Давление в шинах – когда подкачивать, когда стравливать

У любого автомобиля от производителя есть рекомендуемое давление в шинах. Обычно табличка с такой информацией располагается около стойки кузова, обратной стороне лючка бензобака или в бардачке. Для легковых машин рекомендации обычно бывают от 1,8 до 2,8 бара. Иногда там не одна цифра, а несколько, учитывающих вес груза (пустая машина или полностью загруженная), но определенные рекомендации есть для каждого авто. В целом, ими разумно постоянно пользоваться, однако бывают ситуации, когда может потребоваться шины стравить или накачать сильнее. Об этом мы и расскажем в нашей статье.

Нормальное давление

Прежде чем говорить о нестандартном, нужно сказать о стандартном давлении. Величина эта рассчитывается исключительно экспертным путем и старается соблюсти компромисс между различными характеристиками. В зависимости от веса машины и размера покрышек подбирается такое значение, чтобы автомобиль соприкасался с дорогой всей шириной протектора. Для среднестатистических условий эксплуатации это самый разумный подход.

При этом нужно понимать, что заводские рекомендации распространяются только на шины стандартного размера. Если владелец машины установил покрышки другой размерности, то давление, которое было рекомендовано для заводских размерностей, уже может не подойти. Как определить оптимальное давление на нестандартных колесах? Только экспертным методом тыка. Нужно менять давление и ездить, прислушиваясь к ощущениям. После серии экспериментов будет понятно на каком давлении как себя ведет машина. А ниже мы расскажем на какие параметры обращать внимание.

На каких шинах бы вы не ездили, неоптимальное давление может привести к куче проблем:

• повышенный расход топлива,
• увеличение тормозного пути,
• ухудшение управляемости,
• ухудшение плавности хода,
• быстрый и неравномерный износ покрышек.

В общем, достаточно причин, чтобы следить за давлением в колесах.

Пониженное давление

Есть условия эксплуатации, в которых снижение давления в шинах может помочь. И речь тут прежде всего идет о бездорожье. Идея в том, что играясь с давлением в шинах, мы регулируем пятно контакта колеса с дорогой, а это может быть очень важным. Универсальных рекомендаций до скольки стравливать и стравливать ли вообще нет. Всякий раз нужно учитывать состояние дороги и тип покрытия.

Вполне логично, что при снижении давления в колесе, пятно контакта увеличивается. Шина как бы сильнее расплывается по поверхности. На бездорожье это дает два преимущества. Во-первых, улучшается зацеп протектора с покрытием, колесо как бы гребет сильнее. Во-вторых, снижается давление колеса на поверхность, а значит шина меньше закапывается. Не трудно догадаться, что такие изменения будут очень кстати на слабых сыпучих покрытиях – песок, легкий грунт, грязь. В таких условиях снижение давления в колесах повышает проходимость.

До скольки стравливать? Однозначного ответа нет. Если у вас шина бескамерная, то ниже 1,2 бара лучше не опускаться, потому что тогда увеличивается риск разбортировки покрышки. Стоит держать значение около 1,5 бара, но тут тоже от автомобиля многое зависит.

А вот на скользких дорогах с глиной или льдом стравливание воздуха может и не помочь. Тут надежда не на увеличение площади зацепа, а на то, что колесо срежет верхний сколький слой и докопается до более твердого основания. В таком случае стравливание воздуха пойдет во вред – хорошо накачанная шина глубже входит в грунт, а значит у нее больше шансов «дорыть» до твердого основания.

Как мог заметить внимательный читатель, мы ничего не сказали о еще одной популярной водительской ловушке – снеге. Что делать в нем? Тут однозначных рекомендаций нет, потому что снег бывает разным. Иногда это большая рассыпчатая масса, в которой помогает снижение давления, иногда под первым слоем лежит второй, более твердый и плотный, и тогда давление лучше не стравливать, чтобы колесо могло до него докопать. Так что в снегу придется ориентироваться по ситуации и экспериментировать.

Не трудно заметить, что все условия для снижения давления – это нетвердое покрытие. На асфальте ненакачанные колеса это всегда проблема.

Повышенное давление

Есть ситуации, в которых немного перекаченные от оптимального давления шины смогут помочь. Таких ситуаций всего две – камни и скоростное шоссе.

При езде по каменным грейдерам (например, на Кавказе или в Карелии) нет проблемы со сцеплением, зато велик шанс прокола или пореза боковины об острые кромки камней. Повышенное до 3 атмосфер давление снижает такую вероятность. У колеса меньше контакт с поверхностью, оно лучше сопротивляется камням, а кроме того не так сильно проваливается в ямы.

Скоростная езда по хорошей дороге тоже показатель к увеличению давления. Это поможет улучшить разгон автомобиля, а также немного снизить расход топлива. Особенно важно подкачать колеса если автомобиль при этом будет хорошо загружен. В общем, вырисовывается типичная поездка на море всей семьей – платные хорошие дороги, высокие скорости, полная загрузка. Правда, мы не случайно несколько раз сказали о качестве покрытия. На разбитом шоссе колеса лучше не перекачивать, ибо они тогда теряют свои амортизирующие свойства и основные удары начинают передавать на подвеску и в салон. Такая поездка будет менее комфортной. Но даже если ехать по хорошей дороге сильно перекачивать шины не стоит – не более чем на 0,2 бара от оптимального давления.

Как видно, изменяя давление в покрышках можно менять характеристики автомобиля. Однако мы бы предостерегли от хаотичного стравливания или подкачки. Большую часть времени разумнее всего держать рекомендованное давление, а модифицировать его лишь оказавшись в подходящей дорожной ситуации и краткосрочно. Потому как если ездить на спущенных или перекаченных колесах постоянно, то вреда от этого будет больше чем пользы.

Автор — Александр Нечаев.

Як дізнатися правильний тиск у шинах для вашого авто

Найчастіше тиск у колесах починають перевіряти тоді, коли автомобіль погано відгукується на кермо або зовсім відмовляється їхати. Як і в багатьох складних ситуаціях, тут легше запобігти появі проблеми, ніж потім її усувати.

Значення правильного рівня тиску часто недооцінюють, проте цей показник впливає на багато важливих характеристик автомобіля. Наприклад, на те, як він веде себе на дорозі, коли зноситься підвіска та її окремі деталі, скільки прослужать диски та покришки. Уважне ставлення до тиску в колесах дозволить автовласнику продовжити термін служби свого транспортного засобу, а також допоможе суттєво скоротити витрати на його утримання.

Тиск у шинах: який буває, чим характеризується

Тиск повітря в автомобільних покришках може бути нормальним, надлишковим або недостатнім. Оцінка провадиться щодо даних, наданих виробником транспортного засобу. Кожен виробник надає своїм клієнтам інформацію про те, який тиск має бути у шинах його авто.

Нормальний тиск характеризується тим, що колесо стосується дорожнього полотна повністю, тобто по всій площі контактної плями. Звичайно, в моменти розгону, гальмування та на поворотах контактна область може змінювати свою форму, але при русі по прямій вона повинна залишатися стабільною. Нагадаємо, що пляма контакту (робоча область, зона контакту) – це опорна частина шини, яка безпосередньо стикається з дорогою.

Якщо автомобіліст допускає зниження тиску в покришках нижче за встановлену норму, це обов’язково позначається на формі плями контакту. З одного широкого кола воно перетворюється на дві області, які припадають на боковини. Це означає, що колеса спираються не на весь протектор, а на його бічні зони. При цьому центральна навпаки трохи зминається.

Що відбувається з такими покришками:

•  знос стає нерівномірним і шини передчасно виходять із ладу;
•  зростає норма витрати палива, оскільки збільшується опір коченню;
•  погіршується керованість, водій може втрачати контроль над автомобілем під час переходу на високу швидкість;
•  з’являються складнощі з проходом ям та рельєфів на дорозі. Через це підвищується ризик появи гриж. Якщо колесо отримає сильний удар, воно може деформуватися або розбортуватися.

