Мы привыкли считать металл самым прочным и крепким материалом, но, увы, даже он имеет слабое место, и имя ему – коррозия. Самый простой способ защититься от нее – это покрыть металл лакокрасочным слоем. А что, если ржавчина уже нанесла удар по металлу? Тогда перед покраской придется уделить внимание должной подготовке металла к окрашиванию и удалению с его поверхности следов коррозии.

Технология состоит из двух стадий – подготовка и нанесение лакокрасочного материала. Качество проведения данных работ напрямую влияет на последующий эксплуатационный срок. Именно поэтому очистка металла от коррозии и грязи является значимым пунктом для сохранения долговечности металлоконструкции. Рассмотрим наиболее действенные способы снятия ржавчины с металла перед покраской.

Как проявляет себя коррозия?

Ученые выяснили, что около 10% металлопродукций в день «умирает» от коррозии. С этой цифрой можно поспорить, но если вы посмотрите вокруг, то без труда сможете обнаружить пятна ржавчины на смесителе, заборе, оконной решетке, автомобиле и прочих предметах. Если не предпринять никаких действий, то коррозия быстро разрушит металл. И если ржавый смеситель поменять не проблема, то коррозия на промышленном оборудовании и ответственных конструкциях может привести к непоправимым результатам.

Больше всего от ржавчины страдают поверхности, которые часто контактируют с жидкостью или находятся под воздействием высоких температур. Иногда ржавчина развивается даже под лакокрасочным покрытием в результате его невидимого человеку повреждению, но, как правило, очаги коррозии хорошо видны и представляют собой отдельные точки и пятна бурого цвета. Специфическую окраску дают оксиды железа. Специалисты выделяют такие степени поражения металла ржавчиной:

• коррозионные пятна ­– для них характерна небольшая глубина, а развитие начинается в ширину;
• точечная коррозия ­– мелкие точки, проникающие глубоко внутрь. Если не помешать их развитию, в материале проявятся сквозные дыры;
• сквозная – полное поражение, разрушающее структуру детали;
• подпленочная – очаг распространения ржавчины находится под слоем краски, которая со временем начинает вспучиваться. Бывает, что такая коррозия вообще никак себя не проявляет, пока металл окончательно не разрушится. Такие повреждения несут наибольшую опасность, ведь это невидимый враг.

Как же защитить металл от коррозии? Просто надо качественно наносить краску, лак или другое защитное покрытие, периодически обновлять его. Многие совершают ошибку, нанося краску поверх очага коррозии и надеясь, что пораженный участок не разрастется. Адгезия краски к рыхлой ржавой поверхности низкая, так что краска в ближайшее время растрескивается и сделает металлическую конструкцию уязвимой. Именно поэтому перед покраской стоит удалить все следы коррозии, а вместе с ними – все типы грызи и старые слои краски. Старое покрытие не может быть качественной основой для нового, потому от него следует незамедлительно избавиться.

Как можно снять коррозию с металла?

Человечество придумало множество способов, чтобы снять следы ржавчины с металлической поверхности. К профессиональным методам относят:

• механический;
• химический;
• термический.

Кроме того, существует ряд домашних методов, базирующихся на химических реакциях и механическом удалении повреждения.

Средство выбирают на основе того, какого масштаба достигла коррозия и какие повреждения она нанесла. Если ржавчина только-только «напала» на изделие, то, возможно, получится справиться своими силами, с применением подручных средств. При больших масштабах и для получения более эффективного результата лучше прибегнуть к использованию профессиональных средств и не пытаться сражаться с ржавчиной в домашних условиях, чтобы избежать рисков разложения.

Механическая чистка

Механический способ считается трудоемким, но дает прекрасные результаты. Очистка происходит ручным или механизированным инструментом. В ход идет наждачная бумага, щетки с проволокой, шлифовальные машинки, а также абразивные составы на основе песка, или песка с водой. В итоге удается добиться шероховатой поверхности, которая отличается высокой адгезией к краске.

Для механической очистки используются следующие средства:

• проволочные щетки. Это специальные инструменты с довольно жестким основанием. С помощью человеческой силы, под давлением они влияют на стальной продукт, как бы соскабливая с него следы разложения. В основном, к нему прибегают для устранения мелких очагов коррозии, а также для зачистки сварных швов при первичной отделке. Способ не позволяет добиться высокого качества очищения, поскольку щетки вовсе не снимают окалину. К тому же, в процессе образуется большое количество пыли;
• шлифовальные диски. Это куда более эффективный способ, который позволяет снять весь ржавый налет. Метод подходит при наличии небольших дефектов, используется во время восстановительных работ. Если есть рыхлые слои, то их лучше убрать вручную, и только потом браться за шлифовальные диски. Приличных результатов получится добиться, если использовать высококачественные круги для шлифовки. Правда, этот способ отличается и некоторыми недостатками. Потребуются недешевые расходники и определенные навыки работы с инструментом;
• в пескоструйной установке проводится обработка поврежденной поверхности песком или другим абразивом, который под большим напором воздуха поступает через трубку наружу, воздействует на поверхность, полностью очищая ее отслоя ржавчины и грязи, даже в самых труднодоступных местах. Преимущество состоит в том, что для пескоструя берутся как речные, так и строительные песчаные микрочастицы (размер и форма частиц в зависимости от технологии и установки могут отличаться), более того – они могут легко использоваться повторно. Правда, при вторичном использовании того же песка эффективность обработки снижается, а количество пыли повышается.
• гидроабразивное зачищение (водопескоструй) использует похожий принцип, но очистка в данном случае происходит под мощной струей воды и песка. Обработка может происходить при разном давлении. Сверхвысокое давление (более 1700 атм) используется, когда надо полностью удалить все следы сильно въевшейся ржавчины. При высоком давлении (700-1700 атм) хорошо удаляется бОльшая часть ржавчины и краски, могут оставаться незначительные следы, которые при более длительной обработке также уходят. Очистка при давлении 350-700 атм позволяет избавиться от старого слоя краски, загрязнений и части ржавчины, но магнетиты все равно останутся на поверхности. Обработку при давлении до 350 атм используют, в основном, для предварительной очистки поверхности, удалении грязи, шелушащейся краски. Очистка при давлении 6-8 атм позволяет наиболее экономично расходовать абразив, снижает уровень образования пыли, но после очистки может возникнуть вторичная ржавчина. Гидроабразивная очистка считается сложной, подобную установку нелегко соорудить, а работать с ней должны только профессиональные, опытные специалисты.

