Фаркоп на ваз 2110 своими руками чертежи: Фаркоп на ваз 2110 своими руками чертежи – АвтоТоп — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Как сделать фаркоп своими руками + установка

Люди, которые имеют в собственности загородный или частный дом, то и дело испытывают нужду в транспортировке крупногабаритных грузов. В какой-то момент нужно доставить стройматериалы, которыми будет выполнена пристройка или ремонт, в другой – нужно вывести большое количество мусора с участка.

Также, не редко, люди, которые живут в частных домах и близки к природе, имеют в собственности лодку, с которой хочется периодически выбраться на отдых или рыбалку. Все это требует от человека немалых денежных работ на услуги грузоперевозчиков, но существует отличный способ сэкономить денежные средства – соорудить своими руками фаркоп. Если вы не знаете что это, то поясним, фаркоп – это специальное тяговое устройство, которое позволяет буксировать малые прицепы и перевозить не очень тяжелые грузы.

Подобными устройствами обладает большинство иномарок, а вот отечественные автомобили, в большинстве случаев не имеют такого заводского устройства. Бесспорно, фаркоп можно приобрести в магазине автомобильных запчастей, но за него придется отдать не малую сумму, да и скорее всего это будет универсальная модель, которая не будет учитывать особенностей вашего автомобиля. Поэтому, если у вас есть немного времени, а также желание экономить, работая своими руками, вы можете сделать фаркоп самостоятельно.

Какие материалы понадобятся для самостоятельного изготовления фаркопа?

Для того, чтобы самостоятельно изготовить тягово-сцепной механизм, необходимо заранее подготовить все необходимые для этого материалы:

1. Шаровой механизм, который имеет встроенные проушины. Такое приспособление не трудно купить на любом автомобильном рынке.
2. Железная труба длиной в один метр.
3. Балка-уголок размером в полметра.
4. Фаркопочные гайки в количестве двух штук
5. Болты диаметром в четырнадцать миллиметров с гайками и шайбами под них.

Стоит отметить, что все буксировочные устройства подразделяются на съемные и стационарные. Стационарные фаркопы, ничем особенным не выделяются, а вот съемные – требуют дополнительных креплений из уголков и гаек.

Дополнительно стоит выделить тот факт, что фаркопы могут иметь откидные борта, которые упрощают процесс перевозки длинномерных грузов. Для того, чтобы смонтировать фаркоп такой конструкции, потребуется дополнительная труба прямоугольного сечения, а также лист металла.

Фаркоп своими руками

К сожалению, каждая марка автомобиля имеет свои особенности в процессе изготовления фаркопа своими руками, поэтому подробной инструкции мы предоставить вам не сможем, но ниже вы можете ознакомиться с общей последовательностью действий в данном процессе, что позволит не совершить глупых ошибок:

1. Демонтируем бампер транспортного средства.
2. Просверливаем в проушинах отверстия и привариваем их к метровой трубе.
3. Намечаем центр участка, к которому будет крепиться фаркоп. Если примерить сюда бампер, то центр участка должен располагаться между траверсами. В это место необходимо дополнительно наварить еще один отрезок металлической конструкции. Обычно для этого применяют газовую сварку.

4. Теперь нужно закрепить уголки на срединной части уже сваренной фермы фаркопа. Данная процедура нужна по двум причинам. Во-первых, так вся конструкция в целом будет более жесткой и надежной, а во-вторых – благодаря такой манипуляции, вы получите фаркоп съемного типа. Стоит отметить, что в финале этого этапа, необходимо приварить гайки к балке, отвечающей за угловое сечение, а после состыковать их с центральной частью конструкции.
5. Если требуется вывести на прицеп освещение, то используют технологию удлинения магистрали задней фары. Тем же способом можно вывести в прицеп электрическую розетку, которая присоединяется при помощи контакта с connector.
6. Финальным шагом в производстве жесткой рамы фаркопа, является ее грунтование и покраска.

Видео. Как сделать фаркоп своими руками

Стоит напомнить, что совсем недавно мы рассматривали как заменить ремень генератора своими руками. Процедура довольно проста, если выполнять её с правильным руководством.

Как установить фаркоп своими руками

Для начала, нужно понимать, что установка фаркопа является не сложной задачей, но требующей внимательного подхода. Если подходить к работам небрежно, то можно случайно сорвать проушины, что, в свою очередь, может привести к тому, что прицеп автомобиля станет неуправляемый. Это особенно опасно при перевозке тяжелых грузов. Все дело в том, что с высокой долей вероятности, возникновение такой проблемы во время движения, приведет с дорожно-транспортному происшествию.

В целом, для того чтобы смонтировать фаркоп, нужен ли автомобильный подъемник, либо гараж со смотровой ямой.

С процессом установки тягово-сцепного механизма вы можете ознакомиться ниже:

1. Для начала нужно подготовиться. Подготовительные работы заключаются в обесточивании электрической проводки, устранения любых материалов которые могут воспламениться, демонтаже всей обивки багажника, а также удаление всего его содержимого.
2. Далее следует организовать временное крепление фаркопа к его основному месту. Это делает при помощи хомутов, если проигнорировать данный этап, то приварить тягово-сцепной механизм будет крайне сложно.
3. Следующим шагом, нужно просверлить в днище багажного отсека отверстия диаметром в двенадцать с половиной миллиметров. В них вставляются болты, которые после закручиваются гайками со стороны фаркопа.

4. Далее нужно усилить несущие способности кузова. Для этого, необходимо в днище багажника проложить две лазейки, которые будут использоваться при монтаже накладки. Эти лазейки должны располагаться напротив нижних лонжеронов. В качестве крепежа все также используем болты и гайки, а в качестве инструмента идеально подойдет гаечный ключ семнадцатого или девятнадцатого диаметра.
5. Теперь нужно подготовить ходы для электрической проводки. Желательно подобрать такой участок, на котором бы ничего не мешало бы сверлению отверстий, а также соединению. Далее через проемы нужно протянуть кабель и подключить его к электрической системе автомобиля, при этом очень важно соблюдать цвета жил.
6. Теперь можно возвращать обивку багажного отсека на место. Если ее необходимо доработать под появившиеся новые элементы багажника, то проще всего это сделать обычными ножницами.

Видео. Как установить фаркоп своими руками

Как видите, в создании фаркопа своими руками нет ничего сложного, главное внимательно и тщательно подходить к процессу.

Фаркоп на дастер своими руками чертежи — Фаркоп своими руками

Среди водителей, практикующих далёкие загородные путешествия, весьма актуальным является вопрос, как сделать прицепное устройство для автомобиля своими руками. В продаже можно найти уже готовые варианты на «классику» и на автомобили нового поколения, однако есть категория владельцев машин, которые предпочитают изготовить их самостоятельно.

В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах — и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.

Блок согласования для фаркопа своими руками

Дело в том, что фаркоп — это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора — это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.

Блок согласования — это аппарат, который помогает грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Он помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Европейские сцепные устройства используют унифицированный шар 50 мм — это единый размер для любых марок авто и прицепов. В Америке встречаются два вида размеров:

Практика показывает, что этот элемент лучше приобрести на авторынке уже готовый. Если не удалось найти подходящий размер, закажите его хорошему токарю — вручную выточить такую деталь не удастся.

Велосипедный багажник на фаркоп своими руками

Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля — он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками — она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.

Прицепное устройство для прицепа своими руками

демонтируйте задний бампер;
найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50×50 мм;
сделайте отметку на середине заготовки;

возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20×7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
полосы посадите на трубу отверстиями и приварите — расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
закрепите крюк гайками и болтами на 10;
далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам — на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30×7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
эти полосы вставьте в лонжероны;

в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
к ним приварите гайки того же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Фаркоп «квадрат» своими руками

С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины — в ней просверлите отверстия под крепления на раму;

Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50×50×4;
Расточите в раме те отверстия, которые уже есть — сквозь них просверлите ещё в верхней части;

Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
Из двух уголков 75×75×6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
возьмите профильную трубу 60×60×4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание — краска высохла, изделие готово.

Крепится сцепное устройство к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу — последний не в силах выдерживать нагрузки, связанные с перемещением прицепа.

На «Ниву»

На «Рено Логан»

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Теперь несколько слов о том, как изготовить своими руками сцепное устройство на «Ниву» — чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего рода:

Фаркоп для «Логана» своими руками

Силовая балка

Кронштейн сбоку

Крюк с шаром

Фланец

Правая и левая щёки

Установка выполняется в специальные технологические отверстия, предусмотренные производителем для этой цели — их понадобится освободить от заглушек и клейкой ленты.

Ниже приводим вариант на «Дастер» — чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и установки. На Дастер 2014 4 на 4 подойдёт следующий вариант:

Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4×4:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками

Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.

Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками

Ниже приводим общий вид сцепного механизма для Ховера Н3 — лучше всего приобрести штатное изделие, размеры которого подходят к посадочным местам в машине.

Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 — размеры те же, что и для Н5.

Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками

Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.

Фаркоп на оку своими руками

Фаркоп. — Лада Ока, 0.7 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня будет запись об установке, точнее внедрению, фаркопа от десятки в Оку.

Полный размер

Началось все с того, что на барахолке наткнулся на продажу фаркопа для десятки по цене металлолома.

Полный размер

Съездил, купил, приехал домой и начал думать, как же мне его установить. Т.к. крепления на 10-ке совершенно отличаются от оковских, я сразу понимал что придется много резать и варить, но меня это не пугает.
Сперва попробовал прикинуть его снаружи, под бампер, но он неприлично больших размеров и влазит туда категорически отказывался, а вырезать бампер под фаркоп — бред. А посему решил пожертвовать пространством багажника и установить фаркоп изнутри.
Для этого вырезал в кузове отверстие такое чтобы пролез крюк с шариком.

Полный размер

Затем примерил фаркоп целиком, и понял, что весь он мне не нужен, слишком громоздкий и тяжелый. Обрезал лишнее и получилось вот что.

Полный размер

Прикинул по месту и по высоте.

Полный размер

Горизонт у моего прицепа на высоте прицепного примерно 47 см от земли, исходя из этого и выставлял высоту шара, с небольшой поправкой на дальнейший лифт Оки и загрузку прицепа. Короче высота фаркопа получилась 38 см.
А дальше из профильной трубы сварил каркас, который крепится к усилителю под задним сидением, пожалуй это самое жестокое место в задней части машинки.

Полный размер

Профиля со стенкой 2 мм, думаю их прочности хватит. Приварены они под разными углами, чтобы компенсировать вращающие моменты на крюке. ( Ну хоть где то пригодилось моё инженерное образование.)
Затем внедряем эту конструкцию в автомобиль.

Полный размер

Крепить я решил сразу намертво, приваривать к усилителю, никаких болтов, стяжек и т.п. можете за это кинуть в меня тапочек. Но я сделал так.
Предварительно загрунтовав и покрасив, конечно.

Полный размер

Далее приварил к крюку страховочную петлю и площадку под розетку.

Полный размер

Заварил дыры вокруг крюка, загрунтовал и покрасил всё, сперва антигравием, а потом черной краской.

Полный размер

Подключил розетку, прокинул провода и прикинул к ней прицеп 😁

Полный размер

Выглядит конечно смешно, прицеп больше чем Ока.
Что хочу сказать по итогу:
1) фаркоп получился очень надёжным, уже возил 600кг металлолома и дважды привозил по одному кубу сырых досок, машина везёт жопа ещё не отпала;

2) места в багажнике съел не так уж и много. P.S. Всё равно собираюсь фальшпол сделать;

3) площадка для розетки слишком уязвима, её нужно переносить, потому как после лесных покатушек её загнуло;

Полный размер

4) прицеп пока стоит криво, но это исправится после лифта и установки больших колес.
Ну вот такие у нас переделки, всем спасибо за внимание, всем мир., ✌

www.drive2.ru

Фаркоп на Оку | Авто-ха.ру

Описание фаркопа на Оку производства Трейлер:

Фаркоп или тягово-сцепное устройство ТСУ 1111 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей ВАЗ-1111 («ОКА») с буксируемым прицепом полной массой до 400 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.).

Производителем фаркопа заявлены следующие технические данные:

Тип шара: А
Диаметр сцепного шара: 50мм
Допустимая полная масса буксируемого прицепа: 400кг
Параметр D, не более: 2,8кН
Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка): 35кг
Масса ТСУ: 5,9 — 6 кг

Комплект поставки включает в себя:

Само тело фаркопа;
Пакет с комплектующими:
Болт М10х30 – 8шт;
Шайба 10.65Г – 8шт;
Шайба 10.01 – 2шт;
Гайка М10 – 8шт;
Пластина усиливающая 120*35 с двумя отверстиями – 1;
Пластина усиливающая 160*35 с двумя отверстиями – 1;
Пластина усиливающая 310*35 с двумя отверстиями — 1

Установка фаркопа на автомобиль

Помним, что установка любого фаркопа начинается с отключения клевм аккумуляторной батареи.

1. Берём фаркоп в руки и снимаем с него усиливающие пластины, входящие в комплект поставки;
2. Располагаем фаркоп таким образом, чтобы его поперечная балка находилась вдоль оси автомобиля. Прижимаем его уголком к нижней части багажного отделения, а кронштейном к полу багажника;
3. Используя керно делаем отметки и сверлим шесть отверстий, диметром 11 мм: четыре — под болты М10х30 уголка и два — под болты М10×30 кронштейна, используя фаркоп, как кондуктор;
4. Закрепляем ТСУ согласно рисунку 1. Усиливающие пластины располагаем между головками болтов и полом багажника автомобиля;

фото фаркопа на ваз 1111 (Ока)

5. Таким же образом отмечаем и просверливаем два отверстия диаметром 11 мм по крайним отверстиям усиливающей пластины 310х35
6. Затем монтируем и затягиваем крепеж.
Подключение электрики:
1. Используя винты М5 крепим Розетку 12В к кронштейну.
2. Ищем резиновую заглушку в полу багажника и делаем в нем отверстие для проводов. Протягиваем провода.
3. Подсоединяем провода к электропроводке автомобиля и к Розетке фаркопа в соответствии со схемой на рисунке 2.

фото схемы подключения электрики фаркопа

4. Завершающим этапом накидываем клевмы на аккумулятор и проверяем правилиность подсоединения проводов.

Правила эксплуатации и технического обслуживания фаркопа на Оку

Необходимо производить осмотр болтовых соеденений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых креплений ТСУ проводить при каждом техническом обслуживании автомобиля.
Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.
После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя петлю для крепления страховочных цепей.

ВНИМАНИЕ: Запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов). Не допускается буксировка прицепов полной массой более 400 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

avto-ha.ru

Фаркоп своими руками — чертежи, как сделать

Заводские изделия по ряду причин не всегда удовлетворяют требовательных пользователей. Иногда не удаётся найти удачную конструкцию, в ряде случаев у человека возникают собственные идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых расходов.

В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах – и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.

Смотрите также:

Блок согласования для фаркопа своими руками

Для владельцев современных моделей, оснащённых большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем контроля, кроме самого устройства, понадобится специальный смарт-коннектор. Он нужен для того, чтобы электрика машины не воспринимала подключение прицепа как аварийную ситуацию и не использовала экстренное отключение.

Дело в том, что фаркоп – это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора – это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.

Блок согласования – это аппарат, который помогает грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Он помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Смотрите также:

Шар на фаркоп своими руками

Европейские сцепные устройства используют унифицированный шар 50 мм – это единый размер для любых марок авто и прицепов. В Америке встречаются два вида размеров:

двухдюймовый;
17/8 дюйма.

Практика показывает, что этот элемент лучше приобрести на авторынке уже готовый. Если не удалось найти подходящий размер, закажите его хорошему токарю – вручную выточить такую деталь не удастся.

Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки

Велосипедный багажник на фаркоп своими руками

Те, кому приходится возить на автомобиле один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную конструкцию багажника для перевозки. Его можно установить на крыше машины, но такой вариант негативно отражается на аэродинамических свойствах транспорта.

Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля – он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками – она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.

В нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный

Смотрите также:

Прицепное устройство для прицепа своими руками

Сделать собственноручно прицепное устройство для легкового автомобиля можно при помощи болгарки и сварочного аппарата. Мы приводим основной алгоритм процесса изготовления:

демонтируйте задний бампер;
найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
сделайте отметку на середине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
закрепите крюк гайками и болтами на 10;
далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
эти полосы вставьте в лонжероны;

Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля

в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
к ним приварите гайки того же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.

Смотрите также:

Фаркоп «квадрат» своими руками

Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он сделан под квадрат, а не под шаровое сцепление. Вместо шарового сцепного крюка, там квадрат размерами 50х50 мм – ниже мы рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно:

С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;

Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп

Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.

Смотрите также:

Как крепится фаркоп

Крепится сцепное устройство к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу – последний не в силах выдерживать нагрузки, связанные с перемещением прицепа.

Ниже мы подаём несколько примеров, куда крепится сцепное устройство в некоторых машинах.

На «Ниву»

Фаркоп на Ниву представляет собой конструкцию из сцепного шара, который ставится на автомобиль, и сцепной головки, которая ставится на дышло прицепа

На «Рено Логан»

Для автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности

На ВАЗ 2110

На ВАЗ 2107

Смотрите также:

Фаркоп на «Ниву» своими руками

Теперь несколько слов о том, как изготовить своими руками сцепное устройство на «Ниву» – чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего рода:

Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:

На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:

Кстати, подобный принцип используется и при установке на «Лачетти» универсал.

Смотрите также:

Фаркоп для «Логана» своими руками

На картинке ниже приведено сцепное устройство для «Рено Логан»:

Для его изготовления понадобятся чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовая балка

Кронштейн сбоку

Крюк с шаром

Фланец

Правая и левая щёки

Установка выполняется в специальные технологические отверстия, предусмотренные производителем для этой цели – их понадобится освободить от заглушек и клейкой ленты.

Фаркоп на «Дастер» своими руками

Ниже приводим вариант на «Дастер» – чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и установки. На Дастер 2014 4 на 4 подойдёт следующий вариант:

Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:

Смотрите также:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

На «Дэу Нексия», на «Ланос» и на «ДЭУ Сенс» производитель не предусмотрел специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства. Поэтому придётся повозиться со сверлением дополнительных отверстий – установка выполняется на лонжероны и днище.

Фаркоп монтируется при помощи дрели и болтов

Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками

Установка сцепного устройства на «Логан», так же как на «Рено Дастер», «Сандеро Степвей» и «Флюенс», выполняется в технологические посадочные места, предусмотренные производителем. Поэтому, подыскивая в интернете чертежи или составляя собственный проект, проследите за тем, чтобы размеры крепёжных отверстий совпали с посадочными гнёздами в авто.

Прицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками

В продаже можно найти без особых проблем сцепные устройства для различных моделей УАЗ. Для тех, кто предпочитает изготовить их своими силами, не составит труда найти чертежи для УАЗ «буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Хантер», УАЗ «Фермер» или «Патриот».

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.

Кроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗСамый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками

Установка на «Грейт Вол Ховер» также не потребует сверления дополнительных посадочных мест – производитель их предусмотрел в раме. Однако возможно придётся слегка подрезать бампер.

Ниже приводим общий вид сцепного механизма для Ховера Н3 – лучше всего приобрести штатное изделие, размеры которого подходят к посадочным местам в машине.

В комплекте с изделием идут чертежи, которые наглядно демонстрируют алгоритм его установки на транспортное средство.

Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 – размеры те же, что и для Н5.

Примеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками

Установка сцепного устройства на различные модели ВАЗ не составит труда – вместе с изделием в комплекте обязательно идут чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.

Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101

Делать это очень просто и не требует даже разборки автомобиля, так как прицепное крепится просто под бампером машины и выступает на несколько сантиметров за него

ВАЗ 2105, 2106, 2107

Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110

Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109

ВАЗ 2112, 2114, 2115, 21213

Перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

okuzove.ru

Американский фаркоп. Размеры. Чертежи. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Всем доброго здравия!

Полный размер

3D-модель американского фаркопа.

Продолжаю тему про американский фаркоп. В предыдущей статье писал про съёмную лебёдку в гнездо фаркопа. Сегодня изложу свои соображения по поводу фаркопа. Штука весьма удобная и универсальная, достаточно посмотреть на этом сайте (не реклама) возможные фаркопы и насадки.