Надлишковий тиск також несприятливо впливає на функціональність шин та автомобіля загалом. В цьому випадку пляма контакту зменшується в площі та зміщується до центральної частини покришки. Бічні зони протектора не стосуються дорожньої поверхні. Результатом є швидке стирання компаунду, а також ряд наслідків:

•  незважаючи на підвищення розгінної динаміки, суттєво погіршується керованість, особливо на високій швидкості та під час входження в повороти;
•  через високу напругу перекачане колесо ризикує лопнути. Це може статися при бічному ударі або наїзді на вибоїну;
•  такі покришки стають помітно жорсткішими, а значить, знижуються амортизаційні характеристики. При їзді нерівною дорогою з ямами і вибоїнами підвіска буде піддаватися високому навантаженню і її деталі можуть вийти з ладу;
•  зростає довжина гальмівної дистанції, особливо на мокрому асфальті та льоду;
•  знижується акустичний та механічний комфорт. Водій та його пасажири відчуватимуть вібрацію та дорожній шум.

Ще одна поширена ситуація – різний тиск у шинах одного автомобіля. Експерти кажуть, що за такого порушення норми колеса зношуватимуться з різною швидкістю. Більше того, при керуванні транспортним засобом водій помічатиме занесення в той бік, де в колесах тиск нижчий.

З цього випливає, що потрібно перевіряти не тільки рівень тиску в кожному колесі, але і збалансованість цього параметра. Покришки на одній осі повинні мати однаковий тиск.

Як дізнатися, який тиск нормальний для вашого автомобіля

Зазвичай фахівці рекомендують дотримуватись тиску в межах 1,9-2,5 бара. Але це загальний стандартний діапазон. Кожен автовласник повинен вміти коригувати його відповідно до вказівок виробника його транспортного засобу.

Достовірні дані знайти досить просто, вони наведені у сервісній книзі. Якщо ж вона недоступна, інформацію легко знайти в Інтернеті в спеціальних зведених таблицях. Також можна звернутися за консультацією до майстрів у шиномонтажній майстерні.

Є ще один надійний спосіб – знайти дані про рекомендовані параметри внутрішнього тиску на самому автомобілі:

•  на наклейці, розміщеній на стійці кузова;
•  зсередини на кришці бензобака;
•  на табличці у бардачку.

Багато сучасних автомобілів забезпечені не наклеєними табличками, а QR-кодами. Як правило, коди розташовані в тих самих місцях. Після сканування ви побачите необхідну інформацію (таблиці та рекомендації) у своєму смартфоні.

У мережі можна знайти цікаві сервіси, які дозволяють розрахувати рівень тиску для шин конкретного транспортного засобу. Як правило, там потрібно вказати марку та модель транспортного засобу, а також рік його випуску. Іноді калькулятор просить вибрати ще масу авто та сезон. В результаті, ви отримаєте рекомендації щодо того, який тиск має бути в покришках по осях, відповідно до кліматичних умов та рівня навантаження.

Деякі виробники шин наносять інформацію про оптимальний тиск на поверхню покришок. Ці дані розміщені окремо від типорозміру та вказані у фунтах на квадратний дюйм. Однак це вказує лише на максимально можливий рівень навантаження – максимальний тиск у шинах. Вирішивши накачати покришки до цього рівня, ви, швидше за все, спровокуєте їхній розрив.

Як вимірювати тиск

В ідеальних умовах перевірку внутрішнього тиску варто проводити не рідше ніж раз на місяць. Однак якщо автомобіль використовується інтенсивно і часто, краще робити це раз на тиждень. В обов’язковому порядку перевірка повинна проводитися під час підготовки до тривалої подорожі, а також після того, як автомобіль якийсь час простояв без руху. Експерти наполягають на тому, що перевіряти тиск необхідно при різкій зміні погоди, коли стався стрибок температури. Коли покришки були замінені при зміні сезонів, тиск потрібно перевіряти відразу після установки, а також після проходження перших 100 км.

Вимір тиску дуже легко провести в домашніх умовах або на базі будь-якого шиномонтажу. Для процедури знадобиться манометр. Цей прилад може мати різний принцип дії:

•  стрілочний манометр зустрічається найчастіше. Він точний, але чутливий до падінь та перевантажень;
•  механічні прилади мають вигляд металевого стрижня із пружиною. Вони дешевші і набагато краще захищені від пошкоджень, але не відрізняються високою точністю;
•  електронні манометри є оптимальним варіантом, оскільки на них не впливає температура, а показання їх максимально точні. Єдиний нюанс – потрібно стежити за батарейками.

Зазвичай тиск усередині шин вимірюють в одиницях – барах. Щоправда, деякі стрілочні манометри мають подвійну шкалу, де є бари і psi. 1 бар співвідноситься до 14,5 psi.

До речі, не обов’язково купувати власний прилад. Можна вирушити на велику заправку та пошукати там пункт підкачування шин із манометром.

Деякі сучасні автомобілі випускаються із вбудованою системою контролю тиску в колесах Tire Pressure Monitor System, TPMS. Якщо показник опускається нижче за певне значення, водій отримує сигнал на панель бортового комп’ютера.

Подібну систему легко купити та встановити як додаткове обладнання. Її дія аналогічна до заводської — датчики монтуються на колеса, а контрольний блок розміщується всередині салону. Дані постійно фіксуються та передаються на екран. Водій може бачити тиск на температуру кожного колеса. Вартість таких систем варіюється в залежності від того, який функціонал у них закладено.

Як працює система контролю тиску

При зборі інформації від датчиків ABS (швидкість обертання кожного колеса) блок управління відзначає уповільнення одного з них. На панелі приладів з’являється позначка, щоб водій зміг відреагувати. Коли тиск буде відрегульовано, потрібно натиснути кнопку скидання показань, щоб зафіксувати нові дані.

Самі датчики розташовуються усередині колеса. Їхні показання вловлюються антеною і потім надходять на екран бортового комп’ютера. Прилад вміщує те, що дані будуть доступні в режимі реального часу, а водій зможе їх перевіряти, коли йому буде зручно. Цікаво, що різні виробники проектують для датчиків різні конструкції. Деякі випускають системи з абсолютно однаковими датчиками для всіх чотирьох коліс (Мерседес, Фольксваген), а інші передбачають строгу навігацію для кожного датчика (Хендай, Субару). У другому випадку необхідно суворо відстежувати правильність оснащення кожного колеса. Якщо переплутати датчики подекуди, їх показання зіб’ються.

Якщо ви волієте перевіряти тиск за допомогою манометра, це потрібно робити, коли покришки холодні. Тобто, до виїзду чи за кілька годин після того, як рух припинився. Ковпачок на ніпелі необхідно відкрутити та встановити на нього манометр. Отримані дані звіряють з нормативними та потім регулюють тиск. У разі недостатнього – підкачують компресором, а при надмірному натискають на золотник у ніпелі та випускають зайве повітря. Наприкінці потрібно повернути ковпачок на місце.

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей

Мы предоставляем информацию о давлении в шинах для 63 марок автомобилей и 1091 модели автомобилей с 2005 по 2022 год с рекомендуемым давлением в шинах от 26 до 80 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от модели автомобиля, комплектации и размера шин оригинальной комплектации.

Выберите марку автомобиля, чтобы найти правильную накачку шин для вашего купе, седана, легкого грузовика, пикапа, минивэна, кроссовера или внедорожника.

Выберите марку автомобиляAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiAvantiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerCodaDodgeFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGenesisGMCHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKarmaKiaLamborghiniLand RoverLexusLincolnLotusMaserati MaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMiniMitsubishiMobility VenturesNissanPanozPolestarPontiacPorscheRAMRolls-RoyceSaabSalenSaturnScionSmartSRTSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoVPG

11 (2005–2022) 30–40 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Acura с 2005 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

4 (2008–2021) 26–42 фунта/кв.

