6Ноя

Как убрать воду из топливного бака: 🚘 Как удалить воду из бензобака

🚘 Как удалить воду из бензобака

Каким образом вода попадает в топливный бак?

Обычно это случается зимой при заправке автомобиля по несколько литров, а не до конца. Частый температурный перепад способствует формированию конденсата на стенках бака, который, в свою очередь, превращается в воду. Количество такой воды за весь зимний сезон может быть очень малым, но и его достаточно для того, чтобы немного уменьшить мощность мотора.

Плохое топливо также может содержать количество воды (хотя и весьма малое). Такое происходит, если уже на самой заправке вода попала в топливо (или изначально топливо было плохим). Посему правило – следует всегда пользоваться проверенными АЗС.

Как убрать воду из топливного бака?

Как правило, применяют два способа. Первый предполагает приобретение особого вещества в магазине, где продают автохимию. Второй – добавления спирта в бак. По опыту скажу, что второй метод является не только более дешевым, но и более действенным.

Спирт может быть изопропиловый, купить его можно на любом строительном рынке (или в магазине) – там, где расположены емкости с ацетоном или уайт-спиритом. Кстати, банальный медицинский спирт (как и любой иной) также прекрасно подойдет. Расчет производится так: ориентировочно 0,5 л спирта на топливный бак объемом 40-50 л.

Спасибо за подписку!

Логично, что может встать вопрос, насколько ли такие действия вредны (или полезны) для бензобака? Вреда не будет, потому что объем смеси крайне мал в сравнении с объемом топлива. Плотности бензина и спирта примерно одинаковы – следовательно, топливная система без проблем пропустит смесь, после чего она сгорит в камере аналогично обычному бензину.

 Преимущества удаления воды из топливного бака

Использование спирта является весьма эффективным способом, особенно по окончании зимнего периода (в это время количество конденсата увеличивается). Применение спирта делает сгорание смеси в системе прямого впрыска более действенным, так как всем известно – вода гореть не может, а использование спирта для инжектора способно избавить автолюбителя от воды в топливном баке. Как следствие – получаем более быстрый разгон машины. Одновременно с удалением воды показано также проводить процедуру промывания и очистку распрыскивателей инжектора автомобиля.

Вода в бензобаке, что делать

Ситуация эта довольно нередкая – вода в бензобаке. Случиться такое может с каждым: владельцем ВАЗ или Мерседес. Наличие воды в бензобаке хорошего ничего не сулит, а вот неприятностей может принести массу. Особенно, если автомобиль инжекторный или дизельный.

Скопившись на дне бензобака, вода представляет большую угрозу вашему автомобилю. Это ржавчина в местах контакта воды с металлом и вывод из строя топливного насоса. Вода вполне успешно может повредить распылителям инжекторов, а зимой вообще заморозить топливную систему и напрочь вывести ее из строя, образовав пробку. Даже если вовремя определить, что такое произошло, и поставить машину в теплый гараж, вода, оттаяв, все равно попадет в топливопровод.

Признаки наличия воды в баке:

  • Утром машина не заводится, либо запуск затруднен. Вода тяжелее бензина, поэтому за ночь она опускается вниз топливного бака. При запуске мотора вода заполняет топливопровод и автомобиль завести не получается.
  • Неровная работа двигателя.

Как попала вода в бензобак?

Чаще всего вода попадает через лючок бензобака перед заправкой. Помните, когда открываете крышку бака, происходит — «пшык»? Это к вам в топливный бак попадает воздух, его количество зависит от пустоты бака (чем меньше бензина, тем болше воздуха вы в него запустите). Так вот, если воздух влажный, с большим содержанием водяного пара (например, в межсезонье), то в результате конденсации у вас в баке появится несколько капель воды. Таким образом, капля за каплей она будет копиться и оседать на дно.

Другой причиной попадания воды может быть плохое качество топлива. Тут виноваты либо хозяева АЗС, которые путем добавления воды в бензин пытаются увеличить прибыль, либо неправильное хранение или перевозка бензина до АЗС.

Не стоит забывать и про «доброжелательных» соседей, который могут специально залить воды в бак, чтобы вы больше не перегораживали им выезд.

Вода в бензобаке, что делать?

Бесполезно открывать крышку бака и оставлять машину на солнце, в надежде, что вода сама испарится. Мы уже говорили, что бензин легче воды, он «укрывает» ее и не дает испаряться.

1. Удаление воды с помощью спирта

Вода, практически не смешивается с бензином, но зато хорошо смешивается со спиртом (этиловым, метиловым, изопропиловым). Чтобы убрать воду из бензобака, достаточно «оторвать от сердца» 200-500 мл чистого спирта и добавить его в бензин. Таким образом он смешается с водой и образует смесь по плотности такую же, как бензин, а это значит что вода выйдет из бака через топливопровод без проблем для двигателя.

Кстати, вместо спирта можно использовать различные вытеснители воды и очистители топливной системы, которые работают по такой же схеме, но кто даст 100% гарантию качества этих продуктов?

2. Выгнать воду

Пользуясь тем, что вода лежит на дне бака под бензином, ее можно выгнать через топливную рампу. Для этого отвинчиваем на ней золотник, подсоединяем шланг. Подаем напряжение на бензонасос через диагностическую колодку, и сливаем воду из бака в прозрачную ёмкость.

3. Высосать воду через трубку

Снимаем бензонасос, один конец тонкого шланга от капельницы устанавливаем на дно бака, другой в ведро, которое располагаем ниже бака (в яму), сливаем воду.

Как предупредить попадание воды?

Профилактика следующая:

  • Держать бензобак максимально полным и дозаправляться при каждом удобном случае.
  • Избегать заправок в туманные дни, либо заправляться в эти дни на 100%, чтобы почти полностью вытеснить из бензобака влажный воздух.
  • Перед зимой заливать в бензобак 0.2л спирта, чтобы быть уверенным в отсутствии воды в баке.
  • А чтобы исключить слив бензина или долив воды в бак, рекомендуется установить на лючок бензобака сигнализацию.

Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар?

Очень часто — особенно, в ести интернет — если кто-то хочет навредить кому-то в помощью автомобиля жертвы, то ему советуют поместить сахар в бензобак этого автомобиля, при этом, обещая самые разные фантастические последствия. Ну, начнём с того, что сделать это будет не так просто — подавляющее большинство автомобилей своей конструкцией и защитой «от дурака» (в самом прямом смысле этого слова) не дадут так просто взять и насыпать сахар в топливный бак — во-первых, для этого придётся вскрыть или сломать крышку люка бензобака, а, во-вторых, есть вероятность после таких манипуляций обнаружить под этой крышкой закручивающуюся крышку на замке.

В продолжение давайте рассмотрим наиболее распространённые версии развития событий после того, как злоумышленник засыпет сахар в топливный бак авто. Предположительно, если засыпать сахар в бензобак чьей-то машины, то Вы выведите эту машину из строя. Что ж, это определённо верно. Но вот каким образом: сахар якобы должен среагировать с бензином и превратиться в полутвёрдое липкое вещество, которое полностью забьёт бензобак, топливные линии и так далее ближе к двигателю. Согласно более разрушительной версии, в результате реакции с сахаром бензин детонирует и происходит его возгорание с последующим взрывом. По этой причине горе-советчики рекомендуют насыпать сахар в перчатку или презерватив, которые, якобы через непродолжительное время будут разъедены бензином, в результате чего взрыв произойдёт позднее, а злоумышленник не подвергнет себя риску.

Это звучит здорово, если у Вас есть претензии к кому-то. Но главная проблема с этим слухом заключается в том, что он не очень то и соответствует действительности… Точнее, он совсем не соответствует действительности… Точнее, вред автомобилю будет нанесён в любом случае, но никак ни по одному из описанных выше сюжетов. Как выясняется, сахар не растворяется в бензине. Засыпка обычного речного песка в бензобак имела бы тот же эффект, как засыпка сахарного песка. Песок или сахар могут засорить фильтр, и, таким образом, привести во временную негодность машину, но это не самая жестокая шутка над её владельцем. Гораздо больше вреда могла бы нанести автомобилю обыкновенная вода.

Физическое присутствие сахара в баке

Тут все еще проще, как писалось ранее он не может раствориться, поэтому просто осядет на дне бака. Вреда от него будет не больше, чем от любого другого мусора, который попадает в бензобак.

В этом случае он действительно может забить фильтр или топливную систему. Это можно будет заметить по внезапной потери мощности при нажатой педали газа.

В большинстве случаев достаточно прочистить или заменить топливный фильтр, в частных случаях потребуется полная прочистка всей топливной системы.

Еще есть мнение, что после попадания сахар образует нагар в бензобаке и это в скором времени приводит к тому, что мотор выходит из строя. Но данная теория не более чем слух, и она ничем не подтверждена.

Растворяется ли сахар в бензине?

Обычный сахар относится к группе высокоорганических веществ – полисахаридов. В углеводородах такие вещества не растворяются ни при каких условиях. Многочисленные эксперименты с сахаром различных производителей, которые выполнялись экспертами популярных автомобильных журналов, дают однозначный отчёт. Ни при комнатной, ни при повышенных температурах сахар (в любой его форме – кусковой, песок, рафинад) в бензине не растворяется. Длительность выдержки, воздействие ультрафиолетового излучения и иные факторы общего результата не меняют. Поэтому в случае, если злоумышленники попробуют всыпать сахар в бензобак автомобиля, самоё серьёзное, что может произойти – забивание топливного фильтра, и то при практически пустом бензобаке, поскольку плотность сахара намного выше, чем плотность бензина.

Совсем иная ситуация складывается, если бензин в баке вашего авто не самого высокого качества, например, содержит незначительный процент воды. Вода, как известно. С бензином не смешивается, и оседает на дно топливной ёмкости. Там-то и произойдёт растворение сахара, а при малом количестве воды в результате образуется густой сахарный сироп. Он и станет причиной всех последующих неприятностей с двигателем.

Подобное может произойти и при низких отрицательных температурах внешнего воздуха, когда герметичность крышки бензобака не очень хорошая. Кристаллизующийся иней внутри бака превратится во влагу – и далее произойдут те же проблемы.

Таким образом, для автомобиля опаснее наличие в бензобаке воды, чем сахара. Отсюда вывод – заправляться лишь на проверенных заправках, и тщательно герметизировать бензобак в холодную погоду.

Последствия попадания воды в бак зимой

Конденсат, который просочился в бензобак в зимнюю стужу, особенно опасен. Он может стать причиной образования льда в трубопроводах, таким образом провоцируя ледяной барьер. Решается данная проблема путем оттаивания в подземном паркинге, либо в отапливаемом гаражном помещении. Но возможность загона автомобиля в теплое место существует не всегда, и может возникнуть необходимость разобраться «здесь и сейчас». 

При застывшей в трубопроводах воде избавление от ледяного препятствия при «неотложной помощи» происходит путем отогревания трубок с последующим прокачиванием системы. Нужно будет отсоединить подачу топлива, и крутить стартером до тех пора, пока не пойдет чистое топливо. Поэтому стоит приготовиться к тому, что процесс затянется на долгое время и потребует немалых усилий.

Как повлияет сахар на работу двигателя?

Если вкратце, то отрицательно. Особенно в следующих случаях:

  1. Во время движения по ухабистой дороге. Оседая на дно, сахар тем самым уменьшает количество топлива, которое залито в бензобак. Следовательно, первая более-менее серьёзная выбоина – и топливный фильтр поймает не бензин, а сахар (сахар-песок в этом смысле опаснее). Засорение топливопровода маловероятно, но фильтр придётся заменить.
  2. При езде по сложной дороге с повышенным расходом топлива. При этом происходит нагрев поверхностей топливопровода до температур, которые вызывают карамелизацию сахара – превращение его в твёрдую желтовато-коричневую массу. Она налипает на стенки и сужает размеры проходного сечения, резко ухудшая условия работы двигателя.
  3. Если частицы сахара поступят к топливному инжектору, то это приведёт к ухудшению условий впрыска топлива, поскольку крупинки песка будут откладываться во внутренних полостях топливного насоса. Двигатель со временем заглохнет. И может не запуститься повторно, если поток топлива будет заблокирован кусковым сахаром.

Ранее существовавшие проблемы попадания частиц сахара в зазоры между поршневыми кольцами, а также в клапана, теперь уже не актуальны: современные модели автомобилей оборудуются достаточно надёжными системами фильтрации топлива от любых посторонних частиц.

Методы борьбы

Как удалить воду из бензобака? Есть множество способов решения этой проблемы. Все они не избавит вас полностью от просачивания влаги, но ограничит ее количество.

  1. Полная заправка бака.
  2. Необходимость в постоянной дозаправке.
  3. Заправка только на проверенных автозаправочных станциях.

Рассмотрим возможные способы того, как убрать воду, более подробно.

Пути решения проблемы

Суть первого способа заключается в сливе топлива − самое простое решение. Можно полностью освободить бак от топлива, промыть его, а после заправиться новым на максимум. Просто и надежно, но требует постоянного контроля за тем, дабы конденсат вновь не попал в бак. Придется постоянно дозаправляться и держать уровень топлива на пределе, что весьма затратно.

Следующим выходом может стать использование специальных химических средств, что связывают между собой молекулы h3O, делая их более тяжелыми. Так можно существенно сократить количество влаги в баке, но полностью от нее не избавишься. Использование данной присадки требует последующее изъятие воды (первый способ).

Подобные средства имеются в линейке всех основных производителей автомобильной химии.

И наконец, третье решение: самое распространенное и самое эффективное − убрать воду при помощи спирта. Либо воспользоваться готовым вытеснителем влаги. Использование спиртового раствора убирает конденсат весьма быстро. Автолюбители удаляют воду спиртом уже довольно таки давно. И это очень популярный метод. Сперва берем 0,3-0,4 литра спиртового раствора. 

Прежде чем заполнить бак, заливаем данный раствор в указанном количестве. При взаимодействии h3O и спирта образуется вещество, по плотности аналогичное топливу. Вода не будет застывать в топливных магистралях благодаря данному веществу. Причем, сгорание сего раствора подобно топливу. Также нужно отметить один интересный факт − все присадки, которые предназначены для удаления влаги в баке за основу берут именно спирт. Посему, можно не тратиться лишний раз, а просто залить спиртовой раствор.

Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед, особенно автомобилям с дизельным и инжекторным двигателями. Собственно сам двигатель воду переживёт, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива. Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Она не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. 

Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадёт в бензопровод. И там может просто замёрзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее, уже от льда), иначе как поставить машину в тёплый бокс, уже не будет. Причём опять же вода пойдёт к двигателю с возможными пренеприятнейшими последствиями. 

Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальёт его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину. Вода в бензобак может попасть, например, в результате конденсации влаги из воздуха. Есть автомобилисты, которые держат бак постоянно полупустым: ездят с минимальным запасом топлива, доливая при заправке по 10-15 литров. При частой смене погоды, особенно в межсезонье, очень просто можно попасть в такую ситуацию, когда в бензобак попадает тёплый влажный воздух с большим содержанием водяного пара. 

Помните ситуацию? Был бак полный, топливо выработали почти до нуля, подъехали заправиться. Открываем крышку — п-ш-ш-ш-ш-ш… Пошел в бак атмосферный воздух. А заправляем — наполовину. При снижении температуры влага конденсируется и уже в жидком виде опускается на дно бензобака. А с него испариться она не может — бензин легче воды, «укрывает» её и не даёт испаряться. И так, капля за каплей, в бензобаке начинает собираться вода. Поэтому для предупреждения скапливания воды в бензобаке желательно держать его максимально полным и дозаправляться при каждом удобном случае. 

Если позволяет ситуация, избегать заправляться в особо туманные дни с пустым баком, наливая минимум. Если уж заправляетесь — лейте «под крышку», чтобы почти полностью вытеснить из бензобака влажный воздух. Про «хитрых» хозяев АЗС, которые не прочь увеличить объём продаваемого топлива путём добавления воды, сейчас не будем говорить. Лучше избегайте «случайных связей», пользуйтесь проверенными АЗС. 

При дальних поездках лучше взять с собой канистру, чем рисковать. Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 г, но есть. И как себя аккуратно ни веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, лучше всего перед холодами. А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. 

Вода практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым: этиловым, метиловым, изопропиловым. Главное, чтобы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому, чтобы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 мл чистого спирта. 

Смешавшись с водой, спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнёт, во-вторых — без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, её количество ничтожно мало по сравнению с бензином. Сегодня автомагазины предлагают различные удалители воды из бензобака, очистители топливной системы STP, 3TON, RunWay, Expert, BBF. Судя по описаниям, они связывают воду, «поднимая» её со дна для того, чтобы вместе с топливом отправить в камеру сгорания и оттуда — в выпускную трубу. 

Можно поместить текст в рамку и на подложку! На заметку: Если наливаете спирт в бензиновый бак, то лучше после этого не ездить сразу, а дозаправить машину «под завязку». А вот в дизель эффективнее залить на 50 литров солярки около пол-литра машинного масла. При езде масло и вода от тряски образуют нестойкую эмульсию, которая хорошо горит. 

Если ваш дизель имеет отстойник, то заливать кроме солярки в него вообще ничего не надо. В любом случае избавление от воды, что в случае с бензином, что с дизелем, очень хорошо провести перед длинной поездкой. За время этой поездки надо постараться сжечь всё топливо до конца. Главное при этом — не остаться на дороге: всё же на последних литрах лучше заправиться до пробки.

≡ Вода в бензобаке: причины появления, признаки, ремонт • DRIVERU.RU / Пост

Скопление воды в топливном баке является одной из причин нестабильной работы двигателя. В запущенных случаях автомобиль перестает заводиться или глохнет прямо на трассе. Чаще подобное происходит в мороз. Откуда в баке берется вода? Как удалить ее из топливного резервуара? Что делать, чтобы бензин всегда оставался чистым и качественным?

Основой хорошей работы автомобильного двигателя является топливо. Чистый и качественный бензин обеспечивает ровную и стабильную деятельность силового агрегата, его приемистость и быстрый запуск. Однако порой симптомы, соответствующие некачественному топливу, возникают даже после заправки на проверенных АЗС. Причина заключается в скоплении воды на дне бензобака!

