Какая обивка салона лучше — кожаная или тканевая? Этот извечный спор автомобилистов — наряду с тем, какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый — с новой силой разгорается в межсезонье.
Каждый день, перед тем как залезть в машину, теперь приходится включать подогрев сидений. А если его нет — мерзнуть, пока не прогреется салон, а с ним и сиденье. А ведь то ли еще будет!
Тканевые сиденья попроще, зато выглядят веселее и более спортивно.
Тканевые сиденья попроще, зато выглядят веселее и более спортивно.
Зимняя эксплуатация и железная хватка
Материалы по теме
Теплое к мягкому: тест 7 обогреваемых накидок на сиденья
Владельцы машин с кожаными креслами вспоминают о том, что еще в детстве мама не советовала сидеть на холодном камне. А именно в такую промороженную плиту превращается ваше уютное кожаное сиденье за ночь, проведенную на морозном воздухе. Хорошо, что, как правило, кожаный салон — примета богатых комплектаций или просто дорогих автомобилей —- имеет в списке опций подогрев сидений. Ну а тем, чьи машины ночуют в теплых гаражах, неведомы проблемы простых смертных.
Те же, у кого машины подешевле, а сиденья обиты тканью, потирают зимой руки и радуются теплой уютной скромности своего выбора. Как ни крути — тканевые кресла при равных температурных условиях воспринимаются как более теплые и быстрее прогреваются. Для зимы, таким образом, предпочтительнее тканевая обивка.
Но вот ваш салон прогрелся, можно ехать в одной рубашке. Сиденья и теплые, и мягкие. Однако некоторые кожаные кресла (особенно это касается американских марок) не так хорошо держат тело во время интенсивного торможения или, если боковой поддержки недостает, в поворотах. Ничего подобного на тканевом сиденье не наблюдается. Ткань, особенно фактурная, отлично удерживает седока. Так что по удобству сиденья отдал бы предпочтение ткани.
Снег на кожаном сиденье
Снег на кожаном сиденье достаточно смахнуть салфеткой, и можно ехать.
Снег на кожаном сиденье достаточно смахнуть салфеткой, и можно ехать.
Снег на сиденье
Смахивая снег с тканевой обивки, лучше поторопиться, пока он не растаял и не впитался.
Смахивая снег с тканевой обивки, лучше поторопиться, пока он не растаял и не впитался.
Неприятности в пути
В дальнюю дорогу мы часто берем с собой бутерброды и термос с кофе, чтобы не всецело зависеть от дорожного общепита или кафетериев на заправочных станциях. Завтрак в салоне — прямая угроза вашим сиденьям. Пролитый кофе без следа удаляется салфеткой с кожаной обивки, а вот на тканевой проникает внутрь материи, и сиденье может оставаться какое-то время влажным, пока не высохнет. Впрочем, существует немало всевозможных защитных препаратов для тканевых салонов, которые ограничивают или лишают их полностью гигроскопичности, то есть свойства впитывать жидкость.
Однозначно советую всем, кто ездит на тканевых сиденьях, провести такую обработку. Помимо пролитого кофе в процессе эксплуатации автомобиля случаются и куда более неприятные вещи. Например, ребенка укачало и стошнило. Поверьте, избавиться потом от неприятного запаха совсем не просто. Ну а зимой при открывании дверей попадание снега на сиденье практически неизбежно. Что, вы готовы сидеть на мокром? Не верю.
Кожаная обивка
Кожаная обивка гидрофобна. Капли воды не впитываются, а скатываются с нее.
Кожаная обивка гидрофобна. Капли воды не впитываются, а скатываются с нее.
тканевое сиденье
Это тканевое сиденье явно не проходило защитной обработки. Более темные пятна выдают намокшие участки.
Это тканевое сиденье явно не проходило защитной обработки. Более темные пятна выдают намокшие участки.
Хуже с шерстью домашних животных. Предотвратить проникновение шерстинок в ткань автомобильная химия пока не может. Да и уборка с пылесосом не всегда дает стопроцентный результат. Длинная собачья или кошачья шерсть с маниакальным упорством цепляется за тканую поверхность. Ее нужно очищать сначала влажной тряпкой, скатывая в комочки, которые затем придется собирать вручную. Пылесос против длинной шерсти оказывается практически бессилен.
В силу пылепроницаемости тканевых сидений встает также вопрос о том, что они могут являться источниками аллергии. По этой же причине ткань легче впитывает запахи, в частности табачный дым. Курящим водителю и пассажирам больше подойдут кожаные сиденья. К тому же кожу сложнее прожечь сигаретным пеплом.
Что и говорить, с точки зрения гигиены и удобства уборки кожаные сиденья — вне конкуренции.
Материалы по теме
Обновляем салон автомобиля: погода в доме
Эстетическое восприятие
Кожаные сиденья выглядят более солидно и дорого, зато тканевая обивка смотрится спортивнее. Но ничего вечного, как известно, не бывает. Со временем и ткань, и кожа изнашиваются. И тот и другой материал подвержен риску механических повреждений. Восстановление тканевой обивки проще и менее затратно, кожи — дороже. Новые технологии позволяют восстановить ткань до состояния «как новая», а вот при ремонте кожаных изделий иной раз приходится прибегать к замене отдельных элементов целиком.
Чтобы компенсировать недостаточную воздухопроницаемость кожаных сидений, кожу перфорируют и пристраивают вентилятор для принудительной циркуляции воздуха. Дополнительная вентиляция тканевых сидений встречается нечасто. Во-первых, тканевые обивки не слишком в этом нуждаются, а во-вторых, вентиляция влечет дополнительные затраты, коих клиент постарался избежать, выбрав ткань. Есть еще комбинированные сиденья, у которых центральная часть тканевая, а боковины и передняя часть подушки из кожи. Такие сиденья вбирают в себя все лучшее, что есть у того и другого материала, но по цене они заметно дороже тканевых.
Перфорированная кожа
Перфорированная кожа призвана придать сиденью воздухопроницаемость, но теплее на ощупь она от этого не становится.
Перфорированная кожа призвана придать сиденью воздухопроницаемость, но теплее на ощупь она от этого не становится.
Комбинированные ткани
Комбинированные ткани могут придавать различным частям сиденья разные свойства. Оранжевые вставки с более крупным плетением обеспечивают лучшее пароотведение.
Комбинированные ткани могут придавать различным частям сиденья разные свойства. Оранжевые вставки с более крупным плетением обеспечивают лучшее пароотведение.
В споре кожи и ткани я совершенное забыл о таких материалах, как велюр, флок и алькантара. Велюр и флок суть материалы тканевые, хотя по сравнению с гладкой тканью обладают большей износостойкостью. К тому же эти материалы гидрофобны, не впитывают влагу и более пожаробезопасны. Алькантара (искусственная замша) — прекрасный материал для сидений во всех отношениях: отлично удерживает седока и не так холодна зимой. Однако по цене сопоставима с кожаными сиденьями. При прочих равных условиях я бы отдал алькантаре предпочтение, но в нашем споре пытаются выяснить отношения кожа и ткань.
Комбинация из кожи и алькантары
Комбинацию из кожи и алькантары чаще всего можно встретить в салоне моделей концерна Фольксваген. На фото удобные жесткие кресла с развитой боковой поддержкой — базовое оснащение Porsche Macan с индексом GTS.
Комбинацию из кожи и алькантары чаще всего можно встретить в салоне моделей концерна Фольксваген. На фото удобные жесткие кресла с развитой боковой поддержкой — базовое оснащение Porsche Macan с индексом GTS.
Что ж, подведем итог. Кожа гипоаллергенна, она практичнее и долговечнее, труднее поддается механическому воздействию, ее легче чистить и вытирать. Из минусов: кожа дороже тканевой обивки, затратнее при ремонте в случае повреждения, а зимой на ней холоднее.
Тканевая обивка дешевле кожаной, она воздухопроницаема (с точки зрения потребителя это свойство тканей является одним из важнейших для комфортного пребывания пассажира в кресле) и паропроницаема (что обеспечивает удаление испарений через материал, а заодно и неоспоримое преимущество перед кожей, лишенной такого свойства). Минусы: ткань гигроскопична, может намокнуть и создать некомфортные условия для пассажира, пылепроницаема, а также способна накапливать статическое электричество.
Как видно, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. И все же зимой я бы отдал предпочтение ткани. Интересно, а что предпочитаете вы?
Кожа против ткани — выбираем обивку салона с экспертом
Какая обивка салона лучше — кожаная или тканевая? Этот извечный спор автомобилистов — наряду с тем, какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый — с новой силой разгорается в межсезонье.
Кожа против ткани — выбираем обивку салона с экспертом
Autochehol.ru: Обивка салона
Обивка и обшивка салона отечественных и импортных автомобилей. Перетяжка салона, руля, ручки КПП, подлокотников, дверных обшивок, потолка и пошив автомобильных чехлов.
Для автовладельцев, которые бережно и с трепетом относятся к своему автомобилю, естественно,
важно, чтобы его машина выглядела дорого и престижно, если обивка салона автомобиля постепенно
с течением времени вытерлась и поизносилась, наши специалисты вернут ей презентабельный и
облагороженный вид. Перетяжка салона автомобиля начинается со скрупулёзного и точного подбора
материалов, которые будут употребляться в обшивке, по подготовленным эскизам или вашим пожеланиям
мы сделаем обивку руля, поменяем цвет потолка, перетянем торпеду. Виды используемых в
преобразовании материалов — качественная мягкая кожа,
прочный износостойкий кожзаменитель,
простой в уходе винил, добротный велюр,
алькантара,
автомобильная экокожа — и их многочисленные варианты цветовых
решений достаточно обширны и бесконечно разнообразны. Мы изготовим вам чехлы и вышьем
лого вашей фирмы, это придаст статусности и солидности вашему авто. Специалисты, работающие
у нас в мастерской, используют в работе исключительно материалы, прошедшие испытания
прочности и долговечности. Мы подберём желаемый вами оттенок или скомбинируем цвета
обшивки согласно вашим пожеланиям. Мы ручаемся за качество и скорость выполнения услуг.
Toyota Land Cruiser Prado Обивка сидений, кожа, центр — перфорация.
Hyundai Coupe Обивка сидений, кожа, центр — перфорация.
Mazda CX-5 Обивка салона и дверей — кожа, центр-перфорация, отстрочка.
Jaguar X-Type Обивка сидений, кожа, алькантара.
Jeep Wrangler Обивка сидений, камуфляж, кожзам.
BMW X3 Обивка салона и дверей кожей, центр-перфорация, шов для AIRbag.
Moto Bike for Crocus Expo Обивка Мотосидения для МОТО-ШОУ в Крокус-Экспо.
Mini Cooper S Обивка сидений, кожа.
Audi A1 Обивка сидений, кожа Alcantara.
Mazda CX-7 Обивка сидений, кожа, центр — перфорация.
Volkswagen Golf VI Обивка сидений, кожа, центр перфорация.
Комплекты кожаной обивки Katzkin изготавливаются на заказ в соответствии с вашими требованиями и отправляются с завода в Калифорнии. Наши образцы кожаной обивки предназначены для всего салона автомобиля и включают в себя сменные элементы обивки для всех сидений, включая подлокотники, подголовники и элементы дверных панелей, которые применимы к вашему конкретному образцу автомобиля. При правильном заказе и установке наши комплекты кожаной обивки салона Katzkin будут выглядеть, подходить и ощущаться так же хорошо, как заводской кожаный салон, а то и лучше!
КАЦКИН КОЖА ПРЕМИУМ
Комплект кожаных сидений премиум-класса Katzkin доступен в 60 цветах, каждый из которых идеально сочетается с оригинальными заводскими цветами салона для всех марок и моделей.
ТОСКАНА FINE AUTOMOTIVE LEATHER
Самая мягкая и самая
эластичная кожа, когда-либо предлагавшаяся для использования в автомобилях. Katzkin предлагает это обновление в
несколько популярных цветов.
A действительно
инновационный внешний вид и кожаное сиденье с квадратной перфорацией
отверстия, чтобы показать контрастный цвет нижней стороны для уникального вида
привлекательный и удобный. Мы предлагаем стиль Barracuda в девяти различных вариантах.
сквозные цвета.
ВНЕ ЗАКОНА WESTERN STYLE TOOLED LEATHER
The Old
Вест оживает в твоей новой машине! Вдохновленные мастерством Старого Света, наши
тисненая кожа доступна в качестве тонкого акцента в любой из наших моделей.
ЭКЗОТИКА ИЗЫСКАННЫЕ УЗОРЫ И ДИЗАЙНЫ
Этот уникальный
коллекция синтетических материалов и тисненый кожаный материал премиум-класса
уводит вас с дороги, по которой чаще всего ходят — от углеродных волокон до анималистических принтов.
СУДЕЗКИН МЯГКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЗАМША
Идеальный
дополнение к вашему мягкому кожаному салону, Suedezkin добавляет нотку
текстуру и определяющий контраст. Эта прочная синтетическая замша доступна в
10 акцентных цветов.
Кацкин XT САМОЕ СЛОЖНОЕ
Куда бы вы его ни взяли, Katzkin XT сможет его взять. В два раза прочнее и толще, чем кожа и винил премиум-класса Katzkin, XT обеспечивает исключительную долговечность в самых экстремальных условиях. Водостойкий, устойчивый к истиранию, устойчивый даже к детям, самый прочный из когда-либо существовавших — доступен в трех цветах
Замена оригинальных тканевых сидений, установленных на заводе, кожаным салоном, разработанным по индивидуальному заказу от AutoSeatSkins. com и Katzkin, изменит внешний вид, ощущения и даже стоимость вашего автомобиля при перепродаже. Интерьеры Katzkin НЕ являются неудобными чехлами. Они специально разработаны и изготовлены вручную, чтобы полностью заменить оригинальные тканевые сиденья вашего автомобиля или грузовика профессионально установленным, обитым на заказ кожаным салоном.
AUTOSEATSKINS.COM ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Это сменные СИДЕНЬЯ?
Мы не продаем автокресла. AutoSeatSkins.com продает сменную кожаную обивку Katzkin для существующих заводских сидений. Это тоже не чехлы. Они заменяют ткань или кожу, и настоятельно рекомендуется профессиональная установка.
Можно ли купить чехол только на одно место?
Мы не продаем только одно сиденье или один ряд (если только мы не помогаем вам отремонтировать комплект, который вы приобрели у нас. AutoSeatSkins.com продает полные комплекты внутренней отделки без исключений. Каждый комплект содержит столько рядов, сколько есть в вашем автомобиле, и соответствующий материал для таких вещей, как дверные панели, где это применимо. 0023
Можете ли вы смешивать и сочетать ряды из разных транспортных средств?
Нет.
Даже если я вытащу из машины только один ряд и воткну его в другую машину?
Пока нет.
Сколько времени потребуется, чтобы получить мой комплект обивки от Katzkin и AutoSeatSkins.com?
Ваш комплект отправляется непосредственно с завода Katzkin в течение 3 рабочих дней с момента размещения заказа через UPS Ground, и вы должны получить его примерно через 8-10 рабочих дней в пределах континентальной части США.
Могу ли я установить этот кожаный комплект Katzkin самостоятельно?
Многие наши клиенты знают, но вы знаете, насколько вы удобны, больше, чем мы. Если у вас нет опыта работы с автомобильной обивкой, мы настоятельно рекомендуем профессиональную установку всех наших комплектов в ближайшем магазине автомобильной обивки.
Если вам нужна помощь в поиске, мы можем найти магазин для вас, используя ваш почтовый индекс после того, как вы сделали покупку у нас. Если вы решите установить комплект самостоятельно, вам потребуется полностью снять сиденья с автомобиля и разобрать их на скамейке, чтобы снять оригинальную обивку. Затем приклейте новую обивку к подушкам сидений. Для установки в большинстве случаев также могут потребоваться специальные инструменты, такие как плоскогубцы для зажимных колец, зажимные кольца и аэрозольный клей. У нас есть монтажные принадлежности для тех, кто занимается своими руками.
Как я могу быть уверен, что цвет подходит для моего автомобиля?
После того, как вы разместите свой заказ, мы можем отправить вам несколько образцов по почте Priority Mail, чтобы вы могли подтвердить это до того, как ваш комплект будет изготовлен. ИЛИ вы можете заказать одну из наших Книг образцов кожи, чтобы быть на 100% уверенным — и она включает в себя все экзотические и нестандартные материалы, доступные только у Katzkin. Мы знаем, что из-за различий в качестве мониторов может быть сложно сделать важный выбор, например, цвет кожаного салона вашего автомобиля, глядя на экран. Лучше всего, что вы можете вернуть книгу в течение 90 дней и получите возврат на него!
Могу ли я получить свой собственный логотип, вышитый на моем сиденье
У Katzkin есть большой выбор логотипов, которые они уже могут вышить, но если у вас есть свой собственный, если он не является товарным знаком, мы можем помочь вам сделать это. Если вы хотите добавить свой собственный логотип, вам нужно будет отправить нам файл .jpeg и единовременный первоначальный взнос в размере 195,00 долларов США для создания вышивки. Каждая пара ваших нестандартных вышивок будет стоить 109 долларов США. Просто имейте в виду, что мы не можем использовать чьи-либо изображения, защищенные авторским правом. И даже если ваша фамилия была «Форд» или «Линкольн», мы не можем поставить ее на место.
Ремонт кожаных автомобильных сидений и ремонт обивки
Посмотреть наши работы Компания Creative Colors International, Inc. стремится восстановить кожаный, виниловый или тканевый салон вашего автомобиля до его первоначального состояния с помощью наших собственных запатентованных систем восстановления и ремонта. .
Благодаря нашей удобной системе ремонта автомобильной кожи вам не нужно приезжать к нам, чтобы выполнить ремонт тканевых, виниловых и кожаных сидений. Для вашего удобства мы можем приехать к вам домой, в офис или в любое другое место, где находится ваш автомобиль. От автосалонов и компаний по аренде автомобилей до владельцев автомобилей и страховых компаний — у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы.
Если вам нужен ремонт кожаных автомобильных сидений, чистка или восстановление салона автомобиля, звоните (800) 933-2656! Наша команда предлагает лучшие в отрасли услуги и лучшие результаты!
Почему стоит выбрать Creative Colors International, Inc.?
Как франшиза по реставрации кожи с солидной репутацией в отрасли, наши клиенты знают, что они могут с уверенностью звонить нам. Мы не только являемся экспертами в области бесшовного ремонта автомобильных кожаных сидений, но также обладаем необходимой подготовкой и опытом для понимания вашего бизнеса и целей.
Мы с гордостью обслуживаем:
Машины скорой помощи
Кузовные мастерские
Автомобильные аукционы
Автосалоны
Автопарк компании
Тележки для гольфа
Правительственные автомобили
Страховые компании
Лимузины
Мотоциклы
Транспортные компании
Прокат автомобилей
Школьные автобусы
Туристические/туристические автобусы
Как поддерживать состояние ваших сидений
Подлокотник Redye-Перед
Изображение 1 из 4
Подлокотник Redye-Before
Мы понимаем, что избежать солнца бывает сложно, особенно если у вас нет гаража, в котором можно было бы припарковать свой автомобиль. Тем не менее, максимальное затенение и накрытие ваших сидений — не единственный способ сохранить их в хорошем состоянии. Помните о том, что вы кладете на свои сиденья. Вы кладете на сиденья тяжелые или острые предметы, которые могут так же безопасно перемещаться по полу автомобиля? Помня о том, что происходит с вашими сиденьями, вы можете существенно помочь сохранить их качество.
Один из лучших способов ухода за автомобильными сиденьями — это регулярная их чистка и кондиционирование. Вот где мы приходим на помощь. Мы используем самые современные чистящие средства для полного ремонта кожаных автомобильных сидений , которые бережно относятся к вашим сиденьям, чтобы предотвратить их выцветание и растрескивание.
Мы можем помочь вам увеличить вашу прибыль!
Независимо от того, хотите ли вы увеличить свои продажи или хотите, чтобы ваш корпоративный автобус или транспортное средство почистили для важного события, мы обеспечим вас. Мы можем помочь вам поддерживать состояние сидений вашего автомобиля, чтобы вы могли поддерживать успешный бизнес с высокими рейтингами обслуживания клиентов.
Антикоррозийная обработка автомобиля — обработка авто своими руками
Коррозия — совокупность химических и электрохимических процессов разрушения твердых тел, которые развиваются на поверхности предмета при условии его взаимодействия с внешней средой. При этом под твердыми предметами далеко не всегда подразумевается металл. В результате коррозии разрушается дерево, бетонные стены и даже пластик. Железо, которое используется при производстве автомобилей, подвержено коррозии на всех этапах с момента отливки детали: изготовление детали, ее транспортировка, последующие хранение и использование. Этот процесс продолжается до момента полного разрушения металла и преобразования его в ржавчину, а научными словами — в оксид железа (Fe203). Многие владельцы автомобилей ошибочно считают, что если коррозия появилась на поверхности авто, то избавиться от нее уже не удастся. Остается лишь смириться с такой действительностью. Однако это заблуждение, связанное с тем, что человек просто не знаком с уровнем развития нынешних технологий и способов борьбы с коррозией. Антикоррозийная обработка — это специальный метод, созданный для того, чтобы спасти ваш автомобиль от деструктивного воздействия ржавчины. Такая защита не сможет полностью остановить процесс, однако она существенно замедлит его и сможет сохранить вашу машину в отличном состоянии.
Причины корродирования автомобиля
Корродированию подвержены любые транспортные средства, вне зависимости от производителя. Правда, некоторые производители внимательнее других относятся к этой проблеме и тщательно проводят базовую обработку. Конечно, такая антикоррозийная обработка авто не сможет полностью защитить автомобиль, однако во временном плане на какое-то время отодвинет процесс образования ржавчины. Неудовлетворительные условия эксплуатации машины усугубляют ситуацию, особенно в крупных городах. Ускоряют процесс корродирования мельчайшие сколы и царапины, появляющиеся из-за плохого качества российских дорог, а также противоледные реагенты и большое содержание солевых паров и соединений серы в воздухе промышленных городов.
Скорость корродирования зависит от нескольких причин: 1. Сложная геометрия кузова и ошибки технического характера, допущенные инженерами при проектировании. 2. Антикоррозийное покрытие было нанесено недостаточно плотным слоем, особенно в труднодоступных местах. 3. Нарушение правил ухода за автомобилем в ходе его использования.
Способы антикоррозийной обработки
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками осуществляется с помощью специальных препаратов. Спрос на них резко возрос в связи с тем, что в последние десятилетия увеличилось количество автомашин. Все антикоры можно разделить на группы в зависимости от места нанесения и состава.
Препараты для обработки наружных поверхностей: 1. Мастика из битума. Этот атикор производится на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика выполняет две функции: служит защитой металлу от механических воздействий, а также консервирует металл. Толщина нанесения этой мастики, наносимой на детали — от 250 до 400 микрометров. 2. ПВХ. Эти препараты производятся из поливинлхлорида и на базе каучука. Покрытие из ПВХ считается наиболее долговечным из всех, существующих на рынке сегодня. Антикор из ПВХ зачастую наносят на заводе. 3. Жидкий пластик. Такое средство имеет невысокую степень механической стойкости, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного при антикоррозийной обработке. Средства для обработки скрытых поверхностей: 1) Смеси невысыхающие на масляной основе. Препарат этого типа находится на обрабатываемой поверхности в жидком виде на протяжении всего периода эксплуатации. Он довольно неплохо заполняет вновь образованные микротрещины на поверхности детали. 2) Смеси на парафиновой основе. Такие материалы готовят на основе воска. Высыхая, материал образует на обработанной поверхности эластичную восковую пленку. Такой антикор способен сохранять свою эластичность даже в случае резких температурных колебаний.
Подготовительные работы перед защитной обработкой
Антикоррозийную обработку можно выполнить и самостоятельно. В зависимости от того, какие средства были выбраны для обработки, созданного с их помощью защитного слоя может хватить на срок 1-3 лет без каких-либо допобработок на протяжении этого времени. Современные антикоры образуют на обрабатываемой поверхности качественное покрытие, не влияют на здоровье людей, так как не источают вредных запахов и испарений. Однако несмотря на то, что материалы не являются токсичными, следует избегать их попадания на слизистые. Если работа выполнена аккуратно, с соблюдением технических требований по нанесению защитного покрытия, то антикоррозийная обработка своими руками не ухудшит внешний вид вашего авто, тем более, что процесс проводится на скрытых от глаз участках кузова.
Перед выполнением работ следует провести подготовку: 1. Полностью освободить багажное отделение. 2. Убрать из салона все предметы, которые препятствуют доступу к внешней стороне кузова (следует убрать утеплитель под капотом, коврик багажника и шумоизоляцию). 3. Также следует удалить ржавчину и вспученную краску, воспользовавшись ножиком или отверткой. 4. Машину нужно будет хорошенько вымыть, в том числе и все труднодоступные места. Профессионалы накануне антикоррозийной обработки моют машину водой с температурой около 70С в три этапа: — на первом этапе машину просто хорошо обливают водой; — на втором этапе на поверхность авто наносят специальные моющие составы; — далее требуется сполоснуть кузов авто большим количеством воды. 5. По завершении мойки с кузова удаляются остатки воды, промываются и продуваются защитные пороги. 6. Щетки дворников следует снять, так как некоторые антикор средства могут разъедать их резину. 7. Сиденья в салоне следует снять, так как в процессе работы они будут мешать и могут случайно запачкаться. 8. Пол под педалями и сами педали нужно укрыть тряпкой или листом бумаги, чтобы уберечь их от попадания средства. Дело в том, что антикор — достаточно скользкий, а во время движения это может помешать водителю в управлении автомобилем. После этого остается подготовить нужные материалы и инструменты. В зависимости от того, какой сложности предстоит ремонт, могут понадобиться самые разные инструменты: дрель со сверлом по металлу, антикоррозийное средство, кисть, оборудование для распыления, слесарный инструмент, а также другие материалы (чехлы для сидений, ветошь, материал для защиты педалей, заглушки для отверстий). Объем и количество инструментов будет зависеть от поставленных задач. Дело в том, что очень часто автовладельцы проводят антикоррозийную обработку избранных частей автомобиля — колесных арок, днища или стоек. Чаще всего производится защита тех поверхностей, которые подвержены наибольшему влиянию окружающей среды — колесных арок и днища машины. Однако также возможно нанесение защитного препарата на другие места повышенного скопления влаги — на пороги, сварные швы, стойки дверей и загибочные соединения. Если речь идет о полной обработке машины антикором, то такая операция включает в себя несколько процедур: — Двухслойная защита дна и колесных арок — Защита участков, скрытых от глаз — Обработка сварочных швов и загибов — Покрытие составом внутренних элементов капота, а также багажного отделения Когда все подготовительные работы будут завершены, автомашина вымыта и просушена, можно приступать к оценке состояния автомобиля, дефектов на его поверхности. Если покрытие содержит царапины или трещины, необходимо будет произвести их шлифовку и грунтовку. В противном случае все усилия, связанные с антикоррозийной обработкой, будут тщетными, так как любой дефект провоцирует дальнейшее разрушение поверхности. Мелкие царапинки достаточно просто зашлифовать, с крупными же работ будет больше. Каждое повреждение нужно будет выпрямить, зачистить от ржавчины, загрунтовать, затем отшлифовать и покрасить. Когда работы по устранению мелких дефектов будут проведены, можно приступать к нанесению антикоррозийного материала.
