День: 16.12.2022

16Дек

Как подключить туманки через реле схема: Ничего не найдено для% request_words%

16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

Схема подключения противотуманок через реле — Лада мастер

Подключение противотуманных фар, если они не предусмотрены заводом изготовителем, вовсе необязательная процедура, но безусловно полезная. Не стоит говорить о том, как освещенность дорожного полотна может повлиять на безопасность движения, на усталость глаз и на комфорт вождения автомобиля в сложных погодных условиях. Противотуманки очень полезная штука, но подключать их нужно правильно, тем более современные модели.

Содержание:

  1. Для чего и как подключать противотуманные фары
  2. Почему именно противотуманные?
  3. Электрическая схема подключения противотуманок
  4. Как подключить противотуманные фары через реле
Для чего и как подключать противотуманные фары

Каждый источник света имеет свой спектр излучения, и если мы говорим о противотуманных фарах в исконном понимании этого термина, то они должны обладать непростым спектральным балансом. Дело в том, что стандартный, стоковый свет, устанавливаемый на автозаводе имеет достаточный запас яркости, интенсивности, и если головной свет настроен правильно, то его с головой должно хватать для повседневной эксплуатации. Другое дело, старые модели автомобилей, которые на момент выхода с конвейера не имели таких осветительных приборов, как современные автомобили.

Так или иначе, но дополнительное освещение не помещает никогда. Смысл установки противотуманных фар трактуют зачастую не совсем верно. Противотуманка — это фара с особым цветовым спектром света, который совсем по-другому ведет себя в условиях густого тумана. Чаще всего на противотуманные фары ставили желтые светофильтры, потому что только они могли придать пучку света особые характеристики. Каким образом влияет светофильтр? Самым непосредственным.

Почему именно противотуманные?

Дело в том, что туман представляет собой водяную взвесь, мельчайшие частички влаги, которые во взвешенном состоянии находятся над почвой. Оптическая структура капли такова, что обычный свет от обычных фар головного света она просто отражает, как зеркало. Какой бы мощности ни были белые лампы, какой бы ни была природа их света, они ни за что не пробьют маленькую частичку воды, каких миллиарды расстелилось перед вашим капотом. Они просто будут создавать белую стену, и чем ярче будет свет, тем прочнее будет эта стена. Желтый спектр — наоборот, не отражается от водяной взвеси, а прошивает ее насквозь, и хотя видимость не стает идеальной, но значительно отличается от условий движения, которые создают фары головного света.

Электрическая схема подключения противотуманок

Таким образом, мы больше не будем путаться в терминах. Если речь идет о подключении мощной лампы, то она подключается по такой схеме.

Схема подключения противотуманных фар через реле поясняет практически все сложности, которые могут возникнуть при установке. Тем не менее, мы приведем несколько комментариев к схеме, чтобы ее работа была более понятной, а установка более осмысленной.

Как подключить противотуманные фары через реле

Для подключения фар нам понадобятся некоторые инструменты:

  • дополнительные провода и клеммы;
  • предохранитель противотуманных фар;
  • реле противотуманных фар;
  • изолента;
  • колюще-режущие инструменты;
  • кнопка включения, если вы не хотите задействовать одну из неиспользуемых на приборной панели.

Первым делом стоит определиться с физическим расположением реле. Оно небольшое, поэтому его можно даже не крепить, а спрятать за приборной панелью. Но место найти ему нужно, поскольку нужно как-то отмерять провода. Снимаем приборную панель и центральную консоль, находим место для реле.

Питать реле мы будем от габаритных огней, вместе с которыми включается подсветка приборов и центральной панели. Находим любой подсветочный провод с разъемом, крепим к нему первый провод от реле. Второй провод должен идти на кнопку включения. Где ее разместить — решать вам.

Далее протягиваем провод от контакта 87 к АКБ, предварительно расположив в удобном месте предохранитель. Контакт 86 реле соединяем с массой в любом удобном месте. Собственно, схема подключена, осталось только поставить противотуманки, а эта работа схемы не требует.

При установке самих противотуманок нужно внимательно ознакомиться с нормами установки дополнительного светового оборудования, которые прописаны в ПДД. Иначе, проблем потом не оберешься. Также противотуманки стоит тщательно отрегулировать, но это совсем другая история. Пусть ваши противотуманки светят ярко в любой туман, и безопасных вам дорог!

Читайте также Светодиодные фары своими руками, Втягивающее реле стартера Ваз 2107 — цена

Схемы подключения противотуманных фар через реле

Kopatich радиоэлектроника, Статьи, Схемы, Техника 0

Содержание:

  • 1 Виды подключения противотуманных фар.
    • 1.1 Последовательное соединение.
    • 1.2 Параллельное соединение.

В современном мире большая часть автомобилей оснащена противотуманными фарами. Но есть автомобили в комплектацию которых не входят противотуманные фары. Вот о них и будет идти речь в этой статье, так как обычная оптика авто не всегда позволяет видеть хорошо дорогу при неблагоприятных погодных условиях, таких как туман, дождь, буран. Противотуманные фары неплохо улучшают видимость дороги в непогоду. В этой статье мы рассмотрим подключение противотуманных фар к бортовой сети автомобиля.

Существует два основных вида подключения противотуманных фар, первый и более не пригодный, на мой взгляд, это последовательное соединение. В последовательном соединение нить накала будет гореть в пол силы что в свою очередь увеличивает срок службы ламп накаливания, это пожалуй единственный плюс. Теперь рассмотрим минусы: первый минус — если перегорит одна лампа, то вторая автоматически погаснет, так как цепь разомкнется. Второй минус — фары будут светить в пол силы и их нельзя будет использовать как противотуманные фары, только можно будет использовать как ходовые огни. Схему соединения к статье прилагаю ниже, может быть кому и пригодится.

Последовательное соединение.


Схема последовательного соединения противотуманных фар через реле.

Параллельное соединение.

Параллельное соединение наиболее подходит для использования в противотуманных фарах. В этом соединение, на мой взгляд, нет минусов. Схему тоже прилагаю.


  • Схема паралельного соединения противотуманных фар через реле.

Для подключение противотуманных фар нам понадобятся бокорезы, пучок проводов, переключатель, предохранитель(15-30А в зависимости от подключенных ламп) с колодкой, реле 4-х контактное или 5-ти контактное с колодкой (можно реле взять со встроенным предохранителем), изолента или термоусадка.

Kopatich

Имею богатый жизненный опыт, могу Вам помочь советом, С уважением, Копатыч.

Свежие записи
Реклама

Схема подключения и подключения противотуманных фар с реле и выключателем

Противотуманные фары являются очень важной частью системы освещения транспортного средства или автомобиля. Обычные фары полезны в обычное ночное время, но когда сезон плохой, это означает, что сезон дождей или зимний сезон создает большие трудности для правильного обзора или навигации. Тут очень помогают противотуманные фары. Противотуманные фары также называют дальним светом. Противотуманные фары необходимо установить в автомобиле в нужном месте. В принципе, хорошо разместить противотуманную фару только в центре автомобиля, а расстояние между двумя фарами должно быть равно расстоянию от стороны и центра автомобиля. Кроме того, во время установки следует помнить, что он не должен блокировать другие огни, такие как обычные фары, габаритные огни, или не блокировать поток охлаждающей жидкости и т. д. Таким образом, подключение и размещение являются очень важными факторами при установке противотуманных фар. огни. Делать это нужно очень осторожно, чтобы избежать серьезных поломок.

Теперь переходим к процедуре подключения. Противотуманные фары могут быть подключены с реле или без реле. Когда вы подключаете его без реле, вам понадобятся сращиватели проводов. Но в большинстве случаев он связан с реле. Итак, мы увидим схему подключения с пятиконтактным реле. Когда он соединяется с реле, также следуют два метода — один срабатывает положительно, а другой — срабатывает отрицательно. В цепи с положительным срабатыванием положительный вывод подключен к реле, тогда как в цепи с отрицательным срабатыванием положительный вывод подключен к реле. Положительный триггер является наиболее удобным.

Итак, прежде всего, давайте посмотрим на схему подключения противотуманных фар с реле, аккумулятором и выключателем.

Здесь вы можете видеть, что мы использовали две противотуманные фары, каждая по 35 Вт. Таким образом, общая нагрузка составляет 35 + 35 = 70 Вт. И мы использовали аккумулятор на 12 В. Поскольку это постоянный ток, ток будет 70 Вт / 12 В = 5,8 А. Лучше использовать провод, который может выдерживать как минимум вдвое больший ток, чем фактический ток цепи. Итак, если ваше устройство такое же, как у меня, вы должны использовать провод как минимум 14 калибра, который может выдерживать ток до 12 А.

Кроме того, вы можете видеть на электрической схеме, что мы использовали предохранитель последовательно с аккумулятором. Лучше всего использовать предохранитель, номинальный ток которого составляет 80% от допустимого тока провода. Так что в данном случае отлично подойдет предохранитель на 10А.

Подробно о компонентах, которые мы использовали,

Противотуманные фары — Каждая из них имеет мощность 35 Вт и имеет две клеммы — положительную и отрицательную клеммы.

Аккумулятор — Аккумулятор Источник питания 12 В постоянного тока

Переключатель — Здесь мы использовали однополюсный однопозиционный переключатель (SPST), который имеет две клеммы для подключения и имеет только операции включения и выключения.

Индикаторная лампа — Подключается после выключателя, показывает, включены или выключены противотуманные фары.

Реле — Здесь мы использовали пятиконтактное реле, которое имеет пять контактов или клемм, обозначенных как 86, 30, 87, 85, 87A. 85 и 86 — клеммы катушки, а 30, 87, 87А — контактные клеммы.

Описание соединения

  • Отрицательные клеммы всех устройств или компонентов подключаются к заземлению, что означает металлический корпус или шасси автомобиля. Соединение отрицательной клеммы с землей должно быть выполнено правильно и должным образом, иначе она не будет правильно светиться.
  • Положительная клемма аккумулятора подключена к контакту № 30 реле через предохранитель серии 10А.
  • Контакт № 87 реле соединен с положительными контактами противотуманных фар.
  • Контакт № 86 реле соединен с массой.
  • Контакт № 85 реле подключен к переключателю SPST.
  • Другая клемма коммутатора подключена к блоку предохранителей, а блок предохранителей питается от батареи или IGN.
  • Положительная клемма контрольной лампы подключается к выходу выключателя, а отрицательная клемма подключается к массе.

Читайте также:  

Благодарим Вас за посещение сайта. продолжайте посещать для получения дополнительных обновлений.

Как подключить противотуманные фары с помощью реле

Если вы хотите улучшить видимость во время движения в условиях тумана, идеальным решением может стать установка комплекта противотуманных фар.

Противотуманные фары помогают лучше видеть вперед и облегчают навигацию в густом тумане. Добавляя противотуманные фары в свой автомобиль, многие люди предпочитают подключать их напрямую к аккумулятору.

Это может привести к ряду проблем, например к разрядке аккумулятора, когда противотуманные фары не используются. Лучшим вариантом является использование реле для питания противотуманных фар.

Это поможет сэкономить заряд аккумулятора и обеспечит постоянную доступность противотуманных фар, когда они вам понадобятся. В этой статье мы покажем вам, как подключить противотуманные фары с помощью реле. Так что читайте дальше для получения дополнительной информации.

Что делает реле противотуманных фар?

Реле противотуманных фар используется для питания противотуманных фар автомобиля. Реле позволяет включать и выключать противотуманные фары без физического прикосновения к самим фарам.

Это полезно в ситуациях, когда водителю может потребоваться часто включать и выключать противотуманные фары, например, при въезде и выезде из туннелей или при въезде и выезде из густого тумана.

Реле обычно находится в моторном отсеке, рядом с аккумулятором. Он состоит из переключателя, управляемого выключателем фар автомобиля.

При включении переключателя фар включается также реле, которое приводит в действие противотуманные фары. Аналогичным образом, когда выключатель фар выключен, релейный переключатель также выключается, что приводит к отключению противотуманных фар.

Какие преимущества дает подключение противотуманных фар с помощью реле?

Электропроводка противотуманных фар с реле дает несколько преимуществ. Одним из самых больших преимуществ является то, что это может помочь сохранить заряд батареи.

Если подключить противотуманные фары напрямую к аккумулятору, они будут оставаться включенными до тех пор, пока переключатель находится в положении ON. Это может быстро разрядить аккумулятор, особенно если вы забудете выключить противотуманные фары.

При подключении противотуманных фар с помощью реле ток от аккумулятора используется только при активации реле. Это означает, что ваша батарея не будет разряжаться, когда противотуманные фары не используются.

Еще одним преимуществом подключения противотуманных фар с помощью реле является то, что оно помогает защитить лампы противотуманных фар от повреждений.

Если вы подключите противотуманные фары напрямую к аккумулятору, они будут постоянно подвергаться воздействию полного электрического тока. Это может привести к перегреву ламп и, в конечном итоге, к их перегоранию.

При подключении противотуманных фар с помощью реле электрический ток подается на лампы только тогда, когда реле активировано. Это защищает лампу от повреждений, вызванных постоянным воздействием полного электрического тока.

Пошаговые инструкции: подключение противотуманных фар с помощью реле

Шаг 1: Найдите подходящее место.

Первый шаг — найти подходящее место для противотуманных фар. Вам нужно будет установить противотуманные фары в месте, которое позволит им быть направленными к земле. Многие люди предпочитают устанавливать противотуманные фары на бампере своего автомобиля.

Вы также можете установить их на решетку или крышу. Если в вашем автомобиле нет подходящего места для установки противотуманных фар, вам может потребоваться приобрести набор кронштейнов для противотуманных фар.

Шаг 2: Установите противотуманные фары.

После того, как вы нашли подходящее место для противотуманных фар, следующим шагом будет их установка. Если вы устанавливаете противотуманные фары вторичного рынка, вам необходимо следовать инструкциям, прилагаемым к вашим фарам.

Вероятно, вам придется просверлить отверстия в автомобиле для установки кронштейнов. Когда кронштейны установлены, можно прикрепить противотуманные фары.

Если вы устанавливаете заводские противотуманные фары, процесс намного проще. В большинстве автомобилей уже есть необходимые монтажные отверстия и кронштейны.

Шаг 3: Подсоедините жгут проводов.

Следующим шагом будет присоединение жгута проводов к противотуманным фарам. Это простой процесс, так как большинство противотуманных фар поставляются с предварительно прикрепленным жгутом проводов.

Если к вашим противотуманным фарам не подключен жгут проводов, вы можете легко найти его в местном магазине автозапчастей.

Прикрепите жгут проводов к противотуманной фаре с помощью прилагаемых винтов или болтов. Убедитесь, что соединение надежно, и нет никаких шансов, что соединение ослабнет.

Шаг 4. Установите предохранитель.

Следующим шагом будет установка предохранителя противотуманных фар. Большинство комплектов противотуманных фар имеют предохранитель, который необходимо установить в главный блок предохранителей вашего автомобиля.

Этот предохранитель защитит электрическую систему вашего автомобиля от любого потенциального повреждения, которое могут вызвать противотуманные фары. Если в комплект противотуманных фар не входит предохранитель, его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Шаг 5: Найдите источник энергии.

Вам нужно найти источник питания для противотуманных фар. Лучшим источником питания для использования является аккумулятор вашего автомобиля. Вы можете найти это, проследив положительный (+) клеммный провод от противотуманных фар.

Как только вы нашли положительную клемму, вам нужно будет подключить провод к нужной клемме на аккумуляторе. Вы не должны присоединять провод к отрицательной (-) клемме, так как это может привести к серьезному повреждению электрической системы вашего автомобиля.

Шаг 6. Подключите источник питания с предохранителем.

После установки предохранителя следующим шагом будет подключение источника питания к противотуманным фарам. Вам нужно будет провести провод от положительной клеммы аккумулятора к блоку предохранителей.

После того, как провод на месте, вы можете привинтить или закрепить соединение. Опять же, убедитесь, что соединение безопасно, и нет никаких шансов потерять его.

Шаг 7: Подключите другой конец предохранителя к выключателю.

Теперь вам нужно подключить другой конец предохранителя к выключателю. Большинство комплектов противотуманных фар поставляются с выключателем, который необходимо установить в салоне вашего автомобиля.

Возьмите конец предохранителя, который не подключен к реле, и подключите его к выключателю. Это позволит подавать питание от аккумулятора к переключателю и противотуманным фарам.

Шаг 8: Заземлите другой конец коммутатора.

Теперь необходимо заземлить другой конец коммутатора. Это замкнет цепь и позволит подавать питание на противотуманные фары.

Найдите на автомобиле голую металлическую поверхность и с помощью самореза прикрепите провод заземления. После надежного соединения уберите лишний провод, чтобы он не касался горячих поверхностей.

Шаг 9: Подсоедините провода к клемме реле.

После заземления переключателя подсоедините провода к клемме реле. Большинство комплектов противотуманных фар поставляются с предварительно подключенным реле. Если в ваш комплект не входит реле, вы можете приобрести его в любом магазине автозапчастей.

Реле будет иметь четыре контакта: два для источника питания, один для выключателя и один для заземления.

Провода источника питания будут подключены к аккумулятору, а провод выключателя — к выключателю. Наконец, заземляющий провод будет подключен к оголенной металлической поверхности вашего автомобиля.

Шаг 10: Закройте все оголенные провода.

Теперь, когда все провода на месте, необходимо закрыть все оголенные провода. Это защитит провода от возможных повреждений.

Вы можете использовать изоляционную ленту или ткацкий станок, чтобы закрыть оголенные провода. Обязательно закройте все соединения и уберите лишний провод, чтобы он не касался горячих поверхностей.

Шаг 11. Проверьте свои противотуманные фары.

Наконец, проверьте свои противотуманные фары, чтобы убедиться, что они работают правильно. Включите зажигание автомобиля и включите противотуманные фары.

Если загораются фары, вы успешно установили противотуманные фары. Если индикаторы не загораются, проверьте надежность всех соединений.

Также проверьте предохранитель, чтобы убедиться в его исправности. Если предохранитель перегорел, замените его новым. Вот и все! Теперь вы успешно подключили противотуманные фары.

Читайте также: Как подключить светодиодную панель без реле

Несколько советов по уходу за противотуманными фарами

1. Регулярно проверяйте свет. Вы должны проверять свои противотуманные фары не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.

2. Очистите фары. Со временем противотуманные фары могут загрязняться и затемняться. Не забывайте регулярно чистить их, чтобы обеспечить оптимальную видимость.

3. При необходимости замените лампы. Со временем лампочки в противотуманных фарах могут перегореть. Поэтому важно своевременно заменять их, чтобы поддерживать оптимальную видимость, когда это происходит.

4. Проверьте проводку. Иногда проводка противотуманных фар может быть повреждена. Это может привести к неисправности ламп. Обязательно регулярно проверяйте проводку и при необходимости заменяйте ее.

5. Следите за предохранителем. Предохранитель противотуманных фар находится в моторном отсеке. Если этот предохранитель перегорит, противотуманные фары не будут работать. Поэтому не забывайте регулярно проверять предохранитель и при необходимости заменять его.

6. При необходимости отрегулируйте освещение. В зависимости от условий вам может потребоваться отрегулировать угол наклона противотуманных фар. Это можно сделать, ослабив винты, которые удерживают фонарь на месте, и отрегулировав его в нужное положение.

Вывод

При подключении противотуманных фар с помощью реле важно убедиться, что у вас есть все необходимые материалы и вы понимаете, как подключить реле.

16Дек

Замена дхо лада гранта: Замена ламп ДХО на Lada Granta

16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

Лампа дхо гранта

Главная » Статьи » Лампа дхо гранта

Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta

15 декабря 2015 года

Из соображений безопасности водителей, пассажиров и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей, внешние световые приборы которых не соответствуют требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

Лампы, применяемые в автомобиле Лада ГрантаЛампы, применяемые в автомобиле Лада ГрантаЛампы, применяемые в автомобиле Лада Гранта

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] 

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Замена ламп ДХО на Lada Granta

 07 май 2015  LadaOnline    118 116     

На Лада Гранта лифтбек и седан габариты совмещены с дневными ходовыми огнями в одной лампе. Лампа так и называется: габаритного/дневного ходового огня двухнитевая (на новом и старом семействе она одинаковая — W21/5W). При включении зажигания автоматически включаются ДХО (нить 21 Вт), а при включении фар ДХО гаснут, и включается габаритный свет (нить 5 Вт). Далее расскажем про особенности замены лампочки ДХО Лада Гранта..

Чтобы получить доступ к левой блок фаре необходимо сдвинуть в сторону корпус воздушного фильтра двигателя. Для этого освобождаем все крепления корпуса, жгут проводов и датчик. После чего сдвигаем корпус фильтра вверх, как показано на фото:

Чтобы получить доступ к правой блок фаре следует снять крышку двигателя. Для этого потребуется открутить крышку маслозаливной горловины, а затем отщелкнуть крышку, потянув ее вверх. Не забудьте обратно завернуть крышку, чтобы исключить попадание в горловину посторонних предметов!

Разъем ламп габаритов в Лада Гранта находится на месте №7. Чтобы заменить лампу ДХО нужно извлечь патрон, повернув его против часовой стрелки, а затем вытянуть лампу. Установить новую лампу в обратной последовательности, патроном попасть в паз на блок фаре и повернуть по часовой стрелке.

Весь процесс замены ламп ДХО показан на видео:

Почему на Лада Гранта часто перегорают лампочки ДХО? Причина в ошибке при замене. Нельзя дотрагиваться до колб галогенных ламп пальцами. Работайте в чистых хлопчатобумажных перчатках без резинового напыления. Жирные следы от пальцев, оставшиеся на колбе лампы, в несколько раз сократят срок ее службы. Чтобы удалить загрязнения, протрите колбу чистой салфеткой, смоченной спиртом.

Напомним, периодически проверяйте головное освещение и в случае необходимости отрегулируйте фары.

Ключевые слова: передние фары лада гранта | внешняя подсветка лада гранта

16 2

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Установка салонного фильтра Лада Ларгус
  • Замена фильтра салона Лада Гранта
  • Замена салонного фильтра Лада Калина 2 поколения

    • Как на Ладе Гранте поменять лампочку ходовых огней

    Лампа ходовых огней появилась в арсенале современных автомобилей сравнительно недавно. В техническом руководстве отечественной модели Лада Гранта четко обозначено, что роль дневных ходовых огней (ДХО) возложена на габаритную оптику, конструкция которой является двух-нитевой. Во время включения зажигания сначала загорается нить, отвечающая за работу ДХО, а с активацией фар происходит одновременное включение габаритного освещения. Мощность первой из обозначенных нитей составляет 21 Вт, а второй – 5 Вт.

    Для ходового освещения производитель применяет обыкновенные лампы ДХО. Самым неоспоримым преимуществом таких приборов является их низкая стоимость, а вот «минусов» более, чем достаточно. Об этом свидетельствуют рекламации покупателей, где отражено недовольство тусклым световым пучком желтоватого оттенка и низким показателем ресурса осветительного устройства. Многих владельцев машины интересует вопрос: как поменять лампочку ходовых огней.

    Такая расстановка фактов заставляет владельцев Лада Гранта «бросаться» на поиски аналогов ДХО и заменять при первой возникшей возможности. В роли таковых приборов подойдут светодиодные лампы ДХО без цоколей или обычные устройства, но с повышенной светоотдачей и более приятным цветовым спектром излучения. В ассортименте любого специализированного магазина таких ламп предостаточно. Если владельцу по душе светодиодная техника, то специалисты советуют брать к учету параметр их яркости. Что делать, когда необходима замена лампы ходовых огней.

    О лампах с повышенным визуальным комфортом

    Для Лада Гранта такая лампа ходовых огней являюется обычными осветительными приборами, выполненными по стандартной галогенной технологии, но имеющие более приятный белый световой спектр. В виде главного их недостатка фигурирует снижение видимости при дождливой погоде. Это объясняется склонностью белого света давать больше бликов от намокших поверхностей и дождевых капель в сравнении с желтым оттенком.