После механической обработке на поверхность металла наносится преобразователь ржавчины. Когда он высыхает, оценивают результат. Если ржавчина все еще есть, то проводят повторную обработку. Все работы выполняют в средствах индивидуальной защиты: спецодежда, очки, респиратор.

Химическая зачистка

Травление растворами – один из наилучших вариантов, поскольку ржавчина расщепляется под воздействием химически активных веществ. Составы наносятся при помощи кисточек или же путем распыления. Их условно можно поделить на две категории:

• смываемые вещества работают эффективно, их необходимо смывать водой после реакции, а при воздействии на поверхность воды появятся новые очаги ржавчины. Поэтому после промывания средством элемент необходимо хорошенько просушить и покрыть антикоррозийным слоем;
• несмываемые, так называемые грунт-преобразователи. Продукт реакции средства и ржавчины сложно назвать полноценным грунтом, однако его не надо смывать водой, а это большой плюс.

Химический способ позволяет снять не только ржавчину, но и загрязнения разного рода. Для этого используются различные смывки и растворители:

• хорошим средством снятия ржавого налета является 5% водный раствор серной или соляной кислоты. Но к ним в обязательном порядке добавляется ингибитор, способный замедлить реакцию. Важно понимать, что категорически не рекомендуется использовать кислоты без него, поскольку это может повредить не только сталь, но и негативно повлиять на человеческий организм. К соляной кислоте добавляют уротропин, к ортофосфорной – винную кислоту или бутиловый спирт;
• сильно пораженные поверхности обрабатываются смесью молочной кислоты и вазелинового масла. Под влиянием кислоты ржавчина превращается в лактат железа, который как соль легко растворяется вазелиновым маслом. По окончании работ деталь протирается ветошью.

Еще более эффективной очистки можно добиться при помощи электрохимического способа, но для его реализации потребуется сложное промышленное оборудование и специальные условия.

Термическая обработка

Данный метод предполагает воздействие на ржавые образования экстремальных температур. Для этого используется кислородно-ацетиленовая горелка, которая сильным пламенем устраняет практически всю прокатную окалину, но не всю ржавчину. Именно поэтому сегодня способ используется очень редко.

Иногда используется очистка острым паром, который подается под давлением 100-120 атм. Вариант не подходит для снятия ржавчины, а вот с загрязнениями справляется отлично, а поверхность металла высыхает намного быстрее, чем при обработке водой, что снижает риск образования вторичной ржавчины.

Как убрать ржавчину в домашних условиях?

Если коррозия еще не вгрызлась в металл, а сама деталь или конструкция не выполняет никаких ответственных задач, то можно попробовать удалить ржавчину подручными средствами. Народная смекалка позволила разработать несколько интересных и действенных средств:

• белый уксус способен растворять ржавчину, для этого поврежденную деталь на несколько часов погружают в уксус, после чего рыхлую ржавчину счищают механическим способом. Если предмет большой, то уксус просто наливают на поверхность. Можно использовать алюминиевую фольгу, окунуть ее в уксус и применять вместо стольной щетки. Подойдет и обычный уксус, но время обработки увеличится до 24 часов. В некоторых рецептах белый уксус смешивают с солью (1 ст. ложка на 300 мл уксуса) и мукой, средством обрабатывают поврежденные участки, потом смывают;
• пищевую соду можно разбавить водой до консистенции жидкой сметаны, чтобы состав можно было нанести на поверхность. Очистка проводится зубной щеткой, потом поверхность ополаскивается;
• можно тщательно посыпать поврежденную поверхностью солью, потом выдавить на нее сок лайма или лимона. Постарайтесь выдавить его как можно больше. Оставьте на 2-3 часа, а после этого очистите поверхность, для этого можно использовать щетку или кожуру лайма;
• лимонную кислоту можно залить теплой водой в емкости необходимого размера и поместить туда поврежденную деталь. Появление пузырей говорит о том, что процесс пошел. Оставьте предмет на 8-10 часов, потом промойте и высушите;
• картофель содержит щавелевую кислоту, которая может воздействовать на ржавчину. Способ подходит для очень небольших очагов, например, для только что образовавшейся ржавчине на ноже. Картофель разрезают пополам, посыпают солью и чистят ею нож. Можно приложить картофель к ржавому месту на 15-20 минут. Другая вариация способа предполагает предварительное натирание картофеля хозяйственным мылом, после этого картофель прикладывают к очагу на пару часов;
• можно использовать и саму щавелевую кислоту, только не забудьте о защитной маске, перчатках и халате. Смешайте щавелевую кислоту с теплой водой из расчета 10 мл кислоты на 100 мл воды. В полученный раствор окуните пораженный ржавчиной предмет на 20 минут (заранее его не мешает помыть с моющим средством), потом почистите его с щеткой, промойте и высушите;
• рыбий жир может растворить ржавчину, если его нанести на повреждение и оставить на пару часов. Более того, это средство позволит создать защитную пленку на металле;
• можно добавить к 300 мл воды 50 г каустической соды, 50 г аммония, 250 г формалина (40%), разбавить средство в 1 л воды. В полученный раствор погрузить поврежденную деталь на 15-35 мин – срок зависит от степени поражения. Затем предмет промывают в горячей воде и вытирают насухо;
• дизельное топливо также может справиться с ржавчиной. Возьмите 1 л солярки, положите туда поржавевшие инструменты, оставьте на сутки, потом почистите их ершиком и протрите ветошью;
• есть даже способ, согласно которого ржавчину обрабатывают кетчупом, томатной пастой и даже Кока-Колой. Вопреки кажущейся нереальности этих методов, они работают;
• позволяет справиться с коррозией и средство «Альказельцер». Пару таблеток растворяют в тазу с водой, туда помещают поврежденные детали. Осталось вытереть и просушить их;
• специальные магазинные средства на основе фосфорной или щавелевой кислоты очень эффективны, но работать с ними небезопасно, так что позаботьтесь о защите кожных покровов, глаз и дыхательных путей. На упаковке средства будет указана инструкция. Стоят такие вещества недешево. К самым популярным отнесем «Золушку», «Топперр» и «Фурман»;
• после зачистки поверхности щеткой можно нанести слой автоочистителя толщиной 3-4 мм и оставить на несколько минут, потом смыть и вытереть;
• наждачная бумага, стальная щетка-мочалка, шлифовальный станок – эти приспособления механической очистки могут использоваться в домашних условиях, правда, потребуют значительных усилий;
• преобразователь ржавчины в баллончике позволит приостановить развитие процесса коррозии, может использоваться после обработки одним из перечисленных выше способов

Как оценить степень удаления краски?

Специалисты в промышленных условиях пользуются стандартами, позволяющими определить степень очистки металлической поверхности от коррозии. Для России это ГОСТ 9.402, также используется международный стандарт ISO 8501-1. В домашних условиях такая оценка не проводится, но кое-что о ней знать все же нужно.

Считается, что даже самый качественный слой покраски не способен защитить металл от коррозии, если его поверхность плохо подготовлена:

• степень подготовки St1 – поверхность без подготовки, срок эксплуатации такой детали – всего 5-10% от максимально возможной;
• при очистке щетками достигается степень подготовки St2, срок эксплуатации повышается до 10-15% от возможного;
• при очистке другими механическими инструментами (St2-3) срок эксплуатации составит 20-50% от максимума;
• при химическом травлении – 60-80%;
• при пескоструйной обработке (St 3) – 100%.

Материалы для покраски

Перед нанесением краски на очищенную поверхность ее лучше прогрунтовать, но многие современные составы позволяют обойтись без грунтовки. Для покраски металла используют такие краски:

• эпоксидная, на основе силиконовых смол с отвердителем. Высокая токсичность предполагает исключительно наружное применение;
• масляная – традиционный состав, перед пользованием которого стальную продукцию предварительно покрывают грунтом. Наличие едкого запаха обязует проведение окрашивания в хорошо вентилируемом помещении;
• алкидная – обладает хорошей устойчивостью, не требует предварительного грунтования, может наноситься в любых условиях;
• акриловая – современный тип, созданный на основе полимеров. Не отличаются токсичностью, проста в применении, нуждается в тщательной подготовке;
• резиновая – отлично защищает крыши и наружные элементы, подверженные осадкам.

Это классические лакокрасочные ресурсы, которыей встречаются повсеместно и пользуются популярностью. Однако есть и другие, более специализированные смеси:

• наносимые конкретно по ржавчине грунт-эмали, которые препятствуют ее развитию;
• антикоррозийные, не позволяющие поступление влаги и кислорода;
• кузнечные, придающие износостойкости;
• токсичные нитрокраски.

Все они способны обеспечить дополнительную защиту, а также повысить характеристики и придать надежности. Все эти действия – важная часть подготовки изделий к дальнейшей покраске и увеличения их срока эксплуатации.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Удаление ржавчины c кузова автомобиля

Ржавчина на кузове автомобиля это настоящий кошмар любого автомобилиста, мало того, что она портит внешний вид машины, так еще и создает определенную угрозу безопасности. Дело в том, что ржавчина имеет одно очень неприятное свойство –

Особенно неприятно, когда такими участка и оказываются несущие элементы кузовной конструкции. Поражая силовые компоненты, которые несут и распределяют нагрузку по всему кузову, ржавчина сокращает их ресурс и срок службы. В результате, после наезда машины на какое-нибудь дорожное препятствие кузов может просто не выдержать и треснуть в самом неожиданном месте.