Основные работы по защитной обработке
Обработка колесных арок Для того, чтобы ввести средство в труднодоступные места, нужно найти отверстия, предусмотренные для этого заводом-изготовителем. Во всех остальных случаях потребуется просверлить новые отверстия, ввести средство, а после окончания работ закрыть дырки заглушками. Главная задача на этом этапе — обеспечить доступ антикора ко всем скрытым швам и внутренним участкам. Новые отверстия следует делать по мере необходимости, стараясь не допускать лишних и по-максимуму задействуя штатные. Перед использованием антикора изучите инструкцию к нему. Следует обратить внимание на требования к температурным условиям и особенностям распределения выбранного средства.
Обработка днища автомобиля Прежде, чем обработать днище автомобиля, необходимо поставить его на яму и снять колеса. Имеет смысл предусмотреть для этого дополнительное освещение. Поверхность днища следует тщательно обработать: сварочные швы и соединения болтов, элементы крепежа и шаровые опоры, а также скрытые участки порогов и другие элементы. Для качественной обработки труднодоступных мест имеет смысл воспользоваться специальной гибкой насадкой, которая обычно прилагается в комплекте с антикором. Чтобы нанесение материала на днище было максимально равномерным, следует воспользоваться кистью или пистолетом безвоздушного распыления. На этом обработка днища автомобиля своими руками будет считаться завершенной. Обработка верхней части кузова Во время проведения работ по обработке верхней части кузова, следует уделить особенное внимание нанесению средства на сварные швы, на стыки деталей и панелей, на усилители, кронштейны и другие элементы крепежа, а также под аккумулятор, под моторный щит и вокруг фар. Следует избегать попадания антикоррозийного средства на приводные ремни, генератор и его соты, так как это приведет к ухудшению охлаждения моторного отсека и двигателя. В багажнике следует особенно тщательно обработать шов между колесной аркой и боковиной крыла. Также следует нанести состав на поперечину рамы заднего стекла со изнутри салона. Не забудьте нанести антикор на тыльную часть фар, это будет препятствовать окислению контактов. Обработка салона Обрабатывая салон, нужно внимательно отнестись к тем местам, где крепятся поперечины и кронштейны сидений. Антикоррозийный препарат распыляется на швы, располагающиеся на дне проема и возле уплотнителей. Распылять материал внутри салона следует очень аккуратно, чтобы избежать его попадания на внутренние детали. Обработка дверей При обработке дверей нужно выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить механизмы, случайно задев динамики и контакты неосторожным движением при вводе насадки с препаратом. Следует иметь в виду, что на дверях автомашины есть несколько отверстий, предусмотренных заводом, благодаря которым можно получить доступ к внутренней части двери. В противном случае дверь придется сверлить. Обрабатывая внешнюю часть салона, состав распыляется на сварной шов по нижнему краю оконного проема. После завершения работ следует тщательно протереть или даже помыть стекла машины и ее зеркала, используя специальные моющие составы. Также тщательно протереть участки кузова, за которые приходится браться руками: замки капота и багажного отсека, а также ручки дверей. Детали, удаленные перед началом работ, нужно поставить на место. Чехлы, пакеты и газеты, одетые для защиты деталей машины, нужно снять и поставить на место сиденья. Если следы антикоры будут замечены на приборной панели, их также следует стереть сухой ветошью. После этого этап обработки будет считаться завершенным. По мере износа защитного покрытия, его придется наносить снова. Полностью остановить процесс корродирования невозможно. Зато, благодаря качественно проведенной обработке, можно существенно замедлить процесс деструкции металла.
Особенности антикоррозийной обработки
Эффективность проведения антикоррозийной защиты зависит от множества условий: качества использованного антикора, следования технологии нанесения, состояния поверхности автомобиля и условий ее эксплуатации. Часто бывает, что защита проходит зря. Виной этому могут быть низкокачественные материалы или запущенное состояние автомобиля или же прогнивший насквозь корпус. Антикоррозийное покрытие металла особенно актуально при повышенной влажности и загрязненности атмосферы в мегаполисах. Поэтому защитные мероприятия рекомендуется проводить сразу же после того, как будет приобретен новый автомобиль потому как заводской антикор далеко не всегда достаточно качественно выполнен. Комплексная защита от коррозии на технических станциях обойдется владельцу авто в сумму не менее 4 т.р. Если таких средств на регулярную обработку у хозяина авто нет, можно выполнить эти работы самостоятельно. В этом случае за весь период эксплуатации ТС удастся сэкономить существенные финансовые средства.
Обзор процесса антикоррозийной обработки днища автомобиля
EricTheCarGuy — один из популярнейших автомобильных YouTube-каналов Северной Америки, содержащий более 800 видеороликов, охватывающих абсолютно все автотемы: от практического ремонта автомобилей до апгрейда убийственных уличных машин, рекомендовал антикоррозийную защиту KROWN и с использованием экстрим-камеры снял детальнейший обзор процесса антикоррозийной обработки Honda Element в центре KROWN.
1. Этап – Мойка.
После первоначального осмотра Опперман приступил к работе и начал с мойки ходовой части Honda Element.
2. Этап – Обработка скрытых участков днища, подвески, элементов рамы.
После того, как всё вымыто, cпециалист даёт пару минут, чтобы всё высохло и возвращается под днище со специальной длинной насадкой с тонким соплом, которая позволяет обработать антикором все маленькие трещины, щели и прочие маленькие места.
3. Этап – Обработка открытых элементов днища.
После того, как специалист закончил свою работу по заполнению всех мелких трещин и щелей, он проходит по всем отверстиям и потом для обработки ходовой части он применяет уже другую распыляющую насадку и распыляет состав на всю ходовую часть днища (шасси).
4. Этап — Промежуточная инспекция выполненных работ.
5. Этап – Обработка ниш колёсных арок.
Он также обрабатывает спреем ниши колёсных арок изнутри.
6. Этап — Обработка уплотнительных резинок силиконом.
После того, как обработка ниш колёсных арок завершена, подъёмник с автомобилем опускается и специалист обходит машину вокруг и покрывает все уплотнительные резинки силиконом, потому что это предотвращает двери от замерзания, а так же чтобы предотвратить проникновение средств защиты от ржавчины в резинки и не вызывало там проблем.
7. Этап – Обработка скрытых полостей кузова. Частичная разборка декоративных накладок на порогах, сверление дополнительных технологических отверстий.
Прежде чем мы пойдём дальше, я снял пластиковую защиту c элементов, которые показаны, чтобы предоставить доступ к панелям. После этого начинается сверление технологических отверстий в кузове и дверях. И вы можете увидеть, как через эти небольшие отверстия средства защиты от ржавчины заливаются внутрь. Для этого используется невероятно длинная тонкая насадка.
8. Этап – Обработка кромок технологических отверстий консистентным консервантом. Установка заглушек.
9. Этап – Обработка подкапотного пространства.
10. Этап – Финишная мойка.
11. В конце подробно снято, как обгорают излишки состава попавшие на выхлопную систему.
От себя добавим, что в Северной Америке очень большое количество антикоров этого типа, но важно то, что только у Краун существуют 3 собственных лаборатории, занятых постоянной модернизацией формулы состава, благодаря чему Краун обеспечивает стабильное качество.
Защита от ржавчины и керамическое покрытие: оно того стоит?
Несмотря на то, что большинство современных автомобилей, грузовиков и внедорожников все чаще изготавливаются из пластика и других материалов, препятствующих образованию ржавчины, развитие ржавчины по-прежнему представляет собой угрозу. Ржавчина — это сленговое название оксида железа, распространенного химического соединения, которое образуется при смешивании железа и кислорода.
Несмотря на то, что на заводе применяется несколько профилактических мер, а также несколько продуктов вторичного рынка, которые могут помочь уменьшить накопление ржавчины, одним из наиболее эффективных продуктов для предотвращения смешения этих двух партнеров по танцу является керамическое покрытие, например Armor. Щит IX.
Но стоит ли применять самодельный или профессиональный керамический продукт только для дополнительной защиты от ржавчины? Вот этим вопросом мы и займемся сегодня. В сегодняшнем блоге AvalonKing мы поговорим о продуктах для защиты от ржавчины и керамических покрытиях — о том, как образуется ржавчина, что делают OEM-производители, чтобы предотвратить ее на новых автомобилях, и как керамическое покрытие помогает уменьшить смесь O2 и FE (кислород и железо). для несовершеннолетних.)
Что вызывает ржавчину на автомобилях?
Итак, вернемся к школьной химии. Оксид железа — это техническое название ржавчины. Химическая формула Fe2O3, которая распадается на две части железа – три части кислорода.
Процесс коррозии носит электрохимический характер. Для этого вам понадобится анод, электролит и катод. Процесс коррозии завершается, когда электролит доставляет топливо к анодам. Это вводит кислород в металл, который освобождает электроны для движения к катоду. В результате этого процесса развивается ржавчина.
Почему вода вызывает ржавчину на автомобилях?
Чтобы железо превратилось в оксид железа или ржавчину, необходимы три элемента: кислород, вода и железо. Каждый раз, когда пятна воды касаются объекта, мгновенно происходят две вещи. Во-первых, вода смешивается с грязью и углекислым газом в воздухе, что создает очень слабую углекислоту и превращается в лучший электролит.
Когда эта слабая кислота медленно растворяет железо, оно медленно распадается на два элемента – кислород и водород. При этом начинается высвобождение электронов, которые затем связываются с другими металлами и начинают образовывать оксид железа.
Почему соленая вода или кислотный дождь вызывают ржавчину на автомобилях?
Поскольку первопричиной образования железа является введение воды с железом, а вода смешивается с кислотами в двуокиси углерода, можно предположить, что первопричиной образования ржавчины являются жидкости, обогащенные электролитом. Такие предметы, как соленая вода, хлорид магния (дорожная соль) или кислотные дожди с чрезвычайно высоким уровнем электролитов изначально и, таким образом, быстро ускоряют процесс коррозии.
Для развития ржавчины требуется только катод, анод и электролиты, которые присутствуют в автомобилях, грузовиках и другом автомобильном оборудовании, а также в повседневной окружающей среде. При чрезмерной влажности влаги в воздухе достаточно, чтобы обеспечить компонент электролита, поэтому автомобили в условиях повышенной влажности могут ржаветь (даже если они защищены автомобильным чехлом).
Что делается на заводе для снижения вероятности появления ржавчины на автомобилях?
Помните фильм Фарго? В частности, когда Джерри (муж, нанявший нескольких парней, чтобы похитить его жену) кричал на покупателя новой машины, потому что он взял с них плату за «антикоррозийную» установку? Что ж, это яркий пример того, что многие производители автомобилей (в частности, дилеры) сделали для защиты автомобиля от коррозии.
Это было обычным явлением в холодном климате, например, в городах-побратимах, где располагалась большая часть Фарго. Это было грунтовочное или напыляемое покрытие, которое создавало защитный слой поверх металлов и препятствовало проникновению воды в металл (звучит знакомо).
Сегодня производители автомобилей пошли еще дальше в разработке материалов и процессов, которые менее подвержены коррозии. Некоторые методы, используемые производителями, включают:
Использование пластмасс и поликарбонатных материалов : В старые добрые времена двумя ведущими местами, где ржавчина развивалась быстрее, чем в других местах, были бамперы и нижняя панель кузова вдоль боковой части автомобиля. В то время владельцы автомобилей наносили толстые слои воска на эти проблемные места. В настоящее время многие из этих автомобильных деталей изготавливаются из твердого пластика или поликарбонатных материалов. Поскольку ни один из этих материалов не может быть катодом или анодом, ржавчина исключается.
Защита от ржавчины в краске и грунтовке : Для автомобилей, которые по-прежнему изготавливаются из компонентов из стали и железа, производители добавляют синтетические ингредиенты в используемые ими грунтовки и краски, которые помогают предотвратить развитие коррозии. По сути, это защита от воды. Однако, если краска поцарапана до голого металла, может быстро возникнуть коррозия.
Креативные производители : Машина времени, на которой Марти перенесся в 1955 год, была защищена от ржавчины. Это произошло не потому, что эта присоска была электрически заряжена конденсатором потока, а из-за корпуса из нержавеющей стали, найденного в DeLorean. Корветы сделаны из стекловолокна (еще один материал, не подверженный ржавчине), в то время как старые автомобили Saturn, как известно, имели боковые панели из пластика.
Как керамические покрытия помогают предотвратить появление ржавчины на автомобилях
В образовательном разделе выше мы ясно (надеюсь) объяснили, что такое ржавчина, как образуется ржавчина и меры, которые сегодня предпринимают производители автомобилей для снижения потенциала коррозии. Простая истина заключается в том, что автомобили, появляющиеся в автосалонах в наши дни, с меньшей вероятностью покрываются ржавчиной, чем в прошлые годы.
Но – угощение все еще существует.
Основным источником развития ржавчины на автомобилях сегодня являются компоненты подвески автомобиля, тормозные суппорты и другие металлические детали, которые открыто подвергаются воздействию наружного воздуха, воды и соли (либо воды, либо средства против обледенения). Металлические части кузова также могут ржаветь, если краска поцарапается и подвергнется воздействию элементов.
Итак, давайте на минуту будем реалистами. Нанесение герметика с керамическим покрытием на детали подвески ходовой части является излишним. Вероятность образования птичьего помета или вихревых следов под автомобилем в лучшем случае незначительна. Хотя я был бы совершенно спокоен, продвигая клиента, который сделал это, это то, что будет делать ежедневный водитель или средний потребитель, особенно с учетом того, что большинство современных автомобилей имеют металлические детали подвески с покрытием.
В первую очередь следует обратить внимание на панели кузова, особенно на нижние части, которые часто покрываются дорожной солью, выбрасываемой из шин. В этом случае нанесение керамического покрытия может оказаться весьма полезным. Так как же керамическое покрытие помогает защитить от развития ржавчины?
Это видео действительно подробно объясняет, как работают керамические покрытия. Дайте ему часы.
Как работает автомобильное керамическое покрытие?
Керамические покрытия представляют собой концентрированные составы или жидкие полимеры. Основным ингредиентом является диоксид кремния или SiO2. Чем выше процент SiO2 – тем прочнее отверждение и сцепление. Покрытие проникает в эти микроскопические дефекты на поверхности, как показано на изображении ниже. Затем он обеспечивает прочную и очень ровную поверхность.
Нанокерамические покрытия, такие как Armor Shield IX, используют нанотехнологии для герметизации этих крошечных пор и впадин на пористой поверхности в виде прозрачного покрытия. Это создает гидрофобные качества, которые уменьшают скопление воды и удерживают грязь и пыль на уровне поверхности.
Итак, на что можно нанести керамическое покрытие с помощью Armor Shield IX? Вот потрясающее видео, которое объясняет все те вещи, о которых вы никогда не думали, что их можно покрыть.
Заворачиваем
Итак, стоит ли наносить керамическое покрытие исключительно для защиты автомобиля от коррозии и ржавчины? Определенно; Да, это так. Стоимость керамического покрытия своими руками, время, затраченное на подготовку автомобиля, и нанесение намного дешевле, чем ремонт повреждений от ржавчины. В то время как современные автомобили менее подвержены коррозии из-за новых материалов, красок и устойчивых к царапинам материалов, применяемых на заводе, более старые автомобили, особенно после ремонта и реставрации, не так удачливы.
Если вы собираетесь потратить часы и тысячи долларов на восстановление своего автомобиля, удаление ржавчины и выполнение множества кузовных работ, подумайте о том, чтобы нанести на автомобиль высококачественное керамическое или защитное покрытие, сделанное своими руками. Это просто имеет смысл.
Руководство по коррозии автомобильного аккумулятора (удаление, причины, предотвращение)
Свяжитесь с нами
Получить предложение
Коррозия автомобильного аккумулятора является нормальным признаком износа аккумулятора.
Но стоит ли вам беспокоиться об этом ?
И если да, то как его счистить ?
В этой статье мы расскажем зачем чистить клеммы аккумулятора автомобиля и как это делать. Мы также расскажем, почему возникает коррозия автомобильного аккумулятора, как ее предотвратить, и выделим простое решение всех проблем с аккумулятором.
Эта статья содержит
Как выглядит коррозия автомобильного аккумулятора?
Какие проблемы вызывает коррозия автомобильного аккумулятора?
Как удалить коррозию автомобильного аккумулятора
Почему автомобильные аккумуляторы подвергаются коррозии?
Простое решение проблемы коррозии аккумулятора и других проблем с автомобилем
Давайте приступим к делу.
Как выглядит коррозия автомобильного аккумулятора?
У большинства людей коррозия ассоциируется с коричневой металлической ржавчиной.
Коррозия клемм аккумулятора немного отличается.
Коррозия на клеммах аккумулятора выглядит как белое, синее или зеленоватое вещество с порошкообразной зернистой текстурой.
Цвет коррозии зависит от того, какие химические реакции произошли.
Несмотря на то, что коррозия в небольших количествах безвредна, она может вызвать все более серьезные проблемы , если ее не лечить .
Давайте разберемся, почему:
Какие проблемы вызывает коррозия автомобильного аккумулятора?
Корродированные клеммы аккумуляторной батареи являются одной из основных причин снижения срока службы и производительности аккумуляторной батареи. Коррозия мешает прохождению электрического тока между аккумулятором и двигателем и влияет на вас двумя способами.
Не только автомобиль получает недостаточную мощность, но и аккумулятор также не получает постоянной подзарядки от генератора.
Что это означает для вашего автомобиля?
Корродированная клемма аккумуляторной батареи может помешать нормальному запуску автомобиля, что может привести к тому, что вам придется тянуться за этими соединительными кабелями каждый раз, когда вам нужно завести автомобиль.
Не идеально, верно?
Кроме того, нестабильная работа аккумулятора может привести к повреждению других электрических компонентов, таких как кондиционер, или даже вызвать проблемы с бортовым компьютером автомобиля. А проблема с бортовым компьютером может привести к целому ряду осложнений в масштабах всего автомобиля.
Если вы заметили коррозию клеммы аккумулятора или разъема кабеля аккумулятора, разумнее всего как можно скорее очистить его.
Как вы это делаете?
Как удалить коррозию на автомобильном аккумуляторе
Вы можете самостоятельно удалить коррозию на клеммах автомобильного аккумулятора с помощью нескольких обычных предметов домашнего обихода.
Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем доставить вашу машину к механику или вызвать его. Выполнение работы сертифицированным механиком всегда является более безопасным вариантом.
Однако, если у вас нет доступа к механику, вот что вам нужно сделать:
1. Собрать оборудование и проверить аккумулятор
Сначала возьмите необходимое оборудование.
Вам потребуется:
Чистящий раствор — это может быть пищевая сода и вода, средство для чистки аккумуляторов или даже обычная питьевая сода
Аккумуляторная щетка или жесткая проволочная щетка для чистки
Плоскогубцы и гаечный ключ для отсоединения кабели аккумулятора
Тряпки и перчатки для чистки
Прежде чем приступить к работе с аккумулятором, проверьте его на вздутие, вздутие или утечку электролита.
Если вы заметили что-то из этого, попросите механика посмотреть на это.
2. Отсоедините кабели аккумулятора
Прежде чем отсоединить кабели аккумулятора, убедитесь, что зажигание автомобиля выключено .
Далее, последовательность отсоединения каждого кабеля аккумуляторной батареи необходима, чтобы избежать поражения электрическим током.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ отсоедините отрицательный кабель (черный) от отрицательной клеммы.
Это тот, что со знаком «-» или аббревиатурой «NEG».
Затем отсоедините положительный кабель (красный) от положительной клеммы.
Этот имеет знак «+» или аббревиатуру «POS».
Что делать, если соединение батареи слишком коррозионное и тугое?
Если клемма аккумулятора слишком корродирована и зажим клеммы плотно затянут, не применяйте силу, иначе штырь батареи может сломаться.
Вместо этого нанесите очиститель клемм и оставьте на несколько минут, чтобы ослабить соединение.
3. Осмотрите кабели аккумуляторной батареи
Проверьте каждый кабель аккумуляторной батареи на наличие повреждений, так как это частая причина, по которой ваш автомобиль не заводится. Если какая-либо изоляция кабеля потрескалась, изношена или подверглась коррозии, механик должен заменить ее.
4. Очистите автомобильный аккумулятор от коррозии
Существует три типа растворов, которые можно использовать для очистки от коррозии автомобильного аккумулятора.
Однако, прежде чем начать, не допускайте попадания чистящего раствора или элементов коррозии на другие части двигателя. Лучше всего, если вы сможете вынуть аккумулятор из моторного отсека, прежде чем продолжить.
Теперь давайте рассмотрим эти растворы:
A. Раствор пищевой соды
Раствор пищевой соды и воды — это простой и эффективный метод очистки от коррозии.
Вы можете применить его одним из двух способов:
Возьмите одну столовую ложку пищевой соды и смешайте ее с чашкой воды, затем налейте на ржавую клемму аккумулятора.
В качестве альтернативы вы можете сначала покрыть ржавые участки пищевой содой, а затем медленно полить водой.
Раствор пищевой соды вызывает химическую реакцию, ослабляющую коррозию.
При очень сильной коррозии : смочите бумажное полотенце или папиросную бумагу в растворе пищевой соды и поместите его на клемму аккумулятора. Вы также можете замочить проржавевший аккумуляторный зажим в чашке с раствором пищевой соды. Оставьте примерно на 20 минут перед чисткой.
B. Очиститель клемм аккумуляторной батареи
На рынке представлено множество коммерческих очистителей аккумуляторных батарей, которые обычно выпускаются в виде чистящего спрея. Очиститель клемм аккумуляторной батареи поможет устранить коррозию и нейтрализовать аккумуляторную кислоту, и, вероятно, стоит инвестировать в нее, если ваша батарея сильно корродирована.
Только убедитесь, что он не касается вашей покраски, так как некоторые чистящие средства для клемм могут оставить постоянное пятно.
C. Газированные напитки
Это может показаться странным, но любой безалкогольный напиток с углекислотой (газировка) также может ослабить коррозию аккумулятора.
Однако будьте осторожны, так как эти напитки, как правило, содержат синтетические сахара и фосфорную кислоту, которые могут повредить компоненты вашего двигателя.
Используйте это только в качестве последней попытки, когда у вас нет доступа к каким-либо другим чистящим средствам или механике.
5. Очистите батарею от коррозии
Затем очистите клемму батареи проволочной щеткой или щеткой для батареи, чтобы удалить коррозию. Вы даже можете использовать старую зубную щетку, если у вас нет ничего под рукой.
Сделайте то же самое для клеммного зажима.
6. Промойте и высушите
После удаления всей коррозии промойте каждую клемму аккумулятора и зажим аккумулятора чистой водой. Дайте высохнуть на воздухе или протрите тряпкой. Для ускорения сушки можно использовать воздушный компрессор.
Нанесите защитную смазку, например вазелин, на клеммы аккумулятора, чтобы смазать их и предотвратить коррозию в будущем.
7. Повторное подключение аккумулятора
При повторном подключении клемм аккумулятора следуйте обратный порядок действий при отсоединении аккумулятора .
СНАЧАЛА подсоедините положительную клемму аккумулятора (красную), затем отрицательную клемму (черную). Плотно закрепите все гаечным ключом, так как ослабленные соединения могут препятствовать передаче заряда между аккумулятором и двигателем.
Теперь, когда ваша батарея чистая, давайте рассмотрим, почему происходит коррозия автомобильного аккумулятора.
Почему автомобильные аккумуляторы подвергаются коррозии?
Коррозия клемм аккумулятора возникает по многим причинам.
Мы рассмотрим шесть наиболее распространенных причин.
1. Газообразный водород с вентиляцией
Обычная свинцово-кислотная батарея заполнена электролитным раствором серной кислоты и воды.
Химическая реакция в аккумуляторе генерирует электрический ток, который, в свою очередь, производит газообразный водород, выбрасываемый через верхние вентиляционные блоки. Газ также может просачиваться через щель в месте соединения батарейного отсека с пластиковым кожухом.
Выходящий газообразный водород вступает в реакцию с другими газами и веществами в моторном отсеке, что приводит к коррозии.
Иногда место коррозии может указывать на проблемы с батареей.
Недостаточно заряженный аккумулятор часто может иметь коррозию на отрицательной клемме. Однако, если коррозия возникает на положительной клемме, аккумулятор, как правило, перезаряжается.
2. Из батареи вытекает раствор электролита
Из перевернутой или поврежденной свинцово-кислотной батареи может вытекать раствор электролита.
В этом случае раствор электролита может скапливаться на клеммах аккумулятора, вызывая коррозию.
3. Переполненный автомобильный аккумулятор
Некоторые свинцово-кислотные аккумуляторы требуют долива воды каждые несколько месяцев.
Если аккумулятор переполнен, электролит может вытечь через вентиляционные отверстия аккумулятора, перелиться на металлические клеммы и вызвать их коррозию.
Батареи должны быть заправлены до максимальной отметки и не более.
4. Перезаряженный автомобильный аккумулятор
Перезаряд аккумулятора повышает его температуру.
Объем электролита расширится и может даже закипеть и испарить кислые газы через вентиляционные отверстия. Вытекающий пар или жидкость серной кислоты может вызвать коррозию клемм аккумуляторной батареи.
5. Химическая реакция на медных зажимах
Медь в клеммных зажимах является хорошим проводником электричества и не подвержена коррозии.