    Если конкретизировать данный момент, то в числе наиболее распространенных галогенных продуктов, которые охотно приобретаются многими владельцами, можно увидеть следующие:

    • «OSRAM» и «General Electric»;
    • «Маяк» и «Philips»;
    • «Narva», «IPF» и «Hella».

    Это еще не весь рекомендованный перечень приборов. Если поинтересоваться приоритетами производителя авто, то ему симпатизируют «OSRAM h5». Эти устройства имеют два варианта исполнения:

    Первая версия обладает полным соответствием регламентам законодательного характера в плане обеспечения безопасных условий применения, в числе которых: сила тока, светотеневая граница, освещенность, геометрия подачи пучка и мощность.

    Второй вариант имеет выгодное отличие от первого в плане повышенного ресурса, однако уступает в мощности светового пучка. Однако, приобрести приборы это одно, необходимо знать, как поменять лампочку ходовых огней своими руками.

    Если требуется замена ламп, то ее осуществляют следующим простым методом.

    Отвечаем на вопрос, как поменять лампочку ходовых огней своими силами.

    1. Обеспечиваем комфортный доступ к осветительному устройству левой (по ходу) стороны. С этой целью извлекаем корпус фильтрующего компонента воздушного впускного тракта с отсоединением датчика, его подводящих кабелей и патрубков.
    2. Сам корпус подвергаем принудительному смещению вверх и налево.
    3. Для обеспечения доступа к фаре правого бока авто требуется снятие декоративной крышки мотора. Здесь временно откручиваем масло-заливную пробку, затем отвинчиваем 4 крепежных узла и тянем крышку (отщелкиваем).
    4. Извлечение отработавшей лампы ДХО предполагает предварительный поворот патрона против часовой стрелки, после чего его извлекаем из посадочного гнезда. Вынув старую лампу, монтируем новый элемент в патронный паз. Теперь закручиваем сам патрон в блок.

    Внимание! Смена галогенных устройств не «терпит» касания пальцами к поверхности их колб.

    Это связано с риском оставления отпечатков от потожировых выделений, что негативно сказывается на ресурсе прибора. Рекомендуем в работе пользоваться хлопчатобумажными перчатками, не имеющими резинового напыления на рабочих зонах. Перед монтажом ламп на LADA Granta их колбы протирайте спиртосодержащими салфетками. Именно так и происходит замена лампы ходовых огней.

    Коврик в багажник Лада Гранта лифтбек

    Сравнение Веста и Гранта сравнение

    Диодные ходовые огни

    Обозначенный процесс замены ламп на Лада Гранта не предполагает обладания владельцем сверх — способностей, однако сопряжен с некоторыми незначительными нюансами.

    1. Замена лампы ходовых огней на светодиодные аналоги предполагает свое выполнение одновременно в обеих фарах.
    2. При монтаже светодиодных устройств требуется обязательное соблюдение полярности их подключения.

    Внимание! Если не учесть необходимость обеспечения полярности, то это приводит к мгновенному выходу из строя самого осветительного устройства. Кроме того, в зону риска попадает предохранитель, защищающий цепь ДХО.

    К проверке полярности огней на LADA Granta следует привлекать тестер с включенным в нем режимом вольтметра. Перед извлечением отработанных ламп включаем ДХО. Когда контакты приемников получают напряжение, к их поверхности подносим щупы вольтметра (красный с черным). Смотрим на показания и, если обнаруживаем отрицательное значение, то это свидетельствует о нарушении порядка (полярности) подключения. Цифровой тестер в таком случае выводит на экран «минус», а аналоговый – «загоняет» стрелку ниже «нуля».

    Особенности монтажа светодиодных ДХО

    Если не удалось отыскать устройства для Лада Гранта без цоколей, то можно остановиться на применении обычных изделий. Здесь понадобится собственноручное удаление цоколя, а его освободившиеся контакты требуется подгонять под монтажные отверстия.

    После завершения процедуры замененные приборы не следует выбрасывать. Это объясняется потребностью соблюдения регламента, регулирующего нормативно-технические требования к аспектам дневного освещения, что предполагает посещение тех-центра. Если этим пренебречь, то возможен риск запрещения эксплуатации автомобиля с доработанной таким образом светотехникой при очередном техосмотре.

    Сегодня рыночная сеть способна предложить массу светодиодных устройств для LADA Granta, обладающих разным спектром освещения. Однако регламентные нормы говорят о допустимости только белого или желтого оттенка для ДХО, а остальные альтернативы запрещены.

    Приборы на светодиодной технологии, в том числе и лампы ДХО отличаются от галогенных сравнительно меньшим потреблением энергии. Это позволит в дальнейшем снизить уровень нагрузки на АКБ. Забыв однажды деактивировать ДХО на ночь, вы все равно минимизируете риск разрядки аккумулятора.

    Конструктивное устройство системы освещения Лада Гранта предполагает присутствие в схеме реле, несущего ответственность за обеспечение функционала ДХО. Кроме этого, данное устройство обеспечивает подачу питания к стоп-сигналам и инжектору. Ввиду сниженного энергопотребления светодиодных устройств на авто LADA Granta, реле способно генерировать некорректные показания, сетуя на неисправность ДХО. При такой картине лампа ходовых огней на «приборке» будет активироваться с надоедливой частотой, а встроенный диагностический комплекс издавать звуковые сигналы. Чтобы ликвидировать проблему, потребуется замена стандартной панели на экспортный аналог, устанавливаемый в европейские версии Лада Гранта. А как поменять лампочку ходовых огней мы описали выше.

    Замена ламп ДХО Лада Гранта: как все сделать правильно

    Лампа ДХО Лада Гранта — это осветительный прибор для дневных ходовых огней. В автомобилях этой марки функцию таких огней выполняют лампы габаритов. В технической литературе они так и называются: двухнитевые лампы габаритного и дневного ходового огня (ДХО). При включении зажигания загорается 21-ваттная нить ходовых огней, а при включении фар — 5-ваттная нить габаритов.

    Изготовитель комплектует Ладу Гранта самыми простыми и недорогими лампами ДХО. Недостатков у них много, а преимущество только одно — низкая цена. Одними из главных покупательских рекламаций на эти лампы являются тусклый желтоватый свет и очень низкий ресурс при эксплуатации.

    Автолюбители, не желающие мириться с недостатками стандартных дневных ходовых огней, заменяют их другими моделями при первой же возможности. В качестве источников света подходят светодиодные лампы без цокольной сборки или лампы повышенного визуального комфорта. Ассортимент таких ламп достаточно широк, найти их можно практически в любом магазине автозапчастей. При выборе источников светодиодного освещения специалисты рекомендуют руководствоваться параметром яркости.

    Лампы повышенного визуального комфорта

    Лампа ДХО Лада Гранта повышенной комфортности представляет собой обыкновенные галогенные лампы накаливания ближнего света, светящие белым. Основным недостатком является ухудшенная видимость в дождливую погоду из-за того, что белый свет дает намного больше бликов от мокрых поверхностей и капель дождя, чем желтый.

    В продаже чаще встречаются следующие марки галогенных лам высокого комфорта: OSRAM, General Electric, Маяк, Philips, Narva, IPF, Hella и др. Производитель рекомендует выбирать модели OSRAM h5 в модификациях Standard и Light Day. Первая полностью соответствует всем нормам и требованиям законодательства по безопасности, освещенности, геометрии и точности светотеневой границы. Имеет самое высокое значение силы света. Вторая модель отличается от первой значительно более высоким сроком службы. По силе света немного уступает модификации Standard.

    Замена ламп ближнего света осуществляется так. Освободите доступ к левой блок-фаре. Для этого освободите корпус воздушного фильтра Лады от всех креплений, отсоедините жгут проводов и датчик. Затем сдвиньте корпус фильтра вверх и влево. Чтобы получить доступ к правой блок-фаре, необходимо снять крышку силового агрегата. Для этого отвинтите крышку маслозаливной горловины, а затем 4 крепежных болта. После этого потяните крышку вверх и отщелкните ее.

    Чтобы извлечь старую лампу, сначала поверните патрон против часовой стрелки, после чего аккуратно вытягивайте источник света. Новую устанавливайте в обратном порядке: сначала установите цоколь в паз патрона, затем закрутите патрон по часовой стрелке.

    Обратите внимание: при замене галогенных ламп не рекомендуется касаться колб пальцами.

    Дело в том, что потожировые следы от пальцев на колбах световых приборов многократно сокращают их ресурс. Поэтому работать необходимо в чистых хлопчатобумажных перчатках без напыления из резины. Сами колбы перед установкой протрите спиртовыми салфетками.

    Дневные ходовые огни на основе диодов

    Замена ламп накаливания и установка светодиодов на автомобиле Лада Гранта не требует особых навыков, но имеет некоторые нюансы. Во-первых, лампы в обеих фарах должны заменяться одновременно: если меняете одну лампу накаливания на светодиодную, то другую тоже обязательно смените. Во-вторых, замена ламп на светодиодные источники освещения требует обязательного соблюдения полярности питания.

    Обратите внимание: при попытке установки светодиодной лампы без соблюдения полярности она мгновенно выходит из строя. Более того, существует высокая вероятность выхода из строя предохранителя питания ламп ДХО. Поэтому, если все же ваши действия привели к перегоранию прибора, перед новой попыткой обязательно меняйте предохранитель.

    Полярность контактов определяется с помощью вольтметра (тестера). После того как старые лампы будут извлечены, необходимо включить дневные ходовые огни, чтобы на контакты подавалось напряжение. Затем красный щуп вольтметра подключаете к одному контакту, черный — к другому. Если прибор покажет положительное напряжение, то красный щуп будет соответствовать «плюсу», а черный — «минусу». Если вольтметр показывает отрицательное постоянное напряжение, значит, провода подключены наоборот: красный — к «минусу», черный — к «плюсу».

    При этом цифровой тестер отрицательное напряжение будет выдавать со знаком «минус», а показания стрелочного вольтметра уйдут ниже нуля.

    Нюансы установки светодиодных ламп ДХО

    Если не нашлось бесцокольных светодиодных ламп для Лада Гранта, можно установить обыкновенные цокольные. При этом придется самостоятельно удалить цоколь с диода, а освободившиеся усики подогнать под установочные отверстия.

    После окончания замены ламп не выкидывайте старые галогеновые приборы. Дело в том, что для соблюдения нормативно-технических требований к дневному свету после установки новых ламп нужно будет посетить техцентр. В противном случае очередной плановый техосмотр запретит эксплуатацию авто с такими доработанными фарами.

    В продаже имеется множество светодиодных источников света различных цветов и оттенков. Но по нормам испускаемый дневными ходовыми огнями свет должен быть только белым или желтым. Все остальные цвета запрещены.

    Светодиодные лампы потребляют значительно меньшее количество электроэнергии, чем стандартные лампы накаливания. Поэтому установка светодиодных огней существенно снизит нагрузку на аккумулятор. Если вы забудете выключить на ночь ходовые огни, к утру аккумулятор почти не разрядится.

    Конструкцией автомобиля Лада Гранта предусмотрено реле, контролирующее исправность ДХО. Кроме того, это реле одновременно следит за функционированием инжектора и стоп-сигналов. Учитывая, что светодиодные лампы потребляют меньше энергии, реле контроля может давать ошибочные показания, сигнализируя о том, что ходовые огни неисправны. То есть лампа ДХО на приборной панели будет часто включаться, а бортовая диагностическая система постоянно пищать.

    Чтобы избавиться от подобной проблемы, необходимо заменить стандартную приборную панель ее экспортным вариантом, предназначенным для европейских вариантов Лада Гранта.

    Page 2

    Данная рубрика поможет владельцам автомобилей Лада Гранта подобрать необходимые детали для ремонта авто либо его модернизации. Наши специалисты подскажут, как провести монтаж тех или иных комплектующих. Например, как самостоятельно установить молдинги на машину или поменять фары. Вы узнаете, как правильно выбрать коврики для салона авто или материал для перетяжки сидений. Наши специалисты расскажут о тонкостях выбора и установки багажника на крышу и многих других нюансах, касающихся подбора комплектующих для вашей машины.

    Главная    

    Смотрите также

    • Удаление неприятного запаха в автомобиле
    • 6 колесный гелик
    • Диагностика русских автомобилей
    • Шины липучка рейтинг лучших
    • Солнцезащитные шторки для автомобиля
    • Как проверить свечи накала на дизеле не снимая
    • Панорамная крыша на авто
    • Если знак 40 сколько можно ехать
    • Что нужно пройти для медицинской справки на права
    • 31029 волга электросхема
    • Как проверить крышку расширительного бачка на калине

    

    Лада гранта поменять лампочку ходового огня

    Лампа ДХО Лада Гранта — это осветительный прибор для дневных ходовых огней. В автомобилях этой марки функцию таких огней выполняют лампы габаритов. В технической литературе они так и называются: двухнитевые лампы габаритного и дневного ходового огня (ДХО). При включении зажигания загорается 21-ваттная нить ходовых огней, а при включении фар — 5-ваттная нить габаритов.

    Изготовитель комплектует Ладу Гранта самыми простыми и недорогими лампами ДХО. Недостатков у них много, а преимущество только одно — низкая цена. Одними из главных покупательских рекламаций на эти лампы являются тусклый желтоватый свет и очень низкий ресурс при эксплуатации.

    Автолюбители, не желающие мириться с недостатками стандартных дневных ходовых огней, заменяют их другими моделями при первой же возможности. В качестве источников света подходят светодиодные лампы без цокольной сборки или лампы повышенного визуального комфорта. Ассортимент таких ламп достаточно широк, найти их можно практически в любом магазине автозапчастей. При выборе источников светодиодного освещения специалисты рекомендуют руководствоваться параметром яркости.

    Лампы повышенного визуального комфорта

    Лампа ДХО Лада Гранта повышенной комфортности представляет собой обыкновенные галогенные лампы накаливания ближнего света, светящие белым. Основным недостатком является ухудшенная видимость в дождливую погоду из-за того, что белый свет дает намного больше бликов от мокрых поверхностей и капель дождя, чем желтый.

    В продаже чаще встречаются следующие марки галогенных лам высокого комфорта: OSRAM, General Electric, Маяк, Philips, Narva, IPF, Hella и др. Производитель рекомендует выбирать модели OSRAM h5 в модификациях Standard и Light Day. Первая полностью соответствует всем нормам и требованиям законодательства по безопасности, освещенности, геометрии и точности светотеневой границы. Имеет самое высокое значение силы света. Вторая модель отличается от первой значительно более высоким сроком службы. По силе света немного уступает модификации Standard.

    Замена ламп ближнего света осуществляется так. Освободите доступ к левой блок-фаре. Для этого освободите корпус воздушного фильтра Лады от всех креплений, отсоедините жгут проводов и датчик. Затем сдвиньте корпус фильтра вверх и влево. Чтобы получить доступ к правой блок-фаре, необходимо снять крышку силового агрегата. Для этого отвинтите крышку маслозаливной горловины, а затем 4 крепежных болта. После этого потяните крышку вверх и отщелкните ее.

    Чтобы извлечь старую лампу, сначала поверните патрон против часовой стрелки, после чего аккуратно вытягивайте источник света. Новую устанавливайте в обратном порядке: сначала установите цоколь в паз патрона, затем закрутите патрон по часовой стрелке.

    Обратите внимание: при замене галогенных ламп не рекомендуется касаться колб пальцами.

    Дело в том, что потожировые следы от пальцев на колбах световых приборов многократно сокращают их ресурс. Поэтому работать необходимо в чистых хлопчатобумажных перчатках без напыления из резины. Сами колбы перед установкой протрите спиртовыми салфетками.

    Дневные ходовые огни на основе диодов

    Замена ламп накаливания и установка светодиодов на автомобиле Лада Гранта не требует особых навыков, но имеет некоторые нюансы. Во-первых, лампы в обеих фарах должны заменяться одновременно: если меняете одну лампу накаливания на светодиодную, то другую тоже обязательно смените. Во-вторых, замена ламп на светодиодные источники освещения требует обязательного соблюдения полярности питания.

    Обратите внимание: при попытке установки светодиодной лампы без соблюдения полярности она мгновенно выходит из строя. Более того, существует высокая вероятность выхода из строя предохранителя питания ламп ДХО. Поэтому, если все же ваши действия привели к перегоранию прибора, перед новой попыткой обязательно меняйте предохранитель.

    Полярность контактов определяется с помощью вольтметра (тестера). После того как старые лампы будут извлечены, необходимо включить дневные ходовые огни, чтобы на контакты подавалось напряжение. Затем красный щуп вольтметра подключаете к одному контакту, черный — к другому. Если прибор покажет положительное напряжение, то красный щуп будет соответствовать «плюсу», а черный — «минусу». Если вольтметр показывает отрицательное постоянное напряжение, значит, провода подключены наоборот: красный — к «минусу», черный — к «плюсу».

    При этом цифровой тестер отрицательное напряжение будет выдавать со знаком «минус», а показания стрелочного вольтметра уйдут ниже нуля.

    Нюансы установки светодиодных ламп ДХО

    Если не нашлось бесцокольных светодиодных ламп для Лада Гранта, можно установить обыкновенные цокольные. При этом придется самостоятельно удалить цоколь с диода, а освободившиеся усики подогнать под установочные отверстия.

    После окончания замены ламп не выкидывайте старые галогеновые приборы. Дело в том, что для соблюдения нормативно-технических требований к дневному свету после установки новых ламп нужно будет посетить техцентр. В противном случае очередной плановый техосмотр запретит эксплуатацию авто с такими доработанными фарами.

    В продаже имеется множество светодиодных источников света различных цветов и оттенков. Но по нормам испускаемый дневными ходовыми огнями свет должен быть только белым или желтым. Все остальные цвета запрещены.

    Светодиодные лампы потребляют значительно меньшее количество электроэнергии, чем стандартные лампы накаливания. Поэтому установка светодиодных огней существенно снизит нагрузку на аккумулятор. Если вы забудете выключить на ночь ходовые огни, к утру аккумулятор почти не разрядится.

    Конструкцией автомобиля Лада Гранта предусмотрено реле, контролирующее исправность ДХО. Кроме того, это реле одновременно следит за функционированием инжектора и стоп-сигналов. Учитывая, что светодиодные лампы потребляют меньше энергии, реле контроля может давать ошибочные показания, сигнализируя о том, что ходовые огни неисправны. То есть лампа ДХО на приборной панели будет часто включаться, а бортовая диагностическая система постоянно пищать.

    Чтобы избавиться от подобной проблемы, необходимо заменить стандартную приборную панель ее экспортным вариантом, предназначенным для европейских вариантов Лада Гранта.

    Здравствуйте дорогие подписчики!

    Сегодня я заснял видео о том как заменить лампочки габаритных огней на Лада Гранта,
    Они же кстати и Дневные Ходовые огни! ( В магазинах когда искал лампочку, все чуть с ума не сошли… когда я им говорил: » Здравствуйте, у Вас есть светодиодные лампочки, на дневные ходовые огни на Ладу Гранту?»
    Не мне приносили лампочки разные, даже до смеха доходило… какие только не несли:)))))
    Но дело в том что если продавцу сказать, что тебе лампочки нужны в дневные ходовые огни (ДХО) то они долго не смогут поверить что на Грантах они просто на просто есть! :))
    Нужно говорить: «Здравствуйте, дайте мне пожалуйста светодиодные лампочки в ГАБАРИТЫ на Ладу Гранту! )
    И так ближе к делу…
    Вот видео как они меняются!
    Даже триногу для фотика сегодня купил, что бы видео получилось не с дрожащих рук, а по нормальному :)) а вот и тренога …

    Так что это видео действительно очень продуманно с моей стороны, много делал попыток снимать самому, просил любимую Племяшку Настюшку, но тринога спасла положение и вот что получилось!

    На Лада Гранта лифтбек и седан габариты совмещены с дневными ходовыми огнями в одной лампе. Лампа так и называется: габаритного/дневного ходового огня двухнитевая (на новом и старом семействе она одинаковая — W21/5W). При включении зажигания автоматически включаются ДХО (нить 21 Вт), а при включении фар ДХО гаснут, и включается габаритный свет (нить 5 Вт). Далее расскажем про особенности замены лампочки ДХО Лада Гранта..

    Чтобы получить доступ к левой блок фаре необходимо сдвинуть в сторону корпус воздушного фильтра двигателя. Для этого освобождаем все крепления корпуса, жгут проводов и датчик. После чего сдвигаем корпус фильтра вверх, как показано на фото:

    Чтобы получить доступ к правой блок фаре следует снять крышку двигателя. Для этого потребуется открутить крышку маслозаливной горловины, а затем отщелкнуть крышку, потянув ее вверх. Не забудьте обратно завернуть крышку, чтобы исключить попадание в горловину посторонних предметов!

    Разъем ламп габаритов в Лада Гранта находится на месте №7. Чтобы заменить лампу ДХО нужно извлечь патрон, повернув его против часовой стрелки, а затем вытянуть лампу. Установить новую лампу в обратной последовательности, патроном попасть в паз на блок фаре и повернуть по часовой стрелке.

    Весь процесс замены ламп ДХО показан на видео:

    Почему на Лада Гранта часто перегорают лампочки ДХО? Причина в ошибке при замене. Нельзя дотрагиваться до колб галогенных ламп пальцами. Работайте в чистых хлопчатобумажных перчатках без резинового напыления. Жирные следы от пальцев, оставшиеся на колбе лампы, в несколько раз сократят срок ее службы. Чтобы удалить загрязнения, протрите колбу чистой салфеткой, смоченной спиртом.

    Напомним, периодически проверяйте головное освещение и в случае необходимости отрегулируйте фары.

    Российская автомобильная промышленность пострадала так сильно, что возрождает 11-летнюю «Ладу» с технологией 1990-х годов .

    Многие поставщики автомобилей закрыли российские предприятия, и наряду с санкциями это повлияло на доступность бывших в употреблении запчастей. The Guardian поговорил с Эльдаром Гаджиевым, гражданином России, который сдает в аренду небольшой парк из четырех такси в Москве. Когда в апреле его «Шкода» сломалась, Гаджиев был подавлен. «Я понимал, что попал в неприятную ситуацию. Думал: ремонт будет стоить столько же, сколько и машина», — сказал он.

    Проливая свет на текущее состояние российского рынка, Гаджиев отметил бесполезность дилерских центров. В других магазинах, торгующих автозапчастями, стояли многомесячные очереди. Стремясь вернуть свою машину на дорогу, он писал о своих проблемах в общедоступных чатах. С ним быстро связались несколько подпольных дилеров запчастей, предложив то, что он искал.

    Подозревая, что многие из дилеров торгуют украденными деталями, Гаджиев не стал вмешиваться: «Это возвращение бандитизма», — сказал он. По словам 9, он потратил в восемь раз больше, чем обычно, чтобы вернуть свою Skoda на дорогу.0003 Хранитель .

    Другие указывают, что цены в стране выросли в десять раз, так как дистрибьюторы запчастей были практически очищены в результате санкций. «Центральные склады закрылись в конце февраля, и даже поступившие кастомные запчасти нам не отдали. Деньги вернули, а все запчасти увезли за границу», — говорит Алексей Атапов, управляющий авторемонтной компанией в Москве.

    Розничные интернет-магазины, такие как российская Wildberries, добавили автомобильные линейки, а российское правительство объявило о политике, разрешающей импорт запасных частей. А пока проблема бушует: «Все запасные закончились очень быстро», — сказал Атапов.

    АвтоВАЗ возобновил производство после того, как санкции привели к длительной остановке в начале этого года. Сейчас компания строит Lada Granta Classic с двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач.

    Новые автомобили тоже не застрахованы от этой проблемы. Автопроизводители ушли из воюющей страны, при этом Renault, в частности, продала АвтоВАЗ и Renault Russia российским интересам всего по одному рублю за штуку в мае. Другие автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, VW, Ford и Toyota, свернули или полностью прекратили свою деятельность.

    В ответ правительство запустило в производство «защищенную от санкций» Lada Granta Classic. Производство Granta началось в 2011 году в партнерстве АвтоВАЗа и Renault. Автомобиль был переоборудован, чтобы соответствовать новым реалиям цепочки поставок после ухода Renault. Теперь он будет поставляться без подушек безопасности, спутниковой навигации, ABS и преднатяжителей ремней безопасности. Ожидается, что автомобиль будет соответствовать только европейским стандартам загрязнения окружающей среды 1996 года.