Причины появления воды в бензобаке

Существует несколько путей, по которым вода попадает в бензобак автомобиля:

1. Конденсат. В осенний период, когда суточные перепады температур весьма велики, на внутренней поверхности бака образуются капли воды.

2. Влажный воздух. Во время заправки автомобиля в бак попадает воздух, содержащий в себе влагу.

3. Некачественный бензин. Вода может проникать в топливо на стадии его транспортировки и хранения. При этом ее количество напрямую зависит от соблюдения АЗС правил обращения с бензином и ДТ.

Попав в бак, вода не смешивается с топливом, а оседает на дне, образуя своеобразную прослойку. При этом, до определенного момента она никак не проявляет себя, так как заборник топлива расположен на некотором отдалении от дна бензобака. Впоследствии, когда слой воды доходит до уровня топливозаборника, возникают симптомы, свидетельствующие о наличии в топливе большого количества посторонней жидкости.

Признаки наличия воды в бензобаке

Самым первым признаком, свидетельствующим о наличии в топливе воды, являются периодические подергивания автомобиля во время движения. Чаще это происходит на неровной дороге, когда вода на дне колышется, на короткое время покрывая всю площадь топливозаборника.

Ситуация усугубляется по мере накопления воды на дне бака. Перебои в работе мотора происходят все чаще, автомобиль теряет мощность, дергается, плохо разгоняется. Довольно часто возникают проблемы с запуском холодного мотора. Могут отмечаться выстрелы в глушителе, «чихания». Заканчивается всё тем, что уровень воды поднимается настолько, что топливозаборник перестает засасывать бензин. Автомобиль глохнет и больше не заводится.

Наличие даже небольшого количества воды в топливе крайне опасно зимой. Дело в том, что летом жидкость, попавшая в топливопровод, беспрепятственно попадает в цилиндры двигателя, далее в выпускную систему, после чего выбрасывается наружу. На морозе вода замерзает непосредственно в топливной магистрали, что создает механическую преграду и делает невозможной подачу бензина в двигатель. Автомобиль глохнет.

Методы удаления воды из топливного бака

Существует несколько проверенных способов удалить воду из топливного бака. В нижеследующем списке они будут расположены в порядке уменьшения эффективности.

1. Добавление спирта в бензобак. Наиболее старый, но и наиболее действенный метод. В топливный бак объемом 40 литров необходимо добавить 0.5 литра чистого спирта. При этом спирт смешивается с водой, образуя водку. Последняя, являясь более легкой, чем вода, субстанцией, всплывает и смешивается с топливом. Смесь бензина с разведенным спиртом без проблем сгорает в цилиндрах, не вызывая нарушений в работе силового агрегата.

Современная химическая промышленность выпускает немало препаратов, предназначенных для замены традиционного спирта при удалении воды из бака. Они также могут быть использованы. Однако данных, подтверждающих большую эффективность промышленных препаратов, на сегодняшний день нет.

2. Удаление воды с помощью шланга. Для выполнения процедуры используют тонкий шланг, который проводят на дно бака, создают отрицательное давление («подсасывают» бензин), после чего опускают наружный конец шланга в сосуд, расположенный ниже уровня бака. Вода, скопившаяся на дне, вытекает в полном соответствии с законом сообщающихся сосудов.

Стоит заметить, что применение подобного способа возможно только на старых автомобилях. Обеспечить проведение шланга в бак современного ТС практически невозможно. На таких машинах слить воду можно через специальное отверстие в днище бензобака.

3. Удаление воды через топливную рампу. Данный метод больше подходит для удаления воды из топливной системы, а не из бака. Для его реализации с топливной рампы снимают заглушку, надевая на ее место шланг подходящего диаметра. После этого на бензонасос подают электропитание. В системе создается давление, а из шланга начинает вытекать смешанный с водой бензин.

Как стало понятно из вышесказанного, вода в бензобаке является серьезной проблемой, требующей решения. Чтобы избежать скопления посторонней жидкости на дне топливного резервуара, следует всегда заполнять бак полностью. Осенью, перед началом холодов, в топливо с профилактической целью однократно добавляют поллитра спирта на полный бак. Только в этом случае двигатель будет работать стабильно, получая чистое, без посторонних примесей, топливо из бензобака.

12 проверенных средств лечения дизельных насекомых

Дизельные жучки могут засорить фильтры и лишить двигатель топлива топлива именно тогда, когда оно вам больше всего нужно. Может ли лечение от дизельных насекомых убить его? Мы тестируем 12, чтобы найти

Некоторым из нас рассказы о дизельной ошибке могут показаться преувеличенными. Многие яхтсмены избегали этой проблемы в течение многих лет, часто скорее благодаря удаче, чем суждению, но с появлением биодизеля (часто называемого топливом на основе метилового эфира жирных кислот FAME) и биодизельных смесей, доля удачи, необходимая для предотвращения дизельной ошибки, будет решена. нужно быть намного больше.

Дизельный клоп — это общий термин для обозначения множества грибов, бактерий и дрожжей, готовых и желающих заселить ваш резервуар, будь то перенос из зараженного топлива или колонизация из спор, переносимых по воздуху. Было идентифицировано около 147 видов, живущих в зараженном небиодизельном топливе, но новые виды топлива приносят целый ряд новых организмов, которые присоединяются к партии — по последним подсчетам, более 1400.

Для каждого продукта есть ссылка «Купить сейчас» или «Лучшее предложение». Если вы нажмете на это, мы можем получить небольшую сумму денег от продавца при покупке товара.Это не влияет на сумму, которую вы платите.

Это имеет смысл, если подумать: добавка к биотопливу может содержать элементы рыбьего жира, рапсового масла, растительного масла, животного жира — почти все. Добавление всех этих дополнительных масел делает топливо привлекательным для многих видов микробной жизни, предлагая более разнообразную диету.

Дизельный клоп процветает на границе раздела между топливом и водой, то есть прямо на дне резервуара, где микроорганизмы образуют колонии. В этой уютной обстановке они расщепляют алканы в топливе, используя кислород из воды, при этом осаждая черный осадок на дно резервуара.Этот осадок образуется из выделений микробов и из плохо эмульгированного топлива и представляет собой часть нитевидных соединений размером в несколько микрон (микрометров), которые быстро агломерируются, блокируя топливные фильтры и останавливая двигатель.

Как можно бороться с дизельной ошибкой?

Лучшее оружие, которое у нас есть против всех этих организмов, — это их общий фактор: среда обитания. Если в баке нет воды, дизельный клоп не выживает. На самом деле предотвратить попадание воды в резервуар невозможно — в резервуарах как минимум может образоваться конденсат, даже если вам удастся избежать попадания воды через заливную горловину.Тем не менее, вы можете ограничить конденсацию, постоянно доливая резервуары, чтобы минимизировать объем влажного воздуха в верхней части резервуара, и регулярно сливая воду и мусор со дна резервуара. Если у вашего бака нет сливного крана в нижней части, установите его в самой нижней точке с клапаном, позволяющим сливать топливо в стеклянную емкость. Когда он станет чистым, ваш аквариум снова станет чистым.
Подобное техническое обслуживание может помочь сохранить ваш резервуар в чистоте, но если вы подхватите дизельный жучок, вам нужно будет его искоренить.Доступны добавки двух типов: биоциды и диспергаторы. Оба полагаются на то, что насекомые полагаются на воду: биоциды, обезвоживая клетки или блокируя их способность питаться, и диспергаторы, переводя воду во взвесь, разрушая среду обитания микроорганизмов. Тогда они либо умрут от голода, либо сгорят в двигателе вместе с водой. Фактически, небольшая влажность может увеличить мощность двигателя.
Вместе с нашим родственным журналом Motor Boat and Yachting мы решили протестировать 12 из этих методов лечения, чтобы оценить, насколько они эффективны в борьбе с дизельными двигателями и, что более важно, в производстве топлива, которое можно легко сжечь, не блокируя фильтры.

Тест

Невозможно объективно проверить эти добавки вне лаборатории. В PBO мы получаем несколько писем каждый год, в которых утверждается, насколько эффективным оказался отдельный продукт. Эти письма обнадеживают, но не содержат научных доказательств, поскольку они не сравнивались с контрольным образцом, не прошедшим лечение.

Имея это в виду, мы связались с Fuel QC, фирмой из Эссекса, которая занимается испытаниями топлива, в основном для клиентов из авиационной и нефтяной промышленности.Большая часть их работы выполняется в помещениях их клиентов, но для нашего теста они устроились в сарае рядом с их офисами.
Мы собрали 12 ведущих продуктов для участия в испытании, из которых семь являются биоцидами, а остальные — диспергаторами. По нашему поручению, отдел контроля качества топлива предоставил 200 литров топлива со слабым загрязнением, которое оставалось гноиться в течение трех недель, после чего было установлено, что у него средний случай дизельной ошибки, совпадающей с загрязненным баком лодки. Затем мы слили топливо в 13 стерилизованных стеклянных банок объемом 1 литр: по одной для каждого образца и по одной для контрольного образца, которые не обрабатывались.Каждый образец был обработан дозой, рекомендованной производителем для начального «лечебного» лечения — поддерживающие дозы будут ниже.

Fuel QC’s cATP test, step-by-step

1 Наберите в шприц пробу загрязненного топлива через границу раздела между топливом и водой — здесь будет обнаружен дизельный жучок.

2 Отфильтруйте пробу топлива через фильтр 0,75 микрон, прикрепленный к шприцу. Это удаляет топливо, оставляя микроорганизмы и мусор в фильтре.

3 Промойте фильтр смесью ацетона. Это удаляет свободный АТФ, оставляя мусор и клеточный АТФ. Затем фильтр сушат воздухом, пропущенным через него из шприца.

4 Пропустите лизирующий агент через фильтр, чтобы разрушить клетки, и соберите жидкость в трубку для экстракции.

5 Разбавьте содержимое экстракционной трубки, добавив отмеренное количество дистиллированной воды из пипетки.

6 Перенесите отмеренное количество жидкости из пробирки для экстракции в пробирку для культивирования и добавьте две капли фермента люциферазы.

7 С помощью люминометра измерьте количество RLU (относительных световых единиц) образца, по которому можно рассчитать уровень cATP с точностью +/- 5%.

Тестирование на наличие ошибок

Существует несколько методов для расчета микробной активности, один из которых обычно используется для оценки присутствия АТФ (аденозинтрифосфата). Он делится на два типа: свободный АТФ (fATP) и клеточный ATP (cATP). cATP находится внутри клеток, тогда как fATP может свободно перемещаться в жидкости хозяина.
До недавнего времени тесты просто проверяли количество присутствующего АТФ, но более новые методы, такие как те, которые используются в Fuel QC, специально оценивают присутствие cATP.Они делают это с помощью фермента, который заставляет cATP в образце разрушаться и высвобождать свет. Этот свет можно очень точно измерить с помощью устройства, называемого люминометром, и результат использовать для расчета количества присутствующего cATP.

Это делает тест более точной оценкой того, существует ли еще жизнь, поскольку cATP может существовать только в живых клетках, в то время как свободный АТФ выживет после разрушения клеток.
Мы провели тест cATP дважды на каждом образце — один раз через 24 часа и еще раз через 10 дней.Каждый день испытания бутылки кратковременно встряхивали, так как даже на пришвартованной лодке топливо не будет полностью статичным, а затем снова оставляли для осаждения. Во время испытания бутылки хранили в темноте, так как большинство топливных баков лодок не пропускает свет, а его присутствие может ускорить рост микробов.

Испытание на фильтрацию

После того, как мы завершили тестирование cATP, мы использовали 500 мл каждого образца, чтобы проверить, насколько эффективна обработка в снижении накопления осадка, который может заблокировать ваш фильтр.Топливные фильтры для лодок обычно имеют размер от 5 до 30 микрон, поэтому мы выбрали промежуточное значение 10 микрон.
Чтобы увидеть, насколько легко топливо пройдет через фильтр, мы встряхнули образец и дважды отфильтровали его на 10 микрон. Первый проход удалил неорганические и твердые частицы, оставив обработанное топливо. Мы рассчитали время второго прохода через чистый фильтр, чтобы показать, насколько легко очищенное топливо будет проходить через него. Это дает представление о типе загрязнений, оставшихся в топливе — если это колонии, эмульсии и нитевидные соединения, обычно встречающиеся в случае дизельных насекомых, они будут быстро накапливаться, блокируя фильтр и замедляя прохождение топлива, в то время как другие менее цепкие. загрязнение пройдет.Следовательно, отсчеты, которые медленно проходят через второй фильтр, могут со временем полностью заблокировать фильтр.

Понимание результатов

На нижнем графике результатов сравниваются начальные значения cATP со значениями через 10 дней, чтобы дать оценку эффективности лечения с течением времени, выраженную в процентах снижения cATP по сравнению с исходным значением. Это должно дать достоверное представление о том, насколько эффективно каждое лечение в борьбе с микробной активностью, и устранить любые несоответствия, связанные с вариациями активности в каждом образце.Цифры за 24 часа, отображаемые на панели данных для каждого продукта, различаются по значению в зависимости от того, является ли продукт биоцидом или диспергатором, поэтому не наносятся на график, поскольку они могут вводить в заблуждение. Однако низкая активность биоцида через 24 часа предполагает, что он быстро начинает убивать микроорганизмы, в то время как высокая активность диспергатора указывает на то, что он быстро рассеивает колонии и превращает их в суспензию — ключ к этому методу уничтожения дизельных насекомых. .

Данные фильтрации сравниваются с результатом, полученным при выполнении того же теста с необработанным контрольным образцом, чтобы определить, насколько быстрее очищенное топливо пройдет через топливный фильтр.

Ошибка проверки бака на наличие дизельного топлива

Если у вас нет слива из бака, попробуйте окунуть длинный прозрачный шланг на дно бака. Затем закройте верхний конец большим пальцем и переложите содержимое в банку для лучшего вида. Если топливо темное или имеет липкие отложения, его необходимо обработать. Сильно зараженное топливо пахнет тухлыми яйцами или лаком.

Проверено топливных обработок

Биоцидная обработка — обезвоживание клеток для быстрого уничтожения дизельных насекомых

Star Brite Bio Diesel

Ударная доза на литр: 0.3 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 1,5p
Поддерживающая доза на литр: 0,3 мл
Стоимость обслуживания за литр: 1,5p
Размер бутылки: 473 мл
Стоимость бутылки: 24,12 фунтов стерлингов

Загрязнение
пг cATP / мл до: 42,57
пг cATP / мл через 1 день: 10,80
пг cATP / мл через 10 дней: 5,69
Снижение cATP: -87%

Результаты фильтрации
Быстрее, чем контроль: 44%
Этот продукт стал отличным началом, выполнив 86% всей своей работы за первые 24 часа.В тестовой колбе не было доказательств липких отложений, которые блокируют фильтры, и по этой причине наш эксперт заметил, что продукт будет полезен для очистки вашего двигателя. Однако оставшаяся микробная жизнь и вода в топливе позволяют предположить, что дальнейшая обработка будет целесообразной.

Без клейких отложений, но воду необходимо обрабатывать

Искоренить

Ударная доза на литр: 1 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 5 пенсов
Поддерживающая доза на литр: 0,5 мл
Стоимость обслуживания на литр: 2.5p
Размер бутылки: 1л
Стоимость бутылки: 49,95 фунтов стерлингов
www.bonnymans.co.uk

Загрязнение
пг cATP / мл до: 14,51
пг cATP / мл через 1 день: 4,83
пг cATP / мл через 10 дней: 0,45
снижение cATP: -97%

Результаты фильтрации

Быстрее, чем контроль : 44%
Мы использовали более низкую дозу для этого теста, поскольку Eradicate рекомендует стандартную дозу для всех, кроме самых сильных загрязнений. Он оказался очень эффективным, удаляя все, кроме нескольких процентов микробной жизни, и давал производительность выше среднего в тесте фильтра.На дне емкости оставалось много липких отложений, которые потребовалась бы дополнительная обработка, чтобы избежать проблем с засорением фильтра.

Липкие депозиты — проблема, но хороший процент убийств

Гротамар 82


Ударная доза на литр: 2,5 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 8,7p
Поддерживающая доза на литр: 0,15 мл
Стоимость обслуживания на литр: 0,5p
Размер бутылки: 1л
Стоимость бутылки: 34,99 фунтов стерлингов
www.echamicrobiology .co.uk

Загрязнение
пг cATP / мл до: 12.10
пг cATP / мл через 1 день: 3,88
пг cATP / мл через 10 дней: 0,95
снижение cATP: -92%
Результаты фильтрации
Быстрее, чем контроль: 47%

Grotamar 82 был разработан для решения проблем, связанных со смесями биодизельного топлива с низким содержанием серы, и хорошо достигает своей цели. Уровень уничтожения 92% является хорошим, и образец показал самое быстрое прохождение через фильтр топлива из обработанных биоцидами. Продукт хорошо справлялся с диспергированием воды в топливе, хотя это не является его основной целью.На дне колбы остались небольшие отложения.

Отличная фильтруемость и степень уничтожения, только незначительный мусор

Marine 16 обработка


Ударная доза на литр: 1 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 8,7p
Поддерживающая доза на литр: 0,05 мл
Стоимость обслуживания на литр: 0,4p
Размер бутылки: 100 мл
Стоимость бутылки: 8,71 фунта стерлингов
www.marine16. co.uk

Загрязнение
пг cATP / мл до: 42,57
пг cATP / мл через 1 день: 1.33
пг cATP / мл через 10 дней: 1,45
снижение cATP: -97%

Результаты фильтрации
Быстрее контроля на: 36%
Наши результаты показывают, что это был самый быстрый биоцид, который действовал быстрее всего, выполняя всю свою работу в течение первых 24 часов без изменений в течение следующих девяти дней (в пределах 5% ошибки тест). На дне колбы видны липкие отложения и мусор, но вода хорошо диспергирована. Морской пехотинец 16 говорит, что дальнейшие дозы разрушат обломки. Они предлагают еще один продукт для постоянной обработки — Diesel Fuel Complete (см. Ниже).