Однако комбинация вытекающих сернистых газов из батареи и электрического тока может привести к образованию сульфата меди , вызывающего коррозию.
Это сине-зеленое вещество, которое вы видите на клемме , не является хорошим проводником и должно быть очищено.
6. Старый аккумулятор
Клеммы неизбежно подвергаются коррозии по мере старения аккумулятора и потери способности удерживать заряд. Если вашему автомобильному аккумулятору почти 5 лет, пришло время заменить его новым, прежде чем у вас на руках окажется разряженный аккумулятор.
Хотя в долгосрочной перспективе коррозия аккумулятора неизбежна, существуют способы замедлить ее развитие и продлить срок службы аккумулятора.
Вот методы, которые можно использовать для предотвращения коррозии автомобильного аккумулятора в будущем.
1. Войлочные шайбы аккумуляторных батарей
Защитные приспособления для клемм аккумуляторных батарей, такие как войлочные шайбы аккумуляторных батарей, являются одним из самых простых решений для защиты аккумуляторной батареи от коррозии. Эти шайбы химически обработаны, чтобы помочь поглощать пары, выделяемые на клемме аккумулятора, и служат в течение нескольких лет, чтобы поддерживать чистоту терминала.
Однако перед установкой не забудьте нанести защитную смазку на верхнюю часть стиральной машины и клемму автомобильного аккумулятора.
2. Защитное покрытие
Вы можете нанести на клемму аккумулятора защитную смазку или вазелин для предотвращения коррозии. Аккумуляторная смазка служит дольше, чем вазелин, при воздействии тепла двигателя, поскольку она сделана на силиконовой основе.
В качестве альтернативы можно использовать спрей-ингибитор ржавчины.
3. Устранение неполадок с зарядкой аккумуляторной батареи
Если вы подозреваете, что автомобильный аккумулятор подвергается коррозии из-за недостаточной или чрезмерной зарядки, доставьте свой автомобиль к механику для устранения электрической неисправности.
Проблемы с зарядкой могут касаться не только самой батареи.
4. Медные компрессионные клеммы
Рассмотрите возможность использования медных компрессионных клемм на концах клемм аккумулятора. Они изготовлены из луженой меди и обеспечивают полный контакт 360 o с кабелем батареи, что способствует равномерному распределению электрического тока и предотвращает коррозию.
5. Соблюдайте график регулярного технического обслуживания
Регулярное техническое обслуживание автомобиля гарантирует, что ваш автомобильный аккумулятор регулярно проверяется и обслуживается.
Хотя эти пять советов могут помочь вам предотвратить коррозию, со временем она все же может проникнуть и вызвать более серьезные проблемы.
Когда это происходит, что вы делаете?
Простое решение проблемы коррозии аккумулятора и других проблем с автомобилем
Очень важно знать, насколько чистым является автомобильный аккумулятор, поскольку это поможет продлить срок его службы.
Однако, если у вас есть другие проблемы с аккумулятором, такие как утечка или нестабильность зарядки, или если вы не хотите выполнять очистку от коррозии самостоятельно, вы всегда можете обратиться за помощью к механику.
И вам повезло, так как RepairSmith может помочь вам со всеми этими потребностями.
RepairSmith — это удобное мобильное решение для обслуживания и ремонта автомобилей. Вот почему вы захотите, чтобы они решили ваши проблемы с аккумулятором:
Замену и ремонт можно произвести прямо на подъездной дорожке
Профессиональные, сертифицированные ASE технические специалисты проводят осмотр и обслуживание автомобиля
Онлайн-бронирование — это удобно и просто
Конкурентоспособные и первоначальные цены
Ремонт проводится с использованием высококачественного оборудования, инструментов и запасных частей
RepairSmith предоставляет 12-месячную | Гарантия на весь ремонт на 12 000 миль
Для точной оценки стоимости ремонта и замены аккумулятора заполните эту онлайн-форму.
Заключение
Несмотря на то, что коррозия батареи является обычным явлением, ее избыток может указывать на более серьезную основную проблему.
Если вы обеспокоены, просто свяжитесь с RepairSmith.
Снять и установить капот ВАЗ 2114 довольно несложно самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. О том, как это сделать и будет рассказано далее. Капот удерживают петли, расположенные по заднему краю передней части кузова. Спереди установлен замок капота с крючком, который предохраняет его от открывания во время движения автомобиля. В открытом положении капот опирается на металлический упор. Замок имеет тросовый привод с рукояткой, которая расположена внутри салона под панелью приборов с левой стороны.
ВАЗ 2114
Для того чтобы снять капот, необходимо открыть его и поставить на упор. После этого нужно отсоединить трубку омывателя лобового стекла от тройника, а также отсоединить электропровода от подкапотной лампы. Теперь можно отворачивать четыре болта крепления петель к капоту. Желательно, чтобы в это время рядом находился помощник, который бы удерживал капот на весу. Отвернув эти болты можно снимать капот ВАЗ 2114 с кузова. Операция снятия завершена. Установка производится в обратной последовательности. Но в самом ее конце, перед тем как затягивать болты крепления, необходимо будет произвести регулировку зазоров между капотом и крыльями кузова.
Регулировка зазоров между капотом и крыльями ВАЗ 2114
Открываем и ставим капот на упор. Ослабляем болты его крепления к петлям. С каждой стороны их по две штуки. После этого прикрываем капот и устанавливаем его таким образом, чтобы щели между крыльями и капотом были равны как с правой, так и с левой стороны. Теперь аккуратно приподнимаем капот и хорошенько затягиваем болты крепления.
Регулировать капот по высоте можно с помощью изменения высоты регулировочных буферов. Их две штуки. Эти буферы необходимо установить таким образом, чтобы поверхности крыльев и капота совпадали.
Регулировать высоту буферами можно заворачивая либо выворачивая их. Выполнив все эти операции, нужно убедиться в том, что капот теперь легко открывается и надежно закрывается замком. В случае ненадежного закрывания или других проблем, связанных с закрыванием, необходимо отрегулировать замок капота.
Капот с газовым упором ВАЗ 2114
Регулировка замка
Регулировка замка может понадобиться когда капот плохо закрывается или для того, чтобы его закрыть приходится прилагать достаточно большие усилия. Также эта регулировка необходима если наблюдается вертикальный люфт капота когда он находится в закрытом положении.
Кроме того, жесткие удары при закрывании, а также трудности при открывании тоже требуют выполнения данной регулировки. Для того чтобы выполнить эту процедуру потребуется:
Ключ на 13;
Отвертка.
Необходимо ослабить затянутую контргайку, одновременно удерживая защелку отверткой, чтобы не допустить проворачивания. Регулировать по высоте защелку очень просто. Для этого нужно либо ее заворачивать, либо, наоборот, отворачивать. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение защелки следует передвигать ее в требуемом направлении. После того как регулировка будет закончена, необходимо убедиться в правильности работы замка. Если он все еще не закрывается или какие-либо недочеты все же остались, процедуру регулировки нужно будет повторить.
Как обеспечить удобство открытия и надежность фиксации?
Для этих целей продается специальная деталь, которую можно самостоятельно установить на автомобиль. Называется эта деталь газовый упор. Им заменяют штатную стойку и в результате потребительские свойства автомобиля резко возрастают. Открытие капота начинает происходить следующим образом. Необходимо одной рукой только лишь немного приподнять капот. Далее за работу берется газовый упор. Он сам поднимет капот на требуемую высоту и надежно зафиксирует его на ней. Штатный упор уже не будет использоваться. Во время эксплуатации этот упор не нуждается ни в каком техническом обслуживании.
Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 предпочитают установить газовый упор на свой автомобиль, тем более что процесс установки не требует много усилий. Для выполнения этой операции потребуется:
Сами упоры;
Два ключа на 13;
Четыре гайки с шайбами под ключ на 13;
Дрель;
Восьмимиллиметровое сверло;
Немного эмали и битума.
Первым делом поднимаем капот и устанавливаем его на пока еще старый упор. После этого необходимо разметить места где будут отверстия, которые надо будет самостоятельно просверлить. С обеих сторон капота нужно отмерить по 530 миллиметров.
В таком случае внутреннее расстояние между двумя отверстиями будет равняться 310 миллиметрам. Отверстия будут просверлены в утолщении капота, внутри которого пустота. Тем не менее к процедуре следует подойти со всей ответственностью, ведь сильно перестаравшись, можно будет просверлить отверстие в самом капоте. Убедившись, что все размечено правильно, приступаем непосредственно к сверлению. С помощью дрели нужно сделать четыре отверстия. Два в утолщении капота и два под капотом, по одному с каждой стороны поперечины кузова. Для предотвращения возможности появления коррозии желательно обработать получившиеся отверстия антикоррозийным составом и краской. После этого можно приступать непосредственно к установке. Берем газовый упор и устанавливаем его в просверленные отверстия с одной стороны. Со вторым упором поступаем точно так же. Их необходимо будет прикрутить. Для тех кто работает без помощника сначала лучше прикрутить упоры на капот, а только потом на кузов. Если рядом есть тот, кто может поддержать капот, то последовательность действий не имеет особого значения. Когда все будет сделано, станет возможным испытать поставленные упоры в действии. Нужно будет попробовать несколько раз открыть и закрыть капот. Он должен легко и плавно открываться, а закрывание не должно сопровождаться прикладыванием значительных усилий.
Уход за кузовом в целом и за капотом в частности
Не секрет, что кузов является главной и самой дорогостоящей частью любого автомобиля. ВАЗ 2114 в этом плане не исключение. Кузов этой машины изготовлен из высококачественного металла и довольно хорошо защищен от коррозии. Однако эффективность заводской антикоррозийной обработки зависит также от внимания и ухода владельца, условий хранения машины, а также условий эксплуатации.
На капотах некоторых автомобилей можно увидеть царапины и потертости. Это чаще всего происходит из-за того, что владельцы удаляли с кузова пыль, остатки грязи и песка сухой тканью. Этого делать категорически нельзя. Для удаления грязи с капота предварительно нужно размочить ее водой, а также пользоваться влажной и мягкой губкой. В случае обнаружения на капоте или всем кузове птичьего помета, необходимо избавиться от него как можно скорее. Он очень агрессивен к эмали и при долгом нахождении на ней может даже разъесть краску вплоть до оголения металла.
Если мойкой кузова заниматься самостоятельно, то летом необходимо делать это в тени. В случае если соблюсти это условие не удается, следует сразу же вытирать вымытую поверхность насухо, поскольку при высыхании капель воды под палящим солнцем могут образовываться пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову. Не рекомендуется применять для мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.
В случаях обнаружения даже малейших признаков возникновения коррозии, необходимо зачистить такие места мелкой наждачной бумагой до голого металла. Потом эти места следует обработать специальным средством для холодного фосфатирования, покрыть грунтом и закрасить автомобильной эмалью.
Если опыта проведения таких работ нет, то лучше доверить эту процедуру специалистам, так как операция довольно ответственная. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировочными пастами. Сделать это нетрудно и самостоятельно. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.
Во время эксплуатации машины днище подвергается агрессивному воздействию химических реагентов, соли и песка. Мастика и грунт, защищающие днище со временем стираются, а голый металл становится неспособным противостоять коррозии. Вот почему необходимо тщательно следить за тем, в каком состоянии находится покрытие днища, а также в случае необходимости восстанавливать повредившиеся участки.
Чтобы сохранить блеск лакокрасочного покрытия как можно дольше нужно регулярно полировать кузов, применяя при этом специальные полировочные пасты. Особенно это относится к машинам, которые хранятся вне гаража на открытом воздухе. Полировочные пасты способны залеплять микротрещины и поры, которые неизбежно возникают при эксплуатации. Это препятствует появлению ржавчины под слоем краски. Не стоит также оставлять машину под палящим солнцем на продолжительное время.
Шумоизоляция капота
Многим владельцам ВАЗ 2114 хотелось бы ощущать меньше шума во время езды на автомобиле. Надо признать, что двигатель в этой машине далеко не тихий. Шум от его работы отчетливо передается в салон. Справиться с этой проблемой может помочь шумоизоляция капота. Но не стоит ограничиваться только ею. Для более ощутимого эффекта необходимо сделать шумоизоляцию передних крыльев и стенки моторного отсека.
Капот является каркасом жесткости, который состоит из сваренного стального профиля, а также стального листа, представляющего собой, по сути, крышку капота. Проклеивать шумоизоляционным материалом необходимо только лишь крышку капота изнутри.
Из материала для вибропоглощения надо вырезать кусочки, повторяя форму ячеек между каркасом жесткости. После проклейки всех ячеек нужно на них же сверху наклеить еще один материал, который называется фольгированный сплен. Это поможет существенно снизить уровень шума, поступающего из моторного отсека.
Как заменить и отрегулировать замок капота на ВАЗ 2113, 2114, 2115
Фото и видео инструкция для тех, кто хочет самостоятельно заняться заменой и регулировкой замка капота на автомобилях семейства ЛАДА Самара.
1. Перед началом работ нужно отметить маркером положение фиксатора на капоте.
2. При помощи отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку.
3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой.
4. При помощи отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка.
5. Затем достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей.
6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.
7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка.
8. Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова.
9. Установку производим в обратном порядке.
Регулировка замка капота на 2114, 2113, 2115 .
Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.
1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.
2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.
3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.
Видео по регулировке замка капота:
Артикул замка капота:
Артикул замка капота на ЛАДА Самара в сборе: 2114-8406050/70/78.
Как отрегулировать капот на ваз 2114
Как заменить и отрегулировать замок капота на ВАЗ 2114 — Ремонт 2114
1. Перед началом работ нужно отметить маркером положение фиксатора на капоте.
2. При помощи отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку.
3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой.
4. При помощи отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка.
5. Затем достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей.
6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.
7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка.
8. Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова.
9. Установку производим в обратном порядке.
Регулировка замка капота.
Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.
1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.
2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.
3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.
Видео по регулировке замка капота:
Регулировка замка капота легко осуществляется своими руками
А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.
Своевременная диагностика – залог безопасности
Спущенное колесо или «захворавший» стартер мы замечаем сразу, и принимаем срочные меры по устранению возникшей неисправности. А подуставший капотный замок, по мнению большинства автолюбителей, «на скорость не влияет». Действительно, не влияет, но многих ужасно раздражает многократное хлопанье, нервное дерганье за ручку в надежде, что «Сезам», наконец-то, откроется. И все это происходит, как правило, в самые неподходящие моменты. Вроде мелочь, а раздраженный водитель – угроза на дороге, причем абсолютно для всех участников движения.
Или открывшийся, по собственному желанию, на ходу капот… Даже на небольшой скорости это может создать серьезные проблемы.
Не будем же откладывать в долгий ящик такую «мелочь», как регулировка. Тем более, что все операции можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи работников СТО и главное, совершенно бесплатно!
И такое иногда случается!
В каких же случаях поможет регулировка?
Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:
Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.
Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
Инструменты
Для регулировки нам понадобятся:
Гаечный ключ на 19 мм.
Ключ рожковый или накидной
Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.
Отвертка со сменными насадками
Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).
Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).
Вот и все, что нам требуется для работы
Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля
Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.
Устройство замка капота
На фото обозначены основные элементы замка:
Пружина защелки замка
Контргайка
Защелка
Предохранительный крюк
Ручка предохранительного крюка.
Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка. Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок. И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…
Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!
Вертикальная регулировка замка
Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.
Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.
Регулировка длины защелки
Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.
При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.
Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!
Горизонтальная регулировка замка
При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.
Регулировка положения защелки
Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.
При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.
Открывшийся на ходу капот
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка.
ВАЗ 2115 | Регулировка капота | Самара 2
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → ВАЗ → 2115 (Самара 2)
Вам потребуется ключ или головка «на 12».
2. Ослабьте по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны.
3. Прикрыв капот, установите его так, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковые с обеих сторон, а зазор между нижней панелью передка и задней частью капота был равномерным на всем протяжении.
4. Приподнимите осторожно капот и затяните окончательно болты крепления капота.
Чтобы при поднятии отрегулированного капота он не сместился относительно петель, перед прикрыванием капота отсоедините от рычагов петель пружины сервопривода капота (помощник при этом должен придерживать капот). Окончательно затянув болты крепления петель, подсоедините пружины.
5. Регулируют капот по высоте изменением высоты четырех регулировочных буферов у передних и задних углов капота. Высота регулировочного буфера изменяется его ввертыванием или вывертыванием. Регулировочные буфера должны быть установлены так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.
6. После регулировки проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка капота.
Как снять капот с Ваз 2114 — Ремонт 2114
Внимание! Для выполнения работ по снятию, установке, регулировке капота на ВАЗ 2114 нужно привлечь помощника.
1. Открываем капот и фиксируем его.
2. Затем нужно отсоединить трубку бачка стеклоомывателя.
3. Достаем уплотнитель и выводим трубку из капота.
4. При помощи маркера отмечаем положение болтов крепления капота.
5. Вместе с помощником одновременно откручиваем по 2 болта крепления капота к петлям.
6. Убираем капот с машины.
7. Устанавливаем капот на место в обратном порядке. Совмещаем болты крепления с нашими метками.
Как отрегулировать положение капота.
1. Устанавливаем капот на место и закручиваем болты, не затягивая их до конца.
2. После этого опускаем капот и регулируем его положение на месте. Все зазоры между капотом и кузовом должны быть одинаковы. Радиус закругления передней части должен совпадать с радиусом закругления крыльев.
3. Аккуратно приоткрываем капот и затягиваем болты.
4. Регулируем переднюю часть капота по высоте резиновыми упорами.
Замок капота ваз 2114 как отрегулировать
Почему не закрывается капот на ВАЗ 2114? Полный список причин
Поиски возможных причин, почему не закрывается капот на ВАЗ 2114 (да и на других собратьях по модельному ряду), нередки для владельцев Лад. Несерьезная вроде бы поломка может привести к довольно неприятным последствиям. Открытие капота на ходу – не самое веселое и уж точно нежелательное событие. Временным решением, доставшимся нам еще от дедов, может стать проволока, которой фиксируется крышка. Однако ездить так постоянно неудобно, да и оставлять под домам лишь частично закрытую машину боязно: можно быть практически на 100 % уверенным, что ушлые люди как минимум снимут аккумулятор. А потом, не устраненные неполадки могут вызвать и обратную ситуацию: капот заклинит намертво, и чтобы попасть в машину, придется принимать радикальные меры, которые обычно приводят к дорогостоящим ремонтам.Почему не закрывается капот на ВАЗ 2114? На самом деле, тому есть не так уж много причин. И большинство из них устраняется своими силами, хотя иногда может понадобиться и постороннее участие. Просто регулировкаЗачастую капот начинает плохо закрываться или вовсе отказывается это делать из-за нарушения положения крышки или ее защелки. Причем сместиться последняя может как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Решается вопрос элементарно, и для всех манипуляций понадобятся лишь отвертка и ключ на 13.Если нарушена высотная регулировка, для того, чтобы закрыть капот, приходится применять значительное усилие. И даже если вам удалось прихлопнуть крышку, она все равно ходит: сохраняется заметный люфт, а в движении капот подпрыгивает и дребезжит. Чтобы устранить неполадку, требуется ослабить степень затяжки контргайки на защелке, придерживая ее отверткой, чтобы не проворачивалась вместе с крепежом.Если защелка сместилась горизонтально, при закрытии крышки ощущается жесткий удар, а открывание становится проблематичным. Опять же ослабляется контргайка, после чего защелка передвигается в нужное положение. Перед защемлением крепежа нужно проверить легкость закрытия и его плотность; если желаемый результат не достигнут, манипуляции повторяются. Если крышка просто не входит в отведенное ей пространство или замок не фиксируется при закрывании, требуется регулировка капота по отношению к крыльям и замку. Крышка откидывается; крепежные болты ослабляются. Только не нужно откручивать их слишком сильно, чтобы капот не болтался, а довольно крепко сидел на месте. Крышка осторожно опускается; здесь главное – не защелкнуть замок. По краям выставляются одинаковые зазоры. Для этого достаточно немного подвинуть капот в нужную сторону. Чтобы быть уверенным в ровности щелей, можно сделать 4 мерных колышка нужной толщины. Очень удобно для этого пользоваться пробками от вина (только не пластмассовыми): они легко режутся и при этом не царапают кузов. Когда вы будете уверены в одинаковости зазоров, так же аккуратно поднимите капот и зафиксируйте болты на петлях.Окончанием всех подобных работ должно стать смазывание отрегулированных деталей и проверка работоспособности крышки со степенью затяжки крепежа. С последним не переусердствуйте: перетянутая контргайка может воспрепятствовать свободе открывания капота. Другие возможные причиныЕсли дело не в нарушении отладки, значит, сломалась одна из деталей запорной системы. Не будем рассматривать вариант целостности замка: думается, его вы проверили в первую очередь.Одна из наиболее вероятных поломок – усталость металла, из которого сделана пружина, вставляемая в радиаторный «телевизор». В результате она ослабляется и перестает работать, как ей положено. Ее ослабление зачастую легко обнаружить, просто потянув за нее: сопротивление будет довольно слабое. Пружина меняется, фиксация капота восстанавливается.Следующий элемент, который довольно часто ломается или разбалтывается – опорные жестянки под пружиной. При этом закрыть капот можно, но для этого нужны 2 человека: один тянет за рукоятку, которой крышка открывается, второй прихлопывает капот, и только после этого он закрывается. Дело в том, что пружина при установке не должна закрывать вход замковой направляющей по центру, она должна быть смещена в сторону и перекрывать этот сектор процентов на 30, не больше. Если условие не выдержано – опорная шайба гнется, зацепление отсутствует. Нужно выпрямить жестянку и подложить под нее шайбу с подтягиванием троса.Способом устранения последнего дефекта может быть и укорачивание тросика. Однако непрофессионалу лучше этим не заниматься: велик риск запороть сам трос. Если вы решите пойти этим путем, лучше сгонять на СТО. Основные причины, почему не закрывается капот на ВАЗ 2114, мы перечислили; будем надеяться, что наши советы помогут вам исправить ситуацию. А еще лучше – если они вам не пригодятся вовсе вследствие отсутствия подобной неполадки.
Защита ВАЗ 2110 от элементарного взлома
После выпуска автомобилей ВАЗ 2110 практически сразу были найдены ее слабые места. Ряд особенностей, которые упустили проектировщики, позволяют взломать ВАЗ быстро, буквально за секунды. Конструкторы удивили мир, выпустив десятку и показав, как можно элементарно угнать автомобиль. Учимся устранять слабые места автомобилей десятого семейства. Для защиты автомобиля от кражи или взлома существует масса способов, от установки сигнализаций до всевозможных хитростей. В этой статье сделаем акцент на устранении заводских болячек ВАЗ 2110, которые позволяют взломать автомобиль даже ребенку.Видео, которое показывает, как можно завести ВАЗ 2110 без ключей:
нхт72-1.14 | NHTSA
Интерпретация поиска
ДАТА: 15. 06.72
ОТ: АВТОР НЕДОСТУПЕН; Р. Л. Картер; NHTSA
КОМУ: Frank and Frank
НАЗВАНИЕ: FMVSS INTERPRETATION
ТЕКСТ: Спасибо за ваш последний запрос относительно систем защелок капота от 26 мая 1972 года. соответствует требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения № 113, вступившего в силу 1 января 19 г.69. В то время как, как указано в нашей корреспонденции от 16 февраля 1972 г., мы одобряем систему, в которой необходимы две полные операции, система, в которой используются две защелки, выполняющие одну операцию, будет соответствовать требованиям стандарта.
Текущий обзор файлов нашего Управления по расследованию дефектов показывает, что с момента нашего последнего сообщения не было добавлено никакой информации о системах запирания капота Chevrolet 1964 года.
Спасибо за ваш запрос.
С уважением,
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА США НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
01. 01.72 EST.
Ирвинг Франк — Фрэнк и Фрэнк
Уважаемый мистер Франк:
Благодарим вас за письмо от 22 декабря 1971 г., в котором вы запросили информацию о безопасности, касающуюся механизмов блокировки капота Chevrolet 1964 года.
Наши отделы по расследованию дефектов, расследованию несчастных случаев и анализу данных провели поиск в своих файлах и не нашли конкретной информации, касающейся дефектов в 1964 Замок капота Шевроле. Я хотел бы отметить, что, поскольку федеральные стандарты безопасности транспортных средств впервые вступили в силу 1 января 1968 года, мы не во всех случаях получали информацию о дефектах, которые могли повлиять на более ранние автомобили. Тем не менее, мы наблюдали за отзывной кампанией, касающейся потенциально дефектных механизмов защелки капота на автомобилях Mercury Cougars 1969 года выпуска, где возможность заклинивания компонентов могла привести к открытию капота во время движения автомобиля. В связи с этим мы прилагаем копию отчета Кампании по отзыву дефектов безопасности транспортных средств за 19 календарный год. 69. Вашему вниманию предлагается страница 13 отчета с кратким описанием акции и страница 1 с инструкциями по получению более подробной информации об этой кампании. Мы, конечно, продолжаем следить за дальнейшими проблемами в этой области.
Что касается конструкций систем защелок капота, мы предпочитаем описанный вами тип системы, в которой необходимы две полные операции, прежде чем капот можно будет полностью открыть. Я прилагаю копию Федерального стандарта безопасности автотранспортных средств № 113
, озаглавленного «Системы защелок капота», который с 1 января 19 года требует дополнительных положений защелок или вторичных систем защелок капота на большинстве автомобилей.69.
Спасибо за ваш запрос. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если я могу быть полезным.
С уважением, J. E. FORESTER ДЛЯ Роберта Л. Картера — исполняющего обязанности помощника администратора автомобильных программ
Корпуса
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ФРАНК И ФРАНК
22 декабря 1971 г.
Управление по соблюдению нормативных требований, Национальное бюро безопасности
Re: Pettiford v. Hassell and Rhodes Наше дело № 70-45
Господа:
Мы представляем г-на Деннле Петтифорда из Бруклина, штат Нью-Йорк, который был серьезно ранен в автокатастрофе в октябре 1970 года. , конструкция и техническое обслуживание капота или механизма капота, используемого в универсале Chevrolet 1964 года выпуска. Нам также было бы интересно узнать, есть ли какие-либо статистические данные или другие отчеты о предыдущих несчастных случаях, произошедших таким же образом, как и тот, в котором был замешан наш клиент.
