Замена топливного насоса на ВАЗ инжектор и карбюратор своими руками + Видео

На автомобилях ВАЗ устанавливают два типа топливного насоса:

1. Механический, установленный на головке блока цилиндров (ГБЦ).
2. Электрический, расположенный внутри топливного бака.

Первый тип насоса устанавливают на автомобилях, с карбюраторным двигателем, второй на машинах с инжекторным мотором. Для замены каждого типа насоса применяется свой порядок действий.

Замена механического насоса на автомобилях с карбюраторным двигателем

Для работы понадобятся:

• ключи на 10 и 13;
• плоская и крестовая отвертка;
• прокладка под насос;
• герметик;
• новый топливный насос;
• емкость для слива бензина;
• тряпки.

Чтобы снять старый насос, ключом на 10 ослабьте затяжку гайки клеммы минусового вывода аккумулятора. Снимите клемму с аккумулятора. Ослабьте хомут, установленный на дальнем (от топливного насоса) конце выходного шланга. На классике он от насоса идет напрямую к карбюратору, на переднеприводных моделях подсоединен к тройнику. Подставьте емкость для слива топлива и снимите шланг с карбюратора или тройника. Ослабьте хомуты крепления входного шланга к металлическому топливопроводу.

 

Подставьте емкость и снимите шланг с трубки. Поднимите оба шланга вверх и чем-нибудь скрепите между собой – это необходимо, чтобы избежать разлива топлива во время демонтажа насоса. Открутите две гайки крепления топливного насоса к ГБЦ, затем снимите насос. Если снять не получается, покачайте его из стороны в сторону, затем снимите. Следом за насосом снимите картонную прокладку, текстолитовую теплоизоляционную проставку и еще одну прокладку. Проверьте поверхность ГБЦ – на ней не должно остаться следов старой прокладки или герметика. Протрите посадочное место на ГБЦ чистой тряпкой, чтобы очистить от масла.

Слейте со снятого насоса топливо, затем ослабьте хомуты и снимите шланги. Осмотрите шланги – если обнаружили трещины, разрывы или другие повреждения, необходимо использовать новый шланг. Наденьте шланги на новый топливный насос и затяните хомуты. Наденьте на посадочное место новую прокладку, затем установите теплоизоляционную проставку и еще одну прокладку. После этого установите новый насос с закрепленными на нем шлангами. Закрутите гайки с гроверными шайбами с усилием 3 – 4 кг. Если на ГБЦ или проставке есть глубокие царапины, раковины или другие повреждения, вместо прокладок необходимо использовать маслостойкий герметик. Нанесите его тонким слоем на ГБЦ, посадочное место насоса и обе стороны проставки, дайте подсохнуть 5 минут, после чего установите, как описано выше.

Подключите шланги к карбюратору (тройнику) и топливопроводу. Проверьте затяжку всех хомутов. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Через 5 минут заглушите двигатель и проверьте прокладки бензонасоса – если на них есть подтеки масла, необходимо чуть-чуть подтянуть гайки и еще раз проверить на работающем двигателе.

Замена топливного насоса на инжекторных автомобилях

Перед началом работ внимательно прочитайте соответствующий раздел инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это необходимо, потому что у разных моделей ВАЗ имеются существенные отличия в способе подобраться к топливному насосу. Однако, общий принцип одинаков – в багажнике, под ковриком, расположен люк, закрывающий доступ к насосу. Необходимо освободить багажник, демонтировать или откинуть заднее сиденье, снять коврик и открыть люк, после чего извлечь блок бензонасоса и датчика топлива.

Для замены насоса вам понадобятся:

• чистая тряпка;
• плоская и крестовая отвертка;
• пассатижи;
• набор рожковых и торцовых ключей;
• пылесос.

После того как убрали заднее сиденье, необходимо обесточить топливный насос. Сделать это можно двумя способами – снять колодку проводов с разъема на бензонасосе или вытащив соответствующий предохранитель. После этого заведите двигатель и дождитесь, пока он заглохнет. Эта операция нужна для того, чтобы снизить давление в топливной магистрали и рампе.

