24Июл

Полярность сварки полуавтоматом: По полярности при сварке полуавтоматом просветите, пожалуйста — Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG

Обратная и прямая полярность при сварке инвертором

Электродуговой способ сварки, в отличие от традиционной газовой, отличается некоторыми особенностями. Одной из самых главных является температура нагрева дуги, которая может достигать 5000С, что значительно превышает температуру плавления какого-либо из существующих металлов. Отчасти этим объясняется большое разнообразие технологий и способов этого вида сварки, позволяющих решить при ее помощи самые различные задачи.

Виды сварки

Сварочные аппараты имеют блок выпрямительных диодов. Что создает постоянный ток, это обязательное условие для сварочных полуавтоматических аппаратов, для которых материалом является проволока. Если для аппарата требуются электроды, то это обозначает возможность использования во время работы всех их моделей. А полярность во время сварки – это залог ее качества.

Используя полуавтомат, надо соблюдать полярность подсоединения. Сварка под газовой защитой омедненной проволокой происходит с помощью полярности прямого тока. Фактически это значит:

  • на деталь идет плюс;
  • на держак идет минус.

Сила тока подается на деталь от проволоки, и она нагревается, в отличие от сварочной проволоки, сильнее. В итоге повышается площадь свариваемого участка. Ему необходим значительный нагрев для образования варочной ванны. Проволока, имеющая меньшее сечение, быстрей плавится и попадает на необходимый участок уже жидкой каплей. Током, который проходит от разных полярностей, увлекается расплавленный материал, получается подходящая ванна для сварки.

Используя полуавтомат без защитной газовой среды, нужно использовать специальную порошковую или флюсовую проволоку. В этом случае изменяется полярность соединения держака и «массы». На «массе» находится минус, а на держаке находится плюс. Температура плавления флюсовой проволоки имеет примерно такое же значение, как и температура плавления металла. Чтобы достичь качественного шва, необходимо, чтобы сгорел флюс. Затем ожидают два таких процесса:

  • Появление газообразного облака;
  • В среде этого облака и происходит сварка.

Сила тока переходит от минуса к плюсу, и падение жидкой капли металла становится более низким. Именно это обуславливает меньший нагрев металла для сварки. Так как его охлаждение не происходит под защитной газа. Поэтому образование ванны для сварки практически не отличается от сварки в газовой среде. Работа переменным током имеет определенные преимущества. Она не расходится с дугой относительно изначальной оси. А на качество соединения воздействует именно отклонение дуги.

Делая сварку генератором с переменным током, легко заметить: его полярность изменяется циклически. Циклы имеют частоту 50 Герц. Она, повысившись до плюсового напряжения, может снизиться до нуля или упасть до отрицательного уровня. Напряжение меняется с плюса на минус и, наоборот.

Сварка нержавейки и цветных металлов

Во время сварки цветных металлов, в том числе и алюминий, используют специальный вольфрамовый электрод. Причем используют во время инверторной сварки прямую полярность, на электроде находится минус. Этот вид подключения позволяет иметь необходимую температуру в участке нагрева. Это немаловажно для алюминия, потому как сперва нужно преодолеть оксидную пленку, у которой температура плавления значительно больше, в отличие от самого металла.

Полярность при сварке напрямую способствует образованию:

  • более качественного шва;
  • более лучшего проплавления металла, в том числе и из нержавеющей стали;
  • более концентрированной узкой электрической дуги.

У процесса также существует и немаловажная экономическая часть. Используя дорогой вольфрамовый электрод меньшего диаметра, попутно добиваются уменьшения газовых затрат. Если же подключить вольфрамовый электрод при сварке в другой полярности, а именно, на держателе – с плюсом, то шов будет не таким глубоким. У данного способа есть свои преимущества. Работая с тонкими пластинами, можно не переживать, что вы прожжете насквозь изделие из нержавейки и цветного металла.

Значительным недостатком является эффект электромагнитного дутья. Образующаяся дуга выходит блуждающей, а шов – не сильно привлекательным и герметичным. Используя переменный ток, необходимо использовать электроды для переменки. Опытные сварщики обычно выбирают постоянный ток. Благодаря ему сварка создает однонаправленный проход электронов. Полярность влияет на качество сварочных работ, в том числе материала из нержавеющей стали.

Сварка прямой полярности

Сварка прямой полярности инвертором получается, если с деталью подключается «плюс» источника тока. Когда подсоединяют электрод, то в этом случае получается обратная полярность. Используя сварочный инвертор, можно самостоятельно установить на нем полярность. Полярность определяет направление передвижения потока электронов. То есть, определяется подсоединением проводов к положительной и отрицательной клеммам. При работе со сваркой обратная полярность обозначает:
  • на электроде – плюс;
  • на «земле» – минус.

Ток переходит от отрицательного контакта к положительному. Именно поэтому электроны переходят на электрод от металла. В результате сильно нагревается окончание электрода. Для классической сварки эффективно используют плюс – на электроде, а минус – на клемме. При прямой полярности сварки предполагается минус – на электроде, плюс – на «земле». Ток перемещается от электрода к изделию. Электрод – холодный, а изделие – горячее. Эта особенность широко используется в особых электродах, которые предназначены для быстрой сварки листов нержавеющей стали.

Важность полярности при сварочных работах

Естественно, что инверторная сварка на переменном токе не зависит, какой установлен зажим трансформатора для соединения изделия и электрода. Но вот постоянным током по сложившейся традиции сваривают несколькими способами. Электрод, подсоединенный к отрицательному полюсу, с прямой полярностью является катодом.

В анод, подсоединенное к положительному полюсу, преобразуется изделие. Обратная полярность обозначает, что электрод после подсоединения к положительному полюсу становится анодом. Катод в этом положении – это изделие, подсоединенное к отрицательному полюсу.

Материал изготовления электрода задает параметр дуги между неплавящимися электродами из вольфрама и плавящимися металлическими электродами. Сварочная дуга имеет ряд физических и технологических свойств. От этого практически полностью будет зависеть результат работы дуги. К физическим свойствам относятся:

  • кинетические;
  • электромагнитные и температурные;
  • электрические и световые.

Основные технологические свойства имеют три вида:

  • мощность дуги;
  • пространственную стойкость;
  • саморегулирование.

Для поддержания горения дуги требуется создать обратные электрически заряженные части в пространстве между находящимися электродами. Данные частицы – это электроны, а также положительные и отрицательные ионы. Их преобразование называется ионизацией. Газ, имеющий электроны и ионы, называется ионизированным.

Промежуток дуги ионизируется во время зажигания дуги, и все время поддерживается при ее горении. В промежутке дуги, как правило, выделяют следующие области:

  • область разряда дуги;
  • анодную;
  • катодную.

В области анодов происходит значительное снижение напряжения, вызванное скоплением около электродов заряженных частиц. На поверхности анода и катода начинается появление электродных пятен, которые представляют некий фундамент дугового столба. Через них и прокладывается маршрут тока к сварке.

У сварки есть общий размер дуги, он состоит из суммарных длин 3-х областей. Общее напряжение дуги – это сумма снижений напряжения в каждой части дуги. Зависимость напряжения от размера дуги – это сумма снижения напряжения в прикатодном и прианодном участках. Удельное снижение в дуге напряжения имеет один миллиметр от столба дуги. А основной характеристикой дуги является тепловая мощность нагревательного источника.

Ее эффективность рассчитывается с учетом количества теплоты, вводимой в металл за единицу времен. Тепловая мощность – это часть общей дуговой тепловой мощности, из которой определенная доля тепла уходит непроизводительно:

  • на теплоотвод в изделии;
  • излучение;
  • на прогрев разбрызгивающихся капель.

Технология сварочных работ дугой

Преимущество сварочных работ дугой явны. Сварка отличается по признакам:
  • по среде, где находится дуговой разряд;
  • по типу тока;
  • по типу электродов.

Для ремонта кузовов автомобилей широко используется дуговая сварка полуавтоматом в защитной среде газа. Для частного пользования наиболее доступной является дуговая ручная сварка. Она делается плавящимися электродами на переменном или постоянном токах. Это хороший шанс сварить в не заводской обстановке большую часть видов металлов.

Размер между поверхностью основного изделия и дном кратера является глубиной провара или проплавления. Глубина зависит:

  • величины сварочного тока;
  • от скорости передвижения дуги.

Если размер дуги сварки не больше, чем размер стержня электрода, то эта дуга называется нормальной или короткой. Она гарантирует великолепное качество шва. Дугу, которая имеет большую длину, считают длинной. Очень большое наращивание размера дуги приводит к ухудшению качества сварки. Влияние магнитного поля создает отклонение дуги от заданного направления. Это называется электромагнитным дутьем.

Электрод во время процесса передвигается вдоль и поперек сварочного шва в направлении оси, дабы сохранить заданный размер дуги. Ускоренное перемещение электрода приводит к образованию узкого, неровного и неплотного шва. При медленном передвижении есть опасность пережога материала.

Сварочные швы по форме бывают:

  • тавровыми;
  • нахлесточными;
  • стыковыми;
  • угловыми.

По длине швы разделяются на сплошные и прерывистые. По пространственному расположению имеют такие разновидности:

  • вертикальные;
  • потолочные;
  • нижние;
  • горизонтальные.

Источники питания: трансформатор для сварки, выпрямитель, генератор – при внешнем показателе имеют связь величины нагрузочного тока с напряжением на зажимах выхода. Вольтамперный показатель дуги – это соотношение между напряжением в статическом режиме и током дуги. Внешние показатели сварочных генераторов считаются падающими.

На размеры и форму шва также влияют вид электротока и его полярность. То есть, постоянный ток обратной полярности обеспечивает гораздо большую глубину плавления, чем постоянный ток с прямой полярностью, это объясняется разными количествами тепла, появляющимися на аноде с катодом. От повышения скорости процесса сварки глубина и ширина шва провара снижаются.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Полярность при сварке предоставляет все возможности качества

Типы сварки

Аппараты для сварки обладают блоком выпрямительных диодов. Это обеспечивает постоянную силу тока, что является непременным условием для сварочных полуавтоматов, материалом для которых служит проволока. Если для аппарата нужны электроды, то это обозначает опцию и возможность применения в процессе работы всех их марок. А полярность при сварке – основа ее качества.

Применяя полуавтомат, надо соблюсти полярность подключения. Сварка под защитой газа омедненной проволокой осуществляется при помощи тока прямой полярности. Фактически это означает:

  • на держак подается минус;
  • на само изделие – плюс.

Сила тока идет на него от проволоки. Изделие нагревается по сравнению со сварочной проволокой сильнее. В результате площадь свариваемого участка увеличивается. Он нуждается в значительном нагреве с целью формирования ванны для сварки. Проволока, которая обладает меньшей площадью, быстро расплавляется. Она попадает в нужное место уже расплавленной каплей. Током, протекающим от минуса к плюсу, увлекается расплавленный материал, образуется подходящая сварочная ванна.

Работая полуавтоматом вне защитной газовой среды, необходимо применять особую флюсовую (порошковую) проволоку. В таком случае меняется полярность подсоединения «массы» и держака. На последнем – плюс, а на «массе» — минус. Температура плавления флюса приблизительно соответствует температуре плавления металла. Чтобы добиться образования качественного шва, нужно, чтоб сгорел флюс. После чего ожидаются два следующих этапа:

  1. Должно появиться газообразное облачко.
  2. В его среде будет осуществляться процесс сварки.

Сила тока направляется к плюсу от минуса, и падение капли металла оказывается более низким. Как раз это обусловит меньший прогрев металла для сварки. Ведь его охлаждение не производится защитной газовой средой. По этой причине образование сварочной ванны почти не отличается от процесса сварки в среде газа. Сварка переменным током несет с собой свои преимущества. Она не имеет расхождения с дугой относительно первоначальной оси. А на качество шва как раз воздействует отклонение дуги.

Работая с генератором на переменном токе, несложно заметить: полярность его циклически меняется. Циклам присуща частота 50 Гц. Она, поднявшись до плюсового напряжения, может упасть до нуля либо опуститься до отрицательного показателя. Напряжение изменяется от плюса к минусу и наоборот.

Сваривая цветной металл и нержавейку

При сварке цветных металлов, включая алюминий, пользуются особым вольфрамовым электродом. При этом применяют в процессе сварки прямую полярность, минус на электроде. Данный тип подключения дает шанс иметь нужную температуру в зоне нагрева. Это важно для алюминия, так как сначала надо одолеть оксидную пленку. У нее температура плавления существенно выше в сравнении с самим металлом.
Полярность напрямую при сварке способствует получению:

  • узкой электрической, более концентрированной дуги;
  • более основательного проплавления металла, а также стали из нержавейки;
  • более качественного шва.

Есть также у процесса и немаловажная экономическая составляющая. Применяя дорогостоящий электрод из вольфрама меньшего диаметра, можно попутно добиться снижения затрат на газ. Если же подсоединить электрод из вольфрама при сварке в обратной полярности, то есть на держателе – с плюсом, то шов окажется менее глубоким. У этого метода имеются свои преимущества. Сваривая тонкие пластины, можно не бояться прожечь насквозь материал из цветного металла и нержавейки.

Существенным недостатком становится только эффект магнитного дутья. Получающаяся дуга выходит блуждающей, а шов – не очень герметичным и привлекательным. Пользуясь переменным током, нужно применять электроды для переменки. Сварщики, мастера своего дела, применяют постоянный ток. С его помощью сварка образует однонаправленный поток электронов. Полярность обеспечивает качество сварки материала, в том числе нержавейки.

Прямая полярность получается, когда с изделием соединяют «плюс» источника тока. Если соединяют электрод, то тогда налицо обратная полярность. Пользуясь сварочным инвертором, можно самому выбрать на нем полярность. Она определит для сварки направление маршрута для потока электронов. Фактически определяется подключением проводов к отрицательной и положительной клеммам. При сваривании полярность обратная означает:

  • на клемме земля – минус;
  • на электроде – плюс.

Ток направляется к положительному от отрицательного контакта. По данной причине электроны идут на электрод от металла. В итоге сильно нагревается конец электрода. Для традиционной сварки эффективно применяют минус на клемме, а плюс – на электроде. При сваривании полярность прямая предполагает плюс на клемме земля, минус – на электроде. Ток движется к металлу от электрода. Металл – горячий, а электрод – холодный. Такая особенность нашла применение в особых электродах, предназначенных для ускоренной сварки листов нержавейки.

Особая важность полярности при сварке

Ясно, что сварка на переменном токе не зависит от того, какой выбран зажим трансформатора для присоединения электрода и изделия. А вот постоянным током по давней традиции сваривают одним из двух способов. С прямой полярностью электрод, подключенный к отрицательному полюсу, становится катодом.

В анод превращается изделие, подключенное к положительному полюсу. Обратная полярность означает, что электрод после подключения к положительному полюсу является анодом. Катод в данном случае – это изделие, подключенное к отрицательному полюсу.

Материал электрода определяет характер дуги между плавящимися электродами из металла и неплавящимися электродами (вольфрамовыми либо угольными). Сварочной дуге присущ ряд как технологических, так и физических свойств. От них почти полностью зависит результат применения при сварке дуги. К свойствам физическим относят:

  • световые и электрические;
  • температурные и электромагнитные;
  • кинетические.

Главные технологические свойства включают три разновидности:

  1. Саморегулирование.
  2. Пространственную устойчивость.
  3. Мощность дуги.

Для поддержки горения дуги надо получить электрически заряженные частицы в пространстве между имеющимися электродами. Эти частицы представляют собой электроны, отрицательные и положительные ионы. Процесс их образования называют ионизацией. Газ, который содержит ионы и электроны, называют ионизированным.
Дуговой промежуток ионизируется при зажигании дуги, постоянно поддерживается во время ее горения. В дуговом промежутке обычно выделяют такие области:

  • катодную;
  • анодную;
  • область дугового разряда (столб дуги).

В анодной области имеет место существенное падение напряжения, которое вызвано скоплением возле электродов заряженных частиц (пространственных зарядов). На поверхности катода и анода происходит образование электродных пятен. Они представляют собой своеобразный фундамент столба дуги. Через них проходит путь тока к сварке. Электронные пятна отличаются яркостью свечения.

Сварка имеет общую длину дуги, которая состоит из суммы длин трех областей. Общее напряжение сварочной дуги образует сумма падений напряжения в каждой из областей дуги. Зависимость напряжения от длины дуги представляет сумму падения напряжения в прианодной и прикатодной областях. Удельное падение в дуге напряжения соотносится с 1 миллиметром столба дуги. А главной характеристикой дуги при сварке считается тепловая мощность источника нагрева.

Ее эффективность определяется количеством теплоты, которое вводится в металл (не исключая нержавейки) за определенную единицу времени и расходуется на его нагрев. Тепловая мощность – часть совокупной тепловой мощности дуги, из которой небольшая доля теплоты тратится непроизводительно:

  • на нагрев разбрызгивающихся капель;
  • излучение;
  • на теплоотвод в металле.

Отношение результативной тепловой мощности источника теплоты к полной является в процессе нагрева коэффициентом полезного действия.

Технология дуговой сварки

Популярность дуговой сварки неоспорима. Она различается по признакам:

  • по виду электродов;
  • по виду применяемого тока;
  • по среде, где имеет место дуговой разряд.

Для ремонта кузовов авто широко применяется дуговая сварка полуавтоматом в газовой защитной среде. Для индивидуального использования самой доступной считается ручная дуговая сварка. Она осуществляется плавящимися электродами на постоянном либо переменном токах. Предоставляет отличный шанс сварить в непроизводственной обстановке большую часть разновидностей сталей, не исключая нержавейки.

Расстояние между дном кратера и поверхностью главного металла считается глубиной его проплавления или глубиной провара. Она зависит:

  • от скорости перемещения дуги;
  • величины тока сварки.

Если длина сварочной дуги не больше, чем диаметр стержня электрода, то дугу называют короткой или нормальной. Она способна гарантировать превосходное качество сварного шва. Дугу, имеющую большую протяженность, считают длинной. Чересчур значительное наращивание длины дуги приводит к снижению качества сварки. Влияние электромагнитного поля приводит к отклонению дуги от намеченного направления. Это явление назвали магнитным дутьем.

Электрод в ходе процесса перемещается поперек и вдоль сварного шва в направлении оси, чтобы сохранить намеченную длину дуги. Ускоренное движение электрода приводит к появлению неплотного, неровного и узкого шва. При замедлении движения появляется опасность пережога металла, в том числе нержавейки. Ширина большого шва не должна превышать 15 миллиметров, ниточного – на два-три миллиметра больше в сравнении с диаметром электрода.
Сварные швы по своей форме могут быть:

  • нахлесточными,
  • тавровыми,
  • угловыми,
  • стыковыми.

По протяженности швы делятся на прерывистые и сплошные. По пространственному положению они имеют четыре разновидности:

  1. Потолочные.
  2. Вертикальные.
  3. Горизонтальные.
  4. Нижние.

Источники питания: генератор, выпрямитель, сварочный трансформатор – при внешней характеристике представляют связь величины тока нагрузки с напряжением на выходных зажимах. Вольтамперная характеристика дуги – это зависимость между током дуги и напряжением в статическом режиме. Внешние характеристики генераторов для сварки считаются падающими.

Длина дуги определяется напряжением. Напряжение будет выше, если сварочная дуга длинней. Равное изменение длины дуги (падение напряжения) означает, что при различной внешней характеристике источника изменение тока при сварке неодинаково. Лучше характеристика – значит, длина сварочной дуги оказывает меньшее влияние на ток для сварки.

Похожие статьи

Применение порошковой проволоки для сварки без газа

Ряд требований, предъявляемых к использованию порошковой проволоки для сварки без газа, сводится к правильному манипулированию сварщика электродом. Перемещение электрода должно быть максимально равномерным. Электрод должен передвигаться поступательно при сварке тонких листов металла. Если требуется сваривать толстые листы, то необходимо осуществление поперечных движений. Манипуляции сварщика электродом производятся в зависимости от его усмотрения.

Схема полуавтоматической сварки проволокой без газа.

Какие требования следует выполнять, применяя порошковую проволоку?

Сварщик способен двигать электродом вперед, ставить его в положение перпендикулярно по отношению рабочей поверхности, уводить сварочный элемент назад. Выбор угла наклона производится в интервале от 5 до 20 градусов. Необходимо следить за диаметром сварной ванны, который должен составлять около 30 мм. Вышеизложенные условия требований являются обобщенными.

Полярность проволоки при сварке полуавтоматом без газа: без газа (обратная полярность) и с газом (прямая полярность).

Для каждого вида соединений металлических конструкций, например таких, как тавровое или угловое либо другие, предполагается наличие иных требований. В процессе сварочных работ обязательно берут во внимание и вид металла, необходимый в условиях сварки.

без газа (обратная полярность) и с газом (прямая полярность).

Поскольку осуществление ручной сварки с применением покрытых электродов может быть наиболее востребованным, то при создании шва осуществляется не только визуальный контроль, но и подача расплавленной проволоки вместе со специальными защитными материалами на участок сварки.

Все эти качества присущи технологии сварки с использованием порошковой проволоки, не уступающей процессу сварки за счет флюса либо специального газа, который является защитным.

Флюсовая сварка вызывает сложности при наличии преимуществ, связанных с выбором направления использования электродов. Вместе с тем осуществляется сварка за счет инертных газов, что может повлечь выход из-под контроля качества по причине влияния сквозняков либо ветров.

Вернуться к оглавлению

Как применяют порошковую проволоку при сварочных работах без газа?

Проволока для сварки порошкового типа, имеющая электрод, включающий оболочку из металла, содержит сердечник порошковый. Оболочка выполняется с применением холоднокатаной ленты, имеющей особую мягкость.

Различия в составе порошкового сердечника зависят от того, какое предназначение имеет проволока. Здесь можно отметить необходимость применения железного порошка рутилового и флюоритового концентрата, газо- и шлакообразующих присадок, а также защитных. В основном компоненты, которые входят в сердечник, являются диэлектрическими.

Сварка осуществляется таким же способом, как и проведение сварочных работ с помощью электрода. Защитную оболочку из металла следует расплавить за счет сварного тока. Раскаленный металл, а также наличие электрической дуги позволяет расплавить материал сердечника. При выполнении многослойной сварки производят очистку рабочих поверхностей от отложений шлаков предыдущего слоя перед покрытием новым слоем.

Схема устройства сварочного полуавтомата.

Производить сварочные работы с применением стандартных электродов не всегда является удобным. Все зависит от того, где расположено место проведения работ. Особенно трудно осуществлять сварку в условиях высоты и открытой местности. Признаки определенного дискомфорта становятся препятствием при формировании качественного соединения. Именно для обеспечения удобных условий в процессе сварки и создания качественного шва осуществлялась разработка расходного материала, который и представляет собой порошковую проволоку. С ее применением может быть выполнена сварка без создания специальных условий и газовой среды.

Данный материал применяют при соединении различных сталей, которые могут быть как низколегированными, так и низкоуглеродистыми. Различается два его вида, которые применяются для простой и особой сварки. Проволока с особым назначением включает разные виды, которые позволяют:

  • принудительно сформировать шов;
  • осуществлять сварку под водой;
  • производить сварку автоматически.

Вернуться к оглавлению

Какую конструкцию имеет проволока стальная порошковая?

Порошковая стальная проволока – это электрод, стальная оболочка которого заполнена набором защитных, деоксидирующих и шлакообразующих присадок. Важный компонент материала – это порошок железный, марка которого определяет уровень его содержания в общем объеме.

Содержание рутила с концентратом флюорита составляет до 60%. Выбор присадок осуществляется с учетом содержания важных веществ в процентах. Характеристики присадок и их область использования должны полностью соответствовать характеристикам электрода для сварки.

Таблица режимов сварки полуавтоматом.

Порошковая проволока может отличаться присутствием компонентов, обеспечивающих стабильность дуги даже без условий газовой среды. Она имеет конструкцию, которую отличает минимальный набор оборудования, а условия ее применения исключают использование редуктора, газовых баллонов и т.д. Если расплавка сердечника из стали происходит достаточно быстро, то это связано с наличием повышенного электрического сопротивления. При этом формирование качественного шва происходит за достаточно небольшой интервал времени.

Порошковая проволока имеет преимущества, позволяющие применять ее, не нанося вред глазам, даже в том случае, если они не защищены специальными средствами. Соединение не вызывает разбрызгивания металла, оно получается ровным и качественным. При выполнении сварочных работ необходим тщательный контроль. Производителями рекомендуются определенные режимы сварки, которые очень важно соблюдать.

Вернуться к оглавлению

Как используется газозащитная и самозащитная проволока?

Порошковую проволоку газозащитного типа используют для сварки на автоматах и полуавтоматах. Сварку производят при наличии инертного газа. Среди важных характеристик порошковой газозащитной проволоки выделяют:

  • разбрызгивание в малых количествах;
  • невысокую степень пористости;
  • легкость при отделении шлаков.

Материал для сварки самозащитного типа применяется для различных работ на открытом участке. Сердечник содержит необходимые защитные элементы. Вместе с тем в процессе проведения сварочных работ пользоваться инертным газом не обязательно.

Удобство сварки за счет порошковой проволоки самозащитного типа сводится к отсутствию необходимости в дополнительном оборудовании. Благодаря этому устройству для сварки придается компактная форма конструкции. Порошковую проволоку реализуют по цене, зависящей от ее размеров, назначения и т.д.

Вернуться к оглавлению

Как правильно проводится сварка порошковой проволокой без газа?

Формы оболочек порошковой проволоки.

Специфика конструкции самозащитной проволоки позволяет вести сварочные работы в положении снизу. Для некоторых случаев сварку проводят вертикально.

Объяснением этому является соответствующий объем ванны для сварки. Какая-либо модель данного материала может быть выбрана согласно ее характеристикам, в соответствии с режимом работы оборудования для сварки.

Важным преимуществом является возможность применения такой проволоки с целью создания шва в конструкции из определенной марки стали.

В целом процесс сварки не связан с образованием шлака в большом количестве, поры при этом полностью отсутствуют.

Порошковая проволока является оптимальным вариантом, позволяющим осуществлять работу на открытом воздухе.

Влияние сквозняков и ветра является незначительным для создания качественного соединения. Вместе с тем параметры создаваемых швов за счет порошковой проволоки уступают качественным характеристикам таких видов сварки, как газовая либо электродная.

Осуществление выбора порошковой проволоки связано с тем, что учитываются не только ее технические характеристики, но и размер диаметра, который должен быть не меньше 2,3 мм. Если изделие имеет меньшее сечение, то оно применяется с целью соединения металлических конструкций с наименьшей толщиной.

Для проведения сварочных работ обычно применяют специальный сварочный аппарат, который является шланговым автоматом или полуавтоматом, предусматривающим отсек для мотка с проволокой.

Ее крепление осуществляется с использованием фиксатора в рукоятке, а подача проволоки осуществляется за счет специального шланга. Это позволяет поддерживать стабильную дугу и полностью расплавить содержимое сердечника.

Полуавтомат сварочный DGM PROMIG-252E (220В; MIG/MAG/FLUX; евроразъем; смена полярности)

Подробности

Профессиональный сварочный аппарат для сварки MIG/MAG/FLUX методами сварки, устройство предназначено для работы в автомобильных сервисах, сварки автомобильной стали и проведения ремонтных работ листового металла. Полуавтомат сварочный DGM PROMIG-252E разработан на IGBT — транзисторах высокого качества. MIG горелка быстросъемного типа обеспечивает быструю и удобную смену данного элемента. Легкая и простая настройка параметров сварки, обеспечивается удобными элементами.

 

Аппарат работает в двух режимах: 

1. MIG — полуавтоматическая сварка проволокой в среде защитного газа.

 

В нашем интернет магазине вы сможете купить аппарат для полуавтоматической сварки проволокой торговой марки DGM по самой низкой цене в Нижнем Новгороде, мы предлагаем доставку по городу и области, отправку во все регионы России.

 

Преимущества сварочного аппарата DGM PROMIG-252E:

 

  • Сварочная горелка с евроразъемом в комплекте
  • кабель смены полярности для сварки в среде защитных газов или порошковой проволокой FLUX
  • максимальный размер катушки с проволокой — 5кг/200мм
  • складная ручка для переноски

 

Комплект поставки сварочного аппарата:

 

  • Сварочный полуавтомат DGM PROMIG-252E; 
  • Горелка сварочная MIG — 3 метра; 
  • Клемма заземления — 1,2 метра; 
  • Щиток сварщика; 
  • Щетка для удаления шлака; 
  • Руководство по эксплуатации

 

Бесплатная Доставкаω,

Оплата при получении товараφ!!!

  Полуавтомат сварочный DGM PROMIG-252E вы можете заказать на сайте или по телефонам:

тел: 8(831)596-13-27 

сот: 8(958)549-16-26 


Отдел ЗапЧастей 
сот: 8(903)052-07-07 
Пн-вс: 9:00-18:00 звоните

 

* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!Указанная информация не является публичной офертой

φ действует в Нижегородской обл.

ω действует в г. Нижним Новгороде и г. Бор


Сварочный профессиональный полуавтомат Корунд ПДГ-203 для сварки постоянным током обратной полярности.

Профессиональный сварочный полуавтомат ПДГ203 «Корунд» предназначен для дуговой сварки металлических конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных и коррозионно-стойких сталей сварочной проволокой типа Св-08Г2С-0 в среде СО2, его смесях и в среде аргона.
Сварка осуществляется постоянным током обратной полярности.

Достоинства ПДГ-203 «Корунд»:
  — привод подачи проволоки фирмы Tbi с точной регулировкой прижима ролика;
  — 7 ступеней сварочного напряжения;
  — выпрямительный блок «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (240 А) и пневмоклапан «CAMOZZI» обеспечивают высокую надежность работы полуавтомата;
  — мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги, в т.ч. на малых токах;
  — термозащита обеспечивает отключение схемы при перегреве;
  — защита от короткого замыкания;
  — тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон.

Область применения:
  Мелкосерийное производство металлоконструкций из листа и лёгкого профиля, профессиональный кузовной ремонт, требующий качества с преимущественным использованием проволоки 0,8-1,0 мм.

Технические характеристики полуавтомата ПДГ-203 «Корунд»:

Наименование параметра

Значение

Напряжение питания, 50Гц, В

3х380

Номинальный сварочный ток, А (при ПВ%)

200-20%
140-40%
120-60%

Диапазон регулирования сварочного тока, А

40-200

Потребляемая мощность, кВА

5,5

Род сварочного тока

постоянный

Число ступеней рабочего напряжения

7

Охлаждение

принудительное

Диаметр сварочной проволоки, мм

0,8-1,0

Скорость подачи проволоки, м/мин

0-15

Масса проволоки на кассете, кг, не более

18

Напряжение холостого хода, В, не более

29

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

940х480х730

Масса, кг

78


Комплект поставки

Наименование

Кол-во

Примечание

Полуавтомат сварочный ПДГ-203 «Корунд»

1

без горелки

Кабель с зажимом заземления

1

 

Кабель сетевой 3,5 м

1

установлен

Паспорт и инструкция по эксплуатации

1

 

Прямая и обратная полярность сварочных электродов

При проведении сварки с использованием электротока прямой полярности на свариваемый материал через сварочный выпрямитель направляется плюсовой заряд. Кабель, предназначенный для подачи электротока, подключается через плюсовую клемму на сварочном аппарате с металлической деталью, которую необходимо сварить.

На сварочный электрод посредством электродержателя направляется минусовой заряд, который соответственно соединяется кабелем с клеммой, имеющей отрицательный заряд.

Напомним, что положительный полюс или анод обладает более высокой температурой, чем на отрицательном полюсе или катоде. В следствие этого электроток прямой полярности используется, если нужно:

  • разрезать конструкцию из металла;
  • сварить толстостенные детали и изделия;
  • провести другие работы, для выполнения которых необходимы высокие температуры.

Именно высокая температура является главным критерием и основной особенностью данного вида сварки.

Чтобы провести сварку электротоком обратной полярности, нужно подключить сварочный аппарат и электрод наоборот. То есть материал, который нужно сварить, подключается к минусу, а электрод — к плюсу.

При таком подключении высокая температура поступает на сварочный электрод. Поверхность конструкции нагревается меньше. С помощью такого подхода сокращается риск того, что будет прожжён металл. Поэтому такая «деликатная» сварка необходима для сваривания:

  • тонких металлических листов;
  • нержавейки;
  • легированной стали;
  • металлов, которые нельзя перегревать.