Хороший разгон и скорость, но необходима доработка

Яхтикон Дизель Плюс


Ударная доза на литр: 1 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 3,4p
Поддерживающая доза на литр: 1 мл
Стоимость обслуживания на литр: 3,4p
Размер бутылки: 500 мл
Стоимость бутылки: 16,95 фунтов стерлингов
www.meridianzero.co. Великобритания

Загрязнение
пг cATP / мл до: 3,71
пг cATP / мл через 1 день: 1,46
пг cATP / мл через 10 дней: 1.06
Снижение cATP: -71%
Результаты фильтрации
Быстрее контроля: 28%

Diesel Plus — это больше, чем просто биоцид, улучшающий топливную экономичность и обеспечивающий более плавную работу вашего двигателя. К сожалению, в нашем тесте он показал характеристики ниже среднего с клейкими отложениями и плохой водной дисперсией при высокой цене.
Однако 24-часовой результат показывает, что он действительно начал работать быстро, что позволяет предположить, что в случаях серьезного заражения может потребоваться более высокая начальная доза.

Смолистые отложения предполагают, что требуется большая доза

Оса Биокем


Ударная доза на литр: 0,3 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 2,7p
Поддерживающая доза на литр: 0,1 мл
Стоимость обслуживания за литр: 0,9p
Размер бутылки: 250 мл
Стоимость бутылки: 22,60 фунтов стерлингов
www.separ .co.uk

Загрязнение
пг cATP / мл до: 62,65
pg cATP / мл через 1 день: 18,17
пг cATP / мл через 10 дней: 1,45
снижение cATP: -98%
Результаты фильтрации
Быстрее, чем контроль: 38%
Wasp рекомендует три уровня дозировки, поэтому мы выбрали 0.Норма 2 мл / л рекомендуется для умеренного случая, такого как наш. Результаты были хорошими: 98% -ный коэффициент уничтожения среди лучших на тестировании и средний результат 38% по фильтрации. Обработка эффективно очищала топливо и не оставляла липких отложений, но не позволяла хорошо рассеивать воду, что потребовало бы отдельного внимания для ее удаления.

Хороший процент убийств и отсутствие липких отложений

Катон FP 1.5


Ударная доза на литр: 0,3 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 0.6p
Поддерживающая доза на литр: 0,3 мл
Стоимость обслуживания за литр: 0,6p
Размер бутылки: 5 кг
Стоимость бутылки: 99,50 фунтов стерлингов
www.separ.co.uk

Загрязнение
pg cATP / мл до: 20,84
пг cATP / мл через 1 день: 10,93
пг cATP / мл через 10 дней: 4,35
снижение cATP: -79%

Результаты фильтрации
Быстрее контроля: 32%

Наши результаты показывают, что Kathon демонстрирует средние характеристики как в тестах на коэффициент уничтожения, так и в тестах фильтрации, но всего на уровне 0.6 пенсов на литр, вы можете легко удвоить дозу, чтобы повысить ее эффективность. Если вы являетесь крупным потребителем топлива, об этом стоит подумать. Однако вызывало беспокойство липкие отложения, оставленные на дне нашего образца, которые потребовали внимания, хотя они действительно рассеивали воду.

Недорогие, но липкие отложения вызывают беспокойство

Обработка диспергентами — диспергирование воды, чтобы лишить дизельного клопа места его обитания

Soltron


Ударная доза на литр: 0.2 мл
Стоимость ударной дозы на литр: 2p
Поддерживающая доза на литр: 0,2 мл
Стоимость обслуживания за литр: 2p
Размер бутылки: 125 мл
Стоимость бутылки: 12,50 фунтов стерлингов
soltronjersey.com

Загрязнение
пг cATP / мл до: 62,65
пг cATP / мл через 1 день: 74,15
пг cATP / мл через 10 дней: 12,39
снижение cATP: -80%

Результаты фильтрации
Быстрее, чем контроль: 49%
Колба выявила минимальные липкие отложения и низкий уровень мусора.Данные за 24 часа показывают, что Soltron быстро приступил к работе по рассеянию колоний микробов, и результат фильтрации был лучшим на тестировании, показывая, что это хороший выбор для удаления загрязнений, которые будут сжигаться в двигателе. Распределение воды было неполным, но больше времени или большая доза, вероятно, решат эту проблему.

Топливные цистерны, заправочные цистерны

  • В МИРЕ (английский) нация: В МИРЕ язык: Английский Deutsch Español Français русский
    • ИТАЛИЯ Italiano
    • МИРОВОЙ Deutsch английский Español Français русский

7 способов заставить воду течь

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Учить больше.

Когда водонагреватель не сливает воду, наиболее вероятной причиной является засорение сливного клапана. Обычно это результат чрезмерного накопления осадка внутри резервуара. Когда вода нагревается, минералы в воде отделяются и оседают на дно водонагревателя. Если резервуар не сливается регулярно, осадок не только снизит эффективность устройства, но также может засорить сливной клапан и задержать воду в водонагревателе.

Степень засорения может варьироваться от незначительного неудобства до серьезной проблемы.Если оставить его без присмотра, это в конечном итоге приведет к необходимости покупки нового водонагревателя, поскольку осадок разрушит внутреннюю часть вашего резервуара и создаст неисправимую утечку.

7 Способы прочистки сливного клапана

Определите, не забит ли ваш сливной клапан

Первый шаг — определить, действительно ли ваш сливной клапан засорен. Выполните следующие действия:

  • Выключите источник топлива для вашего водонагревателя ( Electric: Выключите автоматический выключатель / Gas: Поверните ручку управления включения / выключения в положение «выключено»).
  • Подсоедините садовый шланг к сливному клапану и ОТКРОЙТЕ клапан.
  • ОТКРОЙТЕ кран горячей воды в своем доме (оставьте открытым), чтобы устранить отрицательное давление в баке.
  • Если вода стекает и становится прозрачной, значит, ваш клапан не засорен.
  • Если вода просачивается или не сливается вообще, клапан засорен.

Осторожно: Велика вероятность, что вода в баке горячая. В этом случае следует принять меры предосторожности, чтобы не получить ожоги.Всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки, когда пытаетесь слить воду из водонагревателя. Также воду перед сливом следует охладить. Вот несколько способов охлаждения воды внутри резервуара:

  • Отключите подачу газа или электричества к водонагревателю и дайте ему отстояться до 24 часов.
  • Если ваш водонагреватель засорен не полностью, слейте воду из сливного клапана и оставьте впускной клапан воды открытым. Это позволит холодной воде проникнуть в ваш резервуар и разбавит горячую воду.Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен.
  • Если ваш водонагреватель полностью забит, вы можете открыть краны горячей воды на кухне или в ванной, чтобы набрать горячую воду из бака. Оставьте впускной клапан холодной воды открытым, чтобы снизить температуру горячей воды. Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен, чтобы вода не перегревалась.

Получите лучшую цену на водонагреватель

Ремонт и установка

Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

Как прочистить сливной клапан водонагревателя

Существует несколько различных способов слить воду из забитого бака водонагревателя. и, конечно же, серьезность засора играет большую роль в определении того, какой метод работает.Мы рекомендуем начать с самого простого и продвигаться вниз по списку.

Помните, что вода в резервуаре, скорее всего, ГОРЯЧАЯ, поэтому во избежание ожогов следуйте рекомендациям по безопасности, изложенным выше.

Перед запуском выключите источник питания водонагревателя. Электрические водонагреватели : Выключите автоматический выключатель — Газовые водонагреватели : Поверните ручку управления включения / выключения в положение «ВЫКЛ.»).

Подождите

Первый способ попробовать, если ваш сливной клапан засорен, — просто подождать.Иногда вес воды внутри резервуара устраняет засор самостоятельно. Вот что нужно делать:

  • Оставьте сливной клапан открытым с присоединенным шлангом.
  • Закройте кран горячей воды в доме.
  • Подождите около часа, чтобы посмотреть, не начнет ли сливаться бак.

Проволока вешалка для пальто

Если ожидание не привело к прочистке дренажного клапана, следующее, что нужно попробовать, — это использовать проволочную вешалку.

6Ноя

Как обработать ржавчину: создание естественной ржавчины и имитация

создание естественной ржавчины и имитация

На сегодняшний день эффект ржавчины – это один из самых популярных вариантов отделки металлических и иных поверхностей. Существует два простых способа придания покрытию оттенка ржавчины: имитация ржавления и натуральное ржавление металла при помощи специальных химических реагентов. В этой статье мы рассмотрим самые эффективные способы, как заржавить металл в домашних условиях и при промышленной обработке.

Естественная ржавчина

Как известно, любая металлическая поверхность со временем утрачивает свой первоначальный облик, теряет не только технические, но и внешние свойства. Для металлов характерно естественное ржавление, которое происходит из-за негативного воздействия факторов окружающей среды. При необходимости создания натуральной ржавчины на металле можно просто ускорить данный процесс путем использования химических реагентов – их действие направлено на формирование слоя коррозии металла.

Перед тем как проводить химическую реакцию, нужно удостовериться в том, что применяемый металл подвержен коррозии. Ржавчина появляется только на металлических поверхностях, в составе которых содержится железо. Некоторые же металлы более устойчивы к коррозии – зачастую это хромовые составы или так называемая нержавейка. Для химического ржавления подходят также чугун и кованое железо.

Первый метод: медно-кислотный раствор

Одним из самых простых способов создания натуральной ржавчины является применение медно-кислотного раствора. Для его изготовления не требуется наличие каких-либо специфических реагентов, самое главное в точности соблюдать технические условия и порядок выполнения операции:

  1. В подготовленную (заранее очищенную) емкость заливается порядка шестидесяти миллилитров соляной кислоты. Обязательное условие — использование защитных очков и перчаток из плотной резины.
  2. Далее в соляной кислоте необходимо растворить небольшое количество меди (медный провод или монетки), после чего раствор должен настояться в течение семи дней для ускорения коррозийных процессов на металле.
  3. Остатки меди следует удалить из получившегося состава. Изготовленный медно-кислотных раствор развести с водой в пропорции: одна часть кислоты на пятьдесят частей воды.
  4. Далее проводится зачистка металла (удаление красящего слоя, штукатурки и иных отделочных материалов), после чего поверхность тщательно промывается мыльным раствором.
  5. Наносить медно-кислотный раствор необходимо при помощи специального пульверизатора или обычной строительной кисти. При этом соблюдайте все правила безопасности, уделите особое внимание вентиляции помещения.

Приблизительно через два часа после нанесения на поверхности появится ржавый эффект. Нет необходимости смывать смесь, поскольку состав самостоятельно улетучится спустя некоторое время. При недостаточном количестве образовавшейся ржавчины, процедуру можно провести повторно, дабы добиться желаемого результата.

Второй метод: уксус и отбеливатель

Есть еще один способ, как сделать ржавчину легко и быстро в домашних условиях — применение уксуса и отбеливателя. Данный метод подойдет только для поверхностей, при отделке которых не использовалась грунтовка и различные герметические составы. Сочетание уксуса и отбеливателя дает максимальный эффект естественного ржавления, если металлические изделия имеют в своем составе олово или железо.

Рассмотрим инструкцию покрытия металлического изделия ржавчиной:

  1. На первом этапе тщательно осмотрите объект на наличие посторонних следов старых покрытий, при необходимости очистите.
  2. Далее смешайте в подготовленной емкости одну часть уксуса и две части хлорной извести. Объем смеси может варьироваться в зависимости от размеров предмета, который вы собираетесь заржавить.
  3. Поместите металлическое изделие в раствор на тридцать минут – за этот промежуток времени на поверхности предмета образуется потрескавшийся слой ржавчины.
  4. Уберите остатки смеси при помощи обычного бумажного полотенца, а также утилизируйте оставшуюся часть уксуса и отбеливателя.
  5. После того как изделие полностью высохнет, сотрите необходимую часть ржавчины (в зависимости от желаемого результата). Некоторым больше нравится толстый слой ржавого покрытия, другим же поверхностная коррозия на металле и иных поверхностях.

Для закрепления полученного эффекта на объекте используйте специальную грунтовку в аэрозоле либо матовый герметик в виде спрея.

На видео: три простых способа создания благородной ржавчины.

Имитация натуральной ржавчины на металле

Можно ли заржавить металл, не искажая натуральную структуру материала? В таких случаях используют имитацию ржавления при помощи специального красящего состава или пленки под ржавчину. Обратите внимание, что придать эффект ржавчины можно как металлу, так и иным материалам, например, древесине.

Краски и пигменты

Чтобы сделать изделие ржавым, чаще всего применяют краску под ржавчину на акриловой основе. Сейчас такую смесь можно приобрести в любом строительном магазине. Как же создается краска под ржавчину? Ржавые оттенки образуются посредством взаимодействия коричневого, желтого и красного пигментов. Также может добавляться синий пигмент для придания покрытию большей глубины и насыщенности цвета.

Существует и природный пигмент, который при одиночном использовании дает вид будто поверхность заржавела со временем, а не в результате декоративно-отделочных работ – это сурик железных или охра (смесь гидрата окиси железа и глины).

Природную охру не используют для покраски металлических предметов. Она лишь является основополагающим компонентом и добавляется в лакокрасочные материалы (в краски, грунтовки, эмали).

Независимо от того, какую краску вы собираетесь использовать — купленную или приготовленную самостоятельно на основе железного сурика, смесь должна наноситься на очищенную и обезжиренную поверхность. Чтобы создать правдоподобную текстуру ржавчины, краску можно нанести с помощью пористой губки или сухой кистью (для имитации подтеков).

Имитирующая пленка

В магазинах строительных и отделочных материалов можно найти самоклеящуюся пленку с изображением ржавчины. Это также неплохой вариант, который позволит быстро и без особых проблем получить нужный эффект. Однако такую пленку рекомендуется клеить на идеально ровную поверхность, в противном случае могут появиться воздушные пузыри, либо в некоторых местах пленка просто отклеится.

Чаще всего пленку с имитацией ржавчины используют автовладельцы, которые хотят затюнинговать свою машину.

Как использовать пленку:

  1. Поверхность, которую требуется задекорировать, необходимо обезжирить (спиртом или специальным обезжиривателем).
  2. Приложите пленку к основе и отметьте участки либо контуры, которые нужно вырезать.
  3. Отсоедините пленку от подложки и начинайте приклеивать отрезок по середине, постепенно разравнивая к краям.

Декоративная покраска под ржавчину (2 видео)

Пигменты и бытовые средства (25 фото)

 

Чем обработать металл от ржавчины перед покраской: жидкости и другие средства

Содержание статьи:

Поржавевший металл без предварительной чистки окрашивать нельзя. Даже дорогие лакокрасочные материалы, не требовательные к коррозии, накладывают на чистые поверхности. В этом случае не нужно тщательно убирать рыжие следы и применять преобразователи. Но чистить все равно надо. Однако если знать, чем обработать ржавчину перед покраской, затраты на процедуру будут невелики.

Где до окраски необходимо ликвидировать ржавчину

Ржавые поверхности красить бесполезно – покрытие начнет вздуваться и шелушиться

От коррозийного влияния страдают практически все предметы из металла: инструменты, электроприборы, предметы быта. Решением проблемы часто заняты автолюбители: ржавые пятна никак не красят кузова машин. Но и предметы быта подвержены этой «болезни»: смесители, металлические трубы, оконные решетки, дверные ручки, батареи.

Причина, по которой образуется слой ржавчины – влияние неблагоприятных внешних факторов, прежде всего, воды.

На металлической поверхности идет химическая реакция, из-за нее пропадает прежний облик вещи и ее функциональные качества. Перед окрашиванием обработка ржавчины обязательна. Иначе новое покрытие начнет вспучиваться и отшелушиваться.

Методы удаления коррозированного слоя

В индустриальных масштабах, когда удаления требует толстый слой ржавчины на габаритном изделии, зачастую используют пескоструйную либо дробеструйную шлифовку. Но в быту применение находят более простые и недорогие методики.

Химические реагенты

Для обработки металла от ржавчины применяют специальные растворяющие препараты либо смывы с содержанием высокоактивных компонентов. Очищенный металл промывают водой и быстро просушивают, если был выбран состав, относящийся к смываемым преобразователям грунта. При обработке металлических деталей с помощью кислотных препаратов в качестве добавки в очиститель используют ингибиторы, замедляющие действие химреагента.

Для соляной кислоты подходит уротропин,  для ортофосфорной – бутиловый спирт.

Если металл сильно изъеден ржой, действуют так:

  1. Смешивают вазелиновое масло и молочную кислоту.
  2. Когда ржавый слой трансформируется в лактат железа, компонент на основе вазелина его растворяет.
  3. После очистки деталь протирают ветошью.

Химсредства распыляют на поверхность либо наносят кистью, по максимуму соблюдая необходимые требования безопасности.

Для обработки домашних предметов от последствий коррозийного воздействия применяют бытовую химию на основе фосфорной либо щавелевой кислот.

Такие жидкости, как «Золушка», «Топперр» и «Фурман», эффективны от ржавчины, но их испарения и едкость могут навредить рукам и глазам. Для защиты органов дыхания стоит надевать малярную маску – «лепесток».

Иногда используют «Доместос», но застарелую ржавчину он не очистит. Этот вариант бытовой химии больше подойдет для подготовки ванны под обновление акрилом.

