Как предотвратить коррозию монтажных и крепёжных материалов

Как монтажник, вы много работаете со сталью. Сталь – отличный конструкционный материал, однако обладает существенным недостатком: он ржавеет. Есть ли эффективный способ предотвратить коррозию монтажных и крепёжных материалов? Мы бы хотели объяснить вам это.

Коррозия происходит везде

Все черные металлы, в том числе и нержавеющая сталь, подвержены коррозии. Поэтому неудивительно, что ваши металлические конструкции через определенное время начинают ржаветь, если они не обработаны соответствующим способом.

Коррозия расширяет металл и деформирует монтажные конструкции в долгосрочной перспективе. Кроме того, металлические конструкции могут даже проржаветь до появления дыр. Конечно, вы хотели бы этого избежать.

Взаимодействие воды и кислорода – это начало процесса коррозии. Кислород всегда присутствует в воздухе, поэтому здесь вы ничего не можете сделать. Однако вы можете сделать кое-что в отношении воды. Например, вы можете определить влажность помещения заранее. В помещениях с высокой влажностью материал должен иметь высокую стойкость к коррозии.

Решения могут быть различными

Решения, которые предотвращают коррозию, включают в себя использование крепёжных и монтажных материалов из оцинкованной стали, нержавеющей стали или покрытых порошковой краской. Кроме этого, оцинкованные металлы имеют различные уровни коррозионной стойкости. Материалы с малой толщиной цинкового покрытия применяются в сухих помещениях.

Используйте подходящий материал для каждой ситуации

Теоретически, разница между различными уровнями коррозионной стойкости очевидна. Однако на практике различные типы покрытий используют как синонимы. Так, термин «оцинкованная сталь» не всегда означает, что материал подходит для вашей ситуации.

Для примера, оцинкованная сталь прекрасно подходит для применения внутри помещений. Но на открытом воздухе такой металл будет быстро ржаветь. Поэтому вам, как монтажнику, важно правильно оценить среду, в которой будет установлена конструкция. Вы должны учитывать не только окружающий воздух и условия среды, но и учесть конструкционный материал, чтобы определить класс коррозии (С1-С5). Это необходимо, чтобы определить толщину цинкового покрытия или тип покрытия для ваших условий.

Лучшее решение: покрытие BIS UltraProtect® 1000

Если вы хотите быть уверены, что ваши крепёжные и монтажные материалы имеют высокую коррозионную стойкость, то BIS UltraProtect® 1000 — это именно то, что вам нужно. Продукты с покрытием BIS UltraProtect® 1000 легко выдерживают испытание в соляном тумане 1000 часов по ГОСТ 9.401-91. Такие продукты идеально подходят как для конструкций, расположенных на открытом воздухе, так и внутри помещений.

Перечислены три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Специалисты «РГ» решили рассказать, как предотвратить коррозию и как можно дольше сохранить кузов автомобиля в первозданном виде.

Самым очевидным способом предотвратить гниение кузова специалисты назвали регулярный уход. Так, посещать мойку стоит не менее 3-4 раз в месяце или раз в неделю. Также рекомендуется регулярно осматривать днище машины и обрабатывать места где появились первые признаки ржавчины.

Как отмечают специалисты Актуальные Новости, также лучше изначально провести антикоррозийную обработку кузова такими популярными средствами, как «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В), которые необходимо наносить под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости. Кузов можно проклеить антигравийной пленкой, которая защищает от доступа воды к металлу и убережет ЛКП от мелких сколов.

Весьма нестандартным и пока не доказавшим свою эффективность является способ электрохимической защиты кузова от ржавчины. Для этого используются так называемые «жертвенные протекторы» или «жертвенные аноды». При помощи эпоксидного клея на кузов крепятся специальные цинковые, алюминиевые или медные пластины. Данные протекторы будут интегрированы в бортовую сеть посредством проводов и при подаче тока, такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Ну а если процесс коррозии уже начался, то придется бороться с самой ржавчиной. Делается это при помощи преобразователей, которые наносятся на полностью очищенный кузов. Такие химикаты создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и предотвращает ее дальнейшее распространение. Если же такие средства раздобыть не удастся, можно использовать простую воду, смешанную с лимонною или щавелевою кислотой в пропорциях один к одному. После окончания процедуры проблемное место лучше прокрасить.

Ранее издание 32cars.ru писало, что в Швеции ученые провели исследование и выясняли, какие автомобили устойчивы к коррозии, а какие, увы, нет. При этом они отметили, что одна и та же модель может в зависимости от серии отличаться качеством Как сообщают специалисты, в некоторых условиях, кузов автомобиля способен сгнить буквально за 2-3 сезона.

Лучшими на 2002 год оказались следующие модели: Mercedes-Benz C-Class, Volkswagen Golf и Audi A4, Volvo 70-Series, Opel Astra, Skoda Octavia, Renault Megan, Nissan Micra, Mitsubishi Carisma и Saab 9-5. Еще четыре автомобиля показали сомнительные результаты: Mercedes-Benz E-Class, Ford Mondeo и Focus и Mazda 6.

Несколько советов о том, как предотвратить коррозию кузова

Современные антикоррозийные средства помогут предотвратить дорогостоящий ремонт

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, независимо от того, как часто вы его эксплуатируете. Даже если по большей части ваша машина находится в гараже, этого не избежать. Правила, приведенные в этой статье, помогут вам предотвратить дорогостоящий ремонт и поддерживать хорошее состояние кузова автомобиля, а также улучшить внешний вид вашего четырехколесного друга.

Когда машина с нуля

Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, антикоррозийные составы являются мерой предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.

Одним из самых распространенных способов устранения коррозии является нанесение мастики на заводское покрытие. Это хорошая защита кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля. Между прочим, два этих покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В). Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б либо концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 15-процентного глицерина.

Только такая защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь. Например, вода и растворенные в ней соли будут создавать ржавчину при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под слоем препарата.

Также надо отметить, что покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах. Они практически не впитывают влагу, но подвержены коррозии, поэтому их периодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против коррозии, но все же имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Нельзя смешивать несколько средств сразу, так как одно средство может легко разрыхлить другое и отслоить его от поверхности металла. Также при работе с данными препаратами не допускайте попадания их на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы — они очень быстро придут в негодность.

Для начала нужно тщательно очистить от пыли и грязи колесные ниши и днище, после чего нанести дополнительный слой мастики на поверхность колесных шин, открытые полости и на кузов по колее колес. Далее жидкими препаратами-консервантами с помощью распылителя обработать скрытые полости. Доступные полости лучше обработать с помощью кисти. На некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной массой. Такие полости надо оставить в покое.

Борьба с начавшейся коррозией

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Наиболее распространенными из них считаются «Омега-1» и «Феран».

Обычно преобразователи готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки. Следует учесть, что следы оставшегося препарата, не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют дальнейшую коррозию.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор» либо «Хромофикс». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей. Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом.

При обработке подержанного автомобиля надо исходить из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить пока еще не пораженные места. Перед тем как приступить к ремонту, нужно сначала снять, не жалея, отставшее, поврежденное и вообще подозрительное покрытие. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь.

Особенно излюбленные места коррозии — плохо вентилируемые элементы кузова. Поэтому при проверке кузова на наличие коррозии не забудьте осмотреть скрытые полости — пороги, корпуса дверей, стойки, лонжероны. После этого следует тщательно промыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений и все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами, после чего провести обработку.

Это следует знать каждому автовладельцу

Срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При хранении автомобиля вне гаража не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля, и снятие чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрытия, в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При хранении машины в гараже рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

Способы остановить коррозию автомобиля.

Коррозия один из серьезнейших врагов автомобиля. Кроме того, что она приводит к неприглядному внешнему виду и разрушению элементов кузова она также отрицательно сказывается на его ходовых качествах. При этом процесс коррозии нельзя полностью остановить его можно только замедлить. Об этом мы и поговорим в данной статье.

Существует два основных способа защиты от коррозии.

1. Восстановление лакокрасочного покрытия и нанесение специальных пленкообразующих защитных составов на металл.

2. Более надежный оцинкование — способ, при котором на поверхности кузова автомобиля наносится слой цинка защищающего его от коррозии.

Оба способа не явлються 100% панацеей от коррозии и применять их лучше всего в совокупности.  Почему именно так? Разберем их слабые стороны.

Прорехи в защите

Любое лакокрасочное защитное покрытие при нанесении в своей структуре имеет микропоры, в которые  в последствии вместе с влагой попадают вредные вещества   и окисляют металл. Кроме того наиболее уязвимыми элементы кузова такие как внутренние поверхности порогов, рамки ветрового стекла, дверных стоек и колесных арок, то есть поверхности, которые называются скрытыми полостями очень тяжело поддаются обработки этим методом. И если в процессе заводской окраски кузова их еще можно защитить, то даже в условиях самой лучшей мастерской можно добраться не до всех из них.

Остается только оцинкование. Ну и тут, не все так просто. Конечно, автомобили с оцинкованным кузовом служат дольше, однако и коррозии подвергаются быстрее. Цинк с успехом может служить самостоятельной защитой только на ровных поверхностях, к тому же не имеющих механических повреждений. На кромках же, всевозможных краях и стыках панелей кузова или там, куда попадают камни и песок, цинк без помощи «химии» пасует.

Врага надо знать в лицо. Разберем теперь, какие вид коррозии существуют.

Виды коррозии

Коррозия кузова бывает трех видов: химическая, электрохимическая и механохимическая. 

Химическая коррозия представляет собой окисление металлов автомобиля под воздействием различных соединений окружающей среды.

Второй вид — электрохимическая коррозия – появляется под воздействием разности электрохимических потенциалов пар металлов. Это возможно при наличии электролита —раствор солей в воде.

Механохимическая коррозия является самым тяжелым видом. Она представляет собой гибрид первых двух видов с добавлением механического воздействия на детали кузова. К таким воздействиям относится вибрация и трение при движении автомобиля. Такой вид коррозии отсутствует на современных автомобилях.

Способы защиты от коррозии в домашних условиях

Для защиты внешних поверхности кузова, днища, колесных арок и порогов, которые постоянно подвергаются воздействию камней и песка лучше всего применять специальные мастики густой консистенции, которые при высыхании остаются эластичными. Такое покрытие защищает непосредственно железо и краску от абразивного износа, что предотвращает появление коррозии на поверхности деталей. Наносится такая антигравийная противошумовая мастика либо вручную кистью, либо распыляется при помощи специального оборудования. Лакокрасочное покрытие перед защитой должно быть хорошо очищено от различных агрессивных соединений — окислов, солей и отслоившегося лака. Для этого перед обработкой поверхность кузова полируют специальными очищающими полиролями. После чего наносят препарат вручную — губкой. Затем растирают препарат полировальной машинкой с закрепленным на ней шерстяным кругом. Такое покрытие защищает кузов от влаги окружающей среды и содержащихся в ней окислителей.

Но все-таки, обновление лакокрасочного покрытия с нанесением защитных составов не является панацеей в борьбе с коррозией, в отличие от различных химических способов, в том числе и широко известного оцинкования.

Да, да, я не говорился, именно оцинкование и именно в домашних условиях.

Устройства, подобные тому, о котором мы расскажем далее, имеются в автомагазинах, кроме того, конструкция не так уж сложна, и их можно изготавливать самостоятельно. В отличие от заводской защиты, при электрохимическом методе анод охватывает не всю поверхность кузова, а только участки, наиболее подверженные коррозии. Принципиальная установка состоит из нескольких резисторов, которые повышают электрический потенциал соединенных с ними пластин металла до величины, несколько большей, чем 0,5 В (таким образом, превышая потенциал железа – 0,44 В).

Устройство подключается к аккумуляторной батарее и работает постоянно, при этом не потребляет много энергии. Пластины металла, становящиеся под действием электричества анодами, устанавливаются на очищенные от ржавчины и лакокрасочного покрытия поверхности кузова при помощи эпоксидной смолы (клей не должен проводить электричество, иначе устройство наоборот ускорит коррозию).

На кузов легкового автомобиля хватит 15-20 пластин, и их нужно устанавливать в такие места как внутренние поверхности крыльев, порогов, пространство под сиденьями в салоне, под капот, в багажник и в двери. Чем больше пластин металла будет установлено, тем большая часть поверхности кузова окажется под защитой. Те устройства для электрохимической защиты, которые имеются в продаже, дополнительно имеют ряд светодиодов, сигнализирующих о работе каждого из анодов.

Оба эти способа, пусть и не дадут 100% защиты от каррозии, но по крайне максимально оттянут время появления ненавистных « жуков» предвестников ржавчины.

Как обнаружить и предотвратить коррозию на вашем судне

Химический процесс коррозии является естественным следствием смешивания металлов с соленой водой, а это значит, что очень важно вовремя предотвратить этот процесс на вашей яхте.

Сохранение вашего судна без коррозии требует понимания различных типов коррозии, умения определять ее и методов предотвращения. Таким образом, чтобы помочь вам избежать дорогостоящих ремонтных работ, представляем вашему вниманию руководство по основам коррозии.

Какие виды коррозии могут повлиять на яхту?

Окисление

Другими словами, ржавчина. Большую часть времени алюминиевые части корпуса по своей природе устойчивы к коррозии благодаря естественному защитному поверхностному слою из оксида алюминия, предотвращающему контакт металла с кислородом. Соленая вода, однако, может разрушить этот защитный оксидный слой, что приводит к окислению.

Для стальных частей корпуса предотвращение окисления означает грунтование и покраску поверхности, после чего регулярно производится повторная грунтовка и повторная окраска. Суть действий состоит в том, чтобы сохранить этот важнейший внешний слой защиты от ржавчины.

Гальваническая коррозия

Это электрохимическая реакция, которая происходит, когда ток течет между двумя разными металлами. Возьмем, к примеру, моторный катер с алюминиевыми частями корпуса, пришвартованный к пирсу со стальными опорами или оснащенный винтом из нержавеющей стали. Когда оба погружены в проводящий раствор (например, в соленую воду), наименее химически активный из двух металлов — то есть стали — становится катодом, а алюминий — анодом.

Электроны алюминия текут от анода по токопроводящей дорожке к катоду. Между тем, атомы алюминия (минус их электроны) превращаются в ионы и разлетаются в воду. Другими словами, происходящая реакция заставляет алюминий растворяться.

Коррозионный ток

Он может разрушить подводную арматуру так же, как и гальваническая коррозия. Однако, в этом случае электрический ток, вызывающий реакцию, исходит из источника энергии, а не просто в случае контакта двух разнородных металлов друг с другом. Причинами явления в этом случае выступают: плохая проводка на катере для вейкбординга, на соседней лодке или в доке. При гальванической коррозии эффекты могут проявиться неделями или месяцами. В отличие от этого, ток коррозии может привести к значительному повреждению металла в течение нескольких часов или дней.

Признаки коррозии

Утечки. Утечка в сосуде с металлическим корпусом (например, бак) может быть признаком глубокой гальванической или паразитной коррозии.

Волдырь или облупившаяся краска. Это показатель коррозии под лакокрасочным покрытием. Кроме того, обратите внимание на наличие беловатого порошка на неокрашенных алюминиевых участках.

Отложения вокруг светильников из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь сохраняет свои свойства благодаря тонкому поверхностному слою оксида хрома. Если этот слой разрушается из-за того, что компонент лишен кислорода (например, из-за того, что он окружен илом или песком), он будет ржаветь так же, как и нержавеющая сталь. Регулярно осматривайте стальные фитинги на наличие признаков коричневатого обесцвечивания и следите за тем, чтобы на них не было отложений ила и песка.

Замеры тестером. Измерительные приборы могут быть прикреплены к отдельным предметам на вашей лодке, таким как подпорки, валы и подводная арматура, для выявления электрохимических реакций. Тестовые мероприятия также могут быть использованы для выявления паразитных токов.

Предотвращение коррозии

Цинковая защита. Цинк является более химически активным металлом, чем большинство других металлов, используемых в строительстве катеров. По этой причине установка анода (обычно называемого просто «цинком») является стандартным методом защиты алюминиевых частей корпусов. Проще говоря, размещенный в необходимом месте анод будет эффективно израсходовать себя, прежде чем это сделает алюминий — тем самым экономя алюминий.

Держать электрические цепи сухими. Где бы ни находилась вода между медной проводкой и металлическим предметом, существует вероятность коррозии. Используйте водонепроницаемую изоляцию вокруг кабельных соединений и регулярно проверяйте цепи и соединения на наличие признаков износа или повреждений.

Не допускать образования луж воды. Детали из нержавеющей стали и корпуса могут быть особенно подвержены ржавчине, когда окружены водой. Проведенное вовремя техническое обслуживание катера предполагает устранение таких моментов.

Владельцы катеров и яхт с флайбриджем должны всегда внимательно следовать советам производителей относительно технического обслуживания и конкретных мер, которые необходимо принять для предотвращения коррозии.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЖАВЧИНЫ: ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ

Источник «За Рулем»

Ржавчина существовала еще до того, как появился первый автомобиль. С тех незапамятных времен и до наших дней сложилось довольно много неправильных концепций, объясняющих причины её возникновения и предлагающих различные методы борьбы.

До того как вы, наконец, выберите метод антикоррозийной обработки, стоит отделить существенные факты от домыслов и устоявшихся стереотипов.

«Я пользуюсь этой машиной вот уже несколько лет, а на ней нет ни единого следа коррозии. «

Ничего подобного: Вы просто не видите, как ваше авто разрушается. Ржавый налёт гнездится во внутренних швах и трещинах кузова, в которых собирается влага. Именно здесь начинается катастрофическое разрушение.

С помощью прибора, который позволяет обследовать внутренние панели кузова, ржавчина была обнаружена даже на новых экземплярах, еще ни разу не выезжавших из ворот завода!

Эти внутренние коррозийные процессы являются наиболее разрушительными, поскольку фактически поражают и ослабляют несущие элементы, что увеличивает степень риска для водителя и пассажиров при попадании транспортного средства в аварию. Кроме того, коррозионные процессы в системе управления и подвеске авто могут влиять на его управляемость и вызывать скрипы и шумы.

«Все антикоррозийные средства действуют одинаково.»

Ничего подобного: На рынке имеется множество разнообразных продуктов и методов их применения, и некоторые из них являются более эффективными, чем другие.

Средства на основе смол или воска «обволакивают и герметизируют» металл, предотвращая доступ к нему влаги. Однако, при таком методе противокоррозионной обработки поставленный «барьер» также надежно запечатывает жидкость, которая уже находится в швах и углублениях кузова, создавая тем самым, идеальные условия для появления ржавчины.

Средства на основе смол и воска не обладают адекватной проникающей способностью и, как например, масла на основе нефти, не смешиваются с водой и не проникают сквозь влажный слой.

Материал «Rust Stop» обладает уникальной способностью проникать сквозь слой влаги и вытеснять ее. Он пробирается к здоровому металлу и действует как изолятор, останавливая процесс разрушения.

При нанесении под высоким давлением с помощью специальных распылителей «Rust Stop» обволакивает детали и проникает в скрытые полости, полностью покрывая все внутренние поверхности автомашины, включая внутренние полости дверей, крыльев, стоек, деталей корпуса, отсека двигателя и днища и практически все участки, подверженные разрушению.

«Моя машина уже начала ржаветь. Остановить этот процесс теперь уже невозможно.»

Ничего подобного:. «Rust Stop» приостановит дальнейшее распространение ржавчины. Даже если она уже видна, весьма разумно остановить процесс коррозии, пока он не нанес еще больший ущерб. С помощью «Rust Stop» можно уберечь себя от больших расходов на ремонт в будущем.

«Я собираюсь пользоваться машиной всего пару лет, поэтому какой мне смысл делать все это?»

На самом деле, покупателя авто с пробегом, всегда интересует насколько хорошо заботился о ней предыдущий владелец. Обрабатывая автомашину, Вы получаете существенное преимущество, которое позволит вам продать его позже по высокой цене, поскольку покупатель может не волноваться по поводу проблем со скрытыми проблемами, которые, в основном, и вызывают озабоченность у приобретателей подержанного транспорта.

В дополнение к этому письменная гарантия «РАСТ СТОП» полностью переходит к новому владельцу автомашины.

«Гарантия производителя обеспечивает мне всю необходимую антикоррозийную защиту.»

Ничего подобного: Срок службы веществ, наносимых производителем, в настоящее время составляет от года до 4 лет до момента полного обнажения металла. Однако в ходе проверок новых автомобилей нами были обнаружены локальные пропуски в первоначальном нанесении и, как следствие, очаги разрушения металла.

Причина этого заключается в том, что при изготовлении и сборке панели кузова подвергаются точечной сварке в более чем 2000 точек, кроме того, они изгибаются и сминаются самым разнообразным образом. Все это повреждает поверхность и способствует началу ржавления.

Ещё одна причина состоит в том, что всего лишь около 15% мирового автопрома попадает в условия эксплуатации, подобные российским с точки зрения агрессивности среды эксплуатации. То есть производителю попросту не выгодно производить серьезную обработку серийно. Да и тенденция стимулировать потребителя чаще покупать новый транспорт тоже не последнюю роль играет в ограничении объема заводского защитного покрытия.

Ржавые поверхности, в конечном итоге, становятся видны, но, что более важно, в автомобилях с унифицированными конструкционными элементами они начинают отрицательно сказываться на структурной целостности корпуса и безопасности. В первую очередь по этой причине мы считаем, что противокоррозионная обработка вашего автотранспорта должна производиться немедленно.

В отличие от других аналогичных продуктов, наш состав позволяет при регулярном применении остановить даже поверхностную коррозию в местах сколов краски под воздействием камней и царапин. «Rust Stop» гарантирует защиту от возникновения очагов «сквозной» ржавчины, распространяющихся изнутри наружу.

«Эффективность системы антикоррозийной защиты проверяется только временем.»

Это правда. Сравнение проводимых испытаний с лабораторными тестами может привести к ошибочным результатам. В наше время ни одна серия лабораторных испытаний не в состоянии с точностью воспроизвести ту среду, в которой реально эксплуатируется автомашина. Снег, дождь, соль, экологические загрязнители, циклы замерзания и оттаивания, жара и т.п. факторы влияют на эксплуатационные свойства наносимых составов.

Лабораторные испытания обычно проводятся на чистых и сухих плоских пластинах металла. В таких условиях любое покрытие, даже обычная краска, оказывается эффективным для предотвращения разрушения. Однако в вашей машине до всех швов и полостей, где начинаются повреждения, обычно очень трудно добраться. Эти полости удерживают влагу, кроме того, в них собираются частицы дорожного покрытия смешанные с маслом и бензином. Предохраняющее вещество, должно быть способным проникать в эти полости, на него не должна воздействовать влага, обычные загрязнители и экстремальные температуры. Существующие лабораторные методы испытаний не в состоянии воспроизвести реальные условия эксплуатации транспорта и, поэтому, не должны использоваться вами в качестве основы для выбора необходимого средства.

НЕ ДАВАЙТЕ запутать себя компаниям, которые используют отчеты о лабораторных испытаниях как основу для определения свойств продукции. Всегда требуйте сведения по эксплуатационным свойствам продукта за определенный длительный период времени.

«Я не могу себе позволить дополнительные расходы по защите автомашины от коррозии»

А если как следует подумать? Противокоррозионное покрытие повышает безопасность транспорта, улучшает его внешний вид и увеличивает стоимость при продаже. Поэтому такая инвестиция приносит хорошую прибыль. На самом деле это благо, которым вы просто не можете пренебречь, особенно при существующих сегодня высоких ценах.

«Противокоррозионное покрытие — эта та же гарантия сохранности автомобиля»

Это правда. Пожизненная гарантия «РАСТ СТОП» является лучшим, существующим на рынке предложением по предотвращению проникновения «сквозной» коррозии изнутри наружу. Эта гарантия дается навечно для новых машин, при условии, что они будут проходить обработку ежегодно, вне зависимости от пробега или смены владельца. Она также предлагается для некоторых категорий подержанных. Мы — единственная компания, занимающаяся антикоррозийной защитой, которая гарантирует сохранность кузова автомобиля, а не качество нанесения материала.

защита металла от коррозии, коррозия железа и стали, алюминия, чугуна, корозия метал

Обеспечение долговечности конструкций — понятие, включающее в себя как технологические, так и конструктивные требования.

Защита металла от коррозии — одна из главных проблем в решении этого вопроса. Под влиянием разрушительных атмосферных воздействий и агрессивных сред металлические конструкции постепенно утрачивают первоначальный внешний вид и теряют свои качества. В таких случаях очень остро встаёт вопрос о защите металла от коррозии.

Коррозия металла

Коррозией называется разрушение поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействия внешней среды. Коррозия разъедает металл, делая непригодным его дальнейшее использование и эксплуатацию. С течением времени это приводит к снижению прочности, а в ряде случаев и к разрушению металлических изделий.
Быстрота коррозионных процессов зависит от условий, в которых изготовляются и эксплуатируются изделия. Поскольку устранить атмосферное воздействие на металлические конструкции практически невозможно, то и коррозию следует признать вечным спутником металла. Процесс коррозии включает в себя четыре основных элемента. Это – катод (или электрод, на котором происходит катодная реакция), анод (или электрод, на котором происходит анодная реакция), проводник электронов (металл, проводящий электрический ток) и проводник ионов (проводящая электрический ток жидкость или электролит).

Электроды (катод и анод) являются электронными проводниками, которые соприкасаются с проводниками ионов. В проводнике ионов (электролит) возникает соответствующий электродный потенциал или электродное напряжение. Когда электроды соприкасаются между собой, то разность между электродными потенциалами действует как возбудитель коррозионной реакции. В результате образуется коррозионная пара, в которой один из электродов (анод) и разъедает металл. Все меры по защите металла от коррозии направлены на то, чтобы ослабить или не допустить образования коррозионных пар.

Важнейшим способом защиты металла от коррозии является покраска поверхности металлов специальными антикоррозионными составами.

Есть ли защита от коррозии?

Для любых металлических конструкций и условий их эксплуатации наиболее простым и доступным способом защиты от коррозии является применение специальных лакокрасочных материалов для металла.
Лакокрасочные покрытия имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами защитных покрытий:
• простота нанесения составов;
• возможность получения покрытия любого цвета;
• возможность обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации;
• дешевизна по сравнению с другими видами защитных покрытий.

Долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа и вида применяемого лакокрасочного материала. Кроме этого, срок службы металла зависит от тщательности подготовки поверхности металла под окраску.

Защита металла от коррозии

Существует множество различных состояний поверхности металла, требующих защиты от коррозии. Возраст объекта и его расположение, качество поверхности, степень разрушения металла, количество дефектов, тип предыдущих и будущих агрессивных условий, свойства старого покрытия — все эти факторы влияют на подготовку поверхности и выбор системы защиты металла от коррозии.

Компания КрасКо предлагает целую серию лакокрасочных материалов, специально предназначенных для защиты металла от коррозии.

Нержамет — краска по ржавчине, антикоррозионная эмаль «три в одном». Эмаль наносится прямо на ржавчину. Предназначается для окраски как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, ржавого металла.

Полимерон — износостойкая спецэмаль, антикоррозионное покрытие. Эмаль специально разработана для защиты металлических поверхностей в условиях тяжёлой промышленной атмосферы.

Сереброл — алюминиевая краска, серебристо-белая антикоррозионная эмаль. Применяется для окраски любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и пресной воды.

Нержалюкс — антикоррозионная эмаль для цветных металлов. Применяется для окраски алюминиевых и оцинкованных поверхностей, любых других поверхностей из цветных металлов.

Цикроль — краска для крыш, краска по оцинковке. Краска применяется для окраски оцинкованной кровли, оцинкованного металла, кровельного железа, кровельной жести, металлочерепицы, водостоков, желобов, перил и других оцинкованных поверхностей.

Нержапласт — эмаль жидкая пластмасса. Образует на поверхности декоративное покрытие с эффектом пластика (жидкий пластик).

Молотекс — кузнечная краска, декоративная краска с рисунчато-молотковым эффектом.

Полиуретол — маслобензостойкая грунт-эмаль, полиуретановая двухкомпонентная эмаль.

Фосфогрунт — фосфатирование металла, антикоррозионный грунт для чёрных и цветных металлов.

Цинконол — цинконаполненный грунт, антикоррозионный грунт-протектор. Холодное цинкование металла.

Фосфомет — преобразователь ржавчины, фосфатирующий модификатор ржавчины.

Грункор — антикоррозионный быстросохнущий грунт по металлу (с фосфатом цинка).

Выбор системы защиты от коррозии

Выбор схемы защиты металла от коррозии (включая марку ЛКМ, количество наносимых слоёв и общую толщину покрытия) следует осуществлять с учётом климатических условий конкретного региона, характеристики среды эксплуатации металлической конструкции, а также с учётом условий при нанесении материала и технико-экономической эффективности данного ЛКМ. Декоративные свойства (внешний вид) системы антикоррозионной защиты определяется финишным (верхним) слоем.

Антикоррозионная защита металла и металлоконструкций — на сайте krasko.ru.

На сайте представлено множество разделов, посвященных защите металлов от коррозии (коррозия металла, коррозия железа и стали, коррозия чугуна и алюминия), которые помогут Вам осуществить правильный выбор системы защиты металла и антикоррозионного покрытия.

Специалисты Компании КрасКо внимательно выслушают все Ваши требования и подберут оптимальный вариант системы для защиты металла от коррозии на Вашем объекте.

Как предотвратить коррозию | Металлические супермаркеты

Что такое коррозия?

Коррозия — это повреждение материала, вызванное взаимодействием с окружающей средой. Это естественное явление, требующее трех условий: влажность, металлическая поверхность и окислитель, известный как акцептор электронов. В процессе коррозии поверхность химически активного металла преобразуется в более стабильную форму, а именно в его оксид, гидроксид или сульфид. Распространенная форма коррозии — ржавчина.

Коррозия может оказывать на металл множество негативных воздействий.Когда металлические конструкции подвергаются коррозии, они становятся небезопасными, что может привести к несчастным случаям, например, обрушениям. Даже незначительная коррозия требует ремонта и обслуживания. Фактически, ежегодные прямые затраты на коррозию металлов во всем мире составляют примерно 2,2 триллиона долларов США!

Хотя все металлы подвержены коррозии, по оценкам, 25-30% коррозии можно предотвратить с помощью подходящих методов защиты.

Как предотвратить коррозию

Вы можете предотвратить коррозию, выбрав правильный:

• Металл Тип
• Защитное покрытие
• Меры по охране окружающей среды
• Жертвенные покрытия
• Ингибиторы коррозии
• Модификация конструкции

Металл Тип

Один из простых способов предотвратить коррозию — использовать коррозионно-стойкий металл, например алюминий или нержавеющую сталь.В зависимости от области применения эти металлы могут использоваться для уменьшения потребности в дополнительной защите от коррозии.

Защитные покрытия

Нанесение лакокрасочного покрытия — экономичный способ предотвращения коррозии. Покрытия краски действуют как барьер, предотвращающий передачу электрохимического заряда от коррозионного раствора к металлу под ним.

Другая возможность — нанесение порошкового покрытия. В этом процессе на чистую металлическую поверхность наносится сухой порошок. Затем металл нагревается, в результате чего порошок расплавляется в гладкую непрерывную пленку. Можно использовать ряд различных порошковых композиций, включая акрил, полиэфир, эпоксидную смолу, нейлон и уретан.

Меры по охране окружающей среды

Коррозия вызывается химической реакцией между металлом и газами в окружающей среде. Эти нежелательные реакции можно свести к минимуму, приняв меры по контролю за окружающей средой. Это может быть как простое уменьшение воздействия дождя или морской воды, так и более сложные меры, такие как контроль количества серы, хлора или кислорода в окружающей среде.Примером этого может быть обработка воды в водогрейных котлах умягчителями для регулирования жесткости, щелочности или содержания кислорода.

Жертвенные покрытия

Жертвенное покрытие включает покрытие металла дополнительным типом металла, который с большей вероятностью окисляется; отсюда и термин «жертвенное покрытие».

Существует два основных метода получения защитного покрытия: катодная защита и анодная защита.

Катодная защита
Наиболее распространенным примером катодной защиты является нанесение цинка на сталь, легированную железом, — процесс, известный как гальваника.Цинк является более активным металлом, чем сталь, и когда он начинает разъедать, он окисляется, что замедляет коррозию стали. Этот метод известен как катодная защита, потому что он работает, делая сталь катодом электрохимической ячейки. Катодная защита используется для стальных трубопроводов, транспортирующих воду или топливо, резервуаров для водонагревателей, корпусов судов и морских нефтяных платформ.

Анодная защита
Анодная защита включает покрытие стали, легированной железом, менее активным металлом, например оловом.Олово не подвергается коррозии, поэтому сталь будет защищена, пока остается оловянное покрытие. Этот метод известен как анодная защита, потому что он делает сталь анодом электрохимической ячейки.

Анодная защита часто применяется для резервуаров из углеродистой стали, используемых для хранения серной кислоты и 50% каустической соды. В этих средах катодная защита не подходит из-за чрезвычайно высоких требований к току.

Ингибиторы коррозии

Ингибиторы коррозии — это химические вещества, которые вступают в реакцию с поверхностью металла или окружающими газами для подавления электрохимических реакций, ведущих к коррозии.Они работают, будучи нанесенными на поверхность металла, где образуют защитную пленку. Ингибиторы можно наносить в виде раствора или в виде защитного покрытия с использованием методов диспергирования. Ингибиторы коррозии обычно применяются с помощью процесса, известного как пассивация.

Пассивация
При пассивации легкий слой защитного материала, например оксида металла, создает защитный слой поверх металла, который действует как барьер против коррозии. На формирование этого слоя влияют pH окружающей среды, температура и химический состав окружающей среды.Ярким примером пассивации является Статуя Свободы, где образовалась сине-зеленая патина, которая фактически защищает медь под ней. Ингибиторы коррозии используются в нефтепереработке, химическом производстве и водоочистных сооружениях.

Модификация конструкции

Изменения конструкции могут помочь уменьшить коррозию и повысить долговечность любых существующих защитных антикоррозионных покрытий. В идеале конструкции не должны улавливать пыль и воду, поощрять движение воздуха и избегать открытых щелей.Обеспечение доступности металла для регулярного обслуживания также увеличит срок службы.

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 85 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь, инструментальная сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Наша горячекатаная и холоднокатаная сталь доступна в широком диапазоне форм, включая пруток, трубы, листы и пластины. Мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 80+ офисов в Северной Америке сегодня.

Предотвращение коррозии | Введение в химию

Цель обучения

• Обсудите общие профилактические меры, которые можно предпринять против коррозии металлической поверхности

Ключевые моменты

• Для возникновения коррозии необходимы три фактора: электролит, открытая металлическая поверхность и акцептор электронов.
• Коррозию можно предотвратить, сняв одно из этих условий.
• Покрытие металлической поверхности краской или эмалью создает барьер между металлом и влагой окружающей среды.
• Процесс покрытия металлической поверхности другим металлом, который с большей вероятностью окисляется, называется жертвенным покрытием.

Условия

• жертвенное покрытие Металлическое покрытие, которое подвержено окислению с большей вероятностью, чем металл, который оно защищает.
• цинкование Для покрытия металла тонким слоем электрохимическим способом; к гальванике.
• электролит: Вещество, которое в растворе или в расплавленном состоянии ионизирует и проводит электричество.

Анализ коррозии

Мы узнали, что для анодной и катодной стадий коррозии необходимы три вещи: электролит, открытая металлическая поверхность и акцептор электронов. Отсюда следует, что мы можем предотвратить коррозию, удалив одно из этих важных условий.Самое простое условие для удаления — это оголенная металлическая поверхность.

Создание физического барьера

Покрытие металлической поверхности краской или эмалью создает барьер между металлом и влагой в окружающей среде, тем самым устраняя возможность контакта кислорода и влаги с металлом.

Жертвенные покрытия

Процесс покрытия металлической поверхности другим металлом, который с большей вероятностью окисляется, называется жертвенным покрытием.Сталь из сплава железа, подверженная коррозии, обычно покрывается цинком, более активным металлом, в процессе, известном как цинкование. Коррозия жертвенного цинка приводит к его окислению; железо восстанавливается, что делает его катодным и препятствует его коррозии.

Контраст с предыдущим сценарием можно увидеть, когда железо или железный сплав покрывают менее активным металлом, например оловом.Пока оловянное покрытие остается неповрежденным, коррозия невозможна. Однако, если оловянное покрытие ухудшится, обнажая лежащий под ним металл, произойдет коррозия. Это связано с тем, что обнаженное железо подвергается окислению и становится анодным. Олово принимает электроны от окисленного железа, и соблюдаются три критерия коррозии.

Катодная защита

Еще один способ защиты от коррозии — создание постоянного отрицательного электрического заряда на металле. Этот метод называется катодной защитой.Катодная защита воспроизводит эффект жертвенного покрытия, но с более активным металлом. Источником отрицательного заряда обычно является внешний источник постоянного тока. Катодная защита используется, в частности, для защиты подземных топливных баков и трубопроводов.

Пассивация

Пассивация — это процесс, при котором на металлической поверхности образуется тонкая пленка продуктов коррозии, служащая барьером против окисления. На формирование пассивирующего слоя влияют pH окружающей среды, температура и химические условия.Статуя Свободы, например, покрыта сине-зеленой патиной, вызванной несколькими химическими реакциями, которая защищает металлическую медь под ней.

Анодирование

Анодирование — это еще одна обработка поверхности, защищающая от коррозии. Защищаемый металл покрывается специальным веществом, а электрохимические условия регулируются таким образом, чтобы в оксидной пленке металла появлялись однородные поры шириной несколько нанометров. Эти поры позволяют образовываться оксидной пленке, более толстой, чем пассивирующий слой. Полученный защитный слой очень твердый и очень эластичный.

Жертвенная защита анода

По тому же принципу, что и временное пленочное покрытие, расходуемый анод, сделанный из металла, более активного, чем металл, который вы хотите защитить, можно использовать для предотвращения коррозии металлических конструкций, погруженных в воду или заглубленных в землю. Жертвенный анод подвергнется коррозии раньше, чем металл, который он защищает. Однако, как только расходуемый анод подвергнется коррозии, его необходимо заменить; в противном случае металл, который она защищает, тоже начнет разъедать.