В сентябре 1970 года мой клиент ехал на автомобиле Chevrolet 1964 года выпуска. Во время движения автомобиля, после того как он некоторое время ехал без каких-либо признаков надвигающейся опасности, капот неожиданно открылся. Поскольку его обзор был полностью закрыт, водитель немедленно затормозил. В это время за ним ехал большой грузовик с прицепом. Судя по всему, остановиться было невозможно. Грузовик столкнулся с задней частью универсала, протаранив универсал о борт моста и протащив его на значительное расстояние. Возник серьезный пожар. Четыре человека погибли, еще двое получили серьезные ожоги.
Насколько мы понимаем, обе машины ехали по очень узкому мосту. Быстро движущееся транспортное средство, движущееся в противоположном направлении, могло создать эффект вакуума, когда оно проезжало мимо автомобиля нашего водителя. Вакуумный эффект каким-то образом создал давление на
капот, заставив его взлететь вверх и открыться.
Насколько мы понимаем, в это время у других автомобилей была не только защелка для управления капотом, но и дополнительный предохранитель. Таким образом, автомобиль Ford 1964 года был оснащен механизмом открывания капота, а также дополнительным предохранителем. Потребовалось две полные операции, прежде чем капот можно было полностью открыть.
Первое устройство было выпущено нажатием рычага, расположенного под решеткой. Это позволило частично открыть капот; затем второе устройство над решеткой и под капотом было сжато, чтобы освободить «крюк» или «предохранитель». Таким образом, если предположить, что задействован автомобиль Ford и механизм работает правильно, проезжающий мимо грузовик, создающий эффект вакуума, мог позволить механизму открывания капота отключиться. Однако предохранительный крюк или защелка все равно зацепили бы капот, прежде чем он смог бы закрыть обзор водителю.
Будем очень признательны за любую информацию, которая у вас может быть относительно механизма открывания капота и/или предохранителя на автомобилях, выпущенных General Motors в 1964 году, или любых других производителей, которые могут иметь отношение к этому конкретному виду аварий. Если вам требуется дополнительная информация от нас, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.
Сегодня снова в гостях у Максима в магазине Svetodiod96.ru продолжаю подбор светодиодных ламп в цоколе Т10 (w5w) на свой авто и в обзор попали очень разные лампы, как по конструкции, так и по применяемым диодам, есть даже отечественный производитель! Обзор выбился за рамки бюджетного, так как цена некоторых ламп доходит до 1000 р. за штуку. Все лампы в тесте без «обманок», бортовой компьютер при каждой примерке сигнализировал о перегоревшей лампе.
Начну с ламп на диоде COB их сегодня большинство.
1. Первой на тест была взята лампа самой простой конструкции W5W 1 LED COB в патрон лампа встала без проблем, держится в патроне хорошо, риска выпадания лампы из патрона нет. Включаю габариты. Лампа светит слабее обычного габарита, цвет белый с легким голубым оттенком. Лампа понравилась за свою миниатюрность, еще бы чуть поярче!
2. Следующая испытуемая W5W LED COB 2С Фарфор Лампа имеет фарфоровый колпачок на диоде, в патрон встает хорошо, но пришлось подгибать усики чтобы был хороший контакт. Светит немного ярче стандартного габарита, цвет белый с легким голубым оттенком. Лампа интересная!
3. Лампа W5W 2 LED COB 1СL Силикон изготовлена на основе напоминающей текстолит и имеет силиконовый колпачок. Конструкция колпачка не совсем удачная и лампа не до конца вставляется в патрон, был риск того что лампа выпадет из цоколя. Светит чуточку тусклее основного габарита, цвет белый с легким голубым оттенком.
4. Лампа W5W 2 LED COB 2СL Силикон изготовлена аналогично предыдущей лампе, но защитный колпачок уже не имеет отбортовки и лампа плотно садится в цоколь. Светит лампа достаточно ярко, а вот оттенки уже другие, к легкому голубому добавился зеленый оттенок.
5. А вот следующий участник заинтриговал. Лампа W5W WR-203 5к произведена в России. У лампы три диода, очень похожи на SMD 3528, изначально скептически отнесся к этой лампе и к этим диодам, однако включив лампу был удивлен, светит не хуже аналогичных ламп на диоде SMD 5050, на мой взгляд цвет у нее оказался ближе всего к белому, да и яркость хорошая.
6. Производитель этой лампы мне уже знаком по вчерашнему обзору, тем более вчера я остановил свой выбор на лампе именно этого производителя. Лампа Interpower-05 lens построена на шести диодах SMD 5730 и имеет рассеивающую линзу. Световой поток очень хороший, цвет белый с легким голубым оттенком.
7. Переходим к лампам на Cree диоде и первая из них W5W 1 LED CREE имеет в конструкции один светодиод и хорошо отлитый корпус, по качеству отливки напомнил светодиод Philips. Лампа светит достаточно ярко, ярче обычного габарита, цвет белый с легким голубым оттенком.
8. и на десерт нам достается самая дорогая лампа с очень интересной конструкцией W5W 8 LED CREE в основе лампы восемь Cree светодиодов: шесть из них разместились спарено с трех сторон корпуса лампы а два под линзой на верхней части лампы. Конечно благодаря конструкции эта лампа самая яркая в обзоре, подобная конструкция кстати используется на лампе Н1 и по моему мнению если бы в конструкции фары данная габаритная лампа стояла прямо, то она вполне бы сошла за дневной ходовой огонь.
Подводя итоги скажу что каких-то предпочтений сегодня у меня по лампам нет, большую часть ламп я бы с удовольствием поставил в свой автомобиль, однако отсутствие «обманок» (ну очень раздражает писк бортовика и пиктограмма сгоревшей лампы) и нежелание ставить внешнюю обманку на свой авто оставляют эти лампы на полке в магазине. Ладно, ладно соврал))) лампа КБ Светодиод реально заставила задуматься об установке внешней обманки, да и стабилизатор напряжения думаю стоит поставить, чтобы продлить жизнь светодиодным лампам.
Добро пожаловать! Лампочки в передней фаре – они со временем перегорают и приходят в негодность, поэтому как таковое лампочки являются одним из расходных материалов, которые меняются часто и требуют обязательной своей замены в случае перегорания, так как если света не будет то и ездить нормально в ночное время суток вряд ли получится. Кстати вы уже обратили внимание на заголовок статьи, то есть: “Замена всех ламп в фаре”, а какие же входят лампочки в переднюю фару, знают не все так как при покупке автомобиля, как правило люди не заморачиваются насчёт его ремонта и тем самым мало что понимают в нём, поэтому объясняем! В переднюю фару входит во-первых лампа поворотника, во-вторых лампа ближнего и света и в-третьих лампа дальнего света, а так же ещё обязательно передняя фара оснащается лампой габаритного света, о том как эти все лампы заменить мы подробно и описали в этой статье.
Примечание! Для замены ламп, вам нужно будет запастись: По возможности только чистой тряпкой, для того чтобы протереть заднюю сторону передней фары или же можно ничего не протирать, а просто для замены воспользоваться перчатками!
Краткое содержание:
Какая лампа где находится в фаре? Чтобы разобрать данный вопрос, вам нужно сперва взглянуть на фото чуть ниже, на данном фото изображена левая снятая и разобранная фара с автомобиля ВАЗ 2110, как вы видите стрелками там указано где какая лампа именно идёт, а именно красная стрелка это лампа ближнего света, а синяя стрелка это соответственно лампочка дальнего света.
Примечание! Это не целый блок фары (Блок фары – это когда фара идёт целиком, вместе с поворотником то есть одним словом просто штатный здоровый блок в который входит фара основного света, которая изображена на фото выше, а так же фара в которой находится сам поворотник)
Когда нужно менять ту или иную лампу в фаре? На самом деле это всё делается на ваше усмотрение, но только есть одно но! При не горящей фаре ездить в тёмное время суток очень опасно, так как дорога именно с той стороны где не горит фара не освещается, тем самым вы приводите себя и других людей к риску, который может стоить даже жизни.
А так же в последнее время как многим уже известно повысились цены на штрафы, и поэтому ездить с не горящей фарой довольно таки накладно, так как постоянно платить за одно и то же нарушение никого не обрадуют, а только лишь разочарует.
Как заменить все лампы в передней фаре, он же блок фары на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Прежде чем начать, обязательно вы должны знать некоторые нюансы которые касаются светового освещения в автомобиле, а именно лампа ближнего и лампа дальнего света абсолютно ставится идентичная, поэтому если вы придёте в магазин и услышите ответ: “А вам лампочку на ближней или же на дальний свет?”, то в таком случае объясните продавцу или же уходите из магазина прочь, потому что эти обе лампы ставятся с завода на данные модели идентичными, а именно лампы ставятся только лишь «h2»!
Ещё нужно уточнить вам один нюанс, автомобиль семейства ВАЗ 2110 очень многое время дорабатывался в него вносили корректировки, в него устанавливали инжекторные двигателя и т. д. Так вот и оптика была тоже подвергнута небольшим изменениям, так к примеру задняя крышка передней фары в первое время на десятку ставилась с вращательным механизмом то же самое что и на девятке было установлено и не менялось по сей день, более подробно об этом мы напишем в статье поэтому читайте внимательнее!
Так же отметим, на 8-ми клапанных двигателях фара заменяется намного проще и в правой и в левой фаре, потому что там двигатель менее объёмный и тем самым он занимает поменьше места, по сравнению с 16-ти клапанным движком, а так же левая фара (Если смотреть по ходу автомобиля), заменяется чуть потяжелее правой, так как в левой части моторного отсека установлена аккумуляторная батарея которая в некоторых случаях будет препятствовать замены лампочки, если вам будет нужно то в таком случае снимите аккумулятор с автомобиля, о том как снять аккумулятор см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ»!
И в завершение пару слов о том как нужно обращаться с новой лампой, а именно никогда не берите жирными пальцами рук да и вообще даже чистыми руками, за стеклянную колбу потому что данное касание может значительно снизить срок службы данной лампы и вам вскоре придётся её заменить, поэтому чтобы такого не происходило рекомендуется производить замену всех ламп в чистых перчатках!
Замена лампы ближнего света и габаритов:
1) Для того чтобы заменить данную лампочку, во-первых возьмите в руки тряпочку (На ваше усмотрение) и протрите при помощи неё заднюю часть фары, от грязи и пыли чтобы было приятнее работать.
2) Затем рукой снизу нажмите на фиксатор который крепит заднюю крышку, и тем самым аккуратно приподнимите вверх данный фиксатор и тем самым полностью снимите его.
Примечание! Данный фиксатор как уже было сказано ранее на разных моделях снимается по разному, поэтому если у вас этот фиксатор с вращательным механизмом то в таком случае вы на нём увидите стрелочки, так вот по этим стрелочка рукой поверните фиксатор в нужную сторону и после чего он очень легко снимется с задней части блока фары!
3) Далее вы увидите перед своими глазами вот такую вот картину (см. фото ниже), видите на фото колодку с проводами которая указана стрелкой, так вот эту колодку рукой аккуратно отсоедините и после чего опустите её вниз чтобы она не мешала (Данная колодка повиснет в этом случае на проводах).
4) Затем когда колодка будет отсоединена, вы увидите лампу ближнего света которую будет крепить металлическая защёлка, для того чтобы снять фару нажмите рукой на кончик металлической защёлки и тем самым выведите её из зацепления с фиксаторами которые указаны стрелкой, а после выведения из зацепления откиньте данную защёлку в сторонку.
5) Теперь возьмитесь рукой за цокольную часть лампочки и после чего извлеките её из фары, а после извлечения замените её на новую и соберите все снятые детали в обратном порядке снятию.
Примечание! При установке обязательно смотрите на то чтобы, отверстия на цоколе лампочки сошлись с отверстиями на самом блоке фары, более подробнее см. на фото ниже:
6) Кстати на счёт габаритной лампы, данная лампа стоит чуть ниже основного света а именно вот в этом месте где показано стрелкой:
7) Для того чтобы заменить данную лампу, просто возьмите рукой за провода которые к ней подсоединяются и аккуратно за провода извлеките лампочку из фары.
Примечание! Если есть возможность, то в таком случае попробуйте извлечь фару не за провода а за саму её цокольную часть, а если не получится то аккуратненько в таком случае вытяните её как уже было сказано чуть ранее, за провода!
8) И в завершении извлеките саму лампу из патронника, для этого возьмитесь рукой за лампу чуть надавите и поверните её и после того как она выйдет из зацепления, извлеките её из патронника.
Замена лампы дальнего света:
Чтобы не расписывать всё подробно, просто скажем пару слов. Во-первых задняя часть крышки с лампы дальнего света снимается абсолютно так же как и с лампы ближнего света, поэтому всю подробно по замене данной лампы смотрите в рубрике выше по замене лампы ближнего света, потому что замена и той и другой лампы осуществляется практически идентично, почему практически спросите вы? Объясняем! В том месте где располагается лампа дальнего света конструкция по сути такая же, но только там нету лампы габаритного света, поэтому при снятой задней крышки все внутренности выглядят вот так:
Замена лампы поворота:
1) В этом случае то же всё очень просто, во-первых в первую очередь вам нужно будет понять где же располагается данная лампа, чтобы вам было более понятней смотрите фото ниже:
Примечание! Как вы уже поняли на фото стрелкой указан только лишь патронник или как его ещё называют цоколь лампы, а самой то лампы и не видно, поэтому чтобы вам можно было увидеть её и беспрепятственно снять и поменять, за данную цокольную часть возьмитесь рукой и после чего поверните его по часовой стрелки на небольшой градус, и тем самым извлеките его оттуда!
2) Когда цоколь совместно с самой лампой будет извлечён, возьмитесь рукой за лампочку (Указана стрелкой) и после чего чуть надавите на неё и против часовой стрелки прокрутите и выньте данную лампу.
Примечание! Когда будете устанавливать новую лампу, следите за тем чтобы она вошла в пазы один из них указан на фото стрелкой, а когда она туда войдет до упора, поверните её чтобы она зафиксировалась, а после фиксации проверьте не вылетает ли она от туда!
Важно! Когда будете покупать новую лампу либо для ближнего, либо же для дальнего света, обязательно смотрите на маркировку которая нанесена на цокольную часть лампочки, потому что в автомобилях могут стоять на ближнеё свет лампочки к примеру h2, а на дальний к примеру h5, и поэтому если вы и на дальний поставите лампу h2, то оба блока фар будут светить по разному! (Разные лампы могут быть установлены только лишь прежнем владельцем вашего автомобиля, потому что с завода как уже говорилось чуть ранее ставились и на дальний и на ближней свет одинаковые лампочки h2)
Кстати прежде чем менять лампу, проверьте предохранитель который на неё идёт возможно просто он перегорел и из-за этого не работает лампа!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как произвести замену всех ламп, смотрите в интересном и поучительном видео-ролике чуть ниже:
ПДД четко предписывают, что нельзя ехать в темное время суток или при недостаточной видимости без включенных габаритов, как спереди, так и сзади автомобиля. Сегодня мы рассмотрим, как устроены габариты на ВАЗ 2110, какими могут быть причины поломок, способы их устранения.
Ваз 2110 с габаритными огнями и ДХО
Назначение
Передние габариты называются головными лампами, они находятся в блок-фаре впереди автомобиля по обеим его сторонам. Они – крайние по бокам в системе освещения, а своим названием обязаны тому, что показывают встречным транспортным средствам габариты машины по ширине.
Различные варианты габаритных и дневных ходовых огней
Точно для такой же миссии предназначены задние габариты, — чтобы вас видел тот, кто едет следом. Особенно это актуально во время обгона, вы же не хотите, чтобы кто-то, не разглядев реальных размеров, задел вашу «ласточку».
Тюнингованные задние габаритные огни
Отсюда важный совет: если вдруг так случится, что ехать нужно во что бы то ни стало а вы обнаруживаете, что перегорела лампочка в левом габарите, замена ее на новую невозможна ввиду отсутствия таковой, не поленитесь и переставьте из правого. А как это сделать, мы расскажем.
Устройство
Головные лампы (передние габариты) являются частью блок-фары. Задние габариты входят в состав заднего фонаря ВАЗ 2110, являясь одной из его секций. Рядом расположена задняя противотуманка, задняя фара, поворотный указатель, катафот, сигнал торможения и габарит.
Противотуманные фары не только улучшат экстерьер автомобиля, но и поспособствуют улучшению безопасности. О подключении противотуманок можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/kak-podklyuchit-protivotumanki.html
Причины поломок
Причин неисправностей может быть немало. Наиболее часто встречающаяся – перегорают лампы, что естественно, лишает возможности включить габаритные огни. Особенно ненадежны в этом отношении лампы, завезенные к нам из Поднебесной.
Хоть и привлекают они более чем «демократичной» ценой, да и в любой торговой точке их навалом, зато мороки с ними не оберешься. Поэтому, возможно, следует вспомнить поговорку о том, что не такие уж мы богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи дважды.
Хорошие фирменные лампочки прослужат в разы дольше, к тому же не придется их бесконечно менять.
Варианты ламп для габаритов
Иногда наблюдается «мигание» габаритов, или же мигание освещения приборного щитка, когда включаются габаритные огни. Многие винят в этом реле габаритов, однако отыскать его не могут. В карбюраторном ВАЗ 2110 реле габаритов не существует, есть только реле на дальний и ближний свет.
Для инжекторного автомобиля реле следует искать в монтажном блоке, где находятся все предохранители. Причем, если реле горят одно за другим, следует немедленно обратиться к специалистам по электрике, ведь это свидетельствует о том, что в цепи где-то есть замыкание, а отсюда и до сгоревшей машины недалеко.
Монтажный блок и реле и предохранителями
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна производиться замена сгоревшего предохранителя на более мощный, а то и вообще – на «жучок».
Ремонт
Как уже сказано, запрещено движение машины вечером или ночью, если не горят габаритные огни, поэтому займемся поиском причины, а затем устраним ее.
Если вы уверены, что пути, по которым проходит электричество, исправны, первым делом проверьте, не сгорели ли лампы. И если им нужна замена, проделайте ее.
Для головной лампы порядок замены таков:
Открываем капот;
Отключаем АКБ, а еще лучше – снимаем ее. Ведь речь идет об электричестве, что небезопасно;
Со стороны подкапотного пространства, придерживая лампу рукой, отсоединяем провода, непосредственно идущие к лампочке от колодки;
Снимаем резиновый чехол;
Отодвигаем вбок фиксатор, выведя из зацепления пружину с крючком;
Вынимаем лампочку габаритов;
Меняем ее на новую и собираем все заново.
Когда замена произведена, проверяем, горят ли головные лампы.
Лампочки в задние габариты на ВАЗ 2110 ставятся так:
Обесточиваем автомобиль;
Со стороны багажника (открытого) снимаем контактную часть заднего фонаря с лампами. Для этого нужно отжать защелки;
Вынуть лампочку габаритов, заменить ее на новую.
Не забывайте о том, что голыми руками касаться галогенной лампы нельзя. Замену нужно производить в перчатках. Дело в том, что на месте прикосновения к лампочке возникнут темные пятна. К тому же, доказано – такая лампочка значительно быстрее перегорает.
Габариты ВАЗ 2110: передние и задние
ПДД четко предписывают, что нельзя ехать в темное время суток или при недостаточной видимости без включенных габаритов, как спереди, так и сзади автомобиля. Сегодня мы рассмотрим, как устроены габариты на ВАЗ 2110, какими могут быть причины поломок, способы их устранения.
Ваз 2110 с габаритными огнями и ДХО
Назначение
Передние габариты называются головными лампами, они находятся в блок-фаре впереди автомобиля по обеим его сторонам. Они – крайние по бокам в системе освещения, а своим названием обязаны тому, что показывают встречным транспортным средствам габариты машины по ширине.
Различные варианты габаритных и дневных ходовых огней
Точно для такой же миссии предназначены задние габариты, — чтобы вас видел тот, кто едет следом. Особенно это актуально во время обгона, вы же не хотите, чтобы кто-то, не разглядев реальных размеров, задел вашу «ласточку».
Тюнингованные задние габаритные огни
Отсюда важный совет: если вдруг так случится, что ехать нужно во что бы то ни стало а вы обнаруживаете, что перегорела лампочка в левом габарите, замена ее на новую невозможна ввиду отсутствия таковой, не поленитесь и переставьте из правого. А как это сделать, мы расскажем.
Устройство
Головные лампы (передние габариты) являются частью блок-фары. Задние габариты входят в состав заднего фонаря ВАЗ 2110, являясь одной из его секций. Рядом расположена задняя противотуманка, задняя фара, поворотный указатель, катафот, сигнал торможения и габарит.
Противотуманные фары не только улучшат экстерьер автомобиля, но и поспособствуют улучшению безопасности. О подключении противотуманок можно прочитать здесь: http://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/kak-podklyuchit-protivotumanki.html
Причины поломок
Причин неисправностей может быть немало. Наиболее часто встречающаяся – перегорают лампы, что естественно, лишает возможности включить габаритные огни. Особенно ненадежны в этом отношении лампы, завезенные к нам из Поднебесной.
Хоть и привлекают они более чем «демократичной» ценой, да и в любой торговой точке их навалом, зато мороки с ними не оберешься. Поэтому, возможно, следует вспомнить поговорку о том, что не такие уж мы богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи дважды.
Хорошие фирменные лампочки прослужат в разы дольше, к тому же не придется их бесконечно менять.
Варианты ламп для габаритов
Иногда наблюдается «мигание» габаритов, или же мигание освещения приборного щитка, когда включаются габаритные огни. Многие винят в этом реле габаритов, однако отыскать его не могут. В карбюраторном ВАЗ 2110 реле габаритов не существует, есть только реле на дальний и ближний свет.
Для инжекторного автомобиля реле следует искать в монтажном блоке, где находятся все предохранители. Причем, если реле горят одно за другим, следует немедленно обратиться к специалистам по электрике, ведь это свидетельствует о том, что в цепи где-то есть замыкание, а отсюда и до сгоревшей машины недалеко.
Монтажный блок и реле и предохранителями
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна производиться замена сгоревшего предохранителя на более мощный, а то и вообще – на «жучок».
Выбрать альтернативную лампу ближнего света поможет данный материал: http://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/lampa-blizhnego-sveta.html
Ремонт
Как уже сказано, запрещено движение машины вечером или ночью, если не горят габаритные огни, поэтому займемся поиском причины, а затем устраним ее.
Если вы уверены, что пути, по которым проходит электричество, исправны, первым делом проверьте, не сгорели ли лампы. И если им нужна замена, проделайте ее.
Для головной лампы порядок замены таков:
Открываем капот;
Отключаем АКБ, а еще лучше – снимаем ее. Ведь речь идет об электричестве, что небезопасно;
Со стороны подкапотного пространства, придерживая лампу рукой, отсоединяем провода, непосредственно идущие к лампочке от колодки;
Снимаем резиновый чехол;
Отодвигаем вбок фиксатор, выведя из зацепления пружину с крючком;
Вынимаем лампочку габаритов;
Меняем ее на новую и собираем все заново.
Когда замена произведена, проверяем, горят ли головные лампы.
Лампочки в задние габариты на ВАЗ 2110 ставятся так:
Обесточиваем автомобиль;
Со стороны багажника (открытого) снимаем контактную часть заднего фонаря с лампами. Для этого нужно отжать защелки;
Вынуть лампочку габаритов, заменить ее на новую.
Нюансы установки ксенона в противотуманки рассмотрены здесь: http://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/ksenon-v-protivotumanki.html
Не забывайте о том, что голыми руками касаться галогенной лампы нельзя. Замену нужно производить в перчатках. Дело в том, что на месте прикосновения к лампочке возникнут темные пятна. К тому же, доказано – такая лампочка значительно быстрее перегорает.
Лампы накаливания, также известные в промышленности как лампы, бывают самых разных размеров, форм и температур (цветов), что позволяет использовать множество светильников , которые требуют различных баз и других соображений. Компания Superior Lighting предлагает тысячи ламп накаливания, включая лампы накаливания и галогенные лампы, компактные люминесцентные лампы, линейные и газоразрядные люминесцентные лампы, а также новейшие технологии со светодиодными лампами. Независимо от того, используете ли вы идентичные лампы для замены перегоревших или переходите на что-то более эффективное или, возможно, с более высоким индексом цветопередачи, мы здесь, чтобы помочь вам в процессе принятия решения относительно ламп, светильников и освещения. Вожделенный торшер или люстра оснащены основанием, которого вы никогда раньше не видели? Или требует определенной нити, чтобы получить правильное свечение? Читайте дальше, если вы когда-нибудь запутались в правильной форме лампы для определенного проекта.
Справочное руководство по размерам лампы
Как пользоваться таблицей: Код лампы состоит из одной или нескольких букв, за которыми следует цифра. Буква обозначает форму колбы, а число относится к диаметру колбы в восьмых долях дюйма. Наиболее часто используемой бытовой лампой является А-19. Лампа типа «А» диаметром 2 3/8 дюйма. 120BR40 представляет собой рефлектор мощностью 120 Вт диаметром 5 дюймов.
Справочное руководство по цветовой температуре (келвины)
Вот несколько ответов на вопросы о цветовой температуре лампочки.
Теплый свет
2700k – 3000k
Теплый желтоватый свет, создающий ощущение мягкости, индивидуальности, интимности и расслабления. Свет очень похож на свет лампы накаливания. Теплый температурный свет отлично подходит для домов, библиотек, отелей, розничных магазинов и ресторанов.
Прохладный свет
3500k – 4100k
Прохладный свет, который создает очень дружелюбное, манящее, не угрожающее, аккуратное, чистое и эффективное ощущение. Он ярче, чем лампы накаливания холодного белого цвета. Лампы с низкой температурой отлично подходят для офисов руководителей, общественных приемных, супермаркетов, классных комнат и выставочных залов.
Дневной свет
5000k – 6500k
Дневной свет — это голубовато-белый свет, напоминающий полдень в безоблачный день. Этот свет отлично подходит для чтения и акцентного освещения. Такие яркие лампочки отлично подходят для ювелирных магазинов, больниц, салонов красоты, галерей и музеев.