Планировал в силовые бампера на НИВУ спереди и сзади установить Американский квадрат под фаркоп, тогда можно будет крепить съёмную лебёдку, захват для домкрата, и многие другие «ништяки» для удобной эксплуатации. Но пресловутый техрегламент внёс свои коррективы, и теперь не знаю как поступить с бамперами. Есть мысль сделать потайные силовые бампера под штатный бампер. Если есть идеи, или готовые решения, киньте в комменты, буду рад!

Порывшись на просторах интернета, было обнаружено, что фаркопы имеют множество типоразмеров. Все они зависят от того, какую массу вы будете таскать. Обнаружил также ГОСТ 28248-89 на сцепные устройства, с которого и взял основные размеры шара. Все остальные размеры искал по интернет-магазинам, торгующими сцепными устройствами. В результате хотелось получить универсальное сцепное устройство, чтобы вставки фаркопа можно было использовать и магазинные. Да и площадки для лебёдки уже есть готовые в продаже. А пока не разбогател, буду «колхозить».

Поэтому за квадрат-приёмник был выбран размер 2 дюйма. Именно он и будет вварен в силовые бампера в Ниву и в раму «Чёрной каракатицы». Причём изготавливается он из квадрат-трубы 60*60*4мм ГОСТ Р 54157-2010 (вес – 6,71 кг за м.п.). С рабочего торца укреплён будет усилителем. Это будет либо полоса металла, обваренная по периметру квадрата, либо выточенная деталь толщиной 8-10 мм с ограничителями внизу для Хай-Джека. Плюс будут приварены страховочные уши для цепи прицепа – это лист металла толщиной 5-8 мм с вырезом под клюв домкрата, или приварены дуги.

Полный размер

Квадрат-приёмник американского фаркопа. Вид снизу.

Полный размер

Квадрат-приёмник американского фаркопа.

Полный размер

Квадрат-приёмник американского фаркопа. Сборочный чертёж.

Квадрат-вставки будут изготавливаться из квадрат-трубы 50*50*4мм. Для удобной эксплуатации во вставке просверлю 2 отверстия под шплинт диаметром 16 мм, чтобы можно было делать различный «вылет» шара фаркопа. Встретил на просторах интернета, что этот квадрат делают путём сварки двух уголков, там стенки толще и угол усилен.

Полный размер

Американский фаркоп.

Полный размер

Основные размеры. Американский фаркоп.

Сам опорный шар имеет европейский (российский) размер – 50 мм. У меня прицеп отечественного производства . А вот остальные размеры – с американского. Причём, судя по различным форумам, на шаре 50 мм можно таскать и американские и евро прицепы. Разница там меньше миллиметра. Такие шары можно и купить в магазине, и заказать токарю. При установке шара на вставку необходимо располагать шлицы шара фаркопа как на рисунке по бокам, чтобы сила, приложенная в основном при разгоне и торможении (то есть по ходу движения), не выдавила шар. Шлицы необходимы для затяжки шара. Опорный шар крепится самоконтрящейся гайкой через усиленную шайбу и гровер.

Полный размер

Выдержка из ГОСТа

Размеры шара 1

Размеры шара 2

Размеры шара 3

Полный размер

Шар фаркопа. Чертёж.

«Занижение» шара фаркопа относительно квадрата-приёмника рассматривал только в общем виде: Всё будет видно по месту. Известно следующее — высота от центра шара до земли должна быть (по ГОСТу) 350-420 см. Это под стандартный прицеп. (Если этот прицеп для бездорожья – там нет границ фантазии.) Расстояние от нижнего края стокового бампера до земли составляет 410 мм спереди и 460 мм сзади. То есть придётся под стандартный прицеп делать занижение шара фаркопа минимум на 50 мм, – это при условии, что квадрат-приёмник располагается сразу под бампером. Я планирую частично «утопить» приёмный квадрат в бампере. Величина занижения опорного шара может быть изменена размером пластины вставки фаркопа.

Полный размер

Вид снизу. Сборка Американского фаркопа.

Розетку для электрики прикреплю к бамперу.

Предупреждаю:
По этим чертежам не делал. Это только проект. Кто сделает, отпишитесь, как получилось? Если найдёте ошибки, сообщите.

Ссылки в комментах на подобные изделия и репост приветствуются.

Всем мира, добра и бабла.

www.drive2.ru

Фаркоп своими руками — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Всем привет!
Думал думал и решил всё таки поставить фаркоп, пока думал цены поднялись, вот и решил сделать сам, руки вроде растут откуда надо и голова на месте.Взял у друга сам шар с трубой, а всё остальное у меня было, вырезал болгаркой треугольник разметил отверстия, приварил трубу с шаром, всё хорошенько обварил, наделал везде косынок чтоб наверняка.Сделал поперечину из проф трубы, на неё два уголка приварил, сделал так же везде косынки, тяжести возить не собираюсь, но прицеп самодельный и весит чуть больше заводского.
Фаркоп варил из метала 4-5 мм, получился тяжеленький за то крепкий, всё покрасил черной автомобильной краской, получился как заводской только крепче), закрутил пять болтов и поехал проверять.
Всё сидит крепко ничего не болтается, осталось только купить розетку и подвести провода!

начало:треугольник с трубой

Пробег: 21 015 км

www.drive2.ru

Фаркоп своими руками (1) — SsangYong Kyron, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет. Давно была мысль замутить фаркоп на машину. Своего прицепа пока нет, а вот у знакомых имеются. И иногда приходится их просить что то перевезти. Да и дернуть порой нечем сзади. Родная скоба мы знаем, что совсем не надежная, да у меня еще стоят декоративные дуги по углам сзади, так вот они мешают зацепить веревку. Короче было принято решение своять прицепное с небольшим бюджетом. Для этого на пункте приема чермета был куплен лист толщиной 10 мм и какой-то старый, ржавый фаркоп от легковушки.Все это обошлось мне в 1000 р. Так же на металобазе была куплена профильная труба 60х40 с толщиной стенки 3 мм. Решено было сделать прицепное с буксировочными проушинами.
При работе руководствовался вот этими статьями раз, два. Спасибо автору.
Ну а дальше все по-порядку:
Железо пришлось резать болгаркой. Не скажу что легко, но и не трудно, если стоят хорошие круги.

Полный размер

Сначала вырезал детали 1 и 2 крепления к раме. Просверлил отверстия, примерил.

Полный размер

Дальше были изготовлены детали 3 и 4. К двум деталям 4 были приварены гайки с 12 резьбой. Деталь номер 3 изготавливается индивидуально. Она отвечает за высоту фаркопа. Я подогнал под самый бампер, практически без щели.

Полный размер

Так же подготовил шар и вырезал две проушины (деталь 5)

Полный размер

Отверстия на 20 мм сверлил китайским ступенчатым сверлом. И был приятно удивлен качеством сверла, десятка сверлилась очень легко.
Дальше сварил детали 1 с 3 и 2 с 3.

www.drive2.ru

Как сделать фаркоп своими руками?

Сегодня мы поговорим о том, как сделать фаркоп своими руками. Фаркоп относится к тягово-сцепным устройствам, которые применяются при буксировании небольших автомобильных прицепов и трейлеров. Итак в представленной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

Что собой представляет фаркоп?
Как устроен фаркоп?
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?
Что необходимо для того чтобы установить фаркоп самостоятельно на транспортное средство?
Как правильно устанавливается фаркоп на транспортное средство?
Как правильно сцепить прицеп с транспортным средством?

Основная информация о тягово-сцепном устройстве

Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи, а для владельцев внедорожников фаркоп вообще является обязательным устройством. Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки, на которой располагается розетка, имеющая несколько разъёмов.

Названия выводов семи контактных розеток:

Задний противотуманный фонарик;
Контактное заземление;
Правый поворот;
Левый поворот;
Стоп-сигналы;
Номерные подвески и левая сторона габаритов;
Номерные подвески и правая сторона габаритов.

Названия выводов розеток, которые устанавливаются на фаркопы для иномарки:

Контактное заземление;
Правый поворот;
Левый поворот;
Стоп-сигналы;
Номерные подвески и левая сторона габаритов;
Номерные подвески и правая сторона габаритов;
Задний противотуманный фонарик;
Задний ход;
12 вольт с аккумуляторной батареи;
12 вольт во время зажигания;
Заземление для девятого контакта;
Заземление для десятого контакта;
Сигнальный проводок.

Некоторые владельцы автомобилей считают, что фаркоп необходим для обеспечения защиты транспортного средства в случае возникновения аварийной ситуации. Они думают, что в случае аварии фаркоп принимает на себя определенную частичку силы удара по заднему бамперу. Но это мнение ошибочно, причем во многих странах мира передвижение с фаркопом без прицепа строго запрещается. Это связано с тем, что кузов транспортного средства повредится намного больше чем, если основной удар придется на фаркоп, а не на задний бампер. Поэтому идеальным вариантом будет, если фаркоп будет сниматься и снова устанавливаться. Таким образом, вы не будете ежедневно подвергать свой автомобиль опасности.

Самодельный фаркоп

Для самостоятельного изготовления фаркопа вам понадобится:

Дрель;
Болгарка;
Наждачка;
Шлифовальный круг;
Шарик с проушинами;
Сварочный аппарат;
Трубочка подходящего диаметра и длиной около двух метров.

Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?

Снимаем бампер;
Отрезаем проушины;
Проделываем отверстия при помощи дрели;
С помощью сварочного аппарата сварите крепеж;
Привариваем вторую трубку по центру, так чтоб они соединялись под прямым углом;
Зачищаем шов и краешки трубок при помощи шлифовального круга и крупнозернистой наждачки;
Прогрунтуйте изготовленную конструкцию;
Покрасьте изготовленную конструкцию.

Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркоп. Питание фаркопа можно обеспечить при помощи фар, а розетку с помощью коннектора. Поздравляем вас вы изготовили фаркоп своими руками!

Установка фаркопа своими руками

Для установления фаркопа на авто вам понадобится домкрат или смотровая яма. Итак, как правильно установить фаркоп своими руками на автомобиль?

Обесточиваем автомобиль;
Достаем все из багажного отделения;
Снимаем обивку и запаску;
Помечаем места, на которых в будущем будет располагаться фаркоп;
Закрепляем конструкцию тягово-сцепного устройства, для этого вам понадобятся хомуты, брусья и струбцины;
Просверливаем отверстия для крепежа прицепного устройства, для этого вам нужно будет воспользоваться дрелью;
С помощью болтиков, шайб и гаек произведите затяжку;
Проделайте 2 добавочных отверстия с внутренней стороны багажного отделения и в нижней части лонжерона, для этого вам нужно будет воспользоваться усиливающими накладками. Благодаря такому креплению сцепление будет более надежное и частично снизит нагрузку с кузова транспортного средства.
Вставляем болтики и надеваем усиливающие накладки с шайбами;
Затягиваем болтики и шайбы при помощи ключа на 17;
Находим отверстия в днище багажного отделения для соединения проводков с розеткой прицепного устройства. Если же вы не найдете такое отверстие, то просверлите его сами.
Закрепите розетку на фаркопе;
Протяните проводок через проделанное отверстие в багажном отделении и подключите его к розетке.

Процесс установления фаркопа на автомобиль полностью завершён, удачи вам в использовании!

Рекомендации по установлению фаркопа своими руками:

Обработайте отверстия для крепления противокоррозийной жидкостью;
Во время подключения розетки к проводки к автомобилю Фольксваген Поло седан пропаяйте и тщательно заизолируйте все скрепления;
Щедро смажьте сцепляющий шарик пластичной смазкой;
Закройте сцепной шарик специальным колпачком, благодаря этому вы сможете понизить налипание на него песка и пыли, а их скопление может привести к абразивному изнашиванию узлов сцепления и шарика. Также это не даст вам испачкаться при разгрузке и выгрузке багажного отделения транспортного средства. К тому же, колпачок можно изготовить самостоятельно, например, из теннисного мячика.

Алгоритм сцепления прицепа с транспортным средством:

Открываем сцепляющую головку прицеп, для этого вам необходимо подтянуть ручки сцепления до щелчка. Оставляем ручку в поднятом состоянии до тех пор, пока захватывающая головка не будет полностью надета на шарик тягово-сцепного устройства транспортного средства.
Опускаем сцепляющую головку на шарик тягово-сцепляющего устройства машины. Обратите внимание на то, что сцепляющая головка должна щелкнуть. Нажимаем на сцепляющую ручку головки еще раз, если она полностью опущена, то сцепление правильно защелкнуто.
Закрепляем под сцепляющим шариком тросик привода аварийной тормозной системы.
Снимаем переднюю стойку прицепа.
Подключаем вилку электрического оборудования прицепа к розетке транспортного средства.
Проверяем функционирование задних и передних фар, а также фонариков, освещающих номерные знаки.
Проверяем надежность сцепления и функционирование узлов прицепа.

autodont.ru

Как я купил себе прицеп. Или как не запутатся в ПДД. — СеАЗ Ока, 0.7 л., 2004 года на DRIVE2

Привет, всем читателям моего БЖ. Вот делюсь с вами радостью. Сделал себе подарок к новому году. Собирался давно, но приколы со скачками цен ускорили это благое дело. Купил себе прицеп вот тут tut32.ru (не реклама, а памятка)
Матался за ним в область за 150 км. Взял за 27 рубликов. На учет поставил за 2 рубля + транспортные расходы… Доволен как слон!

Правда в начале чуток запутался в ПДД. Думал нельзя Окой буксировать мой прицеп с просто категорией «В», думал надо ещё и «Е», т.к. Ока легче прицепа. Смутил пункт 8 и 7 которые немного противоречат др. другу. Пришлось друга просить привалочь. Но после покупки полазил по тырнэту и нашёл следующее ))))).

Водительское удостоверение категории В

категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;
Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B позволяет управлять и мотоколясками, и автомобилями с прицепом.
При этом если разрешенная максимальная масса прицепа приевышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:
1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Общая разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 32 000 км

www.drive2.ru

Самодельный фаркоп – можно и самостоятельно изготовить фаркоп? ➤ Mnogofarkopov.ru

Все автолюбители от мала до велика, знают, что за устройство фаркоп и для чего оно предназначено. Для тех кто не знает, можно сказать, что это всего-навсего крюк, но, несмотря на это, он представляет большое значение для автомобиля. Итак, это замечательное устройство предназначено для крепления легкового прицепа, который вы можете использовать по своему усмотрению. Конструкция фаркопа выполняет защитную функцию, позволяя обеспечить сохранность вашего бампера при столкновениях сзади.

Если ваш автомобиль не оборудован фаркопом, а он вам так необходим — это не проблема. Фаркоп можно купить в магазине, ну или же соорудить своими умелыми руками. Наверное, вы сразу зададитесь вопросом: будет ли самодельный фаркоп таким же надежным и безопасным, как и купленный?. На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. Исходя из статистики, 80% автомобилистов ремонтируют свои автомобили в автомастерских. Вот и ответ. Если вы не смыслите в слесарном деле, да и в механике, то у меня для вас есть ответ — НЕТ. Для вашей собственной безопасности лучше всего взять деньги и пойти в магазин за новым фаркопом. Но если же вы решитесь на подвиг и захотите соорудить фаркоп сами, помните, что это не так-то просто, вы потратите достаточно времени и усилий. Положительный момент – это сэкономит ваши деньги.

Как сделать фаркоп своими руками?

Изначально определимся, что нам понадобится для создания самодельного фаркопа:

Профильная труба (размер взависимости от габаритов)
Листовая сталь (толщиной не менее 8 мм)
Металлический шарик (можно найти на рынке, ну если у вас есть знакомый токарь, выточить его не составит большого труда либо заменить шаровым наконечником от автомобиля МАЗ)
Сварочный аппарат
Болгарка
Возможно, понадобиться дрель

Снять бампер, что бы обеспечить доступ к нижней части машины. Пластины прикручиваются болтами (диаметром не менее 12 мм) по 2 шт. с каждой стороны. Затем измеряется расстояние между пластинами и отрезается такой же длинны профильная труба, на которой снимается фаска для сварного шва. На трубе размечается середина, где будет крепиться (с помощью болтов либо сварки), под прямым углом отвод с шаровым наконечником. Далее производится грунтовка всей конструкции. Для безопасности на конструкции фаркопа должно быть установлено устройство, предотвращающее самопроизвольного отсоединения прицепа от автомобиля во время движения. Питание на прицеп можно провести от жгута запитки задних фонарей. Для запитки делается отдельный жгут из 7 проводов расцветки соответствующей стандарту. Соединение можно производить, снимая изоляцию с соответствующих проводов, подсоединяя их, а после изолируя, с помощью изоленты. Можно использовать разъемы быстрого подключения (использование изоленты не требуется). И вот результат – ваш самодельный фаркоп готов, нужно только произвести монтаж с кузовом.

На сколько крепким будет ваш фаркоп, зависит только от вашего мастерства. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего для вас будет приобрести его в магазине. Да конечно, вы однозначно потратитесь, но в свою очередь приобретете надежный, качественный, может быть даже фирменный фаркоп, тем самым обезопасив себя от своей же халатности. Почему спросите вы? Небольшой просчет геометрии конструкции, плохая сварка, крепление, плохой материал и вы создадите опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Итак, подведем итоги – “осведомлен – значит предупрежден”. Поэтому решать вам: фаркоп своими руками и деньги или надежный покупной фаркоп и безопасность.

Как сделать фаркоп своими руками

Владельцы прицепов любого типа вынуждены решать проблему прикрепления самого прицепа к автомобилю. Для этого используется тягово-сцепное устройство именуемое фаркопом. Это приспособление состоит всего из двух элементов: крюка и каркаса, с помощью которого он крепится к раме автомобиля или кузову.

В продаже имеются готовые модели фаркопов с учётом конструкции конкретного автомобиля. В некоторых случаях стоимость готового изделия достигает сотен долларов, да и не всегда они естьв наличии. Учитывая это, а также простоту устройства, можно изготовить его своими руками с помощью минимального набора инструментов и материалов.

Подготовительный этап

Стальной шар для фаркопа

Необходимо продумать конструкцию крепления крюка, выбрать тип крепления – болтовое или сварное. Важно также учесть массу перевозимого груза в прицепе. Нужно учитывать вертикальное и горизонтальное усилия, которые будет испытывать крюк и рама конструкции. В идеальном случае тяговое усилие должно превышать вес прицепа на 15-20 %, в противном случае он просто сорвётся при движении. Вес прицепа учитывается исходя из условия максимального загружения.

Понадобятся такие материалы и инструменты:

1. Болгарка.

2. Дрель.

3. Сварочный аппарат.

4. Лист стали (не менее 8 мм толщиной, лучше больше).

5. Труба квадратного поперечного сечения, (длина сильно зависит от предполагаемой конструкции, но в среднем 2-х метров должно хватить).

6. Стальной шар с проушинами. Его можно купить в автомагазине, выточить на токарном станке или попробовать использовать шаровой наконечник от грузового автомобиля).

7. Наждачная бумага, напильники, грунтовка и краска для металла.

Создание каркаса и крепление к раме автомобиля

Крепление пластины с отверстием для шара

Самый простой вариант каркаса – поперечная балка, к которой, под углом 90° будет крепиться труба с крюком. По бокам балки привариваются стальные листы, в которых просверливаются отверстия для крепления к раме автомобиля. Заусеницы и наплывы металла снимаются болгаркой со шлифовочным кругом и крупнозернистой наждачной бумагой или напильником.

Лонжерон желательно усилить, для этого подойдут стальные уголки, крепление можно использовать болтовое. После сварки и усиления конструкцию можно красить, предварительно выполнив грунтовку.

Крепление крюка фаркопа к торцу трубы. Для усиления приварен стальной уголок

Установка каркаса индивидуальна, но можно выделить несколько общих моментов:

1. Работу лучше выполнять в смотровой яме или с помощью подъёмника.

2. Перед началом работ нужно обесточить автомобиль.

3. Из багажника удалить не только весь груз, но и обивку.

4. Примерить каркас, наметить отверстия.

5. Просверлить намеченные отверстия дрелью, зачистить края от заусениц и установить конструкцию. Крепление лучше выполнять к раме автомобиля, а не к корпусу. Это позволит распределять нагрузку более равномерно, корпус, к тому же, обладает меньшей прочностью.