Обратная полярность также применяется тогда, когда проводится электродуговая сварка с газовой защитой и под флюсом.

Общими моментами при том и другом типе сварки являются следующие:

  • учёт полярности электродов позволяет сделать аккуратный шов и уменьшить разбрызгивание металла, потому что полярность электротока не изменяется на протяжении всей работы;
  • анод и катод греются по-разному, что имеет значение при использовании плавящегося электрода, в зависимости от того, какой способ будет выбран, потребуется разное количество наплавляемого металла;
  • чтобы не повредить микроразрядами поверхность конструкции в тех местах, где она подсоединяется к кабелю с отрицательным и положительным зарядом, необходимо надёжно зафиксировать металл в прижимной струбцине.

Знание этих особенностей позволяет проводить сварочные работы более качественно, грамотно выбирая сварочные электроды.

Зачем менять полярность при сварке: простым языком


На сегодняшний день сварочные инверторы практически полностью заменили с рынка другие типы сварочных аппаратов, ранее использовавшиеся в ходе сварочных работ: выпрямители тока, генераторы и сварочные трансформаторы. Подобные устройства были достаточно громоздкие, тяжеловесные и проблематичные в транспортировке. Инверторы, в свою очередь, обладают рядом неоспоримых преимуществ таких как минимальный вес устройства, относительно недорогая цена, высокое качество сварки, простота в эксплуатации.

Устройства типа инвертор позволяют не только выполнять сварку масштабах производства, но и решать любые сварочные задачи на бытовом уровне. Работать на сварочном инверторе может не только профессионал своего дела, но даже начинающий, имея небольшой багаж знаний и минимальный опыт в сварочных работах.

Также одним из основных достоинств сварки инвероторным аппаратом можно считать его универсальность: при сварке используются электроды с постоянным электротоком и с током переменным. Обладая довольно широким спектром настроек тока на выходе можно решать различные задачи от сварки металла минимальной толщины до выполнения сложных работ связанных с резкой металла в несколько слоев. Рассмотрим основные виды полярности электрического тока и их применение в решении различных сварочных задач.

Что означает прямая полярность

Для того чтобы добиться качественного шва во время сварки различных сталей, важно знать, какая полярность подходит под материал, который нужно обработать. Общая суть сварки инвертором состоит в том, что у аппарата должны быть гнезда «+» и «-«. В зависимости от того, к какому гнезду будет подключаться масса, а к какому — электрод, и будет зависеть полярность.

Прямая полярность подключается таким образом: к плюсовому гнезду добавляют массу, а к минусовому — электрод. Тут важно знать, что род и полярность тока будет обусловлена существованием анодного и катодного пятна. Во время наличия прямой полярности при сварке анодное пятно, которое является более горячим, будет образовываться на стороне заготовки.

Что означает обратная полярность

При обратной полярности логично, что подключение массы и электрода меняют местами. То есть к плюсовому гнезду подключают электрод, а к минусовому гнезду — массу. Здесь нужно понимать, что при подключении гнезд таким образом анодное пятно также будет образовываться, однако оно появится не на стороне заготовки, а на противоположной от нее, то есть на электроде.

Важное замечание! Подключение полярности вручную осуществляется лишь при сварке инвертором, то есть при наличии постоянного тока. При осуществлении этого же процесса, но на переменном токе смена полярности осуществляется до сотни раз за секунду самостоятельно. Поэтому способ подключения не имеет значения.

Как можно было заметить, отличие прямой и обратной полярности при сварке инвертором заключается в том, что анодное пятно будет образовываться в разных местах.

Прямая и обратная полярность при сварке

Принцип работы сварки с прямой полярностью подразумевает следующий алгоритм: ток от сварочного инвертора попадает на обрабатываемую деталь под положительным зарядом, в свою очередь клемма аппарата со знаком «плюс» соединяется с поверхностью металла с помощью специального кабеля. Заряд со знаком «минус» подается через электродержатель на электрод, который подключается к минусовой клемме. Это обеспечивает максимальный нагрев обрабатываемой детали при минимальном накаливании электрода. Подобный тип подачи тока рекомендуется для сварки изделий с толстыми краями, скрепление нескольких металлических пластин, а также часто используется профессионалами для резки по металлу.

Полезно знать: Если стоит задача получить идеальный, аккуратный шов без большого количества брызг от обрабатываемого изделия из металла обычно используется применение постоянного тока. Это происходит из-за отсутствия частой смены полярности при сварке. В остальных случаях в основном применяется переменный электроток по причине своей экономности в отличии от тока постоянного.

При сварке обратной полярности инвертором необходимо выполнить противоположные действия. На обрабатываемую поверхность металлической детали подается заряд со знаком «минус» от минусовой клеммы. В свою очередь, на электрод направляется заряд со знаком «плюс» от плюсовой клеммы. При таком подключении максимальные нагрев образуется на электроде, а обрабатываемая поверхность металла нагревается минимально. Такой тип полярности позволяет проводить так называемую «деликатную» сварку, так как в процессе сварки с помощью обратной полярности нивелирует вероятность «прожога» металла, что является наиболее актуальным с тонколистными металлами, сплавами, реагирующими на перегревание, а также с нержавеющей, легированной сталью.

Обратите внимание: чтобы предотвратить вероятность прожигания металла в ходе сварки профессионалы в сварочном деле советуют применять прижимную струбцину, которая позволяет крепко фиксировать обрабатываемые листы металла и делать процесс сварки более простым и удобным.

Критерий выбора полярности

При смене подключения специалист меняет место концентрации нагрева, перенося его либо на заготовку, либо на сам электрод. Здесь важно знать, что за нагрев отвечает гнездо с плюсом, а значит, при прямом подключении максимальная температура будет наблюдаться на сварочном шве. При обратном подключении максимальная температура уходит на разогрев расходного элемента. Зная эту особенность, можно самостоятельно выбирать схему подключения, исходя из такого параметра, как толщина материала. Выбор между прямой и обратной полярностью при сварке будет сильно зависеть от толщины металлического изделия. Если этот параметр имеет среднее или высокое значение, то лучше всего прибегнуть к прямой полярности. Это объясняется тем, что сильный нагрев заготовки обеспечит более глубокий шов, что, в свою очередь, повысит и качество сварного шва. Прямая полярность также используется при необходимости отрезать куски металла. И, напротив, при сваривании менее тонких металлических заготовок рекомендуется использовать обратное подключение, так как материал не будет сильно перегреваться, а вот электрод станет плавиться гораздо быстрее.

Выбор полярности

Давайте еще немного времени уделим правильному выбору полярности. Помимо самого металла важно учесть и электроды или проволоку, которую вы используете в работе. Выбор прямой или работа на обратной полярности при сварке зависит от типа покрытия. Если вы работаете угольным электродом, то подключение обратным способом нежелательно, поскольку такие стержни быстро разрушаются при перегреве. Если вы используете проволоку, которая не имеет никакого покрытия вовсе, то она без проблем расплавится и при прямой полярности, но при использовании с переменным током она даже не нагреется.

Также на выбор полярности влияет то, какой шов вы хотите сделать, какие у него должны быть размеры и форма. При работе с постоянкой и обратной направленностью швы хорошо проплавлены, сварное соединение узкое и неглубокое, поскольку процесс сварки длится недолго из-за высоких температур.

Тип металла

Прямая и обратная полярность при сварке будет также зависеть от типа металлического изделия, которое необходимо обработать. Важно понимать, что возможность самостоятельно изменять тип подключения сказывается на эффективности работы с разного рода заготовками. В качестве примера можно привести сварку нержавеющей стали или же чугуна. При работе с такими материалами лучше всего использовать обратную полярность, при которой удастся избежать сильного перегрева сырья, что избавит от создания тугоплавкого сварного соединения. А вот, к примеру, для работы с таким типом металла, как алюминий, лучше всего использовать прямую полярность при сварке. Так как при малом нагреве пробиться через оксилы этого сырья будет очень и очень сложно. Чаще всего к каждому материалу имеется рекомендация, в которой прописано, каким типом полярности лучше обрабатывать эту заготовку.

Чем обусловлен выбор полярности

Изменяя тип подключения, можно сконцентрировать нагрев или на свариваемой детали или на электроде (перемещая анодное пятно). За нагрев отвечает плюсовое гнездо, поэтому при прямом подключении, когда плюс присоединен к металлу наблюдается больший нагрев сварного соединения, а при обратной полярности больше греется электрод.

Рекомендуем! Как заварить глушитель холодной или электросваркой

Благодаря этой особенности мы можем выбирать схему подключения исходя из:

  • Толщины металла. Если мы свариваем толстые детали или средней толщины, то подойдет прямое подключение, при котором тепло, сконцентрированное на изделии поможет получить более глубокий шов и качественный провар. Также этот вид подключения подходит для отрезания металлов различной толщины. Тонкие металлы лучше всего сваривать при обратной полярности, концентрируя большую часть тепла на электроде. Таким образом деталь не будет поддаваться перегреву, а сам электрод будет плавиться быстрей.
  • Типа металла. Возможность изменять локализацию теплового пятна помогает подобрать наиболее эффективные схемы работы для различных металлов. К примеру, если мы варим нержавеющие стали или чугун, то необходимо обратное подключение, помогающее избежать перегрева сплава и формирования тугоплавких соединений. Для алюминия необходимо прямое подключение иначе пробиться через окислы будет очень сложно. Перед началом работ внимательно изучите рекомендации по настройки аппарата к конкретному сплаву.
  • Типа электрода или проволоки. Как и металлы, электроды имеют свои особенности температурных режимов, в большей степени связанных с типом флюса. К примеру, для работы с угольными электродами нельзя использовать обратную полярность иначе флюс перегреется и электрод придет в негодность. Чтобы подобрать настройку, подходящую для вашего электрода смотрите на тип проволоки и флюса или воспользуйтесь рекомендациями производителя. Говоря о проволоках для полуавтоматов, то они тоже имеют рекомендации, относительно подключения минуса и плюса аппарата.

Теперь вы знаете, что может повлиять на настройки подключения. Бывают случаи, когда металл требует одних, а электрод совсем других настроек. В таких случаях следует искать компромиссы, подстраивая силу тока и рабочие циклы.

Запомните! Тип подключения не зависит от пространственного положения.

Типы электрода и проволоки

Еще одна очень важная деталь, которую необходимо учитывать при сварке инвертором прямой полярности или же обратной, — это тип электрода, который, так же как и металл, имеет свои характеристики при разных температурных режимах. Чаще всего параметры связаны с типом флюса, используемого в основе расходного материала. Допустим, имеется электрод угольного типа. Использовать обратное подключение для работы с таким элементом нельзя, так как слишком большой нагрев расходника такого типа перегреет флюс и товар придет в полную негодность. Можно использовать лишь сварку постоянным током с прямой полярностью. Здесь, как и в случае с металлическими заготовками, чтобы не ошибиться, лучше всего изучать маркировку и рекомендации производителя по работе с каждым типом расходника в отдельности.

Свойства прямой полярности

Вполне очевидно, что имеются свои плюсы при сварке прямой и обратной полярностью. Если говорить о первом типе подключения, то можно выделить следующие пункты:

  • полученный сварной шов будет достаточно глубоким, но при этом довольно узким;
  • используется при сварке большинства металлических заготовок, толщина которых выше чем 3 мм;
  • осуществлять сварку, к примеру, цветной стали можно лишь при наличии вольфрамового электрода, а также при прямом подключении инвертора;
  • прямая полярность при сварке металлов также отличается более стабильной дугой, что, в свою очередь, обеспечивает более высокое качество сварного шва;
  • при использовании прямого подключения строго запрещается применять электроды, которые подходят для сварки переменным током;
  • прямая полярность также отлично зарекомендовала себя в резке металлических заготовок.

Особенности сварки током прямой полярности

Прямая полярность при работе с постоянным током имеет ряд особенностей. Некоторые из них, мы уже перечислили, на остальные стоит обратить особое внимание:

  • сварной шов получается глубоким, но достаточно узким.
  • подходит для большинства сталей, толщиной от 3-х мм.
  • цветные металлы с применением вольфрамового стержня варятся только прямой полярностью.
  • характеризуется стабильной дугой и как следствие – более качественным швом.
  • запрещено использовать электроды для сварочных аппаратов переменного тока.
  • лучше подходит для резки металла.

Рекомендуем! Как варить полуавтоматом без газа

Свойства обратной полярности

Также как прямая полярность при сварке имеет свои сильные и слабые стороны, обратное подключение тоже можно охарактеризовать некоторыми свойствами:

  • Если использовать сварку с постоянным током, но сделать обратное подключение, то в результате шов получится не слишком глубоким, но очень широким.
  • Наилучшее качество шва достигается лишь при работе с металлами, имеющими малую толщину, если применять обратную полярность для сварки толстого сырья, то качество шва будет слишком неудовлетворительным.
  • При сварке на обратном подключении строго запрещается использовать электроды, которые нельзя перегревать.
  • Если сила тока значительно уменьшается, то сильно будет ухудшаться и качество шва из-за того, что дуга начнет «скакать».
  • Так как обратная полярность чаще всего используется для сварки высоколегированных сталей, то необходимо руководствоваться не только правилами сварки инвертором, а еще и учитывать требования металла к длительности рабочего цикла, а также к процессу остывания металла.

Особенности сварки током обратной полярности

Как и прямая, обратная полярность при сварке инвертором имеет ряд особенностей, зная которые вы сможете избежать ряда ошибок, свойственных новичкам. Стоит выделить такие особенности:

  • при сварке постоянным током на обратной полярности шов получается менее глубоким, но более широким
  • отлично подходит для сваривания тонких металлов и средней толщины. При работе с толстыми заготовками качество шва резко снижается.
  • запрещено работать обратной полярностью с электродами, чувствительными к перегреву.
  • при низких токах наблюдается значительное снижение качества сварного шва из-за скачущей дуги.
  • помимо обратного подключения, для работы с высоколегированными сталями следует строго придерживаться рекомендаций о рабочем цикле и остывании заготовки.

Смена полярностей

После того как человек детально изучит особенности сварки при прямой полярности, а также при обратной становится довольно просто отвечать на вопрос, зачем же ее менять. Если коротко подвести итоги, то можно сказать следующее:

Использование прямой полярности оправдано в случаях большой толщины металла. Также этот тип подключения оправдывается в том случае, если происходит сварка цветного металла: латунь, медь, алюминий. Наиболее важно обратить свое внимание на работу с алюминием, так как его оксидная пленка имеет огромное значение температуры плавки, которая сильно превышает температуру плавления самого сырья. Другими словами, можно сказать, что прямая полярность при сварке — это грубая обработка и соединение конструкции.

Обратное подключение же, в свою очередь, используется для работы с тонкими сталями. Кроме этого ее применяют при обработке высоколегированной или нержавеющей стали. Эти материалы плохо переносят перегрев, а потому использовать плавку с высокой температурой нельзя. То есть работа на обратном подключении считается более тонкой.

Из этого можно сделать вывод, что ответом на вопрос, зачем менять полярность при сварке электродами, станет то, что от этого зависит качество сварного шва, а также работоспособность самого расходника, так как не все электроды можно подключить обратным способом.

Урок 2 — Общие процессы электродуговой сварки

Урок 2 — Общие процессы электродуговой сварки © АВТОРСКИЕ ПРАВА 1998 УРОК ГРУППЫ ЭСАБ, ИНК. II ПРИЛОЖЕНИЕ УРОК II — ГЛОССАРИЙ УСЛОВИЯ Arc Удар — Отклонение направления сварочной дуги, вызванной магнитными полями в заготовка при сварке прямым Текущий. Прямой Полярность — Условия сварки при электрод подключен к отрицательный терминал и работа связана с положительным клемма источника сварочного тока.Обеспечить регресс Полярность — Условия сварки при электрод подключен к положительный терминал и работа связана с отрицательным клемма источника сварочного тока. Шлак — хрупкая масса, образующаяся над сварным швом на сварных швах с покрытием электроды, порошковые электроды, сварка под флюсом и производство другого шлака сварочные процессы. Сварные швы, выполненные газовой дугой и процессы газовой вольфрамовой дуговой сварки не содержат шлаков.Руководство по эксплуатации Дуговая сварка — Сварка с покрытием электрод, на котором рука оператора регулирует скорость движения и скорость подачи электрода в дугу. Полуавтоматический Сварка — Сварка непрерывным сплошная проволока или электрод с флюсовым сердечником, где подача проволоки скорость, расход защитного газа и напряжение задаются на оборудовании, и оператор ведет руку держали сварочный пистолет вдоль свариваемого стыка. Шлак Включение — Дефект сварного шва, где шлак захватывается металлом сварного шва, прежде чем он сможет всплыть к поверхность.Корень Пройти начальный проход в многопроходном сварном шве, обычно требующий 100% проплавления. Порошковая сварочная проволока

, полярность

Порошковая сварочная проволока — Главная | Facebook

Порошковая сварочная проволока.225 лайков · 2 об этом говорят. Мы являемся профессиональным экспортером сварочной проволоки с флюсовой сердцевиной и сварочной проволоки различных типов. AWS A5.20 E70T-5 Введение: E70T-5 — это разновидность порошковой сварочной проволоки в среде защитных газов для низкоуглеродистой стали и сварочных материалов

— MIG и порошковая проволока

> Сварочные материалы

Порошковые сварочные материалы Производитель и поставщики проволоки в Индии -…

Порошковая проволока, специально разработанная для всех позиционных сварок, обеспечивает качество металла сварного шва радиографическим методом с низким содержанием водорода.Это дает высокую скорость наплавки. Стабильная дуга. Низкие потери на разбрызгивание и легкое удаление шлака. Подходит для сварки низкоуглеродистых и низкоуглеродистых сталей.

Китайская высококачественная порошковая сварочная проволока E71t…

Китайская высококачественная порошковая сварочная проволока E71t-1c / 1m, Подробная информация о китайской сварочной проволоке с флюсовым сердечником, проволоке с флюсовым сердечником от высококачественной порошковой сварочной проволоки E71t-1c / 1m — ANHUI ARTS & CRAFTS IMP & EXP CO., LTD.

Сварочная проволока для сварки MIG и сердечником — Grainger Industrial…

Здесь вы также найдете сварочную проволоку с флюсовой сердцевиной (FCAW).Приобретите в Grainger сварочную проволоку для сварки MIG и сердечника с флюсовым сердечником, которая поможет вам выполнить работу правильно. Наши отраслевые эксперты могут помочь вам найти подходящее сварочное оборудование и готовы ответить на ваши вопросы круглосуточно и без выходных.

Порошковая сварочная проволока

Порошковая сварочная проволока (FCAW) используется для сварки конструкций из углеродистой и низколегированной конструкционной стали с пределом прочности на разрыв выше или равным 490 МПа. AWS E71T8-Ni1-J применяется в ситуации, когда высокая пластичность и элементарный никель — это

Основы сварки порошковой экранированной проволокой — Todayz News

Перед началом сварочных работ убедитесь, что все ваше оборудование находится в хорошем качестве и находится в рабочем состоянии. условие для работы.Отрегулируйте натяжение катушки с проволокой и убедитесь, что вы установили полярность для правильной работы электрода. При порошковой сварке мы используем более мягкую проволоку.

Qingdao Tensileweld Welding Consumables Co., Ltd. -…

Qingdao Tensileweld Welding Consumables Co., Ltd., специалисты по производству и экспорту СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ и еще 485 продуктов. A…

Дуговая сварка порошковой проволокой — Wikipedia

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW или FCA) — это полуавтоматический или автоматический процесс дуговой сварки.Для FCAW требуется расходуемый трубчатый электрод с непрерывной подачей, содержащий флюс и постоянное напряжение или, реже, источник постоянного тока для сварки. Порошковая сварочная проволока

| Интернет-магазин — Сварочный магазин

Сварочная проволока для порошковых сварочных аппаратов. Все диаметры. Лучшие бренды. Хобарт, Линкольн Электрик, Синий Демон. Онлайн магазин. Бесплатная доставка при заказе от 75 $. Обслуживание клиентов в связи с COVID-19).

Порошковая проволока (FCAW) -SOREX WELDING CO., LTD.

Так называемая порошковая проволока — это сварочные материалы для высокоэффективной сварки.Этот высокоэффективный сварочный материал может применяться в полуавтоматических или полностью автоматических сварочных местах и ​​широко применяется в стальных конструкциях (фабриках), судостроении (верфях), механическом оборудовании и сосудах высокого давления и в различных отраслях промышленности.

Сварочные стержни и проволока — порошковая проволока

Самозащитная порошковая проволока, предназначенная для однопроходной угловой сварки и сварки внахлест на оцинкованной или углеродистой стали толщиной до 20 калибра без прожога. Безгазовая проволока E71T-GS обычно используется в небольших портативных сварочных аппаратах на 110 В, обеспечивая плавное действие дуги с очень небольшим разбрызгиванием.

China All Position Welding Aws A5.36 Self Shielded Flux…

China All Position Welding Aws A5.36 Самозащитные порошковые сварочные проволоки, Подробная информация о Китайской сварочной проволоке с флюсовой сердцевиной, порошковой проволоке E71t-1c для сварки во всех позициях Aws A5.36 Самозащитные порошковые сварочные проволоки — LEADER WIRE INDUSTRY

Mig Welding — Flux Wire — The Trout Underground

Регулировка скорости подачи проволоки с помощью горелки типа Tweco Работает при стандартном токе 110 В, рабочий цикл 20% при 80 А Автоматическая термическая обработка предохранительный выключатель предотвращает возможность перегрузки. Удобство использования без газа — используется сварочная проволока из порошковой стали. Сварочная проволока толщиной 18 ga.лист

Amazon.uk: порошковая сварочная проволока

Сварочная проволока для безгазовой сварки MIG 0,035 дюйма (0,9 мм) без газовой сварки E71T-GS / E71T-11 £ 27,99 £ 27. 99 БЕСПЛАТНАЯ доставка Dirty Pro Tools Gasless Mig Welding Проволока 0,8 мм 0,45 кг каждая (всего 0,9 кг) 2 кожуха и 5 наконечников горелки Проволока с сердечником 0,8 мм 97

Advanced Welding Supply Company Inc. — GMAW против FCAW

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) определяется по Американское сварочное общество, или также называемое порошковым, отличается тем, что оно использует проволоку, которая содержит флюсовый материал в своей сердцевине, который при сгорании под действием тепла дуги выделяет защитные газы и проволока из нержавеющей стали

с порошковым флюсом.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции из проволоки из нержавеющей стали с флюсовой сердцевиной.К ним относятся проволока с флюсовым сердечником E308HT1-1 / 4 из нержавеющей стали, проволока с флюсовым сердечником E317LT1-1 / 4 из нержавеющей стали, порошковая проволока E347T1-1 / 4 из нержавеющей стали…

Порошковая проволока Ресурсы и изделия | WIA

Порошковая проволока Порошковая проволока Анализ пригодности порошковой проволоки для сварки> Внедрение новой сварочной проволоки может обеспечить производительность, повышение качества и многое другое> 0 ошибок при проведении сварочных работ

Дуговая сварка порошковой проволокой ( FCAW) Провода | BOC Gas

Проволока для дуговой сварки под флюсом (FCAW) Проволока для дуговой сварки FCAW (порошковая сварочная проволока) от BOC доступна в широком ассортименте, который подходит для ваших сварочных приложений, включая проволоку с защитным газом и самозащитную проволоку.Купите провода FCAW онлайн в BOC сегодня.

Руководство для начинающих по дуговой сварке порошковой проволокой | …

Электроды для дуговой сварки под флюсом Электроды, или присадочная проволока, используемые в FCAW, полностью отличаются от сварки MIG. Основное отличие заключается в том, что электроды имеют полый центр, заполненный флюсом. Флюс — это то, что защищает зону сварки от воздуха и является основным элементом

Kobelco Welding of America Inc.

Порошковая проволока для углеродистой стали (самозащитная) FAMILIARC TM OW-S50H E70T-7 FAMILIARC TM OW-S50P E71T-8 h26 Порошковая проволока для углеродистой стали FAMILIARC TM MX-A70C6LF E70C-6M Порошковая проволока для низколегированных сталей TRUSTARC TM DW-81B2 TM TM

Порошковая сварка под флюсом (FCAW ) Процесс — основные части,…

Введение Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) — это полуавтоматический или автоматический процесс дуговой сварки.Для этого требуется трубчатый электрод с непрерывной подачей, содержащий флюс, и источник постоянного тока для сварки. То есть FCAW использует трубчатую проволоку, заполненную флюсом.

Проволока с флюсовым сердечником — Сварка

8 FabCO XL-525 ПРОВОЛОКА С ФЛЮСОВОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ FC ПРОЧНЫЙ ПРОВОД С ФЛЮСОВОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ВСЕПОЗИЦИОННОЙ СВАРКИ ДЛЯ СВАРКИ СЛАБЫХ И УГЛЕРОДНЫХ СТАЛЕЙ, ОСОБЕННО ПРИ ХОРОШЕМ УДАРЕ, КОТОРЫЙ ВОЗМОЖЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ.

Оптимизация порошковой сварки с учетом новых…

1/8/2007 · Сварка порошковой проволокой — чрезвычайно эффективный процесс и подходит для многих областей применения, но новое оборудование и технологии могут помочь оптимизировать и разместить больше деталей в ковше в конце день.Добавление двойного питателя, переключение на больший порошковый электрод, использование двух разных электродов или добавление усовершенствованной системы multi-MIG может облегчить вашу жизнь и снизить затраты для вас и ваших порошковых проволок

(газ) — Hobart Brothers Performance…

Паспорт безопасности при сварке Где купить продукты Алюминий-MIG / TIG порошковая проволока (газ) Порошковая проволока (самонаводящаяся) Бесшовная проволока MEGAFIL® для твердосплавной наплавки Проволока с металлическим сердечником (газ) Сплошная проволока Нержавеющие стержневые электроды погружные Доплата за дуговые сплавы (U.S

Проволока для безгазовой сварки с флюсовой сердцевиной E71T GS без газа или…

Дешевая сварочная проволока, купить напрямую у поставщиков из Китая: Проволока для безгазовой сварки E71T-GS без газа или сварочная проволока MIG ER70S-6 0,6 / 0,8 / 0,9 мм 1 кг Материал для сварки стали 2 Характеристики проволоки: MIG Wire ER70S-6, необходим защитный газ: AWS A5.18 ER70S-6 (SG2

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) — BLUESHIELD

Сварка в любом положении проволокой с сердечником из флюса во всех положениях работает быстрее и проще, чем проволока с металлическим сердечником, поскольку проволока с металлическим сердечником не требует удаления шлака после сварки.Проволока с металлическим сердечником, как правило, имеет более низкое содержание водорода в металле сварного шва, чем проволока с флюсовым сердечником, и поэтому должна быть менее склонна к растрескиванию при сварке стали, чувствительной к растрескиванию.

FCAW или дуговая сварка порошковой проволокой — изучение основных методов сварки, настроек машины, типов электродов, газов и подготовки стыков для керамической подложки.

Что такое сварка порошковой проволокой?

Дуговая сварка сердечником под флюсом была представлена ​​в 1950-х годах. Технически внедрение этого процесса не было новым.Это был просто электрод нового типа, который можно использовать в сварочном аппарате MIG. Дуговая сварка порошковой проволокой — это процесс, аналогичный сварке MIG. Оба процесса используют непрерывную подачу проволоки и аналогичное оборудование. Источник питания для FCAW и сварочного аппарата MIG — это один и тот же аппарат. Оба они считаются полуавтоматическими процессами и имеют очень высокую производительность.

Разница между сваркой MIG и сваркой FCAW заключается в покрытии шлака. На этом снимке вы можете увидеть, как шлак отслаивается сам по себе.
В чем разница между сваркой FCAW и MIG?

Основное различие между дуговой сваркой порошковой проволокой и сваркой MIG заключается в том, как электрод защищен от воздуха.Дуговая сварка порошковой проволокой, как следует из названия, имеет полую проволоку с флюсом в центре, похожую на леденцы под названием «пикси-палочки». Как видно из названия, «Flux Core». Основное различие между сваркой MIG и дуговой сваркой с флюсовым сердечником заключается в том, что FCAW экранирует сердечник из флюса, что позволяет оператору выполнять сварку на открытом воздухе в ветреную погоду. Это как сварочный электрод SMAW, вывернутый наизнанку! Сварка MIG получает защиту от баллона с газом, который имеет серьезные недостатки при сварке на открытом воздухе или на сквозняках.Источник питания

MIG, который можно использовать для сварки проволокой FCAW. Это система подачи проволоки Miller, которая используется для дуговой сварки порошковой проволокой на открытом воздухе в ветреную и дождливую погоду.
Сколько времени нужно, чтобы научиться дуговой сварке порошковой проволокой?

Если вы уже знаете, как выполнять сварку методом MIG и можете выполнять сварку прилипанием во всех положениях, все, что вам нужно, — это несколько часов практики, чтобы освоить сварку FCAW. Я практиковался буквально 2 часа и прошел сертификацию по дуговой сварке порошковой проволокой 3G.

Насколько быстрее выполняется дуговая сварка порошковой проволокой?

Дуговая сварка порошковой проволокой — самый производительный из процессов ручной сварки! Если сравнивать сварку MIG с дуговой сваркой с флюсовым сердечником, то можно увидеть огромный разрыв в производстве по количеству сварных швов в час.Сварщик MIG обычно может производить от 5 до 8 фунтов сварного шва в час, по сравнению с сварщиком FCAW, набивающим 25 плюс фунтов сварного шва в час. Кроме того, сварка сердечника флюсом позволяет сваривать пластины размером 1/2 дюйма за один проход с полным проплавлением с обеих сторон. По этой причине дуговая сварка под флюсом в основном используется в судостроительной промышленности. Корабли сделаны из толстого листа и требуют бесконечного количества сварочных работ. Сварка сердечником под флюсом позволяет получать высококачественные сварные швы, быстро и даже в ветреную погоду.Сварка

FCAW использовалась в проекте волнового дефлектора Oasis of the Sea. Мы выполняли сварку так быстро, как могли, круглосуточно, потому что у нас было всего 72 часа на выполнение проекта, а дуговая сварка порошковой проволокой — это то, что мы использовали для большинства сварных швов. Корабль высотой более 25 этажей (253 фута над водой) был самым большим в мире в то время.
Что можно сваривать методом FCAW?

Сварка электродами с флюсовым сердечником имеет ряд серьезных недостатков, когда речь идет о свариваемости металлов. До сих пор дуговая сварка порошковой проволокой была усовершенствована для большинства углеродистых сталей, чугуна, сплавов на основе никеля и некоторых нержавеющих сталей.К сожалению, нельзя сваривать большинство цветных экзотических металлов, в том числе алюминий. С другой стороны, для большинства любителей флюсовый сердечник может быть отличным выбором для обычных гаражных работ, потому что при использовании в сварочном аппарате MIG для некоторых электродов не требуется защитный газ. Сварка

FCAW на низкоуглеродистой стали, приваривающая большой зазор в резервуаре для воды. Сварочный шов легко заполнил зазор в 1 дюйм, и это было сделано за полчаса.
Как работает дуговая сварка порошковой проволокой?

Дуговая сварка порошковой проволокой, как и сварка MIG, требует трех основных ингредиентов: электричества, присадочного металла и защиты от воздуха.Как и сварка MIG, сварка сердечником под флюсом заключается в непрерывной подаче электрода к стыку. Сначала сварщик нажимает на спусковой крючок, а затем механизм подачи проволоки начинает подавать электрод к стыку, при этом электрод электрически заряжается. Как только электрод попадает в металлическое соединение, возникает короткое замыкание и нагрев электрода до тех пор, пока он не начнет плавиться. Как только электрод начинает плавиться, начинает плавиться и металл, а затем они оба начинают образовывать лужу.Эта лужа одновременно расплавляет сердечник флюса, создавая защиту от воздуха, и в то же время образует шлак, который защищает сварной шов от загрязнения.

В чем разница между самозащитой FCAW и двойной защитой?

Дуговая сварка порошковой проволокой бывает двух видов защиты. Первое отличие заключается в самом электроде, это трубчатая проволока с защитным порошком в центре. Технически это называется «самозащитой» или иногда называется «внутренний экран».Второй — электрод того же типа, но с добавлением другого ингредиента. В дополнение к защите сердечника из флюса используется баллон с газом. Технический термин для этого — «Двойной щит». В случае двойного экранирования у вас есть порошковый флюс в центре электрода и внешний защитный газ, защищающий зону сварного шва.