Градусные лампы Кельвина, используемые в рабочем освещении, следующие:
Кельвин
Ассоциированные эффекты и настроения
Соответствующие приложения
2700°
Дружелюбный, личный, близкий
Дома, библиотеки, рестораны
3000°
Мягкий, теплый приятный свет
Дома, гостиничные номера и вестибюли, рестораны, розничные магазины
Существует два стандартных измерения цветовых характеристик света: «цветопередача индекс» (CRI), термин, используемый для описания степени, в которой искусственный источник света способен передать истинный цвет объектов, видимых при естественном солнечном свете, который имеет индекс цветопередачи 100, и «цветовая температура», которая выражает цветопередача самого света.
Индекс цветопередачи: лампы накаливания используются в качестве базового эталона 100 CRI. Компактные люминесцентные лампы имеют индекс цветопередачи 82-86 CRI, что считается высоким качеством цветопередачи. CRI является более важным фактором при проектировании освещения розничной торговли, чем при освещении офисов.
Любой показатель CRI 80 или выше считается высоким и указывает на то, что источник имеет хорошие цветовые характеристики. Лампы накаливания и дневной свет имеют CRI 100, максимально возможный CRI. Чем выше CRI источника света, тем «правдивее» он передает цвет. Источники со значениями CRI менее 50 обычно считаются плохо передающими цвета, т. е. цвета могут казаться неестественными.
Итак, насколько важен для вас CRI? В зависимости от проекта или использования ваших ламп это может быть так же важно, как и внешний вид. Путем сравнения внешнего вида цветного объекта при искусственном источнике света с его внешним видом при свете лампы накаливания, уже установленном на 100 CRI. Чем выше значение CRI, тем точнее источник света интерпретирует цвета.
Цветовая температура: Относится к восприятию цветовых групп – психологическому воздействию освещения. Цветовая температура — это то, насколько холодным или теплым кажется источник света.
Цветовая температура источника света представляет собой числовое измерение его цветового восприятия. Но почему цветовая температура измеряется в градусах Кельвина (К)? Эта температура основана на том принципе, что любой объект будет излучать свет, если его нагреть до достаточно высокой температуры, и что цвет этого света будет изменяться предсказуемым образом при повышении температуры. Эта система основана на изменении цвета черного металла, когда он нагревается от холодного черного до белого горячего состояния. Цвета и свет варьируются от красного, оранжевого и желтого (теплый — лампа накаливания) до синего и белого (естественный дневной свет).
Итак, если вы когда-нибудь спрашивали, какого цвета дневной свет, представьте, как солнце, например, восходит примерно при 1800 Кельвинах и меняет цвет с красного на оранжевый, желтый и белый, когда поднимается до более чем 5000 Кельвинов в полдень. Затем он возвращается вниз по шкале по мере того, как он устанавливается.
Лампочка Satco — Руководство по продукции
Компания Satco, основанная в 1966 году, хорошо известна как ведущий поставщик различных осветительных приборов. Лампочки, электрические аксессуары, осветительное оборудование и изделия из стекла под брендом SATCO в основном продаются через 8000 розничных салонов освещения и через дистрибьюторов электротоваров, таких как Superior Lighting.
Организация Satco находится в частной собственности и имеет складские помещения и точки продаж по всей территории США и Пуэрто-Рико. Под брендом Satco категории продуктов компании включают лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, газоразрядные и светодиодные лампы, а также сотни стилей ориентированных на строителей осветительных приборов, трекового освещения и ламп.
Поиск Каталог Satco Product по лампочкам и светодиодам. Все разновидности лампочек, от энергосберегающих светодиодов до ламп накаливания, и способы их использования можно бесплатно изучить в этом увлекательном и обширном каталоге.
>>> Руководство по спецификации лампы SATCO
>> Руководство по светодиодной лампе SATCO
SYLVANIA Guide Bulb Bulb. а также интеллектуальные и подключенные световые решения (Smart Home). Sylvania является результатом классического бизнеса OSRAM в области освещения и сочетает в себе традиционное общее освещение с современными передовыми технологиями освещения.
В Северной Америке лидерство бренда продукции Sylvania является результатом гордого наследия более чем 100-летнего опыта в области освещения и прокладывает путь к будущему успеху. Sylvania считает, что их идеи могут изменить жизнь каждого человека, и что их продукция отражает стремление сделать наш мир более комфортным, продуктивным и творческим.
Sylvania Каталог лампочек и светодиодов является информативным справочником по лампам, доступным в Sylvania и распространяемым Superior Lighting.
Сильвании Каталог лампочек
Светодиодный каталог Sylvania
. Руководство по замене (с ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы или светодиоды)
Технология модернизации светодиодов Sylvania обеспечивает экономию энергии, длительный срок службы и помогает достичь целей устойчивого развития, идеально подходящих для ваших целей поэтапного отказа. Они представляют собой надежную высококачественную замену источникам света как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Sylvania предлагает более теплые продукты 2500K, специально разработанные для гостиничного бизнеса, а также стандартные цветовые температуры 2700K и 3000K.
Здесь у вас есть простое руководство по замене лампочки, показывающее, насколько простым может быть переход с ламп накаливания на светодиоды. Все светодиоды можно вкручивать как традиционные лампочки.
Если вы используете лампу накаливания мощностью 60 Вт или компактную люминесцентную лампу мощностью 13 Вт, вы можете заменить ее на светодиодную лампу мощностью 10 Вт.
Если вы используете маленькую 50-ваттную заливающую лампу R20, обычно используемую в трековом, нишевом или ландшафтном освещении, вы можете заменить ее на светодиодную 8-ваттную лампу R20.
Низковольтные лампы MR16 мощностью 50 Вт, которые обычно используются только в трековых светильниках, могут быть преобразованы в светодиодные лампы MR 16 мощностью 7 Вт; эти лампочки вдавливаются и выделяют гораздо меньше тепла.
Большие лампы заливающего света BR30 мощностью 65 или 75 Вт, обычно используемые в потолочных светильниках, можно заменить на светодиодную лампу заливающего света мощностью 12 или 14 Вт. У нас есть как внутренние, так и наружные варианты, которые могут работать до 25 000 часов или 22 года при использовании 3 часа в день.
TCP LED Elite Series Catalog
Progress Lighting Residential Fixtures
Progress Lighting has уже более века предлагает высококачественные решения для освещения жилых и коммерческих помещений. Они гордятся отличными технологиями освещения, лидерством и разработкой продуктов, которые обеспечивают эстетическую привлекательность, выдающиеся характеристики, простоту установки и ценность.
Разбивка маркировки светодиодов
Знакомство с фактами о светодиодном освещении – Видео и инфографика
s. Как прочитать этикетку с фактами об освещении и узнать немного больше об лампочках и светодиодах.
Яркость указывает, сколько света излучает лампа, и измеряется в люменах. Больше люменов — больше света. Для справки: 800 люмен эквивалентны традиционной 60-ваттной лампе накаливания.
Стоимость энергии , которая показывает приблизительную годовую стоимость эксплуатации этой лампочки. Эта цифра варьируется в зависимости от мощности, часов использования в день и цены, которую вы платите за киловатт-час электроэнергии от вашей местной коммунальной службы.
Средний срок службы — ожидаемый срок службы лампы в часах. Ожидается, что хорошие светодиоды прослужат 25000 или около 22 лет, если их использовать только 3 часа в день.
Внешний вид света — это цвет света, который на самом деле является личным предпочтением. Это не указывает на яркость, а скорее на то, каким цветом на самом деле будет казаться свет. См. выше объяснение шкалы Кельвина и примеры этих цветов.
Потребляемая энергия — сколько ватт потребляет эта лампочка. Чем выше мощность, тем менее эффективна лампа и тем дороже она будет стоить. Помните, что мощность показывает только то, сколько энергии используется. Вам нужно проверить свои люмены, чтобы увидеть, сколько света на самом деле излучает лампа.
Таблица размеров цоколя лампочки, простое руководство
В настоящее время лампочки широко используются в различных областях, включая рождественские гирлянды, уличное декоративное гирляндное освещение, ночные лампы, световые индикаторы и множество других распространенных применений. . Однако основания винтов различаются по размеру и резьбе, а не по форме колб, которые могут быть грушевидными или сферическими в форме шара.
В нашем учебном пособии вы узнаете все, что вам нужно знать о типичных размерах патронов для ламп для подвесных светильников и общего освещения вашего дома. В конце концов вы поймете, насколько полезна таблица патронов для лампочек для определения размеров держателя лампы.
В чем разница между цоколями для лампочек
Существует множество разных цоколей для лампочек. Наиболее распространенным является винтовой цоколь Эдисона, который можно найти в большинстве ламп накаливания, а также во многих галогенных, компактных люминесцентных, газоразрядных, а теперь и светодиодных лампах.
Средний, промежуточный, канделябры и магнат — все это часто встречающиеся слова. Однако, поскольку в сфере освещения используются шифровальные коды, вы также можете увидеть E26, E12, E39 и т. д. Буква Е обозначает Эдисона. Число после буквы E представляет собой диаметр основания в миллиметрах (мм).
Ниже приведены наиболее часто используемые названия, коды и области применения цоколей Edison:
Люстра: E12 (диаметром 12 мм), также известная как цоколь «Миниатюрный винт Эдисона MES», также используется для ламп ночного освещения. как декоративные лампочки, которые используются в люстрах и зеркалах для ванных комнат.
Промежуточный: E17 (диаметром 17 мм) находится между двумя размерами. Он часто используется в настольных светильниках и лампочках для бытовой техники, хотя и не широко доступен.
Средний или стандартный: E26 (диаметр 26 мм) – это размер большинства лампочек, используемых в Соединенных Штатах.
Mogul: E39 (диаметр 39 мм) используется для уличных фонарей и ламп высокой мощности.
Большинство цокольных ламп Edison называются «одноконтактными», поскольку в центре цоколя находится одна контактная кнопка.
Каков стандартный размер лампочки?
В Соединенных Штатах цоколь лампы E26 со средним винтом имеет наиболее распространенные размеры гнезда среднего цоколя среди всех цоколей лампы. Он присутствует в большинстве ламп накаливания, старинных светодиодных, компактных люминесцентных и галогенных лампах. Вторым по популярности цоколем для ламп является цоколь Candelabra E12, который используется для небольших декоративных ламп накаливания / ностальгических светильников.
Светодиодные лампы меняют выбор ламп; однако в них по-прежнему используется патрон среднего размера, несмотря на то, что лампочка работает по-разному.
При выборе светодиодной лампы важно учитывать светоотдачу. Он измеряется в люменах (световой поток), а раньше все измерялось в ваттах.
Как узнать размер и форму цоколя вашей лампочки
В этом разделе приведены размеры цоколя лампы, что полезно, если вы пытаетесь подобрать размер цоколя к уже существующей лампочке.
Для получения более подробной информации о размерах цоколя лампочки вы можете обратиться к буквенно-цифровым обозначениям (E12, E17 и E26), которые помогут вам определить стиль и размер цоколя лампы.
Первая буква определяет форму или форму основания, а число определяет ширину основания; Например, цоколь E26 относится к ввинчиваемому цоколю Edison, где «E» обозначает ввинчиваемый цоколь Edison, а «26» обозначает ширину цоколя 26 мм.
Когда дело доходит до формы лампочки, они аналогичны определению размера цоколя, и для определения формы и размера лампочки используется буквенно-цифровая ссылка для обозначения формы и размера лампочки.
Автомобильный аккумулятор – это то устройство, которое подвержено целому ряду «заболеваний». Подобрать замену бывает трудно, поскольку владельцу автомобиля нужно знать характеристики старой детали, сориентироваться на условия эксплуатации транспорта и получить максимум информации о производителях. Мы попытаемся рассмотреть самые частые неполадки, а также разберемся с основными правилами, которых нужно придерживаться в случае замены.
Что важно знать об АКБ
Все автолюбители знают, что у аккумулятора есть определенный ресурс. Как только ресурс вырабатывается, или, как еще говорят, аккумулятор изнашивается, двигатель может заводиться не сразу, а то и не завестись вовсе. В среднем, устройство стабильно работает 4 года, хотя бывают и случаи, когда эта часть электросистемы авто работает 10 лет.
Давайте попробуем, что говорится, сорвать покровы. Бытует мнение о классифицировании аккумулятор по размерам. Такой классификации пока не существует, так как габариты АКБ стандартизированы. Правильная классификация, которой активно пользуются специалисты, выглядит так:
Емкость. Выражается величина в ампер-часах по-нашему, а на английском это сокращенно Ah. Суть такова: аккумулятор в течение некоторого времени дает определенный ток. Если емкость составляет 50 ампер-часов, то это говорит нам о том, что в течение 50 часов он стабильно дает ток силой 1 ампер, или же 2 ампера в течение 25 часов и так далее;
Пусковая мощность. Характеристика более чем важная. Это максимальное значение выходной мощности, до которой «дотягивает» устройство при температуре -18°C в течение полуминуты;
Резервная емкость. Величина, к которой относятся с особым почтением инженеры в Америке. Она характеризует способность аккумулятора взять на себя роль генератора, т.е. как долго он сможет выдать ток величиной 25 ампер.
Покупая аккумулятор, вы не столкнетесь с большим количеством технических терминов. Однако, с вышеперечисленным вам придется иметь дело.
Заглянем внутрь
Конструкция автомобильного АКБ не меняется уже долгие годы. Конечно, за это время по миру разошлись литий-ионные и литий-полимерные батареи. Однако они не показывают себя также хорошо в экстремальных климатических условиях и при сильных нагрузках, как старые-добрые свинцовые аккумуляторы. Постепенно Li-ion батареи избавляются от этих недостатков, но в автопромышленности большого распространения все равно не получат даже через 2-3 года. Обычно все аккумулятор ставят на небольшом отдалении от двигателя.
Стандартный аккумулятор представляет собой шестерку 2-вольтовых элементов, которые часто именуют банками. На выходе мы получаем 12 Вольт. Обычный состав электролита внутри банок: дистиллированная вода + серная кислота. Распространение получает технология AGM, согласно которой электролит абсорбируется в стекловолокне. Вы можете встретить так называемые гелевые аккумуляторы по технологии GEL. За счет химических реакций внутри элементов вырабатывается электрический ток, которого вполне хватает и для питания эл. устройств, и на компенсацию излишних нагрузок на генератор, и, конечно же, на запуск двигателя. К слову, последнее особенно интересно. В отдельной статье, посвященной автомобильным катушкам зажигания, мы рассказывали о том, как же из 12 Вольт получается всего-то несколько десятков тысяч.
Основные недостатки устройства
Все аккумуляторы не переносят экстремально высоких температур. Как раз таких температур достигает воздух в моторном отсеке, где АКБ и находится. В автомобилях некоторых марок, как-то BMW, Jaguar, Rolls-Royce и Audi, устройство изъяли из моторного отсека. Пришлось тянуть провода к другому месту, но проводка не идеальна и забирает часть энергии. В новых моделях Peugeot доработали проводку и укрыли аккумулятор двойным корпусом и снабдили системой дополнительного воздушного охлаждения. В большинстве же автомобилей устройство по-прежнему занимает свое место в подкапотном пространстве и страдает от перегревов.
Сильно бьет по аккумулятору эксплуатирование при полной остановке транспорта. Фары, вентиляторы, стеклоочистители и обогреватели требуют энергии для работы. Генератор не может скомпенсировать этот расход полностью, так что в дело вступает АКБ. За 45 минут работы в таком режиме батареи истощаются и уже не могут гарантировать запуск выключенного мотора. Нужно продолжать езду в течение 30 минут, после чего останавливаться без опаски.
Какие могут быть неисправности
Поломки возникают вследствие неполной зарядки, скачков температуры, вибрации, просто от действия времени. Вот что указывает на износ устройства:
Деградация активного вещества, что приводит к увеличению саморазряда;
Многократное увеличение мощности холодного пуска, что ярко проявляется при попытках запустить двигатель на морозе;
Уменьшение емкости аккумулятора, вследствие чего электроприборы перестают работать, когда двигатель не активен;
Уменьшение способности принимать заряд;
Появление вздутий на корпусе, протечка электролита. Это своего рода сигнал, свидетельствующий о необходимости срочно обратиться на СТО и заменить устройство.
Впрочем, есть одно решение части этих проблем: полностью зарядите аккумулятор и посмотрите, как он будет себя вести. Если эта нехитрая манипуляция ничего не помогла исправить, нужно купить новую батарею.
Как выбирают аккумулятор
В первую очередь стоит изучить инструкцию, предоставляемую производителем автомобиля. Вся нужная для покупки информация там уже изложена. Исключением могут стать тюнингованные автомобили, электросистема которых была доработана. Придерживайтесь следующих пунктов:
Определите емкость аккумулятора и пусковой ток. Они ни в коем случае не должны быть меньше тех, что были указаны заводом-изготовителем. В тандеме с аккумулятором будут работать другие части системы, в частности, генератор. Последний рассчитан на максимальные величины перечисленных параметров. Емкость напрямую зависит от объема двигателя. Для большинства легковых автомобилей емкость аккумулятора находится между 55-70 Ач (Ампер-часами), а превышать эту емкость можно максимум на 10 Ач;
Узнайте вес, габариты. Автомобильные аккумуляторы являются свинцово-кислотными, вследствие чего они довольно увесистые. Уменьшение габаритов возможно, но недобросовестный производитель может надурить покупателя, попросту сэкономив на компонентах батареи. Слишком легкое изделие точно не будет прочным и долговечным. Касательно габаритов, все просто: проверьте длину, высоту с учетом клемм и ширину. Аккумулятор должен свободно встать в отведенное под него пространство;
Посмотрите, с какой стороны находится плюсовая клемма. Если на старом аккумуляторе она была слева, то на новом ее расположение должно быть таким же;
Обратите внимание на тип крепления. Он может быть верхним или днищевым;
Посмотрите, какие есть дополнительные элементы конструкции. Это могут быть рукоятки для переноски, встроенный индикатор заряда и закрывающая клемма. Эти элементы окажутся очень полезными;
Узнайте срок производства. Об этом мы поговорим чуть позже.
Существует еще одно деление аккумуляторов на следующие два вида:
«Малообслуживаемые», в которых пробки, предназначенные для долива электролита, не были запаяны на заводе. Такие батареи требуют ухода, их нужно полностью разряжать раз в год. Забыть об обслуживании очень легко;
«Обсуживаемые» свинцово-сурьмянистые, которые являются старейшим типом аккумуляторных батарей. Они предусматривают долив электролита, воды и даже смену блока в случае короткого замыкания. Изначально имеют малый срок службы. Уже спустя 2 года теряют до 50% емкости;
«Необлуживаемые» свинцово-кальциевые. Такие АКБ готовы к эксплуатации. Как раз тот случай, когда деталь ставишь и забываешь о ней до возникновения неполадок. Их нужно только заряжать вовремя.
Правильно подобрать аккумулятор нетрудно на первый взгляд – просто найди на 100% совпадающий с тем, который поставили на заводе-изготовителе. На практике все несколько сложнее.
Если вам нужно купить аккумулятор, лучше обратиться к специалисту по продажам автозапчастей и сообщить ему марку авто. Официальных продавцов снабжают всей необходимой информацией о совместимости аккумуляторных батарей, так что они вас не подведут и предоставят полностью идентичную батарею. Также можно изучить ассортимент конкретного бренда и, сопоставив характеристики, выбрать нужное устройство. Помните: любая электрическая система автомобиля тонко настроена и работает при определенных параметрах, отступать от которых нельзя.
Отметим также, что подбирать АКБ нужно зная те условия, в которых автомобиль будет ездить. К примеру, для езды по бездорожью авто комплектуют доработанными аккумуляторами, в которых однополярные пластины заворачиваются в особый сепаратор-конвертор. Эти нюансы должен выяснить работник магазина.
Перед покупкой наиболее подходящей модели АКБ в обязательном порядке делается проверка. В серьезном магазине всегда есть нагрузочная вилка. В случае нужды проверку провести самостоятельно при помощи специальных устройств, но если в магазине нет нагрузочной вилки, вам стоит насторожиться. Проверять аккумулятор лампочкой некорректно. Нужно измерять напряжение холостого хода. У исправного устройства оно никогда не превышает 12,5 В. После 10-секундной работы под нагрузкой упадет до отметки 11 В, но не ниже.
Дата производства аккумулятора
Информация по дате производства подается ни по единому стандарту, так как он попросту отсутствует. Некоторые производители и вовсе не будут доносить покупателям информацию о времени производства. По словам их экспертов, перед покупкой достаточно знать только напряжение разомкнутой цепи устройства.
Отечественные аккумуляторы маркируются следующим образом: 6-значный код, первые 2 цифры которого указывают на месяц, а еще 2 последующие указывают на год производства.
Несколько сложнее маркировка аккумуляторов Topla и TAB. На корпусе вы увидите 14-значный код. Третий и четвертый символы указывают на год, а пятый и шестой – на неделю года. В качестве примера: F1151500941864 – аккумулятор, выпущенный в 15-ю неделю 2015 года
Производитель
Bosch снабжает покупателей и продавцов таблицами, включающими в себя 3-значные номера, которые присваиваются аккумуляторам. Найти такие таблицы можно в сети. С 2014 года расшифровка претерпела изменения.
В целом ничего сложно с определением времени производства батареи нет. Сегодня вы с легкостью можете найти в сети руководства по определению дату производства аккумулятора любой фирмы. Впрочем, подобрать новый АКБ вам поможет продавец в магазине. Главное правило: покупайте самый «свежий» аккумулятор.
Как поступить со старым аккумулятором?
Внутри батарей находится свинец, соли, серная кислота и прочие химические элементы, которые нужно правильно утилизировать. Выброшенная в лесу батарейка серьезно вредит экосистеме, уж поверьте. Крупный автомобильный аккумулятор может стать причиной небольшой экологической катастрофы. Лучше его сдать на специальные пункты приема.
Иногда устанавливаемые литий-ионные аккумуляторы (чаще в роли вспомогательных) также утилизируются особым образом. Их нельзя выбрасывать на свалку – только отдать в руки специалистов.
Путеводитель по брендам
Подобрать хороший оригинал в считаные минуты можно по VIN-коду автомобиля. Зная его, менеджер магазина может найти практически любую деталь авто. Он подберет вам подходящий аккумулятор и ближайшие аналоги. Если вы захотите сэкономить, имеет смысл покупать немецкие аналоги.
Как ни странно, можно выделить однозначного лидера, а именно компанию Bosh. Аккумуляторы этой фирмы представлены в огромном ассортименте, причем каждое изделие качественно и долговечно. Цена кусается, однако, вы получаете все, что требуется от хорошей батареи, заплатив один раз.
Не отстают от вышеуказанной фирмы по качеству и надежности своей продукции вот эти:
Varta, Tenax,
Berga (Германия), Panasonic (Япония). Немецкие производители пользуются наибольшим доверием в среде автомобилистов. Очень хорошо себя показывают АКБ фирмы Varta, поскольку стабильно работают даже при низких температурах.
Также советуем обратить внимание на продукцию фирм Banner (Австрия), A-Mega (Украина). Производство ведется по европейским технологиям, сами аккумуляторы стоят не очень дорого, но при этом соответствуют всем стандартам качества и в отличие от тех же Bosch и Varta, украинский и австрийский продукт не подделываются никогда.
Неплохие бюджетные батареи носят имена следующих фирм: Topla (Словения), Stayer, Bi-Power, Ista (Украина). Несмотря на низкую цену, батареи исполнены очень хорошо и стабильно «живут» более четырех лет.
Как распознать подделку
Вопреки распространенному мнению, некачественную продукцию везут к нам не только из Китая. Здесь также преуспевает Турция и Польша. При этом во всех трех странах базируются крупные фирмы, выпускающие АКБ наивысшего качества. Так что при покупке ориентируйтесь не на страну производства, а на репутацию бренда.
Отличить хороший аккумулятор от заведомо плохого будет несложно:
Попытка скопировать оригинальный дизайн, название, торговые символы. Причем все это будет сделано с ошибками: дизайн не будет идентичен, название не будет верным (вместо Bosch будет Boshc), внешне торговый знак будет только напоминать свой исходник. Если вы автолюбитель со стажем, отличить настоящий немецкий аккумулятор от подделки вы сможете сразу. В ином случае лучше держать под рукой смартфон с доступом к сети;
Исполнение корпуса. Обратите внимание на то, имеются ли на корпусе зазоры, задиры по краям пластмассы, соблюдена ли геометрия. Фирменная деталь всегда выполнена на высшем уровне. Оригинал приятно просто подержать в руках;
Соблюдение полярности. Только указатели на поддельных аккумуляторах не соответствуют действительному расположению клемм. На этикетке аккумулятора должны быть правильные указатели;
Цена и место покупки. Не советуем покупать аккумуляторы у сомнительных дельцов. Этот компонент авто нужно уметь хранить и транспортировать, о чем продавцы на рынках задумываются не всегда. Поводом для беспокойства будет цена, серьезно отличающаяся от средней по рынку. Слишком дешевый АКБ с вероятностью 99% является подделкой.
Отметим лишь, что выше перечислены основные рекомендации. Есть много нюансов, о которых хорошо бы знать. Полный список различий между фирменным изделием и подделкой вам сможет изложить далеко не каждый работник магазина или станции обслуживания.
Вывод
С необходимостью покупки нового аккумулятора хотя бы раз сталкивались почти все автолюбители. Сам процесс подбора устройства сложностью не отличается. Нужно знать параметры установленного аккумулятора (или почерпнуть информацию в «букваре» от автоконцерна) и подобрать замену с такими же параметрами. По этой причине больше внимания уделяют не столько характеристикам, сколько производителю и конкретному продукту. Во-первых, советуем вам брать аккумуляторы от немецких производителей, так как служить они будут дольше любых других аналогов. Во-вторых, внимательно изучайте товар перед покупкой – всегда есть риск, что вам хотят всучить подделку.
Как выбрать аккумулятор для автомобиля
Аккумуляторная батарея – важнейший компонент автомобиля, обеспечивающий автономное питание электрооборудования. Техническое состояние АКБ напрямую влияет на эксплуатационные характеристики транспортного средства. В зависимости от режима эксплуатации и обслуживания срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет. Необходимость в замене АКБ возникает при заметном ухудшении технических характеристик, при быстрой разрядке батарей, а также при механических повреждениях корпуса.
Параметры, влияющие на выбор аккумулятора
Перед выбором и приобретением нового аккумулятора необходимо уточнить основную информацию: емкость батареи, величину пускового тока, размеры корпуса и расположение клемм. Для определения емкости достаточно посмотреть на неисправную батарею или найти информацию в инструкции по эксплуатации автомашины.