Народные средства

Снятие ржавого слоя с металлической детали возможно и с помощью простых компонентов, которые есть на каждой кухне. Домашние средства для обработки металла от ржавчины перед покраской:

Препарат Подготовка и нанесение Время очистки
Лимонная кислота Пакет порошкового средства высыпают в миску и заливают кипятком. Когда появятся пузырьки, ржавую железку кладут в емкость. Можно добавить воды, чтобы предмет полностью погрузился в раствор. 12 часов
Пищевая сода Смешивают порошок с водой до консистенции густой пасты. Наносят на предмет из металла, через нужный период ополаскивают и оставляют просохнуть. Чтобы удалить содовые растворы, применяют щетку для зубов. 12 часов
Щавелевая кислота Промывают железный предмет любой бытовой химией, ополаскивают и сушат. Готовят смесь на основе пяти больших ложек кислоты и 250 мл воды. В нее окунают проржавевшее изделие, по истечении нужного срока протирают зубной щеткой. Затем тщательно промывают и высушивают. 20 минут
Лайм либо лимон с солью Поржавевшую вещь плотно засыпают солью. Сверху выдавливают лаймовый либо лимонный сок. Получается густоватая паста. Когда реакция пройдет, шкуркой цитрусового вычищают остатки, ополаскивают водой и сушат. 12 часов
Картошка с хозяйственным мылом Разрезанный пополам клубень натирают хозяйственным мылом. Это ускоряет течение химреакции. Кладут половину картофелины на ржавый предмет и ожидают требуемое время. Вместо мыла можно использовать содовый порошок или соль. 2 часа
Белый уксус Чтобы снять слой ржавчины перед окраской металлоизделия, его опускают в резервуар с уксусом. Если предмет крупный, смачивают в жидкости тряпицу и обматывают детали или тщательно протирают ею. 12 часов

Ржавый металл обрабатывают томатным соусом, пастой и даже «Кока-Колой». Эти пищевые продукты легко справляются с проблемой. Из лекарств так же работает «Альказельцер», предварительно разведенный в воде.

Эти составы более слабые, чем специализированная бытовая химия, зато они дешевы и не слишком опасны для здоровья, при условии, что вы не будете дышать над ними. Для эффективности процедуру можно повторить два-три раза.

Инструментальные способы

Кислородно-ацетиленовая горелка

Ликвидация ржавого слоя специнструментом приводит к тому, что поверхность становится шероховатой. Это улучшает сцепление краски с металлоизделием.

Приспособления, применяемые для борьбы со ржой, бывают механическими и ручными: «болгарка» с металлическими насадками, скребки, стальные щетки и шлифовальные круги. В гараже можно почистить металлоизделие абразивами – песчано-водной смесью или дробью с песком. Если металл только начал ржаветь, воспользуйтесь листом наждачки или бархатным напильником. Облупившиеся куски очищают ветошью или малярным скотчем.

Отличное механическое средство против ржавчины – круги для углошлифовальной машинки. Их используют тогда, когда необходимо быстро и тщательно обработать маленькие проржавевшие детали. Круги различаются по форме и виду абразивных частиц.

При выборе шлифовальных дисков, стоит присмотреться к следующим нюансам:

  • Зернистость не должна быть излишне мелкой.
  • Диск лучше брать твердый, чтобы этот его показатель был выше, чем у ржавой поверхности.
  • Сечение изделия выбирается в зависимости с размеров изделия из металла, которое будет обрабатываться.

Такие приспособления снимут с металлической поверхности не только ржавый слой, но и древнее лакокрасочное покрытие.

Чтобы удалить коррозийный слой до покраски, используется также термический метод. Требуется специализированный инструмент – кислородно-ацетиленовая горелка. Включенным прибором проходят по поверхности ржавого изделия и вычищают коррозийные поражения. Результатом такого воздействия становится почти идеальная гладкость металла. Термообработка способна удалить застарелые ржавые пятна.

Профилактика образования ржавчины на металлах

Чтобы не наступила необходимость использования радикальной чистки труб, радиатора или кузова автомобиля, за металлоизделиями нужно ухаживать. Если проявить заботу заранее и не забывать о профилактических мерах, железные детали долго прослужат. Следует соблюдать такие правила:

  • Берегите железо от влаги.
  • Регулярно обрабатывайте его средством для защиты от ржавчины.
  • Реставрируйте мелкие коррозийные точки, не дожидаясь, пока старая краска облупится.

После ликвидации коррозийного слоя и перед покраской нужно провести обработку металлического предмета защитным составом против ржавчины и дать ему высохнуть.

Решив провести антикоррозийные мероприятия, не забудьте об индивидуальных защитных средствах: респираторной маске, перчатках, очках. Особенно если вы работаете с едкими химическими реагентами или электроинструментом.

Как обработать тормозные диски автомобиля от ржавчины, выбор средств, советы

Содержание статьи:

Диски в тормозах автомобиля быстро ржавеют. Коррозия затрудняет работу тормозной системы и переносится на другие элементы машины. Удалить ржавчину на тормозных дисках необходимо с их рабочей поверхности и с нерабочих частей. Для этого нужно знать, почему она образуется и какими средствами ее можно вывести.

Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто

Ржавчина на дисках затрудняет работу тормозной системы

Диски в тормозной системе автомобиля изготавливаются из материалов, подверженных коррозии. Поэтому процесс окисления начинается на них сразу после попадания влаги. Нержавеющие сплавы не годятся для этой детали – у них низкий коэффициент трения.

Рабочие поверхности при постоянной езде очищаются тормозными колодками. Но на остальных частях ржавчина остается и нарастает. Если автомобиль долго стоит без движения, коррозионный слой появляется и на рабочих поверхностях. После длительного перерыва торможение на загрязненных дисках ухудшается. Обильная ржавчина с нерабочих частей попадает на другие металлические детали ходовой части – суппорт, ступицу, колесный диск.

Во время торможения мелкие частицы влаги и ржавчины разлетаются во все стороны, достигая даже автомобильного днища. Это приводит к тому, что со временем приходится удалять ржавчину с металла других деталей авто.

Когда нужно чистить тормозной диск

Угроза возникновения коррозии, распространяющейся с дисков на другие части автомобиля, побуждает к ее удалению при любой возможности. Если приходится снимать колесо, стоит потратить немного времени и почистить тормозной элемент – снять накопившиеся отложения металлической щеткой, обработать средством для выведения ржавчины.

Есть случаи, при которых очищать заржавевший диск просто необходимо:

  • Длительная стоянка машины на улице. Из-за постоянного действия влаги деталь может буквально «зарасти» бурыми наростами. Нужно будет удалять их со всех поверхностей. Тормоза на таком диске надежно работать не будут, колодкам потребуется время на стирание коррозионного слоя.
  • Нарастание глубокого слоя ржавчины на нерабочих частях детали. Можно периодически убирать ее подручными средствами. Но лучше провести полное удаление с последующим нанесением защитных составов.
  • Уменьшение сечения каналов у вентилируемых дисков из-за коррозии внутренних полостей. Это приводит к ухудшению охлаждения детали. Удаление ржавых наростов восстановит прохождение воздуха.

Средства очистки деталей тормозной системы

Обработать машину от ржавчины можно разными способами – от простого оттирания до применения электрохимического воздействия. Преимуществом при зачистке тормозных дисков является то, что не нужно опасаться повредить его. Это просто железная деталь, которую в работе энергично трут колодки. Дополнительные царапины ей не повредят. Надо только не допускать образования глубоких борозд и или выщербин. Основное условие: рабочая поверхность не должна обрабатываться средством, которое уменьшает коэффициент трения детали.

Механические способы

Это любые инструменты и действия, с помощью которых ржавчина удаляется физическими усилиями, без применения химии.

  • Ручные металлические щетки. Нужны для начального удаления больших наростов и для чистки в труднодоступных местах.
  • Насадка типа корщетки. Электродрелью с этим инструментом можно чистить любую часть диска.
  • Наждачная бумага разной зернистости. Применяется для очистки ржавчины на ровной поверхности.
  • Электродрель со сверлом. Используется для удаления наростов внутри дисковых вентиляционных каналов. Диаметр сверла должен быть чуть меньше входного сечения каналов.
  • Болгарка со шлифовальным кругом. Им можно удалять глубоко въевшийся слой. Но этот способ требует навыка работы, иначе можно повредить дисковые поверхности.
  • Пескоструйный аппарат. Позволяет провести обработку всей детали. При этом удаляет ржавчину любой толщины так, что деталь выглядит как новая.
Электродрель со сверлом
Ппескоструйный аппарат
Электродрель с корщеткой

Механическое устранение коррозионных отложений обязательно проводится перед обработкой другими средствами.

Автомобильные удалители ржавчины

Производятся на основе кислот, реагирующих с окислами железа. Выпускаются в виде спреев, жидкостей и гелей.

  • Спреи неэффективны против больших загрязнений. Ими легко отчищать начинающие ржаветь детали. Достаточно распылить вещество на поврежденную поверхность, а потом протереть ветошью. Хорошо себя зарекомендовали Liqui Moly или Forch P321 .
  • Жидкости хорошо применять в сочетании с механическим способом. Если средством, вроде Formula 1 Wheel Gold, полить зараженный участок, то через некоторое время удалить ржавчину будет легче. Есть жидкости, предназначенные для длительного воздействия. Деталь на несколько часов погружают в емкость со средством. Большинство окислов растворяется в нем.
  • Преобразователи ржавчины называются так потому, что они не удаляют ее, а трансформируют в другие химические соединения. После завершения их работы соли, образовавшиеся вместо окислов железа, удаляются кистью или ветошью. Для авто подходят Felix, Цинкарь или Antiruster.

Применять очиститель для рабочих частей тормозного диска можно только после ознакомления с его составом. Современные средства удаляют коррозию и образуют на обработанной поверхности защитную пленку. Некоторые разновидности пленок ухудшают коэффициент трения поверхности.

Выбирать нужно только средства, специально предназначенные для деталей тормозной системы. Применять их в соответствии с инструкцией.

Применение народных средств от коррозии

Можно очистить ржавчину, воспользовавшись домашними химикатами и веществами. Продаются они в хозяйственных и продуктовых магазинах. Чтобы вывести ржавчину с их помощью, нужно время. Для применения некоторых из них потребуется большая емкость, в которую полностью помещается коррозионная деталь.

Лимонная кислота

Обрабатывать ею загрязнения нужно так:

  1. Взять порошок лимонной кислоты из расчета 10 грамм на литр воды.
  2. Порошок растворить в теплой воде.
  3. Ржавый диск полностью залить полученным раствором.
  4. Подождать сутки, пока загрязнения будут удаляться.
  5. После извлечения диск вытереть, а затем промыть содовым раствором для предотвращения окисления.

Отдельные участки поверхности можно протирать соком, выжатым из лимона.

Уксус

Вывести ржавчину способен пищевой уксус. Его нужно налить в емкость так, чтобы очищаемый диск был полностью в жидкости. Выдержать деталь не менее 12 часов. Затем промыть содовым раствором и высушить.

Смесь уксуса и лимонной кислоты

Оба раствора смешать в равной пропорции. Готовую смесь нанести на небольшие ржавые отложения. Выждать 1 – 2 часа, затем протереть насухо.

Пищевая сода

Развести ее водой до кашеобразного состояния. Полученную кашицу выложить на заржавевший участок. Подождать полчаса и протереть ветошью. Для больших загрязнений повторить несколько раз.

Ортофосфорная кислота

Входит в состав многих средств для удаления ржавчины, но в строительных магазинах ее можно найти в чистом виде. Применять нужно так:

  1. Нанести кистью или поролоновым валиком на ржавый диск.
  2. После появления пены подождать не более 30 секунд.
  3. Образовавшуюся белую пленку смыть водой, протирая щеткой или тряпкой.
  4. Вытереть деталь насухо.

Не рекомендуется применять сильные кислоты – соляную или серную. Под их действием могут удалиться и неповрежденные участки металла.

Электрохимический способ

Это метод анодной очистки, который способен бороться с мощными заржавленными пластами. Применяется в промышленности, но с его помощью можно убрать ржавчину на деталях машины своими руками. С первого раза может не получиться, так как придется подбирать концентрацию раствора и силу тока.

Необходимые приборы и химикаты:

  • Источник постоянного тока 12 – 36 В и до 1 А. Можно взять блок питания от компьютера или автомобильный аккумулятор.
  • Кальцинированная сода. Примерная концентрация при разведении – чайная ложка на литр воды.
  • Пластмассовая емкость, в которую поместится очищаемая деталь.
  • Кусок нержавеющей стали. Можно взять кошачью посуду из зоомагазина.
  • Соединительные провода, зажимы. Желательно включить в цепь регулятор тока, чтобы не перегружать источник питания.

Дальнейшие действия:

  1. Кальцинированную соду растворить в требуемом количестве воды. Для лучшего растворения воду подогреть.
  2. Положить очищаемую деталь в емкость, подсоединив ее с помощью зажима и провода к «+» клемме источника питания.
  3. В ту же емкость поместить предмет из нержавеющей стали, соединенный с «–» клеммой источника. Детали в емкости не должны соприкасаться между собой.
  4. Залить раствор соды в емкость так, чтобы он полностью закрыл поврежденную деталь.
  5. Включить источник питания и убедиться в начале процесса: появится пена, а от заржавевшей детали будут отходить пузыри воздуха.
  6. Убедиться, что коррозионный слой отделяется от поверхности и уходит в раствор, который становится грязно-бурым.
  7. Выждать несколько часов, чтобы добиться полного очищения детали. Время зависит от степени коррозии детали.

По мощности и качеству очистки этот способ не уступает пескоструйной обработке. Но при нем удаление окислов происходит без повреждения поверхностей.

Профилактика появления ржавчины на тормозных дисках

Для профилактики коррозии на диски наносят проникающую защитную смазку

При эксплуатации автомобиля рабочие поверхности ничем не защищают. Для них лучшая профилактика – постоянная езда.

Защита нужна при постановке машины на длительное время. Перед таким простоем рекомендуется обрабатывать рабочую часть аэрозолем для защиты тормозных дисков Р321. Он предотвращает коррозию чистых поверхностей, а с началом эксплуатации удаляется колодками.

Нерабочие части для профилактики красят. Краски должны выдерживать температуру свыше 400 °С. Чтобы избежать попадания краски на рабочие части – их заклеивают бумагой или скотчем.

Диски нужно регулярно проверять. Из-за мелких повреждений поверхности грязь и влага попадают на них быстрее, вызывая появление коррозии.

Навсегда забыть о ржавчине на дисках не удастся. Но если заботиться о машине правильно, можно уменьшить риск появления бурых пятен на тормозной системе.

Как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях?

Домашний мастер в своей работе использует самые разные заготовки, часто они хранились не в самых лучших условиях. Поэтому довольно актуален вопрос о том, как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях.

Некоторые сразу не могут найти оптимальный путь. Часто используют народные средства, проверенные временем, для решения проблемы борьбы со ржавчиной.

Немного химии для понимания процесса образования ржавчины на металле

Ржавчина – это продукт окисления железа. Чаще всего он представляет собой химическое соединение Fe₂O₃. Этот окисел придает рыжеватый оттенок. Однако часто можно наблюдать и темные вкрапления.

Они свидетельствуют о том, что у металла имеются не только трехвалентные свойства, а также и двухвалентное. Поэтому окись запишется химической формулой FeO.

На основании многочисленных исследований установлено, что превалирует Fe₂O₃. Оно встречается в 85…88 % случаев.

Информация для любознательных. Железо выплавляется из руды. Ее принято обозначать в виде соединения Fe₃O₄, но эта формула не дает реальной картины. В природе соединение возникает в доменных печах при температуре выше 850 ⁰С.

Железо на открытом воздухе активно взаимодействует с кислородом воздуха. Поэтому окисная пленка образуется довольно быстро. На практике для предотвращения окислительных процессов производят защиту поверхности металла.

Плотность пленки окислов может быть различной. Если стальной предмет в течение длительного времени находился на открытом воздухе, то металл может быть весь пронизан дырами, состоящими из окисла (ржавчины). Фактически полностью теряет свои свойства.

Предметы, недавно оказавшиеся без дополнительной защиты, покрываются только тонким налетом. Толщина окисной пленки измеряется микронами. В подобном случае прочность ее сцепления незначительная. Она легко снимается с поверхности.

Внимание! Окись железа FeO считается защитной. Если на поверхности имеется именно это соединение, то оно не позволяет распространяться рыжей ржавчине (Fe₂O₃). Двухвалентное окисление происходит при нагревании металла свыше 250…270 ⁰С.

При выплавке железа из руды под действием высокой температуры протекают процессы восстановления металла углеродом и водородом:

  • 3Fe₂O₃ + CO = 2Fe₃O₄ + CO₂;
  • Fe₃O₄ + CO = 3FeO + CO₂;
  • FeO + CO = Fe + CO₂;
  • 3Fe₂O₃+ H₂ = 2Fe₃O₄ + H₂O;
  • Fe₃O₄ + H₂ = 3FeO + H₂O;
  • FeO + H₂ = FeO + H₂O

Кроме образования чистого железа Fe, в доменном процессе образуется карбид железа Fe₃C. Реакция его образования происходит при температуре 950…1000 ⁰С.

3Fe + 2СО = Fe₃C + СO₂.

В дымовом газе присутствуют окись углерода СO₂ и водяной пар H₂O. При температуре 1536 ⁰С происходит плавление железа Fe.

В природе происходит обратный процесс. При этом чугун из-за высокого содержания карбида железа окисляется в несколько раз медленнее, чем сталь.

Важно! Сталью считают механическое соединение железа с углеродом при условии содержания не более 2,14%. При увеличении содержания углерода сплав представляет собой чугун.

Способы удаления ржавчины с поверхности металла

Удалить ржавчину  металла можно разными способами:

  1. Механическим путем очистить ржавчину стараются, используя щетки или абразивные материалы. Сравнительно невысокое сцепление окислов со сталью позволяет довольно эффективно их устранять с поверхности разных изделий.
  2. Химическими реагентами растворяют окислы. В результате взаимодействия Fe₂O₃ и FeO с кислотами образуются соли железа. Таким способом легко избавиться от окисной пленки.
  3. Термической обработкой добиваются нагрева всего изделия. Коэффициент теплового расширения металла и окислов различны, поэтому происходит отслоение поверхностного слоя ржавчины. Охлаждая металлическое изделие в потоке жидкости или воздуха, добиваются разрушения окисляющих покрытий. Они сами осыпаются вниз.

Реализуются способы с помощью разных устройств и реагентов.

Механическое удаление ржавчины

С проблемой наличия ржавчины постоянно сталкиваются на заводах металлоконструкций.

Хранение металлопроката на базах происходит на открытом воздухе. Сырье подвергается воздействию влаги и воздуха, ржавый след образуется довольно быстро.

