Чем промыть радиатор печки автомобиля?

Довольно неприятно, когда в холодное время года в салон транспортного средства практически не поступает теплый воздух. Главной причиной, из-за которой отопитель может плохо справляться со своей задачей, чаще всего является засор радиатора.

О том, как справиться с возникшей проблемой самостоятельно и вернуть тепло в салон автомобиля, полезно знать каждому автовладельцу.

Средства для промывки отопителя

Промывка радиатора печки автомобиля осуществляется как со снятием, так и без снятия прибора, в зависимости от сложности демонтажа и установки. На эффективности непосредственно процедуры очистки печки этот момент никак не отражается.
Традиционно применяются два вида моющих веществ:

• Средства, которые продаются в специализированных автомобильных магазинах
• Составы из подручных компонентов. К таким, например, относятся следующие:
  1. Раствор лимонной кислоты.
  2. Сода кальцинированного или каустического типа.
  3. Молочная сыворотка, под действием которой происходит разжижение отложений в радиаторных патрубках. Этот способ хорош, но требует очень много времени на полноценную промывку.

Использование составов из подручных веществ мы рекомендуем оставить на случай поломки автомобиля на необитаемом острове, а в остальных случаях использовать специализированную химию.

Особенности выбора нужного средства

Выбор наиболее подходящего средства для очистки радиатора отопителя зависит от материала, из которого произведен прибор. Радиаторы печки бывают:

1. Алюминиевые. В этом случае категорически запрещено применение щелочных растворов. Алюминий мгновенно окисляется в процессе реакции с щелочью. Составы, содержащие кислоты, будут оптимальным вариантом для эффективной и безопасной прочистки.
2. Медные радиаторы. Засорения в конструкциях из этого металла лучше устраняются щелочными составами.

Для качественной промывки при выборе подходящего компонента учитывается также степень загрязнения. При слабой засоренности можно вполне обойтись неконцентрированными растворами, которые вводятся в патрубок методом подачи струи под достаточно сильным напором.

При отложениях повышенной плотности и засорах помогут растворы более агрессивного воздействия, которыми заполняется система охлаждения двигателя и оставляется на продолжительное время.

Иногда промывка системы отопления салона, охлаждения двигателя не приводит ни к какому результату, тогда речь идет о замене радиатора охлаждения автомобиля, или радиатора отопления салона,или трубок системы, через которые идет теплоноситель, но перед заменой так же стоит проверить работу кранов радиатора печки, или наличие воздушной пробки в системе охлаждения — они часто являются причиной данной неисправности.

Обслуживание после промывки

После завершения работы подаем в прибор отопления чистую воду до полного устранения остатков применявшегося моющего средства. Только так можно предотвратить потенциальную опасность смешивания частиц раствора для очистки с охлаждающей жидкостью в процессе эксплуатации радиатора. Небрежность таком вопросе грозит возникновением проблем с системой охлаждения двигателя и отоплением внутреннего пространства салона.

После этого система заполняется антифризом строго той марки, которая предписана производителем данного автомобиля.

Чем промыть алюминиевый радиатор печки автомобиля

Если через несколько лет эксплуатации отопитель вашего автомобиля стал греть заметно хуже, дело, скорее всего, в уменьшении пропускной способности радиатора печки. В этом случае его нужно промыть. Однако при выполнении этой операции на алюминиевом теплообменнике следует быть осторожным, поскольку не все средства одинаково безопасны для алюминия.

 

Виновата ли я?

В том, что печка греет уже не так эффективно, могут быть и другие причины, кроме вышеназванной. Со временем засоряются соты теплообменника, салонный фильтр. Если последний еще доступен для обслуживания, то прочистка внешней поверхности радиатора — целая эпопея, поскольку для этого требуется разобрать почти всю переднюю панель.

Поэтому следует убедиться в том, что причина именно в отложениях внутри радиатора печки. Наиболее простой метод проверки основан на следующем. У нового аппарата вся поверхность греет с одинаковой интенсивностью. Когда трубки начинают зарастать грязью и шламом, температура по ходу движения теплоносителя уменьшается, подобно тому, как у человека с забитыми холестерином кровеносными сосудами мерзнут ноги.

Для проверки заведем двигатель и дадим ему прогреться до рабочей температуры. Затем откроем все четыре диффузора на передней поверхности торпедо и включим на максимум работу печки. Ладонью сравним температуру воздуха, выходящего из разных каналов отопителя. Неплохо воспользоваться прибором для измерения температуры — пирометром. Если со стороны подводящего бачка воздух заметно теплее, наши подозрения подтверждаются, и радиатор подлежит промывке.

 

Немного теории

Процесс мойки изделий из алюминия и его сплавов не так прост. Средства, обычно применяемые для мойки медных радиаторов, для алюминия представляют опасность. Вот чем оборачивается экономия автопроизводителей, повсеместно заменяющих медь алюминием. Поэтому следует грамотно подходить к выбору промывочных средств и жидкостей.

Дело в том, что алюминий, как активный металл, реагирует не только со всеми щелочами, многими кислотами, но даже с водой. Благодаря окисной пленке на поверхности металла он проявляет коррозионную устойчивость в нейтральной среде (pH=7). Моющие средства с кислотным характером воздействия (pH<4,8) при определенной концентрации могут разрушать поверхность алюминия. Моющие растворы, обладающие щелочной реакцией (pH>9,5), например — поташ, сода, каустическая сода, агрессивны по отношению к алюминию.

Иногда утверждают, что медные радиаторы следует промывать щелочными растворами, а вот алюминиевые — кислотными, поскольку алюминий, дескать, кислот не боится. В подтверждение приводят тот факт, что азотную и серную кислоты перевозят в алюминиевых цистернах. И это действительно так. Но дело в том, что активность кислот по отношению к алюминию зависит от их концентрации. Так, 98% серная кислота мало активна к этому материалу, так же как и азотная. Более того, они даже способствуют образованию защитной окисной пленки на его поверхности. А вот в разбавленных растворах кислот серебристый металл коррозионно нестоек.

 

Основная сложность выбора промывки

При работе двигателя в системе охлаждения (СО) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) происходят различные физические процессы. Из охлаждающей жидкости (ОЖ) выпадают осадки в виде солей, продуктов коррозии деталей, окисления антифриза, а также жир и грязь. Эти составляющие растворяются кислотами или щелочами:    

а) Продукты коррозии и накипь. Наиболее эффективно растворяются кислотами.

б) Жировые образования, продукты распада присадок антифриза, масла. Нейтрализуются с помощью щелочей.

Поскольку при взаимодействии кислоты со щелочью происходит реакция нейтрализации, объединить в одном средстве эти составляющие невозможно. То есть — одни отложения удаляются только кислотой, а другие — щелочью. Отсюда вывод: или удалять только те загрязнения, которые преобладают в конкретном случае, или использовать поочередно оба средства. Определить характер загрязнений можно только при сливе из системы старой ОЖ. Например, что более характерно для отработки: жирная маслянистая субстанция или взвесь накипи и ржавчины. На сегодня все известные средства могут удалять только один вид загрязнения. Кроме того, кислотные промывки, используемые с нарушением концентрации и технологии процесса, могут оказать негативное воздействие на компоненты СО.

 

Вредные советы

Если забить в поисковике интернета строчку — «чем промыть алюминиевый радиатор печки автомобиля», на вас обрушится вал оптимистических советов. При этом, наряду с действительно адекватными предложениями, много провокационных рекомендаций на тему — как быстрее «угробить» этот узел.

При этом некоторые рекомендуемые средства (лимонная кислота, пищевой уксус) еще можно в крайнем случае использовать, соблюдая разумную пропорцию. Так, раствор лимонной кислоты делают из расчета 200 – 250 г порошка на 10 литров, столовый уксус разводят в количестве 500 мл на ведро воды.

Напоминаем: концентрация уксусной кислоты составляет 70%, что необходимо учесть при расчете пропорции.

Фанаты прохладительных напитков Кока-кола, Фанта и других им подобных забывают, что эти жидкости обладают резко выраженной кислотной реакцией, кроме того содержат сахар, который может откладываться в системе. Есть ли смысл использовать для промывки радиатора бытовые очистительные средства типа Доместос, Комет, Крот, когда выпускаются промывочные жидкости, предназначенные специально для систем охлаждения ДВС? Экономия в данном случае не оправдывает возможного вреда.

Внимание: большинство щелочей (пищевая сода, поташ, каустическая сода) для алюминиевых радиаторов противопоказаны.

 

И что же выбрать?

Отечественные и зарубежные производители предлагают различные продукты, предназначенные для промывки систем охлаждения ДВС. В качестве примера рассмотрим промывочные средства от компании ЛАВР (Россия):

• LAVR Radiator Flush Plus — при сильном засорении ОС.  Объем раствора — 9 – 11 литров. 
• Radiator Flush 2×1 (ln1106) — для чрезвычайно загрязненных СО: растворитель накипи + нейтрализатор-ополаскиватель.
• Radiator Flush Complete — комплексный очиститель. Безопасен для радиаторов и печек с трубками малого сечения. На 9 – 11 литров объема.

Зарубежные аналоги: LIQUI MOLY, Hi-Gear, FELIX и другие.

Единственным бытовым средством, не оказывающим вредного влияния на алюминиевый радиатор, является молочная сыворотка, служащая, в первую очередь, уникальным лечебным продуктом. Вот только где ее взять? Хорошо, если у вас есть знакомые на молокозаводе. Да и, поскольку, используется эта жидкость без разведения, требуется ее около ведра (на весь объем заливаемой жидкости). Более доступный вариант — купить в аптеке 600 г молочной кислоты и растворить ее в 10 литрах воды.

Вот, вкратце, все, что нужно знать, приступая к водным процедурам. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам реанимировать алюминиевый радиатор печки, а не загубить его окончательно. Как промывать отопительный радиатор двигателя — тема другой статьи.

В нашем интернет-магазине вы сможете купить автозапчасти с доставкой по всей России. 

 

Популярные марки автомобилей для заказа запчастей

Ваз 2110: как промыть печку своими руками

Печка радиатора

Случаются ситуации, когда антифриз из расширительного бачка активно исчезает. Помимо этого под капотом начинают образовываться непонятного происхождения разводы, а зимой чувствуется холод в салоне.
Скорее всего, причина будет скрываться в радиаторе печки. Как показывает практика, работа такого устройства часто нарушается, из-за загрязнённого радиатора или его протечки.
На ваз 2110 как промыть печку радиатора знает каждый опытный автомобилист. На автомобиле ваз 2110 как прочистить печку будет описано в нижеприведенной инструкции.

Примечание! Для извлечения печного радиатора с машины ВАЗ 2110, потребуется разобрать практически половину автомобиля, поэтому данный процесс не любят многие автовладельцы.

Как правило, причина протекания охлаждающей жидкости может заключаться не только в дырявом радиаторе печки, но и в негерметичном прилегании шлангов. В данном случае можно обойтись только подтягиванием хомутов.
Поскольку процесс съёма радиатора на машинах ВАЗ 2110 достаточно сложный, его не только ремонтируют, но и промывают. Так или иначе, данная процедура ничего плохого не принесёт.

Как снять печку на машине ВАЗ 2110

Ваз 2110 как прочистить радиатор печки

Итак:

• Перед началом работ по снятию радиатора отопления, требуется слить охладительную жидкость с системы. Откручивается пробка сливного отверстия и подставляется под неё ведро.
  Также отворачивается крышка расширительного бака. В результате правильных действий начнёт вытекать антифриз.
• Также нужно не забыть от АКБ отключить минусовую клемму. Это необходимо выполнить, дабы предотвратить короткое замыкание.
• Для снятия жабо требуется снять винт под основным тормозным цилиндром. Также жабо крепится четырьмя винтами и двумя хомутами.
  Нужно открутить ещё два левых винта и окончательно демонтировать жабо совместно с ветровой накладкой.

Ваз 2110 проблемы печки

• С уровневого датчика охлаждающей жидкости потребуется открепить клемму и убрать шланг, подводящий нагретый воздушный поток с расширительного бака.
• Помимо этого отключается шланг смывателя лобового стекла. Выкручивая четыре винта, убирают стеклоочистители.
• Таким образом, на пути к печному радиатору будет стоять лишь передняя часть вентилятора, имеется в виду его корпус, фильтр и прочее.
• На заключительном этапе съёма радиатора нужно отсоединить все шланги.

Промывка печи в машине ВАЗ 2110

Ваз 2110 проблема печки

Для проведения работ потребуется обзавестись:

• двумя шлангами;
• хомутами и ФУМ-лентами;
• компрессором;
• пылесосом;
• насосом;
• ёмкостью для сливания жидкости;
• кислотой, антинакипинном, специальными средствами для чистки радиатора и т.п.

Ваз 2110 проблема с печкой

Подобные действия нужно выполнять, придерживаясь чёткой инструкции:

• Нужно найти два шланга, отходящие от печки, и освободить их. После этого требуется аккуратно снять все детали, которые могут мешать.
  При выполнении действий важно запомнить последовательность. Крепежи откладываются в одну сторону.
• После высвобождения концов шлангов, их удлиняют с помощью поливочных шлангов, к примеру, можно взять элементы от стиральной машины или другой бытовой техники. Для обеспечения лучшей герметичности, стык качественно закрепляют хомутом и ФУМ-лентой.
  В худшем случае можно по неосторожности испортить салон.

Ваз 2110 проблемы с печкой

• Шланг, расположенный в нижней части, опускается вниз, верхний же приподнимается выше уровня отопителя. При возможности его желательно поднять выше панели салона. Остаток воды выдувается при помощи компрессора или пылесоса.
• Заливается очистительная жидкость в печку. Для этих целей можно использовать обычную воду, кипяток, соляную, уксусную или иную кислоту.
  Также подойдёт антинакипин, «Силит» в неразбавленном состоянии или прочие очистительные растворы.

Примечание. Если позволяют финансы, можно приобрести специальные очищающие средства, подходящие для радиатора печи. Грязь и накипь размачиваются не сразу, нужно немного подождать.
Если подразумевается использование сильно разъедающихся составов, раствор нужно выдерживать не больше 15-ти минут. Конечно, можно оставить и на ночь, но при условии использования не очень абразивных средств.

• Выдержанная жидкость аккуратно сливается посредством второго шланга. Если заливалась кислота, нужно приготовиться к пенообразованию и, собственно, бурной реакции.
  Очистительную процедуру рекомендуется повторять до того времени, пока из отопительного радиатора не вытечет прозрачный состав.

Ваз 2110 проблемы печки

• Теперь печной радиатор промывается водой. Для обеспечения нужного напора, шланг подводят к системе домашнего водоснабжения (к примеру, к обычному крану).
  На этом этапе работ также нужно воспользоваться насосом или компрессором. Радиатор можно промыть с двух сторон, при этом воду заливают поочерёдно с каждой стороны.
• Для промывания печного радиатора можно воспользоваться глубинным насосом. Его подсоединяют к одному шлангу, затем погружают в воду (её можно набрать в ведро).

Примечание. Для получения лучшего эффекта в воду рекомендуется добавить кислоту или какое-нибудь моющее средство.
После подготовительных работ включается оборудование и сквозь радиатор начинает прогоняться вода. Такие манипуляции проводят и со вторым шлангом.

Промывание радиатора народным методом

Если отопитель не доносит в салон автомобиля необходимое количество тепла, пришло время почистить радиатор. Для того чтобы качественно промыть радиатор, нужно подготовить специальный химический раствор.
Если этот элемент печки уже снят и находится вне салона, его намного легче почистить. Промывочный раствор, по сути, является кислотой невысокой концентрации.

Обычно его готовят на базе серной, ортофосфорной, соляной или иной кислоты. Альтернативным методом промывку печного радиатора делают при помощи молочной сыворотки.
Несмотря на то, что это народный способ, он отличается хорошей эффективностью.

Примечание! Раствор готовят в таком соотношении: 1 часть сыворотки к 10 частям воды. Это соотношение применимо и к кислотам.

Печка заполняется предварительно приготовленным раствором и оставляется в таком состоянии на пару часов, при этом всё будет зависеть от степени загрязнения. После этого жидкость с образовавшимися отложениями сливается, а сам радиатор промывается кальцинированным содовым раствором.
По окончанию промывки, нужно использовать дистиллированную воду.Если нет желания разбирать пол машины для извлечения отопительного радиатора, можно промыть всю систему охлаждения.
Для этого важно соблюдать последовательность действий:

• поднимается капот;
• снимается пробка с расширительного бака;
• в систему заливается необходимый объём подготовленного раствора;
• запускается двигатель, он должен проработать примерно 15 минут;
• заглушается мотор и сливается охладительная жидкость;
• заливается вода;
• запускается двигатель, он должен поработать пару минут;
• вода сливается;
• заливается антифриз.

На сегодняшний день химическая промышленность выпускает много готовых составов для очистки охладительной системы от скопившегося загрязнения. Рекомендуется применять лишь те составы, которые продаются в автомагазине.

Примечание!
Некоторые специалисты на своей практике для очистки печных радиаторов применяют газированный напиток Спрайт. Выбор всегда остаётся за владельцем авто, главное, чтобы метод был эффективным.

На самом деле самостоятельно почистить и промыть печку не так сложно, главное придерживаться инструкции и обращать внимание на советы и рекомендации. Для лучшего понимания процесса можно посмотреть видео.
Не будет лишним также изучить фото того, как это делать своими руками. Если следовать инструкции, то все получится, и не нужно будет платить за это высокую цену работникам мойки.

Как промыть печку в Волге

Зимой часто приходится обогревать салон автомобиля и поэтому до наступления этого периода, владельцам рекомендуется осмотреть радиатор системы отопления. Он может забит грязью и по этой причине на обогрев Волги требуется больше времени, чем обычно.

Для того чтобы обеспечить хороший доступ теплого воздуха, печку в машине нужно промыть. Для этого все панель управления разбирать не придется. В работе понадобится 2 шланга, компрессор, лента ФУМ, хомуты, насос, пылесос, емкость, чтобы в нее слить жидкость. Затем кислота, особые средства, используемые для прочистки радиатора, антинакипин и т.д.

Сначала нужно осмотреть подкапотное пространства Волги и там найти 2 шланга, которые выходят от печки. Их придется освободить и это делается по-разному, в зависимости от модели машины. Все мешающие детали снимаются осторожно, и при этом запоминается последовательность процесса. Крепеж лучше всего складывать отдельно.

После освобожденные концы шлангов надо удлинить поливочными шлангами, например, взятых от старой стиральной машины, потом прочно зафиксировать стык при помощи хомутов и ленты ФУМ. В противном случае обеспечить герметичность не получится, и вместо этого можно испортить салон.

Нижний шланг опускается вниз, потому что в этом случае он является сливным, а верхний поднимается выше уровня печки, но по возможности делается выше панели в салоне. Остатки воды выдуваются пылесосом либо компрессором, если имеется данная функция. Затем в печку заливается очищающая жидкость, под которой понимается, к примеру, простая вода, кипяток, солянка или любая другая кислота. Можно взять очищающие средства, чтобы обработать печь радиатора, скажем антинакипин, «Силит», но обязательно неразбавленный.

По возможности в магазинах приобретаются особые чистящие средства, предназначенные для печи радиатора. Они должны среагировать и размочить грязь. Однако сильно разъедающие вещества нужно держать максимум 10-15 минут, не более. Также берутся средства для очистки сантехники, поскольку они не очень едкие и оставляются на всю ночь. Жидкость сливается аккуратно вторым шлангом и, если это кислота, то она бурно реагирует и создает пену. Поэтому об этих свойствах необходимо знать.

Процесс нужно повторять не один раз, а несколько, до тех пор, пока прозрачная жидкость не вытечет. Радиатор отопления тщательно промывается водой и, чтобы получить определенный напор, шланг присоединяется к системе водоснабжения дома, то есть крану в ванной, а еще в ход идет компрессор либо насос. Также радиатор промывается с обеих сторон и при этом вода заливается поочередно, сначала с одной стороны, а потом с другой.

Для промывки радиатора, если есть возможность, используется глубинный насос, он присоединяется к одному из шлангов и опускается в ведро с водой, а по желанию добавляется в нее моющее средство или кислота. Затем включается насос и через радиатор прогоняется вода. После чего насос подключается к другому шлангу и действие повторяется.

Промывка радиатора печки без снятия в Омске ➤ цена 1699 руб

Печка автомобиля – это один из важных элементов, ведь он обеспечивает комфортную температуру в салоне. В зимнее время без этого просто не обойтись. Но иногда возникает проблемная ситуация, когда плохо греет печка. Если автовладелец наблюдает такую неисправность, то ее следует вовремя устранять, чтобы не мучиться с холодным салоном. Обычно для решения проблемы достаточно промыть радиатор, устранив все засорения. Самостоятельно делать это не рекомендуется, так как можно навредить устройству. Следует обратиться к специалистам, который проведет процедуру на специальном стенде с использованием профессиональных составов. Именно такие мастера работают в автосервисе Carvin.

Причины засорения радиатора

Радиатор обычно засоряется после летнего периода, и эта проблема является следствием сильного окисления. Продукт этого неприятного процесса оседает на трубках системы, следствие чего уровень теплопередачи существенно снижается. Вторая причина засорения – это использование антифриза низкого качества. Не стоит экономить на охлаждающей жидкости, чтобы потом не наблюдать отсутствие достаточного прогрева. Антифриз рекомендуется менять примерно раз в два года или же по мере потере его свойств.
Риск засорения радиатора является достаточно высоким, потому что он не защищен салонным фильтром. В связи с этим внутрь попадают различные частицы, мусор, грязь. Все это оседает на стенках, в результате чего печка начинает функционировать неправильно. Грязь также может попадать через негерметичную крышку расширительного бачка.

Чистка радиатора

Промывка печки может быть осуществлена как со снятием радиатора, так и без него. Первый вариант отличается повышенной трудоемкостью и большими временными затратами. Поэтому оптимально промывать радиатор без снятия, чем как раз и занимаются специалисты компании Carvin. Такая промывка является максимально быстрой и экономичной.

Чем промывают радиатор печки

Промывка радиатора печки осуществляется с использованием специальных жидкостей, разработанных профессиональными производителями. Они могут быть:
 нейтральными;
 кислотными;
 щелочными;
 двухкомпонентными.

Особой популярностью является последняя разновидность, так как она обладает максимальной эффективностью. Жидкости для промывки производятся известными компаниями: Lique Moli, Hi Gear. Достаточно популярен состав, выпускаемый под российской маркой «Лавр».
Специалисты всегда используют наиболее подходящую жидкость, которая позволяет быстро растворить загрязнения и хорошо промыть радиатор. Результатом станет его нормальное функционирование. Автолюбителям рекомендуется в обязательном порядке проверить печку перед наступлением холодов. Если есть проблема с подогревом, то необходимо обратиться в компанию Carvin.

Доступно и эффективно

В автосервисе Carvin работают только опытные и квалифицированные специалисты, которые быстро и качественно проведут промывку печки. Компания работает без выходных, поэтому сюда можно приехать в любое удобное время. Для промывки используется только современное оборудование и проверенные жидкости. Процесс не займет слишком много времени. Клиенту предлагается подождать результата в специальной зоне отдыха, где присутствует телевизор и есть возможность выпить вкусный кофе. Стоимость услуги вполне демократична и не потребует больших затрат. Поэтому обратиться за промывкой печки могут автолюбители с любым уровнем дохода.

Промывка печки автомобиля, промыть печку машины

Вопрос больше актуален при холодных климатических условиях. Назревает тогда, как вплотную подходит сезон для обогрева салона автомобиля, а у некоторых водителей просто не работает, или забита система обогрева машины. Вот мы и рассмотрим данную проблему подробнее, дабы не оказаться в такой ситуации. Одной и самой актуальной причиной отказа отопительной системы автомобиля, является ее неправильное межсезонное техническое обслуживание. Остановимся на данной проблеме подробнее. В процессе эксплуатации транспортного средства, особенно в жестких пыльных условиях, забиваются основные фильтры (как мы уже говорили в других разделах) и при этом достается радиатору системы обогрева, хотя он и находится в защищенном месте.

Узнать точную стоимость, получить консультацию, задать вопросы, а также записаться можно по телефону: 8(987)513-75-46. Круглосуточно. Звоните! Мы рады будем видеть Вас в числе наших клиентов!