Категории аккумуляторов
Все батареи, представленные в торговой сети, разделяются на 3 основные категории:
Обслуживаемые;
Необслуживаемые;
Малообслуживаемые.
Обслуживаемые (ремонтопригодные) АКБ постепенно вытесняются более современными разновидностями. Классические аккумуляторы нуждаются в постоянном контроле уровня электролита. Периодической долив электролита осуществляется с обязательным контролем показателей плотности. Основное достоинство обслуживаемого варианта – низкая стоимость. Небольшой срок службы минимизирует достоинства классических изделий.
При эксплуатации малообслуживаемых АКБ необходимость в контроле уровня электролита возникает не чаще 1-2 раз в год. Устройства этой категории обладают хорошими электролитическими характеристиками и умеренной ценой. Относительно небольшая ремонтопригодность компенсируется доступной стоимостью и стабильностью в эксплуатации.
Необслуживаемые устройства максимально удобны в эксплуатации. Ощутимым минусом необслуживаемых АКБ является достаточно высокая цена. Правильно эксплуатируемые батареи долговечны и надежны.
Габаритные размеры и расположение клемм
Перед покупкой нового аккумулятора необходимо точно измерить габаритные размеры неисправного устройства. Соответствие нового изделия установочным параметрам обеспечивает удобное размещение и прочную фиксацию батареи на штатном месте в подкапотном пространстве. Расположение клемм (плюсовой и минусовой) крайне важно для корректной коммутации. Длина силовых проводов рассчитана на определенную схему подключения, обязательную для повторения при замене аккумулятора.
Оптимальная емкость и срок годности
На корпусе аккумулятора нанесены точные данные об емкости устройства, измеряемой в ампер-часах. Заниженная емкость ограничивает функциональные возможности автомобиля. При завышенной емкости нового устройства бортовые системы автомобиля не в состоянии полноценно зарядить батарею.
Необходимо обращать внимание на срок годности батареи. Исчисление срока службы АКБ начинается с даты заливки электролита. Батарея, длительное время сохранявшаяся на складе, способна меньше прослужить владельцу после покупки за счет частично израсходованного ресурса.
Параметры пускового тока
При покупке батареи необходимо выбирать экземпляр, соответствующий по параметрам пускового тока характеристикам оригинального устройства. Большая величина пускового тока обеспечивает облегченный старт двигателя, что особо актуально в низкотемпературных условиях. Изделия низкого класса, оснащенные свинцовыми пластинами с добавлением сурьмы, отличаются минимальными показателями пускового тока.
АКБ наиболее популярной малообслуживаемой категории укомплектованы минусовыми пластинами с небольшим добавлением кальция. Изделия, маркированные на корпусе обозначением Са (кальций), удобны в обслуживании и практичны в эксплуатации.
Изделия премиум-класса комплектуются полностью высококачественными пластинами с добавлением кальция, о чем свидетельствует маркировка на корпусе Ca-Ca. Высококачественные батареи обладают максимальными показателями пускового тока, обеспечивая комфортную эксплуатацию автомобиля. АКБ премиум-класса, плохо переносящие глубокий разряд, нежелательно применять на старых автомобилях с некорректно работающей системой электрооборудования.
Идеальными показателями обладают батареи класса AGM, также относящиеся к премиум-сегменту. Особое устройство батарей, оснащенных сепараторами из стекловолокна, размещенными у каждой отдельной пластины, обеспечивает стабильное функционирование устройства в различных условиях.
Внешние признаки качественных изделий
При выборе аккумулятора необходимо обращать внимание на внешний вид батареи, отражающий фактический профессиональный уровень компании-производителя. Для исключения потенциально возможных подделок необходимо проверять:
Качество исполнения корпуса и пробок;
Качество поверхности выводных клемм, а также наличие диэлектрических защитных колпачков;
Наличие маркировки о предприятии-изготовителе с обязательным указанием адреса;
Дату изготовления АКБ, указанную на корпусе;
Наличие техпаспорта в поставляемой комплектации.
Тщательный осмотр внешнего вида батареи помогает исключить потенциальную возможность приобретения подделки. Проверка работоспособности аккумулятора перед покупкой осуществляется при помощи нагрузочной вилки, помогающей замерить напряжение холостого хода, а также под нагрузкой. Нормальные показатели напряжения холостого хода – не менее 12,5 В, а при испытании под нагрузкой напряжение не должно быть ниже 11 В (на 10 секунде проверки).
Шаги, помогающие выбрать правильную батарею:
Изучение предложений на рынке;
Изучение характеристик электрооборудования автомобиля;
Исследование спецификации АКБ на основании техдокументации автомобиля;
Определение емкости, соответствующей показателям старой батареи;
Выбор класса устройства с учетом финансовых возможностей;
Внешний осмотр аккумулятора с проверкой наличия специального канала для отвода газов;
Изучение техпаспорта АКБ.
После приобретения нового аккумулятора необходимо тщательно проверить правильность функционирования цепей зарядки, а также измерить величину напряжения в бортовой сети автомобиля.
Часто задаваемые вопросы
Когда проходить техосмотр в 2018 году
Проверка аккумулятора
Почему горит лампа аккумулятора
Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту
Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и
советов по выбору автомобильного аккумулятора, который вам подходит Типы автомобильных аккумуляторов доступны?
Что касается обычных транспортных средств, работающих на газе, существует два основных типа свинцово-кислотных аккумуляторов, которые сегодня питают большинство машин на дорогах: залитые (или «мокрые») аккумуляторы и герметичные (или «сухие» аккумуляторы). ячейка’) батарея. Герметичные аккумуляторы — это современные перезаряжаемые блоки питания, способные выдерживать высокие вибрационные движения, лучшее сохранение заряда и электрические нагрузки.
Залитые аккумуляторы, хотя обычно они являются более дешевыми автомобильными аккумуляторами, являются традиционным типом аккумуляторов, используемых сегодня в большинстве старых автомобилей. Эти батареи не запечатаны, поэтому их необходимо располагать вертикально, чтобы избежать утечки. Некоторым также может потребоваться время от времени «поливать», чтобы предотвратить потерю раствора. Хотя в этих двух моделях используются свинцовые пластины, и они должны быть 12-вольтовыми, они отличаются тем, как они содержат свой внутренний, свободно текущий раствор электролита.
Аккумуляторы AGM
Этот популярный аккумулятор относится к категории герметичных свинцово-кислотных (или «клапанно-регулируемых») и является шагом вперед по сравнению со стандартными залитыми аккумуляторами. Поскольку они герметичны, батареи AGM (Absorbent Glass Mat) защищены от проливания с минимальным выделением газа, что практически исключает необходимость технического обслуживания. Внутренняя мембрана из стекловолокна поглощает и разделяет электролитно-кислотную смесь. Аккумуляторы AGM — это лучший выбор для новых автомобилей, которым требуется надежное питание для удовлетворения интенсивных требований к электричеству.
Еще одна батарея с клапанным регулированием, похожая на батареи AGM, — это гелевые батареи, которые содержат ту же основную технологию, что и AGM, за исключением кремнеземного вещества для преобразования внутренней кислоты в стационарный гель. Гелевые аккумуляторы — отличная резервная батарея для электромобилей с прогрессивными технологиями, но не лучший выбор для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Они не так терпимы к экстремальным температурам и нуждаются в особом протоколе подзарядки, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Кроме того, они могут ударить по кошельку. Если вы ищете аккумуляторную батарею, подходящую для вашего современного автомобиля с высокой силой тока, вам лучше выбрать аккумулятор AGM.
Обе батареи считаются «глубоким циклом», что означает, что они предназначены для обеспечения стабильной мощности в течение длительного периода времени, пока не будет израсходована большая часть их емкости. В отличие от стартерных аккумуляторов, аккумуляторы глубокого разряда можно разряжать и перезаряжать несколько раз. Но что, если вы едете на гибриде? Тогда вам, вероятно, понадобится литий-ионный аккумулятор. В NAPA AUTO PARTS мы предлагаем широкий выбор моделей аккумуляторов для любого типа автомобиля. В нашем онлайн-каталоге, насчитывающем более 160 000 деталей, мы размещаем крупные предложения по аккумуляторным батареям, что дает вам гибкие варианты с возможностью точной настройки того, что действительно применимо к вашему автомобилю.
Итак, как выбрать автомобильный аккумулятор для замены?
После подтверждения признаков того, что вам нужен новый автомобильный аккумулятор, может быть немного сложно рассматривать все различные типы аккумуляторов, представленные на рынке. В то время как ваше руководство по эксплуатации поможет сузить ваш выбор до уровня группового кода, вы также должны учитывать такие вещи, как бюджет, возраст вашего автомобиля, ваш климат и хотите ли вы иметь дело с текущим обслуживанием аккумулятора. Аккумуляторы AGM превосходят стандартные аккумуляторы с жидким электролитом практически во всех отношениях и практически не требуют обслуживания, но их стоимость обычно означает, что это скорее инвестиционная покупка. Старые автомобили с менее компьютеризированными технологиями часто могут обойтись старомодной залитой батареей, которая недорога и идеально подходит для использования и хранения резервного питания. Независимо от того, какую конкретную батарею вы выберете, обратите внимание на стандартные качества надежной, качественной батареи:
Усилители холодного пуска
Важно для всех, особенно для тех, кто живет в холодную погоду. Это рейтинг, который показывает, насколько хорошо ваша батарея может запускаться при низких температурах с постоянными короткими импульсами. Чем выше рейтинг, тем лучше батарея. Проверьте свои требования OEM (или объем двигателя), чтобы подобрать подходящие пусковые усилители.
Резервная емкость
Сколько энергии может хранить ваша батарея и какова емкость заряда? Этот показатель покажет, как работает ваша батарея в течение длительного периода времени при поддержании напряжения. Чем выше ваша емкость, тем дольше длится заряд батареи.
Техническое обслуживание
Готовы ли вы регулярно проверять и промывать аккумулятор с меньшими затратами или предпочитаете невмешательство с новой моделью аккумулятора, предотвращающей проливание?
Утилизация старой батареи
После того, как вы успешно приобрели и перевезли нужную батарею, очень важно правильно утилизировать старую. Если вы занимаетесь этим проектом дома, вам нужно знать свои варианты. Одно можно сказать наверняка: никогда, никогда не выбрасывайте аккумулятор в мусор. Поскольку автомобильные аккумуляторы состоят из токсичных химикатов и неразлагаемых материалов, их воздействие (при неправильной утилизации) может нанести ущерб здоровью местных экосистем и сообществ, ориентированных на человека. Простой поиск в Интернете покажет вам местные службы утилизации и предприятия, которые помогают с утилизацией.
Если вам требуется замена аккумулятора в местном центре обслуживания автомобилей NAPA, наши специалисты позаботятся о вашем старом аккумуляторе. Если вы делаете покупки в местном магазине автозапчастей, таком как NAPA Auto Parts, спросите у персонала, могут ли они забрать у вас старую батарею. В конце концов, ваша старая батарея должна оказаться на объекте опасных отходов, где химикаты должным образом сливаются, свинец удаляется, пластик перерабатывается, а все, что можно спасти, превращается в часть новой батареи. Благодаря многолетнему опыту и ноу-хау NAPA нашей команды мы поможем вам избежать хлопот, связанных с обслуживанием аккумуляторов, с помощью эффективных и долговечных решений для автомобильных аккумуляторов.
Более 90 лет назад была создана Национальная ассоциация автомобильных запчастей («NAPA»), чтобы удовлетворить растущую потребность Америки в эффективной системе распределения автозапчастей. Сегодня 91 % покупателей, которые делают все своими руками, узнают торговую марку NAPA. У нас есть более 6000 магазинов автозапчастей NAPA по всей стране, обслуживающих все 50 штатов, с уникальной системой управления запасами, которая поможет вам найти именно ту деталь, которая вам нужна.
На что следует обращать внимание при выборе автомобильного аккумулятора
Вы знаете, что замена автомобильного аккумулятора является важной частью технического обслуживания вашего автомобиля, но знаете ли вы, на что обращать внимание при покупке автомобильного аккумулятора? Есть много факторов, которые следует учитывать, и ваш выбор аккумулятора может повлиять на производительность вашего автомобиля на долгие годы.
Читайте дальше, чтобы узнать, какие существуют типы автомобильных аккумуляторов, о наиболее важных характеристиках автомобильных аккумуляторов, которые следует учитывать, и о том, какой аккумулятор мы рекомендуем для удовлетворения ваших потребностей в высокой производительности.
Какие существуют типы автомобильных аккумуляторов?
Все ли автомобильные аккумуляторы одинаковы? Если вы не привыкли самостоятельно менять автомобильный аккумулятор, вы можете быть удивлены, узнав, что есть из чего выбирать! По сути, большинство батарей работают одинаково: превращая химическую энергию в электрический ток. Но основные различия в типах и размерах батарей связаны с их конструкцией.
Залитые свинцово-кислотные аккумуляторы
Самый распространенный тип аккумуляторов — залитые свинцово-кислотные аккумуляторы — используются уже несколько десятилетий. Эти обычные батареи, также известные как батареи с жидкостными элементами, состоят из шести элементов, каждый из которых содержит свинцовые пластины, погруженные в раствор серной кислоты/воды, называемый электролитом.
Каждая ячейка вырабатывает около двух вольт электричества, так что вся батарея обеспечивает примерно 12 вольт. Если вы не водите старинный автомобиль (до 1960-х годов), почти во всех автомобилях используются 12-вольтовые батареи.
Существует два распространенных типа залитых свинцово-кислотных аккумуляторов:
Аккумулятор пуска, освещения, зажигания (SLI): Эти аккумуляторы являются самыми основными и устанавливаются на большинство автомобилей с завода. Аккумуляторы SLI надежны для запуска двигателя и питания основных аксессуаров, таких как фары и стеклоочистители.
При работе со старыми батареями SLI может потребоваться время от времени доливать дистиллированную воду в раствор электролита, чтобы обеспечить их правильную работу. Эти батареи также должны быть установлены вертикально, чтобы предотвратить утечку.
Аккумулятор Enhanced Flooded Battery (EFB): EFB представляют собой более производительный тип аккумуляторов SLI и часто используются в автомобилях с технологией Start-Stop. Они функционируют так же, как батареи SLI, но герметизированы для увеличения срока службы батареи. Усовершенствованные залитые аккумуляторы обычно служат в два раза дольше, чем обычные аккумуляторы SLI, и являются хорошим аккумулятором начального уровня для автомобилей с технологией «старт-стоп».
Герметичные аккумуляторы, такие как EFB, менее подвержены воздействию тепла и испарения и называются «необслуживаемыми», поскольку обычно не требуют долива воды.
Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (VRLA)
Подобно заливаемым батареям, свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием вырабатывают электроэнергию, используя свинец, погруженный в раствор электролита. Однако разница с батареями VRLA заключается в том, что они полностью герметичны.
Они не пропускают газы и с меньшей вероятностью прольются, независимо от того, как они расположены внутри автомобиля. По этой причине батареи VRLA обычно считаются не требующими особого ухода и более безопасными вариантами для многих транспортных средств.
К двум наиболее распространенным типам аккумуляторов VRLA относятся:
Аккумуляторы с гелевыми элементами. Гелевые аккумуляторы, также известные как сухие аккумуляторы, содержат кремний в растворе электролита, превращая его из жидкости в гель. Это не только предотвращает их расплескивание, но и делает гелевые аккумуляторы более устойчивыми к высоким температурам и испарению. Это означает, что они имеют более длительный срок службы, чем обычные батареи, и большую устойчивость к вибрациям и ударам.
Несмотря на то, что некоторые гелевые аккумуляторы доступны для использования в автомобилях, большинство людей выбирают аккумуляторы AGM с более высокими характеристиками в качестве аккумуляторов VRLA.
Аккумулятор с абсорбирующим стекловолокном (AGM): AGM представляет собой новейшую и лучшую технологию свинцово-кислотных аккумуляторов. Вместо свободно плавающего раствора электролита, как в батареях SLI и EFB, в батареях AGM используются сепараторы из стекловолокна, которые поглощают раствор электролита и удерживают его на месте.
Аккумуляторы AGM рассчитаны на очень долгий срок службы и могут выдерживать многократные циклы разрядки и перезарядки гораздо лучше, чем обычные батареи. Они также лучше удерживают заряд при длительном неиспользовании и с большей вероятностью восстанавливаются после глубокого разряда.
Благодаря этим качествам аккумуляторы AGM идеально подходят для современных автомобилей с высоким энергопотреблением. Но эта улучшенная производительность имеет свою цену. Согласно Consumer Reports, за аккумуляторы AGM можно заплатить на 40-100% больше, чем за обычные аккумуляторы.
Другие типы автомобильных аккумуляторов
В то время как перечисленные выше типы аккумуляторов охватывают то, из чего придется выбирать большинству людей, есть несколько других типов автомобильных аккумуляторов, о которых стоит упомянуть, например:
Аккумулятор глубокого цикла: аккумуляторы глубокого цикла — также называемые морскими батареями — лучше всего подходят для обеспечения устойчивой слаботочной мощности в течение длительных периодов времени. Они получили свое название из-за своей способности многократно восстанавливаться после циклов глубокой разрядки и перезарядки, не повреждаясь, как обычные батареи.
Аккумуляторы глубокого разряда не подходят для легковых автомобилей, грузовиков или внедорожников, а скорее для таких транспортных средств, как жилые дома, лодки и тележки для гольфа, которые должны питать электронику при неработающем двигателе.
Литий-ионный аккумулятор: Литий-ионные аккумуляторы являются стандартными аккумуляторами для большинства современных аккумуляторных батарей высокого напряжения для гибридных и электрических транспортных средств. Литий-ионные аккумуляторы хранят больше энергии, заряжаются быстрее, легче и служат дольше, чем их обычные аналоги. Некоторые новые автомобили поставляются с завода с 12-вольтовой литий-ионной батареей.
Что искать в автомобильном аккумуляторе
При поиске нового автомобильного аккумулятора не существует единственного «лучшего» автомобильного аккумулятора. Вместо этого возникает вопрос, какой аккумулятор лучше всего подходит для конкретной марки и модели вашего автомобиля? Вот несколько соображений при выборе лучшего аккумулятора для вашего автомобиля:
Размер аккумулятора и положение клемм
Номер BCI — это первое и самое важное, на что следует обратить внимание при выборе нового аккумулятора. BCI расшифровывается как Battery Council International, организация, которая стандартизировала маркировку размеров батарей и положения клемм.
Номер BCI указывает на соответствие вашей батареи — ее размеры (длина x ширина x высота) и расположение ее клемм. Клеммы могут быть размещены сбоку (батареи с боковой стойкой) или сверху батареи как стандартные или утопленные клеммы на верхней стойке.
Например, номер BCI 35 указывает на то, что батарея имеет верхние клеммы и подходит для большинства японских брендов, включая Honda, Nissan и Toyota. Номера BCI необходимы для правильного выбора, так как неправильное число может привести к тому, что батарея не будет должным образом закреплена в лотке для батареи или чьи клеммы будут недоступны для кабелей батареи.
Поскольку существует много разных номеров BCI, лучше всего посмотреть номер, указанный на вашей текущей батарее. Вы также должны дважды проверить рекомендованный производителем номер BCI в руководстве пользователя, прежде чем переходить на новую батарею.
Ток холодного пуска (CCA)
Ток холодного пуска измеряет количество ампер, доступное в течение 30 секунд при 0°F. Вот и все! CCA — это общий показатель того, насколько хорошо батарея работает в экстремально холодную погоду.
Итак, батарея с более высоким CCA лучше? Не обязательно. Более высокий рейтинг CCA просто означает, что батарея может дать больше сока, когда на улице очень холодно. Тот факт, что батарея имеет CCA 850, не означает, что она будет использовать всю эту силу тока. Скорее, он будет использовать минимальное количество энергии, необходимое для запуска вашего двигателя. Сверхвысокий рейтинг CCA не повредит, но выход за пределы спецификации CCA производителя автомобиля будет иметь лишь ограниченную ценность.
Гарантия
Одним из признаков качественного автомобильного аккумулятора является предлагаемая гарантия. Большинство гарантий обычно включают период бесплатной замены и ограниченную гарантию производительности. Аккумуляторы с более длительным сроком гарантии, как правило, более надежны.
Расширенная гарантия не только защищает вас дольше, но и свидетельствует о том, что производитель уверен в своем продукте. Например, на аккумуляторы DieHard® Platinum предоставляется впечатляющая 4-летняя гарантия бесплатной замены.
Установка аккумулятора квалифицированным техническим специалистом в местном сервисном центре Firestone Complete Auto Care поможет вам избежать ошибок, которые могут привести к аннулированию гарантии на аккумулятор в будущем.
Тип батареи
Независимо от того, используете ли вы стандартную батарею SLI или усиленную батарею AGM, самым безопасным выбором будет использование того же типа для новой батареи. Однако, если вы хотите получить аккумулятор с более длительным сроком службы и большим количеством CCA, который может выдерживать длительное неиспользование лучше, чем обычный SLI, рассмотрите DieHard Platinum AGM. Просто убедитесь, что у вас есть правильный номер BCI для вашего автомобиля.
Чего не следует делать, так это переходить на более ранние типы батарей. Например, если ваша новая модель автомобиля поставлялась с аккумулятором AGM, замените старый аккумулятор другим аккумулятором AGM. Переход на более дешевую батарею может привести к неадекватному питанию ключевых функций автомобиля, таких как система старт-стоп или определенные функции безопасности.
Свежесть батареи
Поскольку батареи начинают разлагаться в момент их производства, вы хотите, чтобы ваша новая батарея была как можно более свежей. Ищите дату изготовления, указанную на наклейке на корпусе. Дата обычно указывается в формате месяц/год, например 21 августа, что означает, что аккумулятор был произведен в августе 2021 года. Старайтесь покупать аккумулятор, которому не более шести месяцев.
Итак, кто производит хороший автомобильный аккумулятор, который можно купить?
Несмотря на то, что существует множество брендов аккумуляторов, мы рекомендуем аккумуляторы DieHard® для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Их технология Stamped Grid обеспечивает почти в 3 раза большую коррозионную стойкость, большую долговечность и на 60% больший электрический ток, чем стандартные залитые батареи.
1.1. Настоящие Правила дорожного движения (В дальнейшем – Правила) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
«Автомагистраль» – дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
«Автопоезд» – механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами).
«Велосипед» – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
«Велосипедист» – лицо, управляющее велосипедом.
«Велосипедная дорожка» – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.
«Велосипедная зона» — территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1.
«Водитель» – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.
«Вынужденная остановка» – прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.
«Главная дорога» – дорога, обозначенная знаками 2. 1, 2.3.1—2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто— и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
«Дневные ходовые огни» – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
«Дорожное движение» – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
«Дорожно-транспортное происшествие» – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
«Железнодорожный переезд» – пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.
«Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
«Механическое транспортное средство» – транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
«Мопед» – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
«Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
«Населенный пункт» – застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5. 23.1—5.26.
«Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
«Обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
«Обочина» – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.
«Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.
«Опасность для движения» – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.
«Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.
«Опережение» – движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.
«Организованная перевозка группы детей» – перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
«Организованная транспортная колонна» – группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
«Организованная пешая колонна» – обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.
«Остановка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
«Островок безопасности» – элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.
«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
«Пассажир» – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).
«Перекресток» – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
«Перестроение» – выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
«Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
«Пешеходная дорожка» – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1.
«Пешеходный переход» – участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767)
«Пешеходная и велосипедная дорожка» – (велопешеходная дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 – 4.5.7.
«Пешеходная зона» – территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5. 33 и 5.34.
«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
«Полоса для велосипедистов» – полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.
«Преимущество (приоритет)» – право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.
«Препятствие» – неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил.
«Прилегающая территория» – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
«Прицеп» – транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.
«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
«Разделительная полоса» – элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.
«Разрешенная максимальная масса» – масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.
«Регулировщик» – лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей. К регулировщикам также относятся уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях обеспечения транспортной безопасности, в отношении регулирования дорожного движения на участках автомобильных дорог, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 686 «Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры».
«Стоянка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
«Темное время суток» – промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
«Транспортное средство» – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
«Тротуар» – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
«Уступить дорогу (не создавать помех)» – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
«Участник дорожного движения» – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
Школьный автобус — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации.
1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.
1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.
1. 5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию.
1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Является ли обочина частью дороги — CARHack.ru
Итак, основополагающее понятие для Правил дорожного движения — это дорога. И обочина является ее прилегающей, то есть, составной частью. Так что ответить на данный вопрос стоит утвердительно. Однако как все это обстоит в деталях?
Содержание
Что такое обочина согласно ПДД?
Особенности данного элемента
Итак, является ли обочина частью дороги или проезжей частью?
Что такое обочина согласно ПДД?
Разбираясь с вопросом, являются ли тротуары и обочины частью дороги, необходимо понять, что согласно ПДД, понятие «дорога» и «проезжая часть» несколько разнятся. Проезжая часть — это территория, по которой возможно движение автотранспорта. Однако дорога — это целая совокупность, в которую могут входить самые разные элементы.
Согласно п. 1.2 ПДД, обочина является краем дороги, который должен в любом случае быть с ней в единой плоскости. Этот элемент находится непосредственно рядом с проезжей частью, однако отделения при использовании бордюров, газонов, здесь быть не должно. Если говорить о трассах, которые располагаются за городом, могут быть вариации покрытия. Так, речь может идти о траве или песке. Также это может быть грунт или щебень. Отвечая на вопрос, является ли обочина проезжей частью, можно отметить, что здесь можно высадить пассажиров или остановить автомобиль на отдых, если нет запрещающих знаков. Также здесь в рамках определенных условий могут перемещаться пешеходы или проезжать велосипедисты.
Так, если нет тротуара, тогда по ней может идти пешеход Если есть проблемы с движением по правой стороне трассы, на ней может оказаться мопед. А если нет велосипедной дорожки, может проехать и велосипедист. В связи с этим на вопрос, является ли обочина проезжей частью дороги, ответ может показаться сложным. Тем более, что в городе обочины может и не быть — если есть краевая полоса, которая заканчивает проезжую часть. Дальнейшим элементом становится бордюр, который разделяет территории пеших людей и транспорта.