Ручные щетки для удаления ржавчины

При небольших объемах производства используют самые простые щетки с металлическим ворсом. Они различаются по жесткости щетины (проволоки), а также способу крепления в рукоятке.

Некоторые металлические щетки имеют покрытие на поверхности щетины из латуни. При обработке возникает эффект переноса медно-цинкового сплава на обрабатываемую деталь. Образующая пленка в дальнейшем защищает деталь от окисления.

Длительность процесса зависит от сложности обрабатываемой детали, наличия внутренних полостей и размеров. Сравнительно простые изделия обрабатываются в течение нескольких секунд. Для других требуются значительные затраты времени.

Для безопасного выполнения работы детали фиксируют на верстаках в специальных приспособлениях или в тисках. Обязательно надевают защитные очки или маски. На руки надевают перчатки.

Механические щетки для обработки стальных изделий

При наличии электроинструмента или устройств с пневматическим приводом используют механические щетки. Их изготавливают в радиальном и торцевом исполнении.

Для установки в патрон электродрели или шуруповерта щетки оснащают цилиндрическим хвостовиком. При использовании углошлифовальной машинки (УШМ) на инструменте создается резьба М14. Ее наворачивают на приводной вал.

При кажущейся простоте работать с механическими щетками довольно сложно. Инструмент старается вырваться из рук. Поэтому используют специальные оправки и направляющие, они помогают рабочему удерживать в руках сложное техническое устройство.

При необходимости обрабатывать заготовку со всех сторон приходится ее позиционировать в разных положениях. Специальные фиксаторы позволяют жестко закреплять деталь на рабочем столе. Инструмент подносится к поверхности детали разными способами, что помогает вывести фрагменты ржавой пленки за пределы зоны обработки. Скорость воздействия может достигать нескольких метров в секунду.

Внимание! При механическом удалении ржавчины образуется большое количество металлической пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания от ее попадания. Подразумевается, что у рабочего защищено лицо и руки.

Пескоструйные установки для удаления загрязнений и ржавчины

В крупносерийном и массовом производстве для обработки большого количества изделий и полуфабрикатов применяют пескоструйные аппараты. В качестве рабочего тела используется песок. Он направляется на поверхность деталей с высокой скоростью мощным воздушным потоком.

Песчинки ударяются о поверхность. Присутствующая ржавчина отлетает небольшими фрагментами. Так как скорость ударного воздействия довольно высокая, то процесс происходит довольно быстро. В течение нескольких секунд очищаются значительные площади. Деталь после подобной обработки приобретает металлический блеск.

Отработавший песок собирается в емкость. В нем присутствуют сбитые частицы ржавчины, они тоже используются в последующих процессах очищения стальных деталей.

Обработка в грохотах для очистки заготовок от ржавчины

На многих предприятиях очистку изделий и заготовки от ржавчины производят в грохотах. Это специальные машины (чаще всего ротационного типа), в них детали контактируют с абразивом (песком). В результате с поверхности оттирается ржавчина.

Обрабатываемые детали находятся внутри сетчатых вращающихся цилиндров. При вращении происходит скатывание  деталей по поверхности. Высота падения зависит от диаметра, и угловой скорости вращения.

Механические ударения между собой и с абразивом позволяет оттирать с поверхности имеющиеся покрытия. Очищается не только ржавчина. В подобных установках добиваются снятия красок, образующих довольно прочное сцепление с поверхностью.

Производительность грохотов измеряется десятками тонн заготовок в течение часа. В домашних условиях изготавливают вибрационные столы. На них детали и абразив взаимодействуют между собой. Производительность ниже, но для условий домашнего производства достаточная.

Химические способы удаления ржавчины с металла

Химическое смывание ржавчины основано на растворении окислов железа кислотами. В дальнейшем происходит смыв растворенных частиц с поверхности деталей.

Использование уксуса для смывания ржавчины

Уксусная кислота относится к органическим соединениям. В концентрации 5…10 % она активно растворяет окислы металлов. При использовании концентрированной кислоты реакция происходит довольно бурно. Замечен даже небольшой нагрев в зоне контакта. Однако, рекомендуется использовать разведенную уксусную кислоту. Раствор медленно, но качественно проникает вглубь ржавого слоя.

Используют разные способы подвода активного компонента к металлу:

  • Окунание применяют при небольших размерах детали и наличии емкости, где можно налить кислоту. Необязательно даже полностью погружать изделие в раствор. По мере удаления окислов поворачивают заготовку, позволяя разным частям контактировать с раствором. После проведения растворения окислов нужно только отмыть поверхности от остатков кислоты.
  • Если размеры не позволяют опустить изделие в емкость, то применяют способ протирания влажными губками. Намачивают кубку в кислоте и протирают поверхность. Здесь совмещается механическое удаление с химическим растворением. Для сбора раствора подставляют небольшие емкости, куда и стекает отработавшая жидкость.
  • Небольшой подогрев до температуры 40…50 ⁰С позволяет активизировать процесс. Проще нагревать металл, используют электрический фен. Потом на нагретую поверхность наливают кислоту. Небольшая разность температур помогает быстрее отшелушить частицы ржавчины и растворить их.

Внимание! Обрабатывая металл кислотой, следует помнить, что пары уксуса раздражают дыхательные пути и могут вызвать отравление. Работу нужно проводить в проветриваемом месте или при наличии эффективной вытяжки.

Лимонная кислота

На практике растворяют лимонную кислоту в воде. Полученным раствором протирают детали. На практике используют сравнительно слабые растворы, концентрация не более 5 %.

Чтобы активизировать процесс удаления ржавчины, дополнительно используют поваренную соль. Ее кристаллы помогают механическому отшелушиванию фрагментов окислов. Некоторое повышение плотности жидкости (соль растворяется при выполнении процесса) помогает выносить частицы ржавчины из неровностей и впадин.

Как и в случае с уксусной кислотой можно воспользоваться разными способами смывания ржавчины с поверхности изделий. При работе с лимонной кислотой выделяется гораздо меньше вредных газов, поэтому в помещении чаще применяют именно ее.

Некоторые мастера не готовят специальные растворы, а используют натуральный лимон.

  1. Разрезают его пополам.
  2. Смачивают поверхность детали соком фрукта.
  3. Протирают ветошью или самим фруктом.
  4. Добавляют соль, чтобы очистить поверхность быстрее.

По утверждению мастеров этот способ эффективнее многих других.

Использование пищевой соды

Пищевая сода относится к щелочам. Но ее довольно часто используют, чтобы растворять железные окислы. Объясняется довольно просто. В соде присутствует натрий. Он химически более активен, чем железо. Поэтому происходит преобразование окисла в гидроксид железа (Fe(OH)₂ и Fe(OH)₃). Это вещество растворяется в воде и выносится из зоны обработки.

Как показывает практика, лучше всего готовить не раствор, а пасту. В пищевую соду добавляют небольшое количество воды. В результате получается масса с высокой концентрацией активного вещества.

Будучи нанесенной на металлическую поверхность, эта паста довольно эффективно растворяет ржавчину. Остается механическим путем удалить остатки, а затем смыть химические реактивы водой.

Применение сырого картофеля для удаления ржавчины

В составе картофеля имеется щавелевая кислота. Она также довольно неплохо растворяет окислы железа.

Процедура выполняется довольно просто.

  • Разрезают картофелину пополам.
  • Одной из половинок протирают поверхность детали, имеющей ржавый слой.
  • По мере загрязнения картофеля срезают слои или берут другую половинку. Иногда приходится брать несколько картофелин для полной очистки детали. Добавляют поваренную соль, ее крупинки служат в качестве дополнительного абразива.

Серная кислота

Внимание! Серная кислота реализуется в виде концентрированного раствора. Ее следует использовать, только растворив до плотности 1,10…1,12 г/см³. При более высокой концентрации она не действует на железо.

Используют серную кислоту, также как и уксусную. Меры безопасности гораздо строже. Нужны защитная маска, респиратор и резиновые перчатки.

Газированные напитки в технологии очистки металлических деталей

Обычная газированная вода – это довольно слабая угольная кислота. Но некоторые газированные напитки довольно успешно растворяют металлические окислы: Фанта, Кока-кола, Пепси-кола, – растворяют окись железа.

Для успешного растворения нужно залить напиток и дать возможность ему находится в контакте примерно 18….24 часа с очищаемой деталью. Потом останется удалить остатки рыхлого слоя. Бывает достаточно промыть под струей воды из моечной установки высокого давления, используемой для мойки автомобилей.

Раствор ортофосфорной кислоты

На многих предприятиях используют ортофосфорную кислоту для обработки ржавых деталей. В результате обработки окислы превращаются в тонкую пленку фосфатного железа.

Для обработки нужно удалить механическим путем рыхлую ржавчину. В дальнейшем из краскопульта наносится слой кислоты (концентрация 10…15 %). Высыхая на поверхности, возникает пленка. Она и служит защитой железа от последующего окисления.

На многих заводах, где требуется последующая окраска деталей, используют ортофосфорную кислоту с разными добавками, повышающими ее активность. В дальнейшем пленка Fe₃(PO₄)₃ служит в качестве грунта для красок.

Получается, что этот тип кислоты помогает не только избавиться от окиси железа, он помогает защитить металл от ржавчины.

Видео: чем легко удалить ржавчину в домашних условиях.

Заключение

  1. В арсенале домашнего мастера довольно много средств для удаления ржавчины.
  2. Многие используют механические устройства для борьбы с окислами металлов, другие предпочитают применять бытовые химикаты.
  3. В домашних условиях всегда можно найти способ, чтобы избавиться от ржавчины.

Republished by Blog Post Promoter

Как удалить ржавчину в бытовых условиях. Народные методы.

Ржавчине (коррозии металла) подвержены изделия из железа и его сплавов, находящихся в неблагоприятной обстановке, такой как влажная середа, отсутствие на поверхности надежного защитного покрытия. Проявляется сначала в виде буроватого налета, который, если, его вовремя не удалить, может полностью привести деталь в непригодность.

Препараты и материалы, используемые для очистки ржавчины.

Препараты, способствующие удалению ржавчины, можно условно разделить на специальные и обычно применяемые в быту. К первой группе относятся, в частности, различного рода растворители и преобразователи ржавчины, соляная, серная и фосфорная кислоты, чистящие пасты, содержащие абразивные и кислотные наполнители. Ко второй — лимонная и щавелевая кислоты, столовый укус, сода пищевая, рыбий жир и даже обычный картофель и газированные напитки типа кока-колы. Какой конкретно материал выбрать, зависит от Вас, но при этом следует иметь в виду то обстоятельство, что они различаются и по эффективности, и по скорости воздействия. Например, серная кислота удаляет ржавчину медленнее соляной, фосфорная кислота – еще медленнее, но при этом на поверхности образовывается защитная пленка, которая в дальнейшем будет в определенной степени препятствовать проявлению ржавчины.

Материалы: проволочная щетка по металлу, наждачная бумага, для снятия рыхлых пластов ржавчины используют скребок или шпатель. При наличии дрели можно использовать особые проволочные или абразивные насадки. Вспомогательные средства: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, перед началом работы на руки можно нанести защитный крем.

Удаление ржавчины с металла в быту

Ржавчина с металла удаляется химическим или механическим способом, в особо сложных случаях их можно и нужно комбинировать.

Перед удалением ржавчины химическим способом первым делом нужно, при необходимости, очистить рыхлые и сыпучие слои скребком или шпателем, после чего тщательно обезжирить обрабатываемую поверхность. Для этого подойдет любой растворитель типа ацетона, чистый бензин или любое применяемое в быту моющее средство. При использовании моющих средств их остатки нужно хорошо вымыть водой.

Специальные средства:

Растворители и преобразователи ржавчины, это специальные средства, которые вступают в реакцию с продуктами коррозии. Различие в их воздействии заключается в том, что первые просто очищают металл от ржавчины, а вторые преобразуют ее в своеобразный защитный слой. Об окончании процесса свидетельствует изменение ее цвета с буроватого до фиолетового с серым оттенком. При использовании преобразователей необходимо учитывать то, что различные их виды неодинаково вступают в реакцию с продуктами коррозии, одни создают защитную пленку, другие превращают их в трудно растворимые соединения. Способы их применения указаны, как правило, на каждом препарате. Для предотвращения коррозии в дальнейшем на обработанную поверхность следует нанести лакокрасочное покрытие. Существует два противоположных мнения по поводу того, необходимо ли промывать обработанную поверхность перед покраской, наше мнение – делать это не обязательно, если начало этого процесса не слишком затянуто во времени. В то же время, если на поверхности остались сухие, легко отслаиваемые частички, их необходимо смести чистой щеткой.

Соляная кислота. Хорошо и сравнительно быстро удаляет ржавчину с поверхности металла, основной ее недостаток – в чистом виде активно воздействует на сам металл, поэтому в раствор добавляются ингибиторы, замедляющие скорость химической реакции. В этом качестве, кроме специальных препаратов, можно использовать столярный клей или уротропин. После обработки поверхность хорошо промывается водой.

Серная кислота. Менее агрессивно воздействует на металл, особенно углеродистую сталь, при этом эффективно воздействует на продукты коррозии. Можно использовать без добавления ингибиторов. При добавлении цинка растворенная ржавчина активно на нем оседает, поэтому поверхность легко очищается.

Фосфорная кислота. По отзывам специалистов при применении кислот очистка этим препаратом является самым безопасным способом. Преобразуя ржавчину, создает на поверхности защитную пленку обычно черного цвета, которая в определенной степени тормозит дальнейшее распространение коррозии металла.

Старая ржавчина удалить лучше всего специальными чистящими пастами. В состав паст, кроме моющих и абразивных веществ, входят и кислоты (соляная, серная, фосфорная и некоторые другие). При их покупке следует внимательно знакомиться с инструкцией по применению и выбирать тот товар, который необходим для выполнения определенного вида и объема работ.

Бытовые средства.

Лимонная кислота. Применяется при незначительных проявлениях ржавчины, в частности, на бытовых предметах – ножах, ножницах и т.п. Пораженные ржой предметы поместить на непродолжительное время в раствор кислоты или натереть соком лимона, после чего обильно промыть водой. При необходимости процедуру можно повторить до полного исчезновения ржавчины.

Щавелевая кислота. Бережно очищает от налета ржавчины, не повреждая при этом лакокрасочное покрытие. Применяется не только при очистке металлических поверхностей, но и фаянсовых и эмалированных изделий, выведении пятен ржавчины на ткани.

Картофель. В его структуру входит небольшое количество щавелевой кислоты, которая, как указано выше, хорошо способствует удалению ржавчины.

Столовый уксус. Предмет, который необходимо обработать, погружается в раствор на несколько часов (в зависимости от степени коррозии), после чего тщательно промывается и насухо вытирается. Удалить ржавчину уксусной кислотой в таком случае конечно эффективнее и быстрее, чем просто 9% уксусом.

Сода пищевая. Смешивается с водой до пастообразного состояния, после чего наносится на пятна ржавчины и выдерживается практически до полного высыхания, аккуратно очищается щеткой, промывается водой и высушивается.

Нашатырный спирт и перекись водорода. Из указанных препаратов необходимо сделать раствор концентрацией 2 к 1, при этом перекись водорода необходимо добавлять в нашатырный спирт небольшими дозами. Этот раствор следует готовить в стеклянной таре, тщательно перемешивая его. Устраняет следы ржавчины не только на металлических, но и на эмалированных поверхностях.

Рыбий жир. Нанести на поверхность тонким слоем, через несколько часов ржавчина легко удалится. Проникая на всю глубину поврежденного слоя, образует защитную пленку, затрудняющую дальнейшее распространение ржавчины. Учитывая стойкий специфический запах, предпочтительнее обрабатывать этим препаратом металлические предметы, которые постоянно находятся вне помещений.

Кока-кола. В состав входит небольшое количество ортофосфорной кислоты, поэтому помещенный в раствор корродированный предмет примерно за сутки полностью очистится от ржавчины.

При выполнении работ по очистке металлически предметов от ржавчины используемые кислоты, уксус, нашатырный спирт и некоторые другие препараты выделяют едкие пары, опасные для здоровья человека. Вследствие этого проводить их нужно в хорошо проветриваемом помещении, желательно нежилом, с соблюдением всех правил техники безопасности и использованием индивидуальных средств защиты (респиратора, очков, перчаток, при необходимости – иных).

На завершающем этапе для предотвращения дальнейшего развития коррозии металла, поврежденные места нужно после тщательной просушки обработать хотя бы машинным маслом.

Почему проявляются пятна ржавчины на бетоне

Основной причиной появления ржавчины на поверхности бетона вследствие коррозии арматуры. В качественно изготовленной бетонной конструкции арматура, теоретически, ржаветь не может. Но если с Вами приключилась такая беда, есть несколько путей от нее избавиться. Основной из них, наиболее радикальный, но и самый действенный, — добраться до источника загрязнения и ликвидировать его. Для этого нужно на месте появления ржавчины продолбить в бетоне желобок на глубину, позволяющую освободить арматуру самое меньшее на половину ее диаметра и по всей длине, подверженной коррозии. После этого — обработать металл любым доступным Вам химическим или механическим способом до полного его очищения, нанести на него антикоррозийное покрытие, при этом можно использовать олифу, герметик, краску, но не на водной основе, дать им хорошо просохнуть, затем зашпаклевать желобок.

Другой способ – обработать места проявления ржавчины на бетоне медным купоросом, который обладает не только защитными, но и бактериальными свойствами. Обработку можно провести как чистым раствором этого препарата, так и с его использованием при изготовлении своеобразной грунтовки. Для этого необходимо 50 г медного купороса развести в стакане воды, затем такое же количество столярного клея и натертого на мелкую терку хозяйственного мыла растворить отдельно в половине литра воды, добавив небольшое количества. Оба раствора совместить и хорошо перемешать. Полученной шпаклевкой тщательно обработать поверхности бетона, подверженные ржавлению. В случае, если самостоятельное приготовление такого раствора затруднительно, подобного рода шпаклевки можно приобрести в специализированной торговой сети, где они представлены в широком ассортименте.