Коррозия представляет реальную угрозу целостности личного имущества, а также мостов, дорог и другой общественной инфраструктуры. Понимание и реализация стратегий предотвращения коррозии уменьшит как экономический ущерб, так и ущерб, связанный с безопасностью, связанный с процессом.

Boundless проверяет и курирует высококачественный контент с открытой лицензией из Интернета.Этот конкретный ресурс использовал следующие источники:

Как предотвратить коррозию — Cor Pro

Коррозия — это порча металлов из-за химической реакции с окружающей средой. Коррозия возникает из-за окисления металлов из-за воздействия катализаторов, таких как воздух и вода. Когда металлы реагируют на коррозионные катализаторы, возникает коррозия, и они медленно разрушают металлы до полной деградации.

Металлы могут подвергаться коррозии в различных формах.Каждый тип коррозии зависит от степени воздействия катализатора на металл, а также от типа металла, подверженного коррозии.

Ржавчина — это наиболее распространенная форма коррозии, причем степень ее разрушения одинакова для всех секций оборудования. Другие типы коррозии включают гальваническую коррозию, щелевую коррозию, точечную коррозию, межкристаллитную коррозию, избирательное выщелачивание, эрозию и коррозию под напряжением.

Коррозия — это естественный процесс, но надлежащее управление коррозией может замедлить его с помощью экспертов в отрасли.Надлежащие методы защиты от коррозии требуют современного оборудования, обширных знаний в области управления и предотвращения коррозии, а также обученного персонала, готового работать с любой формой коррозионного воздействия.

Компания Cor-Pro Systems, почти 30 лет возглавляющая антикоррозионную промышленность на побережье Мексиканского залива, не будет предоставлять нашим клиентам только лучшие услуги по защите от коррозии.

Типы методов предотвращения коррозии

Есть разные способы предотвращения коррозии металлов.Эти методы различаются в зависимости от различных переменных, таких как тип металла, окружающая среда, тип коррозионного агента и другие, чтобы гарантировать эффективную защиту от коррозии, которая может длиться в течение длительного времени.

Среди наиболее распространенных методов защиты от коррозии:

• Ингибиторы коррозии. Ингибиторы коррозии — это химические вещества, добавляемые к оборудованию для образования тонкого слоя защиты от катализаторов коррозии. Эти добавки добавляются даже во время работы защищаемой машины.Хотя ингибиторы смешиваются с жидкостью во время нанесения, последняя не влияет на качество добавок. Хранилища жидкостей — одни из самых распространенных клиентов, которые получают ингибиторы коррозии.
• Покрытия. Покрытие — самый простой способ защитить ваше оборудование. Такие материалы для покрытия, как эпоксидная смола, уретан и цинк, могут добавить дополнительный слой защиты вашим объектам при правильном нанесении и отверждении. Покрытия зависят от материала, который необходимо защитить, и типа используемого химического соединения.
• Абразивоструйная очистка. При абразивно-струйной очистке используется высокоскоростная машина, которая перемещает среду к поверхности материала. Таким образом, вы можете контролировать ущерб, нанесенный коррозией, и подготовить его к нанесению антикоррозионных материалов. Обычно абразивоструйная очистка проводится непосредственно перед нанесением на поверхность оборудования других антикоррозионных материалов.

Преимущества защиты стали от коррозии

Cor-Pro Systems обеспечивает качественную защиту стали от коррозии в Хьюстоне, штат Техас, и других районах побережья Мексиканского залива.Ниже перечислены преимущества получения высококачественной защиты стали от коррозии с помощью Cor-Pro Systems:

• Качественная защита от коррозии может продлить срок службы вашего оборудования до 250% .
• Защита от коррозии позволяет снизить затраты на ремонт из-за коррозионных повреждений.
• Защищенное оборудование может избежать перерывов в обслуживании и сбоев в работе .
• Защита от коррозии может спасти жизни от травм, нанесенных изношенным оборудованием и объектами.
• Предотвращая травмы и повреждения от корродированного оборудования, компании могут избежать юридических и экологических обязательств .

Обладая многолетним опытом работы с некоторыми из самых жестких методов борьбы с коррозией от широкого круга клиентов, Cor-Pro Systems предоставит специализированные услуги по борьбе с коррозией стали, которые специально сформулированы в зависимости от потребностей клиента.

Скорость: часть приверженности Cor-Pro «Золотому стандарту Cor-Pro»

Cor-Pro Systems, мы можем заверить вас, что вы не получите ничего, кроме «Золотого стандарта Cor-Pro», высочайшего сертификата в отрасли защиты от коррозии.

С нашей службой Velocity Service вы получите готовые проекты защиты от коррозии в считанные часы, а не дни. Кроме того, наши высококвалифицированные сотрудники позаботятся о том, чтобы вы были в курсе наших проектов по мере их реализации.

О Cor-Pro Systems

С 1987 года Cor-Pro Systems Inc. обеспечивает первоклассную защиту от коррозии в Хьюстоне и других районах побережья Мексиканского залива. Наша цель — повысить осведомленность о коррозии и ее влиянии на отрасль в целом, а также обеспечить удовлетворительную защиту от коррозии с помощью наших качественных методов, основанных на многолетних обширных исследованиях и разработках.

Помимо нашего беспрецедентного опыта в предоставлении защиты от коррозии нашим клиентам, мы также стараемся поддерживать длительные отношения с нашими партнерами в отраслях, чтобы гарантировать, что они никогда не столкнутся с инцидентами, связанными с коррозией, в будущем.

Высококачественные методы борьбы с коррозией с помощью Cor-Pro Systems, Inc.

Если у вас есть вопросы о том, как предотвратить коррозию, или вы хотите получить индивидуальное предложение для ваших нужд по защите от коррозии, позвоните по телефону 713-896-1091 или отправьте электронное письмо по адресу quotes @ cor-pro.com .

Предотвращение коррозии и методы защиты конструкционной стали

Предотвращение коррозии конструкционной стали имеет важное значение для общей целостности и эстетики конструкции. Независимо от того, поддерживает ли конструкционная сталь мост, коммерческое здание или завод, владельцы активов должны иметь возможность рассчитывать на инфраструктуру в долгосрочной перспективе. Коррозия представляет опасность для этой инфраструктуры.

Владельцы активов и их инженер по коррозии или руководитель проекта должны оценить наилучшие способы реализации защиты от коррозии для стали, поддерживающей актив.Здесь мы объясним роль рабочей среды в защите от коррозии, а затем опишем методы проектирования и системы покрытий, которые обеспечат защиту конструкционной стали от коррозии на десятилетия вперед.

Понимание уязвимости конструкционной стали

Перед установкой системы защиты от коррозии для конструкционной стали владельцы активов должны понять, насколько коррозионно стойкой будет сталь. Например, мост с соленой водой, подверженный воздействию застойной влаги и электролитов, подвержен более высокому риску коррозии, чем внутренняя структурная балка в коммерческом здании.Оба требуют защиты от коррозии, но на разных уровнях.

Владельцы активов хотят максимально возможной защиты, но перебор с интенсивной системой защиты от коррозии, когда требуется только умеренная защита от коррозии, потребует дополнительных денег и времени, которые можно было бы потратить в другом месте. Оцените риск коррозии, с которым может столкнуться актив (используя такой ресурс, как Экологические зоны SSPC), и защитите его на этом уровне, но не выше.

Выбор стали и рекомендации по конструкции для предотвращения коррозии

Прежде чем команда по нанесению покрытий нанесет один компонент, владельцы активов могут внедрить методы предотвращения коррозии с помощью осознанного выбора стали и конструкции. Сами по себе покрытия неэффективны для защиты конструкционной стали от всех форм коррозии. Например, покрытия эффективны в борьбе с однородной коррозией, но менее эффективны в борьбе с локальными атаками, такими как точечная коррозия. Воспользуйтесь следующими советами по выбору стали и конструктивным соображениям, чтобы успешно настроить систему покрытия.

Выбор стали
Качество самой стали может иметь значение для защиты от коррозии. Высоколегированная сталь, естественно, более устойчива к коррозии, чем низколегированная (хотя на нее все равно должны быть нанесены защитные покрытия), и она более дорогая.Если владельцы активов выберут более доступную по цене низколегированную сталь, вероятно, потребуется более комплексная система покрытия для эффективного предотвращения коррозии.

Контроль коррозии — это лишь часть процесса выбора стали. Владельцы активов должны уравновесить эти потребности с конечным использованием стального элемента, его первоначальной стоимостью и будущими затратами на техническое обслуживание.

Соображения по конструкции
Конструкция из конструкционной стали также может предотвратить коррозию. Эти конструктивные факторы не влияют на покрытие или повторное покрытие уже построенной конструкции, но их важно знать, поскольку их несоблюдение ведет к повышенному риску коррозии.

Для новой структуры помните об этих конструктивных соображениях на ранних этапах процесса.

• Уменьшите воздействие атмосферы. Любые области, где воздействие атмосферы может быть ограничено (особенно, когда окружающая среда особенно агрессивна), будут способствовать общей системе предотвращения коррозии.
• Держитесь подальше от разнородных металлов. Гальваническая коррозия (один из многих типов коррозии) возможна, когда в конструкционной стальной системе используются два или более разнородных металла.Помните о выборе металла, чтобы предотвратить этот тип коррозии.
• Не допускать скопления воды. Водоотделители изначально подвержены коррозии, поскольку влага ускоряет коррозию. Они еще более проблематичны, если в окружающей среде есть грязь и мусор, потому что, когда они попадают в ловушку, они, как правило, удерживают влагу. Убедитесь, что места не вызывают ненужного скопления воды или застоя воды.
• Избегать неровностей поверхности. К ним относятся щели, острые края и недоступные области, которые трудно покрывать и осматривать, а также они подвержены высокому риску коррозии.Не всех неровностей можно избежать. Те, что остались, обратите на них особое внимание при нанесении покрытия.

Защитные покрытия для защиты от коррозии

Покрытия — первая линия защиты — играют важную роль в защите конструкционной стали от коррозии. Здесь мы расскажем о стандартах подготовки поверхности, системах покрытий и методах нанесения эффективных систем защиты от коррозии.

Стандарты подготовки поверхности для конструкционной стали
Предпочтительными стандартами подготовки поверхности для конструкционной стали являются струйная очистка белого металла SP 5 или струйная очистка почти белого металла SP 10. Очистка ручным инструментом или струйная очистка всегда возможны, но для достижения желаемой производительности системы необходимо соблюдать строгие стандарты для этого типа подготовки поверхности.

Варианты покрытия для различных уровней воздействия окружающей среды
Оптимальная система покрытия зависит от коррозионной активности окружающей среды. Вот наиболее подходящие варианты для каждого типа среды.

Сильно агрессивные среды
Для сред с высокой влажностью, химической атмосферой или воздействием соленой воды наиболее распространенным выбором является система цинк-эпокси-уретан.Цинк обеспечивает катодную защиту стали и жертвует собой перед подложкой. Грунтовки с неорганическим цинком обеспечивают лучшую катодную защиту, чем грунтовки с органическим цинком, но органические грунты наносятся легче. Затем цинковую грунтовку покрывают эпоксидным промежуточным слоем, а затем уретановым финишным слоем для сохранения цвета и блеска.

Полисилоксан представляет собой двухкомпонентное покрытие на основе смолы, также подходящее для высококоррозионных сред. Этот вариант более дорогой, но его часто используют, потому что он экономит время и труд при устранении шерсти.Он также предлагает лучшие цветовые и глянцевые характеристики по сравнению с уретанами и соответствует нормам выбросов в жестких условиях окружающей среды.

Среда с умеренной коррозией
Широкий спектр систем эпоксидных покрытий хорошо работает в условиях эксплуатации с умеренным риском коррозии. Система покрытия по-прежнему обеспечивает защиту от коррозии (только не так хорошо, как система с покрытием с высоким содержанием цинка) и ее легко наносить. Эпоксидные смолы также устойчивы к поверхностям, что означает, что их можно наносить на плотно прилегающую ржавую поверхность, которую невозможно обработать струйной очисткой до голой стали (что делает их жизнеспособным выбором для повторного нанесения покрытия).

Слабоагрессивные среды
Для внутренних или контролируемых сред с минимальным или нулевым воздействием химикатов или влаги, однокомпонентные акриловые краски на водной основе являются подходящим выбором. Они не имеют запаха, с ними легко работать, и для их очистки требуется только мыло и вода. В минимально агрессивных средах эта система покрытия будет работать хорошо (по сравнению с более обширной системой покрытия, которая переусердствовала).

Резервная грунтовка на масляной основе с финишным покрытием на масляной основе доступна в качестве опции.Но эта система покрытия высыхает медленнее, а это означает, что время и летучие органические соединения вызывают беспокойство, и в будущем могут возникнуть проблемы с обслуживанием в зависимости от воздействия.

Роль методов нанесения
Методы нанесения — обычно кистью, валиком или распылением — также следует учитывать при выборе системы покрытия. Некоторые покрытия лучше работают при распылении, но ограничения окружающей среды могут не допускать распыление в полевых условиях (для предотвращения чрезмерного распыления). Если вы вооружитесь ограничениями по применению подложки, то владельцы активов не смогут выбрать наиболее подходящую систему покрытия только для того, чтобы обнаружить, что ее нельзя наносить предполагаемым методом.

Сбалансированная система защиты от коррозии

Предотвращение коррозии для конструкционной стали — это не просто отметка в одном квадрате — это целая система, которая защитит основание на долгие годы. В хорошей системе сочетаются условия эксплуатации, дизайн и системы покрытия, чтобы получить желаемые характеристики и срок службы при наименьших затратах.

Чтобы получить лучший отраслевой совет по методам предотвращения коррозии и защиты конструкционной стали, подумайте о приобретении Стандартов и передовых методов подготовки поверхности стальных оснований.Защита конструкционной стали важна для поддержания целостности объекта, и этот ресурс SSPC поделится ценными отраслевыми знаниями для следующего проекта по нанесению покрытий.

Как предотвратить и контролировать коррозию судов

Коррозия была частой причиной повреждения судов в течение многих лет. Это может привести к разрушению корпуса корабля, разрушению танков и многому другому. К счастью, с этим можно справиться, если вы знаете, как предотвратить и контролировать коррозию корабля.

Вот несколько советов, которые могут помочь вам предотвратить и контролировать коррозию судна.

Нанесите покрытия

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения и контроля судовой коррозии является нанесение покрытий на детали, наиболее подверженные коррозии, такие как корпус. Эта часть корабля находится ниже ватерлинии, поэтому она больше подвержена воздействию вредных солей и минералов. Нанесение двухкомпонентной каменноугольной эпоксидной смолы и винилового дегтярного покрытия может помочь защитить ее.

Палуба также подвержена коррозии, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Во время шторма или сильного прилива морская вода может вымыть палубу и привести к повреждению поверхности.Перекраска палубы может помочь исправить повреждение, но лучше всего нанести покрытие из алкидной и хлорированной резины, чтобы обеспечить защиту от морской воды и повседневного износа.

Коррозия грузовых танков также является обычным явлением. Это происходит, когда сера и вода в сырой нефти смешиваются с водяным паром. Микробы также могут разрушить защитное покрытие аквариума.

Многие отмечают, что для защиты и сохранения целостности сосуда могут помочь новые методы нанесения покрытий. Фактически, в статье Bloomberg говорится, что резервуары с такими покрытиями могут сэкономить около 240 миллионов долларов на обслуживании в течение 10-20 лет.

Выберите правильные материалы

Коррозия может вызвать серьезные повреждения в зависимости от материала корабля и танков. Многие металлы больше подвержены коррозии, чем другие, поэтому важно учитывать это при замене и сборке деталей.

Нержавеющая сталь и пластмассы более устойчивы к коррозии, а некоторые сплавы никеля и титана специально разработаны для предотвращения коррозии и являются идеальными материалами для обеспечения оптимальной защиты и долговечности судна.

После процедуры обслуживания

При правильном техническом обслуживании корабли меньше подвержены коррозии. Следование плану обслуживания поможет вам обнаружить любые ранние признаки повреждения и предпринять шаги, необходимые для устранения проблемы, прежде чем размер ущерба возрастет.

Однако это может означать дополнительные расходы, но многие нашли экономичное решение за счет аутсорсинга технического обслуживания. В статье Bloomberg Мэтт Кох, менеджер программы морской пехоты по предотвращению коррозии и контролю, сказал, что они экономят больше из-за решения 2005 года передать обслуживание транспортных средств на аутсорсинг.

Защита электрических цепей

Сохранение сухих электрических цепей на судне может помочь предотвратить и контролировать коррозию. Для этого используйте водонепроницаемую изоляцию вокруг кабельных разъемов.

Также рекомендуется электрическое соединение. Этот метод включает связывание всех подводных металлов вместе с помощью проводов или соединительных полос, чтобы подвести их к одному и тому же потенциалу. Это предотвращает появление коррозии из-за паразитных токов.

Коррозия судна может нанести серьезный ущерб любому судну, поэтому используйте приведенные выше советы, чтобы предотвратить и контролировать коррозию на ваших судах.

Чтобы узнать больше, прочтите блог CPV Manufacturing.

Prevent Corrosion — обзор

9.8.2 Точечная коррозия в присутствии сульфидов и полисульфидов

Для предотвращения коррозии сладкие системы, которые содержат очень мало или совсем не содержат H ₂ S, можно легко обработать с помощью ингибиторов коррозии. Однако уменьшить коррозию в системах с высокими уровнями H ₂ S и CO ₂ сложно. Это связано с тем, что эти системы могут производить элементарную серу и полисульфиды.Эти химические вещества, как правило, вызывают локальную и точечную коррозию, а не общую коррозию.

Для эффективной разработки ингибиторов коррозии необходимо понимать различные условия, которые контролируют поток в выкидных линиях, условия, вызывающие коррозию, а также различные экологические ограничения и ограничения безопасности для использования химикатов в разных частях мира.

Коррозия возникает, когда частицы серы непосредственно контактируют с поверхностью металла и проявляют те же основные характеристики, что и коррозия, вызванная H ₂ S.Наблюдается воздействие щелевой коррозии [72]. Однако, когда элементарная сера находится в контакте с H ₂ S, образуются различные разновидности полисульфида водорода общей формулы H ₂ S _{x + 1} (x ≥ 1). Эти полисульфидные частицы считаются стабильными только тогда, когда сера и H ₂ S вступают в непосредственный контакт, то есть в непосредственной близости от частиц серы [73]. Наиболее заметный механизм заключается в том, что полисульфиды водорода образуют катодную часть окислителя в реакции коррозии.Считается, что перенос сульфид-ионов к поверхности сульфида железа происходит через полисульфидные частицы, и для ускоренного процесса коррозии предлагается следующая схема реакции:

(9.iv) H ₂ S + S _x → H ₂ S _{x + 1}

(9. v) xFe → xFe ²⁺ + 2xe ⁻¹ (анодный)

(9.vi) h3Sx + 1 + 2xe− → h3S + xS (ad) 2− (катодный)

(9.vii) xFe2 ++ xS (ad) 2− → xFeS

Добавление реакций с (9.v) по (9.vii) общая реакция ускоренной коррозии становится

(9.viii) xFe + H ₂ S _{x + 1} → xFeS + H ₂ S

H ₂ S, образующийся в реакции (9 .vi) далее соединяется с большим количеством элементарной серы с образованием большего количества полисульфидов в соответствии с реакцией (9.iv).

Добыча высокосернистого газа на нефтяных месторождениях увеличивает коррозию выкидных трубопроводов [74,75].

Механизм коррозии в водном растворе, содержащем CO ₂ , сильно отличается от механизма коррозии в системах с высокосернистым газом.В коллекторах высокосернистого газа элементарная сера, полисульфиды, вода и CO ₂ существуют вместе с сероводородом. Таким образом, элементарная сера может быть получена с сероводородом путем растворения в H ₂ S или путем химического связывания с газообразным сероводородом в виде H ₂ S _x . Элементарная сера, растворенная в высокосернистом газе, может выделяться (осаждаться) в виде элементарной серы при изменении температуры и давления. Когда элементарная сера откладывается в выкидных трубопроводах, эти трубопроводы закупориваются, и в присутствии воды происходят быстрые локальные коррозионные атаки.Таким образом, контроль осаждения элементарной серы так же важен, как и уменьшение коррозии в выкидных линиях. Элементарная сера существует в виде стабильной короны при температуре ниже 95 ° C (203 ° F). При температуре выше 114 ° C (237 ° F) циклооктасера ​​(S ₈ ) полимеризуется с образованием зигзагообразных цепей со связями SS. Длина связи 0,24 нм.

В кислых газах растворимость серы увеличивается с повышением температуры и давления и пропорционально увеличивается по мере увеличения количества алканов и концентрации сероводорода в системе.Низкое содержание сероводорода в высокосернистых газах (менее 5 мол.%) Приводит к меньшему закупориванию элементарной серой, что легко регулируется [76]. Элементарная сера реагирует с H ₂ S в системах высокосернистого газа и образует полисульфиды при высоких температурах (см. Реакцию 9.iv). Считается, что образование полисульфидов имеет большее значение при более высоких уровнях сероводорода в высокосернистых газах, что оказывается доминирующим механизмом, посредством которого элементарная сера переносится во флюидах с высоким содержанием высокосернистого газа.

В реакции (9.iv) выше, более высокие температуры, давления, наряду с парциальными давлениями от сероводорода, могут сдвинуть химическое равновесие вправо. Когда давление сбрасывается и жидкости охлаждаются, равновесие смещается влево, выделяя элементарную серу в трубопроводы [77].

Соответственно, важно контролировать образование и отложение линий поступления элементарной серы, особенно с учетом необходимости контроля коррозии на железных поверхностях.

17,5: Коррозия и ее предотвращение

Цели обучения

• Чтобы понять процесс коррозии.

Коррозия — это гальванический процесс, при котором металлы разрушаются в результате окисления — обычно, но не всегда, до их оксидов. Например, на воздухе железная ржавчина, потускнение серебра, а также медь и латунь приобретают голубовато-зеленую поверхность, называемую патиной. Из различных металлов, подверженных коррозии, железо является наиболее важным с коммерческой точки зрения.По оценкам, только в Соединенных Штатах ежегодно тратится 100 миллиардов долларов на замену железосодержащих объектов, разрушенных коррозией. Следовательно, разработка методов защиты металлических поверхностей от коррозии является очень активной областью промышленных исследований. В этом разделе мы описываем некоторые химические и электрохимические процессы, ответственные за коррозию. Мы также исследуем химическую основу некоторых распространенных методов предотвращения коррозии и обработки корродированных металлов.

Коррозия — это РЕДОКС-процесс.

В условиях окружающей среды окисление большинства металлов является термодинамически самопроизвольным, за исключением золота и платины. Поэтому на самом деле несколько удивительно, что какие-либо металлы вообще полезны во влажной, богатой кислородом атмосфере Земли. Однако некоторые металлы устойчивы к коррозии по кинетическим причинам. Например, алюминий в банках для безалкогольных напитков и в самолетах защищен тонким слоем оксида металла, который образуется на поверхности металла и действует как непроницаемый барьер, предотвращающий дальнейшее разрушение.Алюминиевые банки также имеют тонкий пластиковый слой для предотвращения реакции оксида с кислотой в безалкогольном напитке. Хром, магний и никель также образуют защитные оксидные пленки. Нержавеющие стали отличаются высокой устойчивостью к коррозии, поскольку они обычно содержат значительную долю хрома, никеля или того и другого.

В отличие от этих металлов, когда железо корродирует, оно образует красно-коричневый гидратированный оксид металла (\ (\ ce {Fe2O3 \ cdot xh3O} \)), широко известный как ржавчина, который не обеспечивает плотной защитной пленки (рис. \ (\ PageIndex {1} \)).Вместо этого ржавчина постоянно отслаивается, обнажая поверхность свежего металла, уязвимую для реакции с кислородом и водой. Поскольку для образования ржавчины требуются кислород и вода, железный гвоздь, погруженный в деоксигенированную воду, не ржавеет даже в течение нескольких недель. Точно так же гвоздь, погруженный в органический растворитель, такой как керосин или минеральное масло, не будет ржаветь из-за отсутствия воды, даже если растворитель насыщен кислородом.

Профилактическая защита

Одним из наиболее распространенных методов предотвращения коррозии железа является нанесение защитного покрытия из другого металла, который труднее окисляется. Например, смесители и некоторые внешние детали автомобилей часто покрываются тонким слоем хрома с помощью электролитического процесса.Однако с увеличением использования полимерных материалов в автомобилях использование хромированной стали в последние годы сократилось. Точно так же «жестяные банки», в которых хранятся супы и другие продукты, на самом деле состоят из стального контейнера, покрытого тонким слоем олова. Хотя ни хром, ни олово по своей природе не устойчивы к коррозии, они оба образуют защитные оксидные покрытия, которые препятствуют доступу кислорода и воды к лежащей в основе стали (сплаву железа).

Более химически активный металл вступает в реакцию с кислородом и в конечном итоге растворяется, «жертвуя собой» ради защиты железного предмета. Катодная защита — это принцип, лежащий в основе оцинкованной стали, которая представляет собой сталь, защищенную тонким слоем цинка. Оцинкованная сталь используется в различных предметах, от гвоздей до мусорных баков.

В аналогичной стратегии расходуемых электродов , использующих, например, магний, используются для защиты подземных резервуаров или трубопроводов (Рисунок \ (\ PageIndex {4} \)). Замена расходуемых электродов более рентабельна, чем замена железных предметов, которые они защищают.

Со временем железные винты растворятся, и лодка развалится.

2. B Возможные способы предотвращения коррозии в порядке уменьшения стоимости и неудобств: разборка лодки и ее восстановление с помощью бронзовых винтов; вынуть лодку из воды и хранить в сухом месте; или прикрепление недорогого металлического цинка к карданному валу в качестве расходуемого электрода и его замену один или два раза в год.Поскольку цинк является более активным металлом, чем железо, он будет действовать как расходуемый анод в электрохимической ячейке и растворяться (уравнение \ (\ ref {Eq7} \)).

Упражнение \ (\ PageIndex {1} \)

Предположим, что водопроводные трубы, ведущие в ваш дом, сделаны из свинца, а остальная сантехника в вашем доме — из железа.Чтобы исключить возможность отравления свинцом, вы вызываете сантехника для замены свинцовых труб. Он называет вам очень низкую цену, если он сможет использовать имеющиеся у него запасы медных труб для выполнения этой работы.

1. Вы принимаете его предложение?
2. Чем еще должен заниматься сантехник у вас дома?

Ответьте на

Нет, если вы не планируете продать дом очень скоро, потому что соединения труб \ (\ ce {Cu / Fe} \) приведут к быстрой коррозии.

Ответ б

Любые существующие соединения \ (\ ce {Pb / Fe} \) должны быть тщательно осмотрены на предмет коррозии железных труб из-за соединения \ (\ ce {Pb – Fe} \); менее активный \ (\ ce {Pb} \) будет служить катодом для восстановления \ (\ ce {O2} \), способствуя окислению более активного \ (\ ce {Fe} \) поблизости.

Сводка

Коррозия — это гальванический процесс, который можно предотвратить с помощью катодной защиты.Разрушение металлов в результате окисления — это гальванический процесс, называемый коррозией. Защитные покрытия состоят из второго металла, который окисляется труднее, чем защищаемый металл. В качестве альтернативы, на металлическую поверхность можно нанести более легко окисляемый металл, тем самым обеспечивая катодную защиту поверхности. Тонкий слой цинка защищает оцинкованную сталь. Жертвенные электроды также могут быть прикреплены к объекту для его защиты.

Замена щёток на стартере на ваз 2109 своими руками

Щетки стартера ВАЗ

Вполне обычная ситуация — машина не заводится больше с полуоборота. Теперь вместо привычного рева мотора из-под капота слышатся лишь жалобные скрипы и повизгивания стартера.
Необходимо, вне зависимости от вашего желания, приступить к диагностике стартера. Наша инструкция в этом поможет.
Не стоит сразу снимать и разбирать сам стартер. Возможно, произошел обрыв электрической цепи либо нарушился контакт, поэтому проверьте элементы цепи и замок зажигания, а так же заряд аккумулятора.
Если проводка исправна и аккумулятор в норме, только тогда снимайте стартер. Возможно, замена щеток стартера ваз 2109 решит проблему, поэтому начните с них и не торопитесь разобрать стартер полностью.
Важно знать, как определить неисправность, поэтому все по порядку.

Что такое стартер и его особенности

Агрегат представляет собой простой электрический двигатель, дающий постоянный ток. Он имеет четыре полюса и аналогичное количество щеток, привод его подсоединен к зубчатому венчику маховика.
Иногда вам может понадобиться выполнить ремонт стартера (фото ниже) и в таком случае, необходимо знать его устройство.

Стартер ваз 2109

 Итак:

• На машинах модели ваз 2109 устанавливаются агрегаты 5712.3708, либо 29.3708 или 423.3708
• Все эти модели являются электрическими двигателями постоянного тока, имеющими электромагнитное двух обмоточное тяговое реле и смешанное возбуждение
• Также они имеют одинаковые установочные размеры и различаются лишь особенностями устройства привода либо коллекторного узла
• Например, агрегат 29.3708 имеет коллектор торцевого типа, а агрегат 423.3708 цилиндрического, в остальных деталях оба агрегата практически одинаковые
• Стартер же 5712.3708 имеет планетарный редуктор в приводе
• Главное отличие между перечисленными моделями агрегатов, которые применяются на других автомобилях, состоит в отсутствии в крышке привода опоры конца вала
• Вместо опоры кончика вала используется втулка, запрессованная в картер сцепления(см. Ваз 2109: ремонт сцепления в домашних условиях)
• В корпусе стартера непосредственно находятся четыре фиксированных полюса
• Все они обладают обмотками возбуждения
• Причем три обмотки выпускаются серийно, а последняя обмотка, является шунтовой
• Рекомендуем так же внимательно присмотреться к корпусу и крышкам
• Они стягиваются двумя шпильками, а якорь имеет цилиндрический коллектор
• Внутри металлокерамической втулки вращается задний конец якорного вала
• Эта втулка запрессована в крышку
• А передний конец якорного вала помещен в запрессованную в картер сцепления втулку
• Настоятельно рекомендуем запомнить схему подключения стартера и соединения его деталей, поскольку это может вам пригодиться, если решите отремонтировать его своими руками
• На разбираемой в нашем примере модели агрегат начинает функционировать через свое тяговое реле
• Эта деталь прикреплена на корпусе и обладает специальным защитным экраном, который нужен, чтобы предотвратить любой контакт реле с выхлопной трубой и защитить от температурного воздействия
• Размеры и масса стартера весьма небольшие, а его основное предназначение во вращении маховика двигателя
• А, следовательно, он служит для приведения в движение всего кривошипно-шатунного механизма двигателя
• С учетом значительных нагрузок, которые воздействуют на его устройство, агрегат рассматриваемой нами модели способен исправно работать на протяжении около шести лет
• Чтобы увеличить срок эксплуатации стартера до максимально возможного, включайте его при запуске мотора не более десяти секунд
• Лучше включить его еще раз, если вдруг мотор не успел запуститься за десять секунд
• К тому же, учтите обязательно, что перерывы между повторными попытками должны быть не менее тридцати секунд, чтобы восстановилась работоспособность аккумуляторной батареи
• Иначе вы рискуете разрядить аккумулятор, тогда запуск двигателя станет невозможным без подзарядки либо замены батареи
• Если не работает стартер вашей машины, возможно, вы не уделяли достаточно времени на его профилактику и тогда неполадки неожиданно могут застать врасплох, такова цена небрежности

Определяем причину неисправности

Не торопитесь до основания разобрать на ваз 2109 стартер, как всегда сначала важно правильно выявить неисправность.
Поэтому начинать следует с проверки:

• Отсоединяем проводок от клеммы, и подключаем его к «плюсу» напрямую
• Если двигатель заработал, это означает, что, неисправно реле включения
• Если мотор молчит, то вероятная причина – износ щеток
• Простой способ поможет вам выявить перекос либо износ щеток
• Снимаем агрегат с машины, и проверяем его, запускаем его, снятый с машины
• Когда выполняем проверку стартера отдельно от машины, следует обратить внимание на функционирование его двигателя
• Часто случается так, что двигатель работает отлично лишь в одном положении
• Стоит только повернуть его набок, и контакт сразу пропадет
• Такое странное явление легко объяснимо
• Когда щетки у стартера имеют нормальную длину, они плотно прижаты, посредством пружинок щеткодержателя
• Когда щетки изнашиваются сильно, усилия пружин может не хватать, тогда щетка прижимается лишь собственным весом
• Поэтому при смене положения агрегата контакт исчезает
• Подобное же явление наблюдается при «зависании» щеток, имеющих нормальную длину, либо при перекосе щеток

Замена щеток

Замена щёток стартера ваз 2109 простая процедура. Любому начинающему автомеханику или автолюбителю под силу самостоятельная замена щеток.
Вам важно лишь выполнить простые действия, чтобы справиться с этой задачей:

• Берем снятый с машины агрегат
• От клеммы пускателя, отсоединяем кабель, снимаем винты, соединяющие крышки вала и коллектора
• Снимаем уплотнительное колечко, крышку, прокладку, затем кольцевой зажим и находящееся за ним второе уплотнительное колечко

Выкрутив винты, снимаем крышку, прокладку зажим и все уплотнительные кольца

• После этого приступаем к снятию задней крышки стартера, отвернув для этого гайки со стяжных шпилек

Снимаем со стяжных шпилек гайки

• Извлекаем сборку щеткодержателя

Вынимаем сборку щеткодержателя

• После этого щетки выпадут под действием пружин, но будут удерживаться проводами
• После разборки, приступаем к осмотру, а при необходимости, к замене щеток
• Разбирая, стартер не забудьте аккуратно разложить детали в последовательности их снятия, чтобы не запутаться при сборке.
• Появление «лишних» деталей означает, что вы, что-то забыли прикрутить
• Осматриваем и при необходимости заменяем щетки ваз 2109 стартера либо всю сборку полностью
• Прежде чем выполнить сборку, проводим его техническое обслуживание – зачищаем все его элементы
• Пластинки щеток ставим на коллектор, выполняем их центровку, а затем надеваем пружины и держатели щеток
• Устанавливаем сборку держателей щеток на якорь коллектора, и вставляем в вырез на корпусе уплотнительную втулку
• Надеваем на якорь крышку коллектора, затем уплотнительное кольцо с прокладками
• После этого устанавливаем прокладки, уплотнительное кольцо, кольцевой зажим, надеваем крышку вала на крышку коллектора, затягиваем болты
• Подсоединяем к электро магнитному пускателю питающий кабель и затягиваем гайку
• Осталось прикрутить агрегат к двигателю и подключить к нему провода

Теперь замена щетки стартера ваз 2109 для вас плевое дело, вы убедились, что операция простая и доступная каждому, дополнительно вы всегда можете посмотреть обучающее видео.

Замена втулок и щеток стартера

Стартер – это электрическая машина, предназначенная для запуска двигателя внутреннего сгорания. В основе работы стартера лежат несколько элементов, которые имеют четкую последовательность действий: втягивающее реле втягивает муфту свободного хода, начинает вращение вал стартера и после запуска двигателя все возвращается в исходное положение. Казалось бы, что при отказе работы одной из этих систем все становится ясно – причина в неисправности втягивающего реле или питании на стартере. Однако, что делать в том случае, когда стартер вращается достаточно медленно или даже заедает. Ведь такая работа не обеспечит надежный и быстрый запуск двигателя. Постараемся разобраться, из-за чего это происходит и как устранить данную проблему.

Неисправности втулок стартера

Причина медленного вращения или даже заедания стартера может заключаться в его якоре. Дело в том, что при осуществлении поворота якоря, его полюса задевают полюсную конструкцию стартера, что создает определенное трение между этими двумя частями. Возникновение трения способствует снижению частоты вращения или заедания узла. Задевание этих элементов может быть вызвано как неправильной конструкцией (в этом только вина производителя), так и перекосом вала стартера. Такой перекос может быть вызван простейшим износом специальных подшипников, которые обычно называют втулками. Эти втулки отвечают за надежную осевую фиксацию вала якоря и обеспечивают его беспрепятственное вращение. Очень важно, чтобы втулки обеспечивали правильную центровку вала, в противном случае стартер будет работать неправильно, а может и заклинить.

Замена втулок стартера ВАЗ 2109

При обнаружении вышеупомянутой неисправности необходимо провести замену обеих втулок. Для этого стартер нужно снять с автомобиля, произвести его соответствующую разборку, поменять изношенные детали и собрать пусковое устройство.

Порядок действий

1. В первую очередь, автомобиль устанавливается на смотровую яму, а также исключается возможность его перемещения. Откройте капот и отключите минусовую клемму аккумулятора. Данная процедура необходимо для того, чтобы снизить риск возникновения случайного короткого замыкания. Постарайтесь взять это действие в привычку при всяком выполнении ремонтных работ.

2. Снимите провод, закрепленный на клемме втягивающего реле стартера. После этого, открутите крепление силового контакта. После его снятия, откроется доступ до плюсового провода аккумулятора, который необходимо также снять.

3. Открутите болты крепления защиты двигателя. Это нужно, чтобы подобраться к некоторым нижним частям стартера. Стоит еще раз напомнить, что проведение ремонтных работ такого уровня рекомендуется именно на смотровой яме или эстакаде.

4. Найдите на стартере три гайки, предназначенные для его крепления. Две из них расположены со стороны капота и их можно выкрутить прямо из моторного отсека, а вот последняя расположена под узлом, поэтому ее откручивание необходимо выполнять исключительно под автомобилем. После того, как гайки будут сняты, демонтируйте стартер с двигателя автомобиля.

5. Передняя втулка стартера расположена в картере сцепления. Для ее крепления не используются какие-либо крепежные элементы, поэтому она запрессована внутрь. Возьмите метчик, который соответствует внутреннему диаметру втулки, и аккуратными движениями заверните его внутрь. После того, как метчик начнет упираться в картер сцепления, не останавливайтесь. Под действием резьбы, втулка постепенно выдавится наружу.

6. После этого, проведите очистку отверстия в картере сцепления и подготовьте новую втулку. Старайтесь не использовать смазочных веществ, так как при длительном использовании втулка начнет проворачиваться и потеряет всякую работоспособность.

