструкцию стойки. Установка зеркала заднего вида с Камеру заднего вида на Форд Фокус 3 Замена передних. в противотуманных фарах Форд Фокус 2. Замена ламп в противотуманных фарах Форд.

Металлической центральный сектор обрамлён по оба страны крепёжными узлами, типа шаровых шарниров

Нужно принимать во внимание на длину изделия. Систематический контроль и замена тормозной жидкости позволяют поддерживать эффективность тормозов Форд Фокус 2

Детали числятся взаимозаменяемыми, но устанавливая более маленький элемент, шофер рискует уменьшить ход подвески, выровняв штангу не погнув рычаг.

Внимание! Укороченные стойки стабилизаторов, имеют винты, шаг резьбы не крепления совместимые с длинноватыми аналогами. Замена стоек стабилизатора на форд фокус 2 производится очень просто

Столкнулся я с этим делом, когда что-то там в передней ходовой части.

Подтянув не поджав надлежащие составляющие, для вас, достигнуть взаимозаменяемости, как досадно бы это не звучало делать это категорически запрещено!

Демонтаж, диагностика неисправностей и замена

Первым признаком неисправности стоек стабилизаторов считается возникновение стука в момент движения по неровной поверхности. Нужно провести диагностику Форд Фокус, действуя по последующему методу:

Замена задних стабилизаторов форд фокус 1

• установка под колёса противооткатных упоров не затягивание ручного тормоза;
• демонтаж колеса;
• установка тс на опору, дополняющую домкрат;
• откручивание болта, находящегося в районе верхнего наконечника;
• удаление гайки стойки стабилизатора с изъятием верхнего наконечника.

Внимание! Идентично снимается нижний наконечник. Получив доступ к детали нужно оценить состояние не для которого предназначена конструкция завышенного износа выполнить подмену

60й размер шин на Форд фокус 3 2012

Получив доступ к детали нужно оценить состояние не для которого предназначена конструкция завышенного износа выполнить подмену. 60й размер шин на Форд фокус 3 2012.

Можно ли 60 й размер шин поставить на Форд фокус 3 2012, 2,0 объем. Элемент фиксируется средством гаек на «15–17» к стабилизатору не амортизатору.

За ранее закрепив палец шестигранником, для избежания прокручивания, следует произвести откручивание стойки.

Ориентироваться в протяжении откручивания нужно на положение пальцев, в момент их выравнивания произойдёт высвобождение элемента.

Осуществляя замену стоек Форд Фокус использовать шестигранник не следует, довольно затянуть крепёжные гайки, приложив среднее усилие.

Последствия эксплуатации машины с изношенными компонентами

Необходимость в проведении подмены выявляют по наличию соответствующего износа, приводящего к появлению свободного хода. Поломка компонента вероятна, если проход разрыва пыльника, выполняющего защитную функцию. Беспрерывное попадание грязищи не воды приводит к появлению коррозии, негативно влияющей на изделие.

Замена стоек переднего стабилизатора на Форд Фокус 3. Если пренебречь процедурой подмены стоек стабилизатора Форд Фокус, то произойдёт опрокидывание тс. Выяснить что нужно установки нового компонента для вас по соответствующему наклону машины в свое время поворотов. Правильная замена стойки стабилизатора на Форд Фокус.

Утрата сцепления Форд с проезжей частью значительно увеличивает возможность ДТП.

Замена стоек стабилизатора

С наступлением зимнего периода, начинают вылезать слабые части автомобиля, которые износились и требуют замены. У меня на моем Ford Fusion, это стойка стабилизатора, с правой стороны. Буквально два для назад после смены летней резины на зимнюю, она пронзительно застучала. Зараза. Стук не сильный однако такое ощущение что в подвеске что-то открутилось. После того как я убедился что это именно стабилизатор (заехал на станцию, там подтвердили) я решил ее сменить, причем сам во дворе своего дома. Надо сказать что ничего сложного, читаем дальше…

Я буду менять на своем FORD FUSION, но как правило, такая замена, практически одинакова на всех моделях автомобилей. По этому этом пост будет полезен всем.

Так как я менял стойку на Ford Fusion, то для начала был закуплен необходимый инструмент. А точнее это два ключа на 15 (один рожковый, а другой накидной, так будет удобнее работать). Именно такие гайки на родных стабилизаторах у Fusion.

Также я купил смазку WD 40, гайки от долгого использования прикипели, и их нужно было чем то обработать чтобы они открутились. Всем советую, иначе (если не обрабатывать) можете сорвать грани, потом вообще будет проблематично открутить.

Мною был куплен стабилизатор компании DELPHI, как я почитал их хвалят и они ходят не хуже чем фирменные Фордовские (по отзывам должно хватить на 50 000 километров, что действительно нормально). Опять же цена за фирменную — около 80 $ (что откровенно очень дорого), а от DELPHI стоит 16 $ (в 4,5 раза дешевле). Выбор, как я думаю, очевиден. Хочу немного предостеречь — не стоит брать вообще копеечные китайские варианты, лично мне предлагали вообще за 2 — 5 $, живут они очень не долго, умирают примерно через 2 — 3 месяца работы, так что с ними мороки больше чем экономии. На свои машины, выбирайте такие которые вам советуют на форумах по вашей же марки, наверняка люди уже меняли.

Мы подготовили самое необходимое, теперь переходим к замене, весь процесс проходит во дворе моего дома. Снимаем пластиковый колпак и откручиваем колесо.

Откручиваем не до конца, а так сказать «срываем гайки». После поднимаем автомобиль на домкрате.

Поднимаем автомобили на домкрате

И полностью снимаем колесо.

Для того чтобы себя немного подстраховать кладем его под машину, под порог.

кладем под машину

Видим старую вышедшую из строя запчасть, нам то ее и нужно поменять, стук идет от нее!

Отчищаем от грязи и обрабатываем смазкой WD 40, сначала верх, потом низ

Обрабатываем WD 40

Обрабатываем WD 40, низ

Ждем минут 5 — 10 для того чтобы смазка, так сказать сделала свое дело (после эксплуатации крепления буквально прикипают). Далее откручиваем.

Сначала я открутил нижнюю. Как видно два ключа. Один стопорит (на стойке есть стопорное кольцо под «17» ), вторым кручу.

Далее откручиваем верх у стабилизатора FORD FUSION.

Снимаем планку, которая держит провод который идет к датчику ABS.

теперь надо выбить верх и низ из своих «пазухов»

Еще одна хитрость — чтобы хорошо выходила, нужно подложить колесо, которое мы сняли под переднюю подвеску и немного опустить кузов.

теперь крепление, не стоит на излом, и его легко можно выбить молотком.

С виду старый стабилизатор, еще нормальный, однако он уже вышел из строя и стучит. Поэтому ставим новую.

У нее уже гайка на 17, что очень удобно.

Задняя часть у нее пластиковая как и на оригинале. Вот они старая и новая один в один.

Далее ставим новую в обратном порядке. Подвеска должна лежать на колесе, вам так будет удобнее ставить на место.

теперь ключом на 17

Далее вытаскиваем колесо и ставим его на свое место. Опускаем машину и одеваем колпак. На этом все, замена закончена!

После тестирования (специально покатался по дорогам где много ямочек) стук в подвеске на моем FORD FUSION исчез. Мы устранили неисправность. Примерно так же способом меняли у знакомого на ФОРД ФОКУС, практически один в один. Я надеюсь моя статья вам помогла.

(12 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Как узнать, что машина битая?

Как продать битый автомобиль. И для чего их покупают?

Полироль салона для автомобиля. Без жира и блеска

Как проверить косточки стабилизатора

При езде вдруг появился стук в районе стоек стабилизатора? Или они гремят в повороте? Так или иначе механизм надо проверить. А как это сделать, расскажем ниже.

Назначение стоек стабилизатора

При проектировании подвески конструкторы автомобилей ищут компромисс между комфортностью и устойчивостью на дороге. Излишняя жёсткость добавляет безопасности, но превращает автомобиль в вибростенд. Слишком мягкая, комфортная подвеска приводит к опасным кренам при вхождении в поворот.

Для борьбы с этим явлением предназначены стабилизаторы. Устройство представляет собой пружинную балку, работающую на скручивание. Если одно колесо прижимается к кузову (раме), с помощью стабилизатора такая же сила действует и на второе колесо, компенсируя крен.

Принцип действия стабилизатора поперечной устойчивости

Для соединения элементов подвески со стабилизатором предназначены стойки (на рисунке изображены красным цветом).

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

Пример шаровых опор

При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб.
Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.

Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

Конструкция типа «серьги»

На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках.
К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность.

Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

• Непривычно высокие крены в поворотах.
• При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
• Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
• При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Почему стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости на BMW E34 (видео)

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Внимание! Общее правило диагностики подвески — неисправности ищутся в разгруженном состоянии. Сжатые под весом автомобиля шарниры могут не показать люфт.

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

• Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
• Стойки-опоры под днище (раму).
• Башмаки под колёса.
• Монтировка или небольшой ломик.
• Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Автомобильным стетоскопом можно прослушивать не только неисправности ходовки, но и шумы в двигателе

Как выполняется проверка исправности деталей

1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками. Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.
4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен. Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Как узнать причину стуков: видеогид о самом простом способе диагностики

Восстановление и ремонт своими руками (с фото)

Неисправные стойки следует демонтировать. Эта процедура выполняется стандартным инструментом. Может понадобится съёмник шаровых опор. В зависимости от конструкции стойки её следует заменить или отремонтировать.

• Шаровые опоры практически не поддаются восстановлению. Существуют ремонтные смеси, которые впрыскиваются в шарнир и при застывании устраняют люфт. Такой способ сомнителен, эффект будет недолговечным.

Совет! Для профилактики износа шаровых опор стабилизатора следует регулярно проверять пыльники. При появлении трещины или разрыва резинку следует заменить.

