Автомобильный грунт: как правильно грунтовать автомобиль?

Качественная покраска автомобиля невозможна без тщательно выполненных подготовительных работ. Один из таких этапов – грунтование, другими словами – промежуточное нанесение специального состава между шпаклевкой и краской. В данном случае автомобильный грунт, выступая защитным слоем, делает лучше сцепление материалов.

Виды автомобильных грунтов по назначению

Различают грунты нескольких видов:

• грунт по пластику;
• акриловый однокомпонентный;
• двухкомпонентный с акрилом;
• антикоррозийный грунт.

Грунт по пластику

Он имеет народное название – липучка – так как хорошо сцепляет краску с пластмассой. Поверх него можно красить любым другим грунтовым составом. Не требует введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Высыхает в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.

Акриловый однокомпонентный

Это так называемый заполняющий грунт, с помощью которого лучше выравнивают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и нужно, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка между слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и мокрым методом обрабатывают грунтованную поверхность. В первом случае наждаком Р400-500, во втором — Р800-1000.

Акриловый двухкомпонентный

Такой грунт можно считать универсальным. Используют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапины, оставленные наждаком. Шлифуется так же, как и однокомпонентный.

Антикоррозийный грунт

Основная его функция – это защита для открытого металла от коррозии. После высыхания такой материал покрывается акриловым грунтом.

Типы грунтов по принципам защиты

Качественный грунт может стать надежной защитой кузова автомобиля, в том числе антикоррозийной.

Важно правильно сделать выбор перед началом работ. По принципам защиты грунты делят на такие как:

• состав фосфатирующего действия;
• пассивирующие грунтовки;
• протекторные;
• грунты, содержащие инертные частицы.

Фосфатирующие составы создают надежный защитный слой из труднорастворимых фосфатов (не щелочной состав). Даже тонкий слой отлично сцепляется с поверхностью. Популярные марки такие как: Вл-023, ВЛ-025, ВЛ-02, ВЛ-08. Пассивирующие переводят поверхность кузова в пассивное состояние при попадании влаги. Популярны: ГФ-031, ГФ-017

Протекторные принимают на себя первый удар при повреждении защитного слоя. При их изготовлении используется пыль из алюминия, свинца, цинка, сплавов. Популярны марки как: Э-41, Э-057.

Грунтовки с инертными частицами не пропускают влагу. Отлично зарекомендовали себя в мелком ремонте, когда нужно красить небольшие участки поверхности. Популярны: ГФ-21, ФЛ-ОЗК.

Отдельно можно выделить грунты, которые не оставляют шансов к появлению ржавчине. Их обычно наносят своими руками кистью или краскопультом на необработанную поверхность. Состав дает возможность ржавчине преобразоваться в инертный слой, прочно соединенный с поверхностью металла, который предстоит красить.

Выбор цвета

Грунт может иметь различные цвета, выбор которого зависит от оттенка состава, которым собираются красить. Правильно подобранный колер незаметен на отремонтированной поверхности и во время эксплуатации, при появлении сколов и царапин на лакокрасочной поверхности, не будет видно место его нанесения.

Допускается также смешение грунтов разных цветов для получения нужного оттенка, но только одного бренда. Смешивать составы разных производителей нельзя, так как они могут иметь различный химический состав и красить такой смесью не рекомендуется. Кроме того, перед началом работ допускается добавление краски в грунтовую смесь для получения нужного оттенка.

Желательно, чтобы цвет грунта в оттенке совпадал с пигментом, содержащимся в составе для покраски авто. Стопроцентной идентичности добиться сложно, но стремиться к этому необходимо.

 

Самостоятельное нанесение грунтовки

Грунтовать и красить авто своими руками решаются все больше автовладельцев, а помогают им в этом многочисленные видео, размещенные в сети Интернет. Перед тем, как приступить к выполнению работ, следует правильно подготовить поверхность автомобиля. Кузов нужно вымыть и тщательно обезжирить. Не лишне напомнить, что помещение, в котором собираются грунтовать и красить, также должно соответствовать определенным требованиям, а именно: хорошо проветриваться, быть чистым. Не забывайте об использовании респиратора!

В соответствии с инструкцией (можно воспользоваться также рекомендациями, почерпнутыми в видео) разводят грунтовку. Не забывайте, что у каждого производителя могут быть свои пропорции. Общие рекомендации заключаются в том, что густота получившегося состава должна быть такой, чтобы красить было просто, а краскопульт не забивался. Однако если грунт получится слишком жидким, возможно образование потеков.

Затем готовят краскопульт, размер дюзы которого зависит от вида состава, которым собираетесь грунтовать. Перед началом основных работ желательно протестировать его на небольшой металлической поверхности подручного предмета. Когда все готово, состав наносят либо на весь кузов, либо на дефектный участок. Перед следующим этапом работ дожидаются полного высыхания состава. В зависимости от выбранного грунта на это может уйти от часа до пары суток.

Завершающим этапом является шлифование. Затирают грунт и лак, опираясь на особенности сухого и мокрого способов. В соответствии с ними же выбирают и зернистость наждака.

Не стоит забывать также о проявке, которая позволяет увидеть дефекты (царапины, сколы), не затертые места. Для этого на еще невысохший состав тонким слоем наносят металлик, например, на серый грунт — черный или синий.

Если его нанесли правильно, все погрешности проявляют себя. Нельзя в данном случае использовать базовую краску, так как наждак при затирании будет сильно забиваться.

Внимательно отнеситесь к выбору автомастерской, в которой должно быть в наличии все необходимое для выполнения работ. А чтобы качественно грунтовать поверхности машины самостоятельно и при этом своими усилиями не причинить вред автомобилю, обращайтесь к видеосюжетам, спрашивайте совета у профессионалов и перед грунтовкой, и покраской. Выполняя работу своими руками в соответствии с рекомендациями, наверняка останетесь довольны результатом!

Интересное по теме:

разбираемся нужна ли грунтовка перед покраской металла авто

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
2. Подготовка поверхности.
3. Нанесение слоёв грунтовки.
4. Сушка.
5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра.  

Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая сохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки снова нужно обезжирить грунтовку перед покраской.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.

Важно! Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как быстро и просто загрунтовать деталь авто своими руками:

Предыдущая

РемонтСпособы как убрать царапины со стекла автомобиля своими руками

Следующая

РемонтКак развивается коррозия кузова автомобиля и можно ли остановить её?

Грунтовка для авто виды свойства и способы применения

Если строители добросовестно выложили фундамент, то строение будет надежным и прослужит не один десяток лет. Что же касается автомобилей, то грунтовка для автомобиля – это тоже своеобразный фундамент для последующей покраски и надежность защиты от коррозии металла. Владелец машины, который хочет получить качественное лакокрасочное покрытие, никогда не экономит на грунтовке, потому что она является основой долговечности.

Что такое грунтовка для автомобилей?

Эпоксидный двухкомпонентный грунт Güntex 2K EPOXY FILLER 231

Грунтовка подразумевает целую серию продуктов, предназначенных для нанесения на подготовленную поверхность кузова автомобиля. Их подразделяют на три типа:

1. Эпоксидная грунтовка.
2. Праймер или грунт-выравниватель.
3. Герметики.

Эпоксидная грунтовка имеет плотную структуру и потому водостойка. Ее используют как защиту от окисления. Для нанесения на поверхность кузова грунтовку соединяют с отвердителем согласно инструкции. Наносят один-два слоя с помощью краскопульта. Есть еще одна веская причина, почему эпоксидку наносят именно первым слоем – это отличная адгезия с металлом. Она будет служить хорошей основой для нанесения последующих слоев.

Грунтовка автомобильная наносится и другим образом: на голый металл наносится наполнитель, затем несколько слоев автогрунтовки, которые шлифуются каждый и только потом наносится герметик.
Эпоксидная грунтовка имеет замечательное качество – ее не нужно шлифовать после нанесения. Однако если будут обнаружены дефекты в покраске, то небольшие потеки можно устранить мелкозернистой шлифовальной бумагой.

[goo1]

Качественный грунт стоит недешево, но экономия может привести к тому, что придется покраску повторять. Потому лучше сразу выбрать наиболее подходящий высококачественный продукт.
Основная масса недорогих грунтовок через какое-то время дает усадку, и все огрехи на поверхности автомобиля проявляются. Этой ошибкой зачастую грешат неопытные мастера, и в результате им приходится восстанавливать поврежденные участки. А это дополнительные затраты как финансовые, так и временные.