После этого выключите зажигание и тщательно очистите крышку топливного насоса и пространство вокруг нее от пыли и грязи. Это удобно делать с помощью тряпки и пылесоса. Очистив насос, приступайте к снятию топливных шлангов. На большинстве машин моделей 2108 – 2115 а также большинстве моделей автомобилей Нива, топливные шланги соединены с металлическими трубками, которые крепят к насосу с помощью резьбовых наконечников. На более современных автомобилях (Приора, Гранта, Калина, Веста) шланги крепят к насосу с помощью пластиковых защелок.

Определив, какой тип соединения на вашем автомобиле, приступайте к демонтажу. Для резьбовых соединений необходим ключ на 17. Открутив наконечник, сразу же замените уплотнительное кольцо на его конце. Чтобы снять пластиковый соединитель, сожмите выступы фиксатора с двух сторон и стяните наконечник с патрубка насоса. Так снимают оба топливных шланга, подходящих к насосу. Сняв, пометьте их, чтобы не перепутать шланг подачи топлива и обратку.

Внимательно осмотрите удерживающее бензонасос кольцо. На устаревших моделях оно закреплено болтами под торцовый ключ 7 мм. На современных моделях оно не имеет видимых креплений. Если обнаружили болты, выкручивайте их. Если не обнаружили, приставьте к кольцу плоскую отвертку и легкими ударами поворачивайте кольцо по часовой стрелке. Когда оно выйдет из пазов, снимайте его. После этого аккуратно и плавно, чтобы ничего не повредить, извлекайте топливный насос.

Установка нового ТНВД

Установку нового насоса проводите в обратном порядке. Перед установкой убедитесь, что уплотнительное резиновое кольцо не имеет повреждений или замените его. Сухой чистой тряпкой протрите посадочное место бака. Во время установки насоса не перепутайте направление патрубков и не повредите поплавок датчика уровня топлива. Закручивая резьбовые наконечники, убедитесь, что они идут по резьбе (момент затяжки 1,5 – 2 кг), в противном случае вы не сможете обеспечить герметичность соединения. После того как закрепили насос и подключили шланги и провода, включите зажигание и внимательно осмотрите все соединения. Если в течение 10 минут не появилось подтекания топлива, вы все сделали правильно. Если обнаружили подтекание, отключите разъем, заведите двигатель, чтобы сбросить давление в топливной рампе и после того, как мотор заглохнет, установите причину подтекания. Чаще всего это происходит из-за изношенного резинового уплотнителя, а также из-за резьбового наконечника, который закрутили не до конца или не по резьбе. Убедившись, что течи нет, закройте крышку люка, положите коврик и поставьте на место сиденье. 

Видео — Как правильно снять и разобрать ТНВД

Как проверить топливный насос. Диагностика бензонасоса в машине

В статье:

• Устройство и функционирование топливного насоса
• Причины возникновения проблем с насосом
• Что указывает на неправильную работу бензонасоса
• Проверка давления в топливной системе
• Проверка исправности насоса
• Правильная эксплуатация продлит жизнь топливного насоса

Топливный насос, как ясно из названия, призван прокачивать горючее в системе питания мотора. Чтобы форсунки могли впрыскивать достаточное количество бензина в цилиндры двигателя, в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Именно эту задачу и выполняет бензонасос. Если топливный насос начинает барахлить, это немедленно отражается на работе двигателя. Во многих случаях диагностика и устранение неисправностей бензонасоса вполне доступны для самостоятельного выполнения автолюбителями.

 Устройство и функционирование топливного насоса

В прежние времена бензонасосы нередко были механическими, но такие устройства давно уже стали историей, хотя их еще можно встретить на старых машинах с карбюраторными двигателями. Все современные автомобили оборудуют электрическим насосом. Он включается в работу, когда срабатывает соответствующее реле. А срабатывание реле происходит при включении зажигания. Лучше пару секунд повременить с прокручиванием стартера, за это время насос создаст в топливной системе достаточное давление для нормального запуска двигателя. При глушении мотора запускающее бензонасос реле обесточивается, и прокачка топлива в систему прекращается.