    Лада Гранта Классик имеет разреженный салон. Рулевое колесо заимствовано у его предшественницы, Lada Kalina, предположительно, поскольку обычную деталь Granta трудно достать из-за санкций.

    История, похожая на ту, что разыгрывается в авиапроме России. Без Boeing и Airbus, которые поставляют запчасти для сотен украденных авиалайнеров, этим самолетам уже запрещено летать в китайском воздушном пространстве. Самолеты вскоре станут бесполезными, так как использование контрафактных деталей для поддержания их работы сделает их слишком опасными для полетов в большинстве юрисдикций по всему миру.

    Война в Украине, к сожалению, бушует, и конца ей не видно. В случае окончания боевых действий на восстановление поставок уйдут многие месяцы, если не годы. Западные компании также будут воздерживаться от ведения бизнеса в стране, учитывая беспорядки, которые последовали до сих пор. Вполне вероятно, что и новые автомобили, и запчасти в России еще какое-то время будут оставаться в дефиците.

    Примечание редактора: Предыдущая версия этой истории появилась с заголовком, в котором неверно указан возраст автомобиля. Производство Lada Granta Classic началось в 2011 году, и в нынешнем автомобиле могут использоваться детали середины 1990-х годов.

    Есть совет? Дайте знать автору: [email protected]

    Война и санкции вынуждают «Ладу» отказываться от современных технологий – ПОЛИТИКА

    Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы прослушать статью

    Озвучивает искусственный интеллект.

    Как удвоить стоимость Лады? Просто заправь бензобак, гласит советская шутка.

    Лады давно перестали быть шуткой, поскольку их материнский АвтоВАЗ модернизировал свой модельный ряд благодаря инвестициям иностранных автопроизводителей, последним из которых был Renault. Но все это теперь находится под угрозой из-за санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. В результате технологии автомобилей, производимых на обширном заводском комплексе компании в Тольятти на берегу Волги, будут ближе к тем, которые производились в последние дни Советского Союза, чем что-либо, продаваемое сегодня в Европе.

    «Рынок находится в состоянии неопределенности относительно того, как будет продолжаться работа, — сказал Евгений Еськов, главный редактор «Российского обозрения автобизнеса». — Завод еще может работать, но он будет выпускать модели из прошлого».

    Например, малолитражная модель Granta будет изготовлена ​​без самой современной электроники, поэтому не будет включать ABS, системы помощи водителю, системы экстренной связи и даже подушки безопасности. У него также не будет кислородных датчиков в выхлопной системе, что снизит уровень выбросов с Евро-5 до Евро-2. Блок управления двигателем и его прошивка станут проще, а поставщиков Renault заменят российские компании, сообщает российское автомобильное издание «Автостат». Чтобы разрешить продажу таких примитивных автомобилей, российскому правительству необходимо смягчить свои технические стандарты.

    Вам может понравиться

    В прошлом году в России было произведено 1,56 млн автомобилей, а АвтоВАЗ занял 23 процента рынка. Этот год будет совсем другим, так как большинство иностранных автомобильных компаний закрыли производство, оставив производителя Lada доминирующим в продажах.

    Есков сказал, что на данный момент АвтоВАЗ сможет производить модели компактных внедорожников Granta и Niva только из тех запчастей, которые у него есть в наличии. Производство более современных кроссоверов Xray и универсалов Largus будет остановлено, а три производственные линии на крупной тольяттинской площадке будут объединены в одну, сообщает «Автостат».

    АвтоВАЗ также был вынужден сократить часы работы своих рабочих, которые ушли в отпуск с 4 по 24 апреля и приостановили производство нескольких моделей, начав рыскать по миру в поисках важнейших продуктов, таких как полупроводники, необходимые для современных автомобилей, но недоступные для санкций. — поразить Россию.

    Компания не ответила на запрос информации о технических стандартах и ​​моделях, которые она все еще может производить, но заявила, что в этом месяце сосредоточится на устранении проблем с цепочкой поставок. Все сотрудники перейдут на четырехдневную рабочую неделю в течение трех месяцев, начиная с 6 июня. Государство вмешивается, чтобы покрыть заработную плату пятого дня, также сообщил АвтоВАЗ.

    «Ведется работа по замене некоторых критически важных импортных комплектующих на альтернативные», — говорится в сообщении компании, добавляя, что она также разрабатывает специальные модели, менее зависимые от деталей иностранного производства, которые «постепенно» поступят в продажу в России «в ближайшие месяцы».

    Из-за того, что Lada начиналась как советский промышленный проект, около четырех пятых деталей и материалов, которые входят в состав Lada, производятся на месте, но не микрочипы, необходимые для современных подключенных автомобилей.

    Мировой автопром несколько лет боролся с узкими местами в цепочках поставок полупроводников — и теперь у Lada есть одновременная проблема с санкциями.

    «[АвтоВАЗ] стремится локализовать больше производства, но они уже на 80% [местные запчасти]», — сказал Ян Флетчер, аналитик S&P Global Mobility, наблюдающий за рынком. «Дело не обязательно в большом компоненте, это может быть что-то очень маленькое, самая большая проблема при сборке автомобиля заключается в том, что есть много виджетов».

    Чипсы не работают

    Такие автопроизводители, как Volkswagen, Mercedes Benz и Nissan, приостановили работу в России из-за войны. Renault закрыла свой московский завод, производивший модели Renault для российского рынка, но по-прежнему владеющий 68% акций АвтоВАЗа.

    Французское государство владеет 15% акций Renault, но пока не заставляет его списывать свою долю в АвтоВАЗе. Линия французского правительства заключается в том, что Renault, как и другие французские компании, должна иметь право решать, оставаться ли в России. Член французского кабинета министров сказал POLITICO, что «положение французского и европейского бизнеса в России станет невыносимым… но мы не можем просить их действовать слишком быстро».

    Но Рено не сильно поможет АвтоВАЗу, поскольку он модернизирует свое производство под западными санкциями.

    Немецкий производитель комплектующих Bosch обычно поставляет электронику со своего завода в Самарской области России, но компания прекратила свою деятельность в России. К санкциям Запада против Москвы присоединился и другой крупный производитель автомобильной электроники — Тайвань.

    «Главное — это высокотехнологичный контент», — сказал Матиас Шмидт, автомобильный аналитик из Берлина. «Из-за эмбарго они не могут импортировать критически важные компоненты. Это очень важно для Лады».

    По словам аналитиков, одним из решений может быть поиск импорта чипов из Китая. Принятый в марте российский закон позволит нелицензированным дистрибьюторам ввозить товары, защищенные правами интеллектуальной собственности. Эта система, известная как «параллельный импорт», может предложить АвтоВАЗу возможность закупать запчасти из третьих стран.

    Минпромторг России сейчас составляет список товаров, которые можно ввозить в Россию по этой системе, поэтому пока неизвестно, будет ли в него включена автомобильная электроника.

    Все это должно еще больше увеличить стоимость новой поездки.

    «Нечетные россияне еще смогут купить машину, но это число все больше сокращается, — сказал Еськов в Москве. у людей будет меньше средств на покупку автомобилей».

    Он сказал, что цены на некоторые модели Lada выросли на 50 процентов в этом году по сравнению с 2021 годом из-за падения рубля сразу после вторжения (с тех пор он восстановился), в то время как стоимость связанных счетов, таких как страхование, тоже на подъеме

    «Автомобильная промышленность не знает, что произойдет, потому что многие факторы до сих пор неизвестны», — сказал он.

    16Дек

    Тюнинг фары ваз 2106: Альтернативная оптика — тюнинг фары ВАЗ купить в интернет-магазине Tuningprosto

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Альтернативная оптика ваз 2106 в категории «Авто — мото»

    Оптика Фары Ваз 2106 60 ватт Универсальные светодиодные фары Led 5.75 дюймов ДХО Ангельские глазки фары

    Доставка по Украине

    1 083 грн

    Купить

    Словак-МТЗ

    Оптика Фары Ваз 2106 60 ватт Универсальные светодиодные фары Led 5.75 дюймов ДХО Ангельские глазки фары

    Доставка по Украине

    1 380 грн

    Купить

    Словак-МТЗ

    Оптика ВАЗ 2106 дальняя WESEM (RE.02807) h5

    На складе

    Доставка по Украине

    469 грн

    Купить

    Авто Партс

    Оптика ВАЗ 2106 дальняя WESEM (RE.02807) h5

    На складе

    Доставка по Украине

    473 — 483.03 грн

    от 2 продавцов

    483.03 грн

    Купить

    Автосклад. ФОП Ольховик Ю.В. код ЕДРПОУ 2394111170. 03065 м Київ, вулиця Каблукова, буд. 15, кв.19

    Передние+задние фары на ВАЗ 2106 №4.

    На складе

    Доставка по Украине

    3 150 грн/пара

    2 867 грн/пара

    Купить

    СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

    Оптика фары передние ВАЗ 2106 ближняя RE 027. 07 WESEM (16шт/ящ) (смотри код 23824 — Стекло)

    На складе

    Доставка по Украине

    621.81 грн

    Купить

    ВСЕ В АВТО — интернет-магазин электроники и аксессуаров в авто

    Передние фары+задние фонари на ВАЗ 2106 №5.

    На складе

    Доставка по Украине

    3 318 грн/пара

    Купить

    СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

    Комплект Оптики ВАЗ 2106 СТОК

    Доставка по Украине

    2 350 — 2 750 грн

    от 2 продавцов

    2 350 грн

    Купить

    AvtoLand

    Элемент оптики ВАЗ 2106 2103 ближнего света Wesem RE.02707

    Доставка по Украине

    569 грн

    Купить

    AvtoRed Авто Чехлы Резиновые коврики Оптика Ветровики по цене производителя Отправка в день заказа

    Элемент оптики ВАЗ 2106 2103 дальнего света Wesem RE.02807

    Доставка по Украине

    569 грн

    Купить

    AvtoRed Авто Чехлы Резиновые коврики Оптика Ветровики по цене производителя Отправка в день заказа

    Элемент оптики ВАЗ 2106 2103 ближний дальний свет

    Доставка по Украине

    350 грн

    Купить

    AvtoRed Авто Чехлы Резиновые коврики Оптика Ветровики по цене производителя Отправка в день заказа

    LED фары Нива (оптика) ВАЗ 2121, ВАЗ 2101, ГАЗ 24, УАЗ. Светодиодные лэд фары 7 дюймов. Альтернативная оптика.

    Доставка из г. Кропивницкий

    по 2 500 грн

    от 3 продавцов

    2 500 грн/комплект

    Купить

    АвтоОпт. Интернет магазин розничной и оптовой продажи!

    Элемент оптики ВАЗ 2103, 2106 дальний свет (Н1) (ТН140.0200-01)

    На складе в г. Харьков

    Доставка по Украине

    205 грн

    Купить

    Ladalux

    Элемент оптики ВАЗ 2103, 2106 ближний свет (Н4) (7412.3711100)

    На складе в г. Харьков

    Доставка по Украине

    255 грн

    Купить

    Ladalux

    Диодные задние фонари на ВАЗ 2106 Глаза паука №4 (Тайвань)

    На складе

    Доставка по Украине

    3 570 грн/пара

    3 213 грн/пара

    Купить

    СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

    Смотрите также

    Штатная оптика Фары на ВАЗ 2106 60ВАТТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LED фара! 60W. Светодиодная лэд фара 5,75 дюймов.

    Доставка по Украине

    2 549 грн/комплект

    Купить

    TETRIS

    Задние фонари на ВАЗ 2106 и Ниву «Смок» №1

    На складе в г. Запорожье

    Доставка по Украине

    от 1 617 грн/пара

    от 1 310 грн/пара

    Купить

    СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

    Оптика Фары Ваз 2106 60 ватт Универсальные светодиодные фары Led 5.75 дюймов 60 ватт

    Доставка из г. Харьков

    950 грн

    Купить

    Denz_Auto

    Фонари задние диодные на ВАЗ 2108 «Темный дракон №2».

    На складе

    Доставка по Украине

    3 024 грн

    2 056 грн

    Купить

    СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

    Облицовка фар ВАЗ 2106 (хром)

    На складе в г. Кропивницкий

    Доставка по Украине

    300 грн/комплект

    Купить

    «Кузовні автозапчастини»

    WESEM — Комплект оптики на ВАЗ 2103-2106 (FIAT 125 P), дальний свет, h5, RE.02807

    Доставка по Украине

    1 400 грн/комплект

    Купить

    Интернет-магазин «Автотюнинг»

    Оптика ВАЗ 2106 ближняя RE 027.07 WESEM (16шт/ящ) (смотри код 23824 — Стекло)

    Доставка по Украине

    566 грн

    Купить

    Интернет Магазин AVTOLIFE

    Оптика ВАЗ 2106 дальняя под лампу Н4 WESEM RE 028. 07 (16шт/ящ)

    Доставка по Украине

    526 грн

    Купить

    Интернет Магазин AVTOLIFE

    Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) ВАЗ 2106 TSR Накладки на кузов ВАЗ 2106

    На складе в г. Черновцы

    Доставка по Украине

    262 грн

    Купить

    TuningShop — тюнинг любых колес

    Решетка на повторитель `Прямоугольник` (2 шт, ABS) ВАЗ 2106 TSR Накладки на кузов ВАЗ 2106

    На складе в г. Черновцы

    Доставка по Украине

    285 грн

    Купить

    TuningShop — тюнинг любых колес

    Фары оптики ВАЗ 2103, 2106, 21011, Урал Краз УАЗ.

    Доставка по Украине

    340 грн

    Купить

    Avto Master

    Фары оптики ВАЗ 2103, 2106, 21011, Урал Краз УАЗ.

    Доставка по Украине

    340 грн

    Купить

    Avto Master

    Элемент оптический (оптика) на ВАЗ 2103, 2106 (дальний) (06.3711200) АВТОГРАНД

    Доставка из г. Хуст

    260 грн

    Купить

    RedCar

    Защита фары ВАЗ 2106 прозрачная AV-Tuning

    На складе

    Доставка по Украине

    580 — 660 грн

    от 2 продавцов

    580 грн

    Купить

    Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

    Дерзкий бюджетник: купе ВАЗ-2106 в спортивном тюнинге

      org/BreadcrumbList»>
    • Главная
    • Новости
    • Дерзкий бюджетник: купе ВАЗ-2106 в спортивном тюнинге

    Автор: Никита Чуйко

    В гамме Жигулей никогда не было автомобиля с кузовом купе. Мы решили представить, как могла бы выглядеть двухдверка, а также «скрестили» её с одним известным немецким спортивным автомобилем.

     

    Первые Жигули были выпущены в 1970 году (это была модель ВАЗ-2101), а спустя шесть лет на свет появился герой этой статьи – ВАЗ-2106 (предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории этой модели), представлявший из себя усовершенствованный вариант модели 2103. А ещё через 6 лет началось производство BMW 3 серии в кузове Е30. Кстати, ранее мы опубликовали статью об опыте владения BMW 318i E30. Конечно, это автомобили разных классов и различного технического уровня, но внешне между ними весьма много общего. Это классическая трёхобъёмная компоновка, угловатая стилистика кузова, четыре круглые фары спереди, визуально объединённые с решёткой радиатора, прямоугольные фонари с расположенной между ними нишей номерного знака. В отличие от отечественной «шестёрки», «трёшка» БМВ сразу была представлена не только как седан, но и как двухдверное купе. А в 1986 году состоялась премьера второго героя этой статьи – спортивной версии М3 с рядом заметных отличий от базовой модели по кузову.

    Все эти внешние особенности мы «примерили» и к купе ВАЗ-2106 на наших рендерах. Самой заметной чертой автомобиля, конечно, являются расширенные крылья с горизонтальными выштамповками над колёсными арками. Бампера стали более массивными, равно как и пороги. Дополняют образ спойлер на крышке багажника и новые колёса большего диаметра с дисками BBS.

    На вазовскую «шестёрку» устанавливали три варианта двигателя – ВАЗ-2106 (1.6, 73-80 л.с.), ВАЗ-21011 (1.3, 64-70 л.с.) и ВАЗ-2103 (1,45 литра, 68-77 л.с.). Конечно, для спортивного купе подошёл бы более мощный мотор. Первые BMW M3 в кузове Е30 оснащались 2,3-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем S14B23 мощностью 195 л.с. Была также версия Evolution, благодаря ряду доработок выдававшая 215 л.с. Более поздние модели Sport Evolution, получившие моторы 2.5, имели мощность в 238 лошадиных сил. 

    BMW M3 E30

    1 / 2

    BMW M3 E30

    2 / 2

    Кстати, недавно мы сравнивали «шестёрку» Жигулей с другой моделью BMW — более близкой по возрасту «трёшкой» в кузове Е21.

    купе спортивные авто ретроавтомобили рендеры «Колёса.ру» классика Lada

     

    Новые статьи

    Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в… 242 0 1 21.11.2022

    Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Pajero Sport I Если вы изучаете возможность реализовать свою давнюю мечту и прикупить комфортабельный внедорожник просто потому, что это круто – можете смело переходить к чтению какого-то другого материала… 5153 6 2 20.11.2022

    Статьи / История Стосорокет, равных которому нет: 10 самых уникальных версий Mercedes S-class W140 Третье поколение Mercedes S-класса с заводским индексом W140 – один из наиболее знаковых штутгартских звездоносцев. Во-первых, в 1991-м «эска» впервые получила шестилитровый двигатель V12, в… 3564 3 6 19.11.2022

    Популярные тест-драйвы

    Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 16994 7 205 13.09.2022

    Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 13821 10 41 13.08.2022

    Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 10929 26 30 10.08.2022

    Ваан Микаелян настраивает автомобиль так, чтобы он стрелял пламенем из фар

    Via Zenger


    • Россиянин Ваан Микаелян переоборудовал ВАЗ-2106 Жигули, также известную как Lada 1600, в огнеметную машину.
    • Он называет это творение своим «драконом» и утверждает, что это первая машина в мире, способная стрелять пламенем из фар.
    • Больше автомобильных новостей здесь.

    Российский любитель хот-родов Ваан Микаелян модифицировал автомобиль, чтобы стрелять струями огня из фар. Идеально подходит для утренних поездок.

    Автомобиль ВАЗ-2106 Жигули, обычно называемый Лада 1600, по словам Микаеляна, является первым в мире, который может извергать огонь.

    В видео, которое он разместил в Интернете, Микаелян показывает, как Lada, которую он назвал «Дракон», использует два из четырех отсеков фар, чтобы стрелять потоками огня на расстояние более 20 футов, ударяясь о стену в дальнем конце его демонстрационной площадки. .

    Микаелян не объясняет, как он создал огнеметную машину, но образованные зрители предполагают, что он, возможно, установил насос, чтобы генерировать энергию для взрыва пламени.

    «Некоторые универсалы и внедорожники имеют отдельный бачок омывателя ветрового стекла, зарезервированный для заднего стекла/стеклоочистителя. Замените распылительную форсунку на ту, которая направлена ​​прямо за автомобилем, и заполните резервуар смесью бензина и дизельного топлива. Протяните линию 12 В от аккумуляторной батареи к свече зажигания, установленной рядом с обращенной назад форсункой, активируемой реле насоса опрыскивателя. Больше никаких задников! На всякий случай ты можешь установить там еще и огнетушитель! предположил один зритель.

    «Друзья, вы видели, какой мощный огонь извергает мой Дракон. Поэтому 15 августа мы сожжем проигравшую машину с Драконом. Сделай свои машины лучше! Будет жаркая автомобильная битва», — написал Микаелян.

    Этот автомобиль, который стреляет пламенем из фар, также не первое дикое транспортное творение Микаэляна, выпущенное в мир. Он также построил грузовик-монстр с огромными колесами и автомобиль, похожий на паука с восемью ногами.

    Посмотреть этот пост в Instagram

    Пост, которым поделился Вага (@vaga_adrenalin)

    Посмотреть этот пост в Instagram

    Пост, которым поделился Вага (@vaga_adrenalin)

    Зрители огнеметной Лады на Reddit оставили множество очень полезных комментариев и предложений для Микаеляна и его дикого автомобиля.

    «Единственный недостаток, который я вижу, это то, что вам нужно будет стоять на месте или ехать довольно медленно, чтобы использовать его, не поджигая собственную машину», — написал один из зрителей. «Теперь, если бы вы установили его сзади, это было бы здорово для задних дырок со светодиодными фарами, и вы, вероятно, тоже не загорелись бы».

    16Дек

    Оптимальное давление в шинах автомобиля: Какое оптимальное давление в шинах и как его правильно проверять? Блог Авилон

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Статьи о давлении в шинах для разных марок и моделей авто

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Категория: Давление в шинах

    Время чтения статьи: 2 минуты

    Сохранить в закладках

    Содержание статьи

    • Каким должно быть давление в шинах Kia Sportage 4
    • Шины для Kia Sportage 4
    • Как поддерживать постоянное давление в шинах

    Давление в шинах — ключевой показатель, за которым обязан следить водитель. Отклонение параметра от нормы отрицательно сказывается на поведении машины и безопасности вождения. Автомобиль с недостаточным или избыточным давлением становится жестким, плохо держит дорогу, потребляет больше топлива. Если авто хуже управляется и его постоянно «тянет» в сторону, ситуацию исправит подкачка колес. Сделать это можно самостоятельно с помощью автомобильного компрессора или в сервисном центре.

    Каким должно быть давление в шинах Kia Sportage 4

    Чтобы понять, какое давление выставить в шинах на Киа, обратите внимание на их типоразмер. Корейский автоконцерн советует качать шины, отталкиваясь от радиуса резины и допустимой нагрузки. Эти параметры важно соблюдать, поскольку разная нагрузка меняет особенности управления автомобилем. Производитель рекомендует отслеживать рабочий параметр на приборной панели или вручную, если машина не имеет автоматической опции. Давление в модели Sportage нужно мерить только на «остывших» колесах.

    Чтобы определить, какое значение считать оптимальным, изучите руководство по эксплуатации автомобиля. Также можно посмотреть информацию на наклейке в проеме водительской двери. Помните, что любые отклонения от нормы ухудшают управляемость авто, что может привести к ДТП.

    По рекомендации производителя, оптимальное давление в шинах должно составлять от 2,3 до 2,4 бара. Но есть дополнительные значения:

    • Для колес 16 и 17 диаметра на Kia Sportage допустимо давление в шинах 2,3 и 2,6 бара соответственно. Повышать значения при большей нагрузке на автомобиль нужно для стабилизации заводских параметров управления. Этот параметр нужно соблюдать при накачке любых колес. Производитель также рекомендует затяжку гаек с моментом от 65 до 95 Нм.
    • В шинах на 18 дюймов подкачка передней оси должна быть не ниже 2,6 бар, задняя пара накачивается до 2,7. Закручивать колесные болты следует, как и в предыдущем примере.

    Шины для Kia Sportage 4

    • Летние Защита дисков Run On Flat Sound Comfort

      Рейтинг:

      4. 5

      Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22

    • Летние Защита дисков Run On Flat Sound Comfort

      Рейтинг:

      4.5

      Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22
    • новинка

      Летние Защита дисков

      Рейтинг:

      5

      Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22

    • Летние Защита дисков

      Рейтинг:

      4. 5

      Шины Goodyear EfficientGrip 2 SUV

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22

    • Летние Защита дисков

      Рейтинг:

      5

      Шины Goodyear EfficientGrip Performance 2

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

    • Летние Защита дисков Run On Flat Sound Comfort

      Рейтинг:

      3. 5

      Шины Goodyear EfficientGrip

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      16 / 17 / 18 / 19 / 20

    • Летние

      Шины Goodyear EfficientGrip Cargo 2

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      15 / 16 / 17

    • Летние Защита дисков

      Шины Goodyear Efficientgrip SUV 4×4

      Шипы:
      нет
      Диаметр:
      16 / 20

    Отметим, что давление в колесах на автомобиле Спортейдж меняется в зависимости от погодных условий. В случае сильного понижения температуры при смене времен года, нужно спускать давление на 7 кПа каждые 7 градусов по Цельсию.