Виды грунтовочных составов для автомобилей

Грунтовка по металлу автомобильная обладает сильнейшим сцеплением с поверхностью, предохраняя ее от коррозии, хотя толщина слоя всего лишь 15-20 мкм. От того, каким образом она воздействует на металл, грунтовку можно подразделить на виды:

• пассивирующие грунтовки, содержащие хроматы некоторых металлов и др. вещества, делают поверхность пассивной к воздействию влаги. К ним относятся ГФ-031, ГФ-017 и другие. Например, свинцово-суричной грунтовкой пользуются для защиты от коррозии таких частей кузова, как днище и крылья;
• грунтовки с инертными частицами, которые защитного действия не оказывают, а механически препятствуют проникновению влаги. Это такая грунтовка, которую часто используют для мелкого ремонта ГФ-21, а также ФЛ-ОЗК;

Фосфатирующий грунт ВЛ-02

• протекторные грунтовочные смеси – содержат пыль таких металлов, как алюминий, цинк, свинец, имеющую меньший, чем у железа потенциал. Это значит, что при повреждениях грунтовка с такой пылью первой возьмет на себя удар агрессивных веществ, то есть ведет себя по отношению к металлу, как протектор. Примером может служить протекторная грунтовка ЭП-057, представляющая собой суспензию из эпоксидной смолы и порошка цинка;
• фосфатирующие автомобильные грунтовки – содержат в себе фосфорную кислоту, которая при взаимодействии с металлом образует труднорастворимые фосфаты. Создаваемый прочный слой имеет хорошую адгезию, несмотря на то, что толщина его самая минимальная среди всех грунтовок – 8-12 мкм. К ним относятся такие грунтовки, как ВЛ-02, ВЛ-08, ВЛ-023, ВЛ-025. Такие грунтовки проникают в металл на глубину до 0,05 мкм, увеличивая тем самым сцепление с металлом. После их нанесения сразу можно наносить вторичный слой грунта.
• грунтовка-модификатор ржавчины наносится прямо на места коррозии металла без предварительного их удаления. Грунт антикоррозийный для авто, преобразовывая ржавчину со своими компонентами, создает на поверхности прочную защитную пленку. Наносят его при температуре не ниже +15 градусов в два слоя кистью или при помощи распыления.

[goo2]

Грунтовки для автомобилей еще подразделяют на:

• днокомпонентные, которые не содержат отвердителей. За счет этого они довольно долго сохнут и потому используются очень редко.
• двухкомпонентные грунты – в их состав входят отвердители, и поверхности, обработанные ими, высыхают за сутки. Используются наиболее часто.
• спиртовые грунты высыхают всего лишь за час благодаря своему составу. Используют их там, где другие виды грунтов применять просто нет смысла. Они бывают твердые и мягкие. Первые шлифуются с трудом, но они более устойчивы. Тогда как мягкие грунты обрабатываются легко, но через время дают усадку и лакокрасочное покрытие может быть повреждено.

Вывод: целесообразно применять твердые двухкомпонентные грунтовочные составы, так как они являются наиболее качественными.

Как грунтуется кузов в автосервисе?

Хорошие автосервисы перед покраской автомобиля наносят на его поверхность несколько видов грунта. Сначала используется кислотный грунт для авто или любая из фосфатирующих грунтовок, которые могут обеспечить наилучшую адгезию. Состав первичного грунта наносят на очищенную и обезжиренную поверхность кузова и равномерно распределяют. Шлифовка не требуется.

Предостережение: будьте осторожны при работе с фосфатирующими и кислотными грунтовками! При недостаточном проветривании можно получить химическое отравление.

Далее укладывают вторичный грунт в два-три слоя. Скорее всего, это двухкомпонентный твердый или мягкий грунт. Им хорошо скрываются мелкие изъяны поверхности. Каждый слой наносится через 5-10 минут. В мастерских, где есть профессионалы высокого уровня, применяют в целях экономии времени грунты, не требующие шлифовки.
При наличии идеально ровной поверхности металла в качестве вторичного грунта можно применять состав, дающий глянцевую поверхность без шлифования. Чтобы ему высохнуть, достаточно 15-20 минут и можно наносить финишную краску.

[goo3]

Как правильно выбрать и нанести грунтовку

При выборе грунта всегда проверяйте срок годности. Старайтесь использовать все продукты одного производителя, так как в противном случае они могут не совместиться и испортить всю вашу работу. И самое важное: отдавайте предпочтение проверенным фирмам.

На каждом продукте есть инструкция к применению, где указывается, сколько сохнет автомобильная грунтовка. Наносите слои, соблюдая эти сроки на хорошо подготовленную поверхность. Для выравнивания слоев грунтовки используйте шлифовальную бумагу с разным размером зерна. Ошибки шлифования устраняют нанесением грунтовки-выравнивателя более густой консистенции. Но заменять шпатлевку автомобильную грунтом нельзя. Грунт может справиться только с мелкими неровностями в отличие от шпатлевки.

Чтобы слои грунтовки и краски не смешались между собой, применяется автогерметик. Он хорошо защищает грунт от растворяющих веществ используемой краски, улучшает сцепление между слоями и делает слои однородными. Именно его применение отличает профессиональную покраску от простой малярной работы.

[ya_bo]

Для чего нужна грунтовка в автомобиле?

Грунтовка для автомобиля – это как фундамент для вашего дома. Только от него будет зависеть, как долго простоит ваш дом. Какой бы ни был соблазн сэкономить на ней, лучше отказаться от этого. Качественная грунтовка прослужит вам годами, и вам не придётся каждый раз обращаться к мастеру за повторным грунтованием.

Автомобильные грунтовки бывают первичные (праймеры) и вторичные (филлеры). Праймер (от англ. prime – основной, главный) – основа, покрытие, которое защищает, металл от коррозии и обеспечивает адгезию с металлом и последующими покрытиями. А вот амортизацию от сколов и выравнивание берут на себя вторичные грунтовки – филлеры (от англ. fill – заполнять, наполнять).

Первичные грунты (праймеры)

Первичные грунтовки (другие названия – кислотные, фосфатирующие, реактивные), наносятся тонким слоем без шлифовки. В своем составе они содержат вещества, которые в результате химической реакции с металлом «присасываются» к поверхности, образуя защитную плёнку от коррозии.

На первичные грунтовки нельзя наносить краску. Нужно подождать, пока она просохнет, и накладывать второй слой. Праймеры можно разделить на две категории:

антикоррозионные грунты для металла и адгезионные грунты по пластику.

Антикоррозионные грунты для металла

Антикоррозионные грунты обладают прекрасной адгезией к металлу. Они, кроме антикоррозийной функции, берут на себя участь основы для всей дальнейшей покраски автомобиля. Ведь от прочности сцепления метала с этим грунтом зависит долгосрочность покраски машины. Антикоррозионные грунты подразделяются на две группы:

Кислотные грунты

Группа такого рода антикоррозийных грунтов имеет множество названий: фосфатирующая, протравливающая, вош-праймер, реактивная грунтовка. Основное свойство кислотных грунтов – защита от коррозии и высокий уровень адгезии. Кислотными они называются потому, что твердеют с помощью кислоты.

Основным компонентом кислотной грунтовки является фосфорная кислота. Она образует на поверхности металла авто прочную и труднорастворимую плёнку.

Обладает стойкостью к воздействиям соли и воды, способна проникать в металл, тем самым увеличивая адгезию, также имеет высокий уровень сопротивления химическим веществам.

Реактивную грунтовку можно наносить на любые виды металлов: алюминий, чистая сталь, хромированная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Важно помнить! Реактивные грунтовки горючие и имеют высокий уровень токсичности. Следует наносить его кисточкой или специальным оборудованием в защитной маске и перчатках, соблюдая правила пожарной безопасности.

Эпоксидные грунты

Вид антикоррозионных праймеров. Эпоксидные грунты – это двухсоставные антикоррозионные грунты, которые улучшают адгезию с металлом. В составе таких грунтов есть вещества, которые препятствуют развитию коррозии, даже при частом контакте с водой.

Эпоксидные грунты обладают множеством положительных свойств: высокий уровень сопротивления коррозии, улучшенная адгезия, высокий уровень механической защиты, равномерное высыхание слоев.

Также такой вид грунтов хорош тем, что не имеет практически никаких ограничений по применению. Долгое время не выгорает на солнце и со временем не расслаивается, а приобретает монолитную структуру.

Эпоксидные грунты выпускаются в баллончиках и обычных банках. Состав грунта в аэрозольном баллончике ничем не отличается от состава баночной грунтовки, только способом нанесения.

Адгезионные грунты для пластика

Адгезионные грунты для пластика отличаются быстротой высыхания. Использование таких грунтов для пластика является залогом красивой и цельной поверхности окрашенного пластика.

Пластик – материал, который очень плохо сцепляется с краской. Из-за плотности материала краска не может проникнуть в поры и скатывается. Адгезионные грунты намного повышают уровень сцепления пластика с краской. Если использовать некачественные адгезионные грунты для пластика под покраску, то краска потрескается и будет облазить.

