Как открутить тормозную трубку, которая закисла и сорваны грани

После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.

Содержание статьи:

• 1 Из-за чего тормозные трубки закисают
• 2 Как правильно демонтировать
  • 2.1 Если целые грани
  • 2.2 Если сорваны грани
• 3 Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Из-за чего тормозные трубки закисают

В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.

Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.

Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.

По теме: Как убрать ржавчину и чем удалить жучки с кузова авто

Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.

Как правильно демонтировать

Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.

Если целые грани

Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.

Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.

Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.

Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:

• соединение надо пролить проникающим составом типа «жидкий ключ», обычно вполне достаточно универсальной смазки типа WD40 или ей подобной, потребуется около получаса на получение эффекта смачивания резьбы;
• гайку надо тщательно простучать в боковом и осевом направлениях, по оси это удобно делать через такой же спецключ, но меньшего размера, надетый на трубку и поставленный в упор на гайку, удары наносятся небольшим молотком близко к головке ключа, резко и отрывисто;
• сбоку бить следует через тупой бородок по граням гайки тем же молотком, важна не сила, а резкость и многократное повторение, между попытками надо пробовать гайку на отворачивание без приложения лишней силы, большую роль играют навык и чувство меры;
• крайней, но эффективной мерой станет неоднократное нагревание детали газовой горелкой с тонким точечным соплом, при нагреве и охлаждении распирающие пористые продукты будут обминаться, горячую гайку крутить не стоит, поскольку она расширена и зажата ещё сильнее, охлаждать можно той же проникающей жидкостью.

Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.

Если сорваны грани

Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.

Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.

Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.

Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.

Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.

Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.

Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.

Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.

Это интересно: Что делать если окисляются клеммы аккумулятора

Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.

Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.

Способы надолго и качественно защитить автомобиль от ржавчины — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

«Если купить новый автомобиль нельзя, сделай так, чтобы тот, что есть, служил как можно дольше» — эта мысль сейчас в голове у большинства автовладельцев. И то, что машина от ржавчины будет выглядеть не очень — это еще малая часть беды. Вместе с кузовом ржавеют топливные и тормозные трубки, выходит из строя электрика. Страдает безопасность, когда портятся пороги, лонжероны и подрамники. К тому же, можно запросто лишиться vin-номера на кузове, который коррозия может «слизать» подчистую. Чтобы этого не случилось, стоит заранее организовать автомобилю все необходимые противокоррозионные мероприятия.

Максим Строкер

Для начала нужно защитить от ржавчины кузов. Если машина уже изрядно «побегала», то перед зимним сезоном с солевыми ваннами и пескоструем необходимо обязательно провести обработку наименее защищенных элементов кузова, которые за летний сезон получили ссадины. Новых авто, кстати, это тоже касается. Рассчитывать, что антикоррозионная обработка была сделана на заводе, можно, но не стоит. Сколько есть видео о том, что как таковая антикоррозионная обработка на конвейере не выполняется, и новые машины уже имеют ржавые швы.

А дилеры… ну они же «допами» живут, соответственно, антикорят. Поверьте, в лучшем случае дунут «мовилем» для виду. Год-другой машина ходит, на третий ее уже в трейд-ин сдают. Для дилеров раньше важно было делать план по продажам. Сегодня потока желающих менять авто-трехлетку на новую машину нет. Большинство настроено продолжать ездить на том, что есть.

Посему берем дело в свои руки и осматриваем внимательно кузов. Начинаем с низов, которые очень не хотят сгнить, а именно с порогов и днища. Особое внимание местам, где были контакты с различными предметами. Вы притирались о высокий бордюр порогами? А уверены, что не было прилета камней по днищу.

Если при осмотре обнаружили поврежденное покрытие или, еще хуже, голый металл, берем пушечное сало, добавляем в него отработку, разогреваем с помешиванием…. Стоп-стоп! Отставить колхоз! Это только у гаражных сказочников отработка, в которой полным-полно окислов, может эффективно бороться с коррозией. На деле все наоборот. Так что применять будем только специализированные средства. Для защиты днища используют специальный антикор, который создает на металле прочную ненамокающую пленку для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

121476

В качестве примера можем привести препарат reinWell RW−91, который производится в России по немецкой лицензии. Помимо защитных функций, RW−91 еще и нейтрализует остатки ржавчины, которую не удалили с поверхности перед нанесением препарата. Но, это не значит, что состав можно просто распылить и забыть. Подготовить поверхность все-таки придется. Каким бы ни был эффективным антикор, очистку, обезжиривание и сушку днища машины никто не отменял. Кстати, такая обработка улучшит еще и шумоизоляцию.

