Что лучше карбюратор или инжектор

Еще в недавнее время под капотом каждого автомобиля можно было встретить карбюраторную систему подачи топлива. Современные экологические рамки заставили производителей задуматься о модернизации топливной подачи, вследствие этого автомобили начали оснащать инжектором. Большинство автовладельцев не могут по сей день определить, какая разница между силовыми агрегатами.

В конце 19 века, итальянцем Донатом Банки была разработана конструкция, основное предназначение которой было распыление бензина в цилиндры. Механический вид впрыска топлива, то есть инжекторный, появился менее чем, через 10 лет. Авиамеханическое строение заинтересовалось технологией, так как горючая смесь впрыскивалось вне зависимости от силы гравитации.

Серийное производство двигателей с инжекторной разработкой появилось в 1954, на автомобилях Mercedes 300SL. С начала 80-х годов силовые агрегаты с инжекторами получили массовое распространение в силу доступного различия электронного оборудования для программируемых блоков управления.

Содержание статьи

Как работает карбюратор

Устройство предназначено для газификации смеси, своего рода смешивания. Схема работы не отличается повышенной сложностью, поплавковая камера, в которой находится топливо, соединяется с камерами через жиклеры, происходит подача бензина во впускной коллектор. Поплавковая камера карбюра соединена с топливной магистралью, уровень горючей смеси контролируется игольчатым узлом.

1. Жиклер холостого хода; 2. Винт качества смеси; 3. Главный топливный жиклер; 4. Дроссельная заслонка; 5. Игла; 6. Жиклер иглы; 7. Отверстие в подпоршневую полость; 8. Диафрагма; 9. Канал от вспомогательного фильтра; 10. Вакуумный поршень.

Воздушная камера состоит из дросселя, распылителя и диффузора – это основные системы, обеспечивающие камеры сгорания двигателя бензином. Дополнительные модернизации, контролирующие запуск холодного двигателя, экономайзер, ускорительный насос устанавливались по потребности и сфере эксплуатации агрегата. За счет разряжения, в цилиндры подается рабочая смесь, которая приводит в движение установку.

Принцип работы инжектора

Инжекторная подача горючей смеси – более современная, эффективная при работе двигателей. Преимущества и отличия инжектора от карбюратора, что за подачу бензина в цилиндры отвечает электронный блок управления, который дозирует смесь в зависимости от типов нагрузки. Карбюратор и инжектор выполняют одинаковые функции – подают бензин в цилиндры. Инжекторная конструкция работает за счет множества датчиков, установленных на автомобиле.

Принцип работы инжектора: 1 — топливный бак; 2 — электробензонасос; 3 — топливный фильтр; 4 — регулятор давления топлива; 5 — форсунка; 6 — электронный блок управления; 7 — датчик массового расхода воздуха; 8 — датчик положения дроссельной заслонки; 9 — датчик температуры ОЖ; 10 — регулятор ХХ; 11 — датчик положения коленвала; 12 — датчик кислорода; 13 — нейтрализатор; 14 — датчик детонации; 15 — клапан продувки адсорбера; 16 — адсорбер.

Форсунки подают горючую смесь непосредственно в цилиндры, такой вид оснащения двигателя бензином используется практически во всех современных силовых агрегатах. За поддержание уровня топлива, наращённого бензонасосом в топливо проводе, отвечает обратный клапан. Устройство и разница форсунок состоит из электромагнитного клапана, пружины, а также распыляющей системы.

Используются различные типы подачи бензина в инжекторных системах:

• Моно впрыск (одноточечная), наиболее дешевый вариант, устанавливается на силовых агрегатах малого объёма, в целях экономии топлива;
• Распределенный (многоточечный) имеет несколько систем распыления для более полного насыщения цилиндров смесью;
• Прямой или непосредственный впрыск устанавливается на гоночные автомобили.