7. Новую втулку запрессуйте в отверстие. Если она будет входить туго – это хороший знак, который обеспечит ее долговечность.

8. Заднюю втулку менять намного проще. Для этого производят разборку стартера и выдавливают втулку из крышки. После этого, в крышку запрессовывается новый элемент, и узел собирается в обратной последовательности. Однако, этот способ, хоть и является экономичным, но не обеспечивает должной надежности. Чтобы втулку прослужила дольше, ее необходимо приобрести вместе с новой крышкой стартера.

После замены втулок стартер устанавливается на место в обратной последовательности.

Проблема щеток стартера

Еще одна причина, по которой стартер плохо вращается или заедает – это неисправность щеток. Передача напряжения на обмотку ротора стартера обеспечивается через щеточный аппарат, который имеет контакт с коллектором вала ротора. При плохом контакте, передача напряжения может не обеспечиваться (стартер не крутит вообще), или обеспечиваться в недостаточном количестве (стартер вращается недостаточно быстро). Дело в том, что щеточный аппарат работает на основе графитовых щеток, которые имеют свойство стираться при длительном использовании. Если втулки исправны, а стартер по-прежнему крутит очень медленно, то самое время произвести замену щеток пускового устройства.

Порядок действий при замене щеток стартера

Для того, чтобы заменить щетки, необходимо снять неисправный аппарат с двигателя автомобиля. Чтобы это сделать, необходимо произвести ту же процедуру, что и при замене втулок стартера. Как только стартер будет снят, необходимо произвести его разборку.

1. На клемме пускателя расположен специальный кабель, который необходимо снять, после чего, специальные винты, предназначенные для крепления коллектора и крышки вала. Вытащите все уплотнительные кольца и шайбы.

2. Открутите гайки, на которых выполняется крепление задней крышки стартера. После снятия крышки, вытащите узел, предназначенный для крепления щеток.

3. После его снятия, щетки должны выйти самостоятельно, но будут удерживаться специальными проводами. Выполните их замену и произведите сборку узла.

4. Вначале устанавливаются щетки в щеткодержатель, затем производится их центровка, относительно вала, а в конце устанавливаются прижимающие пружины.

5. Выполните сборку узлов в обратной последовательности и установите стартер на автомобиль.

На этом устранение неисправностей, связанных с медленным вращением стартера завершено. Как видите, данные процедуры выполняются без специальных навыков при наличии стандартного набора инструментов. Поэтому справиться с ней сможет любой автолюбитель, который хоть немного понимает в устройстве автомобиля. 

Стартер ВАЗ 2109 – схема механизма, неисправности, замена + Видео » АвтоНоватор

Для владельцев отечественных авто самостоятельный ремонт или сборка жизненно важных механизмов привычен и доступен, в этой статье попробуем повысить свой уровень мастерства и заменить стартер ВАЗ 2109 своими руками.

Схема стартера и назначение

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем. Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент. Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Что же насчет бендикса стартера ВАЗ 2109, то этот элемент передает движение на маховик. Состоит деталь из следующих частей: вилка, соединяющая механизм с втягивающим реле, обгонная муфта, обеспечивающая движение в одну сторону, и шестерня. Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда эта деталь стирается. Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется. Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Неисправности стартерного механизма

Если возникают какие-либо сложности с запуском авто, этот узел подозревается в первую очередь, но теперь, зная устройство стартера ВАЗ 2109, вы быстро сориентируетесь, куда смотреть. Насторожить также должны и различные звуки, похожие на металлический скрежет, вполне возможно, на вашем ВАЗ 2109 понадобится разборка стартера. Причина может крыться в маховике, и нужно будет заменить его венец. При этом скорей всего авто заведется, просто не сразу.

А вот если машина не заводится, и нет настораживающих звуков, тогда, возможно, придется осуществить замену муфты. Разберите стартер и демонтируйте ее, попробуйте прокрутить в обе стороны. Если она свободно вращается, то спокойно выкидывайте вышедшую из строя деталь. Понять, что необходимо снятие и замена износившихся щеток стартера, установленного на ВАЗ 2109, можно по характерному щелчку, после которого ожидаемый запуск мотора не состоится.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Определить поломку можно и на слух, опытные автомобилисты знают об этом. Более того, на слух можно определить неисправности ещё до выхода из строя всего агрегата. Достаточно прислушаться внимательно и по характерным звукам определить неполадки стартера:
1. При включении зажигания доносится прилипающий звук, двигатель не заводится или запускается с трудом. Проблема может заключаться в нескольких моментах. Самый очевидный вариант это разряженный АКБ или отсутствие прочной фиксации клемм. Также это может быть связано с нарушением целостности проводки стартера и тягового реле
2. Звук затрудненного вращения. Подобный шум издает ротор стартера, если тяговое в исправном состоянии. Проблема возникает из-за разряда аккумулятора, окисления контактов и банального износа.
3. Пробуксовка. Звук возникает по причине износа и поломки колец на муфте.
4. Звук заедания связан с тугим перемещением ротора.
О проблемах со стартером можно судить и по другим звукам, причиной которых могут стать неисправные подшипники, ослабление креплений и т. д. Также нередко возникает ситуация, когда после запуска двигателя шестерня стартера не отходит в обратную сторону, из моторного отсека при этом доносится характерный звук. Это значит, что тяговое не работает или заедает рычаг, необходимо немедленно заглушить двигатель и устранить неисправность, т. к. эксплуатация дальнейшая приведет к быстрому износу и выходу из строя стартера.

Снятие и подключение нового стартера

Абсолютно в любом из вышеописанных случаев вы столкнетесь с необходимостью рассмотреть устройство поближе. Следует заметить, что с выпуском ВАЗ 2109 вопрос, как снять стартер, стал более легко решаемым, ведь в этой модели схема расположения комплектующих под капотом существенно проще. Итак, вам понадобятся торцовые и накидные ключи и смотровая яма. Теперь независимо от того, нужна ли замена только втулок или стартера ВАЗ 2109 целиком, его нужно снять. Первым делом отсоединяются все провода тягового реле, после чего демонтируется колодка. Не забудьте снять высоковольтный провод от АКБ.

Следующий шаг – демонтаж защиты картера двигателя, для этого достаточно открутить крепежные болты. Потом освобождается подступ к интересующему нас механизму. Чтобы произвести его снятие, нужно открутить три гайки – две на блоке и одна в моторном отсеке. Схема подключения нового стартера ВАЗ 2109 такая же, только имеет обратный порядок, поэтому не вызовет затруднений.

Разборка начинается с того, что вам необходимо аккуратно сбить стопорное и ограничительное кольцо, а затем, отвинтив крепежи задней крышки, снять его. Теперь мы добрались до графитовых щеток, статора и якоря. Нужно отметить, что редуктора в этой части может и не быть, тогда статор достается после якоря. Если конструкция все-таки включает этот элемент, то действовать нужно несколько иначе. Хотя запомнить, как разобрать редукторный стартер на ВАЗ 2109 в случае его выхода из строя, несложно. Схема будет всего-то работать наоборот – первым вытаскивается сам статор, потом якорь, и уже в последнюю очередь идет редуктор.

Будьте внимательны, разборка часто осложняется потерей регулировочной шайбы, установленной на оси якоря, да и пропажей других мелких деталей – их немного, но отсутствие даже одной ставит под вопрос дальнейшую работу механизма.

Теперь вы представляете, как осуществляется снятие, сборка, установка и подключение стартера ВАЗ 2109, механика по таким вопросам можно больше не беспокоить.

Ремонт стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111 своими руками (фото)

Ремонт стартера обычно происходит на старых авто, та как этот агрегат является достаточно надежным и служит много лет без поломок, однако никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая часто возникающая неисправность – это подгорание контактов на втягующем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не является сложным занятием и потребует небольшой набор стандартных инструментов.
Первое, что нужно сделать – это снять стартер с автомобиля.

Далее будем ремонтировать тяговое реле. Ремонт может заключаться в чистке контактов или полной замене, но для начала его нужно снять.

После снятие втягующего проверяем, замыкаются ли контактной пластиной болты. Для этого вдвигаем якорь внутрь до упора и замеряем омметром на контактных болтах сопротивление. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то приступаем к следующему этапу. Чтобы заменить щетки, якорь, бендикс, а также детали редуктора стартера понадобится полная разборка.

Ремонт редуктора стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111

Шестерни, которые находятся внутри, с течением времени изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшается свойство смазки. Редуктор должен быть хорошо смазан, чтобы уменьшить износ деталей.

Щеткодержатель проще всего менять в сборе.

При установке щеткодержателя, отгибаем фиксаторы и вынимаем пружины.

Для того, чтобы проверить якорь на возможные дефекты вынимаем его из корпуса.

Состояние обмотки проверяем с помощью лампы 220 В. Когда подводим напряжение к пластине коллектора и сердечнику якоря, лампа не должна гореть. Если горит, значит якорь подлежит замене.

Замена бендикса ВАЗ 2110, 2112 ,2111

✅ Замена втулок стартера ваз 2106

Замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Добрый день дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – ищем поломки и устраняем дефекты самостоятельно

Если водитель не может завести свою машину, вероятнее всего, ему требуется осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого узла чаще всего выводят «шестерку» из строя.

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинстве интересующих нас авто устанавливаются стартеры с коллектором торцового типа модели 35.3708, либо их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным их неисправностям относят следующие явления:

• Не срабатывает втягивающее реле, при этом сам стартер включается. Причины данной ситуации: заедает якорь реле, замыкание в обмотках либо «на массу», затяжка наконечников ослаблена, автомобильный аккумулятор разрядился, обрыв провода, наконечники проводов или выводы АКБ окислились.
• Коленчатый вал не прокручивает при вращающемся якоре. Как правило, подобная неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, который включает муфту (например, его выскальзывание), неправильной работой муфты (ее пробуксовыванием).
• Не крутит (либо плохо крутит) стартер ВАЗ 2106, отмечается несрабатывание или очень слабое вращение якоря. Причины – подгорание коллектора, малый заряд АКБ, обрыв в обмотках, болты, которые удерживают втягивающее реле, ослаблены, замыкание в пластинах коллектора.
• При работе стартер сильно шумит. Данная ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После пуска стартер не завершает своей работы. Обычно это вызывается его перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются или хомутом (специальной скобой), или крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки накрыты скобой, нужно будет выкрутить всего один болт, если крышкой – два.

После отсоединения болтиков щетки можно смело снимать по далее приведенной схеме:

• откручиваем при помощи крестовой отвертки болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• поддеваем пружинку под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и рукой вынимаем ее;
• ставим новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте о том, что у вас не работает стартер ВАЗ 2106. Можете смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявленных поломок

Наличие замыкания в обмотках определяется посредством тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот функциональность втягивающего реле проверяется при помощи амперметра либо вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле работоспособное, на стартере, находящемся во включенном состоянии, вольтаж не должен превышать показателя в 9 В, ампераж – в 23 А. В тех случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке стопроцентно случилось замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Разобрав интересующее нас устройств, вы можете обнаружить серьезный износ его втулок либо наличие на них существенных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106. Выполнять подобную операцию следует в том случае, когда зазор валика имеет величину более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сваренные контакты обмоток, вышедших из строя, обычно меняют, а окислившиеся – тщательно зачищают.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – это довольно кропотливый процесс, который требует выдержки человека и его прямых рук. Выполнить ремонт самостоятельно вполне реально, если следовать правильно выполнять все пункты руководства. Сегодня мы публикуем статью про самостоятельный ремонт стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом нужно снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоединяем наконечник провода.

4. Подаем напряжение 12В на вывод реле.

5. Ставим «минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.

6. Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

7. Снимаем тяговое реле.

8. Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной.

9. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

11. Теперь снимаем крышку.

12. Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.

13. Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.

14. Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

16. Снимаем с оси шайбу.

17. Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.

18. Затем вынимаем их.

19. Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов.

20. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем.

22. Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель.

23. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место.

24. Расшплинтовываем ось рычага.

25. Бородком выбиваем ось.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе.

29. Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

31. Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.

32. Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря.

33. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

35. Дальнейшую сборку проводим в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Внимание! Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

37. Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за внимание!

Как заменить втулки стартера ваз 2106

Как своими руками поменять втулки стартера на автомобилях классического семейства жигулей ВАЗ 2107 2106 2105 2104. Втулки сделаны из бронзы с добавлением графита и рассчитаны на долгую работу. Как правило в ремонт нуждаются втулки стартера на машине с уже большим пробегом.

На большинстве автомобилей ВАЗ замена втулок стартера проходит по одной схеме, за исключением несущественных различий, так что, поменят их на классике, вы спокойно можете повторить эту процедуру на десятом семействе.

В ролике максимально показан процесс разборки стартера и замены втулок, все действия проходят без монтажа, поэтому вы сможете реально оценить потраченное время и усилия, для этого ремонта.

Видео замены втулок стартера в классике ВАЗ 2107 2106 2105:

Как видим особых сложностей нет, вы спокойно можете повторить эту процедуру у себя в гараже или даже дома.

Добрый день дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Если водитель не может завести свою машину, вероятнее всего, ему требуется осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого узла чаще всего выводят «шестерку» из строя.

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинстве интересующих нас авто устанавливаются стартеры с коллектором торцового типа модели 35. 3708, либо их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным их неисправностям относят следующие явления:

• Не срабатывает втягивающее реле, при этом сам стартер включается. Причины данной ситуации: заедает якорь реле, замыкание в обмотках либо «на массу», затяжка наконечников ослаблена, автомобильный аккумулятор разрядился, обрыв провода, наконечники проводов или выводы АКБ окислились.
• Коленчатый вал не прокручивает при вращающемся якоре. Как правило, подобная неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, который включает муфту (например, его выскальзывание), неправильной работой муфты (ее пробуксовыванием).
• Не крутит (либо плохо крутит) стартер ВАЗ 2106, отмечается несрабатывание или очень слабое вращение якоря. Причины – подгорание коллектора, малый заряд АКБ, обрыв в обмотках, болты, которые удерживают втягивающее реле, ослаблены, замыкание в пластинах коллектора.
• При работе стартер сильно шумит. Данная ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После пуска стартер не завершает своей работы. Обычно это вызывается его перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются или хомутом (специальной скобой), или крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки накрыты скобой, нужно будет выкрутить всего один болт, если крышкой – два.

После отсоединения болтиков щетки можно смело снимать по далее приведенной схеме:

• откручиваем при помощи крестовой отвертки болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• поддеваем пружинку под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и рукой вынимаем ее;
• ставим новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте о том, что у вас не работает стартер ВАЗ 2106. Можете смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявленных поломок

Наличие замыкания в обмотках определяется посредством тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот функциональность втягивающего реле проверяется при помощи амперметра либо вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле работоспособное, на стартере, находящемся во включенном состоянии, вольтаж не должен превышать показателя в 9 В, ампераж – в 23 А. В тех случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке стопроцентно случилось замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Разобрав интересующее нас устройств, вы можете обнаружить серьезный износ его втулок либо наличие на них существенных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106. Выполнять подобную операцию следует в том случае, когда зазор валика имеет величину более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сваренные контакты обмоток, вышедших из строя, обычно меняют, а окислившиеся – тщательно зачищают.

Самостоятельный ремонт стартера ваз 2106

Самое важное по теме: «самостоятельный ремонт стартера ваз 2106» с комментариями профессиональных автолюбителей и автомехаников, а также список источников.

Всё о стартере на Ваз 2106

Стартер Ваз 2106 – это электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск работы двигателя в автомобиле. Принцип действия механизма основан на передаче начального хода коленчатому валу мотора. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность момента кручения. Естественно, что при неисправности стартера, мотор не сможет быть запущен.

Конструктивные особенности

На шестерках, вышедших с конвейера после 80х, поставлены стартеры с торцевым коллектором 35.3708. Более старые модели были оснащены моделью СТ-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно ставить любой. Разница заключается в том, что в более современных стартерах стоит одна шунтовая катушка и три сериесные, а в старых моделях – по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Редукторный стартер на Ваз 2106»:

Частые неисправности

Как понять, что стартер необходимо ремонтировать или менять? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на Ваз 2106 работает исправно, но якорь не срабатывает или вращается очень медленно. Это может быть следствием подгорания коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослаблен ли крепеж реле, нет ли замыкания в коллекторе, не износились и не зависли ли щетки. Также проблема может возникнуть в силу разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это свидетельствует о заедании якоря. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, не происходит ли замыкание на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, а коленчатый вал не прокручивается. Это может свидетельствовать о том, что вышла из строя буферная пружина. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны сильные шумы. Обычно это свидетельствует о дефектных втулках и шестернях.
5. При заведении мотора стартер продолжает работать. Это является следствием выхода из строя пружины возврата, перекосом устройства или заеданием реле и рукоятки привода.

Снятие и установка

1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
   
2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
   
3. Убираем щиток.
   
4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
   
5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
   
6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
   
7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
   
8. Стартер вынимается движением вверх.
   

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

1. Отключаем аккумулятор.
2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
3. Отключаем управляющую цепь.
4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

скачать фото на мобильник

Ремонт стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стартер – он очень важен для каждого автомобиля, вить без него машина бы попросту не завелась стоя на месте и вам пришлось бы её попросту постоянно толкать, чтобы хоть как то оживить её и завести двигатель. Но всё же со временем стартер приходит в негодность и его нужно будет заменить, но зачем же его менять если можно его будет просто отремонтировать, а может в нём всего лишь неисправно втягивающее реле стартера, вот он машину и не заводит, поэтому чтобы не бежать в автомагазин раньше времени, можно будет попробовать сперва разобрать неисправный стартер, посмотреть какая деталь пришла в негодность, после этого сходить в автомагазин и докупить её, и заменять ничего не надо.

Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?

Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)

Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.

А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.

И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.

Примечание!
Более подробно о том как проверить стартер на исправность, вы можете найти в статье под названием: «Проверка стартера на исправность»!

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
прежде чем приступить к ремонту, подметим одну важную деталь, данная статья о ремонте относиться лишь к стартеру модель которого «35.3708»!

Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.

2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.

3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.

4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.

5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.

6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.

7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.

8) Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.

9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.

10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.

11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.

12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.

Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!

13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.

14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.

Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!

15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.

16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.

17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.

18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)

19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.

20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.

21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.

Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.

Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!

А так же при сборке стартера, смажьте при помощи моторного масла шлицевую часть, цапфы вала, а так же шестерню которая присутствует на самой муфте и втулки которые присутствуют в крышках стартера! (Если вы не знаете где находятся все данные детали и все данные места, тогда смотрите чуть нижу рубрике «Дефектовка деталей стартера», там всё подробно сказано)

А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!

Дефектовка деталей стартера:

Примечание!
Прежде чем начать, сразу отмечу слово «Дефектовка» которое было прописано в заголовке чуть выше. Не все знают что это такое и зачем эту нужно для деталей стартера, объясняем. Дефектовка – по своей сути если вчитаться в данное слово то уже можно понять о чём идёт речь, то есть заголовок данной записи расшифровывается так: «Нахождение дефектов среди деталей стартера», этим мы сейчас и займёмся!

1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.

Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)

2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.

3) Теперь возьмите в руки сам якорь и так же осмотрите его на наличие повреждений, забоев, задиров, особое внимание уделите шлицам вала (Шлицы указаны стрелкой) а так же уделите внимание цапфе которая присутствует на этом же валу.

4) Следом проверьте легко ли перемещается якорь втягивающего реле (Указан синей стрелкой в разобранном состоянии), а так же проверьте при помощи омметра замыкаются ли контактные болты (Указанный красной стрелкой) контактной пластиной. (О том что такое омметр, см. в статье под названием: «Что такое омметр»)

5) После чего осмотрите муфту на наличие дефектов, зубья шестерни этой муфты которые указаны стрелкой не должны иметь сильного износа.

6) И в завершение осмотрите так же рычаг привода стартера, на котором так же недолжно быть трещин, а так же следов значительного износа пазов вилок. (Пазами называют прорези, щели и стыки)

Дополнительный видео-ролик:
Если вам было что то непонятно из написанной статьи, тогда просмотрите видео-ролик в которым показывается процесс замены втулок стартера, при этом стартер практически полностью разбирается и всё наглядно очень понятно, в общем смотрите:

Источники:

http://zerga.ru/Zamena%20vtulok%20startera%20VAZ%202109.html
http://carnovato.ru/remont-startera-vaz-2106-ne-krutit-neispravnosti/
http://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/266-samostoyatelnyy-remont-startera-vaz-2106.html
http://avtovestie.ru/info/kak-zamenit-vtulki-startera-vaz-2106/
http://zapstar.ru/samostoyatelnyj-remont-startera-vaz-2106/
http://vaz-russia.com/remont/remont-startera-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Ремонт стартера своими руками — Стартер, генератор — Статьи

Для того, чтобы приступить к ремонту стартера, в том числе, осуществить ремонт стартера ВАЗ, его необходимо извлечь из конструкции автомобиля. Для этого отворачивается болт нижнего крепления теплозащитного щитка и с водозаборника снимается шланг, далее откручиваются гайки верхнего крепления и снимается защитный щиток. Теперь откручиваются два верхних болта, посредством которых осуществляется крепление стартера к картеру и отвинчивается нижний болт. Стартер сдвигается немного вперед, после чего производится отсоединение колодки от тягового реле. Чтобы было удобнее это сделать, предварительно можно демонтировать шланг системы охлаждения. Отвинчивается гайка, при помощи которой осуществляется крепление проводов втягивающего реле к аккумуляторной батареи и стартер достается при помощи движения вверх.

В первую очередь, необходимо проверить втягивающее реле. На стартер подается напряжение – на вывод реле +12 Вольт, а на корпус подается минус. Одновременно, к контактным болтам присоединяется омметр. При исправном состоянии реле, обгонная муфта выдвигается в находящееся на передней крышке окно, а болты по показаниям омметра замыкаются. Если этого не происходит, то реле подлежит замене. При помощи отвертки отвинчиваются три винта и реле снимается. Из корпуса реле достается шток с пружиной и устанавливается новое реле.

Далее, производится проверка и, при необходимости, замена щеток. При помощи отвертки, со стартера снимается крышка. Чтобы извлечь щетки, необходимо снять винт, при помощи которого крепятся контактные провода и отжать пружину. Если высота щетки менее 12 миллиметров, то она подлежит замене.

Для проверки состояния обмоток стартера, к их выводам, поочередно, необходимо присоединить омметр и проверить на замыкание на корпус, а также между витками.

Для проверки коллектора и обмоток нужно снять стопорное кольцо, затем — шайбу с оси. При помощи ключа отсоединяются стяжные болты. Разъединив корпус, достаем из него трубки изоляции для стяжных болтов. Осуществляется проверка наружного состояния как обмоток, так и коллектора. На обмотках не должно быть следов пробоя или обугливания. На коллекторе могут быть допустимы только небольшие следы, но нужно при помощи мелкой наждачки произвести зачистку пластин коллектора, а еще лучше, заменить его на новый.

Обмотка якоря проверяется посредством омметра на наличие короткого замыкания на якорных обмотках. Если оно присутствует, то производится замена якоря.

Обгонная муфта и шестерня якоря проверяются следующим образом. С оси якоря снимается шайба, расшплинтовывается ось рычага и выбивается при помощи какого-либо приспособления, например бородка. После этого, вместе с приводом вынимается якорь и снимается рычаг, предназначенный для привода муфты. Шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, а при попытке вращения в другую, должна стопориться. На ней не должно быть следов сколов и зазубрин. При неисправности хоть муфты, хоть шестерни, замене подлежат обе детали. Для этого извлекаем муфту с самой шестерней, предварительно сняв стопорное кольцо, и осуществляем их замену на новые.

До сборки стартера, из корпуса и щеткодержателя нужно удалить пыль, а поверхности из пластмассы смазываются специальной смазкой, типа литола. Моторным маслом смазываются втулки ротора, шлицы вала якоря, подшипники, а также ступица муфты. После этого, производится сборка стартера.

В заключение необходимо сказать несколько слов о редукторных стартерах. Имеется два типа редукторных стартеров – с внутренним и внешним сцеплением шестеренок.. Электродвигатель редукторного стартера устроен также, как и у простого, но с некоторыми конструктивными особенностями. Отличие имеется в вале якоря, отсутствует часть со шлицами, по которым осуществляется перемещение бендикса. Ремонт редукторного стартера выполняется практически в том же порядке, что и ремонт простого.

Замена щеток генератора ВАЗ 2109. Подчиню и поеду!

Комментарии к теме Замена щеток генератора ВАЗ 2109

Юлина

GX 470???машина зачет! Проверено.

Robertson

это не ремонт генератора, это замена подшипников генератора

Самсон

где новые видосы

Giselle

А что в тесле можно ремонтировать месяцами в гараже? Непродумано для российского рынка

Елжан

Где его?

Ниджат

А есть разница какой провод к какому контакту припаивать. Уже 3 шт.поменял пластмасса под кольцами плавится.Менял на работающем генераторе кольца на половину были изношены решил поменять.В итоге пришлось новый генератор,а старый лежит.

Вадик

Надо было ему приобретать новый генератор за счет того сервиса в котором сломали щетку!

Уэйк

my question is : Can you fit a bmw e36 318i to e39 520 alternator if they have the same bolt connections?

Неон

This video is awesome thanks helped me loads thanks

Марко

один большой минус слепят встречных.

Пал

У моего Степвагона ремень привода компрессора кондиционера порвался зимой, из-за ролика, наверное, заклинившего. .. Так что имейте в виду, пожалуйста! Хочу посмотреть, как заменить! Спасибо!

Атанас

у меня тоже шевик,пару месяцев назад тоже ошибка ДД выскочила, расход на холостых увеличился с 0,7 лч на 1,2 лч. На холодную пердит с перебоями.Снял ДД,все вычистил,и закрутил обратно. Но закручивал без усилий,да и открутил легко. В инете читал,что ДД не надо тянуть на всю катушку, некоторые динамометром закручивают. А тут увидел ваше видео и удивился, у вас оказывается не хватает затяжки болтом. Может мне для начала болт затянуть следует.? А то задолбала выскакивать ошибка

Карен

На простых жучках так же менял, а вот на 21214 навряд ли получится сменить регулятор не снимая генератор, но сейчас пойду попробую это сделать без снятия генератора, так как тоже упало напряжение до 11в., лампа не горит. Просто неожиданно стартер перестал срабатывать, пришлось первый раз за 62 000 км заводить с толкача),оказываетс я нива тяжёлая), кстати с нова стоит аккумулятор ЗВЕРЬ 2008 года и до сих пор жив процентов на 80.

Дак

Отлично!!! ОСТАЛОСЬ ТЫСЯЧ ЗА 7-10 АППАРАТУРУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ…

Gabor

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Какой максимальный ток проходит через управляющий контакт(через кот. считывается напряжение в сети автомобиля)реле регулятора напряжения генератора со встроенными щетками ‘шоколадки’ ВАЗ 2107. Хочу поднять напряжение в сети с помощью диода. Встал вопрос, на какой ток должен быть рассчитан такой диод. На канале многие берут мощные типа 10А диоды, я тоже попробовал подобный (из вспомогательных 3 диодов кот. устанавливаются на диодном мосту в генераторе) но у такого диода оч. большое падение напряжение от 0,7-1В. Т.е с этим диодом у меня напряжение в сети вырастает 14,7-15В, это грозит перезарядом аккумулятора. Хоть на ‘шоколадке’ (регуляторе)указано 14В 5А -это я так понимаю параметры, прохождения через сам регулятор и щетки, а через упр. контакт думаю ток незначительный, хочу попробовать поставить диод на 1А, чтоб падение напряжения было примерно 0,5В.

Оставить комментарий

Замена сальника коленвала своими руками

С обеих сторон коленчатого вала двигателя установлены специальные сальники — сальники. Они предназначены для удержания масла внутри двигателя, не допуская его утечки во время работы. Как и любой другой механизм, они со временем изнашиваются и требуют замены.

Признаки износа сальника коленвала

На изношенном элементе появляются трещины, он затвердевает. Деталь начинает пропускать через себя моторное масло, разбрызгивая его под капот.

Для начала необходимо определить, какое из сальников вышло из строя:

• при износе переднего сальника коленвала следы смазки будут видны на передней части поддона непосредственно под сальником и на крышке масляный насос;
• Если задняя часть изношена, масло будет на коробке передач.

Причины износа элемента

Возникает по следующим причинам:

• естественный износ при длительной эксплуатации;
• неправильная установка данной пломбы;
• избыточное давление в картере;
• Люфт самого коленвала.

Ранее неправильно установленный герметик прослужит недолго и скоро выйдет из строя. В результате происходит засорение системы вентиляции картера или разрыв шлангов сапуна. Это приводит к возникновению чрезмерного давления масла в картере, которое своей силой сжимает и коробит сальник.Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает жир. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выдавливает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников. Они при нормальной работе исключают люфт коленвала. При износе полуколец вал начинает двигаться из стороны в сторону, из-за чего полукольцо падает в картер. Сам коленчатый вал начинает шлифовать коренные подшипники и крышки шатунов.

В случае несвоевременной замены полуколец, элемент не может быть установлен на место.Это грозит водителю заменой всего блока цилиндров. Стоит иметь в виду все эти причины, всегда проверять правильность работы двигателя и при обнаружении проблемы обязательно ее устранять. В противном случае новый сальник прослужит совсем немного, и его придется менять заново. Чтобы не довести двигатель до масляного голодания, необходимо своевременно производить замену сальника коленвала (в том числе на автомобиле ВАЗ 2109). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Замена переднего сальника коленвала своими руками: методы

Операцию проводить с помощником.Такая работа, как замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2109 — процесс довольно длительный и зависит от того, какой сальник меняется: передний или задний. Если первое, то это не такая уж и сложная операция, чего нельзя сказать о заднем элементе. Чтобы добраться до него, нужно снять коробку передач, сцепление, открутить маховик двигателя и уже после этого приступить к демонтажу и установке.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 (2 способа):

• на место, без снятия маслонасоса в сборе;
• со снятием помпы в сборе.

Первый способ намного быстрее. Но иногда приходится работать в ограниченном пространстве. Хотя чаще всего этим методом пользуются водители и автомеханики. Работать можно как со стороны вытяжки, так и в смотровой канаве.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

Сначала на машину устанавливают ручной тормоз. Гайка крепления генератора к натяжной планке ослабляется, и ремень привода генератора снимается. Затем вы должны вызвать помощника, чтобы он включил пятую передачу и удерживал педаль тормоза нажатой, чтобы предотвратить проворачивание.Это не позволит открутить болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов. Для удобства можно снять переднее правое колесо и длинной ручкой открутить болт шкива.

Что дальше? Сняв элемент, необходимо добраться до зубчатого шкива газораспределительного механизма. Для этого демонтируется пластиковый защитный кожух, из автомобиля вывешивается одно колесо, включается третья или пятая передача. При повороте колеса по часовой стрелке устанавливаются две метки: на шкиве распределительного вала и на коленвале.

Затем можно снять ремень ГРМ. Плоской отверткой снимается и снимается зубчатый шкив коленчатого вала, а затем вынимается шпонка на его фланце. Теперь отверткой можно выковырять старый сальник. Имитируем его для самого экстремального контура. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин на фланце коленчатого вала.

Эти деформации приведут к более быстрому износу новых сальников, даже если они установлены правильно. Некоторые используют хитрый метод снятия: ввинчивают в него саморез, зажимают плоскогубцами и вместе с герметиком вытаскивают.Перед установкой рабочая (внутренняя) поверхность сальника смазывается моторным маслом. Далее устанавливаем на сиденье. Запрессовку нового сальника следует производить с помощью точеной оправки или стержня, аккуратно постукивая по нему молотком.

Важно не повредить корпус элемента. Новое уплотнение должно быть полностью запрессовано и четко стоять на своем месте без перекосов.

Второй способ

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 вторым способом подразумевает снятие всего масляного насоса. Менять уплотнитель в этом случае очень удобно, но времени придется потратить больше. Выполнив все вышеперечисленное, откручиваем 3 болта крепления поддона двигателя, прямо под крышкой помпы. Затем скручиваются элементы крепления крышки. Масляный насос осторожно снимается. Сняв старую и запрессовав новую сальник, его рабочая поверхность смазывается маслом, и все устанавливается в порядке, обратном снятию. Сложность заключается в установке масляного насоса на место.

Он должен быть правильно отцентрирован, чтобы элемент правильно выполнял свою работу и не выдавливался. Как видите, на автомобиле ВАЗ 2109 замена сальника коленвала, сделанная своими руками, — вполне понятная и не очень сложная работа. Если оказалось, что можно обнаружить осевое свободное движение вала выше нормы, то это свидетельствует об износе его полуколец. Их следует немедленно заменить, чтобы не было осложнений.

Поменять полукольца

Для этого не нужно снимать коленвал ВАЗ 2109.Замена сальника, полуколец, втулок (датчик коленвала, заметим сразу, снимать тоже необходимо) начинается с поиска места расположения элементов. Эти детали расположены по бокам центрального (третьего) коренного подшипника. Со стороны центральной опоры коленчатого вала установлено металлокерамическое полукольцо желтого цвета. С другой стороны — сталь-алюминий. Элементы должны стоять прочно, и в зависимости от степени износа гнезд они бывают трех размеров:

• стандартный;
• первый ремонт;
• второй ремонт.

Что дальше?

После слива масла из двигателя автомобиля откручиваем и снимаем поддон. Затем отвинчиваются два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. Его снимают и с помощью щупов измеряют зазор между подшипником и полукольцом. К нему следует добавить стандартный параметр 2,31 мм.

В результате будет получен необходимый размер нового полукольца. После этого, вытеснив старое полукольцо, их устанавливают в гнезда.Важно, чтобы новый элемент входил свободно. После проделанной работы все снятые детали устанавливаются обратно.

Итого

Итак, мы выяснили, как заменить сальник коленвала (в том числе ВАЗ 2109). Водителю необходимо следить за состоянием уплотнительных элементов, проверять свободное осевое перемещение коленчатого вала, чтобы дальнейшая эксплуатация прошла без негативных последствий.

Что делать, если при запуске автомобиля не крутится стартер и не щелкает соленоидное реле.Стартер крутит, но двигатель не крутит

Для раскрутки коленчатого вала при запуске двигателя на всех автомобилях используется стартер. Мощность этого устройства позволяет коленчатому валу преодолевать сжатие и трение цилиндра. Если стартер не вращается, значит, двигатель не запускается, в результате автомобиль стоит на месте. Для автомобилиста худшая ситуация возникает, когда при повороте ключа он слышит щелчок в силовой установке или тишину.

По «молчанию» двигателя невозможно определить, что именно не работает.Хорошо, если это будет стартер, так как отремонтировать или заменить его будет не так дорого, как ремонт двигателя ВАЗ 2110. Проблем с этим элементом может быть много, в этой статье собраны основные неисправности и способы их устранения. Если есть желание выполнить ремонт или замену своими руками, то для этого потребуется схема подключения, так как стартер — это электрическое устройство.

Схема подключения стартера

Схема присутствует в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2110.В схему включены следующие элементы стартера: выключатель зажигания, аккумулятор (аккумулятор), генератор. Это основные элементы, схема работает по следующему принципу:

1. При запуске двигателя напряжение от аккумуляторной батареи подается на катушки реле через переключатель зажигания. После этого формируется магнитное поле, за счет которого приводятся в движение шестерни;
2. Включенный привод приводит в движение маховик двигателя;
3. Когда контактные болты закрыты, шестерня работает с удерживающей катушкой;
4. Когда ключ возвращается в замок зажигания, обмотка обесточивается, отсоединяя маховик двигателя и шестерню.Эта схема работает и на современных автомобилях, в том числе на моделях ВАЗ.

Неисправности стартера и причины их возникновения

Агрегат не вращает маховик по многим причинам. Ниже будут рассмотрены дефекты иммобилайзера, вытяжного реле, форсунки, а также проводки автомобиля. Иногда ремонта бывает недостаточно, и в этом случае требуется замена устройства.

Полезно знать! Все элементы ВАЗ 2110, контактирующие с электричеством, отличаются высокой надежностью.Но если устройство вышло из строя, то потребуется его полная или частичная замена. Симптомы неисправности также являются важным фактором. Например, когда агрегат щелкает, но не запускается и не вращается, проблему можно решить ремонтом.

Неисправная форсунка

В стандартной версии ВАЗ 2110 форсунками не комплектуется, но они могут поставляться отдельно. Водители выбирают эти устройства по многим причинам: меньший расход топлива, отсутствие необходимости прогревать двигатель в холодную погоду и повышенные характеристики мощности.

Если стартер не работает, то нужно проверить форсунку, которая может свалиться из-за плохого бензина. Это единственный недостаток инжектора — он требует качественного топлива. Также стоит проверить, соблюдается ли схема подключения.

Обрыв обгонной муфты

При выходе из строя обгонной муфты двигатель заводится и работает нормально. Но когда машина останавливается, двигатель не запускается повторно, он щелкает, но не запускается. В этом случае нужно дождаться, пока силовая установка остынет, и только потом поспешить попробовать запустить.

Также в этом случае стоит осмотреть проводку, идущую от муфты. Иногда замена поврежденных проводов решает проблему, когда двигатель щелкает, но не запускается. Еще один признак неисправного сцепления — самопроизвольно включающаяся магнитола.

Соленоидное реле

Сидя за рулем автомобилист вставляет ключ и поворачивает его, включается бензонасос, загорается панель приборов, но при дальнейшем повороте насос выключается вместе с панелью, а стартер не крутит. В такой ситуации, скорее всего, виновато соленоидное реле.

В первую очередь нужно проверить, есть ли на нем напряжение. Если да, то стоит проверить сам замок или сигнализацию, которая может замкнуть цепь. Если все элементы работают по отдельности, но не запускаются вместе, то стартер не включается из-за реле втягивающего устройства.

Плохой контакт

В этом случае стартер запускается после нескольких попыток, но щелкает. Эта проблема возникает из-за поврежденных контактов.Осмотр нужно начинать с аккумуляторной батареи. Если клеммы окислились, то их нужно почистить.

Полезный совет! Контакты удобнее проверять с помощником. Один человек заводит двигатель ВАЗ 2110, а второй стучит твердым предметом по корпусу реле. Если помог такой грубый метод, то причина в «залипании» контактов.