Также причиной отказа системы может быть радиатор забитый различными осадками и отложениями. Не стоит и забывать про правильную и исправную циркуляцию жидкости в системе, что также может послужить причиной возникновения данной проблемы.

Существует несколько способов промывки радиатора печки автомобиля, не снимая сам радиатор, а также при его полном демонтаже. Не снимая радиатор системы обогрева, достаточно сложно к нему добраться, но возможно и нужно, так как может быть выявлена течь. В данном случае если он не исправен, его просто стоит заменить его на подходящий, рекомендованный в сервисной книге. В случае если он исправен и не имеет визуальных повреждений, его стоит продуть сжатым и чистым воздухом снаружи, убрать все загрязняющие элементы и обработать химическим средством, в зависимости от производителя и его материала. Данная процедура осуществляется в защитных средствах органов дыхания и глаз. Если все же вы решили демонтировать радиатор с системы обогрева, что является более правильным и распространенным методом очистки, его следует также промыть под большим напором чистой воды.

Наши сотрудники с большим желанием предложат вам свой накопленный годами опыт. Вы можете убедиться в этом сами, записавшись по телефону: 8(987)513-75-46. Круглосуточно. Звоните! Добро пожаловать к нам на сервис!

Обработать специальным химическим составом, в зависимости от материала производителя. Стоит помнить о самой системе охлаждения, которая также может быть забита. Для этого используется специальное промывочное средство, заливается в систему и гоняется несколько минут на повышенных оборотах, дабы создать давление в системе. Данный процесс следует повторить неоднократно, так как система имеет достаточно большой круг вращения жидкости. Эти вещи желательно проделывать в летнее время. Процедур существует достаточно много, выбор за вами. Но мы призываем вас, не стоит откладывать этот процесс в дальний ящик, от системы обогрева зависит ваш комфорт езды в зимнее время года.

Чем и как промыть радиатор печки автомобиля

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

В автомобиле последнее время стало холоднее, особенно это чувствуется в сильные морозы. С чем это может быть связано? Причиной такого положения могут быть две проблемы — это банальное усиление мороза либо слабый обогрев авто. Вероятно, печка не может справиться с увеличившейся нагрузкой, так как после длительного периода эксплуатации засорился радиатор. Не стоит переживать из-за этой неисправности, она рано или поздно проявляется в каждой машине. Помочь в этом случае может чистка радиатора печки. Он засоряется из-за антифриза с низким качеством и превышающей срок действия охлаждающей жидкости. Рассмотрим способы промывки и предназначенные для этого средства.

Промывка радиатора печки. С чего начать?

Для того чтобы заняться таким сложным и трудоёмким процессом, как промывка радиатора печки, лучше всего для начала извлечь его из авто. Однако это не самая простая задача. Чтобы промыть радиатор своими руками нужно вооружиться такими простыми вещами, как большое 10-литровое ведро, наполненное тёплой или горячей водой, лейка, кружка и несколько пакетиков обыкновенной кухонной лимонной кислоты. Лимонку необходимо высыпать в воду и перемешать до полного растворения, потом влить получившуюся смесь непосредственно в радиатор и оставить на 15 минут. Эту процедуру следует повторить несколько раз, сливая старую воду и заливая новый раствор на такой же интервал времени. Эффект будет лучше, если вода будет максимально горячей. Завершить процедуру можно после того, как выходящая вода будет практически чистой.

Лимонная и уксусная кислота

Промывка радиатора лимонкой и уксусом способна тщательно очистить загрязнение, однако, после неё устройство следует тщательно вымыть чистой водой, иначе оставшаяся кислота со временем способна привести к окислительным процессам в запаянных участках. Решив почистить радиатор в домашних условиях, после промывки его нужно просушить и продуть. Такая процедура помогает высушить и удалить с внутренней части большие комки мусора. Некоторые владельцы для очищения радиатора собственного автомобиля применяют соляную кислоту, которая остаётся в устройстве почти на 12 часов. Эффект от такой промывки будет сразу «налицо», радиатор приобретёт свой первостепенный блеск и будет выглядеть как новый.

Как почистить радиатор, если нет возможности его снятия

Бывают такие случаи, когда промыть радиатор просто необходимо, но вот возможности извлечь его из автомобиля нет. Для этого есть несколько способов, которые помогут автовладельцам сделать эту процедуру своими руками. Стоит отметить, что описанные ниже рекомендации позволяют сделать промывку не только центрального элемента, но и всей системы охлаждения.

Аккумуляторный электролит

Чтобы почистить радиатор без снятия, можно воспользоваться аккумуляторным электролитом, обладающим плотностью 1,27. В большом 10-литровом ведре смешивают чистую воду с литром этого вещества, затем полученный раствор вливают в систему охлаждения автомобиля. Все поездки в этот день необходимо совершать с заполненным радиатором, что позволит максимально его очистить. Вечером раствор следует слить, промыть радиатор чистой водой. Кстати, если всё-таки удалось снять это устройство, то его можно почистить даже чистым электролитом.

Щавелевая кислота

Для промывки радиатора без снятия с автомобиля иногда используется щавелевая кислота, несмотря на то, что по своим свойствам она менее реактивна (в отличие от лимонной). Её необходимо разбавить в большом количестве воды, затем раствор закипятить и влить в систему охлаждения.

«Гремучая» смесь

Сильнозагрязнённые элементы охлаждения можно попробовать почистить одним нестандартным способом. Для начала в ведро с водой засыпается лимонная кислота, затем к ней добавляется любое мыльное вещество, полученную смесь вливают в радиатор. Через несколько минут туда же добавляется вода с кухонной содой. После этих действий вся система охлаждения хорошо очистится, даже без снятия из радиатора будет выходить мусор, выбрасываемый наружу пеной.

На самом деле людьми придумано ещё множество других способов, как промыть радиатор без снятия в домашних условиях. Однако стоит помнить, что делать это необходимо очень аккуратно. Радиатор, отработавший много лет, может после промывки потечь, агрессивная кислота способна разъедать запаянные участки устройства.

Промывка системы охлаждения с изъятием

Наиболее опытные автомобилисты могут позволить себе почистить печку при полном изъятии её из автомобиля. Несмотря на то что такая промывка небезопасна, само мероприятие по очистке системы охлаждения сильно упрощается, тем более что появляется возможность убрать загрязнение не только с внутренней части устройства, но и привести в порядок внешний вид. В таком случае промыть систему охлаждения можно без помпы, понадобится только хороший напор горячего водоснабжения. Очистить от мусора это устройство не так уж и сложно, тем более что своевременная очистка позволит избавиться от возможных проблем в холодное время года. Кроме того, если почистить радиатор без его снятия, невозможно будет узнать его внешнее состояние, которое недвусмысленно свидетельствует о возможности нормального функционирования системы. Бывают случаи, что радиатор отработал предназначенное ему время и вышел из строя, тогда промывка просто не имеет смысла, вероятнее всего, придётся менять оборудование.

Увеличиваем работоспособность печки

Загрязнение радиатора — это не единственная проблема, которая может препятствовать нормальному функционированию автомобильного отопителя. Кроме чистого радиатора, который, как было рассмотрено выше, можно промыть без снятия, стоит позаботиться о промывке шлангов, работающих в печке. Плохо подаваемая по ним жидкость будет затормаживать процесс отопления салона и охлаждения силового агрегата. Нужно помнить ещё о некоторых моментах, способствующих увеличению работоспособности печки:

• О замене антифриза лучшей жидкостью.
• О своевременном обращении на СТО для диагностики системы охлаждения.
• О промывке воздуховодов для удаления накопленной пыли.
• О продувке отопителя на максимальных оборотах вентилятора.

Несмотря на то что все рекомендации выполнить довольно просто, немногие обращают на них должное внимание. Однако, последовав им, можно значительно увеличить работоспособность отопительного оборудования.

Иногда случается, что все проведённые мероприятия не улучшили функционирования системы, возможно, возникли неисправности в самом отопительном приборе — в печке. Если такая проблема возникла резко, следует обратиться к специалистам. Лучше поехать на проверенный сервис, где профессиональные мастера смогут определить состояние автомобиля и провести своевременные работы, что позволит в дальнейшем продлить жизнь машине.

Заключение

Если возникла необходимость почистить отопительное оборудование автомобиля, в частности, сделать промывку радиатора печки без его снятия, можно ознакомиться со всеми предложенными вариантами, вооружиться необходимыми средствами и приступить к работе. Большинство автовладельцев выполняют этот сложный на первый взгляд процесс самостоятельно. Следует помнить, что очищению системы отопления необходимо уделить некоторое время, помнить о минимальных правилах безопасности при обращении с кислотами. Если нет уверенности в собственных силах, лучше, а иногда и безопаснее, поручить эту работу профессионалам.

Как очистить печь изнутри (6 простых шагов!)

Чтобы очистить печь изнутри, сначала наполните две теплостойкие емкости среднего размера тремя частями воды и одной частью аммиака или уксуса. Во-вторых, разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту. Затем поставьте посуду в духовку на 20-30 минут и выключите духовку. Оставьте эти блюда в духовке на ночь. Утром все, что вам нужно сделать, это вытереть внутреннюю часть.

Довольно просто, правда? Если вы хотите получить более подробную информацию о том, как это сделать, продолжайте читать. Мы ответим на все ваши вопросы ниже.

Очистка пригоревшей пищи, пригоревшего жира и стойких пятен внутри печи может занять много времени, особенно если вы не знаете, что делаете. Если вы не осматриваете внутреннюю часть каждый день, ее тоже легко забыть почистить.

Но у нас есть решение для самых стойких пятен. Вам не нужно тратить время и энергию на чистку, чтобы просто поднять губку и осознать, что вы не добились прогресса.

Любой желающий может использовать следующий метод; он полностью сделан своими руками и требует лишь некоторых основных повседневных чистящих средств.Прочтите приведенные ниже инструкции, чтобы узнать, как очистить печь изнутри.

Но это еще не все. Мы подробно рассмотрим этот процесс, а затем обсудим:

1. Какой очиститель лучше всего подходит для вашей духовки?
2. Какой способ чистки духовки самый простой или самый быстрый? (с включенной бонусной стратегией!)

И мы также обсудим некоторые более конкретные вопросы:

1. Как очистить худшую печь?
2. Как удалить жир с бекона из духовки?
3. Как очистить дно духовки?

Что вам нужно

• 1 стакан бытового аммиака
• Пара полотенец
• Бутылка средства для мытья посуды
• 3 стакана кипятка
• Два контейнера для духовки

Как очистить внутреннюю часть Ночёвка вашей плиты (8-12 часов)

Есть несколько способов очистить внутреннюю часть вашей плиты за ночь. Все они включают в себя бытовые чистящие средства, включая нашатырный спирт, уксус и пищевую соду, а также лимон из холодильника.

Подготовка должна занять всего 20 минут — затем подождите в ожидании, пока химические вещества сделают работу за вас.

Как очистить духовку с помощью аммиака

1. Наполните один из ваших безопасных для духовки контейнеров среднего размера примерно тремя стаканами воды. Наполните другую емкость одним стаканом нашатырного спирта. Противень или миска, пригодная для использования в духовке, отлично подойдут.
2. Установите посуду с нашатырным спиртом на нижнюю решетку, а посуду с водой — на верхнюю решетку.
3. Разогрейте духовку примерно до 200 градусов по Фаренгейту.
4. Дайте воде и аммиаку нагреться в течение 20–30 минут. Вода не закипит, но полчаса достаточно, чтобы образовался пар, который разрушит стойкие жирные пятна. Аммиак устранит резкие запахи от готовки.
5. Оставить оба контейнера на ночь. Это разрушит жир, грязь и запеченные продукты в духовке.
6. Утром протрите изнутри влажной тканью с небольшим количеством мыла.Здесь вы можете приобрести на Amazon самое продаваемое средство для мытья посуды. После одной ночи, когда грязь и жир удаляются, вся ваша духовка должна стать чистой тряпкой. Если у вас остались пятна, которые трудно удалить, просто повторите процесс.

Если вы не хотите использовать ту же стратегию, не волнуйтесь! Вы можете попробовать и другие методы, описанные далее в этой статье: функцию самоочистки духовки или очистку пастой из пищевой соды и уксусом.

Очистка духовки паром уксуса

Чтобы очистить духовку паром уксуса, повторите описанный выше процесс.Но наполните емкость 1 стаканом уксуса вместо нашатырного спирта. Оставив воду и уксус на ночь в духовке, просто с легкостью сотрите всю грязь.

Купите уксус на Amazon по этой ссылке.

Лучший очиститель для духовки

На ваш выбор тысячи очистителей. Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть некоторые из самых популярных. Использование чистящих средств — более быстрый метод, поскольку вам не придется ждать всю ночь.

В зависимости от вашего стиля приготовления и того, сколько времени прошло с тех пор, как вы чистили внутреннюю часть плиты, вам понадобится более надежное решение.

Как проще всего очистить духовку?

Теперь вы знаете, как чистить печь изнутри. Но не уходи пока. У нас есть несколько других полезных стратегий, которые помогут вам эффективно очистить плиту. Самый простой способ очистить его — использовать функцию самоочистки. Если в вашем ассортименте есть эта функция, продолжайте читать! Если нет, пропустите этот раздел!

Используйте функцию самоочистки.

Большинство духовок должны иметь функцию самоочистки. Они работают, запирая дверцу духовки при очень высокой температуре, обычно выше 500 градусов по Фаренгейту.Самоочистка занимает несколько часов, но она полностью растопит всю пригоревшую и пригоревшую пищу, превратив ее в пепел.

При использовании функции самоочистки убедитесь, что ваш дом хорошо вентилируется. Перед включением этой функции откройте несколько окон и дверей. В противном случае ваш дом станет исключительно задымленным.

Если ваша духовка действительно грязная, не используйте функцию самоочистки; это может вызвать опасное количество дыма в вашем доме. Вместо этого попробуйте одну из других наших стратегий.

Так как духовка будет работать при температуре выше 500 градусов, на кухне может стать жарко. Не позволяйте никому заходить на кухню, пока включена самоочистка, на всякий случай.

Если у вас есть вытяжка с вытяжкой, включите ее на слабом уровне, пока духовка очищается, чтобы вывести часть дыма из дома.

Как быстро очистить духовку

Если у вас нет функции самоочистки духовки, просто очистите духовку аммиаком и оставьте на ночь: это первая стратегия, которую мы обсуждали; проверьте это, если у вас нет! Аммиак сделает всю работу за вас.

Если вы предпочитаете не оставлять аммиак на ночь, это потребует немного больше усилий. Но есть способы упростить и этот процесс.

Во-первых, вы можете сэкономить время, пропитав поверхность теплой водой или опрыскав ее универсальным очистителем или обезжиривателем, таким как этот высококачественный продукт от Amazon.

Во-вторых, если у вас есть доступ к обезжиривателю, это облегчит вашу работу. Теплая вода со временем избавит от стойких пятен, но очиститель будет намного эффективнее.

Мы взяли наш 15-летний опыт работы на кухне и рассмотрели восемь лучших обезжиривателей на рынке — ознакомьтесь с нашей подробной статьей здесь.

В-третьих, перед очисткой снимите решетки с духовки. Таким образом, вам не придется перемещаться по ним, пытаясь очистить остальную часть духовки.

Эти советы помогут вам выполнить работу быстрее. Прежде чем вы отправитесь на кухню, у нас есть для вас последний бонусный совет о том, как быстро очистить духовку.

Бонусная стратегия — Как очистить духовку с лимоном за 2 часа или меньше!

Эта техника устранит резкие запахи, которые пронизывают всю кухню. Он не оптимален для удаления самых стойких жиров и пятен, но это, безусловно, один из самых быстрых методов, особенно если вы регулярно чистите духовку.

1. Достаньте миску и используйте ее в духовке.
2. Залейте два-три стакана воды.
3. Возьмите лимон из холодильника и разрежьте его пополам. Если вас особенно беспокоит запах духовки, можно добавить второй лимон, также разрезанный пополам.
4. Поместите лимон (ы) в миску.
5. Разогрейте плиту до 250 градусов.
6. После предварительного нагрева поставьте миску в духовку и дайте ей поработать 1-2 часа.

Приобретите мощную вытяжку для кухни.

Теперь, когда чистить внутреннюю часть вашей плиты просто и легко, разве вы не хотите, чтобы приготовление пищи было проще?

Профессиональная вытяжка сохраняет воздух чистым, выводя из дома все выхлопные газы, дым и пар. Мало того, это еще и выглядит красиво. Это отличный повод для разговора, когда к вам приезжают гости на праздники или по любому поводу.

Профессиональные вытяжки Proline оснащены яркими светодиодными лампами и разделительными фильтрами, которые можно мыть в посудомоечной машине, чтобы облегчить вашу работу на кухне. Чтобы просмотреть наш выбор качественных вытяжек, нажмите кнопку ниже.

Как очистить худшие печи

Мы, наконец, добрались до пары конкретных сценариев; спасибо, что следите за обновлениями!

Следующая техника — одна из самых тщательных, но она также потребует больше всего усилий: пищевая сода и уксус. Пищевая сода и уксус отлично подходят для очистки самых разных поверхностей: столешниц, раковин, плит, микроволновых печей и многого другого.

Вот что вы делаете.

1. Сделайте пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3: 1 (например, 3 стакана пищевой соды, один стакан воды). Вам понадобится достаточно пасты, чтобы покрыть весь диапазон изнутри. Кроме того, если вы планируете чистить решетки духовки, сделайте еще немного пасты, чтобы покрыть их.
2. Снимите стойки.
3. Смажьте их пастой из пищевой соды. Используйте настенную кисть от Amazon, чтобы нанести пасту.
4. Вы также можете использовать функцию самоочистки для очистки решеток духовки.Просто установите их внутрь и нажмите кнопку!
5. Смажьте внутреннюю часть духовки и дверцу смесью пищевой соды и воды. Покрывайте только сам прибор и в целях безопасности не закрывайте отверстия внутри духовки.
6. Оставьте эти детали с покрытием на ночь.
7. Утром опрыскайте уксусом покрытые участки. Они выдохнутся; затем протрите их влажной тканью. В зависимости от того, насколько грязная у вас кухонная утварь, вам может понадобиться более одного полотенца. И вам может потребоваться повторить этот шаг два раза.
8. Вставьте стойки обратно внутрь — готово!

Как удалить жир с бекона из духовки

Если вы пролили что-то в духовку, немедленно вытрите это. В идеале найдите бытовое чистящее средство и опрыскайте область, а затем протрите бумажным или кухонным полотенцем.

Но иногда вы не замечаете, что пролили в духовку. В этом случае попробуйте следующий метод.

Пищевая сода и уксус

Чтобы очистить жир от бекона, вам понадобится пищевая сода — попробуйте этот надежный продукт Arm & Hammer от Amazon!

1. Сделайте пасту из пищевой соды из трех частей пищевой соды и одной части воды, затем нанесите ее на вязкий жир с беконом с помощью настенной кисти.
2. Подождите несколько минут, а затем сбрызните это место уксусом.
3. Дайте раствору шипеть, а затем вытрите жир с бекона бумажными полотенцами.
4. Обмакните полотенце в уксус и протрите поверхность для получения красивого блеска.

Как очистить дно духовки?

Дно вашей духовки, вероятно, будет труднее всего чистить. Пища будет падать с решетки и пропекаться до дна. Кроме того, любые соки, образующиеся при приготовлении пищи, могут стекать на дно и выпекать духовку.

Я рекомендую пасту из пищевой соды. Создайте пасту, состоящую из трех частей пищевой соды и одной части воды, и нанесите ее на пораженный участок. Вы можете следовать приведенным выше инструкциям о том, как очистить худшую духовку.

Кроме того, газовые плиты, вероятно, будут иметь нагревательный элемент внизу, который можно просто протереть влажной тканью. Мыла для посуды должно быть достаточно, чтобы удалить жир или пятна на нижнем нагревателе, если это необходимо.

Надеюсь, эта статья дала вам всю необходимую информацию о чистке духовок.Попробуйте один из этих методов! Спасибо, что заглянули в наш блог.

Если вы нашли какой-либо контент нашего блога каким-либо образом полезным, пожалуйста, оставьте нам отзыв на Yelp или Google. Это займет всего 10 секунд!

Статьи по теме

Как очистить черную верхнюю часть плиты

Как очистить верхнюю часть плиты

Как очистить верхнюю решетку плиты

Если вам понравилась эта статья, прикрепите ее!

Изображение получено через Flickr.

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Очистите конфорки вашей плиты всего за 4 шага

Узнайте, как вернуть вашей плите былое великолепие, которое было только что готово.

Давайте посмотрим правде в глаза, худшая часть приготовления пищи — это уборка, особенно когда на плиту залиты брызги соуса для спагетти.

И что еще хуже, когда брызги пищи остаются неочищенными, их становится все труднее и труднее удалить каждый раз, когда вы используете плиту. Ура! Давайте будем честными: глубокая чистка плиты, вероятно, не то, чем вы занимаетесь регулярно, поэтому у вас может возникнуть ситуация с твердой пищей.

Не бойся! Мы возьмем три наиболее распространенные варочные панели — электрическую, газовую и стеклянную — и разберем этапы их очистки. , чтобы вы могли продолжить свою жизнь и вернуться к воплощению своих мечтаний о шеф-поваре. Потому что последнее, что вы хотите сделать, это очистить его неправильно и испортить весь прибор, или shudder заберут залог за аренду. Также рекомендуется обратиться к руководству производителя плиты за инструкциями по уходу и очистке.

Шаг первый: Подождите, пока конфорки полностью остынут. Электрические горелки могут обмануть; вы думаете, что они крутые, потому что они больше не ярко-оранжевые, но (тьфу) они все еще могут быть довольно горячими. Наведите руку на конфорку, и если вы почувствуете тепло, значит, она еще не готова к чистке. Когда горелки остынут, осторожно потяните за них и выньте их из точки подключения. Если у вас есть вопросы о том, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя печи.

Шаг второй: Протрите конфорки водой с мылом для посуды. Dawn идеально подходит для этой работы благодаря своей режущей способности.Просто аккуратно протрите каждую решетку губкой или кухонным полотенцем, стараясь никогда полностью не погрузить конфорки в воду. Пока вы это делаете, протрите остальную часть плиты.

Шаг третий: Если после обработки водой и мылом на конфорках остались остатки пищи, попробуйте испытанный метод с пищевой содой. Сделайте пасту из пищевой соды и воды в миске, затем нанесите ее на грубые пятна и оставьте на 20 минут. Удобно, достаточно времени, чтобы транслировать эпизод вашего любимого комедийного сериала.Затем потрите и смойте. Могут ли эти горелки быть чище?

Шаг четвертый: Полностью высушите конфорки и верните их обратно на плиту. А если серьезно, убедитесь, что они полностью высохли. Вода и электричество не смешиваются! Я знаю, что у тебя есть дела и места, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Чистка газовой плиты

Аааа, газовая плита, прибор мечты каждого повара Поцелуй повара . Хорошая новость для газовой плиты: ее относительно легко чистить.Кроме того, у нас даже есть способ избавиться от стойких пятен, не требующий ручного труда. Ваши нежирные локти поблагодарят нас позже.

Шаг первый: После использования плиты подождите, пока решетки и плита полностью остынут (поверьте нам, вы не хотите сокращать этот шаг), затем снимите решетки и положите их в раковину. Мы рекомендуем делать это после того, как вы поужинали и вернулись на кухню, убирая посуду. Это даст всему время остыть.

Шаг второй: наполните раковину водой и несколькими каплями нежного средства для мытья посуды, например Dawn. Замочите решетку в мыльной воде на 15 минут. Пока они замачиваются, используйте мыльную воду, чтобы протереть остальную часть плиты. Губка или кухонное полотенце — идеальный инструмент. Как только плита загорится, верните свое внимание к решеткам. Используйте ту же губку или кухонное полотенце, чтобы очистить каждую решетку , уделяя особое внимание всем приставшим остаткам пищи.

Шаг третий: Если ваши каминные решетки все еще хуже изнашиваются, попробуйте этот трюк. Частично наполните пакет с застежкой-молнией нашатырным спиртом, воткните решетки в пакет, застегните молнию и оставьте отмокать на ночь. Рекомендуется положить сумку в раковину на случай, если она протечет. Утром вы проснетесь с скрипучими чистыми решетками на плите. Просто достаньте их из пакета, удалите остатки остатков губкой и смойте. И вуаля! Ваши решетки будут как новые.