FCAW Тип напряжения — Полярность сварки — Источник питания

Источник питания для сварки с флюсовой сердцевиной также является источником питания для сварки MIG, это один и тот же аппарат.Это «Источник постоянного напряжения». Источники питания постоянного напряжения поддерживают напряжение на одном уровне или на том же уровне. В отличие от сварочного аппарата TIG или Stick, который поддерживает постоянную силу тока. В сварочном аппарате с флюсовой сердцевиной сила тока изменяется в зависимости от скорости подачи проволоки. Чем быстрее подается проволока, тем больше контакт у электрода, что приводит к увеличению силы тока и тепла.

Используемый тип напряжения — постоянный ток постоянного тока, подобный типу тока, вырабатываемого батареей. Полярность, используемая при промышленной дуговой сварке сердечником из флюса, обычно является положительной (+) электродом постоянного тока.Это означает, что ручка является положительной стороной цепи, или электричество течет от металла к сварочной ручке. Это типично, когда используются электроды большего размера. При сварке электродами меньшего диаметра и листовыми металлами полярность меняется на электрод постоянного тока (-) отрицательный.

Основное различие между сварочными аппаратами FCAW и MIG заключается в том, что источники питания для дуговой сварки с флюсовой сердцевиной доступны с гораздо большей мощностью! По сути, это очень мощные сварщики MIG! Некоторые аппараты для дуговой сварки сердечником с флюсовым сердечником способны работать при очень высокой температуре, более 1000 ампер! Вот где они оставляют сварку MIG в пыли для производства.

ESAB ORIGO 652 Промышленный источник питания для сварки толстого листа. Эти блоки питания свариваются так сильно, что кожаные перчатки начинают скручиваться.
Какой защитный газ используется для дуговой сварки порошковой проволокой?

При сварке «самозащитным» электродом защитный газ не требуется. Самозащитные электроды хорошо работают на ветру и прожигают прокатную окалину, ржавчину и все остальное, поэтому защитный газ не требуется.

В случае использования двойной защиты с порошковым электродом выбор защитных газов ограничен.Возможны следующие варианты:

  • CO2 — диоксид углерода
  • Ar — аргон
  • CO2 / Ar — смесь двух
  • Ar / Ox (кислород) — смесь двух
C25 является наиболее распространенной. сварочный газ, используемый для Dual Shield FCAW. Это комбинация 75% аргона и 25% углекислого газа.
Характеристики сварочного шва в среде защитного газа CO2 на двойной защите FCAW

CO2 сам по себе дает самый глубокопроникающий сварной шов, но имеет некоторые недостатки. Механические свойства сварного шва не самые лучшие из-за того, что флюс в проволоке вступает в реакцию с защитным газом.Другими недостатками являются то, что он производит много брызг, а дуга жесткая и не такая стабильная, как могла бы быть.

Характеристики сварки аргоном в защитном газе с двойной защитой FCAW

Аргон сам по себе также может сваривать порошковым электродом, но, как и CO2, он неблагоприятно реагирует с флюсом. И аргон, и углекислый газ могут обеспечить приличный вид сварного шва, если они используются сами по себе. То, как выглядит сварной шов, и его собственное качество — это две разные истории.

Характеристики сварочного шва защитного газа C25 на двойной защите FCAW

Наиболее распространенные газы, используемые для сварки FCAW с двойной защитой, представляют собой смесь двуокиси углерода и аргона или аргона и кислорода.Самым популярным является C25 / 25% двуокиси углерода и 75% аргона. Этот газ создает стабильную дугу, меньше брызг и позволяет распылать металл в большей степени. Я недавно использовал эту смесь, когда проходил сертификацию по дуговой сварке порошковой проволокой 3G. В некоторых других случаях можно использовать смесь аргона и кислорода. Кислород в небольших количествах стабилизирует сварочную дугу и улучшает механические свойства сварного шва.

В конечном счете, при использовании двойного экрана лучше всего прочитать рекомендации производителя электродов или спросить у поставщика газа подходящий газ.

Какие типы электродов можно использовать с FCAW?

Электроды, используемые для порошковой сварки, визуально почти не отличаются от электродов для сварки MIG. Разница в том, что порошковые электроды бывают трубчатыми или полыми с флюсом в центре. Сварочные электроды MIG — цельнометаллические.

Порошковые электроды бывают стандартных размеров. Некоторые из них такого же размера, что и большинство сварочных электродов MIG, но другие сопоставимы с толщиной сварочного электрода.Вот некоторые из наиболее популярных размеров для стандартных промышленных применений:

Как и у большинства электродов, на катушке имеется стандартный классификационный код или код обозначения. Чтобы лучше понять классификации, важно знать некоторые основы о том, где различаются коды классификации.

Довольно распространенным сварочным электродом с флюсовой сердцевиной является «E71T-1» . Как и все электроды, цифры и буквы что-то означают. Идентификационные определения следующие:

Этикетка электрода с сердечником из флюса 71T-1
  • E — Подставки для электрода.
  • 7 — Стенды для минимальной прочности на разрыв. В данном случае это 70 000 фунтов прочности на разрыв на квадратный дюйм сварного шва. Это число рассчитывается путем добавления к нему четырех нулей.
  • 1 — Обозначает положение, в котором можно приваривать этот электрод. Имеется только два обозначения: «0» для плоской и горизонтальной сварки, затем «1» для сварки во всех положениях.
  • T — Штативы для трубчатого электрода.Когда используется «T», всегда предполагается, что это электрод с флюсовым сердечником.
  • 1 — Последнее — обозначение типа экранирующего флюса.

Следует отметить, что все порошковые электроды следует хранить в сухом месте. В противном случае возможно скопление влаги, что приведет к серьезным дефектам сварного шва.

Что вызывает червоточины, следы и пористость в FCAW?

Одной из наиболее распространенных проблем при использовании проволоки для дуговой сварки порошковой проволокой является пористость, червячные отверстия и червячные следы.Причина этих дефектов — неправильное хранение электрода. Электрод собирает влагу внутри проволоки, и когда сварщик начинает сварку, он создает червоточины, пористость и червячные следы. Чтобы исправить это, отрежьте минимум 10 футов от электрода, а затем начните сварку. Чтобы избежать этих проблем, электрод необходимо хранить в сухом месте или во влагонепроницаемом пакете.

Следы червоточин и пористость сварных швов FCAW вызваны влажностью электрода.
Типы переноса порошковой сварки

При сварке порошковым электродом используются два типа переноса металла! Типы переноса — Распылительный перенос и Глобальный.Перенос распылением является наиболее часто используемым. Как видно из названия, металл от электрода нагревается до такой степени, что буквально распыляет присадочный металл на стык. Шаровидный перенос нагревает электрод до такой степени, что частицы металла капают с электрода на сварное соединение. Что разделяет два типа передачи, так это настройки напряжения, скорость подачи проволоки и используемые газы, если таковые имеются.

Как подготовить сварное соединение для FCAW?

Подготовка стыков для сердечника из флюса не так критична, как при сварке MIG.FCAW обычно прожигает прокатную окалину и мелкую ржавчину. Во многих случаях, когда металл разрезается горелкой, его можно сваривать как есть, без дополнительной очистки. Для судостроительной отрасли это огромная экономия затрат на рабочую силу. В дополнение к легкой подготовке шва, стыки со скошенной канавкой могут быть уже для металлов ½ дюйма или тоньше, и их можно сваривать за один проход с полным проваром с обеих сторон.

Как сваривать с керамической подкладкой?

Обычно используются в судостроении, многие стыки свариваются с одной стороны с помощью керамической подкладочной ленты.Керамическая подкладочная лента — это открытый корневой шов, который очень легко сделать. Керамическая подкладочная лента похожа на форму для заливки металла, но в этом случае электрод заполняет эту форму. Использование керамической подкладочной ленты обеспечивает полную подготовку шва и превосходное качество сварки. Это, в свою очередь, дает полный контроль над формой и проплавлением обратной стороны сварного шва.

Это керамическая подкладочная лента. Это набор керамических плиток, которые образуют форму сварного шва, и он прикреплен к высокотемпературной алюминиевой ленте, которая наклеивается прямо на сварное соединение.Это передняя часть керамической подкладочной ленты, показывающая форму сварного шва. Белая бумага по бокам снимается, и вы приклеиваете ее к задней части открытого корневого сварного шва. Это обратная сторона керамической подкладочной ленты, прижатая к обратной стороне корневой стороны сварного шва. Все, что вам нужно сделать, это очистить бумагу и прижать ленту на место.

После завершения сварки керамическую ленту просто отклеивают и выбрасывают. Хорошая идея использования керамической подкладочной ленты заключается в том, что это похоже на сварку стыкового соединения с открытым корнем, но требует гораздо меньше навыков! На фотографиях ниже я впервые использовал керамическую подкладочную ленту на сварном шве 3G.Уловка использования керамической подкладочной ленты заключается в том, чтобы вдавить в стык как можно больше сварного шва. Нет проблем с чрезмерным проникновением, и в худшем случае размер лужи увеличивается. Это действительно просто, пока держишь дугу в луже!

Так выглядит керамическая подкладочная лента с точки зрения сварщика. Поскольку подкладочная лента не удерживает пластины, сварной шов необходимо закрепить другим способом. Вот керамическая подкладочная лента, отслоившаяся после завершения сварки. Плитки все еще на месте, и вы просто сбиваете их.Корневой провар корня при дуговой сварке порошковой проволокой, оставленный керамической подкладочной лентой.
Как настроить станок FCAW?
Это таблица настроек MillerMatic 250 FCAW. В нем дается базовое руководство по настройке сварочного аппарата в зависимости от размера электрода и защитного газа.

При настройке аппарата для дуговой сварки порошковой проволокой нет простого ответа! Основы настройки порошковой машины такие же, как и при сварке MIG. На некоторых сварочных аппаратах, таких как Millermatic 250, на внутренней панели есть таблица настроек сварочного аппарата.Изображение слева — это внутренняя панель Millermatic 250, на которой показаны рекомендуемые настройки напряжения и скорости подачи проволоки для диапазона толщины металла. Как показано на рисунке, есть два основных ингредиента: настройки напряжения и скорость подачи проволоки. Настройка напряжения контролирует напряжение, и при их выборе лучше всего использовать электроды, рекомендованные производителем напряжения. При выборе диапазона напряжений его определяют два фактора: размер электрода и толщина металла.После этого вы можете точно настроить параметры до уровня комфорта. Настройка скорости подачи проволоки — это то, что контролирует силу тока и, во многих случаях, тип передачи. Чем быстрее проволока подаётся к стыку, тем больший контакт имеет проволока, а это увеличивает силу тока. В большинстве случаев вы хотите, чтобы звук сварного шва имел быстрое и глубокое потрескивание. Это очень важно при сварке над головой! Верхнее положение требует, чтобы скорость подачи проволоки была достаточно быстрой, чтобы избежать образования шариков. Если на конце электрода начнут формироваться шарики, вы вскоре обнаружите, что сопло наполняется брызгами, и, скорее всего, вы обнаружите, что некоторые из этих брызг обжигают вас!

Это MillerMatic 211, и все, что вам нужно сделать, это повернуть циферблат в соответствии с толщиной металла, и вам не нужно ничего настраивать.

Вышеупомянутый станок — это MillerMatic 211, и для новых станков требуется только установить циферблат на нужную толщину металла и поиграть с ними. Новые машины становится очень легко настраивать, но всегда полезно знать, как правильно настроить свою машину.

Как настроить защитный газ для FCAW с двойным экраном?
C25 — наиболее распространенный сварочный газ, используемый для сварки Dual Shield FCAW. Это комбинация 75% аргона и 25% газа двуокиси углерода.

Иногда есть третий ингредиент, когда порошковый электрод представляет собой электрод с двойным экраном.Это расход защитного газа. Это зависит от типа используемой проволоки, размера чашки и ветреных условий. В моем сертификате 3G FCAW Welding я использовал около 30 CFH в классе. Но в других случаях при сварке на сквозняке мне приходилось достигать 60 CFH на газе.

Как преобразовать сварочный аппарат MIG на FCAW?

Если используемый сварочный аппарат является сварочным аппаратом MIG; ролики необходимо заменить на нужный размер. В дополнение к правильному размеру роликов, настройки натяжения роликов не должны быть слишком сильными.В противном случае электрод раздавится роликами и вызовет проблемы со сваркой.

Замена роликов на MillerMatic 350P для дуговой сварки порошковой проволокой.

При настройке натяжения роликов они должны быть достаточно свободными, чтобы ролики могли легко проскальзывать при остановке проволоки. С другой стороны, натяжение должно быть достаточно сильным, чтобы проволока подавалась к стыку, не нарушая скорость проволоки, обеспечивая стабильную дугу. Не забудьте насадку, насадку и лайнер (при необходимости).

Замена роликов на FCAW.
Методы дуговой сварки порошковым электродом

Перед тем, как приступить к сварке порошковым электродом, сначала необходимо узнать обозначение на этикетке. Помните, что у электродов с флюсовым сердечником есть два обозначения положения. Во-первых, это «0», и это ТОЛЬКО для плоской и горизонтальной сварки! Второе обозначение «1» предназначено для сварки во всех положениях! Всегда знайте, для чего предназначен электрод.

FCAW очень похож на сварку MIG, когда дело касается техники сварки! Основное отличие заключается в том, как выглядит лужа, и в том, что сварные швы покрыты флюсом, как при сварке штангой.

Задняя рука против сварки передним ходом

Первое, что нужно учитывать, это то, нужно ли вам выполнять сварку слева или справа. Любая техника может использоваться для любой позиции, и помните, что это всего лишь рекомендации !

Брызги сварочного шва — серьезная проблема при FCAW, и сварщик должен знать, как не мешать сварке. Сопло показывает, насколько большие брызги.

Сварка тыльной стороной — это когда ручку сварщика тянут, как ручного сварщика. При сварке сердечником из флюса в плоском и горизонтальном положениях обычно применяется техника обратной руки.Единственный другой раз, когда вы можете захотеть использовать технику тыльной стороны, — это сварка в положении 4G. Причина в том, чтобы избежать брызг на себя. Я попробовал сварить шов с канавкой в ​​верхнем положении, используя технику форхэнда, и быстро обжегся несколькими искрами, попавшими в мою кожу. На изображении выше показаны брызги, полученные соплом при сварке в верхнем положении, это типично и неизбежно. Обратной стороной ручной сварки является то, что сварочную лужу немного труднее увидеть.Также при сварке над головой установка аппарата должна быть безупречной! Если у вас меньше опыта, вы можете обнаружить, что свариваете чудеса из сварного шва, даже не подозревая об этом. Вы обычно сосредотачиваетесь на размере сварочной ванны за кратером, как при ручной сварке. Этот метод обеспечивает очень глубокий, высокий и узкий сварной шов.

Сварка FCAW с использованием стрингера.

На этом рисунке выше я сделал сварной шов в положении 4G, хотя техника обратной руки дает высокий сварной шов, они выглядят почти так, как если бы он был сварен в плоском положении.Метод переднего хода — это когда сварочная рукоятка толкается в направлении движения. Этот метод обычно используется для более тонких металлов, в вертикальном направлении вверх и для угловых сварных швов над головой (4F). Метод переда также хорошо работает в плоском или горизонтальном положении. Такой способ передвижения позволяет легко увидеть сварочную лужу. Это позволяет лучше видеть сварной шов, и вероятность отклонения шва маловероятна. Обратной стороной этого метода является то, что разбрызгивание иногда может стать чрезмерным, если угол перемещения неправильный.

Насколько должен выступать электрод FCAW?
Сварка Пористая Дуговая сварка порошковой проволокой

При FCAW удлинение или вылет электрода больше по сравнению со сваркой MIG. Сварка MIG требует, чтобы удлинение электрода было обычно дюйма или меньше; иначе защитный газ не будет работать. При двойном экранировании вылет или меньше действительно во многих ситуациях. При FCAW с самоэкранированным электродом удлинение должно составлять около ¾ дюйма или более, в зависимости от типа и стороны электрода.Во многих случаях дополнительный вылет электрода предварительно нагревает электрод. Это, в свою очередь, помогает высушить флюс внутри проволоки и предотвращает загрязнение сварного шва большей частью влаги, которую флюс мог поглотить при хранении. На рисунке справа показан сварной шов сердечника из флюса, выполненный на металлоломе, с небольшим вылетом и небольшим количеством влаги в проволоке, что приводит к пористости сварного шва.

Когда дело доходит до сварки сердечником из флюса, нет простых ответов. Большинство методов такие же, как и для всех сварочных процессов.Например, завивка сварного шва, выполнение кругов и методы плетения, используемые для более широких сварных швов. Когда дело доходит до выполнения сварных швов с более широким переплетением, это встречается реже. Большинство электродов с сердечником из флюса обычно предназначены для стрингеров. Часто на более широких сварных швах флюс отслаивается сам по себе без сколов. На приведенных ниже рисунках показана часть сварного шва 3G, выполненного с использованием двойной защиты, газа C25 и E71T-1. Достаточно постучать молотком, и флюс упадет на пол!

Вертикальный шов порошковой сваркой снизу вверх с отслаиванием шлака.Вид спереди на отслаивание флюса от электрода E71T-1 Dual Shield FCAW. Все, что потребовалось, — это постукивание молотком и нащупывание флюса на полу.

Углы для сварки в разных положениях аналогичны сварке MIG! Что меняется при использовании сварки сердечником флюсом, так это сочетание многих различных факторов, таких как типы электродов, типы флюса, защитный газ (если есть) и толщина свариваемого металла! Все сводится к отработке определенного типа электрода на металле той же толщины с использованием метода проб и ошибок.То, что работает с одним типом электрода и толщиной металла, может не работать с другим. Я лично обнаружил, что потолочная сварка требует идеального угла и точной настройки машины для выполнения работы. Угол наклона составляет около 10 градусов, независимо от того, используется ли метод удара справа или слева. Иначе будет казаться, что хороший сварной шов не получится. Все остальные положения не так важны, когда дело доходит до угла поворота. Как и при любом другом сварочном процессе, лучше всего взять кусок металлолома, похожий на свариваемую деталь, и перед сваркой выполнить быструю тренировку!

Обзор дуговой сварки порошковой проволокой

Реальность дуговой сварки сердечником под флюсом заключается в использовании типичного сварочного аппарата MIG и в основном того же оборудования, за некоторыми небольшими исключениями! Хотя они считаются двумя разными типами сварочных процессов, их разделяют только тип электрода и тип защиты.Изучение и понимание сварки сердечником под флюсом — это обучение использованию другого типа электрода в сварочном аппарате MIG. Это все, что действительно нужно для дуговой сварки сердечником из флюса.

Next Сварка TIG

Электроэнергия для дуговой сварки 241

AC Переменный ток. Электричество, которое течет в противоположных направлениях в разное время. Переменный ток переключает направление 60 раз в секунду, или 60 герц, в U.С.
переменный ток AC. Электричество, которое течет в противоположных направлениях в разное время. Переменный ток переключает направление 60 раз в секунду, или 60 герц, в США
амперметры Устройство, измеряющее ток в электрической цепи.Иногда в источники сварочного тока встраивают амперметры.
ампер A. Единица измерения силы тока или силы тока. Амперы еще называют усилителями.
дуга Область, в которой электричество передается от электрода к заготовке. Дуга генерирует тепло, плавящее основные металлы.
дуговая дуга Состояние, возникающее, когда дуга не следует по предполагаемому пути от электрода к заготовке. Удар дуги может стать причиной плохого качества сварных швов.
длина дуги Расстояние, которое электричество должно пройти от кончика электрода до сварочной ванны.Длина дуги может зависеть от напряжения.
дуговая сварка Процесс сварки плавлением, при котором электричество используется для выработки тепла, необходимого для плавления основных и присадочных металлов. Дуговая сварка — это наиболее часто используемый сварочный процесс.
атомов Крошечная частица, из которой состоят все материалы.Атомы — это самые маленькие различимые единицы элемента, которые сохраняют характеристики элемента.
недрагоценные металлы Металл, свариваемый для образования соединения. Характеристики основных металлов могут сильно повлиять на прочность окончательного соединения.
бусины Конечный продукт сварного соединения.Формирование валика зависит от движения электрода.
CC Постоянный ток. Электрическая мощность, в которой ток незначительно изменяется при изменении напряжения. Мощность CC часто используется при дуговой сварке защитным металлом и дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде защитного газа.
выключатели Устройство, обнаруживающее избыточный ток, чтобы предотвратить перегрев цепи.Автоматический выключатель часто содержит биметаллическую полосу, которая изгибается и размыкает выключатель для размыкания цепи.
контуров Контролируемый путь, по которому течет электричество. Цепи состоят из источника, пути, нагрузки и элемента управления.
сжатый воздух Воздух, нагнетаемый в небольшое пространство под высоким давлением.Сжатый воздух часто используется для очистки электроники.
проводник Материал, пропускающий электричество. Проводники обычно металлические.
постоянный ток CC. Электрическая мощность, в которой ток незначительно изменяется при изменении напряжения.Сила постоянного тока часто используется при дуговой сварке защитным металлическим электродом и дуговой сварке вольфрамом
постоянное напряжение CV. Электроэнергия, при которой напряжение незначительно изменяется при изменении силы тока. Сила постоянного напряжения часто используется для дуговой сварки металлическим электродом в газе и порошковой проволоки.
расходный электрод Устройство, которое проводит электричество от контактного наконечника сварочного пистолета к дуге и плавится в сварном шве в качестве присадочного металла.Расходные электроды используются в GMAW и FCAW.
текущий I. Количество электричества, протекающего в цепи. Сила тока измеряется в амперах.
токовый выход Максимальный ток, который может обеспечить данный источник питания. Текущий выход помогает определить, сколько тепла может произвести источник энергии.
CV Постоянное напряжение. Электроэнергия, при которой напряжение незначительно изменяется при изменении силы тока. Мощность постоянного тока часто используется для дуговой сварки металлическим электродом в газе и порошковой проволоки.
постоянного тока Постоянный ток. Электричество, которое течет в одном направлении.DC обычно используется для GMAW и FCAW.
Отрицательный электрод постоянного тока DCEN. Ток, который всегда течет в одном непрерывном направлении с прямой полярностью. При отрицательной полярности электрода постоянного тока электричество течет от отрицательного электрода к положительной заготовке.
Положительный электрод постоянного тока DCEP.Ток, который всегда течет в одном непрерывном направлении с обратной полярностью. При положительной полярности электрода постоянного тока электричество течет от отрицательной детали к положительному электроду.
DCEN Отрицательный электрод постоянного тока. Ток, который всегда течет в одном непрерывном направлении с прямой полярностью. При отрицательной полярности электрода постоянного тока электричество течет от отрицательного электрода к положительной заготовке.
DCEP Положительный электрод постоянного тока. Ток, который всегда течет в одном непрерывном направлении с обратной полярностью. При положительной полярности электрода постоянного тока электричество течет от отрицательной детали к положительному электроду.
скорость наплавки Скорость, с которой присадочный металл плавится с электрода в сварочную ванну.Скорость осаждения можно измерять в фунтах в час или в граммах в минуту.
постоянный ток DC. Электричество, которое течет в одном направлении. Постоянный ток обычно используется для GMAW и FCAW.
прямо пропорциональный Отношение, при котором одно число увеличивается или уменьшается с той же скоростью и в том же соотношении, что и другое число.Прямо пропорционально противоположно обратно пропорциональному.
рабочий цикл Количество времени в десятиминутном периоде, в течение которого электрическое устройство может работать без перегрева. Рабочие циклы даны в процентах от десятиминутного периода.
электрошок Поток электричества через тело.Поражение электрическим током может быть смертельным.
электрическая коробка Металлический шкаф в здании, куда поступает энергия от системы распределения электроэнергии и распределяется по всему зданию. Электрический шкаф подключается к каждой цепи и устройству в здании.
электрический ожог Ожог, вызванный прохождением электрического тока через ткань или кость.При обращении с проводкой или электрооборудованием, находящимся в ненадлежащем обслуживании, могут возникнуть электрические ожоги.
электричество Форма энергии, создаваемая движением электронов. Электричество можно преобразовать в свет, тепло или движение.
электрод Устройство, проводящее электричество к дуге при дуговой сварке.Электроды также могут служить присадочным металлом.
кабель электрода Путь, используемый при дуговой сварке для проведения электричества между источником питания и электродом. Кабель электрода должен быть в хорошем состоянии и правильно установлен во избежание травм.
электрододержатели Изолированная ручка, которая крепится к электроду.Электрододержатель должен быть сухим и в хорошем состоянии.
электродвижущая сила Электрическая сила или давление, вызывающее протекание тока в цепи. Электродвижущая сила также называется напряжением.
электронов Отрицательно заряженная частица, вращающаяся вокруг ядра атома.Электроны, протекающие между атомами, создают электричество.
энергоэффективный Имеет выходную мощность, близкую к общей поставленной энергии. Энергоэффективные устройства работают, используя меньшее количество электроэнергии, которая стоит меньше.
неисправностей Опасное электрическое состояние, при котором ток не замыкается должным образом.Электрические неисправности включают короткое замыкание и обрыв цепи.
FCAW Порошковая сварка. Процесс дуговой сварки, в котором используется плавящийся электрод с непрерывной подачей, в основе которого лежит флюс. FCAW — это полуавтоматический или автоматический процесс.
присадочный металл Металл, наплавленный в сварное соединение при сварке плавлением.Присадочный металл увеличивает прочность и массу сварного шва.
горизонтальное положение Положение при сварке, при котором электрод располагается непосредственно над стыком. При сварке в плоском положении поверхность сварного шва располагается горизонтально.
дуговая сварка порошковой проволокой FCAW.Процесс дуговой сварки, в котором используется плавящийся электрод с непрерывной подачей, в основе которого лежит флюс. Дуговая сварка порошковой проволокой — это полуавтоматический или автоматический процесс.
формула Общий факт или принцип, выраженный математически. Формулы представляют известные уравнения с использованием букв, цифр и / или символов.
дуговая сварка металлическим электродом в газе GMAW.Процесс дуговой сварки, при котором неизолированный проволочный электрод и инертный защитный газ подают в сварной шов через сварочную горелку. Газовая дуговая сварка металлическим электродом также называется сваркой MIG или MAG.
газовая дуговая сварка вольфрамом GTAW. Очень точный процесс дуговой сварки с использованием неплавящегося вольфрамового электрода. Сварка вольфрамовым электродом в газе также называется сваркой TIG.
GMAW Дуговая сварка металлическим газом.Процесс дуговой сварки, при котором неизолированный проволочный электрод и инертный защитный газ подают в сварной шов через сварочную горелку. GMAW также называют сваркой MIG или MAG.
заземление Средство обеспечения безопасного альтернативного обратного пути для тока, которое автоматически отключает питание, если неисправность препятствует нормальному течению тока. Заземление защищает электрическую систему и существенно снижает риск поражения электрическим током.
заземляющий провод Провод, обеспечивающий низкоомный путь к земле для токов короткого замыкания. Заземляющие проводники обычно выполняются из чистой меди или покрыты зеленой изоляцией.
штырь заземления Самый длинный металлический штырь обычной электрической вилки.Заземляющий штифт подключается к заземляющему проводу в системе питания при включении в розетку.
тепловое искажение Нежелательное физическое изменение материала из-за чрезмерных изменений температуры. Искажение тепла может быть вызвано чрезмерным током.
горячая проволока Провод, подающий питание на электрическое устройство или нагрузку.Горячий провод обычно покрывается черной изоляцией.
неполный сплав Отсутствие полной интеграции между металлом сварного шва и основным металлом или прилегающими валиками сварного шва. Неполное сплавление может привести к образованию зазоров, что может привести к трещинам и разрушению соединения.
изоляция Материал, препятствующий прохождению электрического тока.При правильном использовании изоляция может предотвратить поражение электрическим током.
изоляторы Материал, препятствующий прохождению электрического тока. Изоляторы бывают резиновыми и пластиковыми.
обратно пропорционально Отношение, при котором одно число либо увеличивается, когда другое число, либо уменьшается при увеличении другого числа.Обратно пропорционально противоположно прямо пропорциональному.
инвертор Энергосберегающий источник сварочного тока. Инверторы меньше традиционных источников питания, но имеют большую электрическую мощность.
нагрузка Устройство в цепи, преобразующее электричество в другую форму энергии, такую ​​как тепло, свет или движение.Нагрузкой в ​​цепи дуговой сварки является дуга.
низкоуглеродистая сталь Углеродистая сталь, содержащая менее 0,30% углерода. Низкоуглеродистая сталь — наиболее часто свариваемый металл.
магнитное поле Область внутри и вокруг проводника под напряжением, в котором существует магнитная сила.Магнитные поля проявляют силы притяжения и отталкивания.
отрицательный Электрический заряд с избытком электронов. Отрицательный заряд обозначается знаком минус (-).
нейтральный провод Провод, по которому питание возвращается к источнику и замыкает цепь.Нейтральный провод обычно покрывается белой изоляцией.
нейтронов Частица, у которой нет заряда. Нейтроны находятся в ядре атома.
цветные Металл, не содержащий железа. Цветные металлы сваривать сложнее, чем черные.
Закон Ома Универсальная истина, описывающая взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением. Закон Ома гласит, что один вольт равен одному усилителю, умноженному на один ом.
Ом Ом. Единица измерения электрического сопротивления. Один Ом равен одному усилителю, разделенному на один вольт.
вне позиции Любое положение при сварке, не классифицированное или не отнесенное к категории. При сварке вне положения часто используются электроды меньшего диаметра, чтобы предотвратить просыпание.
верхняя позиция Положение сварки, в котором выполняется сварка с обратной стороны соединения.Сварка над головой требует дополнительных мер безопасности.
путь Проводник, проводящий электричество в цепи. Путь, используемый для сварки, часто представляет собой медную проволоку.
проникновение Глубина, на которую дуговое тепло может расплавить соединение ниже поверхности основных металлов.Проникновение частично зависит от силы тока.
средства индивидуальной защиты СИЗ. Защитное оборудование, которое рабочие носят или используют для предотвращения травм на рабочем месте. Средства индивидуальной защиты включают сварочные шлемы, длинные перчатки и защитные очки.
полярность Имеет два противоположно заряженных полюса: положительный и отрицательный.Полярность определяет направление, в котором течет ток.
полюс Один конец магнита или оси. Полюса либо отрицательные, либо положительные.
пористость Появление крошечных отверстий на сварном шве из-за захваченных пузырьков газа. Пористость может ослабить сварной шов.
положительный Электрический заряд с недостатком электронов. Положительный заряд обозначается знаком плюс (+).
источник питания Устройство, обеспечивающее электроэнергию, необходимую для выполнения дуговой сварки. Источник питания питается от источника входного напряжения.
пропорциональный Наличие постоянного отношения или отношения. Пропорциональные значения изменяются, чтобы поддерживать то же соотношение.
протонов Положительно заряженная частица. Протоны расположены в ядре атома.
реактор Устройство, используемое в электрической цепи для стабилизации и увеличения электрического тока.Реакторы регулируют ток до уровня, подходящего для дуговой сварки.
выпрямитель Устройство, используемое в электрической цепи для преобразования мощности переменного тока в мощность постоянного тока. Выпрямители позволяют электрическому току течь только в одном направлении.
сопротивление R. Противодействие току электрического тока.Сопротивление измеряется в омах (Ом).
дуговая сварка в экранированном металле SMAW. Процесс дуговой сварки с использованием прутка с флюсовым покрытием. Дуговая сварка защищенным металлом также называется ручной сваркой.
короткое замыкание Состояние, при котором ток проходит по более короткому непредусмотренному пути между двумя проводниками.Короткое замыкание вызывает избыточный ток.
шлак Охлажденный флюс, который образуется поверх сварного шва и должен быть удален. Шлак возникает при сварке с использованием флюса.
источник Устройство, обеспечивающее электрическую мощность цепи.Источником в цепи дуговой сварки является источник питания.
брызги Капли жидкого металла выброшены из процесса сварки. Брызги могут оставлять нежелательные частицы металла на поверхности детали.
ожоги термические контактные Ожог в результате пожара или сильной жары.Ожоги от термического контакта могут быть вызваны неисправным электрооборудованием.
резаки Инструмент, используемый для создания пламени или дуги при сварке. Горелки удерживают электрод для дуговой сварки.
трансформатор Устройство, используемое в электрической цепи для снижения напряжения поступающей электроэнергии.Трансформаторы понижают напряжение до уровня, подходящего для дуговой сварки.
скорость движения Скорость, с которой электрод перемещается по стыку для выполнения сварного шва. Скорость движения определяет размер сварного шва.
поездка Для автоматического размыкания цепи во избежание повреждений и травм.Сработавшие автоматические выключатели указывают на проблемы в электрических цепях.
подрез Канавка, проплавленная в основном металле на носке или корне сварного шва, не заполненная металлом сварного шва. Подрезание концентрирует нагрузку на сварной шов и может ослабить его.
испарить Превратить в газ.Испарение может происходить из-за воздействия тепла.
напряжение E. Электрическая сила или давление, вызывающее протекание тока в цепи. Напряжение также называется электродвижущей силой и измеряется в вольтах.
вольтметры Устройство, измеряющее напряжение в электрической цепи.Иногда в источники сварочного тока встраивают вольтметры.
вольт В. Единица измерения напряжения. Вольт указывают на электродвижущую силу или напряжение.
сварочная ванна Небольшая область расплавленного металла, образующаяся во время сварки. Сварные лужи также называют сварочными ваннами, расплавленными ваннами и расплавленными лужами.
сварочный пистолет Ручной сварочный инструмент, который проводит электричество, направляет электрод и, в некоторых случаях, выпускает защитный газ. Сварочные пистолеты используются в некоторых полуавтоматических сварочных процессах.
скорость подачи проволоки WFS. Скорость подачи проволочного электрода через сварочную горелку.Скорость подачи проволоки измеряется в дюймах в минуту или миллиметрах в минуту.
работа Результат силы, приложенной к объекту, и расстояния, на котором сила приложена. Работа равна силе, умноженной на расстояние.
рабочий кабель Путь, используемый при дуговой сварке для проведения электричества между источником питания и заготовкой.Рабочий кабель должен быть в хорошем состоянии и правильно установлен во избежание травм.
заготовка Свариваемая деталь. Заготовка состоит из основных металлов при сварке.