А ведь ржавчину достаточно легко побороть, главное ее вовремя обнаружить и не терять времени понапрасну, откладывая зачистку своего авто на поздний срок.

Чем больше вы ждете, тем больше потом придется заплатить, а если действовать незамедлительно, то платить, возможно, совсем и не придется. Промедление в таком деле – неприятный удар по кошельку и времени.

Борьбу с коррозией нужно начинать с источников распространения этой автомобильной заразы – хорошо осмотрите самые коррозионноопасные поверхности кузова – арки колес, крылья, дверям, порожки, словом, те детали, которые испытывают каждодневное воздействие внешней среды или находятся в соприкосновении с другими деталями.

Удаление ржавчины с кузова от профессионалов

Не бойтесь применять применить специальные покрытия, которые создаются для борьбы с коррозией. Гарантированного эффекта они дадут, но в случае нехватке свободного времени или средств на полную чистку машины от коррозии, они, по крайней мере, смогут задержать ее рост.

Но чтобы расправиться с этой напастью за дело нужно взяться серьезно (благо все можно сделать у себя в гараже или на улице), для чистки машины от коррозии ее нужно сначала хорошенько вымыть. После того как машина высохнет, можно приступать к операции, вам пригодятся металлическая щетка или специальная мелкая наждачная бумага, операция по зачистке кузова от коррозии отнимет довольно много времени, если подойти к ней ответственно, поэтому запаситесь терпением.

В том же случае, когда вам необходимо сократить временные затраты на зачистку кузова, воспользуйтесь электроинструментом, например турбинкой.

Для работы с поверхностью кузова вам придется приобрести специальный полировочный диск, например на  пластиковой подушке. Действуйте аккуратно, не повредите верхний слой металла вашего автомобиля, постарайтесь не задеть места с целой краской.

После того как механическая обработка закончена вам придется переместиться в автоцентр – накладывать на зачищенное место свежую краску. Качественно сделать это дома вряд ли получиться, подобрать цвет непрофессионалу будет очень сложно, всегда требуйте, чтобы наносили ремонтную краску, а не аэрозольную.

«АвтосервисПрофи» рекомендует обращаться в профессиональные сервисы кузовного ремонта! Записать и получить бесплатную консультацию можно по телефону +7 (8172) 26-40-82!

Оставить заявку

Удаление ржавчины с кузова — информация«АвтосервисПрофи» в Твери

Закрывать глаза на такую серьезную проблему, как ржавчина на кузове, нельзя. Даже одна небольшая «язвочка» коррозии может постепенно разрастись до большого уродливого пятна. Не стоит и говорить о том, насколько вредно это для автомобиля.

Коррозия не только уродует внешний вид машины, она постепенно может добраться до различных деталей и механизмов автомобиля и буквально съесть их.

Коррозия зарождается в большинстве случаев на тех участках, которые наиболее часто обстреливаются летящими от дороги щебнем, песком, камнями, фрагментами асфальта: низ кузова, пороги, бамперы, крылья. Также она легко появляется там, где есть нарушения целости металла и лакокрасочного покрытия: на трещинах, вмятинах, царапинах. Краска защищает металл от коррозии, и в тот момент, когда металл обнажается, сразу же начинается процесс его окисления. Устранять ржавчину нужно как можно быстрее, даже если ее немного. Она неотвратимо будет распространяться дальше, и тогда придется выложить немало денег на восстановление участков кузова и деталей.

Что нужно для удаления ржавчины?

Есть существенный плюс: небольшие очаги ржавчины можно устранить своими силами. Расписываем по этапам:

1. Для начала, перед очисткой от коррозии кузов должен быть абсолютно чистый и сухой. Отмыть его лучше всего могут работники автомойки, но можно сделать это и самостоятельно. Когда он вымыт и высушен, переходите к полному его осмотру. Важно не упустить ни одного очага ржавчины. Внимательнее всего смотрите всю нижнюю часть кузова и те места, где есть деформации и повреждения металла. Кстати, их тоже нужно устранять.
2. Когда осмотр завершен, можно начинать очистку кузова от ржавчины. Самый практичный для этого инструмент – угловая шлифовальная машинка («болгарка»). К ней нужен специальный диск-щетка, обычным пользоваться нельзя. В тех местах, где машинкой пользоваться не получается. применяйте наждачную бумагу или ручную металлическую щетку. Еще один хороший помощник в этом деле – химия. Преобразователи ржавчины продаются в любом автомобильном магазине или магазине с бутовой химией. Эта смесь воздействует только на коррозию, не повреждает металл, после такой обработки ржавчина с легкостью отходит.
3. Последнее действие: если металл на тех участках, где была коррозия остался не поврежден, его можно грунтовать и окрашивать. Краску постарайтесь выбрать максимально качественную и в тон к цвету кузова. Но чем обширнее были залежи ржавчины, тем сложнее сделать покраску качественно. Если хотите, чтобы все было в лучшем виде, лучше доверьте это автомалярам на СТО.

Если вам потребовался кузовной ремонт в Твери, смело обращайтесь в «АвтосервисПрофи».

Ремонт ржавчины на вашем автомобиле | Простые шаги

Ржавчина часто образуется в нижней части автомобиля и вокруг колесных арок. Что происходит, когда вы ведете машину, камень подбрасывается и ударяется о машину, обнажая необработанный металл. Со временем металл ржавеет, а краска на поверхности пузырится. Важно отремонтировать ржавчину, как только вы ее заметите, чтобы избежать сварки и новых панелей.

