26Июн

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: как и чем ее проводить Чем лучше обработать арки автомобиля

Антикоррозийная обработка своими руками


Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

🔧 Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2.ru

Методы самостоятельного антикора днища и рамы — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.

Полный размер

2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.

Полный размер

Варим пушсало

3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.

Полный размер

Вика и тектил

Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.

Полный размер

вот он, будущий герой моего эксперимента

Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.

Полный размер

кусочки, один уже зачищен


Полный размер

чистая сторона


Полный размер

минимальная обработка

Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.

Полный размер

бурбулятор Iron-eater ver1


В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.

Полный размер

Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.

Полный размер

цинкарь сушится


Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.

Полный размер


По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!

Полный размер

через 3 дня от кислоты не было и следа


Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл момент

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Статья опубликована в паблике Auto. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Почему надо делать антикоррозийную обработку?
Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
Когда делать антикоррозийную обработку?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
Материалы для антикоррозийной обработки
Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Основные этапы полной антикоррозийной обработки
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
Где делать антикоррозийную обработку?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2.ru

Рецепты антикора — DRIVE2

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.

всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука.

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

🔧 Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

www.drive2. ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной

www.drive2.ru

🔧 Антикоррозийная обработка автомобиля. — DRIVE2

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы антикоррозийной обработки машины.

🔎 Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова.

❗ Чтобы дольше сохранить первоначальный внешний вид автомобиля и его устойчивость к появлению ржавчины, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

🔎 Когда надо делать?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите, но российский опыт эксплуатации выявляет их слабые места. Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. После, периодически через год-два проводить полную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

❗ При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо делать антикоррозийную защиту кузова автомобиля. Ведь, если этого не сделать, то придется заново ремонтироваться спустя некоторое время из-за образовавшийся коррозии.

🔎 Материалы для антикоррозийной обработки

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, а также материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение всех этих материалов — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

❗ Антикоррозионное покрытие должно сохранять все свои защитные свойства в широком диапазоне температур условиях воздействия высокой влажности и агрессивных сред, вибрации и абразивного воздействия.

Новые кузовные детали не имеют защитных антикоррозионных покрытий. То же самое можно сказать и о сварных швах, которыми новые детали соединяются с кузовом. Без надлежащей антикоррозионной обработки и сварные швы, и детали очень скоро, за два-три года, выйдут из строя или «сгниют», как говорят в гараже. Чтобы сделать срок службы новых деталей приемлемым, необходима антикоррозионная обработка.

➖ Антикоррозионные материалы для днища автомобиля.

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Очень часто содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо всего прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.

❗ В гаражных условиях могут наноситься на металл простой кистью. Что касается отечественных материалов, то наиболее дешёвым, а потому популярным составом будет битумная мастика БПМ с наполнителем из резиновой крошки.

➖ Антикоррозионные материалы для арок колес.

Практически имеют такие же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более, чем поверхность днища, подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки (их могут называть также «локерами» или «подкрылками»), то проблема практически решена. Однако в настоящее время производители предлагают так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа.

❗ В некоторых случаях нанесение материала «жидкий локер» может оказаться более предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать и составом для днища, если нанести его в два слоя. Так же, как и составы для днища, составы для арок колёс содержат ингибиторы коррозии. Материалы для колёсных арок можно наносить кистью.

➖ Антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Любой автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника и т. п. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия, также через те, которые вы дополнительно насверлите сами.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат в себе ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

❗ Самый известный и доступный отечественный авто консервант для скрытых полостей — это старый добрый Мовиль» («Мовиль-2»), Его производят четвёртый десяток лет. Купить его можно практически в любом магазине, торгующим автозапчастями, причём в любых фасовках, включая аэрозольные.

Наносят материалы для скрытых полостей методом воздушного или безвоздушного распыления.

🔎 Основные этапы полной антикоррозийной обработки

1. Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

2. Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 минут, нагнетая горячий (до 80°С) воздух.

3. Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

4. Нанесение препаратов. В антикор центрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

5. Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

🔎 Как сделать антикоррозийную обработку своими руками после ремонта?

После полного окончания сварочных работ необходимо позаботиться об антикоррозионной защите сварных швов и вновь установленных деталей. Если этого не сделать, то новые детали «сгниют» за два-три года.

В заводских условиях кузова автомобилей проходят так называемую фосфатную ванну, то есть полностью погружаются в специальный раствор. На металле образуется довольно прочная фосфатная плёнка, защищающая его от действия влаги. На новых деталях и заплатах этой плёнки нет, и уже поэтому их антикоррозионная стойкость ниже, чем у заводских. Чтобы увеличить срок службы вновь установленных деталей или заплат, необходим ряд мер.

Сварные швы, если они находятся не на виду, например, на полу автомобиля внутри салона, или с внутренней стороны детали, необходимо замазать герметиком сварных швов, например, бюджетным однокомпонентным Body 999. Герметик обладает отличной адгезией к металлу и быстро сохнет даже на морозе. Его назначение — не пропустить влагу к сварному шву. Там, где это нужно (например, в подкапотном пространстве), герметик можно для красоты затем окрасить.

Поверх этих герметиков можно наносить другие антикоррозионные материалы общего назначения, например, мастику. Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Очень скоро она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна была защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль».

Замечу, что в настоящее время битумные мастики считаются устаревшими, и их доля в программах выпуска ведущих производителей антикоррозионных материалов неуклонно сокращается.

🔎 Своими руками или в антикор-центре?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка будет сложной для начинающего автолюбителя, если у него нет необходимых навыков и место, где ее делать. Другое дело, сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать автомобиль «антикоррозийкой» своими руками, то полезно учесть:

• Не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка)

www.drive2.ru

Правильный вечный антикор — DRIVE2

Не раз уже писал, что зачастую здесь у меня сохранены интересные для меня «рецепты» и интересующие меня вещи. Данный пост был заимствован у sscdimon отсюда так что все попросы к нему.
И так поехал копипаст…
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей 28 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме, ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. И гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом, а иногда на улице в Москве прямо среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Полный размер
Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Антикор по этому рецепту был сделан ей более десяти лет назад, в 2004 году и ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, но! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня очень умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, через 3 года у вас гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырёк вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе восков и мастик один — покрыть плёнкой металл. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Так почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого н

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля,фото и видео

Любой металл имеет свойство ржаветь, и он всегда не зависимо от погоды или время года подвергнут коррозии. Коррозия является самым опасным врагом для автомобиля, которая рано или поздно может появиться на любом автомобиле. Эта проблема достаточно серьезная и к счастью выход есть. Ведь если есть проблема с ней нужно бороться, тем более что материалы позволяют. Выход из данной ситуации один – антикоррозийная обработка автомобиля. Такую обработку следует делать, потому что она сможет защитить скрытые полости сварных швов автомобиля, днища, колесных арок, а также самого лакокрасочного покрытия.

как правильно обработать днище антикваром авто.

Коррозия на автомобиле может появиться вследствие трещин, царапин, сколов. Со временем такие повреждения превращаются в очаг коррозии и если ничего не делать, они перерастают в дырки на кузове или днище. Учитывая это, придумали способ, как избежать такой проблемы еще на ранней стадии. Можно выдели несколько самых основных способов борьбы с коррозией:

схема обработки деталей кузова

  1. Пассивный способ включает в себя защиту кузова автомобиля от ржавчины в виде обрабатывания мастиками, которые в свою очередь наносятся на днище автомобиля и защищают его от камней и попадание влаги. Мастика изготавливается из смолы, битума, каучука и других примесей, это и отличает его от лакокрасочных средств. Некоторые владельцы производят обработку нового автомобиля дополнительно к заводской. Таким образом, образуя двойную защиту и увеличивая прочность и стойкость защитного слоя. Но такая обработка днища требует повторного проведения через 2-3 года. За счет того что мастика отлетает и разбивается камнями, гравием и другими частями.

как защитить дно после сварочных работ

  1. Преобразующий вид антикоррозийной обработки автомобиля производится методом пропитывания очагов коррозии при помощи специального вещества, в основе которого лежит лак. Таким образом, обработка ржавчины на автомобиле не позволяет ей распространяться, из-за созданного слоя, подобного краске.

болезненные места где нужно обработать

  1. Активный метод обработки кузова автомобиля базируется на основе защитного слоя, который является весьма стойким к воздействию коррозии. Если ржавчина появилась на крашеных местах, такой метод сопутствуется покраской.

Убираем ржавчину своими руками

зачищаем ржавые места

Как правило, новые автомобили очень редко требуют дополнительной антикоррозийной защиты, но к сожалению время никого не щадит и показывает вскоре времени их слабые места. Если покупать отечественный автомобиль, то показывает практика лучше незамедлительно сделать обработку кузова автомобиля. Заводская противошумная антикоррозийная защита полностью не защищает автомобиль от коррозии, а только закрывает днище автомобиля и колесные арки, чем самым защищает металл только от механических воздействий. Частота антикоррозийной обработки кузова автомобиля напрямую связаны и зависят от того, как и в каких условиях эксплуатируется машина, также от того в каком состоянии и какими препаратами была произведена предыдущая обработка. Но в любом случае рекомендуется хотя бы раз в два года проверять состояние антикоррозийного покрытия, с целью профилактики.  Также следует помнить, что после зимнего периода, следует хорошенько вымыть автомобиль, дабы целиком удалить остатки химических реагентов, которые остались на кузове после зимы. Даже если Вы собрались сделать  антикоррозийную обработку своими силами в гараже, то лучше провести туда сантехнику, с помощью которой можно будет вымыть авто, кстати необходимое для этого оборудование можете купить здесь.

как помыть дно автомобиля

Все эти составы очень плохо влияют на кузов автомобиля. Но и после тщательного вымывания автомобиля можно будет заметить и если нужно устранить появившиеся дефекты. Не стоит забывать, что детали кузова, которые были поменяны после аварии или отрихтованы, также требуют антикоррозийной обработки. Ведь если данные работы не сделать ремонт придется повторить через некоторое время.

наносим антикор

Антикоррозийная обработка днища автомобиля делается при помощи специальных материалов, которые образуют защитную пленку, весьма прочную и эластичную. Делаться она должна на абсолютно чистую или грунтованную поверхность. Работа сама по себе не сложная и никаких секретов не имеет, так что обработку днища автомобиля своими руками можно сделать просто в гараже. Наносится мастика в домашних условиях простой кисточкой. И дается время на высыхание.

Кроме днища также очень подвержены коррозии и колесные арки. Использовать можно те же материалы, что и для днища, но есть маленькое исключение. Арки колес постоянно взаимодействуют с абразивом, это лед, снег, песок, гравий и все остальное, что может вылетать из-под колес. Если арки как следует не защитить, можно с ними попрощаться. Первое что можно сделать поставить подкрылки, но сейчас на рынке появилась новинка, которая называется «жидкие подкрылки». Этот материал наносится на поверхность колесных арок и надежно сохраняет их от разного рода износа. Сам по себе материал очень прочный и эластичный. Также его плюс в том, что он не заметен глазу как стандартные подкрылки, а это для некоторых машин как спасение. Наносить его можно обычной кистью.

Как убрать ржавчину в домашних условиях

обработка под крыльями

Все автомобили имеют свои скрытые полости. К примеру, это могут быть пороги, швы, усилители, лонжероны и многое другое. Доступ к ним возможен только через специальные отверстия, изготовлены заводом производителем. Жидкости для таких деталей по своей консистенции напоминают моторное масло, они хорошо проникают во все щели и дырочки, кроме того вытесняют влагу, образуя на стенках металла защитную пленку. Самым известным и хорошим средством является мовиль. Купить ее можно в любом магазине, в любой расфасовке. Такая защита как обработка порогов автомобиля производится именно мовилью и наносится материал методом распыления в отверстия.

обработка внутри авто

Как же происходит полная защита автомобиля от ржавчины и какое оборудование для антикоррозийной обработки автомобилей необходимо использовать? Самое первое что делается, это подготавливается автомобиль для дальнейшей работы. Иными словами его нужно тщательно вымыть. После чего нужно осмотреть автомобиль на наличие дефектов или сколов. Кстати для обработки днища, нужно снять колеса, дабы обеспечить легкий доступ к его элементам. После осмотра и если необходимо устранения дефектов, наносят антикор. На сервисах это происходит путем распыления смеси под давлением. Для полного высыхания состава потребуется около двух суток. Если на сервисе вам объявили, сколько стоит антикоррозийная обработка автомобиля, но цена для вас слишком высока, а автомобиль нужно обработать после сварочных работ, не расстраивайтесь… Ведь все можно сделать просто у себя дома.

В случае если сварные швы автомобиля находятся, к примеру, на полу внутри салона, то необходимо их замазать специальным герметиком для швов. Такой герметик можно как красить, так и обрабатывать другими средствами, к примеру, мастикой. Нужно отметить, что отечественная мастика не очень хороша, но если все же наноситься будет именно она, то поверхность нужно изначально загрунтовать, потому, как на металле она долго не продержится, и будет отслаиваться.

Обрабатывать днище автомобиля нужно не только снаружи, но и внутри

Итак, для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками потребуется:

  1. Щетка по металлу или специальная насадка на дрель;
  2. Стамеска или заточенная отвертка;
  3. Кисточки;
  4. Компрессор;
  5. Преобразователь ржавчины
  6. Мастика;
  7. Мовиль;
  8. Наждачная бумага;
  9. Грунт.

Во время подготовки автомобиля нужно хорошо очистить все участки, которые нужно обработать. Убрать всю грязь, жирные пятна и ржавчину. После чего поверхность нужно обезжирить, таким образом, препараты антикоррозийной обработки будут держаться надежнее. Также нужно помнить, что поверхность лучше мыть под сильным напором воды. В воду желательно добавить моющее средство. После мойки все протереть и подождать пока полностью высохнет поверхность. Также можно четко увидеть всю картину и последствия после зимы. В случае если краска потрескалась или вздулась, то нужно произвести обработку лакокрасочного покрытия автомобиля. При помощи наждачной бумаги, специальных дисков для болгарки для удаления ржавчины нужно зачистить все изъяны покрытия до самого металла. После того как поверхность зачистили необходимо ее обезжирить и нанести преобразователь ржавчины. Если ваш автомобиль уже старенький, то дефектов будет много. Лучше не пожалеть денег и заехать на сервис чтобы произвести пескоструйную обработку кузова автомобиля. При помощи такой обработки удалится вся ржавчина, отслоившаяся краска и старая мастика. Да и сам процесс сэкономит вам время и силы.

После обработки деталей можно переходить к нанесению грунта. Делать это можно как кисточкой, так и при помощи компрессора или уже готового грунта в баллончике. После высыхания загрунтованных деталей, можно наносить мастику и другие вещества.  Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги, но практически бессильна перед камнями и песком. Также такая мастика боится морозов, в зимнее время может хватить даже легкого удара вылетевшего камешка из-под колес, чтобы кусочек мастики откололся. Поэтому лучше сделать еще один дополнительный слой антигравия, который наносится поверх мастики. Для защиты внутренних полостей кузова, таких как пороги двери и другие закрытые пространства нужно использовать жидкие антикоррозийные вещества. Самым известным является мовиль. Ним делают обработку дверей автомобиля, порогов и иных деталей. Чтобы он был нанесен равномерно, его следует наносить под давлением примерно в 6 атм.

Цена антикоррозийной обработки автомобиля напрямую зависит не только от габаритов машины, но и от метода обработки. Помимо вышеописанных методов, существуют и иные виды обработки кузова.

  1. Катодно-протекторная защита кузова автомобиля от ржавчины. Данный метод

целиком заменяет оцинковку кузова. Происходит поляризация металла при помощи специального устройства катодно-протекторной защиты. После данной обработки металл не поддается окислению, а значит и не ржавеет. С помощью такой обработки защищаются даже самые труднодоступные места.

  1. Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля. Производят их, как правило, в жидкой форме. Воск должен наноситься на чистый металл и после его высыхания образуется эластичная защитная пленка. Но также обработка автомобиля воском может быть горячей, холодной и твердой.  Горячий воск разводится в горячей воде и после чего наносится на кузов авто. Защищает детали не только от грязи, но и от коррозии. Холодный воск втирается в поверхность лакокрасочного покрытия. Также защищает от повреждений, но степень защиты ниже, чем у горячего. Твердый воск самый долговечный способ из всех видов нанесения воска. Достаточно наносить раз в 4 месяца. Обрабатывать кузов воском лучше всего в осенний и зимний период. Это позволит защитить краску и детали автомобиля. Нанесение воска на автомобиль является самым простым методом и стоимость антикоррозийной обработки автомобиля самая дешевая и простая.

  1. Антикоррозийная обработка автомобиля раст стоп. В основе данной обработки метода лежит масло с достаточно высоким коэффициентом очистки, материал очень хорошо проникает в самые укромные места автомобиля и отлично пропитывает детали. Раст стоп переводится как стоп ржавчина, материал хорошо смешивается с водой, выталкивая ее и практически «врастает» в металл. Данный вид обработки все время ищет влагу и вытесняет ее из деталей автомобиля, что не характерно для всех видов мастик. Такая обработка не требует тщательной подготовки, раст стоп само проникает в нужные полости и швы, а также в другие места, где начинается коррозия. Кроме всего прочего препарат имеет приятный запах и не требует просушивания. Даже если вы только нанесли его на автомобиль можно смело садиться и ехать и в машине не будет запаха от антикоррозийной обработки. К тому же он безвреден для здоровья.