Проводка

Разъём для быстрого-подключения проводов прицепа

Для безопасного использования прицепа на дорогах общего пользования в любое время суток необходимо обеспечить работу габаритных огней. Для питания элементов освещения, тормозной системы используется 4-7 жильный пучок проводов. Самые маленькие прицепы (и почти все самодельные) довольствуются 4-жильным пучком. Этого достаточно для работы габаритных огней и поворотников. Для работы ещё и тормозной системы используется 5,6,7-жильный пучок.

Если производитель не предусмотрел отдельного разъёма для питания прицепа, то для этого можно воспользоваться жгутом проводов, подающих питание на задние огни.

Для доступа к проводке, возможно, придётся снять задние фары. Перед выполнением работ желательно сделать схему проводки, поочерёдно включая поворотники, габаритные огни и с помощью вольтметра отметить на какие провода подаётся напряжение. После маркировки можно приступать к подключению питания прицепа.

Отдельно нужно проверить качество заземления. Это самая распространённая причина проблем в работе освещения прицепа. Даже, если показания вольтметра говорят о том, что напряжение в системе есть, плохое заземление нарушит работу габаритных огней. Проявляется это нарушение в мерцании фар при движении или их периодическом отключении. Заземление выполняется на корпус автомобиля или на металлическую раму самого прицепа. Жгут проводов прицепа можно подключать вручную, с помощью изоленты или использовать специальный разъём быстрого подключения.

Заключение

Даже небольшой просчёт в геометрии самодельного тягово-сцепного устройства, некачественная сварка, малая толщина металлических элементов может уменьшить его прочностные характеристики. Поэтому при использовании прицепа, тем более с самодельным фаркопом, нужно соблюдать элементарные правила: не перегружать прицеп, придерживаться умеренного стиля вождения, правильно подсоединять прицеп к автомобилю.

Видео-инструкция по установке фаркопа своими руками

Использованы материалы:

Hitches and Towing 101

Home made trailer hitch

Towing a trailer

Как сделать фаркоп своими руками: рассматриваем разные варианты. Как законно установить фаркоп на легковой автомобиль

Фаркоп – тяговое сцепное устройство, предназначенное для транспортировки прицепов или трейлеров с помощью автомобиля. ТСУ устанавливается на многие транспортные средства заводом изготовителем. Однако некоторые автомобилисты самостоятельно монтируют эти элементы. Перед выполнением установки, нужно знать о том, какие требования ГИБДД, предъявляет к фаркопу в 2019 году.

Фаркоп на авто, имеет несколько видов:

Прочно крепится к автомобилю. Наиболее опасен для участников дорожного движения, его использование на легковых автомобилях запрещено.

Это приспособление имеет в своей конструкции шарниры, благодаря которым устройство легко сложить и убрать под автомобильный бампер. Некоторые компании производят складные ТСУ с электрическим приводом, управление которым происходит непосредственно из салона автомобиля.

ТСУ устанавливается с помощью защелкивания специального замка. Съемный фаркоп – наиболее безопасное тяговое приспособление для эксплуатации. Деталь легко установить и также легко снять, поэтому такой вид ТСУ популярен у автомобилистов.

При выборе ТСУ необходимо учитывать размеры детали. В противном случае транспортное средство может быть не допущено к эксплуатации.

Можно ли устанавливать на машину

Закон не запрещает устанавливать ТСУ на автомобиль, однако это является изменением конструкции транспортного средства, которые нужно легализовать. В противном случае водитель подвергается наказанию со стороны сотрудников ГИБДД.

Измененные багажники и фаркопы согласуют в ГИБДД. Это делается для того, чтобы внесенные изменения в конструкцию авто, не угрожали безопасности водителя, и прочих участников дорожного движения. Выполняя монтаж ТСУ самостоятельно, следует учитывать требования правил дорожного движения, касательно установки дополнительного оборудования на транспортное средство.

Юридические правила установки

Положения установки фаркопа и его последующей регистрации в ГИБДД, регулируются технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011. Это правило ПДД ввели 1 января 2015 года.

Если завод-изготовитель предусмотрел места для крепления ТСУ, а также внес это оборудование в список дополнительных приспособлений для машины, тогда его монтаж не является изменением конструкции транспортного средства, и не требует регистрации. Однако инспектору при проверке, понадобится предъявлять паспорт на фаркоп, и его сертификат соответствия.

Если машина переоборудуется самостоятельно, то для этого, надо получить соответствующее разрешение в ГИБДД. В противном случае авто не будет допущено к эксплуатации, так как его использование без прицепа, снизить безопасность других участников дорожного движения. Поэтому, после внесения изменений, их ставят на учет.

После переоборудования, с собой понадобится возить паспорт ТСУ, отметкой о его монтаже, копию сертификата соответствия, а также акт о проделанной работе.

В каких случаях установка запрещена

Правомерность эксплуатации легкового автомобиля, оснащенного фаркопом, регулируется сотрудниками Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения. Если дополнительное оборудование установлено на машине не по правилам, или несет потенциальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, то, накладывается запрет на езду, на таком автомобиле. В соответствии с ПДД, машину с прицепным оборудованием нельзя использовать если:

Монтаж выполнен не по правилам, было допущено серьезное вмешательство в конструкцию авто. При установке тяговых устройств, не предусмотренным производителем транспортного средства, деталь соединяют с кузовом авто с помощью сварки или саморезов, отверстия под которые делают самостоятельно. Однако это запрещено правилами дорожного движения.
Прицепное приспособление сильно выпирает за пределы бампера. Это создает угрозу для сзади едущих машин, при столкновении, позади идущий транспорт получит гораздо больший урон.
Неприспособленность машины к буксировке прицепов или трейлеров. Каждый автомобиль имеет максимальную грузоподъемность, на некоторых моделях, производители не предусматривают использование трейлеров или прицепов. Установка фаркопа, и его использование по назначению, может уменьшить срок эксплуатации авто, и привести к возникновению чрезвычайных аварийных ситуаций.
Отсутствие нужных документов. При условии, что монтаж и тип прицепного оборудования, соответствует правилам, нужно обзавестись соответствующими документами, и поставить изменения в конструкции на учет. В противном случае такой тюнинг будет считаться незаконным.

Требуемые документы

После постановки переделанной машины на учет, автомобилист получает ряд документов, которые ему нужно иметь при себе, для подтверждения законности установки ТСУ:

Сертификат соответствия на фаркоп.

Внесение изменений согласовывают в госавтоинспекции. После успешной регистрации в ГИБДД, водитель получает свидетельство о постановке измененного ТС на учет.

Акт выполненных работ.
Паспорт на тяговое дополнительное оборудование, с пометкой от автосервиса, в котором проходила установка.

Также в бардачке должны находиться водительские права, документы на машину и ПТС, в него заносятся пометки о пройденных техосмотрах.

Если водитель отказывается регистрировать изменения в конструкции машины, то на него накладывается административный штраф.

Штрафы

При самостоятельной установке ТСУ, нужно знать, какое наказание ждет водителя за использование тягового приспособления без регистрации. Нарушение карается предупреждением либо штрафом.

Установка дополнительного тягового приспособления на машину, позволяет использовать транспортное средство в качестве тягача для прицепов и трейлеров. Однако монтаж должен осуществляться по всем правилам. Только в этом случае удастся избежать постоянных штрафов, и нанесения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах – и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.

Блок согласования для фаркопа своими руками

Дело в том, что фаркоп – это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора – это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.

Шар на фаркоп своими руками

двухдюймовый;
17/8 дюйма.

Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки

Велосипедный багажник на фаркоп своими руками

Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля – он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками – она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.

В нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный

Прицепное устройство для прицепа своими руками

демонтируйте задний бампер;
найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
сделайте отметку на середине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
закрепите крюк гайками и болтами на 10;
далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
эти полосы вставьте в лонжероны;

Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля

в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
к ним приварите гайки того же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.

Фаркоп «квадрат» своими руками

С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;

Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп

Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.

Как крепится фаркоп

Ниже мы подаём несколько примеров, куда крепится сцепное устройство в некоторых машинах.

На «Ниву»

На «Рено Логан»

Для автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности

На ВАЗ 2110

На ВАЗ 2107

Фаркоп на «Ниву» своими руками

Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:

На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:

Кстати, подобный принцип используется и при установке на «Лачетти» универсал.

Фаркоп для «Логана» своими руками

На картинке ниже приведено сцепное устройство для «Рено Логан»:

Для его изготовления понадобятся чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовая балка

Кронштейн сбоку

Крюк с шаром

Правая и левая щёки

Фаркоп на «Дастер» своими руками

Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

Фаркоп монтируется при помощи дрели и болтов

Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками

Прицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма

Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.

Кроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗ
Самый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником

Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками

Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 – размеры те же, что и для Н5.

Примеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля

Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками

Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101

ВАЗ 2105, 2106, 2107

Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110

Какого бы типа не были автомобили, на каждый из них можно установить фаркоп, который нужен для того, чтобы прикреплять к нему прицеп или же тележку для перевозки лодки или катера.

В зависимости от того, какие грузы будем перевозить, необходимо учитывать вид фаркопа, его технические характеристики и ту нагрузку, которую он сможет выдержать.

Исходя из того, что сейчас очень трудно найти качественные и недорогие по стоимости вещи, обладая определенными навыками обращения со сварочным аппаратом можно изготовить любой фаркоп к любому автомобилю своими руками .

Существуют следующие виды фаркопа, которые разделяются тип шара фаркопа:

Фаркоп с шаром типа «А». Этот вид очень удобен и крепится на двух болтах. Его очень быстро можно снять, грузоподъемность до 1500 кг веса прицепа и самой нагрузкой на шар до 150 кг;
Фаркоп с шаром типа «Н». Не так уже распространенный тип, но тоже часто встречается в креплениях на отечественные автомобили и имеет ту же грузоподъемность, что и предыдущее крепление;
Фаркопы типа «F» и «G» по своей конструкции они очень схожи. Шар типа«F» имеет два положения для крепления. Шар же типа «G» имеет уже шесть отверстий для крепления. Оба эти типа фаркопов могут регулироваться по высоте, применяются они в основном на внедорожниках, оба имеют грузоподъемность до 3500 кг;
Следующий вид фаркопа имеет грузоподъемность 2500 кг и относится к типу «V». Он не регулируется по высоте, так как имеет всего два отверстия для крепления;
Так же очень распространенным типом является быстросъемный фаркоп вертикального крепления, быстро снимается и после этого остается невидимым.
Фаркоп типа «ВМА». Быстроснимающийся вид фаркопа, удобен для тех, кто часто выезжает за границу и людей, которые владеют дорогими иномарками;
Ну и самым дорогим является вид фаркопа, который убирается под основание бампера, это для тех людей, которые не привыкли себе ни в чем отказывать.

Вот и разобрались с основным видами фаркопов, которые можно устанавливать на любые виды автомобилей, рассчитав грузоподъемность, которая будет необходима при перевозке тех или иных грузов.

Как сделать фаркоп своими руками

Как сделать фаркоп самому? Рассмотрим вариант с изготовлением фаркопа с помощью шара типа «А», напомним, что он крепится на двух болтах и его можно снять. Тип автомобиля, на который будет крепиться фаркоп, не имеет значения, так как они в своих особенностях и размерах индивидуальны.

В первую очередь подготовим инструменты, которые будут необходимы:

— сварочный аппарат;

— болгарка;

Так же понадобятся материалы, без которых сделать фаркоп не представится возможным:

крюк с шаром и две проушины;
лист металла 2 мм;
уголок;
труба или квадратный профиль;
розетка электропитания прицепа;
несколько метров пятижильного кабеля;
паяльник.

В первую очередь необходимо снять бампер автомобиля, с этим ни у кого не возникнет проблем, после этого можно будет понять, к чему будем крепить фаркоп. В основном он крепится под усилитель бампера, для этого его тоже потребуется снять.

Когда сняли все необходимое, приступаем к замерам будущего крепления фаркопа, советуется делать это тщательно, измеряя все несколько раз. Начинаем с того, что по креплению усилителя бампера замеряем пластины под размер креплений и просверливаем в них отверстия под болты крепления усилителя.

Когда данные заготовки готовы, приступаем к изготовлению крепежа, для этого берем тубу и квадратный профиль и с помощью уголков привариваем к пластинам, которые изготовили ранее. Лучше всего это сделать с помощью газовой сварки. Когда приварили пластины к трубе, используя при этом куски уголка, примеряем крепеж по отверстиям на болты усилителя бампера.

После подгонки крепежа приступаем к установке крюка с шаром. Для этого находим середину трубы или профиля и привариваем к ним проушины. Проушины нужно выбирать такого типа, чтобы не пришлось их подгонять по длине бампера, поэтому заранее перед их покупкой измерьте длину бампера и по этим размерам купите проушины. Проушины приварены и следующим этапом является подсоединение крюка, это элементарно, он крепится с помощью двух болтов.

Если посчитаете, что крепление не достаточно надежно, можно его усилить. Для этого с другой стороны от проушин следует под прямым углом приварить трубу, на конце которой закрепите пластину шириной примерно 4-5 см и делаем в ней отверстия и соответственно по ним сверлим дырки в багажнике автомобиля. Для того, чтобы в последствии болты не рвали багажник, внутри него самого тоже устанавливаем пластину и уже сверху крепим болтами.

Основная работа проделана, теперь остается дополнить фаркоп креплением для розетки для подключения электропитания прицепа. Для этого с левой или с правой стороны на одну из проушин привариваем кольцо, из пластины металла, в котором будет крепиться розетка.

После этого все углы и неровности сваривания шлифуем болгаркой и следим, чтобы не осталось ржавчины на крепеже. После этого необходимо два раза пройтись грунтовкой по всему фаркопу, давая высохнуть после каждого раза. Когда грунтовка полностью высохла, красим конструкцию краской, аэрозольной и опять даем высохнуть.

Затем можно крепить фаркоп к кузову автомобиля, для этого используем ключи, болты и гайки, не забываем подлаживать гравера во избежание откручивания гаек. Фаркоп прикручен, но не спешим устанавливать назад бампер, необходимо еще установить на фаркоп розетку электропитания прицепа. Используем для этого готовую розетку, которую крепим в заранее подготовленное отверстие и подключаем к ней провод. Если не дружим с электропроводкой, то лучше весь этот процесс доверить специалисту в этом деле. Если же с проводкой ранее имели дело, то большого труда этот этап не составит, ведь почти в каждом автомобиле имеются места, где есть подклемники, и можно от них запитать нашу розетку. Все провода аккуратно укладываем, чтобы они не болтались, и припаиваем их к розетке. Вот и все можно устанавливать на свое место бампер и начинать гордиться своей работой.

При изготовлении фаркопа следует обратить внимание на материал, из которого он делается. Выбирайте все качественное, не ленитесь несколько раз делать замеры, рассчитывайте на то, чтобы грузоподъемность фаркопа была выше того, что необходимо хотя бы на 200-300 кг.

Как сделать фаркоп своими руками (видео)

Итог

Прочитав все вышеизложенное, следует понимать, что ничего сложного в изготовлении фаркопа своими руками нет, и поэтому не следует бояться, а просто нужно отнестись к этому делу ответственно, и тогда все получится. Вы не только сэкономите достаточное количество средств, но и приобретете неоценимый опыт.

Если же все-таки нет доверия к своим возможностям, тогда советуем прибегнуть к помощи профессионалов или же купить готовый фаркоп и самому его установить.

Ещё совсем недавно автолюбитель, желающий прикрепить прицеп к своему авто, должен был обращаться к специалистам автосервиса, но и они не могли предоставить никаких гарантий. Сегодня же надобность в этом отпала, т.к. большинство современных машин (грузовых и легковых) сходят с конвейера уже со специальными отверстиями, которые необходимы для самостоятельного закрепления прицепа. Даже если ваше авто не оснащено такими отверстиями, вы всё равно можете быстро и без особых усилий осуществить монтаж. Как правило, профессиональное вмешательство, за исключением особых случаев, не требуется.

Необходимые инструменты

Для работ, связанных с монтажом фаркопа, требуется предварительно подготовить необходимые инструменты. Здесь нам понадобится чуть больше, чем универсальная отвёртка и разводной ключ.

Подъём авто

Многие автолюбители рискуют, работая с применением домкрата прямо на обочине дороги. Следует помнить, что установку тягово-сцепного устройства требуется осуществлять только посредствам подъёмника или «ямы». Клиренс некоторых автомобилей просто не подразумевает использование одних только домкратов, но все же их стоит использовать для надёжной подстраховки.

Установка фаркопа

Если авто уже оснащено штатными отверстиями, то для установки фаркопа требуется динамометрический ключ. Необходимо надежно закручивать болты и гайки всех соединений. Следует также учитывать необходимую герметичность соединений, которая будет указана в инструкции. Чтобы подключить фары и габаритные огней прицепа, дополнительно потребуются кусачки, провода и изоляционная лента.

Подготовка

После выбора фаркопа, убедитесь, что оно точно подходит для вашей модели автомобиля, внимательно изучите прилагаемую инструкцию и проверьте то место, куда он будет установлен. Запрещено подсоединять тягово-сцепной механизм к местам с механическими повреждениями или коррозии. Помните, что при осуществлении работ требуется использовать только предназначенные для этого инструменты, а так же защитные очки.

Подготовка автомобиля

Не производите работ по присоединению тягово-сцепного механизма на наклонных поверхностях, даже, если у вас установлены соответствующие подкладки под колёса. Помните, любая случайность и последствия могут стать плачевными. Лучшими местами для установки фаркопа станут смотровая яма или специальная плоскость для проведения подобных работ. Перед тем, как приступать к работам, убедитесь, что ручник поднят, колёса заблокированы, а коробка передач стоит на «нейтралке». Обязательно поднимите автомобиль на комфортную для вас высоту, домкраты по обеим сторонам должны быть прочно зафиксированы. После всего вышеперечисленного необходимо обесточить авто, сняв клемму с аккумулятора. Так же требуется убрать из багажника все вещи, запасное колесо и горючую обивку во избежание её воспламенения во время сверлильных работ.

Закрепление фаркопа

Тягово-прицепное устройство необходимо присоединить к месту его непосредственного крепления, предварительно отмеченного в местах крепежей. Если ваше авто уже оборудовано штатными отверстиями, то просто зафиксируйте фаркоп при помощи зажимов. При отсутствии отверстий, требуется их просверлить в днище при помощи дрели. Используйте гайки и болты на 14 мм для закрепления фаркопа. Диаметр просверленных отверстий не должен превышать диаметр болта более чем на 1,59 мм. Во внутр. стороне багажника и в нижней части лонжерона необходимо просверлить 2 отверстия с усиливающими накладками. Это необходимо для более надёжного крепления устройства и снятия нагрузки на кузов. Теперь необходимо закрепить фаркоп болтами и гайками с шайбами, предварительно обработав WD-40. Металлической щёткой очистить отверстия от мусора и ржавчины, иногда для этого может понадобиться слегка ослабить выхлопную трубу или немного изменить её. Обратите внимание на кронштейны бампера, возможно их нужно будет подрегулировать.

Проводка

Если у вас получилось корректно и надёжно установить фаркоп, самое время заняться электропроводкой. Выберете место для размещения розетки и соединения проводов. В автомобильных магазинах продаются универсальные комплекты проводов, лучше купить их во избежание неисправностей, связанных с устаревшей или повреждённой проводкой. Не экономьте на соединениях: дешёвые фитинги порой не выдерживают постоянных вибраций.

Прицеп и рама должны идеально, без зазоров, соприкасаться друг с другом. Сам прицеп должен быть изготовлен из ровного листового металла без вмятин и коррозий. Следует помнить, что недопустима сварка прицепа и рамы автомобиля, фаркоп должен оставаться без изменений. Постарайтесь учесть все моменты во время сверлильных работ во избежание повреждения других частей ходовой системы авто. Даже одно лишнее отверстие ослабляет раму. Очень важно добиться симметрии при осуществлении сверлильных работ, не допускать перекосов и смещений. Установка фаркопа — несложная работа, которую вы можете сделать собственными руками, учитывая, конечно же, все необходимые меры безопасности. Если же вы сомневаетесь в собственных силах или в качестве выполненных вами работ, то обратитесь в сервисную мастерскую, специалисты которой помогут вам установить или же исправить неправильно установленный фаркоп.