Выбор материала втулок зависит от стиля вождения и любви владельца к комфорту

При отсутствии необходимых втулок можно подобрать на авторынке подходящие по диаметру и толщине. При этом важно помнить, что резинки рассчитаны на определённую массу автомобиля. То же самое относится и к замене материала. Полиуретан имеет больший срок службы, но он жёстче резины. Можно проиграть в комфорте.
При замене опорных резинок следует тщательно вычистить посадочное место (проушину). Песок и грязь способствуют износу.

Сайлентблоки меняются несколько сложнее, но всё же самостоятельный ремонт возможен.

Запрессовка сайлентблоков может производиться и с помощью самодельных устройств

Если существуют готовые ремкомплекты — хорошо. Если нет — подберите подходящие по диаметру. Важно не ошибиться с диаметром отверстия в металлической втулке, иначе стойка будет болтаться на опорной шпильке.
Демонтаж и запрессовку сайлентблока можно выполнить самодельным прессом на основе домкрата.

Для работ понадобится гидравлический домкрат

Важно! Установка отреставрированных стоек имеет особенности. Зафиксируйте (но не затягивайте) крепёжные гайки и опустите автомобиль в штатное положение, после чего производите окончательную затяжку. Более подробно об установке рассказано здесь.

Если стойки стабилизатора не пригодны для ремонта, их стоит заменить на новые. Подробно о замене стоек стабилизатора можно прочитать здесь.

Самостоятельная диагностика и ремонт стоек стабилизатора не представляет сложностей для автолюбителя со стажем. Выполняя обслуживание своего автомобиля, вы не только экономите средства. Знакомство с конструкцией добавляет уверенности при эксплуатации, вы не будете застигнуты врасплох в дальнем путешествии.

Признаки неисправности стоек стабилизатора должен знать каждый автовладелец. Это устройство имеет множество уязвимых мест, поэтому за ним нужно тщательно следить. Неполадки данного элемента могут повлечь за собой серьезные проблемы с другими деталями автомобиля.

Принцип действия

Стабилизатор несет в себе множество важных функций:

• Повышает устойчивость автомобиля при езде, особенно по неровным дорогам.
• Уменьшает возможный крен во время резких поворотов и других маневров.
• Исключение возможности появления поперечного опрокидывания. В результате, значительно сокращается вероятность опрокидывания.

Интересно: для соединения подвески и стоек применяют особые шарниры. В итоге получается максимально герметичное соединение.

В случае выхода из строя стоек, начнутся неполадки с другими элементами подвески. Это приведет к весьма затратному ремонту. Существует множество признаков неисправности стоек стабилизатора. Их нужно все знать, чтобы иметь возможность контролировать работу этого устройства. Необходимо регулярно проводить технический осмотр (желательно в сервисном центре).

Определяем неполадки

Признаки неисправности стойки стабилизатора лучше всего выявляются при движении по различным неровностям. Именно в такие моменты и следует анализировать их работу. Необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

• Наличие стука под капотом автомобиля, либо в задней части. Разумеется, он может появиться и по многим другим причинам.
• Занос автомобиля на скорости. Если приходится постоянно выравнивать его рулевым колесом, с большой долей вероятности со стабилизатором появились некоторые проблемы.
• Сильное раскачивание при торможении или вхождении в поворот.
• Появление излишнего крена одного из бортов во время вхождения в поворот.

Как же выявить наличие неисправности? Разумеется, лучше всего обратиться в специализированный салон, но можно кое-что сделать и самостоятельно:

• Освобождаем пространство в колесной нише, то есть поворачиваем руль до упора.
• Беремся за стойку стабилизатора и максимально возможно раскачиваем её.
• Если в результате этих манипуляций появился люк, данный элемент нуждается в замене.

Для более детального анализа следует загнать авто на подъемник. Уже в таком положении нужно расшатать деталь. Тщательно проанализировав, откуда доносится звук, можно поставить более точный диагноз.

Сам по себе стабилизатор поперечной устойчивости необходим для предотвращения кренов кузова при прохождении автомобилем поворотов. Стойки стабилизаторов соединяют центральный элемент подвески с концами стабилизатора. Благодаря шарнирам в стойках, соединение стабилизатора с подвеской делается подвижным.

Функции стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора обеспечивают соединение стабилизатора с поворотным кулаком (в независимой подвеске) либо ступицей (в задней подвеске), тем самым происходит нежесткое соединение, ограничивающее объединенным элементам подвижность. Требуется это для того, чтобы двигаясь, например в повороте, возникающие разнонаправленные силы, воздействующие на подвеску, а также кузов, не сломали сопряженные элементы, к которым относятся проушины стабилизатора и ступицы. По сути, стойки стабилизатора выполняют функцию демпфера, сглаживая значительные усилия.

Таким образом, становится понятно, что в процессе работы на стойку оказываются существенные нагрузки, из-за чего шарнирные соединения постепенно разрушаются.

Характерные признаки износа стойки

— стук в ходе движения, в особенности, при проезде «лежачего полицейского»;

— «плавание» автомобиля – особенно в колее его начинает самопроизвольно уносить в сторону, поэтому водитель вынужден «ловить дорогу» постоянно подруливая;

— излишние раскачивания кузова в повороте и (или) при торможении;

— повышенные уровни кренов при прохождении поворотов.

Как определить неисправность в стойке стабилизатора

Диагностику ослабления шарниров можно сделать самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться монтировкой и, вывернув в сторону одно из передних колес, покачать стойку в месте крепления в стороны. Еще понятнее будет, если покачать стойку рукой при возможности под нее подлезть. Если для ее раскачивания особых усилий не прилагается – шарнир на стадии негодности. Вероятно, что рукой можно будет ощутить и люфт шарниров. Помимо этого, если автомобиль приобретен недавно, требуется проверить состояние пыльников – следы масла на них, а также трещины на поверхности свидетельствуют о том, что стойки стабилизатора давно не менялись.

При наличии помощника, готового помочь сделать диагностику, можно попробовать разобраться, откуда конкретно доносится звук, раздаваемый при проезде ям и каких-либо препятствий. Для этого, одному человеку необходимо опуститься в смотровую яму и приложить к шарниру палец, а другой начинает назад-вперед раскачивать машину. В этом случае стук не только будет слышен, но и ощущаться под пальцем.

Несомненно, даже при рассоединении шарнира, автомобиль способен продолжать передвижение, однако не рекомендуется доводить до этого, поскольку ездить с оторвавшейся стойкой – занятие не только малоприятное, но и весьма нервное, ведь управляемость серьезно ухудшается. С учетом того, что авторынок готов предложить множество неоригнинальных аналогов, покупка стойки стабилизатора, а также ее последующая замена, для большинства автовладельцев вряд ли будет обременительна.

Код ошибки стабилизатора

(h2, H, Hc, Hi, Lo, Oh, Oh2, dly, Op) Исправление — PortablePowerGuides

Стабилизаторы напряжения

— это удобные инструменты, которые люди используют для защиты своих приборов. Однако они могут стать источником серьезного разочарования, если вы не понимаете, какие сбои в их работе могут возникать. К счастью, у вас есть руководства, подобные приведенному ниже, которые предназначены для того, чтобы пролить свет на распространенные ошибки, с которыми обычно сталкиваются владельцы стабилизаторов.

Что означает h2 в стабилизаторе?

Вы получаете код ошибки h2, когда выходное напряжение стабилизатора слишком высокое.Причины будут разными. Иногда проблема возникает из-за внутренней электросети. Если входное напряжение питания слишком высокое, вы обычно можете винить это в неисправности в сети. Но иногда проблема в стабилизаторе. В нем могут быть дефектные компоненты.

Как исправить ошибку h2 в стабилизаторе?

Вы должны определить причину, процесс, который обычно включает следующее:

1). Начните с проверки входного напряжения . Мультиметр может сделать это за вас.Подключите его к сетевой розетке. Он сообщит вам, находится ли напряжение в соответствующем диапазоне.

2). Но даже если цифры на мультиметре в порядке, нельзя исключить входное напряжение, по крайней мере, пока. Попробуйте подключить рассматриваемый прибор непосредственно к электросети. Если он работает должным образом, вы можете исключить наличие сети.

3). Попробуйте отключить стабилизатор. В некоторых случаях сброс стабилизатора решит проблему .Если прибор работает без стабилизатора, а стабилизатор продолжает показывать ошибку h2 при каждом подключении, проблема в стабилизаторе.

Ничего не делай. Боритесь с искушением открыть его. Нанять электрика. Они изучат устройство и определят, требует ли оно ремонта или замены. В некоторых случаях реле и транзисторы повреждаются и не могут быть отремонтированы.

Стабилизатор, показывающий H

«H» может появиться в ситуациях, когда входное напряжение выше диапазона, на который рассчитан стабилизатор.См. Руководство или табличку со спецификациями. Он покажет вам диапазон стабилизатора.

Измерьте входящее напряжение и затем сравните его с диапазоном стабилизатора. Это покажет вам, превысило ли входное напряжение диапазон стабилизатора.

Как исправить H в стабилизаторе?

Стабилизатор отключится для защиты ваших приборов, если входное напряжение будет слишком высоким. Это хорошая вещь. Но если вы хотите, чтобы стабилизатор продолжал работать, обратитесь к поставщику услуг.Они могут отправить электрика для устранения любых неисправностей, возникших в электроснабжении вашего региона.

Если поставщик услуг не может предложить постоянного решения вашей проблемы, поищите на рынке более мощный стабилизатор с гораздо большим радиусом действия. Более мощный стабилизатор будет работать без отображения кода ошибки H, поскольку он предназначен для работы с высоким входным напряжением в вашем регионе.

Что означает Lo в стабилизаторе?

Код ошибки «Lo» появляется, когда входное напряжение слишком низкое, чтобы стабилизатор мог его эффективно повысить.

Стабилизаторы

должны обеспечивать стабильное питание, понижая напряжение, если оно слишком высокое, и повышая напряжение, если оно слишком низкое.

Однако каждый стабилизатор предназначен для работы в определенном диапазоне. Другими словами, ток, исходящий из сети, не может опускаться ниже или превышать определенный порог.

Если входящее напряжение слишком высокое, стабилизатор отключится. Если входящее напряжение слишком низкое, стабилизатор сделает то же самое.Он отключится, чтобы защитить ваше оборудование.