Количество подаваемого бензина в цилиндры происходит по нескольким параметрам. Нагрузка на двигатель, его температура, количество окиси азота выхлопных газов, расход воздуха. Датчик положения коленчатого вала выполняет роль отсчета для подачи топлива в нужный момент и цилиндр. От положения дроссельной заслонки зависит количество горючей смеси, которое подается инжекторной системой, что является лучше, карбюратор или инжектор.

Основные различия между системами

Предназначение обеих систем состоит в насыщении цилиндров горючей смесью. Система заранее определяет и подготавливает смесь к подаче в двигатель, неэффективное распределение топлива влияет на общий расход, окружающую среду. Что лучше карбюратор или инжектор, первый пользуется популярностью при отдаленных местностях от сервисов, так как поддаются настройке без специализированного инструмента. В чем разница инжектора и карбюратора, выясняется многими автовладельцами перед покупкой нового или поддержанного железного друга.

Все реже можно увидеть на рынке автомобили с моновпрыском, так как автомобильную промышленность заполонили силовые агрегаты с современной системой подачи топлива. Чем отличается инжектор от карбюратора, что количество бензина подается при точно дозированной форме при определенных нагрузках, что положительно влияет на расход. Инжектор или карбюратор имеют различия между собой и особенности, ставящие серьезный выбор перед будущим владельцем.

Инжекторная система

Использование инжекторной системы в автомобилях обусловлено немалым количеством достоинств.

Применяемый долгое время при производстве силовых агрегатов карбюратор, остающийся лучшим, заменился более современной конструкцией по ряду причин:

• Экономичность достигается за счет подачи бензина при необходимой дозировке, в зависимости от нагрузок и режима эксплуатации, чем отличается инжектор от карбюратора;
• Температура окружающей среды не зависит на запуск двигателя, ЭБУ контролирует количество подаваемой горючей смеси на холодном двигателе;
• Динамические показатели значительно выше, особенно на высоких оборотах.

Перед тем, как сделать выводы, что лучше на ваз 2109 инжектор, или карбюратор, стоит обратить внимание на некоторые сложности. Современная версия не требовательна к расходу бензина, имеет облегченный запуск при зимнем периоде. Однако, при длительной эксплуатации конструкция подвергается дорогостоящему ремонту, а то и заменой узлов.

Распространенные минусы и плюсы:

• Используемое топливо при работе узлов должно быть качеством выше, чем в карбюраторных, иначе форсунки забьются, автомобиль потеряет динамические свойства;
• Обслуживание и замена узлов происходит с помощью немалых финансовых затрат.

Карбюраторный тип подачи горючей смеси

Наиболее распространенной системой впрыска топлива, особенно на машинах, выпускаемых отечественным автопромом, является карбюраторный. Благодаря возможности ремонта своими руками в дали от автосервиса, следует вывод, что лучше выбрать карбюратор, или инжектор на ваз 21099.

Значительные плюсы и минусы данного типа подачи горючей смеси:

• Замена устройства комплексом, обойдется дешевле инжекторной системы, на стоимость поддержанного автомобиля это никак не влияет;
• Карб менее требователен к качеству бензина, своевременная замена топливного, воздушного фильтра дадут возможность долго проездить без технического обслуживания;
• Ремонт и регулировка не требуют компьютерных диагностик, произвести настройку можно в гараже своими руками.

Естественно, инжектор и карбюратор используется при разных средах, при повышенных нагрузках. У старомодных систем проявляются значительные минусы при эксплуатации, поэтому стоит взвесить все за и против, прежде чем сказать, что лучше карбюратор или инжектор.

Отрицательные стороны карбюраторов:

• Отличие, что запуск при морозе осуществляется только механическим способом, путем выдергивания подсоса из салона автомобиля;
• Расход топлива намного выше, так как горючая смесь подается равномерно при разных режимах работы;
• Малейшие, а так же большие сдвиги при настройке являются следствием нестабильной работы ДВС.

Подводя итоги в споре, что лучше карбюратор или инжектор, необходимо отметить, что каждая из разработок требует должного обслуживания при процессе эксплуатации. При тяжелых условиях следует проводить чистку узлов, замену фильтров чаще, чем описано в регламенте. Своевременное обслуживание придаст уверенности, надежности при эксплуатации автомобиля.