полярность сварочной проволоки с флюсовой сердцевиной сингапур

Порошковая проволока с защитным газом (FCAW)

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW или FCA) — это полуавтоматический или автоматический процесс дуговой сварки.ЭСАБ предлагает несколько вариантов самозащитной порошковой проволоки (FCAW) под Core-Bright

Порошковая проволока из мягкой стали | Продукты | Вашингтон…

Продукция> Порошковая проволока: низкоуглеродистая сталь> E71T-11 Возврат E71T-11 Технические характеристики AWS A5.20 E71T-11 Защитный газ Нет Сварочные позиции Все позиции (H, F, VU, OH) DC — Прямая полярность (отрицательный электрод) Размеры и упаковка

Порошковая проволока из мягкой стали | Продукты | Вашингтон…

Порошковая проволока Э70-Т1 предназначена для одно- и многопроходной сварки вниз (плоской и горизонтальной) толстых листов углеродистой стали.E70T-1 обеспечивает более глубокое проплавление в корне угловых швов. Брызги очень малы, и удаление шлака легко. Установка шлака выполняется достаточно быстро

Порошковая проволока для износостойкой пластины Hardox®

Порошковая проволока для износостойкой пластины Hardox® Дуговая сварка трубчатым электродом с сердечником Технические данные 2018-10-30 В случае несоответствия преимущественную силу имеет английская версия данного документа. Загрузите последнюю версию этого документа на сайте SSAB, Strenx, Hardox

Порошковая проволока — Оптовый продавец сварочной проволоки с флюсовым сердечником…

Найти здесь Порошковая проволока, оптовый торговец сварочной проволокой с сердечником и оптовые дилеры в Индии.Получите контактную информацию и адреса компаний, занимающихся оптовой торговлей, производством и поставкой порошковой проволоки, проволоки с сердечником из сварочного флюса по всей Индии.

Blue Demon E71T-11 X .035 X 10LB Катушка безгазового флюса…

INETUB BA71TGS .030 дюймов на 2-фунтовой катушке из углеродистой стали безгазовая сварочная проволока с флюсовой сердцевиной LINCOLN ELECTRIC CO ED016354 .035 10LB FluxCore

проволока…

Global… 9000 Сегмент рынка порошковой сварочной проволоки…

Мировой рынок порошковой сварочной проволоки оценивается в XX долларов США.X миллионов в 2019 году. Отчет о рынке порошковой сварочной проволоки содержит качественный, а также количественный анализ с точки зрения динамики рынка, сценариев конкуренции, анализа возможностей

Welding Wire — Lake Welding Supplies Inc

E71T-GS .035 2lb Spool Flux Порошковая безгазовая сварка Эта проволока покрыта медью и обернута влагостойкой пластиковой пленкой для предотвращения коррозии. Этот провод покрыт медью и обернут влагостойкой пластиковой пленкой для предотвращения коррозии.E71T-GS — это

FCAW или дуговая сварка порошковой проволокой — Изучите основы сварки…

Дуговая сварка порошковой проволокой, как следует из названия, имеет полую проволоку с флюсом в центре, похожую на леденец под названием «пикси-палочки». как следует из названия, «Flux Core». Основное различие между сваркой MIG и дуговой сваркой с флюсовым сердечником заключается в том, что FCAW экранирует сердечник из флюса, что позволяет оператору выполнять сварку на открытом воздухе в ветреную погоду.

FCAW Дуговая сварка порошковой проволокой 1 Карточки | Quizlet

Начать изучение дуговой сварки порошковой проволокой FCAW 1.Учите словарный запас, термины и многое другое с помощью дидактических карточек, игр и других средств обучения. Что делает проволока для измерения напряжения…

Процесс и технология сварки: газовый металл, флюсовая сердцевина,…

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) FCAW — это процесс электродуговой сварки, разработанный для углеродистой, нержавеющей и низколегированной стали стали. В нем используется электрическая дуга для создания коалесценции между непрерывным трубчатым электродом из присадочного металла и основным материалом, и это может происходить как с защитным газом, так и без него.

Washington Alloy Co.

DC — Прямая полярность хорошо работает на ветру Описание Washington Alloy Gasless Wire E71T-GS — это самозащитная порошковая проволока для универсального применения, предназначенная для однопроходной угловой сварки и сварки внахлест на оцинкованной или углеродистой стали толщиной 20 калибра, без прожога.

Вы толкаете или тянете проволоку с флюсовым сердечником? — Сварка для начинающих…

При сварке сердечником под флюсом также используется твердый флюс. Но вместо того, чтобы быть снаружи, как на электроде, флюс содержится внутри полого сердечника.Как и в случае с электродом, флюс внутри проволоки с магнитным сердечником горит и выделяет газ, который защищает лужу от атмосферы.

Washington Alloy Co.

DC — Прямая полярность Описание Washington Alloy E71T-11 представляет собой самозащитную порошковую проволоку общего назначения, предназначенную для всех положений, однопроходных и ограниченных многопроходных сварных швов внахлест, угловых и стыковых швов на мягких сварных швах. или оцинкованный конь толщиной менее дюйма.

Порошковая проволока для дуговой сварки в среде защитного газа «FRONTIARC-711»

2) Порошковая проволока на основе порошковой проволоки для сварки в нерабочем положении с более простым управлением дугой, обладающая выдающимися характеристиками, в основном описанными ниже.1) Высокий сварочный ток (220-250 А) может использоваться при вертикальной сварке снизу вверх, что значительно повышает эффективность 2) Сварка

Lincoln Electric 0,035 дюйма Innershield NR211-MP Flux-Core…

Найдите Lincoln Electric Innershield 0,035 дюйм. NR211 Сварочная проволока с флюсовым кордом 1 фунт ED030584, с низким разбрызгиванием, это универсальная сварочная проволока для сварки во всех положениях легкой стали или тонкого листа толщиной до 5/16 дюйма в Home Depot

— Flux Порошковая проволока (FCAW) — EXCELCORE 71T-1C — AWS…

EXCELCORE 71T-1C — порошковая проволока, которая используется для мягкой стали, 490 МПа и высокопрочной стали.Используйте обратную полярность постоянного тока, глубокое проникновение и хорошая ударная вязкость. Он обладает превосходными технологическими свойствами, меньше дыма, нежной и стабильной дугой, толстой и легко снимаемой сваркой…

voestalpine Böhler Welding — Компания — События — Основные…

Порошковая проволока Basic 6-7 октября 2020 | Читтаделла, Италия Обучение На этом семинаре рассматриваются различные типы порошковой проволоки и их применение в теоретических и практических отчетах. Речь идет о нелегированных типах, а также о высокопрочных.

E71T-11 Сварочная проволока для безгазовой сварки MIG Mild Roll Flux…

— Порошковая (безгазовая) сварочная проволока высшего качества, универсальная, для сварки MIG общего назначения из мягкой стали.-E71T-GS — самозащитная порошковая проволока для сварки внахлестку и угловых швов мягких и среднеупругих сталей, не превышающих 510 МПа.

Дуговая сварка порошковой проволокой — Wikipedia

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW или FCA) — это полуавтоматический или автоматический процесс дуговой сварки. Для FCAW требуется расходуемый трубчатый электрод с непрерывной подачей, содержащий флюс и постоянное напряжение, или, что реже, источник сварочного тока постоянного тока. An

Определите твердотельную проволоку против проволоки с флюсовым сердечником: Сварка

Сплошная проволока будет несколько гибкой, они должны иметь возможность изгибаться более 90 раз без поломки, порошковая проволока будет иметь тенденцию к разрыву после 1 или 2 изгибов./ u / lolzor21 прибивает остальное. Некоторые порошковые проволоки можно размотать, захватить проволоку двумя парами плоскогубцев и скрутить.

Поставщики сварочных материалов Официальный представитель компании CHOSUN WELDING…

Порошковая проволока> Мягкая & высокопрочная сталь CSF-71T E71T-1C / 1M, E71T1- C1 [M21] A0-CS1-H8 (1) CSF-71T — порошковая проволока на основе диоксида титана, предназначенная для однопроходной и многопроходной сварки во всех положениях с защитой от газа CO2. (2) Он обеспечивает отличного оптового поставщика порошковой проволоки

из Лудхианы.

Он используется для сварки без использования защитного газа на сварочных аппаратах с прямой полярностью и доступен в компактных размерах.Это коррозионно-стойкая проволока высочайшего качества. Кроме того, этим Проводам с порошковым сердечником помогают по ведущим в отрасли ценам.

Zika Порошковая сварочная проволока — 71T1M

Порошковая сварочная проволока: ZIKA-711M — порошковая проволока, предназначенная для работы с газом Ar / CO2. Она доступна для сварки во всех положениях как с одинарной, так и с порошковой проволокой ZIKA-711M, предназначенной для работы с газом Ar / CO2. Она доступна для сварки во всех положениях как с однопроходными, так и с многопроходными сварными швами на слабой высоте и высоте 490 Н / мм2 эластичные стали.

Сварочные стержни и проволока — порошковая проволока

Самозащитная порошковая проволока, предназначенная для однопроходной угловой сварки и сварки внахлест на оцинкованной или углеродистой стали толщиной до 20 калибра без прожога.

24Июл

Емкость акб автомобиля: Ёмкость автомобильного аккумулятора

Что такое ампер-часы в аккумуляторе

Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах.

 

Содержание статьи

О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?

Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.

Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.

Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.

Ёмкость автомобильного аккумулятора



На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.

Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера. При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.

Ёмкость аккумулятора ноутбука



На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).

Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.
Вернуться к содержанию
 

Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.

Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах



Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле:
1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

Вот так можно выяснить номинальную ёмкость аккумулятора по запасаемой энергии и напряжению. Читайте также о том, как проверить емкость аккумулятора телефона.


Вернуться к содержанию
 

Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью. Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:

Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

W – мощность при 15 минутном разряде.

Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:

Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

Важно отметить следующий момент. Величина ёмкости, наносимая на аккумуляторах, вычисляется при определённых условиях. Чаще всего это разряд в течение 10 и 20 часов. То есть, 55 Ач означает, что АКБ можно 10 часов разряжать током 5,5 ампера. Но это вовсе не означает, что батарею можно 1 час разряжать током 55 ампер. Если увеличивать разрядный ток, то время разряда снижается в соответствии со степенной зависимостью. Подробнее об этом мы писали в статье о ёмкости автомобильного аккумулятора.


Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.
Вернуться к содержанию
 

Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере автомобильного аккумулятора. Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.

Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности электролита. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см3. Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.

Схема для контрольного разряда аккумулятора



Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.

I = E / T, где

E – номинальная ёмкость батареи,

T – 10 или 20 часов.

Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.

Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.

Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками



Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для необслуживаемых аккумуляторов такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.
Вернуться к содержанию
 

Как выбрать ёмкость аккумулятора?

Для автомобилей аккумулятор можно подобрать по объёму двигателя. В таблице ниже можно посмотреть соответствие объёма двигателя ёмкости аккумулятора.

Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л
55легковые автомобили1 — 1,6
60легковые автомобили1,3 — 1,9
66легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)1,4 — 2,3
77грузовые автомобили малой грузоподъемности1,6 — 3,2
90грузовые автомобили средней грузоподъемности1,9 — 4,5
140грузовые автомобили3,8 — 10,9
190спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)7,2 — 12
200грузовые автомобили (фуры, автопоезда)7,5 — 17
Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л

Для легкового автомобиля класс седан или хэтчбек вполне хватит аккумуляторов ёмкостью 50─65 ампер-часов. Для внедорожников и крупных кроссоверов подойдут АКБ 70─95 ампер-часов. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем и (или) большим числом потребителей тока в бортовой сети, то стоит взять аккумулятор с номинальной ёмкостью на 10─15 ампер-часов больше вышеназванных цифр.

Небольшой запас пригодиться и в зимнее время, когда из-за снижения температуры АКБ теряет часть своей ёмкости. Есть эмпирическая зависимость, согласно которой при снижении температуры ОС от 20 С на один градус аккумулятор теряет 1 ампер-час.


Излишняя ёмкость тоже ни к чему. Ведь бортовая сеть того или иного авто рассчитана на определённые характеристики АКБ. К примеру, генератор малолитражки просто не справится с зарядом АКБ для дизельного внедорожника. В результате батарея будет постоянно не заряжена до конца. При этом никаких преимуществ более ёмкого аккумулятора вы не получите, а только переплатите лишнего за ненужные ампер-часы. Советуем также прочитать статью о ремонте аккумулятора автомобиля.
Вернуться к содержанию
 

Опрос

Примите участие в опросе!

 Загрузка …
Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!
Вернуться к содержанию

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой! 

Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с  генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

Почему так? Все очень просто!

Сгорит ли стартер?

Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно. 

Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

Будет ли недозаряд?

Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так! 

Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!  

Для чего нужна повышенная емкость?

А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор. 

А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?

Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети». 

Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор. 

Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика… 

Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи. 

Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

Опрос

У вас аккумулятор какой ёмкости?

Всего голосов:

Все вопросы и ответы про автомобильные аккумуляторы — журнал За рулем

Аккумуляторные батареи — вечный источник мифов, споров, вопросов и, к сожалению, неграмотных ответов. Всех, кому хочется разобраться в разного рода нюансах и недосказанностях, рекомендую заглядывать в мою экспертную колонку. А ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы даны ниже.

Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар?

Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость гарантированно теряет.

Зачем нужен индикатор-глазок?

Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?

Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» (а то и «Ca — Ca») на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся. А ведь кальций — металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы (их обычно выдает наличие пробок) сегодня в продаже почти не встретишь! Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды!

Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго?

Надпись 60 Ah — это скорее дань традиции, чем полезная информация. К сожалению, почти никто из производителей не указывает резервную емкость батареи, измеряемую в минутах.

Действительно, если емкость равна 60 А•ч, то арифметика подсказывает: ток в 600 А должен выдаваться примерно 0,1 часа или 6 минут! А реальный счет идет всего лишь на десятки секунд… Все дело в том, что емкость батареи зависит от тока! А при указанном токе емкость батареи составляет уже не 60 А•ч, а гораздо меньше: примерно 20–25! Надпись 60 А•ч говорит лишь о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3А — и не более того. При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В.

Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше?

Заявленный ток — это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток.

Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?

Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.

Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это — гипотетический случай.

Сразу отметим один любопытный нюанс. В советские времена на ряде армейских грузовиков было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости! Но причина была именно в том, что когда двигатель не желал пускаться, водители частенько крутили стартеры до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры при этом сильно перегревались и нередко выходили из строя. А чем выше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над бедным электромотором. Именно для защиты стартеров от подобного издевательства и появилось когда-то требование не превышать емкость батареи выше «стандартной». Но сейчас это неактуально.

Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах?

Во всяком случае, не емкость батарей! Это распространенное заблуждение даже в среде профессионалов. Которые, однако же, теряются, когда их спрашивают, каким образом произведение тока на время дает емкость? Потому что правильный ответ такой: ампер-час — единица измерения заряда! 1 А•ч = 3600 Кл. А емкость измеряют в фарадах: 1Ф = 1Кл/1 В. Те, кто в это не верит, могут обратиться к любому справочнику — например, к бошевскому.

Что до аккумуляторов, то запутанная терминология жива до сих пор. И то, что на самом деле является зарядом, по старинке обзывают емкостью. Некоторые учебники выкручиваются — мол, «емкость оценивают в ампер-часах». Не измеряют, а оценивают! Ну, что ж, хотя бы так…

Кстати говоря, в советские времена выбрать батарею было несравнимо проще — только по ампер-часам. Скажем, на «Волгу» надо было искать автомобильный аккумулятор на 60 А•ч, на «Жигули» —55 А•ч. Полярность и клеммы на отечественных авто были одинаковые. Сегодня же ориентироваться только на ампер-часы не стоит, поскольку изделия разных производителей при одинаковой емкости могут довольно сильно отличаться по прочим параметрам. Скажем, батареи 60 А•ч могут иметь 11-процентный разброс по высоте, 28-процентный по заявленному току и т. п. Цены при этом также живут своей жизнью.

И последнее. Если вместо «А•ч» увидите надпись «А/ч» (на этикетке, в статье, в рекламе — неважно) — не связывайтесь с этой продукцией. За ней стоят необразованные и безразличные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве.

Правда ли, что автомобильный аккумулятор AGМ на 50 А•ч можно применять вместо обычного на 90 А•ч?

Это, извините, чепуха. Как можно почти вдвое уменьшить заряд и говорить, что разницы не будет? Потерянные ампер-часы не компенсирует никакая технология, даже AGM.

Верно ли, что большой ток батареи AGМ может погубить стартер автомобиля?

Конечно же, нет. Ток определяется сопротивлением нагрузки, а в данном случае — стартера. И даже если автомобильный аккумулятор может выдать ток в миллион ампер, стартер возьмет себе ровно столько, сколько и от обычной батареи. Нарушить закон Ома ему не под силу.

На каких авто нежелательно применять AGM?

Такого ограничения нет. Даже если рассматривать древние машины с абсолютно неисправным реле-регулятором и нестабильным напряжением в сети, то и в этом случае автомобильный аккумулятор AGM помрет не раньше обычного, а даже позже. Предельное напряжение, выше которого возможны неприятности, составляет примерно 14,5 В для обычных батарей и 14,8 В для AGM.

Какие автомобильные аккумуляторы сильнее боятся глубокого разряда — AGМ или обычные?

Обычные. После 5–6 глубоких разрядов они могут окончательно «обидеться», в то время как для AGM это число практически не ограничено.

Можно ли считать автомобильный аккумулятор AGМ полностью необслуживаемым?

Это вопрос устоявшейся терминологии, работающей больше в пользу пиара, нежели науки. Строго говоря, этот термин некорректен — как для батарей AGM, так и для любых других автомобильных аккумуляторов. Полностью необслуживаемой можно называть разве что пальчиковую батарею АА, а любой свинцовый автомобильный аккумулятор таковым, вообще говоря, не является. Даже лидер технологии — батарея AGM — является герметичной, скажем так, на 99%, но не на все 100%. И такую батарею все-таки нужно обслуживать — проверять заряженность, подзаряжать при необходимости и т.п.

Чем гелевые батареи отличаются от AGM?

Как минимум тем, что гелевых автомобильных аккумуляторов… не существует! Вопрос порожден устоявшейся неверной терминологией: гелевые батареи применяют, например, в электропогрузчиках или поломоечных машинах. Электролит в них, в отличие от обычных автомобильных аккумуляторов с жидкой кислотой, находится в загущенном состоянии. В аккумуляторных батареях с технологией AGM электролит связан (пропитан) в специальном сепараторе из стекловолокна.

Кстати, популярнейшая батарея Optima — тоже AGM! Гелевой ее называют разве что на форумах, но это в корне неверно.

Что такое резервная емкость батареи?

Этот параметр показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °С. Чем выше результат, тем лучше.

В теплых странах автомобильный аккумулятор не ведает зимних проблем с загустевшим маслом и вяло вращающимся стартером…

Несколько полезных ссылок

Чему равна емкость батарей, соединенных последовательно.

Как заряжать батарею AGM.

Как правильно «прикурить» от другого авто.

Может ли батарея AGM работать вверх ногами.

Почему у батарей повышенный ток.

Что такое «эффект памяти батарей».

[прикурить аккумулятор] [размеры аккумуляторов] [марки и цена аккумуляторов] 

[аккумуляторы будущего]

Полезная емкость аккумуляторных батарей для электромобилей Шпаргалка

— цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб. — цена: + 0 руб.
Среднее значение 59,4 кВтч
Tesla Cybertruck Tri Мотор * 200,00
Двойной двигатель Tesla Cybertruck * 120,00
Lucid Air Гранд Туринг 110,00
Lucid Air Dream Edition 110.00
Одномоторный двигатель Tesla Cybertruck * 100,00
Тесла Модель S Long Range Plus 95,00
Tesla Model S Performance 95,00
Tesla Model X Long Range плюс 95,00
Tesla Model X Performance 95.00
Byton M-Byte 95 кВтч 4WD 95,00
Byton M-Byte 95 кВтч 2WD 95,00
Mercedes EQV 300 Удлиненный 90,00
Мерседес EQV 300 Long 90,00
Ford Mustang Mach-E ER RWD 88.00
Ford Mustang Mach-E ER AWD 88,00
Ford Mustang Mach-E GT 88,00
Nissan Ariya 87кВтч 87,00
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh 87,00
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh Performance 87.00
Audi e-tron 55 quattro 86,50
Audi e-tron Sportback 55 quattro 86,50
Audi e-tron Sportback 55 quattro 86,50
Audi e-tron 55 quattro 86,50
Audi e-tron S 55 quattro 86.50
Audi e-tron S Sportback 55 quattro 86,50
Люсид Эйр Туринг 85,00
Люсид Эйр Чистый 85,00
Ягуар Ай-Пейс EV400 84,70
Ягуар Ай-Пейс EV320 84.70
Порше Тайкан Турбо S 83,70
Audi e-tron GT * 83,70
Порше Тайкан Кросс Туризмо * 83,70
Порше Тайкан Турбо 83,70
Порше Тайкан 4S плюс 83.70
Мерседес EQC 400 4MATIC 80,00
BMW i4 * 80,00
Skoda Enyaq IV 80 77,00
Skoda Enyaq IV 80X 77,00
Skoda Enyaq IV RS 77.00
Audi Q4 Sportback e-tron * 77,00
Volkswagen ID.4 Pro Производительность 77,00
КУПРА эль-Борн * 77,00
Audi Q4 e-tron * 77,00
Volkswagen ID.3 Pro S 77,00
Volkswagen ID.4 1-й 77,00
Tesla Model 3 Long Range Performance 76,00
Polestar 2 75,00
Volvo XC40 P8 AWD Перезарядка 75.00
БМВ iX3 74,00
Tesla Model Y с двойным двигателем дальнего действия 72,50
Tesla Model Y Long Range Performance 72,50
Byton M-Byte 72 кВтч 2WD 72,00
Порше Тайкан 4S 71.00
Tesla Model 3 с двойным двигателем дальнего действия 70,00
Citroen e-SpaceTourer M 75 кВтч 68,00
Citroen e-SpaceTourer XL 75 кВтч 68,00
Opel Zafira-e Life M 75 кВтч 68,00
Opel Zafira-e Life L 75 кВтч 68.00
Ford Mustang Mach-E SR задний 68,00
Ford Mustang Mach-E SR AWD 68,00
Audi e-tron 50 quattro 64,70
Audi e-tron Sportback 50 quattro 64,70
Kia e-Soul 64 кВтч 64.00
Kia e-Niro 64 кВтч 64,00
Kia e-Soul 64 кВтч 64,00
Hyundai Kona Electric 64 кВтч 64,00
Kia e-Niro 64 кВтч 64,00
Nissan Ariya 63кВтч 63.00
Nissan Ariya e-4ORCE 63kWh 63,00
Айвейс U5 63,00
Мерседес EQA * 60,00
Световой год Один 60,00
Volkswagen ID.3-я 58,00
Volkswagen ID.3 Pro Производительность 58,00
Опель Ампера-э 58,00
Hyundai IONIQ 5 * 58,00
Volkswagen ID.3 Pro 58.00
Skoda Enyaq IV 60 58,00
Nissan Leaf e + 56,00
Серес 3 52,00
Renault Zoe ZE50 R110 52,00
Skoda Enyaq IV 50 52.00
Renault Zoe ZE50 R135 52,00
Tesla Model 3 Стандартный диапазон Plus 50,00
Лексус UX 300e 50,00
МГ MG5 EV 48,80
Citroen e-C4 45.00
Citroen e-SpaceTourer XS 50 кВтч 45,00
Citroen e-SpaceTourer M 50 кВтч 45,00
Citroen e-SpaceTourer XL 50 кВтч 45,00
Opel Zafira-e Life S 50 кВтч 45,00
Opel Zafira-e Life M 50 кВтч 45.00
Opel Zafira-e Life L 50 кВтч 45,00
Peugeot e-Traveler Standard 50 кВтч 45,00
Peugeot e-Traveler Long 50 кВтч 45,00
Volkswagen ID.3 Чистый 45,00
DS 3 Кроссбек E-Tense 45.00
Пежо Е-208 45,00
Опель Корса-е 45,00
Peugeot e-2008 внедорожник 45,00
Opel Mokka-e

ИНФОРМАЦИЯ О ТИПЕ АККУМУЛЯТОРА ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЕММЫ ОБЪЕМ АККУМУЛЯТОРОВ BLUEBIRD

СТАРТЕР АККУМУЛЯТОРЫ

Стратегия покупки аккумуляторов для использования, например, в Канаде, отличается чем в жарком климате Техаса или Аризоны.В холодном климат, более высокие рейтинги CCA более важны. В жарком климате более высокие рейтинги RC более важны, чем CCA; однако рейтинг CCA должны быть удовлетворены и соответствовать или превосходить OEM вашего автомобиля (оригинальное оборудование Производитель) Требуется ток при пуске.


1. Ток холодного пуска (CCA)

Наиболее важным соображением является то, что рейтинг CCA батареи СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ требования производителя вашего автомобиля к запуску двигателя в вашем климате. CCA измеряется ли разрядная нагрузка в амперах, что новый, полностью заряженный аккумулятор, работающий при 0 o F (-17,8 o C), может работать в течение 30 секунд и при поддержании напряжения выше 7,2 вольт. Батареи иногда рекламируемые их усилителями производительности коленчатого вала (CA), Marine Cranking Amps (MCA) измерено при 32 ° F (0 ° C), или ток горячего пуска (HCA) измерено при 80 ° F (26,7 ° C). Эти измерения не такие, как CCA. Не будьте введены в заблуждение рейтингами CA, MCA или HCA.Чтобы преобразовать CA в CCA, умножьте CA на 0,8. Чтобы преобразовать HCA в CCA, умножьте HCA на 0,69.]

Для запуска 4-цилиндрового бензинового двигателя вам потребуется примерно 600-700 CCA; 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 700-800 CCA; 8-цилиндровый бензиновый двигатель, 750-850 CCA; 3-х цилиндровый дизель, 600-700 CCA; 4-цилиндровый дизельный двигатель, 700-800 CCA; и 8-цилиндровый дизельный двигатель, 800-1200 CCA.

В жарком климате покупать аккумуляторы с двойным или тройным проворачиванием Усилители, которые превышают ваши пусковые требования, могут быть тратой денег.Однако в более холодном климате чем выше рейтинг CCA, тем лучше из-за повышенная мощность, необходимая для запуска вялого двигателя, и неэффективность холодной батареи. По мере старения батарей они также теряют способность производство CCA. По данным Battery Council International, дизельное топливо двигатели требуют от 220% до 300% больше тока, чем их бензиновые аналоги; Зимний запуск требует от 140% до 170% большего тока, чем лето.



[Источник: Exide]


Если требуется больше мощности CCA, два (или более) идентичных автомобиля на 12 В батареи можно подключать параллельно.См. Раздел 7.2 ниже. для получения дополнительной информации о параллельном подключении батарей. Внутри BCI размер группы, батарея с большим количеством CCA будет иметь больше пластин, потому что Для получения более высокого тока требуется большая площадь поверхности.

2. Резервная мощность (RC)

Вторым по важности соображением является рейтинг резервной мощности. из-за воздействия повышенных паразитарных (выключенных) нагрузок и чрезвычайные ситуации. RC — это количество минут полностью заряженной батареи при 80 o F (26.7 o C) можно разряжать до 25 ампер, пока напряжение не упадет ниже 10,5 вольт. Аккумуляторы глубокого разряда обычно измеряются в ампер-часах. Чтобы преобразовать резервную емкость в приблизительные ампер-часы, умножив RC на 0,4. Например, батарея с 120-минутным дистанционным управлением будет иметь примерно Емкость 48 ампер-часов при скорости разряда 25 ампер. Больше RC есть лучше во всех случаях! Например, в жарком климате, если в вашей машине 360 градусов. Требования к току запуска OEM, затем батарея с номиналом 400 CCA с 120 минут RC и больше электролита для охлаждения было бы желательнее, чем один с 1000 CCA с 90 минутами RC.

На следующем графике показано влияние температуры на процентное содержание вместимость:


МОЩНОСТЬ от ТЕМПЕРАТУРЫ [Источник: Concorde]

Добавить дополнительную резервную емкость можно двумя способами. Лучший способ — это добавьте аккумулятор глубокого разряда и диодный изолятор к существующему автомобилю аккумулятор. Это стандартная установка для большинства транспортных средств для отдыха (RV). В Преимущество этой установки с несколькими батареями заключается в том, что мощные аксессуары может питаться от аккумулятора (или батарей) глубокого разряда и от автомобиля аккумулятор доступен для запуска двигателя.Второе преимущество использования аккумулятор глубокого разряда для питания мощных аксессуаров в том, что его можно разряжался и заряжался сотни раз, не повредив аккумулятор. А автомобильный аккумулятор не рассчитан на глубокую разрядку и будет иметь очень короткую жизнь, если злоупотреблять глубокими выделениями. Третье преимущество заключается в том, что оба аккумуляторы будут заряжаться автоматически, когда система зарядки доступная мощность. Отличный и понятный бесплатный буклет, Введение в батареи и системы зарядки, автор: Ральф Шайдлер. а о приложениях с несколькими батареями можно получить по адресу http: // www.surepower.com/ebrochures.html или по телефону (800) 845-6269 или (503) 692-5360.

Второй способ увеличения резервной мощности — замена существующей автомобильный аккумулятор с большой 12-вольтовой батареей глубокого разряда или двумя идентичными большие шестивольтовые батареи глубокого разряда, подключенные последовательно (подключите положительный полюс аккумуляторной батареи один к отрицательной клемме аккумуляторной батареи 2). Батареи глубокого разряда должны иметь достаточный ток для запуска двигатель в худшем случае температуры.

Если требуется больше ампер-часов (или CCA), два (или более) новых и идентичные 12-вольтовые батареи могут быть подключены параллельно. Если вы подключитесь две 12-вольтовые батареи, включенные параллельно, они идентичны по типу, возрасту и емкость, вы потенциально можете удвоить первоначальную емкость. Если вы подключитесь два, которые не относятся к одному типу, вы либо переоцените меньшую из два, или вы занижете цену большего из двух.

Рекомендуемые параллельные и последовательные соединения следующие:


[Источник: Interstate Batteries]

При таком подключении батареи будут разряжаться и заряжаться одинаково.При последовательном или параллельном подключении и во избежание проблем с подзарядкой, НЕ используйте вместе старые и новые батареи или батареи разных типов. Кабель длина кабеля должна быть короткой, а кабель должен быть достаточно большим, чтобы предотвратить значительное падение напряжения [0,2 В (200 милливольт) или меньше] между батареями.