Как исправить Lo в стабилизаторе?

Единственное решение для кода «Lo» — это поднять входное напряжение. Но большинство людей не могут этого сделать. Лучшее, что вы можете сделать, — это позвонить своему поставщику услуг и пожаловаться на низкое напряжение.

Но вы ничего не можете сделать, чтобы изменить реакцию стабилизатора на низкое напряжение. Каждый стабилизатор предназначен для работы в определенном диапазоне. Это для вашей безопасности.Вы можете попросить электрика осмотреть стабилизатор, чтобы убедиться, что он не неисправен.

Но если вы проверили входное напряжение и определили, что оно ниже диапазона стабилизатора, вам просто нужно подождать, пока что-то в сети улучшится. До тех пор не используйте прибор. Особенно не рекомендуется подключать прибор напрямую, без стабилизатора, в этот период.

Стабилизатор

Что это значит?

«OH» обычно означает «High Output».Это не всегда так. Вы должны проверить руководство своего стабилизатора, чтобы определить, что означает код. В некоторых моделях используются разные коды ошибок.

Например, ваш стабилизатор может показывать «ОН» только в ответ на частые перебои в подаче электроэнергии. В такой ситуации код ошибки связан с интеллектуальной системой временной задержки, которая срабатывает для защиты вашего оборудования от опасного напряжения.

Но «OH» также можно интерпретировать как «High Output». Это означает, что ток, генерируемый стабилизатором, превышает допустимый диапазон.Реакция стабилизатора будет зависеть от того, насколько высокое выходное напряжение. Если выходное напряжение слишком высокое, стабилизатор может сработать, чтобы защитить вашу технику.

Как исправить Oh в стабилизаторе?

Вы можете получить высокое выходное напряжение от стабилизатора из-за высокого входного напряжения. Также это может произойти в результате неисправности стабилизатора. Если у вас есть опыт работы со стабилизаторами, я предлагаю повернуть потенциометр напряжения против часовой стрелки. Это снизит выходное напряжение.Потенциометр напряжения находится на печатной плате.

Почему мой стабилизатор показывает Oh2?

Код ошибки

Oh2 появляется всякий раз, когда стабилизатор перегревается.

Как исправить Oh2 в стабилизаторе?

Нельзя использовать перегревающийся стабилизатор. Вы должны немедленно отключить его от прибора и от электросети.

Если у вас есть опыт работы со стабилизаторами напряжения, вы можете открыть стабилизатор самостоятельно. Проверить вентилятор.Наверное перестало работать. Если это так, исправьте это. Если это не удается исправить, замените его. Но это только в том случае, если у вас есть опыт работы со стабилизаторами. Если нет, наймите эксперта. Не трогайте устройство, если не знаете, что делаете.

Стабилизатор Hi Значение

Если ваш стабилизатор показывает «Hi», это означает, что напряжение на входе слишком высокое. Стабилизаторы могут эффективно работать только тогда, когда входное напряжение находится в определенном диапазоне.

Если напряжение выше диапазона стабилизатора, вы можете получить код «Hi». В конечном итоге это зависит от модели. Некоторые стабилизаторы не используют «Hi» для предупреждения пользователей о превышении нормального входного напряжения.

Высокое напряжение может вызвать срабатывание стабилизатора. Скорее всего, вы увидите код ошибки Hi после выключения устройства.

Как исправить Hi в стабилизаторе?

Ваши возможности ограничены. Если в высоком входном напряжении виноват основной блок питания, ничего не поделаешь.Вы должны оставить это на усмотрение поставщика услуг.

В противном случае вам следует нанять профессионала для разборки стабилизатора. Они могут определить неисправный транзистор или реле, которые можно починить. А еще лучше обратиться к поставщику стабилизатора, если у вас есть гарантия. Они могут либо отремонтировать старый стабилизатор, либо предоставить замену в зависимости от своей политики.

Стабилизатор HC Значение

Код ошибки «HC» может появиться в ситуациях, когда входное напряжение слишком высокое или, по крайней мере, намного выше диапазона, с которым стабилизатор может безопасно работать.

Это может произойти из-за проблемы с основным источником питания. Также это может произойти в результате неисправности стабилизатора.

Как исправить ошибку HC в стабилизаторе?

• Определите источник проблемы. Это означает использование мультиметра для проверки входящего напряжения. Если проблема исходит из электросети, найдите время, чтобы определить, является ли проблема только вашим домом.

• Поговорите со своими соседями. Если их входное напряжение также высокое, у вас есть общая проблема, требующая помощи вашего поставщика услуг.Им может потребоваться некоторое время, чтобы найти проблему.

• Если проблема затронула только ваш дом, вашему поставщику услуг не потребуется много времени, чтобы решить проблему. Если проблема не во входящем напряжении, скорее всего, неисправен стабилизатор. Вам нужен эксперт, чтобы добраться до корня ситуации, разобрав ее.

• Если они не могут исправить это, вам следует обратиться к своему поставщику за решением, если у вас есть гарантия. Фактически, поставщик должен быть вашим первым звонком.Во многих случаях вмешательство в стабилизатор приведет к аннулированию гарантии. Прежде чем нанимать профессионала, спросите у своего поставщика решение.

Стабилизатор OP Значение

В большинстве случаев «OP» означает выходное напряжение. Аббревиатура часто используется в технических кругах. Вы можете ожидать, что на дисплее стабилизатора появится «OP», за которым следует цифра, показывающая выходное напряжение. Это напряжение, которое стабилизатор будет подавать на подключенный прибор.

Как исправить OP в стабилизаторе

Если в руководстве не указано иное, код «OP» не требует исправления.Но вот почему инструкция очень важна. Ваша модель может использовать «OP» для обозначения совершенно другой проблемы. Если цифры, следующие за «OP» на дисплее, не соответствуют вашим ожиданиям, этот код не является проблемой.

Почему мой стабилизатор показывает неработоспособность?

«dly» может относиться к временной задержке, которая представляет собой механизм, который защищает компрессоры, используемые такими приборами, как холодильники. Но это также может относиться к чему-то еще в зависимости от вашей модели. Позвоните своему производителю.Они могут сказать вам, что означают их уникальные коды.

BMW Неисправность стабилизации шасси | Двигайтесь умеренно

Если ваш BMW показывает на приборной панели предупреждающее сообщение Chassis Drive умеренно, не паникуйте.

Симптомы

Когда появляется сообщение об ошибке Chassis Drive Moderalty, может показаться, что ваш BMW ведет себя нормально, или может отображаться один из следующих симптомов:

• Снижает мощность двигателя
• Проверьте световой сигнал двигателя, загорается световой индикатор двигателя.
• BMW может уйти в безвыходный режим
• Ограничение скорости автомобиля
• Двигатель может трястись, кабина трясется.
• Сообщение об ограничении стояночного тормоза
• Горит желтый свет DSC

Что означает неисправность стабилизации шасси на BMW?

Привод шасси умеренно — это общий код ошибки, и без чтения кодов трудно понять, что вызвало проблему.

Хотя многие проблемы могут вызвать предупреждение BMW Chasis Drive Умеренно, наиболее распространенной причиной являются проблемы с пакетом динамической обработки (DHP).

Когда привод шасси умеренно появляется, может быть проблема с:

В зависимости от причины появления этого сообщения об ошибке, BMW может перейти в режим тормозной системы, коробка передач может перестать переключаться, а мощность может быть ограничена.

Обычно появляется предупреждающее сообщение Chasis Drive Moderately при многократном быстром изменении режима движения — например, при переключении с Eco Pro на Sport, а затем обратно на Eco Pro.

Если вы получаете предупреждающее сообщение при переключении режимов движения, возможно, у вас проблема с адаптивной подвеской.

Что делать при неисправности шасси на BMW?

Пуловер, если это безопасно, и припаркуйтесь в безопасном месте.

1. Выключите двигатель и зажигание.
2. Подождите пять минут.
3. Перезагрузите машину.

В большинстве случаев это временно сбрасывает обогреватель.

Осторожно управляйте автомобилем. Избегайте резкого ускорения.

Поручите механику диагностировать ваш автомобиль или считайте коды неисправностей в модуле DME. См. Инструкции в следующем разделе.

Как умеренно диагностировать шасси шасси

Чтобы выяснить, что не так с вашим BMW, используйте сканер BMW для считывания кодов неисправностей через порт OBD-II под приборной панелью.Стандартные сканеры OBD-II могут не показывать коды неисправности, даже если неисправность присутствует.

1. Найдите диагностический порт под приборной панелью.
2. Подключите сканер BMW.
3. Включите зажигание. Если у вас есть кнопка старт / стоп, нажмите ее дважды, не касаясь педали тормоза.
4. Включите сканер и выберите шасси BMW.
5. Выберите опцию автоматического сканирования, чтобы выполнить полную проверку системы. Если автоматическое сканирование недоступно, считайте коды неисправностей из модулей DME и EGS.
6. Запишите все коды неисправностей, которые отображаются как НАЛИЧИЕ или ТЕКУЩИЕ.

Считывание кодов — это только отправная точка для диагностики проблем шасси. Вы должны иметь лучшее представление о том, какая система неисправна.

Для получения дополнительной помощи, следуйте этому руководству о том, как читать коды BMW.

Возможные проблемы

Наиболее вероятные проблемы, которые могут вызвать ошибку неисправности стабилизации шасси, включают:

Менее вероятные проблемы, которые могут вызвать сбой стабилизации шасси:

• Форсунки топливные
• Плохое топливо
• Датчик EDC может нуждаться в калибровке
• Внутренняя неисправность коробки передач
• Низкое / высокое напряжение аккумуляторной батареи
• Пропуски воспламенения в двигателе
• Неисправен датчик кислорода
• Неисправность датчика массового расхода воздуха
• Каталитический нейтрализатор забит
• Неисправен топливный насос
• Грязный топливный фильтр, фильтр
• Неисправность педали акселератора
• Неисправен датчик ускорения для DHP
• Проблемы с адаптивной подвеской
• Проблема с модулем управления VDC ICM
• Подшипник ступичный
поврежден

Для умеренной диагностики проблем с приводом шасси необходимо считывать коды неисправностей.