Особенности данного элемента
На практике у обочины нет каких-либо составных частей. Если говорить о магистралях, она обычно выполняется из того же материала, что и проезжая часть. Тогда ее отделяет разметка. Это может быть как прерывистая линия, так и сплошная. Также нет никаких указаний по ее ширине.
Как правило, за городом обочина выделяется сразу. Ее видно визуально за счет другого типа покрытия. Это может быть грунт или щебень, смесь стройматериалов.
Обочину нельзя назвать главным элементом дороги, так как в основе всегда лежит сама проезжая часть, по которой движется транспорт. В принципе, обочины может и не быть. В идеале движение пешеходов обеспечивается тротуаром, и обочина идет в ход тогда, когда тротуара нет. Так что порой она возникает стихийно, как и сами дороги. Людям просто нужно где-то проходить.
Если имеется разметка, это большой плюс, так как она обеспечивает определенную безопасность пешеходам. Особенно она важна там, где дорога сильно нагружена. Если разметки нет, водитель должен определять пространство визуально.
Итак, является ли обочина частью дороги или проезжей частью?
В качестве итога нужно сказать, что обочина — это закономерная часть дороги. А п. 12.1 ПДД позволяет использовать ее для стоянки или остановки. Также согласно п. 8.8, она может применяться для разворота, согласно п. 24.2 — для велосипедов или мопедов. А по п. 4.1 по ней разрешается ходить пешеходам. Однако проезжей частью она не является и быть не может. Ведь она не относится к тем участкам, по которым могут ездить транспортные средства. И вообще, она не может считаться обязательным элементом.
Оставьте свой голос
Всего 101
Хорошая оценка Плохая оценка
Законы о дорожном движении и правила вождения
Хотя каждый штат может принимать законы, регулирующие дорожное движение в пределах его юрисдикции, большинство правил дорожного движения в Соединенных Штатах одинаковы. По такому же принципу работают дорожные знаки. Отдельные штаты имеют право в определенной степени настраивать дорожные знаки, но Руководство по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) устанавливает базовые стандарты, которым должны соответствовать все дорожные знаки, независимо от юрисдикции.
Кто пишет правила дорожного движения?
Правила дорожного движения обычно пишутся законодательными собраниями штатов, поскольку каждый штат может принимать свои законы о вождении. Большинство правил дорожного движения штатов основаны на Едином кодексе транспортных средств, хотя ни один штат не принял его полностью. Тем не менее наличие общей основы гарантирует, что правила дорожного движения в разных штатах одинаковы, что важно, поскольку каждый штат признает действительными лицензии других штатов.
Каждый штат делает свой кодекс правил дорожного движения общедоступным. Для получения информации по конкретному штату обратитесь в Департамент транспортных средств вашего штата (DMV) или найдите сводку законов штата о дорожном движении в Интернете.
Общие правила вождения
Водители должны двигаться по правой стороне дороги
Единственным исключением являются Виргинские острова США, где движение левостороннее.
Вождение в нетрезвом виде запрещено во всех штатах
Уровень алкоголя в крови 0,08 является допустимым порогом для вождения в нетрезвом виде почти во всех штатах.
В каждом штате есть законы о ремнях безопасности
Эти законы также определяют, являются ли нарушения ремней безопасности первичным правонарушением (когда вас могут остановить за нарушение закона) или вторичным правонарушением (когда вам могут выписать штраф, если вас остановят за что-то другое). Узнайте больше о законах о ремнях безопасности в разных штатах.
Почти в каждом штате требуется автострахование
Даже среди тех немногих штатов, где не требуется автострахование, водители, как правило, должны доказать, что они отвечают определенным требованиям финансовой ответственности, если они наносят ущерб другим. Узнайте о требованиях к автострахованию в вашем штате.
Преимущество предоставлено, а не использовано
Даже если у вас есть преимущественное право проезда по закону, вам необходимо соблюдать осторожность, особенно при въезде на проезжую часть или выезде с нее.
Уступайте дорогу машинам скорой помощи
Если возможно, остановитесь и подождите, пока проедет машина скорой помощи. Узнайте о правилах проезда аварийных транспортных средств.
Водители следуют в том порядке, в котором они прибыли на остановки
Если два водителя прибывают одновременно, право проезда имеет тот из них, кто находится дальше всех справа. Это также относится к 4-полосным остановкам.
Остановка для школьных автобусов, высаживающих детей
Вы должны останавливаться не только для школьных автобусов, если вы следуете за одним из них, но и когда они находятся на другой стороне дороги (если нет физического барьера, такого как разделительная полоса, разделяющая дорогу). ).
Во всех штатах разрешен поворот направо на красный свет
Если на перекрестке нет знаков, указывающих на обратное, вы можете повернуть направо на красный свет. Водители должны сначала остановиться на светофоре и проверить наличие перекрестного движения, прежде чем свернуть с крайней правой полосы своей текущей улицы на крайнюю правую полосу улицы назначения.
Общие правила дорожного движения
Эти законы в большей степени подвержены изменениям в штатах или включают менее распространенные сценарии вождения, но их все равно полезно знать.
На перекрестках с круговым движением движение движется против часовой стрелки
Хотя в Соединенных Штатах исторически использовались четырехсторонние остановки для регулирования перекрестков без светофоров, круговые перекрестки становятся все более распространенными. Научитесь ездить по кольцевой развязке.
Держитесь правой стороны на многополосных автомагистралях
Законы штатов недостаточно стандартизированы в отношении управления движением по левой полосе, но в большинстве штатов есть некоторые правила использования левой полосы для обгона. Узнайте о вождении в левой полосе.
Ограничения максимальной скорости зависят от штата.
Все штаты устанавливают разные ограничения для разных типов дорог и законы об ограничении скорости.
Использование мобильных телефонов зависит от штата.
По данным Ассоциации безопасности дорожного движения губернаторов, в большинстве штатов действуют законы об отвлечении внимания водителей, которые налагают ограничения на использование мобильных телефонов.
Минимальный возраст для получения разрешения на учебу зависит от штата.
В некоторых штатах разрешение на учебу выдается лицам в возрасте от 14 лет, но в большинстве штатов разрешение на получение учащегося разрешено подросткам в возрасте от 15 до 16,5 лет.
Правила использования дорожных знаков
Важно знать значение дорожных знаков. Согласно MUTCD, цвет знака многое говорит о том, что он означает:
Красный используется только на знаках остановки, выхода и запрета
.
Белый фон для нормативных знаков, таких как знаки ограничения скорости
Желтый предназначен для предупреждающих сообщений, таких как приближающийся железнодорожный переезд
Зеленый указывает на разрешенное движение транспорта или указание направления, например знаки выезда с шоссе
Оранжевый предназначен для строительства, например, объездных путей или указателей впереди рабочих
Флуоресцентный желтый и зеленый для пешеходных и школьных переходов
Синий предупреждает водителей о предстоящих услугах, таких как зоны отдыха
Коричневый указывает на культурные, развлекательные или туристические достопримечательности
Форма знака также дает вам информацию. Квадраты или вертикальные прямоугольники обозначают правила дорожного движения, такие как знак ограничения скорости, ромбы — предупреждения, горизонтальные прямоугольники — указания, а пятиугольники — школьные зоны. Четкое понимание правил дорожного движения поможет вам стать безопасным водителем. Узнайте больше о правилах дорожного движения и пройдите наш тест по правилам дорожного движения.
Правила дорожного движения и правила дорожного движения в Колорадо
Вождение в Колорадо. Фото: Митчелл Джойс
Автор // Тим Ландерс
Если вы планируете поездку в Колорадо, связанную с вождением автомобиля, рекомендуется изучить правила дорожного движения в штате Столетие. Это может иметь большое значение для того, чтобы вы не взяли домой штраф за нарушение правил дорожного движения в качестве сувенира.
Изучив их, вы сэкономите время на размышлениях и будете в большей безопасности. Вот несколько правил дорожного движения и правил дорожного движения, о которых следует помнить.
Бульвар Колорадо, Денвер, Колорадо. Фото: Кен Лунд
Обратите внимание на стоп-линии
В таких городах, как Денвер, на перекрестках есть белые стоп-линии. Убедитесь, что вы остановились за линией; они там не для украшения. В крупных мегаполисах много пешеходов, и они заслуживают того, чтобы каждый сантиметр пешеходного перехода был безопасным и законным.
Еще одна причина убедиться, что вы остановились за белой линией, это то, что там может быть камера, ожидающая, чтобы зафиксировать ваше нарушение.
Односторонний левый поворот на красный
В зависимости от правил дорожного движения в вашем штате вам может быть запрещено поворачивать налево на красный цвет на улицу с односторонним движением. Повернуть направо на красный свет довольно стандартно, но знайте, что в Колорадо вам разрешено поворачивать налево на красный свет, если вы поворачиваете с дороги с односторонним движением на другую дорогу с односторонним движением.
Тем не менее, ищите вывески, которые могут указывать на обратное. Опять же, вы не хотите, чтобы камера делала снимок ваших проступков.
Узкие горные дороги
Возможно, вы планируете путешествовать по красивым горам, находясь в Колорадо. Если вы выезжаете на узкую, крутую горную дорогу, вам нужно знать, что делать, если вы столкнулись с транспортным средством, едущим во встречном направлении. Транспортное средство, движущееся по проезжей части, должно уступать транспортному средству, движущемуся в гору.
Мобильные телефоны для молодых водителей запрещены
Если вы путешествуете с сыном или дочерью-подростком, которые не возражают против вождения во время поездки, имейте в виду, что лица моложе 18 лет, управляющие автомобилем в Колорадо, не могут пользоваться мобильным телефоном, находясь сзади. колесо, независимо от того, говорит оно или пишет текстовые сообщения.
Хотя это должно относиться к каждому водителю, независимо от его возраста, особенно важно помнить об этом для тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Когда дело доходит до слияния на шоссе, все встречные транспортные средства имеют преимущество. Объединяйтесь только тогда, когда вы можете сделать это, не замедляя поток трафика. Это еще один случай, когда вы можете легко стать причиной аварии или агрессивного поведения на дороге.
Использование левой полосы
Вы, вероятно, слышали об этом, но его определенно стоит повторить, независимо от того, какой штат вы посещаете. Во время движения по шоссе лучше придерживаться правой полосы и правой полосы только в том случае, если вы не обгоняете впереди идущую машину.
Используйте левую полосу для обгона, но в противном случае притворитесь, что ее даже нет, когда вы направляетесь к месту назначения.
Что такое закон о левой полосе движения? Мы узнали от Государственного Патруля Колорадо выше.
Автошампунь для бесконтактной мойки – чем нельзя мыть машину? + Видео » АвтоНоватор
Многие автовладельцы задаются вопросом, какой же автошампунь для бесконтактной мойки выбрать? Это, а также что собой представляет подобная чистка машины, все ее плюсы и минусы, и многое другое будет рассмотрено ниже.
Что такое бесконтактная мойка?
Последнее время подобный способ очистки транспортного средства становится все более распространенным, причем причинами такой популярности служат разные факторы, но об этом поговорим чуточку ниже. Итак, судя по названию, в данном случае исключается контакт с автомобилем, и так оно и есть. Ведь подобная мойка осуществляется с помощью струи воды под очень высоким давлением и специального моющего средства без участия щеток, губок и т. д.
Как советуют эксперты, машину необходимо мыть хотя бы один раз в неделю, в противном же случае грязь и особенно органические соединения (птичий помет, следы от жуков и т. п.) после длительного контакта с лакокрасочным покрытием могут негативно отразиться на его качестве. Краска становится более блеклой, а иногда кислоты, содержащиеся в подобной биогрязи, способны разъедать защитный слой покрытия, что приводит даже к образованию коррозии. Также следует отметить и негативное влияние тормозной пыли. Она, войдя в контакт с дорожными реагентами, оседает практически невидимой человеческому глазу пленкой на нижней части авто и тоже вызывает губительную коррозию.
Итак, какими плюсами и минусами обладает этот вид мойки автомобилей? Начнем с положительных сторон. Во-первых, вся процедура обычно длится не более десяти минут. Во-вторых, если правильно выбрать состав, автошампунем для бесконтактной мойки можно удалить даже самые сильные загрязнения, вплоть до следов сажи. В-третьих, многочисленными тестами доказано, что такой способ более безопасен из-за отсутствия механического взаимодействия с поверхностью.
Автошампунь для бесконтактной мойки – изучаем состав
Итак, прежде чем говорить о тестах и рейтинге автошампуней для бесконтактной мойки, следует немного уделить внимание составу, особенностям и назначению данной жидкости. Ну, с последним пунктом вопросов возникнуть не должно, это средство применяется для удаления загрязнений – если просто помыть автомобиль струей воды, то эффект будет очень слабым. Также ни в коем случае нельзя использовать для бесконтактной мойки транспорта бытовую химию, потому что она более агрессивна, и после нескольких применений на лакокрасочном покрытии могут образоваться царапины, вздутия и иные дефекты.
Теперь о составе. Основой любого автошампуня является вода, и дабы она не нанесла вред хромированным поверхностям, ее кислотно-щелочной показатель должен находиться в пределах от 6 до 9. Чтобы грязь удалялась легко, необходимы поверхностно-активные вещества, их содержание не более 30%. А вот комплексообразователи усиливают действия ПАВ, при этом смягчают воду, тем самым позволяя средству добраться даже до самых труднодоступных мест. Кроме того, в состав автошампуней для бесконтактной мойки должны входить пенообразователи и различные добавки, обеспечивающие защиту деталям, в том числе и антикоррозионную.
Исследуем тесты автошампуней или как осуществить выбор?
Ну что же, разобравшись с составом и особенностями данных средств, следует поговорить об их видах, дабы выбрать лучший автошампунь, применяемый для бесконтактной мойки. В общем, существует три основные категории подобной автохимии. Она бывает «летней», и в этом случае рассчитана в большей степени для борьбы с минеральными, а также органическими загрязнениями, которые так актуальны в теплое время года. Еще на прилавках специализированных магазинов можно найти и суперконцентраты, эффективные в любом сезоне и удаляющие даже самые тяжелые загрязнения, такие как глина, смолистые соединения и т. д.
И последний вид – концентраты, использующиеся для чистки моторных отсеков. Данные химические средства удаляют не только органические загрязнения, но и маслянистые отложения, копоть, нагар и т. д. Однако следует отметить, что вся эта химия не должна наносить вред ни пластику, ни металлическим элементам, ни, естественно, лакокрасочному покрытию. Поэтому следует отдавать предпочтение только высококачественному товару и предварительно изучить результаты тестов, которые проводит каждый уважающий себя производитель.
Важно помнить, что все шампуни вызывают электрохимическую коррозию при длительном взаимодействии с алюминием, но для покрытия никакой опасности не представляют.
Автор: Михаил
Распечатать
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 2.3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock detector
Состав автошампуня для бесконтактной мойки
Автомобильные шампуни — это моющие средства на основе поверхностно-активных веществ. Химический состав автошампуня включает 8-10 ингредиентов, предназначенных для эффективного удаления грязи с поверхностей кузова, ветровых стекол, а также резиновых и пластиковых покрытий. Рассмотрим содержимое шампуня для бесконтактной мойки автомобиля, а также рецепт самостоятельного приготовления.
Автошампунь: процентный состав и роль компонентов
Загрязняющие частицы (птичий помет, смола, сажа) часто имеют маслянистую природу. Гидрофобная часть молекул ПАВ связывает частицы грязи в нерастворимые эмульсии во время нанесения чистящего средства, в то время как гидрофильный радикал остается снаружи. Образовавшийся заполнитель удаляется с поверхности вместе с водой.
Моющий эффект бесконтактного автошампуня достигается благодаря ингредиентам, описанным ниже.
Поверхностно-активные вещества
Химические соединения, моющие средства, снижающие поверхностное натяжение. Основной моющий ингредиент в бесконтактном автошампуне. Они представляют собой соли, сульфаты или фосфаты высших жирных спиртов, реже карбоновых кислот. В автомобильных моющих средствах используется смесь неионных (5-15%) и анионных (менее 5%) поверхностно-активных веществ, которые усиливают друг друга. Первый связывает частицы грязи, а второй обеспечивает пенообразование для эффективного удаления загрязнений.
Комплексообразующие вещества
Комплексообразователи, связывающие соли металлов в нерастворимые хелатные комплексы. В результате снижается жесткость воды, улучшается моющее действие шампуня и пенообразование. Содержание — до 0,5-1%.
Пенообразующее вещество .
Механизм отделения загрязняющих веществ от поверхности происходит на границе раздела между жидкой, твердой и газовой фазами (вода, тело и воздух). Для получения максимальной площади поверхности используются алкилсульфаты, полифосфаты жирных спиртов и другие анионные поверхностно-активные вещества.
корректоры рН
Если шампунь для волос имеет кислотно-основной индекс 4-5,5, то автошампунь — это сильно щелочной раствор с pH 10-11. Для поддержания pH в нормальных пределах используются буферные регуляторы — амфотерные вещества, нейтрализующие избыток кислот или оснований.
Диспергатор
Эфиры гликоля, которые в количестве до 5% предотвращают адгезию (агрегацию) компонентов смеси.
Антикоррозийные средства и воски
Защищает металлические поверхности от коррозии. Воск образует тонкий олеофобный слой, который придает покрытию зеркальный блеск и обеспечивает химическую защиту.
Красители
Используется для разделения анионной и неионной фаз ПАВ и для декорирования продуктов.
Основа автомобильных шампуней. Используется очищенная и умягченная вода с pH=7, содержание до 70%.
Бесконтактный автошампунь или «активная пена» бывает 3 типов — легкий, концентрированный и суперконцентрированный. В зависимости от степени загрязнения выбирается соответствующий тип очистителя.
Шампунь для бесконтактной мойки своими руками
Для приготовления автошампуня важно правильно выбрать основное моющее средство — поверхностно-активное вещество. Шампунь с кислым pH 4 вызывает коррозию металла. Моющее мыло содержит катионные поверхностно-активные вещества, которые вредны для кузова автомобиля и недостаточно щелочные. Рациональный выбор — стиральные порошки, пасты и гели. Такие составы уже содержат все необходимые ингредиенты. Достаточно развести порошок в очищенной воде с нейтральным водородным показателем.
Второй способ приготовления автомобильного шампуня для бесконтактной мойки более сложный. Необходимы следующие компоненты:
Очищенная вода, 70-80%.
Алкоксилаты, парафины, алкилгликозиды и другие моющие средства, в основном неионного типа, 15% по объему.
Анионные поверхностно-активные вещества. Лаурилсульфат натрия, достаточно
Другие добавки (отдушки, красители) для изготовления бесконтактного автошампуня в домашних условиях необязательны.
Шампунь для автомойки — Мощная очищающая формула
// Добро пожаловать в нашу компанию
ШАМПУНЬ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОЙКИ
ШАМПУНЬ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОЙКИ Шампунь для мойки автомобилей был
разработан для идеального внешнего
мойка автомобиля с
эффект самовысыхания. Это специально
комбинированная формулировка в
нейтральный шампунь обеспечивает
деликатная стирка, для любой краски или
цвет. После ополаскивания его самовысыхающие свойства оставляют после себя
водоотталкивающее покрытие на
поверхность, предотвращающая появление пятен.
Использование этого продукта
сокращает время полоскания и
позволяет существенно сэкономить
вода.
Шампунь для автомойки был разработан для идеальной внешней мойки автомобиля с эффектом самовысыхания. Его специально комбинированная формула в нейтральном шампуне обеспечивает деликатную стирку для любой краски или цвета. После ополаскивания его свойства самовысыхания оставляют на поверхности водоотталкивающее покрытие, которое предотвращает появление пятен. Использование этого продукта сокращает время полоскания и позволяет значительно сэкономить воду.
Шампунь, совершивший революцию в индустрии чистоты, так как этот шампунь способен удалять стойкие загрязнения и пятна. Его эффективное решение идеально подходит для полировки кузова, благодаря наличию в нем восков, которые придают сияющий и защитный слой кузову автомобиля. Однако на этом его преимущества явно не заканчиваются.
Это изысканный шампунь , который идеально подходит для поддержания чистоты и блеска вашего автомобиля. Этот шампунь насыщенный, густой и обладает высокой пенообразующей способностью, что обеспечивает стойкий блеск. Он состоит из обильной пены, которая мягко разрыхляет, рассеивает и эмульгирует грязь и грязь. Лучшая особенность этого шампуня в том, что он требует меньше воды, что делает его более требовательным фактором в чистящих средствах.
Одной из его важных характеристик является мощное и наиболее эффективное очищающее действие. Он сокращает время стирки вдвое, так как представляет собой простое решение, которое не нужно оттирать, так как слои грязи легко растворяются мгновенно.
Его формула содержит натуральный воск, который создает необыкновенный эффект шелка на всех элементах кузова.
Он настолько концентрирован, что одной упаковки хватает на 25 стирок. Шампунь для автомойки обладает превосходными пенообразующими свойствами. Его натуральные поверхностно-активные вещества способны уважать и поддерживать жизнеспособность исходных цветов с течением времени.
Это лучшее решение для профессионалов автомойки, так как его высокоэффективный шампунь удаляет пятна и грязь с кузова вашего автомобиля.
Его ультрагладкая формула обеспечивает отсутствие царапин на кузове автомобиля, так как этот шампунь обладает высокой пенообразующей способностью и обеспечивает блестящие поверхности без пятен.
Этот продукт произведен в Италии, и его можно безопасно использовать на любой внешней поверхности автомобиля, не оставляя никаких вредных последствий.
Поднимите уровень качества стирки с помощью этого шампуня для предварительной мойки
Это идеальное решение для ежедневной мойки автомобилей, так как автомобили сталкиваются с большим количеством пыли и выбоин, из-за чего автомобиль выглядит тусклым и грязным. Итак, используйте это 9Шампунь для автомойки 0014 для удаления сильной грязи и копоти, не затрагивая лакокрасочное покрытие и воск. Если грязь слишком жесткая, добавьте еще немного шампуня, так как он моет вашу машину в тени, чтобы избежать водяных пятен.
Некоторые основные преимущества этого чудесного шампуня:
Подходит как для мягкой, так и для жесткой воды
Стирка без усилий
Увеличьте ценность своего бренда
Дайте достаточно пены, чтобы растворить все стойкие пятна
Оставляет легкий аромат на автомобиле
Требуется очень мало воды
Придает длительный блеск
Коэффициент разбавления при использовании 1:80
Обладает свойством самовысыхания
Как правильно выбрать химикаты для автомойки?
Автомойка подразумевает чистку кузова и салона автомобиля. Автомойки могут быть полностью автоматизированными, самообслуживания или полного обслуживания с персоналом, который моет автомобиль. Волонтеры также могут мыть машины для сбора средств на благотворительность. Существует множество методов, таких как туннельная мойка, паровая мойка, мобильная мойка, ручная мойка и автомойка на лифте. Однако выделяется химическая мойка автомобилей, поскольку она известна как безводная мойка автомобилей, при которой для мытья и полировки поверхности автомобиля используются только химические вещества. Это экологически чистый метод мытья автомобилей. Этот метод идеально подходит для автомобилей, в которых накопилась грязь, поэтому краска не потускнела.
Химические вещества
Некоторые химические вещества считаются отраслевыми стандартами и необходимы в процессе мойки автомобилей. К ним относятся:
Предварительное замачивание
Химические вещества для предварительного замачивания используются в процессе очистки, при котором с поверхности автомобиля удаляются пленка, грязь и сажа. Предварительное замачивание с низким pH состоит из различных кислот, которые помогают придать блеск автомобилям и нейтрализовать мыло, которое уходит в канализацию. Предварительное замачивание с высоким pH используется для удаления жирных и жирных загрязнений.
Моющие средства
Моющие средства, используемые при мойке автомобилей, представляют собой продукты с низким pH или нейтральные продукты с высокой смазывающей способностью, которые поднимают и удерживают загрязнения. Загрязнения смываются, а с поверхности автомобиля удаляется вода, благодаря чему поверхность лучше просушивается. Эти химические вещества очищают и заделывают трещины на поверхности автомобиля.
Очиститель шин
Химикаты для очистки шин используются для удаления органических и неорганических загрязнений с истертой резины, тормозных колодок и т. д. Они бывают кислотными и щелочными. Эти химикаты распыляются на шины, тормоза, колеса и детали подвески, которые разрушают грязь и копоть. Их осторожно удаляют взбалтыванием щеткой.
Тройная пена
Они выпускаются в виде полиролей или кондиционеров. Кондиционеры используются для мытья автомобиля, а полироли – для нанесения слоя воска, помимо очистки поверхности. Эти продукты подготавливают поверхность автомобиля к нанесению защитных и герметизирующих средств.
Осушители
После очистки применяются осушители, воски и защитные средства. Эти химические вещества помогают легко выдувать воду. Эти химикаты на основе синтетических или минеральных масел предназначены для удаления воды с поверхности автомобиля за счет увеличения поверхностного натяжения.
Герметики
В отличие от воска, защитные средства, герметики и лаки проникают в поры автомобиля и обеспечивают защиту от непогоды. Они обеспечивают кратковременную защиту отделки автомобиля от ультрафиолетовых лучей и климатических условий. Это продукты как на синтетической, так и на минеральной основе.