    Как поддерживать постоянное давление в шинах

    Для регулярного контроля состояния колес Kia Sportage 4 корейский производитель оснастил модель датчиком давления шин. Электронное устройство собирает и передает в режиме реального времени на приборную панель актуальные сведения об уровне подкачки. При правильной настройке прибор позволит отслеживать любые изменения и своевременно подкачивать колеса.

    Принцип работы датчика:

    • оболочка устройства, помещенная внутрь колеса, собирает информацию с помощью замыкания контактов;
    • прибор анализирует данные и передает их приемнику, который установлен в салоне — если показатели будут не соответствовать норме, на приборной панели отобразится индикатор ошибки.

    Чтобы поддерживать колеса Sportage в оптимальном состоянии, а также снизить нагрузку на подвеску автомобиля, устанавливайте в шинах давление, рекомендуемое производителем. В случае падения показателей, нужно делать своевременную подкачку — самостоятельно или в любом сервисе в Москве.

    Пожалуйста, оцените материал:

    Поделиться в соц. сетях:

    Автор статьи: Команда Goodyear

    Подобрать шины Goodyear для вашего автомобиля

    Популярные статьи по теме

    Размер резины Mazda 6

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Mazda 6

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Kia Sorento

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Kia Sorento Prime

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Mazda CX5 ошибка давления в шинах

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Kia Optima

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Подпишитесь на наши новости

    и будьте в курсе новинок и специальных предложений

    Я ознакомлен с Политикой конфиденциальности и согласен(а) на обработку персональных данных

    Категории:

    • Все статьи
    • Выбор шин
    • Грузовые шины
    • Давление в шинах
    • Техническая информация
    • Эксплуатация и обслуживание

    Популярное:

    Какое давление должно быть в шинах

    (

    Обновлено: 

    05/12/2022

    )

    Какое давление должно быть в шинах для прицепа

    (

    Обновлено: 

    05/12/2022

    )

    Mazda CX5 ошибка давления в шинах

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Kia Sportage 4

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Давление в шинах Kia Optima

    (

    Обновлено: 

    07/12/2022

    )

    Все, что нужно знать о давлении в шинах автомобиля: Советы

    Контролировать давление в шинах очень важно. Нехитрая процедура убережет вас от аварий, износа дисков и расхода топлива.

    Каждый водитель знает, что необходимо контролировать уровень давления в шинах. Это позволит обезопасить себя от аварий и нежелательного износа. Бонусом станет уменьшенный расход топлива и долговечность резины.

    Оптимальное давление в камере 

    В зависимости от диаметра дисков автомобиля, марки авто и производителя рекомендации могут быть немного разными. Вы можете найти рекомендуемое давление в технических характеристиках транспортного средства. Если обобщать, то приблизительно правильное давление будет таким:

    Диаметр дисков, дюймДавление, атм
    131.9 — 2.0
    142.0 — 2.1 
    152.2 — 2.4 
    162.2 — 2.3 
    172.3 — 2.5 

    Нужно учитывать, что в зависимости от времени года и температуры, давление в шинах может быть разным. Летом при высоких температурах давление выше, чем зимой при низких.

    Читай также: Как ухаживать за кузовом автомобиля: Вощение

    Проверять давление в шинах нужно не только при замене сезонной резины. Желательно это делать еженедельно. Мало проверить давление в одном колесе. Все шины должны иметь один уровень давления.

    Если шина перекачана 

    • Визуально это видно по колесу, оно более выпуклое, сцепка с дорожным покрытием происходит по центральной оси покрышки. Там же и усиленно изнашивается протектор.
    • Повышенное давление в шинах приводит к сложности управления автомобилем, смещению центра сцепления с трассой.
    • Без дополнительной нагрузки такое авто жестче ведет себя в пути.
    • На поворотах перекачанная шина создаст больше проблем, ведь ее заносит.

    Если шина спущена 

    • Визуально такое колесо имеет более квадратный вид, износ идет по сторонам протектора.
    • Автомобиль со спущенными шинами “тормозит“ в реакции на рулевое управление.
    • Сниженное давление приводит к усиленному износу резины и повышенному расходу топлива. Ведь спущенные колеса приводят к повышенному сопротивлению качению в процессе езды.
    • Спущенные шины взрывоопасны, даже при восстановлении давления в длительно спущенной шине, она может взорваться.

    Читай также: Секреты автозимовки: особенности хранения и вождения

    Если колеса в автомобиле имеют разное давление в камере 

    Автомобиль начинает вести себя особым образом. Его может дергать, заносить при повороте в одну определенную сторону и т.д. 

    Лучше регулярно контролировать уровень давления в шинах. Это обезопасит от дополнительных проблем в дороге.

    Ранее сообщалось о ТОП-5 советов, как сделать авто лучше в карантин

    • Теги:
    • проверка
    • шины
    • давление
    • контроль

    Рекомендуемое давление в шинах для вашего велосипеда – ICAN Cycling

    Вы можете спросить, сколько фунтов на квадратный дюйм для моих карбоновых дорожных колес ？Какое давление в шинах подходит？В статье будет информация, которая поможет вам получить рекомендуемое давление в шинах.

    Другое дело, когда вы получаете рекомендуемое давление в шинах между клинчерными шинами колес и клинчерными шинами колес .

    Стандартные клинчерные шины с камерами.
    Максимальное давление для использования наших колес с клинчерными шинами с установленными камерами составляет 120 фунтов на квадратный дюйм, однако мы считаем, что наилучшие характеристики достигаются при давлении ниже 110 фунтов на квадратный дюйм для всех гонщиков. Рекомендуемое давление для клинчерных шин немного выше, чем для бескамерных, чтобы предотвратить защемление.

    Бескамерные шины
    Максимальное давление для использования наших колес с бескамерными шинами составляет 100 фунтов на квадратный дюйм, однако мы считаем, что наилучшие характеристики достигаются при давлении ниже 100 фунтов на квадратный дюйм для всех гонщиков. Рекомендуемое давление ниже, чем у клинчера, для достижения наименьшего сопротивления качению, и, очевидно, защемление не является проблемой.

    Ниже в таблице указано рекомендуемое давление в шинах.

      СТАНДАРТНАЯ КЛИНЧЕРНАЯ ШИНА С ВНУТРЕННЕЙ КАМЕРОЙБЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ
    ВЕС ≤ 65 КГ 23 мм — 95/100 фунтов/кв. дюйм
    25 мм — 90/95 фунтов/кв. дюйм
    28 мм — 85/90 фунтов/кв. дюйм    		 23 мм — 90/95 фунтов на кв. дюйм
    25 мм — 85/90 фунтов на кв. дюйм
    28 мм — 80/85 фунтов на кв. дюйм
    ВЕС 65–75 КГ 23 мм — 100/105 фунтов/кв. дюйм
    25 мм — 95/100 фунтов/кв. дюйм
    28 мм — 90/95 фунтов/кв. дюйм    		 23 мм — 90/95 фунтов на кв. дюйм
    25 мм — 85/90 фунтов на кв. дюйм
    28 мм — 85/90 фунтов на кв. дюйм
    ВЕС 75–85 КГ 23 мм — 101/106 фунтов на кв. дюйм
    25 мм — 96/101 фунтов на кв. дюйм
    28 мм — 91/96 фунтов на кв. дюйм    		 23 мм — 95/98 фунтов на кв. дюйм
    25 мм — 90/95 фунтов на кв. дюйм
    28 мм — 85/90 фунтов на кв. дюйм
    ВЕС 85–95 КГ 23 мм — 104/109 фунтов на кв. дюйм
    25 мм — 99/104 фунтов на кв. дюйм
    28 мм — 94/100 фунтов на кв. дюйм    		 23 мм — 95/99 фунтов/кв. дюйм
    25 мм — 90/95 фунтов/кв. дюйм
    28 мм — 88/95 фунтов/кв. дюйм

    ВАЖНО  — Пожалуйста, проверяйте и никогда не превышайте максимальное рекомендуемое давление в шине сбоку вашей шины.

     

    Если вы уже знаете свой вес и размер шин, вы можете узнать рекомендуемое давление в шинах. Сверьтесь с таблицей давления в шинах, чтобы понять, какое давление в фунтах на квадратный дюйм (9)0003 фунта на квадратный дюйм ) для вашей шины ниже.

    весовой блок: фунт

    Размер шины: MM

    Давление: PSI

    . В 1888 году велосипедисты выстроились в очередь, чтобы купить его дивное изобретение. Сначала шины были приклеены, а затем закреплены проволокой на ободе. Автомобильной промышленности потребовалось несколько лет, чтобы принять изобретение Данлопа, и к тому времени резиновые шины для велосипедов были тщательно исследованы. Большие колеса катились лучше, чем маленькие, а более толстые шины давали лучшее сцепление с дорогой, чем узкие. Толстые шины противостояли неизбежному злу проколов, но крутить педали на них было тяжело. Все эти противоречия предстояло разрешить шинным компаниям.

    В итоге удалось найти компромисс. Гонщики использовали тонкие шины с гладкими протекторами и гибкими боковинами, накачанные до высокого давления, выраженного в фунтах на квадратный дюйм (psi). Мальчику мясника нужны были толстые шины для защиты от проколов при более низком давлении и длительного срока службы при тяжелых нагрузках. Велосипед почтальона находился где-то посередине между двумя крайностями. И возник ряд мифов, основанных на давлении в шинах.

    Производители напечатали чрезвычайно широкий диапазон минимального и максимального давления в шинах на боковинах шин — информация, которая была бесполезна для отдельного велосипедиста. давление, которое требуется отдельному велосипедисту для желаемого сочетания сцепления с дорогой, скорости и комфорта.

    Первой была разрушена легенда о том, что тонкие шины высокого давления означают скорость. Научные эксперименты показали, что гонщик весом, скажем, 155 фунтов, использующий 28-миллиметровые шины при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм, полностью превзойдет своего старомодного противника из 1980-х, который проиграл 120 фунтов на квадратный дюйм в 20-миллиметровом жестком покрытии. Шина с более низким давлением и большим поперечным сечением обладает превосходным комфортом,

    сцеплением с дорогой, скоростью и устойчивостью к проколам. В наши дни профессиональные гонщики ездят на шинах, иногда даже шириной 30 мм, которые подходят для поверхностей, на которых они будут соревноваться. И они делают это под давлением собственного веса или веса мотоцикла и велосипедиста вместе взятых.

    Но что делать любителю, если он или она хочет найти оптимальное давление для конкретной шины? Зайдите в Интернет, и вы найдете множество простых в использовании приложений для расчета давления в шинах. Введите свой точный вес, диаметр используемой шины, затем нажмите РАСЧЕТ .

    Здесь можно рассчитать давление в шинах велосипеда.

    Изящной даме весом около 110 фунтов будет предложено использовать шины для толстого велосипеда при давлении чуть менее 20 фунтов на квадратный дюйм. А 200-фунтовый грубиян получит рекомендацию 130 фунтов на квадратный дюйм для своих 23-миллиметровых дорожных шин.

    Имейте в виду, что такие цифры требуют тонкой настройки. Используйте это примерное значение в фунтах на квадратный дюйм в качестве отправной точки и экспериментируйте, используя 5 фунтов на квадратный дюйм больше или меньше, пока процесс не даст нужное вам давление. Этот процесс тонкой настройки нужно будет продлить еще на 1,5 фунта на квадратный дюйм от нижнего конца, если вы используете бескамерную камеру. А бескамерные шины без крючков стоит попробовать на 5 фунтов на квадратный дюйм меньше, чем рассчитывают приложения.

    Какое оптимальное давление в шинах для гравия?

    Не упустите момент от Парижа-Рубе и Unbound Gravel до Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльты Испании и всего, что между ними, когда вы присоединиться к Outside +.

    Вы когда-нибудь чувствовали себя очень быстро на жестких, перекачанных шинах? Не так давно накачивание шелковых трубок размером 700 × 23 мм до 135 фунтов на квадратный дюйм было обычной практикой; Таким образом, мотоцикл казался пружинистым и быстрым.

    Как вы, возможно, теперь знаете, более высокое давление не всегда означает более низкое сопротивление качению — за эти годы мы опубликовали различные тестовые статьи, подтверждающие этот вывод. Этот факт особенно актуален на гравийных дорогах. Те, кто ездит по гравию, знают, что низкое давление в шинах спасает ваше тело. Обменивает ли этот факт скорость на комфорт? Какое оптимальное давление в шинах для обоих качеств? Мы попытались выяснить это в лаборатории и на гравии.

    Шины: ваша первая линия подвески

    Когда ваша шина наезжает на неровность, подъем мотоцикла и водителя требует затрат энергии. Энергия, необходимая для движения вперед, исходит от гонщика, а для движения велосипеда по дороге остается меньше энергии.

    В терминологии подвески «неподрессоренная масса» — это масса части автомобиля, которая перемещается вверх и вниз по всей высоте выступа. «Подрессоренная масса», напротив, представляет собой подвешенную массу. Автомобиль более эффективен, когда процент подрессоренной массы высок, а процент неподрессоренной массы низок. Это означает, что меньшая масса отклоняется при движении по кочкам.

    Если бы шина была полностью жесткой, то весь велосипед и водитель (при условии, что локти водителя остаются заблокированными) были бы неподрессоренными массами. Это было бы не только неудобно и трудно контролировать, но и медленно.

    Однако, если бы шина была достаточно большой и мягкой, чтобы она могла поглотить всю высоту неровности на себя, то велосипед и водитель вообще не качались бы вверх и вниз. Это оптимально, так как масса этой небольшой секции в нижней части шины, которая движется вверх и вниз (неподрессоренная масса), очень мала, и, по сути, весь велосипед и водитель (подрессоренная масса) сохраняют свой импульс движения вперед. Таким образом, для поддержания скорости велосипеда требуется меньше энергии. Вот почему толстые велосипеды и горные велосипеды «плюс» могут быть достаточно эффективными и быстрыми на неровных трассах, даже если они медленно катятся по асфальту и тяжелы для подъема.

    В лаборатории Microbac

    Наши друзья из Microbac Laboratories катались на велосипеде на наборе роликов, к центру переднего ролика и одного из задних которых был приварен 8-миллиметровый алюминиевый выступ, чтобы имитировать ухаба на дороге. Мы измерили сопротивление качению — определяемое путем измерения мощности, необходимой для поддержания заданной скорости, — и определили, что оно уменьшилось, когда мы увеличили давление в шинах. Мы также измерили вибрации от удара с помощью акселерометра на подседельной стойке. Возможно, неудивительно, что при более высоком давлении всадник получил удар.

    Проблема с любым лабораторным тестом заключается в том, что трудно имитировать условия реального мира. В этом случае диаметр ролика мал, что сильно отличается от езды на большом ролике, которым является Земля. Тренировочный ролик Крейтлера, который мы использовали в Microbac, имеет диаметр около 4,5 дюймов (114 миллиметров), тогда как диаметр Земли составляет 12,7 миллиона метров — его кривизна настолько велика, что даже сегодня некоторые люди думают, что он плоский. На ведущем в мире независимом испытательном стенде велосипедных шин Wheel Energy Oy в Финляндии для испытания на сопротивление качению используется ролик диаметром 1200 миллиметров. Это примерно в 10 раз больше, чем у ролика Крейтлера, но все же в 10 миллионов раз меньше диаметра Земли.

    У Microbac Laboratories есть специальный набор катков Kreitler , которые имитируют ухабистую дорогу. Фото: Брэд Камински | VeloNews.com

    Мы можем предсказать, что более высокое давление в шинах приведет к меньшему сопротивлению качению при езде на тонком катке (по сравнению с случаем на ровной дороге) — маленький каток будет глубоко вдавливаться в шину. Чем больше ролик вдавливается в шину, тем больше потери энергии из-за внутреннего трения и гистерезиса (отставания в прогибе эластичного материала по отношению к приложенной нагрузке). Однако на ровной дороге величина прогиба шины с тем же велосипедом и водителем на нем значительно меньше, чем на катке.

    Мы решили эту проблему в Microbac, покатавшись не только на наборе катков Kreitler с выступами высотой 8 мм спереди и сзади, но и на наборе гладких роликов Kreitler. Гонщик крутил педали на роликах с постоянной передачей с двумя разными частотами вращения, 60 и 80 об / мин, с давлением 30, 50 и 70 фунтов на квадратный дюйм в шинах Schwalbe G-One AllRound MicroSkin TL Easy (700 × 35 мм) для гравия. с бутиловыми внутренними трубами.

    Передние и задние ролики различались по диаметру, поэтому частоты ударов были случайными и не могли синхронизироваться. Это создавало высокочастотные вибрации, имитирующие быструю езду по ухабистой дороге. Акселерометр измерял величину ускорения подседельного штыря вверх и вниз со скоростью 1000 показаний в секунду (1000 Гц) в течение 30 секунд; это в общей сложности 30 000 точек данных за испытание на вибрацию для каждого давления в шинах и частоты вращения педалей.

    Акселерометр измерил разницу напряжений при скачках вверх и вниз, которую программное обеспечение Microbac преобразовало в ускорение; большее изменение напряжения указывает на большее ускорение, измеряемое в G (один G — это ускорение свободного падения, или 9,8 м/с/с). Более высокое число G, зарегистрированное для заданного давления в шинах и частоты вращения педалей, указывает на то, что меньшее ускорение на ударах поглощается шинами и велосипедом, а большее передается гонщику. Меньшее число будет означать большее поглощение вибрации шинами и меньшее воздействие на водителя.

    Акселерометр, установленный на подседельный штырь, позволил Microbac измерить, сколько вибрации поглощают шины. Фото: Брэд Камински | VeloNews.com

    Сопротивление качению и вибрация

    С помощью кривошипа измерителя мощности Stages компания Microbac измерила среднюю мощность, необходимую для поддержания заданной частоты вращения педалей — 60 или 80 об/мин — при каждом давлении в шинах и на каждом типе ролика. Поскольку единственной переменной было давление в шинах, более низкая средняя мощность указывала на меньшее сопротивление качению.

    Что они нашли?

    Средняя вибрация повышалась с каждым увеличением частоты вращения педалей и с каждым увеличением давления в шинах. Как и следовало ожидать, среднее вертикальное ускорение было очень низким с гладкими роликами, а различия при разных частотах вращения педалей и давлении были почти незаметны — измерялись одной или двумя сотыми G. С 8-миллиметровыми неровностями спереди и сзади роликов, однако средняя вибрация была по крайней мере в пять раз больше G, чем при том же давлении и частоте вращения на гладких роликах. Это демонстрирует, что неровные поверхности могут истощать энергию гонщика не только из-за увеличения сопротивления качению, но и из-за усталости прыгающих мышц.

    В то время как сопротивление качению снижалось почти при каждом повышении давления в шинах как на гладких, так и на неровных катках, на ухабистых катках это снижение, как правило, было менее значительным. В одном случае при 80 об/мин сопротивление качению увеличилось с 50 до 70 фунтов на квадратный дюйм. Это указывает на то, что более низкие давления лучше справлялись с неровностями, чем более высокие. Пробеги при всех давлениях в подавляющем большинстве случаев подвергались первичному влиянию, а именно ролику малого диаметра, сжимающему каркас шины и состав протектора.

    Снова на дороге

    Затем мы провели тесты на качение на гравийной дороге и обнаружили, что сопротивление качению уменьшается с уменьшением давления — в отличие от лабораторных результатов на роликах — до точки, где шина становится слишком мягкий.

    У нас было два гонщика (оба весом около 150 фунтов и на велосипедах 56 см) спускались по постепенному холму по гравию. Два гонщика всегда стартовали в одних и тех же точках, передние колеса, примыкающие к двум большим кольям, врезались в дорогу, а задний гонщик стартовал более чем в 20 футах от переднего. Оба гонщика стартовали одновременно в каждом заезде, каждый из которых совершал одно нажатие на полпедали — верхняя нога опускалась до нижней части хода, а затем гонщик с этого момента двигался по инерции. Гонщики сохраняли одно и то же положение тела на протяжении всех заездов и следовали по одной и той же линии, причем задний гонщик шел по линии слева от линии переднего гонщика. Это, в сочетании с большим смещением между гонщиками на старте, гарантировало, что идущий сзади гонщик не получит выгоды от тяги от переднего гонщика. Единственной (контролируемой) переменной было то, что давление в шинах переднего гонщика (который ехал на том же велосипеде и шинах, которые использовались в тестах Microbac Lab) менялось каждые несколько заездов.

    Фото: Брэд Камински | VeloNews.com

    Гонщики выполнили несколько заездов при каждом из четырех параметров давления в шинах переднего гонщика: 15, 30, 50 и 70 фунтов на квадратный дюйм. В конце каждого примерно 450-метрового пробега с помощью секундомера измерялась разница во времени между гонщиками, катящимися через фиксированную точку. Чем больше временной разрыв между гонщиками, тем ниже сопротивление качению, что указывает на то, что передний гонщик откатывался от заднего больше, чем на пробеге с меньшей измеренной разницей во времени.

    Средняя разница во времени между гонщиками была наибольшей при 30 фунтов на квадратный дюйм (4,3 секунды), что указывает на то, что это давление соответствовало наименьшему сопротивлению качению. Наибольшее сопротивление качению наблюдалось при 15 фунтах на квадратный дюйм и 70 фунтов на квадратный дюйм, при этом среднее время при этих давлениях было примерно одинаковым, 2,7 и 2,6 секунды соответственно. Сопротивление качению уменьшалось, когда давление составляло 50 фунтов на квадратный дюйм (средняя разница во времени между гонщиками 3,2 секунды), но не так сильно, как при 30 фунтов на квадратный дюйм.

    Всадник впереди не видел и не слышал всадника сзади и понятия не имел, приближается он или нет. Интересно, что передний гонщик также уверовал в то, что он быстрее на действительно жестких шинах; его восприятие того, что было быстро, было совершенно неправильным.

    При 70 фунтах на квадратный дюйм (его самый медленный пробег) ведущий гонщик сказал, что он «чувствовал себя намного быстрее». Хотя он сказал, что поездка была «намного грубее» и «когда я попадаю в эти ряби, мальчик, я их чувствую», он также сказал: «Кажется, я ускорялся быстрее при более высоком давлении». Данные говорят об обратном.

    При давлении 50 фунтов на квадратный дюйм, по его словам, это было «более комфортно (чем 70 фунтов на квадратный дюйм), но я не могу дождаться, чтобы вернуться к 30 фунтам на квадратный дюйм».
    Наконец, сказал он, «15 фунтов на квадратный дюйм просто брали каждую неровность и плавили ее».

    Вынос

    А пока, если вы планируете участвовать в гонках по гравию, учтите следующее: гонщик весом около 150 фунтов будет быстрее на грунтовых дорогах при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм на 700×35 мм, чем он или она. быть с этой шиной при значительно более высоком или более низком давлении. Велогонщики, привыкшие к езде на трубах размером 700 × 33 мм при давлении всего 14 фунтов на квадратный дюйм в очень грязных условиях и около 25-30 фунтов на квадратный дюйм в более общих условиях, могут не найти эту концепцию сложной для восприятия. Но многим чистым дорожникам, переезжающим на гравий, будет трудно сбросить воздух до 30 фунтов на квадратный дюйм перед долгой гонкой.

    Поскольку на грунтовых дорогах сопротивление качению больше, чем на дорогах с твердым покрытием, для преодоления того же расстояния требуется больше времени. Более низкие скорости означают, что аэродинамическое сопротивление (которое увеличивается пропорционально квадрату скорости) составляет меньший процент сил трения, которые вы должны преодолеть, чтобы поддерживать свою скорость. Таким образом, сопротивление качению занимает значительно большую часть ваших энергетических затрат на грязи, чем на асфальте.

    Наши результаты показывают, что вы будете кататься быстрее при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм и чувствовать себя более комфортно (и тратить меньше энергии), чем при давлении 50 или 70 фунтов на квадратный дюйм.

    Мы не проверяли давление во всех шинах, а также не проверяли шины, кроме Schwalbe G-One размером 700×35 мм. Несмотря на то, что наша методика испытаний методом скатывания была достаточно точной, чтобы различать изменения давления в 20 фунтов на квадратный дюйм в одной и той же шине, точность, которая позволила бы нам отличить, скажем, бескамерные и бутиловые камеры от латексных и трубчатых камер, или разницу в 5 фунтов на квадратный дюйм в давления в шинах, различий в ширине шин в два-три миллиметра или между разными моделями шин одинаковой конструкции до сих пор не существует.