Как правило, бензонасос размещается внутри топливного бака (устройство погружного типа). Такое расположение позволяет решить проблему охлаждения и смазки насоса, которые происходят за счет омывания топливом. Там же, в бензобаке, обычно находится снабженный поплавком датчик уровня топлива и перепускной клапан с калиброванной пружиной, регулирующий давление в системе. Кроме того, на входе насоса имеется сеточка грубой фильтрации, не пропускающая относительно крупный мусор. Вместе все эти устройства составляют единый топливный модуль.

Электрическая часть насоса представляет собой электромотор постоянного тока, работающий от бортовой сети с напряжением 12 В.

Наибольшее распространение получили бензонасосы центробежного (турбинного) типа. В них на ось электромотора насажена крыльчатка (турбинка), лопасти которой и осуществляют нагнетание топлива в систему.

Реже встречаются насосы с механической частью шестеренчатого и роликового типа. Обычно это устройства выносного типа, которые монтируются в разрыв топливной магистрали.

В первом случае на оси электродвигателя расположены две шестерни одна внутри другой. Внутренняя вращается на эксцентриковом роторе, вследствие чего в рабочей камере попеременно образуются области с разрежением и повышенным давлением. Благодаря разнице давлений и происходит прокачивание топлива.

Во втором случае вместо шестерней разность давлений в нагнетателе создает ротор с расположенными по периметру роликами.

Поскольку шестеренчатые и роторно-роликовые насосы устанавливаются вне топливного бака, то главной их проблемой становится перегрев. Именно по этой причине такие устройства почти не используются в автотранспорте.

Причины возникновения проблем с насосом

Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега. Но определенные факторы могут существенно повлиять на срок его службы.

Главный враг бензонасоса — грязь в системе. Из-за нее насосу приходится трудиться в более напряженном режиме. Завышенный ток в обмотке электродвигателя способствует его перегреву и повышает риск обрыва провода. Песок, металлические опилки и прочие отложения на лопастях разрушают крыльчатку и могут вызвать ее заклинивание.

Посторонние частицы в большинстве случаев попадают в топливную систему вместе с бензином, который на заправочных станциях зачастую не отличается чистотой. Для очистки топлива в автомобиле имеются специальные фильтры — уже упоминавшаяся сеточка грубой фильтрации и топливный фильтр тонкой очистки.

Топливный фильтр — расходник, подлежащий периодической замене. Если его вовремя не заменить, бензонасос будет надрываться, с трудом прокачивая топливо через забитый фильтрующий элемент.

Сетка грубой очистки также засоряется, но в отличие от фильтра ее можно промыть и использовать дальше.

Иногда грязь накапливается на дне топливного бака, что может приводить к быстрому засорению фильтров. В этом случае бак необходимо промыть.

Укорачивает жизнь топливного насоса и привычка некоторых водителей ездить на остатках горючего, пока не загорится сигнальная лампочка. Ведь в этом случае насос находится вне бензина и лишен охлаждения.

Кроме того, бензонасос может барахлить из-за электрических проблем — поврежденная проводка, окисленные контакты в разъеме, сгоревший предохранитель, вышедшее из строя пусковое реле.

К редким причинам, вызывающим неправильную работу топливного насоса, относятся его неправильная установка и деформация бака, например, в результате удара, из-за чего топливный модуль и находящийся в нем насос могут получить повреждения.

Что указывает на неправильную работу бензонасоса

Если насос неисправен, это в первую очередь скажется на давлении в системе подачи топлива в двигатель. При заниженном давлении не будет обеспечиваться оптимальный состав воздушнотопливной смеси в камерах сгорания, а значит, в работе двигателя возникнут проблемы.

Внешние проявления могут быть различными.

·       

• Звучание мотора может немного отличаться от привычного, особенно во время прогрева. Такой симптом характерен для ранней стадии болезни бензонасоса.

• Ощутимая потеря мощности. Поначалу сказывается в основном на высоких оборотах и во время движения на подъеме. Но мере ухудшения состояния насоса подергивания и периодические замедления могут проявляться и в обычных режимах на ровных участках дороги.

• Троение, плавающие обороты — признаки дальнейшего усугубления ситуации.