11 (2005–2022) 33–41 фунт/кв.

53 (2005–2022) 29–51 psi

Модели Audi с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах 29до 51 фунт/кв. дюйм.

1 (2005–2007) 44 фунта на кв. дюйм

Для моделей Avanti с 2005 по 2007 год рекомендуется давление в шинах 44 фунта на квадратный дюйм.

7 (2005–2021) 32–50 psi

Модели Bentley с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 32 psi до 50 psi.

148 (2005–2022) 29–48 фунтов на квадратный дюйм

Модели BMW с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 48 фунтов на квадратный дюйм.

17 (2005–2022) 30–38 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Buick с 2005 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 30 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

18 (2005–2022) 30–42 фунта/кв.

56 (2005–2022) 26–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели Chevrolet с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

8 (2005–2021) 30–38 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Chrysler с 2005 по 2021 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 30 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

1 (2012–2013) 42 фунта/кв.

20 (2005–2021) 29–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели Dodge с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

29 (2005–2021) 26–37 psi

Модели Ferrari с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 37 psi.

4 (2012–2021) 29–38 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Fiat с 2012 по 2021 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 29 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

1 (2012) 36–40 psi

Для моделей Fisker 2012 года рекомендуется диапазон давления в шинах от 36 до 40 psi.

39 (2005–2021) 30–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели Ford с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

2 (2005–2017) 46–80 фунтов на кв. дюйм

Модели Freightliner с 2005 по 2017 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 46 до 80 фунтов на кв. дюйм.

5 (2017–2022) 33–39 фунтов на квадратный дюйм

Модели Genesis с 2017 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 33 до 39 фунтов на квадратный дюйм.

25 (2005–2022) 30–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели GMC с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

17 (2005–2022) 28–38 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Honda с 2005 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 28 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

4 (2005–2010) 30–40 фунтов на кв. дюйм

Для моделей Hummer с 2005 по 2010 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

26 (2005–2022) 30–38 фунтов на квадратный дюйм

Модели Hyundai с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

28 (2005–2022) 29–41 psi

Модели Infiniti с 2005 по 2022 год имеют рекомендованный диапазон давления в шинах 29до 41 фунт/кв. дюйм.

5 (2005 — 2008) 30 — 35 psi

Модели Isuzu с 2005 по 2008 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 psi до 35 psi.

20 (2005–2022) 30–48 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Jaguar с 2005 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 30 до 48 фунтов на квадратный дюйм.

13 (2005–2022) 29–43 фунта/кв.

1 (2018–2021) 35–40 фунтов на кв. дюйм

25 (2005–2022) 29–39 фунтов на квадратный дюйм

Модели Kia с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 39 фунтов на квадратный дюйм.

7 (2005–2021) 31–45 psi

Модели Lamborghini с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 31 psi до 45 psi.

12 (2005–2022) 30–51 psi

Модели Land Rover с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 51 psi.

49 (2005–2022) 29–38 фунтов на квадратный дюйм

Модели Lexus с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

14 (2005–2022) 30–42 фунта/кв.

5 (2005–2021) 26–36 psi

Модели Lotus с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 psi до 36 psi.

8 (2005–2022) 29–36 psi

Модели Maserati с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах 29до 36 фунтов на квадратный дюйм.

2 (2005–2012) 30–42 фунта/кв.

17 (2005–2021) 26–38 фунтов на квадратный дюйм

Модели Mazda с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

12 (2012–2022) 29–32 фунта/кв.

155 (2005–2022) 26–75 фунтов на кв. дюйм

Модели Mercedes-Benz с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 75 фунтов на квадратный дюйм.

7 (2005–2011) 30–35 фунтов на кв. дюйм

Модели Mercury с 2005 по 2011 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 35 фунтов на кв. дюйм.

4 (2005–2022) 30–42 фунта/кв.

13 (2005–2022) 26–39 psi

Модели Mitsubishi с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 psi до 39фунтов на квадратный дюйм

1 (2014–2016) 41 фунт/кв.

27 (2005–2022) 29–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели Nissan с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

1 (2005–2010) 28 фунтов на кв. дюйм

Для моделей Panoz с 2005 по 2010 год рекомендуемое давление в шинах составляет 28 фунтов на квадратный дюйм.

2 (2020–2022) 41–45 фунтов на квадратный дюйм

Для моделей Polestar с 2020 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 41 до 45 фунтов на квадратный дюйм.

14 (2005–2010) 29–39 psi

Модели Pontiac с 2005 по 2010 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 39 psi.

12 (2005–2021) 28–50 psi

Модели Porsche с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 28 psi до 50 psi.

10 (2011–2021) 35–80 фунтов на квадратный дюйм

Модели RAM с 2011 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 35 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

5 (2005–2021) 29–42 psi

Модели Rolls-Royce с 2005 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах 29до 42 фунтов на квадратный дюйм.

6 (2005–2011) 29–42 psi

Модели Saab с 2005 по 2011 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 42 psi.

1 (2005–2006) 40 psi

Для моделей Saleen с 2005 по 2006 г. рекомендуемое давление в шинах 40 psi.

8 (2005–2010) 29–38 psi

Модели Saturn с 2005 по 2010 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 29 до 38 psi.

8 (2005–2016) 29–39 фунтов на кв. дюйм

Модели Scion с 2005 по 2016 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах 29до 39 фунтов на квадратный дюйм.

2 (2008–2019) 26–36 фунтов на кв. дюйм

Модели Smart с 2008 по 2019 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 36 фунтов на квадратный дюйм.

1 (2013–2014) 29 psi

Модели SRT с 2013 по 2014 год имеют рекомендуемое давление в шинах 29 psi.

13 (2005–2022) 28–36 psi

Модели Subaru с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 28 до 36 psi.

9 (2005–2013) 26–38 фунтов на кв. дюйм

Модели Suzuki с 2005 по 2013 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 38 фунтов на кв. дюйм.

5 (2008–2021) 30–45 фунтов на квадратный дюйм

Модели Tesla с 2008 по 2021 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 30 до 45 фунтов на квадратный дюйм.

32 (2005–2022) 26–50 psi

Для моделей Toyota с 2005 по 2022 год рекомендуемый диапазон давления в шинах составляет от 26 до 50 psi.

23 (2005–2022) 26–48 фунтов на квадратный дюйм

Модели Volkswagen с 2005 по 2022 год имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах от 26 до 48 фунтов на квадратный дюйм.

17 (2005–2021) 32–42 фунта/кв.

1 (2011–2013) 35–41 фунт/кв.

Все перечисленные данные и/или расчеты носят информационный характер. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не перекачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных возможностей, указанных на боковине.

Все, что вам нужно знать о давлении в шинах автомобилей

Ричард Хаммонд не ошибся, когда сказал: «Самое легкое и простое, что может сделать каждый, чтобы сделать свой автомобиль более безопасным, более экономичным и т. д., — проверить давление в шинах». Имея в виду эту цитату, вы можете задаться вопросом: «Ну, а какой PSI должен быть у моих шин?» Производители автомобилей всегда указывают рекомендуемый PSI шины в руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако, если вы не можете найти рекомендуемый PSI, мы здесь, чтобы помочь. Мы можем предоставить вашему автомобилю качественный шиномонтаж, чтобы ваше вождение было максимально безопасным.

Какое давление в шинах автомобилей рекомендуется для обеспечения максимальной безопасности?

Идеальное давление в шинах для большинства легковых автомобилей в холодное время года составляет 32-35 фунтов на квадратный дюйм. Важно проверять PSI шины в холодном состоянии, потому что трение, возникающее в месте соприкосновения автомобиля с дорогой, вызывает тепло.

Каким должно быть давление в шинах?

Если у вас новый автомобиль, рекомендуемый PSI шины указан на наклейке, прикрепленной к раме двери со стороны водителя.