Рано или поздно любой автовладелец столкнется с проблемой перевозки Наиболее практичным типом кузова для таких вещей является «универсал». Однако грузы бывают разные и не всегда поместятся даже в просторный микроавтобус со сложенными сиденьями. Как быть в такой ситуации? Одно из популярных решений — покупка прицепа. Но вместе с ним приходится устанавливать фаркоп. Что это за элемент и для чего он нужен? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Итак, что такое фаркоп? Данный механизм являет собой использующееся для буксировки трейлеров и легких прицепов. Состоит их двух механизмов. Первый — это поперечина. Второй — непосредственно шаровой узел. Последний крепится к балке.

Нужен ли?

Как правило, установка фаркопа актуальная для тех людей, которые ведут активный образ жизни. Благодаря данному устройству можно сцепить «дом на колесах» и отправляться в путешествие. Но это еще не все. Также установка фаркопа актуальна для дачников, которые не хотят гробить свои машины, возя рассаду в салоне или багажнике. Ездить с прицепом приходится и тем, кто занимается строительством дома. Ведь постоянно нанимать машину будет не выгодно, да и не всегда наберется нужный объем груза. А прицеп позволяет перевезти именно столько, сколько нужно.

Некоторые автовладельцы устанавливают фаркоп в качестве защитной функции. По их мнению, при ДТП машина меньше повредится, чем без сцепного устройства. Однако это не так. Удар перейдет не на бампер, а на лонжероны и другие силовые элементы кузова. Поменять бампер куда дешевле, чем вывести геометрию кузова на стапеле. А ведь кривые лонжероны могут стать причиной многих бед. Так, будет сильный износ резины с одной из сторон. Машина будет постоянно «искать дорогу», «вилять задом», что губительно отразиться на безопасности движения. Поэтому подключение фаркопа с целью защитной функции — весьма ошибочное мнение.

Виды по способу крепления

Существует несколько типов данных механизмов. Так, по способу крепления фаркоп на ВАЗ может устанавливаться следующих типов:

Фиксированный.
Съемный.
Фланцевый.

Съемный элемент имеет такую же конструкцию, как и фиксированный. Однако он имеет одно существенное преимущество — в любой момент водитель может отсоединить этот фаркоп. «Шевроле-Блейзер» комплектуется таким съемным устройством штатно. Кстати, в странах Европы запрещено ездить с открытым фаркопом без прицепа. Это обуславливается повышенной аварийностью механизма (ведь при столкновении не сработает ударопоглощающий элемент бампера).

Рассмотрим фланцевый фаркоп. Что это за устройство? Данный механизм крепится на задней части кузова при помощи специальных площадок. Установить фаркоп такого типа можно на четырех или двух болтах. Элемент рассчитан на более высокие нагрузки, нежели съемный. Однако такой мощный механизм не всегда можно установить на легковой автомобиль. Зачастую фланцевыми механизмами оборудуются рамные внедорожники.

По способу конструирования

Различают фаркопы и по этой характеристике. Чаще всего можно встретить элементы с шаром типа «А». Преимущество — быстрый демонтаж конструкции. Убрать шар можно за пару минут, открутив несколько болтов и гаек. Механизм отличается простотой конструкции и надежностью, однако имеет определенные ограничения. Максимальная нагрузка, возлагаемая на него, не должна превышать 150 килограмм. Таким образом, общая масса прицепа с грузом должна быть не более полутора тонн.

Следующий тип конструкции — Н-образный фаркоп. Что это за механизм? Внешне данное тягово-сцепное устройство выглядит так, как показано на картинке выше. Такой фаркоп не имеет конструктивных отличий от предыдущего вида. Однако механизм менее надежен. Выдерживает такие же нагрузки — до 150 килограмм.

Существуют фаркопы и других разновидностей: F и G. Оба типа очень схожи как по цене, так и по конструкции. Однако первый вид имеет 2 положения относительно основания. Это дает возможность корректировки высоты уровня крепления конструкции.

Фаркоп G не имеет такой функции. Исключение составляют механизмы, в которых для крепления используется 6 болтов. Где можно встретить такие фаркопы? Устанавливаются они на большие внедорожники и малотоннажные грузовики, поскольку выдерживают нагрузку прицепа до 3,5 тонн. Менее распространенным является шар типа V. Он более дешевый, нежели два предыдущих варианта, однако рассчитан на нагрузку не более 2,5 тонн. Также здесь нет возможности регулировки высоты положения.

Особенности эксплуатации

Рассмотрим несколько правил, которые позволят продлить срок эксплуатации шарового механизма фаркопа:

Следите за наличием смазки. Шар подвергается колоссальным нагрузкам. Чтобы минимизировать износ, обработайте поверхность густой смазкой. Чтобы она не терялась, используйте специальные колпаки и заглушки. Такие элементы продаются в специализированных магазинах. Смазка должна покрывать всю площадь шара.
Помните, что при активной эксплуатации на поверхности фаркопа появляется выработка. В результате диаметр шара уменьшается. При малейшем износе требуется заменить данный механизм. Уменьшение диаметра сильно снижает надежность сцепления, что влияет на безопасность движения. Ведь прицеп будет закреплен не полностью.

Через 5 тысяч километров и перед каждой дальней поездкой проверяйте надежность соединения болтов.
Скорость движения автомобиля на грунтовой дороге с прицепом не должна превышать 30 километров в час. Также требуется уменьшить нагрузку прицепа в два раза.
Не превышайте величину допустимой вертикальной нагрузки на шар. Более подробные данные указаны в инструкции к фаркопу.
Нельзя изменять конструкцию механизма. Создание нештатных отверстий или другие вмешательства будут губительно влиять на качество сцепления прицепа.
Не допускается ремонт трещин путем нанесения сварных швов. Если площадка уже деформировалась, ее требуется заменить. В противном случае новая трещина образуется рядом с местом ремонта предыдущей.

Особенности развесовки

Используя прицеп, важно не только следить за состоянием фаркопа, но и уметь правильно распределять нагрузку. Масса груза в передней части прицепа всегда должна быть больше, чем сзади. Для чего это нужно?

Дело в том, что при неправильной развесовке теряется центр тяжести. В итоге машина на поворотах становится неуправляемой. Пятно контакта задних шин практически нулевое. Поэтому всегда нагружайте перед прицепа больше, чем зад.

Заключение

Итак, мы выяснили особенности такого элемента, как фаркоп. Что это такое, вы теперь знаете. Как видите, это достаточно полезный механизм, который позволяет цеплять прицепы к легковому автомобилю. Однако использование его целесообразно лишь при частой эксплуатации. Если вы пользуетесь прицепом реже, чем раз в месяц, более разумным вариантом будет аренда другого автомобиля для транспортировки грузов.

Как сделать фаркоп для ваз 2110

Фаркоп своими руками \u2014 чертежи, как сделать

Фаркоп на ВАЗ 2110: рекомендации по выбору и установке

установка фаркопа(подробно) — YouTube

Фаркоп своими руками \u2014 чертежи, как сделать

Фаркоп на ВАЗ 2110: разновидности, какой лучше выбрать и как …

Установка фаркопа на автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 \u2014 Пособие …

Фаркоп своими руками чертежи на ваз 2110

Фаркоп ВАЗ 2110 Купить фаркоп ВАЗ 2110 в Киеве. Продажа фаркопов для …

Стандартная и универсальная схемы подключения розетки фаркопа …

Фаркоп на ВАЗ 2110: разновидности, какой лучше выбрать и как …

Инструкция установки фаркопа на ВАЗ 2110 и 2112

Как сделать фаркоп своими руками

Установка фаркопа на ваз 2114 — YouTube

Фаркоп на ВАЗ 2110: разновидности, какой лучше выбрать и как …

Установка фаркопа на автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 \u2014 Пособие …

Установка фаркопа ВАЗ 2110 / 2112 — YouTube

Установка тягово-сцепного устройства на автомобили ВАЗ 2110, 11, 12.

Инструкция установки фаркопа на ВАЗ 2110 и 2112

Фаркоп ВАЗ 2110 Купить фаркоп ВАЗ 2110 в Киеве. Продажа фаркопов для …

Установка фаркопа на ваз своими руками, видео

КУПИТЬ Фаркоп ВАЗ 2110 (1996-) НИЗКИЕ ЦЕНЫ | Большой выбор

Фаркоп на ВАЗ 2110: разновидности, какой лучше выбрать и как …

Установка фаркопа на автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 \u2014 Пособие …

Фаркоп на ВАЗ 2115 (Трейлер 2115) | Прицепы Урала

Фаркоп (прицепное) Трейлер для LADA (ВАЗ) 2110 , 2111, 2112 2110 …

Фаркоп своими руками чертежи на ваз 2110

Фаркоп своими руками \u2014 чертежи, как сделать

Установка фаркопа на ВАЗ-2115: правила монтажа своими руками?

Фаркоп ваз 2110: 350 грн. — Багажники и фаркопы Чернигов …

Установка фаркопа на ваз своими руками, видео

Установить фаркоп на ладу ларгус своими руками — RenoStar

Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали …

Авторемонт своими руками ваз 2110 : Как изготовить прицепное …

ТСУ Приора

Фаркоп на ВАЗ 2110: рекомендации по выбору и установке

Фаркоп Ваз 2110, 2111. Прицепное устройство на Жигуль 10, 11: 515 …

Как сделать фаркоп своими руками

Фаркоп (со съемным шаром) для ВАЗ 2110, 2111,2112, 2170, 2171,2172 …

Как установить фаркоп на ВАЗ-2114 своими руками: чертёж, подключение

Фаркоп своими руками: когда без него не обойтись,как сделать самому

Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали …

Фаркоп (прицепное) Трейлер для LADA (ВАЗ) 2110 , 2111, 2112 2110 …

Как установить фаркоп на ВАЗ-2114 своими руками: чертёж, подключение

Подключение фаркопа к электронике машины своими руками \u2022 Сам …

Фаркоп ВАЗ 2108 — ВАЗ 2109 (1984-\u003e) VSTL, купить, цена, фото, доставк

Как сделать фаркоп своими руками ваз 2110

Фаркоп своими руками — YouTube

Установка фаркопа на ВАЗ своими руками

Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали …

Установка фаркопа на автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 \u2014 Пособие …

Стандартная и универсальная схемы подключения розетки фаркопа …

Фаркоп своими руками: когда без него не обойтись,как сделать самому

Дополнительное оборудование Фаркоп ВАЗ 21011 ВАЗ 2110,2101,2105,2109 …

Как сделать фаркоп своими руками ваз 2110

Фаркопы в Уфе | Купить фаркопы по выгодной цене

Прицепное фаркоп ваз 2110 2111 2112 2114 2115 | Festima.Ru …

Фаркоп своими руками чертежи на ваз 2110

Фаркоп на 2110 — 2112, Приору (сертифицирован) купить в Саратовской …

установка фаркопа на ваз 2115 — YouTube

Фаркоп и прицеп для приоры… [Архив] — Страница 4 — Официальный …

Фаркоп для ВАЗ 2110/2112: виды и установка — 1000sovetov.ru

Как сделать фаркоп ваз 2107 своими руками. Средство должно сохранить …

Подключение фаркопа прицепа на автомобиле (электрическая схема)

Фаркоп Bosal для ВАЗ 2170 Priora от 07 г.в., ВАЗ 2110 от 96 г.в …

Б/у фаркоп для ВАЗ 2110: б/у Дополнительное оборудование в Умани …

Как установить фаркоп на ВАЗ-2114 своими руками: чертёж, подключение

Фаркоп на ваз 2110 | Festima.Ru — Мониторинг объявлений

Фаркоп своими руками чертежи на ваз 2110

Регистрация фаркопа в ГИБДД нужна или нет: изменения 2019 года

Как прикрутить фаркоп на ваз 2110 — Если грамотно установить и …

Установка фаркопа рено логан своими руками — Автомастер

Как самому сделать фаркоп для ваз 2110

Смотреть как установить фаркоп на ваз 2115 — Особенно людям на …

Установка фаркопа на ВАЗ 2115: видео-инструкция по монтажу своими …

Что нужно для установки фаркопа. Установка фаркопа своими руками. Сцепное устройство с передним приводом для автомобиля

Сегодня многие автолюбители устанавливают на свои легковые автомобили буксирное устройство, чтобы можно было перевозить различные грузы на прицепе. Это действительно очень удобно, ведь обычная машина превращается в надежного помощника с увеличенной грузоподъемностью. Но установка фаркопа требует знания некоторых нюансов, о которых мы обязательно упомянем в этой статье.

Итак, основная задача автолюбителя перед выполнением работ — оформить на прицеп все необходимые документы и рассчитать необходимую массу последнего. Если это будет сделано, можно приступать к установке сцепного устройства (это то, что специалисты часто называют сцепным устройством). Современный фаркоп для легковых автомобилей имеет максимально простое устройство. Итак, достаточно прикрепить кронштейн к корпусу, на котором расположен крюк с шариком. Именно на этот шар выполняется заброс сцепной головки прицепа.

Какую сцепку выбрать?

Раньше было принято приваривать крючок к кронштейну, без возможности последующего демонтажа. Вполне естественно, что многие специалисты называют такой подход кощунством. Единственный плюс этого метода — невысокая стоимость, а для большинства людей этот фактор является решающим (особенно в России). Если у водителя есть хоть немного сознательности, то лучше купить фаркоп, где крючок можно открутить и при желании сложить под бампером.

Многие автомобилисты водят машину с торчащим крюком, забывая, что они создают для себя дополнительную опасность в случае аварии. Считается, что проблемы будут только у тех, кто отстает. Но это не так. Сцепка крепится к силовым частям кузова, а именно к лонжеронам. Если во время аварии произойдет сильный удар, то это обязательно приведет к их повреждению. Но выровнять изогнутый элемент — огромная проблема. Гораздо больше, чем просто замена бампера, задача которого как раз и заключается в гашении основного удара.

Самостоятельная установка

Электропитание прицепа — схема подключения

Но прикручивать фаркоп недостаточно — необходимо подвести к нему розетку для питания основного электрооборудования прицепа. Чаще всего эта процедура занимает минимум времени, ведь нет необходимости протягивать проводку через всю машину. В багажнике возле задних фонарей обязательно должен быть жгут, к которому производится подключение. Фаркоп можно установить самостоятельно, а можно положиться на специалистов, которые чаще всего берут за такие работы порядка 3-4 тысяч рублей.

Но есть несколько нюансов. В частности, в ряде современных моделей подключить электрика прицепа к существующей электросети не так-то просто. Приходится устанавливать так называемый адаптер (блок согласования). Стоимость такого устройства может быть разной — от 5 до 9 тысяч рублей. За установку выйдет определенная сумма — от 1 до 3 тысяч рублей. Кстати, на некоторых автомобилях такая электроника уже установлена, но лучше сразу уточнить момент.

Еще один важный аспект — тип разъема.Например, в американской версии предусмотрено тринадцать контактов, а в европейской — всего семь. Но здесь все упрощается наличием переходника, с помощью которого можно легко переключить европейский и американский типы проводки.

И самое главное, при покупке фаркопа не нужно экономить, он выйдет дороже. Лучше всего отдавать предпочтение проверенным и качественным буксирным устройствам таких компаний, как Westfalia, Bosal, Auto-Hak и так далее.Не стоит полностью доверять китайской продукции, ведь она не всегда бывает должного качества.

Этапы установки:

Видео своими руками об установке фаркопа на Логан:

Установка фаркопа на автомобиль bMW 3 (F30):

Буксирное устройство считается одним из специальных устройств, дополняющих автомобиль … Этот компонент используется для крепления прицепа или прицепа. Для многих автовладельцев очень актуален такой вопрос — денежный штраф за установленное фаркоп, ведь на легковой машине есть такая мера, как штраф за фаркоп.

Буксирное устройство считается специальным дышлом для транспортного средства, которое необходимо для буксировки прицепов и различных конструкций прицепов.

В составе этого устройства есть несколько основных частей, некоторые из которых такие как:

Ригель. Эта часть фаркопа устанавливается в специальные отверстия, уникальные по своему базовому расположению для любого транспортного средства, а именно: специальные отверстия, проделанные в кузове автомобиля или на раме.
Шариковый узел. Этот элемент фаркопа устанавливается на балку автомобиля.

Буксирное устройство используется людьми, которые перевозят относительно небольшие грузы или часто используют свой автомобиль в длительных поездках.

Внимание! Прицепить к фаркопу специальный прицеп жилого типа можно при необходимости выехать за город всей семьей. Это очень удобно и практично, поэтому такие устройства сейчас пользуются большим спросом и популярностью у людей, предпочитающих отдых на природе.

Многие владельцы транспортных средств устанавливают буксирное устройство в качестве предохранительного устройства.Например, в случае возможной аварии именно сцепное устройство будет принимать на себя большую силу удара. Но это ошибка и необходимо снимать сцепку, когда она не используется по назначению.

Типы фаркопов

Существует три типа фаркопов, различающихся по своей базовой конструкции:

Съемный фаркоп устанавливается в тех случаях, когда в этом есть необходимость.
Сварной — считается наиболее распространенным и часто используемым типом фаркопа.Устанавливается на заводе, поэтому в дальнейшем не снимается. Основным недостатком такой конструкции считается непривлекательный внешний вид автомобиля.
Фланцевое исполнение.

Обязательно ли регистрировать установленный фаркоп на автомобиле в ГИБДД?

У многих автовладельцев возникает вопрос: нужно ли регистрировать фаркоп на легковой автомобиль? Это дополнение разрешено для установки и не требует регистрации, за исключением случаев внесения изменений в конструкцию автомобиля.

Если установка фаркопа на автомобиль предусмотрена производителем, то регистрация фаркопа в ГИБДД не требуется.

Вы можете найти эти пункты в специальном руководстве, доступном для конкретного автомобиля.

В случаях, когда фаркоп приобретался отдельно и устанавливался на автомобиль, автовладельцу потребуется:

Паспорт, где есть специальные отметки для покупки и последующей установки.
Копия сертификата на установленный фаркоп.
Квитанция об оплате.

Какой штраф за неправильно установленное фаркоп в 2019 году?

В случаях, когда установленный на автомобиле буксирный крюк влияет на создание аварийной ситуации на дороге или считается заменой транспортного средства, то согласно ст. 12.5 КоАП РФ определяет определенный штраф за фаркоп для автовладельца от 500 до 5 тысяч рублей.

При этом учитывается уровень опасности, которую представляет данное нарушение.

В определенных случаях сотрудники ГИБДД могут сделать предупреждение владельцу автомобиля с установленным фаркопом, не имеющему соответствующих документов.

Можно ли уклониться от денежного штрафа?

Существуют определенные варианты, когда штраф за установленный на автомобиле фаркоп не считается законным:

Арт. 12.5 КоАП РФ определяет альтернативу штрафу — предупреждение сотрудников ГИБДД. То есть вам нужно будет сообщить, что вы скоро исправите ситуацию с установленным на автомобиль фаркопом.
Закупка тягово-сцепного устройства съемного типа. С такой конструкцией будет сложно доказать, что буксирный крюк влияет на конструкцию транспортного средства.
Нет необходимости платить штраф, если буксирное устройство изначально было установлено производителем автомобиля.
Необходимо иметь при себе сертификаты полного соответствия используемого фаркопа, которые помогут в сложных ситуациях избежать штрафа ГИБДД.

Все эти моменты необходимо учитывать, если на вашем автомобиле установлен буксирный крюк, который является несъемным.

Внимание! Наличие на буксирное устройство специально выданного сертификата соответствия действующим требованиям к автотранспортным средствам будет означать, что он успешно прошел все необходимые в этих случаях проверки.

Правовые основания использования фаркопа на автомобиле

В ст. 12.5 КоАП указывает, что различные конструктивные изменения транспортного средства — это демонтаж или установка производителем определенного оборудования:

Специальные приспособления.
Комплектующие и элементы.
Детали вспомогательные и приспособления.

Здесь необходимо учитывать тот факт, что все устройства, которые устанавливаются непосредственно на транспортном средстве, должны быть установлены производителем и при движении не создавать опасных ситуаций, которые могут привести к аварии.