Шаг четвертый: Высушите решетки полотенцем, поставьте их на место и отойдите, чтобы полюбоваться своей новой печью.

Очистка стеклянной плиты

Чистая стеклянная плита — это красота. Я имею в виду, кто не любит плиту, которую в крайнем случае можно использовать как зеркало? К сожалению, если вы вообще готовите, его гламур, вероятно, испорчен пригоревшими кусками пищи и брызгами жира. Но не волнуйтесь: выполнив эти четыре шага, вы быстро вернетесь к тайной проверке себя, помешивая ризотто.

Шаг первый: Подождите, пока плита полностью остынет. Скучный шаг, но очень важный. У большинства плит есть световые индикаторы, которые сообщают вам, горячая ли поверхность, но если у вас нет, держите руку близко к плите (не касаясь ее). Если вы чувствуете тепло, исходящее к вашей руке, это еще не круто.

Шаг второй: Налейте немного дистиллированного белого уксуса в распылитель и распылите на поверхность плиты. Затем посыпьте сверху пищевой содой и наблюдайте, как разворачивается научный эксперимент.Положите сверху влажное горячее полотенце и оставьте на 15 минут. Когда время истечет, снимите полотенце, затем сполосните и вытрите все губкой или тканью.

Как почистить горелки (Руководство для домовладельца)

Фото: shutterstock.com

Мы все были в этом: конец долгого дня, и вместо того, чтобы стирать брызги на плите, вы решаете беспорядок может задержаться на сутки. Через неделю вы все еще не очистили конфорки плиты, и — во многом благодаря соусу для пасты, который вы только что довели до слабого кипения, — ситуация только усугубилась.Хорошо, пора. Все, что требуется, — это одна глубокая очистка, чтобы вернуть плиту в первозданное состояние. Выполните следующие действия, чтобы очистить горелки печи быстро и с минимумом хлопот.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Прежде чем продолжить, подождите, пока горелки полностью остынут. Затем снимите решетки (для газовой плиты) или змеевики конфорок (для электрической плиты). В последнем случае требуется лишь небольшое рывковое движение в точке, где катушки подключаются к розеткам на плите.Если эти катушки не сдвигаются с места, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства, чтобы избежать повреждений. Сняв решетку или спираль, переместите их на столешницу, чтобы почистить отдельно.

Фото: Shutterstock.com

Step 2

Смешайте в миске теплую воду и немного средства для мытья посуды. Смочите в растворе тряпку или губку и приступайте к чистке конфорок. (С электрической плитой старайтесь не намочить розетки.) Если вы недавно чистили конфорки, возможно, вам повезет с этим подходом.

Step 3

Для удаления более стойких пятен используйте абразивную силу пищевой соды. Смешайте горсть пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Смочите конфорки пастой и дайте им постоять около 20 минут. По прошествии этого времени налипшие остатки должны стать достаточно мягкими, чтобы их можно было удалить губкой. Наконец, ополосните конфорки, чтобы убедиться, что паста не осталась.

Шаг 4

Если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло очистить конфорки вашей плиты, есть еще один метод, который можно попробовать.Поместите каждую горелку в отдельный пластиковый пакет вместе с четвертью стакана нашатырного спирта. Цель состоит не в том, чтобы покрыть горелки аммиаком, а просто изолировать их от паров аммиака. Оставьте пластиковые пакеты на ночь в раковине на случай утечки. На следующий день, при хорошей вентиляции на кухне, откройте пакеты, и теперь, наконец, конфорки должны очиститься под губкой. Как только конфорки перестанут слеживаться в остатках, не забудьте тщательно промыть их, чтобы удалить все следы аммиака.

Шаг 5

Протрите горелки чистой тканью или бумажными полотенцами и дайте им высохнуть на воздухе. Перед повторным подключением катушек к электрической плите убедитесь, что и катушки, и розетки печи полностью сухие.

Дополнительные примечания
Один из приемов ежедневной чистки — это опрыскивание горелок уксусом. Дайте им немного постоять (возможно, пока вы ставите посуду в посудомоечную машину), затем протрите обработанные уксусом конфорки чистой тканью или бумажным полотенцем.Очистка горелок после каждого использования этой плиты предотвращает накопление жира и остатков пищи, что исключает необходимость глубокой очистки, подобной процессу, описанному выше.

Как почистить электрическую плиту

Как почистить электрическую плиту

Электрические плиты являются основным продуктом домов по всему миру, обеспечивая почти мгновенное и равномерное распределение тепла. Но грязь может быстро накапливаться на традиционных электрических плитах и ​​стеклянных плитах. Достаточно одной капли спагетти Болоньезе, чтобы испортить блеск на вашей электрической плите.

Безопасность прежде всего: Перед чисткой электроплиты или духовки убедитесь, что плита выключена и остыла.

Как почистить электрическую плиту горелками

Этот тип электроплит имеет конфорки, также известные как змеевики или кольца. Эти змеевики изготовлены из спиральных стальных трубок с нагревательным элементом, питаемым от электросети.

Вам понадобятся: чистящая ткань, жидкость для мытья посуды, пищевая сода и теплая вода.

1. Убедитесь, что конфорки печи полностью остыли, прежде чем снимать их с электроплиты. Если вы не знаете, как снять горелки, обратитесь к руководству пользователя.
2. Вытрите грязь со змеевиков влажной тканью, смоченной жидкостью для мытья посуды.
3. Также очистите плиту от пролитой жидкости и грязи с помощью мыльной ткани, но будьте осторожны, чтобы не намочить электрические соединения.
4. Если грязь трудно удалить, приготовьте чистящую пасту из пищевой соды и воды.Вотрите эту пасту в грязь и оставьте на 20 минут.
5. Когда время истечет, слейте пасту из пищевой соды с плиты, и, как по волшебству, вся грязь должна исчезнуть.
6. Когда электрическая плита и конфорки будут чистыми, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем возвращать конфорки обратно в печь.
7. Тогда все, расслабьтесь и полюбуйтесь своей сверкающей чистой электрической плитой.

Как почистить стеклянную электрическую плиту Стеклянные керамические плиты

имеют вид закаленного стекла и имеют скрытый нагревательный элемент под стеклом, работающий от электричества.

Если ваша электрическая стеклянная плита изношена немного хуже, то вот два простых способа заставить плиту сверкать, как новая. Во-первых, используйте очиститель для крема для печи, а во-вторых, очистите плиту натуральными продуктами.

Крем-очиститель Метод

Какой очиститель поверхности плиты лучше всего?

Вам потребуются: 2 чистящие салфетки или бумажные полотенца, бритва для чистки духовки, теплая вода и средство для чистки сливок по выбору.

1. Протрите стеклянную плиту сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить с электрической плиты неприятные пищевые крошки.
2. При необходимости осторожно удалите пригоревшие пятна с помощью бритвы для чистки духовок.
3. Используя средство для чистки кухонной плиты, выдавите несколько капель средства на плиту и с помощью ткани или губки переместите средство для чистки по поверхности.
4. Как только все пятна будут удалены с помощью очистителя, удалите весь продукт бумажным полотенцем или чистой тканью.
5. Затем опрыскайте стеклянную плиту водой, чтобы удалить остатки чистящего средства, и протрите чистой сухой тканью, чтобы получился эффектный блеск!

Пищевая сода и белый уксус Метод

Вам понадобятся: 2 чистые тряпки, пищевая сода, белый уксус, горячий мыльный раствор и кухонное полотенце.

1. Убирайте продукты с плиты сухой тканью.
2. Затем залейте стеклянную плиту пищевой содой.
3. Распылите белый уксус на всю пищевую соду и прислушайтесь к чистящему шипу!
4. Вот где происходит настоящая магия.Наполните миску или раковину горячей мыльной водой, затем опустите в воду кухонное полотенце. Снимите полотенце и отожмите его, чтобы оно оставалось влажным.
5. Положите влажное полотенце на плиту и оставьте на 10-15 минут. Сочетание пищевой соды, белого уксуса и горячего полотенца сделает всю тяжелую работу за вас.
6. Когда время истечет, сотрите полотенцем оставшиеся стойкие пятна.
7. Затем удалите всю пищевую соду чистой тканью и высушите стеклянную плиту.

Теперь, когда ваша электрическая плита сверкает чистой, ее можно есть! Просто помните, что если вы хотите, чтобы плита была чистой, достаточно протирать ее каждый раз, когда вы готовите.

Если естественный метод очистки хорошо сработал на вашей плите, почему бы не попробовать также очистить духовку домашним очистителем — метод можно найти здесь.

Как часто нужно чистить электрическую плиту?

Дело в том, что лучший способ сохранить вашу электрическую плиту сверкающей чистотой — это чистить плиту после каждого использования. Используйте влажную ткань или губку для удаления пятен после приготовления при каждом использовании плиты. Эти небольшие чистки после каждого приема пищи уменьшат потребность в регулярных более глубоких чистках.

Если вы ищете более простые способы поддерживать чистоту, прочтите наш блог «Лучшие советы по поддержанию чистоты на кухне».

Профессиональная глубокая очистка духовки

Если вы боитесь чистить плиту, пора вызвать специалистов по чистке духовки. Местные специалисты Ovenclean полностью оборудованы, чтобы вернуть блеск вашей плите, варочной поверхности, духовке, плите, аге, микроволновой печи и даже барбекю! Наши специалисты по чистке печей стремятся вызвать минимальные неудобства в вашем доме, поэтому все съемные части пропитаны чистящими средствами без добавления едких чистящих средств, что гарантирует безопасность и чистоту вашего дома.

Свяжитесь с Ovenclean сегодня, чтобы получить дополнительную информацию по телефону 0800 840 7127 или получить бесплатное предложение здесь.

Как очистить любую плиту, от стекла до газовой и электрической

Будь то газовая, электрическая или даже стеклянная, действительно очистит грязную плиту за один день требует более чем половинчатого обещания.

TODAY Home попросила Мэг Робертс, президента службы уборки Molly Maid, поделиться своими экспертными советами по этой работе на кухне. Как профессионал, она рекомендует мыть верхнюю часть плиты сразу после приготовления, чтобы не допустить затвердевания проливов и брызг.

Следуйте ее советам по очистке любого типа плиты — будь то стеклянная, газовая или электрическая плита.

Как очистить газовую плиту, конфорки и решетки печи:

Принадлежности:

Инструкции:

Для начала снимите решетки и крышки конфорок с плиты и дайте им впитаться в горячем состоянии. , мыльную воду на 10 минут. Пока они замачиваются, приготовьте пасту из пищевой соды и воды.

По прошествии десяти минут выньте решетку из воды и нанесите пасту, уделяя особое внимание трудным местам. Оставьте пасту на 30 минут.

Связанные

Пока это происходит, посыпьте поверхность плиты пищевой содой и сбрызните ее уксусом. Дайте настояться пятнадцать минут.

Используйте влажную губку или ткань, чтобы стереть пасту с решеток и крышек конфорок. Сделайте то же самое с варочной панелью!

Чтобы завершить, просто положите все на свои места и приготовьтесь снова приступить к приготовлению!

Когда топливные порты загрязняются и забиваются, а в автоматических воспламенителях гаснет искра, Робертс рекомендует вызвать специалиста по бытовой технике, поскольку профессионалы знают, как безопасно и эффективно удалять мусор с этих хрупких деталей.Они также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое / желтое пламя указывает на плохое горение и требует внимания.)

Как чистить верхнюю часть электрической плиты:

Расходные материалы:

Инструкции:

Протрите змеевики влажной тканью из микрофибры. Если на змеевиках остались пригоревшие остатки, сожгите их, включив сильный огонь. (Это может стать дымным, поэтому включите также вытяжной вентилятор.)

Очищайте противни с отражателем мягким жирным моющим средством для посуды, например Dawn, горячей водой и салфеткой из микрофибры.

Проверьте место под варочной панелью на предмет еды и разливов. Протрите участок чистой влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.

Связанные

Как очистить стеклянную плиту:

Расходные материалы:

Инструкции:

Прежде чем что-либо делать, дайте горелке полностью остыть. Удалите мусор с горелки силиконовым или пластиковым шпателем. Робертс предпочитает для этой задачи шпатели, поскольку они гибкие и безопасные.Бритвенные лезвия с одной кромкой или другие острые предметы могут поцарапать поверхность стекла.

Робертс предлагает использовать пищевую соду для удаления пригоревших продуктов и пятен. Посыпьте пищевой содой пятно и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Положите на пятно теплую влажную ткань и оставьте на 30 минут. Затем попробуйте вытереть пятно начисто.

Если пятно действительно стойкое, добавьте в пищевую соду несколько капель дистиллированного белого уксуса. Это должно делать свое дело.

Если вы предпочитаете покупать продукт, чтобы ваша стеклянная плита оставалась чистой и отполированной, подумайте о жидкости Bar Keepers Friend, которую можно купить в большинстве супермаркетов и на Amazon.

Предупреждение. Некоторые люди используют белые губки для ластика для удаления очень жестких следов ожогов. Они действительно работают, но Робертс советует использовать их с осторожностью, поскольку это вещество похоже на мелкую наждачную бумагу и может поцарапать поверхность, если вы не будете осторожны.

Связанные

Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте TODAY.com 24 ноября 2017 года.

Как чистить решетки и горелки газовой плиты естественным образом

Лучше вытирать разливы после приготовления пищи, но это не так » Это всегда случается. Независимо от того, насколько тщательно вы пытаетесь чистить на ходу, иногда вам приходится убирать пригоревшие продукты и жир с решеток и конфорок на вашей газовой плите.К счастью, вам не нужно обращаться к химическим чистящим средствам. Доступны естественные варианты.

Ополаскиватель уксусом

Уксус отлично справляется с избавлением от жира с решеток и горелок газовой плиты.

Статьи по Теме

Принадлежности

• Уксус
• Вода
• Бутыль с распылителем
• Мелкая кастрюля
• Мягкая чистящая щетка (хорошо подойдет зубная щетка)

Инструкции для решетки

1. Заполните мелкую кастрюлю смесью 50/50 уксуса и воды.
2. Полностью погрузите решетки в раствор. Дайте им впитаться не менее 30 минут.
3. Вытащите решетки из раствора и протрите их щеткой.
4. Ополосните решетки.
5. Повторите пропитку уксусом, а затем при необходимости протрите еще раз.

Очистка горелок

1. Пока решетки замачиваются, смешайте 50/50 воды и уксуса в пульверизаторе.
2. Тщательно опрыскайте горелки. Покройте их красивым слоем, чтобы кислота могла разъесть грязь, но не пропитывала горелки.
3. Дайте смеси постоять 15-20 минут.
4. Используйте чистящую салфетку, чтобы стереть грязь.
5. При необходимости повторить.

Уксус и пищевая сода

Если решетки и конфорки газовой плиты покрыты коркой на еде, вам может понадобиться пищевая сода в дополнение к раствору уксуса и воды. Кислота в уксусе поможет разрушить жир, а пищевая сода действует как мягкое моющее средство для удаления засохших продуктов.

Материалы

• Белый уксус
• Пищевая сода
• Мелкая тарелка
• Вода
• Щетка с мягкой щетиной
• Бутыль с распылителем
• Салфетка из микрофибры
• Салфетка для чистки

Метод для решеток

1. Заполните неглубокую посуду смесью воды и уксуса в соотношении 50/50. Когда кладете на сковороды, используйте достаточно, чтобы накрыть решетки.
2. Поместите решетку в раствор уксуса.
3. Оставить в растворе на 30 минут.
4. Вытащите решетки из смеси и промойте их.
5. Смешайте пищевую соду и воду до получения красивой густой пасты.
6. Смажьте решетку пастой из пищевой соды.
7. Дайте им постоять 15-30 минут.
8. Используйте чистящую щетку для удаления налипшей пищи и жира.
9. При необходимости промойте и очистите пятно.

Метод горелки

1. Тщательно опрыскайте горелки смесью воды и уксуса в соотношении 50/50, хорошо покрывая их, не пропуская.
2. Дайте смеси постоять 15-20 минут.
3. Нанесите тонкий слой смеси пищевой соды и воды на конфорки и дайте им отстояться.
4. Используйте щетку для чистки, чтобы удалить прилипшую пищу.

Лимонный сок

Если у вас под рукой нет уксуса, вы можете использовать лимонный сок, чтобы удалить налипший жир с конфорок и решеток.

Что вам нужно

• Лимонный сок
• Вода
• Пластиковые мешочки на молнии, подходящие к решетке
• Мягкая щетка для чистки
• Тряпка для посуды

Решетки для очистки

1. Поместите решетки для гриля в пластиковые пакеты, убедившись, что они полностью закрыты.
2. Наполните пакеты лимонным соком и дайте решеткам постоять в них на 30–60 минут.
3. Вытяните решетки и потрите их щеткой, уделяя особое внимание углам.
4. Промыть водой.

Очистные горелки

1. Смочите тряпку для посуды в лимонном соке и натрите ею конфорку.
2. Дайте соку постоять на конфорках в течение 15-20 минут или даже дольше, чтобы он действительно застрял на частицах.
3. Возьмите чистящую щетку и потрите горелку, чтобы удалить прикипевший жир.

Очистка пятен

В зависимости от того, сколько на плите покрылось коркой жира или пригоревшей пищи, вам может потребоваться более стойкий метод очистки. Чтобы получить немного дополнительной чистящей силы, вам понадобится только зубная щетка и соль или пищевая сода. Чтобы использовать этот метод, просто:

• Окуните зубную щетку в пищевую соду или соль.
• Очистите пораженный участок зубной щеткой.

Очистка газовой плиты

Кулинария — это искусство, которое иногда оставляет вашу кухню в ужасном состоянии.К счастью, есть несколько естественных методов очистки газовой плиты. Когда решетки и конфорки станут чистыми, пора переходить к духовке!

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Как легко очистить газовую горелку и плиту

Чистая газовая плита не только пахнет свежо и прекрасно выглядит, но и обеспечивает безопасность на кухне. Пригоревшие продукты и жир вокруг горелок могут быть неприглядными и опасными, поэтому важно знать, как тщательно очистить газовую горелку.У вас будет газовая плита на газе горелки в кратчайшие сроки с помощью этих простых шагов.

Здесь вы найдете способы эффективно очистить газовую плиту.

Принадлежности для хранения:

a) Очиститель для кухни

b) Гель для мытья посуды

c) Салфетка из микрофибры

d) Таз с теплой водой65 e) 907 907 Чистящая щетка

f) Губка

г) Кухонное полотенце

h) Старая зубная щетка

Как чистить верхнюю часть плиты

Важно знать, как чистить верх газовой плиты.Это поднимает настроение повару. Он настраивает вас на то, чтобы приготовить вкусные блюда для своих близких. Конечно, чистая плита — еще один показатель ваших высочайших гигиенических стандартов. Вот совет, как очистить плиту.

1. Шаг 1. Очистите грязь

   Снимите решетки и горелки с печи. Удалите поверхностную грязь с плиты кухонным полотенцем.

2. Шаг 2. Приготовьте чистящий раствор

   Теперь приготовьте чистящий раствор, добавив 2 капли эффективного средства для мытья посуды в таз с теплой водой. Теплая вода и жидкость для мытья посуды помогают удалить грязь и легко смыть пятна.

3. Шаг 3. Очистите им

   Смочите губку в этом растворе и протрите им плиту. Втирайте губку круговыми движениями. Используйте старую зубную щетку, чтобы надавить на стойкие пятна.

4. Шаг 4. Тщательно промойте

   Теперь смойте мыльный слой влажной тканью. Вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Вы также можете очистить кухню с помощью кухонного очистителя.Он помогает тщательно удалить грязь и пятна с поверхностей. Вы можете попробовать средство для чистки кухни, например Cif Kitchen Cleaner. Проверьте упаковку, чтобы понять правильные инструкции по использованию. Следите за тем, чтобы не пропитать сами горелки, так как это может привести к их повреждению. Оставьте очиститель для газовой плиты на плите на 10 минут, чтобы он рассосал жир, прежде чем использовать губку для чистки поверхности, уделяя особое внимание пригоревшим участкам грязи. Используйте зубную щетку для очистки труднодоступных участков вокруг горелок.Вытрите остатки чистой губкой или тряпкой, чтобы поверхность плиты блестела.

Как чистить горелки газовых плит

Итак, вы знаете, как содержать вашу плиту в чистоте, но как насчет наиболее трудоемких ее частей — конфорок? Быстро протереть поверхность плиты отлично подходит для ежедневного ухода, но горелки газовой плиты следует чистить регулярно, чтобы избежать скопления жира и пригорания. еда.

Выполните следующие действия, чтобы очистить горелки газовой плиты.

1. Шаг 1. Прочтите инструкции производителя

   Лучше всего прочитать руководство по продукту, прежде чем начинать чистку газовой плиты.Это поможет вам найти самые безопасные способы снятия горелок. Могут даже быть предложения, как почистить газовые горелки. Соблюдение рекомендаций производителя поможет вам сохранить срок службы вашей газовой плиты дольше.

2. Шаг 2. Очистите решетки, крышки и кольца горелки

   Снимите различные части верхней части печи, включая решетки, кольца и крышки горелки. Замочите их в тазе с горячей мыльной водой, используя качественную жидкость для мытья посуды, которая удаляет жир.Чтобы приготовить раствор для замачивания, смешайте 2 ч. жидкости для мытья посуды в ½ ведра горячего вода. Затем опустите в него эти детали. Дайте ему впитаться в течение 40-60 минут.

3. Шаг 3. Вымойте решетки, крышки и кольца конфорок

   Вернитесь в раковину, чтобы протереть элементы конфорок губкой. Вы можете использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить труднодоступные места горелочного устройства. Потрите каждый элемент по отдельности и промойте в проточной водопроводной воде. Тщательно вытрите их чистой безворсовой тканью.Поместите их обратно на плиту, убедившись, что они плотно сидят в правильном месте.

4. Шаг 4. Проверка горелок

   После сборки горелок газовой плиты зажгите их. Посмотрите, есть ли разница в цвете или форме пламени. Неравномерное пламя является признаком того, что решетки, кольца или колпачки горелок установлены неправильно. При необходимости вызовите профессиональную помощь.

Как часто следует чистить конфорки на плите

Пищевые продукты, пролившиеся на кухонную утварь во время кипячения или жарки, могут засорить топливные отверстия на ваших конфорках.Это может привести к возникновению неравномерного пламени на плите. Это не только раздражает, но и испортит вашу еду. Кроме того, прилипшие остатки пищи на конфорках — не самое приятное зрелище. Это тоже может быть опасно. Итак, вы должны снять конфорки и тщательно их промыть, как только заметите, что пламя становится желтым или нерегулярным. Для общего ухода мы рекомендуем мыть конфорки не реже одного раза в месяц.

Столешницы газовых плит имеют явное преимущество перед газовыми электрическими. Многие повара и любители кулинарии считают, что блюда, приготовленные на газовой плите, имеют более сложный и насыщенный вкус, чем блюда, приготовленные в микроволновой печи или электрической плите.Эти советы сделают уборку вашей кухни простой и эффективной.

Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).

Тормозная система авто состоит из:

• основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;
• вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;
• стояночная — может быть совмещена с аварийной.

Как работает

Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.

Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.

Регулятор

Уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колёса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.

В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.

Рабочий контур

Делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:

• 2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)
• 2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)
• 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:
1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.

На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения.

Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.

Тормозные механизмы

Разделяют на дисковые и барабанные.

Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.

Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колёса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.

Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.

Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.

Вопросы по работе

Каков срок службы тормозных колодок?

Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.

Каковы температуры торможения?

Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.

Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.

Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?

Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.

Есть ли преимущества в перфорированных дисках?

Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.

Как развивалась тормозная система

Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.

Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.

С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.

Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.

Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.

Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.

На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

 

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину. 

 

Наука останавливаться

 

 Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

 

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

 

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии. 

 

 

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии. 

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым. 

 

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

 

Разные тормоза для различных видов транспорта 

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

 

Велосипед

 

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь. 

 

Паровоз

 

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

 

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

 

Мотоцикл

 

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

 

Самолет

 

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета.  В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

 

Ветровая турбина

 

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке. 

 

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

 

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

 

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем. 

 

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится. 

 

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

 

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

 

Смотрите также: Вот как работает Антиблокировочная система, противобуксовочная система и электронная система контроля устойчивости

 

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана. 

 

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

 

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

 

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

 

Как работают тормоза в автомобиле

 

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

 

Теория…

 

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

 

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

 

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

 

На практике…

 

1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

 

2. 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.