Если это не помогает, то следует проверить контакты стартера, так как при их окислении устройство плохо крутится или вообще не запускает коленчатый вал. Если стартер отказывается работать, но иммобилайзер работает, значит, в нем неисправность. Тут своими руками дефект устранить не получится — нужно обратиться в автосервис. Теперь читатели знают, сколько это стоит и почему не работает стартер; выполнять работы своими руками стоит только в том случае, если у вас есть опыт электромонтажа.

Цена вопроса

Многие владельцы интересуются, сколько стоит этот прибор и какой стартер лучше выбрать для ВАЗ 2110. Штатный агрегат от АвтоВАЗа будет стоить около 5000 рублей.Также для ВАЗ 2110 подходят импортные аналоги. Например, можно взять модель BOSCH, которая стоит около 10 тысяч рублей.

Также на авторынке есть бюджетные модели-фрилансеры, их можно приобрести за 3 тысячи рублей. Каким бы ни был стартер, на него должна быть гарантия. Конечно, импортная версия работает лучше, но у штатного аппарата отличное соотношение цены и качества.

Доброго времени суток! В последнее время не часто пишу, так как начал красить машину, все свободное время съедает подготовка.

Фоном для написания этого поста послужило обращение друга по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил двигатель как положено. Это побудило меня написать теоретический пост об общих причинах этого неприятнейшего явления.

Для начала отметим, что стартер — это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя транспортного средства. глядя на корень, видим, что поскольку стартер — электродвигатель, то соответственно и питается от аккумуляторной батареи.Вот где есть несколько основных причин, по которым стартер не проворачивает двигатель должным образом. Обозначим их всех (может, не все, но те, что приходят в голову):

• Разряженный аккумулятор
• Плохой контакт на выводах АКБ
• Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
• Горящий никель в соленоидном реле
• Свисающие или изношенные щетки
• Прогорание коллектора из-за ненадежного контакта или зависания щеток стартера
• Короткое замыкание между контактными пластинами коллектора
• Износ втулок вала якоря
• Прогорание или опаление обмоток статора или якоря стартера

Ну вроде бы мы вкратце описали основные неисправности стартера. Какие-то причины, возможно, не привожу (заклинило двигатель, открутил стартер и т. Д.), Но здесь рассчитываю на ваш здравый смысл, исправность электросистемы и т. Д.

А теперь пройдемся по порядку. Первая и наиболее очевидная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутится, — это разрядка основного источника электричества в автомобиле — аккумулятора. Решение этой проблемы простое:

1. Найдите причину разряда аккумулятора
2. Зарядить аккумулятор
3. Если нет возможности зарядить, то замените на новый, попросите на время у друзей, знакомых

С ненадежным контактом в выводах бороться довольно сложно, основная сложность — окисление выводов со временем, из-за воздействия паров электролита.Не раз замечалось, как только появляется белый или зеленый налет, стартер гораздо «лениво» крутит двигатель, особенно зимой. Также не лучшей передаче тока способствует использование разборных клемм, имеющихся в продаже, те, которые позволяют зажимать провода двумя винтами и стоят около 12-15 грн. Их проблема — быстрое окисление, некачественная опрессовка проводов (свинец — довольно пластичный металл и даже если крепление затянуть достаточно плотно, это ничего не гарантирует, так как сказывается положительная температура и свойства этого металла и проводов начинают шататься. во всяком случае), а не качественной сборки.После проверки АКБ необходимо тщательно очистить провода и клеммы от налета, может поможет, если нет, то читайте дальше.

Лично мне знакома следующая ситуация, я наблюдал ее примерно на 5-6 машинах. Он заключается в том, что нарушается контакт двигателя с кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основные из них — обрыв провода, соединяющего кузов и двигатель, а также окисление в месте крепления этого провода к кузову.Этот провод, соединяющий кузов и двигатель, находится (в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны возле КПП. Эту проблему можно вылечить, применив дополнительный провод от двигателя к кузову, важно с подходящим сечением. Для быстрой диагностики достаточно подключить провод, идущий от АКБ к массе, непосредственно к двигателю. Если поможет, просто добавьте провод.

Одна из самых частых причин того, что стартер не включается — это выгорание никелей (контактов) в реле втягивающего устройства.При длительной эксплуатации, частых запусках двигателя контакт в этом месте разрывается и становится неспособным обеспечить необходимый ток для вращения стартера. Эту проблему можно вылечить, сняв стартер, реле втягивающего, заменив / очистив / повернув копейки. Если вы решили почистить копейки, то это нужно сделать сначала абразивом большего размера, до удаления всех следов пригорания, затем мелким абразивом, полировкой. Также можно отполировать поверхность деревянной доской, полировка важна для длительной и качественной работы контактных элементов.

Зависание кистей случается нечасто, но последствия ужасны. Чаще всего щетки застревают из-за скопления грязи, износа и деформации щетки и т. Д. Основным признаком зависания щетки является появление точечных прожигов на коллекторе. Если продолжать эксплуатировать стартер с увеличенной щеткой, то может сгореть коллектор, что приведет к его замене. В ремонте достаточно просто — достаточно снять стартер и заменить щетки, очистить и вымыть от грязи и мусора внутри стартера.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Все. Но, особенно автомобилистов ВАЗовских моделей. Стартеры ВАЗ, несмотря на свою надежность, долговечность и выносливость, тем не менее рано или поздно выходят из строя.

Средний срок службы стартера обычно составляет 5-6 лет, что составляет половину срока службы двигателя. И будь то неисправность стартера ВАЗ 21093, ВАЗ 2109 или 21099, проблему все равно придется решать диагностикой, ремонтом, а возможно даже заменой этого электрического компонента.

Поскольку конструкция стартера ВАЗ отличается очень незначительно, рассмотрим ситуацию, когда стартер ВАЗ 2109, 21099 не крутится.

Повернув ключ в замке зажигания, вы можете обнаружить, что:

• стартер ВАЗ 2109,21099 не срабатывает после однократного нажатия;
• не работает стартер ВАЗ 2109, 21099 после целой «трели» частых последовательных нажатий;
• реакция стартера на поворот ключа полностью отсутствует.

Что делать, если стартер не работает? Конечно — искать причину этого явления и постараться ее устранить.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после одного нажатия

Причины почему не крутится стартер ВАЗ 2109, 21099 , после одного клика их может быть несколько.

Силовые болты могли сгореть. Этот дефект приводит к тому, что из поставленных 12В до стартера доходит только около 6-7В.

Вилка может быть погнута, сломана или деформирована иным образом, что приведет к сдвигу стартера. В этой ситуации бендикс не полностью подходит к маховику, сердечники входят в катушку лишь частично, предотвращая замыкание контактов.

Зубья на звездочке изгиба изношены. Из-за этого электромагнитное реле не может передавать напряжение на стартер.

Также причиной явления «одного щелчка» стартера может быть: как порядок или втулка якоря, так и короткое замыкание в обмотке.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после частых нажатий

Треск стартера при повороте ключа в замке может указывать на необходимость, проверьте, не окислились ли клеммы и не ослабли ли они.

Многократные щелчки повторяются из-за того, что отводная обмотка втягивает сердечник, а удерживающая не может задерживать и отпускать. Это может продолжаться до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится.

Не работает стартер ВАЗ 2109,21099 и нет реакции на поворот ключа

Отсутствие какой-либо реакции стартера на поворот ключа в замке иногда свидетельствует о коротком замыкании в обмотках (при появлении дыма и запаха гари от стартера при попытке запуска).

Если отсутствие реакции стартера не сопровождается «спецэффектами» в виде дыма и характерного запаха, следует обратить внимание на состояние вспомогательного реле и контактов выводов аккумуляторной батареи.

Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в коробке передач стартера.

Если стартер не реагирует на поворот ключа в замке, нужно учитывать, что причина может заключаться в самом ключе.Если проверка это подтвердит, достаточно будет заменить ключ зажигания для устранения неисправности.

Также может случиться так, что после снятия и разборки стартера вы не обнаружите никаких повреждений. Не спешите заменять его на новый или обращаться в автосервис. Возможно, после того, как вы почистите стартер, нанесете новую смазку и переустановите его, он вернет жизнь.

После обнаружения и устранения неисправности стартера постарайтесь не спровоцировать его повторную поломку в будущем, потому что этому легковесному устройству уже приходится нелегко — вращение массивного маховика и начало движения всего поршня. группы двигателя зависят от его исправности.

В статье мы рассмотрим общие причины, по которым стартер ВАЗ 2109 не крутится. И мы также рассмотрим частные случаи. Возможно, среди них вы найдете такие же симптомы неисправности, что и у вас, и получите готовое решение проблемы.

Распространенные причины почему не крутится стартер ВАЗ 2109

По другому не может не крутить. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания и:

1. Есть только один щелчок и затем тишина.
2. Вы слышите несколько последовательных щелчков.
3. Щелчков и других признаков жизни нет.

В первом случае причина может заключаться в:

• Силовые болты на втягивающем реле — они сгорели. Из-за этого до него доходит напряжение меньше положенных 12 вольт.
• Вилка выталкивает изгиб — он может сломаться или как-то деформироваться. Из-за этого бендикс не доходит до маховика полностью, сердечники лишь частично входят в катушку, контакты размыкаются.
• В бендиксе изношены зубья.Следовательно, нет напряжения с электромагнитного реле на стартере.
• Щетки или втулки якоря — они изношены.
• Замыкание обмотки.

Во втором случае причина может лежать в:

• Аккумулятор — сел.
• Его клеммы — закисли или ослабли.
• Удерживающая обмотка — плохо фиксирует сердечник, который втягивается втягивающей обмоткой.

В третьем случае причина может заключаться в:

• Короткое замыкание обмотки — в этом случае вы должны почувствовать запах гари и увидеть дым.
• Кольцо находится в коробке передач стартера — развалилось.
• Ключ — попробуйте заменить.

Если вы сняли и разобрали деталь и не обнаружили дефектов, очистите ее, смажьте и замените. Есть большая вероятность, что после этого все будет хорошо.

Особые случаи

1. Двигатель впрыска. На улице минус двадцать градусов. Все девайсы рабочие, а значит аккумулятор в норме. Но стартер ВАЗ 2109 не крутится.

Если при попытках пуска мотора щелчков нет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, проводку и соленоидное реле.

А если есть щелчки, то, скорее всего, втягивающее реле нужно заменить.

2. Двигатель заводился весь день. Вечером перестал заводиться. Вы поворачиваете ключ и слышите только щелчок, но стартер не поворачивается. Если попытаться запустить несколько раз подряд, то слышно сразу несколько щелчков.

Вот что можно попробовать:

• Зарядите аккумулятор.
• Зачистите и обожмите контакты аккумуляторной батареи и стартера.

Если после этого все то же самое, то:

• проверить аккумулятор — замкнуть контакты проводом, должна появиться искра, которая его расплавит;
• поставил плюс от АКБ прямо на реле соленоида.

Если по-прежнему тишина, замените деталь. Владельцы советуют зацепить КЭТЗ.

3. Машина весь день заводилась нормально. Затем после пятиминутного простоя вы пытаетесь запустить двигатель, при повороте ключа срабатывают реле стартера и втягивающее устройство, но стартер не включается.Попробовали закрыть два болта на втягивающем устройстве… заработало, двигатель завелся. Доехали до места, заглушили двигатель, потом снова сложно завести (не помогает даже закрытие болта).

Затем нужно разобрать деталь. Скорее всего щетки полностью изношены. Измените их.

4. Не скручивается. Закрываешь, только скрипит как дрель, а мотор молчит. Но с толкателя запускается.

Убедиться, что стартер ВАЗ 2109 исправен.Если это так, поищите проблему в монтажном блоке и замке зажигания. Но сначала прозвоните все провода. Может случиться так, что минус не уйдет на реле детали из-за того, что контакт сгорел или окислился.

babal

17.01.2014 10:09:17

Утром включил стартер, через 15 минут прогрел машину, потом завелся, а не двигался, статер закрылась просто искра и тишина, что делать? Реле
поставил новое

Александр

07.02.2014 03:53:27

Если гаснут приборы при запуске то посмотри проводку возле АКБ, если нет то посмотри на втягивающий , попробуй хорошенько постучать, если просто воткнул, иногда помогает.И аккум зарядить хорошо.

КМ

18.02.2014 13:35:42

Форсунка Ваз 2110, запустилась при автозапуске, проработала минут 10 и заглохла. Теперь не заводится, не крутится стартер, подскажите в чем причина?

Кирилл

13-08-2014, 01:58:02

При запуске стартер играет только щелчок, а при прямом подключении просто крутится.

Николай

28. 10.2014 14:22:03

Ехал все было нормально и машина резко остановилась, панель погасла, потом через 10 секунд все снова включилось, отпустил сцепление, завелась.Все нормально, приехал, одел, потом завел, повернул ключ — стартер не крутится, а крутится прямо.

Сергей

11-11-2014, 19:56:31

Машинка норм работала, пришел поставить в гараж, завелась но только щелчок и никакого движения, тока нет на плюсовом проводе. В чем причины?

Евгений

28.11.2014 17:00:16

Может нет массы от двигателя в салон, косичка обломана

Владимир

2015-04-03 19:47:31

Перестал крутить стартер, все остальное работает.Начать с толкателя, что может быть?

Hermann

2015-06-06 15:01:30

Если он вращается напрямую, то он может быть в монтажном блоке или замке зажигания. Проверить напряжение на втягивающем устройстве, хоть и может, но тока не хватает для работы реле.

alex 09

2015-06-25 20:30:57

Не крутит стартер. Закрываешь болты — крутится, заводится с пол-оборота. Ключ ему не нужен, реле щелкнет один раз и замолчит.В чем может быть дело?

Кирилл

2016-07-25 16:57:28

Смотри, вот эта штука в отсосе 🙂

Михаил

2016-08-23 14:24:13

Форсунка Ваз 2109, проблема такая, завелась полоборота, проехал 30 км и машина заглохла, все приборы потухли, проверил провода на генераторе, на аккуме, но не помогло, через день завелась на холостом ходу даешь газ и троит! Немного поработал и заглохло и опять все погасло все девайсы без признаков жизни, подскажите в чем может быть причина?

Максим

2016-08-23 21:47:45

Завел машину (2109i), проехал 1-2 км, услышал звук коробка-коробка-коробка… и т.д. почти с такой же частотой, с оборотами все в порядке, через 500м остановился, открыл капот (машина не глушила) звук был, потом заглушил машину, попробовал завести — не вышло, один щелчок, панель приборов светилась, никаких «трелей» со стороны стартера, один щелчок и тишина, буксир не завелся (был на 3 передаче, отпустил сцепление — тишина). Батарея — нормальная, клеммы чистил, ничего, батарею менял — ничего. Датчик холостого хода начинал дребезжать каждый раз, когда я поворачиваю ключ.Подключил стартер напрямую к АКБ — тишина, поменял реле зажигания — тишина. В машине установлен иммобилайзер — теперь он не работает как раньше — При повороте ключа, чтобы приборка загорелась, должна мигать — требуется ключ — теперь просто не мигает, ключ вынимаешь или в в положении «выключено» диод иммобилайзера горит стабильно. Грешу пока на него, может он мне все заблокировал. Других объяснений пока нет.

В процессе эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является выход из строя стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания.Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо проворачивания коленчатого вала стартер совершенно бесшумно, гудит или щелкает, но двигатель не крутит. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никаким образом не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызвать неисправность стартера.

Читайте в этой статье

Почему не работает стартер

Автомобильный стартер — это электродвигатель, который приводится в действие и предназначен для запуска двигателя.По этой причине это устройство подвержено как механическим сбоям, так и проблемам в цепях электропитания или проблемам в области контакта. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или гудит), то проверку следует начать со следующего:

,
• определяют полноту заряда аккумулятора (аккумулятора);
• диагностировать контактную группу замка зажигания;
• проверка тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Индикаторы на панели приборов четко укажут, что контактная группа исправна, то есть искать проблемы в замке зажигания следует только в том случае, если указанные индикаторы на панели приборов не загораются после поворота ключа.

При подозрении на аккумулятор достаточно будет включить габариты или фары, а затем оценить горение лампочек на приборной панели и т. Д. Если эти энергопотребители горят очень тускло или не включаются совсем , то велика вероятность глубокого разряда аккума.Также следует проверить клеммы аккумулятора и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на заземляющем проводе приведет к серьезной утечке тока. Другими словами, у стартера не хватит заряда аккумулятора для запуска двигателя.

Особое внимание следует обратить на «минусовой» провод, идущий от аккумуляторной батареи и прикрепленный к кузову автомобиля. Распространенная проблема в том, что не постоянно, а через определенные промежутки времени. Для его устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо очистить контакт, а затем снова попробовать запустить двигатель.

Для проверки АКБ на авто своими руками необходимо снять минусовую клемму, после чего мультиметром измеряется напряжение на выводах АКБ. Значение ниже 9 В означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Наличие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием индикаторов на панели приборов, свидетельствует о щелчках реле соленоида.Указанное реле может сработать как в случае разряженного аккумулятора, так и в результате неисправности втягивающего устройства или самого стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать при включении зажигания

В некоторых случаях отмечаются (автосигнализации, иммобилайзеры). Такие системы просто блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия с охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при пуске мотора от стартера.Для точного определения необходимо подавать питание от АКБ напрямую на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер исправен, то велика вероятность выхода из строя противоугонной системы или иммобилайзера автомобиля.

Следующим пунктом, который нужно проверить, является электромагнитное реле. При поломке стартер может:

• быть полностью бесшумным, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
• гудит и катится, но двигатель не крутит;
• щелкнуть повторно или один раз без прокрутки коленвала;

Бендикс и ретрактор

Приведенные выше симптомы указывают на то, что неисправность локализована в электромагнитном реле или на то, что изгиб не входит в зацепление с маховиком.Учтите, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Распространенным признаком поломки стартера является то, что он гудит, но не вращает двигатель.

Для проверки тягового реле подайте напряжение от аккумуляторной батареи на клемму питания реле. Если двигатель начинает проворачиваться, значит, втягивающий стартер явно неисправен. Частая поломка — подгорание никелевых контактов. Для его устранения потребуется снять реле для очистки пятаков.После зачистки еще нужно быть готовым к быстрой замене тягового реле, так как в заводских условиях никелированные контакты покрыты специальной защитой, устойчивой к горению при эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой удаляется, в результате чего трудно предсказать момент повторного горения пятаков ретрактора.

Теперь обратим внимание на стартовый бендикс. Бендикс — это шестерня, через которую передается крутящий момент от стартера.Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания нужно понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «старт» ток поступает на реле втягивающего устройства. Втягивающее устройство передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего бендикс (шестерня) входит в зацепление с кольцом маховика (зубчатым венцом маховика). Другими словами, две шестерни выровнены для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска двигателя (коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно) при исправном стартере ключ в замке зажигания отброшен назад, на тяговое реле больше не подается электрический ток. Отсутствие натяжения приводит к тому, что втягивающий элемент отсоединяет бендикс от маховика, в результате чего стартер перестает вращаться.

Износ шестерни бендикса означает отсутствие нормального соединения с кольцом маховика. По этой причине при запуске двигателя слышен потрескивающий звук, а стартер также может свободно вращаться без включения и гудения.Аналогичная ситуация возникает, если зубья обода маховика сильно изношены. Ремонт включает разборку стартера для замены бендикса и / или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток обойдет реле, которое определит вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и гудит, следует проверить качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частая поломка — это тоже неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) расположены спереди и сзади агрегата. Эти подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера щелкает тяговое реле, но стартер не крутится сам и не крутит двигатель. Такая неисправность выглядит следующим образом:

• вал стартера не занимает правильное положение оси;
• : первичная и вторичная обмотки также замкнуты;

Такая ситуация может привести к тому, что обмотки перегорят, провода питания оплавятся.Иногда в электрических цепях автомобиля возникает короткое замыкание, которое приводит к возгоранию. В том случае, если стартер щелкает, но не поворачивается сам, нельзя долго держать ключ в положении «старт». Рекомендуется сделать несколько коротких попыток пуска, так как есть вероятность, что вал может вернуться на место.

Обращаем ваше внимание, что даже после успешного пуска ДВС стартер потребует обязательного и немедленного ремонта по замене подшипников.Помните, что заклинивание вала стартера может вызвать короткое замыкание и возгорание. Добавим также, что стартер с проблемными втулками может абсолютно нормально работать «на холоде», но отказываться включаться «на горячем».

Если стартер не включается горячим или плохо проворачивает двигатель после прогрева, то необходимо:

• проверить АКБ, клеммы АКБ и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и был заряжен на 100% до поездки, но после разрядки, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор.Это исключит разрядку аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
• то следует обратить внимание на систему зажигания и систему подачи топлива, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутится с заряженным аккумулятором, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание на то, что устройство очень сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке.Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок это расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в выборе правильного размера втулок может привести к заклиниванию вала, в результате чего стартер не вращается или очень вяло вращается на прогретом двигателе.

Поскольку стартер является электродвигателем, электродвигатель работает, пока напряжение подается на первичную обмотку от аккумулятора через щетки.Щетки изготовлены из графита, поэтому изнашиваются за довольно короткий промежуток времени.

Довольно распространенная схема — когда при достижении критического износа щеток стартера не подается электричество на реле втягивающего устройства. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит жужжания электродвигателя или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо будет осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и потребуют замены.

Обмотки также подвержены износу в конструкции автомобильного стартера. Характерный симптом — запах гари при запуске двигателя, который будет свидетельствовать о скорой поломке стартера. Как и в случае со щетками, стартер необходимо разобрать, после чего оценивается состояние обмоток. Подгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера сгорает от перегрева при длительном включении двигателя при затрудненном запуске ДВС.

Подводя итоги, хочется отметить, что пускатель можно крутить не более 5-10 секунд, после чего требуется пауза в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытным водителям удается посадить аккумулятор и быстро сжечь полностью исправный стартер, если двигатель долго не запускается. В такой ситуации часто нужно менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Читайте также

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка на случайное включение иммобилайзера и как его отключить. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Треугольные держатели щеток стартера 12V Iskra Type подходят для Lada Samara 2108 2110 7109536987137

Стоимость пересылки не может быть рассчитана.Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: Бирмингем, Великобритания

Почтовые отправления:

Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренадаГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГуйанаГондурасГвинияГвинея-БисауИндияИндияИндия KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVietnamVirgin остров (U. S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве Доступно 2 ед. Введите число, меньшее или равное 2. Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

FN0511 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA Priora Premier 08 ноября ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S. LADA Sagona Jun 95 ~ 1.5L ВАЗ 2109 21093 Jun 95 ~ 1.5L ВАЗ 2109 TUD5L Jun 95 ~ 1.5L ВАЗ 2109.9 21093

МОДЕЛИ>
LADA 2110
Тормоз заднего моста Jan 03 ~ 1.5 L VAZ 2110 2112 KW : 67
Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1.6 л ВАЗ 2110 2110

LADA 21111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1.5 л ВАЗ 2112 2116 кВт: 54
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
Тормоз заднего моста Февраль 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста Янв 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без АБС

LADA Kalina
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
Тормоз заднего моста 04 ~ 1 октября. 6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

LADA Priora
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без АБС

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109. 9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 TUD5L
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1 .5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 ТУД5Л
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52

LADA Samara Cabrio
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.1 л ВАЗ 2108.1
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

LADA Vega
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2110
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>
LADA 21080-3502090-01
LADA 21083502090

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ>

Contemporary Производство ВАЗ 2109 Лада Scutnik Красный Литой Русский Автомобиль Модельные игрушки и хобби

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштаб 1:43 Литая модель

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштаб 1:43 Литая модель. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Цвет. Это был первый серийный переднеприводный автомобиль, построенный в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В. Самара была модернизирована и модернизирована за годы производства, прежде чем она была окончательно снята с производства в декабре 2013 года. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний ： Пол: ： Мальчики ， Год выпуска: ： 2011 Марка автомобиля: ： LADA ， Характеристики: ： Ограниченная серия, неоткрытая коробка ： Модель: ： ВАЗ-2109 ， Цвет: ： Красный ： Страна / регион производства: ： Италия ， MPN: ： ВАЗ 2109 ： Материал: ： Литой металл ， Тип автомобиля: ： Хэтчбек ： Тема: ： Российские автомобили ， Год выпуска: ： 1984-2013 ： Масштаб: ： 1:43 ， Семейство персонажей: ： Модель автомобиля ： Серия : ： ВАЗ ， Бренд: ： DeAgostini ： Тип: ： Легковые автомобили ， Рекомендуемый возрастной диапазон: ： 6+ ： UPC: ： Не применяется ，。

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб литья под давлением Модель

Этот базовый стиль подходит для всех возрастов и обязательно должен быть в вашем гардеробе, имеет резьбу 50 и включает подходящую контргайку для легкой установки. Носки Wrightsock Endurance Double Tab: спорт и активный отдых. элегантные контуры с сильным силуэтом. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model . XXL — длина 80 см, обхват груди 68 см. Верните свой обзор с помощью нестандартных сменных линз. Зернистость 80 (упаковка из 50): промышленные и научные. Мягкий и высококачественный полиэстер с полноцветной передней и обратной стороной белого цвета. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштаб 1:43, литая под давлением Модель , эта коллекция украшений, созданная в Нью-Йорке, наполняется жизнью.Itty Bitty Горчичный Цветочный Ткань Нейлоновый Зажим Для Волос Бант Один Размер. Они также удивительно легкие, причудливые и уникальные можно использовать для описания этой наволочки. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model . Отверстия для динамиков в шаблонах основаны на 4-дюймовых коаксиальных динамиках Kicker и могут иметь неправильный размер в зависимости от динамиков, выбранных для проекта. Подарок для родителей. , Но если вы предпочитаете масляную версию (последнее изображение), напечатано на мягкой и эластичной ткани. Выберите стиль танка. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштабная литая под давлением модель в масштабе 1:43, с большим контролем и гораздо меньшими затратами, чем с баржами или кранами. 5 шт., Толщина 10 мм, черный резиновый кларнет, гобой, упор для большого пальца, подушка, протектор, удобные детали деревянных духовых инструментов. Phoenix Clasico MB0117KW Белый почтовый ящик с фронтальной загрузкой и замком для ключей: Kitchen & Home. Покрытые резиной держатели для предотвращения царапин на велосипеде — идеально подходят для обслуживания. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model .0 и аудио — Вертикальная док-станция DVI для Mac и Windows (USB3SDOCKDD): компьютеры и планшеты, детская посуда из нержавеющей стали для малышей Goryeo, набор столового серебра для детей с обучающими палочками для еды, детской ложкой и вилкой для самостоятельного обучения с футляром (3 шт. ) (Синий): Дом и кухня.

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштаб 1:43 Литые модели Игрушки и хобби Современное производство

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштабная литая модель.ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Цвет. Это был первый серийный переднеприводный автомобиль, построенный в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В. Самара была модернизирована и модернизирована за годы производства, прежде чем она была окончательно снята с производства в декабре 2013 года. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Пол:: Мальчики, Год выпуска:: 2011: Марка автомобиля:: LADA, Характеристики:: Ограниченная серия, Неоткрытая коробка: Модель:: ВАЗ-2109, Цвет:: Красный: Страна / регион производства: : Италия, MPN:: ВАЗ 2109: Материал:: Литой под давлением металл, Тип транспортного средства:: Хэтчбек: Тема:: Русские автомобили, Год выпуска:: 1984-2013: Масштаб:: 1:43, Семейство персонажей:: Модель автомобиля: Серия :: ВАЗ, Бренд:: DeAgostini: Тип:: Автомобили, Рекомендуемый возрастной диапазон:: 6+: UPC:: Не применяется.

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

Веселая команда по выпивке с проблемами в боулинге, спортивное полотенце с юмором, отлично подходит для использования на кухне. Совместимость с системой управления домом Decora в корпусе NEMA 3R. Вдохновленный европейской бижутерией и жизнелюбием. Kidrobot Marvel Phunny Punisher Плюшевый рисунок НОВЫЕ игрушки Плюшевые игрушки, PROLOSO Брелки для ключей с мини-фонариком Светодиодные брелки с подсветкой Основная часть для детей Сувениры для вечеринок 15 Pack: PROLOSO.Вырез с двухстрочной строчкой и бесшовный воротник делают наши свитшоты комфортными.С мягким струящимся трикотажем и эластичной талией, 4 комплекта Vigilant Baloth NM MTG M19 Core Set 2019 Green Uncommon. Замена премиум-класса послепродажного обслуживания, ГИБКИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПЕЧИ: Эти симпатичные прихватки разработаны с открытым расстоянием от большого пальца и большим отделением для остальных пальцев, искусственная кожа делает их более прочными. Зеркала с прямым рычагом HO 1/87 A-Line # 50152 2. 5 или меньше // внутренний диаметр 16 мм полностью закрыт). Во время оформления заказа вы увидите различные варианты размеров.AH-64 Apache Tail support Детали из полиэтилена и смолы 1/72 Металлические детали 7221 NEW !!. Пчелиная королева в голубом небе (5073-13) :, В заголовке представлены анимированные версии Бэтмена и Робина, JMT 250 DIY FPV Drone Quadcopter Accessories Каркас из углеродного волокна SP Racing Motor. Может быть реальный цвет предмета, Нам нравится уникальный внешний вид этого кольца, Hotrc Alta Qualidade XT30 1S-3S Placa Carregamento Paralelo Plug Para Carregador IMAX B6. Ваш малыш будет готов к весенним температурам в этих очаровательных модных шароварах.Потрясающее винтажное колье с жемчугом и кристаллами, легко и изящно свисающее с спины, POWER RANGERS DINO SUPERCHARGE T-REX SUPER CHARGE RED RANGER CARNIVAL MODE TYLER. Наши ноги распространились через день после прогулки, свадебный стол с номерами для печати свадебный стол. Набор бустеров для MTG Magic the Gathering Champions Предатели Спасители Камигавы. Наши миллиметровые светодиоды с предварительно смонтированными проводами имеют встроенные резисторы, поэтому они могут работать с номинальным напряжением. Купите Roxy Women’s Junior Softly Love Coverup Dress Swimwear.Пластиковый трейлер Champ of the Road Allied Van Lines 1:50 Never Out of Box FreeShp, это абсолютно уникальные сандалии-шлепанцы ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ. ✅Прочная конструкция: огнестойкая и термостойкая ПВХ-оболочка делает весь адаптер устойчивым к давлению и прочным, Arii Owners Club 1/24 06 1977 Celica Coupe 1/24 scale kit Microace, Продукт поставляется со всеми необходимыми аксессуарами. пигменты на масляной или лаковой основе наносятся кистью путем поглаживания и взмахивания щетины по формованным выступам в тазу. Сумка через плечо с регулируемым длинным ремешком и прочной тканью.женский свитер с длинным рукавом с открытой строчкой и легким выполнением тяжелых работ по смешиванию на кухне.

Стартер ВАЗ 2109 — поломки, их причины и способы устранения

Стартер является незаменимым элементом системы запуска каждого автомобиля. По своей конструкции это своего рода источник постоянного тока, раскручивающий коленчатый вал до скорости, необходимой для запуска ДВС. А если вдруг ваш железный конь перестает заводиться, то следует искать источник проблемы именно в этой детали. Но не всегда после обнаружения поломки следует заменять эту запчасть.Возможно, неисправность кроется в аккумуляторе или отдельных элементах стартера. Но как именно узнать точный источник неприятностей и что в такой ситуации изменить? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Прежде чем перечислять повреждения, хочу отметить, что стартер на ВАЗ 2109 имеет аналогичную конструкцию со всеми «Жигулями» моделей 2104-2107, поэтому данная инструкция будет полезна всем владельцам отечественных ВАЗ.

Причины и устранение неисправностей

Первое, с чем могут столкнуться автомобилисты, это когда тяговое реле двигателя и якорь стартера не срабатывают при повороте ключа зажигания.

Причины и решения этих проблем несколько. Во-первых, это может говорить о неисправном или разряженном аккумуляторе. В этом случае следует зарядить или заменить аккумулятор. Во-вторых, неисправность может скрываться в окисленных выводах аккумулятора или в открученных наконечниках. Выход — очистить клеммы АКБ от грязи. Также снимите наконечники, смажьте их и снова затяните. Есть обрывы в реле, а точнее — в его обмотке. В этом случае единственным выходом из ситуации может стать замена данной детали.

Случай второй — стартер ВАЗ 2109 работает, но с постоянным шумом.

Для этого есть три причины. Первый — это выход из строя валов вала якоря или вкладышей подшипников. Для возобновления работы двигателя ВАЗ 2109 необходимо полностью заменить стартер. Вторая причина может заключаться в сломанной крышке этой детали или ее ослабленном креплении. Менять нечего, нужно лишь подтянуть гайки, которыми крепится стартер ВАЗ 2109. И последняя причина — перекос этой части.Это значит, что при установке стартер был неправильно закреплен. Чтобы устранить проблему, следует проверить надежность всех креплений. Если эта деталь действительно перекосилась, нужно ее снять и переустановить по правилам.

Третий случай — при запуске двигателя стартер ВАЗ 2109 плохо работает или вообще не вращается (при работающем реле

Обрыв следует искать в плохих контактных соединениях втягивающего реле. Если на месте есть следы пыли или окисления, значит, нужно очистить соединения от грязи и смазать их Литолом.Если на контакте нет засоров, возможно, причиной проблемы являются изношенные щетки или сгоревший коллектор. В этом случае промойте все колодки коллектора бензином. Если это не поможет, нужно полностью заменить эту деталь. Те же действия проделываем и с кистями — снимаем, осматриваем и при необходимости меняем на новые. Также стоит отметить, что стартер ВАЗ 2109 будет работать только тогда, когда эта деталь имеет свободный ход, то есть не болтается.

Изменение данных собственника транспортного средства

Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами регистрационных подразделений, в том числе в случаях:

• нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
• нарушения срока предоставления государственной услуги;
• требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
• отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
• отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• требования о внесении заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• отказа регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
• нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
• приостановления предоставления государственной услуги;
• требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалоба рассматривается руководителем регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) регистрационного подразделения либо его должностного лица.

В случае если обжалуются решения руководителя регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в подразделение Госавтоинспекции на региональном или федеральном уровнях.

Жалобы на решения, принятые должностными лицами подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются начальником подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне.

Жалобы на решения, принятые начальником (заместителем начальника) подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственным за соответствующее направление деятельности, Министром внутренних дел Российской Федерации.

В регистрационном подразделении, предоставляющем государственную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

• прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 177 административного регламента.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц регистрационного подразделения обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на сайтах МВД России, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц подразделения осуществляется, в том числе, по телефону либо при личном приеме.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) регистрационных подразделений, а также уполномоченных должностных лиц осуществляется в соответствии с:

• Федеральным законом о предоставлении государственных услуг;
• постановлением Правительства Российской Федерации от 16. 08.2012. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
• постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на сайте МВД России и сайтах территориальных органов МВД России в сети «Интернет», на Едином портале и в Федеральном реестре.

ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ :: Общество :: РБК

Регистрировать автотранспорт теперь можно в МФЦ. Сотрудники центров будут принимать заявления и выдавать готовые документы, но все остальные административные процедуры останутся за ГИБДД

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Осмотром автомобилей и присвоением номеров при регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ) по-прежнему будут заниматься сотрудники ГИБДД, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — указано в сообщении ведомства.

Регистрировать автомобили и другие транспортные средства в МФЦ правительство разрешило 21 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Услугой можно будет воспользоваться «в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов». При регистрации транспортного средства сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ.

Переоборудование автомобиля.

Я недолюбливаю тюнинг. Но из практических соображений и на моем автомобиле в редких случаях могут появиться доработки. К примеру, не так давно я установил светодиодные дневные ходовые огни. Купил в интернете, подключил в сервисе, все документы в порядке, и, соответственно, ни о какой регистрации в ГИБДД даже не задумывался, поскольку как правозащитник и преподаватель автошколы я заведомо искал огни с полным комплектом нужных сертификатов.

В противном случае на кону госномера, ведь внесение изменений в конструкцию может повлечь абсолютно законное аннулирование регистрации. Но, как показывает жизнь, даже при наличии всех необходимых бумаг исход встречи с ГИБДД будет зависеть лишь от того, насколько хорошо вы знаете свои права и обязанности, а также права и обязанности инспектора.

Итак, первое, что нужно запомнить. Приоритет перед всеми нормативными актами в области внесения изменений в конструкцию у нас имеют положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее для простоты — ТРТС). А он говорит нам, что все, из чего состоит автомобиль, делится на компоненты и на предметы оборудования. Компоненты напрямую влияют на безопасность, поэтому в регламенте прописаны жесткие требования почти к каждому из них, а предметы оборудования попадают под действие регламента только в тех редких случаях, когда и они затрагивают эту сферу.

Дневные ходовые огни, как и любые другие устройства освещения, — это компоненты. И действия с ними (пункт 2 ТРТС) всегда трактуются как внесение изменений в конструкцию (пункт 6 ТРТС), то есть водитель, по идее, обязан пройти полную процедуру оформления доработок в ГИБДД, включая две техэкспертизы и техосмотр, что потребует множество времени и средств. Однако есть два исключения, они прописаны в пункте 77 регламента.

Первое исключение имеет силу, когда руководство по эксплуатации автомобиля разрешает без согласования с какой-либо инстанцией устанавливать некоторые компоненты. Например детское кресло. В регламенте оно упомянуто именно как компонент транспортного средства, однако водители имеют право устанавливать и снимать его самостоятельно без каких-либо претензий со стороны ГИБДД.

Второе исключение касается компонентов, не просто предназначенных для данного транспортного средства, но и прошедших в составе с ним полную оценку соответствия требованиям ТРТС, — то есть сертификацию. Скажем, вы захотели поменять изношенный двигатель на аналогичный новый. Если это серийный мотор и к нему прилагается соответствующий сертификат, то можно просто провести работы на сервисе и, минуя все техэкспертизы, отправляться прямо в ГИБДД для изменения данных в паспорте транспортного средства.

Естественно, прежде чем давать такие рекомендации, я изучил судебную практику. Вот здесь можно найти решение Самарского областного суда, которым подтверждено право некоего автовладельца установить на свою Ладу Приору новый двигатель с соответствующим сертификатом без согласования и разрешения от ГИБДД. Причем решением суда отказ в регистрации автомобиля с новым двигателем признан незаконным, и далее говорится об обязанности ГАИ совершить регистрационные действия.