Для устранения ржавчины нужно 4 простых шага…

ЧТО ВАМ НУЖНО…

• Наждачная бумага
• Наполнитель кузова
• Малярная лента
• Защита глаз
• Пылезащитная маска
• Перчатки
• Краска-спрей

ШАГ 1: УДАЛЕНИЕ Ржавчины

Удалите всю ржавчину и пузыри от краски наждачной бумагой, продвигаясь вниз к голому металлу, используя наждачную бумагу с зернистостью 80.Скорее всего, если на поверхности автомобиля есть ржавчина, ржавчина появится и на задней части панели, которую необходимо отшлифовать. Голый металл на задней стороне панели необходимо заделать средством для восстановления ржавчины, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление. Когда высохнет, распылите на реформатор ржавчины резиновую грунтовку. Резиновая грунтовка толстая и не отслаивается при отталкивании камней от дороги, что позволяет избежать дальнейшего повреждения отремонтированных панелей.

ШАГ 2: НАПОЛНИТЕЛЬ КУЗОВА

Там будут дыры и неровности на том месте, где ржавчина разъела металл.После всей этой шлифовки металл с ржавчиной будет тоньше и слабее, чем металл вокруг него, и ему понадобится слой наполнителя из стекловолокна, чтобы придать прочность поверхности, а также заполнить отверстия. Вернувшись к передней части панели, очистите поверхность спиртом, готовым к нанесению наполнителя для тела, который был смешан в соответствии с инструкциями на упаковке. Нанесите тонкие слои Body Filler с помощью шпателя, плотно прижимая, чтобы протолкнуть наполнитель в вмятины и отверстия, а также следя за тем, чтобы на нем не было пузырьков воздуха. Постройте слои до уровня окружающей панели. Когда высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 40, смешивая ее с панелью корпуса. Закончить тонкими слоями разглаживающей золотой шпатлевки.

ШАГ 3: ШЛИФОВКА НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕЛА ГЛАДКАЯ

Начните с наждачной бумаги зернистостью 80, придавая форму шлифовальным блоком. Работайте с наждачной бумагой с зернистостью 80 до 100, 320 и, наконец, 400. После высыхания протрите рабочую область спиртом, чтобы убедиться, что она полностью чистая.

ШАГ 4: ОКРАСКА

Закрасьте область, которую не хотите красить, и начните с двух-трех слоев серой грунтовки, чтобы обеспечить время высыхания между слоями. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600 и одновременно аккуратно потрите около 5 см имеющегося лакокрасочного покрытия. Тщательно очистите спиртом, готово к нанесению краски. Легкими слоями покрасьте распылением всю поверхность, включая потертости. Дайте высохнуть между слоями. Как только два или три слоя высохнут, пора переходить к прозрачному слою, повторяя процесс, слегка накладывая два или три слоя и давая высохнуть.Через несколько дней слегка отшлифуйте всю панель для получения идеальной отделки.

Rust Bullet Часто задаваемые вопросы об автомобилях Применение продуктов Rust Bullet в автомобилях и транспортных средствах.

В чем разница между стандартной формулой Rust Bullet (Gold Label) и формулой Rust Bullet Automotive (Silver Label)?

И Rust Bullet, и Rust Bullet Automotive представляют собой промышленные защитные покрытия. Они обладают такими же запатентованными антикоррозийными свойствами и превосходят любые другие антикоррозионные защитные покрытия, представленные на рынке.Rust Bullet Automotive немного тоньше, чем стандартная формула Rust Bullet, чтобы легко проходить через систему автоматического отделочного распыления HVLP. Rust Bullet Automotive содержит больше металла и обеспечивает более гладкую поверхность, которая обычно требуется для автомобильных проектов.

Могу ли я применять Rust Bullet только там, где есть видимый Rust?

В автомобильной промышленности сталь используется везде, где требуется прочность конструкции. В идеале эту сталь следует защитить до того, как она начнет ржаветь и разъедать; таким образом сохраняя прочность и целостность, для обеспечения которых он был изначально разработан.Rust Bullet не только убивает существующую ржавчину, но и изолирует и защищает поверхности, которые еще не начали ржаветь, обеспечивая защиту на годы. Если он сделан из железа, металла или стали, он будет ржаветь и разъедать, если оставить его без защиты; начните защищать свои вложения уже сегодня.

Могу ли я нанести Rust Bullet Automotive кистью?

Все формулы Rust Bullet можно наносить кистью, валиком или распылителем. Слой кисти следует наносить равномерно, без отложений, методом перекрестной штриховки (вверх-вниз и из стороны в сторону).Даже покрытия с использованием метода штриховки дадут наилучшие результаты. Всегда держите кончик кисти влажным краем. При нанесении двух или трех слоев кисти обычно достигается dft (толщина сухой пленки) 6 мил. Нанесение валиком приводит к примерно 3 мил на слой. Система распыления HVLP наносит приблизительно 2 мил, в то время как нанесение безвоздушным распылителем составляет в среднем от 3 до 4 мил на один слой. Один галлон Rust Bullet или Rust Bullet Automotive покрывает примерно 200 кв.футов с окончательной сухостью 6 мил.

Как нанести Rust Bullet Automotive с помощью системы распыления HVLP?