 

3. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 

 

4. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 

 

5. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 

 

6. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.

 

7. 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.

 

8. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

 

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

 

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

 

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

 

Кто изобрел гидравлические тормоза?

 

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

 

Смотрите также: Эксперимент с тормозами автомобиля закончился взрывом: Видео

 

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта. 

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Всё, что нужно знать о тормозах. Часть 1: устройство, эксплуатация и диагностика неисправностей

Как устроена тормозная система автомобиля

Основная функция любой тормозной системы проста — замедлять движущийся авто­мобиль вплоть до полной остановки и, при необходи­мости, удерживать его на месте, например при парковке. Физический принцип работы тормозов тоже един: они преобразуют энергию движения в тепло. Но способы этого преобразо­вания могут отличаться, а могут и комбиниро­ваться. В частности, на тяжёлые грузовики помимо основных тормозных механизмов ставят также моторный тормоз и (или) трансмис­сионный (ретардер).

Но в легковых автомобилях, тормозам которых и посвящена эта статья, большую часть работы по замедлению выполняют тормозные механизмы, установ­ленные на ступицы колёс. В каждом из них к вращающе­муся металли­ческому диску или барабану при торможении прижимаются неподвижные тормозные колодки — и за счёт их трения друг об друга колесо замедляется, а машина останав­ливается.

Команду прижать колодки к диску даёт водитель, нажимая на педаль тормоза, — и чем сильнее он это делает, тем активнее замедляется автомобиль. Усилие с педали на колодки передаёт гидравли­ческий привод — это герметичная система трубок, шлангов и поршней, заполненная специальной тормозной жидкостью. О её свойствах мы уже рассказывали. А поскольку силы ног не хватит, чтобы эффективно замедлять машину массой более тонны, водителю помогает усилитель тормозов. Он, как правило, работает от двигателя автомобиля.

Но главный секрет эффективного торможения заключается в устройстве тормозной колодки. Она состоит из металличе­ского каркаса, на который давит поршень гидравли­ческой системы, и слоя фрикци­онного материала (накладки), имеющего очень высокий коэффи­циент трения. Накладка надёжно приклеивается к каркасу, но постепенно стирается и становится тоньше – при критичном её износе колодку необходимо менять на новую. Состав накладки очень сложный: в нём может быть до 20 компонентов, которые не только обеспе­чивают высокий коэффи­циент трения, но также увеличивают износо­стойкость накладки (и диска, к которому она прижимается), а также стойкость к нагреву.

И, конечно, при торможении выделяется много тепла. Тандем «диск–колодки» рассчитан на работу в условиях значительной температуры, однако отводить это тепло очень сложно. Именно перегрев тормозов зачастую оказывается причиной многих неисправ­ностей, повышенного износа тормозной системы и в некоторых случаях аварийных ситуаций.

Тормозные механизмы и системы автомобиля | Справочная информация

Сообразно своему названию, тормозной механизм выполняет в автомобиле процесс торможения, то есть препятствует вращению колеса с целью понижения скорости или полной остановки. На сегодняшний день большинство автопроизводителей используют фрикционный тип тормозных устройств, принцип работы которого заключается в организации силы трения между вращающимися и стационарными элементами.

Обычно тормоза располагают во внутренней полости самого колеса, в этом случае такой механизм называют колесным. Если тормозное устройство включается в состав трансмиссии (за КПП), то механизм носит названием трансмиссионного.

Вне зависимости от места размещения и формы вращающихся деталей, любой тормозной механизм призван создавать максимально возможный тормозной момент, который не зависит от износа деталей, наличия конденсата на поверхности колодок или их степени нагрева во время трения. Обязательным условием для оперативного срабатывания механизма является конструкция устройства с минимальным зазором между двумя соприкасающимися поверхностями. В ходе длительной эксплуатации величина этого зазора неизменно будет увеличиваться за счет износа.

Три вида тормозных систем в автомобиле

На сегодняшний день все транспортные средства оснащаются тремя видами тормозных механизмов. Чтобы успешно и безопасно управлять автомобилем, требуется использовать следующие виды систем тормозов:

• Рабочая. Именно эта система обеспечивает уменьшение скорости на участке движения и гарантирует полную остановку транспортного средства.
• Запасная. Используется в том случае, если по каким-либо объективным причинам вышла из строя рабочая система. Функционально она работает так же, как и рабочая, то есть выполняет торможение и остановку автомобиля. Конструктивно может быть реализована как полностью автоматическая система или входить в состав рабочей.
• Стояночная. Применяется для стабилизации положения транспортного средства во время стоянки на длительное время.

В современных автомобилях принято использовать не только три вида систем тормозов, но и различные вспомогательные механизмы, которые призваны усилить результативность торможения. Это усилитель тормозов, ABS, контроллер экстренного торможения, электроблокировка дифференциала и прочее. Практически во всех автомобилях, представленных в ГК Favorit Motors, присутствуют вспомогательные устройства для эффективности прохождения тормозного пути.

Подборка б/у автомобилей Volkswagen Touareg

Устройство тормозного механизма

Конструктивно механизм соединяет два элемента — само устройство тормоза и его привод. Рассмотрим каждое из них по отдельности.

Устройство тормоза в современных автомобилях

Механизм характеризуется работой подвижной и неподвижной частей, между которыми происходит трение, что, в конечном итоге, и снижает скорость автомобиля.

В зависимости от того, какую форму имеют вращающиеся детали, различают два вида тормозных устройств: барабанные и дисковые. Основное различие между ними заключается в том, что подвижными элементами барабанных тормозов являются колодки и ленты, а у дисковых — только колодки.

В качестве неподвижной (вращающейся) части выступает сам барабанный механизм.

Традиционный дисковый тормозной механизм состоит из одного диска, который вращается, и двух колодок, которые неподвижны и размещены внутри суппорта с обеих сторон. Сам суппорт при этом надежно зафиксирован на кронштейне. В основании суппорта имеются рабочие цилиндры, которые в момент торможения соприкасают колодки к диску.

Работая на полную мощь, тормозной диск очень сильно нагревается от трения с колодкой. Чтобы его охладить, в механизме используются потоки свежего воздуха. Диск имеет на своей поверхности отверстия, через которые выводится лишнее тепло и поступает холодный воздух. Имеющий специальные отверстия тормозной диск носит название вентилируемого. На некоторых моделях автомобилей (преимущественно гоночного и скоростного назначения) используют керамические диски, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность.

На сегодняшний день, чтобы обезопасить водителя, тормозные колодки оснащаются датчиками, показывающими уровень их износа. В нужный момент, когда на панели загорится соответствующий индикатор, потребуется просто приехать в автосервис и провести замену. Специалисты ГК Favorit Motors обладают большим опытом и всем необходимым современным оборудованием для демонтажа старых тормозных колодок и монтажа новых. Обращение в компанию не займет много времени, тогда как качество работы будет на той высоте, которая обеспечит действительно комфортное и безопасное управление автомобилем.

Основные типы тормозных приводов

Главное назначение этого привода состоит в предоставлении возможности управления тормозным механизмом. На сегодняшний день существует пять типов приводов, каждый из которых выполняет свои функции в автомобиле и позволяет оперативно и четко подать сигнал механизму для торможения:

• Механический. Сфера применения — исключительно в стояночной системе. Механический тип привода объединяет несколько элементов (система тяги, рычаги, тросики, наконечники, уравнители и т.д.). Этот привод позволяет подать сигнал стояночному тормозу о фиксации транспортного средства на одном месте, даже в наклонной плоскости. Обычно применяется на парковках или во дворах, когда автовладелец оставляется машину на ночь.
• Электрический. Сфера применения — также стояночная система. Привод в этом случае получает сигнал от ножной электрической педали.
• Гидравлический. Основной и самый распространенный тип тормозного привода, который применяется в рабочей системе. Привод представляет собой объединение нескольких элементов (педаль тормоза, усилитель тормоза, цилиндр торможения, цилиндры на колесах, шланги и трубопроводы).
• Вакуумный. Данный тип привода также часто встречается на современных авто. Суть его работы такая же, как и у гидравлического, однако характерное отличие состоит в том, что при нажатии на педаль создается дополнительное вакуумное усиление. То есть исключена роль гидравлического усилителя тормозов.
• Комбинированный. Также применим только в рабочей тормозной системе. Специфика работы заключается в том, что тормозной цилиндр после нажатия на педаль давит на тормозную жидкость и заставляет ее поступать под высоким давлением к тормозным цилиндрам. Применение сдвоенного цилиндра позволяет разделять высокое давление на два контура. Таким образом, если один из контуров выйдет из строя, система всё равно будет полноценно функционировать.

Принцип работы системы тормозов на автомобиле

В связи с тем, что сегодня распространены транспортные средства с разными типами рабочей тормозной системы, принцип работы тормозного механизма будет рассмотрен на примере самой часто употребляемой — гидравлической.

Как только водитель нажимает на тормозную педаль, нагрузка сразу же начинает передаваться к усилителю тормозов. Усилитель вырабатывает дополнительное давление и передает его на главный тормозной цилиндр. Поршень цилиндра тут же нагнетает жидкость через специальные шланги и подает ее к тем цилиндрам, которые установлены на самих колесах. При этом давление тормозной жидкости в шланге сильно повышается. Жидкость поступает на поршни колесных цилиндров, которые начинают вращать колодки к барабану.

Как только водитель сильнее нажимает на педаль или же повторяет нажатие, соответственно будет увеличиваться давление тормозной жидкости во всей системе. Сообразно повышению давления будет усиливаться трение между колодками и барабанным устройством, что замедлит скорость вращения колес. Таким образом, наблюдается прямая связь между силой нажатия на педаль и замедлением скорости автомобиля.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, она возвращается на свое исходное место. Вместе с ней поршень главного цилиндра прекращает нагнетание давления, колодки отводятся от барабана. Давление тормозной жидкости спадает.

Работоспособность всей тормозной системы всецело зависит от работоспособности каждого ее элемента. Тормозная система является одной из самых важных в автомобиле, поэтому не терпит пренебрежительного отношения. В случае подозрения на каике-либо дефекты в ее работе, или появление индикации от датчика колодок, следует немедленно обратиться к профессионалам. ГК Favorit Motors предлагает свои услуги по диагностике степени износа и замене любых компонентов системы торможения. Качество работ и предоставление разумных цен на услуги гарантировано.

---

Как работает тормозная система автомобиля

В современных автомобилях тормоза с гидроприводом устанавливаются на всех четырех колесах. Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

Передние тормоза играют большую роль с остановке автомобиля, чем задние, т.к. при торможении вес переносится на передние колеса.

Во многих автомобилях передние колеса оснащены дисковыми тормозами, которые считаются более эффективными, а задние — барабанными.

Тормозные системы, которые состоят только из дисков, устанавливаются на самых дорогих и высокопроизводительных автомобилях, а тормозные системы, которые состоят только из барабанов, характерны для старых автомобилей небольшого размера.

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами. При этом главный тормозной цилиндр пополняется из специального резервуара.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная цепь включает в себя главный тормозной цилиндр, заполненный жидкостью, и несколько вспомогательных цилиндров, соединенных между собой трубками.

Главный и вспомогательные цилиндры

При нажатии педали тормоза главный тормозной цилиндр выдавливает жидкость во вспомогательные цилиндры.

Педаль приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре, и жидкость перемещается по трубке.

Попав во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами, жидкость приводит в движение цилиндры и провоцирует срабатывание тормозов.

Давление жидкости равномерно распределяется по системе.

Тем не менее, суммарная площадь давления поршней во вспомогательных цилиндрах больше, чем площадь давления поршня в главном тормозном цилиндре.

Таким образом, поршню в главном цилиндре необходимо пройти путь в несколько десятков сантиметров, чтобы сдвинуть поршни во вспомогательных цилиндрах на пару сантиметров, которые необходимы для срабатывания тормозов.

Такая конструкция позволяет прикладывать к тормозам огромную силу, подобно той, что возникает в рычаге с длинным плечом даже при небольшом нажатии.

В современных автомобилях используются гидравлические цепи с двумя цилиндрами, один из которых является запасным.

В некоторых случаях одна цепь работает для передних колес, а вторая — для задних. Иногда одна цепь объединяет колеса попарно (переднее и заднее). В отдельных системах одна цепь обеспечивает работу тормозов на всех колесах.

Зачастую сильное торможение переносит вес автомобиля на передние колеса. При этом задние колеса блокируются, что приводит к заносу.

Для решения этой проблемы задние тормоза намеренно делают более слабыми, чем передние.

В некоторых автомобилях также присутствует ограничители давления, чувствительные к нагрузке. Когда давление в тормозной системе поднимается до уровня, при котором блокируются задние колеса, ограничительный клапан закрывается, и жидкость больше не поступает в задние тормоза.

В более продвинутых моделях используется сложная система антиблокировки, которые учитывают резкие изменения в скорости.

Такие системы быстро включают и выключают тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях предусмотрено усиление тормозной системы, благодаря которому водителю не требуется прикладывать много усилий, чтобы затормозить.

Как правило, источником усиления является перепад давления от частичного вакуума во впускном коллекторе и потока воздуха за пределами корпуса.

Исполнительный механизм, который отвечает за усиление, связан с впускным коллектором трубами.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль может воздействовать на цилиндр напрямую, если механизм отказал или двигатель отключен.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль тормоза воздействует на рычаг, который, в свою очередь, запускает поршень главного тормозного цилиндра.

Помимо этого, педаль также воздействует на несколько воздушных клапанов, а поршень главного тормозного цилиндра оснащен большой резиновой диафрагмой.

Когда тормоза отключены, диафрагма обеими сторонами примыкает к вакууму во впускном коллекторе.

При нажатии на педаль клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, открывая клапан, впускающий воздух извне.

Под давлением воздуха диафрагма перемещает поршень главного тормозного цилиндра, усиливая работу тормозов.

При удерживании педали воздушный клапан больше не пропускает воздух, и давление в тормозах остается постоянным.

Если педаль была отпущена, пространство за диафрагмой открывается, давление снова падает, и диафрагма возвращается в первоначальное положение.

Когда двигатель останавливается, вакуум исчезает, но тормоза продолжают работать, т.к. педаль соединена с главным тормозным цилиндром механически.  Тем не менее, для торможения в описанной ситуации потребуется гораздо больше усилий со стороны водителя.

Как работает усилитель тормоза

Тормоза не работают, обе стороны диафрагмы соприкасаются с вакуумом.

При нажатии на педаль на заднюю сторону диафрагмы воздействует воздух, и она двигается к цилиндру.

Некоторые автомобили снабжены механизмами непрямого действия, встроенными в линию гидравлической передачи между тормозами и главным тормозным цилиндром. Такой механизм не привязан к педали и может присутствовать в любом отделе моторного отсека.

Тем не менее, он тоже работает под действием вакуума из коллектора. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной цилиндр обеспечивает гидравлическое давление на клапан, который запускает механизм.

Дисковые тормоза

Базовый тип дисковых тормозов с одной парой поршней. Для воздействия на колодки может использоваться один или несколько поршней. Суппорты могут быть качающимися или раздвижными.

Дисковый тормоз оборудован диском, который вращается вместе с колесом. Диск подпирается суппортом, в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие под управлением главного тормозного цилиндра.

Поршни давят на фрикционные накладки, которые прижимаются к диску, чтобы замедлить или остановить его. Эти накладки имеют изогнутую форму и покрывают большую часть диска.

В двухконтурных тормозных системах поршней может быть несколько.

Для торможения поршням необязательно проходить длинный путь, поэтому при отключении тормозов они не соприкасаются с диском и не имеют возвратных пружин.

При нажатии на педаль тормоза накладки прижимаются к диску под давлением жидкости.

Резиновые уплотнительные кольца, окружающие поршни, позволяют им постепенно продвигаться вперед по мере износа накладок, чтобы расстояние между диском и поршнем оставалось постоянным, и тормозная система не нуждалась в настройке.

В некоторых современных моделях накладки снабжены датчиками. При износе накладки контакты датчика обнажаются и замыкаются, зажигая аварийный сигнал на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз с первичной и вторичной колодками оснащен одним гидравлическим цилиндром. Тормоза с двумя первичными колодками имеют два цилиндра, которые устанавливаются на передних колесах.

Барабанный тормоз оборудован полым барабаном, который вращается вместе с колесом. Верх барабана покрыт неподвижной опорной плитой, на которой располагаются две изогнутые колодки с фрикционной обшивкой.

Под давлением жидкости поршни в цилиндрах раздвигаются, и обшивка колодок прижимается к барабану, замедляя или останавливая его.

При нажатии на педаль колодки прижимаются к барабану под действием поршней.

Каждая тормозная колодка соприкасается с рычагом и поршнем. Первичная колодка соприкасается с поршнем рабочей стороной, определяя направление вращения барабана.

При вращении барабан тянет колодку в противоположную сторону, обеспечивая эффект торможения.

В некоторых барабанах используются сдвоенные колодки, каждая из которых оснащена гидравлическим цилиндром. В других используется пара колодок (первичная и вторичная) с рычагами спереди.

Такая конструкция позволяет разводить колодки при наличии одного цилиндра с двумя поршнями.

Система с первичной и вторичной колодками является упрощенной и менее мощной, чем система с двумя ведущими колодками, поэтому она обычно устанавливается на задние колеса.

В любом случае, после отключения тормозов колодки принимают первоначальное положение благодаря пружинам возврата.

Перемещение колодок ограничивается регулятором. В старых системах используются механические регуляторы, которые требуют настройки по мере износа фрикционной обшивки. В современных системах регуляторы работают автоматически за счет храповых механизмов.

Барабанные тормоза могут отказывать при частом использовании, т.к. они перегреваются и не могут эффективно функционировать, пока не остынут. Диски обладают более открытой конструкцией и считаются более надежными.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, которая не задействует гидравлические цилиндры. Эта система состоит из рычагов, которые находятся в тормозном барабане и запускаются из салона вручную.

Помимо гидравлической тормозной системы все автомобили снабжены ручным тормозом, который действует на два колеса (как правило, задних).

Ручной тормоз дает возможность снизить скорость при отказе гидравлической системы, однако в основном используется на стоянках.

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами совокупностью более мелких рычагов, шкивов и направляющих. Конкретные составляющие этой системы зависят от модели автомобиля.

Рычаги ручного тормоза удерживаются в нужном положении посредством храпового механизма. Механизм выключается по кнопку, освобождая рычаги.

В барабанных тормозах ручной тормоз воздействует на тормозную ленту, которая прижимается к барабанам.

В дисковых тормозах используется та же механика, однако суппорты обладают небольшими размерами, и на них сложно установить проводку, поэтому для каждого колеса предусматривается отдельный рычаг.

☰ Как работает гидравлическая тормозная система автомобиля

Гидравлический тип тормозной системы используют на легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах, малогабаритных грузовиках и спецтехнике. Рабочая среда — тормозная жидкость, 93-98% которой составляют полигликоли и эфиры этих веществ. Остальные 2-7% — присадки, которые защищают жидкости от окисления, а детали и узлы от коррозии.

Схема гидравлической тормозной системы

Составные элементы гидравлической тормозной системы:

• 1 — педаль тормоза;
• 2 — центральный тормозной цилиндр;
• 3 — резервуар с жидкостью;
• 4 — вакуумный усилитель;
• 5, 6 — транспортный трубопровод;
• 7 — суппорт с рабочим гидроцилиндром;
• 8 — тормозной барабан;
• 9 — регулятор давления;
• 10 — рычаг ручного тормоза;
• 11 — центральный трос ручного тормоза;
• 12 — боковые тросы ручного тормоза.

Чтобы понять работу тормозов, рассмотрим подробнее функционал каждого элемента.

Педаль тормоза

Это рычаг, задача которого — передача усилия от водителя на поршни главного цилиндра. Сила нажатия влияет на давление в системе и скорость остановки автомобиля. Чтобы уменьшить требуемое усилие, на современных автомобилях есть усилители тормозов.

Главный цилиндр и резервуар с жидкостью

Центральный тормозной цилиндр — узел гидравлического типа, состоящий из корпуса и четырех камер с поршнями. Камеры заполнены тормозной жидкостью. При нажатии на педаль, поршни увеличивают давление в камерах и усилие передается по трубопроводу на суппорты.

Каталог тормозных суппортов

Перейти

Над главным тормозным цилиндром расположен бачок с запасом “тормозухи”. Если тормозная система протекает, уровень жидкости в цилиндре уменьшается и в него начинает поступать жидкость из резервуара. Если уровень “тормозухи” упадет ниже критической отметки, на приборной панели начнет мигать индикатор ручного тормоза. Критический уровень жидкости чреват отказом тормозов.

Вакуумный усилитель

Тормозной усилитель стал популярный благодаря внедрению гидравлики в тормозные системы. Причина — чтобы остановить автомобиль с гидравлическими тормозами нужно больше усилий, чем в случае с пневматикой.

Вакуумный усилитель создает вакуум с помощью впускного коллектора. Полученная среда давит на вспомогательный поршень и в разы увеличивает давление. Усилитель облегчает торможение, делает вождение комфортным и легким.

Трубопровод

В гидравлических тормозах четыре магистрали — по одной на каждый суппорт. По трубопроводу жидкость из главного цилиндра попадает в усилитель, увеличивающий давление, а затем по отдельным контурам поставляется в суппорты. Металлические трубки с суппортами соединяют гибкие резиновые шланги, которые нужны, чтобы связать подвижные и неподвижные узлы.

Тормозной суппорт

Узел состоит из:

• корпуса;
• рабочего цилиндра с одним или несколькими поршнями;
• штуцера прокачки;
• посадочных мест колодок;
• креплений.

Если узел подвижный, то поршни расположены с одной стороны от диска, а вторую колодку прижимает подвижная скоба, которая движется на направляющих. У неподвижного тормозного суппорта поршни расположены по обе стороны диска в цельном корпусе. Суппорта крепят к ступице или к поворотному кулаку.

Задний тормозной суппорт с системой ручного тормоза

Жидкость поступает в рабочий цилиндр суппорта и выдавливает поршни, прижимая колодки к диску и останавливая колесо. Если отпустить педаль, жидкость возвращается, а так как система герметичная, подтягивает и возвращает на место поршни с колодками.

Тормозные диски с колодками

Диск — элемент тормозного узла, которые крепится между ступицей и колесом. Диск отвечает за остановку колеса. Колодки — плоские детали, которые находятся на посадочных местах в суппорте по обе стороны диска. Колодки останавливают диск и колесо с помощью силы трения.

Регулятор давления

Регулятор давления или, как его называют в народе, “колдун” — это страхующий и регулирующий элемент, который стабилизирует автомобиль во время торможения. Принцип работы — когда водитель резко нажимает на педаль тормоза, регулятор давления не дает всем колесам автомобиля тормозить одновременно. Элемент передает усилие от главного тормозного цилиндра на задние тормозные узлы с небольшим опозданием.

Такой принцип торможения обеспечивает лучшую стабилизацию автомобиля. Если все четыре колеса затормозят одновременно, автомобиль с большой долей вероятности занесет. Регулятор давления не дает уйти в неконтролируемый занос даже при резкой остановке.

Ручной или стояночный тормоз

Ручной тормоз удерживает автомобиль во время остановки на неровной поверхности, например, если водитель остановился на склоне. Механизм ручника состоит из ручки, центрального, правого и левого тросиков, правого и левого рычагов ручного тормоза. Ручной тормоз обычно соединяют с задними тормозными узлами.

Когда водитель тянет за рычаг ручника, центральный тросик натягивает правый и левый тросики, которые крепятся к тормозным узлам. Если задние тормоза барабанные, то каждый тросик крепится к рычагу внутри барабана и придавливает колодки. Если тормоза дисковые, то рычаг крепится к валу ручного тормоза внутри поршня суппорта. Когда рычаг ручника в рабочем положении, вал выдвигается, нажимает на подвижную часть поршня и прижимает колодки к диску, блокируя задние колеса.

Большой выбор тормозных суппортов

Перейти в магазин

Это основные моменты, которые стоит знать о принципе работы гидравлической тормозной системы. Остальные нюансы и особенности функционирования гидравлических тормозов зависят от марки, модели и модификации автомобиля.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение | 1gai.ru

Что такое тормозная система в машине.

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину. 

Наука останавливаться Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии. 

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии. 

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым. 

