16Янв

Ваз 2114 на аву: Обои на телефон четырка — фото и картинки abrakadabra.fun

Пацанская машина — 66 фото

Дата: 18-10-2021 Смотрели: 2 210 66 фото

1


БМВ м5 БПАН


2

ВАЗ 2112 купе стенс


3

ВАЗ 2109 на аву


4

BMW e38 90е


5

Роллс Ройс Бандитский


6

ВАЗ 2114 опер БПАН


7

Lada 21099


8

Приора БПАН


9

Красивая тонированная машина


10

Приора на пневме на ВОССЕНАХ


11



BMW e38 бандитская


12

ВАЗ 2108 черная акула


13

Audi s5 обои


14

BMW e38 735il


15

Бандиты на машинах


16

Лада 2109 Centre Side


17

Пацанские Тачки


18

Черная мощная машина


19

BMW e38 в России


20

ВАЗ 2101 лоурайдер


21


Бункер ВАЗ таз


22

Пацанская Лада


23

Пацанские машины


24

Приколюхи на приоре


25

ВАЗ 2109 Black Nine Centre Side


26

Фотообои гараж


27

Приора 4к


28

Красивые пацанские


29

Бандитские Тачки


30

ВАЗ 2105 пикап


31



Митсубиси Лансер пацанская


32

Хендай акцент черный Пацанский


33

Рендж Ровер и Доберман


34

ВАЗ 2112 И девушки


35

Лада 2110 БПАН


36

ВАЗ 2115 И девушки


37

Красивые машины на аватарку


38

Пацанские машины с девушками


39

ВАЗ 2112 таз


40

2113 Centre Side


41


ВАЗ 2108 бандитская


42

Крутая Приора


43

Пацанский авто


44

Приора с124ву777


45

ВАЗ 2110 киберпанк


46

БМВ х5 е53 девушки


47

Ламба и Гелик а4


48

ВАЗ 2110 Пацанский таз


49

Пацанское авто


50

BMW e39 Art


51


БМВ е34 бандитка


52

ВАЗ 2101 классика


53

Лада 2114 черная пацанская


54

Пацанский таз


55

Порше 911 на аву


56

Hyundai Accent Пацанский


57

Парень на БМВ


58

ВАЗ 2115 стенс


59

Бандитские автомобили


60

БМВ е34 Блатная


61



Девушка и БМВ х5


62

Черная машина


63

ВАЗ 2112 валит


64

Крутые машины семёрки и Приоры


65

ВАЗ 2114 черная на литье пацанская


  • Автомобили

Все цвета ВАЗ 2115 с фото

Отправь себе в социальную сеть, пригодится!

При выборе автомобиля большую роль играет его цвет, и очень не просто выбрать окрас своего будущего друга по непонятному названию. Именно для того, чтобы оценить ВАЗ 2115 в определенном цвете и создана эта страница. Здесь представлены все возможные расцветки, сфотографированные реальными владельцами с разных ракурсов и при различном освещении.

Примерный вид Наименование Фото

Триумф (100)

серебристо-красный

Посмотреть фото

Франкония (105)

темно-вишнево-малиновый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Дефиле (150)

темно-вишнево-малиновый

Посмотреть фото

Калифорнийский мак (190)

золотисто-красный

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Портвейн (192)

темно-вишневый металлик

Посмотреть фото
Примерный вид Наименование Фото

Талая вода (206)

светло-серый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Жемчуг (230)

серебристо-бело-молочный

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Невада (239)

серебристо-серо-бежевый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Белое облако (240)

белый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Бронзовый век (262)

бежево-коричневый

Фото нет

Этот цвет на: 2114
Примерный вид Наименование Фото

Нефертити (270)

серебристый-бежевый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Кристалл (281)

светло-серый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Золотой лист (331)

золотистый темно-зеленый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Золото инков (347)

золотистый темно-зеленый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Сочи (360)

серебристо-серо-зеленоватый

Посмотреть фото
Примерный вид Наименование Фото

Цунами (363)

темно-зеленый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Амулет (371)

серебристо-темно-зеленый

Фото нет

Этот цвет на: 2109

Папирус (387)

серебристо-серо-зеленоватый

Фото нет

Этот цвет на: 21099

Робин гуд (391)

чёрный с изумрудно-зеленым отливом

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Мускари (426)

темно синий

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Персей (429)

тёмно-синий

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Капри (453)

темно-синий

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Аквамарин (460)

серебристо-сине-зеленый

Фото нет

Этот цвет на: 2110
Примерный вид Наименование Фото

Черный жемчуг (513)

серебристо-коричневый

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Млечный путь (606)

серебристо-серо-графитовый

Посмотреть фото

Мокрый асфальт (626)

серебристый стальной

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Кварц (630)

серый металлик

Посмотреть фото

Космос (665)

черный

Фото нет

Этот цвет на: 2114

Снежная королева (690)

серебристый металлик

Посмотреть фото

Понравилось? Расскажите друзьям!

Перейти к полному каталогу расцветок АвтоВАЗа >>>


Смотрите так же:

 

Сколько гольфа налито в коробку 3.

Гольф – один из самых успешных проектов Volkswagen Group. Согласно данным, модель занимает третье место по объемам продаж в Европе. Ряд поколений насчитывает 7 моделей, первая из которых была выпущена в 1974 году, а последняя седьмая — в 2012 году.

Уход за таким автомобилем не сложнее, чем за другими. Принцип у всех один — слить старую отработку, залить новое масло, тем временем поменять масляный фильтр.

Совсем не обязательно ехать к мастеру на прием — можно все сделать самому, даже без помощника, за час. Убедитесь, что у вас есть минимальный набор инструментов, тряпки, старые емкости для слива масла и новые расходные материалы.

Заправочные объемы и подбор масла

3-е поколение

Владельцы Гольфов 3-го поколения (выпуска с 91 по 97 г.в.) заливают масла универсальной вязкости 5W-30 и 5W-40. Также льют полусинтетику 10W-40 и 5W-40. Полусинтетическое масло хорошо работает со старыми двигателями.

Какую компанию выбрать? Выбор фирмы не принципиален, как вариант можно купить:

  • FUCHS Titan Syn MC, 10W-40;
  • Ликвид Молли 10W40;
  • Лукойл 10W40;
  • Мобил Ультра 10W40;

Количество необходимого материала зависит от конкретной комплектации и комплектации двигателя:

  • 1,4 (ABD, AEX) — 3,5 л;
  • 1. 6 (АБУ, АЕЕ, АЕА) — 4 л;
  • 1,8 (ААМ) — 3,8 л;
  • 1,9ТД, ГТД (ААЗ) — 4,3 л;
  • 2.0 GTI (ABF) — 4,3 л;
  • 2.8 VR6 (ААА) — 5,5-6,0 л;

Плановое техническое обслуживание гольф-поля 3-го поколения 10 000 км или один раз в год.

4-е поколение

Четвертое Владельцы Golf (97-2003 г.в.) часто останавливают свой выбор на синтетике 5W-30 и 5W40.

Фирма может быть любая более-менее нормальная:

  • Liquy Moly 5w40
  • Кастрол Магнатек 5W40
  • Молиген Цик 5W40
  • Мотюль 5W40

Количество масла в двигателе зависит от его комплектации и мощности:

  • 1,4 16V (AXP, BCA, AHW, AKQ, APE,) — 3,2 л;
  • 1,6 (АВУ, БФК) — 4,5 л;
  • 1,8 (АГН, БАФ) — 4,5 л;
  • 1.9 TDI (AHF; ASV) — 4,5 л 2.0 (AEG, APK, BER, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEV) — 4 л;
  • 2,3 V5 (АГЗ) — 3,9 л;
  • 2,8 V6 4motion (AQP, AUE, BDE) — 5,5 л;

Плановый пробег 10 000 км при умеренных условиях эксплуатации.