Переделка типа подачи горючей смеси

Для усовершенствования автомобиля, эксплуатируемого при городских режимах наиболее подходит переделка на инжектор. Автовладельцу предстоит доработать, приобрести множество деталей и комплектов для достижения результата. На этапе подготовки следует иметь все необходимые запасные части, разобрать переднюю часть автомобиля для удобной работы.

Слив жидкостей, разборка карбюратора, будущей инжекторной системы и топливной магистрали – основа для начала работ, необходимо проверить отличие агрегатов. Система питания ваз меняется на идентичный магистрали впрыска, происходит замена ГБЦ, впускного коллектора при большинстве случаев.

Выполнение замены требует определенных навыков, определенности что лучше карбюратор автовладельцу или инжектор, а также подхода к работе. Если не имеется достаточное количество опыта, инструментов и подготовки, стоит обратиться к специалистам в квалифицированный автосервис.

Если остались вопросы, посмотрите этот видео ролик, тут неплохо раскрыт ответ на вопрос, что же лучше карбюратор или инжектор:

Так же будет интересно

01. 12.2022

Москва — это крупнейший в стране мегаполис, в котором сотни различных автосалонов. Среди такого обилия выбора…

Далее 30.11.2022

В зимнее время года условия на дорогах не такие приятные, как летом. Безопасно ездить на автомобиле по…

Далее 22.11.2022

Пневматические инструменты работают от сжатого воздуха, который подает компрессор. Их используют в…

Далее 11.11.2022

ООО “Рентрайд” — это крупнейший онлайн-сервис вот их сайт https://rentride.ru/arendovat/moskva/ в России по поиску и аренде…

Далее

Лучше что карбюратор или инжектор на ваз 2107: отличия и преимущества

Если говорить про автомобили нового поколения – то для них тема, что лучше инжектор или карбюратор – уже не актуальна. Карбюратор больше не устанавливается на новые иномарки, т.к. не прошел нормы евро-3. Однако автомобили с этим механизмом еще есть в обиходе, например, оба варианта можно поставить на ваз 2107. Эта модель машины старого поколения.

Вообще, для чего нужен карбюратор или инжектор? Они подают воздушно-топливную смесь в цилиндр. Т.е. это система питания автомобиля, достающая из бака топливо (бензин) она смешивает с воздухом и дальше вся эта смесь засасывается в цилиндр двигателя. Именно благодаря этим деталям авто едет.

Содержание

1. Принципы работы
2. Преимущества и недостатки карбюратора
3. Достоинства и недостатки инжектора
4. Основные отличия
5. Заключение
6. Отзывы людей

Принципы работы

Карбюратор устроен так: через штепсель в механизм поступает топливо.

Также у него есть воздухозаборник, через который всасывается воздух из атмосферы. Противоположная сторона из камерно заборника уходит в камеру сгорания.

Когда поплавковая камера заполняется бензином, поплавок поднимается, закрывая отверстия подачи солярки.

Имеется общий канал, по которому идет эмульсия бензина с воздухом. Затем они подаются в задросительные пространства. И, когда открывается дроссельная заслонка, она встает вертикально, благодаря чему по общему каналу начинает происходить отсасывание импульсии в заброшенное пространство.

Воздушный фильтр круглый, сюда засасывается воздух и топливо. Т.е. он “готовит” смесь из воздуха и бензина. После это впрыскивается в выпускной коллектор и автомобиль работает.

Схема работы карбюратора:

Теперь, как устроен двигатель ваз 2107 инжектор? Идет топливный бак, где стоит топливный насос. По топливопроводу насос качает топливо электрически, создавая давление.

Инжектора впрыскивают свое топливо, где происходит смешивание топливной смеси. Это поступает в цилиндр двигателя. Дроссель подает воздух, а топливо идет в топливную раму.

Воздушный и топливный узел разделены, они работают отдельно. Отличие карбюратора от инжектора в принципе работы видно: в более современных устройствах подача топлива электрическая, когда во втором механизме она механическая.