Отзывы антикоррозийной обработки автомобиля данным способом в интернете только положительные. Все автолюбители, которые попробовали такой метод, остаются довольные.

  1. Обработка автомобиля динитрол. Данный препарат изолирует металл от влаги и кислорода, таким образом, не допускает окислению. Дититрол также легко покрывает скрытые полости, при этом с автомобиля не нужно снимать какие-либо детали. Что само собой снижает стоимость антикоррозийной обработки автомобиля. Динитрол продается в удобных упаковках, в виде аэрозоля. За счет чего легко обрабатываются любые части машины. Еще один плюс в сторону динитрола в том, что помимо антикоррозийной защиты он имеет и не плохие шумоизоляционные свойства. Обработка данным препаратом обеспечит защиту на срок до 5 лет.

Лучшая антикоррозионная обработка авто своими

17.12.2020, Просмотров: 250

Как владелец автомобиля, больное место которого является коррозия, я давно начал изучать все об антикоррозийной обработке. Ниже приведу лучшие методы и средства, что должно вам очень помочь. Ведь пока жив кузов автомобиля — жива и сама машина, ведь можно поменять любой узел и запчасть транспортного средства, кроме кузова. Рассмотрим, как грамотно сделать антикор днища и арок.

Антикор днища и арок

Когда я на подъемнике посмотрел на днище и арки своего автомобиля, то, мягко говоря, разочаровался. Там была не только все в ржавчине, но и прогнившие дыры. Однако вам стоит понимать, что эта проблема свойственна не только старым машинам. Днище Лады Весты моего знакомого покрылось ржавчиной уже спустя 3 года эксплуатации. Если не произвести антикоррозионную обработку, что я приведу ниже, то через пару лет с машиной все будет очень плохо.

Важно знать: небольшой очаг коррозии в виде небольшой ржавчины уже через полтора года может превратиться в гниль.Именно так и было на той самой Весте и нам казалось: ну небольшой жучок и что такого может произойти? Так вот за год этот жучок разросся в раз 10 больше. Так что же делать если гниет авто?

Начинаем делать антикоррозийную обработку днища и арок

Очень важно предварительно помыть днище и арки автомобиля. Под слоем грязи вы просто не заметите очаги коррозии.

  • Находим следы образования корроззиии оттираем ржавчину металлической щеткой (ежиком). Важно тереть именно щесткой, а не нождачкой! Нождачка будет втирать ржавчину в металл, что приведет к повторному возникновению коррозии. Проще говоря: чистим щеткой, пока не увидим блестящий свежий металл.
  • Понятно, что полностью ржавчину щеткой мы не сняли: остались мелкие очаги, недоступные глазу. Поэтому покрываем металл кузова преобразователем ржавчины и ждем 10 минут. Излишки счищаем щеткой и промываем днище и арки водой. Важно жадть пока кузов полностью высохнет. Недопустимо оставлять даже слегка влажные участки.
  • Берем универсальный обезжирователь и обезжириваем поверхность. Это важно делать для того, чтобы антикор хорошо зафиксировался на кузове и не отваливался кусками.
  • Теперь на поверхность будем наносить эпоксидный грунт спреевого типа ( в баллончике). Данный грунт не будет пропускать влагу, а вещества, входящие его состав, будут уничтожать очаги коррозии. Просто распыляем грунт на металл будто бы красим баллончиком. Стоит учитывать, что эпоксидный грунт долго сохнет, поэтому запаситесь терпением. Можно сократить время сушки при помощи фена, однако сушить нужно так, чтобы фен был минимум в 30 сантиметрах от металла. В противном случае перегретый грунт начнет пузыриться и трескаться, а даже если этого не произойдет то его свойства значительно ухудшатся.
  • Теперь можно наносить основной элемент антикора. Ниже приведен его состав:

Антикор своими руками

Данное вещество состоит из смеси битумной мастики и пушечного сала. Эти компоненты вы с легкостью сможете приобрести в любом строительном магазине или магазине автохимии. Для смешивания подогреваем их на плитке пока компоненты не приобретут жидкое состояние. Смешивайте в пропорции 1 к 1. Далее ставим смесь опять на плитку для разогрева, чтобы смешивание произошло лучше.

Теперь можно производить нанесение антикора своими руками для днища и арок. Вы можете наносить антикоррозийный состав кисточкой или через гравитекс распылитель. Наносите антикор в несколько слоев, но не больше пяти. По мне так, распылитель куда удобнее и готовый результат, нанесенный распылителем, будет выглядеть более эстетично.

Какие достоинства у данного антикороззийного вещества?

Что я заметил, после того как нанес эту «чачу» на кузов:

  • Заметно улучшилась шумоизоляция: антикор хорошо блокирует звуки
  • При попадании камней вещество не откалывается кусочками, а само себя затягивает. Именно поэтому мы добавляли в состав пушечное сало. Также оно имеет в своем составе вещества, которые останавливают распространение и появление ржавчины.

Данное вещество подходит только для невидимых глазу областей автомобиля, так как не является эстетичным.

Немного о недостатках

Главный недостаток — это липкая основа антикора. Когда вы будете работать под автомобилем, то будет очень неприятно из-за липкости и оставления следов.

Второй недостаток: данное вещество невозможно смыть

Некоторые говорят, что мастика на днище авто, это очень плохая идея. Проблема в том, что со временем мастика твердеет, в ней появляются трещины в которые попадает влага. Далее эта влага просто остается под составом, съедая металл. Такая проблема действительно есть, но ТОЛЬКО ЕСЛИ МАСТИКА НАНОСИЛАСЬ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Если же вы делали нанесение образом, приведенным выше, то проблем не будет, так как первым слоем будет лежать грунт. К тому же, смесь с пушечным салом предотвратить высыхание и растрескивание мастики, так что данный антикор своими руками подходит идеально.

Почему в России кузов гниет сильнее?

Стоит понимать, что машина гниет именно зимой. Если вы будете ездить в дождик летом или осенью, то это никак не повлияет на ваш кузов. Именно реагенты, которыми посыпают дороги зимой, съедают кузов вашего авто, как паразиты.

Когда ваш авто передвигается по дороге, то его днище и арки буквально собирают всю соль и начинают ржаветь. Именно поэтому важно часто мыть машину зимой и само важно тщательно промыть днище авто после зимы. Если вы не смоете соли, то так и будете с ними ездить летом. Из-за этого машина будет сильнее ржаветь в раза два.

Я заметил интерессную вещь: у нас в Белоруссии машины гниют гораздо меньше. Говорят, что это из-за разных составов реагентов. В любом случае кузов Белорусского 10-летнего авто будет в лучшем состоянии, чем кузов Российского.

Заключение

Лучше всего делать антикоррозийную обработку до появления первых признаков ржавчины. Если же эти признаки появились, то их необходимо зачистить. Что нужно сделать, если гниет авто

  • Промывка днища и арок
  • Зачистка ржавчины щеткой
  • Обезжиривание
  • Нанесение грунта
  • Нанесение антикора (смесь пушсала и битумной мастики в пропорции 1 к 1 в подогретом виде)

Данная смесь является эластичной, что предотвращает сколы. Надеюсь, что помог вам, ведь данное антикоррозийное средство действительно хорошее

Антикоррозийная обработка нивы своими руками

Перед покупкой я засматривался на проезжающие мимо Нивки и заметил, что гнить они любят. Очень много машин с рыжиками. Поэтому решено, так сказать, с пелёнок обработать Персу защитным составом.

Немного ликбеза: антикоррозийной обработкой нужно называть состав на основе сгущённого масла и лучше, если не высыхающего. Всё остальное это просто защитный состав, который не только не убережёт авто от коррозии, но может стать и её причиной.

Когда я Витаре переварил днище, я задул всё Body 950. Ржа полезла моментально, и пришлось помучиться с тем, чтобы её остановить. Все эти резиновые мастики пропускают влагу под себя (и не выпускают). А ещё они могут трескаться от времени и тогда вообще рай для гниения.

Поэтому антикорим масляным составом, не иначе.

Пробежался по магазинам и с ужасом обнаружил, что в моих пенатах не продают Антикор на основе МЛ масел. Только битумные мастики и единственное, что было на прилавках подходящее- старый, добрый, вонючий как сатана Мовиль. А ждать времени нет, хочется уже в горы, поэтому будем варить свой собственный антикор. Поехали!

Полный размер

Состав будем варить из пушсала и трансмиссионки. Я вял такие, и в принципе оно подошло. Только пушсало тоже оказалось пахнущим. Хоть и не сильно, но уже показатель к тому, что кузов изнутри им обрабатывать нельзя!

Полный размер

Шприц для масла я купил, насадку-распылитель сделал сам из пластикового колпачка от баллончика с силиконом. Дырочки сделать лучше поменьше в диаметре и побольше в количестве. Расплавленное пушсало очень текучее.

Полный размер

Дополнительный шприц для мелких дырочек. Шланг я тут укоротил и тоже сделал насадку-распылитель из какой-то пластиковой трубочки, что подошла по диаметру.

Полный размер

закладываем пушсало в кастрюльку в соотношениях, для порогов 1:1, для всех других элементов 1 часть масла и 2 части сала.

Полный размер

Заливаем масло и начинаем греть на малом огне помешивая. Газовая горелка лучше электрической. Удобнее регулировать температуру. Вспыхнуть не должно (наверное). Я не грел выше 70 градусов. До кипения точно доводить не надо, можно обжечься очень сильно.

Полный размер

Проверяем смесь на капиллярную текучесть. Расползается хорошо, как раз так нам и нужно)

Полный размер

Снимаем колёса и открываем заглушки порогов. Туда распылителем выдавливаем смесь, с одной и с другой стороны. Я влил много, у меня из всех щелей масло потекло.

Полный размер

После этого греем порог тепловой пушкой, чтобы смесь получше внутри расползалась и излишки стекали, не образуя пробки.

Полный размер

На удивление внутренняя часть крыльев и порогов обработана на заводе хорошо. Гораздо лучше, чем мазали Патриотов. Но всё равно берём кисточку и все доступные места для руки промазываем нашей смесью.

Полный размер

лонжероны и поперечины заливать легко, очень много дырок и всё доступно для работы. Тут смесь лучше погуще 1:2 масло/сало и во все дырки хорошо проливаем. Важно: лонжероны на заводе никто не обрабатывал, там сухо всё. Сгниют они — развалится машина.

Полный размер

На заводе тоже сделали антикор. Чуть-чуть. Мазнули в 10 местах кисточкой. Интересно, сколько в калькуляции на это денег выделялось? Я вообще не понимаю такого подхода. Лучше вообще не делай, чем сделай на такой большой отъебись, что стыдно смотреть!

Полный размер

А есть полностью оголённый металл, который ржаветь стал ещё на заводе. Понятно, что мост быстро не сгниёт, но что впадлу было мазнуть? Вместо тех кусков на днище, лучше бы закрыли металл. Обязательно промазываем эти места, но без фанатизма, чтобы масло не попало на датчик АБС.

Полный размер

Всякие торчащие болтики и технологические вырезы промазываем обязательно.

Отлично, скрытые полости обработали, теперь хватит надолго. Остаётся сделать антикор салона и антикор днища. Для них нужны будут другие составы, поэтому сделаем позже.

Источник: https://www.drive2.ru/l/504544721461314850/

Антикоррозийная обработка кузова и покраска. Продолжение. — logbook Lada 4×4 3D 2007 on DRIVE2

На выходные снова ездил в деревню к родителям им пока отец продолжал реставрационные работы кузова Ижа, я позанимался своей новой машинкой. Внимание было уделено снова на антикоррозийные работы кузова и покраску мест где начала вылазить ржавчина (хорошо что таких не много). Уж очень не хочется, что бы с Нивой случилось тоже что и с Ижиком.

Первым делом было обработано все днище Нивы. Для начала с мойки под давлением была удалена вся грязь, затем как все просохло, обработал все днище аэрозольной мастикой в 2 слоя, особое внимание было уделено местам где заводская мастика под действием внешних факторов отлетела (например под домкратные элементы и пороги).

Жаль не сфоткал себя в респираторе защитных очках и куртке с капюшоном, вид был прикольный.После днища, вскрыл пол под водительским и передним пассажирским местом, там где ржавчина начала выступать, зачистил и обработал тоже в 2 слоя той же мастикой, остальную нетронутую коррозией часть пола обработал аэрозольной мовилью, что оставалась с прошлого раза.

Обратите внимание

Ну и закончил все покраской креплений бамперов и ободков передних фар, на которых уже начала появляться ржавчина.

В следующий раз планирую вскрыть и обработать пол под задними пассажирскими местами и в багажнике, ну и снять и пыльнуть краской решетку радиатора. Вот тогда антикор и покрасочные работы будут выполнены на 100%.

Для начала все днище тщательно отмываем с мойки.

Вот она. Вещщщ!

Для обработки днища приобретена вот такая вот битумная мастика.

Передний лонжерон.

Далее подряд все днище.

На стыках деталей кузова в районе порогов от соли песка заводская мастика не выдержала и пошла ржавчина. В этих местах обрабатываем той же мастикой, остальную часть пола — мовилью.

Клыки крепления бампера уже начали покрываться рыжим налетом.

Видно не вооруженным глазом.

Ободок фары внизу тоже начал ржаветь.

Ободок аккуратно красим тоненькой кисточкой.

А клыки после предварительной зачистки пыльнул в 2 слоя с баллончика.

Сзади тоже самое.

Price tag: 300 ₽ Mileage: 89900 km

Источник: https://www.drive2.com/l/4597536/

Антикоррозийная обработка кузова

           

Сервисные предприятия ВАЗа соблюдают определенную очередность действий при подготовке и обработке кузова антикоррозионными препаратами. После частичной разборки в отдельных кузовных деталях сверлят дополнительные отверстия для шланга с распылительной головкой.

Затем все скрытые полости тщательно моют и просушивают. Следующий этап — распыление автоконсерванта, а заключительный — установка на свои места снятых деталей и очистка наружных поверхностей кузова от потеков. Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража.

Рассмотрим её подробнее применительно к автомобилю НИВА ВАЗ—2121.

Частичная разборка кузова для обработки Для доступа к обрабатываемым поверхностям снимают снаружи решетку радиатора, ободки и фары, в салоне — обивку боковин задних крыльев и всех дверей.

Снизу снимают щитки, закрывающие полости за передними крыльями, и резиновые заглушки — по две в поперечине между арками задних колёс со стороны днища, в нижней поперечине задка и в арках задних колёс со стороны порогов. Это необходимый и достаточный минимум разборки.

Для облегчения доступа в скрытые полости заводские специалисты рекомендуют просверлить дополнительно 12 отверстий в порогах, нижней поперечине передка и передних лонжеронах (на рис. 1 они показаны кружками).

Прежде чем сверлить отверстия, подберите для них резиновые или пластмассовые заглушки-пробки, а в соответствии с их диаметром и размерами распылительной головки выбирайте сверло.

Рис. 1.

Схема скрытых полостей и отверстий для доступа к ним на кузове ВАЗ—2121: 1 — ниши фар; 2 — карманы за передними крыльями; 3 — полости дверей; 4 — гнезда для домкрата; 5 — полости в арках задних колес; 6 — верхняя поперечина панели задка; 7 — карманы в капоте; 8 — окна в верхней поперечине передка; 9 — стык в соединении панели передка с боковиной брызговика; 10 — нижняя поперечина передка; 11 — передние лонжероны; 12 — отяерстия в продольных лонжеронах пола и усилителях; 13 — пороги; 14 — поперечина между арками задних колес; 15 — задние лонжероны; 16 — нижняя поперечина задка; 17 — существующие отверстия а порогах.

Тщательно промывают пороги, лонжероны и их усилители, карманы за передними крыльями. Для этого устанавливают автомобиль на пандус эстакады или поднимают его передние колеса на подставки. В таком положении из кузова лучше вымывается и стекает грязь, не застаивается вода в полостях.

Естественно, перед мойкой прочищают технологические и дренажные отверстия в порогах, лонжеронах и под крыльями. Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода.

Наилучший эффект в удалении «связанных» загрязнений, которые трудно или невозможно вымыть простой водой, дает дополнительная обработка полостей раствором моющего средства, например автошампуня, с последующим споласкиванием чистой водой.

Важно

Для этой процедуры годятся садовые опрыскиватели или другие аналогичные устройства с бачком, где можно создать избыточное давление до 5 кгс/см2. Автошампунь разводят в горячем (70—90°) воде, раствор заливают в бачок опрыскивателя, создают давление и шлангом с распылительной головкой промывают скрытые полости. Если в основном грязь предварительно вымыта обычной водой, то для чистовой мойки достаточно одного-двух бачков горячего раствора.

Сушка полостей Лучше всего для этого подходит сжатый воздух, так как из полостей одновременно с влагой выдуваются остатки сухих загрязнений. Если же его нет, то сушить кузов можно любыми подручными средствами — вентиляторами, калориферами и т. п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.

Распыление консерванта

Современные антикоррозийные средства продаются как в баллонах с распылителями, так и в обычных банках. Упомянем о старых методах и простейших приспособлениях для распыления «Мовиля», «Резистина МЛ» или другого консерванта. Исходя из собственного опыта добавлю, что для распыления можно применять всё те же садовые опрыскиватели ОПР-12 или АО-2.

В кооперативных гаражах, где есть стационарные компрессоры, сжимающие воздух до давления 5 — 6 кгс/см’, успешно применяют обычные пистолеты-краскораспылители типа СО-71 или КРУ-1, снабдив их гибкими шлангами для введения в скрытые полости. Расход «Мовиля» на обработку одного ВАЗ—2121 составляет 1,5—2,0 кг.