Чаще всего адгезионные грунты бывают однокомпонентные, сразу готовые к покраске. Очень жидкие, поэтому используется добавление частиц металла в их состав, для лучшего контроля. Выпускаются как в аэрозольных баллончиках, так и в банках, большинство таких грунтов являются универсальными (подходят для любых видов пластика). Баллончики удобны при незначительном ремонте.

Вторичные грунты (филлеры)

Филлеры – грунты выравниватели. Они устраняют мелкие неровности при шлифовке, царапины, микропоры в шпаклевке. Вторая, но не менее важная функция – защита покрытия от сколов. Их основное достоинство и характеристика – толщина слоя.

Вторичные грунты, в отличие от антикоррозионных, исполняют функцию посредников между первичными грунтами с их адгезионными свойствами и краской, ограничивая влияние агрессивных растворителей эмали на ремонтированную поверхность. Наиболее часто применяемые вторичные грунты – акриловые. Они обладают свойством хорошей наполняющей способности, основной причиной этому является наличие высокого содержания сухого остатка.

В зависимости от содержания этого сухого остатка, филлеры делятся на классы MS (medium solid, среднее содержание), HS (high solid, высокое содержание) и классы с очень низким содержанием летучих веществ – VHS (very high solid), UHS (ultra high solid).

Процесс нанесения грунтовки

Прежде чем приступать непосредственно к грунтовке, необходимо замаскировать все те места в машине, которые не подлежат покраске и грунтованию: колеса, фары, эмблемы, ручки, проемы, резиновые уплотнители и др. Используем малярную ленту, маскировочную бумагу и пленку. После нужно поверхность продуть сжатым воздухом и легонько пройтись обезжиривающей салфеткой.

Помните! Шпаклевку нежелательно сильно смачивать обезжиривателем. Перед применением грунта необходимо тщательно взболтать емкость с ним, так как большинство грунтов содержат частицы металлов в своем составе, и они оседают на дно банки.

Первичные грунты достаточно жидкие, и их следует применять дозу меньшего диаметра, чем для вторичных грунтов. Не следует использовать две разные антикоррозионные грунтовки в процессе ремонта одной части авто. Большинство специалистов рекомендуют наносить первичные адгезионные грунты тонким, почти прозрачным слоем. В этом случае их адгезивные свойства проявляются в полной мере.

Важно! После нанесения кислотного слоя следует выждать рекомендуемое время и не ориентироваться на визуальные данные сухости слоя.

При работе со вторичными грунтами важно обращать внимание на общую толщину покрытия, количество и толщину наносимых слоев, выдержку между слоями. Вторичная грунтовка должна быть выдержанной, так как толщина слоя не является положительным качеством, основной и важной часть является равномерность и пропорциональность.

Важнее является то, что толстый слой дольше высыхает. В лучшем случае это все просто скажется на перерасходе абразивных материалов при шлифовке. В худшем, на такой полусырой слой ляжет эмаль, которая со временем прогнется и начнет отслаиваться.

Общая толщина грунта, для эффективности, должна быть не более 100-150 мкм. Современные наполнители дают толщину от 35 до 60 мкм, нужная толщина достигается за несколько подходов. Первый слой должен быть тонким, но не оставлять открытых поверхностей. Тогда дальнейшая работа, как и эксплуатация автомобиля, пройдет без проблем.

Грунт можно сушить как и при естественных условиях, так и принудительно. Принудительная сушка намного эффективнее. Грунт готов к шлифованию, в среднем, через полчаса пребывания в 60-градусной сушке. А при инфракрасной – через 15 минут.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Грунт наполнитель что это | Авто Брянск

Вот он долгожданный момент, она в грунте) Для разнообразия добавил текста, а то одни фотки.
Спасибо за помощь dinamo123
Акриловый грунт 2К — Двухкомпонентный акриловый грунт. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Хорошая наполнительная способность: легкость в обработке, короткое время сушки, высокая межслойная адгезия. Технология использования и обработки акрилового грунта. Слой наполнителя образует подложку для нанесения лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой грунта или на старый лакокрасочный слой. Рассмотрим назначение грунта наполнителя. Наполнитель имеет следующие функции: Выравнивание неровностей ремонтируемой поверхности. Прикрытие слоев шпатлевки и грунта. Подложка для слоя краски в цепях достижения оптимального состояния поверхности под краску. Краску нельзя наносить непосредственно на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут низкое качество окрашенной поверхности и дефекты лакокрасочного покрытия. Акриловый 2К грунт наполнитель, представляет собой двухкомпонентный состав на акриловой основе и имеет качества, сходные с двухкомпонентными эмалями. У таких грунтов могут быть использованы различные пигменты. Наполнительная способность филлера- так иначе называется грунт наполнитель, определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная способность классифицируется следующим способом: Стандарт: стандартное содержание твердого компонента MS: среднее содержание твердого компонентаHS: высокое содержание твердого компонента.

Правильное шлифование грунта, как и другого лакокрасочного материала это ступенчатое шлифование. При ступенчатом шлифовании начинают с грубой шкурки и заканчивают шкуркой малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следует пользоваться слишком грубой шкуркой, так как иначе будут нанесены слишком глубокие царапины на слое наполнителя. По нормам FЕРА переход к шлифованию шкуркой малой зернистостью должно осуществляться в три приема.

Окончательное шлифование
Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска или нет. Толщина пленки при однослойной покраске (акриловые краски) больше, чем при двухслойной (металик+лак). При двухслойной окраске закрывание следов шлифования осуществляется слоем краски, а не прозрачного лака. Поэтому однослойная окраска закрывает более глубокие следы шлифования и в следствии этого подготовка под покраску под металик немного сложнее.

Сухое и мокрое шлифование
Слой наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании используют шлифовальные машинки с отсосом пыли. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

Эпоксидные и кислотные грунты
В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов при кузовном ремонте. Давайте вместе с вами попробуем разобраться в том, какие грунты бывают и в каком случае нужно применять каждый из них.

Совместимость ГРУНТОВ в авто покраске Кислотник и акриловый Взаимодействие грунтов, область их применения и совместимость их.

Выделим три основных вида грунтов:
— 2К акриловый наполнитель или выравниватель
— 2К эпоксидный грунт
— 2К кислотный грунт
В качестве специальных мы будем рассматривать 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе.

Акриловый 2К грунт выполняет только наполнительную функцию и иногда может быть изолятором одного слоя от другого. Как правило, такие грунты гигроскопичны. (Гигроскопичность – паропроницаемость). Они не напитывают воду как губка, а лишь накапливают испарения и влагу, которая затем конденсируется при охлаждении и скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. И испаряется эта влага очень долго, из-за этого на металле начинается процесс коррозии. Поэтому акриловые грунты применяют только для наполнения/выравнивания (заливания) шпатлёвки или нижележащих слоёв ЛКП.

Эпоксидные грунты применяют в первую очередь, как изолятор. Такой грунт не пропускает ни воду, ни испарения, ни влагу. Также эпоксидный грунт 2К или 1К является первичным грунтом при работе с такими металлами как алюминий, цинк, медь и др, а также с катафорезными грунтами, так как имеет превосходную адгезию и выступает в роли гидроизолятора. Эпоксидный грунт химически устойчив, но боится УФ излучения, так что нельзя хранить авто на открытом солнце после нанесения на него только эпоксидного грунта.

Третья группа грунтов – 2К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью. В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке.

При работе с алюминием, оцинкованной поверхностью, а также с катафорезными грунтами в принципе мы можем применять и эпоксидные и кислотные грунты, кому что ближе.

Теперь рассмотрим наболевший вопрос о совместимости грунтов. Акриловый грунт наполнитель может быть нанесён и на эпоксидный и на кислотный.

Кислотный грунт может быть нанесён на любое 2К отверждённое покрытие в том случае, если не получается нанести его сугубо на металл.

Эпоксидный грунт в свою очередь может быть нанесён на любые отверждённые 2К материалы. Если случаются подрывы старых поверхностей, то это следствие неправильного разбавления, так как зачастую в качестве разбавителя мы применяем растворитель 646, что в корне неправильно. Разбавлять его нужно своим специальным разбавителем. Кстати именно с этим связано его неполное просыхание. 646-ой растворитель, быстро испаряясь, создаёт поверхностную корку, из-за которой остальной растворитель не может выйти из толщи грунта. В итоге мы получаем «пластилин», который приходится снимать шпателем. Если комплект эпоксидного грунта идёт в пропорции 1 к 1 с отвердителем, то такие грунты, как правило, не нуждаются в дополнительном разбавлении.