Пока что нельзя сделать точных выводов, что же все-таки лучше.

Значение играют достоинства обоих агрегатов, как они ведут себя на дороге.

Если рассматривать преимущества карбюраторного двигателя – можно выделить:

• Простую конструкцию (состоит из бака, трубки, магистрали, фильтра, насоса и карбюратора).

• Дешевый и легкий ремонт.

• Легкодоступные и бюджетные запчасти для него.

• Низкие требования к качеству топлива (лишний раз можно сэкономить, залив дизель).

• Упрощенную диагностику (если все работает нормально – достаточно простой прочистки).

• Нет большого количества электронных датчиков (единственный датчик работает в паре с поплавком, показывая уровень топлива).

Из минусов:

• Низкая стабильность работы (после прохода 5. 000 км придется чистить деталь).
• Сложно точно настроить (если вы не разбираетесь в этом всем – самому установить невозможно).
• Большая зависимость от перепадов температур (иголка может замерзнуть, примерзнув к корпусу, и автомобиль не запустится).
• Большое потребление топлива.
• Большой выброс вредных газов и паров (нет электронного контроля).
• Заливание свечей (пару раз не завели машину – свечи сломались).
• Неприятный запах в салоне.
• Сложно раскрутить мотор и вывести на полную мощность.
• Топливный насос нужно менять каждые 10.000 км (он очень быстро забивается).

Говоря про более новую модель агрегата, от него ждешь совершенно другой отдачи в работе. Это более выносливые детали, меньшая времязатратность на чистку.

Инжекторный двигатель ваз 2107 в плюсах обошел своего “древнего” предшественника:

• Стабильность работы (это очень важный нюанс, сейчас инжектор на ваз будет ходить по 150.000 км без особых проблем).

• Большая мощность (если посавить его на семерку на 5-10 л.с. мощности прибавится).

• Долговечность (датчики стали делать совсем другие, они надежные, работают без проблем).

• Меньший расход топлива, до 30%.

• Работа не зависит от перепада температуры (не нужно выдергивать подсосы как в прошлой технике, топливо дозируется электрически).

• Меньше до 75% выбросов вредных паров в воздух.

• Нет переливов топлива при запуске (если вы не запустились – последующие впрыски не будут идти настолько активно).

• Нет неприятного запаха в салоне засчет точного дозирования.

Насчет минусов:

• Сложный ремонт и диагностика (если нагнулась форсунка – сами не разберетесь).
• Наличие большого количества датчиков (они могут выходить из строя, загрязняться, хотя сейчас они достаточно надежные).
• Высокая стоимость узлов.
• Сложно отремонтировать сломанный датчик или узел (как правило их никто не ремонтирует, просто меняют, но стоят они дорого).
• Для хорошей работы аппарата требуется качественная солярка, не менее 92 бензина (форсунки имеют очень тонкие отверстия для впрыскивания, поэтому если залить плохое топливо – они быстро загрязнятся, нужен чистый высокооктановый бензин).

Основные отличия

Отличить, какое устройство стоит в машине можно по харакерному бензиновому запаху в салоне. Уже с этой детали карбюратор себя показывает с плохой стороны.

Итак, чем отличается инжектор от карбюратора? Одна из основных разниц в этих 2-х механизмах-агрегатах – способ подачи топлива в камеры сгорания. В старой модели она осуществляется засчет всасывания, механическим путем.

В новой же это все происходит электрически.

Самый главный прибор в инжекторном двигателе – ЭБУ. Он отвечает за показания датчиков, рассчитывает количество топлива. Без этой детали ничего работать не будет. Каждая форсунка в модели работает отдельно, благодаря чему уменьшается потребление топлива.

Сами форсунки в 2-х механизмах уже установлены разные. Именно поэтому есть большая разница в том, куда какое топливо-солярку заливать.

Если в карбюраторчик – то бензин может быть самого низшего качества; если инжекорчик – бензин должен начинаться от 92.