Периодичность обработки — раз в один-два года.

Рис. 2. Схема распыления консерванта в пороге: 1 — перегородка; 2 — внешняя часть порога; 3 — шпанг с распылительной головкой; 4 — янутренияя часть порога.

Из особенностей антикоррозионной защиты кузова «Нивы» отдельно следует сказать только о распылении «Мовиля» в порогах. Внутри порог разделен продольной вертикальной перфорированной перегородкой на две части. Существующее в заднем торце порога отверстие открывает доступ во внутреннюю (к продольной оси машины) его часть.

Коррозионному воздействию в большей мере подвержена его внешняя половина. Об этом надо помнить тем владельцам ВАЗ— 2121, кто из опасения повредить машину не решается сверлить дополнительные отверстия в порогах. Обработку порогов через заводские отверстия в арках задних колес надо проводить в два приема (рис. 2).

Сначала ввести шланг с распылительной головкой во внешнюю часть порога через отверстие в перегородке, довести его до переднего торца, а затем, начав распыление препарата, постепенно вытаскивать инструмент наружу.

Во внутреннюю часть шланг вводят прямо и до упора, а затем, так же с одновременным распылением вынимают его обратно.

Постановка на место снятых деталей и очистка кузова от потеков консерванта не требует пояснений. Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.

  1. Рекомендуемые материалы для антикоррозийной обработки (см. так же тут)
  2. Обработка закрытых полостей кузова
  3. Mercasol-Nor-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasd 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent, Tectyl 654-CR Zinc ML
  4. Обработка днища и арок колёс
  5. Mercasol 845 АL, Mercasd 847 AL, Teclyl 231-UR Zinc UBC
  6. Таблица характеристик антикоррозийных составов

Видео

Источник: http://lada-niva.ru/niva/antikorroziinaia-obrabotka-kuzova.html

Антикоррозийная обработка Нивы своими руками

Содержание:

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.

Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры.

И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства.

Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами.

Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

  • подкапотного пространства;
  • лонжеронов;
  • арок;
  • внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

  • подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
  • частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
  • защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
  • непосредственно обработка кузова.

Источник: https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/antikorrozijnaya-obrabotka-nivy.html

Антикоррозийная обработка днища и арок колес на автомобиле «Нива»

Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства.

И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство.

Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива».

Совет

Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.

Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.

Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества.

В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине.

Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.

Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков.

А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ.

С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство.

Обратите внимание

Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы.

Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно.

Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям.

Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой.

Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно.

Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям.

Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой.

Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров.

Важно

Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект.

Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов.

Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».

Хозяева новых автомобилей Нива стремятся сделать все возможное, чтобы их машина прослужила им долго, к примеру, сразу после покупки обрабатывают мовилем, для защиты от коррозии. Не советуем этого делать, так как заводское антикоррозийное покрытие плохо взаимодействует с «мовилем» и ничего хорошего из ваших действий не выйдет.

А вот спустя год эксплуатации уже можно сделать первый профилактический осмотр чашки, передних стоек, передних крыльев, колесных арок и нижней части порогов. В первую очередь обратите ваше пристальное внимание на чашки и передние стойки, потому, что именно здесь чаще и быстрее всего скапливается грязь и начинается коррозия.

Эти участки нужно промыть, высушить и обработать пушечным салом, подаваемым под давлением. Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля.

«Мовиль» используется для обработки поверхности крыльев спереди автомобиля Нивы, если он старше одного года. Но, в том случае, когда авто прослужило своему владельцу меньше года, «мовиль» категорически не рекомендуется наносить на поверхность. Это можно объяснить тем фактом, что он негативно действует на заводское покрытие машины.

Кроме того, стоит защитить специальными подкрылками или локерами арки колес, а также обработать низ порогов анти гравийным средством. Коррозия сильнее всего атакует чашки и передние стойки, ведь именно здесь накапливается наибольшее количество влаги и грязи, что не удаляется самостоятельно.

Эти участки стоит вымывать струями воды под давлением, просушивать и обрабатывать под таким же давлением специальным пушечным салом. Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.

Источник: http://PortalVAZ.ru/antikorrozijnaya-obrabotka-dnishha-i-arok-koles-na-avtomobile-niva/

Антикоррозийная обработка нивы шевроле

28 февраля 2011 Антикоррозионная обработка НИВЫ делается на ВАЗе по устаревшей технологии, поэтому кузов машины очень быстро и интенсивно ржавеет. Антикоррозийная обработка – это не пяти минутное дело. Фаркоп, как известно никогда не будет лишним, особенно на таком автомобиле, как Нива. Саша писал(а): … …

Антикоррозийная обработка Нивы Подскажите, пожалуйста, есть ли смыс делать для новой машины “Нивы” антикоррозийную обработку кузова. Может достаточно заводской обработки. У меня УАЗ, 12 лет, никакой обработки не делал, до сих пор ездит. Только в этом году буду варить обвесы В декабре 2009 поставлены новые пороги и поддомкратники и их крепления.

Все это замазал мастикой, куда не мог добраться кисточкой — запрыскал мовилем из баллончика, в пороги внутрь был закачан мовиль. В январе-марте с десяток поездок до Железных ворот, три из них по воде выше бамперов, и практически каждая поездка ездил по целине, то есть там снегом все что можно было содрано уже

Источник: http://asi12.ru/antikorrozijnaja-obrabotka-nivy-shevrole/

Антикоррозийная обработка кузова

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки. Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединениях деталей – уплотнительные мастики. Применяемые материалы для антикоррозионной обработки указаны в табл. 10.1.
Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова
Рабочая вязкость, с, при 20 °С по ВЗ-4
Защитный смазочный материал невысыхающий
Защитное пленочное покрытие
Мастика противошумная битумная
Пластикат полихлорвиниловый
Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал «НГМ-МЛ» применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие «НГ-216Б» используется для покрытия частей автомобиля под кузовом. Мастика противошумная битумная «БПМ-1» применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0–1,5 мм.
Пластизоль «Д-11А» используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм. Пластизолем «Д-11А» обработаны днища новых автомобилей.
Пластизоль «Д-4А» применяется для герметизации сварных швов. Невысыхающая мастика «51-Г-7» используется для герметизации сочленений кузова. Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.
Подготовка  и антикоррозионная  обработка скрытых  полостей
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 10.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
Скрытые полости, обрабатываемые противокоррозионными составами
Направление впрыска состава
В проемы внутренней панели капота
По всей внутренней поверхности
Через проемы во внутренней панели двери
По всей внутренней поверхности
Снимите обивки передних дверей
Через проемы во внутренней панели двери
По всей внутренней поверхности
Между арками задних колес
В проемы полостей в багажном отделении
Снимите обивку в багажном отделении
Из моторного отсека и из-под арки колеса
Полость задней части пола
– удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
– поставьте автомобиль на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.
При повреждениях покрытия пластизоля «Д-11А» без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите пластизоль. Просушите пластизоль при температуре 130 °С в течение 30 мин.
Допускается нанесение вместо пластизоля противошумной мастики «БПМ-1», сушка которой может проходить в естественных условиях.
Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия.
Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом. Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса. Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.
Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места.
На зачищенные места нанесите распылением или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5–10 мин. Затем нанесите распылением или вручную (кистью или шпателем) мастику «БПМ-1» на дефектные места слоем 1,0–1,5 мм. Перекрытие по старому слою покрытия «Д-11А» должно быть минимальным.
В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20 °С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%.
Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100–110 °С в течение 30 мин или при 18–28 °С не менее 24 ч.
Герметизация кузова обеспечивается применением резиновых уплотнителей, клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.
Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.
Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей, и в случае попадания влаги между сварными деталями там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем «Д-4А». После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем «Д-4А» и нанесите невысыхающую мастику типа «51-Г-7» в угловые стыки и зазоры.

В наше время опять актуальной становится дополнительная антикоррозионная обработка кузова даже новых автомобилей. А учитывая, что средний возраст автомобильного парка в нашей стране – около 12 лет, дополнительный антикор – это не роскошь, а необходимость.

Напомним, как развивались в нашей стране технологии антикоррозионной обработки кузова. В «дожигулевскую» эпоху такого сервиса, впрочем, как и вообще автосервиса, в нашей стране практически не было.

Да и большой необходимости в дополнительной защите кузова не было, большинство автолюбителей эксплуатировали своих «железных коней» только в теплое время года, зимой дороги не обрабатывали агрессивными реагентами, да и кузовной металл был толще.

Совет

Ситуация изменилась с началом массового производства «Жигулей», кузов у них был сделан из тонкого стального листа, в конструкции данного автомобиля много скрытых полостей, в результате при интенсивной эксплуатации сквозная коррозия нередко появлялась уже через 3-4 года.

Сначала стали обрабатывать антикоррозионными препаратами автомобили, предназначенные для отправки на экспорт, а затем и для внутреннего рынка.

В начале 1990-х годов качество как самого кузовного металла, так и окраски снизилось, что привело к необходимости дополнительной защиты автомобилей от коррозии, рынок на это отреагировал мгновенно, многие мастерские стали оказывать данную услугу, появились фирменные станции, принадлежащие известным мировым компаниям, специализирующимся па производстве препаратов для защиты кузова от коррозии.

Затем, в связи с массовым распространением иномарок, эта проблема стала не столь актуальной, поскольку большая часть кузовных деталей у них выполнена из оцинкованной стали, да и качество окраски лучше.

Однако в последнее время проблема коррозии вновь заявила о себе. Очаги ржавчины стали появляться даже на совсем новых автомобилях. Причин этому несколько.

Большинство сегодняшних иномарок в нашей стране собирают на отечественных заводах, причем в основном это бюджетные автомобили, там и технологии проще, и требования к качеству не столь строгие, как в премиальном сегменте, плюс в условиях кризиса автопроизводитель экономит па всем.

Загляните под коврик багажного отсека вашего автомобиля, в лучшем случае вы там обнаружите жиденький слой краски, а многие автопроизводители и вовсе ограничиваются одним грунтом. Скрытые полости тоже не всегда обрабатывают должным образом, многие пренебрегают защитой колесных арок. Еще одна проблема – металл.

На отечественных заводах качество его не всегда стабильное, а у импортного проката из-за длительного срока доставки коррозия может возникнуть еще при транспортировке и хранении деталей.

Обратите внимание

Поэтому в наше время дополнительная антикоррозионная обработка нового автомобиля – это не роскошь, а необходимость. Для автосервиса введение поста антикоррозионной обработки – это возможность значительного увеличения прибыли предприятия, а для владельца автомобиля – гарантия сохранения кузова – самой дорогой части машины и снижение расходов на ремонт.

Антикоррозионная обработка не только продлевает жизнь кузова, но и существенно снижает трудоемкость ремонта ходовой части.

Нередко при ремонте подвески автомобилей с пробегом приходится срезать детали, поскольку резьбовые соединения настолько приржавели, что отвернуть их уже невозможно.

При этом даже на пожилых автомобилях, которые сразу после покупки прошли дополнительную антикоррозионную обработку, детали отворачиваются как новые.

Обычно одной качественной обработки хватает для эффективной защиты кузова лет на пять, хотя лучше через каждые два-три года проверять состояние защитного покрытия и при необходимости его обновлять полностью или частично. Также необходимо повторять эту процедуру при кузовном ремонте.

При покупке авто с пробегом антикоррозионная защита также не повредит, в этом случае хотя она и не столь эффективна, как на новом автомобиле, поскольку процесс коррозии уже, скорее всего, начался, но современные препараты способны приостановить процесс разрушения.

Видео

Источник: http://niva-chevy.ru/4×4/10-253.html

Антикоррозийная обработка кузова своими руками.

Для начала рассмотрим само понятие коррозии. Коррозия — процесс разрушения металлов от их физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Автомобиль, состоящий из множества металлических конструкций, не в состоянии избежать этого деструктивного для него процесса. Здесь совсем не причем марка автомобиля, его особенности сборки и комплектации (тем более в тяжелых условиях нашей страны).

Коррозия (ржавчина по-простому) возникает по обычным погодным причинам таким как дождь, снегопад, также за счет резкого перепада температуры. В связи с этим на поверхности кузова возникает конденсат (водная пленка), грязь и влага скапливаются на поверхности машины. Воздействию коррозии чаще всего подвергается днище автомобиля, в особенности его внутренние части крыльев, дверей, а также любая металлическая поверхность, которая может присутствовать в салоне. Для того чтобы ржавчина не начала появляться, нужно регулярно и тщательно мыть машину, особенно ее труднодоступные части, которые как раз чаще всего и сильнее всего страдают от коррозийного разрушения.

Антикоррозийная обработка автомобиля — наиважнейшее действие по подготовке машины к зимнему периоду эксплуатации. Желательно, конечно, проводить ее и в любое другое время года, но перед зимой это становится особенно актуальным из-за большого количества влаги, грязи и т.п.

К счастью, такую деятельность как антикоррозионная обработка авто несложно проводить самостоятельно. Описанный ниже алгоритм выполнения работы будет полезен всем автолюбителям трепетно относящихся к своему железному коню.

Порядок выполнения антикоррозионных работ:

1. Для начала хорошо вымыть автомобиль теплой водой.

2. Не менее хорошо его высушить.

3. Произвести демонтаж колес и осмотреть их на предмет появления ржавчины.

4. Приобрести мастику (желательно резинобитумную), имеющую антикоррозийные, антигравийные, противошумные свойства.

5. Очистить старый слой ржавчины и пыли на места, нуждающихся в обработке.

6. В дальнейшем производим тщательную обработку рабочей области, используя шлифбумагу и преобразователь ржавчины.

7. Обезжириваем поверхность с помощью уайт-спирита или бензина, ацетона и высушить.

8. Загрунтовать поверхность (желательно цинкосодержащей грунтовкой).

9. Просушить грунтовку.

10. Хорошо перемешать мастику, добавить в нее при необходимости ксилол, сольвент или скипидар.

Нанести мастику на участок, нуждающийся в обработке, несколько раз, после каждого раза нужно просушивать обработанную поверхность примерно по 6 часов при температуре не ниже +15 градусов. Обрабатывая днище, желательно наносить мастику толстыми слоями. Последний слой нуждается в высыхании, которое длится около суток.

11. В дальнейшем используем антикоррозионное средство, обрабатываем им поврежденные коррозией участки. Снять следы антикоррозионной работы — тщательно вымыть машину.

Также, вам в помощь, прилагается несколько важных советов по проведению работ:

1) Мастику приобретают в расчете 800 граммов на один квадратный метр площади. Хранить ее нужно в прохладном месте, в закрытой упаковке.

2) Рекомендуется тщательно проверять состояние наружных частей автомобиля не реже раза в один год. При обнаружении повреждений нужно как можно быстрее исправить их.

3) Внутренние части кузова рекомендуется обрабатывать не реже одного раза в два года.

4) Проводят обработку на эстакаде, используя средства защиты.

После антикоррозийной обработки ржавчина все равно появиться, но это произойдет гораздо медленней, чем при ее отсутствии. Однако, при систематичном проведении такой профилактической меры как антикоррозионная обработка ваша машина будет под надежной защитой. А с учетом того, что металлические части основа и скелет автомобиля, то эта процедура не просто улучшит внешний вид машины, но и поспособствует продлению ее срока эксплуатации.

 

Антикоррозийная обработка автомобиля — обработка авто своими руками

Коррозия — совокупность химических и электрохимических процессов разрушения твердых тел, которые развиваются на поверхности предмета при условии его взаимодействия с внешней средой. При этом под твердыми предметами далеко не всегда подразумевается металл. В результате коррозии разрушается дерево, бетонные стены и даже пластик. Железо, которое используется при производстве автомобилей, подвержено коррозии на всех этапах с момента отливки детали: изготовление детали, ее транспортировка, последующие хранение и использование. Этот процесс продолжается до момента полного разрушения металла и преобразования его в ржавчину, а научными словами — в оксид железа (Fe203).
Многие владельцы автомобилей ошибочно считают, что если коррозия появилась на поверхности авто, то избавиться от нее уже не удастся. Остается лишь смириться с такой действительностью. Однако это заблуждение, связанное с тем, что человек просто не знаком с уровнем развития нынешних технологий и способов борьбы с коррозией.
Антикоррозийная обработка — это специальный метод, созданный для того, чтобы спасти ваш автомобиль от деструктивного воздействия ржавчины. Такая защита не сможет полностью остановить процесс, однако она существенно замедлит его и сможет сохранить вашу машину в отличном состоянии.

Причины корродирования автомобиля

Корродированию подвержены любые транспортные средства, вне зависимости от производителя. Правда, некоторые производители внимательнее других относятся к этой проблеме и тщательно проводят базовую обработку. Конечно, такая антикоррозийная обработка авто не сможет полностью защитить автомобиль, однако во временном плане на какое-то время отодвинет процесс образования ржавчины.
Неудовлетворительные условия эксплуатации машины усугубляют ситуацию, особенно в крупных городах. Ускоряют процесс корродирования мельчайшие сколы и царапины, появляющиеся из-за плохого качества российских дорог, а также противоледные реагенты и большое содержание солевых паров и соединений серы в воздухе промышленных городов.

Скорость корродирования зависит от нескольких причин:
1. Сложная геометрия кузова и ошибки технического характера, допущенные инженерами при проектировании.
2. Антикоррозийное покрытие было нанесено недостаточно плотным слоем, особенно в труднодоступных местах.
3. Нарушение правил ухода за автомобилем в ходе его использования.