7.3. Тип

Три наиболее распространенных типа аккумуляторов для автомобилей — это влажные аккумуляторные батареи с низким уровнем обслуживания. (без уплотнения), без влажного обслуживания (без уплотнения или без уплотнения), и газорекомбинантный абсорбированный стекломат (AGM). Аккумуляторы с низким уровнем обслуживания имеют состав пластин свинцово-сурьмяно-кальциевого (двухсплавного или гибридного). Необслуживаемые батареи содержат свинцово-кальциево-кальциевый состав. Некоторые производители аккумуляторов, например Johnson Controls, создают «Северный» и «Южный» варианты батарей, чтобы компенсировать различия в климате. Преимущества необслуживаемых батарей: меньше профилактического обслуживания, до 250% меньше потери воды, быстрее подзарядка, повышенное сопротивление перезарядке, уменьшенная коррозия клемм, вверх на 40% больше жизненных циклов, до 200% меньше саморазряда и меньше опасности потребителям, потому что меньше обслуживания.Однако они больше склонен к глубокому разряду (разряженный аккумулятор) отказы из-за повышенного удаление активного материала пластины и создание барьерного слоя между активным материалом пластины и металлической сеткой. Если запломбирован, более короткая жизнь в жарком климате часто наблюдается, потому что вода не может быть заменены. Необслуживаемые батареи обычно дороже, чем батареи низкого аккумуляторные батареи. В жарком климате покупать негерметичные Не требующие ухода, не требующие ухода или абсорбирующие стекла типа «Южный» коврик (AGM) рекомендуется.

[Источник: Hawker]

Если вы замените герметичный необслуживаемый аккумулятор в автомобиле GM на негерметичные свинцово-сурьмянистые или свинцово-сурьмяно-кальциевые батареи с низким уровнем обслуживания, вам нужно будет чаще проверять уровень электролита. Это поскольку GM устанавливает свои регуляторы напряжения на более высокое напряжение зарядки, 14.8 вольт, для подзарядки герметичных необслуживаемых свинцово-кальциевых / кальциевых батарейки, как и оригинальные батарейки AC Delco.

Sears представила DieHard Security примерно за 170 долларов. Когда ключ зажигания выключен, аккумулятор не даст двигателю быть запущен, но будет обеспечивать питание паразитного или «выключенного ключа» нагрузка. Consumer Reports проверил это и указывает в октябре 2000 г. проблема, что угонщик может обойти защиту менее чем за один минута.

В будущем вы можете ожидать более дорогой AGM или рекомбинантный газ аккумуляторные батареи (GRT) в ценовом диапазоне от 100 до 150 долларов. Примеры Аккумуляторы AGM — это Optima, Interstate’s Extreme Performance, Concorde Lifeline, Delphi’s Freedom Extra, Exide’s Select Orbital, AC Delco’s Платина и Champion’s Vortex. Использование этой технологии связано с тем, что автомобиль производители хотят продлить гарантию «от бампера до бампера» периодов, чтобы переместить аккумулятор из-под капота, чтобы избежать перегрева крайности, чтобы увеличить вес сзади или сэкономить место под капотом.Преимущества батарей AGM в том, что они не требуют обслуживания без недостатки влажных свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов; они продлятся в два-три раза дольше, если не перезаряжать. Аккумулятор AGM может заменить влажная малообслуживаемая батарея, но влажная малообслуживаемая батарея не может замените батарею AGM, не регулируя напряжение зарядки. Ожидать чтобы увидеть 36-вольтовые автомобильные аккумуляторы AGM с двойным 14/42 вольт или 42-вольтовыми электрические системы, введенные некоторыми производителями автомобилей в 2002 г. .

Для внедорожного применения в грузовиках, внедорожниках (RV), полноприводных автомобилях, микроавтобусы или внедорожники, некоторые производители распространяют «высокая вибрация» или версии с батареей RV, предназначенные для уменьшения воздействие умеренной вибрации. Для приложений с чрезмерной вибрацией, например Как показывает опыт эксплуатации на бездорожье, лучше всего использовать аккумулятор AGM. потому что нет отслаивания активного материала пластины, так как пластины обездвижен. Некоторые производители конструируют специальные батареи, которые имеют более высокая устойчивость к нагреванию за счет изменения состава пластин или обеспечения больше электролита.

Автомобильные аккумуляторы специально разработаны для приложений с высоким начальным током и неглубокие разряды. Автомобили обычно заводятся через 5–15 секунд; начать Двигатель обычно потребляет 5-10% емкости аккумулятора. Автомобиль аккумуляторы НЕ должны разряжаться ниже 90% заряда. Напротив, судовые аккумуляторы рассчитаны на длительную разрядку при более низкой силе тока который обычно потребляет от 20% до 50% емкости аккумулятора и глубокий цикл батарей в диапазоне от 20% до 80%.А «сдвоенный» или пусковой морской аккумулятор — это компромисс между автомобильным и аккумулятор глубокого разряда, специально разработанный для морских применений. Аккумулятор глубокого цикла или «двойной морской» аккумулятор будет работать как стартовый аккумулятор, если он может производить достаточно тока для запуска двигателя. За применения в морской воде, настоятельно рекомендуются AGM или гелевые батареи для предотвращения образования высокого уровня газа хлора.


4. Размер и клеммы

Производители изготавливают свои батареи в соответствии с принятыми во всем мире батареями. Номер группы Совета International (BCI) (24, 26, 70, 75 и т. Д.)). Эти спецификации, которые основаны на физическом размере корпуса, клеммы расположение, тип и полярность широко используются в Северной Америке. В Европа, стандарты EN, IKC, итальянский CEI и немецкий DIN используются и в В Азии используется японский стандарт JIS. Номер группы аккумуляторов OEM. является хорошей отправной точкой для определения группы замены. В пределах группы, характеристики CCA и RC, гарантия и тип батареи будут отличаться в зависимости от модели одного бренда или от бренда к бренду.Батареи вообще продаются по моделям, поэтому номера групп будут отличаться по той же цене. Этот означает, что за ту же цену вы потенциально можете купить физически более крупный батарея с большим количеством CCA или RC, чем батарея, которую вы заменяете. За Например, группа 34/78 может заменить меньшую группу 26/70 и дать вам дополнительные 200 CCA или 30 минут RC. Если вы покупаете физически больший аккумулятор, убедитесь, что новый аккумулятор подходит, кабели подключите к правильным клеммам, и что клеммы НЕ касаются такие поверхности, как крышка, когда она закрыта.

BCI и производители аккумуляторов публикуют руководства по применению, содержащие Требования к току запуска OEM и замена номера группы рекомендации по марке, модели и году автомобиля, размеру аккумулятора и CCA и Технические характеристики RC. Вы также можете найти информацию о размере BCI в Интернете по адресу http://www.exidebatteries.com/bci.cfm. Производители могут не строить или магазин может не иметь всех номеров группы BCI. Чтобы уменьшить инвентарь стоит, двухконтактные «универсальные» аккумуляторы, которые заменят группы нескольких размеров становятся все более популярными и подходят для 75% и более автомобилей сегодня в дороге.

Имеется шесть типов клемм аккумулятора — SAE Post, GM Side, «L», Шпилька, комбинация SAE и Stud, а также комбинация S.A.E Post и GM Side. Для автомобильных приложений самым популярным является SAE Post, за которым следует Сторона GM, затем комбинация «двойной» стойки SAE и стороны GM. Терминал «L» используется на некоторых европейских автомобилях, мотоциклах, газонах. садовая техника, снегоходы и другие легковые автомобили. Шпилька клеммы используются на аккумуляторах большой мощности и глубокого разряда.Положительный Клемма SAE Post немного больше (на 1/16 дюйма), чем отрицательная один. Расположение клемм и полярность могут отличаться.




[Источник: BCI]

Производители или дистрибьюторы аккумуляторов часто используют «частную марку» их аккумуляторы для крупных сетевых магазинов. Алфавитный список в порядке крупнейшие производители / дистрибьюторы аккумуляторов в Северной Америке и некоторые их торговых марок, торговых марок и частных марок можно найти по адресу:

http: // www.uuhome.de/william.darden или свяжитесь с Биллом Дарденом

Электронная почта: [email protected].

Владение, товарный знак, веб-адреса и номера телефонов могут быть изменены. За Например, 29 сентября 2000 г. Exide приобрела GNB и Johnson Controls. приобрел Гиллинг Оптима. Exide — крупнейший производитель аккумуляторов в world, а Johnson Controls — крупнейший производитель в Америке.


5.Свежесть

Определить «свежесть» батареи иногда бывает сложно. НИКОГДА не покупайте мокрые свинцово-кислотные аккумуляторы, возраст которых превышает три месяца. потому что он начал сульфатироваться, если его периодически не перезаряжается или заряжается всухую. Исключения из этого правила аккумуляторы AGM и Gel Cell, которые можно хранить до 12 месяцев перед уровень заряда падает ниже 80%. Пожалуйста, смотрите Раздел 16 для получения дополнительной информации. информация о сульфатировании. Дилеры часто ставят старые батареи в стеллажи для хранения, поэтому они будут продавать первыми.Новые батареи часто могут быть можно найти в задней части стеллажа или в кладовке. Дата производство проштамповано на корпусе или напечатано на наклейке.

Ниже приведены некоторые методы кодирования даты, используемые производителями:


6.1. Delphi (AC Delco и некоторые Sears DieHard)

Даты проштампованы на обложке рядом с одним столбиком. Первое число — это год. Второй символ — месяц A-M, пропуская I. Последние два символы обозначают географические области.Пример 0BN3 = Февраль 2000 г.



[Источник: Interstate Batteries]


6.2. Douglas

Douglas использует буквы своего имени, чтобы указать год производства и цифры 1-12 для месяца. D = 1994 O = 1995 U = 1996 G = 1997 L = 1998 A = 1999 S = 2000 Пример S02 = 2000 Февраль


6.3.

Восток Penn, GNB (Чемпион) и Johnson Controls Inc.(Автомагистраль между штатами и некоторые Sears DieHard)

Обычно на наклейке или методом горячего тиснения сбоку корпуса. A = январь, B = февраль, буква I пропускается. Число рядом с буквой год ОТГРУЗКИ. Пример B0 = февраль 2000 г.



[Источник: Interstate Batteries]


6.4. Exide (некоторые Sears не-Gold DieHards)

Четвертый или пятый символ — месяц. Следующие числовые характер — год.А-М пропускаем I. Пример RO8B0B = фев. 2000.


[Источник: Interstate Batteries]


6.5. Троян

Штамп на почте, 2 МЕСЯЦА ПОСЛЕ даты изготовления.

Если вы не можете определить код даты, обратитесь к дилеру или свяжитесь с производитель. Как и хлеб, свежесть определенно лучше и имеет значение.


7. Гарантия

Как и в случае с гарантией на шины, гарантия на аккумулятор НЕ обязательно является ориентировочной. качества или стоимости в течение срока службы батареи.Большинство производителей будет пропорционально распределять гарантии на основе СПИСКА цен на неисправную батарею, поэтому, если батарея вышла из строя на полпути или дольше гарантийного срока, покупая НОВАЯ батарея сразу может стоить меньше, чем разница в размере пропорциональная гарантия. Исключением является БЕСПЛАТНАЯ замена. гарантия и представляет собой риск, который производитель готов предполагать. Лучше увеличить срок гарантии на бесплатную замену.

СОЛНЕЧНЫЙ КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ RICKSHAW

А проект по проектированию и строительству рикши на солнечных батареях реализуется в Сассекс, Англия, частично спонсируется Bluebird Batteries и Bluebird ООО «Морские системы»Бриф заключается в замене существующего авто-рикши с неэффективными двухтактными двигателями, с электрическими рикши, работающие в основном напрямую от солнечной энергии панели. В чтобы обеспечить необходимый запас хода на целый день, солнечная рикше нужно будет хранить энергию, вырабатываемую ее солнечными панелями, в аккумулятор или другое запоминающее устройство. Хотя регенерация топливных элементов может быть жизнеспособным вариантом в будущем, в настоящее время эта технология недостаточно продвинутый и в любом случае слишком дорогой. Однако литий-полимерные элементы дешевеют. Эти клетки уменьшат массу носителя информации до приемлемого уровня и обеспечить долгосрочную экономию, если эксплуатационные расходы.

Пожалуйста нажмите на ссылки выше, чтобы узнать об этих знаменитых автомобильных производители.Если ваша компания не включена, и вы хотели бы быть в списке, дайте нам знать.

КОНТАКТЫ

А вкус к приключениям капиталисты

The Самый быстрый в мире электромобиль с аккумулятором: 350 миль в час + с использованием энергии природы. Встроенная замена аккумуляторного картриджа, заряжаемая от возобновляемых источников солнечная энергия.Спонсоры на сезон 2016 года разыскиваются.

СВИНЦ-КЛИН СЕРЕБРЯНЫЙ ОРЕЛ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК МОЛНИЦА БЕЛАЯ-МОЛНИЯ BUCKEYE ПУЛЯ ЭМОЦИИ

Резервная емкость аккумулятора | OPTIMA Batteries

Если вы спросите кого-нибудь, на что обращать внимание при покупке автомобильного аккумулятора, вы, вероятно, получите много разных предложений.Цена — очевидное соображение, но другие советы могут включать поиск самой продолжительной гарантии, конкретной марки, определенного типа батареи или батареи с самым большим током холодного пуска. Редко можно услышать совет о резервной мощности, хотя для некоторых покупателей это очень важно.

Что такое резервная емкость (RC) и почему производители аккумуляторов упоминают об этом? Международный совет по батареям (BCI) создал группу стандартизированных спецификаций, которые помогают потребителям сравнивать яблоки с яблоками от одного продукта к другому.Ток холодного пуска — одна из таких характеристик, как и резервная мощность. Так что же такое резервная мощность? Это измерение времени, которое объясняет, как долго полностью заряженная батарея может выдавать ток 25 ампер при температуре 80 ° F, прежде чем батарея разрядится до 10,5 вольт.

Разве одного тока холодного пуска недостаточно? Не совсем так, поскольку CCA и RC описывают две разные функции батареи. Усилители холодного пуска помогут вам понять, какую мощность батарея способна выдать за относительно короткие периоды времени, а резервная емкость поможет вам понять, как батарея может обеспечивать энергию в течение длительного периода времени.Почему это важно? Потому что иногда системы зарядки автомобиля выходят из строя, и когда это происходит, аккумулятор отвечает за все электрические потребности автомобиля. Например, если ваши серпантинные ремни порвутся посреди ночи, ваша батарея будет питать ваши фары, дворники, электрические насосы и другие электрические аксессуары, которые необходимы, чтобы доставить вас в безопасное место.

В случае такой батареи, как наша группа D27F YELLOWTOP®, резервная емкость составляет 140 минут. Для гораздо меньшей батареи, такой как наша Group D51 YELLOWTOP, резервная емкость составляет всего 66 минут.Имейте в виду, что обе эти батареи предназначены для использования с глубоким циклом, в то время как батареи, подобные нашей линейке REDTOP®, не предназначены и не подлежат гарантии для приложений с глубоким циклом.

Резервная емкость говорит нам об этих двух батареях, так это то, что в D27F намного больше энергии, чем в D51. Хотя может показаться естественным решение просто купить аккумулятор с большей резервной емкостью, это не всегда так просто. D27F дороже и значительно больше во всех отношениях (длина, ширина, высота, вес), чем D51, и может не уместиться в доступном пространстве.Это действительно помогает проиллюстрировать, насколько больше энергии доступно в большей батарее, а также предлагает потребителю точку сравнения, когда они смотрят на замену своей текущей батареи или сравнивают ее с батареями других производителей.

Итак, какие типы приложений могут быть у кого-то, где резервная мощность должна быть важным фактором, возможно, даже более важным, чем ток холодного пуска?

  • Автомобильная аудиосистема / видео
  • Лебедка
  • Гоночные автомобили без генераторов
  • Троллинговые двигатели
  • Транспортные средства для отдыха
  • Резервные / аварийные резервные источники питания
  • Любые приложения, в которых возможна разрядка аккумулятора

Помните, что до тех пор, пока номинальный ток батареи для тока прокрутки соответствует или превышает требования OEM для этой спецификации, в этом отношении действительно нет необходимости закупать слишком много.В случае турнирного рыболова или даже футбольного фургона с DVD-плеером более важным фактором, чем запуск усилителя, может быть то, как долго аккумулятор может обеспечивать питание аксессуара, когда двигатель не работает. Также важно помнить, что когда какая-либо батарея сильно разряжается, всегда рекомендуется как можно скорее полностью зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, а не зарядной системы автомобиля.

Узнайте больше об аккумуляторах OPTIMA YELLOWTOP здесь.

Сколько ампер у автомобильного аккумулятора

Знание аккумуляторных батарей вашего автомобиля и других функций очень важно не только при замене аккумулятора, но также и тогда, когда аккумулятор используется не только для проворачивания, но и для питания других электрических и электронных систем, таких как фонари, навигация, мультимедийные устройства, системы безопасности и др.

С появлением все большего количества бортовых систем производители автомобилей постепенно заменяют чистые пусковые батареи новыми AGM-батареями двойного назначения, которые имеют много улучшений по сравнению с более старыми залитыми батареями.

Фото Pexels

Характеристики и характеристики автомобильного аккумулятора

Чтобы понять, на что способна аккумуляторная батарея вашего автомобиля, а на что нет, важно знать несколько деталей аккумулятора, таких как химический состав, напряжение, емкость (Ач), резервная емкость, CCA (ток холодного пуска), MCA / CA (судовой запуск. Ампер / ток пуска), HCA (ток горячего пуска), PHCA (импульсный ток пуска) и т.д .:

— Химия: большинство автомобильных аккумуляторов проходят испытания и являются надежными свинцово-кислотными аккумуляторами, но свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким / залитым водой заменяются на герметизированные свинцово-кислотные (SLA) аккумуляторы с абсорбирующим стеклом надежная конструкция, эксплуатация без обслуживания и т. д.Литий-ионные заменяемые батареи доступны как для пусковых батарей, так и для батарей двойного назначения, но такие батареи не так близко тестируются в реальных жизненных ситуациях, как батареи AGM SLA.

— Напряжение: свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 12 вольт, а фактическое напряжение другое. Когда двигатель работает и генератор заряжает аккумулятор, общее напряжение находится в диапазоне 13,5–14,0 вольт и никогда не должно превышать 15 вольт. Когда двигатель не работает, напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи AGM должно быть в пределах 13+ вольт — фактическое напряжение может зависеть от постоянного подключения аккумулятора и бортовой электронной системы.Если напряжение аккумулятора падает ниже 10,8 В (1,80 В на элемент) и двигатель не работает, аккумулятор сильно разряжен.

— Емкость: емкость автомобильных аккумуляторов указывается в ампер-часах (Ач) и описывает, сколько ампер (А) батарея может обеспечить в течение 20 часов, прежде чем напряжение упадет ниже определенного уровня, обычно до 10,5-10,8 вольт. (1,75-1,80 вольт на элемент). Слив батареи ниже этого напряжения отключения может привести к необратимому повреждению батареи

Например, емкость свинцово-кислотных аккумуляторов определяется тем, сколько ампер тока может обеспечить новый, полностью заряженный аккумулятор 12 В при температуре 80 ° F (~ 25 ° C) в течение 20 часов без падения напряжения ниже 10.5В.

Типичные автомобильные аккумуляторы имеют номинальную емкость в диапазоне 50–100 Ач, при этом большие дизельные грузовики часто имеют аккумуляторы 100+ Ач, способные обеспечить 1000+ CCA.

Примечание: Yugo 45 с его «двигателем газонокосилки» имел пусковую батарею емкостью 34 Ач, которая позволяла легко запускать двигатель. Если бы двигатель, конечно, захотелось 🙂

— Резервная емкость (RC) — это количество минут, в течение которых новая полностью заряженная батарея (при 80 ° F, ~ 25 ° C) может обеспечивать ток 25 А и поддерживать напряжение выше предельного значения (10.5В для свинцово-кислотных аккумуляторов).

Хотя значение RC более важно для батарей глубокого разряда, используемых в морских приложениях (например, для двигателей малого хода), RV (внутренние батареи), солнечных системах (автономные приложения), UPS (системы бесперебойного питания), и тому подобное, резервная емкость также становится все более важной для автомобильных аккумуляторов.

Например, при выключенном двигателе мультимедийные системы могут разряжать аккумулятор при относительно сильном токе — мультимедийная система мощностью 200 Вт может с легкостью потреблять от аккумулятора 20-25 А (в некоторых случаях даже больше).

Для еще более мощных мультимедийных систем рекомендуются электрические системы с двумя отдельными батареями — одна в качестве стартовой, другая для мультимедийных и других систем.

Ампер холодного пуска (CCA) — это значение максимального тока, который новый, полностью заряженный аккумулятор 12 В может обеспечивать в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ опускается ниже 7,2 В при температуре 0 ° F (-18 ° C). ).

Усилитель холодного пуска

(CCA) очень важен для легковых, грузовых и других транспортных средств зимой и часто является первым, на что обращают внимание при проверке пусковых батарей.

— CA (ток пуска) или MCA (ток пуска на судне) — это значение максимального тока, который новая полностью заряженная батарея 12 В может обеспечивать в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ опускается ниже 7,2 В при 32 ° F (0 ° С).

Значение

CA / MCA показывает, насколько хороша батарея для судовых запусков / пусков, когда фактическая температура батареи редко опускается ниже 32 ° F (0 ° C).

Примечание: Хотя 30 секунд кажутся слишком длинными для запуска приложений, независимо от того, CCA это или CA / MCA, обратите внимание, что это значение для новой, полностью заряженной батареи.В реальной жизни аккумулятор должен работать нормально даже после использования в течение некоторого времени (месяцев и лет) и без полной зарядки!

— Ток горячего пуска (HCA) — это значение максимального тока, который новый, полностью заряженный аккумулятор 12 В может обеспечивать в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ опускается ниже 7,2 В при 80 ° F (27 ° C) . Обратите внимание, что некоторые производители предоставляют значение PHA, измеренное при других температурах.

Так как значение HCA в ~ 1,6–1,7 раза больше, чем CCA для большинства батарей AGM, наиболее важным значением для измерения мощности батареи является CCA, даже если батарея не предназначена для низкотемпературных применений.

— Импульсный ток горячего пуска (PHCA) — это значение максимально допустимого тока, который новый полностью заряженный аккумулятор может обеспечивать в течение 3-5 секунд при 77-80 ° F (25-27 ° C). Это скорее «неофициальный» параметр, но, тем не менее, часто используется для измерения пусковой мощности аккумулятора.

Подобно PHCA, некоторые производители предоставляют значения «максимального импульсного тока стока», которые часто указываются в амперах и секундах, например, 200 ампер в течение 10 секунд, 100 ампер в течение 15 секунд и т.п.

Максимальный зарядный ток — это максимально допустимый ток, который можно использовать для зарядки аккумулятора без повреждения аккумулятора. Лично разряженные аккумуляторы AGM следует регулярно заряжать в течение 2+ часов, а быструю зарядку (менее 1 часа) следует использовать только в случае крайней необходимости, даже если используются аккумуляторы с быстрой зарядкой. Назовите меня параноиком, но …


Long Story Short: , если вы будете бродить по теме «Сколько ампер у автомобильного аккумулятора», проверьте его характеристики в следующем порядке: химический состав и тип, емкость и CCA.Если вы знаете эти три значения, у вас есть практически все, что нужно для замены батареи.

Полезно знать другие значения, такие как MCA, HCA, PHCA, RC, максимальные токи стока и т.п., но они не являются абсолютно необходимыми, если только автомобильный аккумулятор не должен соответствовать каким-либо конкретным требованиям.

И не забудьте на всякий случай размер аккумулятора …

Лучшие автомобильные аккумуляторы — единственное руководство по покупке, которое вам когда-либо понадобится

Большинство людей ожидают, что их автомобильные аккумуляторы прослужат вечно (1).Так происходит до тех пор, пока однажды они не обнаружат, что машина не оживает, как обычно. Этого успокаивающего жужжания нигде не слышно, и вы никогда раньше не возились с перемычками.

Это оставляет вам только один выбор. Вы ждете помощи. И если вы находитесь в глуши, молитесь, чтобы помощь пришла как можно скорее.

Но так быть не всегда. Если вы стараетесь заглядывать под капот вашего автомобиля, вы можете получить предупреждение о слабом аккумуляторе, который вот-вот разрядится.Мы вернемся к этому чуть позже.

Дело в том, что, несмотря на предположение, что автомобильные аккумуляторы прослужат годы, постоянная зарядка и подзарядка могут значительно сократить срок службы аккумулятора. И будет время, когда вам понадобится замена.

Вот тут-то и становится сложнее. Потому что, если вы впервые решаетесь покупать автомобильные аккумуляторы, вы будете поражены всем техническим жаргоном, который вам бросают. К счастью, мы здесь, чтобы упростить задачу.

А пока давайте быстро проверим, где купить автомобильный аккумулятор, а также то, что вам нужно знать перед покупкой.

Покупка автомобильных аккумуляторов не составит труда, если вы знаете, что искать. Фактически, с помощью нескольких простых советов вы можете получить лучший автомобильный аккумулятор по гораздо более низкой цене, чем то, что обычно назначает ваш автомеханик. Зачем искать дорогие, если можно купить дешевые автомобильные аккумуляторы высокого качества?

Подгонка

Автомобильные аккумуляторы

бывают разных размеров и подходят, и это, несомненно, один из наиболее важных аспектов покупки.Проще всего получить руководство пользователя и проверить расположение и размер клемм. В большинстве торговых точек по продаже аккумуляторов также есть под рукой руководство по установке, позволяющее выбрать тот, который идеально подходит для вашего автомобиля.

В автомобильных аккумуляторах есть три типа клемм.

  • Верхний вывод: Стандартные размеры в фитингах верхнего вывода: размер 65, 24 / 24F, 35, 51R, 47 (H5), 48 (H6), 49 (h8)
  • Боковой вывод: Аккумуляторы размера 75 имеют боковой вывод, и эти батареи обычно используются в автомобилях среднего размера для двигателей GM и некоторых моделей Chrysler.
  • Dual Terminal: Dual Terminal Аккумуляторы используются во многих крупногабаритных автомобилях Chrysler и GM, а также в пикапах и седанах.

Насколько недавняя модель

Вам необходимо купить аккумулятор, произведенный недавно. Батареи могут потерять свою силу при хранении в течение длительного времени. Как правило, не покупайте ничего, что находится на полке более шести месяцев. Проверьте код доставки.

Проверьте срок службы батареи

Срок службы батареи зависит от множества факторов, некоторые из которых не зависят от вас.Например, климат. Если вы живете в месте с очень теплым климатом, вам следует убедиться, что вы проверили время автономной работы перед покупкой. Лучшие автомобильные аккумуляторы часто тестируются на такие факторы, как срок службы аккумулятора и резервная емкость.

Гарантия

Гарантия на автомобильный аккумулятор имеет два отдельных аспекта. Существует период бесплатной замены, в течение которого вам будет возмещена вся сумма за вашу батарею, и есть пропорциональный период, в течение которого вы будете иметь право на частичное возмещение.

Вам нужно искать тот, у которого самый длинный период бесплатной замены. После начала периода пропорционального возмещения сумма возмещения, на которую вы имеете право, может быстро уменьшиться. Также помните, что может привести к аннулированию гарантии. У разных производителей разные условия аннулирования гарантии. Но, по оценкам, основными причинами аннулирования гарантии являются такие факторы, как невозможность проверить уровень воды и неправильная установка.

Теперь, когда вы знаете, что искать под капотом, не менее важно знать различные типы автомобильных аккумуляторов и причины, по которым каждый из них может или не может быть идеальным выбором для вашего автомобиля.

Мокрый или залитый аккумулятор : Если вы покупали автомобиль в течение последних четырех или пяти лет, велика вероятность того, что аккумулятор в вашем автомобиле будет мокрым или залитым. Они стали чрезвычайно популярными из-за их низких эксплуатационных расходов и недорогой цены. Эти батареи содержат свободно подвешенные дизайнерские пластины, которые отдельно изолированы в сепараторных пакетах. Их также называют «малообслуживаемыми батареями», потому что они полностью герметичны и вам не нужно заменять газы или доливать воду в раствор электролита.Цена на влажные или залитые батареи колеблется от 50 до 700 долларов.

Кальций-кальций: Кальций-кальциевые батареи чрезвычайно дешевы (обычно менее 100 долларов США) и характеризуются очень медленной скоростью саморазряда. Но предостережение заключается в том, что из-за сплава кальция на обеих заряженных пластинах эти батареи могут быть значительно повреждены при перезарядке.

Свинцово-кислотные батареи с клапаном : Свинцово-кислотные батареи с клапаном VRLA или регулируемым клапаном оснащены предохранительными клапанами под давлением на корпусе, предотвращающими утечку жидкости.Есть два разных типа батарей VRLA:

На основе геля: Аккумулятор VRLA на основе геля добавляет в смесь силикон, который превращает кислоту аккумулятора в вязкий гель. Аккумулятор проще обслуживать, и нет утечки кислоты. Компромисс заключается в том, что он не может генерировать много энергии во время запуска, что означает, что они не лучший выбор для автомобилей.

Аккумулятор AGM: Аккумулятор AGM или Absorbed Glass Matt больше подходит для непрерывных запусков и циклов перезарядки.У них есть множество функций, которые делают их чрезвычайно популярными среди новых моделей автомобилей. Некоторые из них включают в себя интегрированную превосходную пусковую мощность, электронные системы безопасности, топливосберегающие системы старт-стоп и другие функции, основанные на удобстве, которые могут иметь решающее значение, поскольку потребность в энергии от аккумулятора увеличивается из-за использования портативных устройств в автомобиле. Аккумулятор AGM — отличный выбор, если ваш автомобиль простаивает в течение длительных периодов времени, что приводит к разрядке обычного аккумулятора.Аккумуляторы AGM легко справятся с этими периодами разряда и полностью восстановятся, даже если они случайно разрядятся. Батарея AGM может стоить почти вдвое дороже, чем обычная батарея.

Аккумуляторы глубокого цикла: Обычно они не используются в автомобилях с топливным двигателем из-за их высокой и быстрой скорости разряда. Но более продолжительное время автономной работы делает их отличным выбором для электромобилей, гольф-мобилей и моторных лодок. Если вы использовали аккумулятор глубокого разряда в своем автомобиле, он может не заряжаться достаточно быстро, если вы не управляете автомобилем в течение длительного времени.

Литий-ионная батарея: И последнее, но не менее важное; у нас есть литий-ионные батареи, которые используются в некоторых автомобилях ограниченного выпуска или в автомобилях с очень высокими характеристиками, например, в Porsche. Они входят в стандартную комплектацию электромобилей из-за их меньшего веса, более длительного срока службы и способности выдерживать частые циклы зарядки / разрядки. Самый главный минус — непристойные ценники. Стандартная литий-ионная батарея может стоить до 1500 долларов по сравнению с 300 долларами обычной свинцово-кислотной батареи.

Это ошеломило вас? Ты не одинок. Большинство покупателей аккумуляторов в первый раз реагируют примерно так же, когда они изучают все особенности, технологические аспекты и жаргон, связанные с их автомобильными аккумуляторами.

Тем не менее, мы проверили несколько ведущих брендов и моделей аккумуляторов на предмет их срока службы, характеристик, недостатков и гарантий. Основываясь на часах исследований, испытаний и бесед с автовладельцами, которые использовали эти батареи в течение многих лет, мы предлагаем пяти лучших автомобильных аккумуляторов на рынке .

# 1 — Аккумулятор ACDelco 78AGM Professional AGM Automotive BCI Group 78

Это был высший рейтинг Consumer Reports, который вывел ACDelco 78AGM на вершину нашего списка лучших автомобильных аккумуляторов, обогнав некоторые другие не менее популярные модели. Причина рейтинга заключается в том, что ему удается продемонстрировать очень впечатляющие характеристики почти по всем параметрам.

ACDelco 78AGM — это аккумуляторная батарея с матовым абсорбирующим стеклом, изготовленная из сплава серебра с кальцием, который увеличивает как производительность, так и срок службы.Он имеет очень низкое сопротивление благодаря положительной сетке из кальциевого свинца.