Удаление пятен ржавчины с ткани

Природа появления пятен ржавчины на ткани разнообразна и порой неожиданна. Это и забытые в карманах влажной одежды металлические предметы, и некачественная фурнитура (пуговицы, молнии заклепки). Но наиболее распространенное явление – длительное или интенсивное соприкосновение с предметами, подверженными коррозии (например, сушка белья на металлической проволоке, имеющей хотя бы незначительные проявления ржавчины, ребенок проехал с горки, поверхность которой имеет такие же пороки).

Старая ржавчина удалить загрязнение на ткани можно с помощью различных пятновыводителей, содержащих, как правило, щавелевую или уксусную кислоту. При их выборе нужно учитывать интенсивность загрязнения, «старость» пятен (чем дольше пятно ржавчины находится на ткани, тем труднее его вывести), состав очищаемых тканей (вискоза, шерсть, цветные или белые). К окрашенным тканям нельзя применять пятновыводители, содержащие хлор, так как вместе с пятном может исчезнуть и краска на ткани. Однако, если рядом таких специальных препаратов нет, можно использовать средства домашнего обихода, которые практически всегда есть под рукой.

Старая ржавчина удалить с ткани можно с помощью:

  • пищевой соды, смешанной в одинаковых пропорциях с лимонной кислотой или соком лимона, хорошо нагретую смесь нанести на загрязненное место, минут через десять тщательно прополоскать;
  • глицерина жидкого и порошка мела, смешанные в равных соотношениях до густоты сметаны, нанести на пятно и оставить примерно на сутки, после чего постирать в обычном режиме;
  • глицерина жидкого с добавлением моющего средства типа «FAIRY”, смешать в одинаковых объемах, нанести на пятно, через некоторое время обильно промыть водой;
  • спиртового уксуса, разведенного в горячей воде, в раствор опустить участок загрязненной ткани примерно 2 – 3 минуты, после чего прополоскать в воде с добавлением небольшого количества нашатыря;
  • обычной поваренной соли, растворенной в столовом уксусе, смешать в равных пропорциях, нанести на загрязненное место и оставить до получаса, после чего промыть водой с помощью хозяйственного мыла.

В любом случае, перед началом выведения пятен необходимо проверить реакцию ткани и красителя на используемый препарат в малоприметном месте, чтобы убедиться, что он не нанесет еще больший вред. Ни в коем случае нельзя применять средства, содержащие хлор, который не только не выведет ржавчину, но и навредит ткани.

Как предотвратить и лечить ржавчину

Что такое ржавчина и что ее вызывает?

Некрасивый оранжево-коричневый цвет ржавчины, образующийся при столкновении железа, воды и кислорода. Цена ржавчины может быть очень высокой, особенно если затронута большая конструкция, такая как здание или мост. Это также может повлиять на наше личное имущество, включая автомобили, велосипеды, инструменты и предметы домашнего обихода. В процессе коррозии металл расширяется, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на конструкцию и со временем ослабляет ее.Ржавчина будет постоянно скалываться с каждого слоя металла, пока он полностью не заржавеет и не обнажится. Если до этого этапа не будут приняты превентивные меры, вы столкнетесь с тяжелой битвой, пытаясь вернуть ваше оборудование в первозданное состояние.

Наиболее частым объяснением ржавчины является контакт металла с водой или его нахождение во влажной среде. Жидкость начинает быстро растворяться в микроскопических зазорах, что является катализатором коррозии.Соленая вода еще больше ускоряет процесс ржавления, потому что электроны движутся гораздо более плавно, чем в естественной воде. Таким образом, простые привычки, такие как вытирание велосипеда после поездки и хранение инструментов в сухом месте, предотвратят образование ржавчины. Компании по защите автомобилей также продают такие продукты, как воск в спреях и масляные покрытия, которые обеспечат вашему лакокрасочному покрытию дополнительную защиту.

Разница между нержавеющей сталью и атмосферостойкой сталью

«Нержавеющая сталь и погодоустойчивая сталь кажутся наиболее распространенными способами предотвращения ржавчины», — говорят в Dore Metals Bristol. Атмосферостойкая сталь, также известная как сталь COR-TEN, содержит до 21% легирующих элементов, причем сплавы, образующиеся в результате этого, образуют защитную ржавчину, снижающую интенсивность коррозии.

С другой стороны, нержавеющая сталь на 11% состоит из хрома, который защищает металл от коррозии. Как правило, чем выше содержание хрома, тем меньше вероятность коррозии стали. Коррозионную стойкость можно дополнительно повысить за счет добавления никеля.

Как еще можно предотвратить ржавчину?

Есть много других средств и методов, которые можно использовать для предотвращения и лечения ржавчины.Вот три меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить угрозу коррозии.

1. Процесс гальванизации

По сути, здесь в качестве дополнительного слоя на внешней стороне металла добавляется вещество, называемое металлическим цинком. Он образует барьер, не позволяющий кислороду и воде достигать металла под ним. Если ржавчина действительно начинает проявляться, цинк поглощает ржавчину с внешнего покрытия. Самый распространенный метод — горячее цинкование, при котором детали погружаются в ванну с расплавленным цинком.

2. Нанесите грунтовку и твердые слои краски
.

Это двухкомпонентное нанесение включает нанесение на металл высококачественной грунтовки для краски, которая помогает краске прилипать, предотвращает образование налета и удерживает металл на безопасном расстоянии от влаги. В идеале ваша краска должна содержать цинковые добавки, которые обеспечивают дополнительную защиту от будущей ржавчины. Есть также другие отличные механизмы защиты от влаги, которые могут предотвратить угрозу коррозии.Здесь, в ROCOL, мы обеспечиваем исключительную защиту от коррозии для дорогих держателей инструментов, приспособлений и светлых металлических компонентов во время хранения.

3. Регулярное техническое обслуживание

В конечном счете, самый эффективный способ борьбы с коррозией — это вообще предотвратить ее возникновение. Использование агрессивных химикатов и электроинструментов может быстро избавить от сильной ржавчины, но очень важно регулярно проводить профилактические проверки, чтобы гарантировать отсутствие коррозии.

Рано поймать его означает, что его часто можно удалить острым тонким лезвием или теплой водой с мыльным раствором.Если вам необходимо выполнить одно из этих двух действий, обязательно нанесите на поверхность продукт, устойчивый к ржавчине, так как это сократит ваше время на обработку коррозии в будущем до минимума.

Как избавиться от ржавчины с помощью средства для удаления ржавчины WD-40 »Блог NAPA Know How

Спросите любого, что больше всего беспокоит их машины и инструменты, и слово« ржавчина »обязательно будет появляться часто. Ржавчина неумолима, и на рынке представлены сотни продуктов, которые предотвращают или замедляют ее вездесущее разрушение.Проблема в том, что раз уж оно началось, остановиться трудно.

Наиболее распространенное решение — механическое удаление, то есть шлифовка или шлифовка. Это нормально для деталей или инструментов, которые восстанавливаются, но для вещей, которые не так легко отремонтировать, таких как хромированные детали, инструменты, редкие детали и другие предметы, на которых только начинает образовываться небольшая ржавчина. Вам нужен лучший раствор, чтобы удалить ржавчину и оставить нетронутыми хром или краску. Введите средство для удаления ржавчины WD-40.

Эта 100% нетоксичная и биоразлагаемая формула разъедает ржавчину, оставляя после себя чистый голый металл, который затем можно обработать, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.Он безопасен для прокладок, хромированных и окрашенных поверхностей, при этом не воспламеняется и соответствует требованиям 50 штатов, что делает этот раствор на водной основе идеальным для всех, кто сталкивается с эпидемией ржавчины.

Когда у вас есть ржавые инструменты и детали, их производительность снижается. Плоскогубцы прилипают, а ножницы оставляют ржавчину на всей обивке. Пора это исправить.

Использовать замачивание для удаления ржавчины WD-40 легко, вам просто нужно следовать нескольким основным правилам, чтобы продукт выполнял свою работу быстро и эффективно.WD-40 Rust Remover Soak можно использовать несколько раз, поэтому не беспокойтесь о том, что продукт потратите впустую. Использованный раствор следует хранить отдельно от неиспользованного, поэтому не наливайте использованный раствор обратно в бутылку, просто храните использованный раствор в отдельном запечатанном контейнере для будущего использования. Когда раствор становится темно-черным, эффективность снижается, и его следует утилизировать в соответствии с местными правилами.

Начало работы

Подготовьте деталь или инструмент, подлежащие обработке, удалив все загрязнения, жир, масло и незакрепленный мусор с помощью моющего средства или обезжиривателя.WD-40 Rust Remover Soak наиболее эффективен для очистки чистого металла.

Мы подготовили инструменты, разобрав их. Ножницы просто открутили, а плоскогубцы нельзя отделить, мы просто сняли резиновые ручки.

Наполните контейнер, в который будут помещены детали, достаточным количеством пропитки, чтобы полностью погрузить их в воду. WD-40 Rust Remover Soak выпускается в кувшинах объемом 1 галлон и доступен в упаковке из четырех штук. Не разбавляйте раствор.

Инструменты были помещены в пластиковый лоток и покрыты жидкостью для удаления ржавчины WD-40, достаточной для того, чтобы покрыть ржавые части.Затем мы оставили его на ночь.

Поместите предмет в замачивание. Как долго он должен находиться в растворе, зависит от количества ржавчины. Легкая ржавчина удаляется всего за 30 минут, а сильная ржавчина может занять 24 часа.

Чем дольше вы оставите детали в замачивании, тем темнее станет жидкость. Когда он черный, производительность снижается.

После того, как ржавчина исчезнет, ​​деталь необходимо промыть и полностью высушить. Если на детали осталась ржавчина, например, внутри ямок на сильно заржавевших предметах, снова замочите и повторите процесс.

Каждая часть была удалена, очищена и высушена.

Клещи теперь не ржавчины. Если не защитить голый металл, он снова заржавеет.

Теперь, когда ваши детали или инструменты очищены от ржавчины, вам необходимо защитить их. Ржавые участки — это голый металл, ничто не мешает ржавчине вернуться, что может произойти в мгновение ока. Чтобы защитить очищенные детали, опрыскайте их оригинальной формулой WD-40 для мгновенной защиты от ржавчины или для долговременной защиты используйте долговременный ингибитор коррозии WD-40 Specialist.Окрашенные детали всегда можно просто отремонтировать подходящей краской.

Мы использовали долговременный ингибитор ржавчины WD-40, чтобы запечатать металл, чтобы он не ржавел.

Этот материал довольно тяжелый, мы стерли его, чтобы он не попал на все детали, над которыми мы работаем.

Мы воспользовались этой возможностью, чтобы нанести новый слой краски на старинные ножницы для обивки Clauss. Теперь они готовы нарезать немного кожи, без пятен.

Ржавчина — это неинтересно, и часто мы просто позволяем ей медленно разъедать наши инструменты, потому что с ней так сложно бороться.WD-40 Rust Remover Soak — ваш новый лучший друг в борьбе с ржавчиной.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о замачивании для удаления ржавчины WD-40 поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Введение — язык программирования Rust

Примечание: это издание книги такое же, как и The Rust Programming. Язык доступен в формате для печати и электронных книг от No Starch Нажмите.

Добро пожаловать в The Rust Programming Language , вводную книгу о Rust. Язык программирования Rust помогает писать более быстрое и надежное программное обеспечение. Эргономика высокого уровня и управление на низком уровне часто противоречат друг другу при программировании. языковой дизайн; Rust бросает вызов этому конфликту. За счет баланса мощных технические возможности и большой опыт разработки, Rust дает вам возможность для управления низкоуровневыми деталями (такими как использование памяти) без лишних хлопот традиционно ассоциируется с таким контролем.

Rust идеален для многих по разным причинам. Давайте посмотрим на некоторые из самые важные группы.

Команды разработчиков

Rust оказался продуктивным инструментом для совместной работы больших команд разработчики с разным уровнем знаний системного программирования. Код низкого уровня подвержен множеству скрытых ошибок, которые на большинстве других языков могут быть поймали только через тщательное тестирование и тщательную проверку кода опытными Разработчики. В Rust компилятор играет роль привратника, отказываясь скомпилировать код с этими неуловимыми ошибками, включая ошибки параллелизма.Работая вместе с компилятором команда может уделять время работе с программой логика, а не поиск ошибок.

Rust также приносит современные инструменты разработчика в мир системного программирования:

  • Cargo, включенный менеджер зависимостей и инструмент сборки, позволяет добавлять, безболезненная и согласованная компиляция и управление зависимостями во всем Rust экосистема.
  • Rustfmt обеспечивает единый стиль кодирования для всех разработчиков.
  • Сервер языка Rust поддерживает интегрированную среду разработки (IDE) интеграция для автозавершения кода и встроенных сообщений об ошибках.

Используя эти и другие инструменты в экосистеме Rust, разработчики могут продуктивно при написании кода системного уровня.

Студенты

Rust предназначен для студентов и тех, кто заинтересован в изучении систем концепции. Используя Rust, многие люди узнали о таких темах, как управление разработка систем. Сообщество очень гостеприимно и с радостью ответит студенческие вопросы. Благодаря усилиям, подобным этой книге, команды разработчиков Rust хотят сделать концепции систем более доступными для большего числа людей, особенно новичков программирование.

Компании

Сотни компаний, больших и малых, используют Rust в производстве для различных задания. Эти задачи включают инструменты командной строки, веб-службы, инструменты DevOps, встроенные устройства, анализ и перекодирование аудио и видео, криптовалюты, биоинформатика, поисковые системы, приложения Интернета вещей, машины обучение и даже основные части веб-браузера Firefox.

Разработчики с открытым исходным кодом

Rust предназначен для людей, которые хотят создать язык программирования Rust, сообщество, инструменты разработчика и библиотеки.Мы будем рады, если вы внесете свой вклад в Rust язык.

Люди, которые ценят скорость и стабильность

Rust предназначен для людей, которые жаждут скорости и стабильности в языке. По скорости мы означает скорость программ, которые вы можете создавать на Rust, и скорость при которые Rust позволяет вам их писать. Проверки компилятора Rust обеспечивают стабильность за счет добавления функций и рефакторинга. В этом отличие от хрупкого устаревший код на языках без этих проверок, которые разработчики часто боюсь доработать.Стремясь к абстракциям с нулевой стоимостью, функции более высокого уровня которые компилируются в код более низкого уровня так же быстро, как код, написанный вручную, Rust стремится сделать безопасный код быстрым кодом.

Язык Rust надеется поддержать и многих других пользователей; упомянутые вот лишь некоторые из крупнейших заинтересованных сторон. В целом, лучший цель состоит в том, чтобы устранить компромиссы, на которые согласились программисты. десятилетиями обеспечивая безопасность и производительность, скорость и эргономику.Дайте Сделайте попытку ржавчины и посмотрите, работают ли ее варианты для вас.

В этой книге предполагается, что вы написали код на другом языке программирования, но не делает никаких предположений о том, какой именно. Мы постарались сделать материал широко доступны для тех, кто имеет широкий спектр знаний в области программирования. Мы не тратьте много времени на разговоры о том, что программирование такое или как думать об этом. Если вы новичок в программировании, вам будет полезнее чтение книги, в которой конкретно содержится введение в программирование.

В целом эта книга предполагает, что вы читаете ее последовательно от начала до конца. назад. Последующие главы основываются на концепциях предыдущих глав и более ранних главы могут не вдаваться в подробности по теме; мы обычно возвращаемся к тема в более поздней главе.

В этой книге вы найдете два типа глав: концептуальные и проектные. главы. В концептуальных главах вы узнаете об аспектах Rust. В проекте глав, мы будем вместе создавать небольшие программы, применяя то, что вы узнали, далеко.Главы 2, 12 и 20 — это главы проекта; остальные — это концептуальные главы.

Глава 1 объясняет, как установить Rust, как написать «Hello, world!» программа и как использовать Cargo, менеджер пакетов и инструмент сборки Rust. Глава 2 — это практическое введение в язык Rust. Здесь мы подробно рассказываем о концепциях. уровень, а в последующих главах будет представлена ​​дополнительная информация. Если ты хочешь получить ваши руки сразу пачкаются, Глава 2 — место для этого. Сначала ты может даже захотеть пропустить главу 3, в которой рассматриваются возможности Rust, аналогичные тем других языков программирования, и сразу переходите к главе 4, чтобы узнать о Система собственности Rust.Однако если вы особенно прилежный ученик кто предпочитает изучать каждую деталь, прежде чем переходить к следующей, возможно, вам захочется чтобы пропустить главу 2 и сразу перейти к главе 3, вернувшись к главе 2, когда вы хотите работать над проектом, применяя полученные вами сведения.

В главе 5 обсуждаются структуры и методы, а в главе 6 рассматриваются перечисления, соответствует выражения, и , если разрешить создание потока управления . Вы будете использовать структуры и перечисления для создания пользовательских типов в Rust.

В главе 7 вы узнаете о модульной системе Rust и правилах конфиденциальности. для организации вашего кода и его общедоступного интерфейса программирования приложений (API). В главе 8 обсуждаются некоторые общие структуры сбора данных, которые стандартная библиотека предоставляет, например, векторы, строки и хэш-карты. Глава 9 исследует философию и методы обработки ошибок в Rust.

Глава 10 исследует общие черты, черты и время жизни, которые дают вам возможность для определения кода, применимого к нескольким типам.Глава 11 посвящена тестированию, что даже с гарантиями безопасности Rust необходимо для обеспечения работоспособности вашей программы логика правильная. В главе 12 мы создадим собственную реализацию подмножества функциональных возможностей инструмента командной строки grep , который ищет текст внутри файлов. Для этого мы будем использовать многие концепции, которые обсуждались в предыдущие главы.

Глава 13 исследует замыкания и итераторы: особенности Rust, появившиеся из языки функционального программирования. В главе 14 мы подробнее рассмотрим груз. подробно и расскажите о передовых методах обмена вашими библиотеками с другими.В главе 15 обсуждаются интеллектуальные указатели, которые предоставляет стандартная библиотека, и черты, обеспечивающие их функциональность.