Эпоксидный грунт в частности можно наносить и на 2К кислотные. И этот вопрос мы рассмотрим подробнее.
Итак, скажу сразу, что наносить можно, но не рекомендуется. Ничего не отвалится и не отслоится. Но эпоксидный грунт растворяет кислотный, даже если вы ничем эпоксидку не разбавляли, и в этом случае свойства реактивного фосфатирующего грунта теряются. Так что практического смысла нет. В некоторых системах всё-таки предусматривается такая комбинация, но, при этом, кислотный должен быть выдержан не менее полутора часов. В полимеризованном (необратимом) состоянии, после матирования он может быть покрыт практически любым видом ЛКП. Но в наших реалиях мы наносим кислотник тонким слоем, так как он склонен к сильной усадке, поэтому не имеем возможности его шлифовать, а покрываем «мокрый-по-мокрому». В свою очередь акриловый грунт-наполнитель абсолютно нейтрален к кислотному. Так что мы можем использовать акриловый в качестве изолятора. Наносится он на кислотный в два полных слоя, сушится и матируется различными, в соответствии с тем, чем он будет в дальнейшем покрываться. Если последующим будет эпоксидный грунт, то градацией P240 или P320, если шпатлёвка, то P150 или P180.
Но тут вы спросите, а почему шпатлёвка? Ведь её нужно класть на голый металл? Шпатлёвку нельзя класть на металл, если на нём не удалось полностью убрать ржавчину. На кислотный грунт её также наносить запрещается, так как её отвердитель, как неудивительно, также растворяет тонко нанесённый кислотный грунт. Если выдержать кислотный более полутора часов, шпатлёвку нанести можно, но мы опять же должны создать риску на поверхности кислотного грунта, что не представляется возможным, так как мы его просто сотрём.
В случае шпатлевания проблемного участка сначала кладём кислотник, затем перекрываем его двумя слоями акрилового наполнителя, сушим, трём P150 или P180. При этом старайтесь на стереть акриловый грунт вместе с кислотным. Затем кладём шпатлёвку. После обработки шпатлёвки, кладём на неё эпоксидный в два неполных слоя с межслойкой 5-7 минут и после 20-ти минутной выдержки опять наносим в два полных слоя акриловый, который затем шлифуем и готовим к покраске. В принципе можно и на эпоксидный покрасить, но для этого нам придётся его высушить (до 16 часов ожидания) и потом с трудом шлифовать, так как он будет очень твёрдым. Если его красить «мокрый-по-мокрому», что также предусматривается, то он должен быть нанесён идеальнейшим образом, что зачастую очень сложно. Проще всё таки накрыть его сразу акриловым, так как он лёгок в обработке, наполняет мелкие риски и немного выравнивает.

Последний тип грунтов, который мы рассмотрим – это 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе. Они бывают как в баллонах, так и в литровых банках. Применяются они в основном, как грунты «от протиров» ну или «пропилов». Наносятся на открывшиеся участки металла или шпатлёвки в 2 тонких слоя с межслойной сушкой 4-7 минут и через 20 минут могут быть покрыты большинством ЛКП. Применяются также как грунты для мультиповерхностей, это когда мы имеем пятна различных материалов – металла, шпатлёвки, грунта, краски и т.д. Так вот мы покрываем это всё хозяйство именно таким грунтом. В этом случае он способствуют снижению риска образования таких дефектов как оконтуривание зоны ремонта и просадка материалов. А вообще рекомендуется его использовать в каждом ремонте, как промежуточный слой между шпатлёвкой и акриловым наполнителем. Почему? Потому как часто мы разводим грунт растворителем, который затем впитывается в шпатлёвку, и, испаряясь, в дальнейшем может привести не только к вышеуказанным дефектам, как оконтуривание или просадка материалов, а также к отслоению базы или лака. Так что позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.
Выражаю благодарность в подготовке материала kapikander

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь……

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

Грунтование

Грунтование автомобиля —  Один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как не в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлевку или металл. Грунтование это обязательный процесс кузовного ремонта и в данной статье попробуем рассказать Вам какие существуют грунты и их применение в кузовном ремонте автомобиля.

Рассмотрим основные виды грунтов:

 

• Акриловый грунт 1K — Это однокомпонентный акриловый грунт, в основном мокрые грунты, которые кладутся тонким слоем, играя главную роль: адгезия, защита от коррозии, также применяют на новых деталях.

• Акриловый грунт 2К – Это двухкомпонентный акриловый грунт. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Хорошая наполнительная способность: легкость в обработке, короткое время сушки.

• Антикоррозийный грунт — Применяется для нанесения на голый металл. Защищает от коррозии. Сверху необходимо покрывать 2К грунтом, так как нельзя ложить краску поверх антикоррозийного грунта. Наносится тонким слоем в отличии от порозаполняющих грунтов.

• Грунт по пластику — Отдельная группа грунтов, которые предназначены именно для нанесения на пластик. Обеспечивают прекрасную адгезию при дальнейшем нанесении акриловых грунтов наполнителей и лакокрасочных материалов. Обладают высокой эластичностью.

 

Грунтование голого металла

При окрашивании  необходимо стремиться, с учетом имеющихся технических  возможностей, создать антикоррозионную защиту, по своим  качествам к заводскому покрытию. Если в процессе предварительной  обработки окажется, что просматривается  голый металл, необходимо перед  окрашиванием провести одну из следующих  обработок:

• Кислотное (фосфатирующее) защитное  грунтование 
• Защитное грунтование на основе  эпоксидных смол
• Нанесение 1К антикоррозийных грунтов

 

Кислотное грунтование

При кислотном защитном грунтовании, речь идет о двухкомпонентном продукте.  Его жизнеспособность после смешивания  составляет около 24 часа при 20°С. Перерыв между нанесением отдельных  слоев должен составлять около 5 минут. Можно нанести от двух до трех слоев.  Время высыхания до нанесения  наполнителя составляет от 30 до 90 минут  при 20°С.

         

На кислотный грунт нельзя  наносить полиэфирную шпатлевку,  поскольку она в не отвердевшем  состоянии растворяет грунт. Можно использовать только 2К грунты наполнители. Но нанесение кислотного  защитного грунта на отвердевшую  шпатлевку возможно без проблем,  поскольку шпатлевка в этом случае химически неактивна.

Время высыхания грунтовки делиться на 3 фазы

• Пылевое высыхание — к  лакокрасочному слою пыль больше не  пристает. При надавливании на  лакокрасочный слой возможно  появление отпечатков на слое 
• Монтажное высыхание —  покрашенная деталь может быть  установлена. Появление отпечатков на  лакокрасочном слое возможно только  при сильном надавливании. Слой еще не  полностью отвердел 
• Окончательное высыхание — лакокрасочный слой можно подвергнуть  дальнейшей обработке или  шлифованию.

 

Технология использования и обработки акрилового грунта

Слой наполнителя образует подложку для нанесения лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой грунта или на старый лакокрасочный слой. Рассмотрим назначение грунта наполнителя.

Наполнитель имеет следующие функции:

• Выравнивание неровностей  ремонтируемой поверхности
• Перекрытие слоев шпатлевки и грунта
• Подложка для слоя краски в целях  достижения оптимального состояния  поверхности под краску

Краску нельзя наносить непосредственно  на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут  низкое качество окрашенной поверхности  и дефекты лакокрасочного покрытия.  

Акриловый 2К грунт  наполнитель, представляет собой  двухкомпонентный состав на акриловой основе и имеет качества, сходные с двухкомпонентными эмалями. У таких грунтов могут быть  использованы различные пигменты. 

Наполнительная способность филлер, так иначе называется грунт наполнитель, определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная  способность классифицируется  следующим способом:

• Стандарт: стандартное содержание твердого  компонента
• MS: среднее содержание твердого  компонента
• HS: высокое содержание твердого  компонента

         

Процесс нанесения акрилового грунта «Наполнителя»

Одним из методов нанесения наполнителя  является способ «мокрый по мокрому».  Наполнитель наносится в качестве  промежуточного или изоляционного слоя. Обычно наносят два-три слоя в зависимости от ремонта, с выдержкой между слоями 5-10 мин. После полного затвердевания грунта, его можно шлифовать.  

Цветные грунты — наполнители используют, когда  хотят нанести как можно меньше краски,  чтобы избежать различия оттенков  покрытия. Подложка при смешивании краски  соответствует по цвету окончательному  лакокрасочному покрытию.

Вид применяемого наполнителя  определяется характером ремонта и  окрашиваемой поверхности.  Путем соответствующего  пропорционального соотношения  отвердителя, разбавителя, можно  целенаправленно придать наполнителю  определенные качества. Важным является выбор отвердителя и  разбавителя в зависимости от температуры  окружающей среды: 

1. «Быстрый» наполнитель для температуры  ниже 18°С;
2. «Стандартный» наполнитель для температуры  от 18 до 25°С;
3. «Медленный» наполнитель для  температуры выше 25°С.