• Повышенный шум или громкий гул, доносящийся из топливного бака, говорит о необходимости срочного вмешательства. Либо сам насос на последнем издыхании, либо он не справляется с нагрузкой из-за загрязнения в системе. Не исключено, что простая очистка сетки грубой фильтрации спасет бензонасос от смерти. Проблему может создавать также топливный фильтр, осуществляющий тонкую очистку, если он бракованный или давно не менялся.

• Проблемы с запуском. Дела совсем плохи, если даже прогретый двигатель запускается с трудом. Необходимость долгого прокручивания стартера означает то, что насос не может создать в системе достаточное для запуска мотора давление.

• Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа. Как говорится, «приехали»…

• Отсутствие привычного звука из бензобака говорит о том, что топливный насос не работает. Прежде чем ставить крест на насосе, нужно проверить запускающее реле, предохранитель, целостность проводов и надежность контактов в разъеме.

Нужно иметь в виду, что некоторые из перечисленных симптомов могут указывать не только на топливный насос, но и на ряд иных деталей — датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, привод заслонки, регулятор холостого хода, засоренный воздушный фильтр, неотрегулированные зазоры клапанов.

Если имеются сомнения в исправности насоса, стоит провести дополнительную диагностику, в частности измерить давление в системе.

Проверка давления в топливной системе

При любых манипуляциях, связанных с системой подачи топлива, следует помнить о риске возгорания бензина, который может пролиться при отсоединении топливопроводов, замене топливного фильтра, подключении манометра и т.д.

Измерение давления производится с помощью топливного манометра. Кроме того, для подключения, возможно, понадобится переходник или тройник. Иногда они идут в комплекте прибора, в противном случае придется приобрести их отдельно. Можно использовать воздушный (шинный) манометр, однако такой прибор рассчитан на значительно более высокое давление, и в начале шкалы будет давать существенную погрешность.

Прежде всего нужно сбросить давление в системе. Для этого нужно обесточить бензонасос, вынув запускающее его реле или соответствующий предохранитель. Где находится реле и предохранитель, можно узнать из сервисной документации автомобиля. Затем нужно запустить мотор с обесточенным насосом. Поскольку подкачки топлива не будет, то мотор заглохнет через несколько секунд, исчерпав остатки бензина в рампе.

Далее нужно найти специальный штуцер на топливной рампе и подсоединить манометр. Если на рампе место для подключения манометра отсутствует, прибор можно подсоединить через тройник к выходному штуцеру топливного модуля.

Установите на место пусковое реле (предохранитель) и запустите мотор.

Для бензиновых двигателей пусковое давление должно составлять примерно 3…3,7 bar (атмосферы), на холостых оборотах — около 2,5…2,8 bar, при пережатой сливной трубке (обратке) — 6…7 bar.

Если манометр имеет градуировку шкалы в МегаПаскалях, соотношение единиц измерения следующее: 1 MPa = 10 bar.

Указанные значения усредненные и могут отличаться в зависимости от параметров конкретного двигателя.

Медленное повышение давления при пуске указывает на сильное загрязнение топливного фильтра. Другой причиной может быть малое количество топлива в баке, в этом случае насос может засасывать воздух, который, как известно, легко сжимается.

Колебание стрелки манометра на холостых оборотах двигателя говорит о неправильной работе регулятора давления топлива. Или же просто засорилась сетка грубой очистки. Кстати, в некоторых случаях колба топливного модуля может иметь дополнительную сетку, которую тоже следует проверить и при необходимости промыть.

Выключите мотор и проследите за показаниями манометра. Давление должно относительно быстро упасть примерно до 0,7…1,2 bar и некоторое время оставаться на этом уровне, затем оно будет медленно снижаться в течение 2…4 часов.

Быстрое уменьшение показаний прибора до нуля после остановки двигателя может указывать на неисправность регулятора давления топлива.

Чтобы приблизительно оценить производительность топливного насоса, никакие приборы не потребуются. Для этого нужно отсоединить от рампы обратку, а вместо него подсоединить шланг и направить его в отдельную емкость с мерной шкалой. За 1 минуту работающий насос в норме должен накачать примерно полтора литра топлива. Это значение может немного отличаться в зависимости от модели насоса и параметров топливной системы. Заниженная производительность свидетельствует о проблемах с самим насосом либо о загрязнении топливной магистрали, форсунок, фильтра, сетки и т. д.