В главе 16 мы рассмотрим различные модели параллельного программирования. и поговорим о том, как Rust помогает безбоязненно программировать в нескольких потоках. В главе 17 рассматривается сравнение идиом Rust с объектно-ориентированным программированием. принципы, с которыми вы, возможно, знакомы.

Глава 18 — это справочник по шаблонам и сопоставлению с образцом, которые являются мощными способы выражения идей в программах на Rust.Глава 19 содержит шведский стол сложных тем, представляющих интерес, включая небезопасный Rust, макросы и больше о времени жизни, чертах, типах, функциях и замыканиях.

В главе 20 мы завершим проект, в котором реализуем низкоуровневую многопоточный веб-сервер!

Наконец, некоторые приложения содержат полезную информацию о языке в более справочный формат. В Приложении A описаны ключевые слова Rust, Приложение B охватывает операторы и символы Rust, Приложение C — производные признаки предоставленный стандартной библиотекой, Приложение D охватывает некоторые полезные разработки tools, а в Приложении E описаны редакции Rust.

Нет неправильного способа прочитать эту книгу: если вы хотите пропустить вперед, сделайте это! Возможно, вам придется вернуться к предыдущим главам, если у вас возникнут какие-либо спутанность сознания. Но делайте то, что работает для вас.

Важной частью процесса изучения Rust является умение читать сообщения об ошибках, отображаемые компилятором: они направят вас к рабочему коду. Таким образом, мы предоставим множество примеров, которые не компилируются вместе с ошибкой. сообщение компилятор покажет вам в каждой ситуации.Знай, что если ты войдешь и запустите случайный пример, он может не компилироваться! Убедитесь, что вы прочитали окружающий текст, чтобы узнать, предназначен ли пример, который вы пытаетесь запустить ошибка. Ferris также поможет вам отличить код, который не предназначен для работы:

Ferris Значение
Этот код не компилируется!
Этот код вызывает панику!
Этот кодовый блок содержит небезопасный код.
Этот код не дает желаемого поведения.

В большинстве случаев мы предложим вам правильную версию любого кода, который не компилируется.

Исходные файлы, из которых создана эта книга, можно найти на GitHub.

.
6Ноя

Автомобиль робот: что это такое, отличия от акпп, плюсы и минусы

что это такое, отличия от акпп, плюсы и минусы

Существует 4 вида коробок переключения передач (КПП). Доля автомобилей с роботизированной коробкой передач, классическим автоматом и вариатором на дорогах постоянно растет, ведь все больше автолюбителей отказываются от ручной механики. Коробки передач, работающие без участия человека, постоянно совершенствуются. Их качество, скорость реакции на дорожные события, плавность действий становятся лучше, а любая поездка комфортнее.

С роботизированной коробкой передач намного удобнее.

Что такое роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач (РКПП, или робот) — это часть трансмиссии транспортного средства. Иногда ее путают с автоматической коробкой, но они отличны друг от друга. РКПП состоит из механической КПП, автоматических переключателей электрического или гидравлического типа (актуаторы) и блока управления этими переключателями (ЭБУ). То есть сама коробка — механика, автоматическим является только управление ее работой.

Для водителя РКПП выглядит почти как АКПП. Под рукой нет рычага переключения скоростей (на некоторых моделях вместо него ручка селектора), а под ногами — педали сцепления. Во время езды передачи переключаются в автоматическом режиме.

Как она работает

Механической коробкой передач, снабженной диском сцепления с маховиком двигателя, управляет робот. Алгоритм, заложенный разработчиками в ЭБУ, реагирует на показания датчиков, подавая команды сервоприводам.

Это выглядит так:

  • водитель давит на педаль газа;
  • повышаются обороты двигателя, автомобиль ускоряется;
  • по достижении заложенных в программу значений срабатывают актуаторы сцепления и вилки переключения;
  • происходит включение повышенной передачи.

Если водитель продолжает ускорение, то на следующих запрограммированных оборотах двигателя и скорости движения ЭБУ снова подает сигнал и актуаторы опять переключают передачу.

По тому же принципу во время торможения передачи переключаются с высоких на пониженные. Высокопродуктивные процессоры позволяют создавать сложные программы, имитирующие поведение человека в разных ситуациях. И чем они сложнее, тем динамичнее и комфортнее езда.

Особенности РКПП

Работа роботизированной коробки передач.

Приводы переключения скоростей на роботах оснащаются либо электрическими моторчиками, либо поршневой гидравлической системой. Но выполняют они одну и ту же задачу — передвигают синхронизаторы шестеренок вторичного вала и выжимают сцепление.

Главное отличие в том, что гидравлика работает быстрее и мягче. Но она более дорогая в производстве, поэтому такими РКПП снабжены в основном автомобили высокого класса. Самой востребованной является DSG от немецкого концерна Volkswagen.

ЭБУ для коробок делают и отдельным, и совмещенным с блоком управления ДВС. Последний вариант наиболее целесообразен, если алгоритм управления робота учитывает показания тех же систем, что и управление двигателем, например ABS или ESP.

Устройство сцепления в роботе

Роботизированные коробки по методу взаимодействия с двигателем бывают двух типов:

  • однодисковые;
  • двухдисковые (используют два сцепления, включаемые попеременно).

Однодисковая коробка ничем не отличается от механической. В ней есть первичный и вторичный валы.

Первичный соединен с диском сцепления. Вторичный вал передает крутящий момент непосредственно на колеса. Оба вала взаимодействуют посредством шестерней разного диаметра. Переключение происходит в тот момент, когда выбранная для нужной передачи шестерня на вторичном валу блокируется. В РКПП это делают электрические манипуляторы, получающие сигнал от ЭБУ. Гидравлические приводы-манипуляторы на однодисковых коробках используются крайне редко.

Двухдисковые имеют два ведущих первичных вала, каждый из которых соединен со своим диском сцепления. Один вал отвечает за четные передачи, а второй — за нечетные и заднюю. Такое техническое решение позволило делать включение выбранной передачи более плавным. Синхронизаторы приводов работают попеременно. В момент перехода на одном валу с 1 на 2 передачу ЭБУ уже дает сигнал на подготовку к включению 3. Поэтому их еще называют преселективными, т. е. с предварительным выбором. В результате сам процесс переключения ускоряется до 0,2 и менее секунд.

Некоторые производители так настраивают работу актуаторов и алгоритмы, что робот функционирует не хуже человека.

Режимы работы

Управление водителем коробкой передач сводится к выбору режима селектором:

  1. Нейтраль обозначается «N». В этом режиме двигатель работает, но крутящий момент на колеса не передается. Включать перед началом движения, после остановки, при длительной стоянке.
  2. Движение вперед обозначается «А/М», «Е/М» или «D». Включив этот режим, отпускают педаль тормоза и нажимают педаль газа. Машина движется вперед, автоматически переключая скорости в зависимости от ускорения или торможения.
  3. Ручное управление обозначается «М». Автомобиль движется вперед, водитель самостоятельно переключает скорости, нажимая подрулевые лепестки или селектор в положения «+» или «-». При этом переключение происходит только на одну ступень.
  4. Движение задним ходом обозначается «R». Выбрав этот режим, можно ехать назад.
  5. На некоторых РКПП возможно наличие режимов «зимний» и «спортивный».
Понятие роботизированной коробки передач.

Есть также и свои особенности при езде, к которым водитель должен привыкнуть, иначе будет попадать в неприятные ситуации.

Это следующее:

  1. Езда в автоматическом режиме подразумевает дороги с хорошим твердым покрытием. Заехав летом в грязь, а зимой в рыхлый глубокий снег, рискуете забуксовать. Алгоритм станет выдавать ошибочные команды, и передачи будут включаться некорректно. Такие ситуации повышают износ деталей и механизмов, что увеличивает риск поломок.
  2. Педаль газа нужно нажимать плавно, ни в коем случае нельзя ее давить в пол. Нужно следить за оборотами двигателя, фиксируя моменты переключения скоростей, и избегать перегазовки.
  3. Если на авто отсутствует функция помощи при трогании в подъем, нужно поступать так же, как при пользовании ручной КПП, — использовать стояночный тормоз для предотвращения отката назад.
  4. При длительных остановках (больше 60 секунд) на запрещающий сигнал светофора или в пробке нужно переключать селектор в положение «нейтраль».
  5. Для длительной остановки на парковке сначала переводят селектор в «нейтраль», затем включают стояночный тормоз, после чего отпускают педаль тормоза и глушат двигатель.
  6. Каждый производитель указывает, с какой частотой по пробегу нужно проводить перекалибровку ЭБУ (ее еще называют инициализацией или обучением). Это нужно делать из-за износа диска сцепления. Следует проводить процедуру каждые 10000-15000 км.
  7. Зимой, при низких температурах воздуха, прогрев коробки занимает ровно столько времени, сколько его потребуется на прогрев двигателя.

Основные отличия РКПП от АКПП

Оба вида трансмиссии выполняют одну функцию — освобождают водителя от необходимости переключения передач во время движения автомобиля.

Но из-за того, что конструктивно это разные механизмы, в эксплуатации и обслуживании они отличаются друг от друга:

  1. В АКПП частью рабочего механизма является жидкость ATF. В РКПП для смазки механических узлов присутствует масло, но его в несколько раз меньше по объему. Кроме того, его надо гораздо реже менять.
  2. Автомобиль с роботом динамичнее в движении и потребляет меньше топлива. Потому что масса и габариты автомата превосходят те же показатели у робота, а переключения скоростей в РКПП происходят быстрее.
  3. На машине с АКПП ездить гораздо комфортнее, потому что передачи переключаются плавно, а роботизированная коробка не может так гасить рывки.
  4. Износ фрикционов идет медленнее, чем стирание диска сцепления.
  5. На роботизированной коробке можно переключиться на ручное управление. Оно не полное, потому что переключение производится только на одно положение и нельзя перейти, например, со 2 сразу на 4. Но автомат не дает водителю и такой возможности.

Плюсы и минусы

Широкое распространение роботизированные коробки передач получили благодаря своим достоинствам. Однако у них есть и недостатки, о которых лучше знать до покупки автомобиля, чтобы быть к ним готовым.

Схема работы системы SensoDrive.

Преимущества:

  1. Время разгона до 100 км/ч при аналогичности других параметров почти не отличается от времени разгона на ручной коробке.
  2. Расход топлива сопоставим с расходом на автомобилях с РКПП и до 30% ниже, чем на моделях с автоматическими коробками.
  3. Диск сцепления изнашивается медленнее, чем при ручном переключении.
  4. Робот работает аккуратнее человека, поэтому валы и шестерни коробки будут изнашиваться меньше, а служить дольше, чем в ручной механике.
  5. Стоимость ремонта и обслуживания в среднем ниже, чем у АКПП.

Отрицательные моменты:

  1. Во время движения при включении скоростей могут ощущаться рывки и дерганье.
  2. Алгоритм, заложенный в ЭБУ, не обладает реакцией человека на ситуации, возникающие во время движения. Поэтому могут возникать ошибки, когда необходимо экстренно разогнаться или затормозить.
  3. Роботу для принятия решения нужны более «длинные» передачи, а для сохранения динамики при этом необходим более мощный двигатель.
  4. Если нет системы помощи при подъеме, то во время начала движения «в гору» возможен откат автомобиля назад.
  5. Невозможность «прошивки» блока управления. Алгоритм переключения передач — это разработка производителя, которая корректировке не подлежит.
  6. Движение в пробках плохо сказывается на узлах и механизмах коробки, приводя их к раннему разрушению.

Признаки неисправности

Как и любой механизм, роботизированная коробка подвержена износу во время работы и может ломаться. Неисправности делятся на механические и блока управления. Каждая имеет свои проявления.

Признаки механических поломок:

  • пробуксовка во время движения по ровному твердому дорожному полотну говорит об износе диска сцепления;
  • если не переключаются передачи, это может говорить о поломке актуаторов;
  • посторонние шумы во время движения могут быть вызваны целым рядом причин, и для выявления поломки следует провести диагностику узлов и механизмов;
  • усиление рывков во время переключения передач может происходить из-за износа и разрушения зубчатых соединений на валах коробки, износа вилок выбора шестеренок;
  • загоревшаяся лампа Check Engine на панели приборов говорит о необходимости компьютерной диагностики.

Признаки ошибок в ЭБУ:

  • сбивается режим работы робота, переключения передач происходят некорректно и не вовремя;
  • рывки во время включения передач становятся сильнее;
  • при выборе селектором положения движения вперед или назад машина не едет;
  • загорается контрольная лампочка Check Engine.

Чтобы разобраться, из-за чего возникли неприятности, нужно провести правильную диагностику с применением специального оборудования.

Актуальность коробки в России

Автомобили с коробками-роботами у наших автолюбителей пользуются хорошим спросом. Опросы показывают, что доля россиян, готовых купить авто с РКПП, колеблется в пределах 15-20%. При этом надо отметить, что доля желающих пользоваться классическим автоматом все же в 2 раза выше.

В крупных городах платежеспособные слои населения выбирают АКПП из-за более комфортной езды и гораздо меньших проблем, связанных с эксплуатацией в условиях частых пробок на дорогах. Притом цены на автомат и хороший преселективный агрегат находятся на одном уровне. Но, если цена на горючее будет продолжать расти, многие предпочтут авто с РКПП (как более дешевый в эксплуатации), особенно когда поездки не ограничиваются маршрутом работа-дом.

Коробка робот все что нужно знать!

Коробка робот сегодня стремительно обретает популярность среди водителей из разных уголков планеты. Она существенно облегчает управление автомобилем, особенно в городских условиях, и считается перспективной и инновационной. Но напрасно думать, что такая трансмиссия появилась совсем недавно.

Первая роботизированная коробка появилась в далёком 1957 году. Она называлась Saxomat и могла автоматически выжимать сцепление. Переключать передачи при этом нужно было вручную. Этот образец так и остался опытным. А первая коробка автомат робот, которая стала устанавливаться на серийные автомобили, была создана в 2003 году концерном Volkswagen. Он начал ставить на свои авто роботизированную трансмиссию DSG, оснащённую двумя сцеплениями. Вскоре механизм стали использовать и другие автопроизводители мира. За время существования он претерпел некоторые модернизации.

Видео — РОБОТ (роботизированная коробка передач) — БЕЖАТЬ или МОЖНО БРАТЬ?

Коробка робот как пользоваться

Неважно какое у вас авто, Форд, Опель или Японское авто коробка-робот требует соблюдения правил эксплуатации. Чтобы агрегат работал долго без поломок, нужно знать, как пользоваться им правильно. Вот простая инструкция по использованию РКПП:

  1. Стараться ездить только по хорошим дорогам, имеющим твёрдое покрытие. Если необходимо проехать по бездорожью или рыхлому снегу, лучше отказаться от автоматического режима, если это предусмотрено конструкцией авто. Эксперты не советуют часто эксплуатировать автомобили с роботом в подобных условиях.
  2. Надавливать на газ плавно без резких движений. Водитель должен постоянно смотреть за оборотами мотора.
  3. При отсутствии на машине системы помощи при подъёме, использовать ручной тормоз. Это поможет избежа

что это такое, плюсы и минусы

Автоматизация переключения передач — благо несомненное. Но применение АКПП всегда сопровождается ростом объёма оборудования, сложностью, а значит и высокой удельной стоимостью в общей цене автомобилей. Не для всех категорий машин это приемлемо. Особенно при неизбежном снижении экономичности, ведь КПД механической коробки остаётся максимальным для всех типов трансмиссий. Так и появилась роботизированная коробка передач, что это такое — станет понятно при изучении её принципиального устройства.

Место роботов в ряду автоматических коробок передач

Решение проблемы выглядит естественным — достаточно взять обычную механику и снабдить её электроприводами переключения передач и управления сцеплением. Так будут совмещены сразу две особенности разных типов коробок, на переключение водитель уже не будет отвлекаться, педаль сцепления тоже можно упразднить, а отсутствие проскальзываний и потерь повысит экономичность до уровня обычной МКПП.

Долгое время задача не имела простого решения:

  • не существовало надёжных, компактных и быстродействующих электронных блоков управления, позволявших реализовать сложный алгоритм переключения во всех возможных ситуациях;
  • техника сервоприводов также отставала, переключение занимало слишком много времени, а развиваемого усилия всегда не хватало;
  • для обеспечения плавного переключения передач было необходимо точно управлять двигателем, что стало возможным лишь с появлением электронных систем впрыска и зажигания.

Тем не менее, сама идея выглядела заманчиво, что и привело в конечном счёте к появлению первых серийных образцов.

Два типа роботизированных коробок

Кроме автоматизации переключения, разработка узлов и алгоритмов мехатроники, то есть объединения преимуществ точной механики с возможностями и скоростью электронных технологий, позволила создавать трансмиссии с совершенно новыми свойствами. Но изначально это были просто МКПП с сервоприводами. Принцип работы роботизированной коробки передач заключается в прямом электронном управлении механикой, без дополнительных гидравлических устройств.

Роботы с одним сцеплением

С точки зрения потребителя, который не желает разбираться в технике и выяснять устройство роботизированной коробки передач, это обычный «автомат». Педаль сцепления отсутствует, имеется классический селектор выбора режимов. Как и у всех современных коробок, он не связан с механизмами, а лишь задаёт режим электронному блоку управления.

Самые первые роботы всё же требовали вмешательства водителя. Ему не надо было вручную выбирать передачу, но обозначать момент приходилось, подсбрасывая газ. Сейчас электроника всё делает сама. Она выберет момент переключения, снизит крутящий момент двигателя, выжмет сцепление, переведёт вилки и муфты КПП в нужное положение и вновь добавит газ, одновременно плавно сомкнув диски сцепления.

В состав типичного робота входят:

  • обычная коробка передач, вполне унифицированная по большинству деталей с ручным аналогом;
  • стандартное для данной модели автомобиля сухое однодисковое сцепление с тем же демпфером;
  • соленоиды выбора передачи, в простейшем случае их два, один имитирует движение ручки вправо и влево, второй — вперёд и назад;
  • соленоид выжима сцепления, связанный с обычными вилкой и выжимным подшипником;
  • электронный блок управления, где расположено самое главное – программа с алгоритмом работы коробки, который должен предусмотреть всё многообразие возможных ситуаций, начиная от трогания с места и «ползущего» режима, заканчивая спортивными быстрыми переключениями вверх и вниз, сбросом нескольких передач при кикдауне, экономным движением и ограничением передач для зимы, бездорожья и ручного управления;
  • селектор с блокировкой и датчиками.