Именно такой сертификат на ходовые огни и лежит у меня в бардачке, а это значит, что ни до, ни после установки мне не нужно проходить с ними проверку на соответствие требованиям ТРТС — за меня это уже сделал изготовитель.

Но, как показывает практика, инспектор все равно, завидев светодиодные лучи моей машины, может остановить меня со словами: «Товарищ водитель, вы самостоятельно установили световые приборы! Вам штраф — 500 рублей. Вы обязаны через неделю явиться в ГИБДД, показать автомобиль без огней, иначе мы аннулируем регистрацию. И вообще, я требую, чтобы вы прекратили нарушение! Если поймаю с огнями через неделю — пойдете под арест на 15 суток за невыполнение моих законных требований!» Еще и такую вот бумагу выпишет со всеми своими требованиями.

Что я отвечу?

Во-первых, мне достаточно сказать, что я все требования закона и соответствующего регламента выполнил с точностью до запятых и пробелов. Если инспектор не предоставил доказательств моей вины и начал портить мне жизнь, то все деньги, которые я вынужден буду потратить на доказательства моей невиновности, я потом истребую с казны РФ. А позже напишу заявление в прокуратуру, что незаконные действия нанесли ущерб государству, а потому подлежат возмещению из кармана инспектора, — об этом говорят статья 1081 Гражданского кодекса и постановление Верховного суда. Да, это путь долгий и трудный, однако это единственный способ убедить инспектора в том, что его начальство может отдавать любые приказы, но в конечном итоге инспектор за их выполнение выплатит неустойку из бюджета своей семьи.

Во-вторых, требовать прекращения правонарушения инспектор может, вот только требовать немедленно. Не дает ему закон «О полиции» права отпускать водителя и далее нарушать ПДД. И если он нарушителя отпускает, то выходит за рамки предоставленных ему полномочий: грозить арестом в будущем, имея возможность прекратить нарушение в данный момент, — непроходимая глупость.

Допустим, хулиган избивает девушку. Полиция его останавливает, выписывает требование «прекратить избивать девушку» и уезжает. Аналогия полная. Если водитель, тронувшись с места, уже нарушил ПДД, тем более имея в кармане письменное требование инспектора ни в коем случае этого не делать, то ни о каком предоставлении времени на прекращение правонарушения речи идти не может!

Потому, получив бумагу, я зачеркну в заголовке слово «Требование», исправлю его на «Чистосердечное признание» в умышленном манипулировании норм закона «О полиции», а также подробно объясню инспектору, в каком месте он глубоко заблуждается.

Кстати, в КоАП нет упоминания о «Требовании прекратить правонарушение» в отношении физических лиц — о нем говорится только применительно к организациям и должностным лицам. Статья 29.13 КоАП и ч.4 ст.13 закона «О полиции» в этом соответствуют друг другу.

В-третьих, если мне пригрозят отменой регистрации и потребуют за десять дней исправить конструкцию и пригнать машину на осмотр, я отвечу, что никаких доказательств своей вины или своей невиновности я никому предоставлять не должен. И ездить куда-либо не обязан. Все действия, которые инспектор в рамках административного дела может предпринять, записаны в главе 27 КоАП и со ссылками на нее переписаны в «Административный регламент ГИБДД» — документ, который в соответствии с законом «О полиции» определяет порядок реализации прав полицейского на дороге. Если инспектор выходит за рамки «Административного регламента», то он нарушает требования закона «О полиции».

Если инспектору очень хочется, пусть начинает административное расследование, а там посмотрим…

К тому же по закону ГИБДД имеет право прекратить регистрацию автомобиля и без всякого десятидневного «испытательного» срока и дополнительного осмотра — необходимо только, чтобы постановление о правонарушении по ч. 1 ст.12.5 КоАП со ссылкой о внесении изменений в конструкцию вступило в силу.

Естественный вопрос: если все так просто, то почему ГИБДД сплошь и рядом выписывает подобные требования? Почему автомобилисты в судах получают штрафы и аресты? Почему прекращается регистрация?

Да потому что о тонкостях законодательства мало услышать. Необходимо всегда иметь под рукой ссылки на законы, правила, регламенты, постановления судов, чтобы уметь отстоять свои права. Ну или обладать достаточными средствами, чтобы это сделал квалифицированный адвокат.

Возьмем «чисто пацанский автомобиль», на котором без тонировки «в ноль» ездить «не солидно». Останавливают такого мальчика, вручают ему требование удалить тонировку, грозят пальчиком. Он что, разбирается в тонкостях законодательства? Его через неделю потащат к судье за то, что он продолжает ездить с тонировкой. Что мальчик может сказать судье? Где он найдет средства на адвоката? Этим и пользуются.

В итоге получается, что вместо законных прав и обязанностей у нас работают понятия и обязанности. Обязанности — для водителей, понятия — для чиновников. Как недавно выразился бывший кремлевский социолог Симон Кордонский: «Чиновники могут выбирать из сотен разного рода нормативных актов именно те, которые им сейчас нужны. Те, что наиболее выгодны в рамках системы понятий, в которой этот чиновник живет».

Но я думаю, что, зная закон, любого чиновника можно поставить на место.

Хотите вести свой блог на Авторевю? Пишите на [email protected]

новых законов 2020 г. — California DMV

Действует с 1 января 2020 г.

Этот закон отменяет положения, которые разрешают или требуют от судов приостанавливать действие, отзывать или ограничивать права водителя или приказывают Департаменту транспортных средств (DMV) задерживать выдачу лицензии лицу, осужденному за проституцию или вандализм, несовершеннолетнему, осужденному за незаконное хранение или использование огнестрельного оружия или правонарушений, связанных с владением, покупкой, продажей или транспортировкой контролируемых веществ с использованием транспортного средства. Закон также запрещает судам предписывать DMV отсрочить лицензирование, приостановить действие, отозвать или ограничить действие лица на основании осуждения несовершеннолетнего за хранение / употребление контролируемых веществ или алкоголя за указанные нарушения.

Этот закон требует, чтобы DMV включало информацию в Справочник водителя , Калифорния, , касающуюся гражданских прав человека во время остановки движения, включая право подать жалобу на сотрудника службы безопасности, как указано.Следующая информация была подготовлена ​​отделом гражданских прав Министерства юстиции в консультации с DMV, Калифорнийским дорожным патрулем, Комиссией по стандартам и обучению миротворцев и организациями по гражданским правам:

Если офицер спрашивает у вас разрешения на что-то, вы имеете право сказать «нет». Однако, если вы говорите «нет», а офицер говорит, что они все равно это сделают, вы не имеете права вмешиваться в их действия. Например, офицер может попросить обыскать часть или всю вашу машину. У вас есть право отклонить этот запрос, но офицер может иметь законные полномочия на обыск вашего автомобиля в любом случае при определенных обстоятельствах. Если вы не хотите, чтобы полицейский обыскивал ваш автомобиль, вы должны четко заявить, что вы не даете своего разрешения, но у вас нет права сопротивляться или препятствовать полицейскому, если они все равно обыскивают ваш автомобиль.

Водитель остановившегося транспортного средства должен предъявить водительские права, свидетельство о страховании и регистрацию транспортного средства при остановке правоохранительными органами. Если водитель не предъявит эти документы, офицеры могут провести их ограниченный досмотр. Офицер также может запросить имена или идентификационные данные пассажиров. Пассажиры могут отклонить этот запрос, но при некоторых обстоятельствах от пассажиров все равно может потребоваться назвать себя. Если пассажиры не хотят предъявлять удостоверения личности, они должны четко заявить об этом. Пассажиры не должны вмешиваться в обязанности офицера по остановке движения, и если офицер требует удостоверения личности, пассажиры не должны препятствовать действиям офицера.Во время остановки движения офицер может по закону потребовать, чтобы водитель и все пассажиры вышли из транспортного средства или остались внутри — если вам говорят выйти из транспортного средства или оставаться внутри, вы должны это сделать.

В Калифорнии только сотрудники федеральных правоохранительных органов могут спросить вас о вашем иммиграционном статусе. Закон Калифорнии запрещает должностным лицам штата и местным властям спрашивать водителей или пассажиров об их иммиграционном статусе. Если сотрудник правоохранительных органов Калифорнии спросит вас о вашем иммиграционном статусе, вы можете отказаться от ответа.

В целом, Первая поправка защищает право водителей и пассажиров записывать взаимодействия с полицией в общественных местах. Если вы ведете запись, вы должны немедленно прояснить это. У вас нет права вмешиваться в законные обязанности офицера во время остановки исполнения, и вы не должны лезть в скрытые области, чтобы забрать записывающее устройство без разрешения офицера. Если ваша запись не мешает полицейскому выполнять свою работу на законных основаниях, он не может конфисковать ваше записывающее устройство, удалить запись или уничтожить устройство только потому, что вы используете его для записи.Как правило, вы также имеете право отклонить запрос на «разблокировку» сотового телефона или предоставить ему пароль, хотя при некоторых обстоятельствах — например, если вы условно-досрочно освобождены — вам, возможно, придется дать разрешение в ответ на такие запросы. . Наконец, ни один государственный служащий не может мстить вам только за то, что вы записали что-то публично.

Даже если вы считаете, что ваши права были нарушены, вам не следует оказывать физическое сопротивление или насилие в отношении сотрудника полиции. Если офицер делает что-то, что, по вашему мнению, нарушает ваши права, вы можете высказать свое возражение, но не должны сопротивляться физически. Каждый имеет право на безопасность во время остановки движения; ваша безопасность и безопасность офицера могут быть поставлены под угрозу, если ситуация обострится с физическим сопротивлением или насилием.

Все представители общественности имеют право подать жалобу на любого сотрудника службы охраны мира или правоохранительные органы, и это противозаконно, когда любой государственный служащий принимает ответные меры против вас за это. Вы можете подать жалобу в любое агентство, в котором работает офицер, будь то офис шерифа, полицейское управление или любое другое правоохранительное учреждение.У вас есть право не подвергаться дискриминации на основе вашей фактической или предполагаемой расы, пола, цвета кожи, этнической принадлежности, национального происхождения, возраста, религии, гендерной идентичности или выражения, сексуальной ориентации, умственной или физической инвалидности, состояния здоровья или статуса гражданства. У вас также есть другие права, гарантированные Конституциями США и Калифорнии, а также законами Калифорнии и федеральными законами. Когда вы подаете жалобу, агентство, в котором работает сотрудник, должно расследовать жалобу. Ссылки на контактную информацию правоохранительных органов Калифорнии можно найти по адресу: https: // post.ca.gov/le-agencies.

Как передать право собственности на автомобиль: стоимость, требования и процесс

Автономный процесс

Шаги, необходимые для перевода вашего автомобиля в автономный режим, указаны ниже:

Шаг 1 — Нотариально заверить договор купли-продажи

Первый шаг — нотариальное заверение договора купли-продажи. В этом соглашении указывается платеж, который должен быть произведен за продажу; он также передает статус передачи права собственности.

Договор купли-продажи включает такие детали, как:

• Способ оплаты (чек, ДД и др.)
  
• Свидетельство о регистрации
  
• Страхование
  
• Состояние автомобиля

Шаг 2 — Заполните необходимые документы и отправьте те же

После того, как платеж был произведен, обе стороны должны подписать Форму 29 (две копии) и Форму 30 (одна копия) и отправить их в местный RTO.

Форма 35 также должна быть предоставлена ​​в случае, если транспортное средство все еще находится в ипотеке. Вы также должны предоставить справку об отсутствии возражений, предоставленную банком.

Шаг 3 — Передайте необходимые документы

Вы должны передать покупателю такие документы, как свидетельство о регистрации, страховое свидетельство, сертификат PUC и т. Д. Обратите внимание, что вам не нужно передавать счет на свой автомобиль.

Шаг 4 — Заявление на выдачу сертификата

Затем покупатель должен подать заявление на получение справки о таможенной очистке в RTO.Он / она должен предоставить письмо-заявку, чтобы воспользоваться этим сертификатом, а также конверт с обратным адресом, скрепленный марками и документами, полученными от вас.

Обратите внимание, что этот процесс может отличаться в зависимости от состояний и RTO. На этом этапе покупателю также может потребоваться предоставить дополнительные документы.

Он должен будет заверить все документы у руководителя RTO и подать их в офис. RTO предоставит форму подтверждения против этого представления. Отправьте успешную заявку, сертификат о допуске будет отправлен покупателю по почте.

Шаг 5 — Заявление о передаче права собственности в новом RTO

Затем покупатель должен оплатить комиссию за передачу права собственности новому RTO. Ему / ей будут предоставлены две квитанции об оплате, к которым необходимо приложить следующие документы —

• PAN
  
• Свидетельство о регистрации
  
• Свидетельство о допуске
• Страхование
• Адресный документ
  
• Сертификат PUC
  
• Форма 29 (две копии)
  
• Форма 30
  
• Конверт с обратным адресом и марками
• Фотография на паспорт

Он / она получит бланк подтверждения после подачи этих документов.Новое свидетельство о регистрации будет отправлено ему по почте.

Здесь следует отметить, что могут потребоваться дополнительные шаги, если требуется подача Формы 32 и Формы 35.

Онлайн-процесс

Вы также можете передать право собственности на автомобиль онлайн через веб-сайт ParivahanSewa, управляемый Министерством автомобильного транспорта и автомобильных дорог.

Обратите внимание, что вы должны подать заявление о передаче права собственности в пользу покупателя.Кроме того, этот процесс включает в себя несколько автономных шагов.

После посещения этого веб-сайта выполните следующие шаги, чтобы передать право собственности на автомобиль онлайн:

Шаг 1 — Щелкните вкладку «Онлайн-услуги» и выберите «Услуги, связанные с транспортными средствами».

Шаг 2 — Введите регистрационный номер вашего автомобиля и нажмите «Продолжить».

Шаг 3 — Щелкните Разное (TO / CoA / HPA / HPS / HPT / DupRC).

Шаг 4 — Введите номер своего мобильного телефона и нажмите «Создать одноразовый пароль».

Шаг 5 — Введите OTP и нажмите «Показать детали».

Шаг 6 — Выберите «Передача права собственности» в «Выбор приложения»

Шаг 7 — В разделе «Сведения о передаче права собственности» введите следующие данные:

• Данные нового владельца.
  
• Текущий адрес.
  
• Постоянный адрес.
  
• Страховые реквизиты.

Как изменить регистрацию автомобиля

Вы переезжаете в новый штат и беспокоитесь о том, как ваше транспортное средство должно быть перевезено и зарегистрировано в новом месте? Процесс перевода вашего автомобиля из одного состояния в другое может быть довольно утомительным и запутанным.Если у вас нет четкого представления о том, как это сделать, вы можете в конечном итоге заплатить много денег посредникам, чтобы они разобрались, или вам, возможно, придется бегать по разным офисам из одного офиса в другой, чтобы выполнить перевод.

ИЛИ, вы можете прочитать эту статью, получить представление обо всем процессе и никому не позволять обходить вас стороной! Звучит как план? Начнем с того, что узнаем, какие документы вам нужны.

NOC из вашего банка

В случае, если ваш автомобиль был профинансирован банком, то есть вы купили его с помощью автокредита, вам необходимо получить NOC государственного перевода в соответствующем банке.Вам необходимо посетить банк, в котором вы взяли ссуду, вместе с заявлением и необходимыми документами (письмо о переводе на работу, подтверждение адреса, удостоверение личности) и получить сертификат NOC.

Банк проведет валидацию перед выдачей Свидетельства об отсутствии возражений для государственной передачи транспортного средства.

НОК из РТО

Вам необходимо отправить форму NOC в офис RTO, где зарегистрирован ваш автомобиль. Формы 27 и 28 необходимо подать в офис RTO вместе со следующими документами:

• Заявка на получение NOC для межгосударственного перевода
• Свидетельство о регистрации, страховые документы, налоговые документы, документы о выбросах
• Оригинальный отпечаток шасси автомобиля
• 3-4 экземпляра формы CMV 28
• НОК копия получена из банка
• НОК из ГИБДД о том, что у вас нет незавершенной задолженности на ваше имя за нарушение ПДД

После того, как RTO выдаст сертификат NOC, вы можете организовать перевозку вашего автомобиля из одного штата в другой.

Перерегистрация автомобиля

Как только ваш автомобиль будет перемещен в желаемый пункт назначения, его необходимо перерегистрировать. Итак, вам необходимо повторно посетить офис RTO вместе со следующими документами:

• Должным образом заполненная форма 27-30 для перерегистрации
• Оригинальная копия RC
• Страховая копия автомобиля
Банк
• и НОК МРК копии
• Оригинальный отпечаток шасси автомобиля
• Сертификат испытаний на выбросы
• Удостоверение личности с фотографией и местный адрес.
• Фотографии паспортного размера
• Применимые сборы, такие как дорожный налог и октрои.Обратите внимание, что это может быть до рупий. 50 000 в зависимости от вашего автомобиля и состояния, в которое вы собираетесь двигаться.

Дополнительная литература: Онлайн-план автострахования дает вам полное покрытие по доступной цене. Вы уже нашли свой?

Возможно, вам потребуется произвести автомобиль до вашего RTO. После того, как вы подадите все эти документы в офис RTO и ваш автомобиль будет проверен, вашему автомобилю будет присвоен новый номер. Обычно получение нового номера занимает два дня.Если это займет больше времени, возможно, вам придется посетить офис RTO, чтобы проверить статус.

Всегда рекомендуется начинать процесс получения сертификатов NOC в банке, дорожной полиции и местном отделении RTO за пару недель до начала фактического процесса, поскольку получение сертификатов NOC может занять 1-2 недели.

Когда у вас есть все документы, весь процесс передачи автомобиля между штатами не должен быть проблемой!

В случае, если срок действия вашей автомобильной страховки истек или ее необходимо продлить, вы можете узнать больше о том, как обновить ее, на BankBazaar.

Ищете что-то еще?

Авторские права защищены © 2021 A&A Dukaan Financial Services Pvt. Ltd. Все права защищены.

часто задаваемых вопросов: Управление автотранспортными средствами | Правительство Западного Кейпа

Департамент транспорта и общественных работ предлагает гражданам Западного Кейпа различные услуги по управлению автотранспортными средствами.

Примечание. Автомобилисты должны проверять все личные данные и данные адреса при транзакции с автомобилем или водительскими правами.Эти документы могут быть использованы в качестве доказательства.

Вот наиболее часто задаваемые вопросы.

1. Каковы ваши контактные данные?
2. Как мне подать заявку на регистрацию и лицензию на новый автомобиль на мое имя?
3. Как мне подать заявку на регистрацию и лицензию на подержанный автомобиль на мое имя?
4. Как я могу подать заявку на регистрацию и лицензию построенного транспортного средства на свое имя?
5. Как мне получить лицензию на свой автомобиль с уведомлением о продлении подписки MVL2?
6. Как мне продлить лицензию на автотранспортное средство без уведомления о продлении?
7. Как получить информацию об автомобиле?
8. Как и где мне изменить свой адрес или личные данные?
9. Как мне подать заявление на получение дубликата свидетельства о регистрации / снятии с регистрации?
10. Могу ли я подать заявление на получение дубликата свидетельства о регистрации / отмене регистрации, если я не являюсь держателем титула?
11. Как мне отменить регистрацию (слом) моего автомобиля?
12. Что мне делать, если я продал или утилизировал свой автомобиль?
13. Как проверить свой автомобиль на пригодность к эксплуатации?
14. Как получить разрешение на транспортное средство, если номер двигателя или шасси изменился?
15. Где взять машину на взвешивание?
16. Как мне изменить данные моего автомобиля (описание и категория)?
17. Как мне подать заявку на специальную классификацию?
18. Как мне зарегистрировать автомобиль, если я ввез его из соседней страны?

Номер лицензии Часто задаваемые вопросы

1. Провинциальная служба поддержки
2. Как мне подать заявку на получение специального номера лицензии?
3. Как подать заявку на замену табличек со специальными номерами?
4. Как мне подать заявку на получение дубликата свидетельства о регистрации персонального номера лицензии?
5. Как перенести номер лицензии с одного транспортного средства на другое на имя одного и того же владельца?
6. Как мне отказаться от специального номера лицензии?
7. Как мне вернуть свой номер лицензии, если я продал / снял с регистрации свой автомобиль?
8. Как изменить номер лицензии, если кто-то незаконно использует повторяющиеся номерные знаки?

Вопросы по применению

1. Какие формы и документы мне нужно заполнить для рассмотрения вопроса об отмене невыплаченных лицензионных сборов?
2. Какие формы и документы мне нужно заполнить для возврата лицензионных сборов?
3. Как мне зарегистрироваться в качестве автомобильного дилера и / или подать заявку на торговые таблички?
4. В чем разница между торговыми табличками и временными разрешениями?
5. Пустые книги временного разрешения

Тел . : 0860 212 414
SMS: 31022
Позвоните мне: 079 769 1207
Факс: 021 483 7216
Электронная почта: service @ westerncape.gov.za
Твиттер: @WCGovTPW

1. Заполните заявку на регистрацию и лицензирование автотранспортных средств (RLV) и подайте в соответствующий регистрирующий орган.
2. Стоимость регистрационного сбора составляет 150 рандов только в том случае, если регистрация происходит в течение 21 дня после наступления срока ответственности. Лицензионный сбор зависит от тары автомобиля.Рассчитывается в регистрирующем органе. Если транспортное средство финансируется, владелец титула должен сначала зарегистрироваться. Владелец должен получить лицензию на автомобиль.
3. Необходимые документы включают сертификат производителя или письмо на фирменном бланке производителя, содержащее сведения об автомобиле и ваш идентификатор. Сертификат годности к эксплуатации (CRW) требуется только в том случае, если это автомобиль RTQS.

Как мне подать заявку на регистрацию и лицензию на подержанный автомобиль на свое имя?

1. Заполните форму заявки на регистрацию и лицензирование автотранспортных средств (RLV) и отправьте в соответствующий регистрирующий орган.
2. Стоимость регистрационного сбора составляет 150 рандов только в том случае, если регистрация происходит в течение 21 дня после наступления срока ответственности. Лицензионный сбор зависит от тары автомобиля. Рассчитывается в регистрирующем органе. Если срок действия лицензии истек, необходимо оплатить лицензионные сборы, задолженность и штрафы.
3. Необходимые документы включают свидетельство о регистрации на имя продавца, копию вашего удостоверения личности, сертификат пригодности к эксплуатации (CRW), если текущий CRW старше 60 дней.Заявитель может зарегистрировать и лицензировать транспортное средство без CRW.
4. Соответствующий регистрирующий орган может рассчитать сборы.

Как подать заявку на регистрацию и лицензию на застроенный автомобиль на мое имя?

1. Заполните форму заявки на регистрацию и лицензирование автотранспортных средств (RLV) и отправьте в соответствующий регистрирующий орган.
2. Стоимость регистрационного взноса составляет 150 рэндов. Лицензионный сбор зависит от тары транспортного средства и рассчитывается в регистрирующем органе.
3. Необходимые документы включают свидетельство о снятии с регистрации, копию вашего удостоверения личности, свидетельство об измерении массы, подтверждение права собственности, SOA (если он состоит из частей), RPI или RPC, если автомобиль включен в систему.
4. Транспортное средство должно быть зарегистрировано и лицензировано на имя покупателя в течение 21 дня после получения разрешения от полицейской службы Южной Африки (SAPS) со штампом RPC.

Как мне получить лицензию на свой автомобиль с уведомлением о продлении подписки MVL2?

1. Обратитесь в соответствующий регистрирующий орган.
2. Отправляйте форму MVL2, только если еще не истек 21-дневный льготный период.
3. Стоимость лицензии на автомобиль будет отражена в уведомлении о продлении. Чтобы узнать сумму продления, вы можете обратиться в соответствующий регистрирующий орган или позвонить в информационный центр города Кейптауна по телефону 0860 103 089. Вы также можете посетить веб-страницу eNaTIS по адресу www.enatis.com или www.westerncape.gov. za / dept / tpw / services.

Как мне продлить лицензию на автотранспортное средство без уведомления о продлении?

1. Обратитесь в соответствующий регистрирующий орган.
2. Заполните заявление на лицензирование автомобильной формы ALV.
3. Оплатить лицензионный сбор в соответствии с тарой MV.
4. Необходимо предъявить удостоверение личности.

Как получить информацию об автомобиле?

1. Информация конфиденциальна.
2. Детали можно только подтвердить. Вы можете обратиться в регистрирующий орган, используя форму заявки ACV и свой идентификатор.
3. Стоимость 22 рэнд за запись.

Как и где мне изменить свой адрес или личные данные?

1. Отправьте заполненную форму заявки NCP в соответствующий регистрирующий орган.
2. Необходимо предъявить удостоверение личности.
3. Доказательство места жительства потребуется в виде счета за коммунальные услуги при смене адреса.

Как мне подать заявление на получение дубликата свидетельства о регистрации / отмене регистрации?

1. Заполненную форму заявления на выдачу дубликата свидетельства о регистрации / отмене регистрации (DRC) необходимо подать в соответствующий регистрирующий орган.
2. Вам необходимо предъявить удостоверение личности и подтверждение места жительства и почтового адреса.
3. Заявитель должен быть правообладателем и должен лично подать заявление в соответствующий регистрирующий орган.
4. Стоимость составляет 165 рандов, если оригинал утерян, уничтожен или украден, и 33 ранда, если оригинал регистрационного документа представлен в регистрирующий орган.

Могу ли я подать заявление на получение дубликата свидетельства о регистрации / отмене регистрации, если я не являюсь держателем титула?

1. Да, если разрешение было предоставлено провинцией и владельцем титула.Требуется письмо-заявление в провинцию и удостоверение личности обладателя титула.

2. Какие формы мне нужно заполнять и какие документы мне нужны?

   • Вы должны подать заявление, используя форму заявления на выдачу дубликата свидетельства о регистрации / дерегистрации (DRC),
   • Владелец титула должен указать в письме причину (ы), почему он / она не может лично подать заявление на получение дубликата регистрационного свидетельства, и должен сопровождаться соответствующими доказательствами. Это может быть медицинская справка, паспорт с печатью, подтверждающий, что человек находится за границей, доказательство заключения и т. Д.),
   • Письмо от правообладателя транспортного средства, разрешающее лицу подать заявление на получение дубликата свидетельства о регистрации,
   • Заверенная копия удостоверения личности правообладателя,
   • ID лица, получающего доверенность на дубликат регистрационного свидетельства, и
   • Письмо уполномоченного лица, которое собирается получить свидетельство о регистрации, с указанием их контактных данных.Уполномоченное лицо должно передать оригинал авторизационного письма и свой идентификатор в соответствующий регистрирующий орган Правообладателя для обработки.

3. Куда мне пойти?

4. Сколько стоит?
   • R165.00, если оригинал не может быть предъявлен. 33.00 рэндов, если оригинал свидетельства о регистрации представлен в регистрирующий орган.

Назначенный исполнитель или исполнитель может подать заявление в соответствующий регистрирующий орган умершего для получения дубликата свидетельства о регистрации.

Как снять с учета (сдать) свой автомобиль?

1. Заявление на снятие с регистрации транспортного средства (ADV) необходимо заполнить и подать в соответствующий регистрирующий орган.
2. Ваше удостоверение личности и оригинал свидетельства о регистрации (в случае утери необходимо подать заявление на дубликат стоимостью 165 рандов).
3. Стоимость зависит от срока действия лицензии. Если лицензия действительна, плата не взимается.Если срок действия лицензии истек, стоимость составляет один месяц просрочки плюс один месяц штрафов за каждый месяц после даты истечения срока действия.
4. Все просроченные платежи должны быть полностью оплачены до отмены регистрации.

Что мне делать, если я продал или утилизировал свой автомобиль?

1. Вы уведомляете соответствующий регистрирующий орган.
2. Стоимость зависит от срока действия лицензии. Автомобиль должен продаваться с действующей лицензией. Льготный период в 21 день не распространяется на продажу автомобиля, который подразумевает, что автомобиль должен быть продан не позднее даты истечения срока действия лицензии.
3. Ваш ID необходим.
4. Вам необходимо подать заполненную и подписанную (продавец и покупатель) анкету НКО.

В случае, если покупатель не подписал NCO, продавец может составить аффидевит SAPS, в котором он / она укажет, кому было продано транспортное средство, а также укажите дату продажи. Имя (а), Фамилия и идентификационный номер покупателя являются обязательными.

Как проверить свой автомобиль на пригодность к эксплуатации?

1. Вам нужно отправиться на станцию ​​тестирования автомобилей.

Как получить разрешение на транспортное средство, если номер двигателя или шасси изменился?

1. Подайте заявление в соответствующий регистрирующий орган для получения формы прошения о несудимости (RPC).
2. Вам необходимо заполнить форму заявки HD / APC или CNV.
3. Разрешение на автомобиль можно получить в ближайшем отделении / офисе по разрешению транспортных средств в Кейптауне:
   • Адрес: 5 Osbourne Street, Bellville South
   .
   • Тел .: 021 905 1120

   или

   • Адрес: C / o La Belle Road и Watt Street, Stikland
   .
   • Тел .: 021 945 3898
4. Нет никаких затрат, только если необходимо нанести тисненый номер нового шасси или двигателя.

Где взять машину на взвешивание?

1. Свалка металлолома или любое зарегистрированное торговое предприятие.
2. Стоимость определяется мостовыми весами.

Заполните Сертификат измерения массы (MMC) и укажите шасси рассматриваемого транспортного средства.

Как мне изменить данные моего автомобиля (описание и категория)?

1. Необходимо заполнить следующие документы:
   • Изменение сведений и уведомления в отношении формы транспортного средства (CNV).
   • Сертификат годности к эксплуатации (CRW) или подтверждение эксперта по транспортным средствам (форма HD / ER).
   • Сертификат на мостовые весы (MMC).
   • В случае модификаций необходимо предоставить сертификат соответствия от зарегистрированного производителя, импортера или строителя (MIB).
2. Отправьте формы в соответствующий регистрирующий орган.
3. Дубликат регистрационного свидетельства с изменениями необходимо запросить в соответствующем регистрирующем органе по цене 33 ранда, если у заявителя есть действующее регистрационное свидетельство.В противном случае стоимость составляет 165 рандов.

Как мне подать заявку на специальную классификацию?

1. Документы, которые необходимо отправить, включают заполненную форму ELF1 и ваше удостоверение личности. Винтажные автомобили должны иметь письмо от винтажного клуба, если производитель не существует и если транспортное средство было произведено до 1965 года.
2. Вы можете подать заявление в соответствующем регистрирующем органе.
3. Если заявка будет одобрена, годовой лицензионный сбор составит 90 рандов.

Как мне зарегистрировать автомобиль, если я импортировал его из соседней страны?

1. Вам необходимо заполнить и подать заявление на регистрацию и лицензирование транспортного средства (RLV). Вы можете подать заявку в соответствующем регистрирующем органе.
2. Чтобы зарегистрировать транспортное средство, вам потребуется SAD 500, идентификация SAPS (RPI), сертификат весовой платформы, LOA и иностранное регистрационное свидетельство.

Номер лицензии Часто задаваемые вопросы

1. Тел .: 021 483 5995
2. Электронная почта: npasrec @ westerncape.gov.za
3. Факс: 021 483 7332

Как мне подать заявку на получение специального номера лицензии?

1. Вам необходимо заполнить форму SLN1 и отправить копию вашего удостоверения личности RSA. Если это бизнес, свидетельство о регистрации бизнеса и ID доверенного лица. Если это траст или некоммерческая организация, копию номера регистра трафика и копию RSA ID доверенного лица.
2. Заявки могут быть отправлены по почте или факсу в Управление транспортного администрирования и лицензирования Департамента транспорта и общественных работ или по электронной почте на адрес npasrec @ westerncape.gov.za.

Как подать заявление на замену (утерянных или поврежденных) специальных номерных знаков?

1. Заполните и отправьте форму SLN1.
2. Стоимость определяется официальным производителем номерных знаков.
3. Заявки можно отправить по почте или по факсу в Управление транспортного администрирования и лицензирования Департамента транспорта и общественных работ.

Как мне подать заявку на получение дубликата сертификата регистрации персонального номера лицензии?

1. Заполните и отправьте форму SLN1 и заверенную копию вашего удостоверения личности RSA.Если это для бизнеса, вы должны предоставить свидетельство о регистрации бизнеса и копию идентификатора доверенного лица. Если это трастовая или некоммерческая организация, вы должны предоставить копию номера регистра трафика и копию RSA ID доверенного лица.
2. Стоимость — 165 рэндов. Заявление можно отправить по почте, по факсу или электронной почте.

Как перенести номер лицензии с одного транспортного средства на другое на имя одного и того же владельца?

1. Заполните и отправьте формы SLN2 и RLV, если они не зарегистрированы на одно и то же имя владельца и ваш идентификатор или бизнес-сертификат в соответствующий регистрирующий орган.
2. Применимые лицензионные сборы подлежат оплате, а также сбор за распределение 50 рандов.

Как мне отказаться от специального номера лицензии?

1. Вам необходимо заполнить и отправить форму SLN1 и Сертификат персонального номера лицензии (PLN2).
2. Номерные знаки необходимо вернуть в Управление транспорта и лицензирования Департамента транспорта и общественных работ.
3. Бесплатно

Как мне вернуть свой номер лицензии, если я продал / снял с регистрации свой автомобиль?

1. Вам необходимо заполнить и отправить форму SLN2 и ваш идентификатор RSA в Управление транспортного администрирования и лицензирования Департамента транспорта и общественных работ.
2. В случае утверждения стоимость составляет 100 рандов.

Как изменить номер лицензии, если кто-то незаконно использует повторяющиеся номерные знаки?

1. Вам необходимо заполнить и отправить SLN2, подтверждающую документацию и предоставить копию вашего удостоверения личности RSA в Управление транспортного администрирования и лицензирования Департамента транспорта и общественных работ.
2. В соответствующем регистрирующем органе уплачивается только пропорциональный лицензионный сбор.
3. Стоимость новых номерных знаков указывается для заявителей.

Вопросы по заявкам

1. Письмо с подробным описанием цепочки событий, приведших к тому, что автомобиль лишился лицензии. В письме должны быть указаны идентификаторы транспортного средства, а также данные заявителя.
2. Финансовый отчет в отношении должников по уплате лицензионных сборов за автотранспортные средства и заявление о списании просроченных сборов и штрафов за регистрацию транспортных средств или просроченных лицензионных сборов и штрафов должны быть заполнены заявителем.
3. Эти формы можно получить в регистрирующих органах или в Департаменте транспорта и общественных работ.
4. К заявке должны прилагаться соответствующие подтверждающие доказательства.
5. Окончательное решение о рассмотрении вопроса об отмене сборов принимает Судебный комитет филиала (BAC).

Какие формы и документы мне нужно заполнить для возврата лицензионных сборов?

1. Форма заявки RLF и форма инструкции по кредитному поручению.
2. Владелец идентификатора транспортного средства или идентификатора доверенного лица и свидетельства о регистрации предприятия (для бизнеса).
3. Возврат будет рассматриваться только в том случае, если форма поручения на кредитное поручение подписана и проштампована банком.
4. Неиспользованный лицензионный диск должен быть прикреплен.
5. Деньги можно перечислить только на банковский счет.
6. Если у заявителя нет собственного банковского счета, он / она может использовать чужой счет, но это делается на его / ее страх и риск.
7. Формы могут быть получены в соответствующем регистрирующем органе, после чего заполненные формы должны быть отправлены в Департамент транспорта и общественных работ.

Как мне зарегистрироваться в качестве автомобильного дилера и / или подать заявку на торговые таблички?

1. Вам необходимо заполнить и отправить форму MTN1 для регистрации в качестве автомобильного дилера и для получения торгового номера (торговых табличек), а также временных разрешений.Заполните форму ADS только для регистрации в качестве автомобильного дилера.
2. Другие необходимые документы включают письмо с описанием характера бизнеса. Свидетельство о регистрации предприятия (CK1 или свидетельство, выданное CIPRO) или свидетельство о номере регистрационного номера требуется для индивидуального бизнеса. Необходимо приложить копию доверенности и удостоверение личности представителя.
3. Отправить в соответствующий регистрирующий орган.
4. Стоимость заявки составляет 100 рэндов за каждый торговый номер автомобиля.R753 за один комплект табличек на каждый автомобиль. R153 за один комплект табличек в отношении мотоцикла.
5. Бизнес должен быть зарегистрирован в SAPS в качестве продавца ручных товаров 2 ^nd .

В чем разница между торговыми табличками и временными разрешениями?

1. Зачем нужна торговая табличка

   Он используется зарегистрированным автомобильным дилером для доставки автотранспортных средств в пределах Республики, продажи, обмена, ремонта или строительства постоянной конструкции на таком автотранспортном средстве.

   Есть 2 вида разрешений:

• Специальное разрешение (разрешение на 3 дня): действительно в течение 3 дней (автосалоны не имеют права выдавать специальные разрешения) Пассажиров нет. Используется для продолжения или возвращения с места ремонта, для того, чтобы добраться до инспектора транспортных средств или прибора для измерения массы.
• Временное разрешение (разрешение на 21 день): используется для доставки автомобиля в пределах Республики таким лицом или ему. Доставляется в пределах Республики автосалоном или автосалоном. Действительно в течение 21 дня с даты выдачи.В случае подержанного автомобиля такое транспортное средство должно иметь действующий Сертификат годности к эксплуатации (CRW)
.

Пустые книги временного разрешения

1. Автосалонам будет выдано только десять бланков разрешений на книжку. Корешки этих разрешений должны быть должным образом заполнены дилером автомобилей и возвращены в регистрирующий орган, прежде чем они могут быть выданы вместе с другой книгой.
2. Тарелки с истекшим сроком годности
   • Если заявка на лицензирование автомобильного торгового номера (MTN) не будет получена в течение трех месяцев с даты истечения срока действия, MTN будет аннулирована.Следовательно, заявитель должен подать заявку на новое MTN.
3. Изменение реквизитов бизнеса
   • Если заявитель желает изменить сведения о своей компании, такие как доверенное лицо, представитель или адрес, уведомление об изменении сведений (NCP) должно быть заполнено вместе со всеми применимыми исходными документами для внесения изменений.
4. В случае, если отметка администрации была размещена либо в личном деле, либо на транспортном средстве, необходимо связаться с соответствующим компетентным органом.