    16Дек

    Восстановление датчика кислорода: Ремонт датчика кислорода

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Как очистить кислородный датчик

    Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

    Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

    Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

    Содержание

    1. Причины, приводящие к неисправности лямбды
    2. Признаки неисправности кислородного датчика
    3. Как проверить датчик
    4. Чистка и восстановление кислородного датчика
    5. Замачивание
    6. Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
    7. Без снятия

    Причины, приводящие к неисправности лямбды

    К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

    • одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
    • попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
    • попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

    Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

    Признаки неисправности кислородного датчика

    Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
    Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

    1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
    2. рывки автомобиля при движении;
    3. работа двигателя становится нестабильной;
    4. преждевременный выход из строя катализатора.

    При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

    Как проверить датчик

    Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

    Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

    Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

    Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

    Чистка и восстановление кислородного датчика

    Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

    Замачивание

    Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

    Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

    Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

    Без снятия

    Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

    Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.

    Лямбда зонд как реанимировать

    Главная » Разное » Лямбда зонд как реанимировать


    Восстановление лямбда зонда — BMW 5 series, 3.0 л., 1995 года на DRIVE2

    Не так давно, а именно, год назад и 20тыс км. я установил новые Датчики Кислорода. Где-то пол года полёт был отличный, затем диагностируя машину стал получать ошибку «Датчик кислорода 2», чуть позже и «Датчик кислорода 1». Затем всё стало совсем печально — машина стала плохо ехать, плавали обороты и т.д. по списку. После отключения ДК все симптомы ушли.
    Машинка у меня подъедала масло из-за мертвых сальников клапанов которые, к слову, я заменил. Это послужило причиной сильной закапчености ДК, которые со временем потеряли свою чувствительность к кислороду из-за масленого налета на стержне. Так как датчики относительно новые и я уверен в их недавней работоспособности решил попробовать их восстановить путём отмачивания в ортофосфорной кислоте.
    После снятия датчики имели такой вид:

    Полный размер

    Полный размер

    Видно остатки ворсинок после протирания ветошью. Нагар просто сухой ветошью не стирался.

    Срезать колпачок, как некоторые делают, не решился ибо есть большой шанс повредить внутренности.
    Для процедуры восстановления на радиорынке была куплена Ортофосфорная кислота(40грн за пузырёк).
    Далее датчики погружены в стеклянную ёмкость с кислотой.

    Полный размер

    Полный размер

    Погружать нужно на уровень колпачков закрывающих чувствительную часть датчиков.

    Ёмкость с ДК поставил на край обогревателя, что позволило нагреть кислоту градусов до 50-60С. Весь день пока шёл ремонт мотора датчики находились в «горячей» кислоте, при этом время-от-времени я постукивал ими по дну ёмкости и болтал из стороны в сторону. На ночь обогреватель выключался и они стояли в холодной кислоте, так повторялось 3 дня.
    Через 3 дня кислота в ёмкосте приобрела вид:

    Полный размер

    Полный размер

    Я решил заменить её на новую и продолжить отмачивать ДК по прежней схеме. По истечению ещё 3 дней кислота стала снова грязной, но уже гораздо меньше. Я вынул датчики и промыл их под струёй воды. Далее дал им просохнуть и установил на место.

    Полный размер

    Видны места случайного попадания кислоты на корпус ДК, нужно быть аккуратным ибо она выедает практически всё:)

    Полный размер

    После запуска машины покатался немного, сбоев в работе или тупки не замечено. Проверить работу зондов сканером пока что нет возможности, по этому не знаю ушли ли ошибки или нет…
    Судя по работе двигателя чистка им помогла, более детально напишу после компьютерной диагностики.
    Ну и после ремонта сразу на мойку и кататься:)

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    восстановление датчика кислорода/лямбда-зонд — Volkswagen Golf, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

    всем здрасте)
    не так давно, когда копался с ESP, в блоке Электроника двигателя были две ошибки:
    датчик педали тормоза/лягушка
    и ошибка первой лямбды (ошибка подогрева, разрыв цепи)

    особо не придав этому значение, я забил
    потом, когда разобрался с есп, решил избавиться от этой ошибки у лямбды

    выкрутил ее, благо делов мало, на 5 мин
    внешний осмотр выявил большое количество изоленты на ней
    убрав ее около самого датчика, я увидел что один провод отпал почти под корень, второй надломлен, всего их 5
    решел припаять)
    не тут то было, провода у лямбды сталистые, и просто так не паяются, забил, замотал изолентой воткнул обратно

    прошло еще какое то время и решил задаться вопросом о расходе топлива
    пошуршав интернет, понял, что у владельцев с двигателем как у меня 1. 6 16 клопов 105 лошадей расход не превышает 10 литров по городу, на трассе около 6.5-8 литров

    почесав череп и прикинув что мои 11.5-12 с хвостиком литров ни в какие ворота, а я еще думал вроде не много))

    надо делать чтото с лямбдой, узнав цены на них в городе, ужаснулся, за 12 тыс оригинал и 8 аналог (даже не BOSH), поискал в инете, бош 4000
    блин, надо денег а нету, кризис чёт(

    сегодня думаю надо попробовать еще припаять проводки, набравшись инфы в инете о пайке стальных проводов, снял лямбду, убрал свою изоленту

    решил цешкой прозвонить провода, потому что я хоть и старался обеспечить контакт проводов при первом съеме датчика, ошибка осталась
    тыкаем все провода щупом у датчика и на фишке, все звоняться кроме серого, ага
    и только тогда заметил еще одно скопление изоленты у фишки, размотав видим это

    датчик оригинал еще, и ктото до меня пытался восстановить его работу
    далее такая картина

    ну понятно, залудил все с помощью кислоты, сделал вставышь из медной проволоки, заизолировал, теперь звониться)
    дальше у датчика история другая, даже с кислотой не облуживалось, решил обжать медной пластинкой
    фото нет, но этот вариант не прокатил, не надежно
    тогда прислонив концы друг к другу связал их медной проволокой, сверху залил термоклеем)фото опять нет, там не красиво))
    изолируем, ставим на машину, цепляем ноут, скидываем ошибку
    глушим мотор, снова заводим, заходим в блок — ошибки нет)радость то какая)
    и значения у лямбды начали меняться, а были статичны

    теперь будем следить за расходом топлива, посмотрим че будет)хоть все и на пайке, думаю походит еще, нет там такой температуры у двигателя чтоб олово расплавилось

    www. drive2.ru

    Ремонт лямбда-зонда своими руками

    Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на  1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.

    Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.

    Различные варианты кислородных датчиков

    Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.

    Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:

    1. Циркониевые.
    2. Титановые.
    3. Широкополосное.

    Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.

    Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.

    Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.

    Проверка работоспособности датчика

    Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.

    Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.

    Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.

    Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда

    Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.

    Порядок действий при ремонте:
    • Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
    • Убрать нагар с защитного колпачка.
    • В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
    • Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.

    При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.

    www.motorpage.ru

    Honda HR-V Бешеный Поросенок:) › Бортжурнал › Пытаемся реанимировать 1 лямбда зонд или сюрпризы не заканчиваются…

    «Моя работа с коллектором или коллекторская работа со мной :)))) Кто кого…:))»

    Так как лямбда зонд — дорогое удовольствие, решено было перед покупкой новой лямбда зонд, попытаться реанимировать ее, с помощью вымачивания в ортофосфорной кислоте. Информации в интернете полно, как это делать.
    Покупаем:
    1) Ортофосфорную кислоту на радиорынке (3 баночки по 30мл, по 10 грн каждая).
    2) WD40 (которая дома оказалась AD50:))), чтоб открутить болты на коллекторе и саму лямбда зонд (55грн).
    3) Графитовую смазку (15 грн на Новом Рынке).
    Приступаем…
    Сначала надо снять фишку с лямбда зонд. От я намучался пока не догнал, как снять ее. Сперва надо отстегнуть фишку с крепления снизу, а потом уже сверху нажать и вытащить фишку с разъема. После приступаем откручивать защиту коллектора. Не много пшыкаем AD-50, и откручиваем ну очень на легке ( 100% их откручивали до продажи!). После снимаем коллектор, просовывая провод от лямбда зонд. Теперь откручиваем саму лямбда зонд. Пшыкаем AD-50 неоднократно. Разводной не смог побороть лямбда зонд, ключ на 22 тоже, оба слизывают грани. Ну что ж оставляем до утра и едем сутра на СТО к знакомым. На утро еще пол часа возились, откручивая. И практически сдавшись, смогли открутить каким-то ключом типа рожковым для откручивания рулевых тяг, номер вроде 22. И вот момент истины и лямбда у меня в руках…Комментарии излишни…молча закручиваем и копим деньги на новую лямбда зонд мать ее…
    Цена вопроса: 80 грн + пиво хозяину СТО что мудохтался со мной 🙂

    Коллектор снимали однозначно и знали что лямбда зонд отсутствует (поэтому и выкрутили лампу чека) ! Внизу где закручивается болт, дырка прогорела, и когда мы сняли коллектор, с задней стороны дырки было подложено несколько шайб большим диаметром!

    Вот какая красота у меня вместо лямбда зонд!

    Кто кого…:))

    Вот та самая фишка

    Вот такой вот студ. набор 🙂

    Цена вопроса: 100 грн

    www.drive2.ru

    Смотрите также

    • Найти по номеру постановления фото
    • Система распределения тормозных усилий
    • Фото мерседеса 600
    • Посланников пер д 20
    • Двигатель ваз 21179 характеристики
    • Как работает егр
    • Профессия водитель автобуса
    • Системы питания назначение
    • Чертежи коробов для сабвуфера
    • Создатель первой паровой машины в россии
    • Актер погиб из форсажа

    Все, что вам нужно знать о датчиках кислорода

    Когда дело доходит до использования, назначения и, что более важно, для автопереработчика, значение датчиков кислорода, Эдмунд Швенк, металлург/генеральный директор PGM Recovery Systems, Inc. , базирующийся в США, предоставляет нам свой опыт.

     

    Edmund Schwenk

    По мере того, как со временем совершенствуются технологии, совершенствуется и конструкция автомобильных компонентов, пригодных для вторичной переработки. Кислородные датчики прошли долгий путь, и их конструкции постоянно меняются по мере того, как автомобильные технологии адаптируются к новым стандартам. В этом блоге мы обсудим назначение и разницу в стоимости между старыми датчиками кислорода и современными датчиками кислорода.

    Для чего нужен датчик кислорода?

    Датчик кислорода отвечает за измерение содержания кислорода в выхлопных газах и передачу результатов на компьютер автомобиля (ECM). Основываясь на сигнале кислородного датчика, ECM регулирует количество топлива, впрыскиваемого в поток всасываемого воздуха. Автомобиль вносит коррективы с помощью таких компонентов, как каталитический нейтрализатор и клапан рециркуляции отработавших газов. Вместе эти компоненты контролируют выбросы, чтобы гарантировать, что автомобиль работает в соответствии с установленным стандартом токсичности.

    Сколько кислородных датчиков в моей машине?

    Большинство автомобилей имеют несколько кислородных датчиков. Один будет перед каталитическим нейтрализатором и один в каждом выпускном коллекторе. Современные автомобили обычно имеют не менее четырех кислородных датчиков, расположенных в ключевых точках выхлопной системы.

    Каковы различия в датчиках кислорода?

      Как упоминалось ранее, существует множество датчиков кислорода. Мы классифицируем датчики кислорода новой конструкции по поколениям. Кислородные датчики первого поколения обладают наибольшей ценностью для вторичной переработки. Как вы можете видеть (рис. 1.1), датчик кислорода состоит из наперстка, сделанного из платины. По сравнению с моделью второго поколения вы можете увидеть заметную разницу в дизайне, где используется меньше платины. Инженеры начали бережно относиться к драгоценному металлу, чтобы сэкономить на себестоимости.

    рис. 1. 1

    Эти кислородные датчики первого и второго поколения обеспечат вам наибольшую ценность для вторичной переработки благодаря высокому содержанию драгоценных металлов, расположенных на внешней поверхности наперстка, а также на внутренней поверхности. Сегодня, когда автомобили находятся на дорогах, становится все менее распространенным иметь датчики этих двух поколений, поскольку средний ожидаемый срок службы одного датчика составляет около пятидесяти тысяч миль.

    Когда мы сравниваем третье поколение с четвертым, мы начинаем замечать значительное снижение содержания драгоценных металлов по сравнению с первым и вторым поколением. Это связано с тем, что технология позволила создать наиболее экономичную конструкцию с точки зрения производителя. Функция остается прежней; однако нагрузка платины на наперсток становилась все меньше и меньше. Это связано с тем, что технология ECM в ваших автомобилях стала более сложной и точной, открывая возможность экономить платину. (см. рис. 1.2)

    рис. 1.2

    По мере того, как мы переходим к пятому и шестому поколению, становится очевидным, что платина почти не видна, так как наперсток заменен более плоской керамической палочкой, которая намного меньше, чем платиновое покрытие, которое становится едва заметным. (См. рис. 1.3)

    рис. 1.3

    Поколения лямбда-зондов продолжают сменяться современными, так как конструкция снижает содержание драгоценных металлов. В настоящее время существует около восьми поколений кислородных датчиков.

    рис. 1.4

    Какова ценность бракованных датчиков кислорода?

    Со временем дизайн будет продолжать меняться и станет менее зависимым от драгоценных металлов, так как это будет дороже для производителей. Это означает, что когда вы перерабатываете автомобильные детали, такие как кислородные датчики, вы можете ожидать меньшую прибыль, если не приобретете модели более старого поколения. При этом, если вы владеете бизнесом в автомобильной промышленности, мы рекомендуем вам собирать объемный вес ваших кислородных датчиков, а также любых других компонентов, содержащих драгоценные металлы, таких как; катализаторы и свечи зажигания. Сбор всех этих предметов с течением времени может принести вашему бизнесу удивительный дополнительный доход от предметов, которыми вы, возможно, пренебрегали в прошлом.

    Теперь вы увидели, как со временем менялась конструкция кислородных датчиков, какова их цель и насколько ценна их переработка!

    Узнайте больше о системах восстановления PGM здесь.

    Измерение кислорода при улавливании паров

    Йокогава | Совместные инновации завтра

    Глобальный

    Измерение кислорода при улавливании паров

    • Дата публикации: 2015

    Процесс

    Пары накапливаются в барабанах/резервуарах для хранения из-за испарения при введении нового сырья, изменений давления из-за уровня и/или перемешивания, а также изменений температуры. Это вызывает повышение давления в головном пространстве резервуара и в некоторых случаях может создать опасную ситуацию. Проблема в том, что пары могут содержать ценное сырье или вредные для окружающей среды химические вещества. Установки улавливания паров (VRU) были разработаны, чтобы помочь восстановить или уничтожить соответственно ценные или опасные химические вещества, которые могли традиционно сжигаться или выбрасываться. В случае резервуаров с сырой нефтью VRU имеют типичный коэффициент извлечения углеводородов более 95% и сроком окупаемости менее года. Концентрацию кислорода важно контролировать не только в отбойных барабанах/резервуарах для хранения, но и в факельном/вентиляционном коллекторе, чтобы предотвратить взрывоопасные/воспламеняющиеся условия. Измерение кислорода обычно используется для отключения системы или продувки азотом в небезопасных условиях. Традиционно для этого анализа использовались парамагнитные анализаторы. Парамагнитное измерение подвержено ошибкам, когда фон образца изменяется из-за магнитных помех от других молекул. Линейка продуктов Yokogawa TDLS обеспечивает прямое измерение без помех.

    Ожидаемые выгоды

    • Образец системы не требуется; Время отклика 2-5 секунд
    • Нет помех от других молекул
    • 50 дней (TDLS) исторических данных и спектров означает, что можно выполнить проверку текущих и прошлых измерений
    • Автоматическая проверка на месте
    • Блок продувки доступен для зоны классификации
    • Интервал обслуживания 6 месяцев

    Рекомендации по продуктам

    Измерьте концентрацию кислорода на факельной линии и в барабане/контейнере для хранения (не показан) с помощью TDLS8000/TDLS8200.

    • Базовый химикат

      Yokogawa обслуживает рынок сыпучих химикатов по всему миру и является признанным лидером на этом рынке. Обладая продуктами, решениями и отраслевым опытом, Yokogawa понимает потребности вашего рынка и производства и будет работать с вами, чтобы предоставить надежное и экономически эффективное решение на протяжении всего жизненного цикла вашего предприятия.

      Узнать больше

    • Химическая

      Химические заводы полагаются на непрерывные и периодические производственные процессы, каждый из которых предъявляет различные требования к системе управления. Непрерывный процесс требует надежной и стабильной системы управления, которая не даст сбоев и не приведет к остановке производственной линии, в то время как в периодическом процессе упор делается на наличие системы управления, которая обеспечивает большую гибкость при внесении корректировок в формулы, процедуры и подобное, аналогичное, похожее. Оба типа систем должны управляться доступной историей качества продукта и иметь возможность выполнять нестандартные операции. Благодаря обширному ассортименту продукции, опытным системным инженерам и глобальной сети продаж и обслуживания Yokogawa может предложить решение для любого производственного процесса.

      Узнать больше

    • Нефть и газ вниз по течению

      В последние годы отрасль переработки нефти и газа сталкивается с растущим числом проблем. К ним относятся изменяющиеся характеристики перерабатываемого сырья, старение технологических установок и оборудования, рост стоимости энергии, нехватка квалифицированных операторов установок, способных безопасно и эффективно управлять нефтеперерабатывающим заводом, а также постоянно меняющиеся требования как рынка, так и покупатель.

      На протяжении многих лет Yokogawa сотрудничает со многими компаниями, занимающимися переработкой, для предоставления промышленных решений, направленных на решение этих задач и проблем. Решения Yokogawa VigilantPlant помогли владельцам предприятий добиться максимальной рентабельности и устойчивой безопасности на своих предприятиях.

      Узнать больше

    • Нефтехимия

      Потребности нефтехимических компаний чрезвычайно разнообразны. Чтобы выйти вперед на сегодняшнем высококонкурентном рынке, производители стремятся улучшить качество и производительность. Yokogawa предлагает индивидуальные решения для этих нужд, основываясь на своем многолетнем и обширном опыте в этой области.

      Узнать больше

    • Переработка

      На постоянно меняющемся рынке нефтеперерабатывающие заводы рассматриваются не только как перерабатывающие предприятия, но и как центры прибыли. В то же время существует острое осознание необходимости обеспечения безопасности на таких объектах. Комплексное производственное решение, включающее планирование, составление графиков, управление и контроль, необходимо для достижения долгосрочных целей по прибыльности, эффективности и защите окружающей среды. Имея многолетний опыт в области автоматизации, Yokogawa может предложить вам доступные комплексные решения для улучшения работоспособности и повышения чистоты мира.

      Узнать больше

    • Полевой газоанализатор TDLS200

      TDLS200 предназначен для быстрых и точных измерений газов, включая кислород (O 2 ), монооксид углерода (CO), метан (CH 4 ), влажность (H 2 O), диоксид углерода (CO 2 ), аммиак (NH 3 ) и хлористый водород (HCl). Он идеально подходит для условий, связанных с изменением давления или температуры.

      Узнать больше

    • Полевой газоанализатор TDLS8000

      Новый TDLS™8000 от Yokogawa сочетает в себе все передовые отраслевые функции в одном надежном устройстве. Конструкция платформы предназначена для измерений на месте, что исключает необходимость извлечения и кондиционирования проб.

      Узнать больше

    • Тип зонда Перестраиваемый диодный лазерный спектрометр TDLS8100/TDLS8200

      Отбор проб не требуется, монтажный фланец находится только с одной стороны, стоимость установки снижается вдвое при сохранении высокой скорости измерения/высокой скорости отклика.

    16Дек

    Лада веста ширина кузова: Размеры Лада Веста седан (габариты кузова, размеры багажника и салона)

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Лада Веста габариты

    Габариты Лада Веста по европейской классификации относят её к «В+» классу. В сравнении с классической моделью АвтоВАЗа — Ладой Приорой — Веста значительно крупнее. Но, несмотря на свой размер, новая модель выглядит значительно элегантнее, благодаря своему новому дизайну и скругленным формам кузова.

    Lada Vesta — это четырехдверный легковой автомобиль компании АвтоВАЗ, начало производства которого началось в конце 2015 года. С этого время автомобиль стал первой моделью, которая начал замену семейства Лада Приора. Для российского рынка машина презентуется в трех комплектациях — базовой, средней и топовой.

    Содержание

    • Кузов авто
    • Ходовая часть
    • Размеры салона

    Вернуться к оглавлению

    Кузов авто

    В сравнении с другими седанами российского производства, Lada отличается относительно небольшими размерами своего кузова. В последнее время выпускались модели несколько больше, которые не так хорошо подходили для езды в городских условиях при интенсивном потоке автомобилей. Lada Vesta же с этим хорошо справляется благодаря своей компактности. Своими габаритными размерами Веста обеспечила себе популярность на рынке, став одним из лидеров в своем классе. Это объясняется тем, что машину нелегко отнести к определенному классу, так как ее размеры находятся на рубеже В и С.

    Длина кузова автомобиля измеряется от его крайних точек, расположенных на переднем и заднем бамперах. Для авто Lada этот показатель равняется 4410 мм. В то время как у её прямого аналога Хюндай Солярис длина кузова немного меньше — 4370 мм. Такая несущественная разница не сильно сказалась на её грузоподъёмности и вместительности.

    Отличия в габаритных размерах между моделью с типом седан и хэтчбек:

    Что измеряемРазмеры в мм
    Длина седана4410
    Длина хэтчбека4250
    Ширина седана2039
    Ширина хэтчбека2039

    Ширина кузова машины измеряется несколькими способами, учитывая боковые зеркала заднего вида и нет:

    1. Если принимать во внимание размеры зеркал, ширина Лады Весты достигает 2039 мм как для кузова типа седан, так и типа хэтчбек.
    2. Другой способ измерения — от правой крайней точки, которой является правая колесная дуга, до левой крайней точки, являющейся левой колесной дугой — определяет ширину транспортного средства в 1680 мм.

    Ширина Хюндай Солярис, непосредственным аналогом которой является Лада, практически такая же, сколько и у отечественного авто — она составляет 1700 мм. Замерять вертикальные габариты Лады Весты нужно от поверхности опоры, на которой стоит автомобиль, до крайней верхней его точки, которой является крыша. У машины Vesta этот замер становит 1497 мм. Стоит отметить, что этот показатель измеряется только в состоянии, когда транспортное средство полностью разгружено. Так как в этот замер входит и высота клиренса машины, которая уменьшается, если на какую-то часть авто давит нагрузка.

    Величина показателя прямого аналога Vesta — Хюндай Солярис — несколько меньше, равняется по вертикали 1470 мм.


    Вернуться к оглавлению

    Ходовая часть

    Отличительная особенность этой модели Lada состоит в разном размере ее передней и задней колеи. Передняя на 3 см шире, чем задняя. Такую разницу не встретишь практически ни на одном автомобиле, потому что это производители не практикуют. В своих точных показателях передняя колея равняется 1410 мм, а задняя — 1380 мм.

    Колесная база порядком уступает Хюндай Солярис, так как у Лады Весты она становит всего 2492 мм, тогда как у иностранного аналога достигает 2570 мм. Но при этом масса на кузов распределяется не лучшим образом, что является минусом такого показателя. Преимущество меньшей ширины — лучшая манёвренность и проходимость.

    Клиренс автомобиля — это высота дорожного просвета между опорой, на которой он стоит, и плоскостью его нижней точки кузова. Он измеряется для полностью разгруженного автомобиля и с максимально допустимым грузом. В первом случае на дорожный просвет ничего не влияет, кроме собственного веса авто, масса которого становит 1178 кг, поэтому он имеет максимальное больше значение — 170 мм. Во втором случае он значительно уменьшится, так как, кроме собственного веса машины, на него будет влиять еще и вес всего допустимого груза. Поэтому он будет равен 145 мм.