Способы антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками осуществляется с помощью специальных препаратов. Спрос на них резко возрос в связи с тем, что в последние десятилетия увеличилось количество автомашин. Все антикоры можно разделить на группы в зависимости от места нанесения и состава.

Препараты для обработки наружных поверхностей:
1. Мастика из битума. Этот атикор производится на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика выполняет две функции: служит защитой металлу от механических воздействий, а также консервирует металл. Толщина нанесения этой мастики, наносимой на детали — от 250 до 400 микрометров.
2. ПВХ. Эти препараты производятся из поливинлхлорида и на базе каучука. Покрытие из ПВХ считается наиболее долговечным из всех, существующих на рынке сегодня. Антикор из ПВХ зачастую наносят на заводе.
3. Жидкий пластик. Такое средство имеет невысокую степень механической стойкости, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного при антикоррозийной обработке.
Средства для обработки скрытых поверхностей:
1) Смеси невысыхающие на масляной основе. Препарат этого типа находится на обрабатываемой поверхности в жидком виде на протяжении всего периода эксплуатации. Он довольно неплохо заполняет вновь образованные микротрещины на поверхности детали.
2) Смеси на парафиновой основе. Такие материалы готовят на основе воска. Высыхая, материал образует на обработанной поверхности эластичную восковую пленку. Такой антикор способен сохранять свою эластичность даже в случае резких температурных колебаний.

Подготовительные работы перед защитной обработкой

Антикоррозийную обработку можно выполнить и самостоятельно. В зависимости от того, какие средства были выбраны для обработки, созданного с их помощью защитного слоя может хватить на срок 1-3 лет без каких-либо допобработок на протяжении этого времени. Современные антикоры образуют на обрабатываемой поверхности качественное покрытие, не влияют на здоровье людей, так как не источают вредных запахов и испарений. Однако несмотря на то, что материалы не являются токсичными, следует избегать их попадания на слизистые.
Если работа выполнена аккуратно, с соблюдением технических требований по нанесению защитного покрытия, то антикоррозийная обработка своими руками не ухудшит внешний вид вашего авто, тем более, что процесс проводится на скрытых от глаз участках кузова.

Перед выполнением работ следует провести подготовку:
1. Полностью освободить багажное отделение.
2. Убрать из салона все предметы, которые препятствуют доступу к внешней стороне кузова (следует убрать утеплитель под капотом, коврик багажника и шумоизоляцию).
3. Также следует удалить ржавчину и вспученную краску, воспользовавшись ножиком или отверткой.
4. Машину нужно будет хорошенько вымыть, в том числе и все труднодоступные места. Профессионалы накануне антикоррозийной обработки моют машину водой с температурой около 70С в три этапа:
— на первом этапе машину просто хорошо обливают водой;
— на втором этапе на поверхность авто наносят специальные моющие составы;
— далее требуется сполоснуть кузов авто большим количеством воды.
5. По завершении мойки с кузова удаляются остатки воды, промываются и продуваются защитные пороги.
6. Щетки дворников следует снять, так как некоторые антикор средства могут разъедать их резину.
7. Сиденья в салоне следует снять, так как в процессе работы они будут мешать и могут случайно запачкаться.
8. Пол под педалями и сами педали нужно укрыть тряпкой или листом бумаги, чтобы уберечь их от попадания средства. Дело в том, что антикор — достаточно скользкий, а во время движения это может помешать водителю в управлении автомобилем.
После этого остается подготовить нужные материалы и инструменты. В зависимости от того, какой сложности предстоит ремонт, могут понадобиться самые разные инструменты: дрель со сверлом по металлу, антикоррозийное средство, кисть, оборудование для распыления, слесарный инструмент, а также другие материалы (чехлы для сидений, ветошь, материал для защиты педалей, заглушки для отверстий). Объем и количество инструментов будет зависеть от поставленных задач. Дело в том, что очень часто автовладельцы проводят антикоррозийную обработку избранных частей автомобиля — колесных арок, днища или стоек.
Чаще всего производится защита тех поверхностей, которые подвержены наибольшему влиянию окружающей среды — колесных арок и днища машины. Однако также возможно нанесение защитного препарата на другие места повышенного скопления влаги — на пороги, сварные швы, стойки дверей и загибочные соединения. Если речь идет о полной обработке машины антикором, то такая операция включает в себя несколько процедур:
— Двухслойная защита дна и колесных арок
— Защита участков, скрытых от глаз
— Обработка сварочных швов и загибов
— Покрытие составом внутренних элементов капота, а также багажного отделения
Когда все подготовительные работы будут завершены, автомашина вымыта и просушена, можно приступать к оценке состояния автомобиля, дефектов на его поверхности. Если покрытие содержит царапины или трещины, необходимо будет произвести их шлифовку и грунтовку. В противном случае все усилия, связанные с антикоррозийной обработкой, будут тщетными, так как любой дефект провоцирует дальнейшее разрушение поверхности. Мелкие царапинки достаточно просто зашлифовать, с крупными же работ будет больше. Каждое повреждение нужно будет выпрямить, зачистить от ржавчины, загрунтовать, затем отшлифовать и покрасить.
Когда работы по устранению мелких дефектов будут проведены, можно приступать к нанесению антикоррозийного материала.

Основные работы по защитной обработке

Обработка колесных арок
Для того, чтобы ввести средство в труднодоступные места, нужно найти отверстия, предусмотренные для этого заводом-изготовителем. Во всех остальных случаях потребуется просверлить новые отверстия, ввести средство, а после окончания работ закрыть дырки заглушками. Главная задача на этом этапе — обеспечить доступ антикора ко всем скрытым швам и внутренним участкам. Новые отверстия следует делать по мере необходимости, стараясь не допускать лишних и по-максимуму задействуя штатные. Перед использованием антикора изучите инструкцию к нему. Следует обратить внимание на требования к температурным условиям и особенностям распределения выбранного средства.

Обработка днища автомобиля
Прежде, чем обработать днище автомобиля, необходимо поставить его на яму и снять колеса. Имеет смысл предусмотреть для этого дополнительное освещение. Поверхность днища следует тщательно обработать: сварочные швы и соединения болтов, элементы крепежа и шаровые опоры, а также скрытые участки порогов и другие элементы. Для качественной обработки труднодоступных мест имеет смысл воспользоваться специальной гибкой насадкой, которая обычно прилагается в комплекте с антикором. Чтобы нанесение материала на днище было максимально равномерным, следует воспользоваться кистью или пистолетом безвоздушного распыления. На этом обработка днища автомобиля своими руками будет считаться завершенной.
Обработка верхней части кузова
Во время проведения работ по обработке верхней части кузова, следует уделить особенное внимание нанесению средства на сварные швы, на стыки деталей и панелей, на усилители, кронштейны и другие элементы крепежа, а также под аккумулятор, под моторный щит и вокруг фар. Следует избегать попадания антикоррозийного средства на приводные ремни, генератор и его соты, так как это приведет к ухудшению охлаждения моторного отсека и двигателя. В багажнике следует особенно тщательно обработать шов между колесной аркой и боковиной крыла. Также следует нанести состав на поперечину рамы заднего стекла со изнутри салона. Не забудьте нанести антикор на тыльную часть фар, это будет препятствовать окислению контактов.
Обработка салона
Обрабатывая салон, нужно внимательно отнестись к тем местам, где крепятся поперечины и кронштейны сидений. Антикоррозийный препарат распыляется на швы, располагающиеся на дне проема и возле уплотнителей. Распылять материал внутри салона следует очень аккуратно, чтобы избежать его попадания на внутренние детали.
Обработка дверей
При обработке дверей нужно выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить механизмы, случайно задев динамики и контакты неосторожным движением при вводе насадки с препаратом. Следует иметь в виду, что на дверях автомашины есть несколько отверстий, предусмотренных заводом, благодаря которым можно получить доступ к внутренней части двери. В противном случае дверь придется сверлить. Обрабатывая внешнюю часть салона, состав распыляется на сварной шов по нижнему краю оконного проема.
После завершения работ следует тщательно протереть или даже помыть стекла машины и ее зеркала, используя специальные моющие составы. Также тщательно протереть участки кузова, за которые приходится браться руками: замки капота и багажного отсека, а также ручки дверей. Детали, удаленные перед началом работ, нужно поставить на место. Чехлы, пакеты и газеты, одетые для защиты деталей машины, нужно снять и поставить на место сиденья. Если следы антикоры будут замечены на приборной панели, их также следует стереть сухой ветошью.
После этого этап обработки будет считаться завершенным. По мере износа защитного покрытия, его придется наносить снова. Полностью остановить процесс корродирования невозможно. Зато, благодаря качественно проведенной обработке, можно существенно замедлить процесс деструкции металла.

Особенности антикоррозийной обработки

Эффективность проведения антикоррозийной защиты зависит от множества условий: качества использованного антикора, следования технологии нанесения, состояния поверхности автомобиля и условий ее эксплуатации. Часто бывает, что защита проходит зря. Виной этому могут быть низкокачественные материалы или запущенное состояние автомобиля или же прогнивший насквозь корпус.
Антикоррозийное покрытие металла особенно актуально при повышенной влажности и загрязненности атмосферы в мегаполисах. Поэтому защитные мероприятия рекомендуется проводить сразу же после того, как будет приобретен новый автомобиль потому как заводской антикор далеко не всегда достаточно качественно выполнен. Комплексная защита от коррозии на технических станциях обойдется владельцу авто в сумму не менее 4 т.р. Если таких средств на регулярную обработку у хозяина авто нет, можно выполнить эти работы самостоятельно. В этом случае за весь период эксплуатации ТС удастся сэкономить существенные финансовые средства.

Антикоррозийная обработка Нивы своими руками

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.


Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

  • подкапотного пространства;
  • лонжеронов;
  • арок;
  • внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

  • подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
  • частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
  • защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
  • непосредственно обработка кузова.

Интересное по теме:

Самостоятельная антикоррозионная грунтовка | NH Oil Undercoating

Автоматическая антикоррозионная грунтовка

Дело в том, что в процессе производства новый автомобиль подвергается тысячам точечной сварки и многочисленным изгибам и складкам.
Этот процесс повреждает предварительно покрытый металл, что приводит к коррозии. Помимо косметических повреждений, коррозия также ослабляет структурную целостность автомобиля.

Введение жидкого дорожного рассола сделало дороги безопасными для передвижения, но оказывает токсичное коррозионное воздействие на ходовую часть ваших автомобилей.Поскольку раствор жидкий, он теперь будет заползать в укромные уголки и трещины, недоступные для каменной соли.
Эти участки склонны удерживать влагу и остаются незащищенными. Крупные обычные перевозчики подали иски против государств, использующих эти продукты, утверждая, что они преждевременно вызывают коррозию ходовой части их автомобилей. Защита автомобиля от ржавчины и нанесение грунтовочного покрытия никогда не были так важны. Хотите узнать больше по этой теме? Нажмите здесь

Есть много мастеров и мастеров своими руками, и если вы один из них, мы думаем, что у нас есть для вас идеальный продукт для грунтовки транспортных средств.

Сделать это самому обычно означает несколько вещей:

  • Желая сэкономить.
  • Желая убедиться, что все сделано правильно.
  • Наличие продукта и процесса, которые безопасны и могут быть выполнены дома.

Нам кажется, что эти цели легко достижимы с NH Oil Undercoating® . Наш продукт дешевле, чем то, что дилеры и другие лица взимают за покупку и установку (некачественных) грунтовочных покрытий для транспортных средств, к тому же его можно аккуратно нанести на поверхности с помощью кисти или распылителя, чтобы вы не пропустили труднодоступные места.

Да, и в качестве дополнительного бонуса, наш продукт, возможно, является наиболее эффективным и долговечным грунтовочным щитом, который вы найдете сегодня в мире для автомобилей. Не верьте нам на слово прочтите отзывы наших клиентов

Наборы для самостоятельной антикоррозионной защиты и грунтовки NH Oil Undercoating® DIY

NH Oil Undercoating ® не загрязняет окружающую среду, но не ржавеет. Наборы масляных грунтовочных покрытий для самостоятельного изготовления NH Oil Vehicle Undercoating® имеют прозрачный черный оттенок и обеспечат ходовой части вашего автомобиля такую ​​же превосходную круглогодичную защиту от ржавчины, которую мы предлагаем в «The Rust Stop» в наших представительствах Concord & Deering NH.Закажите свой набор для самостоятельного ремонта сегодня, позвонив по телефону 1-855-oil-rust или (603) -491-9012, или посетите NH Oil Vehicle Undercoating®. В наших наборах для грунтовки вы найдете все необходимое, включая NH Oil Vehicle Undercoating® в канистрах на 1 галлон, ведрах на 5 галлонов и бочках на 55 галлонов. Также в комплект входят наши уникальные 28-дюймовые гибкие палочки, которые позволяют легко попасть в труднодоступные места. Если вы планируете нанести грунтовочный слой на 1 автомобиль или на целый парк автомобилей, наши комплекты NH Oil Vehicle Undercoating® доступны и эффективны.

NH Oil Undercoating® бывает прозрачным или черным
NH Oil Vehicle Undercoating® не имеет капель (возможно минимальное подтекание)
NH Oil Vehicle Undercoating® имеет мягкий аромат
NH Oil Vehicle Undercoating® предлагает полный год защиты автомобиля
Преимущества масляной грунтовки вашего автомобиля с помощью нашей формулы NH Oil Vehicle Undercoating® многочисленны, но вот лишь некоторые из них:

Безопасность — Ржавое транспортное средство представляет собой угрозу безопасности и может быть очень опасно при падении.
Снижение затрат на ремонт — Ремонт повреждений, вызванных ржавчиной, стоит дорого. Ежегодная обработка грунтовочного покрытия для антикоррозийной защиты от ржавчины NHOU окупается за счет предотвращения или уменьшения количества повреждений от ржавчины на вашем автомобиле в течение срока его службы.
Розничная стоимость. При продаже автомобиля ничто не снизит его стоимость быстрее, чем ржавая ходовая часть.
Увеличенный срок службы. Ваш автомобиль — вторая по величине инвестиция. Почему бы не защитить его от ранней смерти из-за коррозии.
Посмотрите наши фотографии до и после на Facebook! В NH Oil Undercoating inc ржавчина — наш единственный бизнес.

NH Oil Vehicle Undercoating Services & products выполняет b Поскольку мы используем продукты, которые мы создаем, у нас есть уникальная возможность не только увидеть производительность, но и разработать продукты, удобные для пользователя.

Хотите быть более агрессивными в своем проекте по грунтовке для защиты от ржавчины на автомобилях?

Перед нанесением грунтовки на автомобиль обратите внимание на наш преобразователь ржавчины для восстановления.

Теперь вы заинтересованы в профилактике ржавчины и желаете, чтобы вы не начали обрабатывать свой автомобиль, когда он был новым.Мы можем устранить от 70% до 90% ржавчины, накопленной вами за долгие годы, с помощью нашей обработки Rustoration® Rust Converter. Мы разработали и производим собственный патентованный продукт Rustoration® Rust Converter , предназначенный для работы в сочетании с NH Oil Undercoating®.

Во вторник мы упомянули Кевина Рида, уроженца Канады и 20-летнего ветерана индустрии автомобильных кузовов и красок. У Кевина есть «маленькая синяя машинка» (Шевроле Авео), которой он явно очень гордится, отчасти потому, что она у него с 2006 года, и на ней нет ни единого пятна ржавчины.Это потому, что раз в год Кевин разбирает свою машину, опрыскивает ее двумя банками антикоррозийного средства и снова собирает. Он не говорит, сколько времени у него уходит на проект, но даже для него это не может быть быстрой работой. И при всем его опыте и близком знакомстве с малоизвестными частями его машины, это, вероятно, займет у него намного меньше времени, чем у большинства владельцев. В сообщении блога, озаглавленном «Как защитить машину от ржавчины», он подробно описывает всю работу. Вот неполный список того, через что он проходит при подготовке к ежегодному проекту по антикоррозийной защите грунтовки :

  • Вытаскивает накладки на пороги из-под дверей
  • Снимает решетку
  • Вынимает фары
  • Снимает колеса (хотя, судя по фотографиям, он может иметь в виду только шины и диски)

Причина всей этой разборки состоит в том, чтобы получить доступ к внутренней стороне панелей кузова, где он распыляет самые низкие три дюйма или около того, а также любые швы.В своем Chevy Aveo он может получить доступ ко всем местам, в которых ему нужно нанести антикоррозионное грунтовочное покрытие, потому что есть отверстия для доступа (иногда заполненные резиновыми заглушками, иногда открытые) и сливные отверстия, ведущие ко всем критически важным участкам, подверженным ржавчине. . Он использует «соломинку» или «направленную распылительную трубку», которая идет в комплекте с антикоррозийной банкой, вставляя ее в отверстия и направляя туда, где ему нужно, чтобы продукт находился. Но даже Кевин в некоторых местах считает необходимым «проявить творческий подход»:

Панели задней части могут быть немного сложными, в зависимости от автомобиля.На маленькой синей машине (Chevy Aveo и Pontiac Wave) трудно попасть в секцию ножек боковой панели. Это подверженная ржавчине область на многих транспортных средствах, и без сверления отверстий нам нужно проявить творческий подход. Передняя часть задней боковой панели называется «собачьей ногой». Это панель с двойными стенками и отличное место для ржавчины. Итак, с маленькой синей машиной мы должны частично снять внутреннюю панель обивки, чтобы получить доступ к конструкции внутри. Внутри вы найдете отверстия для доступа, через которые можно распылять продукт.По-прежнему сложно, так что вы снова хотите получить много этого. Лучше слишком много, чем недостаточно, и поскольку масло ползет, оно окажется там, где должно быть, если вы получите его там в достаточном количестве.