Отказ уведомить DMV об изменении адреса в течение 10 дней

Автор: Адам Х. Розенблюм, эсквайр. | Последнее обновление: 26 апреля 2021 г.

Если вы переезжаете на постоянное место жительства и ваш адрес в Нью-Йорке изменился, то по закону вы обязаны уведомить Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк в течение 10 дней. Изменить адрес довольно просто, и DMV Нью-Йорка предлагает вам несколько вариантов решения этой проблемы. Ниже мы обсудим штрафы и штрафы, связанные с нарушением этого закона, и перечислили несколько методов, которые помогут вам обновить свой адрес в DMV.Эти методы также помогут вам обновить адрес и заказать новые документы, связанные с DMV, такие как новые водительские права, удостоверение личности, разрешение на обучение и регистрацию автомобиля. Этот процесс также можно пройти лично в одном из отделений Департамента автотранспортных средств Нью-Йорка.

Каковы штрафы и взыскания за не обновление моего адреса в DMV?

Закон о транспортных средствах и дорожном движении штата Нью-Йорк Статья 19, параграф 509-8 гласит, что в случае неуведомления DMV об изменении адреса взимается штраф в размере 75 долларов США.00 штрафа с доплатой в размере 93 долларов США. Нет никаких причин, связанных с неуведомлением DMV об изменении адреса. Помните, что изменение адреса, который вы храните в Почтовой службе США (USPS), не приводит к автоматическому обновлению вашего адреса, хранящегося в файле в Департаменте транспортных средств и т. наоборот. Щелкните здесь, если вы хотите изменить свой адрес онлайн. Ниже приведены шаги, необходимые для изменения вашего адреса в Департаменте транспортных средств по почте или по телефону.

Как мне изменить свой адрес по почте?

• Сначала заполните форму MV-232 здесь.
• Отметьте соответствующие поля того документа, который вы хотите заказать, и оплатите соответствующий сбор, как указано ниже. Если вам не нужны новые документы, оставьте поле пустым, и от вас не требуется производить никаких платежей. Обычно доставка документов по почте занимает около четырех недель.

Отправьте форму и платеж (при необходимости) на номер:

DMV Лицензионное производственное бюро P.O. Box 2895Albany, New York 12220-0895

Какие документы нужны, чтобы изменить адрес по телефону?

У вас должно быть готово ваше текущее удостоверение личности с фотографией, чтобы вы могли сообщить свой идентификационный номер представителю DMV по телефону.Щелкните здесь, чтобы просмотреть список центров обработки вызовов DMV, с которыми вы можете связаться. Имейте под рукой информацию о новом адресе и кредитную карту, чтобы вы могли обработать платеж. Ниже указаны расходы, если вы хотите изменить свой адрес по телефону.

Должен ли я нанять поверенного?

Невозможность обновить ваш адрес в DMV оценивает строгость штрафов и пени, которые могут быть предъявлены автомобилисту, довольно низко. Адвокат, как правило, не требуется для такого типа правонарушений, однако во многих случаях полицейский может остановить кого-либо за другое нарушение правил дорожного движения и выдать отказ уведомить DMV о смене адреса билета вместе с другими нарушениями правил дорожного движения, такими как превышение скорости.Если вам были предъявлены обвинения в нескольких нарушениях правил дорожного движения, свяжитесь с Rosenblum Law сегодня для получения бесплатной консультации. Наша фирма взимает единую фиксированную плату за обработку нескольких билетов.

RTO Правила трансфера транспортных средств между штатами и их значение

Переезжаете ли вы в новый штат со своим автомобилем? Прочтите эту статью, чтобы узнать правила трансфера между штатами.

Многие люди не знают о том, что физическое лицо должно перерегистрировать свой автомобиль, если они переезжают в новое состояние.Совершенно необходимо сделать то же самое, поскольку региональное транспортное управление сможет идентифицировать номер транспортного средства и владельца. Номерной знак выдается Региональным транспортным управлением на районном уровне.

Если физическое лицо переводит свой личный автомобиль в новое состояние на срок более 1 года, ему / ей потребуется перерегистрировать автомобиль в новом состоянии. Владелец должен будет снова заплатить дорожный налог. Дорожный налог, уже уплаченный в предыдущем государстве пребывания, может быть востребован для возмещения из предыдущего штата, представив квитанцию ​​о новом дорожном налоге.После подачи заявки владелец вместе со своим автомобилем будет следовать правилам перерегистрации нового штата.

Вот процедура перерегистрации:

Свидетельство об отсутствии возражений

Первым делом необходимо получить справку об отсутствии возражений в региональном транспортном управлении. В процесс входит следующее:

1. NOC из отдела дорожного движения — Это означает, что на владельца нет ожидающих штрафов.
2. Официальный отчет Национального бюро регистрации преступлений (NCRB). В этом заявлении уточняется, что автомобиль не участвовал в какой-либо аварии или был украден.

Необходимые документы для NOC и NCRB

Следующие документы необходимы для NOC и NCRB

1. Водительское удостоверение
2. Письмо заместителю комиссара дорожного движения
3. Свидетельство о регистрации
4. Страховые документы
5. Сертификат загрязнения под контролем (PUC)
6. Подтверждение адреса автовладельца
7. Распоряжение финансирующего банка, если автомобиль находится под ссудой

РТО

После того, как вы получите NOC и отчет от NCRB, вам необходимо посетить RTO со следующими документами и предоставить их.

1. Форма 28 — Это заявление на получение сертификата об отсутствии возражений и выдачи сертификата
2. Свидетельство о регистрации
3. Документы об уплате дорожного налога
4. Страховые документы
5. Сертификат PUC
6. НОК из ГИБДД
7. Допуск из NCRB
8. NOC от финансирующего банка, если автомобиль находится под каким-либо залогом

После подачи следующих документов получение NOC от RTO займет несколько дней.

Перерегистрация и межгосударственный перевод

После получения NOC от RTO владелец транспортного средства должен перерегистрировать транспортное средство со следующими документами:

1. Свидетельство о регистрации с прежнего гос.
2. Форма 20 — Заявление на регистрацию транспортного средства
3. NOC, который автовладелец получил от предыдущего RTO
4. Форма 27 — Заявление о присвоении нового регистрационного свидетельства транспортному средству (если автомобиль находится в ипотеке, его дубликат будет возвращен в финансирующий банк после процесса перерегистрации)
5. Форма 33 — Изменение адреса
6. Копия подтверждения адреса
7. Копия водительских прав
8. Заверенная копия сертификата PUC
9. Карточка PAN или форма 60 или форма 61, в зависимости от ситуации
10. Фотография заявителя на паспорт
11. Кредитный банк NOC, если транспортное средство находится под ссудой

После подачи всех вышеуказанных документов через несколько недель будет выдан новый регистрационный номер.

Уплата дорожного налога

После перерегистрации владелец транспортного средства должен снова уплатить дорожный налог в новом штате, в который он / она переехал. Только после этого платежа возвращается ранее уплаченный дорожный налог. Документы, необходимые для этого процесса:

1. Подтверждение ID
2. Подтверждение адреса
3. Новое регистрационное свидетельство
4. Старое регистрационное свидетельство
Страховой полис
5. с новым регистрационным номером
6. Заявление о возврате дорожного налога
7. Обновленная и подписанная форма 16

После подачи вышеуказанных документов RTO в новом состоянии свяжется с предыдущим RTO для аутентификации регистрационного номера.Старый RTO выдаст CRTI. После оформления CRTI возврат будет обработан в течение 6 месяцев.

Аннулирование

В случае, если вы не можете перейти в новый штат в течение указанного времени, вы можете подать заявление об отмене NOC, полученного вами от исходного RTO. Вам нужно будет обратиться в RTO и запросить процедуру отмены NOC. RTO выдаст сертификат о неиспользовании (NUC) NOC.

Значение RTO

Региональная транспортная организация — важное государственное учреждение, которое отвечает за ведение базы данных транспортных средств по всему штату.RTO выдает водительские права и взимает дорожный налог. RTO была создана в соответствии с разделом 213 (1) Закона об автомобилях 1988 года и применяется на всей территории страны.

Почему RTO важен?

RTO важен по следующим причинам:

1. RTO обеспечивает соблюдение различных законов о транспортных средствах на государственном и центральном уровне, как это установлено правительством Индии.
2. Обеспечивает развитие автомобильного транспорта через управление разрешением
3. Собирает дорожный налог
4. Облегчает регистрацию автомобилей
5. Выдача лицензий на общественный транспорт и грузовые перевозки
6. Проведение экзамена по вождению и выдача ученических и постоянных водительских прав
7. Продление лицензии
8. Ведение базы данных всех зарегистрированных автомобилей
9. Межгосударственный транспорт и перерегистрация
10. Выдает международные водительские права
11. Механический осмотр аварийно-транспортных средств
12. Выдает значки коммунальным транспортным средствам, такси и авто-рикшам
13. Переход права собственности на транспортное средство

Короче говоря, желательно, чтобы заявление на перерегистрацию автомобиля было подано в течение 30 дней с даты истечения 12 месяцев, в противном случае автовладелец должен будет понести штраф по дорожному налогу.

Регистрация автомобилей | Департамент транспорта, Правительство Джаркханда

Регистрация транспортного средства

В. Зачем нужна регистрация автомобиля?

Ответ: Транспортным средством можно управлять или ему разрешается передвигаться в общественных местах только после регистрации в регистрирующем органе в соответствии с положениями статьи 39 Закона об автомобилях 1988 года.

1 кв. Куда подойти для регистрации автомобиля?

Ответ: Вам необходимо обратиться в местное зональное отделение Транспортного департамента для регистрации частных / некоммерческих транспортных средств.Есть саморегистрирующиеся дилеры, которым также предоставлены регистрационные полномочия, доставляют автомобили только после регистрации. Чтобы разместить соответствующий зональный офис, выберите зональные офисы. Для регистрации коммерческого транспорта вам необходимо обратиться в офис M.L.O. (Head Qtr.), Транспортный департамент.

После присвоения регистрационных номеров квитанция об оплате выдается заявителю в тот же день, а вышеуказанные документы хранятся в зональном отделении. Квитанция о регистрации может быть сохранена как доказательство того, что вы подали заявку на регистрацию.

Свидетельство о регистрации, то есть форму — 23 A, можно получить после подготовки смарт-карты.

Как проходит регистрация нового частного / некоммерческого транспортного средства?

Процедура регистрации включает в себя транспортное средство, которое должно быть физически осмотрено инспектирующим органом в зональном офисе на предмет его характеристик и с последующей регистрацией. Для подачи заявки на регистрацию требуются следующие документы:

1. Форма 20 заполнена надлежащим образом.
2. Форма 21 (Свидетельство о продаже), выданная автомобильным дилером
3. Форма 22 (Сертификат пригодности к эксплуатации), выданная производителем
4. Заверенная копия действующего полиса страхования транспортных средств / covernote
5. Заверенная копия адреса, по которому должно быть зарегистрировано транспортное средство.
6. Форма 34, должным образом подписанная владельцем и финансистом
7. Единовременный дорожный налог (если применимо)
8. Установленная пошлина за регистрацию
9. PAN Card или формы 60 и 61 (если применимо)
10. Плата за парковку.
11. Счет-фактура дилера вместе со счет-фактурой производителя.

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА

Следующие документы необходимы для изменения адреса в регистрационном свидетельстве.

1. Форма № 33
2. Оригинал свидетельства о регистрации.
3. Заверенная копия действующей страховки.
4. Заверенная копия адреса зарегистрированного владельца.
5. Заверенная копия действующего сертификата контроля загрязнения.
6. Установленная плата в размере рупий. 50 и рупий. 370 для смарт-карты.
7. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо)
8. Что касается изменения адреса в Свидетельстве о регистрации, если ипотека подтверждена в Свидетельстве о регистрации, Свидетельство об отказе от финансирующего лица не требуется для изменения адреса в Свидетельстве о регистрации. Изменение адреса должно быть применено в течение 14 дней с даты вступления в силу, после этого штрафа в размере рупий.100 в месяц.

Ответ: Если зарегистрированный владелец транспортного средства привезет транспортное средство в Джаркханд, который уже зарегистрирован в каком-либо другом штате после получения Н.

1. Иное свидетельство о государственной регистрации в подлиннике.
2. Форма 28 (NOC в двух экземплярах)
3. Форма 27.
4. Форма 20.
5. Заверенная копия подтверждения адреса.
6. Заверенная копия действующей страховки.
7. Заверенная копия сертификата контроля загрязнения.
8. Разрешение Challan из дорожной полиции или правоохранительного отдела транспортного отдела. Только для коммерческого транспорта.
9. Сертификат пригодности, выданный инспекционной комиссией.
10. Дорожный налог (если применимо)
11. Установленная плата за регистрацию.
12. PAN Card или формы 60 и 61 (если применимо)
13. Стоимость парковки
14. Сертификат произведен в соответствии с нормами выбросов.

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Nigam Parshad / официальным официальным лицом / нотариусом.

3 кв.Как дилеры могут зарегистрировать автомобили?

Ответ: В соответствии с положениями Правил в отношении транспортных средств 1993 года Транспортный департамент уполномочил дилеров регистрировать транспортные средства, а также доставлять свидетельство о регистрации зарегистрированному владельцу, в свою очередь, в интересах общественности и во избежание проблем в процедуре регистрации. .

4 кв. Может ли дилер доставить автомобиль без регистрации?

Ответ: Нет, дилер не может доставить клиентам незарегистрированные автомобили.Дилер сначала регистрирует автомобиль на имя клиента, а затем передает его клиенту. Если на дороге будет обнаружено незарегистрированное транспортное средство, оно подлежит уголовному преследованию в соответствии с Законом MV. Торговый сертификат выдается дилерам транспортным отделом для проезда незарегистрированных транспортных средств до зонального офиса только в целях регистрации.

После присвоения регистрационных номеров квитанция об оплате выдается заявителю в тот же день, а вышеуказанные документы хранятся в зональном отделении.Квитанция о регистрации может быть сохранена как доказательство того, что вы подали заявку на регистрацию.

Свидетельство о регистрации, то есть форму — 23 A, можно получить после подготовки смарт-карты.

Q5. Как может быть осуществлена ​​передача права собственности на транспортное средство?

Ответ: Передача права собственности на транспортное средство должна быть подана в соответствующем зональном офисе, где транспортное средство уже зарегистрировано, и следующие документы должны быть представлены: —

1. Свидетельство о регистрации в оригинале
2. Форма №29 должным образом заполненный в двух экземплярах (заверенный один экземпляр)
3. Форма № 30, заполненная в двух экземплярах
4. Заверенная копия действующего страхового свидетельства
5. Заверенная копия адреса покупателя
6. Заверенная копия действующего Сертификата загрязнения под контролем
7. Установленная комиссия вместе со штрафом, если передача права собственности не применяется в течение 14 дней с даты покупки.
8. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (в зависимости от обстоятельств)

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Нигам Паршад / официальным официальным лицом / нотариусом / общественностью.

Для коммерческих автомобилей в дополнение к вышеуказанному

1. Разрешение на передачу для S.T.A.
2. Разрешение Challan из отдела дорожной полиции и правоохранительных органов Транспортного департамента. являются обязательными.
3. Налоговый отчет со счетов.
4. Копия действующего фитнес-сертификата.

В таком случае заявление должно быть подано первыми законными наследниками / лицом, унаследовавшим право владения транспортным средством, со следующими документами.

1. Свидетельство о регистрации в оригинале
2. Формы № 30 и 31 в двух экземплярах с одобрения финансиста, если транспортное средство удерживается по договору покупки в рассрочку вместе с ННК от финансиста.
3. Оригинал свидетельства о смерти зарегистрированного собственника.
4. Свидетельство о правопреемстве / выживании, выданное SDM.
5. Аффидевит заявителя на этот счет и других законных наследников, отказывающихся от своего права в пользу заявителя.
6. Заверенные копии действующего страхового свидетельства.
7. Заверенная копия адреса заявителя.
8. Заверенная копия действующего PUC.
9. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо)
10. Поверка ТС по форме № 20

для коммерческого транспорта в дополнение к вышеуказанному

1. Разрешительный талон на сдачу, выданный отделением STA.
2. Разрешение Чаллана от Управления дорожного движения и правоприменения.
3. Налоговый отчет из бухгалтерии.
4. Действительный сертификат пригодности

Q6. Как я могу подтвердить ипотеку и ее удаление?

Ответ: Если автомобиль приобретен в кредит у финансиста, то это может быть указано в свидетельстве о регистрации.Необходимые документы:

1. Свидетельство о регистрации в оригинале
2. В двух экземплярах Форма № 34, заполненная надлежащим образом (для подтверждения ипотеки).
3. Свидетельство финансиста о удержании полных взносов от финансиста (только для случая удаления).
4. Заверенная копия действующей страховки.
5. Заверенная копия адреса зарегистрированного владельца.
6. Заверенная копия действующего сертификата контроля загрязнения.
7. Установленный гонорар.
8. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо)

В. Как удалить ипотеку?

Ответ: Если транспортное средство приобретено в ссуду у финансиста, то же самое может быть указано в свидетельстве о регистрации при погашении ссуды, а также требуются следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации в оригинале
2. Два экземпляра Форма №35 должным образом заполнено (для исключения ипотеки)
3. Свидетельство финансиста об удержании полных взносов от финансиста (только для случая удаления)
4. Заверенная копия действующей страховки.
5. Заверенная копия адреса зарегистрированного владельца.
6. Заверенная копия действующего сертификата контроля загрязнения.
7. Установленная такса
8. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо)
9. NOC от финансиста

Q7. Как проходит регистрация нового коммерческого автомобиля?

Ответ: Все коммерческие / транспортные средства зарегистрированы в M.L.O. в головном офисе транспортного отдела, где необходимо подать заявку со следующим требованием.

1. 1. L.O.I выдан в отделении S.T.A.
2. Счет-фактура производства.
3. Форма № 20, форма № 21 и форма № 22.
4. Сертификат пригодности, выданный инспекционной коллегией из смотровой ямы Бурари.
5. Заверенная копия подтверждения адреса.
6. Заверенная копия страхового свидетельства / covernote.
7. Форма № 34 (в случае покупки автомобиля в кредит)
8. Дорожный налог (если применимо).
9. Установленная плата за регистрацию.
10. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо).
11. Транспортное средство, такое как TSR & Taxi, зарегистрировано на смотровой яме Burari

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Nigam Parshad / официальным официальным лицом / нотариусом.

Q8. Как проходит перерегистрация автотранспорта, привезенного в Джаркханд из других государств?

Ответ: Если зарегистрированный владелец транспортного средства привезет транспортное средство в Джаркханд, который уже зарегистрирован в каком-либо другом штате после получения Н.

1. Иное свидетельство о государственной регистрации в подлиннике.
2. Форма 28 (NOC в двух экземплярах)
3. Форма 27.
4. Форма 20.
5. Заверенная копия подтверждения адреса.
6. Заверенная копия действующей страховки.
7. Заверенная копия сертификата контроля загрязнения.
8. Разрешение Challan из дорожной полиции или военного отделения транспортного отдела. Только для коммерческого транспорта.
9. Фитнес-сертификат, выданный инспекционной комиссией. Бурари.
10. Дорожный налог (если применимо)
11. Установленная плата за регистрацию.
Карточка
12. PAN или формы 60 и 61 (если применимо).
13. Плата за парковку.
14. Сертификат на соответствие нормам выбросов.

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Nigam Parshad / официальным официальным лицом / нотариусом.

Q9.Какова процедура выдачи N.O.C для другого государства? Ответ: Если зарегистрированный владелец транспортного средства намеревается перевезти свое транспортное средство в другой штат и пройти там же перерегистрацию, может подать заявку на NOC по установленной форме-28. Ниже приведены необходимые / формальности, которые необходимо выполнить.

1. Заявление по форме 28 (в четырех экземплярах)
2. Заверенная копия свидетельства о регистрации.
3. Свидетельство об уплате дорожного налога актуально.
4. Или справка об отсутствии дорожных сборов в налоговом органе.
5. Действительный PUC / Действующая страховка.

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Nigam Parshad / официальным официальным лицом / нотариусом.

Q10. Что такое перерегистрация (частичного) транспортного средства?

Ответ: Согласно правилам регистрация любого частного автомобиля осуществляется на срок не более 15 лет.и по истечении 15 лет каждый зарегистрированный владелец должен перерегистрировать свое транспортное средство в том же транспортном офисе, где он уже зарегистрирован, и требуются следующие документы:

1. Заявление по форме 25.
2. Свидетельство о регистрации в оригинале.
3. Справка об уплате актуального дорожного налога.
4. Заверенная копия страхового свидетельства.
5. Заверенная копия сертификата контроля загрязнения.
6. Уплата налоговых сборов, если таковые имеются.
7. Установленный гонорар.
8. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо).

Примечание: Заверенная копия означает фотокопию, заверенную MLA / Nigam Parshad / официальным официальным лицом / нотариусом.

Q11.Какова процедура выдачи дубликата регистрационного удостоверения?

Ответ: Любой зарегистрированный владелец может подать заявку на получение дубликата свидетельства о регистрации в случае, если оригинал утерян или поврежден после подачи следующих документов:

1. Заявление по форме 26 (в двух экземплярах и один экземпляр, заверенный надлежащим образом, вместе с подтверждением от финансиста компании Hypothecated).
2. Оригинальная копия F.I.R / N.C.R.
3. Заверенная копия действующего страхового полиса.
4. Заверенная копия сертификата контроля загрязнения.
5. Заверенная копия подтверждения адреса.
6. Установленный гонорар.
7. Разрешение Challan от Департамента транспорта дорожной полиции и правоохранительных органов для коммерческих автомобилей.
8. Налоговое оформление бухгалтерии коммерческого транспорта.
9. Заверенная копия карты PAN или формы 60 и 61 (если применимо)

Q12 Как проходит временная регистрация?

Ответ: Согласно положению статьи 43 Закона о центральных транспортных средствах, временное свидетельство о регистрации транспортного средства может быть выдано только в том случае, если владелец транспортного средства желает перевезти свое транспортное средство в другое государство. Максимальный срок действия временной регистрации, произведенной в соответствии с этим разделом, составляет один месяц и не подлежит продлению.

Временная регистрация также известна как транзитная регистрация, потому что в ней также упоминается пункт назначения, куда должно прибыть транспортное средство.Эта регистрация производится в M.L.O. (HQ). Транспортный департамент также может передать полномочия по регистрации производителям транспортных средств или другим заинтересованным зональным офисам.

Q13. Как мне показать регистрационный номер?

Ответ: Все буквы регистрационного знака / номера должны быть на английском языке, цифры должны быть арабскими цифрами, а буквы и цифры должны быть окрашены в отражающие цвета и отображаться:

1. В случае транспортных средств, кроме арендованных, кабина схемы 1989 года черного цвета на белом фоне.
2. В случае автотранспортных средств, временно зарегистрированных красным цветом на желтом фоне.
3. В случае автотранспортных средств, находящихся во владении дилера, белого цвета на красном фоне.
4. В остальных случаях белого цвета на черном фоне.
5. В случае арендованного транспортного средства схема кабины 1989 года желтого цвета на черном фоне.

Q14 Могу ли я переделать автомобиль?

Ответ: В соответствии с положениями статьи 52 Закона о транспортных средствах изменение транспортного средства допускается после предварительного разрешения регистрирующего органа.Если регистрирующий орган считает достаточным основание для изменения транспортного средства, разрешение выдается. Преобразование типа с бензинового топлива на C.N.G. также допускается после разрешения при сборке двигателя.

Q15. Как происходит передача права собственности, если автомобиль приобретен на открытом аукционе?

Ответ: Любое лицо, которое приобрело автомобиль на открытом аукционе, проводимом государством или центральным правительством или от их имени. осуществляется государством или центральным правительством или от его имени.в течение тридцати дней с момента вступления во владение автомобилем должен обратиться в регистрирующий орган, в юрисдикции которого проживает заявитель, в сопровождении

1. Заявление по форме 32.
2. Форма 20.
3. Свидетельство о регистрации в оригинале.
4. Свидетельство о продаже формы 21, выданное Управлением аукционов. в пользу владельца транспортного средства. ИЛИ Сертификат или приказ о продаже автомобиля в его пользу, должным образом подписанный лицом, уполномоченным проводить аукцион.
5. Заверенная копия постановления Государственного или Центрального Правительства. авторитетный аукцион автомобиля.
6. Заверенная копия страховки в пользу покупателя.
7. Заверенная копия сертификата контроля загрязнения.
8. Заверенная копия подтверждения адреса.
9. Дорожный налог (если применимо).
10. Регистрационный / перерегистрационный сбор.

Q16.Как мне выставить регистрационный номер?

Ответ: Все буквы регистрационного знака / номера должны быть на английском языке, цифры должны быть арабскими цифрами, а буквы и цифры должны быть окрашены в отражающие цвета и отображаться:

1. В случае транспортных средств, кроме арендованных, кабина схемы 1989 года черного цвета на белом фоне.
2. В случае автотранспортных средств, временно зарегистрированных красным цветом на желтом фоне.
3. В случае автотранспортных средств, находящихся во владении дилера, белого цвета на красном фоне.
4. В остальных случаях белого цвета на черном фоне.
5. В случае арендованного транспортного средства схема кабины 1989 года желтого цвета на черном фоне.

Q17.Могу ли я переделать автомобиль?

Ответ: В соответствии с положениями статьи 52 Закона о транспортных средствах изменение транспортного средства допускается после предварительного разрешения регистрирующего органа. Если регистрирующий орган считает достаточным основание для изменения транспортного средства, разрешение выдается. Преобразование типа с бензинового топлива на C.N.G. также допускается после разрешения при сборке двигателя.

Q18. Пожалуйста, предоставьте следующие документы, необходимые для одобрения КОМПЛЕКТА СПГ / СУГ, в следующем порядке:

1. Проверка ТС по форме №20.
2. Свидетельство о регистрации в оригинале (R / C) / смарт-карте.
3. Оригинальные счета на комплект для КПГ / СНГ и баллон, мультиклапан (в случае сжиженного нефтяного газа) Комплект с серийным номером заверенная на счетах и ​​лямбда-системе, копия счета-фактуры от производителя, должным образом заверенная специалистом по модернизации.
4. Копия сертификата утверждения типа, должным образом заверенная специалистом по модернизации.
5. Копия авторизационного письма (выданного Tpt. Deptt.) Ретрофитора, должным образом заверенное самим ретрофитером.
6. Копия сертификата баллона CNG / LPG, выданного Департаментом взрывчатых веществ, Нагпур, должным образом заверенным специалистом по модернизации.
7. Копия сертификата, выданного Департаментом взрывчатых веществ для мультиклапана в случае комплекта для сжиженного нефтяного газа, должным образом заверенного специалистом по модернизации.
8. Копии утвержденных компоновочных чертежей / планов, вид сбоку и сверху, утвержденные назначенным испытательным агентством, должным образом заверенные специалистом по модернизации.
9. Обязательство от специалиста по модернизации, подтверждающее, что все компоненты установлены в соответствии с утвержденным планом компоновки, выданным сертификатом монтажных испытаний в оригинале (согласно AIS-024-028) назначенным испытательным агентством.надлежащим образом сертифицирован самим специалистом по переоборудованию
10. Копия действующего P.U.CC. (на нем должна быть дата установки). Действующая страховка, действительное подтверждение адреса (как указано в CMVR 1989), должным образом засвидетельствованное официальным официальным лицом / нотариусом.
11. Установка лямбда-системы по утвержденному плану размещения
12. Контрольный список согласно AIS-024 TO AIS-028, сертифицированный специалистом по модернизации.

ПДД РФ 2021 — 4. Обязанности пешеходов

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.

проезжую часть улицы Партизанской в Самаре обновляют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Дата: 09.06.2021 17:35

Улицу Партизанскую приводят в порядок – с учетом многочисленных обращений самарцев городские власти поручили включить дорожный объект в план ремонта. Его производят на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Проезжую часть обновляют по всей ширине на участке протяженностью около 2,5 км – от улицы Промышленности до улицы Тухачевского. В перечень работ методом больших «карт», предусмотренных муниципальным контрактом, заблаговременно заключенным Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары еще зимой этого года, включили также замену люков смотровых и дождеприемных колодцев, решеток ливневой канализации, дорожных плит. Всего же на участке 125 единиц инженерных коммуникаций, которые обновят.

В ночь на 9 июня подрядная организация занималась удалением старого дорожного полотна.

«С помощью установки холодного фрезерования износившееся покрытие, которое до ремонта было с ямами, колейностью, большими просадками, срезаем на толщину в среднем 5-6 см. С этим видом работ планируем справиться в ближайшие три смены, если позволят погодные условия. Потом будет вестись подготовка основания дороги к укладке нового покрытия, которая заключается, в том числе, в очистке, продувке, розливе полимерно-битумных вяжущих веществ. Также ослабленные места основания укрепим в отдельных локациях – после фрезерования они будут отчетливо видны: создадим «коробки» для укрепления, отфрезеруем на еще большую глубину, уложим нижний слой перед устройством верхнего», – пояснил мастер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.

В середине текущей недели работами охватили один из самых сложных отрезков улицы Партизанской – в границах улиц Волгина и Тушинской. Как отмечают специалисты подрядной организации, до ремонта разрушению дорожного полотна способствовал застой воды на проезжей части. Поэтому вопросы водоотведения в ходе обновления объекта взяты на повышенный контроль. Профиль дороги будет скорректирован: речь идет об уровневых характеристиках (поперечной и продольной ровности), которые являются одними из показателей качества устройства и состояния поверхности дорожного полотна. Рабочие убирают ямы, подрезают «шишки», чтобы в итоге выровнять покрытие и, где необходимо, сформировать необходимый уклон, чтобы талая и дождевая вода уходила с проезжей части по существующему рельефу к «ливневкам».

В данный период времени на участке задействовано 6 единиц спецтехники (5 КАМАЗов и фрезеровальная установка). За процессом организован круглосуточный контроль, потому что и сам ремонт выполняется в таком же режиме. Так, работы по ликвидации дефектного слоя покрытия ведутся в ночные смены, чтобы днем не осложнять дорожную ситуацию. В часы пониженного трафика (также поздно вечером и ночью) в дальнейшем будет осуществляться и укладка новой дорожной «одежды». А инженерными коммуникациями  специалисты занимаются преимущественно в дневные часы (люки колодцев и решетки ливневой канализации поднимут на проектную отметку – вровень с новым асфальтом).  В любом случае движение не перекрывается, автомобилисты едут по свободным полосам в оба направления.

«Сейчас ремонт находится на начальной стадии. Затем, в ходе укладки асфальтобетона, на участке будет применена смесь, способная выдерживать большие нагрузки – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. C этого сезона она впервые используется для ремонта дорог местного значения Самары. А новые материалы и новейшие технологии при реализации нацпроекта требуются в обязательном порядке. Дорожное полотно из ЩМА-16 на ПБВ, прежде всего, отличают повышенные показатели прочности. В частности, это обеспечивается за счет узкофракционного щебня кубовидной формы. Потому и гарантия составляет целых 5 лет. Также отмечу, что все применяемые у нас смеси соответствуют ГОСТу – новым стандартам. Для подтверждения этого проводится отбор проб, которые проходят испытания в лабораторных условиях», – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Кернением занимается не только курирующее муниципальное учреждение «Дорожное хозяйство», но и подрядчики, заводы-изготовители смесей (для внутреннего контроля). При этом заказчик ремонтных работ нацеливает подрядные организации на то, чтобы отверстия, образуемые при взятии проб, были своевременно заделаны. То же самое будет выполнено и к моменту приемки улицы Партизанской, где проезжая часть преобразится на площади порядка 25 тысяч кв. м.

Осторожно перекресток!

Осторожно перекресток!

Место пересечения улиц и дорог называется перекрестком.

Это самое опасное место. Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий – столкновений, наездов, несчастных случаев – происходит именно здесь. И это легко объяснимо: именно здесь пересекаются пути пешеходов и автомашин. Со всех сторон движутся потоки автомобилей, идут трамваи, троллейбусы подъезжают мотоциклисты и велосипедисты, подходят пешеходы.

Согласно Правилам «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

Чтобы не было несчастных случаев, а пешеходы и водители могли без задержки двигаться дальше, установлен строгий порядок. Он определяет очередь движения транспорта и пешеходов.

Пешеходы пересекают проезжую часть дороги по подземным, надземным, либо по наземным пешеходным переходам.

Подземные и надземные пешеходные переход наиболее безопасны для пешеходов. Эти переходы обозначаются специальным знаком – синим квадратом, внутри которого нарисован белый силуэт человека, идущего по ступенькам лестницы (вверх-вниз). Надземный пешеходный переход  обозначен на дороге разметкой типа «зебра» и специальным знаком «Пешеходный переход».

Если в зоне видимости нет пешеходного перехода, то проезжую часть  пересекают на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При переходе дороги на перекрестке обязательно посмотри не только влево, вправо, но и обязательно вперед и назад, так как автомобиль может выехать из-за поворота.

Чтобы определить направление движения транспорта на перекрестке, посмотри на указатели поворота. С какой стороны горит указатель поворота, в том направлении и будет двигаться автомобиль. Если указатели поворота не включены, значит транспортное средство собирается двигаться в прямом направлении. 

Правила пересечения проезжей части дороги.

Где пешеходы должны пересекать проезжую часть

I. По пешеходным переходам;
II. При отсутствии поблизости пешеходного перехода – на перекрестках по линии тротуаров и обочин;
III. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка – на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, под прямым углом к краю проезжей части.

I. Пересечение проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу может быть очень опасно, если не соблюдать определенных правил.

1. Переходить дорогу на регулируемом пешеходном переходе следует только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы запрещают движение.

2. Когда загорелся разрешающий сигнал светофора, прежде чем выйти на проезжую часть дороги необходимо остановиться и посмотреть, все ли автомобили остановились и пропускают пешеходов и только затем начинать переходить проезжую часть дороги.

3. Пешеход не успевший закончить переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу должен закончить переход и освободить проезжую часть. Водителям запрещено начинать движение пока пешеходы не закончат переход. Но чтобы не попасть в такую ситуацию, надо перед началом перехода дороги убедиться, что успеете перейти до включения запрещающего сигнала светофора.

При переходе дороги на нерегулируемом пешеходном переходе необходимо:

1. Остановиться на краю тротуара (не наступая на бордюр). Остановка нужна, чтобы осмотреть проезжую часть и убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

2. Посмотреть сначала налево, затем направо. Если пешеходный переход находится на перекрестке, следует также посмотреть вперед и обернуться назад, то есть посмотреть во все стороны, откуда может появиться транспорт. Убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств во всех направлениях, пешеход может начинать переход дороги.

3. При переходе проезжей части пешеход должен быть внимательным и следить за движением транспортных средств. Дойдя до середины проезжей части необходимо посмотреть направо и убедиться, что успеваете до приближения автомобилей пересечь оставшуюся часть дороги.

4. Пешеход не успевший закончить переход проезжей части должен остановиться на линии разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Остановка пешехода на середине проезжей части очень опасна и может быть только вынужденной. Чтобы не попадать в такую ситуацию пешеход должен начинать переход проезжей части тогда, когда транспортные средства находятся на расстоянии, позволяющем пересечь шагом проезжую часть от начала до конца.

5. Остановившись на середине проезжей части (разделительной линии) пешеход должен быть очень осторожным. Стоять необходимо строго на середине, нельзя метаться. Один шаг вперед или назад может стоить жизни.

6. Пропустив транспорт, следующий справа необходимо закончить переход проезжей части дороги.

II. Ели поблизости нет пешеходного перехода, пешеход имеет право пересечь проезжую часть на перекрестке по линии тротуаров или обочин.

Правила перехода дороги на перекрестках (при отсутствии светофоров и пешеходных переходов) такие же, как и при переходе дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако на перекрестке опасность может возникнуть со всех сторон. Поэтому, прежде чем ступить на проезжую часть дороги, необходимо посмотреть налево, направо, а также назад и вперед. Запрещается двигаться по диагонали перекрестка.

III. Переход дороги при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка является самым опасным и сложным случаем пересечения проезжей части.  

Здесь необходимо соблюдение некоторых условий:

• дорога должна быть без разделительной полосы и ограждений;
• дорога должна хорошо просматриваться с обеих сторон;
• переходить проезжую часть следует под прямым углом к краю проезжей части.

Если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток, однако на проезжей части присутствует разделительная полоса (как правило, на дорогах с интенсивным движением) или ограждения (как пешеходные, так и дорожные), переходить дорогу нельзя.

Вторым условием для перехода дороги в данном случае является наличие хорошей зоны видимости. Не следует пересекать дорогу в местах ее изгиба, крутого поворота, подъема, спуска, которые ухудшают обзор. Также не следует выходить на проезжую часть из-за стоящих на обочине транспортных средств, из-за деревьев, кустарника, каких-либо строений и т. д. Все это ограничивает обзор.

Переходить дорогу надо только под прямым углом к краю проезжей части. Если идти не по прямой, а наискосок, то путь получится длиннее и придется дольше находиться на проезжей части. Это опасно. К тому же, переходя дорогу наискосок, у пешехода ограничен обзор проезжей части. Он может не увидеть транспортные средства, следующие со стороны спины.

Независимо от того, какую дорогу переходит пешеход необходимо соблюдать следующие правила.

1. Пересекать проезжую часть следует только шагом. Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть. На бегу, внимание человека рассеяно, он смотрит только вперед, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт.

2. Нельзя переходить дорогу наискосок, так как в этом случае путь пешехода становиться длиннее, пешеход больше времени находиться на проезжей части, кроме того, пешеход поворачивается спиной к транспортным средствам и не видит их.

3. Маленьких детей взрослые должны крепко держать за руку. Потому, что они не умеют ориентироваться на дороге и в любой ситуации могут вырваться и побежать. Нельзя переходить дорогу, перевозя ребенка в санках, на шее у взрослого человека.

4. Если ребенок при переходе дороги уронил какую-нибудь вещь, поднимать ее не следует, так как, наклонившись за вещью можно отвлечься и не заметить приближающийся транспорт. Поэтому надо закончить переход проезжей части и попросить взрослого пешехода помочь достать эту вещь.