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

Разные тормоза для различных видов транспорта

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

Велосипед

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь. 

Паровоз

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

Мотоцикл

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

Самолет

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета.  В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

Ветровая турбина

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке. 

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системыРанние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится. 

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана. 

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза,тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

Теория…Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

На практике…1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

• 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.
• 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 
• 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 
• 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 
• 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.
• 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.
• 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта. 

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Подпишитесь на наш канал, поделитесь мнением о материале и расскажите о нём друзьям. Больше интересных статей — на нашем сайте.

Как работает тормозная система вашего автомобиля

---

Тормозная система — самый важный элемент безопасности транспортного средства, и важно знать, как она работает и как ее обслуживать, чтобы предотвратить аварии. У нас есть краткое руководство, которое поможет вам понять, как работает тормозная система вашего автомобиля, и несколько советов по обслуживанию тормозов.

Как работает тормозная система вашего автомобиля?

У автомобилей есть тормоза на всех четырех колесах, которые приводятся в действие гидравлической системой.Тормоза бывают дискового или барабанного типа. Многие автомобили имеют четырехколесные дисковые тормоза, хотя у некоторых есть диски для передних колес и барабаны для задних колес. Поскольку львиная доля остановки движения вперед автомобиля зависит от передних тормозов, более эффективные дисковые тормоза задействуются на передних колесах; менее дорогая установка барабана обеспечивает адекватную, но более экономичную помощь в остановке движения автомобиля. Тормозная система автомобиля работает несколькими способами:

1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза, и сила, создаваемая вашей ногой, увеличивается в несколько раз за счет механического воздействия.Затем он еще больше усиливается действием усилителя тормозов.
2. Поршень движется в цилиндр и выдавливает гидравлическую жидкость из конца.
3. Гидравлическая тормозная жидкость нагнетается по всей тормозной системе в сети тормозных магистралей и шлангов.
4. Давление передается одинаково на все четыре тормоза.
5. Сила создает трение между тормозными колодками и роторами дисковых тормозов, что и останавливает ваш автомобиль.

Как ухаживать за тормозной системой автомобиля

Техническое обслуживание автомобиля может помочь вам сэкономить деньги, а не приносить машину в магазин только тогда, когда что-то пойдет не так.Будьте осторожны, прежде чем столкнуться с несчастным случаем. Когда ваш автомобиль проходит ежегодный государственный техосмотр, ваши тормоза проверяются на пригодность для движения. Вот несколько шагов по уходу за тормозной системой вашего автомобиля, которые могут вам помочь.

• Следите за уровнем тормозной жидкости и выполняйте проверку каждые три месяца. Тормозную жидкость следует заменять каждые два года или каждые 30 000-40 000 миль.
• Тормозные диски следует менять по мере необходимости в зависимости от вашего стиля вождения и условий окружающей среды.Заменяйте тормозные диски через одинаковые промежутки времени для обычного автомобиля. Тормоза спорткара следует менять после 20 000 км пробега. Если вы меняете тормоза в Fred’s, мы добавляем новую жидкость в ваш главный цилиндр. Не забудьте узнать о нашем жизненном плане BG Fluids Lifetime Plan, чтобы повысить защиту вашей тормозной системы.
• Удалите воздух из тормозных магистралей, чтобы удалить воздух из системы. Это означает, что ваши тормоза будут накачаны, пока кто-то будет следить за спускным клапаном и закрывать клапан, когда тормозная жидкость начинает течь через него.
• Осмотрите тормозные колодки и роторы, чтобы убедиться в их отличном рабочем состоянии. Если тормоз сильно изношен, пора заменить тормозную колодку.

Fred’s Auto Repair предлагает отличные услуги по ремонту автомобилей, и каждый из наших механиков имеет сертификат ASE. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать о доступных шинах и тормозах, а также о другом обслуживании автомобилей.

Как работают автомобильные тормоза?

О чем вы думаете, когда едете в машине с друзьями или членами семьи? По дороге в школу вы, возможно, думаете о тесте, который у вас сегодня есть, или о том, что на обед.По дороге домой с футбольной тренировки вы можете ЗАДАВАТЬСЯ, что на ужин, или как вы собираетесь выполнить все домашние задания до завтра.

Вы, наверное, не особо задумываетесь о самой машине. Нужна ли замена масла? Как работает двигатель? Нужно ли поворачивать шины? Если что-то не сломается, мы склонны воспринимать автомобили и то, как они работают, как должное. Они просто быстро доставят вас из одного места в другое.

Однако, если олень выбегает перед вашей машиной, вы можете начать думать о том, как работает одна часть машины: тормоза.Когда водитель нажимает на тормоза, вы будете рады, что они быстро остановят машину, предотвратив серьезное столкновение.

Если задуматься, тормоза — удивительное изобретение. Если вы едете на самокате и вам нужно замедлить ход, вы можете выставить ноги и тащить их по земле. Но как насчет того, чтобы мчаться по шоссе со скоростью 55 миль в час? Выталкивать ноги на шоссе не принесет особой пользы, не так ли?

Так как же легкое нажатие на педаль тормоза автомобиля может замедлить движущийся автомобиль до резкой остановки? Это волшебство? Конечно нет! Это наука.

Автомобиль в движении обладает большой кинетической энергией, то есть энергией движения. Чтобы остановить машину, тормоза должны избавиться от кинетической энергии. Они делают это, используя силу трения для преобразования этой кинетической энергии в тепло.

Когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, подключенный рычаг толкает поршень в главный цилиндр, который заполнен гидравлической жидкостью. Эта гидравлическая жидкость впрыскивается по системе труб в другие, более широкие цилиндры, расположенные рядом с тормозами на каждом колесе.

Эта гидравлическая система увеличивает усилие, с которым вы нажимаете на педаль тормоза, до силы, достаточной для включения тормозов и остановки автомобиля. Сами тормоза обычно бывают двух типов: дисковые или барабанные.

Многие современные автомобили имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах. Более дорогие модели могут иметь дисковые тормоза на всех четырех колесах. Только очень старые или очень маленькие автомобили имеют барабанные тормоза на всех четырех колесах.

Дисковые тормоза состоят из тормозного диска, тормозного суппорта и тормозной колодки.Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая жидкость заставляет тормозной суппорт прижимать тормозную колодку к тормозному диску. Трение тормозной колодки о тормозной диск вызывает трение, которое преобразует кинетическую энергию в тепло в тормозной колодке.

Сколько тепла? Много! Остановка движущегося на скорости автомобиля может привести к нагреву тормозов до 950º F или более! Чтобы выдерживать такую ​​высокую температуру, тормозные колодки должны быть изготовлены из специальных материалов, которые не плавятся при таких высоких температурах. Некоторые из этих специальных материалов включают композиты, сплавы и керамику.

Барабанные тормоза также используют трение, но немного по-другому. Барабанные тормоза состоят из тормозного барабана и тормозных колодок. Полый барабан вращается вместе с колесом. Когда педаль тормоза нажата, гидравлический цилиндр прижимает тормозные колодки с фрикционными накладками к внутренней поверхности тормозного барабана, создавая трение и тем самым замедляя колесо.

Как работают тормоза | HowStuffWorks

На рисунке ниже сила F приложена к левому концу рычага.Левый конец рычага в два раза длиннее (2X), чем правый конец (X). Следовательно, на правом конце рычага действует сила 2F, но она действует на половине расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какого-либо масла.Большинство тормозных систем также увеличивают силу в процессе.

Простая гидравлическая система

Два поршня помещаются в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом и соединенных между собой маслонаполненной трубкой. Если вы приложите направленную вниз силу к одному поршню, то сила передается на второй поршень через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемое, эффективность очень хорошая — почти вся приложенная сила приходится на второй поршень. Самое замечательное в гидравлических системах то, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы, что позволяет ей проходить через все виды вещей, разделяющих два поршня.Трубка может также разветвляться, так что один главный цилиндр может управлять более чем одним рабочим цилиндром, если это необходимо.

Главный цилиндр с двумя ведомыми

Еще одна интересная особенность гидравлической системы заключается в том, что она позволяет довольно легко умножать (или делить) усилия. Если вы читали «Как работает блокировка и захват» или «Как работают передаточные числа», то вы знаете, что обмен силой на расстояние очень распространен в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого.

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения, сначала посмотрите на размер поршней. Предположим, что поршень слева имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), а поршень справа — диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйма / 7,62 см). . Площадь двух поршней Pi * r ² . Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28,26. Поршень справа в девять раз больше поршня слева.Это означает, что любая сила, приложенная к левому поршню, будет в девять раз больше на правый поршень. Итак, если вы приложите к левому поршню усилие в 100 фунтов, направленное вниз, справа появится сила в 900 фунтов, направленная вверх. Единственная загвоздка в том, что вам придется нажать на левый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять правый поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль трения в тормозных системах.

Как работают автомобильные тормоза (Пошаговое руководство)

Если вы действительно найдете время, чтобы подумать об этом, это довольно удивительно, что мы можем остановить движение вперед четырехтысячной машины, просто нажав на педаль одной ногой.Из всего, что мы просим от наших автомобилей, пожалуйста, остановитесь — это самая важная просьба. Так как же такое небольшое усилие может дать столько результатов? Ответ — гидравлика.

Вот как работает гидравлика

Hydraulics использует жидкость под давлением для создания энергии. Это работает, потому что жидкости нельзя сжимать. Поэтому, если вы попытаетесь сжать жидкость, которая находится внутри герметичного контейнера, она будет выталкиваться со всех сторон контейнера, ища, куда пойти.

Представьте, что вы выдавливаете пластиковую бутылку с водой. Если крышка снята, вода будет хлестать сверху. Если крышка плотно закрыта, вы сможете только сжать бутылку. Поскольку вода не сжимается, гидравлика не дает вам свернуть бутылку. Если оставить крышку незакрепленной и сильно сжать бутылку, гидравлическое давление снесет крышку с бутылки.

Итак, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы давите на всю тормозную систему, нажимая на тормоза.

Применение гидравлики к тормозам

Конечная цель всего этого гидравлического давления — кинетическая энергия. Кинетическая энергия создается трением, а трение фактически останавливает транспортное средство. Все четыре колеса вашего автомобиля оснащены либо тормозным ротором, либо тормозным барабаном. Ротор или барабан прикреплены к колесам и вращаются вместе с ними.

Значит, когда ротор или барабан замедляются, замедляется и колесо. Поэтому, когда вы нажимаете на тормоз, устойчивые к высоким температурам тормозные колодки или тормозные колодки давят на ротор или барабан, создавая трение, замедляя и в конечном итоге останавливая ваш автомобиль.

На барабанных тормозах колодки приводятся в действие гидроцилиндрами колес. В дисковых тормозах используются гидравлические суппорты. Колесные цилиндры и суппорты — это герметичные контейнеры, о которых мы говорили ранее.

Они заполнены тормозной жидкостью. Когда жидкость находится под давлением, она выталкивается со всех сторон контейнера, выталкивая поршень, который входит в контакт с подушечками или башмаками. Это похоже на то, как при сжатии бутылки с водой откроется неплотная крышка. Подушечки или башмаки давят на барабан или ротор, останавливая машину.

Все начинается с ног

Сила, оказывающая давление на колесные цилиндры и суппорта идёт от главного цилиндра. Сила, давящая на мастера цилиндр выходит из педали тормоза. Что делает вашу ногу начальной силой это приводит в движение всю эту цепочку событий.

Главный цилиндр — это еще один герметичный контейнер залит тормозной жидкостью. Когда вы нажимаете педаль тормоза, вы нажимаете поршень против жидкости, оказывая на нее давление.Это давление вытесняется из главный цилиндр через тормозные магистрали, как когда мы сжимали бутылку со снятой крышкой. Некоторые секции тормозных магистралей стальные, другие секции резиновые. Линии прикрепляются к колесному цилиндру и суппортам. Итак, по под давлением в главный цилиндр вся тормозная система находится под давлением.

При отпускании педали тормоза поршень тянет обратно в главный цилиндр, сбросив давление. Это позволяет поршням в колесные цилиндры и суппорты тянуть назад, отпуская тормоза.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза

Вот разница между барабанными и дисковыми тормозами. А Тормозной барабан имеет форму чаши и вращается вместе с колесом. Тормоз башмаки расположены внутри барабана и прижимаются к барабану колесные цилиндры.

В дисковых тормозах

используются роторы, представляющие собой диски из тяжелого металла, обычно толщиной около дюйма. Они тоже крутятся вместе с колесами. Тормозные колодки прикреплены к суппорту, по одному с каждой стороны ротора. Итак, когда штангенциркуль под давлением колодки прижимают роторы снаружи.

В любом случае именно трение вызывает кинетическую энергию, остановка машины.

Мы обычно не задумываемся о тормозах, пока они прекратить работу. Легко принять как должное, что машина каждый раз останавливается нажимаем на педаль тормоза. Если бы у вас когда-нибудь выходили из строя тормоза, вы бы никогда не почувствовали снова туда. Когда педаль тормоза идет прямо в пол, даже замедление автомобиля — это опыт, который вы никогда не забудете.

Необычный шум тормозов или низкая педаль тормоза — это ваши тормоза, которые предупреждают вас о том, что может случиться что-то плохое.Так что прислушайтесь к предупреждающим знакам.

Вам также может понравиться:

Франк Лумена — писатель-фрилансер, специализирующийся на автомобильных технологиях. Он любит автомобили, грузовики, мотоциклы и почти все, что идет в рум. Его любимые люди, с которыми он тусуется, — это его жена и три его большие сумасшедшие собаки.

Тормоза: ключевые компоненты и принцип их работы

Возможно, вы никогда не задумывались, как работают ваши тормоза, кроме как знать, что нажатие средней педали приводит к остановке автомобиля.Но всегда стоит понимать, как они на самом деле работают, поэтому мы рассмотрим составные части и то, как они работают вместе.

Диски тормозные

Эти металлические диски крепятся болтами между колесом и ступицей и обеспечивают поверхность трения, с которой действуют колодки. Тормоза могут быть сплошными (цельная) или вентилируемыми (фактически два диска, соединенные рядом жил) для облегчения охлаждения.

Дисковые вентилируемые диски обычно используются на передней части автомобилей, где тормозные силы выше и подвержены более высоким температурам.

Колодки тормозные

Колодки, устанавливаемые попарно на каждый диск, изготовлены из очень износостойкого компаунда, который обеспечивает отличные термостойкие свойства и способность обеспечивать высокий уровень трения о тормозной диск.

Барабаны тормозные

Не так часто встречается в современных автомобилях, но все же устанавливается на заднюю часть некоторых автомобилей меньшего размера и меньшей мощности. Тормозные колодки или «колодки» размещаются внутри барабана, и нажатие на тормоза заставляет колодки выталкиваться наружу на внутренний край барабана, что замедляет автомобиль.

Тормозной суппорт

Суппорты

бывают разных форм и размеров и используют один или несколько поршней с гидравлическим приводом, которые заставляют колодки контактировать с диском при нажатии на педаль тормоза.

Чем больше поршней в суппорте, тем более равномерно распределяется тормозное усилие по колодке и тем больше может быть поверхность колодки.

Чем больше колодка, тем больше трение, действующее на диск, следовательно, лучше тормозная способность.

Сервопривод тормоза (или усилитель)

Они действуют вместе с главным цилиндром, увеличивая усилие, прикладываемое педалью тормоза, за счет разрежения двигателя (или вакуумного насоса на дизелях) или гидравлического насоса.

Без сервопривода тормоза кажутся очень жесткими, и требуется гораздо больше усилий, чтобы замедлить машину. Сервопривод работает только при работающем двигателе.

Главный цилиндр

Главный цилиндр преобразует действие нажатия на педаль тормоза в гидравлическое давление. Когда вы нажимаете на педаль, он перемещает поршни внутри цилиндра, который, в свою очередь, воздействует на тормозную жидкость, заставляя ее перемещаться по системе.

К главному цилиндру будет прикреплен бачок с тормозной жидкостью, и он будет соединен с тормозами через сеть тормозных магистралей.

Трубки / магистрали / шланги тормозные

Это серия тонких трубок, которые соединяют различные компоненты вместе для передачи тормозной жидкости по системе. Большинство трубок сделаны из меди, но там, где они встречаются с тормозными суппортами, они должны быть гибкими (чтобы колеса могли вращаться), поэтому вы обычно найдете резиновые гибкие шланги.

Насос АБС

Антиблокировочная система тормозов определяет, когда колесо «блокируется» при торможении. Датчики колес обнаруживают, когда одно или несколько колес больше не вращаются, и невероятно быстро включают и выключают тормоза — вы почувствуете это через педаль как жесткую вибрацию.Насос ABS контролирует распределение тормозной жидкости и управляет действием ABS.

Так что же происходит при нажатии на педаль тормоза?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, сила, создаваемая вашей ногой, усиливается за счет механического рычага в педальном узле, а затем усиливается усилием усилителя тормозов.

Механическое усилие нажатия на педаль преобразуется главным цилиндром в гидравлическое усилие.

Он нагнетает гидравлическую (тормозную) жидкость вокруг тормозной системы через сеть тормозных магистралей.Жидкость заставляет маленькие поршни внутри тормозных суппортов прижимать тормозные колодки к тормозным дискам, и именно эта прижимная сила замедляет автомобиль.

Как работают автомобильные тормоза | Искусство мужественности

Добро пожаловать обратно в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.

Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает двигатель автомобиля, как двигатель передает генерируемую мощность через трансмиссию и как механическая или автоматическая трансмиссия функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссия.

Сегодня мы собираемся обсудить автомобильную систему, которую вы используете сотни раз в день, выход из строя которой может убить или серьезно повредить вам.

Я говорю о ваших тормозах.

Превращение движения в тепло

Физика автомобильных тормозов довольно проста. Чтобы замедлить и остановить ваш автомобиль, ваша тормозная система превращает кинетическую энергию (движение ваших колес) в тепловую энергию посредством трения, прикладываемого тормозами к колесам. Как только вся кинетическая энергия колес преобразуется тормозами в тепловую, ваш автомобиль останавливается.

Довольно просто.

Но есть два разных способа снять шкуру с этого кота, превращающего движение в тепловую энергию, и несколько других частей, которые позволяют им обоим работать.

Детали тормозной системы автомобиля

Педаль тормоза. Вы знакомы с педалью тормоза. Это рычаг, на который вы нажимаете ногой, чтобы замедлить и остановить машину. Педаль тормоза на большинстве современных автомобилей подключается к. . .

Усилитель тормозов. Сегодня у большинства автомобилей есть так называемые «механические тормоза».”Тормоза с усилителем увеличивают усилие, возникающее при нажатии на педаль, которое прилагается к остальной тормозной системе. Это означает, что вам не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы ваш автомобиль замедлился или остановился. Усилитель тормозов — это то, что делает силовые тормоза, силовые тормоза.

Существует два типа усилителей тормозов: усилители с вакуумным усилителем и усилители с гидроусилителем . Бустеры с вакуумным приводом создают вакуум, используя воздухозаборник двигателя.Этот вакуум увеличивает силу, создаваемую при нажатии на педаль, которая применяется к поршням в главном цилиндре (подробнее об этом чуть позже). Усилители с гидроусилителем используют гидравлическое давление от гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля для увеличения усилия, действующего на главный цилиндр.

Итак, вы нажимаете педаль тормоза. Сила, создаваемая этим действием, усиливается усилителем тормозов. Усилитель тормозов передает эту силу на. . .

Главный цилиндр. Если вы заглянули под капот своей машины, вы, вероятно, видели главный цилиндр, но не знали, что он так называется.Главный цилиндр удерживает тормозную жидкость вашего автомобиля. Тормозная жидкость проходит через тормозные магистрали к каждому колесу вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, энергия усиливается усилителем тормозов, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри главного цилиндра, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу. Затем жидкость приводит в действие тормоза ваших колес.

Главный цилиндр обеспечивает передачу одинаковой гидравлической мощности на все четыре тормоза.Если один тормоз будет иметь больше мощности, чем другой, это приведет к неравномерному тормозному давлению, что вызовет небезопасное замедление или остановку. Представьте, что случилось бы с вашей машиной, если бы ваши правые колеса тормозили быстрее, чем левые. Вы бы рыбачили или, возможно, перевернули машину.

Большинство современных главных цилиндров разделены на два резервуара, каждый из которых заполнен тормозной жидкостью. Это называется двойной тормозной системой . Он действует как отказоустойчивый в случае утечки или блокировки жидкости на передних или задних тормозах.

На заднеприводных автомобилях один резервуар в главном цилиндре имеет линии, ведущие к передним колесам; другой резервуар имеет трубопроводы, идущие к задним колесам. Если в трубопроводах, ведущих к передним колесам, произойдет утечка, жидкость все равно будет поступать из резервуара к задним колесам.

В переднеприводных автомобилях используется гидравлическая система с диагональным разделением. Это потому, что в переднеприводных автомобилях передние тормоза выполняют 90% торможения. Если бы у автомобиля с передним приводом вышли из строя оба передних тормоза, вам было бы очень трудно сбавить скорость и остановиться.Чтобы гарантировать, что хотя бы один передний тормоз остановит автомобиль в случае утечки или блокировки, переднее правое колесо и заднее левое колесо связаны вместе, а переднее левое колесо связано вместе с задним правым колесом.

Конечно, если и резервуары , и тормозные магистрали, выходящие из них, протекают или забиты, ни один из тормозов не будет работать. Это то, что называется катастрофическим отказом тормозов.

Тормозные магистрали. Тормозные магистрали — это стальные трубки, которые выходят из главного цилиндра и идут к каждому из четырех тормозов на колесах вашего автомобиля.Тормозные магистрали передают тормозную жидкость либо в барабанный, либо в дисковый тормоз. Давление жидкости приводит в действие тормоза.

Барабанные тормоза. На автомобилях используются два типа тормозных устройств: барабанные и дисковые. Барабанные тормоза используются в автомобилях с 1900 года и используются до сих пор. Барабанные тормоза прикрепляют к колесу. Внутри барабана находятся две термостойкие колодки, называемые тормозными колодками. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр барабанного тормоза . Затем жидкость приводит в действие два маленьких поршня внутри колесного цилиндра, которые выталкивают тормозные колодки и прижимают их к тормозному барабану. Подушечки замедляют барабан, а барабан (который прикреплен к колесу) замедляет колесо.

У барабанных тормозов несколько преимуществ: они дешевы в изготовлении и ремонте, для их активации требуется меньшее гидравлическое давление, и они могут служить дольше, чем дисковые тормоза.

Как упоминалось выше, барабанные тормоза все еще используются на автомобилях.Если у автомобиля есть барабанные тормоза, вы обычно найдете их на задних колесах автомобиля.

Дисковые тормоза. Одним из недостатков барабанных тормозов является их автономность. Тепло, создаваемое трением в тормозных колодках, остается внутри барабанных тормозов. В тяжелых условиях и при частом торможении барабанные тормоза могут сильно нагреваться. Если тормоза становятся слишком горячими, они больше не могут создавать трение, необходимое для замедления автомобиля.

Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали дисковый тормоз.

Дисковые тормоза работают довольно просто. Вы нажимаете педаль тормоза, и тормозная жидкость направляется к поршню дискового тормоза. Поршень заставляет суппорты сжимать диск или ротор. Колодки внутри суппортов создают трение, которое замедляет вашу машину.

Вместо того, чтобы давить на барабан для замедления автомобиля, суппорты дисковых тормозов сжимают тормозные колодки и по направлению к металлическому диску, прикрепленному к колесу. Использование суппортов помогает улучшить торможение.Во-первых, это позволяет создавать большее давление, что способствует увеличению трения. Во-вторых, конструкция дискового тормоза открытая. Тормоза не внутри барабана. Это позволяет воздуху охладить их намного быстрее, что также увеличивает трение. Наконец, конструкция позволяет увеличить площадь поверхности тормозной колодки, что также способствует увеличению трения.

Дисковые тормоза впервые были применены на гоночных автомобилях в 1951 году. В 1955 году они начали появляться на автомобилях массового производства. К 1980-м годам большинство автомобилей использовали дисковые тормоза, по крайней мере, на передних колесах.

Когда вы тормозите, ваши передние колеса делают большую часть работы по остановке автомобиля, потому что весь импульс направляется к передним колесам. Поскольку передние колеса производят большую часть торможения, производители устанавливают дисковые тормоза на передние колеса, потому что они лучше тормозят, чем барабанные.