Кевен не упоминает, почему, когда в его маленькой синей машинке на заводе уже просверлено столько отверстий, он не хочет просверливать еще несколько, а не разбирать машину. Но он явно энтузиаст, у него есть время и преданность делу, чтобы выполнять работу, как ведущий спортсмен, в соответствии со строгим набором правил.И, как и в спорте, может быть, причина, стоящая за правилами, не так важна, как то, что он может совершить подвиг. Если это подвиг, который вы хотели бы совершить на собственном автомобиле, сообщение Кевина дает четкие инструкции с большим количеством фотографий. В Нью-Гэмпшире вы можете приобрести комплект для защиты от ржавчины своими руками по адресу The Rust Stop Pros .

Дело в том, что в процессе производства новый автомобиль подвергается тысячам точечной сварки и многочисленным изгибам и складкам.
Этот процесс повреждает предварительно покрытый металл, что приводит к коррозии.Помимо косметических повреждений, коррозия также ослабляет конструктивную целостность автомобиля и может повлиять на компоненты рулевого управления и подвески.

NH Oil Vehicle Undercoating® Услуги и продукты работают b Поскольку мы используем продукты, которые мы создаем, у нас есть уникальная возможность не только увидеть производительность, но и разработать продукты, удобные для пользователя.

Что касается защиты от коррозии автомобилей… Мы вас позаботимся!
Посмотрите разницу сами!

Вот часть 1 нашего 2017

цех серии.
О чем рассказывается в этом видео; Часть 1
1) введение в антикоррозионную защиту на масляной основе NH Oil Undercoating®
2) подготовка и проверка поверхности
3) наука, лежащая в основе антикоррозийной защиты на масляной основе (как это работает)
4) оборудование и техническое обслуживание
Рассмотрены в следующем видео Часть 2 ; Приложение

Чем отличается Krown от конкурентов? — ЛИНИЯ-X Южно-Центрального ПА

Мы гордимся тем, что являемся дилером Krown в LINE-X и Krown в Южно-Центральной Пенсильвании.Мы уверены, что Krown — не только лучший продукт на рынке, но и намного превосходит конкурентов. Сегодня мы рассмотрим, как Krown конкурирует с двумя нашими основными конкурентами, Valugard и Ziebart.

Причина этого проста. Valugard и Ziebart — два наиболее часто встречающихся грунтовки, которые можно наносить здесь, в южной части Центральной Пенсильвании. Итак, каковы плюсы и минусы каждого из них, и как они складываются против Krown? Давайте узнаем…

Валугард

Valugard — это антикоррозионная формула на основе воска, обеспечивающая защиту от коррозии и проникновение в щели.Отверстия не сверлятся, что означает отсутствие опасений по поводу гарантии производителя и отсутствие разрушения краски автомобиля. Он прост в установке, и этот монтаж может быть выполнен профессиональными службами или мастером своими руками. Его также можно использовать с промышленными, сельскохозяйственными и морскими транспортными средствами.

Зибарт

Ziebart — это грунтовка на основе смолы, которая включает распыление смолистого вещества на днища кузова, колесные арки и другие части днища вашего автомобиля.Вещество затвердевает и действует как щит от элементов. У них также есть похожий на воск спрей Penetr-Oil, который не оставляет капель и затвердевает при высыхании. Этот метод требует просверливания отверстий в транспортном средстве, чтобы он мог добраться до всех укромных уголков и трещин. Любой из них следует повторно наносить ежегодно, и Ziebart предлагает гарантию, чтобы снизить затраты на грунтовку.

крон

Krown — продукт на нефтяной основе с ингибиторами ржавчины и без растворителей.В кузове необходимо просверлить отверстия, чтобы грунтовочный раствор мог проникнуть во все укромные уголки и трещины. Уникальная формула Krown является самовосстанавливающейся, ее нельзя повредить при истирании или сколах, что препятствует проникновению влаги. Он проникает в самые плотные швы и сварные швы и фактически обеспечивает смазку движущихся частей, таких как тормоза, дверные замки и антенны. Защита должна применяться ежегодно, и для квалифицированных автомобилей предоставляется гарантия.

Время участия

В сегодняшнем загруженном мире никто не хочет оставаться без своего автомобиля, поэтому время, затрачиваемое на приложение, имеет значение.Какой продукт лучше? Нанесение Valugard занимает около 30 минут, хотя на подготовку может потребоваться значительное время. Ziebart требует, чтобы транспортное средство было оставлено на ночь, и требуется около 2 часов для нанесения и около 24 часов для высыхания. Krown наносится примерно за 1 час, пока вы ждете, и высыхает примерно через 24-48 часов.

Главное достоинство

Valugard заключается в том, что его можно наносить самостоятельно. Это может быть как хорошо, так и плохо, поскольку плохо выполненная или незавершенная работа — просто пустая трата вашего времени и денег.Если профессиональная служба сделает эту работу, вы всегда добьетесь лучших результатов.

Цена

ValuGard стоит около 30 долларов за кварту грунтовочного покрытия. Типичный автомобиль занимает 2-3 литра, а типичный грузовик — 3-4 литра, поэтому стоимость составляет от 60 до 120 долларов. Также могут возникнуть другие расходы, если работы выполняет официальный дилер. Приложение Ziebart стоит около 350 долларов, а с гарантией повторное приложение стоит около 45 долларов в год. Стоимость Krown составляет от 130 до 150 долларов за одно приложение, и его следует делать один раз в год.

Основная привлекательность

Valugard может заключаться в цене, но если вы применяете ее самостоятельно, вы должны учитывать количество затраченного времени, а также любые дополнительные расходные материалы, которые вам необходимо приобрести. Это значение может быстро исчезнуть. В течение десяти лет приложение Ziebart может сэкономить вам немного денег, но по мере того, как приложение ломается, ржавчина и коррозия будут ускоряться, и защита, которую предлагает Krown, станет превосходной.

Гарантии

На все три продукта распространяется гарантия.Информацию о гарантии Valugard необходимо получить у официального дилера. Гарантия Ziebart включает ежегодную очистку и осмотр с повторным нанесением покрытия при необходимости. Эта услуга стоит около 45 долларов. Гарантия Krown включает защиту панелей кузова под линией окон, швов и щелей, полов и панелей коромысла для квалифицированных автомобилей. Krown должен ежегодно повторно наноситься авторизованным дилером Krown.

Говоря о гарантиях, многие автомобильные дилеры заявляют, что сверление отверстий (необходимое для Krown и Ziebart) аннулирует гарантию производителя.Поскольку Valugard не требует просверливания отверстий в корпусе, это ключевой аргумент, но это спорный вопрос. Применение Krown не отменяет гарантию производителя.

Защита

Грунтовка продуктов с использованием раствора на основе воска и дегтя является испытанным методом на протяжении многих лет. Они действительно обеспечивают защиту, и их главная привлекательность заключается в том, что они эстетически приятны на вид и немного привлекают Valugard и Ziebart, но подобные грунтовки не защищают весь кузов автомобиля и не останавливают уже начавшуюся коррозию.Продукты на нефтяной основе, такие как Krown, являются более новыми и оказались более эффективными, поскольку они способны расползаться и проникать в швы, сварные швы и другие труднодоступные места. Krown также обладает способностью к самовосстановлению, что предотвращает ускорение износа из-за влаги.

Krown предлагает дополнительные преимущества, так как он также может смазывать движущиеся части, такие как дверные замки и тормоза, и безопасен для использования с гибридными автомобилями. Valugard предлагает специальное покрытие для гибридных автомобилей, а Ziebart предлагает гибридную услугу, которая используется многими дилерскими центрами по чрезвычайно высокой цене.Способность Krown к ползучести и самовосстановлению окупится, когда менее прочные изделия изнашиваются, а ржавчина и коррозия захватывают ваш автомобиль. Многие пользователи Krown гордятся тем, что их автомобиль не имеет ржавчины или коррозии после многих лет эксплуатации.

Krown также предлагает еще одно важное преимущество. Он безвреден для окружающей среды и не содержит растворителей, токсинов и летучих органических соединений (ЛОС). Большая часть используемого раствора производится из переработанных материалов. В Krown мы с большим удовольствием относимся к окружающей среде и защищаем нашу планету.

Какой из них лучше?

Так какой же лучше? Конечно, в Krown of South Central Pennsylvania мы немного предвзяты, но если принять во внимание все факторы, Krown выходит на первое место. Мы считаем, что благодаря превосходной защите, конкурентоспособной цене и превосходной гарантии Krown превосходит всех. Вам не нужно верить нам на слово! Многочисленные форумы в Интернете обсуждают эту тему (вот одна, а вот другая), и Krown выходит на первое место.

Дело не в том, что эти другие продукты плохие. Ziebart занимается этим бизнесом более полувека, но мы считаем, что предлагаемый нами продукт лучше.Если вы ищете грунтовку для вашего автомобиля и защиту от ржавчины, остановитесь в Крауне, Южно-Центральная Пенсильвания, и посмотрите, что мы можем вам предложить!

О компании LINE-X и Krown of South Central Pennsylvania

LINE-X и Krown из Южно-Центральной Пенсильвании является лидером в области защиты грунтовки транспортных средств с использованием продуктов Krown и напольных покрытий грузовиков с использованием напыляемых покрытий LINE-X. Мы обслуживаем округ Йорк, чтобы помочь сохранить и продлить срок службы автомобилей. Если вы находитесь в Нью-Фридом или Северном Йорке, Райтсвилле или Вест-Йорке, Эмигсвилле или Ист-Йорке или в любом другом месте между ними, остановитесь в нашем офисе на Фогельсонг-роуд, чтобы узнать, что мы можем сделать для защиты вашего автомобиля.Никто не знает защиты лучше, чем LINE-X, его превосходные характеристики и исключительная ценность.

5 вариантов дилера, которые следует пропустить при покупке автомобиля

Традиционный процесс покупки автомобиля может быть невероятно напряженным. Когда вы покупаете новый автомобиль, вы имеете дело с опытными специалистами по продажам, которые используют различные проверенные временем методы для продажи дополнительных продуктов и услуг. Поскольку рентабельность продаж новых автомобилей ниже, чем когда-либо, у этих опытных продавцов есть много стимулов продавать вам любые варианты продаж автомобилей, которые они могут.

Хотя некоторые из этих дилерских опций, обновлений и дополнительных услуг могут стоить вложений, при покупке автомобиля важно знать худшие варианты дилерских услуг, чтобы их можно было избежать. Защита от ржавчины, травление VIN и расширенные гарантии — это лишь некоторые из вариантов, которые могут не стоить ваших денег.

Какие есть возможности у дилера?

Опции дилера — это аксессуары и оборудование, которые дилер добавляет к автомобилю, чтобы увеличить его продажную цену. Вы можете встретить три типа опций:

  • Опции, устанавливаемые на заводе: Установленные на заводе перед отправкой автомобиля дилеру.
  • Опции, устанавливаемые в порту: Устанавливаются на транспортных средствах, ввезенных из-за границы, по мере их прибытия в порт въезда.
  • Опции, устанавливаемые дилером: Устанавливаются дилером после того, как автомобиль прибывает на площадку дилера.

Опции, установленные на заводе и в порту, одобрены производителем автомобиля и обычно включаются в гарантию на новый автомобиль. Вы найдете их на официальной наклейке на окна, которая требуется для новых автомобилей.Более того, стоимость одинакова, поэтому она не будет варьироваться от дилера к дилеру.

Напротив, дилерские опции не одобрены производителем и, следовательно, не включены в гарантию на автомобиль. Их нет на официальной наклейке на окно, но они должны быть подробно описаны на второй наклейке на автомобиле. Кроме того, поскольку они устанавливаются дилером, цены могут варьироваться в зависимости от того, куда вы идете.

В целом, однако, многие дилерские услуги завышены и используются для увеличения прибыли от продаж новых автомобилей.

5 худших вариантов у дилеров при покупке автомобиля

Если вы покупаете новый автомобиль, важно проверить все варианты на наклейках на нем. Хотя обычно вы не можете договориться о вариантах заводской и портовой установки, у вас может быть некоторая свобода маневра с опциями, установленными дилером.

Вот пять худших вариантов дилеров, на которые следует обратить внимание при покупке автомобиля.

1. Антикоррозийная защита

Подложка, наносимая дилером, может стоить до 1200 долларов, в зависимости от автомобиля, типа пакета обработки (базовый или премиальный) и от того, включает ли он дополнительную опцию, например, звукоизоляцию.

Антикоррозийное покрытие может быть продано покупателю нового автомобиля в качестве отдельной опции дилера или может быть включено в дорогой пакет, называемый «пакетом защиты окружающей среды», который также может включать лакокрасочный герметик и защиту ткани.

«Все автомобили, покидающие заводы сегодня, имеют отличную защиту от ржавчины», — говорит Майк Куинси, специалист по автомобильному контенту в Центре автоматических испытаний Consumer Reports в Ист-Хаддаме, штат Коннектикут. «У [дилеров] есть стимул делать это, потому что они могут получить изрядную наценку за эти услуги.”

Зачем пропустить: Все новые автомобили уже поставляются с антикоррозийным покрытием, и некоторые автопроизводители аннулируют заводскую гарантию на перфорацию от коррозии, если на автомобиль нанесено грунтовочное покрытие сторонним лицом.

2. Тканевая защита

Некоторые дилеры предоставляют тканевую защиту, которая предназначена для защиты ваших сидений от пятен.

«Многие дилеры также охотно предложат вам тканевую защиту, которая, по сути, представляет собой спрей, который они наносят — спрей, который им почти ничего не стоит, но за который они могут взять с вас 100 долларов или больше», — говорит Куинси.

Зачем пропустить: «Если вам действительно нужна дополнительная защита ткани, все, что вам нужно сделать, это купить бутылку Scotchgard», — говорит Джон Нильсен, национальный директор по ремонту и закупкам автомобилей в AAA.

3. Защита лакокрасочного покрытия

Продавцы в автосалонах часто рекламируют этот вариант у дилеров как продукт, который предлагает новым автомобилям круглогодичный блеск без воска, который обеспечивает долговременный барьер для окружающей среды. Защитный герметик для краски может стоить покупателю нового автомобиля более 200 долларов.

Зачем пропустить: Большинство автомобильных красок сегодня — это долговечные покрытия, которые намного лучше подходят для регулярной мойки и нанесения воска, говорит Нильсен.

4. Вытравливание VIN

Вытравливание VIN — это процедура, позволяющая изготовить клейкий пластиковый трафарет, содержащий идентификационный номер или VIN вашего автомобиля. Затем вы помещаете этот трафарет на окно и наносите специальный раствор кислоты, который химически сжигает или вытравливает номер на стекле.

Травление VIN может стать сдерживающим фактором для воров, поскольку оно делает практически невозможным получение прибыли от продажи окон и лобовых стекол, а также затрудняет поиск способа утилизации автомобиля после того, как он был украден.

Фактически, рекомендуется полицией и агентствами автострахования. Некоторые страховщики даже предложат скидку на полную часть вашей автомобильной страховки или откажутся от ваших страховых франшиз, если ваш автомобиль имеет такую ​​функцию.

Это простой процесс, но вытравливание VIN в качестве опции дилера может стоить покупателю автомобиля от 150 до 300 долларов. Если вы сделаете это самостоятельно, вы можете сэкономить более 100 долларов.

Зачем пропустить: Если вы хотите сделать травление VIN, дешевле использовать набор для самостоятельной работы, который стоит от 20 до 40 долларов в Интернете.

5. Расширенная гарантия

В качестве опции дилера основная расширенная гарантия для автомобилей может начинаться с 1000 долларов и легко повышаться до нескольких тысяч долларов для роскошных и высокопроизводительных автомобилей.

Расширенная гарантия предлагает защиту от бампера до бампера, покрывая все в вашем автомобиле, за исключением компонентов, которые обычно заменяются при плановом техническом обслуживании. Цены на тарифные планы зависят от пробега, срока действия страхового покрытия и уровня франшизы.

Почему пропустить: На новые автомобили обычно уже распространяется гарантия производителя.Даже если вы покупаете подержанный автомобиль, вам не нужно получать гарантию в день покупки автомобиля — это означает, что вы можете делать покупки, если действительно хотите. В любом случае часто лучше использовать деньги, которые вы бы потратили на расширенную гарантию, на рекомендованное техническое обслуживание, которое требуется вашему автомобилю.

Как избежать опций, добавленных дилерами

Правильные опции на автомобиле могут улучшить ваши впечатления от вождения и даже повысить стоимость автомобиля, когда вы будете готовы его продать или обменять. Но вам не нужно принимать устанавливаемые дилером опции, которые вам не нужны.

Если вы обнаружите, что у нового автомобиля есть некоторые опции, добавленные дилером, вы можете попросить дилера удалить их и соответственно скорректировать продажную цену автомобиля. В некоторых случаях это может быть невозможно — например, если защита от ржавчины или краски уже была нанесена, ее невозможно удалить.

Если дилер не может или не хочет избавиться от опциона, вы можете попытаться договориться о цене автомобиля, как обычно. Опять же, нет никакой гарантии, что это сработает, но даже проявление небольшой инициативы в переговорах может изменить ход разговора.

Например, подумайте о том, чтобы позвонить другому дилеру в этом районе, чтобы узнать, сколько они могут взимать за определенные опции, или даже узнать, сколько это будет стоить, если вы сделаете это самостоятельно. Это может стать хорошей отправной точкой для переговоров.