Лучшим будет 98. Т.е. присутствует разница в стоимости заправки вашего автомобиля. Но у карбюратора огромный расход топлива, поэтому экономия на заправке условная.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что система карбюратора старая, нет никакого смысла покупать именно ее. Если стоит выбор, какой купить агрегат на 2107 – выбирайте инжекторный двигатель ваз 2107. Система надежная, не нужно постоянно переживать за состояние детали.

Можно спокойно разъезжать до 100.000 км. Единственное – через время придется просто сменить пласику фильтра, потому что она забивается. и иногда прочищать прожектора. Карбюратор все-таки придется каждые 5.000-10.000 км постоянно регулировать, особенно когда происходят перемены в погодах: иголка, регулирующая подачу топлива, постоянно примерзает.

Эта система уходит в небытие и жалеть о ней не стоит! По сути, эти 2 механизма – одна и та же система, просто одна была архаичная и механическая, а другая система – электронная, более продвинутая, надежная, долговечная в использовании. Механизм инжектор ваз 2107 в сто раз лучше устаревшей модели!

Отзывы людей

Волков Михаил

“Друг посоветовал мне установить инжектор, но меня отпугнул факт, что его починка дорого стоит, в итоге установил старый карбюратор. Пожалел уже через неделю. В машине ужасный запах выхлопных газов, происходит постоянный перелив. В общем, нужно было послушаться совета. Теперь на моей 21 07 стоит современный инжекторчик”.

Захар Магомаев

“Сам живу в поселке и приличный СТО находится далеко. Решил поставить себе инжектор только по той причине, что с ним можно легко произвести монтаж, сам за ним ухаживаю, чищу. Если бы это был карбюратор – боюсь, что тяжело будет ездить в город. Поставленный в мой автомобиль вариант постоянно приходится чистить, зато делаю сам, без посторонней помощи”.

Тимофей Златоустов

“Машина должна ездить хорошо, и даже если в нее нужны вложения – они должны быть не постоянными. Я ни разу не пожалел, что установил себе инжекторный двигатель. Езжу на нем уже 3 года. Раз в 120.000 км. чищу фильтр – и на этом все”.

Даниил Сколков

“Инжектор и карбюратор вроде бы выполняют одну и ту же функцию, но на дороге ведут себя совершенно по-разному. У моего приятеля стояла старая модель, которую ставят только на древние тачки, у меня же инжектор. После того, как я со своей пересел на авто друга – почувствовал разницу. Во-первых, ужасный запах в салоне, находится долго в закрытом пространстве очень сложно. Также, перелив топлива, % которого велик. У меня машина завелась с третьего раза и все это время бензин поставлялся в обычном объеме. В общем, уже в этих мелочах начинаются проблемы. Лично я проверенный современный инжектор-двигатель не променяю ни на что!”

С какого года пошли инжекторные ВАЗ 2107

Достаточно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4-х или 5-ти ступенчатые механические – как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота порой поражала. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется через форсунки. Сам начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, то на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Излишне говорить, что неисправности остались прежними. Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно заострить на «болезнях». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, по размышлении, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, нужно отдать должное дизайнерам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом из этого списка исключен. В общем, есть плюсы в выборе Инжектора, который на самом деле становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя такого выбора лишили.

Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Lada Granta. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:

• Режим использования в городе — 8,5 л\100 км;
• Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
• Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.

Завод гарантировал данные характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не требовалась постоянная регулировка и точная настройка впрыска, как с инжекторным двигателем. Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеперечисленные датчики относятся исключительно к инжекторной системе впрыска, и на карбюраторных версиях двигателя их нет. «Семь».

Естественно, дыма без огня не бывает. Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет и определенные «минусы».

Недостатки инжекторного двигателя;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Катализатор, устанавливаемый «под днище» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузотерами»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
• Вообще «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «закурить» друга может закончиться глохнущим двигателем. Причина — неисправность «электронных мозгов».

Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 9-х гг.0, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели — удобство и практичность

Инжекторная модель с двигателем 1,6 л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень высокий расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. В машине есть, и сзади содержится сплошная балка. Отремонтировать эту модель автомобиля сможет любая СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.

Поиск и устранение неисправностей — выявление и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Впрыск топлива в двигатель осуществляется форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выявления причин нужно пройти; в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, что свидетельствует об ошибке в работе. О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Можно сделать комплектный в автосервисе, либо, купив нужный, сделать все самому.

Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Все электронные датчики должны быть проверены перед выполнением работ. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели — объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашиваться опорам двигателя.

Отзыв ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс. км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена ​​зимняя резина. Состояние почти нового автомобиля. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что его недавно мыли, и машину полиролью натерли. На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после полей в 1996, на котором я ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен, как хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, 130 согласился. Вообще стоит сказать пару строк о поле. Был перевёртыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Конечно, она постоянно ломалась по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево по трассе, жрала резину, но ехала, водила все как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без любые жалобы. Кузов был крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т. д., и был подкрашен серой бытовой эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины сидеть на семерке оказалось как-будто в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь или колонку. Краска немного стерлась до грунтовки, но легла хорошо. С началом осени стал выскакивать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Престиж В-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он формирует сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон прогревался быстро, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на той, что была с машиной, в -25 не заводилась и даже сигналка не открывала двери. Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина держалась вполне уверенно и в гололед, и в снегопад, конечно, на заднем приводе быстро не поедешь, в этом есть своя специфика, но машина чувствует себя хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерка опять закинула загадку. На машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских сигнальных проводов треснула изоляция, туда попала вода и провода осыпались… Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые дверные концевики, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелкой стружки. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Вот и решил заняться шумоизоляцией. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки переднего пола и дверей стало намного комфортнее, а музыка обрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, и после полей казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. В пробках не спасали дефлекторы, и кран печки не закрывался до конца и в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом превращалось в неприятности. Ничего не исправил, поехал. Заметил, как немного течет кран печки — забил и не стал, просто вытер следы тосола с полки. В городских пробках машина не прогревалась, было стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера. Остановился, молотил на холостых — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я думал это термостат. Купил и поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Вварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или трещина где-то. .. Попытался выгнать воздушную пробку — мордой в горку поехал, ахнул, долил — это не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — во всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис на холодную, в расширительном бачке булькало. В итоге решил снять головку блока. И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, имейте в виду, что на форсунках стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выработки от коромысла на кулачке, поэтому поставив на него получится неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапана как надо: выпуск светлый темный впуск. После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход за лето 7.6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто ездил знает — на классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареных листьев, почти как в бане))) Плюс нет-нет, да, листья летят воздуховоды… Перед зимой надо было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного, спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так!!!??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Демонтирован. Увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу. На все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в небольшой дырке. И зима, мороз. Да ну его! И так я ходил, пока… Пока, как-то, в февральские холода, не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была очень глубокая и то и дело что-то царапало, но на одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на трассе. Дорога. После этого в звуке выхлопа резко усилился бас. Поехал домой, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило. Пришлось покупать глушитель. Менял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по дороге на работу. Я ехал по шоссе в 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушаю музыку откинувшись на спинку кресла, и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: то ли на машине рулили, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил три сварочных провода автомобильных аккумуляторов последовательно. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелка приварена. Проносили весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку — помялась, да и пошла, нормально. В остальном проблем в эксплуатации зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс». Итак, просто поездив на Гранте несколько месяцев, я снова сел в семерку — возник вопрос — а как же я раньше ездил на ней без всех этих примочек? На семерке руль непривычно тяжело было крутить на месте. И педали стали тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки ни разу не менял, по подвеске ничего не делал, свечи один раз менял на BOSCH. Масло в двигателе и фильтр менял по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса каждый год балансировали, развал-схождение в норме, не регулировал. Масло в коробке поменял на свое усмотрение и топливный фильтр хотя в этом не было необходимости. В итоге на расходники и запчасти в год уходило около 5 тысяч рублей. Нива к тому времени попала в аварию, ездил на ней отец. От предложенной замены семерки он отказался в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще нивы, поэтому семерка после почти двух лет эксплуатации была продана за 100 тысяч рублей. Спасибо железному другу за верную службу!