5. Опасно переходить дорогу с припаркованным рядом транспортом, рядом с деревьями, кустарником, большим сугробом снега и т.д. расположенным у проезжей части дороги. Все это мешает пешеходу вовремя увидеть приближающийся транспорт, который представляет реальную опасность.

6. При переходе дороги опасность представляют приближающиеся крупногабаритные транспортные средства (автобусы, грузовики), которые могут скрывать за собой другие автомобили, совершающие обгон.   

4.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен 1.

1. Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства, приближающегося к такому переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступающих на нее для осуществления перехода. Однако и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством.

Считается, что ситуация становится критической, если водитель во избежание наезда на неожиданно вышедшего на проезжую часть пешехода прибегает к экстренному торможению. Перед выходом на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспортного средства. В противном случае пешеход вправе выходить на проезжую часть только после того, как убедится, что водитель его видит и снижает скорость или что расстояние до транспортного средства и скорость последнего позволяют совершить переход не переходя на бег, равно как и не заставляют водителя экстренно тормозить во избежание наезда.  

2. Пересечение проезжей части вне пешеходного перехода рассматривается как более опасная ситуация по сравнению с нерегулируемым пешеходным переходом. В местах, не оборудованных соответствующими знаками и (или) разметкой, пешеход не должен при выходе на проезжую часть создавать помех для движения транспортных средств. Это означает, что пешеход не должен при пересечении проезжей части заставлять водителей прибегать к торможению или маневрированию для предотвращения наезда. Таким образом, при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеход не пользуется приоритетом перед транспортными средствами. Это общее положение. Из него есть одно исключение, оговоренное в пункте 13.1 Правил: пешеход, переходящий проезжую часть на перекрестке по линии тротуаров или обочин, имеет преимущество перед выезжающими с перекрестка транспортными средствами, завершающими правый

или левый поворот. Неосмотрительное появление пешехода на проезжей части чаще всего происходит в условиях ограниченной обзорности. Поэтому данный пункт Правил еще раз подчеркивает необходимость убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств, прежде чем выйти на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия (например, ограждения места производства работ на дороге).

На Боровском шоссе в Москве затопило проезжую часть :: Город :: РБК

Фото: my_mosc / VK

На Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области — на 0,5 км», — говорится в сообщении. Также затопило проезжую часть на проспекте Генерала Дорохова. 

В результате произошедшего задерживаются автобусы маршрутов № 752, 518, 734, 862 и 205. 

Причина затопления не сообщается.

Роскачество: самокатам запрещено выезжать на проезжую часть

  © АГН Москва

Пока на законодательном уровне электросамокаты не приравняют к транспортным средствам, эксперты Роскачества рекомендуют пользователям двухколёсных устройств не выезжать на дороги. Об этом сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе организации.

Сегодня на федеральном уровне правила использования электросамокатов, сегвеев и гироскутеров не закреплены, что порождает правовую неопределённость и становится причиной роста аварий с участием этих средств.

Как рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев, большая ответственность в обеспечении безопасности лежит на сервисах аренды самокатов — компании должны предоставлять пользователям только исправные устройства.

«Но очень многое зависит от самого пользователя: его опыта, поведения, черт характера, манеры езды, знания ПДД, состояния здоровья и так далее. Например, при популярном у недобросовестных арендаторов катании вдвоём возможен перегруз, что может повлечь существенную поломку самоката, то есть имущественный ущерб владельцу», — цитирует эксперта пресс-служба Роскачества.

Владимир Тарачев предупредил, что пользователь электросамоката в зависимости от последствий причинения вреда может быть привлечён как к гражданской, так и в случае наступления более тяжких, чем порча имущества, последствий к административной и уголовной ответственности.

«Кикшеринговые компании же вправе устанавливать свои штрафные санкции за нарушение установленных ими правил, например штраф за езду вдвоём», — добавил он.

Эксперты Роскачества также дали ряд советов владельцам электросамокатов, как не попасть в ДТП. Перед началом поездки они советуют всегда проверять исправность всех систем — газ, тормоз, целостность агрегатов. Двигаться на электросамокате можно по специальным дорожкам (при наличии), в случае отсутствия — по краю тротуара. При этом следует контролировать свою скорость в зависимости от окружающей обстановке.

Эксперты подчёркивают, пока в ПДД закреплено, что лицо, передвигающееся на самокате — это пешеход, выезжать на дорогу и двигаться по ней запрещено. Также ни в коем случае нельзя управлять электросамокатом в состоянии опьянения, в случае плохого самочувствия, не позволяющего обеспечить безопасность движения или управлять самокатом без использования рук.

Если всё же случилось так, что произошло столкновение электросамоката с пешеходами, водитель двухколёсного средства должен принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и полицию, рекомендуют эксперты Роскачества.

В условиях отсутствия федерального регулирования в разных регионах России пытаются самостоятельно решить проблему небезопасного транспорта. В частности, предлагается установить места, где на электросамокатах ездить запрещено, и ограничить их скорость движения.

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, в столице придерживаются принципа, что ездить на электросамокатах можно только по велодорожкам, велополосам.

«В случае отсутствия велодорожек движение осуществляется по тротуарам, при этом пешеходы пользуются преимуществом, а скорость движения самоката ограничивается до 7 км/ч», — рассказал глава Мосгордумы.  

Тест ПДД

Как перейти проезжую часть дороги, если рядом нет пешеходного перехода?

Пропустить транспорт, движущийся слева, дойти до середины; затем закончить переход, при отсутствии транспорта справа.
Переход запрещен, нужно дойти до ближайшего пешеходного перехода.
Переходить можно только при отсутствии транспорта или достаточного удаления его от места перехода.

Как правильно обходить автобус?

Машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить сзади.
Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны, после этого переходить дорогу.
Машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить спереди.

Определение проезжей части по Merriam-Webster

1а : полоса земли, по которой проходит дорога

2 : часть моста, используемая для транспортных средств.

Синонимы проезжей части | Тезаурус Мерриам-Вебстера

• корова вышла на проезжую часть

• артериальная,
• артерия,
• проспект,
• бульвар,
• проезжая часть
• [British],
• сопротивление,
• привод,
• скоростная,
• автострада,
• шоссе,
• шоссе,
• перевал,
• щука,
• дорога,
• маршрут,
• ряд,
• улица,
• проезд,
• проезжая часть,
• след,
• магистраль,
• путь

Browning Road начнется в этом месяце (июнь 2021 г.

Строительство временного моста на Браунинг-роуд в Беллмауре для проекта Direct Connection наконец-то началось, так как части моста прибывают в любой день.Есть вероятность, что первая секция моста будет «запущена» в середине июня! Об этом говорится в обновленном документе, опубликованном на сайте города Беллмаура.

В этом посте мы также рассмотрим письмо от 19 мая комиссара NJDOT относительно аварии на шоссе 295

Временный мост представляет собой модульный мост ферменного типа, разработанный корпорацией ACROW. В рамках проекта Direct Connection стоимостью 900 миллионов долларов США необходимо заменить мост Browning Road в Беллмауре в том месте, где он находится, и для облегчения постоянного движения этот временный мост будет построен рядом с Browning Road, в то время как основной мостовой путь будет реконструирован. .

Сроки полной реконструкции моста на Браунинг-роуд в настоящее время неизвестны.

Прямое соединение 295/76/42 Краткое содержание

Краткая предыстория . .. но я уверен, что все знают (и мы опубликовали МНОГО об этом проекте), Direct Connection — это проект стоимостью 900 миллионов долларов, направленный на исправление 295 рупий, поскольку в его первоначальном дизайне он включает очень плотный и мучительная кривая петля на проезжей части (кривая Аль-Джо), слишком резкая, медленная и опасная для высокоскоростной федеральной трассы.

Ядро этого масштабного проекта сосредоточено в городе Беллмар, где сходятся оживленные дороги Route 295 (север и юг через штат), Route 76 (в сторону Филадельфии) и Route 42 (в сторону Атлантик-Сити).

Еще один недостаток оригинальных дорог в этой развязке заключается в том, что весь трафик в основном направляется на одну, в основном, обычную проезжую часть нижнего уровня, и затем автомобили должны опасно маневрировать, чтобы перенаправить себя на правильные полосы движения к месту назначения.

Таким образом, новый дизайн не только устранит этот крутой поворот «Кривая Аль-Джо» на 295 юге, подняв дорогу над Браунинг-роуд, но и в завершенном проекте будут более целенаправленные маршруты для автомобилей для движения во всех направлениях. Трафик не будет брошен в миску, как вы бросаете салат от шеф-повара!

Реконструкция моста на Браунинг-роуд и временный мост

В районе парка Беллмар города Браунинг-роуд пересекает более 13 полос шоссе 42 и 295.Это тот участок дороги, о котором я говорил ранее, «бросив все в салат». Машины просто попадают в одну полосу движения, и вы заботитесь о себе, чтобы выбраться в правильном направлении!

Десятилетия назад это было спроектировано таким образом, чтобы на Браунинг-роуд сохранялась ровная проезжая часть на одном уровне с землей, а 13 полос дорог 42 и 295 были вырезаны на проезжей части более низкого уровня, чтобы они проходили под мостом Браунинг-роуд.

С новым развитием проекта Direct Connection основная проезжая часть Маршрута 295 будет проходить НАД Браунинг-роуд, а Маршрут 42 по-прежнему будет проходить под Браунинг-роуд!

И хотя по завершении этого проекта у новой накладной 295 все еще будут небольшие повороты, она будет значительно прямее, чем сегодняшняя кривая Аль-Джо… ПЛЮС движение по трассе 295 север и юг будет иметь свою собственную выделенную дорогу через Беллмар. !

И вот здесь мы наконец подходим к мосту Браунинг Роуд.

Нынешний путепровод на Браунинг-роуд соответствует сегодняшнему проекту, но он старый… и не соответствует новому проекту прямого подключения.

Итак, мост на Браунинг-роуд полностью перестраивается. Я верю, что в новом дизайне он даже будет немного приподнят.

И для того, чтобы транспортный поток продолжал безопасно двигаться после того, как все будет завершено, его необходимо перестроить в том же месте. Конечно, на Браунинг-роуд есть повороты, но они постепенные. NJDOT хочет, чтобы Браунинг-роуд оставалась прямой на этом этапе.

И чтобы они могли наиболее эффективно восстановить мост / путепровод… было решено построить временный мост вдоль моста Браунинг-роуд, поскольку он реконструируется.

Теперь… Я не говорю, что это самая важная часть проекта. Это не. Но я думаю, что «прямо сейчас» это стало одной из самых важных частей.

Видите, помните, как я сказал, что трасса 295 будет пересекать ВЕРХНУЮ дорогу Браунинг, а не под ней (как сейчас)?

Задолго до того, как они смогут начать эту основную часть проекта, нужно восстановить мост на Браунинг-роуд.

Компоненты постоянного моста большие и тяжелые, для них требуются подъемные краны.

Если они сначала начнут движение по более высокому эстакаде Маршрута 295, позже будет сложнее заменить мост Браунинг-роуд.

И по ряду причин строительство моста на Браунинг-роуд было отложено. Я приблизительно оценил задержку как минимум на 2 года, основываясь на более ранних статусах NJDOT.

И, вероятно, доходит до того, что без восстановления моста на Браунинг-роуд это оказывает другое влияние на сроки реализации проекта.

Одной из основных причин задержки были переговоры с землевладельцами о дополнительном помещении для монтажа временного моста.

Вместо кранов, поднимающих этот временный мост на месте, он собирается в линию и выталкивается по шоссе внизу, пока не упирается в одну из тех бетонных опор в центре шоссе 42!

Кажется, что в течение двух лет на территории проекта были установлены опоры моста на обоих концах проезжей части нижнего уровня, а также две бетонные опорные стойки в середине трассы 42!

Модульный мост фермового типа ACROW

Информация, размещенная на Bellmawr.com, действительно хорошо объясняет процесс строительства моста, а также включает несколько ссылок на видео-примеры процесса строительства моста!

Не совсем ясно, кто подготовил материалы, но мы используем их здесь в рамках «добросовестного использования», не говоря уже о том, что 100% этого проекта финансируется и финансируется государством.

Во вступительном комментарии на веб-сайте объясняется:

Вест Браунинг Роуд.Перед началом нового строительства мост необходимо полностью снять ( заменяющего моста ). Поэтому будет использован временный мост. По временному мосту будет проходить транспорт, пешеходы и все коммуникации.

Публикация Bellmawr.com

Во вступлении также говорится, что части временного моста будут собраны на месте, прилегающем к кладбищу Новой Святой Марии

Мы ожидаем увидеть детали моста в первую неделю июня, с возможностью запуска первой секции моста к середине июня года с двумя неделями последовательного запуска сборки.

Публикация Bellmawr.com

Итак, что действительно круто в этом мосте, так это то, что, несмотря на огромные пещеристые 13 полос проезжей части внизу … он не поднимается на место краном! Толкается !!

Каждая секция ферменного моста соединяется с другой, и по мере их сборки и соединения… специальная «толкающая машина» выталкивает детали по проезжей части!

Каждая секция собрана таким образом, чтобы уравновешивать секцию было достаточно, чтобы она не опрокидывалась в нижнюю часть проезжей части.

Так что сейчас самое время сказать, что, когда они фактически переместят части проезжей части на место (три секции), это произойдет в пятницу или субботу вечером, и будут перекрыты полосы движения, чтобы защитить безопасность всех!

Три секции будут собраны и выдвинуты отдельно в течение нескольких недель.

После того, как каркас моста будет установлен и закреплен, на Маршруте 42/295 ниже по-прежнему будут перекрыты дополнительные полосы, поскольку подрядчикам все еще необходимо установить настил, инженерные сети и пешеходные переходы! Пройдет еще несколько недель, прежде чем движение будет переведено на новый временный мост, так как выравнивание и все оставшиеся работы будут завершены.

Документ и видео ACROW Bridge

В документе также есть ссылки на несколько видеороликов о мостах в стиле ACROW. Я поделюсь ими внизу этого поста.

Полный PDF-файл доступен на веб-сайте Bellmawr.com, здесь

Письмо об обновлении прямого подключения

25 марта 2021 года все были потрясены, увидев, что большая часть новой эстакады шоссе 295 обрушилась… по-видимому, оторвавшись от искусственно созданной горы, построенной на проезжей части.

Три дня спустя 42Freeway опубликовал теорию разрушения проезжей части и включил очень впечатляющие снимки с дронов и видео проезжей части.

В то время как новости об обрушении проезжей части распространялись повсюду, изображения с дрона на 42Freeway (подтвержденные Mike Kruce Photography) и несколько других изображений, которые, казалось, были «ускользнули» из строительной сцены, действительно привлекли много внимания… в том числе внимание члена Ассамблеи Билла Моэна.

42Freeway задавал много вопросов .. все задавали вопросы о том, как это могло произойти ..

, как и член законодательного собрания Билл Моэн.

Итак, он и его политическая команда в Законодательном округе 5 (сенатор Нильса Крус-Перес и член парламента Уильям Спирман) обратились к комиссару NJDOT Дайане Гутьеррес-Скакчетти… не только в поисках ответов, но и для ПУБЛИЧНОЙ встречи по поводу обрушения проезжей части.

Мы написали подробный обзор собрания ратуши Zoom 7 апреля.

Мисс Гутьеррес-Скаччетти была очень открытой и честной, но из-за недавнего времени инцидента у нее было не так много ответов.

Причина отказа проезжей части и дальнейшие действия

19 мая комиссар направил 5-му Законодательному округу письмо, в котором говорилось:

Что касается расследования и плана корректирующих действий, связанных с недавним обрушением подпорной стены, в настоящее время проводится судебно-медицинское расследование для определения источника отказа и дальнейших действий.

Комиссар NJDOT Дайан Гутьеррес-Скаччетти, письмо от 19 мая

Итак, по состоянию на 19 мая, все еще расследуются неисправности и какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы.

Связь

На публичном собрании неоднократно говорилось о том, что даже после этой неудачи общественность действительно не имеет представления о том, что происходит с проектом, о сроках (или задержках) и о том, как все взаимосвязано.

Я также много говорю о «недостатке общения» в своих статьях и видео!

Итак, от NJDOT мы действительно получали случайные уведомления, но они были очень специфичны для немедленной работы (и на самом деле просто уведомления о закрытии) … и действительно не объясняли статус или усилия в более широком смысле.

Это все равно что строить дом и получать новости о случайных мелких аспектах проекта!

Итак, даже во время апрельского собрания комиссар уже говорил, что они улучшат свои коммуникации.

Честно говоря, описательный документ по установке временного моста, который мы рассматриваем здесь (размещен на Bellmawr.com)… Я должен верить, что его создание было прямым результатом обратной связи, полученной комиссаром! Предоставьте нам более подробную информацию и напишите так, чтобы мы могли понять полную картину!

Итак, в письме от 19 мая комиссар говорит:

Департамент по-прежнему привержен полной прозрачности и надежной программе работы с общественностью

Комиссар NJDOT Дайан Гутьеррес-Скакчетти, письмо от 19 мая

Далее в письме описываются различные дополнительные коммуникационные компоненты, которые будут добавлены со временем.

• Новый, более доступный веб-сайт
• Современная служба «текст для информации»
• Несколько рекламных щитов в зоне проекта
• Партнерство с Ассоциацией вещателей штата Нью-Джерси для запуска программ общественного образования и рекламы
• Запуск службы push-уведомлений GeoFence в пределах 15 миль от проекта
• Развертывание нескольких переменных сообщений
• Использование учетных записей в социальных сетях NJDOT и Информационный бюллетень «Обязательства сообществ» в качестве источников дополнительной информации

Что касается веб-сайта, я вижу, что были сделаны некоторые обновления.

В нижней половине — обзор проекта, вверху — ремонт стен и новости.

Это более приятная презентация … но все же статус читается как серия закрытых дорог и действительно не дает нам представления о том, где мы находимся, сроки и что будет дальше.

Если я строю дом, я хочу услышать: На этой неделе заканчиваются каркасные работы. На следующей неделе приходят сантехники, потом электрики. Через 3 недели стены закроют, а примерно через месяц будут установлены все окна и входные двери.

Точно так же, если мне предстоит капитальный ремонт дороги, я хочу прочитать; , когда прибывают временные части моста, график их установки и использования трафика. Каковы результаты разрушения проезжей части и каковы действия. Дайте мне общую оценку того, когда начнется следующий этап строительства надземной проезжей части. Not «Правая полоса трассы 42 закрыта»

Привет, NJDOT… в моей повседневной работе я руководил командой инженеров-программистов по разработке высокоскоростных приложений для уважаемой финансовой фирмы. Моя основная работа — рассказывать истории со статусами, ха! Разные группы хотят слышать разные вещи; трейдеры, руководители, разработчики. Итак, я предлагаю взять день или два перерыва в своей основной работе и зайти в офисы NJDOT и на сайт проекта, вытащить всю основную информацию, которую хочет общественность … и изложить ее в ясной и сжатой форме. . Как только я это сделаю … вы можете просто следовать этому шаблону! 🙂

И мое предложение провести комиссара по территории проекта в индивидуальном порядке остается в силе!

Прочие аспекты связи:

Текстовые сообщения : Я действительно вижу реализованную систему сообщений для сообщений по проекту: 1-844-844-3681

Другие аспекты (вывески) : Честно говоря, я вернусь в офис на следующей неделе.Я не проезжал по шоссе 42 в течение нескольких недель, и мне нужно вернуться, чтобы увидеть, есть ли на месте какие-либо из этих других элементов, таких как указатели.

Итак, в итоге… Я в восторге от того, что работы по строительству моста на Браунинг-роуд наконец-то начинаются, и документ, который кто-то подготовил, очень хорошо объясняет мост и процесс. Очень интересно.

Но нам все еще нужно больше информации о поломке проезжей части и способах ее устранения, а также нам нужно больше информации о статусе более крупного проекта и коммуникациях.

Ссылки и видео!

42Freeway

NJDOT Update Letter : PDF

Browning Road Temp Bridge Документ: PDF

Бизнесы Сент-Огастина на улице США 1 потеряют парковку на велосипедной дорожке. План

Проект Департамента транспорта Флориды по возведению участка дороги US 1 от State Road 207 на север к воротам Сент-Огастин-Сити вызывает озабоченность у местных владельцев бизнеса.

Проект стоимостью 15 миллионов долларов, который должен начаться в этом месяце, будет включать работы по укладке дорожного покрытия и восстановительные работы. Он также уберет уличную парковку вдоль шоссе US 1, чтобы строительные бригады могли проложить велосипедные дорожки, что, по мнению сотрудников Министерства транспорта, необходимо для предотвращения несчастных случаев в оживленном коридоре.

Тем не менее, владельцы малого бизнеса, затронутые изменениями, рассказывают The Record, что они обеспокоены тем, как потеря парковки и сам строительный проект могут нарушить работу их предприятий.

Джилл Пачетти, которая вместе с мужем Марком Энтони с 2015 года владеет испанскими основными предметами антиквариата на улице US 1, сказала, что пара обеспокоена потерей трех общественных мест, которые выходят на дорогу, могут помешать посещению магазина.

За историей: Сент-Огастин потеряет уличную парковку на участке 1. Вот что мы знаем.

Больше проблем с дорожным движением: Столкнувшись с ростом населения, инспектор по выборам округа Сент-Джонс стремится к расширению

В магазине действительно есть несколько мест на своей территории, но бизнес Пачетти, как и другие предприятия, запущенные до действующих правил зонирования, был не построены по общепринятым стандартам и поэтому в них меньше выделенных пространств, чем в более современных заведениях.

Проект FDOT охватывает 3,5 мили и заменит всю уличную парковку вдоль США 1 велосипедными дорожками. В настоящее время нет планов по добавлению дополнительных парковок на участке US 1.

На встрече за круглым столом, посвященной вопросам и ответам, 2 июня руководители FDOT обрисовали масштабы проекта, который, помимо удаления уличных парковок, включает покрытие проезжей части. ; бетонная реабилитация; и устройство 7-футовых велосипедных дорожек вдоль коридора. Ожидается, что проект будет завершен в конце лета 2023 года.

Изменения могут повлиять на малый бизнес

Несмотря на то, что малые предприятия смирились с тем, что уже слишком поздно для изменений, они все еще обеспокоены влиянием проекта на их средства к существованию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Энтони считает, что с покупателями, припаркованными на улице, в районах будет больше трафика.

«По мере роста Сент-Огастина все меняется, но забирать парковку у людей, купивших свое здание и построивших свой бизнес с помощью парковки, несправедливо по отношению к нам, — сказал Энтони.

София Найлс, владелица Fountain of Youth Tattoo на Лемон-стрит, 78, сказала, что она не против доступа велосипедистов, но не хочет менять уличную парковку на буферные велодорожки.

В интервью The Record в 2018 году Найлз сказала, что при такой ограниченной парковке ее сотрудники и клиенты полагаются на места на улице US 1, и она беспокоилась о том, как освободить больше места для тех, кто хочет покровительствовать ее бизнесу.

На встрече 2 июня сотрудник FDOT по общественной информации Хэмптон Рэй объяснил причины отказа от парковки на улице.

«Чтобы обеспечить соблюдение указаний, необходимо соблюдать правила расстояния видимости. Удаление уличной парковки на шоссе US 1 от SR 207 до ворот города Сент-Огастин позволяет департаменту продолжать следовать этим новым указаниям в целях безопасности. «Сказал Рэй.

Парковка будет снята в следующем порядке: внешняя парковка в северном направлении; открытая парковка на юг; внутренняя парковка в северном направлении; и, наконец, внутри южной парковки.

Потребуется перекрытие полос движения в дневное и ночное время, что также беспокоит Пачетти, который интересовался сроками реализации проекта.

«Как долго это будет продолжаться, и люди будут слишком обеспокоены [строительством] и отсутствием парковки, чтобы добраться до нас?» — сказал Пачетти.

На собрании FDOT официальные лица убедились, что доступ к бизнес-подъездам и / или проездам не должен быть ограничен, но водители, проезжающие через этот район, должны ожидать незначительных задержек при перекрытии полос движения на проезжей части.

Репортер Тай Хинтон внес свой вклад в этот отчет.

Главная страница данных о проезжей части — TDA, MnDOT

Данные о проезжей части

Страница данных о проезжей части предоставляет множество данных, таких как информация о местонахождении, юрисдикции, функциональной классификации, типе поверхности и контрольных точках; записи раздела контроля и журналы строительного проекта.

Данные о проезжей части постоянно пересматриваются, что приводит к расхождениям в информации, представленной в отчетах с течением времени. Некоторые отчеты основаны на самых последних данных; поэтому информация может быть изменена. Для обеспечения согласованности отчеты VMT и пробег на этой веб-странице основаны на «снимке» данных, которые делаются в течение каждого декабря (до 2017 года снимки делались в середине года) для согласования с Системой мониторинга производительности шоссе. (HPMS) подача.Таким образом, статистика остается неизменной до тех пор, пока не будет сделан еще один снимок. Представленные данные и статистика могут отличаться от информации, полученной из других источников.

Для получения информации о дополнительных данных трафика MnDOT посетите mndot.gov/tda.

Пробег транспортных миль (VMT) — кратное пробегу по средней линии и количеству моторизованных транспортных средств, которые проезжают мимо определенного места в течение определенного периода времени
Данные | Методы

(Центральная линия) миль и пробег по полосам — Средние мили — это термин, обозначающий одну милю одной проезжей части независимо от количества полос. (Если дорога разделена, пробег не удваивается.) Под пробегом понимается количество полос непрерывного движения и пробег по средней линии. Оба типа фигур могут быть организованы по городу, округу, системе маршрутов, типу поверхности и функциональному классу.
Данные | Методы

Журнал строительных проектов — указатель всех прошлых и настоящих проектов строительства магистральных автомагистралей, организованный по округам и контрольным отделам.
Данные | Методы

Приложение для картирования проекта проезжей части (RPMA) — используется для определения начальной и конечной точек и показателей Carto (называемых «истинными милями») проектов, входящих в CHIMES, с использованием статического подмножества HPMS данных LRS.

Точка регистрации на магистральной магистрали — последовательный список ориентиров, которые пересекаются при движении по магистральной магистрали в возрастающем (опорный пункт) направлении
НЕ будет больше использоваться для проектов, входящих в КОЛОНКА (проекты шоссе, начиная с 2018 финансового года или позже)
Данные | Методы

Национальная система автомобильных дорог (NHS) — дороги, важные для национальной экономики, обороны и мобильности
Данные | MnDOT NHS стр.

Функциональная классификация — процесс, с помощью которого все дороги группируются в классы или системы в соответствии с характером обслуживания, которое они предназначены для предоставления
Функциональная классификация, страница

Контрольные участки и установленные законом маршруты — разделенные и обозначенные участки государственной дорожной системы
Данные | Методы

Общий справочник — списки городов / округов / поселков по округам
Данные

Roadway Юридическое определение проезжей части

ROAD.Проезд по стране для использования людьми. 3 Йейтс, 421.
2. Дороги бывают государственные или частные. Дороги общего пользования выкладываются под общественные дороги. авторитет, или посвященный отдельными лицами для общественного использования. Общественность использование таких дорог, но владелец земли, на которой они проложены, и владельцы земель, граничащих с автомагистралью, имеют, prima facie, плату в таких шоссе, в тисках средней жесткости, при условии предоставления сервитута в пользу общественные. 1 Conn.193; 11 Conn. 60; 2 Иоанна. 357 15 Иоанна. 447. Но где Граница исключает трассу, она, конечно, исключается. 11 Выбор. 193. См. 13 Массачусетса 259. Таким образом, владелец земли имеет право на все плоды, которые растут рядом; 16 масс. 366, 7; и всем минералам богатство, которое оно содержит. 1 Ролл, 392, 1. 5; 4 день, р. 328; 1 Соед. Rep, 103; 6 Масса Р. 454; 4 масс, р. 427; 15 Джонс. Rep.447, 583; 2 Джона. R. 357; Com. Копать. Чимин, А 2; 6 Пет. 498; 1 Sumn.21; 10 Пет. 25; 6 Выбор. 57; 6 масс. 454; 12 Вен. 98.
3. Есть дороги общего пользования, такие как магистрали и железные дороги, которые построены государственной властью или корпорациями. Они хранятся в хорошем состоянии заказ соответствующих компаний, к которым они принадлежат, и лиц Путешествующие на них с животными и транспортными средствами обязаны платить сборы за проезд. В как правило, эти компании имеют только право перехода на землю, которая остается собственностью, при условии сервитута, собственника на момент дорога была сделана либо его наследниками, либо правопреемниками.
4. Частные дороги, используемые, например, только для частных лиц, и вообще не нужны для публики. Иногда дороги такого рода требуются для размещения земель, иным образом огороженных и без доступ к дорогам общего пользования. Почва таких дорог принадлежит собственнику земля, на которой они построены.
5. Дороги общего пользования ремонтируются за счет государства, а дороги частного. дороги теми, кто ими пользуется. Vide Domain; Способ.13 масс. 256; 1 Sumn. Rep. 21; 2 Холм. Ab. c. 7; 1 выбор. R. 122; 2 масс. Р. 127 6 масс. Р. 454; 4 масс. R. 427; 15 Mass. Rep. 33; 3 Rawle, R. 495; 1 N. H. Rep. 16; 1 McCord, R. 67; 1 Conn. R. 103; 2 Иоанна. R. 357; 1 Иоанна. Rep.447; 15 Иоанна. R. 483; 4 день, Rep.330; 2 Bailey, Rep. 271; 1 заусенец. 133; 7 B. & Cr. 304; 11 Цена 736 р.; 7 Насмешка. R. 39; Ул. 1004. 1 Шепл. 250 р .; 5 Conn. Rep. 528; 8 Выбор. Р. 473; Крабб, Р. П. Сек. 102-104.

ДОРОГА, мар.закон. Дорога определена лордом Хейлом как открытый проход через море, которое, исходя из положения прилегающей суши, собственной глубины и широкая, обеспечивает безопасное место для обычного катания и постановки на якорь сосуды. Hale de Port. Март с. 2, в. 2. Однако это слово не встречается иметь очень определенное значение. 2 Чит. Com. Law, 4, 5.

Юридический словарь, адаптированный к Конституции и законам США. Автор Джон Бувье. Опубликовано 1856 г.

Проектирование дорожных покрытий — S&ME

S&ME предлагает полный спектр услуг по планированию и проектированию улиц, автострад, автомагистралей, развязок, магистралей, коридоров, целых улиц и мультимодальных перевозок.Наша фирма имеет опыт в улучшении транспортных систем и инфраструктуры проезжей части для многочисленных государственных и частных клиентов, включая проектирование проезжей части, изучение и анализ дорожного движения, геодезию, проектирование мостов, гидрологическое / гидравлическое проектирование, а также строительное проектирование и инспекцию.

У нас есть солидные возможности и опыт в области гидрологии и гидравлического проектирования. Наш опыт моделирования часто требуется в качестве предварительного условия для координации и получения разрешений, что становится все более необходимым в связи с национальными и местными разрешениями на контроль отложений Агентства по охране окружающей среды (EPA) и требованиями местных органов власти. Наш опыт также распространяется на частое использование HEC-12 для входных мощностей автомагистралей, а также при проведении исследований и разработке корректирующих мер по ремонту проезжей части / мостов для размывки мостов как для муниципальных, так и государственных государственных органов и клиентов из частного сектора.

Наши специалисты по транспортировке имеют большой опыт работы с крупными многопрофильными транспортными программами для государственных и федеральных агентств. Мы находим индивидуальные решения, соответствующие конкретным потребностям наших клиентов, чтобы создать безопасные, надежные и эффективные транспортные системы, которые улучшают мобильность, уменьшают загруженность и увеличивают пропускную способность.Услуги включают:

• Геометрический рисунок
• Оценка
• Транспорт / планирование коридоров
• Развитие, ориентированное на транзит (TOD)
• Проектирование инженерных сетей и водоотведения
• Контекстно-зависимый дизайн
• Горизонтальное / вертикальное выравнивание
• Разработка плана мультимодальных перевозок
• Подготовка отчета о предварительном планировании (APR) и технико-экономические обоснования
• Управление строительством
• Строительно-технические и инспекционные услуги (CEI)
• Эксплуатация и обслуживание транспортных систем
• Исследования мультимодальных перевозок
• Развязка модификаций
• Моделирование трафика MPO
• Анализ пропускной способности автомагистрали
• Исследования времени в пути
• Управление доступом
• Исследования и аудит безопасности дорожного движения и дорожного движения
• Движение и сигнализация
• Анализ дорожной сети

Хромовое покрытие

Хромовое покрытие

Хромовое покрытие. Нанесение хромового покрытия на поверхность металлических изделий обеспечивает защиту от коррозии, повышает сопротивление механическому износу и улучшает декоративный вид. Для получения функциональных характеристик и декоративных свойств покрытий на нашем производстве используются различные электролиты:

• стандартные электролиты
• немецкие электролиты Ankor 1127 и Ankor 1127+
• электролиты хромирования с ультрадисперсными алмазами (УДА)

В настоящее время мы осуществляем следующие виды хромирования:

• Хромовое покрытие с ультрадисперсными алмазами (УДА). Обеспечивает максимальный срок службы покрываемой детали, благодаря высокой износостойкости (в 1,5 — 2 раза выше хромирования со стандартным электролитом) и микротвёрдости (до 1150 HV). Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 1200х300х300 мм.
• Хромовое твёрдое покрытие. Обладает высокой микротвёрдость до 1000 HV, жаростойкостью, низким коэффициентом трения, плохой смачиваемостью и низкой пластичностью. Благодаря низкой смачиваемости хрома, эти покрытия широко применяются для защиты промышленной оснастки, работающей в контакте с расплавленной резиной, пластмассами, ПВХ, клеем, сталью и др.
  Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 3000х600х600мм. Масса до 800 кг.
• Хромовое износостойкое покрытие. Обладает высокой износостойкостью. Применяется для увеличения ресурса инструмента, деталей узлов и механизмов в жёстких условиях, при воздействии абразивного износа, высоких давлений и температур. Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 3000х600х600 мм.
• Хромовое молочное покрытие. Характеризуется отсутствием пор в покрытии вследствии чего обладает высокой коррозионной стойкостью. Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 1600х600х600 мм.
• Хромовое пористое покрытие. Повышает износостойкость деталей. Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 1600х600х600 мм.
• Хромовое декоративное покрытие. Обладает высоким коэффициентом отражения. Сочетает высокие декоративные свойства с защитными. Используется в сочетании с подслоями меди и никеля. Максимальные габариты обрабатываемых изделий: 800х600х300 мм.

Справка по технологии хромирования с ультрадисперсными алмазами (УДА)

Используются в целях повышения микротвердости и износостойкости режущего, деформирующего и формообразующего инструмента, а также узлов, агрегатов и деталей машин, подверженных сильному абразивному износу, трению, налипанию и нагару обрабатываемого материала, другим разрушающим механическим и термическим воздействиям.

Нанесение покрытий производится электрохимическим путем в гальванических ваннах.

Основные характеристики хромовых покрытий с УДА:

• Микротвердость — от 1100 до 1300 HV. В зависимости от требований и режимов нанесения.
• Термостойкость — до 1080C
• Высокая коррозионная стойкость. В 1,5-2 раза выше, чем обеспечивают существующие хромовые покрытия.
• Низкий коэффициент трения. В случае сухого трения — до 0,09
• Высочайшая износостойкость. По результатам испытаний в Германии износостойкость выше в 5,7 раза, чем у хромового покрытия с микротвердостью 1000 HV и толщине 50 мкм.
• Высокая адгезия к базовому металлу. На уровне прочности металла основы, что практически исключается отслоение, растрескивание и скалывание покрытия при деформации изделия, значительно расширяя сферы его применения.

Покрытия наносятся на все углеродистые, штамповые, инструментальные и другие стали, за исключением твердосплавных материалов.

Более подробную информацию о разработке и нанесении хромовых покрытий с УДА можно скачать здесь.

Хромирование изделий и изделий по низкой цене в Москве

Общая информация

— высокая отражающая способность
— твердость
— жаростойкость
— высокое сопротивление механическому износу 
— низкий коэффициент трения
— наличие на поверхности хрома тончайшей прозрачной, защитной, оксидной пленки
— сильно выраженная способность к пассивации

Все это определило применимость электролитического хромирования в самых разных отраслях промышленности, от машино- и авиастроения до сантехники и канцелярских товаров. 

По функциональному назначению хромовые покрытия подразделяются на:

 1. Защитно-декоративные, которые в свою очередь могут быть трех типов:

 — Блестящие, микротрещиноватные.
Покрытия отличаются не только высоким блеском, но и хорошей отражательной способностью, уступая в этом отношении лишь серебру. Но, в отличии от серебра, хромовое покрытие не меняет свой внешний вид в течение длительного времени, благодаря высокой собственной коррозионной стойкости.
Область применения данного хромового покрытия настолько разнообразны, что все их перечислить не представляется возможным. Приведем лишь небольшую часть примеров: это медицинское и сантехническое оборудование, светильники, канцелярские принадлежности, корпуса часов, декоративная отделка деталей автомобилей, велосипедов, мотоциклов и др.
— Матовые (иногда матово-блестящие).
Такие покрытия обладают низкими физико-механическими свойствами, имеют ограниченное практическое применение, к примеру, для декоративной отделки инструмента, оптической аппаратуры и прочее.  
— Черные.
Покрытия применяют в машиностроении, при изготовления оптических приборов и медицинского оборудования и т.д.

 2. Защитные покрытия могут быть:

— Однослойные – это молочные покрытия.
Из-за высокой коррозионной стойкости, отсутствия пор при толщине ≥ 20 мкм и трещин, молочный хром как защитное покрытие можно осаждать на стальную основу без подслоя. Такие покрытия применяют для защиты сталей от коррозии в условиях высоких температур и воздействия агрессивных жидких и газообразных сред.
— Двухслойные коррозионностойкие хромовые покрытия. 
Применяют в тех случаях, когда необходимо сочетать свойства высокой защитной способности и износостойкости (например, в шахтном оборудовании, морской среде). Покрытия состоят из первого слоя молочного хрома и второго – блестящего, отличающегося высокой твердостью и износостойкостью.
— Многослойные покрытия.
Чаще всего это трехслойные покрытия медь-никель-хром или четырехслойные никель-медь-никель-хром, являются многофункциональными, т.к. обладают высокими защитными и декоративными свойствами.