Если дилер не сдвигается с места или не желает полностью вести переговоры, вы можете оплатить автомобиль «как есть» или уйти.

Итог

Опции, устанавливаемые дилером, не всегда того стоят, поэтому важно проверить, за что вам выставляют счет.Хотя дилеры не всегда готовы удалять установленные ими опции или даже договариваться о цене, знайте, что эти опции нестандартны, и вам не нужно их принимать.

Как и в случае с любым другим аспектом процесса покупки автомобиля, не торопитесь, чтобы присмотреться и сравнить цены и варианты у нескольких дилеров в вашем районе, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение.

Подробнее:

Варианты покрытия рамы

для защиты вашего автомобиля

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли сохранить ходовую часть вашего автомобиля такой же чистой и без коррозии, как у нового автомобиля? Можно, но для этого нужно скрыть это.Покрытие рамы, которое иногда называют грунтовкой, предотвращает разъедание ржавчиной рамы, бензобака и других важных компонентов.

4 типа покрытия рамы

У вас есть несколько вариантов покрытия рамы вашего автомобиля. Ваш выбор будет зависеть от того, что у вас есть в наличии, вашего уровня мастерства и визуального эффекта, которого вы пытаетесь достичь:

  • Краска: Краска, вероятно, является самым старым и испытанным методом покрытия вашей рамы. Хотродеры и владельцы нестандартных автомобилей делали это еще в 1940-х годах.Даже если поверхность рамы уже покрылась ржавчиной, вам просто нужно отшлифовать ее, обработать грунтовкой и затем покрасить, чтобы предотвратить повторное образование ржавчины. Реставраторы предпочитают глянцевый и полуглянцевый черный, но также популярны серый или серебристый, а другие цвета, такие как красный или оранжевый, не являются необычными.
  • Хром: В кастомных автомобилях, шоу-карах и лоу-райдерах рама и критически важные компоненты хромированы. Это не только обеспечивает защиту, но и выглядит привлекательно. Самым большим недостатком является то, что любые повреждения или загрязнения хрома очевидны по сравнению с черной краской или другим покрытием.Поскольку это сложный процесс, хромирование лучше всего доверить профессиональному цеху.
  • Постельное белье: Та же обшивка, которая используется на внутренней стороне кузова пикапа для защиты от повреждений грузом, может использоваться в качестве покрытия на днище транспортного средства. Обратной стороной этого является эстетика: независимо от того, как вы его наносите (распыляете или наносите кистью или валиком), он будет выглядеть как постельное белье.
  • Грунтовка: Грунтовка, предназначенная для покрытия каркаса, обычно наносится распылением.Они не только защищают шасси и панели кузова от коррозии, мусора и повреждений, но и обеспечивают звукоизоляцию. Многие также предлагают две текстуры — стандартную наносимую распылением и другую, которую можно закрашивать, обеспечивая особый вид и одновременно защищая грунтовочный слой.

Какой бы вариант вы ни выбрали, покрытие рамы — отличный способ защитить ваш автомобиль. По мере старения вашего автомобиля коррозия на скрытых деталях может сократить или даже прекратить его срок службы. Прочное покрытие рамы может помочь остановить коррозию.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для грунтовки, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о грунтовке поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии любезно предоставлены Майком Хагерти.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы транслировались по радио, телевидению, в печати и в Интернете с 1997 года. Он является издателем и редактором MikeHagertyCars.com, а также публикует обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Запада, а также BBCCars.com.

Защита от ржавчины Автомобильный двигатель имеет жизненно важное значение — знайте причину

Если вы не используете свой автомобиль и не храните его в гараже, он подвержен коррозии. Вот почему вам нужно применять послепродажные процедуры, чтобы гарантировать, что он всегда в отличной форме.Одна из необходимых обработок — это антикоррозионная машина .

Этот продукт продлевает срок службы кузова вашего автомобиля. Предотвращает образование ржавчины. Ржавчина — это неприятность. Это особенно актуально, если вы живете недалеко от побережья. Он повреждает не только кузов, но и двигатель.

Нанесите

Rust Proofing Car на двигатель

Ржавчина не только повреждает кузов вашего автомобиля, но и разъедает моторный отсек.Ослабляет выхлопную систему. По мере того, как он разъедает двигатель, он делает ваш автомобиль уязвимым для протекания воды и других проблем.

Также повреждает электронную систему вашего автомобиля. Эта система подвержена ржавчине и коррозии из-за ее металлических компонентов. Он также подвержен высокому риску образования ржавчины, поскольку находится рядом с металлическими конструкциями вашего автомобиля. Если ржавчина поразит эту часть вашего автомобиля, вы вскоре столкнетесь с неисправностью электроники, когда будете пользоваться автомобилем.

Хорошо то, что есть много способов предотвратить образование ржавчины.Хотя производитель вашего автомобиля применил к нему защиту от ржавчины, герметик не прослужит десятилетия.

Наносите повторно каждый год, чтобы не образовывалась ржавчина при частом использовании автомобиля. Вы должны чистить свой автомобиль и регулярно проверять его ходовую часть, чтобы увидеть пятна ржавчины. Если вы заметили их, сразу же нанесите средство для защиты от ржавчины.

Регулярное использование защиты от ржавчины для вашего автомобиля снизит риск его повреждения от ржавчины.

Можете ли вы применить продукт самостоятельно?

Если вы используете NoxudolUSA, вы легко сможете нанести герметик самостоятельно. Но это не рекомендуется. Несмотря на то, что это герметичная банка, вы можете добиться равномерного распределения, которое необходимо для эффективной герметизации вашего автомобиля.

Вот почему вам нужно профессиональное приложение, чтобы гарантировать равномерное нанесение продукта. Если вы применяете его и не знаете, что делаете, то вы только причиняете больше вреда, чем пользы.

Вам также не следует ходить в любую ремонтную мастерскую рядом с вами.Имейте в виду, что если в магазине нет опыта и знаний в области защиты от ржавчины, механик может нанести продукт на участки с ограниченным доступом. Если это произойдет, это может засорить сливные отверстия. Это также вызывает другие проблемы.

По этой причине вам следует обращаться только в центр приложений, который мы настоятельно рекомендуем. Таким образом, продукт для защиты от ржавчины, который вы покупаете у нас, не пропадет даром.

Посетите страницу нашего центра приложений, чтобы найти ближайший магазин, где вы можете взять свой автомобиль.В центре работает профессиональный механик, который знает, где применять антикоррозионное средство. Он также знает, как равномерно нанести герметик, чтобы каждая часть автомобиля была запечатана и защищена от ржавчины.

Чтобы узнать больше о нашей машине для защиты от ржавчины , позвоните нам по телефону (800) 997-6536.

Как уберечь свой автомобиль от повреждения дорожной солью

Жители Миннесоты не смогли бы ездить зимой без дорожной соли, но это не идеальное решение.Соль снижает температуру замерзания воды, предотвращая попадание обледенения на дорогу, но соленая смесь также вызывает коррозию вашего автомобиля. Сегодня мы собрали несколько советов, которые помогут защитить ходовую часть вашего автомобиля от коррозии. Но сначала давайте посмотрим, почему дорожная соль разрушает ваш автомобиль.

Повреждающая соль

Соль повреждает ходовую часть вашего автомобиля в результате электрохимической реакции между железом и кислородом. Железо лишено избыточных электронов, в то время как кислород всегда стремится захватить лишние электроны.Когда они сочетаются, неизбежна коррозия.

Введите воду и соль. Вода помогает ускорить химическую реакцию, привнося больше кислорода и углекислого газа в так называемую коррозию. Проблема в том, что вода сама по себе не сильно ускоряет процесс. Чистая вода без большого количества ионов не может служить электролитом. Когда соль добавляется в смесь, свободно плавающие ионы в ее составе добавляют много ионов к уравнению. Эти избыточные ионы быстро усиливают коррозионную реакцию.

Двуокись углерода в водной смеси соединяется с железом на ходовой части вашего автомобиля, образуя гидроксид железа — форму ржавчины, которая отделяется от первоначальной металлической основы. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена коррозия и открытый металл не будет покрыт антикоррозийным средством. Итак, давайте обсудим, как защитить вашу машину от этих разрушительных дорожных солей.

Профилактика

Хотя зима уже в самом разгаре, вы все равно можете подготовить свой автомобиль, чтобы предотвратить будущую коррозию.Обычно это делается поздней осенью, но если погода становится теплой, подумайте об этих шагах.

  • Полностью вымойте автомобиль, удалив всю грязь и сажу.
  • Нанесите слой воска и воскового герметика. Их можно найти в местных автомобильных центрах.
  • Обратите особое внимание на ходовую часть вашего автомобиля, особенно на тормозную магистраль и топливопровод. Обрызгайте их антикоррозийным средством.

Обработка

Если у вас не было времени подготовить машину к зиме, вы все равно можете предпринять некоторые шаги, чтобы не дать дорожной соли разъесть ваш автомобиль.Вот несколько советов, которые следует учитывать:

  • Регулярная стирка. В особенно влажные зимние дни отнесите машину на мойку и тщательно очистите ее.
  • Независимо от того, подготовили ли вы свою машину или нет, вы захотите поставить ее на середину зимы. В особенно теплый зимний день вымойте машину, нанесите воск и нанесите на тормозные магистрали антикоррозийное средство.
  • Тщательно высушите автомобиль, это полностью удалит всю дорожную соль и предотвратит замерзание дверей и окон.

Источник по теме: Hemmings Daily


Ремонт ржавчины — Восстановление ржавчины в Питтсбурге

Toyota урегулировает иск о ржавчине рамы грузовика на сумму до 3,4 миллиарда долларов

Автопроизводитель достигает соглашения о замене рам на 1,5 миллиона грузовиков.

Рамы

Toyota могут быть опасными, если вы оставите их дилеру и производителю для защиты от ржавчины!

— восклицает заголовок интернет-журнала Autoweek.Каждый, у кого есть грузовик Toyota, знает об этом все, и почти все остальные что-то слышали. Что могло случиться? Была ли это «хреновая» сталь? Может ли это повториться снова? Тонны вопросов и единственные ответы, которые у них есть, — это то, что они покроют расходы на его осмотр и, возможно, придется заменить всю вашу раму. Этот раз.

Где все пошло не так? Тойота, как и рама любого другого грузовика, представляет собой сварную конструкцию, состоящую из нескольких частей. Обычно состоит из полных коробчатых секций, в которых подвеска нагружает раму, и часто С-образного канала, проходящего по среднему пролету транспортного средства.Эти устройства изготовлены из толстой стали и обычно погружаются в электр

.

Одна зима, и между этими слоями стального каркаса будет так много соли и песка, что ржавчина неизбежна.

Ванна для оффоретического осаждения, в которой используется электрический заряд для притягивания краски на голые поверхности стального каркаса. Как правило, этого достаточно, чтобы не допустить их попадания в гигантские комплекты коллективных исков, но никогда не достаточно, чтобы надолго сохранить ваш автомобиль без ржавчины. Проблемы, которые возникают вскоре после того, как начнутся вождение детей на хоккей и забрать продукты, заключаются в том, что на краях и углах с более тонкими отложениями краски начинают образовываться точечные проколы.Это позволяет влаге и кислороду взаимодействовать со сталью, и она никогда не перестанет ржаветь, пока остается открытой. Критическая отправная точка отказа в этих рамах Toyota — это место, где две формованные части рамы были собраны и перекрыты. Это делает пятно влагой и песком, где можно спрятаться. И мальчик, ему нравится залезать туда и прятаться! То, что случилось Рамы Toyota настолько распространены, что мы видели серьезные структурные поломки почти на всех грузовиках других марок на дорогах. Внутренние перекрытия удерживают влагу так долго, что ржавчина образуется очень быстро и быстро становится серьезной.

Тщательно прочный барьер под покрытием в сочетании с заводскими покрытиями предохраняет вашу раму от ржавчины.

Значит, они исправили проблему, верно? Извини, не совсем. Они решили СВОЮ проблему, но не вашу проблему. Они нашли способ убедиться, что ваш автомобиль просто переживет гарантийный срок. Это оно. Попытки устранить недостаток конструкции также имеют серьезные недостатки в исполнении. Они пытаются использовать восковой аэрозоль, который почти ничего не покрывает.Также мы видели, что герметик используется, но настолько экономно, что он помогает только в очень ограниченных областях. Они не рассмотрели всю структуру и проблему в целом. Мы уже миллион раз говорили, что любое транспортное средство, которое 365 дней в году эксплуатирует в нашей среде, должно иметь прочный дополнительный барьер, установленный профессионалами, специализирующимися на коррозии. Наши покрытия наносятся целиком и полностью. Мы проводим ежегодные проверки и ремонтные работы, которые включены в стоимость нанесения. Ценность намного больше, чем затраты.Вы сможете перепродать свой автомобиль по гораздо большей цене, чем что-либо другое на рынке, если сможете сохранить его конструктивную целостность! Или просто водите его намного дольше, чем кто-либо другой, кто не лечил ходовую часть. Это факт!

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей галереей, где жалкие попытки фабрики показаны как защита от ржавчины по сравнению с полным покрытием RRI.

26Июн

Принцип работы гидравлической рулевой рейки: принцип работы и конструкция, как прокачать и отремонтировать, схема

Рулевая рейка. Виды, неисправности и ремонт

Автор Авто Эксперт На чтение 15 мин. Просмотров 219 Опубликовано

Рулевая рейка – это механизм, который передает усилия с руля на тяги. Проще говоря, с помощью этого механизма осуществляется синхронный поворот колес, куда это необходимо. Принцип работы прост, но рекомендуется разобраться в нюансах, чтобы понимать, как производить ремонт. Поэтому стоит изучить взаимосвязь между рулевой рейкой и другими смежными узлами. Эта информация позволит понять, когда возникает проблема с этим узлом или со смежными. При наличии определенных навыков можно осуществить диагностику неполадки самостоятельно. Тем более, сегодня существует много приложений, которые проводят диагностику автомобиля целиком автоматически.

Устройство рулевой рейки


Это несложный механизм, который обладает следующими составляющими:

  • Руль, который находится в кабине. Используется, чтобы задать автомобилю направление движения.
  • Рулевой вал. Это металлический стержень, который оснащен специальными пазами. Они называются шлицами. С их помощью с одной стороны крепится руль, а с другой производится крепление к рулевой колонке.
  • При создании рейки используются шестерня и сама рейка. При производстве используется специальный легкий сплав повышенной прочности.
  • Рулевая тяга – это металлические стержни, у которых с одной стороны есть резьба, а с другой шарнир с резьбой.
  • Рулевой наконечник оснащен шарниром с резьбой.

Это все составляющие рулевой рейки. Правда, еще в него можно отнести демпфер. Это двухсторонний амортизатор. Его цель заключается в снижении вибрации во время движения. Таким образом, удается снизить негативное воздействие на весь механизм. Не на всех машинах он есть, но на внедорожниках его устанавливают по умолчанию. Это связано с тем, что эти машины часто передвигаются по плохим дорогам.

рулевая рейка с гур

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Виды рулевых реек

  1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
  2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
  3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Механическая

По сути механическая рулевая рейка представляет собой простейший механизм, все вариации в котором происходят только благодаря физической силе водителя. Однако ошибочно думать, что при такой реализации водителю будет необходимо прикладывать слишком много физической силы – эту проблему можно решить благодаря переменному передаточному числу. Его особенность в том, что количество зубьев варьируется при переходе от центра к краям. Эта особенность помогает избавиться от слишком больших поворотов на скорости, в то же время физически облегчает поворот руля при медленном движении, или когда автомобиль стоит.
Гидравлическая (ГУР)

Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.

Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.

Преимущества и недостатки

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

  • простота и малые габариты конструкции;
  • небольшой вес;
  • не требуется частое обслуживание;
  • хорошая точность управления;
  • небольшая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
  • частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
  • данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Электрическая (ЭУР)

Устройство электрической рулевой рейки отличается от ГУРа тем, что усилителем в данной системе является электромотор. Он может быть встроенным в колонку руля, располагаться на рулевом валу либо быть совмещенным с самой рейкой. Первый вариант наиболее опасен, так как может привести к полной блокировке руля. Поэтому на дорогих автомобилях используется третий вариант размещения электрического усилителя.

Данный тип обладает рядом преимуществ, таких как:

  • высокий коэффициент полезного действия;
  • экономия топлива;
  • высокая надежность и безопасность при движении;
  • проста обслуживании;
  • независимость работы механизма от погодных условий и окружающей среды.

Основные неисправности рулевых реек с гидроусилетелем, их устранение и ремонт

В процессе эксплуатации система рулевой рейки с гидроусилителем требует постоянного осмотра, обслуживания и ремонта (в случае необходимости). К наиболее распространенным неисправностям системы относятся:

1. Течь

Течь сальников чаще всего вызвана коррозией в случае попадания воды на вал, который по мере появления на нем ржавчины разрушает рабочую поверхность сальника. Такая неисправность возможна при разрушении пыльника, вызванном механическими воздействиями либо естественным износом.

Ремонт заключается в восстановлении целостности вала, удалении следов коррозии (обычно вал шлифуется). После этого устанавливается новый сальник с соответствующими посадочными размерами.

Течь шлангов гидравлики обусловлена высоким давлением в системе (100 атмосфер и более), износом шлангов, особенно в местах соединения резиновых и металлических элементов шлангов высокого давления. Обычно требуется замена шланга, однако есть мастерские, которые производят перепрессовку соединений.