У людей, впервые столкнувшихся с установленным на машине роботом, может возникнуть вопрос, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. В общем случае об этом можно не задумываться. Не сложнее, чем на любом другом автомате. Разве что иногда стоит подсказать коробке желательный момент переключения, уменьшив подачу топлива. Но постепенно блок и сам адаптируется под стиль езды, начав неплохо угадывать желания человека после запоминания полученной информации о его стиле езды. И вспомнить о наличии ручного тормоза, режим паркинга тут не предусмотрен, а оставлять машину на передаче не все роботы позволяют, да это и нежелательно с точки зрения техники.

Преселективные коробки с двумя сцеплениями

Получив в своё распоряжение успешно работающий мехатроник, инженеры использовали его для создания более совершенной автоматизированной коробки с предварительным выбором передачи. При разгоне на перевод муфты синхронизатора на следующую ступень затрачивается немало по меркам спорта времени. Было решено применить два вала, отдельно для чётных и нечётных передач, каждый со своим сцеплением.

В такой коробке, широко известной как DSG, что буквально означает наличие двух сцеплений, оба из них нормально выключены, а сигнал на включение поступает только на то, которое требуется в данный момент. Например, происходит разгон на третьей передаче, замкнуто нечётное сцепление. Коробка по сигналам своих датчиков догадывается, что предстоит быстрый переход на четвёртую передачу. Она и будет включена заблаговременно на чётном валу. В оптимальный по соображениям минимального времени разгона момент останется лишь разомкнуть сцепление нечётного вала, одновременно сомкнув на чётном. Процесс произойдёт максимально быстро, не потребуется даже снижать обороты двигателя, достаточно лишь чуть уменьшить крутящий момент, чтобы избежать повышенного износа. И чем интенсивней разгон, тем меньше внимания уделяется сохранности дисков сцеплений, зато выше скорость перехода на следующую ступень.

Такие коробки тоже являются роботизированными, хотя у них совершенно иной путь развития, причины появления и характерные особенности. Тем не менее, это также механическая коробка с электронным переключением. Но в среде автомобилистов всё же принято считать, что робот — это то, что с одним стандартным сцеплением, а DSG уже совершенно другое дело.

Достоинства и недостатки автоматизированных МКПП

С точки зрения человека за рулём и самой философии построения современных автоматических коробок, все они одинаковы. Везде наличествуют только две педали, селектор и типовые режимы работы. Даже структурно они схожи. Механический выбор передаточного числа и фрикционные муфты для смягчения скачков момента при переключениях. Не очень важно в теории, как именно это реализовано на практике, и чем робот отличается от автомата. Цилиндрические косозубые шестерни, муфты и синхронизаторы в роботах, планетарные передачи в классическом гидроавтомате, ремень на конических шкивах в вариаторе. Гидротрансформатор в АКПП и вариаторах, демпфер в роботе. Пакеты фрикционов или сухие диски. Даже в преселективах ещё окончательно не решено, использовать сухие однодисковые или мокрые сцепления пакетного типа. А вариаторы стали появляться гибридного типа, где в одном корпусе объединены коническая ременная передача с планетарным двухступенчатым редуктором от классики.

Тем не менее, выделить некоторые особенности пока можно, ещё не все коробки эволюционировали к единому типу. И здесь у робота найдутся некоторые плюсы:

  • простота и дешевизна реализации;
  • унификация с ручными КПП;
  • высокий КПД и экономичность;
  • недорогое стандартное сцепление, которое легко меняется;
  • отсутствие необходимости в специальных маслах;
  • нет проблем с точным, сложным и капризным гидроблоком на основе многочисленных соленоидов;
  • не требуется масляный насос с регулятором давления;
  • при ремонте не нужен особо квалифицированный персонал, достаточно любого мастера, имевшего дело с механическими коробками.

Из недостатков можно отметить только относительно медленную работу и некоторую невнятность в сложных ситуациях. Но первое потребуется разве что спортсменам, а второе поддаётся коррекции при совершенствовании алгоритмов управления. Было бы желание у производителей и потребителей всем этим заниматься. Роботизированная коробка передач плюсы и минусы выявляет только до отработки всех тонкостей в конструировании трансмиссий, став совершенной, она просто может занять своё место в ряду конкретных технических решений.

Применение в современных автомобилях и перспективы

К сожалению, первые несовершенные роботы создали у потребителей сильное предубеждение к подобным коробкам. Их считают медленными и непредсказуемыми, особенно на фоне прошедших долгий путь развития классических автоматов. Народное мнение настолько инертно, что изменить его уже вряд ли получится. В результате многие компании отказались от применения автоматизированных МКПП, а другие близки к такому решению. Хотя последние версии роботов уже давно избавлены от многих недостатков. Настолько, что если усадить в машину с роботом самого убеждённого их противника, он будет удивлён и даже заподозрит, что его обманывают, а на автомобиле стоит классический автомат.

Именно так, современные коробки по потребительским качествам для среднего водителя настолько сравнялись, что сразу определить тип КПП довольно затруднительно. Едут они в спокойном режиме примерно одинаково, робот, DSG, гидроавтомат это, или даже вариатор, который научили имитировать дискретные переключения. Разницу можно выявить только замерами, где одни коробки переключаются быстрее, другие медлят, а у третьих подозрительно много ступеней. За какие свойства АКПП стоит переплачивать, а какие неважны — решать покупателю, которому теперь известно, роботизированная коробка передач, что это такое и чем она хороша.

Вам также будет интересно почитать:

«Робот» или «автомат», «ручка» или «механика»: как правильно называть коробки передач?

Вот с науки и начнём, и не с какой-нибудь, а с «Теории автоматического управления», именно она поможет нам разобраться с коробками – основы ТАУ дают студентам практически любой инженерной специальности. Нет-нет, мы вовсе не собираемся грузить читателей принципами работы регулятора Уатта и описанием пропорционально-интегрального закона как одного из принципов автоматического регулирования систем. ТАУ предлагает куда как более простые постулаты, некоторые из которых мы адаптируем для пояснения несложного, казалось бы, и ясного как день вопроса: чем отличается автомобиль с ручной коробкой от автомобиля с автоматической?

С ответом спешить не будем, а уточним, что ТАУ определяет разбивку всех систем по типу управления на следующие: «ручные», «полуавтоматические» и «автоматические». Что это означает в приложении к автомобилю? Это означает, что если водитель:

  • А – сам выбирает передачу — скажем, решает, что вот сию секунду нужно перейти с третьей на вторую или с шестой на седьмую, и
  • Б – сам переключает ступень с помощью механического привода, на одном конце которого – рука водителя, на другом – каретка синхронизатора…

…то коробка по критерию «тип управления» классифицируется как «ручная».

Сразу перескакиваем на третий случай – «автоматические». Простая логика подсказывает обратное: если электроника думает за водителя по полной программе, при этом

  • А – выбирает ступень, то есть, сама решает, куда переключиться в данный момент – вверх или вниз, и
  • Б – сама осуществляет это переключение…

…стало быть, перед нами коробка передач, которая по критерию «тип управления» классифицируется как «автомат» или «автоматическая».

Селектор коробки передач автомобиля Opel Insignia Country Tourer 2018

С вариантом «полуавтоматическим» сейчас знакомы большей частью гонщики — скажем, управляющие болидами Формулы-1. За водителем в данном случае остаётся только выбор ступени: водитель даёт сигнал – замыкает контакт, а электроника, следуя этому указанию, уже производит сам процесс включения передачи с помощью сервопривода.

Из всего изложенного напрашивается простой вывод: тип коробки передач по критерию «тип управления» не подразумевает ровным счётом никаких конструктивных особенностей той части коробки, в которой трансформируется момент. Это важно, потому что одна и та же коробка, как мы покажем ниже, по критерию «тип управления» будет «автоматической», а по критерию «тип трансформации момента» — «механической». Может ли такое быть?

“Механическая” и “ручная” — это одно и то же?

Да, ещё как может! Только для начала давайте зададимся вопросом, правильно ли называть «ручные» коробки «механическими» — вроде бы, это давно вошло в обиход. Да, мы к этому привыкли, поскольку в 80-е, 90-е и первой половине 2000-х широкий потребитель практически не знал других автоматических коробок кроме гидромеханических, представляющих собой пару гидротрансформатора и планетарного редуктора.

Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC Mercedes-Benz

Здесь оговоримся сразу: в рамках настоящего материала мы не рассматриваем эволюцию конструкции коробок. Малой серией порой выпускали такую всячину, что народ недоумевал: зачем? В любом случае, об этом мы напишем отдельную статью, там будет о чём поговорить. Произошедшая подмена «ручные — значит механические» ничего плохого не несёт, тем более, что во многом это отражало потребительскую картину автомобильного мира в три десятилетия до середины двухтысячных.

Механическая коробка передач МТ6 Opel

Между тем, слово «механический» по критерию «тип преобразования момента» означает, что крутящий момент в коробке увеличивается или уменьшается без применения пневматических, электрических или иных устройств, кроме механических. Проще говоря, крутящий момент, поступающий в коробку, меняется за счёт взаимодействия двух любых «железок». Обратите внимание, что мы говорим «железки», а не «шестерёнки»: этот критерий группировки коробок передач уже напрямую увязан с конструкцией агрегата.

Трёхвальные и двухвальные

Итак, конструкция. Начнём с «ручных» коробок, поскольку здесь есть свои особенности. В применении к ним мы часто слышим: «двухвальная» или «трёхвальная». Это очень интересный термин, который поменял значение с течением времени. Когда-то он означал количество валов, участвующих в передаче мощности на ступенях переднего хода. Сейчас он означает количество пар шестерен, через которые передаётся момент на одной передаче переднего хода. У трёхвальных коробок таких пар две: шестерни первой пары размещаются на входном и промежуточном валах, шестерни второй – на промежуточном и выходном. У двухвальных коробок такая пара одна. То есть, количество валов, физически имеющихся в коробке, здесь совершенно ни при чём.

Механическая коробка передач Mercedes-Benz GLA

Напомним, что ещё задолго до появления фольксвагеновских DSG, где ведомые шестерни чётных передач размещаются на одном валу, а нечётных – на другом, ручные коробки стали делать с двумя выходными валами – просто для того, чтобы увеличение количества ступеней не влияло на увеличение длины, а проще говоря, чтобы коробку было легче разместить под капотом при поперечной компоновке силового агрегата. Само собой, ни о каком «преселективном» включении ступеней речи здесь не шло.

Трёхвальные коробки – традиционные, от них стали отказываться по мере вытеснения продольной компоновки компоновки подкапотного пространства на легковых автомобилях от А до D класса поперечной. Типичный её признак – наличие передачи с передаточным числом 1,0, когда момент передаётся без участия шестерен: минуя промежуточный вал. Передача эта – компромиссная, поскольку при расчёте это число всегда получается или больше, или меньше единицы. Со временем всё большую территорию стали отвоёвывать двухвальные коробки, которые, с одной стороны, дают меньший габарит, а с другой, инженеры, проектируя их, избавлены от необходимости вынужденного применения передачи 1,0.

«Гидро» без «механики»

Возвращаемся к группировке коробок по критерию «трансформация крутящего момента». Наличие гидравлического звена (гидротрансформатора), в котором на части режимов изменяется момент, автоматически относит коробку к типу «гидромеханических», при этом совершенно неважно, как устроена та часть коробки, которая идёт после гидротрансформатора – это может быть и планетарный редуктор, и… вариатор. Да-да, эпитет «гидромеханический» настолько прочно закрепился за классической конструкцией «автомата», состоящего из гидротрансформатора и планетарного редуктора, что по инерции ни к какой другой коробке мы его уже не применяем. А зря.

Схема передачи крутящего момента коробки передач DSG Volkswagen

Эксперты Росстандарта при выдаче сертификата, позволяющего продавать новые автомобили (одобрение типа транспортного средства, ОТТС), обязательно определяют конструктивный тип трансмиссии. Скажем, для версии Nissan Qashqai с вариатором это «гидромеханическая».

Между тем, бывают и коробки передач, сконструированные на базе вариатора, которые нельзя отнести к «гидромеханическим» по той простой причине, что между двигателем и шкивами вариатора нет гидравлического узла, изменяющего момент. А что же там есть? Как правило, это два мокрых многодисковых сцепления, одно из которых отвечает за передний ход, а второе переключает поток мощности на задний. Похожая вариаторная коробка установлена, к примеру, на Lifan X70, у которого в графе «трансмиссия» одобрения типа транспортного средства указано: «механическая».

И вот тут мы подошли к важному моменту: в зависимости от критерия группировки коробок передач, вариаторная коробка без гидротрансформатора может быть одновременно и «механической», и «автоматической». «Механической» она может быть по типу трансформации крутящего момента – в её конструкции отсутствует гидротрансформатор, «автоматической» — по типу управления. А давайте зададимся вопросом: может ли вариаторная коробка быть и «механической», и «ручной»?

Селектор коробки передач автомобиля Jaguar XF Sportbrake 2018

Оказывается, может! Водителю для этого понадобится рычаг с приводом, раздвигающим и сдвигающим половинки пары шкивов – ведущего и ведомого, и не более того. Надобности в этом нет никакой, поэтому такого огорода ни один автопроизводитель городить не станет, однако никаких технических препятствий к организации ручного управления вариатором нет.

“Робот” — это “автомат”?

Теперь давайте попробуем самостоятельно определить тип упомянутой коробки концерна Volkswagen, которая для автомобилей марки VW имеет аббревиатуру DSG, то есть, direct shift gearbox. С одной стороны, водитель машины с коробкой DSG не выбирает передачу и не включает её — стало быть, по типу управления, коробка «автоматическая». В конструкции коробки нет гидротрансформатора – на его месте стоят либо два сухих сцепления, либо два пакета фрикционов, работающих в масляной ванне. Стало быть, по типу трансформации крутящего момента DSG – это типичная механическая коробка, что и фиксирует ОТТС на любую из моделей концерна VW с таким агрегатом — скажем, на Skoda Octavia.

Коробка передач DSG Volkswagen

Уточним, что в потребительской среде российских автовладельцев такие коробки принято называть «роботами». Откуда это пошло? От бездумного перевода западных пресс-релизов и статей. Опять же, если отдельно взятый потребитель представляет себе конструкцию, которую он называет «роботизированной коробкой», то ничего плохого в этом нет, максимум, что может случиться – его не поймут, ведь слово «роботизированный» в применении к трансмиссии не несёт ровным счётом никакого типа конструкции или принципа действия коробки.

Речь может идти как о коробках типа double clutch transmission (то же, что и DSG, только общее название), так и о коробках single clutch transmission, то есть, об агрегатах с одним автоматически срабатывающим сцеплением. Такие коробки были распространены ещё некоторое время назад: например, коробку Easytronic широко применяли в Opel.

Коробка передач Easytronic Opel

Наконец, «роботизированными» коробками часто называют и такие, в которых часть функций по включению передачи берёт на себя электроника. Такие агрегаты хотя и не часто, но встречались на рынке. Скажем, коробка Porsche Sportomatic, разработанная ещё в конце 60-х: у машины было две педали – газ и тормоз, при этом сцепление срабатывало автоматически, когда водитель обычным рычагом переключал каретки синхронизаторов из одного положения в другое. Все нагрузки при этом сглаживал гидротрансформатор.

В общем, давайте говорить правильно! А теперь вернёмся к вопросу, с которого мы начали статью: что же отличает автомобиль с ручной коробкой от машины с «автоматом»? Ответ прост: количество педалей. В первом случае их три, во втором – две. Собственно, это и есть главный вывод, который нужно запомнить, остальное – детали…

Опрос

Теперь, когда вы знаете, как правильно — вы будете иначе называть типы коробок передач?

Всего голосов: Добро пожаловать в одну из лучших новых игр по трансформации автомобильного робота в 2017 году

Вам нравится симулятор автомобиля-робота? Тогда вам обязательно понравится суммирование реального симулятора автомобильного робота с играми с автомобильными роботами.Приготовьтесь насладиться всеми функциями нового стиля в этой чудесной игре-трансформации роботов-машин. Мы предлагаем вам объединить борьбу роботов и трансформацию машин-роботов в одном месте, как никогда раньше. Даже вы можете развлечься гоночной лихорадкой и потрясающим экстремальным вождением. Это лучшее время для веселого и окончательного приключения за рулем автомобиля-робота. Если вы отличный водитель, то проверьте свои навыки здесь и победите своих соперников в этой автомобильной робо-игре. В этой игре мы представляем вам эксклюзивную скорость и динамичный автомобильный боевой режим, который превращается в робота с плавным управлением.Просто скачайте CAR ROBOT TRANSFORMATION и получайте неограниченное удовольствие.

Вы находитесь в правильном месте, чтобы получить превосходный опыт моделирования автомобиля робота. Автомобиль-робот-трансформер имеет пять уровней. Будьте осторожны с врагами из полицейских машин и осторожно сражайтесь со всеми машинами. Теперь вы можете войти в мир стали и сыграть в эту первоклассную бесплатную игру-симулятор настоящего великого робота. Это был бы настоящий триллер для вас, которого вы пропустили в любой другой 3D-игре про войну автомобилей.

Особенности трансформации автомобильного робота:

— Превосходная трехмерная графика
— Превратите автомобиль в робота, а робота в автомобиль
— Реалистичное окружение
— Превосходное преобразование автомобиля-робота
— Плавное управление на экране
— Сразитесь с машинами нескольких соперников
— Потрясающе звуковые эффекты
— Удивительный и захватывающий игровой процесс
— Восхитительные боевые анимации
— Отличное ощущение боевого боевого опыта

То, чего вы ждете, это не обычная игра, такая как трансформация других лимузин-роботов и трансформация мото-роботов.