Основная фара подбор по марке автомобиля, размеры, параметры, фотографии
Год выпуска
Выберите год выпуска Вашего автомобиля
Марка
Модель
Кузов
Двигатель
Модификация
У нас есть Основная фара на следующие автомобили
Бренды
ACEMARK
ALKAR
ALLMAKES
ASHIKA
ASHUKI
AUTOMEGA
BLIC
BOSCH
BSG
BUGIAD
DIEDERICHS
EQUAL QUALITY
HELLA
HERTH+BUSS ELPARTS
IPARLUX
JAPANPARTS
JAPKO
JOHNS
JP GROUP
KLOKKERHOLM
LORO
LUCAS ELECTRICAL
MAGNETI MARELLI
MASTER-SPORT
MDR
MOTAQUIP
NPS
OSRAM
PE AUTOMOTIVE
PEMEBLA
PRASCO
SOMORA
SPILU
STELLOX
TRUCKLIGHT
TYC
ULO
VALEO
VAN WEZEL
123456789 из 885
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Тип ламп
h4
Сторона установки
слева
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Функция осветительного прибора
Дальний свет
Версия
H-System
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Тип ламп
h5
Дополнительная информация
со знаком Е технического контроля
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Тип ламп
h5
Функция осветительного прибора
С дальним светом
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Функция осветительного прибора
Без ближнего света
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Тип ламп
H7 / h2
Вид допуска
проверено E-Typ
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Количество функций лампы освещения
3
Дополнительная информация
без мотора регулировки дальности света
Оснащение / оборудование
для автомобилей с регулировкой угла наклона фар
Тип ламп
T4W
Функция осветительного прибора
со стояночным огнем
Тип осветительного прибора
Галоген
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Тип сборки
Монтаж
Номинальное напряжение [V]
12
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Количество функций лампы освещения
3
Дополнительная информация
без мотора регулировки дальности света
Оснащение / оборудование
для автомобилей с регулировкой угла наклона фар
Тип ламп
T4W
Функция осветительного прибора
со стояночным огнем
Тип осветительного прибора
Галоген
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Тип сборки
Монтаж
Номинальное напряжение [V]
12
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Тип ламп
h5
Оснащение / оборудование
для автомобилей без регулировки угла наклона фар
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Функция осветительного прибора
С дальним светом
Дополнительная информация
со знаком Е технического контроля
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Тип ламп
h5
цвет указателей поворота
желтый
Сторона установки
справа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без лампы накаливания
Материал рамы
полимерный материал
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Тип ламп
h5
Оснащение / оборудование
для автомобилей без регулировки угла наклона фар
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Лево-/правостороннее движение
для левостороннего движения
Тип ламп
h5
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Версия
C-System
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Тип ламп
Н1/Н1
Дополнительная информация
со знаком Е технического контроля
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Вид эксплуатации
ручной
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Вид эксплуатации
ручной
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Форма штерсельного корпуса
овал
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Форма штерсельного корпуса
овал
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Лево-/правостороннее движение
для правостороннего движения
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Версия
C-System
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (мех)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с держателем лампы
Основная фара
Цены и наличие
Сторона установки
слева
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт. оси(элект)
Тип ламп
h5
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
Цены и наличие
Тип ламп
h2
Сторона установки
справа
Оснащение / оборудование
Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Вид допуска
проверено E-Typ
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без электромотора
Основная фара
123456789 из 885
Показать все
Онлайн каталог Основная фара удобный подбор по марке автомобиля, купить Основная фара по низкой цене, видны артикулы, фотографии, схемы, картинки , указана приемняемость и технические характеристики, размеры, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Кимры
Фара — автомобиль — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Cтраница 2
В фарах автомобилей ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и КрАЗ — 257 применяют лампы, в которых спираль 15 ближнего света защищена металлическим экраном 17 и располагается немного левее и выше оптической оси отражателя. Благодаря смещению спирали и наличию экрана световой поток фары смещается направо и вниз, тем самым уменьшается возможность ослепления водителей встречных транспортных средств. Смещение светового потока фары вправо и вниз также обеспечивается специальной формой призм и линз стеклянного рассеивателя фары.
[16]
Регулировка четырех фар автомобиля ВАЗ-2103 имеет следующие особенности. Вертикальная линия 0 находится на пересечении продольной плоскости симметрии автомобиля с плоскостью экрана. Вертикальные линии А и В расположены симметрично относительно линии 0 и отстоят друг от друга на 1180 мм, что соответствует расстоянию между центрами рассеивателей наружных фар. Еще две вертикальные линии С и Е также расположены симметрично относительно линии 0 и отстоят друг от друга на 840 мм, что соответствует расстоянию между центрами рассеивателей внутренних фар. Горизонтальная линия 1 находится на высоте h, равной расстоянию от плоскости площадки до центров рассеивателей фар, которое определяют непосредственным измерением. Горизонтальные линии 2 и 3 расположены ниже линии 1; линия 2 отстоит от линии / на 100 мм, а линия 3 — на 50 мм. Ненагруженный автомобиль устанавливают на расстоянии 5 м ( считая от рассеивателей фар) до экрана. Давление в шинах должно соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля.
[17]
Расстояние между фарами автомобиля 120 см. На к-аком расстоянии от наблюдателя должна находиться1 машина, чтобы он был уверен, что видит два источника света, а не один.
[18]
Расстояние между фарами автомобиля 120 см. На каком расстоянии от наблюдателя должна находиться машина, чтобы он был уверен, что видит два источника света, а не один.
[19]
Как видим, фары автомобиля, представляющие собой весьма сложные оптические устройства, требуют квалифицированного ухода. Между тем приходится не редко наблюдать не только небрежное, но и неправильное обращение с этими приборами, имеющими важнейшее значение для безопасного движения ночью.
[20]
Почему противотуман — фары автомобиля де-от желтого цвета.
[21]
Инструкция по регулировке фар автомобилей в эксплуатации предназначена для технической службы автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания и органов Госавтоинспекции для контроля регулировки фар.
[22]
К характерной особенности современных фар автомобилей и тракторов, например, ФГ140 — Б, ФП50 — Б и 7804512 относится установка в них дополнительных ламп небольшой мощности, выполняющих функции габаритного и стояночного освещения, а также галогенных ламп с целью лучшего освещения дороги.
[23]
Неудовлетворительное освещение дороги фарами автомобиля, неправильная их устаназка и нарушение регулировки реле-регулятора являются причиной большинства происшествий, происходящих в темное время суток.
[24]
Гистограмма MACD — как фары автомобиля: она позволяет трейдеру высветить дорогу перед собой. Новые пики или впадины этого индикатора обычно предшествуют новым максимумам и минимумам цен.
[25]
Автомобильная фара типа ФГ-2.
[26]
На рис. 171 изображена фара автомобиля ГАЗ-51. Пружины удерживают обойму с закрепленным в ней элементом. Винт 5 закрепляет ободок фары.
[27]
На рис. 89 изображена фара ФГ-2 автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-63 со старой конструкцией патрона лампы. Стальной корпус 4 с его ободком 9 покрыты с внутренней и наружной сторон стойким лаком. В центре корпуса фары приклепан кронштейн, к которому крепятся три сильные пружины 7, прижимающие к корпусу 4 держатель 5 оптического элемента.
[28]
Экран для регулировки света фар автомобиля Москвич-412 с двухфарной системой.| Экран для регулировки света фар автомобиля Моск-вич — 412 с четырехфарной системой.
[29]
Экран для регулировки света фар автомобиля Запорожец показан на рис, 323, Линия центров фар наносится на экран на высоте, равной высоте расположения центров фар над уровнем пола при ненагруженном автомобиле. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна пересекаться с экраном по линии АБ. Ненагруженный автомобиль устанавливается на расстоянии 7 5 м от экрана и перпендикулярно к нему.
[30]
Страницы:
1
2
3
4
5
500+ лучших изображений автомобильных фар
500+ лучших изображений автомобильных фар | Download Free Images on Unsplash
Получите свой приветственный подарок со скидкой 15%
Зарегистрируйтесь в нашем рассылке
СКАЗКА 15% Ваша первая покупка на Philips.com
БЕСПЛАТНАЯ СПУБРИ
Доступ к эксклюзивным предложениям и распродажам
* Это поле является обязательным , события и акции. Я могу легко отписаться в любой момент!
Оплата
Мы принимаем следующие способы оплаты:
Быстрые ссылки
Нажав на ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут появляться на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства и никоим образом не представляют собой какую-либо принадлежность или одобрение информации, представленной на этих связанных веб-сайтах.
С помощью указателей уровня топлива водитель может в любой момент определить количество топлива в баке и, следовательно, определить, какое расстояние автомобиль может проехать без дополнительной заправки. Эти приборы пригодны только для приблизительного контроля расхода топлива, так как точность их показаний невысока.
Указатели уровня топлива можно разделить на: указатели уровня топлива с непосредственным отсчетом показаний и дистанционные.
Дистанционные указатели уровня топлива по принципу действия можно разделить на четыре типа: электромагнитные, магнитоэлектрические и гидростатические.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Электромагнитный указатель уровня топлива состоит из датчика, укрепленного на верхней стенке топливного бака, и приемника, установленного на щитке приборов.
Рис. 199. Схема электромагнитного указателя уровня топлива
Указатель включается в цепь выключателем зажигания. Датчик указателя представляет собой помещенный в герметичный корпус реостат (рис. 199), по которому скользит ползунок, закрепленный на оси рычага, соединенного с поплавком. Один конец обмотки реостата соединяется винтом с массой (датчиком корпуса), а другой — изолирован от массы зажимом. Во избежание взрыва бензовоздушной смеси в корпусе датчика устраняют возможность образования искры между ползунком и обмоткой реостата путем соединения одного из ее концов, а также ползунка с массой. В приемнике на основании, выполненном из цинкового сплава, крепятся два электромагнита и, между которыми на оси установлен якорек со стрелкой.
Если топливный бак полон, сопротивление реостата включено полностью. При этом результирующее магнитное поле обоих электромагнитов устанавливает стальной якорек в положение, при котором связанная с ним стрелка показывает на деление П шкалы.
По мере расходования топлива поплавок бака опускается, выводя сопротивление реостата из цепи. В результате ток, проходящий через обмотку электромагнита, будет увеличиваться, а ток, идущий через обмотку электромагнита, — уменьшаться. Магнитное поле электромагнита заставит якорек и стрелку отклониться к меньшему делению шкалы.
Магнитоэлектрические указатели уровня топлива более точны и надежны в работе по сравнению с электромагнитными и в последнее время получают все более широкое распространение. Устройство датчика магнитоэлектрического прибора такое же, как и датчика электромагнитного указателя уровня топлива. Устройство приемника указателя уровня топлива аналогично устройству приемника магнитоэлектрического указателя температуры воды, за исключением следующей особенности. В цепь катушки (рис. 200, б) включено добавочное сопротивление Кя, предназначенное для ограничения силы тока в катушке при полностью выключенном реостате датчика, что предотвращает перегрев изоляции обмотки катушки.
При отсутствии тока в цепи стрелка приемника отклоняется до упора влево. Это положение стрелки обусловливается взаимодействием постоянных магнитов (рис. 200, а), вмонтированного в колодку, и магнита, жестко укрепленного на оси стрелки, и ограничителя. Сила тока в катушке Кi и ее магнитный поток изменяются в зависимости от положения ползунка на обмотке реостата.
При работе прибора сила тока в катушках К2 и К3, а следовательно, и их магнитные потоки остаются неизменными. Магнитные потоки катушек и К2 действуют встречно, а поэтому направление и величина их суммарного магнитного потока будет зависеть от силы тока в катушке.
Если топливный бак заполнен полностью, обмотка реостата будет введена, а ток в катушке и магнитный поток, созданный им, невелики. В этот момент результирующий магнитный поток, созданный тремя катушками, повернет магнит, вместе с ним и стрелку в положение — полного уровня топлива в баке.
При уменьшении уровня топлива поплавок датчика опускается и перемещает ползунок, выключая сопротивление реостата. Сила тока в катушке Кл увеличивается, магнитный поток становится больше, и результирующий магнитный поток трех катушек повернет магнит, а вместе с ним стрелку по шкале приемника в сторону меньшего деления шкалы.
Рекламные предложения:
Читать далее: Амперметры
Категория: —
Автомобили и трактора
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Датчик уровня топлива: виды, принцип работы, устройство — Autodromo
Датчик уровня топлива (ДУТ) — функциональное устройство топливной системы автомобиля, единственным предназначением которого является определение уровня и объема горючего (дизтоплива, бензина, солярки, масла) в топливном баке.
Датчик располагается в баке для подачи топлива, а указатель топливного уровня выводится на приборной панели в салоне автомобиля. Подобные датчики контроля отличаются очень низкой погрешностью (не более 1%), их конструкция не имеет движущихся и быстро изнашиваемых элементов.
ДУТ также могут применяться в системах контроля заправок и слива топлива, а также в системах проведения спутникового мониторинга автомобилей.
Содержание
Как устроен датчик уровня топлива
Рычажный топливный датчик
Трубчатый топливный датчик
Как работает датчик уровня топлива
Как устроен датчик уровня топлива
Современный датчик уровня топлива — это не что иное, как датчик-потенциометр перемещения. Подобное устройство обладает рядом преимуществ, таких как: доступность, надежность и простота конструкции датчика; высокая точность проводимых измерений и низкая цена. Среди недостатков стоит выделить наличие отдельных элементов, восприимчивых к окислению и частым поломкам.
В топливной системе автомобиля могут использоваться датчики-потенциометры двух видов – трубчатые и рычажные. Основным элементом конструкции подобных датчиков является т.н. поплавок, для изготовления которого может использоваться тонколистовой металл, полая пластмасса и пенопласт.
Рычажный топливный датчик
В таком типе устройства поплавок соединяется с контактом датчика при помощи небольшого рычага, изготовленного из металла. Рычажный датчик представляет собой сектор, который разделен на полосы металла резистивного типа. Основой конструкции являются надежные износостойкие резисторы с толстой пленкой.
Подобный датчик может устанавливаться как отдельно, так и в блоке, который отвечает за подачу топлива. Блок может состоять из ТН и заборника топлива.
Благодаря своей исключительной универсальности рычажные датчики могут применяться практически на всех топливных баках.
Трубчатый топливный датчик
В данном типе датчика поплавок двигается внутри полой трубки. Параллельно установлены и провода, создающие сопротивление, на концах которых имеются контактные кольца для поплавка. Трубчатые датчики отличаются высоким уровнем устойчивости к различным колебаниям ТС.
ДВС, которые применяют новые виды топлива, оснащаются специальными бесконтактными ДУТ. Наиболее известным из таких датчиков является магнитный датчик неактивный (MAPPS).
Основной элемент подобного устройства является закрытым, что полностью предотвращает его непосредственный контакт с горючей смесью. Поплавок в магнитном датчике соединяется с рычагом при помощи магнита (отсюда и название).
Передвижение магнита осуществляется исключительно по сектору, на котором устанавливаются металлические пластины, имеющие разную длину. Сформированное магнитное поле создает электрический сигнал на поверхности пластин, который определяет существующий уровень топливной смеси в баке.
Как работает датчик уровня топлива
Принцип действия ДУТ основан на следующем – для определенного значения уровня горючего в баке создается собственный сигнал на датчике.
Замеры уровня топлива поплавком осуществляются только при снижении уровня ТС в баке. При этом изначально указатель уровня показывает на заполнение бака, и только спустя некоторое время происходит плавное снижение указателя. В этот временной интервал датчики уровня могут допускать некоторую погрешность в измерении, которая зачастую не превышает 1%.
В большинстве топливных систем устанавливаются датчики уровня с цифровым и аналоговым сигналом. Датчик аналогового типа определяет степень изменения напряжения на потенциометре. Подобные датчики дают большую степень погрешности в измерениях в сравнении со своими цифровыми аналогами.
Датчик цифрового типа предназначен для преобразования аналогового сигнала в соответствующую цифру с дальнейшей корректировкой и выравниванием значения, с учетом возможных колебаний уровня ТС. Датчики данного типа отличаются высокой точностью, с допустимым уровнем погрешности в 0,5%.
Что такое указатель уровня топлива? (с изображением)
`;
Автомобили
Факт проверен
Г. Визен
Топливомер — это устройство внутри автомобиля или другого транспортного средства, которое измеряет количество топлива, оставшегося в транспортном средстве. Этот тип системы можно использовать для измерения количества бензина или другого типа жидкости. Обычно он состоит из сенсорного или передающего устройства, которое измеряет фактически оставшееся количество топлива, и манометра или индикатора, который передает эту информацию за пределы топливного бака. Указатель уровня топлива может быть сконструирован по-разному, и многие датчики имеют несколько недостатков, которые могут сделать показания менее точными.
Также называемый датчиком уровня топлива, датчик уровня топлива обычно используется для передачи информации о хранении топлива человеку, управляющему транспортным средством или использующему контейнер для хранения. Для автомобиля этот датчик обычно состоит из двух частей, которые работают вместе для измерения количества топлива и передачи этого измерения водителю. Двумя частями указателя уровня топлива являются чувствительный или передающий блок и индикатор или датчик.
Чувствительный блок — это часть указателя уровня топлива, которая находится внутри или соединена с фактическим контейнером для хранения топлива на транспортном средстве. Например, в автомобиле датчик будет состоять из поплавка внутри топливного бака, который соединен с металлическим стержнем, соединяющим небольшую электрическую цепь. Поплавок поднимается или опускается в зависимости от количества бензина в топливном баке.
При перемещении поплавка рычаг, к которому он подключен, перемещает грязесъемник, подключенный к резистору в этой электрической цепи. Когда бак полный и поплавок находится вверху, резистор перемещается на одну сторону цепи, и через него может проходить большой ток. По мере опустошения бака и опускания поплавка грязесъемник перемещается в цепи, сопротивление увеличивается, а ток уменьшается.
С другой стороны указателя уровня топлива находится индикатор или датчик, который выводит информацию об уровне топлива водителю автомобиля. Он может состоять либо из биметаллической пластины, либо из микропроцессора, подключенного к цепи датчика. По мере изменения сопротивления в цепи ток увеличивается или уменьшается, а биметаллическая полоса будет изгибаться или выпрямляться в зависимости от изменений тока, которые увеличивают или уменьшают температуру полосы. По мере того, как полоска меняет форму, она физически перемещает стрелку на топливном дисплее, сообщая, что топливный бак пуст, полон или что-то среднее между ними. Микропроцессор способен обрабатывать изменения тока, а затем посылает сигнал механизму, который аналогичным образом перемещает иглу.
Однако конструкция указателя уровня топлива создает некоторую вероятность ошибок при точном измерении уровня топлива. Например, поплавок в топливном баке может достигать верхней части бака и не опустится до тех пор, пока топливо не опустится ниже нижней части поплавка. Вот почему многие указатели уровня топлива будут показывать полные значения после того, как будет использовано некоторое количество топлива, поскольку поплавок еще не начал опускаться. Как только поплавок достигнет дна, он покажет, что бак пуст, даже если в контейнере все еще остается значительное количество топлива. Форма топливного бака также может повлиять на точность указателя уровня топлива, поскольку неравномерная форма может не иметь легко измеряемых объемов.
Вам также может понравиться
Рекомендуется
КАК ПОКАЗАНО НА:
Передающий блок — Как работают датчики уровня топлива
Передающий блок находится в топливном баке автомобиля. Он состоит из поплавка , обычно изготовленного из пенопласта, соединенного с тонким металлическим стержнем . Конец стержня крепится к переменному резистору. Резистор представляет собой электрическое устройство, которое сопротивляется потоку электричества. Чем больше сопротивление, тем меньший ток будет течь. В топливном баке переменный резистор состоит из полоски резистивного материала, соединенной одной стороной с землей. А грязесъемник , соединенный с манометром, скользит по этой полоске материала, проводя ток от манометра к резистору. Если стеклоочиститель расположен близко к заземленной стороне полосы, на пути тока находится материал с меньшим сопротивлением, поэтому сопротивление меньше. Если стеклоочиститель находится на другом конце полосы, на пути тока больше резистивного материала, поэтому сопротивление велико.
Когда поплавок находится в верхней части резервуара, скользящий контакт переменного резистора находится близко к заземленной (отрицательной) стороне, что означает, что сопротивление мало и относительно большое количество тока проходит через передающий блок обратно в указатель уровня топлива. По мере того как уровень в баке падает, поплавок опускается, стеклоочиститель перемещается, сопротивление увеличивается, а количество тока, возвращаемого обратно на манометр, уменьшается.
Реклама
Этот механизм является одной из причин неточности указателей уровня топлива. Возможно, вы заметили, что ваш датчик имеет тенденцию оставаться полным в течение некоторого времени после заполнения. Когда ваш резервуар полон, поплавок находится в максимально поднятом положении — его движение вверх ограничено либо стержнем, к которому он подключен, либо верхней частью резервуара. Это означает, что поплавок погружен в воду, и он не начнет тонуть, пока уровень топлива не упадет почти до дна поплавка. Стрелка манометра не начнет двигаться, пока поплавок не начнет тонуть.
Нечто подобное может произойти, когда поплавок приближается ко дну резервуара. Часто диапазон движения не распространяется на самое дно, поэтому поплавок может достичь дна своего хода, пока в баке еще есть топливо.
Многие автовладельцы не уделяют должного внимания свечам. А ведь они влияют на экономичность двигателя и являются составной частью системы зажигания. Ресурс этих элементов около 50-60 тысяч километров. По истечении этого срока замените свечи зажигания. Для «ГАЗели» (двигатель 405-инжектор) можно выбрать разные типы. Но как не ошибиться в выборе? В сегодняшней статье мы рассмотрим, какие существуют свечи и каковы характеристики каждого вида.
Размер
Это самый важный параметр. Если ему не уделить внимание, то свеча зажигания (ГАЗель Бизнес в том числе) просто не попадет в двигатель. Также обратите внимание на длину электрода. Если он слишком большой, он ударит по поршню. Двигатель хуже не станет, а вот свечи придется выкинуть. Если слишком мало, электрод не достигнет камеры сгорания. Зажигание будет затруднено. Размеры должны быть такими же, как и на старых.
Calle number
Покупая свечи зажигания для ГАЗель-405, обратите внимание на этот параметр.
Калиброванное число указывает на тепловой режим работы. Чем выше число, тем лучше. На 405-м двигателе рекомендуется использовать свечи с более высоким калильным числом. Этот мотор является форсированным аналогом 406-го. На данный момент показатель номера калибра может быть от 11 до 26. Ниже приводим тепловую характеристику:
Калиловое число от 11 до 14. Это так называемые горячие свечи. Они используются на маломощных двигателях. В таких силовых агрегатах электроды самоочищаются при низких температурах. Если их использовать на форсированных двигателях, то они быстро покроются нагаром.
Калиловое число от 20 до 26. К ним относятся холодные свечи. Применяются в основном на форсированных и турбированных двигателях внутреннего сгорания. При максимальной мощности для самоочистки электрода требуется меньше тепла.
Также есть унифицированные свечи. Их параметр от 11 до 20. Могут использоваться и на двигателях Волжского моторного завода.
Перейдем к следующей характеристике. По количеству электродов различают одно- и многоэлектродные свечи. Рассмотрим их особенности более подробно.
Свечи зажигания одноэлектродные
«ГАЗель» уже давно оснащается такими элементами. Их конструкция очень проста. Сверху белый керамический корпус, а снизу — стакан с металлической резьбой. Имеется центральный и боковой электрод, за счет которых образуется искра. Их диаметр составляет 2,5 миллиметра. Основное преимущество таких свечей – низкая стоимость. Но есть недостатки. Если у вас форсированный двигатель, они не смогут раскрыть весь потенциал мощности. Кроме того, они менее долговечны, чем их аналоги.
Среди производителей стоит обратить внимание на фирмы «BOSCH», «Denso», «Беру» и «Чемпион». Что касается последнего, то здесь используется медный электрод (как центральный, так и боковой). Благодаря этому значительно снижается нагрев элементов. Их ресурс на порядок выше аналогов.
Также обратите внимание на производителя NGK. Какие цены на эти свечи зажигания («ГАЗель»)? Стоимость комплекта свечей этого производителя до тысячи рублей (четыре цилиндра). Особенность изделия – наличие специального центрального электрода. Он распилен пополам, что значительно снижает риск образования нагара. А если он есть, то искра попадет на второй электрод (точнее, на его половину). Судя по отзывам, эти элементы отличаются высоким ресурсом и имеют лучшее искрообразование.
Что касается «Денсо», то этот производитель «срезал» только боковой электрод. Но большинство людей предпочитают использовать продукцию NGK.
Мультиэлектрод
В отличие от первого типа, где пытались разделить один электрод, здесь используется сразу 3-4 элемента. Отметим основные преимущества:
Лучшее искрообразование. Благодаря наличию большего количества боковых электродов нагар на одном из них не помеха.
В продаже есть как холодные, так и горячие продукты.
Само воспламенение топлива происходит строго по центру.
Отлично подходит для форсированных двигателей, так как топливо лучше воспламеняется в камере цилиндра.
Что касается недостатков, то стоит отметить только более высокую цену на такие свечи зажигания. «ГАЗель» — коммерческий автомобиль, поэтому стоит выбрать компромиссный вариант. Многие используют первый тип свечей, но только ту, где электроды разделены на две части. Но если вы решили приобрести более технологичный и дорогой тип, стоит обратить внимание на производителей «Бриск», «Бош» и NGK.
Резистор
При покупке нового комплекта свечей обратите внимание на наличие резистора. Если на керамической части стоит буква R, это хороший знак.
Такие свечи будут защищены от поломок, а соответственно прослужат намного дольше. Их цена процентов на 10 выше обычных, но за это стоит переплатить — отмечают отклики автовладельцев.
Газ
Наверняка вы слышали, что на «ГАЗель» есть специализированные газовые свечи. Бензин имеет более высокое октановое число, чем бензин. И у таких свечей есть своя особенность. Их электрод намного тоньше обычного.
Но стоит ли их использовать в обязательном порядке, если на машине установлено ГБО? Как показывает практика, обычные свечи с толстым электродом отлично справляются со своей задачей. Так что не переплачивайте за газовые свечи. Тем более, что машина требует хорошего прогрева на бензине.
Что в итоге выбрать?
Итак, мы выяснили, какие бывают свечи зажигания. «ГАЗель», как коммерческий автомобиль, должна приносить прибыль при минимальных вложениях. Что касается покупки новых свечей, то специалисты советуют обратить внимание на одноэлектродные от фирмы NGK. Желательно, чтобы они были с резистором. Электрод следует выбирать толстый. Это залог хорошего искрообразования. А наличие раздвоенного электрода — большой плюс.
Установка
Для этого вам понадобится свечной ключ. Выглядит это так:
Не покупайте изделия с готовой ручкой. Она быстро ломается — отмечают отзывы автовладельцев. В качестве рычага можно использовать отвертку, продев ее в отверстие. Итак, как выкрутить свечи зажигания? «ГАЗель» предварительно ставится на передачу. Затем нужно снять высоковольтные провода. Их вынимают за утолщенное основание.
Не беритесь за провод. Так вы повредите элемент. Открутив старые, устанавливаем купленные свечи на место. Крутим усилием одной руки. Если переусердствовать, можно оборвать нить. Не нажимайте на ключ.
Далее ставим обратно броневик (на ту же базу) и переходим к следующему цилиндру. Обратите внимание, что вам нужно принимать их по одному. В противном случае вы не сможете определить, какой провод отвечал за тот или иной цилиндр. Итак, ставим все на место и проверяем работоспособность. Обычно на новых свечах машина заводится с пол-оборота.