Могу ли я продать машину с установленным фаркопом?

Чаще всего автовладельцы используют на своих автомобилях съемные фаркопы, поэтому с продажей своего автомобиля с данным устройством проблем не возникает.

Есть возможность снять прибор перед продажей и продать его как дополнительный элемент к вашему автомобилю. Следовательно, юридическая причина, по которой буксирный крюк может стать препятствием для продажи автомобиля, не может быть по своей сути.

Среди водителей, практикующих дальние загородные путешествия, очень актуален вопрос, как сделать буксировочное устройство для автомобиля своими руками. Уже можно найти в продаже готовые варианты «классики» и автомобилей нового поколения, но есть категория автовладельцев, которые предпочитают изготавливать их самостоятельно.

Продукция

Factory не всегда удовлетворяет требовательных пользователей по ряду причин. Иногда удачный дизайн найти не удается, в некоторых случаях у человека есть свои идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых затрат.

В Интернете можно легко найти чертежи муфт для автомобилей разных марок и инструкции по сварке и сборке конструкции. Поищите на форумах и специализированных сайтах — и вы сможете выбрать стационарный, съемный или быстросъемный вариант для вашей модели автомобиля.

Подвеска для фаркопа своими руками

Для владельцев современных моделей, оснащенных большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем управления, помимо самого устройства понадобится специальный умный разъем. Он нужен для того, чтобы электрик автомобиля не воспринимал подключение прицепа как аварийное и не использовал аварийное отключение.

Буксирный крюк — незаменимое устройство для автомобилистов, ведущих активный образ жизни, любящих путешествия, то есть людей, которым часто приходится перевозить крупногабаритный багаж

Дело в том, что фаркоп — это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое помимо самого сцепления соединяет электрооборудование прицепа с бортовой сетью автомобиля.В то же время включение каждого электрического устройства — это увеличение нагрузки на автомобильную сеть, что компьютерные системы управления могут воспринять как несанкционированное вторжение.

Согласующий блок — это устройство, помогающее грамотно распределить дополнительную нагрузку по понятной и приемлемой для электроники машины схеме. Это помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Шар на фаркоп своими руками

В европейских муфтах

используется стандартизированный шар диаметром 50 мм — он одинакового размера для всех марок автомобилей и прицепов. В Америке есть два типа размеров:

Практика показывает, что этот элемент лучше покупать на авторынке уже готовым. Если не можете найти подходящий размер, закажите у хорошего токаря — вручную отшлифовать такую деталь не получится.

Конструкция фаркопа крепится к автомобилю с помощью специальной платформы

Крепление для велосипеда своими руками с фаркопом

Те, кому приходится возить на машине один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную для перевозки конструкцию багажника.Его можно установить на крышу автомобиля, но такая опция негативно сказывается на аэродинамических свойствах транспортного средства.

Более интересным с точки зрения комфорта является крепление для велосипеда в задней части автомобиля — оно имеет специальный колпачок, который надевается на шар и останавливается снизу. Если речь идет о универсале с пятой дверью багажника, можно установить систему калитки с замками — она позволяет наклонять багажник, чтобы получить доступ для открытия пятой двери.

В настоящее время выбор таких аксессуаров очень разнообразен.

Сцепное устройство своими руками

Сделать сцепку для легковой машины своими руками можно с помощью болгарки и сварочного аппарата. Представляем базовый алгоритм производственного процесса:

демонтировать задний бампер;
найти отверстия, ведущие внутрь пустот лонжеронов;
измерить длину отрезка между найденными отверстиями;
По полученной длине отрежьте отрезок стальной трубы 50х50 мм;
сделать отметку посередине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм, 20х7 см и просверлите отверстия по 5 см на краю каждой;
насадить полосы на трубу с отверстиями и приварить — расстояние должно позволять провести между ними сцепной крюк с шариком;
закрепите крюк 10 гайками и болтами;
далее приступаем к работе по креплению к лонжеронам — на концы привариваем стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см.Направление должно быть противоположным крючку, а угол 900 должен быть получен с крючком;
вставить эти планки в лонжероны;

Как сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля

В задние лонжероны и вставленные пластины просверлить отверстия диаметром 12 мм;
приварить к ним гайки такого же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия для розетки, затем просверлите их;
приварите пластину к крючковому кронштейну, установите на нее розетку.

Товар готов — можно установить и подключить к питанию станка.

Сцепка «квадрат» своими руками

Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он выполнен под квадрат, а не под шариковое сцепление. Вместо крючка-шарика квадрат 50х50 мм — ниже мы рассмотрим, как его можно сделать своими руками:

Отрезать края у швеллера 200 мм, чтобы получить пластину нужной длины — просверлить в ней отверстия для крепления к каркасу;
Для дополнительных креплений вертикально приварить угол 50х50х4;
Просверлите уже имеющиеся отверстия в раме — просверлите их в верхней части;

Прочность конструкции позволяет перевозить полноценный прицеп.

Вставьте отрезки полудюймовой трубы внутрь рамы, чтобы она не расплющивалась при затяжке крепежного болта;
В качестве горизонтального сечения приварите полуметровые пластины толщиной 8 мм и шириной 10 см;
Сделать трубу из двух уголков 75х75х6 и приварить к крепежам;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и на рабочий конец приварите стальную полосу толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме, вырезать участок под квадрат, поместить туда.Приварить и укрепить откосами;
, то вам нужно будет просверлить отверстия под стопорный штифт;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлевке и грунтовке, после чего выполняется окрашивание — краска высохла, изделие готово.

Как крепится фаркоп

Сцепное устройство крепится к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу — последний не способен выдерживать нагрузки, связанные с движением прицепа.

Ниже мы приводим несколько примеров крепления сцепного устройства на некоторых машинах.

на «Ниве»

Сцепное устройство на «Ниве» представляет собой конструкцию из шарового сцепного устройства, которое размещается на автомобиле, и сцепной головки, которая размещается на дышле прицепа.

на Renault Logan

Для автомобиля Рено Логан применяется простейший тип конструкции

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Установка фаркопа — процесс сложный и сопряженный с некоторыми трудностями.

для ВАЗ 2110

для ВАЗ 2107

Фаркоп на «Ниву» своими руками

Теперь несколько слов о том, как сделать сцепное устройство для «Нивы» своими руками — чертежи и общие рекомендации… На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего вида:

Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:

На Шевроле Нива схема выглядит так:

Кстати, аналогичный принцип используется при установке на универсал «Лачетти».

Сцепка для «Логана» своими руками

На рисунке ниже показано сцепное устройство для Renault Logan:

Для его изготовления потребуются чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовой луч

Кронштейн боковой

Крюк для шарика

Щека правая и левая

Установка производится в специальные технологические отверстия, предусмотренные для этого производителем — их нужно будет освободить от заглушек и скотча.

Сцепка на «Дастер» своими руками

Ниже представлен вариант для «Дастера» — чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и монтажа. Для Дастера 2014 4 на 4 подходит следующий вариант:

Для самостоятельного изготовления потребуются чертежи отдельных элементов на 4х4 «Дастер»:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

На «Daewoo Nexia», «Lanos» и «DEU Sens» производитель не предусматривал специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства.Поэтому придется повозиться с высверливанием дополнительных отверстий — установка выполняется на лонжероны и днище.

Фаркоп с шурупом и болтами

Устанавливаем фаркоп на Рено Логан своими руками

Установка сцепного устройства на Logan, а также на Renault Duster, Sandero Stepway и Fluence производится в технологические сиденья, предоставленные производителем. Поэтому при поиске чертежей в Интернете или составлении собственного проекта убедитесь, что размеры монтажных отверстий совпадают с размерами сидений в автомобиле.

сцепки состоит из двух блоков — опорная рама и соединительный механизм

Мы устанавливаем дышло на УАЗа своими руками

Сцепные устройства для различных моделей УАЗ можно без проблем найти в продаже. Тем, кто предпочитает делать их своими руками, не составит труда найти чертежи на УАЗ «Буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Охотник», УАЗ «Фермер» или «Патриот».

Ниже мы приводим несколько фотографий того, как это может выглядеть.

Помимо подбора прицепа с необходимыми характеристиками необходимо приобрести или сделать своими руками сцепку для УАЗ
Самая простая магазинная сцепка состоит из крепежной базы с транспортным крюком с прикрепленным к нему шариковым наконечником.

Устанавливаем фаркоп на Ховер своими руками

Установка на Great Wall Hover также не требует сверления дополнительных сидений — производитель предусмотрел их в раме.Однако, возможно, вам придется немного подрезать бампер.

Ниже представлен общий вид сцепного механизма на Hover h4 — лучше всего приобретать стандартное изделие, габариты которого подходят к сиденьям в автомобиле.

К изделию прилагаются чертежи, наглядно демонстрирующие алгоритм его установки на транспортном средстве.

Ниже фото съемной конструкции для «Ховера» H5 — размеры такие же, как и у H5.

Примерьте фаркоп в том месте, где он будет установлен, т.е.е. на заднюю часть кузова автомобиля

Устанавливаем сцепку ВАЗ 2111 своими руками

Установить сцепное устройство на различные модели ВАЗ несложно — вместе с изделием в комплект должны входить чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.

Ниже мы приводим фото автомобилей этой марки, чтобы наглядно показать, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101

Сделать это очень просто и даже не требует разборки автомобиля, так как прицепной просто крепится под бампером автомобиля и выступает за него на несколько сантиметров

ВАЗ 2105, 2106, 2107

Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев, могут быть опасными и ненадежными

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110

Если вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль ВАЗ 2109

Каким бы ни был тип автомобилей, каждый из них можно оборудовать с фаркопом, который нужен для того, чтобы прикрепить прицеп или тележку для перевозки лодки или катера.

В зависимости от того, какой груз мы будем перевозить, необходимо учитывать тип фаркопа, его технические характеристики и нагрузку, которую он может выдержать.

Исходя из того, что сейчас очень сложно найти качественные и недорогие вещи, обладая определенными навыками обращения со сварочным аппаратом, можно своими руками изготовить любой фаркоп для любого автомобиля .

Существуют следующие типы фаркопов, которые подразделяются по типу шаровой опоры:

Фаркоп с шаровой опорой типа «А».Этот вид очень удобен и крепится двумя болтами. Снимается очень быстро, грузоподъемность составляет до 1500 кг веса прицепа, а нагрузка на сам шар — до 150 кг;
Сцепное устройство с шаровой опорой типа «Н». Не столь распространенный вид, но тоже часто встречается в креплениях на отечественные автомобили и имеет такую же грузоподъемность, как и предыдущее крепление;
Буксирные крюки типа «F» и «G» очень похожи по конструкции. Шарик «F» имеет два монтажных положения. У шара «G» уже есть шесть отверстий для крепления.Оба этих типа фаркопов можно регулировать по высоте, в основном они используются на внедорожниках, оба имеют грузоподъемность до 3500 кг;
Следующий тип фаркопа имеет грузоподъемность 2500 кг и относится к типу «V». Он не регулируется по высоте, так как имеет всего два отверстия для крепления;
Также очень распространенным типом является вертикальное быстросъемное сцепное устройство, которое быстро снимается и остается невидимым.
Сцепное устройство типа «ВМА». Быстросъемный фаркоп, удобный для тех, кто часто выезжает за границу, и людей, владеющих дорогими иномарками;
Ну и самый дорогой тип фаркопа, который снимается под основание бампера, это для тех людей, которые не привыкли ни в чем себе отказывать.

Итак, мы разобрались с основными типами фаркопов, которые можно установить на любой тип автомобиля, рассчитав грузоподъемность, которая потребуется при транспортировке определенных грузов.

Как сделать фаркоп своими руками

Как сделать фаркоп своими руками? Рассмотрим вариант изготовления фаркопа с использованием шара типа «А», напомним, что он крепится на двух болтах и может сниматься. Тип автомобиля, на который будет крепиться фаркоп, значения не имеет, поскольку они индивидуальны по своим характеристикам и размерам.

В первую очередь подготовим необходимый инструмент:

— сварочный аппарат;

— болгарка;

Также потребуются материалы, без которых не получится сделать фаркоп:

крючок с шариком и двумя проушинами;
лист металлический 2 мм;
угол;
труба или квадратный профиль;
розетка прицепа;
несколько метров пятижильного кабеля;
паяльник.

В первую очередь необходимо снять бампер автомобиля, проблем с этим ни у кого не возникнет, после этого можно будет понять, к чему мы будем крепить фаркоп. В основном он крепится под усилением бампера, для этого его тоже нужно будет снять.

Когда сняли все необходимое, начинаем замерять будущее крепление фаркопа, рекомендуется делать это осторожно, замерив все несколько раз. Начинаем с замера пластин на размер крепления, закрепив усилитель бампера и просверлив в них отверстия под болты крепления усилителя.

Когда эти заготовки готовы, приступаем к изготовлению крепежа, для этого берем трубку и квадратный профиль и с помощью уголков привариваем к пластинам, которые сделали ранее. Лучше всего это делать при помощи газовой сварки. Когда пластины приварены к трубе, кусочками уголка примеряем крепеж по отверстиям на болтах усилителя бампера.

После регулировки застежек приступаем к установке крючка с шариком. Для этого находим середину трубы или профиля и привариваем к ним проушины.Проушины следует выбирать этого типа, чтобы их не приходилось подгонять под длину бампера, поэтому перед их покупкой измерьте длину бампера и купите проушины в соответствии с этими размерами. Привариваются проушины и следующим шагом является соединение крючка, это элементарно, он крепится двумя болтами.

Если вы считаете, что крепление недостаточно надежно, вы можете усилить его. Для этого с другой стороны проушин приварите под прямым углом трубу, на конце которой закрепите пластину шириной около 4-5 см и проделайте в ней отверстия и соответственно просверлите отверстия в багажнике автомобиля. через них.Чтобы в дальнейшем болты не порвали ствол, также устанавливаем внутри него пластину и сверху скрепляем болтами.

Основные работы проделаны, теперь осталось дополнить фаркоп креплением под розетку для подключения БП прицепа. Для этого с левой или с правой стороны приварите кольцо к одной из проушин из металлической пластины, в которую будет устанавливаться розетка.

После этого шлифуем болгаркой все углы и неровности сварки и убеждаемся, что на крепежных элементах нет ржавчины.После этого необходимо дважды пройтись с грунтовкой по всей сцепке, давая ей высохнуть после каждого раза. Когда грунтовка полностью высохнет, покрасьте конструкцию аэрозольной краской и дайте ей снова высохнуть.

Далее можно прикрепить фаркоп к кузову автомобиля, для этого используем ключи, болты и гайки, не забываем регулировать гравер, чтобы не откручивать гайки. Прикручен фаркоп, но бампер обратно устанавливать не спешим, на фаркоп также необходимо установить розетку прицепа.Для этого используем готовую розетку, которую прикрепляем к заранее подготовленному отверстию и подключаем к нему провод. Если с электропроводкой мы не дружим, то лучше весь этот процесс доверить специалисту в этом деле. Если вы ранее занимались разводкой, то этот этап не составит труда, ведь практически в каждой машине есть места, где есть подзажимы, и от них можно запитать нашу розетку. Все провода аккуратно прокладываем, чтобы они не болтались, и припаиваем к розетке.Вот и все, можете ставить бампер на место и начинать гордиться своей работой.

При изготовлении фаркопа следует обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Выбирайте все качественно, не поленитесь несколько раз снять мерки, рассчитывайте, что грузоподъемность фаркопа будет как минимум на 200-300 кг больше необходимой.

Как сделать фаркоп своими руками (видео)

Итог

Прочитав все вышесказанное, вы должны понимать, что в изготовлении фаркопа своими руками нет ничего сложного, а потому и не стоит бояться, но нужно просто отнестись к этому делу ответственно, и тогда все наладится.Вы не только сэкономите достаточно денег, но и получите бесценный опыт.

Если все же уверенности в своих возможностях нет, то советуем прибегнуть к помощи профессионалов или купить готовый фаркоп и установить его самостоятельно.

Мне пришлось отнести свой автомобиль в автосервис, где на него установили буксирное устройство. Сегодня в большинстве легковых и грузовых автомобилей есть предварительно просверленные отверстия, через которые можно самостоятельно прикрепить прицеп. Но даже если нет отверстий, процесс установки проходит быстро и легко.Есть некоторые ограниченные приложения, требующие профессиональной установки, но они встречаются довольно редко.

Шаг 1. Детали и инструменты

Перед правильной установкой фаркопа необходимо подготовить подходящие инструменты для работы. Прикрепление буксирного крюка — это не тот тип установки, который можно выполнить с помощью только разводного ключа и универсальной отвертки.

Автомобильные подъемные инструменты

Электропроводка

После правильной установки фаркопа следует подумать о проводке.Прежде всего, посмотрите, где можно удобно разместить подключение провода прицепа к розетке. Лучше обзавестись хорошим комплектом проводов, который подойдет для любого типа автомобиля. Это лучший способ минимизировать вероятность неисправности. Установка тягово-сцепного устройства — это не тот вид работ, чтобы попытаться сэкономить несколько рублей, купив недорогую фурнитуру, поскольку эти соединения работают в режиме постоянной вибрации.

Сцепное устройство должно быть выполнено из плоского металла и при условии правильной установки на раме грузовика, чтобы оно идеально подходило друг другу.
Никогда не используйте сварку для соединения буксирного крюка с рамой автомобиля.
Не вносить никаких изменений в буксирное устройство.
Будьте осторожны, чтобы не просверлить другие компоненты при установке сцепного устройства.
Не сверлите больше отверстий, чем необходимо, так как это может ослабить раму машины.
Перед бурением убедитесь, что прицепное устройство установлено симметрично автомобилю.

Процесс установки буксирного устройства можно произвести в домашних условиях. При соблюдении нескольких важных мер предосторожности прикрепление буксирного крюка к автомобилю — довольно быстрая и простая работа.Тем не менее, если вы сомневаетесь в надежности, где можно установить прицепной механизм за несколько минут.

Багги 2 х местных своими руками. Багги

своими руками

Полноприводная коляска рассчитана на 3-4 человека. Он собирался в основном участвовать в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и зачищены 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классической ваз
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лада «десятки» троса привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков из ваза и нивы сварили годные колеса новые. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые зажимы, такие как резьбовые гайки, в которые ввертывались болты, чтобы шина не проворачивалась.

Были изготовлены приводные валы длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, внешний диаметр 27 мм.Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шарик получился с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычаги подтянулись.

Подходит к завершению этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Установленная кулиса:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

Навесной задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

также упрощен глушитель:

Двигатель установлен продольно относительно основания дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

такая приборная панель была сделана:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятков ладов.

Установлен глушитель:

Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фотографии диагональной подвески:

Внешний вид вездехода:

Установлены легкие колеса i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие :
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, во многом этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались стандартные заводские карданные валы, но самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы были длиной всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткими.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний винт кукурузного поля имеет длину всего 80 сантиметров, и его невозможно удлинить до требуемых стандартов.

К тому же самодельные валы получились отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные поля, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к коробке передач от ока, а из-за сужения базы мешать будет неудобно с пассажирами.

ГП в коробку передач не приваривается, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно сильные нагрузки будут приходиться на полуоси осей. Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода равна 57 километрам в час по ровной дороге, до этой скорости он разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса скользили по грязи, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за зазора порога они не подходят, поэтому вездеход будет доработан до требуемых параметров.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недостатков вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что повлияет на проходимость машины в лучшую сторону.

Первым делом, конечно же, определитесь, какой багги вы хотите рассекать в итоге на бездорожье (и будет ли на бездорожье?).Должен ли он сиять, как супер- или «маслкар», или быть грязным и страшным, как «сумасшедший Макс», но с счастливым лицом хозяина, сидящего за рулем громкого катящегося бездорожья. монстр.