Rust Bullet Automotive, нанесенный через систему распыления HVLP с использованием наконечника 1,5 с давлением 40 фунтов на квадратный дюйм, обеспечит ТСП около 2 мил на слой. Важно пропустить ксилол через распылительное оборудование перед нанесением первого слоя Rust Bullet Automotive, чтобы удалить влагу, которая может скапливаться внутри оборудования. После нанесения каждого слоя Rust Bullet Automotive промойте пистолет или погрузите наконечник в ксилол. Важно содержать оборудование и опрыскиватель в чистоте. Если в пистолете-распылителе есть фильтр, его также необходимо очистить. Если ксилол недоступен, можно использовать ацетон. Оборудование для нанесения необходимо очистить сразу после использования, чтобы избежать повреждений.

Почему мне нужно наносить несколько слоев Rust Bullet?

Rust Bullet — это ОДИН ШАГ, ДВУХ СЛОЙ. По мере отверждения Rust Bullet удаляет растворители и выделяет углекислый газ, обезвоживая ржавчину. Первый слой Rust Bullet пропитывает ржавчину до металла внизу, герметизирует ржавчину и обезвоживает ее.Первый слой должен быть достаточно обильно нанесен на ржавчину, чтобы этот процесс прошел. По мере высыхания первого слоя и выделения газов в покрытии могут образовываться крошечные отверстия для штифтов. Второй слой важен для заполнения любых отверстий для штифтов и герметизации поверхности воздухонепроницаемым, бронеподобным щитом защиты. Если отверстия для штифтов не загерметизированы после нанесения первого слоя, воздух и влага могут проникнуть в покрытие, подвергая поверхность дальнейшему повреждению. Нанесите дополнительные слои, чтобы получить желаемую сухость и соответствующую защиту проекта.

Когда мне нанести следующий слой ржавчины?

Оптимальное время высыхания между слоями Rust Bullet составляет от 2 до 4 часов. Когда продукт не переходит на кончик пальца в перчатке, он готов принять дополнительный слой Rust Bullet. Важно, чтобы углы, края и участки с сильными изъязвлениями были должным образом покрыты. Когда Rust Bullet застывает, он плотно прижимается к центру; поэтому особенно важно, чтобы края и углы были достаточно закрыты.

Можно ли использовать Rust Bullet в качестве грунтовки?

Rust Bullet можно использовать в качестве автомобильной грунтовки, можно шлифовать мокрым способом и непосредственно окрашивать.Перед нанесением финишной краски на поверхность, покрытую Rust Bullet, мы рекомендуем влажную шлифовку поверхности очень мелкой наждачной бумагой. Это влажное шлифование может быть достигнуто с помощью наждачной бумаги с зернистостью от 100 до 150. Нанесите дополнительный слой Rust Bullet, снова влажным шлифованием на очень гладкую поверхность, подождите 6-7 часов перед нанесением верхнего слоя (время может варьироваться в зависимости от погодных условий).

Совместима ли Rust Bullet с автомобильными наполнителями, стекловолокном и грунтовками?

Поверх Rust Bullet можно наносить наполнители кузова, автомобильные грунтовки премиум-класса и автомобильную краску.Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, Rust Bullet следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100–150 перед нанесением шпатлевок, стекловолокна или грунтовки премиум-класса. При работе с частями тела Rust Bullet следует наносить слоями, то есть нанести два или три слоя Rust Bullet, нанести бондо или стекловолокно, а затем нанести еще один слой Rust Bullet. Это предотвратит попадание влаги в наполнитель для тела, добавив прочности и долговечности любым слабым местам. Вы можете нанести Rust Bullet на существующий бондо, стекловолокно или краску, если на поверхности не осталось ржавчины после протирания поверхности наждачной бумагой с зернистостью 100 или 150 или шлифовальным блоком. Если Bondo наносится непосредственно на ржавый участок, он имеет тенденцию впитывать влагу, что вызовет дальнейшее ржавление и образование пузырей в Bondo. Rust Bullet лучше всего работает, когда он находится в прямом контакте с металлом. Последний слой Rust Bullet следует отшлифовать влажным способом перед нанесением верхнего слоя.

Что мне делать, если я слишком долго ждал перед нанесением следующего слоя Rust Bullet?

Оптимальное время высыхания между слоями Rust Bullet составляет приблизительно от двух (2) до четырех (4) часов в зависимости от уровня влажности.Если с момента нанесения предыдущего слоя Rust Bullet прошло более 72 часов, поры на поверхности закроются, что приведет к потере поверхности шлифовальным блоком с зернистостью от 100 до 150. Потеряв поверхность, поры снова откроются, что позволит Rust Bullet успешно принять дополнительный слой Rust Bullet или верхний слой. Поры Rust Bullet остаются открытыми и восприимчивыми к нанесению верхнего слоя в течение примерно 24–72 часов после нанесения последнего слоя Rust Bullet. Как только поры завершат выделение газа при обезвоживании ржавых участков, поры начнут закрываться; этот процесс обычно занимает 4-5 дней.Условия высокой влажности могут ускорить этот процесс до 2 — 3 дней.

Какие шаги необходимо предпринять при нанесении верхнего слоя поверх ржавчины?