Конструкция вентиляционной крышки

ACDelco предотвращает утечку кислоты (несмотря на то, что батарея на 100% проверена на герметичность), а сепаратор оболочки обеспечивает оптимальную производительность даже при различных температурах.

Мы говорили с многочисленными клиентами, которые заменили свои автомобильные ACDelcos на 78AGM, и не могли не быть впечатлены производительностью. Аккумулятор — лучшее определение отсутствия необходимости в обслуживании. Вы можете установить это и забыть об этом.

Кроме того, вы можете быть уверены, что благодаря ACDelco, он прослужит дольше, чем большинство его аналогов. Гарантия на бесплатную замену составляет 36 месяцев, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Мы также сравнили цены на ACdelco 78AGM в интернет-магазинах и офлайн-магазинах и нашли лучшие цены на Amazon. Еще одна причина, по которой Amazon — лучшее место для этого, заключается в том, что у них есть самые последние произведенные запасы, что снижает риск потери срока службы батареи из-за хранения.

Лучшие отзывы клиентов, основанные на наших коротких интервью об ACdelco 78AGM :

«Мне доставили аккумулятор на прошлой неделе. Температура упала до середины тридцати, но этот никогда не перестает заводить грузовик ».

Проверить цену ACDelco 78AGM Professional AGM Automotive на Amazon

# 2 — Аккумуляторы Optima 8020-164 35 Пусковая батарея RedTop

Мы без проблем используем стартерные батареи серии Optima RedTop в течение многих лет.Но с некоторыми недавними модификациями автомобиля, которые сделали его более энергоемким, мы решили заменить его желтым верхом, который больше подходит для энергоемких аксессуаров. Оказывается, это было неплохое решение.

Это аккумулятор AGM двойного назначения, обладающий отличной пусковой мощностью и устойчивостью к частым циклам.

Optima — одна из самых известных и надежных марок автомобильных аккумуляторов, а их аккумуляторы AGM имеют одну из самых широких площадей для свинцовых пластин.В результате батареи более энергоемкие и обладают отличной мощностью при запуске.

Кроме того, в отличие от обычных батарей AGM с плоскими пластинами, Optima имеет свинцовые пластины со спиральной намоткой, которые безупречно работают независимо от влажности или колебаний температуры. Независимо от того, будет ли это суровая зима или самое суровое лето, это мгновенно раскрутит вашу машину.

Если у вас средний внедорожник с лебедкой, требующей надежного энергоснабжения, или если вы только что превратили свой автомобиль в дискотеку, то серия Optima Yellow Top — лучший выбор для вас.

Единственное, что вам нужно знать, это то, что это отличается от обычного аккумулятора, работающего по технологии Plug and Play, который можно подключить к зарядному устройству и восстановить. Это, вероятно, будет восстанавливаться намного лучше, чем остальные, но вам нужно выполнить процедуру перезарядки T. К счастью, Optima предоставляет вам достаточно ресурсов и руководств, чтобы упростить это. Также предоставляется 36-месячная гарантия на бесплатную замену.

Лучшие отзывы клиентов, основанные на наших коротких интервью об Optima 8020-164:

«Я использовал Optima Yellow Top для своих грузовиков HD и даже для внедорожных джипов.Ни разу не провалился. Он дольше, чем большинство других типов батарей, и имеет отличную емкость глубокого цикла, что имеет решающее значение для аксессуаров, потребляющих большую силу тока ».

Проверить цену аккумуляторов Optima 8020-164 35 RedTop на Amazon

# 3 –D3400 XS Series Автомобильный аккумулятор

Серия D3400 XS — один из самых дешевых автомобильных аккумуляторов AGM на рынке. Но не позволяйте дешевому ценнику обмануть вас, думая, что это некачественный продукт.Напротив, это рассматривается многими покупателями как недорогая альтернатива топу Optima Yellow.

Он имеет увеличенный срок службы (рекламируется, что он прослужит почти десять лет без каких-либо проблем), герметичен, устойчив к проливам и вибрации. Если вы устали заменять батарейки после того, как они разряжаются каждые пять лет или около того, попробуйте D3400 XS.

Чрезвычайно низкое сопротивление и качественная конструкция делают его отличным выбором как для запуска, так и для тяжелых аксессуаров, таких как аудиосистемы и фонари.Многие клиенты считают D3400 одним из самых энергоемких аккумуляторов в отрасли.

Кроме того, линейка XS включает впечатляющую линейку аккумуляторов в различных конфигурациях, что делает ее отличным выбором для всего, от автомобилей до лодок, тяжелых грузовиков и внедорожников.

D3400 XS не имеет выводов аккумулятора. Вместо этого он поставляется с клеммными болтами M6, которые позволяют установить его непосредственно в качестве замены OEM-батарее.

Лучшие отзывы клиентов, основанные на наших быстрых интервью о D3400 XS:

«Это потрясающая батарея, в которой много заряда, она подходит напрямую, не дорогая, работает вечно и очень прочная.Это здоровенная и мощная замена ».

Проверить цену на D3400 XS Series на Amazon

# 4 — Герметичный автомобильный аккумулятор Exide Edge FP-AGM51R Flat Plate AGM

В категории 51R для автомобильных аккумуляторов есть лишь несколько вариантов, и Exide Edge считается одним из лучших в отрасли. Как и большинство других автомобильных аккумуляторов в этом списке, это аккумулятор AGM с защитой от проливания.

Он идеально подходит, установка проста, весит всего 15 фунтов и имеет одни из лучших характеристик среди батарей в своем классе.Конструкция плоских пластин Exide, в которой используются шесть наборов пластин, выровненных горизонтально по прямой линии, максимизирует энергоемкость, проводимость и доступность энергии, что позволяет батарее работать наилучшим образом даже в сложных ситуациях.

Подсчитано, что Exide Edge FP-AGM51R может похвастаться в 17 раз большей энергией как при повторяющемся вождении, так и при вождении челнока.

Будь то экстремально низкие температуры или топка под капотом, Exide Edge с первого взгляда заведет ваш автомобиль.Его пусковая мощность на 15% выше, чем у обычных батарей.

Кроме того, он оснащен технологией Exide SureLife Graphite, которая обеспечивает быструю и беспроблемную подзарядку, даже если батарея полностью разряжена.

Как и большая часть линейки Exide, он был тщательно протестирован для непрерывного интенсивного использования в пробках, и ему удалось вытеснить довольно много разрекламированных моделей.

Лучшие отзывы клиентов, основанные на наших быстрых интервью о Exide Edge FP-AGM51R:

«Полностью герметичный, он держит заряд дольше, чем большинство аккумуляторов, заряжается быстрее, справляется с вибрацией и имеет гораздо более глубокий разряд.Подходит для большинства заменяемых оригинальных аккумуляторов прямо из коробки, а также имеет отличную цену ».

Проверить цену Exide Edge FP-AGM51R на Amazon

# 5 — Odyssey PC680 Аккумулятор

Наш последний выбор — лучший аккумулятор в этом списке лучших автомобильных аккумуляторов. Это Odyssey PC680, который имеет отличный срок службы (3-10 лет в зависимости от использования, поставляется с ограниченной двухлетней гарантией полной замены и имеет множество других функций, включая более длительный срок службы, более быструю перезарядку и устойчивость к вибрации.

Во-первых, срок службы этой AGM-батареи на 70% больше, чем у большинства обычных батарей глубокого разряда. Он работает при чрезвычайно стабильном напряжении в течение очень длительного периода времени, предотвращая такие распространенные проблемы, как затемнение света.

Известно, что Odyssey PC680 может работать до 400 циклов при почти 80% глубине разряда. Кроме того, это самая быстрая перезаряжаемая батарея на рынке среди всех других герметичных аккумуляторов AGM. PC680 переходит от нуля до 100% заряда всего за шесть часов.

С точки зрения конструкции, он невероятно прочен и долговечен, что позволяет устанавливать его, не беспокоясь об утечках, вибрации или ударах.

Аккумуляторы

Odyssey также устойчивы к экстремальным колебаниям климата, что делает их отличным выбором, даже если вы живете в районе с суровыми климатическими условиями.

Лучшие отзывы клиентов, основанные на наших коротких интервью об Odyssey PC 680:

«Мой Odyssey PC680 умер после 10,5 лет интенсивного использования.Никаких цен на то, чтобы угадать, чем я его заменю ».

Для нас этот отзыв суммирует большинство причин, по которым это лучший автомобильный аккумулятор в 2017 году.

П.С. К цене батареи нужно добавить 10 долларов, потому что в ней нет боковых стоек для установки. Но это не препятствие для этого удивительного автомобильного аккумулятора, который отвечает всем требованиям.

Проверить цену на батарею Odyssey PC680 на Amazon

Наряду с получением лучшего автомобильного аккумулятора обратите внимание на следующие аксессуары, которые позволят вам проявить инициативу и проверить состояние аккумулятора, прежде чем он укусит пыль.Не все из них являются обязательными. Но у вас будет больше возможностей выявить и устранить любые недостатки, прежде чем они останутся в дороге.

Зарядное устройство для накопителя: Зарядное устройство для накопителя позволит вам временно зарядить аккумулятор и предотвратить разрядку, особенно если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени. Вы можете использовать поплавковое зарядное устройство, чтобы время от времени контролировать состояние аккумулятора и убедиться, что все в рабочем состоянии.

Стартеры от внешнего источника: Если в автомобильном аварийном комплекте нет стартера от внешнего источника, настоятельно рекомендуется его приобрести.Вы можете завести машину от внешнего источника, не соединяя две разные машины.

Ручка: Если в вашем автомобильном аккумуляторе нет ручки для переноски или петли, вы можете легко купить запасной аккумулятор. Это может выглядеть как чрезмерно раздутая функция.

24Июл

Как снять вакуумный усилитель: Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – предназначен для того, чтобы педаль тормоза гораздо легче нажималась, работает он только когда двигатель запущён, когда же движок заглушён, вакуумник работать не будет, всё это из-за того, что при запуске двигателя, корпус воздушного фильтра начинает засасывать воздух из окружающей среды и он попадает во впускной коллектор, из коллектора воздух и забирается чуть чуть и идёт в вакуумник и поэтому он начинает работать только тогда, когда двигатель заводится.

Примечание!
Для замены усилителя тормозов, Вам понадобится: Набор всевозможных ключей, а так же пару отвёрток, а ещё для этого дела, очень удобна накидная головка будет и вороток!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
Он прикручивается к кузову автомобиля на четырёх гайках, вернее не сам он, а его кронштейн, сам вакуумный усилитель к этому кронштейну на двух гайках закрепляется, но их легче всего в сборе снять, т.е. отвернуть четыре гайки которые кронштейн к кузову крепят и после чего снять их, а уже когда вакуумный усилитель с кронштейном будут на руках у Вас, выкрутить две гайки будет нужно и разъединить их между собой, но об этом мы ещё поговорим в данной статье, чуть ниже.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Примечание!
Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание!
То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка:
Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Вакуумный усилитель тормоза — снятие и установка Lada Largus / Лада Ларгус

Примечание: каталожный номер деталей данного узла см. здесь


Вакуумный усилитель тормоза: 1 — толкатель; 2 — защитный чехол с фильтром; 3 — шпилька крепления усилителя; 4 — корпус усилителя

Вакуумный усилитель тормоза установлен под капотом на переднем щитке кузова, он находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром.


вид без переднего щитка кузова

Снятие

Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Отвернуть гайки крепления главного тормозного цилиндра (см. здесь)

Примечание: тормозные трубки от тормозного цилиндра можно не отсоединять — это предотвратит попадание воздуха в систему

Осторожно снимаем со шпилек усилителя тормозной цилиндр в сборе с бачком и отводим в сторону.

Извлечь обратный клапан из корпуса вакуумного усилителя (см. здесь)

После чего, в салоне автомобиля…

… отсоединить вакуумный усилитель от педали тормоза, для чего повернуть пружинный фиксатор пальца 3, рисунок 4-1,

поддеть отверткой и снять пластмассовое стопорное кольцо

вверх и извлечь палец (ось) из отверстий толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза.

Примечане: если палец (ось) с пружинным фиксатором изношены, замените его.

Рисунок 4-1 — Снятие вакуумного усилителя тормоза:

1 — вакуумный усилитель тормоза;
2 — прокладка;
3 — палец (ось соединительная)

Снять со шпилек крепления педального узла две пружинные шайбы крепления шумоизоляционной накладки (отвертка плоская)

и снять накладку

Отвернуть четыре гайки 2, рисунок 4-2, крепления вакуумного усилителя к кронштейну 1 педального узла (головка «на 13», удлинитель).

Рисунок 4-2 — Снятие вакуумного усилителя тормоза:

1 — кронштейн педального узла;
2 — гайки крепления вакуумного усилителя;
3 — педаль тормоза

… и снять вакуумный усилитель тормоза

Установка

Внимание. Перед установкой проверить наличие и состояние прокладки 2, рисунок 41, между вакуумным усилителем и щитком передка, при необходимости заменить.

Внимание. Соединительная ось (палец) 3 между толкателем вакуумного усилителя и педалью тормоза подлежит обязательной замене.

Рисунок 4-3 — Регулировка вылета штока вакуумного усилителя тормоза:

X1 — величина вылета штока

Внимание. Перед установкой, рисунок 4-3, проверить размер X1 = 145,8 ± 0,5 мм, при необходимости отрегулировать.

Примечание: Регулировочный болт штока усилителя зафиксирован от самовыворачивания фиксатором резьбы.

Установить вакуумный усилитель тормоза на место и закрепить его к щитку передка и кронштейну педального узла четырьмя гайками.

  Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка «на 13», удлинитель).

Соединить вакуумный усилитель с педалью тормоза, для чего установить новую соединительную ось (палец) в отверстия толкателя усилителя и педали тормоза и защелкнуть флажок оси на штоке толкателя. Ось устанавливается только движением справа налево и сверху вниз. Перед установкой на ось нанести смазку MOLYCOTE ЗЗМ в количестве 1г.

Установить на место шумоизоляционную накладку и закрепить ее двумя пружинными шайбами (трубка технологическая).

Установить на место обратный клапан вакуумного усилителя тормоза .

Установить на место главный цилиндр тормоза .

Выполнить прокачку тормозной системы и гидропривода сцепления. (см. тут)

Отрегулировать выключатель сигнала торможения . (см. тут)

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Как снять вакуумный усилитель приора

Как снять вакуумный усилитель приора

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.
Снимаем облицовки ветрового окна (см. «Снятие облицовок ветрового окна»). Снимаем левую часть обивки щитка передка (см.«Снятие обивки щитка передка»).
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (см. «Снятие главного тормозного цилиндра»). Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяем.

Отсоединяем клемму проводов от датчика недостаточного уровня жидкости в бачке.

Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр (в сборе с бачком) и отводим в сторону.
Вынимаем обратный клапан вакуумного усилителя вместе со шлангом из корпуса вакуумного усилителя (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
Разворачиваем или разрезаем клейкую ленту, крепящую жгут проводов к двум пластмассовым держателям, расположенным на кронштейне педали тормоза…

…и отводим жгут проводов от кронштейна (пластмассовые держатели показаны стрелками).
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигналов торможения.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову (для наглядности рулевая колонка снята)…

…и снимаем вакуумный усилитель с кронштейном и педалью тормоза.

Поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза…

…и снимаем стопорную скобу.

Вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педали тормоза…

…и вынимаем вакуумный усилитель из кронштейна.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов и снятые детали в обратной последовательности.

Снятие, замена, установка вакуумного усилителя тормозов

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: снизилась эффективность торможения всеми колесами, усилие на педали тормоза заметно возросло.

Возможная причина: неисправен вакуумный усилитель тормозной системы.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток.

3. Открутите две гайки, скрепляющие вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр, используя гаечный ключ «на 13».

4. С особой аккуратностью и осторожностью сместите в сторону главный тормозной цилиндр, не допуская перегибов и скручиваний тормозных трубок.

5. Снимите вакуумный шланг вместе с его клапаном с вакуумного усилителя тормозов.

6. Открутите четыре крепежные гайки кронштейна педали тормоза (в салоне под панелью приборов).

7. Демонтируйте кронштейн в сборе с педалью тормоза и вакуумный усилитель тормозов (в моторном отсеке автомобиля).

8. Отсоедините стопорную пластину пальца, поддев ее отверткой, а затем вытолкните палец. Снимите толкатель вакуумного усилителя с педали тормоза.

9. Открутите и снимите две крепежные гайки вакуумного усилителя тормозов к кронштейну педали, используя гаечный ключ «на 13», после чего демонтируйте усилитель с кронштейна.

Примечание. Заменяйте вакуумный усилитель тормозов исключительно идентичной деталью с аналогичной маркировкой.

10. Произведите установку нового вакуумного усилителя тормозов в обратной демонтажу последовательности.

Примечание. В процессе установки вакуумного усилителя нанесите на его поверхность, сопрягающуюся с кронштейном педали тормоза, герметизирующее средство.

Lada Priora — замена вакуумного усилителя тормозов

Характерный признак неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Lada Priora заключается в затрудненном нажатие на педаль тормоза. Вакуумный усилитель возможно отремонтировать только на специальном оборудование в мастерской, поэтому в домашних условиях, в случае выхода из строя, его рекомендуется заменить на новый. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Снимите в подкапотном пространстве всю декоративную отделку, которая будет мешать проводить демонтаж усилителя.
  • Далее проведите демонтаж накладки ветрового стекла.
  • Медицинским шприцем или резиновой грушей, откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра.
  • Далее торцовой головкой с удлинителем открутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра и не отсоединяя от него трубок, аккуратно снимите со шпилек и отведите его в сторону, чтобы он не мешал работать.
  • Отсоедините от корпуса усилителя вакуумный шланг в сборе с обратным клапаном.
  • В салоне автомобиля, так же ключом на тринадцать, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, после чего в подкапотном пространстве снимаем его в сборе с усилителем.
  • Далее отсоедините педаль тормоза от толкателя усилителя. Для этого отверткой снимаем с оси стопорную скобу, после чего вытаскиваем палец и отсоединяем.
  • И на завершающем этапе остается отсоединить кронштейн педали тормоза от корпуса усилителя. Для этого так же ключом на тринадцать откручиваем две гайки его крепления и снимаем со шпилек.

На этом ремонтные работы по снятию вакуумного усилителя на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности. На место стыка кронштейна педали тормоза и усилителя, необходимо нанести герметик.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите накладки рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла ваз 2170»).

2. Снимите шумоизоляционную обивку моторного отсека (см. «Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека приора»).

3. Ключом «на 13» отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

4. Не перегибая и не перекручивая тормозные трубки, аккуратно отведите главный тормозной цилиндр в сторону.

5. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг вместе с клапаном.

6. Под панелью приборов ключом «на 13» отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза.

7. Снимите кронштейн с педалью и вакуумным усилителем лада приора (в подкапотном пространстве).

8. Поддев отверткой, снимите стопорную пластину пальца и, вытолкнув палец, отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали ваз 2171.

9. Ключом «на 13» отверните две гайки крепления усилителя к кронштейну педали и, поддев отверткой, снимите усилитель с кронштейна.

Так выглядит снятый с автомобиля вакуумный усилитель тормозов. Для его замены приобретайте деталь с такой же маркировкой.

10. Установите вакуумный усилитель в обратном порядке, нанесите герметик на поверхность соприкосновения вакуумного усилителя ваз 2172 с кронштейном педали

0 0 голос

Рейтинг статьи

Замена вакуумного усилителя тормозов Поло Седан

Вакуумный усилитель тормозов Поло Седан представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», отвертка с тонким плоским лезвием, и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.
 

В связи с тем, что длина и форма тормозных трубопроводов не позволяют отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, настолько, чтобы можно было снять усилитель, необходимо снимать усилитель в сборе с главным цилиндром. Однако если снимаете вакуумный усилитель для замены, для удобства работы лучше предварительно снять главный тормозной цилиндр, так как отворачивать гайки его крепления к усилителю намного легче непосредственно на автомобиле, чем на снятом узле.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2.    Снимите главный тормозной цилиндр

3. Извлеките наконечник вакуумного шланга из уплотнительной втулки в отверстии корпуса вакуумного усилителя тормозов.


4. Снимите педаль управления дроссельной заслонкой

5.    В салоне автомобиля, под панелью приборов отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка…

Вакуумный усилитель прикреплен к щиту передка теми же гайками, что и кронштейн педали тормоза.
Так расположены гайки крепления вакуумного усилителя.

6. Отсоедините толкатель усилителя от фиксатора на педали тормоза, отжав отверткой две лапки фиксатора…

Так расположены лапки фиксатора на педали тормоза (для наглядности показано на снятой педали).

7. …и снимите усилитель.


8.    Извлеките из отверстия в корпусе усилителя резиновую уплотнительную втулку Сильно обжатую или затвердевшую втулку замените.

9.    Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы

Замена усилителя тормозов (вакуумный усилитель) Нива Шевроле

Особенности конструкции


Рисунок 8.4. Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя; 7 – корпус усилителя; 8 – диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы


Устройство вакуумного усилителя тормозов показано на рисунке 8.4.
Можно ли отремонтировать усилитель?
— Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя проверьте его работу и заменяйте его в сборе.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте…
2. …плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и…
3. …на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

   ЗАМЕТКА
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
5. Выньте клапан из корпуса усилителя.
6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом…
7. …воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ


Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17».
1. Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости.
2. Выверните болт кронштейна крепления бачка гидроусилителя руля,…
3. …выньте бачок из кронштейна и отведите его в сторону.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.
5. Не перегибая и не перекручивая тормозные трубки, аккуратно отведите главный тормозной цилиндр в сторону.
6. Придерживая обратный клапан, отсоедините от него шланг.
7. Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.
8. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
9. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя.
10. Снимите вакуумный усилитель.
11. Устанавливайте вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Видео

Ford Fusion Замена вакуумного усилителя



9.6.1. Замена вакуумного усилителя

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», торцовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием…

…специальный ключ для тормозных трубопроводов «на 10».


Примечание

В связи с тем что длина и форма тормозных трубопроводов не позволяют отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, настолько, чтобы можно было снять усилитель, необходимо снимать усилитель в сборе с главным цилиндром.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру…

6. …и отведите трубопроводы в сторону.


Полезный совет

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.


7. Подденьте отверткой наконечник вакуумного шланга и извлеките наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

8. Выверните нижний…

9. …и верхний болты крепления кронштейна гидроэлектронного блока антиблокировочной системы тормозов к панелям кузова.

10. В салоне автомобиля под панелью приборов сожмите отверткой фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза…

11. …и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

12. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка, одновременно крепящие и кронштейн педалей…

13. …и снимите вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром.

14. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.


Примечание

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.


Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки  Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6.  Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Как легко заменить лампы в ламповом усилителе

Если вы новичок в ламповых усилителях или даже если у вас есть ламповый усилитель в течение многих лет, но вы давно не меняли лампы, тогда вам может быть интересно, как поменять лампы в ламповом усилке. Замена трубок (также называемых клапанами) может быть немного сложной задачей или оставить вас в недоумении, что вы должны делать.

Эта статья поможет вам разобраться в том, что вам нужно сделать, чтобы вставить в усилитель новые лампы, чтобы вы могли снова запустить его.

Шаг 1 — выключите питание на стене — для дополнительной безопасности выньте вилку из розетки. Пока усилитель не включен, замена ламп безопасна, однако самый безопасный способ — выключить питание на стене и отсоединить усилитель, чтобы на усилитель не поступало абсолютно никакого питания.

Шаг 2 — Если у вас есть держатели трубок, снимите их. Если у вас есть держатели трубок с металлической пружиной, отсоедините их от трубки, чтобы ее можно было снять.Если у вас есть крышки в виде металлического экрана, нажмите на них, поверните до тех пор, пока выступы не совпадут с выемками, а затем пружина подтолкнет экран вверх, и их можно будет снять.

Шаг 3 — снимите старые трубки. Возьмите трубки пальцами, а затем осторожно покачивайте трубки из стороны в сторону, осторожно вытягивая трубки из гнезда. Боковое движение значительно облегчает выход штифтов на трубках из гнезд.

Шаг 4 — достаньте новые трубки из коробок и выровняйте их на столе примерно на одной линии с гнездами, в которые они войдут.Обратите особое внимание, если у вас есть несколько ламп предусилителя, например, 12AX7 и 12AT7 или 12AX7 и 12AY7, чтобы убедиться, что вы вставляете правильные лампы в правильные гнезда. Также обратите внимание на любые симметричные лампы, которые вы помещаете в определенные позиции в усилителе, например. сбалансированную трубку в гнездо инвертирования фазы.

Шаг 5 — вставляем новые лампы в усилитель. Если у вас есть восьмеричные силовые лампы — 6V6, 6L6, EL34, 6550 и т. Д. — то сначала убедитесь, что вы выровняли выступ / направляющий ключ трубки на трубке с замочной скважиной в гнезде, прежде чем пытаться вставить трубку в гнездо. .Вы не хотите, чтобы их сломали, они направляют ключ на трубку, так как повреждение может привести к высвобождению вакуума в трубке.

Для 9-контактных трубок, то есть 12AX7, 12AT7, 12BH7, EL84 и т. Д., Вам необходимо совместить зазор между контактами 1 и 9 с таким же зазором в гнезде.

Чтобы вставить новую трубку так же, как когда трубки были сняты, осторожно покачивайте трубки из стороны в сторону, осторожно вставляя трубку в гнездо. Они должны легко входить в гнездо, и тогда они будут сидеть в гнезде ровно и ровно, когда штифты вошли до упора.

Шаг 6 — после того, как вы заменили лампы и все лампы вернулись в усилитель, подключите усилитель к стене и снова включите питание. Включите усилитель и посмотрите, как нагреваются лампы, чтобы убедиться, что они работают правильно. Если вы заметили какие-либо проблемы, такие как покраснение или искрение, немедленно выключите усилитель и обратитесь за помощью к техническому специалисту.

Step 7 — для усилителей, требующих смещения, усилитель должен быть смещен после того, как вы заменили силовые лампы.Поскольку это целый процесс, он будет рассмотрен в отдельной статье!

Теперь, когда вы выполнили эти шаги, вы знаете, как менять лампы в ламповом усилителе!

Если вы ищете лампы для своего усилителя, просмотрите наши более 300 наборов ламп.

Чтобы найти технические характеристики своего усилителя, посетите такие веб-сайты, как Fender, Marshall и Peavey.

Основные сведения о лампах и часто задаваемые вопросы — высококачественное аудио

У меня новая шумная трубка.Когда я вернул свои старые лампы, они работали нормально. Эта трубка неисправна.

Хорошо … Я знаю, что это не совсем «вопрос», но мы получаем его так часто, что его все равно нужно решать. Часто, когда трубчатое оборудование шумит, причиной является плохое соединение между трубкой и розеткой, а не шумная трубка. На самом деле, большинство ламп, которые мы вернули нам для гарантийной замены, совсем не шумные!

Помните: Гнезда для трубок — ненадежные соединители! Если гнезда загрязнены или недостаточно туго затянуты, или если штыри немного «тоньше», чем у оригинальных ламп, или на них есть небольшая грязь, это может привести к тому, что один или несколько штифтов не смогут установить прочный контакт.Это может привести к шуму.

Итак … убедитесь, что контакты вашей трубки чистые, прежде чем вставлять их в розетку. Также убедитесь, что ваши гнезда чистые и плотно прилегающие. Во многих случаях простое снятие трубки и ее повторная установка либо в другое положение, либо обратно на исходное место может облегчить проблему. Вы также можете попробовать осторожно повернуть трубку в гнезде, чтобы убедиться, что все контакты надежно соединены.

Как я узнаю, что мои трубки нуждаются в замене?
Энергетические лампы

, такие как EL34 и KT88, служат около 2500 часов и более.Но может длиться дольше в усилителе с консервативным дизайном. Маленькие сигнальные лампы с номерами вроде 12AX7, 12AU7 и 6922 и выпрямительные лампы, такие как 5AR4, могут работать до 10 000 часов. Так что вы получаете годы удовольствия. Использование тестера для ламп может сказать вам, нужна ли вам замена, а может и не сказать. Лучше всего купить новый набор трубок и установить их. Если они не звучат намного лучше, вставьте старые и высосите из них всю жизнь.

Как правильно обращаться со старинными пробирками?

Многие старинные тюбики были помечены чернилами, которые легко отпадали. Так что не трогайте! Если вы вообще намочите его, он может исчезнуть прямо у вас на глазах, а простая транспортировка и вытаскивание из коробки может повредить логотип. Если это оригинальная винтажная коробка, осторожно откройте ее, используя нож для масла под крышкой. Концы оторвать легче, чем вы думаете, и некоторые люди ценят коробки.

Что касается самого стекла, то, несмотря на то, что некоторые люди могут вам сказать, масло на ваших пальцах НЕ повредит стекло и не протечет сквозь него. Лампы не галогенные. Трубки могут нагреваться на ощупь, но масло для пальцев не приведет к поломке трубки при нагревании, а также не повлияет на срок службы трубки или качество звука. Он не пройдет сквозь стекло.

Как лучше всего сравнить мои лампы?

Мы рекомендуем не вынимать и вставлять пробирки несколько раз для сравнения пробирок. Лучший способ сделать это, если вам действительно нужно, — провести день с одной трубкой, а другой — со следующей. Мы знаем, что очень соблазнительно вытаскивать и вставлять их много раз, потому что это весело, но когда вы это сделаете, вы можете ослабить патрубок трубки, если войдете и выйдете несколько сотен раз.Трубки, патроны и трубчатые передачи очень прочные. Но руководствуйтесь здравым смыслом. Кроме того, для наилучшего звучания лампы необходимо оставить нетронутыми.

Мои лампы мигают при запуске. Это нормально?

Многие европейские лампы из семейств 12AU7, 12AT7 и 12AX7 могут ярко мигать при первом включении вашего оборудования. Эта вспышка нормальная. Также нормально, что интенсивность вспышки меняется от трубки к трубке, и интенсивность вспышки также может изменяться или даже уменьшаться по мере старения лампы.

То, что НЕ нормально, так это вспышка от ламп. Если это произойдет в любой момент, немедленно выключите усилитель!

Как лучше всего смещать новые усилители мощности в моем усилителе?

Если вы новичок в смещении … внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Обратите внимание и убедитесь, что вы не торопитесь, не забиты камнями и не отвлекаетесь. Даже самый опытный тубус скажет вам, что ошибки действительно случаются. Помните, что здесь присутствует смертельное напряжение.

Когда мы сопоставляем лампы, нас больше всего интересует, как лампа «простаивает» или потребляет ток. Представьте себе усилитель мощности с четырьмя лампами как автомобильный двигатель с четырьмя карбюраторами. Если есть регулировка холостого хода для каждого «карбюратора», это будет то же самое, что и отдельный винт регулировки смещения для каждой трубки. Если на каждые две трубки приходится только один винт смещения, вам понадобится соответствующая пара трубок. Один винт смещения для каждых четырех трубок, вам нужно, чтобы трубки соответствовали четырехугольникам. Если у каждой лампы есть собственный винт смещения, или если у вас есть усилитель PrimaLuna или Mystere с Adaptive Autobias, нет необходимости в согласованных лампах, хотя это, конечно, не повредит.

Напряжение смещения — это на самом деле отрицательное напряжение, приложенное к сети, чтобы привести лампу в желаемую точку холостого хода. Эту точку простоя мы читаем на счетчике. Некоторые производители указывают конкретную точку, например 50 милливольт или 50 миллиампер . Убедитесь, что вы правильно читаете! Некоторые могут дать вам диапазон, скажем, от 40 до 50 или от 55 до 65. Чем выше число, на котором работает трубка на холостом ходу, тем горячее она работает. Использование ламп с более горячим холостым ходом НЕ гарантирует лучших результатов.Мы всегда рекомендуем смещать усилитель к настройке, указанной в руководстве к усилителю, или, может быть, немного ниже, но никогда не выше. Инженеры, разработавшие ваш усилитель, выбрали эту настройку неспроста.


Следующий раздел чрезвычайно важен! Опасно Уилл Робинсон!

При установке новых силовых ламп вы должны помнить, что ваши старые лампы, вероятно, требовали меньшего отрицательного смещения для поддержания того же тока холостого хода, что и они. Перед подключением нового набора силовых ламп вы можете отрегулировать смещение так, чтобы показания на вашем измерителе были ниже перед подключением новых ламп!