2. Стук

Он может возникнуть по причинам:

  • поломки или стирания центрального зуба рейки;
  • износа опорной втулки;
  • неисправности поджимного сухаря.

Подтяжка рейки в случае износа центрального зуба не дает результата. Люфт, возможно, будет меньше, но так как другие зубья изношены меньше (повышенный износ центрального зуба связан с тем, что руль больше времени находится в среднем положении), руль может не возвращаться из крайних положений из-за зажимания.

Видео — о ресурсе работы рулевой рейки с гидроусилителем:

Опорные втулки усиленно разрушаются при движении на неровном дорожном покрытии.  Большинство реечных механизмов иномарок не рассчитаны на российские дороги.

3. Тугой руль

Если руль с усилием крутится только в одну сторону, скорее всего, уплотнительное кольцо в корпусе распределителя пропускает жидкость под давлением. Это может быть результатом попадания грязи или пыли в систему, которая со временем делает проточки. Жидкость не попадает в гидроцилиндр, а уходит напрямую в бачок расширителя. Ремонт можно осуществить путем шлифованием рабочей зоны и замены уплотнительного кольца.

Если руль вращается туго в обе стороны, возможно несколько причин:

  • неисправность поршневого тефлонового кольца;
  • проточки в двух камерах распределителя;
  • изношенная рабочая пара насоса;
  • поломка торсиона.

Для диагностики конкретной неисправности требуется разборка механизма и диагностика узлов. В большинстве случаев потребуется помощь специалиста.

Как отличить неисправность рулевой рейки от поломки ГУР

Неисправности в гидроусилителе можно узнать по характерным симптомам:

  • Пропало усиление руля при любых условиях;
  • Исчезает усиление только при работе двигателя вхолостую;
  • Посторонние шумы, когда усилитель работает;
  • Рабочая жидкость вспенилась.

При наличии этих симптомов обратитесь к специалисту, который понимает принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем, для устранения неисправностей.

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

С одной стороны, это на самом деле удобно для сборки автомобиля на конвейере, для вибро- и звукоизоляции кузова и салона и, по идее, должно было быть удобно для снятия и установки рулевого механизма. Обратной стороной является лишь то, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамник, часто ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, в которых говорится о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта – это уже «Выкрутить болты крепления. Снять рулевой механизм».

 

Поразмыслив, наш мастер решил поначалу выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а лишь приспустив его на болтах крепления. Идея есть, цель ясна, а потому – в бой!

Перед началом работ мы зафиксировали рулевое колесо строго по центру. Существуют и специальные приспособления, и различные способы для этого. Простой метод – пропустить ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть в замке. Сама же фиксация баранки крайне необходима: внутри рулевого колеса установлены контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают, ни много ни мало, за работу подушек безопасности и системы курсовой устойчивости. Нарушение в установках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что сразу же проявится в светящемся постоянно индикаторе системы на щитке приборов. Ну а неправильная работа систем может стать причиной аварии.

Итак, мы откинули напольное покрытие и выкрутили соединительный болт вала рулевой колонки и вала шестерни рулевого механизма.

После этого, зафиксировав рулевое колесо, отвернули гайки крепления и сняли передние колеса.

Затем мы отвернули гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.

 

Закончив с тягами, мы отсоединили стойки стабилизаторов с обеих сторон.

После очень аккуратно, буквально на несколько витков, выкрутили болты крепления подрамника к кузову автомобиля.

Как мы помним, рулевой механизм у нас – с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены трубки магистралей рабочей жидкости.

Не без трудностей мы добрались до соединительных гаек и выкрутили их, отсоединив трубки от корпуса.

Мастер подставил емкость и собрал то небольшое количество вытекающей рабочей жидкости из системы – ее оказалось немного, потому что мы предварительно откачали рабочую жидкость из расширительного бачка насоса гидроусилителя. Теперь ничто не должно было помешать в снятии рулевой рейки.

Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда заключалась в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику расположен аккурат под кронштейном опоры силового агрегата, а второй – как раз под выхлопным патрубком.

Обычной головки здесь не хватает, а удлиненная не влезает из-за кронштейна. Так были порушены планы и надежды на обход технологического процесса, заданного заводом-изготовителем. Изменение тактики было осложнено тем, что для выкручивания болта крепления злополучной опоры пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане – но мы его победили.

Далее выкрутили болты крепления подрамника к кузову и очень аккуратно приспустили его на высоту открытого доступа к болтам крепления. Рычаги от подрамника при этом не отсоединяли.

Когда болты оказались как на ладони, мастер выкрутил их и с облегчением выдохнул. Рейка была снята и планово отправлена в утиль.

Ее место заняла новая рейка – приятно чистая и гарантированно рабочая.

Установка рулевого механизма в данном случае не имела никаких тонкостей, потому подробно описывать ее никакой нужды нет: все просто устанавливалось в обратной последовательности.

Единственный важный нюанс сборки – это необходимость правильно установить уплотнитель вала шестерни рулевого механизма. В противном случае пыль и грязь с улицы будут просачиваться в салон.

После сборки и подсоединения всех трубок системы гидроусилителя мы заполнили расширительный бачок насоса свежей жидкостью и начали процесс удаления воздуха из системы.

Процесс этот заключается в следующем: при заведенном двигателе нужно вращать рулевое колесо от упора до упора и следить за тем, когда жидкость в бачке перестанет пениться, при необходимости доливая жидкость. Насос усилителя при этом очень шумит из-за нехватки жидкости и наличия в контуре воздуха, потому длительное время выполнять такую прокачку нельзя – уж слишком высока нагрузка на насос. У разных производителей прокачку системы выполняют по-разному: единственно правильный для вас метод надо уточнять в руководстве по ремонту. Более предметно мы коснемся этого в статье о ремонте рейки с усилителем.

Замена пыльника рулевой рейки своими руками


В первую очередь необходимо приобрести новые пыльники взамен вышедших из строя и хомуты для их фиксации. Из инструмента понадобятся:

  • автомобильный домкрат;
  • подставки под кузов автомобиля;
  • набор гаечных ключей, отвёртки, молоток, плоскогубцы;
  • смазка для шарниров.

Когда меняется пыльник рулевой рейки, обычно меняют хомуты крепления защитного чехла. Работу желательно проводить на холодном двигателе, в противном случае можно обжечь руки.

После подъёма машины домкратом, обязательно установите для страховки подставки. Это позволит избежать произвольного опускания машины. Автомобили ВАЗ с передним приводом имеют рулевую рейку и два наконечника, а вазовская «классика», например 2107, уже четыре наконечника и продольную штангу с защитными чехлами.

Для удобного проведения замены следует обеспечить доступ к механизму. На ВАЗ этому препятствует защитный чехол рейки от выпускного коллектора. Также будет мешать адсорбер, который придётся снять.

Может возникнуть проблема снятия хомутов его крепления. Они не дорогие, поэтому многие владельцы их просто перекусывают, а при сборке устанавливают новые. Далее порядок действия будет примерно таким:

  • в работу вступают молоток с отвёрткой и плоскогубцы. С их помощью удаляется контровочный шплинт рулевой тяги;
  • после этого ключом на 22 или головкой отворачивают гайку на ней, и снимают с механизма;
  • пыльник порвался и его нужно удалить. Для этого с правой стороны механизма снимают крепление рулевой рейки. Он крепится двумя гайками, которые откручивают;
  • теперь имеется возможность снять повреждённый пыльник для замены.

Перед установкой новой детали обязательно следует тщательно очистить открывшуюся часть рулевой рейки от попавшей туда грязи и заложить новую смазку. Смазка также несколько облегчает установку нового чехла.

Необходимо обратить внимание на правильность установки пыльника, чтобы он не перекрутился.

Иногда рулевое колесо проворачивается, это не даёт возможности для установки наконечника на своё место, следует немного его провернуть и тяги займут свои места в рулевой рейке.

Далее на винтовую часть наворачивают гайку, затягивают её гаечным ключом, контрят шплинтом, разгибают его усики отвёрткой. После того как гайка затянута, устанавливают рейку на своё место, ставят крепление и затягивают.

Заодно проверяют хомут с левой стороны механизма, при необходимости дожимают гайки. Далее можно ставить на место снятые детали.

Пользуясь тем что автомобиль поднят и частично разобран, проверяют тяги, их состояние и целость защитных чехлов. Если заметны малейшие повреждения, пыльники замените, иначе придётся менять тяги целиком.

Почему необходима замена

Не следует допускать чтобы пыльник порвался, потому что через повреждения в шарнир проникает дорожная пыль, грязь, влага и другие посторонние предметы. Они, перемешиваясь со смазкой, начинают действовать как абразив.

Истирание поверхности приводит к увеличению зазора в соединении, а это ухудшает управляемость автомобиля. Если откладывать работу на «потом» и поменять разорванный чехол рулевой рейки или наконечника с опозданием, то из-за этого понадобятся дополнительные расходы на восстановление изношенных узлов.

Намного проще и с меньшими затратами будет поменять один или несколько пыльников чем ждать, когда износятся тяги рулевых наконечников.

С рулевыми рейками ещё похуже, там проникновение влаги и грязи может «съесть» червячную пару, привести к заклиниванию механизма, что чревато созданием предпосылок для аварийной ситуации.

Безопасность водителя, пассажиров и других участников движения должна быть превыше всего. Поэтому внимательно относитесь к состоянию всех деталей рулевого механизма автомобиля.

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками

Прежде чем снимать узел, нужно попробовать устранить стук путем регулировки. Для этого понадобится специальный ключ, которым подтягивают гайку рулевой рейки. Важно понимать, что таким образом удается устранить стуки, но не утечку жидкости.

Для выполнения работ понадобится стандартный комплект слесарного инструмента и некоторые специальные приспособления:

  • восьмигранный ключ;
  • съемник для подшипников;
  • щипцы для демонтажа и установки стопорных колец.

Чтобы отремонтировать рейку, ее придется снимать с автомобиля. Поэтому нужно запастись жидкостью для ГУРа и полным набором расходных материалов:

  • сальники;
  • уплотнительные кольца;
  • пыльники;
  • гофра;
  • втулки:
  • смазка и подшипник.

Перед началом работ необходимо организовать доступ к узлу снизу, установив автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Процедура делится на 5 этапов:

  • Демонтаж.
  • Разборка.
  • Проверка состояния и замена запчастей.
  • Установка.

После снятия рейки с автомобиля необходимо очистить ее корпус от загрязнений. Последовательность операций по разборке механизма выглядит так:

  • Снять рулевые тяги.
  • Выкрутить заглушку, закрывающую зубчатый вал.
  • Открутить гайку и извлечь стопорное кольца.
  • Выбить вал.
  • Снять сальники и удерживающие их штифты.
  • Демонтировать стопорное кольцо, провернув заглушку.
  • Вытащить зубчатую рейку.
  • Снять сальник и пластиковую втулку.
  • Извлечь заглушку и пружину с прижимным механизмом.

После разборки необходимо вымыть детали и проверить их состояние. Заменить те которые вышли из строя.

После ремонта рейку нужно собрать и установить на автомобиль и отрегулировать. Люфт приводит к их преждевременному износу и внеплановому ремонту узла. Поэтому уделите особое внимание подтяжке регулировочной гайки.

Фото ремонта рулевой рейки своими руками

Источники

  • https://autostuk.ru/rulevaya-rejka.html
  • https://novinki-krossoverov.ru/avto-v-detalyah/rulevaja-reika/
  • https://favorit-motors.ru/articles/ekspluataciya-avto/kak-ponyat-chto-rulevaya-reyka-skoro-slomaetsya/
  • https://VazNeTaz.ru/rulevaya-rejka
  • https://TechAutoPort.ru/hodovaya-chast/rulevoe-upravlenie/rulevaya-reyka.html
  • https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/su/gur/rulevaya-rejka-s-gidrousilitelem.html
  • http://motorstory.ru/repair/diagnosis/ustrojstvo-rulevoj-rejki-i-6-priznakov-neispravnostej/
  • https://www.kolesa.ru/article/ruli-i-slushaj-kak-diagnostirovat-problemy-rulevoj-rejki-i-chem-oni-chrevaty
  • https://ZnanieAvto.ru/rulim/pylnik-rulevoj-rejki.html
  • https://CarLoud.ru/poleznye-stati/ustrojstvo-rejki-s-gidrousilitelem.html
  • https://svoimirykamiinfo.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami/

Ремонт рулевой рейки Volkswagen

 

Функциональное назначение рулевой рейки Volkswagen

Разновидности рулевых реек

Характерные неисправности рулевой рейки Volkswagen

Ресурс и ремонтопригодность рулевых реек Volkswagen

Особенности ремонта


Важно

  1. Рулевая рейка является основным механизмом рулевого управления Volkswagen, обеспечивающим комфортное маневрирование на любой скорости.
  2. Существует несколько разновидностей рулевых реек, различаемых по типу используемого усилия.
  3. Выделяется целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности рулевой рейки.
  4. Ресурс и ремонтопригодность рулевой рейки в целом определяется ее конструкцией, а также характером и местом эксплуатации автомобиля.
  5. Ремонт рулевых реек Volkswagen возможен только в условиях автомобильного технического центра.


ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Volkswagen

Рулевое управление современных в автомобилях реализовано посредством шестерно-реечной передачи, что обеспечивает комфорт управления транспортным средством, легкость вращения руля и относительную дешевизну конструкции. Простота механизма снижает риск возникновения поломок, при этом ремонт рулевой рейки Volkswagen не потребует много времени и денег. Независимо от типа рулевой рейки, ее конструкция включает в себя:

  • корпус (картер), в который заключен механизм;
  • рулевой вал, на котором закреплена ведущая шестерня;
  • прижимная пружина, которая устраняет зазор между шестерней и рейкой;
  • рейка;
  • защитные пыльники;
  • ограничительное кольцо;
  • втулка шарнира рулевой тяги.

В некоторых моделях автомобилей Volkswagen ведущая шестерня имеет разные передаточные значения, что существенно облегчает поворот руля на парковке, но сохраняет «чувство дороги» на скорости.

Принцип работы рулевой рейки прост. Вращение руля сообщается посредством рулевого вала на ведущую шестерню, которая сдвигает рейку в необходимую сторону. Смещающаяся рейка подталкивает шарнир рулевой тяги в заданную сторону.


РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

В зависимости от реализованного на автомобиле типа рулевого управления Volkswagen используются 4 вида рулевых реек:

  1. Механическая рейка. Само простое устройство, где смещение подвижных частей происходит под воздействием мускульной силы водителя, крутящего рулевое колесо. В современных автомобилях применяется редко. Отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку механического типа считается проще всего, но многие автовладельцы предпочитают менять узел в сборе ввиду невысокой стоимости механизма и работ.
  2. Гидравлическая рейка. Основное отличие от механической – сообщение усилия на рейку посредством гидравлической силы. В конструкции рейки уже присутствует силовой цилиндр, являющийся элементом гидроусилителя. Обеспечивается легкая управляемость, однако пропадает «обратная связь» с дорогой. Ремонт рулевых реек гидравлического типа считается одним из наиболее трудозатратных, поскольку конструкция сложнее других вариантов.
  3. Электрическая рейка. Разница с механической рейкой в наличии электроусилителя (ЭУР), который за счет моторчика смещает рулевую рейку в заданную сторону на определенную величину. Помимо «стандартных» элементов присутствует блок управления, электромотор, датчик момента. «Обратная связь» с дорогой сохраняется на уровне механической рейки – ЭБУ отключает электроусилитель на скорости от 40 км/ч. Усилий для поворота руля стоящего или медленно движущегося автомобиля не требуется. Ремонт реек с ЭУР несложен в виду достаточно простой конструкции и отсутствии дополнительных подключений.
  4. Электро-гидравлическая рейка. Совмещает в себе достоинства электрической и гидравлической реек, то есть сохраняется «чувство руля» ЭУР и легкость ГУР. Конструктивно больше похожа на гидравлическую рейку с дополнительными элементами (датчик момента и другие). Трудоемкость ремонта сопоставима с вариантом обычной гидравлической рейки. Замена рулевой рейки производится только на подходящую. Внесение изменений в конструкцию рулевого управления с целью установки нештатного усилителя не рекомендуются вследствие риска возникновения аварийных ситуаций при повседневной эксплуатации автомобиля.

 

 

 


ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Volkswagen

В зависимости от типа рейки производится дефектовка неисправности системы рулевого управления Volkswagen. Характерные для реек любого типа признаки ограничены лишь наличием стуков и скрипов с локализацией в месте монтажа механизма рулевого управления. Также настораживающими будут следующие симптомы:

  • вибрация рулевого колеса, связанная с высоким износом рулевого управления;
  • рывки и удары по рулю, дифференцируемые с повреждением рулевых наконечников и тяг;
  • отсутствие возврата, либо медленный возврат руля Volkswagen в исходное положение после прохождения поворота, связанный с деформацией рейки;
  • утяжеление руля в определенном положении, повторяющееся многократно в случае, если рулевая рейка имеет повреждение привода;
  • многократно повторяющиеся стуки и щелчки при вращении рулевого колеса с выключенным двигателем;
  • поворот колес не соответствует повороту руля, дифференцируемый с выходом из строя датчика момента ЭУР или ЭГУР;
  • «проскальзывания» (холостой ход) руля в определенном положении, связанный с повреждением планетарного механизма или ведущей шестерни рулевой рейки.