Связанные предупреждающие сообщения

Вот список возможных и связанных предупреждающих сообщений:

• Привод шасси Умеренно. Обратитесь в сервисный центр.
• Шасси Стабилизация, ехать умеренно. Сервисный центр Cibsykt bearest,
• Функционирование шасси ограничено, езжайте умеренно.
• Неисправность стабилизации шасси (неисправность DCC и xDrive)
• Неисправность стабилизации шасси и неисправность DBC! Езжайте осторожно
• Функция шасси ограничена
• Шасси: продолжить.Возможна поездка
• Шасси Продолжайте движение на умеренной скорости. Обратитесь в сервисную службу для проверки проблемы.

Как мне узнать, работает ли мой стабилизатор? — AnswersToAll

Как я узнаю, что мой стабилизатор исправен?

Вот несколько простых советов по выбору стабилизатора:

1. Проверьте напряжение, ток и номинальную мощность устройства.
2. В Индии стандартное рабочее напряжение составляет 230 В переменного тока, 50 Гц.
3. Чтобы получить максимальную мощность — умножьте «230 x Максимальный номинальный ток» всего оборудования, которое должно быть подключено к стабилизатору.

Как исправить ошибку oh2 в стабилизаторе?

Отключите стабилизатор от сетевой платы и проверьте входное / поступающее напряжение в сетевой розетке с помощью мультиметра. Если оно находится в диапазоне от 180 до 240 вольт, тогда все в порядке. Теперь отключите стабилизатор и подключите переменный ток напрямую к электросети только для проверки работоспособности, надеюсь, он будет работать.

Почему стабилизатор светится красным светом?

Когда вначале включен стабилизатор переменного тока, загорается красный светодиод, а через некоторое время этот красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод загорается.Каждый стабилизатор имеет встроенный трансформатор, имеющий ответвления на вторичной стороне, чтобы регулировать постоянное выходное напряжение.

Почему мой кондиционер не включается даже после включения стабилизатора?

Если ваш оконный кондиционер не включается, возможно, перегорел предохранитель. Сначала убедитесь, что вы подключаете питание к устройству, а затем отключите устройство от электросети и снимите крышку. Найдите печатную плату и проверьте наличие съемного предохранителя. Если он обнаружен, поищите признаки того, что он взорвался, или используйте мультиметр, чтобы проверить его.

Почему мой стабилизатор щелкает?

Причины шума, производимого стабилизаторами напряжения Когда угольная щетка движется, между катушками слышен заметный щелчок или возгорание. Это вызвано плохим контактом угольной щетки и катушки

.

Почему стабилизатор переменного тока показывает высокий уровень?

Ваш стабилизатор переменного тока, указывающий на высокое выходное напряжение, которое может быть вызвано либо очень высоким входным напряжением питания от домашней сети, либо вашей схемой стабилизатора, не работающей должным образом.Далее снимите и проверьте выходное напряжение стабилизатора. Это определенно высокий уровень, из-за чего отображается ERROR HI.

Как сбросить стабилизатор переменного тока?

Что делать, если не работает стабилизатор переменного тока?

Что означает Lo в стабилизаторе?

Ответ: — Если стабилизатор показывает низкий уровень, значит, напряжение питания стабилизатора низкое.

Что такое двойной бустерный стабилизатор?

Если напряжение падает ниже 150 В, можно подумать о двойном повышающем стабилизаторе.Стабилизатор двойного повышения позволяет удвоить входное напряжение. Это означает, что если доступное напряжение составляет всего 110 В, стабилизатор может преобразовать его в 220 В.

Как проверить стабилизатор напряжения?

Подсоедините отрицательную сторону батареи к корпусу стабилизатора, как вы указали, положительную сторону батареи к входной клемме стабилизатора. Теперь, когда мультиметр настроен на соответствующий диапазон постоянного напряжения, поместите один из измерительных щупов на корпус стабилизатора, а другой — на выходную клемму

.

Введение в квантовую коррекцию ошибок с использованием кодов повторения

Здесь мы видим, что '000 00 00' было преобразовано в '0 0 00 00 00' , а '111 00 00' в '1 1 00 00 00' и так далее.

В этих новых строках 0 0 слева от логических результатов 0 и 1 1 слева от логических результатов 1 являются логическим считыванием. Для этого считывания можно использовать любой кодовый кубит, поскольку все они должны (без ошибок) быть одинаковыми. Следовательно, в принципе можно было бы иметь только один 0 или 1 в этой позиции. Мы также могли бы сделать то же самое, что и в исходной форме результата, и иметь $ n $, по одному на каждый кубит.Вместо этого мы используем два из двух кубитов на каждом конце линии. Причина этого будет показана позже. При отсутствии ошибок эти два значения всегда будут равны, поскольку они представляют одно и то же закодированное битовое значение.

После логических значений следуют $ n-1 $ результаты измерений синдромов для первого раунда. Обратите внимание, что логические значения в необработанных результатах соответствуют результатам измерений синдромов от $ T $ -го раунда до $ T-1 $ -го раунда. 0 означает, что соответствующая пара кубитов имеет одинаковое значение, а 1 подразумевает, что они отличаются друг от друга.Результатов $ n-1 $, потому что строка из $ n $ кодовых кубитов имеет $ n-1 $ возможных соседних пар. При отсутствии ошибок все они будут 0 . Это в точности то же самое, что и первый такой набор синдромов, возникающий из исходной формы результата.

Следующий блок — это следующий раунд результатов синдрома. Однако вместо того, чтобы представлять эти результаты напрямую, он вместо этого дает нам изменение синдрома между первым и вторым раундами. Следовательно, это побитовое ИЛИ результатов измерения синдрома из второго раунда с результатами из первого.При отсутствии ошибок все они будут 0 .

Все последующие блоки следуют той же формуле, хотя последний из всех требует некоторого комментария. Это не измеряется стандартным методом (со связующим кубитом). Вместо этого он рассчитывается на основе окончательного считывания всех кодовых кубитов. Снова это представлено как изменение синдрома, и при отсутствии ошибок будет все 0 . Это $ T + 1 $ -й блок измерений синдрома, поскольку, поскольку он не выполняется таким же образом, как другие, он не учитывается среди раундов измерения синдрома $ T $.

Следующие ниже примеры дополнительно иллюстрируют это соглашение.

Пример 1: 0 0 0110 0000 0000 представляет код повторения $ n = 5 $, $ T = 2 $ с закодированным кодом 0 . Синдром показывает, что (скорее всего) кубит среднего кода был перевернут из-за ошибки перед первым циклом измерения. Это приводит к несогласию с обоими соседними кодовыми кубитами для остальной части схемы. Об этом свидетельствует синдром в первом раунде, но блоки последующих раундов не сообщают об этом, поскольку он больше не представляет собой изменение.Другие наборы ошибок также могли вызвать этот синдром, но они должны быть более сложными и, по-видимому, менее вероятными.

Пример 2: 0 0 0010 0010 0000 представляет код повторения $ n = 5 $, $ T = 2 $ с закодированным кодом 0 . Здесь одно из измерений синдрома показало разницу между двумя кодовыми кубитами в первом раунде, что привело к 1 . В следующем раунде такого же эффекта не наблюдалось, поэтому получилось 0 . Однако, поскольку это не согласуется с предыдущим результатом для того же измерения синдрома, и поскольку мы отслеживаем изменения синдрома, это изменение приводит к еще одному 1 .Последующие раунды также ничего не обнаруживают, но это больше не представляет изменения и, следовательно, приводит к 0 в той же позиции. Скорее всего, результат измерения, приведший к первому 1 , был ошибочным.

Пример 3: 0 1 0000 0001 0000 представляет код повторения $ n = 5 $, $ T = 2 $ с закодированным кодом 0 . Кодовый кубит на конце строки переворачивается перед вторым раундом измерения синдрома. Это обнаруживается только одним измерением синдрома, потому что оно находится в конце строки.По той же причине это также нарушает одно из логических отсчетов.

Обратите внимание, что во всех этих примерах одна ошибка приводит к тому, что ровно два символа в строке изменяются от значения, которое они имели бы без ошибок. Это определяющая особенность соглашения, используемого для представления стабилизаторов в topological_codes . Он используется для определения графа, на котором определяется проблема декодирования.

В частности, граф строится, сначала беря логическую схему кодирования 0 , для которой все битовые значения в выходной строке должны быть 0 .Затем создается множество его копий и запускается на симуляторе, в каждый из которых вставлен отдельный оператор Паули. Это делается для каждого из трех типов операторов Паули на каждом из кубитов и на каждой глубине схемы. Выход каждой из этих схем можно использовать для определения последствий каждой возможной одиночной ошибки. Поскольку схема содержит только операции Клиффорда, моделирование может быть выполнено эффективно.

В каждом случае ошибка изменит ровно два символа (если только она не повлияет).Затем строится граф, для которого каждый бит выходной строки соответствует узлу, а пары битов, затронутых одной и той же ошибкой, соответствуют ребру.

Процесс декодирования конкретной выходной строки обычно требует, чтобы алгоритм определил, какой набор ошибок произошел, учитывая синдром, обнаруженный в выходной строке. Это можно сделать, построив второй граф, содержащий только узлы, соответствующие нетривиальным битам синдрома на выходе. Затем между каждой парой узлов помещается ребро с соответствующим весом, равным длине минимального пути между этими узлами в исходном графе.Набор ошибок, согласующихся с синдромом, затем соответствует нахождению идеального соответствия этого графика. Чтобы определить наиболее вероятный набор произошедших ошибок, хорошей тактикой будет поиск ошибки с наименьшим возможным количеством ошибок, согласующихся с наблюдаемым синдромом. Это соответствует минимальному весу идеального совпадения графика.

Использование идеального согласования с минимальным весом — это стандартный метод декодирования кода повторения и поверхностного кода, который реализован в Qiskit Ignis.Его также можно использовать в других случаях, таких как цветовые коды, но он не находит наилучшего приближения наиболее вероятного набора ошибок для каждой модели кода и шума. По этой причине могут использоваться другие методы декодирования на основе того же графа. GraphDecoder Qiskit Ignis вычисляет эти графики для заданного кода и предоставляет ряд методов для его анализа. На момент написания реализовано только идеальное соответствие минимального веса.