Признаки необходимости регулировки давления в шинах

Ухудшение управляемости

Большинство водителей совершают ошибку, завышая давление в шинах до максимального, потому что они используют давление, указанное на боковине шины. Эта единица PSI представляет собой максимальное давление, которое может выдержать шина.

Слишком накачанные шины плохо поглощают удары, поскольку площадь контакта шины с землей уменьшается.

Трещины на шине

Треснувшие шины могут повлиять на нормальный PSI для шин в зависимости от серьезности треснувшего колеса. Сильно треснутые должны быть заменены для более безопасного вождения.

Эти трещины медленно перемещаются от боковины к месту, где шины соприкасаются с землей, вызывая падение нормального давления в шинах для автомобильного колеса.

Вибрирующее рулевое колесо

Будь то ровная или пересеченная местность, вибрация рулевого колеса является хорошим признаком низкого давления в шинах. Эта проблема также может быть вызвана проколами, ненормальным износом шин, несбалансированными колесами и т. д. Когда руль вибрирует, большинство людей часто предполагают другие проблемы, вместо того, чтобы спрашивать: «Какое давление в шинах мне должно быть?»

Как проверить и правильно измерить давление в шинах автомобиля

Всегда проверяйте TPMS (систему контроля давления в шинах), чтобы получить хорошее представление о состоянии вашей шины.

Проверка температуры шин

Температура шины не должна быть ниже 1950F и выше 2500F для максимальной прочности конструкции. Всегда проверяйте температуру шин, когда они холодные.

Контрольный манометр

Чтобы проверить, хорошее ли у вас давление, возьмите аналоговый или цифровой манометр и нажмите на манометр под штоком клапана. Проверка манометра помогает определить средний PSI для автомобильных шин.

Сравнить все датчики

Сравните показания давления в шинах на манометре и рекомендованное производителем давление. Всегда не забывайте снимать несколько показаний манометра.

Наполните шины до рекомендуемого значения PSI

Манометр покажет давление, и вы можете отрегулировать его соответствующим образом в зависимости от того, сколько воздуха должно быть в шине.

Вам также необходимо знать ответ на вопрос «каким должно быть давление в моей шине, когда жарко и когда холодно?» потому что разница в температуре погоды значительно влияет на шины.

Какое должно быть давление в шинах автомобиля летом? Воздействие тепла на шины

Вам следует немного снизить давление в шинах в жаркую погоду, потому что жара временно повысит давление воздуха в шинах. Помните, вещество расширяется при нагревании. Шины увеличиваются на 1–2 фунта на квадратный дюйм на каждые 10 градусов.

Каким должно быть давление в шинах зимой? Низкие температуры

В холодную погоду обычно следует увеличивать давление в шинах. Езда по снегу приведет к снижению давления, поэтому вам придется компенсировать этот воздух.

Какое давление в шинах хорошее? Как давление в шинах влияет на вождение

Для наилучших ходовых качеств в любое время года всегда проверяйте, соответствует ли давление в шинах рекомендациям производителя или 32–35 фунтов на квадратный дюйм.

Ручка

Недостаточно накачанная шина ухудшит сцепление с поверхностью, что усложнит управление при попытке объехать.

Износ шин

По сравнению с недостаточным накачиванием, чрезмерное накачивание уменьшит пятно контакта, что приведет к повышенному износу.

Удаление хрома с металла. — Курилка — Golf2club.com

#1 JON2oo6spb

Отправлено 20 January 2016 — 00:01 AM

Собственно тема временная, может кто имел опыт уже.

Как удалить хром покрытие с металлической детали, в частности колёсный диск мотоцикла(и не только) не прибегая к механическому воздействию.

Интересует доступный(средство какое может продается свободно) химический способ, который можно сделать в домашних/гаражных условиях.

Просто экспериментировать не особо хочется прям.

Хлорное железо кто-то советует, но там на пластике народ изгаляется, а как поведет себя оно по отношению к стальному ободу и спицам, неизвестно.

Пескоструй и болгарка рассматриваются как крайний метод и муторный т.к. хром счистить не так и легко.

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 January 2016 — 00:10 AM

• Наверх

#2 МишанR

Отправлено 20 January 2016 — 00:19 AM

Хлорное железо точно медь растворяет — текстолит под кастомные платы им травят. Вот что будет с диском — хз.

• Наверх

#3 Роман80391

Отправлено 20 January 2016 — 14:13 PM

Один раз мне понадобилось нарастить диаметр на внешнем кольце подшипника на 2 десятки,и было выполнено хромирование.
Первый раз процесс прошел неудачно,и пришлось его снимать.
Деталь положили в теплый раствор каустической соды и подали напряжение на деталь. Хром при этом весь слез,не трогая основной металл,но необходимо снять все пластиковые и резиновые детали,иначе их резъест.
А еще должна быть мощная вытяжка и средства защиты органов дыхания.
Думаю,можно погуглить этот способ,если не найдешь подробностей,какой ток,температура,время- я спрошу там,где делал.
P.S. Наносился серый,а не декоративный,хром для твердости,но думаю,что и в твоем случае подойдет этот способ.

• Наверх

#4 JON2oo6spb

Отправлено 20 January 2016 — 15:27 PM

О спасибо. Буду рад если узнаешь.    

По типу как щас некоторые электролизом отчищают от ржи?  К детали минус подводить, а к металлической пластине плюс и в раствор каустической соды?

• Наверх

#5 e404

Отправлено 20 January 2016 — 15:43 PM

защитный хром наносится в несколько этапов — сначала идет омеднение, потом никелерование и только потом хромирование

 

 

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ.

Недоброкачественные хромовые покрытия могут быть легко удалены споверхности изделия.
Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе, обрабатывают при комнатной температуре в соляной кислоте, разбавленной 1:1. Растворяется хром достаточно энергично; для ускорения процесса раствор подогревается до 35-40о. Для удобства наблюдения за растворением хрома детали следует загружать в ванну на сетках из винипласта.

Этот способ непригоден для деталей, насыщение которых водородом не допускается, например, для чугунных поршневых колец. Для таких деталей применяется способ, состоящий в анодном растворении хрома в щелочи.

Для удаления хрома изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20- процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали.

Удаление хрома можно производить также путем анодного растворения покрытия в хромовом электролите. Однако делать это в ванне хромирования не рекомендуется ввиду загрязнения электролита железом и сильного увеличения концентрации трехвалентного хрома. Этот способ может быть рекомендован для удаления хрома с алюминиевых деталей. Образующаяся при этом на поверхности алюминия окисная пленка удаляется зачисткой ее наждачным полотном или растворением в щелочи.

А подготовка — хорошо промыть деталь растворителями. Для удаления покрытия этого будет достаточно. 

 

 

Недоброкачественные хромовые покрытия удаляют электрохимическим или химическим способом. При применении электрохимического способа наибольшее распространение получили два раствора: 1.Раствор содержит 100-150 г/л едкого натра или едкого калия и 2. 15 – 20%-ый раствор едкого натра и 150 г/л КNaC4h5O6 ·4h3O (сегнетова соль). Обработку ведут на аноде при температуре 20-35°С, анодной плотности тока 5-20 А/дм2. В качестве катодов используют стальные пластины. Опасно присутствие в растворе хлоридов, способных вызвать растравливание и потемнение стали [9]. При использовании раствора №2 хромовые покрытия растворяются более равномерно. Электрохимический способ рекомендуют применять при снятии толстых хромовых покрытий со стальных деталей (особенно с высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец). 

При необходимости удаления хромового покрытия вместе с подслоем никеля рекомендуется анодное растворение в 80%-ном растворе серной кислоты при плотности тока 3-5 А/дм2 .

Снятие хрома со стальных и с алюминиевых деталей может быть также осуществлено при анодном травлении в отработанном электролите хромирования при 15-20 А/дм2 [6]. Образующаяся при этом на поверхности алюминия оксидная пленка удаляется зачисткой наждачным полотном или растворением в щелочи [29].