Проверка исправности насоса

Поворот ключа зажигания подаёт напряжение 12 В на реле, запускающее бензонасос. В течение нескольких секунд из топливного бака отчетливо слышен гул работающего насоса, создающего необходимое давление в системе. Затем, если двигатель не запущен, он останавливается, при этом обычно можно услышать щелчок реле. Если это не происходит, нужно выяснять причину неполадки. И начинать следует с проверки электропитания.

1. Прежде всего находим и проверяем целостность предохранителя, через который запитывается бензонасос. Проверить можно визуально или омметром. Сгоревший предохранитель меняем на аналогичный такого же номинала (рассчитанный на такой же ток). Если все заработало, радуемся, что легко отделались. Но вполне вероятно, что новый предохранитель тоже сгорит. Это будет означать, что в его цепи имеется короткое замыкание. Дальнейшие попытки замены предохранителя бессмысленны, пока КЗ не устранено.

Коротить могут провода — как на корпус, так и между собой. Определить можно путем прозвонки омметром.

Межвитковое замыкание может быть и в обмотке электродвигателя — уверенно диагностировать его прозвонкой сложно, так как сопротивление обмотки исправного моторчика обычно составляет всего 1…2 Ом.

Превышение допустимого тока может быть вызвано и механическим заклиниванием электромотора. Чтобы проверить это, придется извлечь топливный модуль и демонтировать бензонасос.

2. Если насос не запускается, возможно, неисправно запускающее реле.

Слегка постучите по нему, к примеру, рукояткой отвертки. Возможно, контакты просто залипли.

Попробуйте вынуть его и вставить обратно. Это может сработать, если окислились клеммы.

Прозвоните обмотку реле, чтобы убедиться, что она не в обрыве.

Наконец, можно просто заменить реле на запасное.

Встречается и иная ситуация — насос запустился, но не отключается из-за того, что контакты реле не разомкнулись. Залипание в большинстве случаев можно устранить постукиванием. Если это не удается, то реле необходимо заменить.

3.  Если предохранитель и реле в порядке, но насос не запускается, проверьте, доходит ли напряжение 12 В до разъема на топливном модуле.

Подсоедините к клеммам разъема щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20…30 В. Если мультиметра нет, можно подключить лампочку на 12 Вольт. Включите зажигание и проверьте показания прибора или загорание лампочки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность проводки и наличие контакта в самом разъеме.

4. Если питающее напряжение поступает на разъем топливного модуля, но наш пациент по-прежнему не подает признаков жизни, нужно извлечь его на свет божий и прокрутить вручную, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) механического заклинивания.

Затем следует проверить обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый топливный насос у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.

Если же обмотка прозванивается, можно проверить устройство, подав на него напряжение напрямую от аккумулятора. Работает — возвращайте его на место и переходите к следующему пункту проверки. Нет — покупайте и устанавливайте новый бензонасос.

Запускать извлеченный из бака топливный насос можно только кратковременно, так как в норме он охлаждается и смазывается бензином.

5. Раз уж разобрали топливный модуль, самое время проверить и промыть сетку грубой фильтрации. Используйте щетку и бензин, но не переусердствуйте, чтобы не порвать сеточку.

6. Проверьте регулятор давления топлива.

Регулятор может вызвать подозрение, если давление в системе быстро падает до нуля после выключения двигателя. В норме оно должно медленно снижаться в течение нескольких часов. Также из-за его неисправности давление в системе может быть существенно ниже нормы при работающем насосе, так как часть бензина будет постоянно возвращаться в бак через открытый обратный клапан.

В некоторых случаях заклинивший клапан можно вернуть в нормальное положение. Для этого нужно зажать шланг обратки и запустить бензонасос (включить зажигание). Когда давление в системе достигнет максимума, нужно резко отпустить шланг.

Если исправить ситуацию таким способом не удастся, регулятор давления топлива придется заменить.

7. Промойте инжекторные форсунки. Они тоже могут засориться и осложнить работу бензонасоса, вызывая его повышенный шум. Реже встречается засорение топливопроводов и рампы, но полностью исключать это нельзя.