Обратите внимание, что для таких кодов, как поверхностный код, это не совсем верно, поскольку каждая отдельная ошибка изменяет значение только двух битов в выходной строке.y $ error, например, перевернет пару значений, соответствующих двум различным типам стабилизатора, которые обычно декодируются независимо. Таким образом, выходные данные для этих кодов будут представлены таким образом, чтобы это признавалось, и анализ таких синдромов соответственно создаст несколько независимых графиков для представления различных типов синдромов.

G450: Система управления полетом

Фото: Пружины троса блокировки порывов в кормовой части отсека оборудования (самолет Эдди)

Ваши органы управления полетом могут быть гидравлическими, но к ним прикреплены тросы, и они могут развеваться ветром, когда гидравлика не находится под давлением.В этом состоянии ветер может повредить упоры управления полетом и внутренние компоненты, поэтому блокировка порывов используется для фиксации руля направления и элеронов в нейтральном положении, а руля высоты — в опущенном носом положении. Дроссельная заслонка также заблокирована, чтобы вы не пытались управлять самолетом с включенной блокировкой порывов.

Хотя о блокировке порывов ветра нет всего лишь нескольких параграфов в Руководстве по эксплуатации самолета, он требует дополнительных исследований. Использование уроков предыдущих летательных аппаратов, не принадлежащих компании Gulfstream, при проверках управления полетом на вашем самолете Gulfstream может быть большой ошибкой.Худшее, что я слышал до сих пор: перед выходом на взлетно-посадочную полосу полностью потянуть вилку назад и позволить ей полностью упасть вперед вместо 60-узловой проверки без лифта. Во-первых: это противоречит процедуре руководства по летной эксплуатации. Во-вторых: если пружины блокировки порывов, предназначенные для руля высоты и руля направления, сломаются, это может привести к блокировке руля высоты перед взлетом. Да, такой сценарий крайне маловероятен, но мы часто защищаемся от крайне маловероятного. Подробнее об этом ниже.

Чем лучше вы разбираетесь в системе блокировки порывов ветра, тем лучше вы поймете необходимость ее настройки при отключении гидравлики, необходимость «отключить» ее перед включением гидравлики, необходимость выполнения полной проверки управления полетом перед полетом. , и необходимость сделать проверку «без руля высоты» при разбеге на скорости 60 узлов.

К сожалению, имеющиеся у нас руководства для пилотов мало полезны, когда речь идет о блокировке порывов ветра. Я думаю, что мы можем составить лучшее понимание того, что у нас есть под рукой, и, возможно, немного поработать догадками.

Предостережение: я первым признаю, что летаю параноиком и, возможно, плачу здесь как волк. Но блокировка порывов ветра на этом самолете недопустима. То есть, если он выходит из строя, он не уведомляет пилота и может покинуть самолет в непригодном для полета состоянии.Компания Gulfstream разработала систему с двумя пружинами, которые снимают блокировку порывов с руля и руля высоты в случае выхода из строя троса, еще две пружины делают то же самое для элеронов, а пятая — для дросселей. Мы не знаем, что произойдет, если эти пружины выйдут из строя; возможно, но маловероятно, что вибрация может переместить соответствующие защелки в заблокированное положение. Я думаю, что следующие шаги важны для каждого полета:

1. Проверяйте две пружины блокировки порывов под блоком руля высоты в заднем отсеке оборудования во время каждого внешнего предполетного осмотра.(Некоторые экипажи вообще не совершают предполетный осмотр кормового отсека оборудования; это неразумно.)
2. Перед запуском двигателя убедитесь, что блокировка порывов отключена. (Это указано в руководстве и имеет тенденцию к саморегулированию: дроссели не будут двигаться, если блокировка дроссельной заслонки не будет нарушена.)
3. Выполняйте полную проверку управления полетом после каждого запуска двигателя. (Некоторые бригады обычно пропускают это; это неразумно.)
4. Выполните проверку без руля высоты на скорости 60 узлов во время взлета. (Некоторые бригады пропускают это или изобрели альтернативные процедуры, которые на самом деле могут усугубить ситуацию.Не умно!)
5. Включите блокировку порывов, когда покидаете самолет без гидравлической энергии, и проверьте каждую ось и дроссели, чтобы убедиться, что они работают.

Существует много плохих методов относительно того, что делать, если вы запускаете двигатели до того, как отключите блокировку порывов ветра. Более старые модели Gulfstream (GIV и более ранние) имели метод отключения гидравлической энергии от органов управления полетом. Некоторые пилоты делали это, отключая блокировку порывов ветра, а затем восстанавливали питание органов управления полетом.Я никогда не видел, чтобы это было сделано, но вижу, как это может сработать. Но он игнорирует тот факт, что вы действительно можете повредить замок, приводы и сами элементы управления. Руководство Air Force GIII, Технический заказ 1C-20B-1, стр. 2-53 гласит следующее: «Если двигатели запускаются с заблокированным рулем направления, скачок гидравлического давления может сломать блокировку и вызвать повреждение привода или руля направления». G450 AOM, §2A-27-80, ¶2B гласит: «ОТСУТСТВИЕ РАССЕИВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ПУЛЬТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТА.«Мы все это знаем. Так почему бы при тех же обстоятельствах не вызвать повреждение сразу после запуска двигателя? Вам необходимо провести осмотр самолета.

И последнее замечание: если у вас есть какая-либо скорость на хвосте, воздушные нагрузки будут подталкивать лифт вверх и предотвращать отключение блокировки порыва. Кто будет настолько глуп, чтобы попробовать это? См .: Gulfstream IV N121JM. Мой совет: следуйте контрольному списку, используя метод «вызов-ответь». Если вы обнаружите, что у вас работают двигатели и включена блокировка порывов ветра, выключите двигатели, отмените полет и попросите механика Gulfstream осмотреть самолет.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-27-80]

• Блокиратор управления полетом фиксирует подвижные поверхности самолета в стабилизированных положениях, чтобы предотвратить повреждение поверхностей и прикрепленных рычагов управления от сильного ветра или реактивной струи. Рукоятка GUST LOCK на стороне второго пилота на центральной консоли кабины через систему тросов, шкивов и стержней соединена с крюками или защелками, которые задействуют механические соединения органов управления полетом для предотвращения движения. Поверхности управления заблокированы в положениях, обеспечивающих наилучшую защиту летательного аппарата.Элероны и руль направления заблокированы в нейтральном обтекаемом положении, а рули высоты заблокированы в положении слегка опущенной задней кромкой, так что любая сила ветра будет иметь тенденцию поддерживать вес на переднем колесе для сохранения устойчивости самолета.

Последнее утверждение неверно: оно закрывает лифт на всю высоту.

Вам нужно активно переместить каждую контрольную поверхность в замок. В нашем GV это не было сделано с рулем, и он провел так много времени, когда его било ветром, что в конечном итоге изнашивал защелку фиксатора порыва направления руля до такой степени, что он не работал.

• Когда ручка GUST LOCK поворачивается назад и вверх, движение передается тросом, тягами и шкивами на механизмы блокировки на рычажных механизмах управления полетом. Боковое движение одиночного троса вращает шкивы, которые, в свою очередь, перемещают фиксирующие рычаги в положение для включения звеньев ввода команд органов управления полетом. Защелки не будут заблокированы в задействованном положении до тех пор, пока орган управления полетом не будет переведен в указанное положение, необходимое для минимизации воздействия сил ветра на самолет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блокировка порыва эффективна для предотвращения движения управления полетом при скорости ветра до шестидесяти узлов (60 узлов). Если прогнозируется, что погодные условия будут включать более сильный ветер, следует подумать о том, чтобы закрепить самолет в ангаре или другом подходящем укрытии.

Механическое управление

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, 1.A.]

• Ручка блокировки порыва, расположенная с правой стороны пьедестала управления, управляет системой.Элероны и руль направления заблокированы в нейтральном положении, а рули высоты заблокированы в нижнем положении на 13 °.
• Каждый блокиратор порывов состоит из механической защелки, пружин и эластичного стержня. Механизм блокировки элеронов от порывов ветра расположен на FS 283 под кабиной. напольное покрытие.
• Механизм блокировки руля высоты и руля направления расположен на FS 775 в хвостовом отсеке.
• При перемещении ручки фиксатора порывов в заднее положение движение передается на блокираторы порывов по тросу 7 x 7 диаметром 3/32 дюйма.Окончательный ввод в замки осуществляется с помощью пружинного троса. Блокировка порывов элеронов и руля направления включает рычажный механизм системы управления полетом, когда они находятся в нейтральном положении. Если поверхность не находится в нейтральном положении при задействовании рукоятки блокировки порывов, кулачковый ввод в блокировку порывов направит тягу управления в фиксатор, когда рычаг управления достигнет нейтрального положения. (Это действие происходит, когда органы управления в кабине первоначально пытаются пройти через нейтраль, когда ручка блокировки порывов находится в положении ВКЛ.) Когда поверхность достигает нейтрального положения, тяга управления перемещается вдоль кулачка, отклоняя пружинный трос, чтобы задействовать блокировку порыва. Фиксатор замка подъемника находится на верхнем конце механической защелки и входит в зацепление, когда стойки управления перемещаются вперед, отклоняя пружинный трос.
• Когда ручка блокировки порывов находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО, эластичная пружина действует как фиксированный стержень, чтобы свести к минимуму любую возможность защелкивания или заклинивания замков. Дополнительная функция безопасности — это набор из двух пружин на каждом фиксаторе порыва, который разблокирует поверхности в случае отсоединения кабеля.