В идеале верхний слой следует наносить в течение 24-48 часов после последнего слоя Rust Bullet. Необходимо дать достаточно времени для завершения процесса отверждения или удаления газа. Нанесение верхнего слоя до завершения этого процесса может привести к появлению ямочек на поверхности и нежелательной отделке. Если вы используете финишную краску премиум-класса и производитель предъявляет особые требования к грунтовке, рекомендуется нанести грунтовку на Rust Bullet после того, как поверхность будет потертой и отшлифованной.Rust Bullet — отличный усилитель адгезии и улучшает адгезионные свойства любого верхнего покрытия по вашему выбору. С формулой Rust Bullet Automotive верхнее покрытие не требуется; однако верхний слой можно наносить через 24 часа после последнего слоя Rust Bullet. Если желаемый цвет отделки — черный, Rust Bullet BlackShell ™ — отличный выбор для отделки Gloss Black. BlackShell специально разработан в качестве оптимального финишного покрытия для Rust Bullet или Rust Bullet Automotive. BlackShell — это выдающееся защитное автономное покрытие, которое не требует базового или верхнего покрытия, а при нанесении поверх Rust Bullet обеспечивает непревзойденную защиту с глянцевым черным покрытием.Rust Bullet или исключительная комбинация верхней части Rust Bullet с покрытием BlackShell непревзойденны по защите от ржавчины, коррозии и истирания.

Рекомендуется ли использование Rust Bullet для бензиновых цистерн?

Rust Bullet не действует на газ. Rust Bullet не был и не предназначен для герметизации резервуаров внутри резервуара. Мы не тестировали это приложение и не можем обещать, каков будет результат, если он будет использован как таковой. Rust Bullet можно использовать снаружи, но он не предназначен для внутреннего использования на бензобаке.

Рекомендуется ли использование Rust Bullet в выхлопной системе?

Rust Bullet выдерживает постоянную температуру 315 градусов по Фаренгейту с взрывом до 700 градусов по Фаренгейту в течение коротких периодов времени (примерно 24 часа). Rust Bullet обеспечивает отличную защиту большинства компонентов двигателя; однако не рекомендуется для покрытия выхлопных систем из-за чрезмерного нагрева коллекторов, выхлопных коллекторов, каталитического нейтрализатора или выхлопных труб.

Могу ли я нанести Rust Bullet под покрытие кузова грузовика?

Rust Bullet обеспечивает отличную защиту поверхности под материалом подкладки.Нанесите Rust Bullet в соответствии с инструкциями по нанесению. Как и в случае добавления любого верхнего покрытия или другого продукта, если прошло 72 часа после последнего слоя Rust Bullet, поверхность следует оттереть наждачной бумагой с зернистостью 100–150 или шлифовальным блоком, чтобы обеспечить надлежащую адгезию материала подкладки.

Разлагает ли дизельное топливо Rust Bullet?

Rust Bullet без проблем вмещает дизельное топливо №2.

Повлияет ли ржавчина на резиновые башмаки CV, резиновые уплотнения и т. Д.?

Поскольку продукты Rust Bullet образуют непористое покрытие из броневого туфа, покрытие оказывает такое же влияние на резиновые поверхности, как и на все другие поверхности.Rust Bullet — это отвержденный влагой продукт, который обезвоживает резину (впитывает влагу), тем самым снижая гибкость. Чтобы предотвратить прилипание продуктов Rust Bullet к резиновой поверхности, нанесите смазку на масляной основе (например, резиновую смазку) на резину, используя полотенце или ткань. Не используйте аэрозольную смазку. Наносите с осторожностью, чтобы не допустить контакта смазки с поверхностью, на которую будет нанесен продукт Rust Bullet, поскольку смазка будет мешать процессу адгезии. Это позволит вам легко стереть излишки брызг.

Могут ли сталь и сплав страдать от гальванической реакции в месте их соединения?

Ржавая пуля предотвращает химическое взаимодействие между двумя металлами и обладает феноменальной адгезией, которая легко сцепляется как с алюминием, так и со сталью.

В войне с ржавчиной нет победы, но я все равно сражаюсь вот так

Конечно, На Западном побережье популярно повальное увлечение патиной. Дело не в том, что житель Среднего Запада не может оценить внешний вид автомобиля, отполированного временем и использованием; в этом есть честность, чувство историчности, которое резко контрастирует с лучшими, чем новые экспонаты, наполняющими наши летние шоу и блески.

Открытая фетишизация распада, хотя иногда она дает впечатляющие результаты, определенно ощущается как калифорнийская вещь. Что может быть лучше Голливуда, чем мимолетный момент — в данном случае тот опасный момент в процессе окисления, когда автомобиль выглядит живописно изрезанным, но при этом сохраняет структурную целостность — вовремя замораживая его и продвигая к черту, как некую стареющую знаменитость лицо? По крайней мере, в этом случае прозрачное покрытие менее навязчиво, чем пластическая операция.

Здесь, в Соляном поясе, мы знаем, что нельзя заморозить время или заржаветь: как только оно наступит, вы можете только полностью удалить его, как опухоль, или бороться с ней. Поэтому, когда я смотрю и вижу, что мой Grand Wagoneer заброшен, я не вижу крутого старого джипа с «поистине убийственной патиной». Я вижу любимый грузовик, который скоро подъедет к точке невозврата. Вскоре потребуется покраска, и прежде чем это будет сделано, необходимо будет устранить ржавчину вокруг лобового стекла, вокруг задних окон, что потребует выдергивания стекла, а в четверти панели позади одной имеется корявое, но относительно небольшое отверстие. задних колес.Я не могу позволить себе взяться за этот проект прямо сейчас, поэтому стараюсь не допустить ухудшения ситуации.