Второй вариант, кстати, включается полностью, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фото багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит неплохо.Возникает вопрос, как это сделать. Такие вопросы, как «Могу ли я получить на это разрешение?» он может ездить по бездорожью? »И т. Д. Уходят на второй план. В состоянии, когда вы видите такую мощь и красоту, вам хочется только ответить «вылезайте, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палехце, мужик!» Рисунки в первую очередь! Нечто подобное мы нашли на просторах интернета — и вот они, рисунки:

В расчете на то, что в процессе строительства мы сможем изменить внешний вид каркаса как захотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, которые встают перед материальным воплощением багги: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
У каждого багги-билдера такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому, что заказывать грузовик издалека за такой небольшой объем (всего 50 метров трубы) никто не планирует (продавец даже недовольно фыркнул).Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы. Что касается «бесшовности швов» — вот как повезло с доступностью. Сняли шов. В конце концов, нашему багги не придется стыковаться с Луной. Вероятно)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но вот подручными средствами гнуть трубу — все еще можно попробовать.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для секций каркаса в критических местах, которые призваны защищать при переворотах, перегибы недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали услугу, что тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Существуют разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профильных (прямоугольное сечение) или непрофильных (круглое сечение) труб.
2. Трубогиб не может «взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Возможно, есть еще какие-то. Зачем есть представление об этом: они по-разному стоят, а возможности разные.

Различные типы гибочных станков:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы гнуть трубы для тележки:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла гибки.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий для наших условий трубогиб (гидравлический) стоит от 12000 рублей. Но я думаю, что нам вряд ли удастся найти такой удачный вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам гнули трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что взяли с собой транспортир. Обычный — это школьный транспортир. После изгиба труба немного отскочила назад, и ей пришлось адаптироваться к физическим процессам, чтобы выровнять желаемый угол. Наверное, это нормально.

В результате нам удалось получить правильно гнутые трубы для верхней части каркаса всего за 800 рублей.

Металлическая заводная головка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка.Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна пройти гладко.
Картинки, нужны картинки. Теперь я понимаю:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, смысл понятен). Так что в идеале S-дельта вообще не должна существовать. Для этого от одной из труб (справа) сверху и снизу вырежьте полукруг. Неровный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать вырез полукругом. В порядке убывания точности:
1. Станок фрезерный
2. Корона по металлу
3. Болгарка

Возможно, вы можете придумать еще более хардкорные способы, но давайте начнем с того, что есть под рукой. Итак, взгляните. Фрезерный станок. Ой. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то далеким эхом откликается корона из строительного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 руб.Ага, находим кроны по 200 рублей. Берем две штуки. А база под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ладно, возьми тоже.

В общем теперь у нас коронка со шпинделем, все ставим на дрель. И попробуйте нарезать на нашей трубе кусочки нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, заливаем ВД-40 (можно и водой) для охлаждения. Получилось резать, но от коронки отвалилось несколько зубцов.

Тест 2: отрезаем кусок на трубе с нижней стороны, заливаем ВД-40 (можно и водой) для охлаждения.Получилось резать, все зубы отвалились полностью.

Оценив тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтверждая эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на важной ноте! А остальные стыки завершили с помощью небольшой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны.Вы можете отказаться от подписки в комментариях по этой теме.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Багги — довольно необычное средство передвижения. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части несущего кузова, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане прозвали эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжным жучком»). В общем, слово «багги», то есть «баг», произошло оттуда — первые модели делались из старых автомобилей (то есть Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были менее легкими, американцы были острыми на язык. и назвал результаты ошибками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как в песчаных, так и в обледенелых местах; на удаленных фермах, где они представляют собой дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам … Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, который пройдет даже там, где не пройдет БТР.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории старинного советского автомобиля — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного Запорожца.

Часть 1. Проектирование

Вам потребуются чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — в конце концов, вы работаете не на заводе, а в гараже, но чертежи все равно понадобятся. Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать это самому, или у вас недостаточно знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей очень много таких автомобилей и большинство из них свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из советского журнала Model Designer, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Возведение фундамента

Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль». В большинстве случаев достаточно выдержать вес мотора, остальной части кузова автомобиля, а также всадника с грузом.Однако, если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Стоит задуматься о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе обработки и установки на багги:

Трубки рычагов — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют запчасти такого качества автомобилисты за рубежом.

Проушины для установки блоков нужно было сделать самостоятельно из металла толщиной 2 мм.
Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник отжима ВАЗ, заменяющий шар.
Втулка регулировки развала приваривается к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог приспособить верхний шарикоподшипник к наконечнику — у них разные конусы.Амортизаторы
ИЖП-4 использовались … но не стоит — слишком слабые. Позже их заменили сдвоенными амортизаторами.
Небольшой совет — при создании подвески старайтесь, чтобы кинематика рычагов обеспечивала максимальное пятно контакта шины.

Задняя подвеска выполнена по методу мешанины нескольких грузовиков ВАЗ с ремнем, ограничивающим его ход.

Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние колеса планировалось использовать от Запорожца.Однако позже выяснилось, что у токаря заказывались барабанные тормоза ЗАЗ и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам этой статьи — самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «финализацией файла». Так как идеальных рисунков не последовало. В идеале они должны противостоять своим родственникам.Родной генератор полагался на мотор, но он себя не оправдал и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит разложить дифференциал. Такой фокус возможен только на 40-сильных двигателях, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Чертеж сиденья честно «украли» из Интернета.Изготовлен из металла толщиной 8 мм.

Часть 5. Сварка и установка днища

Дно сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе и без него можно — первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге дно было сварено точечной сваркой.

Часть 6. Резервуар

Резервуар был установлен в виде старой пятилитровой канистры.Позже приобрел различные датчики, красивый люк и прочие приятности.

Готово. Ключ к старту!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили ВАЗом с переделками рамы. А вот коробка через переходную раму все еще чувствует себя нормально … но ее заменили на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего. Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, также сделали полноценный верх с приборной панелью.

Материалы и агрегаты, использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ваз 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от вишневого амулета
4) ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две внешние гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной 5 мм
10) армированные шариковые
11) колеса от нивы
12) лист орг.стекло
13) раздаточная коробка с нивы
14) заводские рычаги с нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он начал экспериментировать.
Для начала ВАЗ 2109 стандарт превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно ветхая, то такую операцию не выдержала и задняя балка порвалась отсоединяется вместе с частью лонжерона.

Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса вместо распиленных деталей.

Тогда из-за недостаточного опыта в сварке автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор отказался от этой затеи и установил среднюю часть глушителя из вишневого оберега.

На что ушло всего полчаса времени:

Затем автор приступил к работе над мостами, установкой раздаточной коробки от Нивы, доработкой коробки передач, а также небольшим ремонтом двигателя от ВАЗ 2109.

Все это смонтировано усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты заводские, которые подверглись небольшой переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.

Едя после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на машину необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые крылья от того же ваз 2109:

В таком виде вездеход обкатался за один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Езда по бездорожью после дождь оставлял желать лучшего, причиной тому стало то, что перед вездеходом очень быстро закопали. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива не хватает очень надолго и нет герметичности, из-за чего канистра протекала на неровных поверхностях.

Также для установки на вездеход ступицы с нивы были вывернуты на размер девяти подшипников. Были установлены дисковые тормоза и пыльники, а тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке армированного шара на вездеход.
Также на вездеход установили колеса от нивы:

Так как стандартное лобовое стекло было разбито при небольшой аварии, то новое изготовили из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с машины сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех серьезных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы он необходимо было установить обратную сторону. Хотя сначала автор задумывался об установке подстаканников, но это оказалось слишком долго, более того, это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью выдерживают нагрузки, как боковые, так и вес, приходящийся на два подшипника.

Вот передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:

В дальнейшем планируется создать самодельное плечо по А-образной широкой модели, и по центру разместить амортизационную стойку от ваз 2108.

Также автор занимается изучением документации и форумов относительно установки ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа или создания подвески типа Мазуркевича.

Автор вездехода с ником LifeGiver на сайте lunokhodov.net из Москвы.

Обычно на ютубе ролики про багги набирают двести тысяч просмотров и под ними всегда много комментариев, а-ля «дайте мне чертежи, я тоже хочу построить такой.»«Увы, одних чертежей и желаний здесь не хватит, и в конце статьи я раскрою главный секрет о них.

Необходимые знания
Внешне багги кажется простой штуковиной, сваренной с десяток труб , повесил двигатель и поехал, на самом деле все намного сложнее. Чтобы он ехал меньше-меньше, нужны теоретические знания машин.
Признаюсь, когда я решил построить багги (весной 2016) мои познания в автомобилях ограничивались общими узлами, такими как двигатель, подвеска, кузов и официальный телефон Subaru, куда мне пришлось ехать на техническое обслуживание и свалить N денег.Покажи мне руль и шар — я бы их не отличил, а поворотный кулак был на вершине инженерной мысли.
С чего я начал? Поехал, купил книжку

и начал смотреть видео типа «как заменить ступичный подшипник» и т.п., чтобы хоть как-то понять, как это работает. Ну вот, перечитал глючный форум планов, сначала не все было понятно, но понимание постепенно пришло.

Комната и машина
Понятно, что багги надо строить, самый простой вариант — обычный гараж.Их можно найти рядом с домом и по цене сходить с друзьями за пивом один раз. Главный его минус — размер, когда багги садится на колеса в обычном гараже площадью ~ 20кв.м. будет очень многолюдно.

Автомобиль иметь очень желательно, так как ездить по разного рода авторынкам, разборкам, металлобазам будет много, плюс фаркоп — это сильно упростит жизнь, прицепы легко найти в аренду.
Также не забывайте, что на багги по ДОПам не зайти, можно зарегистрироваться только трактором, а это будет долгая и утомительная работа.Поэтому выхода два — перебраться в деревню жить, выгнали со двора и поехали в поле складывать или возить багги на повозке.

Терминология
Надо вникать, что такое сошки, планки, ступицы и т.д. Проще всего зайти в каталоги типа exist, выбрать ваз 2101, 2109 и рассмотреть как в них все устроено и что вызвано. Тогда общаться на авторынке будет намного проще.

Инструмент
Два самых важных инструмента в строительстве — это сварщик и шлифовальный станок, и фраза «готовить и чистить» будет как у туземцев.
До начала строительства у меня был небольшой опыт сварки электродом — делал столы и квадратный профиль, по сути готовить не умел. Что сделал:

и
так долго и нудно, потом получилось лучше.
А вообще по возможности лучше сразу купить полуавтомат, готовить будет на порядок проще.

Мой список инструментов:
1. Сварочный инвертор
2. Полуавтомат

3. Маленькая болгарка (в идеале две, одна на отрезном круге для удаления прихваток, вторая на зачистке)

4.маятниковая пила, у кого-то стоит большая болгарка, решил купить маятниковую пилу, резать ровнее, меньше времени на правку

5. трубогиб, есть много вариантов багги без трубогиба, но решил гнуть трубы, безопаснее и красивее

6. сверлильный станок, купил месяц назад когда дело дошло до изготовления связки скоб, сверлить 12 сверлом обычным сверлом — другое удовольствие

7. сварочная маска — точно есть хамелеон, если вы не опытный сварщик
8.защитные очки, наушники, перчатки — обязательно!
9. Куча разных мелочей: отрезные, шлифовальные круги, отвертки, молотки и т.д. список бесконечен, постоянно что-то нужно покупать

ну а как еще есть желание делать багги?

С чего начать?
Самое главное в строительстве — ровный пол! В гаражах это очень проблематично, в идеале нужно иметь хороший сварочный стенд, который стоит как минимум жигули.
Но вполне подойдет большой лист ДСП, под который можно сварить небольшой стол — это значительно упростит всю конструкцию в будущем.Это будет гладкая, единая система координат, по которой можно все измерять. Очень пожалел, что сразу не подумал (хотелось все быстрее запустить), некоторые пункты переделывать не пришлось бы.

В любом случае важна последовательность действий. Не получится разрезать все трубы по чертежу, согнуть и потом как конструктор собрать. У вас нет производства на станках с ЧПУ, а обычные гаражные поделки и, соответственно, размеры поплывут, где-то в плюс минус 0.5-2 см и придется делать много корректировок.

Чертежи для багги
Это самый животрепещущий вопрос! Чертежи как бы, а как бы нет:
Самое первое, что можно найти, это чертежи багги компании badland, они платные, но при желании тоже находятся в открытом доступе. Основная проблема с ними в том, что они предназначены для двигателей двигателей и используют некоторые детали, которые проблематично найти у нас. Моторы дороже, чем автомобили, поскольку они начинают переделывать эти чертежи двигателей, и, как следствие, от оригинальной машины мало что осталось.

Еще один вариант — старые советские чертежи типа «АБ-82», я их особо не рассматривал.
Чаще всего они редактируют миллион и один кусок фотографий и делают их рамку для деталей. Я взял за основу рисунок «st2 на русском языке», но внес некоторые улучшения.

Заключение
Сам процесс строительства очень увлекательный и интересный, заставляет хорошо напрягать мозги. Но в то же время это отличный отдых и способ разгрузить голову после рабочего дня за компьютером.Удачи в строительстве!

Четыре поколения грузовиков. Четыре поколения грузовиков Все начинается с теории

Конечно, будут реплики — автомобили, собранные на базе современных агрегатов, но внешне похожие на эти трехтонные. Но есть еще места, где можно увидеть настоящий ЗиС, даже с новой кабиной и кузовом — дерево не сохранится семьдесят лет. Но у настоящего ЗиСа будет родное сердце — мотор. Откуда сейчас берутся эти агрегаты? Это то, что мы посвятим сегодняшнему материалу, рассказу о том, как происходит восстановление мотора.Для этого мы несколько месяцев наблюдали, как восстанавливали двигатель в одной из лучших реставрационных мастерских Санкт-Петербурга, на RetroTruck.

Все начинается с теории

Перед тем, как начать рассказ о процессе, несколько слов о двигателе ЗиС. Называется он ЗиС-5, как и машина. Его производство началось в 1932 году, и его очень близким родственником можно считать американский агрегат Hercules, а двигатель ЗиС-5 использовался практически на всех довоенных грузовиках и автобусах — другого двигателя просто не было.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

ЗиС-5 «1933–41

Емкость 73 литра. с., объем — 5,55 л. Этот шестицилиндровый двигатель тихоходный, и с учетом крутящего момента 279 Нм при 1200 об / мин его тяга прямо локомотивная. Двигатель имеет рядный контур с нижним расположением клапанов. Поскольку во время реставрации у нас еще есть время обратить внимание на особенности его конструкции, мы закончим эту теоретическую часть и приступим к работе… поиски нашего будущего мотора.

Люди такие разные

Очевидно, военную технику надо искать там, где ее было много во время войны. Но не каждый найденный мотор можно восстановить: многое зависит от того, где этот мотор был найден. Главный враг любого железа — коррозия, ржавчина. Он образуется в процессе окисления металла. Бывали случаи, когда со дна Ладожского озера подбирали на первый взгляд великолепную технику (ведь мы ведь помним, например, Дорогу жизни, да?).Но работать с ними не получилось: железо практически полностью разрушилось водой. Самые «невыносимые» условия хранения — теплый и влажный воздух. Другое дело — техника, которая лежала где-то в северном регионе, на болоте, где глина перекрывает доступ кислорода. Или даже просто в землю, но лучше в холодном климате. Если очень повезет, то мотор можно просто почистить, и он будет практически в рабочем состоянии. Но это, к сожалению, из разряда чудес, обычно старые моторы (а точнее блоки) находятся в очень плачевном состоянии, а с некоторыми вообще нет смысла возиться.Поэтому первое, с чем сталкивается реставратор, — это поиск будущего двигателя и его навесных агрегатов. Где был найден мотор, о котором идет речь в нашей истории? По нашим лесам, степям и болотам гуляют разные люди. Их интересуют не грибы и ягоды, а металлолом, который в некоторых регионах остался со времен Великой Отечественной войны. До сих пор находят много всякого железа, иногда интересного, иногда нет. Допустим, такая «поисковая машина» обнаружила металл, что она будет делать дальше? В худшем случае сдаст на пункт сбора металла.За копейки, но быстро. В этом случае, какой бы ценной ни была его находка, путь у нее один — к переплавке. И реставраторам остается только догадываться, какое «богатство» они потеряли из-за деятельности людей этого типа. Есть еще одна крайность. Человек, нашедший что-то интересное, старается продать свою находку как можно дороже. Выставляет на продажу, проводит аукционы, хочет выжать максимум выгоды. Иногда получается, иногда нет. Плохо, что цены на его находки могут быть настолько бесчеловечными, что что-то ценное снова проходит мимо реставраторов.Владельцам RetroTruck посчастливилось знать хорошего человека по имени Валера. У него есть работа, а поиск старой техники — это скорее хобби и, конечно, дополнительный заработок. Что есть у Валеры, чего нет у многих? Скорее всего, совесть. Он понимает, что можно сдать в металлолом, а что нет. Но цена на интересные находки никогда не ломается, продается по цене металлолома, главное, чтобы поразить того, кто действительно в этом заинтересован. Одна из находок показалась ему интересной, и он отправил фотографии знакомым из реставрационной мастерской.На нем блок двигателя ЗиС-5. «Должен идти!» — Решили в мастерской, сели в фургон и поехали в Медвежьегорск. На фотографии, полученной по почте, был изображен только блок. На месте оказалось все интереснее — огромная куча металлолома всех эпох, кроме, пожалуй, неолита — там все было каменное.

В центре обработки деталей двигателя

Двигатель в разобранном виде отправляется в специализированную мастерскую, где мастера займутся восстановлением блока и коленвала.Перед этим специалисты реставрационной мастерской и ООО «ПКФ Мотор Технолоджис» тщательно осматривают агрегат и определяют будущий объем работ. На блоке нет трещин, и это хорошо. Но предстоит еще много работы. Сначала необходимо вставить колодку. Технология этой операции ничем не отличается от той, что используется при ремонте современных двигателей. А вот с седлами клапанов будет немного сложнее: у блока ЗиСа в принципе нет седел, есть только седла. Время не пощадило их; на них есть дефекты.Придется их ремонтировать.

Метод ремонта вполне очевиден: установка втулок с последующим изготовлением седла под тарелку клапана. Будем следить, как это будет сделано. А пока отметим себе этот факт и перейдем к коленвалу. Коленвал был не в худшем состоянии. Приваривать корневые шейки не приходилось, но без проточки и шлифовки, конечно, не обойтись. Причем эту операцию нужно проводить как можно быстрее: от ее результатов зависит, сколько вам придется залить баббита на каждой опоре коленвала.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Что значит заливать? Есть лайнеры! Но нет. Подшипники скольжения в двигателе ЗиС-5 залиты баббитом (антифрикционный сплав), коренных и шатунных подшипников нет. Почему это было сделано с такой технологией? Потому что это наиболее удобное в обслуживании решение. Представьте себе эпоху, когда поездка на сотню километров — это уже «дальний путь», магазинов автозапчастей нет, а мотор нужно ремонтировать. Где взять вкладыши? Какой ремонтный размер? Сотовых тоже не было, на целине будешь стоять — самому надо выбраться.Здесь баббит был очень кстати. Многие везли готовые оправки, с помощью которых можно было залить расплавленный баббит и получить новый «лайнер». Конечно, допуски в те времена были просто огромными, станки обрабатывающего центра для такого ремонта получаются даже чересчур точными, но все же контролировать параметры во время расточки нужно каждую секунду. Сейчас для этого используются современные высокоточные станки, а тогда такое оборудование было только на крупных заводах, в МТС и подобных предприятиях.Коренные и шатунные подшипники растачивались вручную. Для коренных вкладышей изготавливались специальные приспособления, которые крепились к блоку, затем закручивалась рукоятка, а на винтовой механизм растачивалась опора резцом. Шатуны растачивались оправкой на обычном токарном станке. Помимо проточки подшипников коленчатого вала необходимо подготовить также втулки распредвала и гильзы цилиндров. Здесь все происходит по современным технологиям, о которых много сказано.Втулки распределительного вала, как и подшипники коленчатого вала, растачиваются за один «проход». Гильзы, как и поршни, установленные на этом моторе, из запасов Якова Федоровича оригинальные, заводские. Даже крепление пальца в шатуне сохранилось «правильным» — болт на шатуне плотно затягивал палец в головке и свободно входил в поршень. На современных моторах палец жестко закреплен в поршне, но имеет зазор во втулке шатуна.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итак, подшипники коленвала готовы.Но что за медные пластины под крышками подшипников коленвала? И это, опять же, еще один способ упростить ремонт мотора. Это не инициатива современных ремонтников, как может показаться на первый взгляд: тонкие медные пластины ставились на заводе как при изготовлении нового мотора, так и при его капитальном ремонте. Бэббит — материал мягкий. Если сейчас многослойные вставки служат на десятки, а то и сотни тысяч километров, то за 20 километров залитый баббит изнашивает тысячи.Именно здесь вспоминают о медных прокладках. Ремонт проводился следующим образом: сняли поддон картера, крышки опор, вытащили одну пластину и собрали все обратно. Все, двигатель вернулся в рабочее состояние! Каждый водитель должен был уметь проделать такую операцию (давай, расскажи, как ты умеешь заливать «незамерзающий» в свой Фокус!). Количество тарелок варьировалось от трех до пяти — они располагались по-разному. Это означает, что за несколько часов можно было отремонтировать двигатель от трех до пяти раз.Не то чтобы полностью, но хоть как-то.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Работа с блоком и коленвалом завершена. Теперь двигатель вернулся в RetroTruck.