Часто коррозия идет снаружи внутрь. Как кариес у зуба. На поверхности вроде небольшая точка, а внутри уже все, хоть вырывай. Основной рассадник ржавчины может быть скрыт от глаз — он находится внутри, в полостях порогов. И поскольку механически удалить оттуда ржу невозможно, нужна эффективная химия, которая пропитает собой окислы и остановит дальнейшее их развитие. Для обработки скрытых полостей используются составы типа «мовиль», в которые помимо химических соединений, подавляющих коррозию, входит еще порошок цинка, усиливающий эффект защиты, например, отечественный «Антикор Мовиль» фирмы RUSEFF. Цинк и коррозия — злейшие враги.

Кстати, раз уж взялись за «мовиль», то обработаем стыки кузова и петель дверей, полости в капоте и крышке багажника, пройдемся по чашам стоек, ну и в нижние полости дверей неплохо бы задуть препарат.

Заодно прочистите сливные отверстия. Бывает, что воды в дверях скапливается довольно много.

Теперь нужно заняться порогами. Снаружи их можно обработать, например, антигравием reinWell RW−90. Обработка таким препаратом защитит пороги автомобиля от песка и камней, образуя на них своеобразный панцирь.

Ну и, разумеется, нужно позаботиться о колесных нишах. Подкрылки, повторяющие их внутренние контуры, есть — это хорошо. Но это не про заводские накладки. Они толком не защитят ни от камней, ни от пескоструя. Конечно, можно купить качественные локеры. Но для их монтажа придется дырявить саморезами отбортовки крыльев. А можно обойтись без дыр? Можно, — нанесите на поверхность ниши специальное, стойкое к механическому воздействию покрытие. Называется такое — жидкие подкрылки. Неплохо себя зарекомендовали, например, средства на основе синтетического каучука, которые образуют эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие, например, от той же фирмы RUSEFF. С адгезией также полный порядок. Главное очистить, обезжирить и высушить поверхность перед нанесением состава. Продержатся такие «Жидкие подкрылки» минимум пару сезонов, даже при интенсивной эксплуатации.

Вот относительно простые мероприятия с небольшими затратами средств и времени, которые помогут продлить срок службы самого дорогого элемента автомобиля — его кузова.

Все, что потратите на такой антикор, вернется сторицей при продаже авто. С целым, нетронутым ржавчиной кузовом машину продать гораздо проще и быстрее, чем пораженную коррозией. Когда рыночная ситуация стабилизируется, это может быть очень даже кстати.

• Лайфхак
• Эксплуатация

Испортить кузов за сезон — проще простого

51573

• Лайфхак
• Эксплуатация

Испортить кузов за сезон — проще простого

51573

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

автосервис, ремонт, автохимия, лайфхак

Замена заржавевших тормозных магистралей | NH Oil Undercoating

27 февраля 2021 г. | Новости, Грунтовка

 

 

То, что в книгах по химии определяется как оксид железа, образующийся в результате окислительно-восстановительной реакции между кислородом и железом в присутствии влаги, является реальной проблемой для современных автомобилей. Если за автомобилем не ухаживать должным образом с точки зрения коррозии, тормозные магистрали могут выйти из строя так же легко, как упасть с бревна.

 

Поверхностная ржавчина Быстро превращается в проникающую. Мы приписываем это многим жидким дорожным растворам, которые сегодня используются вместо традиционной каменной соли на дорогах.

 

Вы не хотите рисковать своими тормозами и подвергать опасности свою безопасность, а также безопасность других водителей. В этой статье мы попытаемся охватить все, что вам нужно знать о ржавчине тормозных магистралей, что это значит, как ее удалить и как предотвратить ржавчину в долгосрочной перспективе.

 

 

Оказывается, решение проблем зимней погоды и окружающей среды ускорило изменения в том, как местные жители справляются со снегом и льдом на улицах.

 

Местные жители в нашем районе солили улицы исключительно каменной солью. Уже много лет опрыскивают улицы составом против обледенения, состоящим из соляного раствора с жидким хлористым кальцием и соком свеклы или кукурузным сиропом. Хотя этот солевой раствор помогает растопить снег и лед, он также легко покрывает ходовую часть легковых и грузовых автомобилей наших клиентов и позволяет влаге создавать кислоту, которая разъедает и ржавеет эти металлические детали.

 

Из-за этой уязвимости в США было проведено несколько операций по отзыву. По данным NHTSA, примерно семи лет воздействия солей для зимних дорог достаточно, чтобы автомобиль 2007 модельного года стал подвержен коррозии тормозных магистралей.

 

Опасна ли ржавчина на тормозных дисках?

 

 

Ржавчина очень легко накапливается вместе с тормозами не только потому, что они сделаны из стали, но и в большей степени из-за сочетания стали и влагоудерживающего, темного и влажного расположения вашего автомобиля. тормоза автомобиля.