Жизнеспособность наполнителей на  акриловой основе составляет от 30 до  60минут.  Не следует наносить наполнитель больше,  чем необходимо!

         

При больших  поверхностях, подлежащих ремонту,  акриловый грунт наполнитель наносится на всю деталь, если шпатлевание не производилось (новая деталь), то использования наполнителя смысла нет, а наносят 1К — антикоррозийный грунт (мокрый по мокрому). При небольших поверхностях наполнитель  должен закрывать весь слой шпатлевки. Нанесение акрилового грунта осуществляют краскопультом с  подходящим для данного грунта  распылителем, что лучше всего делать в  окрасочной камере. Посредством краскопульта  (большой производительности при малом  давлении) может быть достигнуто  хорошее покрытие наполнителем. Краскопульт для нанесения грунта наполнителя с размером дюзы  1.6-1.8мм.

        

При нанесении наполнителя,  предназначенного для последующего  шлифования, для удаления неровностей  необходимо несколько слоёв. Например, при небольших площадях,  подлежащих ремонту, на этих местах слой  наполнителя на шпатлевке должен быть  толще, чем в граничных зонах. При нескольких проходах краскопультом  каждый раз следует покрывать меньшую площадь, чем предыдущий раз, т.е грунтование производим от большего к меньшему.

        

Шлифование и обработка акрилового грунта

Грунт следует начинать шлифовать после его полного высыхания. При этом следует обратить особое  внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не полностью высохшего наполнителя ведет к образованию рисок и забиванию абразива.
Длительность сушки зависит от вида и  толщины слоя наполнителя. Она  составляет от 3 до 12 часов при 20°С. Инструкцию необходимо смотреть на банке с продуктом. 

Процесс шлифования имеет два этапа:

• Грубое шлифование
• Окончательное шлифование

Правильное шлифование грунта, как и другого лакокрасочного материала это ступенчатое шлифование. При ступенчатом шлифовании начинают с грубого абразива и заканчивают абразивом  малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следует  пользоваться слишком грубым абразивом, так  как иначе будут нанесены слишком  глубокие царапины на слое наполнителя.

Окончательное шлифование

Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска или нет. Толщина пленки при однослойной покраске (акриловые краски) больше, чем при двухслойной (металик+лак).   

 

37141 Novol-грунт 4+1 310 (черный) Protect 1кг.+отв.

Описание продукта

Акриловый грунт 4+1 это двухкомпонентный продукт, наносимый с помощью специального покрасочного пистолета. Первый компонент — дисперсия пигментов и наполнителя в акрилововой смоле. Второй компонент — отвердитель является раствором изоциановой смолы в разбавителе.
Грунтовка 4+1 это высококачественный продукт — он легок в использовании и обеспечивает хорошее покрытие обрабатываемой поверхности.
Быстро затвердевает, замечательно шлифуется. Обладает отличными наполняющими свойствами. Грунт содержит антикоррозийные добавки.

Очень хорошая адгезия грунта 4+1 позволяет применять его на разных видах поверхностей, таких как:

старые лаковые покрытия,

полиэфирные шпатлёвки,

полиэфирные ламинаты,

пластмассы,

реактивные грунты вида washprimer,

сталь гальванизированная, нержавеющая,

алюминий.
На грунт могут наноситься большинство доступных на рынке красок и лаков.
Способ применения:Грунт наносится с помощью специального покрасочного пистолета на обезжиренную, отшлифованную поверхность.
Грунт легок в использовании и обеспечивает хорошую укрываемость обрабатываемой поверхности. Быстро затвердевает, легко шлифуется.
Грунт содержит антикоррозийные добавки. Грунт наполняет собой любые углубления на поверхности.
Для тонирования можно использовать акриловые краски – 15% объема.
Отвердитель рассчитывается на полный объем.

Смешивание:Предварительно следует смешать 4 части грунта с 1 частью отвердителя (по обёму) и 10-20% растворителя. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
Время пригодности к употреблению после смешивания составляет приблизительно 60 минут (при температуре 20° С).
Время затвердевания около 3 часов при температуре 20°С и около 40 мин. при температуре 60°С.
Нанесение:Наносить покрасочным пистолетом в 2– 3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5 — 10 минут для испарения частиц.
Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
Через 10 минут после нанесения последнего слоя температуру в помещении можно поднять для скорейшего затвердевания грунта.
Шлифовка:Шлифовать соответственной наждачной бумагой:

«сухим» способом механически Р360-Р500

«сухим» способом вручную Р400-Р500

«мокрым» способом механически Р600-Р1000

«мокрым» способом вручную Р800-Р1000.

Средства дополнительные к грунту:
— Ускоритель для акриловых изделий
— Растворитель для акриловых изделий (обычного, быстрого, медленного действия)
— Добавка, увеличивающая эластичность
Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:
— Состав наполнителя: 10% разбавителя для акриловых изделий
DIN 4/20°, около 60 s, 1,6 – 1,8 мм, 3 – 4 bar
— Состав грунта: 20% разбавителя для акриловых изделии
DIN 4/20°, около 40 s, 1,6 – 1,8 мм, 3 – 4 bar
Цвет:

белый,

серый,

черный

Как правильно заземлить автомобильную электрическую систему

Правильное заземление электрической системы — один из наиболее неправильно понимаемых аспектов автомобильной электрической системы. Однако правильно заземленная электрическая система жизненно важна для работы вашего автомобиля. Без хорошего заземления ваша система зажигания будет работать хуже, у вас будут случайные проблемы с зарядкой, и вы легко можете оказаться в затруднительном положении.

Базовая система заземления выглядит следующим образом:

1. Всегда используйте толстый заземляющий кабель и подсоединяйте один конец к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а другой конец к стартеру или блоку двигателя как можно ближе к стартеру.Это обеспечит правильный путь заземления к стартеру.
2. Заземлите блок двигателя к раме с помощью толстого провода или кабеля заземления, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
3. Затем заземлите блок двигателя на кузов автомобиля с помощью толстого провода или кабеля заземления, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
4. Если у вас корпус из стекловолокна, вам необходимо прикрепить несколько тяжелых заземляющих проводов к блоку двигателя. Один бегите назад, два — к приборной панели (если у вас много аксессуаров) и один вперед.

Каждое отдельное заземление можно направить в центральное место, и все компоненты в этой общей области могут быть заземлены на него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что провод или кабель для каждого заземления имеет достаточную длину, чтобы при крутящем моменте двигателя (перемещении под нагрузкой) земля не разрывалась.

Что касается фактической проводки, вы хотите использовать провод не менее 14 калибра для заземления кузова (см. Наш комплект заземления для получения дополнительной информации).Плетеный медный провод заземления лучше всего крепит двигатель к раме. Для подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к блоку двигателя или монтажному болту стартера следует использовать толстый кабель калибра №2.

Наконец, лучше всего использовать изолированный провод, если вы используете провод любой длины. Изоляция гарантирует, что провод не испортится из-за влаги.

Лучшее место для заземления Принадлежности

Вопреки распространенному мнению, заземление аккумулятора — НЕ лучшее место для заземления аксессуаров.Заземление аккумуляторной батареи к кузову / двигателю / шасси, безусловно, необходимо для замыкания цепи, образующей путь заземления транспортного средства. Однако это не лучшее место для прокладки заземляющего провода для различных аксессуаров.

Проблема здесь связана с заземлением и всем остальным в транспортном средстве, которое в конечном итоге использует тот же путь заземления, который все возвращается к (-) стороне батареи.

Для аксессуаров с простой схемой (фонари, реле, электродвигатели) заземление батареи подойдет идеально, хотя все устройства с процессором или имеющие высокую чувствительность к электрическим помехам или заземлению никогда не должны использовать заземление батареи.Причина здесь в том, что аккумулятор является обратным заземлением для всего электрического в автомобиле. Могут быть сильные электрические помехи или просто сильный ток, протекающий через батарею, что может нанести ущерб вашему высокотехнологичному или чувствительному устройству / аксессуару.

Лучшее место для заземления такой электроники — это сам двигатель. Из-за особенностей конструкции двигателя практически через любую точку заземления, которую вы выберете на двигателе, будет очень мало тока.Мы рекомендуем блок цилиндров, головку блока цилиндров, впускной коллектор (если он из алюминия или чугуна) или коробку передач с болтом крепления двигателя. Любое из этих мест обеспечит вам отличное заземление для ваших аксессуаров. Тем не менее, вы хотите держать любую связанную проводку как можно дальше от системы зажигания или соединительных проводов, чтобы избежать создания новой проблемы с шумом зажигания.