Химический способ заключается в растворении покрытия в 5 — 20 %-ном растворе соляной кислоты при 20-35°С. Чаще всего этот метод применяют для удаления покрытий с меди, латуни, никеля. При удалении хрома со стали химическим способом в соляную кислоту необходимо вводить ингибиторы, так как возможно неравномерное растравливание и наводораживание основы. Скорость растворения хрома в растворе соляной кислоты в зависимости от ее концентрации и температуры колеблется в пределах 100-200 мкм/ч. После удаления хрома с деталей из высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец перед повторным хромированием необходимо проводить их обезводораживание в течение 2-2,5 часов при 200-250°С [6].

Для удаления покрытий с цинкового литья рекомендуется раствор, содержащий 30 г/л сульфида натрия (Na2S) и 20 г/л едкого натра (NaOH). Температура 20-25°С, анодная плотность тока 2-3 А/дм2.

• Наверх

#6 Роман80391

Отправлено 20 January 2016 — 23:15 PM

Павел,ты все правильно говоришь,но проблема была не в технологии,а в неравномерности нанесения- что-то пошло не так и наружная поверхность подшипника стала овальной формы(конечно,в сотых мм,но все же недопустимо в моем случае),поэтому и пришлось перехромировать.

• Наверх

#7 e404

Отправлено 21 January 2016 — 08:50 AM

я ваще то имел в виду, что хром не так то просто убрать из-за многослойности пирога ;)))

• Наверх

#8 JON2oo6spb

Отправлено 21 January 2016 — 11:40 AM

В качестве соляной кислоты можно корректирующий электролит использовать?

• Наверх

#9 e404

Отправлено 21 January 2016 — 16:42 PM

плотность у него какая? пересчитай ее в соотношение и узнаешь

• Наверх

#10 JON2oo6spb

Отправлено 21 January 2016 — 16:52 PM

1,3 или 1,4 по плотности вроде. Щас не гляну, на работе две бутылки электролита корректирующего лежит, а я пока в отпуске бездельничаю.

• Наверх

#11 Роман80391

Отправлено 26 January 2016 — 15:43 PM

В общем,то,что узнал,примерно то же самое,что написал Паша.
Для удаления хрома деталь закрепляется на проводе,к которому подводится плюс,пластина нержавейки (можно и обычной стали,но нержавейка дольше живет)- минус. Раствор каустической соды где-то 1 к 5 по отношению к воде. Плотность тока где-то 10 а/дм²,для ускорения процесса раствор можно немного подогреть.
Этот метод только для стальных деталей,алюминий раствор будет разъедать.

• Наверх

Как снять хром с различных поверхностей в автомобиле

Car. ru

Внутри и снаружи транспортного средства может присутствовать множество хромированных элементов. Со временем слой хрома местами стирается, отслаивается. Приходится его обновлять, но сначала нужно снять прежнее покрытие. Сделать это можно несколькими способами.

Хромирование – это нанесение специального гальванического слоя на металлические и пластиковые поверхности. В итоге получается зеркальный металлический блеск.

Видео дня

В процессе гальванизации наносится три слоя:

Медный.Никелевый.Хром.

Хромированию подвергаются значки, эмблемы, радиаторные решетки, молдинги, ручки и т.д. Благодаря такому решению автомобиль становится более привлекательным и ярким.

Устаревший хром можно удалить с поверхности своими силами либо обратиться к специалистам. Для этого предусмотрено несколько способов очистки. Важно учесть, какой метод хромирования использовался: полноценная гальванизация или имитация. Во время работы нужно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы частицы хрома не проникли в организм при вдыхании или не осели на слизистые ткани.

Снять хром с металла кузова своими силами не получится, для этого потребуется специализированное оборудование. В данном случае используются абразивные установки. Под высоким давлением подаются специальные порошки соответствующей зернистости, которые удаляют старое покрытие, постепенно его истирая. Для хрупкого пластика такой вариант не подойдет.

Ультразвуковая чистка подразумевает погружение машины в ванну с водой или специальным раствором. Такие установки есть в автосервисах, своими руками данное оборудование собрать не получится.

Для самостоятельно использования лучше воспользоваться химическими средствами:

40% раствор соляной кислоты. Нельзя использовать кислоту в чистом виде. Раствор готовят из расчета: 1 часть кислоты на 3 части воды. В продаже есть уже готовые растворы, к примеру, средство «Крот», которое используют для чистки канализации. Аналогично соляной используется серная кислота.

Гидроксид натрия или каустическая сода. Раствор готовят из 250 – 350 граммов вещества на 4 литра воды. Чем толще покрытие, тем больше нужно взять гидроксида. Следует соблюдать осторожность – щелочь очень едкая и может стать причиной ожога. Для работы берут пластиковую тару, емкость из алюминия не подойдет, этот металл спровоцирует химическую реакцию. Деталь можно оставить в растворе на ночь, затем промыть.Хлористое железо используется согласно инструкции. Раствор готовят из одной части состава и трех частей горячей воды. Разводят все в пластиковой емкости. Деталь помещают в раствор на 2-3 часа, затем промывают.

С тонким слоем хрома можно справиться подручными средствами: аэрозоли для чистки кухонной плиты, отбеливатель, тормозная жидкость. Стоит отметить, что эти вещества обладают слабой эффективностью.

Из нашей следующей статьи вы узнаете, что такое акустическое стекло.

Сделай сам

• В России начались продажи седанов Buick Excelle

• Масло какой вязкости лучше выбирать для автомобиля

• Представлен новый современный кроссовер «Москвич-5»

Страница не найдена — RapidDirect

Обработка с ЧПУ

Литье под давлением

Изготовление листового металла

Решение

Аэрокосмическая промышленность

Обеспечьте эффективное производство и более быстрое проектирование до поставки.

Автомобильный

Производите прецизионные детали, превосходящие отраслевые стандарты.

Автоматизация

Быстро создавайте и тестируйте продукты, чтобы вывести их на рынок.

Потребительские товары

Выводите новые доступные продукты на рынок быстрее.

Коммуникация

Возможность быстрее внедрять инновации, повышая производительность.

Электроника

Инновации в корпусах для мелкосерийного производства.

Новая энергия

Ускорьте инновации и развитие.

Медицинское оборудование

Создавайте прототипы и продукты, соответствующие требованиям медицинской безопасности.

Робототехника

Повысьте эффективность благодаря точному, быстрому и стабильному качеству деталей.

Полупроводник

Сокращение времени выхода на рынок за счет производства по требованию.

Обработка с ЧПУ для аэрокосмической промышленности

Чрезвычайно высокий уровень точности, необходимый в аэрокосмической промышленности, делает обработку с ЧПУ подходящим производственным процессом для этого сектора.

В этой статье представлено полное руководство по обработке в аэрокосмической отрасли и ее важности.

Блоги

Получите ценную информацию о производственных процессах.

Материалы

Выбирайте из более чем 50 металлов и пластиков для своего проекта.

Тематические исследования

Узнайте успешные истории, чтобы вдохновить ваш проект.

База знаний

Технический документ, руководство по дизайну, материалы и отделка.

Поверхностная отделка

Различные варианты отделки улучшают внешний вид и функциональность детали.

Видео

Откройте для себя нашу библиотеку обучающих видео.

Электронная книга по обработке с ЧПУ

Если вы хотите производить высококачественные обработанные детали с гладким внешним видом, важно учитывать некоторые критические факторы, связанные с обработкой с ЧПУ.

Здесь мы собрали некоторую основную информацию и важные соображения, которые помогут вам достичь желаемых результатов.

О РапидДирект

Наше видение, миссия, история развития и преданная команда.

Отзывы

Реальные отзывы об опыте и мнениях о наших услугах.

Новости

Новости компании, обновления платформы, объявление о праздниках.