    Учитывая то, что зачастую авто эксплуатируется с весом пассажиров, клиренс Lada будет составлять примерно 160–165 мм, что является достаточно высоким показателем.


    Вернуться к оглавлению

    Размеры салона

    Салон этой модели довольно просторный как и с водительской стороны, так и со стороны пассажиров. Его размеры позволяют всем удобно себя чувствовать. Багажное отделение занимает 480 литров. Но задние сидения можно без проблем разложить, тем самым достигнув объёма багажного отделения в 1100 литров.

    К тому же это позволит грузу еще и равномерно распределить свой вес по салону, из-за чего клиренс немного уменьшится. А это является достаточно важным фактором, который влияет на проходимость авто. Чем выше дорожный просвет, тем легче машина может преодолевать разного рода неровности на её пути. В целом можно отметить, что данная модель компании АвтоВАЗ является достаточно конкурентоспособной.

    Габариты Лады Весты позволяют пассажирам и водителю чувствовать себя комфортно. Имея ряд положительных качеств, Lada является одним из лучших отечественных транспортных средств, в которых удобно и надежно передвигаться.

    🚘 Технические характеристики Лада Веста 2016 г (седан, кросс, универсал): фото

    Отечественный автопром довольно сильно продвинулся вперёд с выходом таких моделей, как Vesta и X-Ray. Благодаря вкладу инженеров «АвтоВАЗ» и топ-менеджеров «Renault-Nissan», обновилась значительная часть компонентов. Двигатели в базовых комплектациях превысили порог в 100 лошадиных сил, добавилась автоматизированная механическая трансмиссия, кузов приобрёл современный вид с уникальным дизайном, а салон приобрёл приятные оттенки и линии. Высоких результатов инженеры достигли и в безопасности, обогнав такие марки, как Hyundai Solaris и Ford Focus.

    В данной статье мы более детально рассмотрим технические характеристики Лады Веста 2016 г, которая выпускается пока только в кузове Седан с двумя вариантами КПП и двумя вариантами двигателей. Но, помимо этого, в планах АвтоВАЗ-а имеется ещё универсал (кросс) – мы собрали и обобщили всю последнюю информацию по параметрам этого типа кузова и попытаемся кратко изложить её.

    Технические характеристики Лады Веста Седан

    Начнём обзор с выпускаемого на начало 2017 года седана. Существует три типа сборки «ДВС+трансмиссия»:

    • Двигатель 1,6 (106 л.с.) в комплексе с МКПП
    • Двигатель 1,6 (106 л.с.) в комплексе с АКП (роботизированная)
    • Двигатель 1,8 (122 л.с.) в комплексе с АКП (роботизированная)

    Последний устанавливается на комплектации Comfort и Luxe. Первые два варианта можно встретить также в комплектации Classic (базовая). В остальном, комплектации отличаются параметрами безопасности, комфорта, предустановленными мультимедиа и акустической системой. Цветовая гамма кузова состоит из 10 вариантов – преимущественно серые оттенки, а также белый, чёрный, бордовый и приятный глазу светло-зелёный цвет («Лайм»). По информации в сети, цветовая гамма, ровно как и технические характеристики Лада Веста Кросс, не будут отличаться от выпускаемого на данный момент седана.

    Кузов

    Кузов новой Лады Веста имеет длину 4,41 метра, ширину 1,75 и высоту 1,5 метра. Ширина колёсной базы составляет 1,51 м. База (расстояние между передней и задней осью) составляет 2635 мм. Дорожный просвет оптимален для наших дорог – 17,8 см.

    Все комплектации седана имеют 4 двери и 4 пассажирских места (плюс одно – водительское). Объём багажника составляет 480 литров, что очень практично для садоводов, спортсменов, монтажников и других любителей больших объёмов под перевозимые грузы – в такой багажник можно поместить практически любую бытовую и садовую технику, а также спортивный инвентарь.

    Багажные характеристики Vesta Lada Седан не сильно отличаются от кузова универсал, объём багажника которого по предварительным данным составляет 500 литров. Но, как вы понимаете, загрузка в кузов универсал сильно упрощается, а при сложенных сиденьях объём значительно увеличивается.

    Двигатель и трансмиссия (динамика)

    Динамические тех характеристики Лады Веста зависят от силового агрегата. Первый вариант двигателя, устанавливаемого на Лада Веста – это 1,6-литровый 16-клапанный агрегат мощностью в 106 л.с. с индексом 21129, предком которого является устанавливаемый на Гранты, Калины и Приоры 21127. Особенностью нового двигателя является доработанная система впуска воздуха. Вместе с ростом мощности увеличена жёсткость блока цилиндров, улучшена система смазки и модернизирована система впрыска топлива. Время разгона до 100 км составляет 11,2 секунды на «механике» и 14,1 секунда на «автомате».

    → Получите полезные материалы для Лады веста

    Спасибо за подписку!

    Вторым вариантом силового агрегата является 1,8 литровый 16-клапанный двигатель, мощность которого составляет 122 «лошадки». Двигатель 21179 разработан инженерами АвтоВАЗ. Предшественником данного агрегата является двигатель 21126, который побывал под капотом практически всех последних моделей ВАЗ. Разгон «до сотки» составляет 12,1 с.

    Подвеска и рулевое управление

    Ходовая часть Лады Веста имеет пружинную подвеску: передняя типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, а задняя полузависимая со связанными рычагами. В обновлённой подвеске были добавлены L-образные рычаги и подрамник, что, по словам разработчиков, значительно увеличивает надёжность ходовой части, комфорт и безопасность. Кроме того, такое решение снижает шум и вибрации, возникающие при езде по препятствиям.

    Рулевое управление имеет электроусилитель, который приводит в движение рейку, которая в свою очередь передаёт момент на колёса посредством рулевых тяг. Дорожный просвет достаточно большой и составляет 178 мм. При полной загрузке просвет уменьшается почти на 1 сантиметр и составляет 170 мм.

    По предварительным данным, технические характеристики Лады Веста Универсал (ходовая часть) отличаются дорожным просветом на 10 мм (190 мм) и усиленными пружинами, рассчитанными на более тяжелые грузы.

    Lada Vesta I Comfort Image 2017 1.8 МТ 122 л.с. Седан — характеристики

    2015 — Сегодня

    4 410

    1 497

    178

    Общая информация
    Марка автомобиля Лада
    Модель Веста
    Поколение я
    Модификация Comfort Image (2017) 1,8 МТ
    Марка страны Россия
    Класс транспортного средства Б
    Тип кузова Седан
    Количество дверей 4
    Количество мест 5
    Размеры
    Длина, мм 4 410
    Ширина, мм 1 764
    Высота, мм 1 497
    Колесная база, мм 2 635
    Колея передняя, ​​мм 1 510
    Колея задняя, ​​мм 1 510
    Дорожный просвет, мм 178
    Размер шин 185/65/R15
    195/55/R16
    205/50/R17
    Вес и объем
    Масса, кг 1230
    Снаряженная масса, кг 1670
    Объем багажника минимальный, л. 480
    Максимальный объем багажника, л. 480
    Топливный бак, л. 55
    Трансмиссия
    Тип редуктора механика
    Количество передач 5
    Привод передний

    Производительность
    Максимальная скорость 188 км/ч
    Разгон (0-100 км/ч) 10,2 сек.
    Расход топлива в городе 100 км 10,5 л.
    Расход топлива по трассе на 100 км 6,6 л.
    Средний расход топлива на 100 км 7,8 л.
    Экологический стандарт Евро 5
    Тип топлива 92
    Двигатель
    Тип двигателя бензин
    Расположение двигателя передняя крестовина-
    Система питания распределенный впрыск (многоточечный)
    Бустерный тип нет
    Объем двигателя, см³ 1 774
    Мощность 122 л. с.
    Мощность, кВт) 90
    Крутящий момент 170 Н·м
    При об/мин 6050
    Расположение цилиндров встроенный
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Диаметр и ход поршня 82 × 84 мм
    Степень сжатия 10,5
    Подвеска и тормоза
    Тип передней подвески независимая, пружинная
    Задняя подвеска полузависимая, пружинная
    Передние тормоза вентилируемый диск
    Задние тормоза барабан

    Купить Багажник на крышу 73мм лада веста

    • Описание
    • Отзывы (0)

    Автомобильный багажник на крышу Lada Vesta с аэродинамическими поперечинами с шириной профиля 73мм.

    Багажник Люкс крепится за дверным проемом на крыше автомобиля с помощью специальных опор и креплений.

    Опоры багажной системы изготовлены из прочного атмосферостойкого пластика.

    Элементы крепления жестко фиксируют туловище в необходимом положении.

    Арки-поперечины LUX серии Aero 73 имеют усиленный алюминиевый профиль овального аэродинамического сечения, шириной 73 мм, что значительно снижает шум при движении. Также для снижения шума профиль закрыт с торцов пластиковыми заглушками, а пазы опорных кронштейнов закрыты резиновыми уплотнителями. В верхней части профиля имеется Т-образный паз (евро-паз) шириной 7 мм для крепления дополнительных аксессуаров, по умолчанию закрытый резиновым уплотнителем. Такой уплотнитель удобен тем, что не позволяет транспортируемому грузу скользить по поперечине.

    На багажник данного автомобиля можно установить любое дополнительное оборудование или аксессуары как зарубежных, так и российских производителей багажников (боксы на крышу, крепления для велосипедов, лыж, грузовые замки, багажные корзины и многое другое).

    Просмотрено

    Багажник на крышу 73мм лада веста

    Багажник на крышу автомобиля Лада Веста с аэродинамическими поперечинами с шириной профиля 73мм. Люкс..

    10 946 ₽

    • 10 946 ₽
    • Код продукта:
    • Наличие:В наличии

    Автомобильный багажник на крышу Lada Vesta с аэродинамическими поперечинами с шириной профиля 73мм.

    Багажник Люкс крепится за дверным проемом на крыше автомобиля с помощью специальных опор и креплений.

    Опоры багажной системы изготовлены из прочного атмосферостойкого пластика.

    Элементы крепления жестко фиксируют багажник в необходимом положении.

    Арки-поперечины LUX серии Aero 73 имеют усиленный алюминиевый профиль овального аэродинамического сечения, шириной 73 мм, что значительно снижает шум при движении.

    16Дек

    Признаки неисправности помпы на приоре 16 клапанов: признаки неисправности, как поменять своими руками, установка дополнительной помпы + видео » АвтоНоватор

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Подбор и замена помпы (водяного насоса) Lada Priora

    На чтение 4 мин. Просмотров 12.9k. Опубликовано Обновлено

    Водяной насос или, как ее называют в народе, помпа устанавливается на всех без исключения автомобилях с бензиновым мотором и предназначена для охлаждения двигателя. Располагается помпа с правой части двигателя по ходу движения автомобиля.

    Добраться до нее для замены будет достаточно проблематично, как на 8, так и на 16 клапанном моторе.

    Содержание

    1. Как определить необходимость замены помпы
    2. Какая помпа устанавливается на Приору
    3. Помпы для 16 кл мотора
    4. Помпы для 8 кл мотора
    5. Рекомендации по подбору и замене помпы
    6. Как поменять помпу на 16 кл моторе своими руками
    7. Замена помпы на 8 клапанном моторе

    Как определить необходимость замены помпы

    Водяной насос(помпа) может выйти из строя по двум основным причинам – износ подшипника или сальника. При износе подшипника будет слышен отчетливый гул, который и является признаком того, что такую помпу нужно менять. Если во время не произвести замену помпы с неисправным подшипником это может привести к ее заклиниванию.

    Второй причиной неисправности помпы является течь из под сальника. Если вы заметили, что у вас стал уходить антифриз или тосол, одна из причин как раз таки в помпе. Проверьте, нет ли подтеков жидкости в том месте, где располагается помпа.

    Если есть, скорее всего помпа потекла. В этом случае эксплуатация автомобиля не желательна, но возможна при условии того, что вам придется постоянно доливать охлаждающую жидкость.

    Еще одним признаком неисправности помпы является износ ремня ГРМ.  При разбитом подшипнике, помпа может слегка “гулять” , что и вызовет подъедание ремня, и как следствие ремень грм может порвать и тогда придется столкнуться с капиталкой мотора, так как клапана загнет.

    Какая помпа устанавливается на Приору

    С завода устанавливается оригинальная помпа ТЗА 21126-1307010-75. Стоимость помпы на данный момент от 800 руб и выше, в зависимости от региона. Если по каким-то причинам вы не сможете найти помпу ТЗА, можно выбрать водяной насос других производителей.

    Помпы для 16 кл мотора

    • LUZAR LWP 0127
    • FENOX HB1005P1
    • HOFER HF033024
    • ЛАДА ИМИДЖ 21126130701082
    • СОАТЭ (Ст.Оскол) 021126-1307010
    • LUZAR LWP 01274 TURBO-2

    Все указанные выше помпы предназначены для 16 клапанного мотора. При выборе помпы советуем приобретать качественный аналог, либо оригинал, чтобы не пришлось через 20-30 тыс км пробега снова менять ее.

    На 8 клапанный мотор устанавливается оригинальная помпа ТЗА 2109-1307010-75. Ее стоимость составляет от 900 руб и выше. Предлагается так же несколько видов аналогов, по более низким ценам.

    Помпы для 8 кл мотора

    • HOFER HF 033031
    • OberKRAFT KT 059346
    • АМТ-Миасс AM2109-1307010
    • ЛАДА ИМИДЖ 21114130701082
    • LUZAR LWP 0108

    Выбирайте помпу не только по отзывам знакомых, но и смотря на качество и стоимость водяного насоса. Остерегайтесь подделки, так как сейчас таких запчастей достаточно много.

    Рекомендации по подбору и замене помпы

    При выборе помпы приобретайте обязательно ту, которая подходит для вашего мотора. Помпа для 16 клапанного двигателя не подойдет для 8 кл. Отличие в замене водяного насоса в том,что на 8 клапанном моторе 1 шкив, а на 16 клапанном – 2. Кстати из этой статьи вы можете узнать как заменить топливный насос на Ладе Приоре.

    Как поменять помпу на 16 кл моторе своими руками

    Прежде чем приступить к снятию помпы, потребуется слить охлаждающую жидкость. Находим сливную пробку, подставляем емкость объемом около 4 литров и сливаем.

    После того как слили жидкость снимаем верхнюю декоративную крышку, ремень генератора, а затем переднюю крышку ГРМ, она состоит из двух частей.

    Теперь необходимо выставить метки ГРМ, чтобы при сборе не ошибиться со значением зажигания.

    Далее откручиваем шкивы. Чтобы шкив не проворачивался включаем 5 передачу и нажимаем на тормоз. Теперь шкив будет неподвижен, можно смело откручивать его. Болты шкивов откручиваем с помощью накидного ключа на 17.

    Если у вас автомобиль с кондиционером, необходимо с помощью накидного ключа на 13 мм открутить кронштейн для ролика-натяжителя ремня генератора и кондиционера с гуром.

    Следующий шаг это снятие шкива коленвала. Для этого снимаем правое переднее колесо и грязезащитные щитки. Далее опять включаем 5 передачу и нажимаем на тормоз. Шкив будет зафиксирован и его можно смело откручивать. Снимаем шкив и ремень ГРМ.

    Далее откручиваем 6 болтов крепления крышки и затем аккуратно снимаем ее с двигателя.

    Откручиваем 6 болтов крепления помпы, аккуратно поддеваем ее отверткой и вытаскиваем ее.  При установке новой помпы, необходимо промазать тонким слоем герметика прокладку и закрутить ее на место. Далее производим сборку в обратной последовательности, учитывая метки ГРМ.

    Более подробную инструкцию смотрите на видео:

    Замена помпы на 8 клапанном моторе

    В отличии от 16 клапанного, на 8 кл. моторе замена значительно проще. Однако все равно придется снимать ремень ГРМ, а так же сливать охлаждающую жидкость.

    На этом замена помпы завершена, если у вас возникли какие либо вопросы, оставляйте их в комментариях ниже.

    Замена помпы на Приоре 16 клапанов

    Содержание

    • Причины неисправности помпы на Приоре
    • Алгоритм замены помпы ВАЗ Приора 16 клапанов
      • Сливаем антифриз
      • Снимаем кожух ремня ГРМ
      • Выставляем метки на валах
      • Снимаем ремень ГРМ
      • Снятие и установка новой помпы
    • Видео по замене помпы на 16 клапанном двигателе ВАЗ Приора

    Одной из наиболее важных деталей в автомобиле это помпа. Она представляет собой насос, который прогоняет охлаждающую жидкость по системе. Если по какой-либо причине помпа перестанет работать, то эта охлаждающаяся жидкость начнет нагреваться, что чревато дальнейшим ее закипанием.

    На приоре в 16 клапанов помпа считается деталью, которая часто подвергается износу.

    Производители рекомендуют менять ее после 55 тысяч километров пробега. Иногда бывает, что она служит дольше, и ее меняют примерно на 75 тысячах километров пробега.

    Причины неисправности помпы на Приоре

    Основные причины, по которым вы можете определить, что помпа вышла из строя раньше времени:

    • утечка охлаждающей жидкости из помпы. Под ней есть специальное отверстие, заглянув в которое вы можете увидеть эту утечку;
    • если помпа начала громко работать и стучать. Диагностировать что это износ подшипника достаточно сложно, поэтому после замены просто покрутите ее, вы почувствуете, как она прокручивается;
    • если у вас отлетели лопасти на помпе, то причина может быть, что крышка помпы срезалась. Это довольно распространенная проблема, так как сама крышка сделана из пластика;
    • если вдруг у вас заклинило помпу, то она просто перестанет работать. Если вы своевременно найдете эту помеху, то вы можете ее спасти.

    Устройство приоры претерпело различные изменения внутренних деталей, пытаясь угнаться за европейскими автомобилями. Поэтому для замены помпы вам понадобится несколько приспособлений: вороток с трещоткой для головок, звезды с шестигранными лучами, ключи.

    Как заменить помпу в Приоре ВАЗ


    Смотрите это видео на YouTube

    Алгоритм замены помпы ВАЗ Приора 16 клапанов

    Первым делом нам необходимо отсоединить клемму от аккумулятора, чтобы без каких-либо последствий провести всю операцию. Затем снимаем защиту картера. Для этого необходимо открутить болты и шестигранники. Рядом располагается щит из пластика правого подкрылка.

    Сливаем антифриз

    Следующим шагом будет сливание антифриза из самого блока. Либо открутите крепления стартера и уберите его в сторону, затем сливайте антифриз.

    Снимаем кожух ремня ГРМ

    Следующее это пластиковый чехол, который снимается достаточно легко, просто потяните его вверх. Теперь вы увидите кожух ремня, который вращает коленвал. Его откручиваете торксами на 30. Но за счет того что место это ограничено по размеру, придется использовать уголок. Кожух состоит из двух частей, которые снимаются отдельно и без каких-либо трудностей.

    Выставляем метки на валах

    После этого выставляем поршень первого цилиндра, где будет метка ВМТ-1. Это такт сжатия. Затем присмотритесь, вы увидите метку в виде точки на коленчатом валу. Ее вам необходимо совместить с меткой – отлив, которая располагается около насоса масла. Но не стоит забывать про распределительный вал. Его метки совместите с метками, которые располагаются на самом кожухе ремня.

    Снимаем ремень ГРМ

    После выставления меток, можно снимать ремень. Для этого расслабьте ролики и аккуратно снимайте ремень, чтобы его не порвать и не растянуть. Ролики тоже будет необходимо снять. На этой стадии процесса вам придется снять чугунный отлив, иначе снять кожух не получится. После этого снимайте часть, что находилась внутри пластикового кожуха. Его держат пять болтов.

    Снятие и установка новой помпы

    И вот, наконец, мы может приступить к непосредственной замене помпы. Для этого, с помощью шестигранника откручиваем болты и начинаем аккуратно шатать помпу в разные стороны. Когда она ослабляется — снимайте ее. Смажьте маслом сразу же все детали. Проверьте прокладки.

    Для обратной сборки вам необходима внимательность и точность. Устанавливайте все в обратном порядке и обязательно следите за правильным соотношением меток. После этого ставьте ремень. Затем прокрутите коленвал дважды. Если все прошло успешно, то ставим остальные детали на место.

    Видео по замене помпы на 16 клапанном двигателе ВАЗ Приора

    Подробности Как Поменять Помпу на 16 Клапанном Двигателе ВАЗ


    Смотрите это видео на YouTube

    Главная » Ремонт двигателя » Замена помпы на Приоре 16 клапанов

    Признаки неисправного или неисправного вакуумного насоса

    Признаки неисправного или неисправного вакуумного насоса | Совет вашего механика

    Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

    Технический осмотр двигателя автомобиля Стоимость

    Место обслуживания

    $0,00

    Предварительная, прозрачная цена

    (171,627)

    Двигатель внутреннего сгорания, работающий на неэтилированном бензине, создает огромное давление внутри закрытого картера. Это давление используется для питания нескольких ремней и шкивов, от генераторов переменного тока до блоков переменного тока, но высвобождается благодаря использованию вакуумного насоса. Дизельный двигатель, с другой стороны, использует вакуумные насосы для обеспечения питания других систем, в первую очередь тормозной системы и, во многих случаях, системы кондиционирования воздуха. Вакуумный насос работает непрерывно, поскольку каждый цилиндр внутри двигателя продолжает работать. Когда вакуумный насос выходит из строя или полностью выходит из строя, это может значительно повлиять на общую производительность и работу автомобиля.

    Поскольку вакуумный насос используется постоянно, вероятность того, что он сломается или полностью выйдет из строя, более вероятна для дизельных двигателей, в которых используется этот компонент. Наиболее распространенная причина выхода из строя вакуумного насоса связана с обрывом ремней, проблемами с электричеством внутри устройства или выходом из строя вакуумных шлангов. На автомобиле с бензиновым двигателем вакуумный насос имеет тенденцию воздействовать на выбросы или выхлопную систему; однако, если его не обслуживать должным образом, это может привести к значительному повреждению компонентов головки блока цилиндров.

    Насос работает постоянно при включенном двигателе, поэтому износ в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Когда это произойдет, вы заметите снижение эффективности торможения. Если в вашем автомобиле для работы кондиционера используется вакуумный насос, вы также заметите, что не можете поддерживать постоянную температуру в салоне.

    Вот некоторые распространенные признаки, указывающие на неисправность вакуумного насоса для бензиновых и дизельных двигателей.

    1. Низкая топливная экономичность

    Утечка вакуума чаще всего вызвана поломкой вакуумных шлангов, неисправными соединениями или неработающим вакуумным насосом. Если очень внимательно прислушаться, иногда можно услышать «шипение», которое является сигналом утечки вакуума. Однако чаще всего это можно заметить, когда двигатель теряет эффективность использования топлива. Причина этого заключается в том, что выхлоп автомобиля задерживается при выходе из камеры сгорания. При накоплении сгоревшего топлива новое топливо сгорает с меньшей эффективностью. Это состояние также снижает производительность двигателя; но это действительно зависит от изготовления и использования вакуумного насоса.

    Если вы заметили, что у вас низкая топливная экономичность как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, обратитесь к местному механику, сертифицированному ASE, для проверки вашего вакуумного насоса, шлангов и двигателя на наличие утечек вакуума.

    2. Педаль тормоза туго нажимается

    Этот симптом характерен для дизельных двигателей, в которых используется вакуумный усилитель для повышения эффективности торможения. Это особенно характерно для более крупных дизельных полуприцепов и заднеприводных грузовиков со сдвоенными шинами. Когда насос начинает выходить из строя, он производит меньше всасывания, что помогает обеспечить давление на главный тормозной цилиндр и создает дополнительное давление внутри тормозных магистралей. В конце концов, отсутствие давления в тормозной системе сказывается на педали. Если есть большое давление, педаль будет твердой, но очень щадящей. Когда давление вакуума низкое, педаль тугая, и ее очень трудно нажать и задействовать тормоза.

    Когда вы узнаете этот предупреждающий знак, не ждите, пока этот предмет починит или осмотрит профессиональный механик. Как можно скорее обратитесь к сертифицированному механику по ремонту дизельных двигателей.