Вы тоже можете это учитывать. OEM-производители очень мало заземляют непосредственно аккумулятор. Они проектируют и создают наземные местоположения по всему автомобилю, чтобы работать с тем, чем изначально был оснащен автомобиль, и не все они находятся в одном месте. Они разложены. Не только в целях экономии, но и для того, чтобы все не было направлено по одному и тому же пути заземления в одной точке, что может вызвать проблемы.

Для установки датчиков, которые используют датчики, которые контролируют различные важные параметры двигателя, такие как температура, давление и EGT, еще одна веская причина заземления двигателя — обеспечить наличие законченного, непрерывного контура заземления, совместно используемого отправителем и манометр для наиболее точных показаний.

Установка системы

Hyper Ground — Sun Auto

Фото 1/4 | Система Hyper Ground от Sun Auto — Tech Blitzkrieg 3

Однажды Эрик Хсу из XS Engineering позвонил нам, чтобы рассказать о новом продукте, который они устанавливают на множество автомобилей.

«Чувак, ты должен проверить эти кабели системы Hyper Ground».

«Он заменяет систему заземления любого автомобиля и увеличивает мощность за счет снижения электрического сопротивления.«

«Ни за что! Ты полон с …»

«Поверь. Иди сюда, я тебе покажу».

Зная, что команда XS Engineering не новичок в создании лошадиных сил, мы дали им возможность сомневаться и совершили короткую поездку, чтобы лично убедиться, о чем говорил Эрик.

Система Hyper Ground на самом деле производится компанией Sun Automobile в Японии, признанным производителем высококачественных аксессуаров для вторичного рынка. Sun также производит OEM-запчасти для Mitsubishi, Nissan и Toyota.

Мы обнаружили, что Hyper Ground System — это именно то, что сказал Эрик: серия высококачественных заземляющих кабелей. Поскольку система Hyper Ground представляет собой всего лишь серию заземляющих кабелей, это безопасное и надежное обновление, обеспечивающее более низкое сопротивление на пути заземления.

Sun Auto утверждает, что лучший путь заземления помогает двигателю производить больше мощности, сокращает расход топлива, увеличивает реакцию двигателя и улучшает запуск двигателя.

Одно из самых больших заблуждений заключается в том, что большинство энтузиастов не понимают, что количество электрического тока, протекающего через отрицательный полюс батареи, равно силе тока, протекающего через положительный полюс.При установке более мощной системы зажигания или звуковой системы возрастает потребность в электрическом токе, протекающем через клеммы аккумулятора.

Вы бы не хотели прокладывать силовой провод 2-го калибра для вашей аудиосистемы и 20-калибр на отрицательной стороне, верно? Так зачем делать то же самое с двигателем?

Что такого особенного в системе Hyper Ground и почему вы не можете использовать старый провод, чтобы сделать то же самое? Высококачественные провода, поставляемые Sun Auto, изготовлены из почти чистой меди.Поскольку электроны перемещаются только по внешней стороне каждой жилы провода, в каждом проводе Hyper Ground используется 1477 жил из медной проволоки с чистотой 99%. Другие системы заземления используют менее 300 жил, а некоторые другие бренды используют только алюминиевый провод, который стоит меньше, но работает не так хорошо, как медный провод. Даже аксессуары, входящие в комплект (например, клеммы адаптера аккумулятора, наконечники для проводов и т. Д.), Сделаны из почти чистой меди.

Чтобы электроны удерживались внутри провода, в серебристом и золотом Hyper Grounds используется три слоя экранирования для предотвращения утечки электронов.Красный, синий и желтый Hyper Grounds используют два слоя экранирования. Даже если вы попытаетесь использовать старый добрый провод питания усилителя, он не будет столь же эффективным, как система Hyper Ground.

Фото 2/4 | Система Hyper Ground от Sun Auto — Tech Blitzkrieg 3

Кроме того, Sun Auto эксклюзивно владеет международным патентом на систему заземления гирляндного типа. Другие системы заземления должны либо образовывать круг (т. Е. Запускаться в одной точке и возвращаться в исходную точку), либо использовать распределительный блок, а затем распределять провода заземления по всему двигателю.Система Hyper Ground обеспечивает более чистую установку благодаря методу установки.

Все это прекрасно звучит на бумаге, но, как и все остальное, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, нам нужно было увидеть какие-то доказательства. Все еще настроенные немного скептически, мы провели динамометрические испытания нескольких автомобилей до и после этого на динамометре XS Engineering.

Установка относительно проста и требует только простых ручных инструментов. Кабели подключаются к точкам заземления последовательно или в гирляндной конфигурации, при этом один кабель напрямую подключается к следующему.Поставляемый адаптер клеммы аккумулятора устанавливается на отрицательный полюс аккумулятора.

Оттуда к адаптеру терминала подключаются два кабеля, один из которых подключается к шасси, а другой — к первой точке заземления. Затем кабели Hyper Ground должны быть прикреплены к впускному коллектору, головке, блоку, трансмиссии и, наконец, к противоположной стойке амортизатора или любой другой точке на шасси.

Фото 3/4 | Система Hyper Ground от Sun Auto — Tech Blitzkrieg 3

Нет определенного порядка, в котором кабели должны подключаться, но, опять же, они должны быть подключены вместе последовательно или последовательно.

Наконец, свяжите все кабели заземления прилагаемыми хомутами для чистой и аккуратной установки.

Как мы обнаружили в ходе нашего собственного тестирования, иногда изменение точек заземления может повлиять на повышение производительности. Например, на S2000 был минимальный выигрыш с точкой заземления на голове. Когда мы переместили точку заземления на катушки зажигания, мы получили значительную мощность. На других автомобилях мы опробовали несколько точек заземления, таких как катушки зажигания, устройства зажигания, заводские соединения заземления и т. Д., чтобы максимизировать производительность.

В конечном счете, для максимального увеличения производительности может потребоваться динамометрическое тестирование. Однако ни в одном из пяти тестов не было потери мощности, независимо от точек заземления.

Для испытаний мы выбрали три автомобиля с относительно обычными модифицированными комплектациями: Mazda RX-7 1995 года, Honda S2000 2002 года и Suzuki Aerio 2002 года. Мы просто определили базу для каждой машины, установили систему Hyper Ground, а затем провели еще одно испытание на стенде.

Каждая машина показала какие-то улучшения, некоторые машины больше, чем другие.В некоторых случаях нам приходилось менять расположение точек заземления, чтобы добиться максимального прироста производительности. Вероятно, это произошло из-за относительно мягкой настройки автомобилей.

Фото 4/4 | Система Hyper Ground от Sun Auto — Tech Blitzkrieg 3

Смотреть фотогалерею (4) Фото

И Sun Auto, и XS сказали нам, что сильно модифицированные автомобили получат еще более значительный прирост мощности, потому что модифицированные автомобили обычно имеют больший спрос на их электрические системы.

В целом, мы были поражены приростом мощности этих автомобилей с помощью системы Hyper Ground.

Система Hyper Ground — одна из лучших ценностей на рынке высокопроизводительных продуктов. Начиная с 98,50 долларов за размер S (подходит для большинства четырехцилиндровых автомобилей), 103,50 долларов за размер M (подходит для большинства шестицилиндровых автомобилей) и 143,50 долларов за размер L (подходит для больших автомобилей или автомобилей с задним аккумулятором), Коэффициент мощности на доллар выглядит довольно мило.

2002 Suzuki AerioApex ExhaustCustom Впуск

об / мин	До	После	Усиление
2500	52.5	52,9	0,5
3000	64,4	64,6	0,2
3500	72,8	72,9	1,1
4000	85,4	,4	4000	85,4
4500	97,1	98,3	1,2
5000	106,6	109.7	3,1
5500	112,6	116,5	3,9
6000	119,6	120,3	0,7
6500	114,8	116	средн.			1,48

2002 Honda S2000Apex WS Выхлоп AEM Впуск

об / мин	До	После	Усиление
2500	47.1	46,7	-,04
3000	59,7	60,0	0,3
3500	75,5	75,7	0,2
4000	,2	,2 0,3
4500	92,9	93,7	0,8
5000	104,4	105.7	1,3
5500	120,7	121,7	1,0
6000	151,7	151,9	0,2
6500	163,8 165	7000	172,4	174,0	1,6
7500	184,9	186.9	2,0
8000	192,2	193,8	1,6
8500	189,0	190,3	1,3
ср.			1.03

1995 Mazda RX-7 Twin TurboСтандартный двигательApex GT с передним промежуточным охладителем RSR с выхлопной системой сзадиApex Power FC с настройкой первичных форсунок XS550cc, вторичных форсунок 1300ccStock Twin-Turbo

101

об / мин	До	После	Усиление
3000	129.2	134,7	5,5
3500	163,8	166,2	2,4
4000	185,5	186,6	1,1
4500 {	} }}. 0	6,7
5000	265,7	274,5	8,8
5500	289.3	298,9	9,6
6000	306,6	311,4	4,8
6500	313,0	328,3	15,3
7000	3	3
ср.			7,09