5-е поколение

Владельцы 5-го поколения (выпуска 2003-2009 гг.) часто используют синтетическое масло с классами вязкости 5W30, 5W40 и иногда 0W-30.

Оригинальное масло VAG G 052 167 M4. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЛЮС 5W-40. Но кроме оригинального можно использовать любые другие фирмы с соблюдением класса вязкости:

  • kixx 0w30;
  • LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30;
  • Castrol 157B1C «EDGE Титаниум FST 5W-40;
  • Castrol MAGNATEC 5w30;

Количество требуемого масла зависит от конкретной сборки и мощности двигателя:

  • 1,4 (AXP, BCA, AHW, AKQ, APE) — 3,2 л;
  • 1.6 FSI (BLP, BAG, BLF) — 3,5 л;
  • 1.9 TDI (BRU, BXF, BXJ) — 4,3 л;
  • 2.0 FSI (BVY, BVZ, BLR, BLY) — 4,6 л;

Как и в предыдущих версиях линейки, интервал замены составляет 10 000 км или один раз в год.

Как заменить масло в машине КПП Гольф 2

Масло является важным компонентом коробки передач и двигателя. Не забывайте, что от свойств масла и его своевременной замены зависит срок службы вашего автомобиля. Гольф 2 и наличие поломок.

Количество трансмиссионной воды в коробке передач зависит от температуры двигателя. замена масла в мкпп фольксваген гольф 3 замена масла в акпп тип 020 с фото, аналогичное в 084,. Замена масла в АКПП Шевроле Круз своими руками. Поэтому осматривать его и собственно создавать переключение рекомендуется только при прогретом двигателе. В МКПП необходимо выполнять каждые 70-90 тыс. км. Необходимость замены сальника вторичного вала в коробке передач автомобиля ВАЗ 2107 возникает при обнаружении течи масла из коробки передач. Если вы находитесь в гористой или экологически загрязненной местности, то менять ее следует чаще. Также замену масла в трансмиссии Гольф 2 следует производить при достижении собственного минимума, если оно стало черного или темно-коричневого цвета и появился неприятный запах. Замена масла в КПП тип 020 с фото — мкпп — гольф форум 3. Помните, что своевременно 9Замена 0113 на выручает машину от многих бед.

Открутить пробку слива масла

Какое масло

и сколько нужно

Для авто Гольф 2 нужно подобрать полусинтетическую смазку. Замена масла в вариаторе Тойота Филдер. Вариантов много, благо выбор на данный момент очень большой. замена масла в редукторе 5. механика golf mk 6&plus. Снизу пробка в КПП была откручена, масло вытекло, завернулось. Исходя из имущества и имеющихся денег. Замена манжеты вторичного вала коробки передач ВАЗ-2107. Заменяем сальник вторичного вала в случае постоянного снижения уровня масла в редукторе, когда замасливается задняя часть редуктора. Одним из вариантов является Golf IV Variant SDI. Вам будет полезно около 3 литров. Помните, что, как и в любом другом автомобиле, необходимо придерживаться отметок «min» и «max», соответственно, не занижать и не завышать уровень. Все это приводит к плачевным последствиям в коробка передач … Замена масла в вилке мопедов альфа и дельта. Проверку, заправку и полную замену можно выполнить в специальных сервисных центрах, а можно и самостоятельно.

Инструменты

  • Ключ;
  • отвертка
  • ;
  • емкость для слива;
  • чистая тряпка;
  • новая трансмиссионная жидкость.

Руководство по эксплуатации

Перед полной или частичной заменой необходимо проверить уровень масла в редукторе .
Важно: никогда не запускайте двигатель и не включайте буксировку автомобиля при пустом баке трансмиссии.

Замена масла в КПП Volkswagen Passat B3

Замена масла в КПП Volkswagen Passat B3.

Как залить

масло в коробку Volkswagen Golf

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ YOUTUBE КАНАЛ!
Вы можете проверить количество содержимого в пределах 30 градусов. Как заменить масло в двигателе ВАЗ 2114? Замена масла в и замена масла в коробке передач ВАЗ 2114. Добиться такой температуры можно, прогрев автомобиль в течение 2-3 минут.

  1. Установите машину на подъемник.
  2. Установить рычаг селектора в положение «Р», поставить на ручной тормоз… Выключить систему обогрева и охлаждения.
  3. Подставьте емкость под резьбовую пробку, из нее будет капать масло .
  4. Необходимо заменить кольцо на пробке.
  5. Запуск в режиме ожидания.
  6. Теперь можно проверить количество щупом, обратите внимание на отметки «min» и «max».

Если вам нужно только долить, следуйте этой схеме:

  1. Поместите емкость под масляный поддон.
  2. Открутить предохранительный колпачок (смотрите на маслоналивной патрубок). Выкрутите пробку.
  3. Вытащите резьбовую пробку.
  4. Вставьте специальную трубку или воронку и начните добавлять новую трансмиссионную жидкость.

Добавьте новую трансмиссионную жидкость

  • Запустите на холостом ходу.
  • При работающем двигателе переключите передачу.
  • Еще раз проверьте уровень.
  • Снова вставьте резьбовую пробку и наденьте колпачок.
  • Если вам нужно замена полностью реализована, придерживайтесь этого плана:

    1. Повторите все шаги (1-3), которые необходимо выполнить для частичной замены.
    2. Слейте всю старую смазку.

    Сливаем старую смазку в подготовленную емкость

  • Повторяем все шаги (4-7), которые необходимо сделать для частичной замены.
  • Если что-то случится, долейте еще раз и проверьте еще раз.
  • Повторить пункт 8 с частичной заменой.
  • Готово замена масла в редуктор Гольф 2 Завершено успешно.

    • При проверке уровня также проверяйте состояние смазочного материала. Замена масла в АКПП шевроле круз: какое и. Вам нужно сравнить цвет, запах и вязкость;
    • Темный цвет и запах гари свидетельствуют об износе фрикционных накладок;
    • Молочный цвет указывает на попадание воды. Это происходит, если вы едете на короткие расстояния. Если после долгой дороги цвет не изменился, то его следует заменить;
    • Если содержимое стало липким, то скорее всего ваша коробка передач перегревается и уровень слишком высокий. Замена сальника выходного вала КПП на классике ВАЗ 2107. Страница 1 из 4 — замена масла в КПП тип 020 с фото — отправила на МКПП: здравствуйте, решил создать тему про замену масла и проверку уровень масла в редукторе. Если после замены результат тот же, нужно обратиться в сервисный центр;
    • Если при проверке или замене вы заметили грязь и частицы металла, то, скорее всего, вам необходимо заменить масляный фильтр или обратиться в сервисный центр.

    Видео «Работа КПП

    Гольф 2″

    Можно посмотреть как работает неисправная коробка и какой шум она может издавать в случае неисправности.

    С увеличением количества времени, проведенного за рулем Volkswagen Golf, водители отмечают падение работоспособности трансмиссии, появление посторонних шумов, а также ухудшение плавности управления рычагом переключения передач. Это связано, в первую очередь, с износом деталей трансмиссии, а также ухудшением качества масла в АКПП. Некоторые водители ошибочно полагают, что раз коробка автоматическая, то и смазку менять не стоит. Не зря за него переплатили при покупке. На самом деле особой роли это не играет – механика или автомат, во всяком случае коробка исправно после пробега в 60 – 80 тысяч километров. Тем более, что процесс замены масла в АКПП Фольксваген Гольф 3 и 4 не представляет сложности даже для новичков.