Autoweek

Есть только два способа не дать ржавчине поедать машину. Во-первых, жить в постоянно засушливом климате (опять же, есть причина, по которой на Западе так много патины).Второй — вывозить автомобиль только в идеальные дни и только после того, как весенние дожди смывают с дорог все следы коррозионной соли. Мне нравится Мичиган, а Jeep с королевой трейлеров — это противоречие в терминах, так что они неприменимы, по крайней мере, в том, что касается моего Wagoneer.

Все остальное — смягчение ржавчины. И здесь есть много вариантов: профессионально применяемая система защиты от ржавчины от такой компании, как Ziebart, является одной из них. Вы можете купить много банок с прорезиненными покрытиями, чтобы распылить их на днище или нанести что-то вроде POR-15, и надеяться, что не пропустите ни одного пятна.Существует также мир восковых / масляных процедур, которые необходимо применять ежегодно (или по мере необходимости). Некоторые из этих методов смягчения могут даже работать! Но здесь действует множество факторов, и все еще борется с ржавчиной , а не побеждает ее.

Мне сам нравится метод восковой / масляной обработки. Во-первых, я всегда был шокирован тем, насколько хорошо могут быть сохранены металлические кусочки, когда они покрыты десятилетиями просачивающейся смазки, пыли и грязи, которые они привлекают; Самостоятельное распыление на заменяющую смазку — способ ускорить этот процесс.

Во-вторых, мне действительно нравится то, что он съемный. Это означает, что вы должны наносить его регулярно, но это также означает, что — если я решу в какой-то момент сделать реставрацию без каркаса — очистка покрытия будет тривиальной задачей. Также у меня есть куртка Barbour (и ряд других изделий из вощеного хлопка), и мне удобно время от времени подправлять ее относительно нетоксичным воском. Если вы упускаете какую-то область или какая-то из них стирается, вы просто добавляете больше — это гибкий, хотя, по общему признанию, бесконечный процесс.

Хотя я играл с идеей создания своего собственного Waxoyl, процесса с очень легковоспламеняющимся звуком, включающего уайт-спирит, парафиновое масло и / или моторное масло и воск для свечей, я в конечном итоге остановился на Fluid Film.Fluid Film поставляется в аэрозольных баллончиках или больших контейнерах; Прикинув, сколько мне нужно, я решил купить пару галлонов, а не отдельные банки. Чтобы нанести его, я купил распылитель краски за 25 долларов (фактически одноразовый) в Harbour Freight.

Autoweek

Fluid Film предлагает несколько составов, но мне удалось заполучить «жидкий AR» компании. Это странно: как тиксотропная жидкость, она густеет, если какое-то время сидеть.Так что, когда вы откроете крышку банки, вы обнаружите кучу чего-то похожего на карамельный соус, но неприятно пахнущего … овцами. Да, овца; одним из основных компонентов Fluid Film является ланолин, воск, производимый в качестве побочного продукта шерстяной промышленности. После того, как я вымочил черенок из банки и даже добавил растительное масло, как рекомендует производитель, странная овечья слизь все еще была слишком вязкой, чтобы вылить ее в опрыскиватель (на улице могло быть слишком холодно). Итак, решил добавить тепла:

Autoweek

Это сработало. Материал красиво разливался и легко распылялся, по-видимому, независимо от того, какое давление я установил в краскопульте. Я не мог и мечтать об упрощении процесса подачи заявки. (Хорошо, я солгал — было бы проще, если бы в моем гараже был настоящий лифт, но это верно практически для любого проекта.)

К опрыскивателю прилагалась удобная насадка-удлинитель. После первоначального опрыскивания колесных арок без установленной палочки я прикрепил ее и использовал для остальной части джипа.Не было причин не делать этого; Это позволило мне распылить жидкость в отверстия в раме джипа, в сливные отверстия в дверях и так далее.

Autoweek

В конечном итоге в этом процессе я прожигал чуть больше галлона жидкой пленки. Я планирую сделать это обычным делом, применяя его не реже одного раза в год — или, что более вероятно, перед и после зимнего сезона.Я полагаю, мне придется каждый раз проходить около галлона, хотя это может быть слишком много. Теперь, когда у меня есть опрыскиватель, он обходится примерно в 40 долларов за обработку. Поскольку почти все дешевле, чем ремонт ржавчины после того, как она действительно затвердеет, это цена, которую я готов заплатить.

Так будет ли что-то из этого действительно иметь значение? Обнадеживающие тесты на различных кусках металлолома зимой говорят мне, что Fluid Film работает, по крайней мере, в небольших масштабах. Надеюсь, он так же хорошо защищает мой джип от ржавчины — пока мы этого не знаем.

По крайней мере, теперь я чувствую, что сделал что-то значимое, чтобы мой грузовик продолжал работать. И в нескончаемой битве с ржавчиной есть несколько вещей, столь же опасных, как самоуспокоенность; патина сегодня — это риск столбняка завтра. Возможно, нам никогда не удастся полностью победить окисление, если только мы не захотим выходить из наших герметично закрытых гаражей в далеко не идеальные дни. Но, как и в случае со многими другими человеческими усилиями, нам нравится знать, что мы, по крайней мере, ведем хорошую борьбу.