Авторемонтный боевой полигон | Art Morse Авторемонт

Авторемонт

Почему люди в Battle Ground сначала идут в Art Morse Auto Repair? Ответ прост: они получают опыт, удобство и дружелюбное обслуживание от неравнодушных людей.Наш многолетний опыт обслуживания автомобилей в Battle Ground дал Art Morse Auto Repair репутацию места, где можно найти все, что вам нужно для ремонта и технического обслуживания. Люди приходят к нам первыми, потому что работа будет сделана правильно с первого раза, каждый раз. Наш опыт ремонта автомобилей в Battle Ground восходит к 1980 году. В дополнение к этому многолетнему опыту мы предоставляем гарантии на нашу работу и детали. Одна из хорошо известных гарантий, которые мы предлагаем, — это общенациональная ограниченная гарантия NAPA AutoCare «Спокойствие».Эта гарантия гарантирует детали и работу по квалифицированному обслуживанию и ремонту в течение 24 месяцев или 24 000 миль. Гарантия NAPA AutoCare — отличная гарантия, но мы не останавливаемся на достигнутом. Art Morse Auto Repair также предлагает нашу собственную гарантию на 2 года или 25 000 миль. Любые покрываемые детали или детали, которые будут признаны дефектными, будут заменены или отремонтированы в течение гарантийного срока.

---

Battle Ground Авторемонтные услуги

В Art Morse Auto Repair мы рады предложить гарантии, потому что уверены в своей работе.Все наши технические специалисты имеют сертификаты Master ASE. Обладая более чем 34-летним опытом, мы знаем, что делаем. Наши обширные знания позволяют нам работать с самыми старыми автомобилями, которые еще находятся в эксплуатации, вплоть до самых высокотехнологичных гибридов. Что бы вы ни водили, у нас есть знания и опыт, чтобы над этим поработать. Мы не только специализируемся на ремонте автомобилей, но Art Morse Auto Repair также хочет обслуживать ваш автомобиль. Мы можем сделать все, от ротации шин и быстрой смазки до замены масла и ремонта тормозов. Приносите свой автомобиль на регулярные ремонты, чтобы мы могли поддерживать его бесперебойную работу.

---

Авторемонт в Battle Ground от Art Morse Auto Repair

Однако, если вам уже нужны ремонтные работы, вам следует позвонить в Art Morse Auto Repair. Наше высокотехнологичное диагностическое оборудование и опытные специалисты определят проблему. Мы получаем полную картину проблемы до начала работы, поэтому можем исправить только то, что в ней нужно. В Art Morse Auto Repair мы не делаем предположений. Наши квалифицированные специалисты точно устранят проблему. Мы можем помочь вам в ремонте всех ваших автомобилей в Battle Ground.Свяжитесь с нами для оценки Auto Repair Battle Ground, WA

5 Признаки плохого заземления и стоимость замены

(обновлено 21 ноября 2019 г.)

Ремни заземления, также известные как провод заземления двигателя или кабель заземления, выполняют важная функция в вашем автомобиле. Если в двигателе происходит скачок напряжения или короткое замыкание, он отводит избыточное электричество.

Без этой детали ток может повредить другие части автомобиля или находящихся в нем людей. Как и другие проблемы с электричеством, плохой заземляющий браслет может быть трудно диагностировать, но есть некоторые симптомы, которые вы можете найти.

Как работает заземляющий браслет

Это просто. Провод идет либо от шасси к блоку двигателя, либо к отрицательному кабелю или клемме аккумуляторной батареи. Ремешок создает замкнутую цепь для любых аксессуаров, которые привязаны к блоку двигателя.

Рассматриваемые здесь системы включают датчики, генератор и систему зажигания. Генератор — самый прожорливый потребитель энергии из этих трех. Он должен быть таким, чтобы он мог заряжать аккумулятор вашего автомобиля.

Когда происходит скачок напряжения, заземление генератора отводит ток от жизненно важных компонентов.Его уводят и дают безвредно разойтись.

Как выглядит заземляющий браслет

Прежде чем мы перейдем к симптомам, мы должны немного объяснить, как выглядит провод. Мы назвали это кабелем, но это не совсем так. Это больше похоже на связку стали, сплетенную вместе.

Со временем при естественном износе эта тесьма изнашивается. Отдельные пряди начинают трескаться и ломаться. Это снижает общую эффективность ремешка, и он будет работать до тех пор, пока не изнашивается полностью.

Топ 5 симптомов плохого заземления

Как уже упоминалось, плохой провод заземления бывает сложно диагностировать. Это вызывает множество проблем с вашей электрической системой. Они похожи на многие другие проблемы, поэтому сузить причину может быть сложно. Попросите вашего механика проверить автомобиль на предмет точной диагностики.

Вот пять симптомов, которые вы можете ожидать:

1) Мерцающие огни

Если ремень ослаблен, это может повлиять на работу фар.Это приводит к неравномерным скачкам напряжения, которые могут вызвать мерцание света. Если оставить его как есть, это в конечном итоге приведет к необратимому повреждению световых механизмов.

Фонари подвергаются чередованию скачков и падений мощности. Эта экспозиция заставляет их гореть ярче, а затем тускнеть. Если это произойдет один или два раза, это не серьезная проблема, но частые скачки напряжения могут нанести значительный ущерб.

Если вы думаете, что это проблема, попробуйте найти кабель заземления. Убедитесь, что он плотно прилегает к месту.Иногда это просто слабая связь. Это также может быть проблемой, если кабель не был должным образом изолирован, что может означать замену устройства.

Проверьте сам кабель и убедитесь, что он надежно закреплен. Проверьте, нет ли разрывов и потертостей по длине. Если вы найдете их довольно много, пора установить новый блок.

2) Автомобильный аккумулятор не заряжается

Ваш генератор переменного тока работает правильно? Тогда это может указывать на проблему с заземляющим проводом. Также рекомендуется проверить состояние аккумулятора.

Старый аккумулятор или аккумулятор с неисправными клеммами также не будет заряжаться. Проблема здесь в том, какой ущерб он может причинить со временем. Генератору требуется постоянный источник энергии для работы с максимальной эффективностью, и если он не получает его, он не может работать эффективно.

Если аккумулятор не заряжается должным образом, он не прослужит так долго, как должен. Важно убедиться, что эта система находится в рабочем состоянии.

3) Низкое напряжение

Есть ли в автомобиле низкое напряжение? Все, что вам нужно, это простой тест напряжения, чтобы проверить эту проблему.Если ваша батарея в хорошем состоянии, вы должны набрать около 12,6 вольт.

Если ваши показания ниже, это признак того, что аккумулятор не заряжается, что также может быть связано с ослаблением заземляющего провода.

4) Автомобиль не заводится

Если система зажигания не получает достаточной мощности, вы не можете завести автомобиль. Это может произойти по многим причинам, поэтому сделайте базовую проверку топлива, аккумулятора и заземляющего провода.

Если вы слышите звук постукивания, это означает, что на соленоид подается некоторая мощность, но ее недостаточно.Какой бы ни была причина, это не принесет вам много пользы — вы все равно не сможете завести машину.

5) Ремешок явно поврежден

Рекомендуется проверять ремешок раз в квартал или каждый раз при замене масла. Убедитесь, что он все еще в безопасности, и проверьте состояние проводов. Если кабели пережили лучшие времена, пора покупать новый блок.

Стоимость замены заземляющего ремня

К счастью, замена заземляющего ремня стоит очень недорого. Ремень заземления двигателя — одна из самых дешевых частей, которые вы можете купить.Будьте готовы заплатить от 10 до 20 долларов за ремешок хорошего качества.

Практически каждый может заменить ремешок самостоятельно. Просто отсоедините отрицательный провод заземления от аккумулятора, проследите его до места подключения к автомобилю и отсоедините оттуда. Затем выполните процедуру в обратном порядке, подключив новую перемычку заземления.

Если вы хотите, чтобы заменой занимался профессиональный механик, этот процесс обычно называется заменой кабеля аккумулятора. Скорее всего, это будет стоить вам около 80–100 долларов на оплату труда, чтобы вы могли быстро увидеть преимущества замены заземляющего кабеля самостоятельно.

Могу ли я двигаться с неисправным проводом заземления?

Да, можно. Однако мы хотим подчеркнуть, что это только для коротких поездок за раз. Проблема в том, что ток может вызвать повреждение множества систем в автомобиле. Так что, хотя это не обязательно остановит вашу машину, она нанесет еще больший ущерб, если вы ее проигнорируете.

Чем дольше вы его игнорируете, тем хуже будут симптомы, и в конечном итоге вы сядете в машину и вообще не сможете ее завести.