Это очень важный шаг.Если у вас слишком высокая настройка смещения (технически отрицательное смещение слишком низкое, что приводит к тому, что ваш измеритель показывает более высокое число), это может позволить лампам уйти от вас после включения усилителя. В некоторых усилителях это может привести к сгоранию предохранителя. или, что еще хуже, сгоревший резистор. Если в вашем усилителе используется катод или схема автоматического смещения, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, но если вы настраиваете смещение вручную, это очень важно.

Upscale Audio включает согласование всех ламп в любом необходимом количестве без дополнительной оплаты.

Вы не можете эффективно сопоставить электрические лампы с помощью обычного тестера. Тестеры никогда не применяли напряжение, необходимое для точных измерений силовых ламп. Фактически, существует всего пара очень редких моделей, которые позволят вам приблизиться к необходимому напряжению и позволят вам правильно считывать параметры. Мы используем лучшее в отрасли испытательное оборудование, изготовленное по индивидуальному заказу. Мы сжигаем и тестируем электрические лампы при реальных напряжениях, а также проверяем их на короткое замыкание, утечку в сеть и чрезмерное потребление тока до и после включения, чтобы минимизировать шансы использования вашего усилителя в качестве тестера для ламп. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о нашем испытательном оборудовании.

Срок службы лампы, шум и нужно ли оставлять питание включенным —

Нам часто задают этот вопрос. С усилителем мощности вы, как правило, не оставляете его работать 24 часа в сутки. Усилители мощности выделяют тепло и потребляют много электроэнергии. Другое дело — предусилители и источники, в которых используются маленькие лампы. Независимо от того, что вам говорят … Я не нашел однозначного ответа на этот вопрос. Я скажу вам, что я делаю, а вы вынесете приговор… помните … ваш пробег может отличаться!

Пробирки стареют двумя способами. Один из способов — они теряют выбросы в течение своей жизни. В основном у них заканчивается бензин. Трубки не «уходят» внезапно. По мере использования они постепенно теряют свои приводные способности. Маленькие сигнальные лампы, такие как 12AX7 или 6922, проработают в среднем около 10 000 часов. Если вы оставляете свое оборудование включенным 24 часа в сутки, хорошо, что вы посчитаете: в году 8 760 часов.

Так когда же лампа выходит из строя? Это зависит от того, насколько вы придирчивы.Это похоже на тюбик зубной пасты; В конце концов, дела утихают, но кажется, что всегда можно выжать немного больше. Некоторые продукты (и аудиофилы) более разборчивы, чем другие. Я рекомендую людям, которые хотят перейти на новые старые стандартные лампы премиум-класса, сделать это, пока их стандартные трубки в хорошем состоянии. Таким образом, дешевые будут работать и доступны, если вы решите продать предусилитель.

Еще одна причина старения ламп — это их шумность. Ламповый шум может проявляться по-разному.Иногда звук может походить на тихое лопание попкорна на заднем фоне или превращаться в громкий рев. Это может случиться с любой трубкой, в том числе и с новой. Самая распространенная причина появления шума в трубках — это повреждение покрытия на нити. Вы можете усугубить шум, постоянно включая и выключая оборудование … это лучший способ гарантировать проблемы с лампами!

Обычно рекомендуется оставлять оборудование включенным в течение дня, если вы планируете слушать систему в разное время, а затем выключать его на ночь.Конечно, всегда разумно выключать систему, если вы выходите из дома … на пару недель или всего на пару часов.

Микрофон, ламповые демпферы и прослушивание ламп —

Хорошо … слушайте внимательно класс, потому что я скажу это только один раз: НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ТРУБКИ! Вы можете нанести им непоправимый урон! Многократное постукивание по стеклу трубки может привести к тому, что идеально исправная трубка станет слишком микрофонной для использования.

ВСЕ трубки в большей или меньшей степени микрофонные. Слышна эта микрофона или нет, будет больше зависеть от функции трубки в продукте, чем от микрофона самой трубки. В некоторых положениях вы никогда ничего не услышите, даже с самой плохой трубкой. В других положениях вы что-то услышите даже с лучшими лампами. В этот момент вы решаете: мешает ли этот уровень микрофона моему удовольствию от прослушивания?

Трубки должны издавать шум при прикосновении к ним! Если трубка действительно микрофонная и находится в критическом положении, вы это узнаете.Он будет откликаться, когда вы играете музыку, и будет настолько неприятным, что вы его выключите.

Для тех, кто заинтересован в более глубоком обсуждении микрофона, щелкните здесь.
Следует ли использовать трубчатые демпферы?

Дядя Кев не очень заботится о них, но … попробуй их. Некоторым они нравятся. Другие говорят, что ламповые демпферы делают музыку бесплодной или жесткой. Небольшое количество микрофона может быть приятным, так как оно может придать презентации ощущение «воздушности».Этот ответ будет зависеть от системы, вашего вкуса и конкретной трубки, которую вы используете. Если вам не нравится звук ламповых демпферов, вы всегда можете их снять.

Лампы семейства 6DJ8 / 6922/7308 являются особой партией и чувствительны к вибрации. Это не означает, что все они микрофонны по определению; хотя некоторые есть. Что это значит для тебя? В предусилителях с высоким коэффициентом усиления вы можете услышать легкое «ЗВОНК!» при переключении некоторых переключателей. Обычно это происходит из-за того, что провода сетки улавливают вибрацию через штыри трубки.Мы слушаем каждую лампу в цепи и отправляем лампы в соответствии с продуктом, в который они входят, чтобы дать вам наилучшие результаты. Если у вас есть предусилитель Audible Illusions или CAT (чтобы назвать пару), и вы чувствуете легкий звон в течение секунды, когда вы нажимаете на предусилитель или флип-переключатели, не переживайте … если только вы не планируете это делать. играть на бонго на предусилителе во время воспроизведения музыки. Я должен сказать … если это ваш план … вы можете пересмотреть свою стратегию.

Еще один полезный совет: Мы рекомендуем вам что-нибудь подключить к выходу любого лампового продукта, когда они включены.Это относится к предусилителям, усилителям или чему-либо еще. Если ламповый предусилитель остается включенным в течение длительного периода без подключения к усилителю мощности, отключите его.

Вводное руководство для начинающих по лампам и клапанам в усилителях и аудио — Спартанская музыка

Пробирки могут немного сбить с толку, когда вы впервые начнете в них разбираться. Все, что вы знаете, это то, что они нужны вашему усилителю / аудиоустройству. Если вы хотите узнать о них больше, получить базовые знания по предмету, это руководство для вас. Большая часть написанного будет в музыкальном контексте усиления.

Если вы хотите купить лампы, мы продаем их здесь.

Что такое вакуумная трубка?

Вакуумная лампа — это устройство, которое в настоящее время используется в аудиоустройствах и в ряде электронного оборудования. Они бывают разного размера, от 5 см до 12 см + и обычно изготавливаются из стекла, пластика и металла. Часто они напоминают стеклянную бутылку или банку с металлическими осколками внутри.

Он, по сути, контролирует ток и усиливает сигнал в аудиоприложениях.Дополнительным преимуществом является легкость лампового искажения, что делает ламповый тон более приятным для ушей. По этой причине люди до сих пор используют ламповые усилители.

Базовая терминология и наименование

Во-первых, немного терминологии, чтобы избежать путаницы в будущем. Трубки и клапаны одинаковы? Да, «трубки» и «клапаны» взаимозаменяемы, они означают одно и то же. Какой из них вы выберете — это просто личные предпочтения. В этой статье мы будем говорить о трубках, потому что я всегда так их называл.

Вы заметите, что у большинства трубок также есть ряд букв и цифр после них — это тоже может внести путаницу. Это потому, что одна трубка может иметь два разных идентификатора. Обычно это относится к европейскому или американскому обозначению. Часто оба термина включены в описания продуктов для ясности. Вот некоторые из наиболее распространенных типов трубок, за которыми следует европейское название, за которым следует американское.

ECC83 (ЕС) совпадает с 12AX7 (США).

EL84 (ЕС) такой же, как 6BQ5 (США)

ECC82 (ЕС) такой же, как 12AU7 (США)

Но что означают все эти буквы и цифры? На некоторых пробирках код просто представляет собой код продукта, например, ECC83.Однако американское обозначение часто содержит некоторую информацию о трубке. Например, 12AU7 можно разделить на несколько частей:

12 — Напряжение накала.

AU — Обозначение продукта.

7 — Количество элементов.

Любые лишние буквы часто относятся к обновлению номера версии или корректировке на заводе. Им нужно было отличить его от старой версии.

Для чего нужны вакуумные трубки?

Лампа раньше использовалась в большом количестве электронного оборудования (компьютеры, радио, телевидение и общая электрика), но была заменена транзистором, который вы получаете в стандартных твердотельных гитарных усилителях.Однако они по-прежнему используются в музыкальном оборудовании и устройствах. У них действительно хорошо получается:

  • Усиливающие сигналы.
  • Изменение полярности сигнала.
  • Смешивание сигналов и их разделение.
  • Это делает их отличными звуковыми приложениями.

Как работают вакуумные трубки?

Сначала нам нужно взглянуть на части трубки, чтобы понять, как они работают. Большинство пробирок, но не все, содержат эти компоненты. Лучше всего представить себе трубу снизу вверх, каждая часть которой выполняет определенную задачу, которая позволяет следующему компоненту выполнять свою работу.Это улица с односторонним движением.

Нить

Первый компонент, который действительно является общим для всех типов труб, — это нить накала. Нить накала — это часть вакуумной лампы, которая светится при включении усилителя.

Когда электрический ток течет через нить накала, она создает как тепло, так и свет. На самом деле цель нити накала — создавать тепло и, следовательно, свет. Не только для того, чтобы это выглядело круто (признаюсь, раньше я думал, что это было для этого).Тепло необходимо для работы со следующим компонентом — катодом:

.

Катод

Катод — это элемент, расположенный рядом с нитью накала, поэтому они могут лучше всего работать вместе. Он заряжен отрицательно. На нем есть покрытие, которое при нагревании (нитью накала) высвобождает электроны. В этом весь смысл катода — выпускать свободные электроны в вакуумную трубку после нагрева. Если бы не было вакуума, это не сработало бы.

Электроны работают как магнит — положительно заряженный электрон притягивается к отрицательно заряженному электрону и наоборот.После выхода из катода электроны перетекают к следующему компоненту — аноду из-за этого заряженного притяжения.

Анод

Следующий элемент называется анодом или пластиной. Он заряжен положительно. Его задача — просто привлечь свободные электроны, выпущенные катодом после нагрева нитью накала. Это конечная точка, и в некотором смысле она «собирает» ваш гитарный сигнал, когда он был вставлен через следующий элемент…

Сетка

Сетка — это заряженный кусок металла, расположенный между анодом и катодом.Здесь ваш гитарный сигнал входит в уравнение — ваш гитарный сигнал подключается к сети. Если сетка заряжена отрицательно, поток от анода к катоду уменьшается. Это потому, что отрицательная (от катода) и отрицательная сила (от сетки) отталкивается. Однако, если сетка заряжена положительно, поток электронов ускоряется, поскольку притягиваются положительные и отрицательные.

Это усиление в действии. Процесс усиления также добавляет к миксу ламповые искажения.

Когда все соединяется

Итак, подведем итог — нить накала — это теплогенератор. Если он не выделяет тепло, значит, трубка не работает. Это тепло затем заставляет катод выпускать электроны по направлению к аноду из-за потока от отрицательного к положительному. Однако посередине находится сигнал вашей гитары и сетка, где происходит усиление, пока есть положительный заряд. Это «разгоняет» электроны на пути к аноду и покидает лампу по пути к остальной части усилителя, а затем к динамику.

Для новичков я слишком упростил этот процесс, чтобы облегчить понимание. Если вы хотите узнать подробности, ознакомьтесь с дополнительными материалами внизу. Также эта видеопомощь очень хорошо объясняет процесс:

Различные типы вакуумных трубок

Вы, наверное, видели множество разных трубок. Некоторые маленькие, некоторые большие, некоторые длинные и тонкие. Давайте посмотрим на разные типы:

Выпрямитель — диоды

Назначение диода / выпрямителя — превратить переменный ток из домашней электросети в постоянный, как от батареи.Диод — это двухэлементная лампа, не имеющая упомянутой выше решетки. Почти вся электроника должна преобразовывать переменный ток в постоянный. Чтобы это стало возможным, диодная лампа также нуждается в помощи некоторых конденсаторов.

Выпрямитель обычно работает вместе с трансформатором. Они не всегда необходимы в усилителях, иногда выпрямление происходит с использованием не ламповой технологии или только трансформатора.

Примеры:

Предусилитель — триоды

Предусилитель усилит сигнал и подготовит его для дальнейшего усиления лампами мощности.Или он будет действовать как 100% усиления в небольших ламповых аудиоустройствах. Триод — это лампа, которая обычно делает это. Триод — самый распространенный вид ламп. Это трехэлементная трубка, в которой есть все детали, упомянутые в предыдущем разделе. Они могут усиливать сигнал, но также могут создавать некоторые искажения.

Триоды могут объединять сигналы и разделять их на два отдельных сигнала. Они также могут инвертировать полярность или фазу сигнала.

Примеры:

Power Tubes — Тетроды Пентоды

Ламповые лампы еще больше усиливают и управляют вашим сигналом.Они требуются на усилителях большего размера, чтобы управлять громкоговорителями большего размера. Тетроды и пентоды обычно используются в секции усилителя мощности, так как они способны усиливать ваш входной сигнал намного сильнее, чем стандартный триод. Тетроды представляют собой четырехэлементные трубки, а пентоды — пятиэлементные трубки.

Обычно эти лампы работают аналогично триодам, но имеют дополнительные элементы, называемые экранами. Экраны обычно находятся между катодом и анодом. Он «экранирует» анод и сетку, улучшая рабочие характеристики.

Примеры:

  • EL84 / 6BQ5
  • КТ66
  • КТ88
  • 6V6
  • EL34 / 6CA7

В одной из трех групп, указанных выше, есть разные типы ламп, и все они могут звучать по-разному. Они могут звучать лучше или хуже в разных точках звукового спектра, что приводит к различным применениям. И тогда альтернативные бренды могут звучать иначе, чем их аналоги у конкурентов.

Марки труб

Тубы можно разделить на современные производственные трубы и старые марки, которые больше не производятся (часто называемые NOS или новые старые запасы).

Современные бренды

Объяснить различные марки трубок непросто. Не так много заводов все еще производят трубки, и многие бренды, которые вы видите на рынке, будут «ребрендингом» уже существующих трубок — возможно, с небольшими изменениями. Есть 3 завода, которые в настоящее время производят 95% всех ламп:

NewSensor не продают свои трубки под этим названием. Скорее, у них есть несколько разных брендов, которые очень похожи, но с небольшими изменениями / доработками дизайна. Основные из них — Electro Harmonix, Sovtek, Genalex и Tung Sol.

Любые другие бренды, которые вы видите, являются ребрендингом этих трех основных фабрик. Например, некоторые из стандартных ламп Fender, Marshall и Mesa Boogie переименованы на этих фабриках.

Между тремя заводами есть тонкие различия, ниже приведены некоторые обобщения о различных брендах труб.

  • JJ Tubes — плотный нижний конец и четкий чистый звук.
  • Диапазон
  • NewSensor — Достойное усиление и довольно плотное звучание. Однако, опять же, между брендами NewSensor есть существенные различия.
  • Shuguang — Больше прироста, чем в среднем (вероятно, наиболее приростное), и довольно яркие.

У каждого есть бренд, который им нравится. Поиск в Интернете или зацикленность на отзывах не всегда так полезны. В Интернете есть множество сообщений о том, что бренд X ужасен, и столько же сообщений о том, что бренд X лучший. Всегда с подозрением относитесь к общим заявлениям вроде «Все пробирки марки X, которые у меня были, вышли из строя». Почти наверняка это будет сильно смещенный усилитель, какая-то другая неисправность усилителя или одна лампа перегорела, и они преувеличивают.

Также вы слышите, как люди говорят: «Я заменил бренд X на бренд Y, и бренд Y звучит намного лучше!» Марка Y звучит лучше потому, что они новее. А новые лампы звучат лучше старых изношенных. Вы не можете сравнивать старые лампы с новыми. Так что это несправедливое сравнение. Единственный способ узнать это — попробовать на себе определенную трубку.

NOS / Винтажные бренды

Лампы

Vintage очень востребованы, потому что они считаются невероятно качественными, а некоторые считают их превосходными по звуку.Проблема в том, что эти лампы больше не производятся и встречаются довольно редко. Следовательно, они дорогие. Это, конечно, не тот случай, когда новые лампы плохие, а старые — хорошие, как это бывает со многими вещами в мире ламп, это субъективно.

Эти трубки обычно продаются как NOS или New Old Stock. Это неиспользованные старые лампы таких брендов, как Mullard, General Electric и Phillips.

На самом деле, вероятно, будет минимальная разница между тембром усилителя с лампами NOS или тембра современных производителей.Я был бы невероятно удивлен, если бы кто-нибудь смог последовательно определить разницу между ними в слепом тесте. Если вам нужно самое лучшее или вы воспроизводите аутентичный винтажный усилитель, то NOS — отличный выбор. Но для всех остальных целей современные бренды тоже звучат великолепно и тоже немного экономят.

Многие современные бренды также имеют линейки премиум-класса, которые утверждают, что соответствуют и превосходят некоторые из старинных ламп. Однако они будут стоить больше, чем их стандартный ассортимент.

Некоторые возможные материальные причины того, что старые пробирки NOS могли быть лучше:

  • Используемые материалы, которые в настоящее время значительно сокращены или вообще не используются из соображений безопасности (например, никель).Но на самом деле это был лучший материал для музыкального использования.
  • Стандарты тогда должны были быть намного выше. Теперь, если лампа выйдет из строя, сломается ваш усилитель. Тогда вышли из строя суперкомпьютер или МИГ. Таким образом, старые поставщики, которым нужно было конкурировать за военные контракты, нуждались в НАИЛУЧШЕМ возможном качестве и надежности.
  • Новым производителям пришлось начинать с нуля, потому что старые конструкции были утеряны. Это до времен цифрового резервного копирования. К тому же тогда был период пожизненной работы.Люди на протяжении всей жизни очень хорошо выполняли свою работу и действительно оттачивали свое мастерство.

Однако другие технологические достижения могут это компенсировать.

Поэкспериментируйте, если можете, и посмотрите, что лучше всего подходит вам и вашему стилю.

Ламповые усилители и твердотельные

Есть два типа усилителей — ламповые и полупроводниковые. В твердотельных усилителях действительно используются «заменители» ламп — транзисторы. Они по-прежнему выполняют ту же функцию, что и диодные и триодные лампы, только с альтернативной технологией.Они тоже намного дешевле.

Что касается звука, это всегда зависит от субъективности, но многие люди предпочитают звук ламповых усилителей. Оба типа могут звучать очень хорошо. Многое будет зависеть от качества сборки самого усилителя. Но давайте посмотрим, почему ламповые усилители могут быть лучше с технической точки зрения.

Лучше думать о лампах не только как об усилителях, но и как о средствах добавления искажений. Дисторшн и ламповые усилители практически неразделимы, даже если вы не думаете, что слышите искажения, они есть.Просто свет. Мы не говорим об уровнях искажения педали дисторшна. Без искажений гитара могла бы звучать тонко / слабо / пусто. Это искажение, которое делает звучание лучше — более теплым и округлым. Этот тип искажения по сравнению с твердотельным искажением называется гармоникой , даже если он упорядочен как . Это искажение второго порядка, что означает большее музыкальное искажение, более приятное для человеческого мозга.

Ламповые усилители также имеют более мягкий клиппинг — поэтому они постепенно перегружаются.Чем больше вход, тем больше искажение. Но нет внезапной точки, где они внезапно начнут зажиматься. В отличие от твердотельного сигнала, если вы посмотрите на сигнал, не будет острых краев. Таким образом, ламповые усилители должны звучать более теплыми и округлыми из-за этого.

Легендарный продюсер Алан Парсонс (Beatles, Pink Floyd) довольно хорошо резюмировал это, сказав:

«Есть место для моделирования. Обычно это связано с бюджетом или удобством. Но я всегда утверждал, что гитары неизменно звучат лучше с парой стеклянных трубок позади них.«

Проблемы и замена трубок

В этой части руководства мы рассмотрим, как менять трубки и когда именно это следует делать. Трубки выходят из строя или ломаются. Придет время, когда вам нужно будет сменить трубки, так что лучше знать, на что обращать внимание. Заменить их довольно просто, однако диагностика проблемы с трубкой может быть немного сложнее.

Снятие и установка

Во-первых, предположим, что вы знаете, что необходимо заменить трубку. Возможно, вы заменяете стандартную трубку для обновления или заменяете старую, в которой, возможно, возникла неисправность, подобная приведенной ниже.Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что вам нужно заменить подобное на подобное. Таким образом, вы можете заменить стандартный ECC83 на JJ ECC83. Но не вставляйте туда ECC81.

Удаление:

  1. Сначала убедитесь, что ваш усилитель отключен от сети и был выключен на длительное время. Трубки становятся очень горячими, и вы будете касаться их — вы не хотите обжечься.
  2. Gain access — в некоторых усилителях можно открутить различные крышки, защищающие лампы. Очевидно, их нужно удалить.
  3. Крепко возьмитесь за верхнюю часть трубки как можно ближе к низу и осторожно потяните. Если не выходит, я считаю, что добавление в смесь круговых движений с одновременным натягиванием тоже помогает.
  4. Если у вас действительно возникают проблемы с его извлечением (что бывает редко), вы можете посетить технику по усилителям. Помните, что они сделаны из стекла, и вы не хотите, чтобы осколки застряли в руке или усилителе.

Объявление:

  1. Как и прежде, убедитесь, что ваш усилитель отключен от сети и выключен.
  2. Совместите контакты в нижней части лампы с пазами в усилителе.
  3. Возьмитесь за трубку как можно ближе ко дну и осторожно круговыми / раскачивающими движениями вставьте трубку. Если это проще, вам, возможно, придется поднять трубку немного выше.
  4. Ваш усилитель должен быть в порядке.

Лампы предусилителя обычно не нуждаются в корректировке смещения, однако, как только вы остановитесь на новой паре ламп мощности, может потребоваться перестройка. Даже трубки одного бренда не всегда будут одинаковыми, особенно если они из разных партий. Ваш усилитель может нормально работать и без ребиастов, но я определенно рекомендую вам это сделать.Одна из проблем ламп — их несовместимость — идеальный уклон будет отличаться в одинаковых моделях.

Проблемы со слухом

Не всегда легко определить, что с трубками возникла проблема, обратите внимание на эти предупреждающие знаки.

Заявление об ограничении ответственности и предупреждение о безопасности — Ламповые усилители работают при очень высоких напряжениях и не должны открываться и модифицироваться неквалифицированным лицом. Самое большее, что вам нужно сделать, даже если усилитель отключен от сети, — это заменить лампы. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по усилителям.Эта информация должна служить только общим советом и действовать, чтобы сузить круг потенциальных проблем. Усилители сложны, поэтому то, что вы считаете очевидным решением, может не соответствовать действительности.

Держите старые пробирки на складе

Многие из перечисленных ниже проблем можно подтвердить, просто поместив в усилитель старый набор ламп, которые, как вы знаете, работают. Если у вас есть одна из проблем, перечисленных ниже, и стандартная трубка решает ее, вам, вероятно, понадобится новый набор. Может быть, даже неплохо оставить лампы, которые звучат не очень хорошо, но, как вы знаете, все равно работают.

Для более серьезных проблем, указанных ниже (усилитель не включается), они могут быть полезным инструментом в диагностике. Кроме того, если это неисправность усилителя, и ваши стандартные / старые лампы сразу перегорят, вы не потеряете новый набор.

Ваш усилитель просто не звучит потрясающе

Это один из наименее серьезных и совершенно нормальных знаков. Ваш усилитель просто не звучит так хорошо, как раньше. У него больше нет того удивительного тона, которого вы ожидали. Если у ваших ламп хороший пробег (обычно их хватает на несколько лет, в зависимости от использования), возможно, они просто вышли из строя и их нужно заменить.

Возможно, с технической точки зрения в них нет ничего плохого, но если он упадет ниже того, что вы считаете приемлемым уровнем, то необходимо внести изменения. Старые трубки можно использовать в качестве тестовой пары для диагностики потенциальных проблем в будущем.

Ваш усилитель плохо звучит

Если вы слышите резкое усиление шума, трещин или искажений, которые возникают внезапно, возможно, срок службы одной (или нескольких) ваших ламп почти подошел к концу. Если ваши трубки использовались какое-то время, возможно, пришло время их заменить.Как правило, силовые лампы изнашиваются быстрее, чем лампы предусилителя, поэтому сначала посмотрите на них. Хорошая идея — заменить все лампы одного типа одновременно, если они одного возраста, но не всегда нужно менять ВСЕ лампы в усилителе.

Если вы хотите быть ботаником в этом вопросе, постарайтесь запомнить приблизительный возраст трубки. Это поможет вам сузить проблемную трубку.

Капля тома

В некотором смысле это похоже на вышеизложенное. Ваш усилитель может быть тише, чем был раньше.Когда лампа выходит из строя, усилитель все еще может работать, но он будет работать только с 3 лампами, например, а не с 4. Так что ему не хватает дополнительного усиления, которое могла бы обеспечить лампа. Посмотрите ниже на визуальные признаки того, что трубка вышла из строя.

Питание, но нет звука

Это может быть просто. Ваш выключатель питания светится, но звука нет. Это будет означать, что возникла проблема либо с усилителем, либо с лампами. Надеюсь, дело в ваших трубках, так как их легче починить.Если вы услышали хлопок, увидели вспышку или вашим лампам несколько лет, то велика вероятность, что это ваши лампы. Проблема обычно в обрыве соединения где-то в трубке. Это не обязательно будет видимой проблемой, потому что трубки могут быть очень чувствительными.

Прочтите ниже, чтобы определить неисправную пробирку, или попробуйте одну из своих старых стандартных пробирок в каждом положении, пока не найдете виновника.

Прерывистый объем и мощность

Это одна из самых серьезных и неприятных проблем, потому что ее очень сложно диагностировать и решать.Ваш усилитель может работать нормально, но затем резко падает громкость или даже полностью выключается. Вы можете подумать, что он мертв только для того, чтобы снова заработать. Это может быть первым признаком того, что трубка медленно отказывается. Однако это также могло быть признаком чего-то еще. Попробуйте протестировать старую стандартную трубку и посмотрите, решит ли это проблему.

Ваш усилитель не включается

Момент паники — ваш усилитель не включается, и вы убедились, что он подключен. Первое, что вам нужно сделать, это проверить предохранитель.Они существуют из соображений безопасности и для защиты вашего усилителя. Если через устройство протекает слишком большой ток, провод в предохранителе плавится и разрывает цепь. Иногда перегорание предохранителя происходит из-за неисправности лампы — обычно это короткое замыкание или неисправность выпрямительной / силовой лампы. Перегорание предохранителя — это хорошо — он защищает ваш усилитель от экстремальных напряжений!

Как правило, лампы предусилителя не вызывают перегорание предохранителя, они имеют слишком низкое напряжение. Так что, если возникнет проблема, это будет ваша силовая или выпрямительная лампа. Кроме того, маловероятно, что обе трубки перегорят, обычно это одна.Вероятность того, что 1+ трубок взорвется одновременно, невероятно низка, почти невозможна. Если они оба перегорели, это может указывать на проблему с вашим усилителем. Возможно, стоит попросить специалиста по усилителям взглянуть на ваш усилитель.

Если вы обнаружите, что это всего лишь одна трубка, то замена предохранителя и перегоревшей трубки может легко решить вашу проблему.

Видя проблему

Итак, вы думаете, что трубка может быть плохой, но как узнать наверняка? А какая это трубка? Не всегда нужно заменять полный комплект, если он не нужен.

Трубка светится?

Это хороший способ сказать, что ваша трубка сломана — она ​​не светится. Прочитав выше, как работает трубка, становится очевидно, почему. Если он не светится, значит, он не выделяет тепло для выполнения своей роли в функционировании вакуумной лампы. Сигнал не будет передан. Однако нельзя гарантировать, что лампа сломалась, если она не светится, возможно, на нее не поступает ток (неисправность усилителя). Но если вы замените его другой трубкой, и она начнет светиться, вы можете быть уверены, что это была трубка.

Если он по-прежнему не светится лампой, которая, как вы знаете, в порядке, возможно, пришло время amp tech.

Геттер белый?

Это простой диагноз. Геттер — это серебряное покрытие в верхней части трубки, которое поглощает газы и не мешает работе трубки. Если геттер белый, значит, трубка не работает в вакууме, потому что воздух просочился и вызвал изменение цвета.

Эта трубка пришла в негодность и требует замены.

Красное покрытие

Красное покрытие — это когда пластина (в дополнение к нити накала) светится красным и выглядит зловеще. Это означает, что через трубку проходит слишком много энергии, и это плохой знак. Очень скоро трубка умрет. Иногда усилитель может нормально работать при красном покрытии, но использовать его не рекомендуется.

Красное покрытие — результат неправильной регулировки смещения или неисправной лампы. Если вы заметили это после регулировки смещения или на нескольких лампах, то верните это (обратно) к усилителю.Вероятно, это усилитель. Некоторые бренды ламп лучше, чем другие, справляются с плохой регулировкой смещения, поэтому красная пластина не может.

Но это не всегда хорошо — смещение может вызвать проблемы, которые вы не сможете диагностировать из-за отсутствия красного покрытия. Трубки, которые легко могут покраснеть, не всегда являются признаком плохого качества, они покрыты красным только потому, что используются не по назначению.

Если это всего лишь одна трубка с красным покрытием, неожиданно для всех, то, скорее всего, это неисправная трубка — замена трубки может решить проблему.

Ламповый микрофон

Микрофонные трубки

раздражают, потому что они добавляют шум в ваш тон из-за небольших вибраций, которые создаются в вашем усилителе. Иногда звук усилителя достаточно сильно их вибрирует, чтобы слышать микрофоны.

Проверить микрофонную трубку довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это взять ручку и осторожно постучать по трубке во время использования. Если усилитель микрофонный, то вы услышите отчетливый шум. Иногда трубки могут поступать в микрофонные (обычно повреждаемые при транспортировке).Или у них может со временем развиться ошибка. Обычно вам нужно заменить неисправную трубку.

Что делать, если усилитель все еще не работает?

Лампы не всегда являются проблемой, если ваш усилитель умирает. Это могло быть что-то еще. В редких случаях возможно, что неисправная лампа повредила что-то в вашем усилителе. Итак, деталь или компонент необходимо будет заменить. Хотя в большинстве случаев это будет проблема смещения, и предохранитель в большинстве случаев должен предотвратить повреждение.

Ламповые усилители

довольно сложны, и опытный техник может диагностировать любое количество вещей.

Другая терминология

Вы можете встретить еще два термина, не упомянутых в этом руководстве:

Прожиг в — Прожиг — это процесс прогона трубки до того, как она действительно будет использована должным образом. Любые потенциальные загрязнения на поверхности внутренней трубки удаляются во время фазы горения. Трубки JJ поставляются предварительно обожженными, как и многие другие бренды, но они должны улучшиться в течение первых нескольких часов использования трубки.

Прокатка труб — Прокатка труб — это испытание различных трубок в одном и том же слоте.Например, вы можете сравнить JJ ECC83s и Sovtek ECC83 и решить, что вам больше нравится. Это означает, что в конечном итоге в вашем усилителе может быть множество марок. Имея опыт, вы узнаете бренды. Так что вы можете подумать: «Я бы хотел, чтобы у моей лампы было больше усиления», поэтому вы можете удалить 1 из 4 ECC83, которые у вас могут быть, и заменить его на Shuguang ECC83. ПРИМЕЧАНИЕ — при прокатке силовых трубок лучше заменять весь комплект за раз, а не просто заменять отдельный.

Руководство по изменению смещения усилителя:

https: // rockettpedals.com / tube-amp-biasing-at-home /

Более подробная информация о том, как работает трубка:

https://robrobinette.com/How_Tubes_Work.htm

Вам также может понравиться

Лучшие миниатюрные ламповые усилители

45 способов стать лучше гитаристом

Ask Amp Man: Удаление выходных ламп для снижения мощности

Hi Amp Man,

Я слышал о людях, которые тянули за одну из двух выходных ламп, чтобы уменьшить мощность в ламповом усилителе с двойной мощностью. Влияет ли это на надежность усилителя? Кроме того, если с техникой все в порядке, можете ли вы использовать ее на четырехъядерных усилителях, таких как Fender Twin? А какие трубки вы бы потянули? Спасибо!