Наша платформа

Получите мгновенные котировки с нашей умной онлайн-платформой.

Наши возможности

Быстрое прототипирование и производство по требованию.

Гарантия качества

Поставлять качественные детали, которые соответствуют требованиям и превосходят ожидания.

Свяжитесь с нами

Онлайн-платформа котировок v3.0

Внимание! У нас есть интересные новости, чтобы поделиться с вами. Мы только что запустили новейшую онлайн-платформу версии 3.0!

Обновленная платформа может похвастаться свежим и интуитивно понятным дизайном, а также расширенными функциями, которые упрощают и ускоряют процесс ценообразования, такими как новый производственный процесс, оптимизированная сводная страница котировок и улучшенная страница оформления заказа.

К сожалению, страница, которую вы ищете, не существует

Услуги

Ресурсы

О нас

Связаться с нами

Подписаться

Фейсбук Твиттер YouTube Линкедин

Copyright © 2023 Shenzhen Rapid Direct Co., Ltd. Все права защищены.

Страница не найдена — RapidDirect

Обработка с ЧПУ

Литье под давлением

Изготовление листового металла

Решение

Аэрокосмическая промышленность

Обеспечьте эффективное производство и более быстрое проектирование до поставки.

Автомобильный

Производите прецизионные детали, превосходящие отраслевые стандарты.

Автоматизация

Быстро создавайте и тестируйте продукты, чтобы вывести их на рынок.

Потребительские товары

Выводите новые доступные продукты на рынок быстрее.

Коммуникация

Возможность быстрее внедрять инновации, повышая производительность.

Электроника

Инновации в корпусах для мелкосерийного производства.

Новая энергия

Ускорьте инновации и развитие.

Медицинское оборудование

Создавайте прототипы и продукты, соответствующие требованиям медицинской безопасности.

Робототехника

Повысьте эффективность благодаря точному, быстрому и стабильному качеству деталей.

Полупроводник

Сокращение времени выхода на рынок за счет производства по требованию.

Обработка с ЧПУ для аэрокосмической промышленности

Чрезвычайно высокий уровень точности, необходимый в аэрокосмической промышленности, делает обработку с ЧПУ подходящим производственным процессом для этого сектора.

В этой статье представлено полное руководство по обработке в аэрокосмической отрасли и ее важности.

Блоги

Получите ценную информацию о производственных процессах.

Материалы

Выбирайте из более чем 50 металлов и пластиков для своего проекта.

Тематические исследования

Узнайте успешные истории, чтобы вдохновить ваш проект.

База знаний

Технический документ, руководство по дизайну, материалы и отделка.

Поверхностная отделка

Различные варианты отделки улучшают внешний вид и функциональность детали.

Видео

Откройте для себя нашу библиотеку обучающих видео.

Электронная книга по обработке с ЧПУ

Если вы хотите производить высококачественные обработанные детали с гладким внешним видом, важно учитывать некоторые критические факторы, связанные с обработкой с ЧПУ.

Здесь мы собрали некоторую основную информацию и важные соображения, которые помогут вам достичь желаемых результатов.

О РапидДирект

Наше видение, миссия, история развития и преданная команда.

Отзывы

Реальные отзывы об опыте и мнениях о наших услугах.

Чистка и промывка дроссельной заслонки в Тюмени недорого, цена

Чистка и промывка дроссельной заслонки

Роль системы подачи воздуха в ДВС в компоновке горючих смесей огромная. От количества воздушных масс, закачанных в камеры, зависят и объемы топлива, которое впрыскивается. Они засасываются внутрь рабочих цилиндров через заслонку дросселя. Управляет устройством водитель – нажимая педаль газа.

Чистка дроссельной заслонки должна проводиться в соответствие с регламентом или после появления характерных признаков. Рассмотрим особенности работы узла, принципы его эксплуатации. Обратите внимание: цена на чистку дроссельной заслонки в нашем центре демократичная.

Как происходит промывка дроссельной заслонки

Очистка дросселя производится по мере его загрязнения. Последнего избежать на 100% нельзя, поскольку удалить из воздуха все включения на нереально. Также в зоне риска автомобилисты, использующие топливо низкого качества (оно дает осадок). На стенках образуется нагар, дают о себе знать первые симптомы выхода заслонки из строя. Заливка качественного топлива – главный способ профилактики. Нужно не забывать менять фильтр.

Цена на промывку дросселя доступная, а своевременное проведение процедуры исключает массу проблем в будущем. Если повреждены воздуховод, воздушный фильтр, процедура может потребоваться раньше указанного в регламенте срока. Если ничего не делать, в заслонку начнет попадать мусор, что ухудшит состояние конструкции. Возможно проникновение картерных газов с масляной сыпью через крышку клапана – в таком случае мойку дроссельной заслонки тоже рекомендовано сделать раньше. При игнорировании необходимости планового обслуживания масляная сыпь начнет гореть, образуя на поверхности дросселя нагар. Стоимость на чистку дроссельной заслонки заметно ниже, чем на экстренный ремонт, поэтому не теряйте время.

Очистку дросселя рекомендовано делать через 30-50 тыс. км пробега. Некоторые автомобилисты выполняют такие работы своими силами, но без должных навыков, опыта вы не справитесь. Если не уверены, обращайтесь на станцию техобслуживания. Грамотные мастера проведут необходимые работы по выгодным расценкам, дадут гарантию.

Порядок обслуживания:

• Открыть доступ к устройству, демонтировав воздуховод.

• Снять набор болтов-фиксаторов.

• Удалить загрязнения.

• Протереть поверхности сухой ветошью, не забыть о внутренних частях.

• Собрать узел в обратной последовательности.

Если своевременно делать плановые чистки, замена дроссельной заслонки потребуется не скоро. Очищать поверхности нужно тщательно, до белого блеска. Остатки грязи будут притягивать к себе новый налет.

В ряде случаев промывка устройства делается без снятия, но результат таких работ ниже, чем при выполнении чистки с демонтажом. Для начала нужно будет убрать часть воздуховода, после обработать поверхности чистящим средством и тщательно протереть. Важно, чтобы жидкость проникла во все рабочие каналы. Проверить результат работ можно будет при легком нажатии на газ. Когда чистка сделана поверхностно, результата от нее хватит максимум на 10 тыс. км пробега.

Когда нужна чистка дроссельной заслонки

Хотя цена промывки дроссельной заслонки доступная, многие автомобилисты не спешат делать внеплановый сервис. Вопрос в том, когда работы нужно делать согласно регламенту. Через заслонку воздух подается в камеры сгорания. Хотя он проходит предварительную очистку, незначительные примеси присутствовать могут. Ваша задача – знать признаки неисправностей и своевременно принимать меры.

К симптомам загрязнения дросселя относят:

• Ограниченные потоки воздуха, падение стабильности на холостом ходу.

• Слабое реагирование на педаль газа.

• Прерывистые движения транспортного средства на низких оборотах, небольших скоростях.

При сильных загрязнениях вероятны остановки мотора.

Преимущества автоцентра «Авто-1»

В нашем автоцентре вы можете почистить дроссельную заслонку по цене не выше среднерыночной. Находимся в Тюмени, работаем без выходных. Чтобы узнать, сколько точно стоит услуга, смотрите прайс или звоните нам. Ответим на поставленные вопросы, сориентируем по срокам, стоимости промывки дроссельной заслонки. Возможно предоставление срочных услуг. Работаем для вас!

Корпус дроссельной заслонки

Корпус дроссельной заслонки (КДЗ 2112-1148010-32) является эл.механическим узлом системы впрыска и во многом определяет нормальную работу двигателя.

Корпус дроссельной заслонки включает в себя механический привод дроссельной заслонки, штуцеры для подключения шлангов системы подогрева КДЗ, щтуцер для подключения шланга системы вентиляции картера двигателя на ХХ (холостом ходу), щтуцер для подключения шланга системы продувки адсорбера (при отсутствии в системе адсорбера на данный штуцер установлена заглушка), датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, винт для регулировки крайнего положения дроссельной заслонки и два винта для заводских (технологических) регулировок.