8. Если все проверено и промыто, топливный фильтр заменен, а бензонасос все равно громко шумит и плохо прокачивает топливо, остается одно — покупать новое устройство, а старое отправлять на заслуженный отдых. При этом не обязательно покупать топливный модуль в сборе, достаточно приобрести только сам моторчик.

Правильная эксплуатация продлит жизнь топливного насоса

Поскольку львиная доля посторонних частиц попадает в топливную систему во время заправки, то можно сказать, что чистота топлива — залог здоровья бензонасоса.

Старайтесь заправляться качественным горючим на проверенных АЗС.

Не используйте для хранения бензина старые металлические канистры, которые могут иметь коррозию внутренних стенок.

Вовремя меняйте / очищайте фильтрующие элементы.

Избегайте полного опустошения бака, в нем постоянно должно быть хотя бы 5…10 литров топлива. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть объема.

Эти простые меры позволят надолго сохранить топливный насос в хорошем состоянии и избежать неприятных ситуаций, связанных с его выходом из строя.

Принцип работы ТНВД в дизельном двигателе

В обычных дизельных двигателях имеется два типа ТНВД: линейный насос и распределительный насос.

Мы обсуждали разницу между двумя типами насосов в предыдущей статье, вы можете получить доступ к этим 3 типам ТНВД в дизельных двигателях.

В этой статье мы подробно обсудим рядный ТНВД.

Как это работает? какие компоненты? мы все это обсудим.

Определение встроенного впрыскивающего насоса

Рядный впрыскивающий насос — это насос высокого давления на дизельном двигателе, который используется для повышения давления дизельного топлива до 18 000 фунтов на квадратный дюйм по отдельности.

То есть каждая форсунка будет обслуживаться плунжерным блоком.

Можно сказать, что в 4-цилиндровом дизельном двигателе 4 форсунки и 4 плунжера.

Основная характеристика рядного ТНВД заключается в конфигурации каждого плунжера. Каждый плунжер расположен на одной линии над насосом распределительного вала.

Отсюда и происходит название встроенный насос. Помимо того, что он называется встроенным насосом, этот тип также известен как индивидуальный насос, потому что, как объяснялось выше, в этом типе используется один плунжер для каждого цилиндра.

Основной компонент встроенного ТНВД

Рядный ТНВД состоит из 5 основных компонентов,

• Насос распределительного вала
• Плунжер
• Топливная бочка
• Подача топлива
• Рейка и шестерня

Насос распределительного вала используется для привода плунжера с целью нагнетания топлива. В то время как топливная бочка — это место для хранения топлива, которое будет прижиматься к форсунке.

Это конфигурация, плунжер расположен над распределительным валом, а топливный бак расположен над плунжером.

Реечный механизм — механизм для регулирования количества топлива в топливной бочке. Этот механизм будет регулировать обороты дизельного двигателя.

Топливопроводы — люк входа топлива, имеется три топливопровода
входная подача, используемая как вход топлива из бака в насос
выходная подача, используемая как выход топлива к форсунке в условиях высокого давления
обратная подача, используемая для слива остатка топлива, не пропрессованного в форсунку

А как это работает?

1. Внешний механизм ТНВД

Как правило, имеется мини-насос, который используется для перекачки топлива из бака в ТНВД. Этот насос работает механически, то есть приводится в движение коленчатым валом двигателя.

Итак, чтобы запустить подачу топлива, нам нужно запустить двигатель.

Когда коленчатый вал вращается, мини-насос подает дизельное топливо из бака в ТНВД через впускной патрубок. Из входной подачи топливо непосредственно заполняет топливную бочку, и она готова к прессованию.

2. Механизм ТНВД

Распределительный вал насоса соединен с коленчатым валом двигателя, так что, когда двигатель прокручивается автоматически, распределительный вал насоса вращается.

Это вращение будет перемещать плунжер, так что плунжер выдавливается вверх, в результате чего топливо, уже находящееся в топливной бочке, выдавливается под высоким давлением и поступает в форсунку.

Когда кулачок заканчивает нажимать на плунжер, плунжер возвращается в нижнее положение. Это снова откроет камеру топливного бака, так что топливо из впускного отверстия будет напрямую заполнять топливный бак.