Действительно, есть две пружины для блокировки руля и руля высоты и еще две для элеронов. Это должно свести к минимуму вероятность непреднамеренной блокировки управления в случае выхода из строя одной пружины, но не в случае выхода из строя деталей, фиксирующих пружины. У вас может быть отказ одной пружины элеронов, и вы не узнаете об этом до тех пор, пока не сработает вторая пружина. Но на случай, если это произойдет, у вас всегда будет руль направления. Совершенно необходимо проверять пружины руля и руля высоты во время каждого предполетного полета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система блокировки порывов ветра не должна использоваться во время руления или наземных поездок, и по этой причине существует блокировка между ручкой блокировки порывов ветра и рычагами дроссельной заслонки, которая ограничивает движение рычага дроссельной заслонки при включенной системе блокировки порывов ветра.

Положение блокировки

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, ¶1.B.]

• При перемещении ручки назад в положение ON элероны и руль направления блокируются в нейтральном положении, а руль высоты — в положении 13 ° вниз. Ручка блокировки порывов блокируется в переднем и заднем положениях. Пружинная защелка на ручке рычага должна быть разблокирована, прежде чем элемент управления можно будет переместить в любой направление.
• Механическая блокировка, встроенная в механизм рукоятки блокировки порывов ветра, представляет собой средство безопасности, которое предотвращает взлет самолета с заблокированными органами управления полетом.Когда ручка блокировки порывов находится в положении ON, движение рычагов дроссельной заслонки ограничено до минимальной величины. Сила, приложенная для продвижения одного или обоих рычагов дроссельной заслонки, не может преодолеть блокировки.

Кабели

Тросы блокировки порывов ветра проходят по всей длине самолета от ручки в кабине до руля направления и руля высоты в хвостовой части. По пути они блокируют элероны с помощью узла перед крыльями, который перехватывает движение тросов элеронов.Блокировка дроссельной заслонки управляется осью и рычагом в сборе от рычага блокировки порывов до квадранта дроссельной заслонки.

Фото: Трос блокировки порывов ветра и пружины под узлом руля высоты / руля направления (самолет Эдди)

Тросы блокировки порывов ветра подсоединены к двум рычагам, установленным на оси, которая является общей для блокировок руля высоты и руля направления. (На этом рисунке виден только нижний трос.) Пара пружин тянет эту ось сверху в выключенное положение, нижний трос тянет ее во включенное положение.При обрыве троса по какой-либо причине пружина переводит руль направления и блокирует руль высоты в выключенное положение.

Рукоятка Gust Lock

Ручка в кабине фиксируется с помощью внутренней защелки и натягивает «боковой» трос. Это накладывает напряжение на блокировку элеронов, блокировку руля высоты и блокировку руля направления. Блокировка дроссельной заслонки активируется с помощью рычагов на оси блокировки порывов ветра. В каждом случае отдельная блокировка не включается до тех пор, пока каждый элемент управления не будет переведен в заблокированное положение и не будет проверен на правильность блокировки.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение правил блокировки каждого элемента управления может привести к повреждению самого замка. Например, если руль направления не заблокирован, его можно крутить влево и вправо через сам замок, постепенно изнашивая его до такой степени, что он перестает быть эффективным. Это предостережение не содержится ни в каких руководствах, но мы видели это на практике на нескольких самолетах.

ВНИМАНИЕ: Вы должны проверить каждую ось на предмет надежной блокировки, включая дроссели. Похоже, что для системы защиты от порывов ветра нет регулярных интервалов проверки, поэтому вы должны убедиться, что она работает.

Блокировка элеронов

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, 1.A.] Механизм блокировки элеронов от порывов ветра расположен на FS 283 под полом кабины.

Блокировка элеронов находится примерно в средней точке (позиция «K» на рисунке выше и номер детали 355 здесь). Пружины (номер детали 385 на чертеже) снимают фиксатор, если натяжение троса по какой-либо причине ослабляется.

Защелка элеронов блокировки порывов ветра (показанная выше, номер детали 355) находится на FS 283 и, кажется, блокирует основной трос правого элерона на шкиве, расположенном на FS 280, показанном на этой схеме.

ВНИМАНИЕ: Пока блокировка элеронов подпружинена в положение «выключено», отпускание ручки блокировки порывов в кабине приведет к высвобождению троса элеронов, только если пружины работают. Очень важно выполнить проверку управления полетом после запуска двигателя, чтобы убедиться, что блокировка элеронов снята. Других признаков отказа пружины у вас нет. (Пружины не видны во время предполетного осмотра.)

Замок лифта

Замок лифта находится сзади (позиция «L» на рисунке выше и номер детали 455 здесь).

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, 1.A.]

• Механизм блокировки руля высоты и руля направления расположен на FS 775 в хвостовом отсеке.
• Элероны и руль направления заблокированы в нейтральном положении, а рули высоты заблокированы в нижнем положении на 13 °.
• Каждый блокиратор порывов состоит из механической защелки, пружин и эластичного стержня.

Блокировка порыва лифта (номер детали 455 выше) можно увидеть на этой схеме в разблокированном положении.Чтобы заблокировать его, натяжение троса блокировки порыва преодолевает натяжение пружин и толкает фиксатор вверх в штифт, который оказывается в пределах его досягаемости, только когда подъемник опускается на 13 °. Если обе пружины блокировки порывов сломаны, мы не знаем, в каком направлении будет вращаться замок: вверх или вниз. Может случиться так, что другие механически связанные компоненты могут подтолкнуть ручку вверх. (Мы просто не знаем, поэтому я строю наихудший сценарий, потому что …)

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-27-20, ¶1.] Диапазон отклонения лифта составляет двадцать четыре градуса (24 °) вверх и тринадцать градусов (13 °) вниз.

ВНИМАНИЕ: заблокированное положение подъемника под углом 13 ° вниз совпадает с его естественным положением без воздушных нагрузок. То есть без какой-либо воздушной скорости вес самого лифта переводит лифт в нижнее положение. Если пружины блокировки порывов сломаны, возможно, вибрация может переместить фиксатор порывов руля высоты в положение «включено» даже после действительной проверки управления полетом. Плохо продуманная техника — полностью потянуть вилку за корму, а затем позволить ей упасть вперед непосредственно перед взлетом с взлетно-посадочной полосы.Если пружина сломана, это может заблокировать руль высоты непосредственно перед взлетом. По этим причинам абсолютно необходимо проверить лифт на свободу момента, как только будут установлены нормальные воздушные нагрузки. AFM требует, чтобы эта проверка проводилась на скорости 60 узлов.

Примечание: в наших руководствах нет информации о том, что следует подозревать в случае выхода из строя обеих этих пружин. Я привел здесь «худший сценарий», чтобы подчеркнуть, что замок может задействовать сам себя без этих пружин.Вам действительно следует проверить наличие обеих пружин во время внешнего предполетного полета, и вам действительно следует проверить лифт на свободе на скорости 60 узлов.

Замок руля

Крюк руля направления находится сзади (позиция «L» на рисунке выше и номер детали 580 здесь).

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, 1.A.]

• Механизм блокировки руля высоты и руля направления расположен на FS 775 в хвостовом отсеке.
• Каждый блокиратор порывов состоит из механической защелки, пружин и эластичного стержня.
• УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖЕНО ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКИРОВКИ ПЫЛИ. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ПРОЧИТАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ САМОЛЕТЕ, ЦИКЛИРУЙТЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОЛОНКИ, ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕДАЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ РАССЕИВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТА.

ВНИМАНИЕ: Вы должны проверить обе пружины блокировки порыва в кормовом отсеке оборудования, чтобы убедиться, что у вас нет случайного срабатывания блокировки руля направления, вызванного вибрацией этого рычага.В руководстве по эксплуатации самолета об этом нет предупреждений, и это может не быть проблемой. Но из-за отсутствия дополнительной информации от Gulfstream мы не знаем, как будет вести себя блокировка руля в случае выхода из строя обеих пружин.

Я считаю, что крюк руля направления (номер детали 580 выше) предназначен для захвата весла на указанном здесь радиусе.

Блокировка дроссельной заслонки

[Руководство по техническому обслуживанию G450, §27-70-00, 1.A.] Механическая блокировка в центральной опоре кабины предотвращает перемещение рычагов мощности более чем на шесть процентов (6%) вперед от холостого хода, если ручка GUST LOCK находится в увлеченный.Блокирующее действие блокировки не может быть преодолено ручным усилием для перемещения рычагов питания.

Рисунок: Пружина блокировки порыва дроссельной заслонки от «Some guy» из технаря.

Квадрант дроссельной заслонки G450 имеет одно и только одно механическое соединение с остальной частью самолета, и оно предназначено для блокировки порывов ветра. Хотя система не описана ни в одном из руководств по эксплуатации или техническому обслуживанию, похоже, что рукоятка блокировки от порывов ветра напрямую связана с осью прямо перед сектором дроссельной заслонки с торсионной пружиной, которая тянет фиксатор порыва дроссельной заслонки и, следовательно, блокировку порывов ветра. ручку в выключенное положение, если по какой-либо причине теряется натяжение троса блокировки порыва.

Рисунок «Внутреннее устройство блокировки дроссельной заслонки от« Some guy »в техподдержке.

Плечо на оси перед квадрантом дроссельной заслонки поднимает плечо пружинного рычага, которое блокирует дроссельную заслонку изнутри квадранта дроссельной заслонки.

От C-Check до трагедии: уроки, извлеченные из Аляски, рейс 261

Джефф Гуззетти — президент Guzzetti Aviation Risk Discovery (GuARD), консалтинговой фирмы по вопросам безопасности полетов, которую он создал после 35-летней карьеры в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB), Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) и других агентствах.За 18 лет работы в NTSB Гуззетти был полевым следователем, инженером и заместителем директора. Затем он работал помощником генерального инспектора в Департаменте транспорта и давал показания в Конгрессе относительно проверок безопасности полетов. В 2014 году Гуццетти занимал должность директора отдела расследования авиационных происшествий FAA в Вашингтоне, округ Колумбия, до своей пенсии в 2019 году. Он окончил авиационный университет Эмбри-Риддла со степенью в области авиационной техники и имеет сертификат коммерческого пилота с многомоторным прибором. рейтинги в самолетах, гидросамолетах и ​​планерах.