    Перед заменой масла в АКПП Фольксваген Гольф проверьте уровень масла.

    Как часто нужно менять масло

    Время замены смазки в трансмиссии определяется несколькими факторами. Вовсе не обязательно смотреть на пробег автомобиля. Если у вас есть сомнения, менять его или нет, рекомендуем выполнить следующую операцию. Используйте щуп и небольшую тряпку или бумажное полотенце. Затем опустите щуп в АКПП и проведите приготовленным средством по масляным местам. Если на бумаге или тряпке вы видите чистое красное пятно с ярким насыщенным оттенком, то качество смазки хорошее и менять ее в ближайшее время не нужно. Если после проведения материала по щупу на нем остается темно-красное пятно с черными вкраплениями, то это уже явный намек на необходимость скорейшей смены смазки.

    Вторым вариантом определения периодичности замены масла является пробег автомобиля. Рекомендуется каждые 60 – 80 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации проводить полную замену. Один цикл между сменами у всех водителей занимает разное количество времени – у одних это 2 – 3 месяца, у других – год.

    Проверка уровня и состояния масла

    Для АКПП «Фольксваген Гольф» 3 и 4, как мы писали ранее, нужны две вещи — щуп и тряпка. В зависимости от качества и загрязнения масла на тряпке остается след разного оттенка. Также важно проверить уровень трансмиссионного масла. Избыток может привести к образованию нагара и дальнейшему закоксовыванию. Недостаток жидкости приводит к быстрому износу и сильному трению металлических деталей. Для определения уровня масла достаточно сделать несколько шагов:

    • поставить автомобиль на ровную поверхность над смотровой ямой;
    • снять защиту и поддон картера АКПП;
    • опустить щуп и достать его;
    • установить защиту и поддон обратно.

    На щупе есть две маркировки — минимальный рекомендуемый уровень и максимальный. Необходимо стараться поддерживать уровень масла в автоматической коробке «Фольксваген Гольф» в этих пределах.

    Правильный выбор масла

    Сразу после проверки состояния и объема смазки возникает вполне резонный вопрос: какое масло заливать в коробку для Гольф 3 и 4 модели? Однозначный ответ дать невозможно. Для нормальной эксплуатации подходят все популярные марки:

    • Castrol;
    • Ликвид Моли;
    • Мобильный;
    • Лукойл;
    • Равенол.

    Единственное правило, на которое стоит опираться при выборе масла для АКПП – наличие сертификации и соответствие продукта ГОСТу. Если вы не найдете никакой информации на упаковке, то не берите ее. Лучше выбрать что-то другое. может не подойти или быть некачественным. Характеристики трансмиссии будут только ухудшаться по мере использования.

    Сколько заливать

    Для того, чтобы определить сколько нужно Фольксваген Гольф 3 или 4 поколения, стоит знать объем коробки. Это можно сделать, не прибегая к поиску информации в Интернете. Перед заменой масла подготовьте 2 емкости объемом более 5 литров. В одну вы сольете старую смазку со всей грязью и примесями. Вы также будете точно знать, сколько масла вам нужно, чтобы залить вторую емкость. Сначала необходимо определить уровень щупом. Если было нормально, то смело добавляйте столько же.

    Частичная замена масла в АКПП

    Для полного понимания стоит пояснить, какие бывают виды замены смазки. Всего бывает двух видов: полное и частичное. Алгоритм точно такой же, за одним исключением. При частичной замене сливается не вся смазка, а только ее часть (30 — 70%). Делается это только в тех случаях, когда масло в АКПП качественное и не испортилось. То есть при нормальных условиях эксплуатации автомобиля смазка не успевает полностью выработаться между сменами, а это экономично.

    Как проводится полная замена

    Автоматическая коробка передач – это простой процесс, который можно выполнить в несколько шагов:


    На этом процесс полной замены трансмиссионного масла в автомобилях Volkswagen Golf 3 и 4 модели завершается.

    16Янв

    Стапель своими руками в гараже: Самодельный стапель для кузовного ремонта в гараже. Стапель своими руками: конструкции, применение

    Изготовление стапеля своими руками, самодельный стапель, как сделать стаппель

    Есть, конечно, замечательный стапель для восстановления геометрии кузова. Выглядит как некий каркас, внутрь которого заезжает, или затаскивается лебедкой, автомобиль — крепится, и тянется во все стороны. Это не интересно, по крайней мере, мне. Появилась мысль — а не продолжить ли модифицировать обычный гараж, уже  вполне имеющий полное право называться МАСТЕРСКОЙ!? Сказано — сделано! Исходные гаража вам уже известны, размеры автомобилей, в среднем, тоже! Плюс перелопачена некоторая инфа из интернета про самодельные стапеля — и вот началось изготовление самодельного стапеля.

    Привезли швеллер, толщиной металла около 4х мм, шириной 80 мм и высотой крыла — чуть больше 45мм.  Режем его, и варим из него каркас, чтоб его конечные размеры были 180 х 80. Вот начало сварки:

     

    Торцы сваренного каркаса усиляем 75 уголком, ибо в него будет упираться сама «нога» с гидравликой, сваривая его по всей ширине стапеля, ка бы тем самым еще и усиляя углы соединения рамки (швеллера). Думаю, что на фото будет понятно.

     

    Ввариваем кусок швеллера в середину, в него будет опираться «пятка» «ноги». Сама «нога» к платформе будет крепиться в позже проделанные отверстия на торцах, середине, или боковинах (отверстия будут проделываться по мере необходимости под нужный угол) и крепиться суровыми антигламурными болтами с шайбами и гайкой.
    Прикручиваем к готовой платформе колесики от супермаркетной тележки (до чего же многофункциональная штуковина, эта тележка!) Вот теперь платформа совершенно готова! лаги под зажимные тиски тоже уже отрезаны (2 штуки по 170мм длиной из того же швеллера), Крепиться к платформе они будут теми же суровыми болтами, но их монтаж будет тогда, когда купятся зажимы (те, которыми крепить платформу к кузову). Предполагаю для этой цели использовать обычные, средние слесарные тиски в колве 4х штук. Думаю, усилия должно хватить.
    Понятно, что «пропеллер» таким стапелем не вытянешь, но поправить стойку, угол, порог и проч — легко! Помните про размер платформы в 180мм? Это аккурат расстояние между колесами по длине автомобиля. Т.е. авто помещается в гараж, и в середину (под днище между мостами) закатывается площадка, благо она на колесиках. Ну а дальше — все как обычно: ставятся лаги с тисками, крепятся, ставится нога с гидравликой — и вперед! Необходимо отметить, что в рабочем положении колесики площадки пола касаться не будут (по крайней мере так предполагается). Рама стапеля будет фиксировать кузов вышеупомянутыми тисками.

    Колесики нам пригодятся в другом случае — когда тянуть машину ненадо, а просто на эту раму кладутся (и крепятся) 2 доски, на них заезжает автомобиль (естетсвенно, что при заезде авто платформа стопорится, чтоб не уехать) как на постамент. Плюс в том, что пока авто ремонтируется (помните про тесноту в гараже?) его можно будет перекатывать на постаменте от одной стены к другой по мере надобности. Удобство!? — еще какое!!!
    Вот, собственно, на этом фото платформа для катания авто готова — осталось смонтировать поперечные лаги, прикрутить к ним еще 4 колесика, положить 2 доски для заезда. Думается, что восьми колесиков для веса автомобиля будет достаточно, и с лагами ширина площадки достигнет необходимой, чтоб авто не кувыркнулось.