О деталях и методах

Как поживает наша вставка на седле клапана? Как видите, она изменила форму — теперь есть седло. Как это было сделано? Есть такой инструмент — зенковка. Его полное определение таково: многолезвийный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений, поддержки плоскостей вокруг отверстий или снятия фаски с центральных отверстий.Над этим инструментом работали специалисты мастерской. Но у их зенковок есть очень интересная особенность: они сделаны специально для ремонта двигателей советских грузовиков, а именно ГАЗ-АА и ЗиС-5. Да старому мотору — старому инструменту! По окончании работ получается практически новое седло клапана. Могу я собрать мотор? Но нет.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Блок, поршни, клапаны, гильзы, коленчатый вал — все это, конечно, замечательные детали, но все же это далеко не весь мотор.Если у вас есть все комплектующие, то на восстановление уйдет полтора-два месяца. Но не бывает, чтобы судьба отправила к найденному мотору новенький генератор, стартер, водяной насос, масляный насос, распределитель, фильтры или хотя бы комплект пружин для клапанов или поршневых колец. Собрать все необходимое, оборудовать двигатель — это просто адский труд, а иногда он длится годами. Пока не собрано все необходимое, нет смысла даже начинать возиться с блоком. Где взять запчасти? Хозяевам реставрационной мастерской посчастливилось познакомиться с удивительным человеком — Яковом Федоровичем Лисиным.Этот человек стал водителем ЗиСа-5 еще на войне, в 1943 году. И им был до последних дней своей жизни — до 2009 года … Это невероятно, но пробег его грузовика, на котором он работал всю свою жизнь. жизнь, за это время составила более четырех миллионов километров! После его смерти ЗиС попал в реставрационную мастерскую, а огромное количество запчастей для «Трехтонки» переехало с ним на новое место жительства. Причем как уже в эксплуатации, так и полностью новые (пусть даже полвека) запчасти.Конечно, среди этого «богатства» абсолютно ничего нет, но многое используется из резервов Якова Федоровича. Тем не менее, многое предстоит восстановить — «переделку» в качественно отреставрированном автомобиле использовать невозможно.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Восстановить масляный фильтр несложно: отрезать валенки — готово, ведь этот фильтр был из войлока. Но с большинством других единиц работы гораздо больше. Посмотрите фотографии водяного насоса в текущем состоянии и как он выглядел до восстановления.Не знаю, как вы, но я был очень впечатлен. Давным-давно я ездил на копейке в 1978 году и был очень счастлив, когда впервые сам поменял щетки стартера. Но что такое запущенный случай и как его лечить, я понял только тогда, когда увидел, что происходит со стартером или генератором в руках мастеров.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Сборка нового старого двигателя

После того, как все навесные агрегаты собраны, начинается самое интересное — сборка двигателя.Таких ваших систем смены фаз и промежуточных охладителей с турбинами нет, поэтому сборка довольно быстрая. Пока сотрудники реставрационной мастерской аккуратно и с любовью затягивают гайки, мы наконец можем оценить конструктивные особенности этого агрегата. Вопрос первый: зачем нужен провод на болты крышек коленвала? Дело в том, что это был самый простой способ «заблокировать» болты и предотвратить их возможное откручивание. Гроверы тогда уже были, но не в критических местах, а проволока везде была навалом.Отмечу, что такая умопомрачительная технология использовалась даже после окончания производства ЗиС-5. Например, в моторах Горьковского автозавода. Вопрос второй: какая крышка на масляном поддоне? Эта крышка — одна из отличительных черт ранних двигателей. Сняв ее, можно было добраться до масляного насоса, хотя в этой крышке тоже есть отдельная сливная пробка для масла. Позже Картер потерял эту деталь. Что ж, а если мы говорили о том, что изменилось в двигателях ЗиС за время их производства, то поговорим об этом более подробно.Двигатель модернизировали постепенно, поэтому однозначно назвать год, когда меняли моторы, невозможно. Но можно грубо сказать: ранние агрегаты отличаются от тех, что выпускались после 1938 года, а изменения начали вносить еще в 1936 году. Во-первых, блоки до 1938 года не имели крышки водяной рубашки. После 1943 года изменилась головка блока: появились выемки под свечи зажигания. Таким образом, объем камеры сгорания уменьшился, увеличилась компрессия. По этим и некоторым другим признакам можно установить, что наш двигатель — один из самых ранних, выпущенных до 1936 года.Но вернемся к конструктивным особенностям двигателя.

1 / 3

2 / 3

В архиве имеется полный комплект чертежей бортового автомобиля ЗИС-5 образца 1939-1941 гг., Автомобилей ЗИС-5В обр. 1942 и 1943 гг., А также дополнения к более поздним конструктивным изменениям, включая модель ЗИС-50. Есть чертежи военных версий ЗИС-5 с универсальными кузовами (ЗИС-5А). Также представлены чертежи газобаллонной модификации ЗИС-5, а также газогенераторных версий ЗИС-21, ЗИС-41, армейских вездеходов ЗИС-22 и ЗИС-42, полноприводных ЗИС-32.На седельный тягач имеются только чертежи полуприцепа ПП-6. Чертежи длиннобазных вариантов (ЗИС-11, ЗИС-12, ЗИС-14) в архиве отсутствуют. На автомобиль ЗИС-6 есть 50% чертежей.

Стандартные версии (база 3810 мм)

— базовый 3-х тонный грузовик с универсальным кузовом (1933-1941)
— экспортная версия с дополнительным бензобаком и передним бампером (1933-1941)
— Упрощенная модель, замена ЗИС-5 (1942-1948)
— поздняя модификация с силовым агрегатом ЗИС-120, 11204 шт.(1947-1948)

Индивидуальный дизайн (основание 4420 мм)

ЗИС-11 — шасси с кабиной с увеличенным радиатором и пониженным картером заднего моста для пожарной машины ПМЗ-1, 852 шт. (1939-1941 гг.)
ЗИС-12 — Шасси удлиненное на продажу другим предприятиям для установки различных кузовов и надстроек, 4576 шт. (1934-1941 гг.)
ЗИС-14 — шасси экспортное с кабиной и без, с никелированной облицовкой радиатора, длиннобазный аналог ЗИС-5Э, 823 шт.(1936-1940 гг.)

Трехосные модификации

ЗИС-6 — легковой автомобиль стандарт 6х4 (1933-1942)
ЗИС-6Э — экспортный вариант с хромированной облицовкой радиатора и передним бампером
ЗИС-6А — вариант с увеличенными бортами для перевозки личного состава (1939-1941)
ЗИС-34 — трехосное укороченное шасси без кабины для бронеавтомобиля БА-11, 16 шт. (1939-1940 гг.)
ЗИС-36 — опытный автомобиль с колесной формулой 6х6 (1940)

Седельные тягачи

ЗИС-10 — ближнемагистральный седельный тягач для 6-тонного полуприцепа ПП-6, 760 шт.(1938-1941 гг.)

Газовые модификации

ЗИС-Декаленков — Первый серийный советский газогенераторный автомобиль, собран на ЗИСе, 125 шт. (1935-1936)
ЗИС-13 — автомобиль с угольным газогенератором, 1730 шт. (1936-1938)
ЗИС-18 — опытная газогенераторная машина с установкой ЗИС-13 на шасси ЗИС-5 (1937 г.)
ЗИС-21 / 21А / 21Э — автомобиль ЗИС-5 с угольной установкой, 19345 шт.(1938-1941 гг.)
ЗИС-31 — автомобиль с угольным газогенератором, 32 шт. (1939)
ЗИС-41 — Автомобиль ЗИС-5 с газогенератором, замена ЗИС-21, 10 шт. (1941-1943)
ЗИС-62 — опытная газогенераторная машина с упрощенной газогенераторной установкой (1942 г.)
ЗИС-30 — автомобиль, работающий на сжатом газе, имел четыре баллона, 15 шт. (1938-1939 гг.)
ЗИС-40 — прототип автомобиля на сжиженном газе с двумя газовыми баллонами (1941)

Военные

— военная модификация с двумя бензобаками и увеличенными бортами кузова для перевозки личного состава, серийное производство (1939-1941)
— Аналог ЗИС-5А с универсальным кузовом (1939-1941)
ЗИС-32 — автомобиль полноприводный, 197 шт.(1941)

Самосвалы

ЗИС-19 — самосвал опытный с односторонней разгрузкой (1934-1935)
ЗИС-20 — самосвал опытный с трехсторонней разгрузкой (1934-1935)
— самосвал с односторонней разгрузкой с кузовом ЗИС-19 (1946 г.)

Квадроциклы для армии

ЗИС-33 — армейский трехтонный со съемным гусеничным устройством, 4539 шт. (1940-1941)
ЗИС-35 — опытная гусеничная машина (1939 г.)
ЗИС-22 — полугусеничный автомобиль, 564 шт.(1939-1940 гг.)
ЗИС-42 / 42М — полугусеничный автомобиль, 6321 шт. (1942-1946 гг.)

Трехтонный автомобиль, модернизация автомобилей АМО-2 и АМО-3, которые в свою очередь являлись адаптированной моделью американского грузовика Autocar SA. Автомобиль выпускался на ЗИСе в 1933-1941 гг., А также на УлЗИСе и УралЗИСе, где с 1950 года трансформировался в уральские версии ЗИСа (ЗИС-5М, УлЗИС-355) и просуществовал в производстве до начало 60-х гг. Во время войны машину делали в упрощенном варианте, после войны на ЗИСе оставили деревянную рубку и гнутые крылья.

Автомобиль ЗИС-5 известен еще и тем, что на его базе построено рекордное количество модификаций за всю историю мирового автомобилестроения: вездеходы, автобусы, самосвалы, фургоны, строительные и дорожные автомобили. По некоторым оценкам, варианты автомобилей на шасси ЗИС-5 достигают нескольких тысяч штук.

Легенда советского автомобилестроения, грузовик ЗИС-5 берет свое начало в 1933 году, когда его предшественник АМО-3 был модернизирован. Затем обновили силовую установку, увеличив мощность двигателя и, как следствие, грузоподъемность машины.

ЗИС-5 имел очень выносливый двигатель. Другой, очень ценной особенностью «трехтонки» было то, что почти все его детали имели такие пропорции и размеры, что их невозможно было повредить или сломать даже при самом грубом и неумелом обращении. Для удобства обслуживания и ремонта простота автомобиля много значила. Он состоял всего из четырех с половиной тысяч деталей, а его составные части можно было разбирать и ремонтировать с минимальным использованием специального оборудования и инструментов. «Трехтонка» была незаменимой машиной для работы в тогдашних условиях.Двигатель легко заводился в морозы, работал на любом бензине. Автомобиль отличался хорошей проходимостью и завоевал симпатию водителей. Он выдержал испытание войной, не раз модернизировался и был снят с производства (его последняя версия «Урал-355М») только в 1963 году. Таким образом, если вести учет от АМО-2, то этот грузовик, ставший почти легендарный, находится в производстве 33 года.

С автомобилем ЗИС-5 связано немало интересных страниц биографии советского автопрома.Он был первым отечественным автомобилем, который уже в 1936 году начали покупать за границей. Когда в 1941 году фашисты подошли к столице, московский завод пришлось эвакуировать в несколько городов, а упрощенный вариант «трехтонки» (ЗИС-5В, то есть военного времени) выпускался на Уральском автозаводе. Но московский завод уже в 1942 году возобновил выпуск таких же грузовиков. В годы войны ЗИС-5 покорно нес орудия и раненых, боеприпасы и продовольствие. Он служил на Дороге жизни, которая бежала от осажденного фашистами Ленинграда по льду Ладожского озера, пережила морозы и пожары Сталинграда, участвовала в освобождении от фашистского ига европейских стран.

Размер XI характеризует наклон рамы относительно земли в области между осями с нагрузкой около 50 мм, без нагрузки около 140 мм. На чертеже рама показана горизонтально, а земля наклонена для удобства измерения размеров тела, линии которого параллельны раме или расположены под прямым углом к раме

На основе «трехкомпонентной» модели. тонна »выпущено множество моделей и их модификаций.Среди них следует выделить автомобили повышенной проходимости — трехосные, — полугусеничные и с приводом не только на задние, но и на передние колеса. Первые «Катюши» устанавливались на трехосное шасси ЗИС-6.

Параллельно с военной отраслью развивалась и гражданская ветвь. Так, в 1933 году появилось удлиненное шасси ЗИС-11 (оно использовалось для пожарных машин), а через три года началось производство газогенераторных машин. Топливом для них служил газ, полученный из деревянных подушек в газогенераторах.На основе опыта, полученного с этими моделями, также удалось создать грузовик ЗИС-30, топливом для которого служил сжиженный метан или легкий газ. Теплотворная способность этого топлива значительно выше, чем у генераторного газа.

Со временем трехтонный двигатель стал мощнее (до 85 л.с.), появился гидравлический тормозной привод, а в 1956 году машина обзавелась рулевым механизмом округлой формы. Наконец, с 1958 по 1963 год выпускался Урал-355М. Он отличался цельнометаллической кабиной типа ГАЗ-51, новыми крыльями, облицовкой радиатора и капотом.

На Московском заводе ЗИС-5В просуществовал до 1946 года. Ему на смену пришел другой грузовик — ЗИС-150. Он был значительным шагом вперед. У него была пятиступенчатая коробка передач, пневматические тормоза и множество других конструктивных отличий. На базе его агрегатов выпускались ЗИС-151 с тремя ведущими мостами, седельный тягач, самосвал, а также автомобили, работающие на сжиженном и сжатом газе.

ЗИС-150 — преемник ЗИС-5 на постаменте в подмосковной Ивантеевке

Из большого семейства грузовиков ВМС родились еще две родственные линии.В 1951 году в Кутаиси началось производство седельных тягачей и самосвалов «Зисовский». Практически в это же время Мытищинский машиностроительный завод начал строить на базе шасси, полученного от ЗИС, самосвалы и автопоезда с седельными тягачами. В середине пятидесятых годов у ЗИС-150 появились новые «родственники»: по его модели грузовики строили в Китае и Румынии.

В 1957 году ЗИС-150 претерпел коренную модернизацию, после которой машина получила индекс 164, а позже — 164А и 164АП.Внешне эти машины несколько отличались от ЗИС-150, но обладали двигателями большей мощности и усовершенствованными агрегатами. С 1956 года заводу присвоено имя И.А. Лихачева, долгое время являвшегося его директором, все модели получили обозначение «ЗИЛ». На смену ЗИС-151 пришел ЗИЛ-157, оснащенный одноколесными колесами и системой централизованного регулирования давления воздуха в шинах.

К 1965 году Автозавод имени Лихачева создал совершенно новую базовую модель грузовика.Так появилось четвертое поколение грузовиков этого предприятия. Первый, предком которого был АМО-F15, просуществовал семь лет. Второй, начавшийся с АМО-2 и разрабатывавшийся в ЗИС-5, как мы уже знаем, длился три десятилетия. Послевоенное поколение ЗИС-150, третье по счету, насчитывало почти двадцать лет. Сохранил важнейший двигатель-агрегат — преемственность от ЗИС-5 и даже от «Автокара»; Сохранились дюймовые размеры многих деталей, например, начиная с АМО-2 и до ЗИЛ-164А, но изменился ход поршня — 114.3 мм, т.е. ровно 41/2 дюйма. Несмотря на многочисленные доработки, к 1965 году этот двигатель устарел. Переход на новый неизбежно потребовал реконструкции других узлов, всей машины. А в 1965 году на конвейер попал ЗИЛ-130 с верхнеклапанным восьмицилиндровым двигателем. Наряду с этой моделью выпускались ее модификации — 130Г с удлиненной базой, седельный тягач 130В1, самосвал ММЗ-555Г, автомобиль ЗИЛ-131 с хомутными ведущими мостами.

Уральский автомобильный завод подготовил в начале 1960-х годов замену «трехтонной» трехосной модели повышенной проходимости — «Урал-375».На его базе также производятся седельный тягач и грузовой автомобиль дорожного типа. На них устанавливаются двигатели ЗИЛа, однотипные с двигателями моделей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.

ЗИС-6 отличается наличием третьей оси и радиатора чуть большего размера. У полугусеничных ЗИС-22, ЗИС-42 вместо задних колес гусеницы, у трактора ЗИС-10 вместо платформы гусеничная сцепка. Довоенные автомобили (до эвакуации завода в Ульяновск и на Урал) не имели козырька кабины, буфера и передних тормозов, укорачивали брызговик подножки.

Кабина ЗИС-5В (и всех его модификаций военного и послевоенного периода) обшита деревянными рейками, т.н. «вагонкой»; штампованные крылья заменены на угловые сварные, а стальные петли платформы заменены деревянными стойками; Значительная часть автомобилей выпускалась с одной (левой) фарой, которая оснащалась затемняющим диском.

Внешние детали основной модели ЗИС-5 не требуют особых пояснений — они видны на чертеже.Стоит только обратить внимание моделиста на новую обшивку крыши (которая по цвету и фактуре отличалась от расцветки всей кабины), отсутствие горизонтальной штамповки на участке между капотом и дверью, гофре подножка, ступица рулевого колеса выступает вверх с двумя переключателями на ней. Характерный рисунок протектора шины с выступами, доходящими до боковин. Простые формы двигателя и других механизмов (это для тех моделистов, которые хотят сделать капот открытым, а также показать детали шасси снизу) схематично показаны на чертеже.Внутри салона не забудьте деревянные подоконники дверей и рейки на потолке. Одиночная лампа слева.

Автомобили ЗИС-5 чаще всего окрашивались в светло-защитный зеленый цвет, в том числе облицовка радиатора и крылья. Колеса, рама и все механизмы шасси, а также фары (кроме хромированных колесных дисков) были черными. Машины, предназначенные для экспорта, были окрашены в бежевый цвет, а облицовка радиатора, корпуса фар, амортизатор и колесные гайки хромированы.

Ю. ДОЛМАТОВСКИЙ кандидат технических наук, Л. ШУГУРОВ, журналист

В Архангельской области, на одном из островов Белого моря, чудом сохранился ЗИС-5, брошенный там еще в 60-х годах из-за полного бездорожья. Итак, мы его увидели.

Силовой агрегат оказался полностью родным, а вырез в моторном щите сделал водитель, когда-то ездивший на этом ЗИСе зимой. Этот вырез нужен для того, чтобы теплый воздух из коллектора уходил прямо в кабину.

Салон на этом ЗИСе в конце 50-х заменили на новый УралЗИС-355 от автомобиля. Об этом свидетельствует «поздний» кронштейн крепления рулевой колонки, торпеда без воздухозаборника и характерной отбортовки.

Задний мост с механическим приводом тормозов, карданный вал, тормозные тяги содержались в очень хорошем состоянии. Тело, конечно, не сохранилось, но позже мы нашли его точные рисунки.

До войны кронштейн запаски устанавливался за рамой, что было крайне неудобно для эксплуатации.С 1943 года на автомобили ЗИС-5В стали устанавливать другие кронштейны, они монтировались под кузовом с правой стороны.

На двигателе хорошо видна маркировка месяца и года выпуска — март 1941 г., что подтверждается аналогичной отливкой на коллекторе. Крылья тоже в хорошем состоянии, сохранились даже замки капота.