Собираем все вместе

Итак, давайте соберем вместе все части тормозной системы.

Вы нажимаете педаль тормоза. Это активирует усилитель тормозов, который увеличивает усилие от педали тормоза.Эта сила передается на главный цилиндр. Поршень в главном цилиндре выталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к каждому колесу.

Если на колесе установлен барабанный тормоз, тормозная жидкость будет взаимодействовать с поршнем в колесном цилиндре, который активирует другой поршень, который вытолкнет тормозные колодки на тормозной барабан. Автомобиль замедляется или останавливается. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, и тормоза отпускаются.

Если колесо оснащено дисковым тормозом, тормозная жидкость активирует поршень, который заставит суппорты с тормозными колодками прижаться к диску или ротору, прикрепленному к колесу, замедляя автомобиль.Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, в результате чего суппорты дискового тормоза снова открываются.

Вот вкратце, как работают тормоза вашего автомобиля.

А как насчет антиблокировочной системы тормозов?

Но подождите. . . есть больше. Скорее всего, у вашего автомобиля есть антиблокировочная система тормозов (ABS). До появления АБС, когда вы нажимали на тормоз, ваши колеса полностью останавливались. Они заперты. Это привело к заносу ваших шин. Проскальзывающая шина практически не дает вам возможности управлять автомобилем.Таким образом, если в 1950 году вы управляли автомобилем и вам пришлось внезапно нажать на тормоз, чтобы не сбить ребенка, выбежавшего на середину улицы, вы все равно поскользнулись бы вперед и не смогли бы управлять автомобилем. влево или вправо. Если вы хотите избежать заноса при использовании тормозов на старых автомобилях, вам придется многократно нажимать на тормоз (чтобы многократно отпускать и блокировать колеса), что легче сказать, чем сделать.

Чтобы избежать пробуксовки шин, ABS использует компьютер и датчики рядом с каждым колесом для контроля скорости вращения колес.Когда вы сильно нажимаете на педаль тормоза, система ABS независимо проверяет скорость каждого колеса. Если одно колесо движется медленнее, чем другие, это означает, что это колесо, вероятно, заблокировано. Таким образом, система ABS снизит гидравлическое давление, подаваемое на этот тормоз, что позволит ему снова повернуться, предотвращая занос и позволяя вам сохранять управляемость.

Вы знаете, что ваша АБС работает, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы можете почувствовать пульсацию тормоза.Не пугайтесь. Продолжайте оказывать давление. Не стоит качать тормоза на автомобилях с АБС, иначе они не будут работать должным образом.

Когда вы покупаете новую машину, всегда полезно испытать ее систему ABS, чтобы вы немного не испугались, когда впервые почувствуете, что она включается. Вы можете сделать это, проехав по пустой парковке, когда идет дождь или снег (что вызовет небольшой занос) и нажав на тормоза.

Теги: Автомобили

Компоненты тормозной системы вашего автомобиля> Columbia Auto Care & Car Wash

Многое зависит от ваших тормозов.Собственно, вся ваша машина. Не говоря уже о вас и ваших пассажирах. Ох, и все остальные водители на дороге. Эти тормоза очень важны, и их необходимо поддерживать в отличном состоянии, чтобы они работали на должном уровне. Итак, как работает тормозная система и какие компоненты входят в состав тормозной системы вашего автомобиля?

Как работают тормоза
Не знаю, откуда она взялась, но помню старую шину, валявшуюся во дворе, когда я был ребенком. Мы с братьями иногда катали эту шину по двору или по подъездной дорожке.Когда я хотел, чтобы шина перестала катиться, я хватал ее за стороны и сжимал. Трение моих рук о боковины в конечном итоге остановило шину. Позже я узнал, что десятискоростной велосипед останавливается примерно так же. Я мог выжать тормозной рычаг, который прижал пару резиновых тормозных колодок к колесу. И снова возникшее трение остановило мой байк.

Тот же принцип применим к вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Тормозная система принимает кинетическую энергию движущегося автомобиля и преобразует ее в тепловую энергию за счет трения.Эта энергия используется, чтобы замедлить и остановить вашу металлическую машину весом более четырех тысяч фунтов. Концепция та же; оборудование, ну это немного сложнее.

Например, если велосипед может использовать трос для активации тормозов, автомобиль полагается на гидравлику. Насос, расположенный в моторном отсеке, главный цилиндр, воздействует на гидравлическое масло в тормозных магистралях каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза. Эта сила ощущается в каждом углу транспортного средства, где зажимные устройства, суппорты, сжимают пару тормозных колодок против вращающихся металлических дисков (роторов), прикрепленных к каждому колесу.Тормозные колодки захватывают роторы, как эти резиновые колодки захватывают колесо велосипеда. Трение и тепло приводят к остановке колес и вашего автомобиля.

В то время как большинство транспортных средств на дорогах сегодня оснащены четырехколесными дисковыми тормозными системами, некоторые старые легковые и грузовые автомобили на дороге (и некоторые новые грузовики) имеют барабанные тормоза. Обычно используемые для задних колес (хотя некоторые автомобили имели четырехколесные барабанные тормоза много лет назад), барабанные тормоза имеют полый цилиндр ( барабан ), прикрепленный к оси, которая вращается вместе с колесом.Когда вы нажимаете на тормоз, пара тормозных колодок прижимается к внутренней части барабана, а не к внешней стороне ротора. Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза пропорционального размера. Кроме того, они служат дольше и дешевле в производстве. Но барабанные тормоза сложнее обслуживать. Они тяжелые, сохнут долго и могут быстро перегреваться. Дисковые тормоза стали стандартом для большинства современных автомобилей.

Антиблокировочная система тормозов
Вместе с тормозами работает антиблокировочная тормозная система, или АБС.Когда вы резко тормозите в экстренной ситуации, на рыхлом гравии или на скользкой поверхности, ваши колеса могут заблокироваться и перестать вращаться. Если бы это произошло, то количество шины, контактирующей с дорогой, уменьшилось бы до небольшого участка резины. Недостаточно, чтобы остановить вас. Конечно, недостаточно, чтобы позволить вам управлять. Когда ваши передние колеса перестают вращаться, вы теряете способность управлять автомобилем. Таким образом, АБС предотвращает заклинивание шин.

Как это сделать? Специальные датчики скорости вращения колес, расположенные в каждой ступице колес, постоянно определяют скорость ваших колес.Компьютер (модуль ABS) отслеживает данные с датчиков и знает, когда одно из ваших колес изменило скорость. Если при нажатии на педаль тормоза одно или несколько колес перестают вращаться, модуль ABS дает команду насосу попеременно накачивать и отпускать тормоза до пятнадцати раз в секунду. Быстрое сжатие и отпускание позволяет автомобилю замедляться и останавливаться без полной остановки колес, что позволяет сохранять управляемость. В некоторых случаях вы можете прекратить раньше; в других случаях остановка может занять немного больше времени.Но в любом случае вы сможете держать свою машину под контролем.

Компоненты тормозной системы
Когда дело доходит до отдельных компонентов вашей тормозной системы, это зависит от того, есть ли у вас четырехколесные дисковые тормоза (вероятно, так), четырехколесные барабанные тормоза (гораздо менее вероятно) или комбинация двух дисков в тормозной системе. спереди и барабаны сзади (возможно). Тем не менее, вот краткая разбивка каждого компонента тормозной системы.

• Главный цилиндр и усилитель тормозов .Главный цилиндр — это гидравлический насос, который приводится в действие педалью тормоза. К насосу прикреплен резервуар для тормозной жидкости и вакуумный усилитель мощности, чтобы облегчить нажатие на педаль.

• Ротор . Тормозной ротор — это тяжелый металлический диск, прикрепленный к колесу (фактически, к ступице колеса). Он вращается вместе с колесом и шиной. Тормозные роторы со временем изнашиваются из-за всего приложенного к ним трения. Они также подвержены перегреву, если вы склонны к агрессивному вождению или перевозите тяжелые грузы.

• Колодки тормозные . Тормозные колодки предназначены для захвата тормозного ротора. Жертвенный фрикционный материал колодок входит в контакт с ротором при торможении, создавая трение и тепло, используемое для передачи кинетической энергии в тепловую. Материалы тормозных колодок бывают самых разных составов, от органических до керамических и полуметаллических. У каждого типа тормозных колодок есть свои достоинства и недостатки.

• Колодки тормозные . Как и тормозные колодки, тормозные колодки создают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.Но обувь чаще встречается на автомобилях прошлых десятилетий или на грузовиках. Представьте себе чашу, крутящуюся на гончарном круге, или ленивую сьюзан. Если бы вы залезли в миску, раздвинули руки и прижали ее к внутренней части, вы бы создали сопротивление. Это в основном то, что делают тормозные колодки внутри тормозного барабана.

• Тормозной барабан . Когда ротор захватывается снаружи тормозными колодками, тормозной барабан захватывается изнутри парой тормозных колодок.

• Суппорт и кронштейн суппорта.Тормозной суппорт — это гидравлический зажим, который прижимает тормозные колодки к ротору в ответ на усилие, прилагаемое вашей педалью тормоза через насос главного цилиндра. Кронштейн суппорта удерживает суппорт на месте и подвешивает тормозные колодки по обе стороны от ротора.

• Колесный цилиндр . В установке барабанного тормоза нет суппорта. Вместо этого гидравлическое устройство, называемое колесным цилиндром, раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней части барабана.

В дополнение к этим компонентам тормозной системы есть другие второстепенные детали: крепежные зажимы, прокладки, направляющие, штифты и тому подобное.Эти компоненты могут быть небольшими и казаться незначительными, но отсутствующий зажим или корродированный штифт могут помешать правильной работе тормозов — или вообще. Вот почему выбор дешевого сервиса тормозов — плохой вариант при ремонте тормозов. Качественный сервис тормозов должен включать в себя все необходимые запчасти и аксессуары. Если вы слышите визг при нажатии на педаль тормоза или замечаете, что загорается сигнальная лампа тормоза, запишитесь на прием к квалифицированному специалисту в проверенной ремонтной мастерской.

Columbia Уход за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использование этого руководящего документа. Насколько это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

.

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Пламегаситель из катализатора

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, из которой вы сможете узнать, о чём свидетельствует белый дым из выхлопной трубы.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

• Выхлопная система
• Инструкция
• Сделай сам

Изготовление пламегасителя своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

Это интересно:  Продажа в лизинг арестованных автомобилей от Сбербанка

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Как сделать пламегаситель из катализатора

Катализатором принято называть часть системы выхлопа газов автомобиля, которая предназначена для превращения газовых выхлопов в экологически чистые элементы. Катализатор находится либо на приемной трубе, либо сразу за ней.

Внутренняя часть катализатора представляет собой керамическую конструкцию из сот. Они применяются в катализаторе для того, чтобы увеличить контактную площадь выхлопных газов с поверхностью, которая покрыта тонким слоем сплава платины и иридия.

Недогоревшие остатки, которые касаются поверхности каталитического слоя катализатора, окисляются кислородом. В результате такой реакции выделяется тепло, которое разогревает катализатор, благодаря чему активизируется реакция окисления. На выходе из катализатора выхлопные газы имеют определенную концентрацию углекислого газа.

Пламегаситель является одной из разновидностей резонатора и входит в состав элементов автомобильной системы выхлопа газов. Он устанавливается на место неисправного каталитического резонатора. В связи с тем, что данный вид резонаторов подвержен серьезным нагрузкам, он должен обладать высокой надёжностью. Помимо этого, пламегаситель позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Для выполнения замены катализатора, пламегаситель можно купить или сделать самостоятельно. Чтобы собрать пламегаситель в домашних условиях, необходимо понимать его прямое предназначение. Процесс установки весьма прост. При минимальных технических навыках любой сможет выполнить работу без каких-либо трудностей.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

Изначально стоит разобраться с тем, для чего нужен катализатор в автомобиле. У него всего две главные функции:

• уменьшение температуры и энергии газов, которые выделяются в камере сгорания;
• доведение состава выхлопных газов до экологических стандартов.

Предупреждение!Все, без исключения, катализаторы страдают проблемой, которая связана с коротким сроком службы, а качество топлива в нашей стране еще больше его уменьшает. Помимо этого, катализаторы достаточно дорогостоящие. Причиной высоких цен являются редкие металлы, которые используются для производства данной детали.

В связи с тем, что газы выводятся на очень высокой скорости и с большой температурой, соты из керамики очень быстро закупориваются, а бекфиллер спекается или вообще выгорает.

Это является причиной того, что возможность резонатора пропускать газы резко снижается. Проще говоря, двигатель автомобиля “задыхается” выхлопными газами, так как неисправная деталь не в состоянии их вывести.

В результате такой проблемы, динамика автомобиля многократно падает — это можно заметить во время разгона машины.

Помимо этого, значительно увеличивается расход бензина. Автомобиль, который оснащен катализатором, весьма требователен в плане качества используемого топлива. Минимальное отклонение от рекомендуемых стандартов приводит к очень быстрому износу катализатора.

Такой перечень недостатков и проблем заставил автомобилистов всерьез задуматься над поиском альтернативы использования вышеупомянутого катализатора системы выхлопа газов.

Полностью удалять катализатор из системы выхлопа газов нельзя. Через некоторое время, это станет причиной того, что в задней банке глушителя образуется выжженная газами дыра.

Во избежание подобных проблем рекомендуется собрать пламегаситель и заменить им катализатор. Конструкция пламегасителя позволяет напрямую и без задержек выводить выхлопные газы из автомобиля, а его принцип работы абсолютно не влияет на продуктивность работы двигателя. Пламегаситель эффективно снижает температуру газов.

Единственным существенным недостатком считается то, что уровень выбрасываемых в атмосферу газовых отходов значительно повышается, поэтому в европейских странах их использовать запрещено.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

В процессе работы пламегаситель принимает выхлопные газы, которые поступают в систему выхлопа, обрабатывает их и выводит. На выходе температура газов становится значительно ниже, а их скорость существенно падает.

Помимо этого, пламегаситель разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора. Этот подход применяется с целью стабильного функционирования основного резонатора.

Кроме того, пламегаситель смешивает все нестабильные потоки ufpjd из цилиндров в одно стабильное течение. Благодаря конструкции корпуса самой детали, пламегаситель значительно снижает уровень шумов, которые появляются внутри него из-за биения газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус пламегасителя состоит из двух частей — внешней и внутренней.

Для того, чтобы при работе системы выхлопа газов не появлялись лишние шумы, используются специальные шумоподавляющие системы.

Система шумоподавления пламегасителя условно разделяется на 2 вида:

К сожалению, высокие температуры приводят к тому, что наполнители очень быстро выгорают. Продлить срок их службы можно при помощи специальной сетки из нержавеющей стали. Использование пассивного шумоподавления гораздо практичнее. Чтобы избежать излишних шумов, корпус пламегасителя делается двухслойным. В этом случае все колебания, которые создает внутренний слой будут глушиться наружным.

Материалом, из которого изготовлен наружный слой, должен быть стойким к коррозии — внезапные перепады температуры, в сочетании с солями, убивают за пару лет даже сталь с примесями алюминия, поэтому корпус нужен из нержавеющей жаропрочной стали. Следует учитывать объём самого пламегасителя, от которого зависит то, как будут работать следующие за ним резонатор и глушитель. При недостаточном его объёме в резонаторе или глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится выше. В случае, когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезжание обычно не так заметно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ ПРИ ТЮНИНГЕ

При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звучанию несколько другие: нужен породистый, громкий звук с преобладанием низких частот. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции. Он должен быть надёжным, иметь двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение.

Катализаторы слишком сильно сдавливают выхлопы. При прохождении выхлопных газов через катализаторы, происходит сильное понижение пропускных возможностей трассы. Пламегасители избавлены от такого недостатка и позволяют нормализовать среднее давление газов.

Также немаловажен внешний вид пламегасителя. Возможность использовать различные цвета и виды красок позволяет подогнать дизайн пламегасителя под стиль автомашины.

К огромному сожалению, даже известные бренды в своем большинстве не имеют в наличии прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, так как на Западе контроль за чистотой выхлопа газов значительно строже. Поэтому там пользуются популярностью катализаторы на металлической основе с низким сопротивлением. Приемлемым у них считается оставить за настроенным коллектором стандартный катализатор. Отсутствие интереса к деталям, которые могут быть использованы взамен катализатора, считается главной причиной того, что западные производители не выпускают никаких деталей такого плана.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ?

Чтобы самостоятельно сделать пламегаситель, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов, таких как сварочный аппарат и металлические щётки, а также две трубы с разным диаметром. Одна из труб должна совпадать по диаметру с выхлопной системой машины, а вторая иметь больший диаметр.

На трубе, равной по диаметру трубе глушителя, по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия диаметром 3мм. Это можно сделать при помощи газосварочного аппарата или дрели.

Данную трубу нужно вставить по центру в трубу большего диаметра и заварить с одной стороны.

После этого, сетки-ёршики нужно растянуть по кругу в виде кольца.

Их надевают на трубу меньшего диаметра и плотно проталкивают металлической планкой до тех пор, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.

Далее, заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра загибаются и обвариваются по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя.

Остается только покрыть его специальным составом, который будет защищать деталь от коррозии и установить, предварительно избавившись от катализатора.

Внимание!Катализатор большинства современных авто снабжен специальным датчиком, снятие которого может вызвать появление ошибки на модуле управления. В таком случае следует сначала проконсультироваться со специалистами.

Наличие в современных машинах катализаторов объясняется стремлением к предоставлению контроля за выхлопными газами, а точнее, за присутствием в них опасных для человека веществ. Одним из наиболее опасных для организма считается газ СО2. Катализатор ограничивает выброс в окружающую среду именно этого газа, обеспечивая автомобили необходимым уровнем экологической чистоты. Весьма суровые европейские нормы используют определенные значения, которые дают возможность достичь если не абсолютно безопасного, то максимально безвредного количества опасных выбросов газов.

Related posts:

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Катализатор является первичным элементом в системе выхлопа автомобиля. В его функции входит нейтрализация вредных веществ в выхлопном газе и доведение их содержания до предельно-допустимой концентрации. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает катализатор и для чего нужна замена катализатора на пламегаситель?

Принцип работы катализатора

Катализатор монтируется либо на приемной трубе, либо за ней. Во внутренней части располагаются специальные соты из керамики с платиновым сплавом. Соты предназначены для повышения площади поверхности контакта выхлопного газа с платиной и керамикой.

В процессе работы двигателя образуются продукты сгорания топлива, которые прогарают не полностью и направляются в выхлопную трубу. Часть вредных примесей попадает на соты катализатора, и окисляются до конечного продукта сгорания. Таким образом, дым, выходящий с катализатора, обладает минимальным количеством вредных веществ и безопасен для экологии.

Качество работы катализатора зависит от температуры, до которой он способен разогреваться. Чтобы соты катализатора начали свою работу, необходима минимальная температура в 250 градусов Цельсия. Нормальным рабочим режимом считается температура, составляющая от 400 до 900 градусов Цельсия. В турбированных двигателях этот показатель может превышать отметки в 1500 градусов.

Почему катализатор выходит из строя?

Срок службы любого автомобильного катализатора определяется пробегом. В среднем, нормальная рабочая деталь может пройти, порядка, 140 тысяч километров. Факторами, которые ускоряют процесс износа катализатора, являются: некачественное топливо или неправильно выставленный угол опережения зажигания. Какие-либо отклонения в зажигании, совместно со слишком богатой топливной смесью, приводят к тому, что соты или поры в катализаторе перегреваются и теряют свои свойства. В результате, работа катализатора нарушается, и он начинает пропускать все большее количество примесей в выхлопном газе.

Некачественное топливо, содержащее этил, тоже приводит к разрушению платинового и керамического слоя. Как результат – получаем вышедший из строя катализатор.

Что такое пламегаситель?

Вышедший из строя катализатор можно заменить новой деталью и продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако, тут есть проблема. Дело в том, что цена на новый катализатор достаточно высокая, что далеко не каждому водителю по карману. К тому же, нет гарантии, что именно эта деталь окажется рабочей и кто тогда вернет потраченные деньги?

Не смотря на все минусы решение вопроса все же есть. Есть более дешевый аналог катализатора, функции которого ограничены – это пламегаситель. В отличие от катализатора, который разбивает поток выхлопных газов и очищает дым от вредных веществ, пламегаситель выполняет только вторую функцию.

Пламегаситель становится весьма дешевой альтернативой катализатору. Кроме того, он никоим образом не нарушает очистку выхлопных газов, но справляется с этой задачей немного хуже катализатора. В некоторых случаях, чтобы не испортить резонатор, необходимо провести настройку контроллера, отвечающего за лямбд-зонд.

Помимо недостатков в плане очистке выхлопного газа, пламегаситель имеет неплохое преимущество – это увеличение мощности двигателя. Дело в том, что сопротивление потоку выхлопных газов существенно уменьшается, а значит, двигатель тратит меньше энергии на их выделение и полученную разницу направляет на увеличение мощности двигателя. К тому же, он имеет долгий срок службы и повышенную надежность работы.

Многие задаются вопросом, можно ли использоваться вместо катализатора или пламегасителя обычную трубу. Очевидным ответом на этот вопрос будет — нет, так как это увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также быстро выведет из строя резонатор и выхлопную трубу с глушителем. В результате получится неприятный звук выхлопа, а также проблемы с ГИБДД при оформлении талона технического осмотра.

Как заменить катализатор на пламегаситель

Данну процедуру настоятельно не рекомендуется производить самостоятельно. Лучше всего, проводить такую процедуру в специализированном сервисе, так как неправильная установка детали выхлопа может стать причиной появления странных звуков. Кроме того, для некоторых моделей автомобилей потребуются сварочные работы, без которых монтаж пламегасителя невозможен. Неправильно приваренная деталь может нарушить работу выхлопной системы и вывести многие ее элементы из строя.

Исходя из достоинств и недостатков пламегасителя, можно сделать вывод о том, что его лучше всего применять как временную замену катализатору, пока нет денег на покупку последнего.

На этом все. Теперь вы знаете, для чего нужен катализатор и почему его так часто меняют на пламегаситель. Если вдруг неисправность катализатора внезапно коснулась вашего автомобиля, постарайтесь решить проблему в кратчайшие сроки, иначе есть риск получить еще большие убытки, меняя всю выхлопную систему целиком. 

Изготовить пламегаситель своими руками

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

1.Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем.

ВЫГОДНОСТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ.
Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.
Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

УСТРОЙСТВО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе. Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов: 1.Сварка;
2.Трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
3.Щётка из металла.
Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.
Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя.
Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.
Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя.
. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу. Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.
Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри.
В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание. На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край. Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу.(так же можно использовать керамовату, она тоже не горит) Согните её края по окружности и заварите со второго конца. Пламегаситель полностью готов! Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы. Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Пламегаситель своими руками — Chevrolet Lacetti Club

Вторая труба должна быть короче на см.

Выбил катализатор Chevrolet Lacetti 1.8. Вварили перфорированную трубу

В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору. Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора.

Blog Personal idle1 on TheDreamBag. Предыстория. До установки паука стоял пламик. Но после общения с…

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Удаление катализатора приведет к сбою управления блоком двигателя, а это негативно отобразится на расходе топлива и динамике автомобиля. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а пламегаситель на шевроле лачетти своими руками его из другой стороны долго и дорого. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор.

Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля. Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ Берём старый резонатор, ему 2 года 45т. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно. Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат: На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри Варим накладку со стороны днища авто Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим: Так принято называть реагент, ускоряющий ход реакции.

Машинный катализатор помогает вредным газам быстрее сгорать еще внутри выхлопной системы, выдавая на выходе пар, содержащий меньшее количество ядовитых соединений, за что и получил такое название. Наличие этого элемента в конструкции выхлопной системы очень важно для сохранения экологии.

Пламегаситель вместо катализатора

Новые автомобили в обязательном порядке оснащают катализаторами, даже на Ладу Калину их устанавливают. Однако их ресурс не безграничен, как правило, катализатор рассчитан на тыс.

Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора. В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору.

На фото — пламегаситель, наличие которого крайне важно для сохранения экологии Пламегаситель: Его можно приобрести готовым или сделать своими руками из подручных средств. Чтобы справиться с этой задачей, следует разобраться, как работает катализатор.

Помимо того, что автомобильный катализатор уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, он помогает снизить температуру и кинетическую энергию, освобождавшуюся из камеры сгорания.