    Вот подумалось — а что если приварить под эти самые колесики еще 4 лапы? По углам они мешать не должны, и на них как раз лягут двухсполовинойметровые доски для заезда автомобиля (если стапель будет в роли постамента). Как найду доску — попробую закатить свой Ёжик, если сильно провиснут — в середину приварю еще по лапе с колесиком на каждую сторону. Правда, с этими лапами платформу уже так просто под автомобиль не подкатишь, но я думаю, что практика покажет как и что —  запросто можно будет попробовать затаскивать автомобиль сверху. К стати, и лебедочка тросовая маленькая у меня для этого припасена! Все зависит от высоты тисков/зажимов, которых тоже, к сожалению, пока нету. Если уж совсем будут мешать — то болгарку и сварку никто не отменял — и делать уже на болтах съемные лапы.
    Испытания назначены на эти выходные — так что, как говорится, продолжение следует!

    Ну, вот и свершилось! Куплены 2 доски «пятидесятки», только разной ширины, но в принципе, это пофигу. Длина каждой — почти 3 метра. К торцу из металла приделаны упоры, чтоб машина не соскочила. Сходни для заезда/съезда автомобиля — съемные. Тоже из пятидесятки. Сами доски прикручиваются на болты к лапам.  (Лапы, к стати, тоже пришлось усилить еще одним уголком).  Это для удобства при съеме Ибо когда машина заедет на них, и при постановке лапы с гидравликой, машина приподнимается домкратом, и доска выдергивается из-под колес.

    В общем, на данном этапе, почти все.   Как только полы в гараже станут ровными и крепкими — платформа будет кататься замечательно. А пока — просто зафиксирована над смотровой ямой как постамент. На очереди — покупка тисков для зажима и гидравлики.

    Ну, как то так выглядит платформа в гараже. Продолжение уже будет когда начну править геометрию, ибо кривая машинка для пробы уже есть.

    ПС: простите за качество фото, и бардак в гараже на фотографиях. Сейчас там уже чистенько и цивильно. Печки сняты, и вывезены. Полки перетряхнуты от старого хлама, и выкинуто все лишнее из ямы — теперь там чистота и порядок!

    Стапель для хранения лодки в гараже — Жесткий корпус

    #1 ASV

    Отправлено 22 Октябрь 2014 — 23:52

    В связи с приобщением к кастрюлеводам, а также причаложителям )) назрел вопрос:

    как лучше организовать стапель для катания лодки в/из гаража, особенно с учетом того, что, оказывается, каза5 поперек линии напротив гаража поворачиваться не хочет (ширины не хватает) и приходится лодку заводить в гараж с поворотом. ..

    сегодня, блин, недоглядел, и уронил лодку со стапеля набок(( благо не один был, да и сосед помог водрузить ее на место…


    • Наверх

    #2 Chaynic

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 00:02

    каза5 поперек линии напротив гаража поворачиваться не хочет

    Если ширина гаража позволяет, рельсы перед гаражом сделать с поворотом и закатывать на телегу под 45 градусов. Заднюю тележку, естественно с шарниром у основания.


    • Сибиряк это нравится

    Я только учусь.

    • Наверх

    #3 ASV

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 00:41

    это

     

    Если ширина гаража позволяет, рельсы перед гаражом сделать с поворотом и закатывать на телегу под 45 градусов. Заднюю тележку, естественно с шарниром у основания.

    задняя поворотная тележка — первое что на ум пришло, но вот как ее воплотить — наверняка опыт у кого-нить есть, посоветует может кто, чтоб не повторять чужих ошибок…


    • Наверх

    #4 Stalker

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 16:12

    У меня тоже есть актуальный вопрос по убираемым стапелям. 

    Просто храню лодку в гараже на прицепе, но к примеру, иногда надо лодку спустить в прицепа (чтобы его отдельно использовать), а лодку оставить в гараже. 

    Как лучше сделать и из чего?


    • Наверх

    #5 нагорный

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 16:17

    Как лучше сделать и из чего?

    На верёвочных блоках. Типа палиспаса.

    • Stalker это нравится
    • Наверх

    #6 bvf47

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 16:28

    задняя поворотная тележка

     

    У некоторых владельцев гаражей на ВМС «Обь» видел «кривой» выезд из гаража. Думаю, что поворотная тележка не нужна, если ролики (колёса) на оси не связаны жёстко.

     

    актуальный вопрос

     

    Андрей, тебе правильно подсказали. Лучше блоков (полиспаста) ничего не придумаешь. Лишь бы крыша выдержала.


    • Stalker и нагорный это нравится
    • Наверх

    #7 NAPALM

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 18:19

    . Лучше блоков (полиспаста) ничего не придумаешь.

    Каталки простые, вровень с прицепом. на подобие тех, что на причале в гаражах. Просто стянул на них лодку и все…

    • Наверх

    #8 bvf47

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 18:32

    Каталки простые, вровень с прицепом. на подобие тех, что на причале в гаражах. Просто стянул на них лодку и все…

    А ты гараж у Андрея видел? Там проще поднять вверх, чем стягивать с прицепа на каталки.


    • Наверх

    #9 ASV

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 21:31

    У некоторых владельцев гаражей на ВМС «Обь» видел «кривой» выезд из гаража. Думаю, что поворотная тележка не нужна, если ролики (колёса) на оси не связаны жёстко.

    «кривой» выезд мне кажется сложнее и затратнее в организации, чем тележка с поворотным ложементом

    хотя, если причальная жысть «вшторит», то соседний гараж тоже вроде продается, а из двух можно много чего построить)))

     

    ЗЫ: про жестко связаные колеса не понял…


    • Наверх

    #10 Stalker

    Отправлено 23 Октябрь 2014 — 23:46

    Летом делал времянку из цепей, правда подъем занимал полчаса, сперва перед потод корму — трещетка только одна.
    Да и лодка при подвесе как-то не очень, да еще и с мотором. Поэтому думаю все-таки подставки с роликами сделать.

    Прикрепленные изображения

    • Sha@ это нравится
    • Наверх

    #11 Гризли

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 00:06

    Летом делал времянку из цепей, правда подъем занимал полчаса, сперва перед потод корму — трещетка только одна.
    Да и лодка при подвесе как-то не очень, да еще и с мотором. Поэтому думаю все-таки подставки с роликами сделать.

    а если что то типа козликов сделать


    • Наверх

    #12 Гость—

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 00:19

    а если что то типа козликов сделать

    ………с роликами 


    • Наверх

    #13 Гризли

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 00:24

    . ……..с роликами 

    я бы с дури и так ставил без роликов


    • Наверх

    #14 Гость—

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 00:25

    я бы с дури и так ставил без роликов

    Козлик заплачет !!! 


    • Наверх

    #15 Stalker

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 12:23

    а если что то типа козликов сделать

    Вот и хочу, только надо чтобы они были компактными, например убирались к стене, чтобы потом можно было прицеп загнать в этот же гараж.  


    • Наверх

    #16 Гризли

    Отправлено 24 Октябрь 2014 — 12:26

    Вот и хочу, только надо чтобы они были компактными, например убирались к стене, чтобы потом можно было прицеп загнать в этот же гараж. 