Для более качественного смесеобразования в корпусе дроссельной заслонки предусмотрен подогрев. Данный канал (см. Фото-2) связан с системой охлаждения двигателя. Во время работы двигателя охлаждающая жидкость циркулирует через корпус дроссельной заслонки и после прогрева двигателя обеспечивает подогрев КДЗ. При прохождении через корпус дроссельной заслонки подогревается и всасываемый двигателем воздух.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо следить за состоянием шлангов, т.к. в некоторых местах они подвержены перетиранию из-за соприкосновения с другими элементами двигателя.

На Фото-3 показан шланг соединяющий канал корпуса дроссельной заслонки для отвода картерных газов двигателя с головкой блока цилиндров. Данный канал обеспечивает подачу газов из картера двигателя в задроссельное пространство. Далее по впускному тракту картерные газы смешиваются с воздухом и попадают вместе с ним в камеры сгорания двигателя. Таким образом производится отвод картерных газов из двигателя на ХХ (холостом ходу). Соответственно неисправности двигателя или маслоотделителя могут привести к повышению содержания СО в выхлопных газах.

Если на автомобиле устанавливается адсорбер, для его продувки в корпусе дроссельной заслонки предусмотрен канал подачи паров топлива в задроссельное пространство через канал дополнительной подачи воздуха регулятора холостого хода (РХХ) (см. Фото-4). Как и воздух через РХХ, пары топлива из адсорбера попадают во впускной тракт в обход дроссельной заслонки. Соответственно при неисправности клапана продувки адсорбера (КПА) на некоторых режимах работы двигателя топливная смесь может быть недостаточно обогащенной, что может отразиться на работе двигателя.

При исправной работе всех элементов в каких-либо настройках корпус дроссельной заслонки, как правило, не нуждается.Однако, в данной конструкции, на мой взгляд, есть досад- ный недостаток. Дело в том, что хотя в корпусе дроссельной заслонки и есть отдельный канал для минимальной подачи воздуха, он не используется и заглушен. Таким образом,если проис- ходит ситуация, когда дроссельная заслонка закрыта, а РХХ по каким-либо причинам (например неисправен) не обеспечил подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, двигатель просто заглохнет (т.к. нет расхода воздуха, не будет и подачи топлива). Такая ситуация возможна и по ряду других причин.Тем не менее добраться до места стоянки автомобиля или автосервиса можно и без особых проблем, если соответственно настроить начальное положение дроссельной заслонки.На корпусе дроссельной заслонки есть винт для этой регулировки (см. Фото-5). С помощью этого винта нужно попытаться настроить минимальные обороты холостого хода (обычно ~600-650 об/мин.). Но следует помнить, что приоткрытая дроссельная заслонка неминуемо сместит начальное положение ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). В связи с этим потребуется и регулировка начального положения ДПДЗ. Регулировку минимальных оборотов холостого хода следует производить на прогретом до рабочей температуры двигателе и при выключенных потребителях мощности двигателя.

Последовательность действий:
1. прогреть двигатель до рабочей температуры;
2. выключить зажигание и подключить необходимые измерительные приборы;
3. отключить разъем регулятора холостого хода;
4. ослабить винты крепления датчика положения дроссельной заслонки
5. винтом регулировки крайнего положения дроссельной заслонки приоткрыть ее на заведомо больший угол;
6. запустить двигатель;
7. винтом регулировки крайнего положения дроссельной заслонки отрегулировать минимальные обороты холостого хода;
8. отрегулировать начальное положение ДПДЗ и закрепить его;
9. выключить зажигание;
10. отключить АКБ и нештатные измерительные приборы;
11. подключить разъем регулятора холостого хода.
12. подключить АКБ;
13. перекурить

Однако, выполнить эту операцию не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблема в том, что производитель «позаботился» о том, чтобы эта настройка стала проблематичной, а для кого-то и невозможной. Регулировочный винт посажен на краску и провернуть его получается крайне редко. Возможные решения этой проблемы в скором продолжении…

Что такое дроссельная заслонка?

18 октября 2022 г. by mohdsuhel

Содержание

Дроссельный клапан — это тип клапана, который может запускать, останавливать и регулировать поток жидкости из одной точки в другую. Как правило, существует большая разница давлений между входной и выходной сторонами дроссельной заслонки. По мере увеличения ограничения потока дроссельной заслонки увеличивается потеря давления.

Для управления этим типом клапана используется множество методов управления. Различные клапаны действуют как дроссельные заслонки при различных условиях работы. В этой статье вы узнаете основы дроссельных заслонок.

Дроссельный клапан — это клапан, используемый для открытия, закрытия или регулирования потока жидкости. В основном это регулирующие клапаны, так как диски дроссельных клапанов могут регулировать расход, температуру или давление проходящей через них текучей среды.

Символическое изображение дроссельной заслонки показано на рисунке ниже.

В дроссельных заслонках внутри клапана создается препятствие, поэтому такие параметры, как скорость потока, температура и давление, доступны по желанию. Поток подвержен проектным ограничениям и трению, которые возникают во время потока. Как правило, поднимайте или опускайте шток клапана, чтобы отрегулировать размер пути потока через клапан. Вы также можете полностью закрыть клапан, чтобы остановить поток.

Различные клапаны действуют как дроссельные заслонки. Типичные примеры клапанов, действующих как дроссельные клапаны:

• Мембранный клапан
• Поворотный клапан
• Шаровой клапан
• Шаровой клапан
• Пережимной клапан
• Игольчатый клапан и т. д.
900 59

Клапан управления представляет собой специальный дроссельный клапан. Однако не все дроссельные заслонки являются регулирующими клапанами.

Применение дроссельных клапанов

Дроссельные клапаны используются во многих отраслях промышленности. Некоторые из наиболее распространенных применений дроссельных клапанов:

• кондиционеры
• паровые установки
• химическое использование
• применение в фармацевтике
• системы подачи топлива 0048
• автомобильная система
• система производства электроэнергии
• измерительная система
• система охлаждения
Популярные клапаны, используемые в качестве дроссельных клапанов

Не все промышленные клапаны являются дроссельными клапанами. Конструкция клапана должна подходить для использования в качестве дроссельного клапана. Клапаны, обычно используемые в качестве дроссельных клапанов:

1.

Шаровой клапан:

Шаровой клапан является одним из самых популярных дроссельных клапанов в промышленности. Диск/конус прямоточного клапана обеспечивает требуемое ограничение в качестве дроссельного клапана, так что проходит только необходимое количество среды. Однако для запорных клапанов требуются электрические или автоматические приводы для приложений с высоким давлением. реклама

2. Поворотный затвор:

Поворотные затворы идеально подходят для дросселирования, поскольку их можно легко создать, открыв небольшое отверстие для прохождения среды.

3. Задвижка:

Задвижки, как правило, не подходят для процессов дросселирования.

4. Игольчатый клапан:

Игольчатый клапан имеет игольчатый диск, который перемещается для регулирования потока жидкости. Игольчатые клапаны используются в качестве дроссельных клапанов в высокоточных устройствах. Обратите внимание, что густые и вязкие среды не подходят для использования в качестве дроссельных клапанов. пережимной клапан:

Легкие, простые в обслуживании пережимные клапаны обычно используются в качестве ограничителей в стерильных и гигиенических условиях. Максимальный КПД составляет 50% за счет мягкой футеровки и гладких стенок пережимного клапана.

5. Мембранный клапан:

Мембранные клапаны представляют собой дроссельные клапаны, подходящие для применения в условиях умеренной температуры и давления.

6. Расширительный клапан

Различные расширительные клапаны, такие как ручные расширительные клапаны, терморасширительные клапаны, капиллярные расширительные клапаны и расширительные клапаны с плавающим шаром, широко используются в качестве дроссельных клапанов в холодильных системах.