% PDF-1.4 % 433 0 объект > эндобдж xref 433 214 0000000016 00000 н. 0000005704 00000 н. 0000005866 00000 н. 0000006910 00000 п. 0000007024 00000 н. 0000017063 00000 п. 0000017175 00000 п. 0000029366 00000 п. 0000029480 00000 п. 0000041885 00000 п. 0000041999 00000 н. 0000052244 00000 п. 0000052794 00000 п. 0000053239 00000 п. 0000053764 00000 п. 0000054395 00000 п. 0000054963 00000 п. 0000055475 00000 п. 0000055564 00000 п. 0000055955 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000056906 00000 п. 0000057399 00000 п. 0000057506 00000 п. 0000058019 00000 п. 0000058106 00000 п. 0000069140 00000 п. 0000078585 00000 п. 0000078975 00000 п. 0000079441 00000 п. 0000079528 00000 п. 0000079974 00000 н. 0000080529 00000 п. 0000081063 00000 п. 00000 00000 п. 0000091046 00000 п. 0000091706 00000 п. 0000092405 00000 п. 0000093119 00000 п. 0000093553 00000 п. 0000103380 00000 н. 0000108751 00000 н. 0000113186 00000 н. 0000113628 00000 н. 0000117172 00000 н. 0000122169 00000 н. 0000122284 00000 н. 0000122409 00000 н. 0000122487 00000 н. 0000122967 00000 н. 0000123423 00000 н. 0000123812 00000 н. 0000124271 00000 н. 0000124346 00000 н. 0000124424 00000 н. 0000124879 00000 н. 0000125369 00000 н. 0000125763 00000 н. 0000125848 00000 н. 0000126274 00000 н. 0000132287 00000 н. 0000132365 00000 н. 0000132951 00000 н. 0000133429 00000 н. 0000133845 00000 н. 0000134291 00000 н. 0000138385 00000 н. 0000138463 00000 н. 0000139039 00000 н. 0000139499 00000 н. 0000139877 00000 н. 0000140310 00000 п. 0000144784 00000 н. 0000144862 00000 н. 0000161676 00000 н. 0000166696 00000 н. 0000172178 00000 н. 0000177198 00000 н. 0000177315 00000 н. 0000177381 00000 н. 0000177416 00000 н. 0000177759 00000 н. 0000177837 00000 н. 0000183319 00000 н. 0000188339 00000 н. 0000188463 00000 н. 0000188498 00000 н. 0000188576 00000 н. 0000202625 00000 н. 0000202957 00000 н. 0000203023 00000 н. 0000203139 00000 н. 0000203255 00000 н. 0000203290 00000 н. 0000203368 00000 н. 0000203696 00000 н. 0000203762 00000 н. 0000203878 00000 н. 0000204002 00000 н. 0000204119 00000 н. 0000204142 00000 н. 0000204220 00000 н. 0000204295 00000 н. 0000204416 00000 н. 0000204565 00000 н. 0000204936 00000 н. 0000205002 00000 н. 0000205119 00000 н. 0000205197 00000 н. 0000205276 00000 н. 0000205355 00000 н. 0000205471 00000 н. 0000205620 00000 н. 0000205927 00000 н. 0000205982 00000 н. 0000206098 00000 н. 0000206176 00000 н. 0000206255 00000 н. 0000206334 00000 н. 0000206450 00000 н. 0000206599 00000 н. 0000206915 00000 н. 0000206970 00000 н. 0000207086 00000 н. 0000207121 00000 н. 0000207199 00000 н. 0000209897 00000 н. 0000210226 00000 п. 0000210292 00000 п. 0000210408 00000 н. 0000210443 00000 п. 0000210521 00000 н. 0000213243 00000 н. 0000213570 00000 н. 0000213636 00000 н. 0000213752 00000 н. 0000213787 00000 н. 0000213865 00000 н. 0000216555 00000 н. 0000216885 00000 н. 0000216951 00000 н. 0000217067 00000 н. 0000217102 00000 п. 0000217180 00000 н. 0000219896 00000 н. 0000220225 00000 н. 0000220291 00000 н. 0000220407 00000 н. 0000220491 00000 п. 0000251083 00000 н. 0000251122 00000 н. 0000260140 00000 н. 0000260179 00000 н. 0000260270 00000 н. 0000260391 00000 н. 0000260539 00000 п. 0000260617 00000 н. 0000260881 00000 н. 0000260959 00000 н. 0000261072 00000 н. 0000261343 00000 н. 0000261421 00000 н. 0000261689 00000 н. 0000261766 00000 н. 0000262052 00000 н. 0000262129 00000 н. 0000262152 00000 н. 0000262230 00000 н. 0000262309 00000 н. 0000262455 00000 н. 0000262604 00000 н. 0000262977 00000 н. 0000263043 00000 н. 0000263160 00000 н. 0000263275 00000 н. 0000263386 00000 н. 0000263497 00000 н. 0000263643 00000 н. 0000263791 00000 н. 0000264203 00000 н. 0000264281 00000 п. 0000264556 00000 н. 0000264634 00000 н. 0000264902 00000 н. 0000264980 00000 н. 0000265248 00000 н. 0000265326 00000 н. 0000265591 00000 н. 0000265669 00000 н. 0000265937 00000 н. 0000266015 00000 н. 0000266476 00000 н. 0000266554 00000 н. 0000267016 00000 н. 0000267094 00000 н. lozƛS-R] Jb ) 8y។ 잢 W4} b «- (, J’M’Cr | & \» — 0 * t «XH + LrD; AƵf + Uv« 5 @ NS] \ qʐTD = FNZ yiSO3 ~ H | т grG; 4SUe $ Mbw? м ? /%, Z _

S9t [9Wf_ \ X UU / G.ты Yk & S 0

Есть хорошие основания? — Clore Info

Я использую быструю и надежную методологию диагностики системы зарядки автомобиля, системы запуска и проблем с управляемостью. Обычно это занимает всего 2 минуты и основано на доказательстве того, что система заземления функционирует должным образом на каждом легковом или грузовом автомобиле, прежде чем перейти к более обширной диагностике. Я провожу этот тест почти на каждой машине, когда она заходит… и на каждой машине, прежде чем финишировать.

Зачем начинать с наземной системы? Если заземление в моторном отсеке плохое, вы можете часами искать проблемы в различных системах автомобиля, но при этом не выявить основную причину.Обеспечение надлежащего заземления критически важных соединений двигателя снижает вероятность путаницы. Вы спросите, управляемость? Да — если система заземления не идеальна, это может привести к появлению нескольких кодов неисправности как для двигателя, так и для трансмиссии.

Убедившись, что батарея полностью заряжена или почти полностью заряжена, запустите процесс с проверки падения напряжения. При работающем двигателе и включенных фарах установите DVOM на 20 вольт постоянного тока и выполните следующие подключения:

1. Положительный (+) полюс батареи к отрицательному (-) полюсу батареи.Показания должны быть от 14,1 до 14,6 В.
2. Отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи к блоку двигателя. Ожидается макс. Напряжение 0,04 В постоянного тока.
3. Минусовой (-) полюс АКБ к корпусу. Ожидается макс. 0,02 В постоянного тока.
4. Блок двигателя к кузову. Ожидается макс. 0,02 В постоянного тока.

Если вы получаете 0,00 В постоянного тока на тестах 2, 3, 4, вернитесь и проверьте, установив DVOM на 2 В постоянного тока. Только автомобили с очень коротким отрицательным кабелем аккумуляторной батареи будут показывать значения, близкие к 0,00 вольт в последних трех тестах. Если у вас больше 0.04VDC или 0,02VDC (соответственно) на последних 3 тестах, пора окопаться и прочистить заземляющие соединения вокруг моторного отсека.

Вот пример плохого заземления на Ford Ranger 2001 года, который был исправлен путем надевания ремня на правильную шпильку.

Вы измеряете соединение различных кабелей заземления. Поскольку электроны перетекают с отрицательного на положительный, если у вас нет веских оснований, у вас не будет достаточно электронов для правильного питания устройств в цепи.

Если заземление плохое, возможно, у вас СЛИШКОМ МНОГО электронов на блоке двигателя, который вместе с такими компонентами, как генератор переменного тока, перегорает.Почему? Генератор подает ток с отрицательной стороны в блок двигателя, где он должен подниматься по отрицательному кабелю к аккумуляторной батарее.

Плохое заземление на Jeep Liberty

2004 года. Если у вас плохое заземление и поскольку некоторые компьютерные датчики и соленоиды используют заземление двигателя для подачи электронов в половину цепи, у вас просто будут проблемы.

Я рекомендую следующие дополнительные проверки для дальнейшего подтверждения правильности заземления:

1. Вывод генератора на положительный (+) вывод аккумуляторной батареи.