    ну я об этом и говорю, например 2 ноги постоянные, с ложементом или как его там назвать лафет, и третья нога складная, или телескопическая, что бы можно было подстроить длину и упереть в пол, таким образом добившись устойчивости конструкции


    • Наверх

    Slippery When Wet — Public Slipways of Torbay

    Автор: HomeintheBay

    Опубликовано

    Категория: Катание на лодках

    Если, как и мы, вы все еще ждете выигрыша в лотерею, чтобы профинансировать свое побережье / реку дом со встроенным гаражом для лодок и частным стапелем, вам придется использовать общественный стапель. На прошлой неделе меня спросили о стапелях, доступных для спуска на воду в бухте, так что если вы тоже хотите быть в курсе, вы попали по адресу!

     

    Мы использовали и используем все три (и чуть не попали в напиток более одного или двух раз в большинстве из них), поэтому хотели предоставить актуальную информацию о том, что можно использовать, чтобы помочь вам начать работу. Это чисто, если вы запускаете и восстанавливаетесь, мы не будем говорить здесь о причалах для посетителей , хотя они есть во всех трех гаванях, если вы хотите остаться в нашей прекрасной бухте подольше!

     

    Все три стапеля общего пользования обслуживаются Администрация гавани Тор-Бей , этим ребятам вы будете платить портовые взносы. Просто загляните в офисы и поговорите там с клерками. Если вы прибываете из-за пределов области, офисы в порту доступны на 14-м канале ОВЧ. (Не уверены насчет ОВЧ? Щелкните здесь, чтобы получить руководство )

     

    Стапель Торки расположен напротив Living Coasts морской зоопарк и аквариум в самой дальней точке города. Это приятно и просто, так как на машине вы можете просто следовать указателям на Living Coasts, чтобы найти дорогу туда.

     

    Когда вы поворачиваете на дорогу, ведущую к гавани, с небольшой внутренней гаванью справа от вас и ресторанами слева, когда дорога поворачивает влево, чтобы поднять вас на холм, вы видите большой поворот на дороге с опущенным шлагбаумом. справа от ресторана Torquay Harvester. Пройдите через барьер, следуйте по дороге до конца, и вы увидите эллинг с правой стороны, мимо всех городских причалов и у внутренней стороны стены гавани. Этот район называется Beacon Quay, и вы также увидите большой знак прямо перед шлагбаумом.

     

     

    Все эллинги в Торбее могут быть довольно загружены, и Торки ничем не отличается, в хорошие дни здесь много спусков на воду лодок/гидроциклов и многое другое происходит одновременно. Он также используется парусным клубом для спуска на воду швертботов. Поэтому рекомендуется проверить, есть ли у них какие-либо события.

     

    Физически это аккуратная наклонная бетонная рампа, на которую не влияют приливы и отливы, поэтому спуск на воду прост и удобен. Портовый офис находится рядом, здесь же имеется помещение для хранения трейлеров. После запуска вы окажетесь рядом с понтонами для посетителей, и это прямая линия от устья гавани до залива. Прекрасные вещи.

     

    Пейнтон известен своим пляжем и пирсом, но если вы пойдете вдоль набережной к южной оконечности пляжа и повернете налево на небольшой кольцевой развязке, вы завернете за угол в очень милую маленькую гавань Пейнтона. Это меньше, чем Торки, и до общественного стапеля немного сложнее добраться. Следуйте по дороге вдоль верхней части гавани, не обращайте внимания на первый поворот налево (в любом случае обычно есть барьеры) и поверните на втором повороте налево, вы увидите синий ресторан с вывеской South Quay Café и TJ’s Restaurant.

     

    Сразу за ними вы увидите общественный билет с левой стороны. Это хороший и относительно пологий пандус, но у него есть большой недостаток. Это ПРИЛИВ. У вас будет чистая вода около 2 1/2 часов в обе стороны от отлива, но это, конечно, зависит от вашего судна и трейлера. Дно этой рампы песчаное, поэтому вы рискуете поскользнуться или потерять свой трейлер, если его запустить в неподходящее время. Мы видели, как здесь произошло несколько мелких катастроф, будьте осторожны!

     

     

    Верхняя часть представляет собой очень причудливую гавань, летом с плавучим гостевым понтоном прямо рядом с причалом. Таким образом, если вы пропустите прилив, вы всегда сможете пришвартоваться, выскочить и вернуться снова. Как и в Торки, у вас будет прямая линия прямо к заливу, просто обязательно следуйте за буями на выходе, если вы выйдете из устья гавани и посмотрите направо, вы увидите кардинальный указатель. Оставайтесь слева (со стороны порта) от этого. Легко забыть, у нашей лодки In Bliss в прошлом сезоне была аварийная замена гребного винта из-за раннего старта и затуманенного сна!

     

    Остерегайтесь рыбаков – здесь и в Торки, они любят ловить рыбу у стен гавани, и хотя мы все заняты морскими промыслами, если вы находитесь в лодке, лучше оставить достаточно места, они, как известно, используют (и, вероятно, правильно!) какой-то красочный язык, если вы приближаетесь к любым лескам, которые у них могут быть, и, конечно же, их леска может нанести вашей лодке некоторый ущерб.

     

    Третий общедоступный стапель — самый большой, самый крутой и, возможно, самый сложный. Хотя вы можете добраться до стапеля несколькими способами, мы рекомендуем избегать движения через город и вокруг гавани, это немного неудобно из-за оживленных, узких и извилистых дорог.

     

    Мы находим самый простой маршрут следующим образом: поверните налево на развилке в верхней части города Бриксхэм, обозначенного центром города. Внизу вы доберетесь до светофорного перекрестка, идите прямо здесь вверх по «Болтон-стрит» до другого светофора, поверните налево (обозначенный «Пляж волнолома») вверх по крутому холму в сторону регби-клуба Бриксхэм, пройдите мимо регби-клуба справа от вас. стороны и продолжайте следовать, пока дорога снова не пойдет под гору, и в конце концов вы доберетесь до мини-кольцевой развязки. Поверните направо и следуйте по этой дороге, море теперь будет с левой стороны. В конце концов вы увидите крутой поворот налево вниз к автостоянке на пляже Брейкуотер, следуйте по нему и снова поверните налево, и перед вами будет слип с спасательная шлюпка с левой стороны.

     

     

    Итак, теперь мы здесь, стапелем Бриксхэма можно пользоваться почти в любое время дня, однако, когда отлив, вы увидите конец стапеля, применяются те же правила, что и для Пейнтона, попробуйте не сорваться с края! Это оживленный стапель, и обычно кто-то из администрации порта находится поблизости, чтобы направить вас. Если нет, портовый офис находится на другом конце города, над рыбным рынком 9.0017 .

     

    Выход в море отсюда требует немного больше навигации, но не волнуйтесь, это все равно довольно просто. Перед слипом находится MDL Marina Brixham , пройдите по внешней стороне между пристанью и стеной волнолома Brixham с правой стороны, пройдите через лодки на поворотных причалах за ними и войдите в основной канал туда и обратно. гавани. Помните, что Бриксхэм — оживленный рыболовецкий порт, поэтому следите за входящими и выходящими траулерами в любое время дня и ночи.

     

    После запуска может возникнуть проблема, если вы не живете в своем городе, чтобы хранить свой трейлер. К счастью, на всех трех стапелях есть места для хранения трейлеров. Это ограничено, и они работают в порядке живой очереди, поговорите с администрацией порта в день запуска и убедитесь, что вы пришли пораньше. Таким образом, вы проведете больше времени на воде и, скорее всего, у вас будет место для хранения трейлера!