 

Со временем  без  надлежащего обслуживания, регулярного вождения и правильно подобранных тормозных колодок – да, это может стать опасным. Однако в большинстве случаев регулярное вождение не позволяет ржавчине стать опасной.

 

Как правило, вы заменяете тормоза до того, как они станут опасными из-за ржавчины.

 

 

Какие шаги при подготовке новых тормозных магистралей можно предпринять для уменьшения воздействия коррозии?

 

По нашему мнению, защита от ржавчины на масляной основе является наиболее щадящим способом обработки автомобильной коррозии и ржавых тормозных магистралей.

 

После нанесения NH Oil Undercoating® можно ожидать, что он поднимет и удалит грязь, влагу, другие загрязнения и даже некоторую поверхностную ржавчину. Он предназначен для того, чтобы проникать в хороший металл и образовывать там свою защиту. Он продолжит проникать в хороший металл, вытесняя из него имеющуюся влагу и кислород, устраняя таким образом окисление-коррозию.

 

Вот как можно заменить ржавые тормозные магистрали

Вы живете в таком месте, как Мичиган, где дорожная соль обращается с вашей машиной так же, как стая пираний лечит раненого утенка? Если это так, ваши тормозные магистрали могут быть ржавыми, поэтому вам следует заменить их, чтобы избежать таких вещей, как смерть, отчаяние и суматоха. На самом деле это дешевая и легкая работа; вот как вы это делаете.

Я работаю над своим 600-долларовым джипом Moab Jeep уже несколько месяцев, пытаясь подготовить его к неизбежному дерьмовому шоу, которое будет представлять собой поездку на 1600 миль из Мичигана в Юту. Это был изнурительный мучительный опыт, наполненный неудачей за неудачей, поскольку ржавчина превратила автомобиль в кошмарную ржавую ловушку, наполненную столбняком.

Но одно препятствие, которое, как я думал, наверняка отнимет у меня много времени, — мои ржавые, покрытые коркой и, возможно, даже затхлые тормозные шланги, — на самом деле оказалось в 1000 раз легче починить, чем я ожидал.

Мне также помогло то, что Оппонавт Сантьяго успешно провел Sno*Drifted рядом со мной, убедившись, что я не сделал ничего совершенно идиотского (сложная задача).

Вот как мы заменили мои тормозные магистрали из оксида железа на красивые, блестящие стальные.

1. Купить или арендовать оборудование

Как только мы определили, что старые тормозные магистрали не просто покрыты поверхностной ржавчиной, но что накипь представляет собой реальную угрозу безопасности, которая может сбросить меня с обрыва, пришло время спорить до некоторых аппаратных средств.

Оборудование, необходимое для работы:

• Рулон тормозной магистрали 3/16 дюйма
• Комплект для развальцовки тормозов
• Инструмент для резки тормозов
• Инструмент для гибки труб
• Соответствующие фитинги 90 106
• Накидная гайка гаечный ключ
• Инструмент для удаления заусенцев

Стандартные размеры тормозной магистрали: 3/16 дюйма, 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 4,75 мм, 6 мм, 8 мм и 10мм. Из них 3/16-дюймовый (примерно такой же, как 4,75 мм), вероятно, является наиболее распространенным, и это то, что мы в итоге использовали.

Но если вы не знаете, какого размера ваша линия, измерьте ее штангенциркулем, зайдите в Интернет, чтобы найти ответ в каком-нибудь информативном автомобильном контенте. Просто помните: все в Интернете всегда точно .

Тормозной шланг можно купить в рулонах. В моем местном магазине автозапчастей O’Reilly они берут около доллара за фут, а нам нужно было всего около 13. Вы также можете бесплатно арендовать комплекты для развальцовки тормозов, подобные показанному выше, хотя стоит отметить, что разные автомобили имеют фурнитура для различных видов вспышек.

Самый распространенный тип факела на современных американских автомобилях — двойной, хотя в некоторых европейских автомобилях, особенно старых, используется пузырчатый факел.

Если в комплект для развальцовки не входит инструмент для резки тормозов, просто купите его. Они меньше 10 баксов. Это понадобится вам, потому что, если вы попытаетесь перерезать тормозную магистраль ножницами, вы просто зажмете конец. Вы можете использовать канцелярский нож для снятия заусенцев и купить фитинги за пару долларов в местном магазине автозапчастей.

В конце концов, вам, вероятно, удастся заменить всю тормозную магистраль примерно за 20 долларов. Да, это удивительно дешево, и даже лучше: это удивительно просто.

2. Снимите старую тормозную магистраль

Моя старая тормозная магистраль была очень, очень плохой. Все это дело было покрыто чешуйчатой ​​ржавчиной, и как только мы согнули один участок, он отломился и протекал повсюду.