Автомобиль сохранил даже заводскую защиту двигателя. Обычно такие защиты не сохранялись по двум причинам: во-первых, в процессе эксплуатации они ржавели и гнили, а во-вторых, если двигатель снимали с автомобиля, то эти щитки обычно не ставили на место.

Перед тем как тянуть ЗИС, надо было выкапывать снег и чистить дорогу.

Особая благодарность Сергею Ивановичу, трактористу-виртуозу Краснознаменного рыболовецкого колхоза. Он очень осторожно вытащил ЗИС с далекого острова на материк.

За моторным щитом, соответствующим году выпуска машины, пришлось ехать в район села Луга Ленинградской области. Во время отступления в 1941 году из Пскова в Ленинград в болота было брошено много техники, и вы все еще можете найти какое-то приложение.части. На фото Павлов Александр Олегович, знаток автомобиля ЗИС-5. Благодаря его участию наши ЗИСы — одни из лучших в мире по реставрации.

Так как у нашего ЗИСа не было капота и многих других деталей, нам нужно было их где-то найти. Неоценимую помощь оказал Вадим Игоревич Матвеенко, главный «идеолог» нашего проекта, кандидат исторических наук, автор книги «Забытые и знаменитые».

С довоенного ок. детали можно было найти только в глубине леса, тогда их пришлось вытаскивать таким образом.

Двигатель требовал серьезного ремонта и комплектования отсутствующими запчастями. части.

Кабина отреставрирована по заводским чертежам и ранее найденным образцам.

Кузов деревянный, изготовлен по чертежам и найденным металлическим элементам. Он был окрашен в тот же цвет, что и кабина.

Замки, петли корпуса и гайки установлены раннего типа (до 1938 г.). Такие замки не пользовались особой популярностью у водителей — из-за них борта открывались на ходу, а впоследствии были заменены на замки «американского типа», которые до сих пор устанавливают на российские грузовики.

Генератор 3-х щеточный марки ГБР-4600, карбюратор МКЗ-6 образца 1938 года, воздушный фильтр МААЗ-5, бензонасос интересной конструкции — оригинальный «обвес» мотора.

Масляный фильтр имеет набор войлочных колец (можно вырезать из старых валенок, промыть и заехать). Рулевое управление типа Ross-Gear передавало мощность от рулевой колонки на рулевой механизм. На блоке двигателя можно увидеть треугольник с надписью ЗИС, а под ним — год выпуска.

Насос для накачивания шин был установлен на коробке передач и работал от его шестерен.

Карданный вал не имеет гибких шарниров. Обе петли металлические типа Spicer № 500. Задние колеса имеют механические барабанные тормоза с двумя парами колодок, одна из которых приводится в движение рычагом ручного тормоза, а другая — педалью тормоза.

Передний тормозной привод тоже механический. Передние тормоза на ЗИСах встречаются очень редко, они практически не работали и требовали постоянных регулировок.Многие водители просто сняли их и выбросили.

Сложностей с восстановлением кронштейна запаски не возникло, но и фаркоп пришлось убирать из леса.

Электрооборудование на нашей машине 6 вольт — оригинальная приборная панель со спидометром, манометром, амперметром и довольно сложным в ремонте центральным переключателем света. Внизу видна кнопка включения стартера.

Коробка передач автомобиля ЗИС установлена оригинальная; это усовершенствованная коробка передач Brown and Life с увеличенными размерами передач.Под сиденьем водителя располагался бензобак объемом 60 литров — современному человеку сложно понять логику конструкторов, ведь для заправки нужно открыть дверь и снять сиденье! Очевидно, это было необходимо для того, чтобы водитель ежедневно выполнял зарядку и не курил за рулем.

Машина готова к ходовым испытаниям. Только на время выдержки установлен комплект из самородной резины марки Я-1 размером 34х7 (соответствует современной маркировке 200х508) производства Ленинградского завода «Красный треугольник» в 1938 году.Для ходовых испытаний используются более современные шины аналогичного размера.

Касимов Алим Джуманазарович — главный инженер, технолог, моторист, агрегатор, жестянщик, маляр. В машине нет деталей, которые не были бы в руках этого гениального человека.

Из героев былых дней
Иногда имена не остаются.
Те, кто принял смертельную битву,
Они просто стали землей и травой …

По традиции ко Дню Победы готовились новые проекты.В прошлые годы это были три Су-37 для группового высшего пилотажа.
В этом году в День Победы стартовал новый проект ЗИС. Не все было ясно с полетами, разрешены они или нет.
Итак, машина ветеран ЗиС 5В. Дед нашего главного конструктора этого проекта во время ВОВ, именно на такой машине ездил на Победу. Это память о нем и других ветеранах Великой Отечественной войны.
Что касается событий, то именно эта модель примет участие в параде Победы 9 мая в колонне Колледжа, где мы сейчас находимся.Нам удалось подготовить все менее чем за сутки до событий. Менее чем за сутки было решено сделать каркас и тент в кузове.

Было решено, для масштабов проекта использовать готовое шасси на базе Baja в масштабе 1: 5.
Авто новое, только обкатка. Для будущего проекта был выбран вариант с задним приводом.

Передняя часть с электроникой отсоединена от рамы.Рама увеличена в длину на 50 см. Колеса диаметром 25 см.
Основной проблемой была сборка рамы и изготовление самих колес или использование уже готовых.

Зимой рассматривались разные варианты, но они были некоторой сложности, хотя по замыслу должны были выглядеть более скопированными. Но от этого отказались в пользу готовой продукции. Выход был найден в использовании с доработкой готовых колес из тележек.Итак, подготовлено 7 колес. в том числе один запасной. На наждаке по бокам покрышки делается снимок. Втулки демонтируются и на их место делаются деревянные под ножки для более удобной установки. Задние колеса двойные, соединены между собой винтами. Колеса камерные, все как есть.
Нижняя рама усилена алюминиевыми уголками. Сверху — алюминиевая рейка. К нему будут прикреплены кузов и кабина.
Из электроники, радиоблок с сервоприводом рулевого управления выдвинулся вперед, как был поставлен со стоковой версией.Сервопривод тормозного привода был оставлен в сливном месте на новом креплении, так как он не менял настройки разборки и сбора дренажного варианта Baja.

Рисунки выполнены в масштабе 1: 1. На них и идет сборка авто.

Рассматривались варианты изготовления кузова и кабины из фанеры, но в связи с более точным соответствием было решено сделать из стоек, все как в оригинале.

Для соблюдения пропорций модель ЗИС 5Б собрана в масштабе 1:35.

Именно по нему рассчитывалось количество плат (стоек) в каждом узле. Итак, в кузове и кабине столько же стоек и бортов, сколько в этой масштабной модели. Размеры тоже соблюдены.

Доски кузова, кабины склеенные. Втягивается в щит с помощью зажимов и клиньев. Кузов отделывается мелкими копировальными деталями — петлями, навесами.
Кабина.
Как и в оригинале, изготовлен из досок (стоек). Капот и крыша будут из жести. По бокам капюшона выполнены вентиляционные ребра.

Рулевое колесо изготовлено, сиденье смоделировано по масштабной модели.

Двери также делаются из реек. Открытие дверей.

Местная художественная школа, (дети кружка художественного моделирования), занимается изготовлением водителя и пассажира. Водитель вылеплен по фотографии дедушки главного конструктора этого проекта.

Для уменьшения объема выхлопа из гофры и выхлопных труб водопровода собирается глушитель.В ствол помещалась металлическая сетка.

Модель получилась довольно тяжелой. Сток двигатель 26сс слабоват для нее. В общем, стояла задача ехать по прямой, по асфальту. Что и было сделано. Звук, дым, все было по задумке.
Максимальная детализация и сходство с прототипом, задача не ставилась, но постарались сделать так, чтобы он выглядел.
Возможно, позже переделаем его в электрическую версию. Стандартный 26-кубовый двигатель для нее слабоват.

Изготовление модели.

Обкатка кадра

Участие в параде. В общем, все вышло как задумано.

В конце парада модель выставили на фотосессию всем желающим, у кого было много, даже в очереди.

Приятно было послушать стариков, которые рассказывали мне, что мне довелось ездить на таких грузовиках после войны, а также тех, чьи отцы и деды ушли на фронт и вернулись в такие автомобили.

машин в кинотеатре | Статьи 2021

один

Кто не любит фильмы с погонями! Кто никогда не испытывал детских ощущений: вот бы там, за ширмой, в роли виртуоза-водителя или умного и отважного сыщика, который неминуемо настигнет злоумышленника!

Среди погонь в отечественном кинематографе, одна из самых ярких, конечно же, картина Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя.«Пожалуй, таких необычных и ярких машин больше нигде не было: автобус ЗИС-8 — в фильме его прозвали Фердинанд — и американский« Студебеккер-US6 ». Попробуем воплотить в жизнь мальчишеские мечты.

Сейчас, конечно, совсем другое время. К сожалению, погибли не только многие актеры легендарного фильма. Место тоже придется немного изменить: Москва не только с 1945 года, но и с конца 1970-х преобразилась почти до неузнаваемости. Что-то все же уцелело: тот же Фердинанд живет на Мосфильме под руководством спокойного и мудрого Копытина, помогавшего Муровцам бороться с преступностью.И «Студебеккеры» не в дефиците. Но главное — есть жгучее желание осуществить юношескую мечту, почувствовать себя участником захватывающих сцен: Копытин, Жеглов, даже Лисица, а заодно хоть немного, и режиссер…

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Одесская киностудия, 1979 г., пять серий .

Сценарий: Джордж и Аркадий Вайнерс .

Директор: Станислав Говорухин .

В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Александр Белявский, Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Наталья Данилова, Евгений Евстигнеев, Сергей Юрский, Екатерина Градова, Алексей Миронов и др. .

1. «Глеб Егорыч, стреляй!»

2

Кинематографисты, как известно, часто идут на хитрости. И большинство зрителей понятия не имеют, как снимали серию, приковывая взглядом экран. Нам еще труднее, потому что мы просто играем в кино. Потому что в автобусе стекло не разбили — а жаль! Наган, конечно, тоже притворство, но «актер» осторожно нажал на курок, разочарованно услышав лишь приглушенный щелчок. Вот она, волшебная сила искусства!

2.«В своем кабинете командуй, Глеб Егорыч, а вот я!»

Помните захватывающий налет ЗИСа под управлением Копытина в подмосковных проездных дворах? Он по-прежнему выглядит великолепно! Но ведь даже самый опытный водитель не смог бы так быстро маневрировать в столь узких местах на этом «зверюге». Но мальчишеский азарт не покидает нас: а может, протиснемся и догоним?

3. «У школьника втрое больше мотора!»

четыре

Это, конечно, большое преувеличение.Двигатель Студебеккер развивал 87 л.с., Зисовский — 73 силы. И даже сегодня на узких улочках «Старой Москвы» они почти равны. Скорость определяется ловкостью водителей в борьбе с тяжелыми педалями, непослушных рычагами переключения передач и огромных рулевыми колесами, которые упорно сопротивляются действиями водителей.

4. «Еще немного, и мои баллоны не выдавятся».

пять

Оператор VMS видел нечто подобное в одном из эпизодов погони.Фокс, стреляющий в ответ из широкого фургона «Студебеккера», конечно, немного другое дело.

5. «Мы его нигде не потеряем. Куда он идет!»

6

Как прикрепить буксирное устройство

Планируете поездку этим летом с прицепом или прицепом? Вам нужно будет убедиться, что в вашем автомобиле буксирное устройство, которое правильно установлено и подходит для работы.

Вы можете установить их самостоятельно дома, если у вас есть опыт работы с автомобилями — это может быть немного сложно, поэтому вам понадобятся подходящие инструменты, поэтому, если вы не уверены, вам лучше обратиться к профессионалу.Но если вы довольны тем, что самостоятельно обслуживаете автомобиль и хотите решить новую задачу, у нас есть вся необходимая информация.

Быстрые ссылки

Перед началом работы — выбор буксировочного устройства

Подумайте, для чего вы будете использовать буксировочное устройство, в том числе;

То, что вы будете буксировать
Какой вес он должен будет тянуть
Какой вес может буксировать ваш автомобиль; Не стоит устанавливать буксирное устройство, если ваша машина не справляется с этой задачей.Максимальный вес, который может выдержать ваш автомобиль, должен быть указан в руководстве пользователя. Если нет, проверьте табличку VIN. Это должно включать в себя «полную массу поезда» — максимальный общий вес полностью загруженного автомобиля и прицепа. Его нельзя превышать ни при каких обстоятельствах.
Ваша марка и модель автомобиля (вам нужна та, которая подходит к вашему автомобилю, поскольку точки крепления различаются)

Вот еще несколько вещей, которые следует помнить перед установкой буксировочного устройства:

Используйте буксирное устройство только в соответствии с рекомендациями вашего конкретного производителя и всегда следуйте конкретным инструкциям по установке.
К буксирному крюку прилагается подробное руководство по эксплуатации — обязательно следуйте ему!
Прежде чем начать, убедитесь, что вы не аннулируете какие-либо гарантии, выполняя работу самостоятельно.

Типы буксировочного устройства

На рынке представлены в основном два разных типа буксировочных крюков — буксировочное устройство с фланцем и шарнирное сцепное устройство и буксирное устройство с лебединой шейкой.

Фланцевое буксировочное устройство с шаровой опорой

Фланцевое шаровое буксировочное устройство является наиболее распространенным в Великобритании и, вероятно, лучшим вариантом, если вы хотите перевезти что-то большое, например, тяжелый прицеп или фургон.Однако в последние годы этот стиль стал менее популярным, поскольку конструкция с фланцевым шаром может мешать работе датчиков парковки на современных автомобилях.

Буксировочное устройство «лебединая шея»

Буксировочное устройство «лебединая шея» более широко используется на континенте и становится все более распространенным в Великобритании из-за его более тонкой и компактной конструкции. Но, несмотря на то, что он выглядит лучше из двух, стоит иметь в виду, что лебединая шея не всегда совместима с некоторыми буксирными принадлежностями, такими как защита бампера и велосипедные держатели.Обе конструкции доступны в виде съемных опций, поэтому вы можете снимать шейку с фаркопа, когда она не используется.

Выбор электрооборудования

Несмотря на то, что доступны универсальные электрические комплекты, рекомендуется использовать специальный блок, разработанный специально для вашей марки и модели. Хотя это может быть немного дороже, сегодня электромонтаж в автомобилях настолько сложен, что стоит потратить несколько дополнительных фунтов, чтобы избежать неисправностей, которые могут возникнуть с универсальной розеткой.

Вам придется выбирать между 7-контактным, 7-контактным сдвоенным и 13-контактным блоком.

7-контактный

7-контактный является наиболее распространенным и наиболее экономичным, и он совместим практически со всем, что вы можете подключить к буксирному крюку, от прицепов и караванов до конных боксов.

7-контактный Twin

7-контактный Twin дает вам дополнительную мощность, но сдвоенные разъемы могут быть неприглядными, и, если вам не нужно подключать внутреннюю электрооборудование в вашем доме на колесах во время путешествия, например, в холодильнике или на отдыхе аккумулятор, он просто не стоит дополнительных затрат.Полные инструкции о том, как установить электрическую розетку на буксирное устройство, будут включены в ваше руководство по установке.

13-контактный

Если вы буксируете трейлер младше 10 лет, вам понадобится 13-контактный разъем, так как он входит в стандартную комплектацию всех домов на колесах, произведенных после 2008 года.

Присоединение Буксировочное устройство

После того, как вы выбрали буксирное устройство и электрооборудование, вы готовы приступить к работе. Весь процесс займет не более пары часов, и работа будет намного проще, если вы сможете поднять автомобиль на рампе, над смотровой ямой или на паре домкратов и осей.Как только вы все подготовите, первая задача — снять задний бампер.

Снимите задний бампер

В большинстве случаев вам придется разбирать задний бампер, чтобы прикрепить буксирное устройство к вашему автомобилю, но точный процесс будет зависеть от разных производителей и моделей .

Например, если вы устанавливаете буксирный крюк на люк Peugeot 207 с 5 дверями, снимать бампер вообще не нужно, только два фиксатора с нижнего края бампера, которые скрывают монтажные отверстия. на внешней стороне шасси.

В то же время, если вы работаете над BMW 3 серии, вам придется снять бампер, брызговики, боковую обшивку и крышку аккумуляторного отсека. В некоторых автомобилях вам, возможно, даже придется снимать выхлопную систему, поэтому не забудьте внимательно ознакомиться с руководством по установке, прежде чем приступить к работе.

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам легко снять бампер:

Перед тем, как начать откручивать болты, убедитесь, что бампер надежно закреплен, чтобы он не упал на пол и не повредился после отсоединения.В идеале, это работа двух человек, с помощником, выполняющим роль корректировщика. В качестве альтернативы вы можете закрепить бампер веревкой, чтобы удерживать его на месте.
Чтобы бампер снимался плавно и легко, нанесите несколько капель Release Spray на точки крепления перед его снятием.
После того, как вы успешно сняли бампер, храните его в безопасном месте, чтобы не повредить его.

Вырежьте свой бампер

Некоторым автомобилям, таким как Audi A3, потребуется модификация задних бамперов для правильной установки фаркопа.Для этого нужно вырезать кусок бампера, чтобы освободить место для буксирного устройства, например, шею и буксировочный шар. Если вы сделаете это самостоятельно, вот несколько указателей:

У большинства моделей есть трафарет на внутренней стороне бампера, четко обозначающий участок бампера, который вам необходимо удалить. Следуйте этой линии и больше ничего не сокращайте.
Не используйте лобзик, так как тепло и вибрация могут повредить бампер, в результате чего краска начнет пузыриться или отслаиваться.
Используйте ручную пилу с мелкими зубьями, так как это даст вам наиболее точный разрез, и заранее нанесите малярную ленту на область разреза, чтобы защитить пластик.

Установите перекладину

Теперь вы готовы к установке перекладины. Это металлический каркас, который прикрепляет буксировочное устройство к шасси вашего автомобиля. Перед тем, как начать, необходимо сначала выполнить несколько важных проверок:

Осмотрите перекладину и снимите все резиновые уплотнения с точек крепления.
Перед установкой убедитесь, что все поверхности поперечной балки, которые могут соприкасаться с шасси, должным образом очищены.Это защитит шасси от ржавчины. Используйте наждачную бумагу или скребок, чтобы удалить излишки грязи или ржавчины.
Если вам необходимо просверлить дополнительные отверстия в поперечине перед ее креплением к автомобилю, эти отверстия необходимо обработать должным образом. Убедитесь, что в отверстии нет металлической стружки или другого мусора, и нанесите антикоррозийное средство хорошего качества.

Когда вы будете довольны перекладиной, пора прикрепить ее к машине. Опять же, это может быть проще с дополнительной парой рук, поэтому попросите помощника помочь.

Поперечина должна быть надежно закреплена болтами, и, как упоминалось ранее, эти точки крепления отличаются от автомобиля к автомобилю.
После того, как вы найдете различные точки крепления, в которых поперечина будет крепиться к шасси вашего автомобиля, вручную затяните все болты на месте. Это позволяет при необходимости позже отрегулировать положение перекладины.
После того, как все болты будут на месте и вы будете довольны положением поперечины, затяните болты с помощью динамометрического ключа, соблюдая предписанные настройки крутящего момента, указанные в руководстве по установке.
После закрепления поперечины заделайте швы между рельсом шасси и поперечиной водонепроницаемым герметиком для защиты от ржавчины и коррозии.

Установите шейку и буксировочный шар

Когда поперечина надежно закреплена на месте, пора установить сам буксирный механизм: шаровой фланец или насадку в форме лебединой шеи, которая позволит вам сцепить автомобиль к вашему прицепу или каравану. Ваша буксирная балка должна иметь металлическую пластину или «корпус», который крепится к поперечине; Как только вы закрепите это на месте, прикрутите болтами шейку буксирного крюка к корпусу, следя за тем, чтобы использовать указанные настройки крутящего момента.Если вы используете конструкцию с фланцевым шаром, вам также необходимо прикрепить буксирный шар к лицевой панели.

Посетите блог Holts, чтобы получить дополнительную информацию о том, как максимально эффективно использовать свой автомобиль в течение лета и за его пределами. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу домашнюю страницу.