     

    Плата за стапели одинакова в зависимости от того, что вы выберете, а приведенные ниже цены взяты непосредственно с веб-сайта властей порта. Эта информация соответствует летнему сезону, но могла измениться, проверьте здесь , чтобы получить актуальный список.

     

    Стапельные сборы Тип судна В день до 5,5 м 12 фунтов стерлингов Более 5,5 м 2 фунта стерлингов за метр Водный мотоцикл RYA Qualified 12 фунтов стерлингов Водный мотоцикл 20 фунтов стерлингов Трейлерный парк 10 фунтов стерлингов

     

    У администрации порта есть несколько полезных советов, как оставаться в безопасности на стапелях, при спуске на воду и подъеме очень легко произойти несчастный случай, вот советы ниже: 

     

    Перед спуском судна на воду

    • Убедитесь, что ваша лодка и двигатель пригодны для плавания
    • Возьмите больше топлива, чем вам нужно.
    • Носите хорошо ухоженный и правильно подобранный спасательный жилет или плавучий жилет, носите современные сигнальные ракеты, мобильный телефон, УКВ-радио, якорь и подходящую одежду.
    • Перед отъездом проверьте приливы и прогнозы погоды.
    • Скажите кому-нибудь на берегу, когда и куда вы идете и во сколько вы вернетесь.
    • Убедитесь, что пробка (сливная пробка лодки) вставлена! (Легко забывается, поверьте нам!)
    • Перед спуском на воду убедитесь, что шаровая сцепка вашей лодки/прицепа надежно закреплена.
    • Инвестируйте в обучение, если вы новичок в гребле.
    • Избегайте употребления алкоголя (уголовное преступление — управление судном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

    Спуск вашего судна на воду

    • Пожалуйста, прислушивайтесь к любым указаниям сотрудников порта, они всегда готовы помочь и обеспечить безопасность всех.
    • Оставайтесь терпеливыми и внимательными к другим пользователям стапеля.
    • Убедитесь, что у вас достаточно помощи. (Здесь никто не любит героев).
    • Не позволяйте никому ездить на прицепах.
    • Всегда следите за пешеходами, особенно позади лодки.
    • Всегда следите за тем, чтобы стапель был свободен.
    • Помните – стапель может быть скользким!

    После спуска судна на воду

    • Не оставляйте автомобили/прицепы/лодки без присмотра.

     

    Выход в море

    • Всегда надевайте спасательный жилет — он может спасти вам жизнь.
    • Соблюдайте ограничение скорости в 5 узлов в гавани и следите за своей стиркой. (Есть причина).
    • Всегда внимательно следите и учитывайте других пользователей.
    • Соблюдать Правила предотвращения столкновений в море ( КОЛРЕГ ).
    • Соблюдайте правила Tor Bay Harbour Bye Laws .

    Помните: если вы не занимаетесь активным спуском на воду или подъемом лодки, вы не должны находиться на стапеле. Если вы просто хотите посмотреть, как это делается (что является отличной идеей, когда вы учитесь), убедитесь, что он находится на безопасном расстоянии, чтобы вы никому не мешали. И это все! Выходите на воду, наслаждайтесь и берегите себя!

    Автор: HomeintheBay

    Опубликовано

    Teignmouth NCI — вариант малой моторной лодки

    Об авторе

    Рэй Диксон — сторож в Teignmouth. Его квалификация по управлению лодкой: RYA Level II Powerboat, RYA Dayskipper Theory, и он имеет лицензию RYA SRC (VHF).

    Опыт

    У меня есть 3,5-метровая надувная лодка Honwave с алюминиевой палубой и надувным килем. Моя лодка оснащена четырехтактным двигателем Tohatsu мощностью 15 л.с. и резервной парой весел. Что касается моторных лодок, то это самая простая моторная лодка на рынке — я держу ее в своем гараже, и мне не нужен швартовщик или защита от обрастания. Все очень просто, однако, как и для всех лодок, есть практические вопросы, которые необходимо решить, чтобы лодку можно было безопасно использовать.

    Оказавшись на стапеле, первый урок: никогда не полагаться на храповик лебедки прицепа лодки как на единственное средство остановки лодки, скатывающейся с прицепа. Вам нужно только один раз спустить лодку на бетонный стапель, и вы никогда не забудете урок. Спуск автомобиля и прицепа задним ходом по стапелю требует практики, и для улучшения обзора рекомендуется открывать заднюю дверцу багажника. Когда лодочный прицеп войдет в воду, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на стапеле, и используйте тормоз, шестерни и клинья на колесах. Запускать машину и лодку бесполезно.

    Это прекрасное чувство, когда лодка отрывается от прицепа и теперь находится в своей стихии. Лодку необходимо привязать или закрепить на камнях Polly Steps, пока автомобиль и прицеп снимаются со стапеля и паркуются. Стапель может быть перегруженным местом. Важно быть эффективным в запуске и очиститься как можно скорее. Вы должны иметь хорошие манеры и предлагать помощь другим, если у них есть проблема.

    Наконец-то мы готовы сесть в лодку. Но подождите — насколько быстро течет прилив — он будет максимум на полпути между приливом и отливом. Спускать на воду легче всего, когда вода близка к приливу или отливу, когда течение не слишком сильное. Теперь самое сложное — двигателю нужен метр воды, чтобы он не ударился о дно. (Большие лодки с электростартером и управлением гидравлическим подъемником для подвесного двигателя могут запускать двигатель, когда гребной винт просто погружен в воду, но у моей лодки нет таких средств, и для подвесного двигателя требуется полный метр воды.)

    Сначала убедитесь, что шнур отключения установлен, вентиляция топливного бака открыта, двигатель находится в нейтральном положении, а груша топливного аспиратора создала давление топлива в магистрали. Затем оттолкнитесь и прыгайте в лодку. Быстро опустите двигатель в воду, убедитесь, что дроссельная заслонка находится в стартовом положении, слегка придавите ее дроссельной заслонкой и запустите двигатель. Дайте двигателю минуту или две, чтобы он успокоился, прежде чем нажать на воздушную заслонку, включить переднюю передачу и медленно увеличивать обороты двигателя. При сильном приливном течении лодку может унести к якорям, запутаться в швартовных буях и приблизиться к другим пришвартованным катерам на скорости с риском задеть, прежде чем двигатель будет готов двинуть лодку вперед. Это необходимо иметь в виду при подготовке к запуску. Я очень рад достоинствам надувной подушки безопасности, которые ограничивают вероятность повреждения.

    Спуск на воду может показаться немного пугающим, но, как и во всем, что связано с мореходством, если вы прошли соответствующую подготовку и тщательно подготовились, на самом деле это довольно гладкий процесс. Лучший совет — посмотреть, как это делают другие.

    Я часто спускаю на воду, управляю и поднимаю свою лодку в одиночку. Я считаю необходимым, чтобы и я, и мои пассажиры были в спасательных жилетах. Страховочный трос прикреплен к моему страховочному ремню, и я также ношу страховочный трос на случай, если выпаду из лодки. Если такое произойдет, я хочу, чтобы двигатель немедленно заглушился и остался с лодкой. Недавняя трагедия водителя моторной лодки без страховочного троса, выпавшего из лодки, сбросившего свою семью в воду, а затем погибшего от собственного гребного винта, за которым последовала смертельная травма другого пассажира лодки, привлекла внимание судоводителей. везде операторы.