Как выбрать дроссельные клапаны для конкретного применения?

Выбор дроссельной заслонки для конкретного применения очень сложен. Есть несколько параметров, которые необходимо тщательно проверить, чтобы обнулить конкретный клапан, используемый в качестве дроссельной заслонки. Некоторые из этих параметров зависят от выбора корпуса дроссельной заслонки:

• Требуемый перепад давления
• Требуемый диапазон регулирования расхода
• Текучая среда (газ или жидкость)
• Расчетная температура и давление.
• Назначение дроссельной заслонки
• Клапан MOC
• Требуемое действие
Заключение

Дроссельная заслонка — это устройство, установленное в автомобильном двигателе. Поток топлива и, следовательно, мощность двигателя напрямую регулируются этим клапаном. На двигателях с карбюратором дроссельные заслонки также называются дроссельными заслонками.

При нажатии на педаль акселератора открывается дроссельная заслонка или дроссельная заслонка, впуская больше воздуха и топлива в камеру сгорания и увеличивая мощность. В системе впрыска топлива этот клапан регулирует только поток воздуха, а бортовой компьютер автомобиля регулирует расход топлива.

Измерение постоянного тока двигателя управления дроссельной заслонкой

Загрузить измерение

Тип:	Двигатель постоянного тока
Источник питания:	— 9 0165
Тип сигнала:	Переменный рабочий цикл, положительный или отрицательный
Уровень сигнала:	от -12 В до +12 В

9 0098 Работа двигателя управления дроссельной заслонкой

Многие системы управления двигателем содержат двигатель управления холостым ходом. В более старых версиях скорость холостого хода регулируется внешним клапаном, дроссельный клапан. В качестве замены внешней версии установлен дроссельный клапан, управляющий главным дроссельным клапаном. используется все больше и больше. Возможно, что электродвигатель управления дроссельной заслонкой используется системой «привод по проводам». В этом случае двигатель управления дроссельной заслонкой используется не только для регулирования холостого хода. но и для двигателя под (высокой) нагрузкой.

Двигатель управления дроссельной заслонкой в ​​этом примере измерения представляет собой двигатель постоянного тока, обе клеммы которого подключены к мосту H в ECU. Рабочий цикл и частота сигналов моста H изменяются. На других автомобилях сигнал может изменяться только в рабочем цикле.

Дроссельная заслонка, управляемая двигателем, удерживается в нейтральном положении пружиной. В этом положении двигатель работает со скоростью от 1000 до 1500 об/мин. Когда двигатель должен работать на более низкой скорости, ECU подает положительный сигнал рабочего цикла на двигатель почти закрыть дроссельную заслонку. Когда двигатель должен работать быстрее, применяется сигнал отрицательного рабочего цикла. для дальнейшего открытия дроссельной заслонки. Полярность и рабочий цикл сигнала определяют направление и степень открытия дроссельной заслонки из нейтрального положения.

ЭБУ использовал сигнал датчика положения дроссельной заслонки для определить точное положение дроссельной заслонки.

Подключение лабораторного эндоскопа

Правильное функционирование сервопривода можно проверить, измерив следующие напряжения сигналов: см. рисунок 1:

Канал	Зонд	Напряжение	Диапазон
1		Напряжение сигнала на положительной стороне двигателя постоянного тока	20 В
		Напряжение сигнала на отрицательной стороне двигателя постоянного тока

Рис. 1: Схема измерения Рис. 2: Измерение работающего серводвигателя дроссельной заслонки

Лабораторный эндоскоп подключается к двигателю управления дроссельной заслонкой через измерительный провод TP-C1812B и обратный датчик TP-BP85. Лабораторная область установлена ​​в нормальный режим области действия с бесконечным временем ожидания триггера. Когда однократное измерение запускается с этими настройками, измерение выполняется при повороте ключа в положение «включено».

Измерение

На рис. 3 показана осциллограмма управляющего электродвигателя дроссельной заслонки при включенном зажигании и выключенном двигателе. Этот сигнал можно загрузить и использовать для правильной настройки лабораторного объема или в качестве эталонного сигнала.

Загрузить измерение положения дроссельной заслонки двигателя

Рисунок 3: Лабораторные измерения исполнительного двигателя дроссельной заслонки

Канал 2 (красный) показывает генерируемый ЭБУ управляющий сигнал, измеренный на клеммах управляющего электродвигателя дроссельной заслонки. Измерение запускается поворотом ключа в положение «включено». В начале измерения сигнал скважности положительный, затем короткий отрицательный период. Впоследствии сигнал остается положительным с изменяющимся сигналом рабочего цикла, чтобы удерживать дроссельную заслонку. в определенном положении, чтобы иметь возможность пропускать достаточное количество воздуха при запуске двигателя.

Диагностика

Значения сигналов могут различаться на разных типах блоков управления двигателем и электродвигателях управления дроссельной заслонкой. Обратитесь в ATIS за информацией о конкретных блоках управления двигателем и двигателях управления дроссельной заслонкой.

Следующие отклонения сигнала могут указывать на проблему:

• Нет сигнала:
  Причина: задние датчики не подключены (выполните проверку подключения), H-мост неисправен, двигатель управления дроссельной заслонкой неисправен
• Напряжение сигнала слишком высокое:
  Причина: плохое заземление или отсутствие заземления для ЭБУ, сопротивление в проводке к ЭБУ
• Зашумленный сигнал:
  Причина: повреждена проводка сигнала, плохой контакт в клеммах разъема, двигатель управления дроссельной заслонкой неисправен
• Сигнал показывает смещение:
  Причина: область действия не настроена на связь по постоянному току:

СВЯЗАННЫЕ

ПРОДУКТЫ

Прибор для автомобильных испытаний ATS5004D

Измерительный провод TP-C1812B

Задний датчик TP-BP85

Автомобильный диагностический комплект ADK5004D

ATIS

СВЯЗАННЫЕ

СТАТЬИ

Датчик положения дроссельной заслонки Одинарный

С помощью лабораторного прибора датчик положения дроссельной заслонки измеряется при включенном ключе зажигания и неработающем двигателе. Сигнал с датчика отображается и может быть загружен. Чтобы помочь определить, правильно ли работает датчик положения дроссельной заслонки, различные возможные отклонения от примерного сигнала упоминаются вместе с вероятными причинами.

Двойной датчик положения дроссельной заслонки

Лабораторным прибором измеряется датчик положения дроссельной заслонки при включенном ключе зажигания и выключенном двигателе. Сигнал с датчика отображается и может быть загружен. Чтобы помочь определить, правильно ли работает датчик положения дроссельной заслонки, различные возможные отклонения от примерного сигнала упоминаются вместе с возможными причинами.

Датчик положения педали акселератора

Лабораторным прибором измеряется датчик положения педали акселератора при включенном ключе зажигания и неработающем двигателе. Сигнал с датчика отображается и может быть загружен. Чтобы помочь определить, правильно ли работает датчик положения педали акселератора, различные возможные отклонения от примерного сигнала упоминаются вместе с вероятными причинами.

Отказ от ответственности

Этот документ может быть изменен без уведомления. Все права защищены.

Информация в этом примечании к применению тщательно проверена и считается надежной. однако TiePie Engineering не несет ответственности за любые неточности.

Предупреждение о безопасности:

• Перед измерением убедитесь, что источники опасно высокого напряжения отключены или защищены от прикосновения. Опасными считаются напряжения свыше 30 В переменного тока (среднеквадратичное значение), 42 В переменного тока пикового значения или 60 В постоянного тока.
• Соблюдайте чистоту на рабочем месте при выполнении измерений.
• Это измерение и процедуры являются примерами / рекомендациями по измерению и не являются предписанными протоколами.
• Инженеры TiePie не могут предвидеть действия по обеспечению безопасности, которые необходимо предпринять для защиты людей и оборудования.