Поэтому такие элементы выхлопной системы рассчитаны на короткий срок службы. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Чтобы процесс поглощения вредных газов был возможен, внутренние стенки катализатора должны быть выполнены из драгоценных металлов или керамики.

Поэтому цена на некоторые модели может быть просто космической. Когда соты катализатора забиваются, автомобиль теряет динамику, особенно это ощущается при разгоне. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор. Без этой детали выхлопной системы можно ездить.

Пламегаситель: замена автомобильного катализатора

Однако через некоторое время высокая температура и давление газов просто прожгут отверстие в задней банке глушителя случалось и на Элантре hd. В европейских странах за это предусмотрен штраф в размере нескольких сотен евро.

Видеоролик о пламегасителе вместо катализатора Чтобы избежать неприятных моментов, лучше потратить немного времени и сконструировать свой пламегаситель вместо катализатора.

Пламегаситель вместо катализатора шевроле ланос

Тем более, его изготовление не требует много времени и специальных навыков. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. В России также существуют нормы по выбросу в атмосферу углекислого газа, но конструкция пламегасителя помогает придерживаться их, а вот в Европу с такими выхлопами лучше не соваться — если обнаружат, то штрафа не избежать.

Пламегаситель своими руками Учитывая, что пламегаситель — это самодельная конструкция, появившаяся вследствие дороговизны катализаторов, то существует множество модификаций и вариантов собрать свой пламегаситель.

Здесь мы рассмотрим самый популярный и простой из них. Новый пламегаситель будем ставить на Шевроле Лачетти.

Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Главная » Разное » Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Как сделать пламегаситель своими руками: видео, чертежи

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

• автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
• скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
• понижается уровень шума;
• уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

• сварочный аппарат;
• щетки по металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• дрель;
• набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

autolirika.ru

Chevrolet Lacetti SW серебристая шхуна › Бортжурнал › Пламегаситель вместо катализатора, своими руками. Ну почти 🙂

Решил поделиться опытом по старой но нужной теме — пламегаситель вместо катализатора.
После просмотров видео Евгения Травникова на тему: «что такое хорошо, а что такое плохо в выхлопных системах современных двигателей», задумался об установке данного девайса.
Все делал не спеша, поэтому процесс немного растянулся во времени. Поискал в интернете какие на данный момент в продаже. Оказались три вида пламегасителей:
1 . Банальная труба вместо пламегасителя с фланцами.
2. Пламегасители из стандартной линейки к которым предлагалась приварка фланцев.(при сваривании фланцы ведет и потом попробуй его туда запихай обратно.
3. GM пламегаситель, цена была в районе 80-90 убитых енотов, что как-то не радовало.
Первым делом определился что я хочу видеть в финале. Перечитал несколько постов драйверов решил делать что-то свое.

Пламегаситель принципиальная схема

Первым делом на разборке было куплено:
— старый «пустой» GM катализатор на двигатель 1,8 это важно, на 1,6 они немного меньше.
— конус приварки резонатора
раздобыто:
— труба н/ж d=61mm, длиной 300мм
— проволка плетенка н/ж двух диаметров шириной 250мм длиной 600мм

Дальше дело техники:
— разметил будущий пламегаситель, что бы при сборке было меньше проблем
— распилил кат 2/3 сверху 1/3 низ.
— насверлил отверстий d=10мм в подогнаной трубе, это оказалось самое долгое занятие.
— сделал проставку в середине пламегасителя.
— попросил друга сварить сначала трубку с конусом
— дальше приварить всю конструкцию к верхней части ката
— намотать сетку
— заварить проставку в нутри
— сварить пламегаситель ровным швом
— покрасить серебрянкой что б меньше были заметны вмешательства 🙂

Полный размер

запчасти с разборки

Полный размер

сверлим отверстия

Полный размер

трубка + конус

Полный размер

проставка

Полный размер

сборка верхней части пламегасителя

Полный размер

почти готов

После установки уже откатал 3 года. Скажу что машина стала более динамичной при разгонах, еле ощутимо но все же есть. Немного изменился звук, никакого противного или звенящего звука нет, значит все сделано правильно.
Всем удачи

Цена вопроса 300 грн.

Пробег: 120 000 км

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

automorum.ru

Пламегаситель своими руками: варианты, изготовление, установка

В силу ужесточения требований к экологической безопасности, одним из предъявляемых требований к производителям автомобилей является установка на автомобиль катализатора.

Однако данное устройство значительно снижает мощность авто. Поэтому наиболее предприимчивые автовладельцы вместо катализатора устанавливают пламегаситель своими руками.

Катализатор представляет собой фильтрующий элемент, который в процессе эксплуатации автомобиля забивается. Кроме этого, топливо низкого качества и различные механические повреждения также существенно снижают срок службы катализатора.

Важно! Любой катализатор имеет одну проблему – малый срок эксплуатации, а низкое качество топлива в нашей стране существенно уменьшает и без того малый срок службы детали.

Когда внутри данного элемента выхлопной системы начинают загрязняться соты, существенно повышается давление воздуха в системе, ухудшается во время разгона динамика машины и увеличивается расход горючего.

Неопытные автовладельцы полагают, что при выходе катализатора из строя достаточно купить и установить новый. Но на самом деле всё гораздо сложнее, так как помимо высокой стоимости данного элемента в некоторых марках авто имеется несколько катализаторов.

Всё это привело к тому, что автолюбители начинают задумываться о том, как сделать пламегаситель самостоятельно и установить его вместо катализатора.

Если убрать катализатор, что будет с авто?

Данным вопросом задаются многие автолюбители. Для многих самым простым и доступным решением является замена проблемного элемента обычной трубой. Однако следует знать, что это приведёт к повышению уровня шума.

Более того, установка трубы не будет способствовать снижению температуры отработанных газов, тем самым ускоряя износ других элементов системы авто.

На большинстве современных авто катализатор оснащен специальным датчиком, самовольное снятие которого приводит к появлению на модуле управления ошибки.

Если на авто установлен такой датчик, рекомендуется проконсультировать со специалистом на предмет возможности снятия данных элементов.

Ещё одним неприятным моментом является и то, что на авто, соответствующих требованиям стандарта «Euro-4» установлен специальный лямбд-зонд, удаление которого приведёт к нестабильной работе двигателя, а на приборной панели постоянно будет выдаваться сообщение об ошибке.

В связи с этим необходимо будет сделать прошивку электронного блока либо установить вместо датчика кислорода «обманку». Таким образом, избавиться от катализатора не так уж и просто.

Какие имеются варианты?

На сегодняшний день существует три способа решения проблемы катализатора:

1. Установить на авто оригинальный элемент.
2. Установить универсальный элемент.
3. Установить искрогаситель вместо катализатора.

Каждый из этих способов имеет как достоинства, так и недостатки.

Интересно! Оригинальный катализатор стоит немалые деньги, в среднем от $700 до $1000, поэтому данный способ могут позволить себе только финансово обеспеченные истинные ценители авто.

Также оригинальный катализатор устанавливают те, у кого машина находится на гарантийном обслуживании.

К основным преимуществам установки оригинальной детали относят:

• высокий показатель вредных выбросов;
• использование оригинальной детали.

Среди основных недостатков выделяют:

1. Малый срок эксплуатации.
2. Высокую стоимость детали.
3. Отсутствие гарантии.

Наиболее оптимальным вариантом является установка универсального элемента, стоимость которого в 7-8 раз ниже оригинального.

Кроме того, данный способ обладает следующими преимуществами:

• доступная стоимость;
• средний уровень вредных выбросов;
• не требуется установка «обманки»;
• нет необходимости перепрошивки ЭБУ.

К недостаткам данного способа относят:

1. Малый срок службы.
2. Отсутствие гарантий.
3. Небольшая надёжность.

В связи с этим многие автовладельцы предпочитают вместо двух первых способов – третий. Это вполне нормальное решение, тем более, что искрогаситель можно сделать самостоятельно.

Установка пламегасителя имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• высокая надёжность;
• продолжительный срок службы;
• увеличение мощности двигателя;
• наличие гарантий.

Среди недостатков выделяют:

1. Установка неоригинальной детали.
2. Необходимость установки «обманки» либо перепрошивки ЭБУ.
3. Повышение уровня вредных выбросов.

Что представляет собой пламегаситель?

Искрогаситель в авто представляет собой деталь, имеющую двойной корпус из нержавеющей стали и разбитый на внутренние камеры. Двойной корпус детали способствует эффективному гашению вибрации, а прямоточность позволяет не задерживать потоков отработанных газов, как, например, в катализаторе.

Более того, пламегаситель разбивает идущий из коллектора первичный поток газов. Это необходимо для стабильной работы резонатора.

Некоторые автолюбители устанавливают стронгер вместо резонатора. Именно стронгер препятствует благодаря наличию специальных лопаток действию обратного давления.

Дело в том, что в процессе движения выхлопных газов они могут преломляться и менять своё направление, в результате чего возникает обратное давление, направленное к двигателю.

Это приводит к тому, что нарушается нормальный вывод с цилиндров отработанных газов и снижается мощность двигателя. Поэтому и устанавливается стронгер, увеличивающий скорость движения по выхлопной системе отработанных газов от двигателя.

Конечно, стронгер не является важным элементом выхлопной системы и без его установки автомобиль будет работать, но когда принимается решение снять катализатор и установить вместо него пламегаситель, наличие данного элемента весьма желательно.

Почему пламегаситель желательно изготавливать самостоятельно?

Сегодня магазины автозапчастей предлагают большой выбор готовых пламегасителей, однако подобрать тот, который будет идеально подходить к конкретной марке авто, практически невозможно.

Обусловлено это тем, что пламегаситель должен иметь те же размеры, что и удалённый катализатор. В противном случае придётся полностью перенастраивать всю выхлопную систему.

Интересно! Кроме этого, при прохождении через пламегаситель отработанных газов постоянно будет присутствовать неприятный звук.

Именно поэтому специалисты рекомендуют пламегаситель изготавливать самостоятельно в томном соответствии с размерами оригинального элемента выхлопной системы.

Как изготовить своими руками пламегаситель на авто?

Чтобы изготовить в домашних условиях пламегаситель, потребуется 2 металлические трубы различного диаметра, сварка и металлическая щётка.

Первая труда должна быть в диаметре равна диаметру выхлопной системы. Диаметр второй трубы должен быть большим, чтобы в зазор помещались металлические щётки.

Лучше всего для изготовления пламегасителя использовать б/у глушитель, который можно приобрести на авторынке либо в стоковом автомагазине.

Старый глушитель необходимо пустить на лом. Наружная обшивка глушителя составляет 0,6 мм., внутренняя – 0,8 мм. Для корпуса пламегасителя подойдет труба, имеющая наружный диаметр 80 мм. и толщиной стенки – 1,5 мм.

На изготовление торцовых стенок лучше всего использовать оставшуюся часть глушителя.

Так как резонатор разрезать пополам достаточно сложно, специалисты советуют делать разрез вдоль корпуса. Далее необходимо соединить полученные две половины пламегасителя сваркой.

Чтобы увеличить прочность изделия, снаружи полученного пламегасителя наваривается дополнительный слой металла. Также дополнительный металл наваривается и по торцам устройства.

Желательно на корпус пламегасителя снаружи надеть фланцевую накладку, а внутри – из асбестовой ткани. После того, как работы завершены, необходимо провести специальным растворителем обезжиривание детали и до блеска её начистить либо покрасить.

Важно! Запрещено сразу после покраски пламегасителя устанавливать его на авто и эксплуатировать. Краска должны хорошо высохнуть, минимум два-три дня.

На завершающем этапе работ в трубе того же диаметра, что и выхлопная труба проделываются по всей её окружности и длине небольшие отверстия, приблизительно 5-6 мм.

После этого труба вставляется в трубу с большим диаметром, при этом необходимо совместить их центры. Далее приваривается один край.

Металлические щётки следует максимально растянуть и с помощью металлического прута плотно затрамбовать в зазор между двумя трубами.

В итоге должна получиться плотно заполненная труба. Затем по окружности трубы края загибаются и завариваются со второго конца. На этом работы по созданию собственными руками пламегасителя закончены.

Установка пламегасителя при тюнинге авто

Так как тюнинговая прямоточного типа системы выпуска предъявляет к звучанию особые требования, то для тюнинга используется более простой пламегаситель. Звук тюнингованного авто должен быть громким, породистым, с обилием низких частот.

Поэтому и пламегаситель должен иметь двухслойный корпус, быть надёжным, а проходное сечение должно соответствовать мощности двигателя.

Учитывая то, что катализаторы сильно сдавливают выхлопные газы, добиться нужного звука они не позволяют. Этих недостатков лишены пламегасители, поэтому при тюнинге авто из выбор полностью оправдан.

Более того, внешний вид пламегасителя может быть абсолютно разным, а обилие красок позволяет дизайн самодельного изделия подогнать под стиль автомобиля.

К сожалению, приобрести готовый пламегаситель не представляется возможным, так как даже самые известные автопроизводители в связи с жесткими требованиями экологических норм попросту не производят с двухслойным корпусом прямоточных резонаторов. Поэтому единственный выход – изготовить самостоятельно для тюнинга пламегаситель.

Как обмануть лямбда-зонд?

Если в автомобиле катализатор неисправен, то на приборную панель поступает сигнал о некорректной работе выхлопной системы. Данный сигнал передается на ЭБУ автомобиля кислородным датчиком – лямбда-зондом. Чтобы не нарушить работу ЭБУ, но при этом обмануть кислородный датчик, автовладельцы используют механические «обманки».

Важно! Основная задача «обманок» состоит в том, чтобы ограничить поступающий к чувствительному датчику объема газов. Таким образом концентрация кислорода становиться гораздо выше.

Сделать такую «обманку» не сложно. Для этого в месте, где установлен кислородный датчик и катализатор устанавливают специальную проставку, а второй датчик относят на определенное расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия «обманки», теряют свою концентрацию и начинают рассеиваться.

Лямбда-зонд, смещённый на определённое расстояние, начинает фиксировать в выхлопном потоке насыщенность кислорода, поэтому и подает сигнал на контроллер о том, что содержание вредных веществ в пределах нормы.

Таким образом, если самодельный пламегаситель был сделан в соответствии с рекомендациями, автолюбителя он будет радовать тишиной работы, высоким качеством и функциональностью. Заменить нерациональный и дорогостоящий катализатор можно абсолютно безболезненно для автомобиля на пламегаситель. Такое самодельное устройство не только повысит мощность мотора, но и не нанесёт вреда окружающей среде!

ilovekiario.ru

Пламегаситель своим руками. — BMW 5 series, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

1.Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем.

Полный размер

1.Катализатор в разрезе

ВЫГОДНОСТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ.
Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.
Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

2.Вид пламегасителя 1

Полный размер

3.Вид пламегасителя 2

УСТРОЙСТВО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе. Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов: 1.Сварка;
2.Трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
3.Щётка из металла.
Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.
Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя.
Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.
Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя.
. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу. Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.
Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри.
В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание. На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край. Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу.(так же можно использовать керамовату, она тоже не горит) Согните её края по окружности и заварите со второго конца. Пламегаситель полностью готов! Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы. Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Полный размер

4.Пламегаситель свои руками

Полный размер

5.Пламегаситель твоими руками 2

6.Пламегаситель своими руками 3

ВАЖНО
При установки пламегасителя на двигателях объёмом свыше 2.3л (в случиях если лямбда зонд/кислородный датчик стоит после катализатора) рекомендуется прошить мозги под более низкие нормы, в противном случает от температуры кислородные датчики попросту сгорят!

P.s после прошивки ВСЕ кислородные датчики можно будет выкинуть и на их место закрутить болты по размеру и радоваться жизни!

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

auto-gl.ru

Пламягаситель на месте бывшего катализатора и стронгер своими руками на P12. — DRIVE2

Полный размер

Доброго всем времени суток. Удалил катализатор из коллектора. стала громче работать машина, расход немного увеличился.

Полный размер

Погуглил маленько и решил поколхозить, сделать пламягаситель на месте бывшего ката. Ну и стронегер своими руками. Не без помощи детского труда, отдал 2 выходных дня)

Полный размер

.Пламягаситель делал так — насверлили отверстий в 57 трубе

Полный размер

сделал импровизированный фланчик

и вставил в коллектор.

Полный размер

Плотненько между трубой и корпусом коллектора втолкал медные мочалки для посуды.(5 чтук на 1 ушло).

Полный размер

И сверху еще один, так скажем, не фланчик, а ограничитель.

Полный размер

Долго думал как можно сделать стронгер по колхозному, но ничего лучше чем таким образом не придумал.

Полный размер

тоже труба 57, а корпус 89.между ними хотел минвату запихнуть, но нашел асбестовую набивку.

Полный размер

Вот такая вот болванка получилась

Полный размер

. Удалил банку от третьего катализатора и вставил на это место.

Полный размер

это колено оказалось не сильно живым, плевался пока латал изгиб перед фланцем.Немного плохо подготовился, так как не думал, что всё так запущено.

В планах заменить резонатор, тоже своими средствами и глушитель. Мне понравилось колхозить. Во первых экономия неплохая, во вторых необычайный каф получаешь от того что САМ сделал.

Полный размер

Кстати еще забыл сказать. Чувствительно улучшилась динамика у чаропки моей и, что удивительно, расход уменьшился. Раньше минимально средний расход был 8.3, ( после удаления ката 9) теперь первый раз увидел 7.6.

Ну еще горит чек, но его я усмирять буду качественной обманкой. Уже заказал потом скину отчет.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Пламегаситель своими руками | Пособие автомобилиста

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего  на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.  Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный  пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм

далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

sanekua.ru

Замена катализатора на пламегаситель своими руками. Как сделать пламегаситель своими руками? Установка пламегасителя своими руками

С целью снижения количества выбросов в атмосферу автопроизводители начали оснащать свои автомобили различными установками для очистки выхлопных газов. Если говорить о бензиновых двигателях, для этого в системе используется каталитический нейтрализатор. Однако со временем он забивается и приходит в негодность. Стоимость новинки — от 30 тысяч рублей.Но можно ли сэкономить? Специалисты дают положительный ответ. Как бюджетное решение можно установить пламегаситель своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как его поменять, и как сделать с нуля.

Подготовка материалов

Итак, что нам нужно для работы, если принято решение сделать пламегаситель своими руками? Для этого нам понадобится изделие, которое будет активно поглощать звук. В целях экономии можно использовать корпус обычного катализатора. Кроме того, он уже оборудован монтажными фланцами.Осталось только доработать его, получив в результате пламегаситель.

Вставьте трубу из нержавеющей стали внутрь элемента. Толщина стенок должна составлять от одного до двух миллиметров. Диаметр должен соответствовать стандартной выхлопной трубе. Обратите внимание, что не всегда удается установить катализатор на место после демонтажа — он может быть короче (если надрез производился болгаркой). Поэтому обрезаем по 2 сантиметра с каждой стороны приклада. То есть наша труба из нержавеющей стали должна быть на 4 сантиметра длиннее самого нейтрализатора.

Что использовать в качестве звукопоглощающей подушки? Для этого можно использовать:

• волокно базальтовое;
• асбестовые сыпучие материалы;
• высокотемпературная вата;
Сетка стальная из тонкой проволоки
• .

Некоторые рекомендуют использовать в качестве губки металлические мочалки. Однако, как показывает практика, такие щетки быстро прогорают, ведь они не рассчитаны на высокие температуры. Но провод подойдет в самый раз. Вам нужны рисунки? Огнетушитель своими руками можно сделать без всяких схем.Главное, иметь при себе рулетку, чтобы отмерить точную длину.

Инструменты

Для изготовления пламегасителя своими руками нам понадобится:

• Болгарский;
• дрель и дрель;
• тиски;
• сварочный аппарат;
• электродов и толстых перчаток;
• ядро;
Молоток
• ;
• набор ключей гаечных;
• пассатижи.

Смазка

Также не лишним будет смазка типа ВД-40.Предварительно замочите болтовые соединения. Состав частично заржавеет, что облегчит откручивание гаек.

Начало работы

Для начала нам нужно удалить катализатор с машины. Для этого нам нужно загнать машину на смотровую яму. Также учтите, что выхлопная система подвергается высоким температурным нагрузкам, поэтому следует подождать 10-20 минут, пока машина остынет. После этого можно приступать к демонтажу. Как правило, катализатор крепится между приемной трубкой и резонатором на болтах.Но он также прикреплен к выхлопной системе. В первом случае просто откручиваем гайки и вынимаем элемент. Во втором необходимо использовать болгарку. Учтите, что гайки часто прилипают к этим местам и могут прокручиваться вместе с болтом. Поэтому для откручивания элемента нужно работать двумя ключами — одним для удержания болта и вторым для снятия гайки.

Иногда кислородный датчик устанавливается непосредственно на нейтрализатор. В этом случае перед разборкой отсоедините разъем с проводами, идущими к датчику.На следующем этапе достаем наш катализатор. Если у вас уже есть готовый пламегаситель, остается только прикрепить его на штатные места или вварить в систему. Крепеж желательно делать на новых болтах, так как старые ржавеют и могут деформироваться. Что ж, для тех, кто решил сделать пламегаситель своими руками, на данном этапе работ они только начинаются. Подробности об изготовлении ниже.

Как сделать пламегаситель своими руками?

Для преобразования штатного катализатора в пламегаситель необходимо выполнить следующие работы:

1. Разрежьте металлический корпус на две части.Прорезь лучше делать по заводскому шву или прямо по нему.
2. Снимите оболочку и выбейте все содержимое из нейтрализатора. Это будет керамический сердечник, представляющий собой совокупность множества сот. Выбить содержимое можно обычным молотком и зубилом.
3. Примените подготовленную ранее нержавеющую трубу. Важно, чтобы он располагался заподлицо внутри корпуса. При необходимости лишнюю часть следует обрезать болгаркой.
4. Поместите трубку в тиски и при помощи стержня наметьте места для будущих отверстий.С помощью сверла диаметром 8 миллиметров делаем отверстия. Скорость сверления должна быть минимальной. Нержавеющая сталь — очень прочный металл, поэтому сверло может быстро перегреться и затупиться. Важно периодически смазывать рабочую поверхность любым маслом.
5. Удалите все заусенцы с перфорированной трубы. Если этого не сделать, деталь может остаться внутри и издавать звон при работающем двигателе.
6. Установить нержавеющую трубу с уже проделанными отверстиями в корпусе катализатора.Между стенками нейтрализатора и трубой установите базальтовую вату или другую негорючую прокладку. Половинки корпуса прикрутить с двух сторон.

примечание

Шов должен быть максимально плотным. В противном случае газы вырвутся наружу, что скажется на работоспособности системы и на самом звуке выхлопа.

Установка такой конструкции ничем не отличается от установки штатного катализатора или готового пламегасителя. Такой элемент можно сварить своими руками, а также надеть на обычные крепления.

По количеству отверстий особых требований нет. Но стоит воспользоваться правилом, что чем больше отверстия, тем эффективнее звукопоглощение. Конечно, делать сито долго и не имеет смысла. Оптимальный вариант — интервал между лунками пять сантиметров.

Pro датчик кислорода

Независимо от того, каким способом был заменен катализатор на пламегаситель своими руками, в любом случае нужно избавиться от кислородного датчика.Именно из-за этого могут возникать нарушения в работе двигателя. В первую очередь на панели загорится «Проверка». Что, если бы мы своими руками установили пламегаситель вместо катализатора? Есть несколько решений этой проблемы:

• установка металлической корки;
• Блок электронного управления перепрошивкой по стандарту «Евро-2».