3. Механизм регулировки оборотов двигателя

Регулировка оборотов двигателя на обычном дизеле осуществляется путем регулировки количества топлива, впрыскиваемого форсункой.

В этом случае управление находится в топливной бочке. Насколько количество топлива в топливной бочке при ее нажатии повлияет на обороты двигателя.

это задача зубчатой ​​рейки. Эти два компонента будут регулировать количество топлива в топливной бочке, регулируя сброс топлива через обратную подачу.

Количество топлива меньше (низкие обороты)

Количество топлива больше (высокие обороты)

Итак, между плунжером имеется топливный тракт от топливной бочки, ведущий к обратке.

Эта траектория сделана с определенным наклоном, так что при повороте плунжера угол влияет на количество топлива, содержащегося в топливной бочке

Для наглядности вы можете увидеть картинку (вид сбоку)

а. при низких оборотах

Количество нагнетаемого топлива меньше, поэтому угол плунжера виден на картинке.

2. при высоких оборотах

Количество нагнетаемого топлива больше, поэтому угол плунжера виден на картинке.

принцип работы топливного насоса ВИТ Архив

10 декабря 2015 12:00 | 1 комментарий | Яз

Для топливного насоса простого рывкового типа начало впрыска топлива фиксируется в точке, в которой верхняя часть плунжера закрывает сливное отверстие. Окончание впрыска, которое является переменным, происходит, когда край спирали открывает сливное отверстие.

Изменяемая синхронизация впрыска или VIT — это термин, используемый для определения топливного насоса высокого давления, который изменяет синхронизацию начала впрыска топлива.

С ТНВД рывкового типа это можно сделать следующими способами:

1. Путем изменения положения цилиндра относительно плунжера.
2. Использование топливного насоса с двумя плунжерами.
3. Изменение положения топливного кулачка или толкателя кулачка.
4. С помощью топливных насосов специальной конструкции, таких как топливные насосы sulzer.

VIT используется для опережения момента впрыска топлива, чтобы максимальное давление сгорания или Pmax достигалось при нагрузке около 85%. Это дает более эффективный двигатель за счет снижения расхода топлива. См. диаграмму ниже.

На рисунке выше показано изменение Pmax для топливного насоса с VIT (показано красной линией) и без VIT (показано красной пунктирной линией). Также показано изменение топливного индекса и индекса VIT. Действие VIT начинается примерно при 40% нагрузки двигателя. От этой нагрузки начало впрыска топлива опережает постепенное увеличение Pmax. Когда нагрузка двигателя достигает 85 %, значение Pmax будет соответствовать 100 % нагрузке двигателя, как показано на рисунке. При нагрузке 85 % начало впрыска топлива задерживается, чтобы поддерживать постоянное значение Pmax. На рисунке индекс VIT показывает опережение и запаздывание впрыска топлива.

Момент впрыска также можно отрегулировать вручную, чтобы обеспечить более эффективное сгорание топлива с разным качеством воспламенения.

Отсюда целью ВИТ на судах являются:

• Повышение удельного расхода топлива двигателя.
• Оптимизация процесса сгорания топлива разного качества.

Топливный насос с VIT

На приведенном выше рисунке показан принцип работы VIT в топливном насосе, установленном на двигателе Sulzer RTA. Плунжер с простым цилиндром совершает возвратно-поступательное движение внутри ствола. Когда плунжер движется вверх и вниз, два поворотных рычага приводят в действие толкатели всасывающего и сливного клапанов, которые открывают всасывающий и сливной клапаны, как показано на рисунке. Когда толкатель кулачка находится на окружности основания кулачка, всасывающий клапан открыт, в то время как выпускной клапан закрыт. По мере того, как плунжер движется вверх в цилиндре, шток всасывающего клапана перемещается вниз, и всасывающий клапан закрывается. Затем начинается впрыск топлива, и топливо подается через обратный клапан к топливным форсункам. По мере того, как плунжер движется вверх, толкатель сливного клапана открывает сливной клапан, давление над плунжером падает, и впрыск прекращается.

Количество подаваемого топлива можно регулировать, изменяя положение эксцентрикового шарнира рычага управления сливным клапаном.