Двадцать лет назад в этом месяце я тихо сидел в лаборатории диктофонов в кабине NTSB, слушая последнюю 31 минуту полета 261 рейса Alaska Airlines, самолета McDonnell Douglas (ныне Boeing) MD-83, разбившегося у побережья Вентуры. , Калифорния. Мне было поручено возглавить «Системную группу» команды NTSB, и мне нужно было понимать разговоры экипажа, предупреждения из кабины и щелчки переключателей, связанные с тем, что, как мы подозревали, было отказом системы триммера горизонтального стабилизатора.

«Ребята, здесь у нас возникла проблема с управлением полетом», — сказал пассажирам через систему громкой связи первый офицер Тед Томпсон.Томпсон вместе с капитаном Биллом Тански только что вышли из самостоятельного погружения с 31000 футов до 23000 футов. «У нас заклинило стабилизатор, и мы с трудом сохраняем высоту … мы намерены приземлиться в Лос-Анджелесе», — сообщил Томпсон по радио для управления подходом.

Сжав руки в наушниках, я слушал, как экипаж разговаривает между собой, с диспетчером авиакомпании и авиадиспетчерами, пытаясь удержать самолет, как они выражаются, «в некоторой степени стабилизированным». Они звучали опытно, спокойно и профессионально.Но затем, через девять минут после того, как они оправились от этого ужасного погружения, я услышал «звук чрезвычайно громкого шума», как это было описано в расшифровке стенограммы CVR. Самолет немедленно начал еще одно пикирование, но на этот раз не восстановился. MD-83 перевернулся, перевернулся, упал вниз и врезался в Тихий океан в 16:21 по тихоокеанскому времени. Восемьдесят восемь человек — почти половина из них сотрудники авиакомпаний и некоторые из их семей в отпуске — погибли вместе с Тански, Томпсоном и тремя бортпроводниками.

После трехлетнего расследования, проведенного адвокатами по гражданским правам в Metairie, авария была связана в основном с недостатками технического обслуживания, которые начались во время C-check на объекте тяжелого технического обслуживания авиакомпании в Окленде, штат Калифорния. Как тогдашний член Совета директоров Джон Гоглиа написал в заключительном отчете NTSB: «Это была авария, связанная с техническим обслуживанием… более чистая, чем любые другие».

Двадцать лет назад все 88 человек на борту рейса 261 авиакомпании Alaska Airlines погибли, когда MD-83 упал в Тихий океан после того, как летный экипаж сообщил о «заклинивании стабилизатора».Джефф Гуззетти возглавил группу NTSB Systems, которая занималась сложной реконструкцией узла винтового домкрата системы дифферента стабилизатора. Его работа была сосредоточена на расследовании того, как система проверялась во время C-check за два года до аварии и как она впоследствии смазывалась. Изображения NTSB.

Соединяя прошлое воедино

Аляска, рейс 261, вылетел из Пуэрто-Валларта, Мексика, в 13:37 31 января 2000 года и направился в Сан-Франциско. В то время как CVR фиксировал только последние полчаса полета, регистратор полетных данных (FDR) имел сотни параметров всего полета.Данные показали, что самолет обычно набирал высоту до 23 400 футов, после чего система стабилизации горизонтального стабилизатора перестала двигаться, автопилот отключился и скорость набора высоты снизилась. Самолет выровнялся на заданной высоте 31 000 футов. FDR указал, что экипаж управлял самолетом вручную в течение более часа с постоянным противодавлением на рычаге управления из-за состояния отклонения от дифферента. После пересечения мексиканской границы во время отслеживания на север у побережья Сан-Диего, CVR начал улавливать разговоры экипажа относительно «заклинившего стабилизатора» и начального пикирования.

Как и его более ранний вариант DC-9, управление продольным дифферентом для MD-80 обеспечивается горизонтальным стабилизатором шириной 40 футов, установленным на вертикальном стабилизаторе в конфигурации «Т-образное хвостовое оперение». Эта поверхность хвостового оперения является критически важным элементом управления полетом, поскольку она обеспечивает постоянную аэродинамическую балансирующую силу, а также помогает контролировать движение носа самолета вверх и вниз по команде пилотов (см. Рисунки 1 и 2). Передний край стабилизатора можно поднимать или опускать, когда он поворачивается вокруг точки заднего шарнира.Это движение происходит с помощью электродвигателя, который поворачивает стальной «домкрат» длиной два фута через алюминиево-бронзовую «торцевую гайку», закрепленную внутри вертикального ребра. Внутренняя резьба трапецеидальной гайки имеет толщину 1/8 дюйма и предназначена для износа и замены.

К сожалению, эти компоненты, которые мне нужно было изучить, лежали на глубине 200 футов. Пришлось подождать, так как первоочередными задачами восстановления были жертвы, бортовые самописцы, а затем и хвостовая часть. Через девять дней после аварии юристы из Портленда обнаружили первый крупный обломок горизонтального стабилизатора.Сборка домкрата все еще была прикреплена и неловко выступала (см. Изображение 3). Моя группа и я были ошеломлены, увидев, что гайка трапеции не была прикреплена к винту домкрата. Вместо этого мы сфотографировали свернутый в спираль кусок тонкого бронзового металла, обернутый вокруг домкрата, который выглядел как «обтягивающий» (см. Изображение 4). Затем был поднят кусок вертикального плавника. Гайка acme все еще была прикреплена, но ее резьбы не было! Они были полностью изношены и обнажены, остались только «облегающие» (см. Изображения 5 и 6).

Графики 1 и 2: Схемы компонентов системы трима горизонтального стабилизатора MD-83

NTSB сформировала «Металлургическую группу», которая позже определила, что резьба внутри трапецеидальной гайки была изношена и постепенно срезана домкратом до аварии. Частичное срезание, вероятно, привело к заклиниванию стабилизатора во время набора высоты из Мексики, но затем резьба гайки ослабла, когда экипаж снова попытался задействовать триммер, что сняло заедание и позволило домкратному винту протянуть вверх через гайку трапеции до самого дна. стопорная гайка.Это привело к тому, что стабилизатор повернулся вверх, в результате чего самолет понизился и вошел в начальное пикирование (см. Рисунок 7). Стопорная гайка не была рассчитана на удержание аэродинамических нагрузок на хвостовое оперение. Через девять минут он сломался, позволив винту домкрата и прикрепленному к нему стабилизатору соскользнуть вверх и выйти из гайки, что привело к фатальному погружению. Тански и Томпсон ничего не могли сделать, чтобы управлять самолетом. Но почему вышла из строя резьба для гайки акме? Это была моя работа — выяснить это.

Проверка конца хода

Для подъемного винта требуется процедура проверки, известная как «проверка осевого люфта», чтобы контролировать износ резьбы стопорной гайки без необходимости снимать узел винтовой домкрата с самолета.Процедура включает опускание стабилизатора путем приложения крутящего момента к «фиксирующему приспособлению» Boeing — по сути, стяжной муфте, используемой для изменения нагрузки на бригаду домкратов с растяжения на сжатие. Перемещение или осевой люфт между зазором резьбы стопорной гайки и винта домкрата измеряется циферблатным индикатором и отображается в тысячных долях дюйма (см. Изображение 8). Новый домкрат имеет зазор менее 0,010 дюйма. Со временем этот зазор увеличивается по мере износа резьбы трапецеидальной гайки. Если эндшпиль больше 0.040 дюймов, необходимо заменить узел винт / гайка стоимостью 80 000 долл. США

Вооружившись знаниями о проверке люфта и обнаружении «обтягивающего», FAA издало экстренную директиву для всех операторов MD-80, чтобы они проверяли свои винтовые домкраты и сообщали о любых обнаруженных фактах. На двух других самолетах были сильно изношены острые орехи, оба были выпущены авиакомпанией Alaska Airlines.

Изображение 3: Горизонтальный стабилизатор и домкрат
после подъема.

Группа технического обслуживания NTSB и моя группа изучили записи об аварии самолета и обнаружили, что двумя годами ранее ведущий механик на заводе по техническому обслуживанию авиакомпании в Окленде обнаружил, что осевой люфт домкрата был изношен до максимального предела 0.040 дюймов. Он приказал его заменить, но через несколько дней самолет вернулся в строй с изношенным узлом. В конце 1998 года механик обратился к федеральным властям, заявив, что авиакомпания сокращает объем технического обслуживания и фальсифицирует записи, чтобы быстрее вернуть самолеты в эксплуатацию. После аварии мы обнаружили, что заказ на выполнение работ не был выполнен, потому что вторая инспекционная группа «перепроверила пять раз» и «обнаружила, что люфт находится в пределах 0,033».

Изображение 4: Крупный план «обтягивающего» винта домкрата, который был всем, что осталось от резьбы гайки.Изображение 5: Орех после выздоровления. Обратите внимание, что резьба отсутствует, остается только гладкое отверстие. Изображение 6: Фотография Metallurgy Group, показывающая в разрезе «нормальную» гайку с упором и гайку с резьбой. График 7: Диаграмма, показывающая прогрессирование выхода из строя резьбы гайки с упором. Изображение 8: Внизу. домкрата с установкой осевого люфта. График 9: Увеличение интервала проверки торцевого люфта. Изображение 10: Макет узла домкрата и его съемной панели
для демонстрации «смазки щеткой».

Мы также обнаружили, что авиакомпании без возражений со стороны FAA было разрешено продлить интервал проверки в конце хода за несколько лет до аварии (см. Рисунок 9).Исходный интервал устанавливался при каждой второй проверке C или 5000 летных часов. В июле 1988 года авиакомпания больше не использовала ограничение на количество летных часов, а основывала C-check только на календарном времени, так что конечная проверка выполнялась каждые 26 месяцев. Исходя из коэффициента использования авиакомпании на тот момент, это равнялось 6 400 часам полета между проверками. Этот интервал был снова увеличен в апреле 1996 года до 30 месяцев, что составило около 9 550 летных часов в рамках ускоренного использования авиакомпанией.Для сравнения, Boeing рекомендовал интервал каждые 30 месяцев или 7200 летных часов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Противоречие со смазкой

В ходе расследования напряженность между компанией Boeing, разработавшей домкрат, и авиакомпанией Alaska Airlines, которая обслуживала его, росла. Были отмечены признаки сомнительного технического обслуживания, в том числе тот факт, что авиакомпания использовала новый тип смазки для подъемного винта под названием Aeroshell 33. Смазка была зеленого цвета и отличалась от рекомендованной Boeing смазки Mobilegrease 28, которая была красной.За три года до аварии авиакомпания спросила у Boeing, можно ли использовать Aeroshell 33 на домкрате. В Boeing заявили, что у него «нет технических возражений». Затем главный инспектор по техническому обслуживанию FAA утвердил запрос авиакомпании о переходе на зеленую смазку без каких-либо обосновывающих данных.