    Устроившись поудобнее, я решаю, куда направить лодку. Обычно ветер против прилива делает вход в гавань Тинмута на 3,5-метровой лодке турбулентной с волной. Для некоторых лодок это не проблема, но я предпочитаю не становиться объектом отчета NCI.

    Этим летом я отправился на своей лодке в Баббакомб и Эксмут, когда море было слабым, а вход в гавань был спокойным, оставаясь в окне за два часа до или после паводка, приливные потоки минимальны.

    Мы также проплыли на лодке вверх по эстуарию до погребов Кумб и остановились выпить — очень цивилизованно. Лодка также была доставлена ​​в Ньютон-Эббот до нового моста.

    16Янв

    Манометр для измерения давления топлива в рампе: Собираем манометр для проверки давления топлива +

    Новое. Измерительный инструмент на интернет-аукционе Au.ru

    Измеритель давления топлива (топливомер) и давления масла ТМ-18 используется для измерения давления в системах впрыска топлива инжекторных автомобилей ВАЗ (8 и 16 клапанных), и некоторых иномарок. Также ТМ-18 используется для измерения давления в системах подачи масла для смазки элементов двигателя. Укомплектован наконечником с резъбой М14х1.5. Подходит для двигателей автомобилей ВАЗ, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo и др.

    Конструкция топливомера:
    Манометр
    Уплотнительная прокладка под манометр
    Штуцер для манометра
    Гибкий шланг
    Штуцер с резьбовым наконечником
    Уплотнительное кольцо
    Переходник для подключения к топливной рампе
    Кран сброса давления
    Трубка для слива топлива

    ПОРЯДОК РАБОТЫ
    Внимание! При работе соблюдайте меры предосторожности. Не прикасайтесь к сильно нагревающимся частям автомобиля. Во время вращения коленчатого вала не вынимайте наконечник масломера из отверстия датчика давления. Во время подключения или отключения измерителя давления топлива к топливной рампе рекомендуется разложить вокруг места подключения ткань для того чтобы исключить возможность разлива бензина на горячие узлы двигателя. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией. Выполнять процедуру проверки лучше вдвоем.

    ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
    Прикрутите переходник для подключения к топливной рампе к штуцеру с резьбовым наконечником. Подключите измеритель давления топлива к измерительному порту (в автомобилях ВАЗ измерительный порт расположен на топливной рейке справа по ходу движения автомобиля). Поместите свободный конец трубки для слива топлива в бензостойкую емкость (объем емкости не менее 0.2 литра). Запустите двигатель
    Стравите воздух из соединительного шланга, для этого откройте запорный клапан до тех пор, пока в сливной трубке не появится бензин. Проведите измерение давления топлива.
    *при измерении давления топлива в топливной рампе необходимо придерживаться методики указанной заводом изготовителем. Величины давления топлива при разных оборотах необходимо посмотреть в документации изготовителя автомобиля.
    Заглушите двигатель и убедитесь, что топливный насос не работает. Проверьте, что свободный конец трубки для слива топлива находится в бензостойкой емкости. Отверните клапан сброса, стравите давление и слейте остатки бензина. Закрутите клапан сброса ( не нужно прилагать чрезмерные усилия). Отсоедините измеритель от порта и вытрите остатки топлива.

    ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Выверните датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Вставьте масломер в отверстие и заверните его. Уточните в документации производителя способ проверки давления масла: рабочую температуру, скорость вращения двигателя. Запустите двигатель и проведите измерение. Запишите результат измерения и сравните полученные результаты со значением указанным производителем автомобиля. Закончив измерения, заглушите двигатель. Подождите несколько минут, пока масло из масломера стечет в систему смазки. Открутите масломер и переходник и протрите их для удаления остатков масла. Поставите на место датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Подсоедините провода, если они были ранее отключены. Для уточнения причины неисправности пользуйтесь специальной литературой по ремонту а/м.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диапазон измерения давления масла 0-0,6 МПа (0-6 кг/см2)
    Цена деления манометра 0,01 МПа (0,1 кг/см2)
    Диапазон рабочих температур -40 — 60 С
    Параметры присоединительной резьбы М14х1.5
    Параметры резьбы переходника подсоединения к топливной рампе М12х1,75

    НН: 21075

    Почта России, любые ТК Наличие товара уточняйте заранее +7 (391) 292-33-44! Обновление остатков происходит раз в 10 суток.

    Поделиться этим лотом:

    Набор для проверки давления топлива

    Данный набор я хотел попросить на бэнге на обзор. но он там стоит вдвое дороже, так что я решил что разумнее взять на распродаже, чем потом отбиваться от комментов «дорого! тут вот дешевле!». Когда набор приехал — я пришел к выводу что это даже к лучшему что я взял его за свои…

    Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

    Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т. п. жаргонизмы) и производительность.

    Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

    Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

    Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

    Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

    Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

    Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.

    Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.



    А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра

    Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:

    Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления

    Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение 😉 А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

    Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

    Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

    Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

    Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

    Для начала просто фото:

    шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт

    По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

    Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

    Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

    Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

    А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

    М12х1.5


    Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

    М8х1


    По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

    Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:

    Это в наборе есть.

    А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):

    Переходники для старых ауди, мерседесов…

    Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

    Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:

    Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

    Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

    Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

    Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

    В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

    Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

    Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора 😉 Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.

    Давление топлива — проверка

    Давление топлива — проверка

    FUEL-01, Давление топлива — проверка


    Версия для печати Acrobat
    Инструменты
    • Манометр давления топлива (P 378 или VW 1318)
    • Адаптер для соединения топливной рампы (резьба 12 x 1,50 мм) (если не используется заводской калибр) *
    • Тряпки для ловли

    * Обратитесь к FUEL-20 за инструкциями по изготовлению адаптера для манометров топлива с неметрической резьбой.
    Характеристики давления топлива
    Все 8V 944 и 944 Turbos
    Двигатель остановлен — перемычка реле 2,5 бар +/- 0,2 бар (36 фунтов на кв. дюйм изб. +/- 3 фунта на кв. дюйм изб.)
    Двигатель работает на холостом ходу 2 бар +/- 0,2 бар (29 фунтов на кв. дюйм +/- 3 фунта на кв. дюйм изб.)
    Давление утечки за 20 минут 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм изб.)
    Все 16 В 944с
    Двигатель остановлен — перемычка реле 3,8 бар +/- 0,2 бар (55 фунтов на кв. дюйм +/- 3 фунта на кв. дюйм изб.)
    Двигатель работает на холостом ходу 3,3 бар +/- 0,2 бар (48 фунтов на кв. дюйм +/- 3 фунта на кв. дюйм изб.)
    Давление утечки за 20 минут 2 бар (29 фунтов/кв. дюйм изб.)

    Процедура

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Приготовьте тряпки для сбора топлива, которое может вытечь из топливной рампы при снятии торцевой крышки. Будьте осторожны при снятии торцевой крышки топливной рампы, так как топливная рампа может находиться под высоким давлением.