Дэвид Лемна

Привет Дэвид,

Кажется, нет недостатка в плеерах, которые хотят снизить выходную мощность своего усилителя.Кто-то может захотеть усердно управлять выходным каскадом своего усилителя, чтобы добиться искажений выходной лампы, в то время как другие могут просто обнаружить, что их усилитель слишком большой, чтобы даже использовать его в качестве чистой платформы. Иногда усилитель просто звучит лучше, даже когда он играет чисто, если выходные лампы работают немного тяжелее. Это приведет к увеличению тока, превышающему ток холостого хода, особенно в усилителях класса A / B со стандартным смещением. На мой взгляд, это способствует лучшему звучанию выходной лампы. Какой бы ни была ваша причина, есть правильный и неправильный способ удаления выходных трубок.


Фото 2

Но во-первых, в стандартном усилителе только с двумя выходными лампами никогда не удастся снять одну выходную лампу. Хотя это, безусловно, снизит выходную мощность усилителя, произойдут две вещи: это приведет к разбалансировке нагрузки на первичной стороне, которую лампы помещают на трансформатор, и оставит одну сторону первичной обмотки полностью ненагруженной. Последнее может создать чрезмерно высокое напряжение в обмотке и, таким образом, вызвать искрение и повреждение трансформатора.Итог: Не снимайте одну выходную лампу в ламповом усилителе с двумя выходами. Могут быть исключения, например, усилитель с несимметричным выходом с несколькими параллельными выходными лампами, но я уверен, что их немного, и они очень редки.

Итак, в усилителе с четырьмя выходными лампами можно удалить две из них, но вам нужно знать, какие две удалить. Обычно усилители с квартетом выходных ламп имеют так называемый двухтактный выходной каскад. (Это также относится к усилителям с двумя выходными лампами.По сути, это означает, что каждая половина выходного каскада усиливает половину аудиосигнала.

Иногда усилитель просто звучит лучше, даже когда он играет чисто, если выходные лампы работают немного тяжелее.

Если две выходные лампы снять с одной и той же стороны выходного каскада, половина сигнала не будет усилена, а звук будет сильно искажен. Это также вызовет те же проблемы, что и удаление одной лампы в двухламповом усилителе, поэтому давайте убедимся, что удаляются правильные выходные лампы!

У вас есть несколько вариантов: снимите две внешние трубки ( Фото 1 ), удалите две внутренние трубки ( Фото 2 ), удалите первую и третью ( Фото 3 ) или удалите вторую и четвертую ( Фото 4 ).Я предпочитаю любой из последних трех методов, потому что каждый обеспечивает немного большую площадь охлаждения между трубками.


Фото 3

После снятия двух выходных трубок есть еще один шаг, который теоретически необходим, и вы должны его предпринять, если это возможно. Это необходимо для изменения выбора выходного импеданса, чтобы снизить нагрузку на динамик вдвое. Например, если вы используете свой усилитель на 16? нагрузки, уменьшите селектор импеданса до 8 Ом. Для 8? нагрузки, уменьшите селектор импеданса до 4 Ом.

Это более важно в усилителях типа Marshall, поскольку их конструкция выходного трансформатора кажется или, по крайней мере, воспринимается как немного более привередливая и уязвимая. Снижение импеданса не подходит для усилителей без переключателей импеданса, таких как ранние усилители Fender, но они кажутся довольно стабильными, и это несоответствие не оказывает значительного влияния. Фактически, некоторые усилители, такие как серия Mesa / Boogie Mark, имеют переключатель «половинной мощности», который электрически отключает две выходные лампы от выходного каскада без регулировки импеданса и без каких-либо побочных эффектов.


Фото 4

Этот метод снятия трубки лучше всего работает в усилителях с фиксированным смещением, а не с катодным смещением. Кроме того, выходные лампы некоторых усилителей физически расположены асимметрично, поэтому перед снятием каких-либо ламп проконсультируйтесь с производителем усилителя, если это возможно. Что касается надежности усилителя, помимо тех аспектов, которые мы уже рассмотрели, если вы время от времени используете усилитель со всеми лампами, а иногда и с двумя, подумайте о том, чтобы чередовать лампы, которые вы тянете, чтобы они все изнашивались равномерно.

Еще один момент: есть и другие способы уменьшить уровень громкости усилителя. Один из них — просто вставить устройство ослабления между усилителем и динамиком. THD, Weber, Soldano, Tube Amp Doctor и другие компании производят такие устройства, и они работают достаточно хорошо. Другой вариант — попросить техников установить переключатель «пентод / триод». Это изменяет схему подключения выходных ламп, переводя их в режим «ложного» триода. Это снижает выходную мощность усилителя примерно на 40 процентов, что соответствует удалению двух выходных ламп.

ВНИМАНИЕ! Все ламповые усилители содержат опасное для жизни напряжение. Наиболее опасные напряжения сохраняются в электролитических конденсаторах даже после отключения усилителя от сети. Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри корпуса усилителя, обязательно разрядите эти конденсаторы. Если вы не уверены в этой процедуре, проконсультируйтесь с вашим местным техническим специалистом по усилителям.

Как диагностировать неисправность лампового усилителя — Темы тембра

Ничто не сравнится с настоящим аналоговым звуком лампового усилителя с коленчатым валом!

Это чувство, когда обнаруживается «сладкое пятно» , и трубки создают колдовство, излучают теплые насыщенные тона, когда вдруг… что-то идет « pop », и все звучит не совсем правильно!

Проблема в том, что не многие из нас могут позволить себе роскошь лампового тестера, оставляя нас в неведении с диагностикой и лечением усилителей.Даже если бы мы это сделали, ламповый тестер не смог бы нарисовать четкую картину проблемы с нашими хрупкими ламповыми усилителями.

По сути, предварительные и силовые лампы представляют собой группу хрупких компонентов, скрытых в герметичном стеклянном корпусе. Их стаж работы зависит от многих факторов.

Они варьируются от того, насколько стабильно устанавливается громкость, поездки по дороге, уровня обслуживания, вибрации динамика, износа и т. Д.

У меня и моих друзей в прошлом была немалая доля проблем с ламповыми усилителями.Наш опыт побудил меня написать этот пост, чтобы помочь определить потенциальные проблемы с трубками, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки неисправности ламп предусилителя и усилителя

  • Необычные звуки, исходящие из усилителя … («треск», «шипение», «треск», «гудение»)
  • Общая громкость усилителя ниже, чем обычно
  • Отдельные лампы светятся ярче или ярче тусклее, чем другие
  • Тонус усилителя ухудшился (потеря тональной динамики)
  • Усилитель не включается

Как выглядят плохие лампы?

Для начала имеет смысл выявить видимые признаки неисправных ламп, прежде чем заказывать усилитель у специалиста, чтобы выявить более глубокие проблемы.

Проверьте свечение нитей!

К счастью, очень легко визуально определить, как выглядит испорченная трубка, без необходимости использования тестера для трубок. Внутри ваших трубок находится нить накала нагревателя, и при оптимальной работе она будет светиться приятным теплым оранжевым свечением .

Эти нити накаливания при свечении испускают электроны при высокой температуре, выделяя тепло для лампы, которое необходимо для поддержания оптимального звука усилителей .

В зависимости от производителя, другие типы светятся ярче, чем другие.Главное, если нити светятся одинаково и на хорошем уровне, это означает, что они работают и прошли первую часть видимого теста.

Если нить накала не накаляется, это называется «отказ нити» и требует замены. Если одна отдельная трубка светится менее ярко, чем другие, это означает, что она изношена и не работает оптимально, что также требует замены.

Обратите внимание на цвет подсветки трубок

Пурпурное свечение — Мутно-пурпурное или фиолетовое свечение внутри компонентов, хотя и выглядит красиво, ясно указывает на то, что где-то внутри трубки есть утечка.

При обнаружении немедленно замените усилитель перед повторной попыткой использования усилителя. Для поддержания оптимального функционирования пробиркам требуется безвоздушный герметичный вакуум.

Утечка воздуха внутри трубки генерирует положительные ионы, вызывая ионизацию компонентов. Хотя это выглядит привлекательно, на самом деле это вредит здоровью ваших усилителей.

Голубое свечение — Не путать с пурпурным или фиолетовым свечением, которое является обычным явлением. Ярко-синее флуоресцентное свечение на самом деле противоположно и свидетельствует о том, что ваши трубки здоровы.С этим нечего бояться, это побочный эффект нормальной работы трубки.

Розовое свечение — Розовый цвет означает, что в трубках слишком много газа внутри вакуума, что вызвано чрезмерными токами в сетке компонентов.

Проверка состояния геттера

Аспект, который большинство людей упускает из виду со своими трубками, — это проверка состояния «геттера» . Если вы не уверены, геттер — это серебристый или светло-серый металлический материал, который используется в любой герметичной системе, включая вакуумные лампы.

Они расположены рядом с верхним корпусом трубок, хотя в других типах они могут иметь покрытие сбоку и снизу.

Дело в том, что их состояние может указывать на исправность трубок и может выявить потенциальные дефекты, такие как, например, медленная утечка воздуха.

Геттер серого или серебристого цвета указывает на исправную трубку , может варьироваться от светло-серого до металлического хрома, что нормально. имейте в виду, что черный геттер — это не отметка ожога или «горячая точка» , за которую многие люди ошибочно принимают это.

Нет необходимости заменять трубки, это фактически побочный продукт поглотителя вспышек. Что требует вашего внимания, так это газопоглотитель с чисто-белым покрытием, который указывает на утечку в вакууме. Если вы заметили это, замените это существо свежей трубкой.

Ищите «красное покрытие»

Следы ожогов или «горячие точки» внутри стекла — это признак «красного покрытия» , когда лампы постоянно светятся красным, даже когда усилители находятся в режиме ожидания.

Обычно это происходит, когда силовая лампа вырабатывает слишком большое напряжение и, как следствие, чрезмерное нагревание внутренней части стеклянного корпуса.

Следует немедленно заменить на новый, так как неисправные уже собираются. Это также может быть вызвано неисправными трансформаторами или другими проблемами со схемой усилителя.

Проведите испытание отводом!

Если ваши трубки кажутся здоровыми и прошли визуальные тесты, пора приступить к тесту «тапом» .Да, технически это больше всего на слух, но все же стандарт при охоте за этой надоедливой трубкой, которая вас подвела.

Это довольно просто, возьмите какой-нибудь предмет: ручку или карандаш и осторожно постучите по каждой отдельной трубке, прислушиваясь к несогласованности звука (см. Видео ниже).

Неисправная лампа будет звучать тусклее, чем другие лампы, или звучать так, как будто в ней дребезжат компоненты. Это явный признак того, что трубка вышла из строя и требует замены. Имейте в виду, что редко требуется замена более одной трубки.

Сначала безопасный доступ к усилителю!

В целях безопасности: имейте в виду! Чтобы получить доступ и заменить лампы предусилителя и усилителя мощности, вам, возможно, придется обнажить схему усилителя. Будьте осторожны, будьте осторожны с «контактными точками» , которые могут выдерживать высокое напряжение.

Прежде чем открывать какие-либо цепи, я бы порекомендовал выключить усилитель и отсоединить его от сети.

Я бы дал ему постоять 10-20 минут. Это необходимо для разрядки заряженных компонентов. Это сделает безопасным рутирование шасси вашего усилителя.

Не подключайте к задней части усилителя и не меняйте лампы, если они включены или подключены к электросети. Высокое напряжение может проходить через компоненты, что вызывает проблемы.

Могут ли плохие трубки вызвать потерю объема?

Простой ответ на этот вопрос — да! У меня была эта проблема в прошлом, но в конечном итоге, когда предварительная или силовая лампа начинает ослабевать, она теряет свое напряжение и производительность.

Это вызывает значительную потерю громкости (до половины) или вызывает внезапное случайное падение громкости или «затухание» при воспроизведении.

Ослабляющие лампы также влияют на частоты, которые может воспроизводить ваш усилитель, сильно ухудшая тон, что интерпретируется как потеря громкости.

Некоторыми примерами могут служить ваш усилитель, теряющий низкие частоты, что приводит к потере «нижних частот», в результате чего получается «тонкий» звук и tinny .

Если в вашем усилителе никогда не менялись лампы, то первым делом следует заменить неисправные лампы.

Обычно в первую очередь идут силовые лампы, поскольку они содержат гораздо более хрупкие компоненты, работают при более высоких напряжениях и выполняют большую работу по усилению сигнала громкоговорителей.

Лампы предусилителя, с другой стороны, намного более надежны, поскольку они компактны и предназначены только для усиления гитарного сигнала, поступающего на усилитель при меньшем напряжении, а это означает, что они изнашиваются реже, чем силовые лампы.

Необычные звуки из усилителя!

Это явный признак того, что ваши лампы вот-вот выйдут из строя, когда ваш дорогой ламповый усилитель начинает звучать как фабрика гудящих пердежей .’ Звуковые признаки довольно очевидны с общими симптомами:

  • Постоянные «нечеткие» звуки
  • «Жужжание», «треск» и «треск»
  • «Визжащие» шумы
  • Громкость нарастает и исчезает
  • Отсутствие удара и привода
  • Отсутствие яркости
  • Плоский звук без звукового характера
  • Отсутствие высоких частот
  • Чистый канал усилителя с высоким коэффициентом усиления искажается
Пример звука неисправных ламп… (см. видео ниже)

Любое из этих явных указаний на замену лампы, если это не решит проблему, есть более серьезная проблема здесь , и мы рекомендуем отнести усилитель в местный гитарный техник.

Как определить перегрев трубок?

Дело в том, что лампы обычно выделяют много тепла, а это значит, что они исправны. Трудно сказать, действительно ли лампы «перегреваются» , потому что все комбинации усилителей и ламп различны и оптимально работают на разных периметрах. Большинство трубок оптимально работают в диапазоне , 150–250 °, , что дает значительный разброс для работы.

Я разговариваю с гитаристами, которые беспокоятся о тепле, выделяемом их лампами, направляя вентилятор на заднюю часть их открытого заднего усилителя, чтобы охладить их.

Однако я не рекомендовал бы этот или установку внутреннего вентилятора. Просто потому, что обдув ваших трубок холодным воздухом, означает, что им придется усерднее работать, чтобы поддерживать свою рабочую температуру.

Во-вторых, вы помните, почему вам говорят, что морозным зимним утром нельзя заливать кипятком замерзшее окно машины? Потому что ты стекло треснешь, верно? Это известно как «тепловой удар» , и для трубок действует тот же принцип, но в обратном порядке.

Попытка быстро охладить очень горячие трубки может привести к деформации стекла и их ослаблению, что, скорее всего, приведет к утечке в герметичном вакууме, что приведет к их гибели из-за утечки.

Реальность такова, что усилитель был спроектирован так, чтобы выдерживать нагрев для большинства ситуаций: например, игры в спальне, репетиции и выступления на влажной, потной сцене на каком-нибудь концерте дэт-метала.

С учетом сказанного, я бы порекомендовал вентилятор для усилителя, обращенный под углом 45 градусов, только , а не прямо перед лампами .

Основная причина, по которой лампы становятся немного слишком горячими, заключается в том, что в них слишком большая мощность или слишком большое напряжение, или комбинация обоих .

Имейте в виду, что тепло, исходящее от усилителя, может исходить от других компонентов, а не только от ламп. Однако, если вы чувствуете, что они бушуют сильнее, чем обычно, отнесите их в местный технический специалист по усилению, чтобы осмотреть их.

Когда заменять лампы питания / предусилителя?

Во-первых, давайте разберемся с этим, это горячо обсуждаемая тема в сообществе ламповых усилителей.

В основном на форумах по оборудованию, но, честно говоря, нет конкретного ответа , поскольку лампы не имеют определенного срока службы, прежде чем они откажутся.

Некоторые поклонники ламп будут заменять их каждые два года, тогда как другие будут заменять только свои нынешние лампы, пока они не умрут достойной смертью. Итак, вопрос … , кто прав?

На мой взгляд, основная причина, по которой вы захотите заменить лампы, связана с тоном.

Когда вы впервые купили усилитель, вы, должно быть, были в восторге от звука, поэтому вы купили его за , так? Однако со временем и в процессе использования звук начинает медленно ухудшаться и становится не таким четким и резким, как раньше.

Изменение могло быть настолько медленным и постепенным, что вы, возможно, даже не заметили, когда ваши уши приспосабливаются к текущему тону? Полная замена усилителя мощности лампой неизбежно даст вашему усилителю новую жизнь , улучшив звук, аналогичный тому, который вы приобрели в первый раз.

Итак, как долго ваши лампы прослужат, пока не перестанут работать в оптимальном режиме? Нет установленного времени, но примерно это общий стандарт для большинства ламп…

Средний срок службы лампы предусилителя

Большинство производителей = «1000-5000 часов использования»

Средний срок службы силовой трубки

6L6, 6V6 , 5881WXT, EL34, = ‘1000 часов’ использования RL84 = ‘500 часов использования’

Как указано, это не высечено в камне, так как есть много других факторов, которые следует учитывать, включая напряжение пластины, нецелесообразность нагрузки, ток смещения, возраст усилителя, часы использования, повреждения при транспортировке, производитель и т. д.

Дело в том, что когда вы чувствуете, что звук и тон не являются динамическими, как это было раньше , то новая замена лампы на картах.

Главное, что нужно прислушиваться, — это басовая характеристика усилителя, уровень удара и драйв. Все эти факторы сделают низкочастотный звук потерянным и мутным, что обычно является явным признаком того, что вам нужно заменить ламповые лампы.

Также важно проверять визуальные признаки износа на лампах питания и предусилителя, как указано выше, а не только на звуковые признаки.

Еще одна причина, по которой вы захотите заменить лампы, заключается в том, что они неизбежно перегорят, взорвутся или выйдут из строя (в зависимости от надежности усилителя и отдельных ламп).

имейте в виду, когда лампы выходят за рамки ожидаемого времени использования, вероятность того, что они выйдут из строя, увеличивается, а это означает, что они гораздо более склонны к короткому замыканию и перегоранию, о чем следует помнить, если вы регулярно проводите концерты и не хочу, чтобы меня застали на сцене.

Также важно знать, что если лампа вышла из строя, вы не должны использовать усилитель, пока неисправная лампа не будет заменена, поскольку работа с неисправной лампой может повредить трансформаторы.

Как безопасно менять трубки!

Меняют ли тон усилителя разные лампы?

Мне нравится думать об этом как о замене «яблоки на яблоки» , конечно, некоторые яблоки от разных фермеров будут немного отличаться на вкус, некоторые слаще некоторые кислее, но в конечном итоге все равно будет на вкус как яблоко!

Я согласен, замена мощности и ламп предусилителя даст вам небольшую разницу в тоне, но мы говорим об отклонении 5-8% здесь .Теперь сменить динамик усилителя — все равно что съесть апельсин!

Это может обеспечить разницу в звуке до 50-80% , что означает, что лампы, хотя и играют определенную роль в тоне, не нуждаются в таком особом внимании.

С учетом сказанного, я рекомендую вам попробовать множество различных комбинаций предусилителей и мощных ламп с вашим усилителем, поскольку ваш бюджет может позволить себе. Причина в том, что вы найдете комбинацию, которая соответствует звучанию вашего усилителя и тембрам, которые вы хотите достичь.

Независимо от того, какие лампы вы используете: 6L6, 6V6 EL34, EL38, 5881 и т. Д., Каждая из них имеет свои звуковые характеристики, которые немного изменят звук и ощущение вашего усилителя, помогая вам сузить поиск вашего идеального тембра.

Заключение

На мой взгляд, ламповые усилители по-прежнему являются наиболее аутентичным звуком, когда дело касается тона. Ваши лампы — это рабочие лошадки вашего усилителя.

Хрупкие, фантастические, они требуют внимания, чтобы ваш усилитель оставался здоровым и счастливым. Надеюсь, эта статья проинформировала вас о текущем состоянии вашего лампового усилителя.

Проверьте мою связанную публикацию

Что вы предпочитаете? Звук искажения от настоящего усилителя или педали эффектов ? У меня есть полное сравнение звука усилителя и педального искажения (здесь)

Смещение лампового усилителя — Planet of Sound


Независимо от того, владеете ли вы в настоящее время ламповыми усилителями или собираетесь исследовать их, есть несколько вещей, которые вы должны знать, чтобы получать от клапанного механизма как можно больше удовольствия и жизни! Я, конечно, имею в виду смещение лампы — важную часть ухода за усилителем, которая продлит срок службы лампы и общие звуковые характеристики вашей стереосистемы.

Взгляды, способные убить

Мы не можем переоценить это достаточно — убедитесь, что при работе с ламповым усилителем или его регулировке принимаете надлежащие меры. Даже в отключенном состоянии конденсаторы усилителя заряжаются достаточно высоким напряжением, что может привести к летальному исходу! По большей части это здравый смысл, но если вы сомневаетесь, обратитесь за помощью к профессионалу.

Общие советы:



-Перед заменой ламп или деталей убедитесь, что усилитель отключен от сети.
-Трубки становятся горячими, не трогайте их.
-Защитные очки — это всегда хорошая идея!
-Наденьте короткие рукава и снимите все кольца или украшения.
— Когда вы нажимаете на усилитель, держите одну руку рядом с собой — вы не хотите замыкать цепь руками. Ток, протекающий через твое сердце, — это плохо!


Что такое смещение усилителя?

Независимо от производителя, качества конструкции или качества используемых деталей, трубки со временем изнашиваются. Они также не изнашиваются равномерно, что означает, что в конечном итоге одни трубки будут работать больше, чем другие.Не вдаваясь в подробности, изменение смещения контролирует величину тока, протекающего через вакуумные лампы вашего усилителя, каждая из которых имеет оптимальную настройку. Если смещение установлено слишком низким (часто называемым «холодным»), усилитель может звучать тоньше и менее динамично, и, как правило, не будет работать с максимальной отдачей. Если установить слишком высокое значение (часто называемое перегревом), звук может звучать резче, менее точен и может значительно сократить срок службы лампы.

Проще говоря, мы хотим убедиться, что все лампы работают (примерно) с одинаковой силой и, таким образом, через них протекает соответствующее количество тока.При отсутствии контроля мы рискуем не только взорвать лампу, но и повредить другие компоненты усилителя.

Существует 3 различных типа смещения лампового усилителя:

Самостоятельное смещение / смещение катода: Как следует из названия, эти усилители, по сути, являются «plug-and-play», и их не нужно будет переделывать при замене ламп. Наслаждайтесь музыкой, и если вы взорвете трубку, просто замените ее на подходящую, и все готово!

Регулируемое фиксированное смещение: А, которые попадают в эту категорию, включают внутренний или внешний потенциометр / ручку, которые с некоторыми базовыми знаниями можно легко отрегулировать для установки смещения.

Нерегулируемое фиксированное смещение: Эта категория может быть наиболее трудоемкой, когда дело доходит до установки правильного смещения. В них используется фиксированный резистор, впаянный в усилитель для установки смещения, и по большей части они могут использоваться с широким спектром ламп, которые имеют те же рабочие характеристики, что и заменяемые. Это означает, что важно покупать согласованные наборы трубок, потому что их сложнее оптимизировать.

В этом кратком руководстве мы будем рассматривать только усилители с регулируемым фиксированным смещением , которые будут наиболее распространенными среди ламповых усилителей Hi-Fi.Если вы не уверены, какой из них у вас в настоящее время, обратитесь к руководству пользователя. Большинство производителей даже включают инструкции по измерению и регулировке смещения трубки для своей продукции. Чаще всего они дадут вам фактический диапазон, на который можно установить смещение.


Когда следует проверять смещение?

Если ваш усилитель используется регулярно (2+ часа в день), вам следует как минимум проверять смещение каждые 3-6 месяцев. Если вы заметили, что звук начал меняться, стал шумным или лампа не загорается, как раньше, это может быть признаком того, что необходимо установить смещение.Если вы заменяете лампы, перед прослушиванием всегда следует проверять смещение.


Необходимые инструменты

— Мультиметр с опциональными зажимами типа «крокодил»
— Набор пластиковых отверток с плоской головкой


Порядок действий

Для получения правильных показаний усилитель должен быть включен и прогрет. Мы рекомендуем подождать около 30+ минут после включения усилителя перед проверкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте, подключен ли ламповый усилитель к динамикам! Без нагрузки вы не получите неправильных показаний, вы рискуете разрушить трансформаторы, что может повлечь за собой большие расходы.

Если вам повезло, что у вас есть усилитель, производитель которого включил внешние контрольные точки для вашего мультиметра (например, Lab 12, Air Tight, Audio Research), регулировка смещения очень проста!

* Audio Research VS115 На фото

Найдите контрольные точки на усилителе, обозначенные V1, V2 и т. Д. Установите мультиметр на DCV> 200 м. Вставьте черный и красный концы в соответствующие контрольные точки и обратите внимание на показания мультиметра. Найдите триммер / ручку смещения, обозначенную V1, V2 и т. Д. (Обычно расположенную вверху рядом с передней частью усилителя), и отверткой сделайте очень легкие повороты и посмотрите, как меняются показания.Как только вы установите смещение в соответствии с рекомендациями производителя, переходите к следующему. Целесообразно вернуться и перепроверить показания после проверки всех трубок, так как иногда показания с ранее смещенными лампами могут влиять на 10-20%.

Если ваш усилитель не имеет доступных точек смещения и потенциометров, потребуется немного больше работы.

Сначала вы должны открыть шасси усилителя, чтобы открыть доступ к электронике внутри. Вам придется (внимательно) искать две вещи.Сначала найдите контрольную точку смещения , которая должна быть помечена и расположена рядом с трубкой, которую вы проверяете.


Затем вам нужно будет найти соответствующий потенциометр подстройки смещения с соответствующим V #. Они бывают разных форм, но должны быть помечены и напоминать фотографию ниже.


Прикрепите черный провод мультиметра зажимом типа «крокодил» к металлическому шасси усилителя — не забывайте держать одну руку на своей стороне. Это необходимо для заземления соединения на вашем мультиметре.Затем подключите плюсовой провод мультиметра к точке измерения смещения и проверьте показания. Отрегулируйте потенциометр до тех пор, пока смещение не будет установлено на правильное значение. Повторите это с остальными трубками и, как упоминалось ранее, проверьте еще раз после регулировки всех из них, чтобы убедиться, что нет никаких колебаний.


Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь!

Это очень простое руководство по проверке смещения лампового усилителя. Всегда есть исключения, и для разных типов усилителей эти инструкции могут отличаться.В случае сомнений обратитесь за помощью к профессионалу и избегайте любых рисков, особенно если ваш усилитель не дает вам такого легкого доступа к точкам смещения и настройкам. С небольшим количеством смазки для локтей вы сможете наслаждаться многими звуковыми преимуществами вашего лампового усилителя на долгие годы!

Основы работы с вакуумной трубкой

— www.thetubestore.com

Пожалуйста, спросите нас, если есть вопрос, на который мы не ответили здесь.

1. Что означают цифры и буквы в названии трубки?
Есть несколько различных систем нумерации труб, которые вы можете увидеть на трубках, которые обычно являются результатом того, где они были построены.Чаще всего числа состоят только из цифр (например, 5751) или представляют собой комбинацию цифр и букв (12AX7, ECC83, CV4004). Эти разные системы нумерации могут быть от американских или британских вооруженных сил, или от американских или европейских промышленных или потребительских систем, и, конечно же, есть много странных исключений. Но, используя обозначения, обычно используемые в Соединенных Штатах, вот значение «12AX7»:
12 — напряжение накала
AX — произвольный номер модели
7 — количество внутренних элементов, включая нить накала
Чтобы усложнить задачу, многие лампы имеют буквы после названия, например 6L6WGB, 6L6GC.Иногда эти буквы функционально ничего не значат (изменения конструкции), а иногда они относятся к разным возможностям напряжения данного типа.
Итог по покупке ламп для вашего усилителя: вместе мы перечислим типы, которые будут без проблем работать с вашим усилителем. Есть много различных возможностей замены лампы для тех, кто хочет раздвинуть границы в поисках уникальной производительности, но наш сайт прост для тех, кто просто хочет заменить лампу в своем усилителе без каких-либо дополнительных проблем.

2. Почему у некоторых типов много разных имен?
Как упоминалось в ответе на предыдущий вопрос, некоторые типы (обычно популярные) упоминаются в разных системах нумерации. Например, то, что является 12AX7 в США, является ECC83, в Европе также является 7025 для владельцев Fender, потому что какое-то время Fender продавал лампы с маркировкой 7025, которые были малошумными 12AX7. Эти трубки одно и то же.

3. Нормально ли работает любая трубка, которая подходит к розетке?
№Если вы не уверены, почему какая-то странная лампа находится в четко обозначенном гнезде только что купленного усилителя, спросите нас или возьмите руководство и убедитесь сами. Существуют тысячи ламп с идентичной базой, и подавляющее большинство из них не подойдет для вашего усилителя.

4. Почему одни старые типы дороже других?
В основном это спрос и предложение. Эти лампы больше не производятся, и многие владельцы винтажных усилителей хотят иметь чисто винтажную установку, лампы и все такое. Кроме того, как и винтажные усилители и гитары (или винтажные тюнеры и стереосистемы), определенные предметы получают статус помазанных, и их спрос даже выше, чем обычно, что также повышает цену.

5. У меня есть старые лампы. Хотели бы вы их купить?
Если они в новом состоянии и на складе старые, пришлите нам свой список.

6. Новые трубы из России и Китая так же хороши, как и старые?
Да. Нет. Может быть. Это один из тех вопросов, ответить на который может быть проблематично, потому что ответ зависит от ваших ушей. Сейчас производится много хороших трубок, и у каждой компании были трудности с определенными типами. Это привело к бездействию всей индустрии, которая очень усердно работает над воспроизведением ламп из «старых добрых времен».Верно и то, что люди, у которых есть гараж, полный старинных ламп, склонны думать, что они звучат лучше, что бы они ни слышали. Большинство современных усилителей спроектированы на базе ламп нынешнего производства по той веской причине, что они знают, что в будущем вы сможете переделать лампу в свой усилитель, и поэтому эти современные конструкции, как правило, лучше всего звучат с современными лампами.

7. Как часто нужно менять лампы в усилителе?
Как и предыдущий вопрос, это сложный вопрос. Простое руководство — заменять силовые лампы в два раза чаще, чем лампы предусилителя, потому что они быстрее изнашиваются.Усилитель, который используется каждый день, должен заменять свои силовые лампы каждые год или два. Если вы замечаете более низкую мощность, странные шумы или «мутный» тон, возможно, ваши лампы нуждаются в замене.

8. Я не могу найти определенную трубку на вашем сайте. У тебя есть это?
Наверное, нет. Наш веб-сайт обновляется каждый день, и новые товары пополняются быстро. Если вы в отчаянии, отправьте нам электронное письмо, и мы посмотрим, сможем ли мы найти его для вас.

9. Есть ли у вас такие бренды, как Siemens, Telefunken или Mullard?
Если да, то они на нашем сайте.Многие из этих типов невозможно найти в достаточно больших количествах, чтобы можно было подобрать трубки, но мы иногда их получаем. Если вы видите их в наличии на нашем сайте, они обычно недолго будут в наличии!

10. В мой усилитель вставлена ​​лампа 7025. У тебя есть это?
Лампа 7025 продавалась Fender как малошумная 12AX7. До недавнего времени его не производили годами. Большинство современных типов ламп 12AX7 будут работать, однако теперь у нас есть 7025, которые соответствуют спецификации шума и обеспечивают отличный звук.

11. Что означает «JAN» в названии трубки?
Обозначение JAN встречается на многих американских новых старых стволах приклада и означает «Объединенный военно-морской флот». Это означает, что они изначально были построены для военных, часто с улучшением конструкции и контроля качества.

12. Что такое «Новые старые акции»?
Традиционно известное как «NOS», «New Old Stock» просто относится к лампам, которые были произведены много лет назад, но никогда не использовались. Как и антиквариат, трубки «NOS» в настоящее время не производятся, а это означает, что их предложение сокращается, а цена продолжает расти.
thetubestore.