Спустя несколько месяцев после аварии авиакомпания Alaska Airlines указала пальцем на Boeing не только за конструкцию домкрата с «единственной точкой отказа», но и за смазку, которую Boeing негласно одобрил. В авиакомпании были уверены, что Aeroshell 33 вызывает коррозию.Зеленая смазка показалась мне более «влажной». Но Boeing опроверг это утверждение и предположил, что, скорее всего, авиакомпания не смогла должным образом смазать или проверить домкрат.

Чтобы оценить, какую роль консистентная смазка играет в ускоренном износе винтовой домкраты, NTSB сформировала «Группу смазок» и провела стандартизованные испытания как Aeroshell 33, так и Mobilgrease 28. Испытания также моделировали процесс износа верхней гайки с использованием блоков, фрезерованных из обрезать гайку и кольца, вывернутые из поковки домкрата.Стенды «блок на кольце» смазывались консистентной смазкой в ​​местах соприкосновения. При этом контакте кольцо медленно оставляло выемку на поверхности блока. Тщательно измеряя размер пятна, мы могли точно определить скорость износа для каждого типа смазки, а также скорость из-за отсутствия смазки. После месяцев постоянного движения вперед и назад испытания показали нормальную скорость износа с обоими типами смазок. Однако только образцы без смазки отражали интенсивный износ самолета, потерпевшего крушение.

Правильная смазка домкрата

В течение года я возил Системную Группу по стране, чтобы понаблюдать за тем, как различные мастерские по техническому обслуживанию выполняют смазку домкратов и проверки осевого люфта. Мы заметили много отличий. Многие не наносили смазку на всю длину домкрата в соответствии с процедурой. Некоторые наносили смазку только через единственный штуцер «zirk» на трапецеидальной гайке — мы узнали, что многочисленные насосы шприца для смазки не давали достаточно смазки на винтовой домкрат после его движения вверх и вниз.Мы также отметили, что доступ к области для смазки был громоздким, особенно на хвостовой стойке ночью (изображения 10 и 11).

Как и в случае интервалов проверки люфта, Alaska Airlines получила разрешение FAA на четырехкратное увеличение интервалов смазки домкратов с 1987 по 1996 год без подтверждающих данных. Первоначальный интервал составлял 500 летных часов (график 12). В июле 1996 года критерии были изменены на 8 календарных месяцев, что соответствует 2550 летным часам. Инспектор Федерального управления гражданской авиации, изучавший продление в 1996 году, сказал, что авиакомпания в качестве оправдания представила только недавно увеличенный интервал смазки Boeing.NTSB посчитал это неуместным, поскольку каждая авиакомпания эксплуатирует свои самолеты в уникальных условиях, требующих уникального надзора со стороны FAA и обоснования данных независимо от рекомендованных производителем интервалов.

Вероятная причина и появление более безопасной авиакомпании

Спустя почти три года после аварии NTSB определила, что вероятной причиной трагедии с рейсом 261 была «потеря управления по тангажу самолета в результате отказа в полете резьбы трапециевидной гайки узла домкрата системы дифферента горизонтального стабилизатора» из-за «чрезмерной износ в результате недостаточной смазки узла домкрата Alaska Airlines.Правление также постановило, что факторами, способствовавшими аварии, были «увеличенный интервал смазки авиакомпанией и одобрение этого продления FAA, что увеличивало вероятность того, что пропущенная или недостаточная смазка приведет к чрезмерному износу резьбы гаек трапеции». То же самое было упомянуто в отношении увеличенного интервала проверки люфта, который авиакомпания «позволила чрезмерному износу резьбы гаек с упором перейти к выходу из строя без возможности обнаружения». Компания Boeing также была названа одним из факторов из-за отсутствия «отказоустойчивого механизма для предотвращения катастрофических последствий полной потери резьбы гайки с трапецеидальной головкой».”

Рисунок 11: Механик на хвостовой стойке демонстрирует использование шприца для смазки через небольшую панель доступа для закачки консистентной смазки в единственный фитинг трапецеидальной гайки на реальном самолете серии MD-80. .

Совершенно очевидно, что события 31 января 2000 года навсегда изменили авиакомпанию Alaska Airlines, сделав ее другой авиакомпанией, чем та, которая существовала в тот день. Он активно предпринял меры по самосовершенствованию, наняв нового вице-президента (вице-президента) по безопасности, который подчинялся непосредственно генеральному директору, заполнив вакансии в сфере безопасности и технического обслуживания, создав большой офис безопасности, наняв 130 новых механиков, пересмотрев свое общее руководство по техническому обслуживанию и проверка каждого самолета C-check в парке, чтобы убедиться, что все работы были выполнены должным образом.На протяжении многих лет авиакомпания продолжала оценивать собственную культуру безопасности и лидерство, что стало навязчивой идеей по повышению безопасности.

В январе этого года, чтобы почтить память жертв рейса 261 в его 20-летие, сотни членов семьи, друзей и близких собрались в Вентуре вокруг Мемориальных солнечных часов, построенных после крушения. Генеральный директор Alaska Airlines Брэд Тилден присоединился к ним и зачитал публичные извинения перед семьями от имени авиакомпании. «Трагедия 261 года заставила нас измениться», — сказал он.«Это заставило нас стать лучше … мы всегда будем работать над тем, чтобы поддерживать в нашей компании высочайшие стандарты безопасности … как наследие тем, кто потерял свои жизни». За несколько дней до собрания Аляска была признана самой безопасной крупной авиакомпанией США по версии AirlinesRatings. Поговорим об извлеченных уроках!

Общие сведения о судовом стабилизаторе оперения и его работе

Функция стабилизатора плавникового оперения, находящегося в нижней части корпуса судна, заключается в обеспечении сопротивления чрезмерному качению судна в любом направлении.Многие моряки не видели настоящего стабилизатора киля до тех пор, пока судно не отправится в сухой док для осмотра корпуса и освидетельствования. Это не исключает знаний, которыми должен обладать каждый бортовой инженер и офицер в отношении компонентов и функционирования системы стабилизатора киля.

Рассмотрим основные узлы стабилизатора киля корабля.

Компоненты

1. Два киля , составляющие часть конструкции корпуса корабля, одно левое и одно правое.

Эти киля соединены с отделением стабилизатора киля на левом и правом борту судна, откуда они управляются / управляются.

Каждый стабилизатор состоит из коробки для плавников, в которой находится плавник и на котором находится механизм привода плавников. Каждый механизм стабилизатора обеспечивает опору и средства, с помощью которых плавник может быть установлен или выдвинут, заблокирован и наклонен до +/- 25 градусов.

2. Два гидроагрегата , расположенные в помещении стабилизатора PS и SB, приводят в движение опрокидывание стабилизатора и такелажные движения

.

3.Панель управления мостом (BCP) обеспечивает управление и индикаторы для удаленной работы с моста. Панель установлена ​​в BMCC.

4. Два местных блока управления (LCU) расположены в каждом помещении стабилизаторов. Эти панели обеспечивают локальную индикацию и управление плавником.

5. Главный блок управления (MCU) — Эта панель может управлять плавниками от ECR с теми же функциями, что и блок управления мостом. Дисплей LCU для правого и левого борта присутствует в MCU.

6.Блок датчика движения по крену (RMSU) измеряет ускорение судна по крену и выдает управляющий сигнал для алгоритма управления креном и взаимодействует с главным блоком управления (MCU).

RMSU состоит из твердотельного датчика и электроники формирования сигнала. Датчик находится в MCU.

7. Датчик обратной связи угла ребра r выдает сигнал положения угла ребра для сервоконтроллера. Индикатор угла наклона ребра, механически соединенный со штоком поршня цилиндра наклона, и датчик угла наклона ребра показывают угол наклона ребра.

8. Блок управления ходом (SCU) установлен на насосе с регулируемой подачей. Он обеспечивает привод и обратную связь о положении управляющего шпинделя насоса.

Эксплуатация

• Гидравлический силовой агрегат (HPU) приводит в действие наклон ласта и движения такелажа. В HPU встроен мощный электродвигатель, приводящий в действие поршневой насос с регулируемой подачей и сдвоенный лопастной насос для регулирования давления. Второй лопастной насос для установки оребрения и пополнения запасов приводится в действие от другого конца главного двигателя

.

• Поршневой насос с регулируемой подачей регулирует наклон ребер.Расход этого насоса регулируется поворотным клапаном, который устанавливается блоком управления ходом

.

• SCU состоит из серводвигателя и шестерен со встроенным резольвером, установленных в прямоугольном литом корпусе. LCU содержит схему для обеспечения микропроцессорного управления SCU и, следовательно, направлением и скоростью потока от насоса. Скорость вращения ребра пропорциональна производительности насоса

.

• Оребрение регулируется электромагнитными клапанами.HPU также предоставляет средства для укладки плавника при аварийном питании. Второй электродвигатель (меньшей мощности) подключен к шестеренчатому насосу постоянной подачи. Этот насос подключен к вспомогательному набору электромагнитных клапанов, которые можно использовать для наклона ребра до нулевого угла и его установки.

• Работой можно управлять с моста или ECR. Селекторный переключатель, расположенный на панели управления MCU, позволяет MCU стать активной станцией управления, если BCP или связь с BCP становятся неисправными

Перед использованием стабилизатора ребра необходимо выполнить следующую подготовку:

Перед запуском системы стабилизации гироскопа в машинном отделении необходимо подтвердить:
1.