При отсоединении тормозной магистрали от места соединения на главном цилиндре или любом другом штуцере обязательно смазать гайку проникающей смазкой (твой друг PB Blaster) и при необходимости подогреть.

Последнее, что вам нужно, это скруглять фитинги (хотя, если вы их скругляете, используйте тиски, чтобы ослабить их). Мой метод снятия тормозной магистрали включает в себя удар по фитингу с помощью PB Blaster, нагревание горелкой и удары молотком по концу накидного гаечного ключа для приложения импульсной нагрузки.

Примечание по накидным гайковертам: не экономьте на них. Если вы покупаете накидной ключ за 3 доллара (также называемый линейным ключом) в AutoZone, вы можете ожидать, что гайка закруглится. Просто возьмите хороший, тугой, широкий гаечный ключ, который хорошо соприкасается с гайкой.

После того, как вы отсоедините фитинги тормозной магистрали от соединения и тормозных шлангов, просто вытащите их.

3. Обрежьте новую тормозную магистраль по размеру

Вам понадобится режущий инструмент, чтобы обрезать тормозную магистраль до нужного размера, используя в качестве ориентира старую тормозную магистраль. Если вы просто используете пару ножниц, вы в конечном итоге сожмете конец тормозной магистрали, и вы не сможете его развальцевать.

Так что просто купите один из этих инструментов, похожих на нож для пиццы, затяните режущее колесо относительно тормозной линии и начните вращать инструмент вокруг линии, постепенно затягивая винт режущего колеса по мере продвижения.

Через минуту или две колесо должно пересечь линию, и вы будете готовы начать сгибание.

4. Удаление заусенцев

После того, как вы обрежете тросик, на внутренней стороне тормозного трубопровода, скорее всего, останутся небольшие металлические заусенцы, поэтому возьмите острый край и очистите их. Если вы не удалите заусенцы должным образом, ваш инструмент для развальцовки не создаст гладкую уплотняющую поверхность на тормозной магистрали.

5. Сделайте легкие изгибы вручную

Используя старую тормозную магистраль в качестве образца, сделайте несколько легких изгибов тормозной магистрали вручную. Леска довольно податлива, поэтому вы не сломаете ее и не перекрутите, пока изгибы не превышают 45 градусов.

Имейте в виду, что вы можете захотеть сделать изгибы после установки троса в автомобиле, так как изгибы троса могут затруднить прокладку троса.

6. Сделайте большие изгибы с помощью инструмента для гибки труб

Проведите линию до ее приблизительного конечного положения и используйте инструмент для гибки с тормозом для крупных изгибов, таких как 90-градусные изгибы. Изгиб довольно прост, так как вы, по сути, просто оборачиваете трубку вокруг гладкого скругленного угла.

7. Вставьте фитинг

После того, как вы расширили леску, подгонка не выполняется, поэтому не забудьте надеть подгонку , прежде чем развальцовывать . Помните, что: примерка, затем расклешение. Подгонка, затем вспышка. Подгонка, затем вспышка.

Я мог бы написать это миллион раз, и вы бы все равно забыли. Я знаю, я буду.

Если вы забыли надеть фитинг перед развальцовкой, просто немного укоротите леску и повторите попытку.

8. Сделайте сигнальную ракету

Сделать сигнальную ракету довольно просто. Просто вставьте тормозную магистраль в соответствующее отверстие в тисках. Выберите адаптер для тормозной магистрали этого размера и используйте толщину (или первый шаг, если он имеет две ступени) основания адаптера (которое Сантьяго держит в руке вверху), чтобы определить, насколько тормозная магистраль должна выступать из порок.

Положите адаптер на основание рядом с тормозной магистралью, которая выходит из тисков, и посмотрите на него сбоку, чтобы убедиться, что он выровнен.

Затем полностью затяните ближайший болт тисков, сжимая половинки развальцовки вместе. С другой стороны затяните болт плотно, но не слишком туго. Все, что вы пытаетесь сделать, это убедиться, что канавки в тисках удерживают тормозную магистраль и предотвращают ее проскальзывание в осевом направлении.

Затем поверните вилку вниз до тех пор, пока переходник не упрется в тиски, а винт вилки перестанет вращаться. Снимите адаптер, и конец вашей тормозной магистрали должен выглядеть как гриб:

Чтобы покончить со своим двойным раструбом, снова проверните вилку, на этот раз без адаптера, как показано на рисунке ниже:

На самом деле вы, скорее всего, будете делать это под своей машиной. Вы можете развальцевать стропу перед ее установкой, но ваша первоначальная оценка длины тормозной стропы всегда должна быть немного длиннее, так как ее легче обрезать, чем соединить новую стропу.

Вот что я сделал: я установил слишком много тормозной магистрали, затем я пошел под нее, обрезал ее по размеру и развальцовал из-под машины.