    1. Снимите крышку с конца топливной рампы (автомобили 8V). На конце топливной рампы есть уплотнительный шарик (по сути, шариковый подшипник). Обязательно поймайте уплотнительный шарик при снятии крышки. На автомобилях с напряжением 16 В крышка находится на стороне топливной рампы, ближайшей к впускному коллектору, между впускными патрубками 1 и 2.
    2. Прикрепите манометр к концу топливной рампы. Для большинства манометров вам понадобится какой-либо адаптер для крепления манометра. Более дорогие комплекты датчиков давления топлива будут включать метрические адаптеры. Я изготовил свой собственный переходник, используя старую торцевую крышку топливной рампы, которую я просверлил и нарезал резьбу, чтобы установить переходник (трубная резьба на резьбу SAE), который будет работать с моим топливным манометром Craftsman 0-100 фунтов на квадратный дюйм.
    3. На автомобилях раннего выпуска (до 1985.5 г.) снимите реле топливного насоса, расположенное на панели реле/предохранителей под приборной панелью со стороны водителя (леворульное управление).
    4. На автомобилях последних моделей снимите реле DME, расположенное на панели реле/предохранителей под капотом.
    5. На панели, где было снято реле, перемычка клемм 30 и 87b. Если вы не уверены в номерах клемм, посмотрите на маркировку клемм на нижней стороне реле. После установки перемычки топливный насос должен запуститься.
    6. Сравните показания манометра со значениями «Двигатель остановлен — перемычка реле» в таблице технических характеристик давления топлива для вашего автомобиля.
    7. Снимите перемычку, установите реле и запустите двигатель.
    8. Сравните показания манометра со значением «Двигатель работает на холостом ходу» в таблице технических характеристик давления топлива для вашего автомобиля.
    9. Значения, значительно превышающие указанные в спецификации, обычно указывают на проблему с регулятором давления топлива. Значения значительно ниже значений спецификации обычно указывают на проблему с топливным насосом или забитым топливным фильтром.
    10. После того, как двигатель поработает на холостом ходу, остановите двигатель и дайте автомобилю постоять 20 минут, чтобы проверить герметичность топливной системы.
    11. Через 20 минут сравните показания манометра со значениями «20 Minute Leakdown» в таблице технических характеристик давления топлива.
    12. Значения, значительно ниже указанных в спецификации, обычно являются результатом неисправности обратного клапана (сторона подачи топливного насоса).
      ПРИМЕЧАНИЕ

      Приготовьте тряпки для сбора топлива, которое может вытечь из топливной рампы при снятии торцевой крышки. Будьте осторожны при снятии торцевой крышки топливной рампы, так как топливная рампа может находиться под высоким давлением.

    13. По завершении всех проверок снимите датчик давления топлива с топливной рампы.
    14. Замените уплотнительный шар и торцевую крышку на конце топливной рампы. Затяните крышку до 22 Нм (16 фут-фунтов).

    Clark’s Garage 1998


    TheDieselPage.com — Датчик давления дизельного топлива Kennedy



    Датчик давления топлива KD
    для Duramax 6600
    Джим Бигли

    A s Системы впрыска дизельного топлива становятся более сложными и более чувствительными к качеству топлива, владельцы стали лучше приспосабливаться к характеру дизельных топливных систем. Возможность проверки давления топлива (вакуума) может помочь владельцу диагностировать проблемы с работой двигателя в будущем или позволить ему отслеживать состояние топливного фильтра на постоянной основе. Это не только избавит вас от разочарований в игре с высокими ставками при обслуживании транспортных средств, но и сэкономит ваши деньги на топливных фильтрах, не заменяя их до тех пор, пока датчик уровня топлива не покажет вам, что пришло время.

    По какой-либо причине вы можете получить некачественный бензин на любой заправочной станции, или вы можете постоянно подвергаться воздействию топлива низкого качества. Если у вас нет датчика давления топлива, мы рекомендуем менять топливный фильтр через рекомендованный интервал обслуживания (до 15 000 миль) или всякий раз, когда ваш двигатель испытывает проблемы с работой, независимо от того, сколько времени прошло с момента последнего интервала обслуживания. Это одна из причин важности датчика давления топлива. В течение всего периода владения дизельным двигателем датчик давления топлива сэкономит вам деньги, так как вам не придется гадать о состоянии вашего топливного фильтра.

    Диагностический код неисправности P0093 (2001) P1093 (2002+): Этот DTC указывает, что разница между фактическим давлением в топливной рампе и заданным давлением в рампе превышает 20 МПа. Хотя это также может указывать на «Обнаружена большая утечка топлива», которая связана с чрезмерным возвратным потоком топлива (неисправные топливные форсунки или ослабленные фитинги возврата топлива), это также может указывать на забитый топливный фильтр или линию подачи топлива. Этот код может появиться, когда в порту для измерения давления топлива, как показано ниже, присутствует разрежение более 5 дюймов. Манометр давления топлива KD может быть незаменим при устранении этих и других проблем, связанных с топливом.

    Манометр топлива KD поставляется с быстроразъемным клапаном Shrader, соответствующим используемому на отверстии для измерения давления топлива Duramax. В комплект манометра также входит заглушка для фитингов Shrader, помогающая предотвратить загрязнение, когда манометр не используется. Снимите заглушку, оттянув кольцо Шредера, затем вытащите заглушку из фитинга, как показано на рисунке.

    Компания GM оборудовала все двигатели Duramax портом для проверки давления топлива с клапаном Шредера. На заводе это используется для прокачки топливной системы перед первым запуском двигателя, и это предоставляет техническим специалистам дилерских центров удобный способ проверки давления топлива в рамках любой соответствующей диагностической процедуры.

    Отвинтите и снимите черный пластиковый колпачок, затем вставьте манометр топлива KD в открытое отверстие, втянув кольцо Шредера на манометре. Замените черный пластиковый колпачок после завершения тестов.

    Когда следует менять топливный фильтр? Текущие рекомендации заключаются в том, чтобы сначала установить базовый уровень засорения топливного фильтра после установки нового топливного фильтра. Затем замените топливный фильтр, как только манометр покажет увеличение вакуума на 3–4 дюйма по сравнению с базовым уровнем. В наших тестах недавно рекомендованный GM двухэлементный топливный фильтр создает около 2 дюймов вакуума, когда он новый, который со временем будет медленно увеличиваться по мере того, как фильтр становится более ограниченным. 0015      На этой фотографии показано, какое ограничение вакуума возникает примерно после 8000 миль на новейшем двухэлементном топливном фильтре. Показания снимаются при работающем двигателе на холостом ходу, с полным баком топлива и при стоянке грузовика на ровной поверхности. Полный бак уменьшает количество переменных, которые могут повлиять на ваши показания.

    Топливная система Duramax работает без электрического топливоподкачивающего насоса. Таким образом, в топливной системе будет присутствовать небольшое отрицательное давление (вакуум), поэтому нам необходимо измерять вакуум (в дюймах ртутного столба). Это сила всасывания, необходимая для подачи топлива из топливного бака через топливопроводы и топливный фильтр.

    На этой фотографии показано ограничение подачи топлива в грузовике проекта Lil Red Duramax. Спустя 18 месяцев и 4000 миль мы все еще используем оригинальный одноэлементный OEM-фильтр. Вскоре мы установим новый двухэлементный топливный фильтр.

    Манометр давления топлива KD также может измерять давление до 7,5 фунтов на квадратный дюйм. Это полезно для тех, кто устанавливает послепродажный электрический топливный насос для повышения производительности или при установке вторичного вспомогательного топливного фильтра. Kennedy Diesel также предлагает полные комплекты электрических топливных насосов.

    Манометр топлива KD — это высококачественный инструмент. От заполненного глицерином циферблата до качественно обработанных фитингов и прочного жесткого футляра с мягкой подкладкой — этот настоятельно рекомендуемый прибор — это то, что каждый владелец Duramax должен иметь в своем наборе инструментов. Расчетная мощность


    Источник:

    Kennedy Diesel
    Телефон: 715-255-9433 Факс 715-255-9499
    www.KennedyDiesel.com

    Манометр давления топлива можно найти на Kennedy’s Duramax Parts/Tools страница.


    TheDieselPage.