    3. Утечка масла под боковой частью двигателя

    Большинство вакуумных насосов расположены с левой или правой стороны двигателя, обычно ближе к главному тормозному цилиндру на дизельных автомобилях. Вакуумному насосу требуется масло для поддержания надлежащей смазки и снижения внутренней температуры из-за его частого использования. Если вы заметили, что масло капает с левой или правой стороны двигателя, возможно, оно исходит от вакуумного насоса. Попросите механика изучить эту проблему независимо от того, где, по вашему мнению, происходит утечка масла, поскольку это может привести к серьезному отказу механического компонента, если его не устранить.

    4. Кондиционер не работает

    Если ваш кондиционер внезапно перестал работать, это может быть вызвано вакуумным насосом, особенно в дизельных двигателях. Если вы заметили проблему с вашим блоком переменного тока, но он недавно обслуживался, обратитесь к местному механику, чтобы проверить ваш вакуумный насос на наличие проблем.

    Приведенные выше предупредительные знаки — это лишь некоторые из потенциальных признаков неисправного или неисправного вакуумного насоса. Если вы столкнулись с какой-либо из них, обязательно свяжитесь с YourMechanic, чтобы один из наших местных сертифицированных механиков ASE мог приехать к вам домой или в офис, чтобы осмотреть ваш автомобиль, диагностировать точную проблему и предложить доступное решение.

    Следующий шаг

    Запланировать механический осмотр двигателя автомобиля

    Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — Технический осмотр двигателя автомобиля. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

    СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАН

    вакуум

    стоп-сигналы

    кондиционер

    утечки

    Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

    Отличные оценки авторемонта.

    4.2 Средняя оценка

    Часы работы

    7:00–21:00

    7 дней в неделю

    Номер телефона

    1 (855) 347-2779

    Часы работы телефона

    Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

    Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

    Адрес

    Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

    Гарантия

    Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

    Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

    Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

    Отличный рейтинг

    (

    171 627

    )

    Резюме

    161,099

    161,099

    См. Обзоры около

    Rusty

    23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23,0002

    9000 2 23000 23333333 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23.

    23-летний опыт

    Запрос Rusty

    by Richard

    GMC Sonoma L4-2.2L — Технический осмотр двигателя транспортного средства — Арлингтон, Техас

    Отличные общие впечатления. Vechile теперь на ходу и отлично едет.

    Raymond

    37 лет опыта

    402 Обзоры

    Запрос Raymond

    Raymond

    37 лет опыта

    Запрос Raymond

    от Kevin

    Cadillac Brougham V8 -5. 7 Невада

    Талант и страсть к тому, что вы делаете в любой области, имеют решающее значение, у Рэймонда, похоже, есть и то, и другое. В свое время я имел дело со многими механиками, Рэймонд — один из лучших. Спасибо, сэр.

    Davin

    27 лет опыта

    23 Обзоры

    Запрос Davin

    Davin

    27 лет опыта

    Запрос Davin

    от Allen

    Chrysler 300M v6-3.5l -Falue -Denver, Colorado

    .

    Еще один замечательный опыт.

    Крис

    16 лет опыта

    47 отзывов

    Запрос Крис

    Крис

    16 лет опыта

    Запрос Крис

    by Shenghang

    Toyota Land Cruiser L6-4.5L — Обслуживание трансмиссионных жидкостей — Кастро Вэлли, Калифорния

    Крис очень хорошо осведомлен и проделал большую работу!

    Нужна помощь с вашим автомобилем?

    Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

    ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

    ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

    Статьи по Теме

    Как заменить вакуумный модулятор системы рециркуляции отработавших газов (EGR)

    Вакуумный модулятор EGR измеряет клапан EGR в некоторых автомобильных системах. Некоторые признаки неисправного вакуумного модулятора EGR включают остановку двигателя и неровный холостой ход.

    Как работает система кондиционирования воздуха в автомобиле?

    Автокондиционеры хорошо служат в жаркие летние дни, делая вождение более приятным, охлаждая воздух и удаляя лишнюю влагу в салоне автомобиля.

    Как заменить ремень кондиционера

    Замена ремня кондиционера может быть сложной задачей, так как для этого вам нужно найти определенные детали в автомобиле и использовать соответствующие инструменты для выполнения задачи.

    Похожие вопросы

    Кондиционер не работает

    Меня беспокоит неработающий кондиционер, особенно в больших автомобилях, таких как ваш Tahoe, где может быть довольно жарко. Я вижу здесь, что вы заметили, что муфта конденсатора кондиционера не работает и что…

    P0455 2005 Chevy Monte Carlo

    Код P0455 ii-trouble-code-system-gross-leak-evaporative-emission-by-john-nelson) указывает на серьезную утечку в системе улавливания паров бензина и не имеет никакого отношения к перегреву, но может иметь какое-то отношение с другими проблемами. Перегрев должен быть…

    Как заменить компрессор кондиционера на Bmw 325i 2006 года

    Здравствуйте. Замена воздушного компрессора на вашем автомобиле потребует от вас снятия поликлинового ремня, удаления из системы переменного тока всего хладагента, отсоединения линий переменного тока к компрессору, а затем, наконец, отвинчивания компрессора. Возможно…

    Просмотрите другой контент

    Города

    Услуги

    Техническое обслуживание

    Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

    1 (855) 347-2779 · [email protected]

    Читать часто задаваемые вопросы

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

    Поиск и устранение неисправностей насосов – проблемы и отказы

    Одной из основных проблем, стоящих перед промышленностью, является ограниченное количество людей, обладающих достаточными навыками и опытом для диагностики и устранения основных проблем, с которыми сталкиваются центробежные насосы. Другая трудность заключается в том, что многие из этих проблем в первую очередь создаются тем же недостатком навыков и опыта. Детальная оценка проблемы насоса требует глубины знаний, которая обычно превосходит ту, которой когда-либо подвергалось большинство людей. Большинство инженеров-насосников, операторов и специалистов по техническому обслуживанию развивают свои знания в одной и той же «школе тяжелых ударов». Хотя этот тип обучения на рабочем месте имеет много достоинств, к сожалению, он предоставляет ученику возможность учиться на ошибках и заблуждениях других. В лучшем случае он учит только тому, что необходимо для выполнения конкретной рабочей функции точно так же, как она выполнялась ранее — хорошо или плохо!

    Ответственность обычно возлагается на отдел технического обслуживания, где обучение обычно ограничивается физической заменой деталей в случае поломки. Поскольку основная причина отказа насоса часто выходит за рамки неисправного элемента, эти методы обслуживания эффективно устранят ту же старую проблему.

    Это вызывает особую тревогу, когда мы понимаем, что более 80 процентов всех отказов насосов, как правило, проявляются в механическом уплотнении или подшипниках, которые затем действуют подобно предохранителю в электрической системе.

    Если предохранитель в электрической системе выходит из строя, это не означает, что предохранитель неисправен. На самом деле мы понимаем, что проблема почти всегда где-то еще в системе. Несмотря на это, при выходе из строя уплотнения или подшипника мы редко ищем настоящую проблему. Вместо этого мы просто заменяем проблемную часть. Хотя иногда это решает проблему, простая замена уплотнения или подшипника редко обеспечивает длительное решение проблемы.

    Масштабы, в которых это происходит, варьируются от отрасли к отрасли, так как некоторые лучше осведомлены об основных причинах отказа насоса, чем другие.

    Анализ отказа насоса

    Поскольку существует всего несколько симптомов, по которым можно распознать неисправный насос, ключом к анализу отказа является понимание того, как сочетание симптомов определяет основную причину проблемы.

    Скорость возникновения проблемы

    Эффективный инструмент поиска и устранения неисправностей насосов всегда начинается с вопроса «Когда это началось?» Если проблема возникла внезапно, ее причина, скорее всего, отличается от аналогичной проблемы, которая развивалась с течением времени. Также совершенно очевидно, что внезапное появление проблемы, вероятно, вызвано внезапным изменением условий, вызвавших проблему. Поэтому крайне маловероятно, что такая проблема может быть связана с естественным износом. Гораздо более вероятно, что было инициировано неуместное действие.

    Можно утверждать, что исключением из этой концепции является случай, когда износ происходит постепенно до точки, в которой внезапно возникает отказ. Однако в этом случае на износ обычно указывает постепенное снижение производительности до тех пор, пока не будет достигнута критическая точка, что обеспечивает некоторое предварительное предупреждение о неминуемой поломке. Этот тип состояния подчеркивает необходимость постоянного измерения производительности, поскольку он касается температуры, давления, расхода, вибрации и потребляемой мощности.

    Частота возникновения проблемы

    Типичным примером этой проблемы является отказ механического уплотнения в конкретном насосе каждые шесть месяцев, независимо от типа уплотнения, используемого в этом насосе. Специалисты службы технического обслуживания, возможно, перепробовали множество различных моделей, типов и комбинаций материалов поверхности, но уплотнение каждый раз выходит из строя с одинаковой частотой. Поскольку логично ожидать, что разные уплотнения прослужат разное время между отказами, становится очевидным, что это ситуация, когда уплотнение просто действует как «предохранитель» в системе. Следовательно, основная проблема, очевидно, находится в другом месте либо в насосе, либо в системе.

    Здесь играют роль навыки и опыт. В приведенном выше условии опытный специалист по устранению неполадок сразу же рассмотрит либо вал насоса, либо расположение трубопроводов, в зависимости от рассматриваемой модели насоса.

    Гидравлический дисбаланс в насосе двустороннего всасывания

    Горизонтальный насос двустороннего всасывания может быть оснащен 90-градусным коленом, установленным на всасывающем патрубке таким образом, чтобы линия, ведущая к колену, была параллельна оси вала насоса (см. рис. 1). Когда жидкость огибает колено, она центрифугируется по длинному радиусу и попадает в глаз на одной стороне крыльчатки, фактически лишая глаза противоположный глаз. Это создает дисбаланс жидкости в корпусе насоса, который может вызвать чрезмерное осевое усилие на рабочее колесо.

    Рисунок 1

    Нормальным результатом такого расположения является постоянно частый выход из строя механического уплотнения или подшипника (при наличии набивки) на конце вала, ближайшем к источнику всасывания. Такой отказ обычно происходит с интервалом примерно в 6 месяцев независимо от типа установленного уплотнения или подшипника.

    Малоразмерный вал в насосе с односторонним всасыванием

    В горизонтальном центробежном насосе с односторонним всасыванием частые и регулярные выходы из строя уплотнения с различными уплотнениями указывают на то, что вал слишком маленького размера подвергается чрезмерному изгибу.

    То же самое относится к насосу с набивкой, который не может поддерживать минимальную утечку в течение любого промежутка времени и, кажется, постоянно дает чрезмерную утечку, независимо от количества времени и опыта, затраченных на минимизацию утечки. В этой проблеме часто обвиняют того, кто последним перепаковывал этот насос, или даже типа используемой набивки, в результате чего было опробовано множество различных стилей набивки. В этом случае основным источником затруднения также является недостаточно большой вал, который подвергается чрезмерному прогибу.

    В идеальных условиях эксплуатации, когда насос работает в Точке наилучшего КПД, радиальные силы, воздействующие на вал из-за различных гидравлических нагрузок на рабочее колесо, будут минимальными и не повлияют на вал. Однако, когда насос не работает вблизи BEP, радиальные силы, воздействующие на вал из-за различных гидравлических нагрузок на рабочее колесо, будут чрезмерными и будут иметь тенденцию к отклонению вала.

    Эта проблема исчезает, если рассматриваемый насос имеет конструкцию с двойной улиткой, в которой радиальные нагрузки сбалансированы и оказывают минимальное воздействие на вал.

    В большинстве технологических насосов с торцевым всасыванием и одной улиткой степень отклонения будет зависеть от эффективного диаметра вала. Если эффективный диаметр достаточно велик, отклонение будет минимальным. Однако, если эффективный диаметр слишком мал, отклонение будет чрезмерным и вызовет преждевременный выход из строя уплотнения и набивки, как описано выше.

    Если втулка вала насаживается на вал, эффективным диаметром будет диаметр втулки. Однако, если втулка закреплена с помощью крюка или прикреплена к валу шпонкой, эффективный диаметр становится диаметром вала под втулкой. Это приводит к гораздо более слабому валу, который почти в два раза более восприимчив к отклонению в случае гидравлического нарушения, такого как то, что может произойти вблизи точки отключения на кривой.

    Кавитация

    Преобладающее состояние, требующее опыта устранения неисправностей в центробежных насосах, называется кавитацией. На эту тему написано больше абзацев, чем на все остальные аспекты насосного оборудования вместе взятые, однако подавляющее большинство насосов в мире никогда не сталкивались с этой проблемой. Однако насосов, подвергающихся кавитации, достаточно, чтобы рассмотреть этот вопрос более подробно.

    Всем, кто работает с насосами, симптомы кавитации знакомы: уникальный грохот/дребезжание и высокий уровень вибрации. Более тщательный осмотр также выявит точечные повреждения рабочего колеса и небольшое снижение общего напора, развиваемого насосом. Чтобы постоянно избегать или устранять эти проблемы, важно понимать, что такое кавитация на самом деле и что вызывает ее в центробежном насосе.

    Кавитация представляет собой двухкомпонентный процесс, вызванный изменениями давления при движении жидкости через рабочее колесо. Когда жидкость поступает во всасывающий патрубок насоса и проходит через рабочее колесо, происходит ряд изменений давления, как показано на рисунке 2.

    Рисунок 2

    Когда жидкость поступает в насос через всасывающий патрубок, давление немного падает. Величина уменьшения будет зависеть от геометрии этой секции конкретного насоса и будет варьироваться от насоса к насосу. Затем жидкость попадает в отверстие вращающейся крыльчатки, где происходит еще более значительное падение давления.

    Первая часть процесса кавитации возникает, если давление падает ниже давления паров жидкости в глазу крыльчатки. В результате в этой области образуются пузырьки пара (другими словами, жидкость закипает!). Вторая часть процесса происходит, когда центробежное действие крыльчатки перемещает пузырьки на лопасти, где они мгновенно восстанавливают давление и, таким образом, схлопываются в серии взрывов.

    В то время как единичный такой взрыв был бы незначительным, их увеличивающееся повторение и серьезность развивают уровни энергии, намного превышающие предел текучести большинства материалов рабочего колеса. На этом этапе крыльчатка начинает разрушаться и в металле образуются небольшие полости. Это условие также создает шум и высокие уровни вибрации, упомянутые ранее.

    При рассмотрении рисунка 2 становится очевидным, что проблема возникает из-за того, что давление жидкости падает ниже давления пара в глазу крыльчатки. Это то, что создает пузырьки пара в этой области. Следовательно, кавитации обычно можно избежать или остановить, просто увеличив давление жидкости перед тем, как она попадет во всасывающий патрубок насоса. Это гарантирует, что давление в области глаз не упадет ниже давления пара, поэтому не будут образовываться пузырьки пара и не будет кавитации.

    Большую часть критического перепада давления, возникающего при движении жидкости в глазу рабочего колеса, можно объяснить просто потерей энергии жидкости, движущейся из статической среды (всасывание насоса) в динамическую среду во вращающемся крыльчатка. Однако было высказано предположение, что иногда могут играть роль другие конструктивные факторы, такие как углы входа лопастей рабочего колеса, поскольку они связаны со скоростью жидкости.

    Запутанные состояния

    Причина, по которой кавитацию по-прежнему трудно корректировать на постоянной основе, заключается в том, что ее классические симптомы характерны для трех других состояний. Это означает, что когда мы сталкиваемся с уникальным шумом и высокими уровнями вибрации, они также могут быть вызваны рециркуляцией всасывания или нагнетания или вовлечением воздуха, которые имеют мало общего с кавитацией или давлением всасывания.

    Всасывание Рециркуляция

    Это состояние возникает из-за различных типов нестабильности, таких как турбулентность, обратная циркуляция и завихрения, которые могут возникать в рабочем колесе при работе насоса с низким расходом. Эти модели потока, иногда называемые «разделительной» или «гидродинамической» кавитацией, имеют тенденцию дублироваться при низких потоках. К сожалению, скорость потока, при которой это происходит, будет варьироваться от одного рабочего колеса к другому. Были выявлены частые случаи при потоках ниже 30 процентов BEP, в то время как в других случаях он помечался как высокий до 80 процентов.

    В то время как в некоторых отраслях промышленности предпочтение отдается модели, которая идентифицирует рециркуляцию, происходящую в глазу крыльчатки, физические доказательства в других отраслях показывают точечную коррозию почти посередине лопасти. Также может показаться, что конструкция крыльчатки способствует состоянию, когда это повреждение может быть либо на передней, либо на задней стороне лопасти.

    В двух словах, рециркуляция на всасывании происходит, когда насос работает при малом расходе, и точечная коррозия обычно возникает примерно посередине лопастей.

    Рециркуляция нагнетания

    Рециркуляция нагнетания представляет собой аналогичное явление, которое приводит к точечной коррозии на концах лопаток, а иногда и в месте среза обсадной колонны. Это также может быть вызвано работой насоса при низкой скорости потока.

    Воздухововлечение

    Воздухововлечение определяет различные условия, при которых пузырьки пара уже находятся в жидкости до того, как она достигнет насоса. Когда они попадают в глаз крыльчатки, происходит то же самое, как если бы они были созданы в этой точке. Другими словами, пар подвергается возрастающему давлению в начале лопастей и, таким образом, взрывается, вызывая такие же повреждения, как кавитация, и в том же месте.

    Это состояние часто может быть результатом перекачивания ферментирующих жидкостей или пенообразователей, встречающихся в самых разных отраслях промышленности. Это также может быть результатом перекачивания жидкости, такой как конденсат, температура которой близка к температуре кипения.

    Рисунок 3

    Однако вовлечение воздуха чаще всего вызывается турбулентностью во всасывающей линии или даже в источнике всасывания. Например, несоответствующие условия трубопровода, показанные на рис. 3, вызовут турбулентность во всасывающей линии, что создаст пузырьки пара, движущиеся на всасывание насоса.

    Аналогичное состояние может возникнуть, если насос всасывает из резервуара, в котором работает мешалка или смеситель жидкости. Эти проблемы часто могут быть сведены к минимуму за счет использования соответствующих перегородок в резервуарах, если такое условие возможно.

    Турбулентность во всасывающих линиях к насосу также может быть вызвана использованием слишком большого количества колен в линии. Даже одно колено, расположенное непосредственно на всасывающем фланце насоса, может создать достаточную турбулентность, чтобы вызвать вовлечение воздуха. Если во всасывающем трубопроводе есть два колена близко друг к другу в разных плоскостях, жидкость будет выходить из второго колена в завихрении, что вызовет значительную турбулентность. Это создаст проблему вовлечения воздуха в насос, поскольку в потоке жидкости возникнут карманы низкого давления, в которых может произойти испарение.

    Идеальным вариантом является обеспечение стороны всасывания прямым участком трубы длиной, эквивалентной пяти-десятикратному диаметру этой трубы, между всасывающим переходником и первым препятствием на линии. Это обеспечит подачу равномерного потока жидкости к отверстию рабочего колеса и позволит избежать любой турбулентности и вовлечения воздуха.

    Рисунок 4

    Поскольку вовлечение воздуха вызывает такое же точечное повреждение крыльчатки точно в том же месте, что и кавитация, это может немного сбить с толку, особенно потому, что и то, и другое может происходить одновременно в одной и той же работе. Однако быстрое сравнение NPSHA и NPSHR в сочетании с визуальным обзором характеристик трубопровода обычно помогает определить основную причину так называемой «кавитации» и решить проблему вовлечения воздуха.

    Сходства и различия

    Кавитация, вовлечение воздуха и рециркуляция приводят к точечной коррозии рабочего колеса, вызванной образованием и последующим схлопыванием пузырьков пара. Разница между ними заключается в способе образования пузырьков и месте повреждения крыльчатки.

    По мере того, как серьезность всех этих условий увеличивается, шум, вибрация и повреждения рабочего колеса также увеличиваются. В тяжелых условиях точечная коррозия распространяется на рабочее колесо, а также на корпус.

    Все эти состояния имеют схожие симптомы. Как следствие, они могут быть неправильно диагностированы. Однако они вызваны тремя отдельными состояниями, и, сосредоточив внимание на этих основных причинах, можно упростить постановку точного диагноза.

    Следует признать, что вредное воздействие на крыльчатку является лишь одним из следствий этих условий. Более серьезные проблемы возникают из-за последующей вибрации и ее вредного воздействия на уплотнения и подшипники.

    Поиск и устранение неисправностей кавитации

    В целом самой большой проблемой является определение того, какое из трех гидравлических условий присутствует, когда возникают общие симптомы шума и вибрации.

    Это достигается дросселированием нагнетательного клапана, что снижает расход через насос и создает три возможных сценария:

    •        Шум и вибрация станут тише и, возможно, даже исчезнут полностью.

    •        Шум и вибрация усилятся.

    •        Разница незначительна или отсутствует.

    При первом результате насос будет работать при более низком расходе, когда требуется более низкий уровень NPSH, а более тихая и плавная работа означает, что кавитация устраняется.

    Если шум и вибрация усиливаются, это означает, что насос переходит в состояние ухудшения низкого расхода, что указывает на проблему с рециркуляцией.

    Небольшая разница свидетельствует о проблеме с вовлечением воздуха, которая не сразу зависит от изменений скорости потока.

    16Дек

    Проезд равнозначных перекрестков: ПДД на равнозначном перекрестке

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Проезд равнозначного перекрестка | Перекресток равнозначных дорог


    2 комментария

    Вопрос читателя по теме: проезд равнозначного перекрестка.

    Есть четырехсторонний перекрёсток равнозначных дорог. Три автомобиля подъехали с трех сторон, и хотят проехать одновременно.

    Газели нужно повернуть налево. Оттуда, куда поворачивает Газель, в прямом направлении едет внедорожник. А по той же дороге, с которой Газель поворачивает налево, навстречу ей едет легковой автомобиль в прямом направлении.

    Как им разъехаться?

    Ответ. По условию задачи имеется нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Проезд таких перекрестков осуществляется в соответствии с требованием пункта 13.11 ПДД:

    На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового ТС обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

    Другими словами, на перекрестке равнозначных дорог правом на первоочередное движение обладает транспортное средство, которое приближается справа.

    В «народе» такая расстановка приоритетов получила название «помеха справа». См. статью Помеха справа в ПДД.

    Схема, изложенная в вопросе, известная, почти как из учебника, когда все участники движения находятся на дороге в равных правах, и каждый друг для друга является «помехой справа».

    Создается ситуация замкнутого круга, поскольку каждый из водителей должен уступить своей «помехе справа», которая, в свою очередь, также обязана уступить, но только уже своей «помехе справа».

    Тем не менее, выход из этой ситуации есть, и он не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

    Дело в том, что три автомобиля почти одновременно могут оказаться в подобной ситуации очень редко, но вероятность, все же, есть.

    В реальности, кто-то из участников движения подъедет к перекрестку чуть раньше других, кто-то из них будет ехать чуть быстрее остальных, и таким образом, сможет первым выехать на перекресток.

    Когда подъехавший чуть раньше остальных, т.е. первым, проедет перекресток, остальные за ним смогут разъехаться между собой по правилу «помеха справа».

    А если случилось так, что все трое собрались у перекрестка в одно время, и никто из них не решается начать движение, то в этой ситуации есть два выхода.

    Первый вариант (более опасный): кто-то из водителей, посигналив для привлечения внимания, начинает движение первым. Остальные — за ним, как уже было сказано выше, по правилу «помеха справа».

    Со стороны это решение выглядит таким образом, будто кто-то из водителей первым игнорирует чужой приоритет, и естественно, проезжает перекресток первым.

    Опасность данного случая в том, что два автомобилиста могут не поделить между собой первенство, т.е. каждый сочтет право первого проезда за собой, и вполне возможен конфликт.

     

    Второй вариант (менее опасный): кто-то из подъехавших, посигналив для предупреждения, первый махнет кому-то рукой, мол, проезжай.

    Тот начнет движение, а другие после него проедут перекресток, согласуя между собой очередность по правилу «помеха справа».

    Решение в этом случае таково, что кто-то из водителей по своей доброй воле первым должен уступить свое право первоочередного проезда другому водителю.