Бензонасос ВАЗ-2109: инжекторный и карбюраторный двигатель

В статье будет рассказано о бензонасосе ВАЗ-2109, а также вариантах исполнения этого узла в карбюраторных и инжекторных двигателях. Стоит обратить внимание на то, что это совершенно разные конструкции, мало чем похожие. Но функция у них та же – обеспечить нормальное значение давления в системе впрыска топлива. Итак, какая конструкция насосов, которые используются в карбюраторных двигателях? Об этом следует поговорить подробнее.

Его корпус состоит из двух половин — верхней и нижней. А внизу прикреплен небольшой рычажок, с помощью которого осуществляется ручная подкачка бензина в магистраль, ведущую к карбюратору. При этом бензонасос ВАЗ-2109 работает от распределительного вала. Карбюратор получает топливо небольшими рывками, порциями. В то же время заполняется поплавковая камера, которая действует как буфер при циркуляции топлива. Внутри насоса находится диафрагма. Он приводится в движение кулачком, который в свою очередь — от распределительного вала посредством стального стержня. На распределительном валу имеются выступы, за счет которых возможно перемещение штока.

Неисправности насоса

Существует несколько основных проблем, присущих топливным насосам, устанавливаемым на карбюраторные двигатели. И большая часть повреждений связана с диафрагмой. При нагреве начинает сильно хуже гнуться, поэтому и нет подкачки бензина. Бензонасос ВАЗ-2109 устроен достаточно просто. Цена на него в магазинах около 500 рублей. Поэтому гораздо проще заменить его полностью, чем ремонтировать. В большинстве случаев он оказывается неэффективным, так как качество входящих в ремкомплект деталей зачастую крайне низкое. Но удилище часто выходит из строя. Он сделан из стали, да только производители особо не думают о качестве, не закаливают его. Следовательно, происходит очень быстрый износ.

Топливный насос с форсункой

Имеет несколько иную конструкцию, так как имеет электропривод. Место установки бензонасоса — в баке, под задним сиденьем к нему можно получить доступ. Привод электрический, в ногах пассажира на переднем сиденье находится предохранитель и реле бензонасоса ВАЗ-2109. В том случае, если при выключении зажигания характерного звука запуска мотора не слышно, в первую очередь проверьте целостность реле и предохранителя. И только после этого можно пробираться дальше — к проводке и самому бензонасосу. Последняя представляет собой небольшой насос с фильтром (его еще называют в народе «памперсы»), а также электродвигатель, приводящий в движение всю конструкцию. Обратите внимание на то, что к баку проложено две магистрали — одна для подачи топлива на рампу, а вторая — для возврата излишков бензина. Надо ли говорить, что требования к магистрали иные – обратка должна выдерживать меньшее давление.

Замена и ремонт ТНВД

Для доступа к месту установки этого элемента топливной системы потребуется откинуть низ заднего сиденья. Для этого достаточно приоткрыть двери и потянуть за петлю, которая находится примерно посередине сиденья. Ближе к правой двери находится место установки. Вы это сразу увидите, ведь в ковролине и шумоизоляции будет вырез. Кусок крышки убираем в сторону и снимаем пластиковую крышку. Под ним шпильки, к которым крепится корпус насоса с датчиком уровня.

Ключом на 8 необходимо открутить все гайки и аккуратно снять шайбы. Обратите внимание, что перед этим желательно очистить всю верхнюю часть бака от пыли и грязи, которая видна из-под ковра. Затем необходимо демонтировать два шланга, которые подключены к насосу. Только после этого осторожно, стараясь не повредить датчик уровня топлива, вынимайте бензонасос ВАЗ-2109. Аналогичные действия производятся при замене фильтра очистки бензина.