Также обратите внимание, что на старых машинах лямбда-зонд не учитывает изменение содержания кислорода в газах.Поэтому никаких прошивок и загвоздок на таких машинах не нужно. Такие автомобили можно узнать по месту установки датчика. Последний будет располагаться в выхлопной трубе или в выпускном коллекторе. Ну а если в корпус катализатора вмонтирован лямбда-зонд или их вообще два, то придется ставить пустышку или делать прошивку. Как отмечается в отзывах, самый бюджетный — первый вариант. Приобрести такую ​​корягу можно за 300-400 рублей, и установка не вызовет никаких проблем.Установлена ​​деталь в штатные места выхлопной трубы.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить катализатор на пламегаситель. Как видите, эту работу можно выполнить своими руками. Сделав своими руками пламегаситель, можно уложиться всего за тысячу рублей. Но на это уйдет гораздо больше времени. Поэтому иногда бывает срочно заменить катализатор на уже приготовленный пламегаситель.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный вред окружающей среде достигается с помощью выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и менять катализаторы можно не только такими же устройствами, но и более упрощенными конструкциями. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Catalyst: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр.Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорогое удовольствие, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов по типу носителя. На этот носитель нанесено специальное каталитическое покрытие.На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты развалились, и автовладелец тратит. Керамика также может испортиться из-за проблем с зажиганием. Итак, при запуске автомобиля топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее скапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор.При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Керамические соты также могут разрушиться из-за перепада температур. Достаточно погонять на хорошо прогретой машине по луже. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он стойче справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, кованые жидкости, которые автомобилисты используют для промывки.Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность задерживать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приводит к уменьшению проходного сечения каналов, а мотор в результате теряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи.В нерабочем катализаторе просто огромные температуры. Иногда тает даже керамика.

Ремонт двигателя после таких испытаний стоит дорого. Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший способ избежать проблем.

Пыль разрушит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне цела), все равно попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь находит там пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но очень важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания способ обращения с этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, это может повредить выхлопную систему и двигатель. Жители европейских стран меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, и наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот и настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных форумов, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей.Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов. Пламегасители выпускаются большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и конструктивные особенности

Это один из видов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем более холодно и медленно выпускает их в атмосферу.

Эти узлы работают в суровых условиях, поэтому они имеют определенные конструктивные особенности.Большинство характеристик есть в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий изготавливаются в двухслойном корпусе. Они хорошо защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей бывает двух типов:

• Активно.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Работа этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но в то же время у тех, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, отзывы оставляют в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
• Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Этот резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба вида имеют как достоинства, так и недостатки.

Преимущества и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу двигателя тише, защитить его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят о пристрастии к мощности) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А без этого устройства водить хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена на детали доступная) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервис предлагает эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор, а на его место установить только что приобретенный пламегаситель.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в автосервис. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, пусть работает сам. Но в случае неудачи замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимизируют загрязнение воздуха, а шум от них при движении небольшой.Минимальный вред окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — неотъемлемая часть любого автомобиля.В европейских странах без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функцию окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве.В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов преобразователей по типу носителя. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла.Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты рассыпались и автовладелец потратил их. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске машины топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Даже керамические соты могут разрушиться из-за перепада температур.Достаточно загнать хорошо прогретую машину в лужу. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчиво справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, фальшивые жидкости, которые автолюбители используют для стирки. Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента.Кроме того, это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, и катализатор забивается. Это приведет к уменьшению проходного сечения каналов, и мотор в результате потеряет мощность.

Автолюбители иногда слышали истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. Нерабочий катализатор имеет огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое.Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Керамическая пыль, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя, по всей видимости, цела), все же попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь после разборки группы цилиндров находит там пыль. Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит сбрасывать со счетов такую ​​конструкцию.Хотя это кажется ненужным, это может привести к повреждению выхлопной системы и двигателя. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот момент настал — и эта система сломалась. При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора.В отзывах автовладельцы жалуются на шум и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любого двигателя. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов.Большинство зарубежных производителей автозапчастей выпускают пламегасители, как и отечественные бренды.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем медленнее и холоднее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. Большинство функций находится в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий выполнено в двухслойном корпусе.Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на разрядник? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных особенностей бывают двух типов:

• Активные. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая.Эксплуатация этих агрегатов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
• Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо.Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Сразу стоит отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, защитить его от повреждений.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы указывают на энергетический задор) повышает надежность автомобиля.Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А ездить без этого устройства хуже для себя. Обойдется пламегаситель намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (доступная цена детали) — отличное решение.Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают такую ​​услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что нужно, — это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным разрядником.

Надо сказать, что данный аппарат соответствует нормам Евро2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд.Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно делать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает. Но в случае выхода из строя замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законом. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель.Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции.Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В европейских странах запрещено движение транспортных средств без этого устройства.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра.Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов в зависимости от типа носителя.На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика для автомобилистов намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте.Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется. Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх катализаторов

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которые автолюбители используют для стирки.Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приведет к уменьшению сечения канала, а мотор в результате потеряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры.Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он не поврежден), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит пренебрегать этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Момент настал — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?»

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель.Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о эксплуатации этих агрегатов. Пламегаситель производится большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем все холоднее и медленнее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

• Активный. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные.Это тишина, комфорт и качество.
• Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки.Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят о пристрастии к мощности) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро.Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена детали доступная) — отличное решение. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезная выгода.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным пламегасителем.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает сам. Но в случае выхода из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

На данный момент это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие.Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов на носителе. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автолюбителям значительно дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется.Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некондиционное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которыми автомобилисты моют. Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приведет к уменьшению сечения канала, а мотор в результате потеряет мощность.

Автомобилистам иногда приходилось слышать истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он цел), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров. Она там работает как настоящий абразив.Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания данную конструкцию. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где есть возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей.Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о эксплуатации этих агрегатов. Пламегаситель производится большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем все холоднее и медленнее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности.По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

• Активный.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
• Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей.Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят об увлечении мощностью) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Таким образом, замена катализатора на пламегаситель (подробности о цене доступны) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезное преимущество.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным пламегасителем.

Сразу скажу, что данный аппарат соответствует нормам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает сам. Но в случае выхода из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

На данный момент это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

p> Прошивка

после удаления катализатора. Chip Tuning and Catalyst Software

Часто в моем блоге (и на канале) возникает много вопросов по катализатору, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений. Один из них (например) — что если снять эту часть глушителя, то для машины это очень плохо, она буквально встанет и ехать отказывается! Решил ответить сразу на все вопросы, так что сегодня мы скажем: — Стоит его снимать или нет (каковы плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после резки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане».В общем, будет интересно, как обычная видео версия в конце …

В самом начале хочу сказать — что этот узел не является чем-то важным для машины, да, «много камней» влетит в меня, мол — что вы говорите, а как насчет экологии? Но если слить все восклицания «зеленый», то машина без катализатора — будет работать лучше, расход будет меньше, ну и немного подрастет мощность.

Какой нужен катализатор

Но чтобы машина нормально гасла, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это Евро2) или поставить оснастку.В противном случае программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под Евро2 и накрутка — что это значит?

Как я уже писал сверху — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентировано европейскими стандартами, которые получили название «евро», я не буду говорить о евро «0-1», которое нас интересует именно второго поколения.

Итак, что такое 2 евро .Внедряли его довольно давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем с вами, со временем он может засориться, и топливо тогда было не таким, как сейчас, в нем было много серы, которая способствовала образованию сот, намного быстрее, и, как мы знаем с вами, машина начала душить сам. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 увеличился, это косвенно говорило о движении катализатора (то есть проявляется эффект противодавления)) датчик отправил эту информацию в ЭБУ и произошла регулировка зажигания, а именно снижение подачи топливная смесь.Таким образом, мощность сильно падала, машина не ехала и владельцу «Вилл-Нила» пришлось ехать на сотню и менять эту запчасть.

Но как мы знаем ценник у вас, мягко говоря — высокий, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и электричество восстановили!

Но как? Да все просто, сильно упал уровень СО2 в камере перед нейтрализатором, починили кислородный датчик (что все в порядке) и машина ехала бодро и не форсированно.Это устраивает всех, но только не экологов! Поэтому ввели стандарт Euro3 (Сейчас уже стоит стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да, за катализатором появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь — Первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень гораздо меньший, т.к. вредные вещества разлагаются.

При удалении каталитических ячеек , оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» вносит информацию в ЭБУ), поэтому сгорит Check Engine, мощность упадет, машина не едет.Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под Евро2? Прошивка меняется в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3.4 ставятся нормы Евро2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остаётся только одна верхняя), машина трогается как положено, без увеличения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «народные умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключена, то есть просто корректировка показаний.А может этот программист хочет заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как мне кажется более правильный — установка декинга. Что такое жульничество — По сути, это «пробел» перед вторым кислородным датчиком, он вроде отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов сниффов:

• Пустой .Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), датчик кислорода прикручен с другой стороны. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, которое не превышает и поэтому Check не горит.
• С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «проставке» вроде мини ячеек, которые тоже очищают выхлоп для фиксации нормальных значений.
• Уголок . Оба они описаны сверху вида, только они сделаны под углом в 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы сильфона, в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейку, прикрутил декинг и все, можно встретить на 3000 — 5000 руб.) .

Расход топлива

После удаления этого фильтра многих мучает вопрос расхода топлива — он вырастет или нет? Конечно, он упадет (я так думаю), кто не сказал. Давайте подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, он представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработавшим газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их выталкивание (немного увеличивается расход).Если этого элемента нет, то «испытать» будет намного проще — экономия топлива.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономики, обычно это около 3% (максимум), но стоит заметить, что потребление немного упадет.

Достоинства и недостатки Удаление

Приготовил маленькую таблетку с плюсами и минусами что будет если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, уменьшение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, так как стоит очень сильно
Запах выхлопных газов, становится очень ядовитым, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Незначительное увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания сот катализатора желательно поставить датчик плоскости иначе будет звонкий звук из пустых «берегов» (особенно на большой скорости)	Можно установить вместо пустых банков плюс к питанию (как указано на «ровном месте»)
Нужно либо снап, либо новую прошивку под Евро2	Снижение расхода топлива (тоже примерно на 3%)
	Увеличить ресурс мощности агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно его изнашивать

Как видите плюсов чуть больше, самое существенное — цена всех этих переделок (удаление простаивает в разы, а то и в десятки раз дешевле).

Сейчас видеоверсия, посмотрите.

В заключение хочу сказать очистить катализатор — не сразу с точки зрения экологии. В конце концов, наша планета такая грязная, а вы делаете ее еще грязнее!

На этом конец, я думаю, этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением, ваш автобалхер.

»Поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют катализатором, избежав неприятностей, которые иногда возникают. Я начал вкратце, хочу сказать несколько слов о том, что такое катализатор, для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде ячеек. Именно в этих ячейках нейтрализует срезание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня идет с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, но иногда «катализатор» удаляют для улучшения системы градуировки. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за состоянием выхлопа, в случае неработоспособности катализатора изменяется состав выхлопа, на что «лямбда» немедленно реагирует и сообщает об этой соответствующей ошибке, чаще всего ».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Катализатор снимают по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому при его неисправности на его место устанавливается датчик плоскости и обман кислородного датчика.

Почему не работает катализатор?

Причин выхода из строя катализатора очень много. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление ячеек в результате неисправности мотора.Так ячейки катализатора могут забиваться из-за того, что двигатель «ест масло», остатки масла попадают на ячейки и забивают тонкие отверстия каталика, после чего эти места горят и полностью забиваются катализатором. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Часто сбрасывает катализатор плохого топлива. Если топливо плохое, то катализатор первым сообщает об этом в виде ошибки. Со временем это обернется необходимостью замены или полного удаления катализатора.Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. Беги, не стоит удивляться тому, что тебя забили с катализатором. Редко встречаются случаи, когда у машины после такого пробега не было проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора понадобится немного:

1. Flamesteller;
2. Болгарский;
3. Сварочный аппарат;
4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем, как приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить ряд проверок его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться пустой тратой времени и денег.

Baister!

1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Думаю, как удалить катализатор описывать не нужно, ничего сложного здесь нет. К тому же на каждом авто этот процесс будет отличаться.

1. После того, как катализатор демонтирован, приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы вырез получился максимально аккуратным и миниатюрным. После вскрытия корпуса спокойно снимает керамический наполнитель. Если снимать верхний катализатор (тот, что ближе к мотору), то датчик плоскости не нужен, а если он нижний, то требуется установка пламегасителя.

1. Далее устанавливается огнеметчик, его можно изготовить, а можно купить уже готовым.Устанавливаем датчик плоскости, после чего каждый сваривает прочный шов.

1. По окончании всех работ обманывается лямбда-зонд. Флэки бывают разные: механические, электронные и т.д., все зависит от того, кто удаляет и по какой методике, а их очень много. В некоторых случаях необходимо «подцепить в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

1. После выполнения всех работ необходимо построить в обратном порядке.

Подведем итоги

Удаление катализатора Не пощупать, многие описывают по-разному. Одни говорят, что ощущение, будто был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины было второе дыхание, но объединяет все их одно — также значительное улучшение динамических показателей. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая крайне нежелательна, если мотор работает так, как должен. Кроме того, если финансовая возможность позволяет выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше сделать это так, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы. , а также «мозг» вашего автомобиля.Никаких декур и прочих «привязок», без которых не обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь, принцип понятен !? Желаю удачи в выполнении описанных выше работ, спасибо за посещение новых встреч на сайте.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основной целью которого является улучшение экологических характеристик машины. Сегодня нормы экологической безопасности ПО в России не строги, как в Европе, соответственно автовладельцы могут срезать катализатор, улучшив силовые характеристики автомобиля, и им избавят от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и какие преимущества имеет такая доработка автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую ячеистую конструкцию и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопе, и осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе работы на катализатор приходится повышенная нагрузка, в том числе высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла. Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно, ремонт автомобиля обойдется собственнику в расходах. .

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 километров пробега, и при активной эксплуатации автомобиля данный узел может потребовать ремонта и полной замены Уже после 50 000 километров пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических ячеек, которые могут выйти из строя при механических повреждениях. Поэтому поломка катализатора — явление частое, и автовладельцам часто приходится менять такие дорогие детали.

Использование катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить его силовые характеристики.Соответственно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы не только сможете снизить эксплуатационные расходы на свой автомобиль, но и улучшить мощность и динамику машины. При этом значительного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и машина легко впишется в действующие сегодня в России экологические нормы.

Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать из выхлопной системы такой предмет невозможно.В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы с которых поступают в центральный компьютер, после чего мозг автомобиля принимает решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому вырезая катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получив соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет корректно работать. Для лямбда-зондов необходимо установить специальные скосы, которые позволят обеспечить правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуются:

Болгарский.

Пласпелика.

Blende.

Сварочный аппарат.

Выхлопная система демонтирована с автомобиля, разрезана основная банка глушителя, вручную удален катализатор с керамическим наполнителем, установлены новые пламегасители, заглушка и подключены к датчикам. После этого банка глушителя заваривается, и на автомобиль устанавливается выхлопная система.Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что катализаторы просто выкинуть, даже не вышедшие из строя. Эта запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость. Поэтому вы можете продать катализатор специализированным фирмам, которые занимаются их покупкой.Часто продавая такой катализатор, можно не только окупить все труды по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора можно улучшить. динамические характеристики автомобиля. В некоторых случаях динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, и в этом случае снижаются затраты на обслуживание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, а впоследствии без каких-либо затруднений эксплуатируют машины с улучшенными динамическими характеристиками.

Недостатки удаления катализатора

С правом проведения данной работы никаких проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом необходимо понимать, что при неправильно удаленном катализаторе, в частности при установке некачественного мусора, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь увеличит расход топлива и другие проблемы. в двигателе. Именно поэтому доверить такое удаление катализатора лучше всего специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки правильно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя этого узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно разрезать, установив соответствующий изгиб, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Вывод

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит силовые показатели автомобиля, при этом автовладелец полностью избавляется от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Помните только о том, что такую ​​работу по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, мастер в которой имеет соответствующий опыт работы, и сможет качественно выполнить такой ремонт, обеспечив выбор автомобиля для использования.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности отработанных выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), чтобы вместо него установить «обманщик».Обрезать этот элемент необходимо, а что будет после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Трос снятия катализатора

После заказа КН доставляет владельцу авто массу проблем. Нейтрализатор криво и забит шлаком создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. С неисправным катализатором ехать нельзя, машину нужно ставить в ремонт. У автовладельца два выхода с позиции:

• установить новый нейтрализатор;
• разрезал элемент, который пришел в негодность, оставив либо пустую батарею, либо выпивку вместо катализатора, ограничитель самолета.

Удаление CN имеет свои минусы:

• повышает уровень СО в выхлопных газах;
• в зоне обнаружения пламегасителя или пустой банки появляется неприятное кольцо;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• После удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

На многих современных электронных системах управления двигателем устанавливаются различные датчики, отслеживающие состав топливной смеси.Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, и обычно устанавливаются два датчика:

• первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе снять CN, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик выдаст сигнал о превышении CO в выходном тракте.Блок управления получит сигнал и сообщит об ошибке водителя — после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после снятия катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• расход топлива увеличится.

А вот автоаренноры научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй ламд-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, а двигатель внутреннего сгорания работает нормально. При «обманчивом» расходе топлива после снятия катализатора, практически таком же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственная разница — выброс токсичных веществ в атмосферу с резным КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамик. С целью устранения ошибок в ECD (электронной системе управления) блок перегружен под Евро-2. В России до сих пор существует такая система, что стандарты экологии не такие жесткие, как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализаторе (перед банком), опорожнение ЭБУ не требуется.

Катализатор меняет при выходе из строя и не дает двигателю работать в штатном режиме.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым исчезает. Тем не менее часто автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• перепрошивка не производится, и «обман» не устанавливается после снятия КН;
• есть неисправности в Эсуде (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• кольца поршневые полые;
• угол опережения зажигания не отрегулирован (установлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя идет черный дым — это означает, что топливная смесь обогащена, пропуская топливо. Как правило, при резком нажатии на педаль газа вылетают клубы черного дыма из трубы, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной бачка топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• воздушный поток;
• абсолютное давление;
• положений распределительного вала.

Если нестабильная работа мотора сопровождается размером дыма из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дыма следует тушить в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустота внутри банка — керамика из катализатора вырезана, а железный корпус заварен и просто установлен на место;
• установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
• при снятии катализатора плохо заварился корпус, зазубрен, а значит видит;
• при установке пламегасителя элементы выхлопной системы не послушались плохо.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто прокипяченная пустая банка катализатора долго не протянет и доставит массу хлопот:

• в салон попадет запах выхлопных газов;
• под капотом будет неприятный звук;
Банка
• быстро иссякнет от высокой температуры.

Часто автомобилистам задают вопрос — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что отверстие в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти аргументы неверны — нужен только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Катализатор можно удалить своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях Главный катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его частью. Для снятия керамики с такой БН потребуется:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Борьба автомобильных инженеров за окружающую среду привела к появлению в автомобилях агрегатов, которые не используются для передвижения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют катализатором. Металлический блок с системой керамических сот внутри «выживает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопных газов автомобиля. Увы, но этот предмет не вечен, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) засоряется катализатор, его клетки разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя.Возникает вопрос о замене.

Плюсы и минусы flamestellers

Чисто теоретически замена неисправного катализатора на новый возможна, однако такая замена окупится в кругленькую сумму. Катализаторы очень дороги — могут стоить до четверти рыночной стоимости Подержанные автомобили. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам мало кто прибегает, основная часть автовладельцев отдает предпочтение более бюджетному варианту. Решение проблемы — установка вместо ведомого катализатора.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Заменить катализатор на пламесекит может стоить в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Здесь тоже есть комментарии.

2. Двигатель немного увеличивает и снижает расход топлива . Глобатор создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально снимать катализатор ради увеличения мощности не стоит, но тем, кто все же решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор остро реагирует на «прокачанный» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. В плоском ограничителе этого нет. Это не значит, что после замены можно заправляться на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонов не придется.

Минусы Также есть:

1. Прежде всего, экология . Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на датчике самолета нужно перестать этим заниматься, потому что у бывшего Евро-4 или Евро-5 нет денег. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще.

2. Необходимо прошить ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума.При использовании пламегасителя нужно хоть блажь на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Уменьшение ресурса. Даже хороший самолетный датчик с задачей понижения температуры выхлопных газов справляется хуже, чем катализатор, поэтому риск того, что глушитель запретит, повышается . С другой стороны, денег, которые сэкономят датчик плоскости, нельзя поменять один глушитель.

Процесс поэтапной замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — взять и заменить катализатор невозможно. Хорошо, если вам удалось найти датчик плоскости, установленный на штатном месте вашей модели автомобиля. Но это не всегда возможно, не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными флеймстеллерами, которые нужно настраивать на месте, а то и делать датчик плоскости самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой под замену лучше не брать.

Шаг 1.. Катализаторы — это ствол (заложен в выхлопном тракте под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первую снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болты и они успели открутиться (учитывая расположение и условия работы катализатора, это получается не всегда). Если нет болтов или они накуплены плотно, есть болгарка для перемещения. Второй требует демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор самолетика. Предложение на рынке плоскостных датчиков достаточно, можно рассмотреть детали и дешевле, и стоит. Более-менее прилично выглядит продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Базал», «Эрнст», «Теш» и российский «MG-RACE», но, в общем, самое главное, у датчика плоскости было два. -layer , Марка не так уж и важна.

Однако датчик плоскости настолько прост в сборке, что его можно сделать сам.Вырезать корпус из катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо этого вставить кусок перфорированной трубы, чтобы сшить корпус изнутри термостойким звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном) , заварить и датчик плоскости готов. По деньгам такой агрегат будет стоить очень дешево, но пользоваться сварочным аппаратом для самостоятельного изготовления пламегасителя умеют только те, кто умеет использовать сварочный аппарат. Как показывает практика, наиболее популярны поломки у пламегасителей, при которых лопается сварной шов.

Самодельный Flamesteller — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка флеймстеллера. Если мы не говорим о товарах, которые точно рассчитаны под штатные места, то для установки пламегасителя используют комбинацию болтов, сварку и нюхание . Дело не в том, что это очень сложно, но необходимо измерить и настроить размеры, продумать расположение, особенно если речь идет о коллекторных флеймстеллерах. К тому же ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию нужно искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставляется в корпус катализатора и приваривается

Шаг 4. Исправление электроники. Для того, чтобы машина корректно работала с сектором пламени, необходимо сделать колоду или эмулятор на второй, либо полностью перепрошить мотор. Дурачить его нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель те значения, которые он от него ожидает, при этом не проводя реальных измерений.Маски и эмуляторы работать не могут, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблему после установки пламегасителя.

Механическая накрутка на лямбда-зонд

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на плоский разрядник? Сами агрегаты относительно недорогие — от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. На изготовлении датчика пламени сэкономить вряд ли удастся, но такая замена, наверное, лучше подойдет для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это актуально для машин с мощными моторами.

Стоимость услуг по замене зависит от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем оценивают в 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку профнастила или гидроизоляции. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае возникновения проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (они могут быть дешевле в 10 раз!).Экономия очевидна, а замену можно провести или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов — необходимость, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода.Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе меняется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя. Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

1. пламегаситель;
2. Болгарский;
3. Сварочный аппарат;
4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.

1. После демонтажа ролика приступайте к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.

1. По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

1. После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, что при исправной работе двигателя крайне нежелательно.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установив вместо него «загвоздку». Стоит ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

• установить новый преобразователь;
• вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

• повышается уровень СО в выхлопных газах;
• появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

• Первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить KH, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

• перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
• есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• заклинило поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расход воздуха;
• абсолютное давление;
• положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

• пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
• установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
• при снятии катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
• при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

• в салон будет поступать запах выхлопных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430-P0434 — Низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,

1. Заменить новым устройством.
   
2. 
   

Установка обманки

Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это делать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12 л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Рассмотрев ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

• механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
• агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
• сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты холостого хода,
• шум в выхлопном тракте, глушителе.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
   Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

плюсы

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшенная динамика;
• Расход топлива нормализованный;
• Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
• При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
• Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.

Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.

Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Нет никаких конкретных ресурсов или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. Некоторые автовладельцы запускают до 150 000 катализаторов, другие сталкиваются с проблемами после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправность катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Из минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопных газов. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечается в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, а устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.

Технология удаления в мастерской

Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, который является последним звеном в цепи, прослужит дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «выгружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности trompe l’oeil

Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения так, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подводя итог

Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — довольно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — это еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобилю просто не разрешат водить машину или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

• Плохой запуск двигателя;
• Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
• Повышенный расход топлива;
• Снижение максимальной скорости;
• Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.

Снятие катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?

Есть несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после снятия катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

• Массовый расход воздуха;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Первый лямбда-зонд;
• Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
3. Демонтаж блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.