    Второй вариант более предпочтительный, поскольку никто из автомобилистов не стремится проехать перекресток первым, и таким образом приходят между собой к соглашению.

    Есть еще и третий вариант, так сказать, рациональный, но он больше подходит для решения этой задачи на бумаге, нежели в реальной дорожной обстановке. Этот вариант изображен на рисунке ниже.

    Теоретически последовательность проезда равнозначного перекрестка может быть следующая:

    — Поворачивающий налево (красный) выезжает на середину перекрестка, и останавливается, чтобы уступить дорогу своему встречному авто.

    — Затем проезжает белый, поскольку теперь (после проезда красного) у него уже нет помехи справа, а перед черным авто он имеет преимущество.

    — После белого проезжает черный, а за ним красный завершает выезд с перекрестка.

    Такой способ разъезда целесообразен только в данном конкретном случае. В реальных дорожных условиях все похожие ситуации отличаются друг от друга, поэтому и схемы проезда будут различными, т. е. другими.

    На реальном перекрестке равнозначных дорог порядок проезда может зависеть от многих факторов. В первую очередь — от характеристик места, в котором будет происходить событие, и от самих участвующих.

    Придется учесть особенность перекрестка, его размеры, обзорность, габариты участвующих машин, и нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор.

    На этом ответ на вопрос по теме «Проезд равнозначного перекрестка» можно считать законченным.

    Оставайтесь на страницах сайта. Вы найдете для себя много интересного и полезного в плане собственной безопасности на дорогах.

    Свой вопрос вы можете задать в форме для комментариев, которая находится в самом конце текстовой «ленты».

    В продолжение темы «проезд перекрестков» и прочих условий по безопасности движения предлагаю ознакомиться с содержанием следующих статей:

    Проезд нерегулируемых перекрестков;
    Правила проезда перекрестка налево;
    Поворот направо и пункт 8.6 ПДД;
    Равнозначный Т-образный перекресток;
    Разъезд на равнозначном перекрестке;
    Как избежать ДТП.

    Будьте внимательны за рулем.

    Автор: Сергей Довженко

    Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

    Как правильно проехать перекресток? — журнал За рулем

    «Мы все учились понемногу…», но, покинув пределы автошколы, часто забываем элементарные правила. Особенно те из них, что редко применяются на практике. Чтобы не пришлось мучительно вспоминать их в долю секунды на дороге, предлагаем в спокойной новогодней обстановке разобрать несколько типичных дорожных ситуаций при проезде перекрестка, которые могут вызвать вопросы не только у начинающих, но и у опытных, хотя и подзабывших ПДД, водителей.

    Итак, перед нами равнозначный перекресток, правила его проезда, казалось бы, предельно просты: «13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа».

    1–2

    На Рис. 1 мы видим, что помеха справа у синего автомобиля, а белый автомобиль с включенными указателями поворота имеет преимущество. Но водитель белого автомобиля намерен выполнить разворот, поэтому, следуя правилам, он выезжает на перекресток. А вот на Рис. 2 помеха справа уже у белого автомобиля. Значит, водитель синего автомобиля первым проезжает перекресток, а вторым заканчивает маневр водитель белого. Таким образом, «помеха справа» может перемещаться, все зависит от того, какие маневры выполняют водители на перекрестке.

    Еще одна ситуация, возможная на равнозначном перекрестке, но более сложная — с тремя участниками. Водители синего и черного автомобилей намерены продолжить движение в прямом направлении, а водитель белого хочет повернуть налево.

    3–4

    Если рассматривать положение автомобилей на Рис. 3 перед проездом перекрестка, то мы видим, что у синего и черного автомобилей есть помеха справа. Но, в свою очередь, белый автомобиль, выполняющий поворот налево, обязан уступить дорогу синему.

    «13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо».

    Разъехаться этим трем транспортным средствам по правилам можно только следующим образом (Рис. 4). Водитель белого автомобиля должен выехать на центр перекрестка и остановиться, в результате у водителя черного автомобиля устраняется помеха справа, и он проезжает перекресток. Теперь наступает очередь синего автомобиля, который выполняет проезд перекрестка в прямом направлении. Наконец, последним завершает свой маневр — поворот налево — водитель белого авто.

    Что ж, теперь переместимся на регулируемый перекресток, по поводу которого ведутся постоянные споры и высказываются различные мнения, от «оба должны уступать другу другу» до «таких перекрестков не бывает».

    5–6

    Итак, ситуация следующая. На Рис. 5 на регулируемом перекрестке оказались два автомобиля: синий намерен выполнить поворот направо, а белый хочет развернуться. Зачастую на таких перекрестках водители с обоих направлений начинают двигаться одновременно — кто первый проедет, либо водители, идущие на разворот, вынуждены останавливаться в центре перекрестка и ждать, пока не проедут все ТС, поворачивающие направо. Такая безграмотность наших водителей очень огорчает. А ведь этот вопрос даже внесен в экзаменационные билеты. Существует правило, четко регулирующее подобную ситуацию.

    «13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений».

    Значит, на таком перекрестке преимущество имеет водитель белого автомобиля, движущийся на основной зеленый сигнал светофора, ну а водитель синего обязан уступить дорогу, так как едет в направлении стрелки, включенной одновременно с красным, запрещающим сигналом (Рис. 6).

    Обратимся теперь к нерегулируемому перекрестку, на котором организовано круговое движение. Наши водители зачастую проезжают их, игнорируя правила, а ведь «круг» — очень удобный способ организации дорожного движения, существующий для уменьшения вероятности заторов и лучшей пропускной способности дороги.

    Проведем небольшой ликбез. У нас в стране есть два вида перекрестков с круговым движением — равнозначные и неравнозначные. На въезде на равнозначный перекресток мы видим предписывающий знак 4.3 «Круговое движение». Значит, на таком перекрестке действует правило «помеха справа».

    «13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа».

    7–8

    На Рис. 7 мы видим, что преимущество имеет водитель зеленого автомобиля, намеревающийся въехать на перекресток, водитель красного при этом должен уступить дорогу. Продолжив движение по кругу, оба они обязаны уступить дорогу водителю синего автомобиля, въезжающего на перекресток.

    При въезде на неравнозначный перекресток с круговым движением, кроме знака 4.3 «Круговое движение», мы увидим знак 2.4 «Уступите дорогу», значит, наша дорога — второстепенная, а главной дорогой является круг. В этом случае мы должны руководствоваться правилом проезда неравнозначных перекрестков.

    «13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения».

    Таким образом, на данном перекрестке преимущество имеет водитель зеленого автомобиля, движущегося по кругу, по главной дороге, водитель красного, собирающийся въехать на круг, находится на второстепенной дороге, а значит, должен уступить (Рис. 8).

    Желтый свет — проезда нет?

    Достаточно часто у начинающих, неопытных водителей возникает вопрос по поводу желтого сигнала светофора. В ПДД отмечается:

    «6.2. Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение».

    Получается, что желтый сигнал светофора является самым неоднозначным, коварным сигналом, ведь водитель должен за несколько секунд принять решение — проезжать или тормозить. На выбор решения будет влиять ряд факторов — величина перекрестка, его загруженность, поведение других водителей. К сожалению, не на всех светофорах присутствует зеленый мигающий сигнал и желтый может загореться неожиданно. Если перекресток большой, автомобилей на нем много, а водитель находится на значительном расстоянии от перекрестка, конечно, лучше заранее начать торможение. Следует помнить о таком понятии, как «тормозной путь автомобиля», при движении со скоростью 60 км/ч он равен приблизительно 58 м. Следовательно, если водитель авто, движущегося со скоростью 60 км/ч, находится на большем расстоянии от перекрестка, то ему следует начать выполнять плавное, рабочее торможение. Таким образом, даже начинающий водитель не окажется в неприятной ситуации.

    miniatura__mg_7950

    Lastphotos.ru

    Lastphotos.ru

    Lastphotos.ru

    Как быть с трамваем?

    Зачастую у водителей возникают проблемы на дорогах с трамвайными путями посередине. Есть правила, четко регулирующие такие ситуации. Итак, у нас дорога, посередине которой проходят трамвайные пути, причем расположенные на одном уровне с проезжей частью (а не отделены от нее бордюрным камнем или иным способом на полотне). Трамвайные пути попутного направления «превращаются» в третью, дополнительную полосу, и такие маневры, как поворот налево и разворот на перекрестке, должны выполняться именно с них. Таким образом, улучшается пропускная способность дороги.

    «8.5. При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.8 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю».

    Некоторая часть наших водителей правила этого не помнит и, поворачивая налево из левого ряда, создает помехи водителям, намеревающимся пересечь перекресток в прямом направлении. Но давайте не будем забывать о второй части пункта 8.5 — «если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.8 не предписан иной порядок движения». В этой ситуации выезд на трамвайные пути для выполнения маневра будет являться нарушением правил. И конечно, не надо забывать о заключительной части пункта 8.5: при этом не должно создаваться помех трамваю. Вот об этом наши водители почти никогда не помнят.

    Всем удачи на дорогах и отличного новогоднего настроения!

    Коварный перекресток: как не попасть в аварию

    «Мы все учились понемногу…», но, покинув пределы автошколы, часто забываем элементарные правила. Особенно те из них, что редко применяются на практике. Чтобы не пришлось мучительно вспоминать их в долю секунды на дороге, предлагаем в спокойной новогодней обстановке разобрать несколько типичных дорожных ситуаций при проезде перекрестка, которые могут вызвать вопросы не только у начинающих, но и у опытных, хотя и подзабывших ПДД, водителей.

    Коварный перекресток: как не попасть в аварию

    Коварный перекресток: как не попасть в аварию

    «Мы все учились понемногу…», но, покинув пределы автошколы, часто забываем элементарные правила. Особенно те из них, что редко применяются на практике. Чтобы не пришлось мучительно вспоминать их в долю секунды на дороге, предлагаем в спокойной новогодней обстановке разобрать несколько типичных дорожных ситуаций при проезде перекрестка, которые могут вызвать вопросы не только у начинающих, но и у опытных, хотя и подзабывших ПДД, водителей.

    Коварный перекресток: как не попасть в аварию

    Наше новое видео

    Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)

    Как на самом деле собирают Москвичи (видео)

    Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    Новости smi2.ru

    Разметка пересечения перекрестков | Национальная ассоциация городских транспортных служащих

    Ссылки

    Выберите категорию или оставьте поле пустым для всех. Ресурсы для совместного использования велосипедов. Руководство по проектированию транспортных улиц. Руководство по проектированию городских велосипедных дорожек. Руководство по проектированию городских улиц. Система разметки Знаки и маркировка велосипедных дорожекБуферизованные велосипедные дорожкиИзменение улицы: дизайн, эксплуатация, сетиВыбор велосипедной площадки для всех возрастов и способностейЦветные велосипедные сооруженияКомбинированная велосипедная дорожка/поворотная полосаВелодорожки против потокаОбычные велосипедные дорожкиПодход к пересечению велосипедных дорожекВелодорожкиПроектирование для всех возрастов и способностейЗеленая инфраструктураГибридный маяк для пересечения велосипедных маршрутов для основных улиц Разметка перекрестковОбработка перекрестковВелосипедные дорожки с левой стороныВелосипедные дорожки с низкой скоростью движения и небольшим объемом движенияПересечения основных улицОстров срединного убежищаПереходы второстепенных улицАвтомобили Повышение скорости и объема движения СтрессПерекрестки со смещениемОдносторонние защищенные велосипедные дорожкиПриподнятые велосипедные дорожкиПланирование маршрутаОтдельные велосипедисты, когда скорость и объем высокиОбщие разметки дорожекОбнаружение и срабатывание сигналовУправление скоростьюСтратегии снижения других источников стрессаЧерез велосипедные дорожкиДвухэтапные блоки очереди поворотовДвусторонние велосипедные дорожкиУправление объемомКто «все» Пользователь «Возраст и способности»? — UBDG Citation

    Austin, TXBerkeley, CABoston, MABrisbane, AUCChicago, ILDenver, COFort Worth, TXHouston, TXLondon, UKLos AngelesLyon, FRMelbourne, AUMinneapolis, MNMontreal, QCNew York, NYORParis, FRPhiladelphia, PAPhoenix, AZPortoWashtoWa, DC9ron5ron, CASeattle, ON

    Ссылки на разметку перекрестков: 10 найдено.

    • Паркс, Джейми, Пол Рюс, Элисон Танака, Крис Монсере, Натан Макнил, Дженнифер Дилл и Уильям Шультайс. «Оценка велосипедного комплекса: Вашингтон, округ Колумбия». Окружной департамент транспорта, округ Колумбия, Вашингтон, округ Колумбия.
    • Транспортная группа бульвара. «Тестирование симулятора цветных велосипедных дорожек». Транспортная ассоциация Канады, Транспортная ассоциация Канады, Оттава, Онтарио.
    • Районный отдел транспорта. «Руководство по проектированию велосипедных сооружений». Окружной департамент транспорта, округ Колумбия, Вашингтон, округ Колумбия.
    • Хантер, Уильям В., Дэвид Л. Харки, Дж. Ричард Стюарт и Миа Л. Бирк. «Оценка лечения синих велосипедных дорожек в Портленде, штат Орегон». Протокол транспортных исследований 1705 г., Совет по транспортным исследованиям, Вашингтон, округ Колумбия.
    • Федеральное дорожное управление. «Руководство по унифицированным устройствам управления дорожным движением». Федеральное управление автомобильных дорог, Министерство транспорта США, Вашингтон, округ Колумбия.
    • Пучер, Джон, Дженнифер Дилл и Сэнди Хэнди. «Инфраструктура, программы и политика по развитию велосипедного движения: международный обзор». Профилактическая медицина 50: S106-S125, Elsevier Science, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
    • Гардер, Пер, Ларс Леден и Урхо Пулккинен. «Измерение влияния на безопасность приподнятых велосипедных переходов с использованием новой методологии исследования». Отчет об исследованиях транспорта 1636, 98-1360, Совет по исследованиям в области транспорта, Вашингтон, округ Колумбия.
    • Транспортное бюро Портленда. «Велосипедный план Портленда на 2030 год, Приложение D: Проектирование велосипедных дорожек, Обзор передового опыта». Бюро транспорта, город Портленд, Портленд, штат Орегон.
    • Бирк, Миа, Роберт Берчфилд и Джонатон Флекер. «Голубые велосипедные дорожки Портленда: повышенная безопасность за счет улучшенной видимости». При поддержке Исследовательского центра безопасности дорожного движения UNC, Управления транспорта города Портленда, Портленд, штат Орегон.
    • Жоликер, Марк. «Технический справочник по проектированию велосипедных дорожек». Вело Квебек, Монреаль, королевский адвокат.
    Нет результатов — уточните параметры поиска и повторите попытку.

    Эксплуатация перекрестков и безопасность

    Перекрестки — это запланированные точки конфликта во всех системах дорог. Сюда входят автомагистрали США и штатов, окружные дороги и местные улицы. Пути всех видов транспорта пересекаются, когда они движутся или поворачивают с одного маршрута на другой. Где разные пути разделение, пересечение или соединение известны как конфликтные точки, и они всегда присутствуют на пересечениях. Ограничение количества конфликтных точек на перекрестке не только снижает частоту и серьезность аварий, но и улучшает работу в целом. и мобильность.

    В 2015 году Флорида заняла первое место в стране по количеству дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Поскольку более 30 процентов всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с перекрестками, Стратегический план безопасности дорожного движения Флориды (SHSP) определяет безопасность перекрестков как одно из главных направлений деятельности штата. В ответ на этот призыв к действию и по указанию руководства FDOT разработала руководство по оценке контроля пересечения (ICE), чтобы помочь в этих усилиях.

    Процесс ICE количественно оценивает несколько сценариев управления перекрестком (альтернативы) и ранжирует эти альтернативы на основе их эксплуатационных характеристик и показателей безопасности. Внедрение процедуры, основанной на характеристиках, такой как ICE, создает прозрачный и последовательный подход к рассмотрению альтернатив пересечения на основе таких показателей, как безопасность, операции, стоимость, а также социальные, экологические и экономические последствия.

    Руководство по оценке контроля пересечения (ICE)

    Пожалуйста, ознакомьтесь с бюллетенем ICE 22-03 для описания изменений руководства ICE 2023 года.

    Формы ICE

    • Формы FDOT ICE
    • Формы FDOT ICE (PDF)


    Инструменты ICE

    • КАП-Х

      Модифицированный FDOT анализ пропускной способности на узлах (CAP-X), который предоставляет обобщенную информацию о пропускной способности как часть начального этапа ICE.

    • СПЕЦИЯ

      Показатели безопасности для ICE (SPICE) для оценки показателей безопасности, которые требуются для этапов 1 и 2 процесса ICE.

    • Инструмент FDOT ICE

      FDOT ICE Инструмент для сравнения жизненного цикла и стоимости преимуществ лучших альтернатив на заключительном этапе.

       

    Шаблоны синхронизации по умолчанию для альтернативных типов пересечений: (97,7 КБ)

    • Jughandle
    • Срединный разворот
    • Квадрант проезжей части
    • Разворот с ограниченным пересечением
    • Пересечение с непрерывным потоком (CFI) (также известное как Смещенный левый поворот)
      • Расходящийся ромб0015
    • Непрерывный зеленый Т-образный профиль

    Объем услуг и расчет рабочего времени

    • Расчет рабочего времени персонала — ( Новый октябрь 2019 г.) подробная информация об оценке контроля пересечения, разбивка действий и задач, которые могут появиться в документе о содержании, а также с рекомендуемыми диапазонами часов работы персонала, чтобы предоставить подробную оценку усилий по контролю перекрестка.
    16Дек

    Лампа заднего хода: Задний ход | Optima-Light.ru официальный интернет магазин

    16 Дек 2022 alexxlab Комментировать

    Светодиодные лампы заднего хода, цоколь BA15S, ≈5 Вт

    Речь идёт о лампах для фонарей автомобиля, предназначенных для освещения пространства за автомобилем при включении передачи заднего хода.

    Я всегда относился скептически к светодиодным автомобильным лампам, разве что если они не для освещения салона. Да и света от ламп накаливания P21W, в принципе, всегда было достаточно.
    Однако, мне предложили сделать на обзор пару светодиодных ламп, видимо, настало время проверить и сравнить.

    Упаковка:

    Внешний вид:

    Характеристики со страницы продавца:

    — Световой поток: 850 Лм
    — Водозащита:IP67
    — Цоколь BA15S
    — Температура 6000K
    — 21 светодиод, тип 3535
    — Напряжение: DC 12V-24V
    — Варианты свечения: Белый/красный/желтый
    — Продолжительность жизни: 30000 час

    Лампа внутри имеет драйвер, ограничивающий ток в заданном пределе, независимо от величины напряжения в пределах от 12 до 24В:

    Размеры лампы:

    Сравнение габаритов светодиодной и галогеновой лампы:

    Потребление тока 0,38А/0,19А (12/24В), действительно работают при напряжении 24В, можно использовать в грузовых машинах:

    Температура в разных частях через минуту свечения:

    Температура в разных частях через две минуты свечения:

    Судя по даташиту, светодиоды 3535 имеют тепловыделение до 2 Вт и рабочую температуру от -40 до +85 °C

    В роли теплоотвода обозреваемых ламп выступает алюминиевый корпус, на нем располагаются три платы с шестью светодиодами на каждой.

    Тут надо сказать, что лампы не будут работать на автомобиле в длительном режиме, ибо движение задним ходом обычно подразумевает парковку, реже это просто движение назад, но и оно в большинстве не более минуты.

    Температура обычной лампы значительно выше:

    Лампа на торце имеет стеклянную линзу с 3 светодиодами под ней:

    Конструкция судя по всему, трудно разборная:

    Меня смущает влагозащита, может быть сам драйвер и защищен внутри, а вот платы и светодиоды нет. С другой стороны, рабочая часть лампы находится внутри отражателя, и туда нет прямого доступа воды.

    Я не стал ковырять лампы, ибо я хочу ими пользоваться в дальнейшем, и нет желания портить заводской вид и герметичность.

    В патроне светодиодная лампа сидит не хуже лампы накаливания, цоколь подошел четко:

    Проверка свечения днем:

    Тут уже заметна разница, светодиодные лампы светят ярче.

    Проверка свечения ночью (слева накаливания, справа светодиодная лампа):

    Освещенность на расстоянии 1 метр от фонаря (сверху накаливания, снизу светодиодная лампа):

    Освещенность на расстоянии 2 метра от автомобиля, ближе к земле (сверху накаливания, снизу светодиодная лампа):

    По свету я бы не сказал что это 6000K, мне кажется чуть меньше, где-то 5500-5700K. Чистый белый свет, без синевы.

    Insum:

    Разница в яркости и освещенности видна налицо, светодиодная лампа лучше освещает. По нагреву она тоже выигрышнее, как и по энергопотреблению, хотя это тут совсем не важно.

    Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

    лампа фанарь заднего хода логан, сандеро

    • Полезное
    • Лампа 35W в фонарь заднего хода Рено Логан, Рено Сандеро, Рено Дастер

    Вариант улучшить освещение — поставить ксенон, либо более мощную лампу с подходящим цоколем. По цена/качество лучший вариант — лампа Narva на 35W (50W сильно греется и может поплавить плафон). Для проводки такая лампа лапа безвредна, т.к. ток остаётся в допустимых пределах (~2/3 от предельного значения).

    Снимаем фонарь, вытаскиваем плату и устанавливаем лампу вместо штатной P21W:

    Собираем обратно и ставим фонарь на место:

    Примеры освещённости с лампой Narva 35W:

    На переднем плане машина со штатной P21W:

    Разница, конечно, не фантастическая, но есть:

    Лампу Narva можно найти по коду товара 48049.

    Существует и ещё один вариант лампы на 35W.

    Это лампа Koito 35W. Преимещестава относительно лампы Narva — значительно меньшая цена, более плотная фиксация в патроне и меньшее нагревание при работе.

    Слева — Koito 35W

    Минус — более желтый и чуть менее яркий свет.

    Сравнение Koito со стандартной P21W:

    P21W:

    Koito 35W:

    Код товара для заказа лампы Koito 35W — 4519.

    Рекомендуются эти лампы, в первую очередь, тем, у кого затонированы стёкла и/или фонари.

    Возможен альтернативный вариант — установка лампы Koito 55W 5455. Однако, при использовании ламп 55W во время длительного движения задним ходом существует риск оплавления плафона. Поэтому данный вариант не рекомендуется.

    Автор: Логан-Шоп СПб
    • Рекомендуем прочитать (4)

      • Можно модернизировать задний левый и правый фонарь, вытащив из них светофильтры. Таким образом, сделав перепиновку разъема, получаем два фонаря заднего хода. Будет симметрично и больше света при движении назад.

      • Для тех, кому не хватает освещения при движении задним ходом, предлагается следующая доработка.

      • Катафоты в бампере Renault Logan Фаза2 могут стать противотуманными фонарями после модернизации.

      • Типы применяемых ламп в Renault Logan

    • Опубликовал: Бушкевич Виктор
    • Дата: Вторник, 22 декабря 2015

    Просмотров: 12018

    Обсудить или задать вопрос

    LED7,LED3-AR фонари заднего хода LED — Фонари задние — Продукция

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7. 50902 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED7.50902

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47700 800лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED3.47700

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7.50906 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED7.50906

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47706 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47706

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7. 50907 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED7.50907

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47707 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47707

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7.50909 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED7.50909

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47711 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47711

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7. 50920 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED7.50920

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    Светодиод 3.47720 800лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED3.47720

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    Светодиод 3.47726 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47726

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    Светодиод 3. 47727 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47727

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    Светодиод 3.47728 800лм — светодиодный модуль 12В-24В

    Артикул: LED3.47728

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1

    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7. 50925 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED7.50925

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47704 800лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED3.47704

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7.50904 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED7.50904

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    Сравнить Номер детали Оборудование Количество
    LED7. 50905 1500лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED7.50905

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1
    LED3.47705 800лм — светодиодный модуль 12В-24В, кабель 0,5м

    Артикул: LED3.47705

    Количество: картонная коробка/1

    		 картонная коробка/1