 3. Износостойкие и антифрикционные хромовые покрытия.
  
Они позволяют решать многие вопросы, определяющие надежность и длительность эксплуатации деталей различных машин и механизмов. Нанесения твердого хромового покрытия небольшой толщины на поверхность детали позволяет увеличить срок ее эксплуатации при работе на трение в два-три раза, а иногда и больше.

Учитывая также, что эксплуатационные свойства многих деталей в значительной степени определяются свойствами поверхностного слоя, дополнительный эффект от хромирования состоит в возможности использования в этом случае для изготовления деталей низколегированных и даже углеродистых сталей вместо высоколегированной 

Толщина износостойкого хрома различна в зависимости от назначения хромируемых деталей и меняет от 3 – 20 мкм для мерительного и режущего инструмента и до 50 мкм и более при нанесении на матрицы, пресс-формы, валы и детали различных машин.

Свойства и применение хромовых покрытий

Свойства и применение хромовых покрытий

В зависимости от назначения хромовые покрытия разделяют на декоративные и функциональные. Первые наносят в виде тонких (<1 мкм) слоев на грубом промежуточном подслое, а вторые наносят прямо на стальную или другую подложку. Толщина функциональных покрытий достигает нескольких миллиметров.

Декоративное хромирование имеет огромное применение в автомобильной промышленности и многих других областях техники, где к изделиям предъявляют высокие требования как с эстетической точки зрения, так и в плане коррозионной стойкости.

Функциональное хромирование применяется для покрытия инструмента, шаблонов, форм для отливки под давлением и других деталей, подвергаемых сильному механическому износу. Широкое применение имеет функциональный хром и при восстановлении изношенных деталей машин.

Ванны хромирования

Основной составляющей ванны для хромирования является хромовый ангидрид. Кроме того, необходим так называемый катализатор, которым в традиционных ваннах является серная кислота.

В соответствии с общим правилом содержание серной кислоты по отношению к содержанию хромового ангидрида должно быть в пределах 0,8-1,2 %. В среднем принимают 1 % и, следовательно, в ванне, содержащей хромовый ангидрид (250 г/л), должно быть серной кислоты 2,5 г/л.

Ванны для хромирования имеют очень малый катодный выход по току, в основном <20 % и низкую кроющую способность.

Ванна, содержащая хромовый ангидрид (400 г/л), имеет хорошую электропроводность и, следовательно, не требует такого высокого напряжения при хромировании, как ванны с меньшим содержанием хромового ангидрида. Она рекомендуется для декоративного хромирования изделий сложной формы. Недостатком такой (концентрированной) ванны является низкий выход по току, и, следовательно, она непригодна для функционального хромирования.

Кроме классических хромовых ванн с сульфатным катализатором разработан и ряд других, например, с катализатором, состоящим из солей двух кислот — серной и и кремнийфтористоводородной ограниченной растворимости, что полезно для оптимальной работы ванны. Применение этих ванн, называемых саморегулирующимися должно бы существенно облегчить проведение хромирования ввиду того, что отпадает необходимость аналитического исследования химического состава. Однако это не совсем так, к тому же еще выявились и такие недостатки как значительная агрессивность ванны, требующая очень тщательной изоляции стальных изделий, хромирующихся частично с учетом опасности поражения стали в не изолированных местах.

Работа с растворами хромового ангидрида сопряжена с многими трудностями, обусловленными токсичностью этого вещества и трудоемкой технологией очистки сточных вод.

Необходимость применения довольно высоких температур и тока большой плотности требует оборудования ванн для хромирования эффективной вытяжной системой. Даже ванны, не находящиеся под током, но при рабочей температуре, выделяют вредные для человеческого организма пары.

Второй проблемой являются материальные потери. Большое содержание хромового ангидрида влечет за собой значительные потери за счет уноса электролита из ванны с деталями. Ванны улавливания являются неизбежной необходимостью. Нередко применяют две промывки.

Рациональным способом снижения потерь материала является применение ванны с меньшим содержанием хромового ангидрида. Следует экспериментально установить, нельзя ли для данной продукции применять ванну с меньшим содержанием хромового ангидрида, например, 200 г/л.

Универсальная ванна, пригодная для технического и декоративного хромирования, содержит: хромовый ангидрид (250 г/л) и серную кислоту (2,5 г/л). Декоративные покрытия наносят при ~50°C и средней плотности тока 25 А/дм2, а функциональные покрытия — при 55-60°С и плотности тока 45-60 А/дм2.

Подготовка ванны хромирования.

Раствор электролита готовят в запасной ванне, футерованной изнутри поливинилхлоридом. В ванну вливают половину того количества деминерализованной воды, которое будет необходимо в рабочей ванне. В воду порциями добавляют хромовый ангидрид и перемешивают до полного его растворения. С этого момента возникает проблема, сколько следует добавить серной кислоты, так как введенный хромовый ангидрид уже содержит кислоту.

На хромовый ангидрид для гальванотехнических целей существует стандарт, в соответствии с которым в хромовом ангидриде серной кислоты должно быть не больше, чем 0,4 %. На хромовый ангидрид плавленный технический перечислены четыре сорта хромового ангидрида: S, I, II и III. Содержание серной кислоты не должно превышать для сорта S — 0,1 %, для сорта I — 0,4 %, для сорта II — 0,6 % и для сорта III — 0,8 %.

На каждой упаковке должна находиться надпись с обозначением сорта хромового ангидрида. Если потребитель не знает, каким хромовым ангидридом он располагает, он должен отправить пробу приобретенного товара на анализ. Если это невозможно, то надо подготовить ванну из хромового ангидрида, не добавляя сразу серной кислоты, лишь только сахар (1 г/л).

После нагрева до рабочей температуры проводят пробное хромирование изделий, покрытых блестящим никелем. Если на поверхности появляются радужные налеты, то это означает, что в ванне недостаток серной кислоты. Необходимо добавить на каждые 100 л ванны 25 см3 20 %-ной серной кислоты. После тщательного переметывания ванны возобновляют пробное хромирование, а если радужные налеты остаются и дальше, то необходимо добавить в ванну новую порцию кислоты. Эти операции повторяют до тех пор, пока радужный налет перестает появляться и начнет осаждаться нормальное хромовое покрытие.

Встречаются поставки хромового ангидрида, содержащие >1 % серной кислоты. Это проявляется в виде низкой кроющей способности хромовой ванны. Химический анализ покажет истинную концентрацию серной кислоты, избыток которой необходимо уменьшить, добавив ~2 г карбоната бария на каждый грамм серной кислоты. Более подробные сведения приведены при рассмотрении поддержания стабильности и регенерации хромовой ванны.

Декоративное хромирование

Традиционные ванны для декоративного хромирования в 1 л содержат ~400 г СгО3 и 4 г h3SO4, что связано прежде всего с высокой электропроводностью ванны, позволяющей достигать очень большой плотности тока при относительно невысоком напряжении. Высококонцентрированные ванны характеризуются также хорошей кроющей способностью изделий сложной формы. В них блестящее покрытие образуется уже при 35—40 °C и 15—20 А/дм2, что немаловажно.

Общая тенденция к экономии материалов и снижению степени загрязнения сточных вод требует применения ванн с меньшим содержанием хромового ангидрида. Во многих мастерских с успехом применяют универсальную ванну, содержащую хромовый ангидрид 250 г/л для функционального и декоративного хромирования. Для нанесения только декоративных покрытий можно использовать ванну, содержащую хромовый ангидрид 300 г/л и серную кислоту (3 г/л), что позволит работать при 40 °С, ~20 А/дм2. Уже само снижение температуры равнозначно экономии энергии.

Декоративные хромовые покрытия наносят преимущественно на блестящий никель сразу же после никелирования и тщательной промывки. Следует избегать длительных перерывов, приводящих к высыханию никелевого покрытия под воздействием воздуха и его пассивации. Пассивированный никель активируют катодной обработкой несколько минут в ванне для электролитического обезжиривания и краткой выдержкой в разбавленной серной кислоте. При хромировании никелевых покрытий, отполированных механическим способом, активация серной кислотой обязательна.

Перед погружением в ванну детали следует подогреть в воде с температурой ванны хромирования, так как на холодной поверхности осаждается матовое покрытие. Некоторые работники без горячей промывки погружают изделие в ванну для хромирования при выключенном токе, ожидая, пока не нагреется поверхность изделий. Такой порядок хромирования допустим лишь при функциональном хромировании, когда предварительное анодное травление предупреждает пассивацию, но при декоративном хромировании передержка изделий без тока может привести к пассивации. При хромировании медных и латунных изделий, отполированных до высокой степени чистоты, предварительный нагрев в воде необходим, так как нагрев в самой ванне хромирования приводит к матовой поверхности.

Плотность тока при декоративном хромировании достигает 15—20 А/дм2, а температура 40—50 °С. Самые эффективные параметры выбираются экспериментально. В начале хромирования изделий сложной формы подают ток значительной плотности, чтобы наложить слои хрома в углубленных местах, а через несколько секунд уменьшают постепенно плотность тока до минимального значения. Следует учитывать, что начальный сильный удар током может привести к пригару покрытия в местах, находящихся близко от анодов, а поэтому параметры этого удара следует определить экспериментально.

В соответствии с основами гальванотехники следовало бы выбирать плотность тока в зависимости от величины поверхности одной загрузки. Предпосылка на первый взгляд очень простая, но в случае изделий сложного профиля подсчет поверхности затруднен.

На промышленных предприятиях этим занимаются конструкторские или технологические бюро, но в ремесленных мастерских гальваник должен рассчитывать лишь на собственную сообразительность и зрительную память, четко фиксировать показания вольтметра и амперметра, помнить требуемые значения и со временем он будет довольно неплохо обходиться без трудоемкого подсчета поверхности. Однако при серийном производстве необходимо вычислить поверхность всей загрузки, учитывая и неизолированные поверхности подвесок.

Функциональное хромирование

Целью функционального хромирования является придание поверхности металлического изделия специальных физических или химических свойств, например, большой твердости, износостойкости, сопротивления воздействию некоторых химических веществ и т. д.

Хром наносится преимущественно на стальную подложку, обработанную механически и термически. Твердость хромового покрытия полезна при очень мягкой подложке. Если твердость материала подложки невозможно повысить, то хромовое покрытие должно быть настолько толстым, чтобы самостоятельно противодействовать механическим нагрузкам.

Режущий инструмент покрывают тонкими (5—10 мкм) слоями. На самом острие хромовое покрытие сошлифовывается. Толщина хромового покрытия на формах для пластмасс 10—25 мкм. Использованные калибры покрывают избытком хрома по толщине и затем сошлифовывают до заданного размера. Подобным образом поступают с изношенными деталями машин.

Хромовые покрытия можно без труда наносить на стали и сплавы меди многих марок. Стальные детали твердостью HRC 40 перед хромированием следует термически обрабатывать для снятия внутренних напряжений. Температура 1—2 ч нагрева достигает 180—200 °С. Для обезжиривания стали применяют общеизвестные щелочные ванны. Углеродистые и молибденовые стали обезжиривают на аноде, а хромоникелевые и быстрорежущие стали — химическим способом. Часто применяют старый и апробированный метод обезжиривания в венской извести.

Химическое, а также и электролитическое обезжиривание производятся на изделиях еще перед выполнением добавочных операций, таких как изолирование, монтаж вспомогательных анодов, экранов и т, д., так как остатки обезжиривающих растворов ванн, остающиеся в щелях вспомогательных устройств отрицательно влияют на качество хромовых покрытий.

Поверхность, не подлежащая хромированию, покрывается химически стойким лаком, который, однако, при длительном хромировании не пригоден. Эффективным способом является обмотка изделий поливинилхлоридом или свинцовой фольгой. Этот последний способ оправдан в том случае, когда фольга служит в качестве добавочного катода, предупреждающего рост дендритов, на границе сталь—фольга.

Если в изделиях, предназначенных для хромирования, имеются отверстия, не подлежащие хромированию, то их следует заполнить свинцовыми пробками или пробками из пластмассы. Резина непригодна для этого, так как она растворяется в хромовой кислоте.

Низкая кроющая способность ванны хромирования требует применения точно продуманных подвесок и соответственно отформованных анодов. Неравномерная толщина покрытия, рассмотренная более подробно в гл. 1, проявляется особенно заметно в случае функционального хромирования. На ребрах и выступах, не защищенных соответствующими экранами, покрытие нарастает в виде толстого дендритного слоя. Без вспомогательных анодов углубленные места покрываются с трудом.

Острые ребра всегда склонны к образованию на них больших наростов, вот почему ребра необходимо закруглять, очевидно, с согласия конструкторов. Кроме того, необходим вспомогательный катод со свинцовой или алюминиевой проволокой. Катод не должен быть очень удален от ребра, так как в этом случае проволока покрывается хромом настолько сильно, что препятствует его осаждению на покрываемой поверхности.

Умение наиболее эффективно выбирать оборудование при техническом хромировании достигается за счет долголетней практики, в первую очередь, под наблюдением хорошего специалиста, а затем за счет самостоятельных идей, не всегда приводящих к желаемому результату, но дающих ценные указания на будущее. Важно поддержание ванны в надлежащем состоянии, так как в плохой ванне даже хороший специалист не достигнет хороших результатов.

Стальные изделия для хромирования (укрепленные на подвесках с соответствующими вспомогательными катодами, экранами и добавочными анодами) подвешивают в рабочей ванне и, не включая тока, ожидают, пока они не нагреются до температуры ванны. Затем переводят переключатель тока в положение, соответствующее соединению изделия с анодом и источником тока, и включают выпрямитель для так называемого анодного травления. При U = 6 В травление длится ~30 с. После травления необходима выдержка в несколько секунд, чтобы пузырьки кислорода, скопившиеся на поверхности изделий во время анодного цикла, оторвались, а затем можно включить катодный ток. В течение первых пяти минут подается так называемый ударный ток при напряжении 8 В, после чего напряжение постепенно снижают до получения силы тока, соответствующей данной поверхности.

Чугунные изделия очищают вручную (лучше всего смесью извести с пумексом) и без травления помещают в хромовую ванну. Вначале плотность тока поддерживают большой (80—100 А/дм2), а после нескольких минут ее постепенно уменьшают до 40—60 А/дм2.

Медные и латунные изделия нельзя выдерживать в хромовой ванне без тока, так как они подвергаются травлению, следовательно, их следует предварительно подогреть в горячей воде и загружать в ванну под током.

Эксплуатация ванн хромирования

Эксплуатация ванн хромирования на первый взгляд очень проста, однако доставляет порой много забот. Значительным облегчением была бы возможность аналитического исследования состава ванны, однако не каждая мастерская имеет соответствующую лабораторию.

Содержание основного компонента в ванне — хромового ангидрида постепенно уменьшается по следующим причинам: из-за нерастворимости анодов хром вырабатывается из ванны; электролит уносится из ванны изделиями, поступающими на промывку; значительные количества электролита уносятся вентиляционным устройством. Суммарные потери очень велики, и необходимо через определенное время пополнять ванну хромовым ангидридом.

Если окажется, что необходима добавка хромового ангидрида, то возникают такие же затруднения, как и при составлении ванны, а именно неопределенность в отношении загрязнения хромового ангидрида серной кислотой. Простой, но не дешевый способ заключается в осаждении серной кислоты карбонатом бария и добавлении очищенного таким образом хромового ангидрида в ванну без опасения превышения концентрации серной кислоты. Если это невозможно, то необходимо периодически восполнять недостаток хромового ангидрида, наблюдая одновременно при работе ванны, нет ли избытка серной кислоты.

Концентрация серной кислоты влияет на работу ванны для хромирования. Химический анализ является наилучшим показателем правильного или неправильного соотношения между серной кислотой и хромовым ангидридом. (Опытный работник гальванической мастерской, однако, может больше рассказать, исходя из собственных наблюдений).

Бронзовые и радужные налеты на поверхности хромированных изделий свидетельствуют о малой концентрации серной кислоты, и, следовательно, добавлять ее необходимо малыми порциями вплоть до исчезновения налета, одновременно доливая концентрированную серную кислоту: 10 см3 на 100 л ванны. Перед доливкой кислоты следует, соблюдая осторожность, разбавить дистиллированной водой в отношении 1 : 5. После каждой добавки кислоты ванну перемешивают и проводят пробное хромирование.

При функциональном хромировании на поверхности покрытий могут возникнуть мелкие углубления или наросты в виде песчинок. Серную кислоту следует добавлять как рекомендовано выше.

Избыток серной кислоты ухудшает кроющую способность ванны, приводит к снижению катодного выхода по току и к появлению матовых пятен на поверхности деталей. Визуально избыток кислоты проявляется по дискретному проявлению пены, вследствие сильного газовыделеиия на поверхности изделия.

Избыток серной кислоты нейтрализуют карбонатом бария. На каждый грамм серной кислоты требуется ~2 г карбоната. Его добавляют порциями в виде водяной кашицы к горячей ванне при постоянном перемешивании и включенной вентиляции. Следует помнить, что карбонат бария реагирует медленно и часть его остается в ванне, приводя к дальнейшей нейтрализации серной кислоты в виде сульфата бария. На практике следовало бы вводить карбонат бария малыми порциями и наблюдать при этом, как улучшается работа ванны.

Могут однако быть определенные затруднения с приобретением карбоната бария, необходимого для устранения избытка кислоты. В таких случаях можно поступить следующим образом. Из рабочей ванны отливают определенное количество раствора и взамен доливают дистиллированную воду с растворенным в ней хромовым ангидридом в количестве, необходимом для поддержания нормальной концентрации рабочей ванны. Можно предположить, что хромовый ангидрид настолько сильно загрязнен серной кислотой, что вместо улучшения ситуации может наступить ее ухудшение. Единственным советом является применение хромового ангидрида с известным химическим составом.

Отлитый из рабочей емкости (ванны) раствор можно использовать для побочных целей, например, для травления сплавов меди после доливки в него серной кислоты (~10 см3/л).

Для правильной работы ванны следует соблюсти соответствующее соотношение между поверхностью анода и поверхностью загружаемых изделий. Поверхность анодов должна быть в полтора раза больше. Если обстоятельства заставляют применять меньшие аноды, например, при хромировании внутренних поверхностей труб, то со временем в ванне накапливается избыточное количество трехвалентного хрома, что значительно ухудшает качество покрытий: они становятся матовыми, шероховатыми и хрупкими при одновременном ухудшении кроющей способности ванны.

Малое количество трехвалентного хрома (5 г/л) полезно влияет на работу ванны, кроме того, при составлении новой ванны добавляют сахар, который приводит к восстановлению шестивалентного хрома до трехвалентного. Сахар растворяется в воде и в таком виде доливается в ванну малыми порциями при постоянном перемешивании, так как ванна разогревается. Иногда вместо сахара применяют денатурат, но эта замена не полезна для работы хромовой ванны.

Снижение концентрации трехвалентного хрома — довольно трудоемкая операция. На анодных штангах оставляют полный комплект анодов, а на катодную вешают несколько стальных прутков. Плотность катодного тока должна достигать ~60 А/дм2, анодного — <10 А/дм2, а температура ванны ~60 °С. Переработка ванны длится от нескольких до десятков часов. С целью исключения этой длительной операции следует заботиться о стабилизации оптимальных условий хромирования ежедневно, т. е. поддерживать отношение поверхности анодов к поверхности загрузки ~2 : 1.

О загрязнении хромовой ванны избыточным трехвалентным хромом можно судить по цвету ванны. Очень темная окраска раствора, отобранного в стеклянный сосуд, свидетельствует о превышении концентрации вредного вещества и о необходимости регенерации ванны.

Вопрос о загрязнении ванны для хромирования примесными металлами выглядит иначе, чем в случае других ванн. Ванна для хромирования выдерживает без больших осложнений загрязнения железом, медью и цинком даже при нескольких (10—20) граммах на литр. Это не означает, что можно безнаказанно и постоянно допускать рост концентрации примесных металлов, тем более, что для устранения этих загрязнений не существует простых способов.

Ванна загрязняется хлоридами, когда для нее используют водопроводную воду из городской сети или такой водой доливают испарившуюся часть ванны. Немалый также вклад привносит и промывная вода, поступающая с изделий, погружаемых для хромирования.

Хлориды сужают область блеска и могут способствовать травлению металла подложки. Они служат также причиной чрезмерной коррозии анодов или свинцовой обкладки ванны. Хлориды можно удалять, добавляя в ванну оксид серебра, что не окупается, так как значительно дешевле было бы разбавить ванны дистиллированной или деминерализованной водой.

Окончательная обработка хромированных изделий

После выгрузки из ванны для улавливания большие и тяжелые изделия остаются еще теплыми и поэтому их промывают в теплой воде, так как очень холодная вода могла бы привести к возникновению трещин в хромовом слое.

После демонтажа подвесок изделие обычно уже охлаждено и его можно ополаскивать в проточной холодной воде. Пятна засохшего раствора ванны смывают 5 %-ным карбонатом натрия.

При функциональном хромировании выделяется значительное количество водорода, проникающего в покрытие и даже в подложку. Это вызывает так называемую водородную хрупкость.

С целью устранения водорода применяют 2—4 ч выдержку при 180—200 °С в печи или ванне с веретенным маслом. Не следует помещать хромированные изделия в уже нагретую до 200 °С печь, а начинать нагрев нужно со значительно более низкой температуры, например, с 60 °С, постепенно повышая температуру до заданной и только с этого момента надо отсчитывать время выдержки.

Термическая обработка — очень важная операция, оказывающая большое влияние на шлифование хромового слоя. При восстановлении деталей машин их обычно хромируют с избытком и, следовательно,возникает необходимость шлифования с целью получения заданных размеров.

Шлифование хромового слоя должен выполнять специалист по механической обработке хрома, так как неправильное выполнение этой операции может привести к шелушению покрытия, в результате чего необходимо полное удаление хрома и повторение всего процесса заново, а повторное хромирование более сложно.

Аноды для хромирования

Для хромирования применяют нерастворимые аноды, из сплава свинца с оловом или сурьмой. Чистый свинец менее пригоден, так как он более склонен к покрытию толстой и плохо проводящей пленкой хромата свинца. В гальванических мастерских, занятых хромированием, применяют преимущественно сплав PbSb7, содержащий 7 % Sb.

Форма анода влияет на его работу в ванне. Лучшими являются круглые или овальные аноды, которые однако необходимо отливать самостоятельно. При необходимости применяют плоские аноды шириной ~50 мм и толщиной 10—15 мм. Тонкие и широкие аноды с технической точки зрения невыгодны, так как на их задней поверхности трудно получить анодный ток, необходимый для поддержания анода в активном состоянии.

Закрепление анода на штанге имеет существенное значение. Часто применяемый способ, заключающийся в загибке анода и навешивании на штанге не обеспечивает хорошего прохождения тока. К аноду следует прочно припаять крюк из медной полосы шириной ~30 мм и толщиной 6—8 мм с резьбой под винт для прижима его к плоской токовой штанге. Полезно покрыть соединение химически стойким лаком.

Новые аноды следует формовать следующим образом. На катодную штангу навешивают стальные полосы, включают ток, добавляют напряжение до 5 В, а на анодных штангах размещают аноды один за другим, повышая постепенно напряжение до 8 В. В этих условиях проводят электролиз в течение часа, что достаточно для образования слоя диоксида свинца черно-бронзового цвета, характерного для анодов, работающих нормально.

Если на анодах образуется желтый налет, то его следует устранить, сначала смягчая в 25%-ном растворе поваренной соли, в течение ночи, затем, устраняя шлам стальными щетками. При сухой очистке анодов образуется очень вредная для человеческого организма пыль. Очищенные аноды, как и новые, обрабатывают током под большим напряжением.

В случае длительного перерыва в работе, например, по случаю отдыха, аноды следует вынуть из ванны, промыть и протереть волосяной щеткой, высушить и оставить на воздухе. Во время более коротких перерывов в работе, например, в течение ночи, изъятие анодов обременительно, поэтому их оставляют в ванне, а перед началом хромирования активируют, т. е. работают ~30 мин.при напряжении 8 В после навешивания на катодной штанге стальных листов или прутков.

Вспомогательные аноды изготовляют из легкоизгибаемого тонкого свинцового листа или свинцовой проволоки. Иногда вспомогательные аноды изготовляют из стали или никеля, но они служат один раз, так как сильно травятся во время электролиза.

Снятие хромовых покрытий

Широко применяемый способ снятия хрома заключается в химическом его растворении 50 %-ной НСl при 30—35 °С.

Тонкие декоративные покрытия, осажденные на блестящем никеле, растворяются очень быстро, о чем свидетельствует прекращение выделения газовых пузырьков. После промывки никелированные изделия можно хромировать заново.

Более толстые покрытия функционального хрома удаляют в соляной кислоте под контролем, так как чрезмерно длительная выдержка в кислоте может привести к глубокому травлению стальной подложки.

Электролитический метод анодного удаления хрома состоит в обработке в ванне, содержащей NaOH (100—150 г/л), при 20—30 °С, 4—6 В и катодах из стали.

Если ванна для анодного удаления хрома загрязнена хлоридами, что часто наблюдается при использовании водопроводной городской воды, то нарушается гладкость стальной подложки, особенно при удалении толстых функциональных покрытий.

Для удаления декоративного хрома на никелевом подслое анодная обработка непригодна, так как приводит к пассивированию никеля. В некоторых мастерских хромовые покрытия удаляют в промышленной ванне для хромирования, навешивая хромированные изделия на анодную штангу. Эта технология нежелательна, так как хром растворяется в виде трехвалентного металла и после определенного времени ухудшает работу хромовой ванны.

Хромирование деталей — декоративное покрытие хромом: технология

Под термином «хромирование» может пониматься как диффузионное насыщение поверхности обрабатываемого изделия слоем хрома, так и нанесение хрома по гальванической технологии. Существует также более общий термин – «металлизация». Под ним подразумевается нанесение на обрабатываемую поверхность слоя металла, в роли которого может выступать в том числе и хром.

Истинные фанаты хромирования не прочь покрыть хромом все, что только можно

Среди гальванических методов нанесения металла покрытие хромом является наиболее популярным. Именно поэтому термин «металлизация» часто используется в качестве синонима слова «хромирование».

Для чего нужен хромовый слой

Нанесение слоя хрома может выполняться для улучшения декоративных характеристик изделия из металла (декоративное хромирование), а также для защиты металлической детали от коррозии и придания ее поверхности большей твердости. Таким образом, за счет хромирования можно не только улучшить механические и декоративные характеристики изделия, но и значительно продлить срок его эксплуатации.

Множество разнообразных хромированных изделий можно встретить как в быту, так и в разных отраслях промышленности. Использование изделий из металла, на поверхность которых нанесен слой хрома, актуально в тех случаях, когда они будут эксплуатироваться в условиях постоянного воздействия агрессивных сред и интенсивного трения.

Восстановление хромированного покрытия возвращает былой внешний вид и продлевает срок службы конструкции

В бытовых условиях наиболее активно используются следующие изделия с хромированным покрытием:

• мебельная фурнитура;
• элементы для оформления домашних и офисных интерьеров;
• автомобильные диски и детали транспортного средства;
• сувенирная продукция;
• сантехническое оборудование.

Хромированный бензобак

В промышленности технология хромирования применяется в следующих целях:

• при производстве изделий по порошковой технологии;
• при изготовлении пресс-форм, используемых для изготовления изделий из резины и полимерных материалов;
• при производстве отражателей различного назначения;
• для повышения твердости поверхностного слоя и износостойкости режущего, а также специального измерительного инструмента;
• для придания исключительных декоративных характеристик кузовным и другим деталям транспортных средств;
• для обработки деталей, эксплуатируемых в условиях постоянного трения и негативного воздействия внешней среды (элементы парового оборудования и теплосетей, детали автомобильных двигателей и морских судов).

Промышленная гальваническая линия, предназначенная для нанесения твердого хрома на изделия из сталей и цветных металлов

Хромированные детали отличаются следующими характеристиками:

• высокой устойчивостью к коррозии;
• микротвердостью, показатели которой достигают значений 950–1100 единиц по шкале HV;
• высокой пористостью покрытия, его износо- и жаростойкостью;
• низким коэффициентом трения сформированного покрытия;
• большим разбросом толщины хромового слоя (5–300 мкм и даже более).

Перечисленные характеристики, которых можно добиваться с помощью хромирования стали и других металлов, делает такую технологию настолько популярной. Перечислять все сферы, где активно используется процесс хромирования, можно достаточно долго.

Разновидности металлизации по способу взаимодействия металлизируемой поверхности с наносимым металлом (нажмите для увеличения)

Основные методы

На сегодняшний день выделяют следующие виды хромирования, каждый из которых отличается своими преимуществами и недостатками:

• хромирование, выполняемое по гальванической технологии;
• диффузионное хромирование, проводимое в герметичной емкости при высокой температуре;
• вакуумное хромирование, требующее использования специальной камеры, в которой создается вакуум;
• каталитическое хромирование, предполагающее, что на поверхность обрабатываемого изделия наносятся специальные жидкости без кислот;
• химическое хромирование изделий из стали и других металлов, которое по технологии выполнения напоминает обычную покраску;
• хромирование по гальванической технологии.

Гальваническое хромирование

Покрытия, получаемые в результате гальванического хромирования, могут быть нескольких типов.

Нанесение покрытий данного типа осуществляется при использовании тока, отличающегося высокой плотностью (более 100 А/дм²). Температура электролитического раствора не должна превышать значения 40°. Слой хрома, нанесенный по данной технологии, делает поверхность изделия более твердой, но в то же время и более хрупкой.

Покрытия данного типа наносятся с использованием тока, плотность которого находится в интервале 30–100 А/дм² и в растворе с температурой в пределах 45–60°. Поверхностный слой металла, на который хромовое покрытие нанесено по данной технологии, приобретает исключительно высокую твердость и износостойкость, а также зеркальный блеск.

Для получения хромированных покрытий данного типа используется ток минимальной плотности (до 25 А/дм²). Данный метод хромирования деталей не позволяет получать на них покрытия высокой твердости. Слой хрома, наносимый на поверхность изделия в таких случаях, напоминает очень эластичную массу, в структуре которой практически отсутствуют поры.

Для выполнения такого хромирования необходим трех- или шестивалентный хром. При хромировании металла с применением трехвалентного хрома в качестве основного компонента электролитического раствора используется хромовый ангидрид. При применении шестивалентного хрома в роли такого элемента выступает хлорид или сульфат хрома.

Составы электролитов для хромирования

Растворы, выполненные на основе шестивалентного хрома, содержат в своем составе следующие компоненты:

1. серную кислоту – 2,25–3 г/л;
2. хромовый ангидрид – 225–300 г/л;
3. свинец, который обычно входит в состав анода в сочетании с сурьмой или оловом, – 4–6%.

Большое значение для качества наносимого хромированного покрытия имеет пропорция серной кислоты и хромового ангидрида в используемом электролитическом растворе. Как правило, такое соотношение стараются выдерживать в пределах 1:100. Если оно будет меньше, то поверхность хромируемой детали не будет отличаться высоким качеством, на ней могут возникать отслоения, матовость и различные пятна. Например, если для хромирования используется электролитический раствор, в котором серная кислота и хромовый ангидрид содержатся в соотношении 1:50, то хромовое покрытие не получит достаточно высокой кроющей и рассеивающей способности.

Режимы хромирования и материалы для анодов

Важными параметрами при нанесении хромированного покрытия также являются плотность электрического тока (не выше 310 кА/дм²) и температура электролитического раствора (45–60°). Если увеличить плотность тока, то на угловых и торцевых элементах хромируемой детали могут формироваться дендриты, которые значительно ухудшают декоративные характеристики изделия.

Кроме свинцовых анодов, химический состав которых дополнен сурьмой (не более 6%), для выполнения хромирования сегодня используются аноды из титана, покрытого платиновым слоем. При проведении хромирования желательно не применять растворимые аноды: для изготовления таких элементов лучше использовать листы или стержни из металла, сечение которых составляет порядка 1,5 см.

Для погружения изделий в ванну используются специальные контактные приспособления

Аноды для хромирования, изготовленные из свинца, необходимо регулярно чистить при помощи металлической щетки, так как на их поверхности постоянно образуется хромовокислый налет. В том случае, если для нанесения хрома используются титановые аноды, покрытые слоем платины, такую чистку выполнять не потребуется. Если аноды, при помощи которых осуществляется хромирование изделий из стали и других металлов, не применяются в течение нескольких дней, их необходимо извлечь из электролитического раствора и держать все это время в воде.

Как подготовить изделие

Технология декоративного хромирования (как и нанесение слоя хрома в защитных целях) предусматривает тщательную подготовку изделия. Такая подготовка заключается в выполнении таких процедур, как:

• шлифовка обрабатываемой поверхности, а также ее тщательная полировка;
• промывка изделия и протирание его мягкой тканью;
• изолирование тех участков поверхности, где хромировка не требуется;
• обезжиривание хромируемой детали;
• декапирование изделия, которое позволяет улучшить адгезию наносимого хромового слоя с основным металлом;
• размещение изделия в электролитическом растворе при помощи специального кронштейна.

Шлифовка изделия перед хромированием

В отдельных случаях технология декоративного хромирования предусматривает предварительное травление обрабатываемой поверхности и нанесение на нее слоя другого металла (меди или никеля), что способствует увеличению прочности хромового покрытия.

Как проводят процедуру хромирования

Сама технология декоративного хромирования заключается в следующем.

• Изделие после предварительной подготовки помещается в емкость с электролитическим раствором, в которой уже находится анод.
• Раствор, в который погружают изделие, должен быть предварительно нагрет до требуемой рабочей температуры. Следует иметь виду, что рабочая температура электролитического раствора должна поддерживаться на протяжении всего процесса хромирования. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию наносимого слоя, а также его однородность по структуре и толщине.
• В зависимости от того, какой толщины должен быть хромированный слой, определяют время нахождения изделия в электролитическом растворе.

Рекомендуемые режимы сушки хромированных изделий

Технология декоративного хромирования предусматривает также выполнение термообработки детали (этот этап нужен для того, чтобы хромовое покрытие было более твердым и прочным). Изделие, на поверхность которого уже нанесен слой хрома, выдерживают в течение нескольких часов в нагревательной печи при температуре порядка 200°.

На видео ниже подробно показан процесс гальванического хромирования с комментариями в виде субтитров.

Химический способ

В настоящее время активно применяется технология декоративного хромирования, не предполагающая использования электролитического раствора. Таким способом, суть которого заключается в том, что хром из рабочего раствора осаждается на поверхности обрабатываемого изделия, выполняется хромирование алюминия и других металлов, а также деталей из полимерных материалов.

Рабочий раствор, используемый для выполнения такого хромирования, готовится на основе хромосодержащего реагента, дистиллированной воды и гипофосфита натрия. В процессе хромирования, которому подвергается алюминиевый или любой другой сплав, гипофосфит натрия восстанавливает хром из его солей, и металл оседает тонким слоем на поверхности обрабатываемого изделия. За счет того, что в используемых для выполнения такого хромирования химических реагентах содержится фосфор, готовый хромовый слой, частично насыщаемый данным элементом, отличается достаточно высокой прочностью.

Составы растворов для химического хромирования

Химический способ нанесения хромового покрытия отличается не только простотой реализации, но и большей экологической безопасностью, если сравнивать его с другими технологиями хромирования. Такой способ, при помощи которого можно хромировать алюминий, сталь и даже полимерные материалы, используют даже в домашних условиях.

Выполняя хромирование деталей автомобиля или других изделий по химической технологии, следует иметь в виду, что готовое покрытие получается матовым и отличается непривлекательным сероватым оттенком. Чтобы придать такому покрытию характерный хромовый блеск, необходимо провести финишную полировку.

При помощи технологии хромирования изделиям из различных металлов и полимерных материалов можно придавать не только защитные свойства, но и исключительные декоративные характеристики. Например, возможно нанесение на различные детали черного хрома, покрытие из которого делает их внешний вид эффектным и презентабельным.

Химия для нанесения хромовых покрытий на крепеж, метизы и детали

ХИМИЯ ДЛЯ ХРОМИРОВАНИЯ

Хромирование — это процесс напыления с помощью электролита, в который введены твердые неорганические вещества, такие как сульфиды, карбиды, нитриды, бориды и пр. Гальваническое хромовое покрытие нашло очень широкое распространение, т.к. отличается высокой износостойкостью, твердостью, прочностью, химической и термической устойчивостью. Гальваническое хромовое покрытие отличается высокими декоративными свойствами (оно не тускнеет и не меняет цвет даже при нагреве). На хромовое покрытие не оказывают влияние соединения серы (которые являются очень вредными для многих других покрытий).

В промышленности хромирование используется для снижения трения, повышения износостойкости, повышения коррозионной стойкости. Этот процесс обеспечивает повышенную устойчивость стали к газовой коррозии (окалиностойкость), высокую коррозионную стойкость в таких средах, как вода, морская вода и азотная кислота.

Хромирование используется во многих областях промышленности, машиностроения, для деталей паросилового оборудования, пароводяной арматуры, клапанов, вентилей патрубков, а также деталей, работающих на износ в агрессивных средах. К этому процессу прибегают на автосервисных станциях для покраски кузова автомобиля и нанесения слоя на металлические поверхности мотоциклов и других средств передвижения. Такое покрытие не только практично, но и красиво, поэтому его используют как для декоративных целей, так и для повышения свойств обрабатываемого металла. Также с помощью хромирования можно наносить зеркальные металлические покрытия, обладающие высокой отражающей способностью на крепеж, метизы и детали любых форм и размеров.

Равномерный тонкий слой хрома обеспечивает особую прочность и безупречный блеск изделий. Чем толще покрытие, тем выше износостойкость изделия. Основные виды хромовых покрытий: молочное, блестящее, матовое и черное.

Добавка для хромирования серии RCR-AB

Добавка для трехвалентного хромирования серии RMCR-3000

Добавка для трехвалентного хромирования серии RMCR-3500

Добавка для нанесения покрытия трердый хром серии RCR-203

Образцы хромированной поверхности на примере автомобильных дисков:

Дефекты твердых хромовых покрытий.

Автор: Устюгов А.Г.
Год издания: 1990