Приведенные признаки означают, что необходим осмотр рулевой рейки Volkswagen и диагностика на специализированном стенде. Это позволит определить поломку в ситуациях, когда система рулевого управления имеет выраженный износ или повреждения, что затрудняет быструю диагностику и выявление неполадок.



РЕСУРС И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ РУЛЕВЫХ РЕЕК Volkswagen

Автопроизводители Volkswagen в большинстве случаев заявляют ресурс механической рулевой рейки, соответствующий эксплуатационному ресурсу всего автомобиля. В машинах, оснащенных ГУР и ЭУР, ресурс заявляется в 100 – 150 тыс. км при условии своевременного прохождения сервисного техобслуживания. Но следует понимать, что профилактические мероприятия увеличивают ресурс узла. Безразличное отношение к автомобилю, напротив, негативно сказывается на общем состоянии узлов и агрегатов.

Например, периодическая очистка рейки от отложений и выработки позволит использовать механизм в течение всего срока эксплуатации автомобиля (порядка 250 тыс. км). Негативно влияет на ресурс рулевой рейки воздействие пыли и климатических показателей. В случае постоянной эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах ресурс рейки Volkswagen будет сокращаться вследствие негативного воздействия пыли – мелкие частицы легко проникают через пыльник и оседают на подвижных частях механизма.

Сильные морозы могут стать причиной выхода из строя рулевой рейки с ГУР и ЭГУР, поскольку даже качественные сертифицированные синтетические масла становятся на морозе вязкими. Рулевая рейка с ЭУР может выйти из строя в регионах с жарким и влажным климатом вследствие проникновения частичек влаги через пыльник рулевой рейки. Частицы влаги вызовут окислы на электродвигателе и разъемах.

Ввиду ремонтопригодности узла даже возникшие неполадки не считаются поводом к полной замене механизма. Учитывая высокую стоимость рулевого управления с ЭУР или ГУР, более выгодна разборка и дефектовка внутреннего механизма рулевой рейки с целью ремонта. Узел меняется полностью редко. Полная замена нужна в ситуациях, если выявлено:

  • повреждение картера рулевой рейки Volkswagen;
  • выраженная деформация реечного механизма, сопровождаемая множественными другими поломками;
  • разрушение силового цилиндра Volkswagen в варианте ГУР или электро-гидроусилителя;
  • выработка ресурса рулевой рейки.


ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Для большинства рулевых реек Volkswagen производители выпускают ремкомплекты, в состав которых входят наиболее уязвимые детали – пыльники, сальники, прокладки, тефлоновые кольца, пружины. В автосервисах замена ремкомплекта рулевой рейки считается рядовой процедурой, что обусловлено небольшими трудозатратами. Но без использования специального оборудования и инструментов произвести самостоятельно все ремонтные работы качественно невозможно, независимо от расположения рейки – за двигателем или на подрамнике. Лучший выход из ситуации – отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку в автотехцентре.

Учитывая, что определенные работы требуют дополнительных манипуляций, одним лишь ремкомплектом не удается обойтись. Так, при деформации первичного привода ведущей шестерни потребуется фрезеровка рулевого вала Volkswagen, выполняемая точно по заданным параметрам. Любой ремонт механизма рулевого управления всегда связан с необходимость проведения дополнительных работ. Вмешательство в рулевую систему обязательно подразумевает дальнейшую регулировку развала – схождения Volkswagen, что своими силами невозможно сделать для современного автомобиля в принципе.

Проведенный в условиях автотехцентра ремонт рулевого управления Volkswagen позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без оглядки на возможное возникновение неисправностей, связанных с низким качеством работы. Серьезные автосервисы соблюдают предписанный автопроизводителем технический регламент, что позволяет предоставить гарантию на оказанные услуги.

глаза боятся, а руки делают Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем

Рулевая рейка считается довольно надежным узлом, который выходит из строя крайне редко, однако бывают и исключения, когда рейка доставляет массу неудобств автовладельцам. Основной причиной неисправности можно считать нагрузки, которым подвергается рулевая рейка во время эксплуатации транспортного средства.

Неровная дорога «передается» рейке по рулевым тягам, кроме того рулевая рейка подвержена нагрузкам со стороны самого водителя, который волей-неволей постоянно вращает , тем самым нагружая рейку. Именно по этим причинам долговечная на первый взгляд деталь, может также легко выйти из строя и доставить массу неприятностей.

Ремонт рулевой рейки в 9 случаях из 10 — бессмыслен, хотя есть умельцы, которые утверждают, что починить можно практически любую деталь в этом устройстве.

Несколько слов об устройстве рулевой рейки…

Различают несколько основных видов рулевых реек — механическая и гидравлическая (гидроусилитель руля — ). Первая — свойственна первым отечественным моделям, отпрыски которых выпускаются и по сей день. Механическая рейка со временем была заменена гидравлической по причине более совершенного механизма преемницы и более удобного управления. Чуть позже появился и третий тип рулевой рейки — электрический (ЭУР). Данная модификация работает без гидравлики, ее роль выполняет электромоторчик. Недостатком ЭУР является высокая стоимость и сложность механизма, ремонт которого не каждому под силу. Более детально об отличиях и особенностях ГУР и ЭУР читайте в .

Рулевая рейка состоит из таких механизмов:

  • Рулевые тяги и наконечники . Крепятся они к выдвижным механизмам рулевой рейки, с их помощью осуществляется поворот колес;
  • Шестерни и зубчатая планка . Посредством шестерен и планки осуществляется передача усилия от руля на рулевые тяги, а также управление парой колес;
  • Картер . Его также называют корпусом, чаще всего выполнен из алюминия, в нем располагаются основные детали рейки;
  • Система пружин . Необходимы они для плотного прилегания рейки к шестерне, если пружины исправны, люфт и свободный ход руля практически отсутствует;
  • Подшипники . Необходимы для легкости осуществления маневров и поворотных движений рейки;
  • Ограничители . Посредством ограничителей определяется максимальное значения поворота (хода рулевой рейки) от правого края к левому.

Конструкция рулевой рейки может отличаться в зависимости от производителя, например рейка , доработка которой запатентована, объединяет рулевую рейку и планетарный механизм, что дало возможность автоматически менять настройки рулевого управления в зависимости скорости движения автомобиля. Есть правда и негативные стороны таких экспериментов, например, во время езды по плохим дорогам, механизм очень быстро приходит в негодность. Причем стоимость ремонта такой рейки именитого бренда может составлять порядка половины стоимости всей детали.

Как работает рулевая рейка с ГУР

Усилитель руля соединен с картером рулевой рейки, поэтому в работу он включается лишь тогда, когда мотор работает и происходит нагнетание жидкости . В движение шкив гидроусилителя приводит ременная передача, в свою очередь гидравлический насос внутри рейки создает давление и воздействует на колесные тяги по требованию водителя. Важную роль в работе ГУР играет встроенный компьютер, который производит расчет усилий и давления.

  • Торсион в связке с электросистемами распределяет давление в зависимости от поворота руля;
  • Золотниковый распределитель является источником нагнетания давления, способный повышать давление в рейке в зависимости от необходимости;
  • Специальная емкость служит для сбора масла когда мотор заглушен. Как только руль начинает вращение, происходит впрыск масла через золотниковый распределитель, именно туда где необходимо создать давление. После того как руль прекращает вращаться, насос ГУР перестает нагнетать , в результате оно возвращается в емкость.

Гидроусилитель руля необходимо постоянно обслуживать, следить за его состоянием, вовремя устранять неисправности и менять жидкость ГУР согласно требованиям автопроизводителя. Качество и своевременность обслуживания системы можно считать основополагающим фактором в вопросе длительной и беспроблемной эксплуатации. Следует обращать внимание на вязкость масла, оно не должно быть слишком вязким, поскольку это может вызвать чрезмерное давление в рейке и привести к неприятным последствиям.

Основные неисправности рулевой рейки и способы их решения

На самом деле перечесть все проблемы и «болячки» рулевой рейки и механизма в целом — довольно сложно, а если учесть тот факт, что конструкционно рейки отличаются между собой — то и вовсе невозможно. Наилучшим вариантом будет изучение неполадок по соответствующим признакам в руководстве по эксплуатации к автомобилю, но если такая возможность отсутствует, то можно воспользоваться общепринятыми понятиями.

  1. Неисправность внутренней части рейки. Поломка зубчатого механизма или самой шестерни.
  2. Деформация корпуса рулевой рейки. Это ведет к полному обездвиживанию транспортного средства.
  3. Нарушение герметичности внутри рулевой рейки. После разгерметизации вовнутрь проникают частицы пыли и песка, после чего следует полный выход из строя рулевой рейки.
  4. Критический износ внутренних механизмов рулевой рейки. После чего функции рейки, в том числе и езда на авто, становятся невозможными.
  5. (трещина, искривление и т. д.), в результате механического воздействия (удар, повреждение, и т. д.). В данном случае ремонт вполне возможен и отнимет немного времени и денег.

Ремонт рулевой рейки возможен тогда, когда внутренность механизма не нарушена. Если же при осмотре обнаружился серьезный износ внутренней части рейки и ее деталей, повреждения пыльников, наличие грязи внутри рейки, то выход в данной ситуации лишь один — замена рулевой рейки. Лишь таким образом можно решить проблему с данной деталью. Различные мастерские предлагают свои услуги по ремонту и восстановлению рулевых реек, однако в подавляющем большинстве случаев все восстановительные работы лишь ненадолго решают вопрос неисправной рейки. Поэтому в 9 случаях из 10 при неисправностях рулевой рейки рекомендуется производить полную замену этого узла.

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема-рулевой-рейки

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1. ход вала в подшипнике по вертикали;
  2. выработка ресурса шарниров и картера;
  3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5. выработка ресурса сайлент-блоков;
  6. ослабление фиксации рейки;
  7. нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!
4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  • не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.


Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».


Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.


Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».



Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.


В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.


Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.


Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.



Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.


Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.


Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.



Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.



Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.


Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.


Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.


После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Рулевая рейка — это механическое устройство для передачи усилия с рулевого колеса на управляющие, поворотные тяги колёс. Или проще: устройство заставляющее передние колёса автомобиля, синхронно поворачиваться в ту сторону, в которую поворачивается рулевое колесо. Стоит рассмотреть принцип работы рулевой рейки.

На этом рисунке изображено как устроена рулевая рейка. Ориентируясь на цифровые обозначения также легко понять и как работает рулевая рейка. От поворотного устройства, которое вращает вал 27, вращение передаётся на шестерню 21. Та, соответственно, вращаясь вправо-влево перемещает зубчатую рейку 16, внутри корпуса рулевой рейки 17. Перемещаясь в горизонтальной плоскости, зубчатая рейка двигает прикреплённые к ней рулевые тяги 5 и 7, а те, в свою очередь, двигают колёсные рычаги 3.

Возможные неисправности рулевой рейки

Самым нагружаемым узлом рулевой рейки является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно и неисправности возникают чаще всего в этой паре. Это может быть и простой износ зубьев, и механическое их разрушение. В случае небольшого износа, его можно устранить с помощью регулировки гайки, которая контролирует специальный упор. Он предназначен для сохранения оптимального расстояния между зубцами рейки и шестерни.

Важно! Эту регулировку нежелательно проводить самостоятельно. Важность надёжности рулевого управления в движении огромна. А от точности регулировки зависит эта надёжность. Лучше доверить работу профессионалам.

Ну, а в случае поломки зубьев, конечно, придётся менять уже либо зубчатую рейку, либо шестерню. Также возможен износ наконечника рулевой тяги 1. В этом случае производится замена детали. Также и шаровый наконечник 38. В основном такие работы проводятся во время технического обслуживания автомобиля.

Усилители рулевого управления

Провернуть рулевое колесо при этой нагрузке, несмотря на удобное устройство рулевой рейки, не так-то просто. При движении, за счёт центробежных сил — это нетрудно. А если машина не движется? И тогда были разработаны устройства для облегчения этого процесса. Усилители руля. Они существуют двух типов.

  • гидравлические;
  • электрические.

Стоит рассмотреть их подробней.

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем

Основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем — передача мощности от работающего двигателя к зубчатой рейке с помощью гидравлического устройства. К двигателю пристроен насос, который создаёт давление в системе гидроусилителя руля. Приводится в действие он с помощью ременной передачи. Масло под давлением попадает в распределитель. На рисунке схематически показано как устроена рулевая рейка с гидроусилителем. На рулевом валу установлены специальные клапаны, пропускающие масло в маслопроводы и выпускающие его оттуда. На зубчатом валу установлен поршень двойного действия. В зависимости от того куда поворачивается руль, масло давит с одной стороны, и беспрепятственно уходит в бачок гидроусилителя, с другой.

Такая схема позволяет при работающем двигателе поворачивать колёса в любом направлении практически без усилий. Но такое усложнение системы увеличивает и количество возможных неисправностей. Это может быть и:

  • неисправность насоса гидроусилителя;
  • неисправность клапанов распределителя;
  • повреждение поршневой системы гидроцилиндра;
  • повреждения сальников гидроцилиндра;
  • ослабление или обрыв ремня привода насоса.

Неисправности диагностируются и устраняются только опытными слесарями станций технического обслуживания. Самостоятельно лезть в систему гидроусилителя автовладельцам не стоит.

Важно! Как только водитель почувствовал, что нагрузка при вращении рулевого колеса возросла, необходимо срочно обращаться в сервис.

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И всё-таки имеет один недостаток. Он может работать только при заведённом двигателе. Но этот вопрос решился созданием электрического усилителя. Они разработаны двух типов. Импортные усилители часто расположены непосредственно на корпусе рейке как показано на фото.

Здесь электромотор вращает шестерню, которая непосредственно двигает зубчатый вал в корпусе рейки. На валу рулевого колеса смонтированы датчики направления вращения. Они передают сигнал в электронный блок управления, находящийся прямо на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Российский вариант электроусилителя руля.


Здесь применили другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также получая сигналы с поворотных датчиков, он, включаясь в ту или иную сторону, отлично купирует усилие, прилагаемое водителем для поворота штурвала. Практически крутить руль можно одним пальцем.

Но усложнение устройства системы, как уже говорилось, ведёт к увеличению вероятности и количеству неисправностей. Кроме того, что сами по себе электрические усилители руля имеют множество деталей, эти запчасти ещё и довольно нежные. Электроусилитель руля состоит из следующих деталей и устройств.

  • электронный блок управления;
  • реверсивный двигатель с червячным приводом;
  • поворотные датчики;
  • датчик усилия.

Электронный блок — это мини-компьютер с заложенной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы с датчиков, он передаёт их исполнительному механизму — электромотору. А уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь главной неисправностью в первую очередь может быть поломка электрического мотора либо износ щёток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Ещё возможен износ опорных втулок якоря.


В устройстве привода может поломаться червячная шестерня. Износ или поломка зубьев. Электронный блок управления достаточно надёжное устройство, однако, и он может выйти из строя или получить сбой программы.

Есть вероятность выхода из строя поворотных датчиков, что также приводит к отказу всей системы. Трудность диагностирования неисправностей электрического усилителя поворотного устройства в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностическим сканером или подключением компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошей станции технического обслуживания, имеющей в своём штате опытного слесаря по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, однако она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является тот факт, что эта система имеет индикационную лампочку на панели управления. Здесь уже можно не полагаться на тактильные ощущения. В случае каких-то неполадок сигнальная лампа немедленно известит об этом. Причём имеется набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определённой ритмичностью или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке видно горящую сигнальную лампу на панели приборов российских автомобилей серий «Приора» и «Калина». Это жёлтая лапочка с изображением рулевого колеса и восклицательного знака! Именно она является сигнализатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и улучшения устройства рулевой рейки ВАЗ:

Силовой узел, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм «шестерня-рейка»

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие с него передается дальше на шестерню, которая заставляет перемещаться рейку. Она передвигается влево или вправо, а вместе с ней перемещаются тяги рулевого привода, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно, на самих ступицах закреплены колеса. В итоге, при повороте водителем руля происходит синхронный поворот передних колес машины.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем, который существенно уменьшает усилие при вращении водителем рулевого колеса.

Устройство и основные составляющие


Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как устроена рулевая рейка. Описываться будет в целом. Итак, его основные составляющие:

  • рулевое колесо (или руль) – устройство для управления движением автомобилем в заданном направлении;
  • рулевой вал – металлический стержень, который имеет шлицы (пазы) для закрепления руля с одной стороны, а с другой – шлицы для крепления самого рулевого вала к ;
  • рулевая рейка – силовой узел, который состоит из зубчатой рейки и шестерни. Именно она приводит в движение рейку. Данный узел собран в корпус из легкого сплава и закреплен к кузову машины;
  • рулевые тяги – металлические стержни. Каждая тяга с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной – шарнирное шаровое устройство, на котором также имеется резьба;
  • рулевой наконечник – деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровый шарнир и внутреннюю резьбу.

Отметим, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент – демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер является амортизатором двустороннего действия. Основная задача демпфера – снизить вибрации на рулевом колесе. Демпфер рулевой рейки часто предустановлен на различных внедорожниках, так как именно этот тип машин чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Виды рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

  • Механическая рулевая рейка. Является простейшим вариантом рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его труда устанавливается рулевая рейка, имеющая переменное передаточное число. В ней шаг зубьев изменяется от центра к краям. Впервые в истории отечественного авто такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
  • Гидравлическая рулевая рейка. Главное отличие от механической – наличие (сокращенно ГУР), который существенно облегчает вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время езды. Рейка с широко распространена на современных автомашинах.
  • Электрическая рулевая рейка. Здесь усиление рулевого колеса происходит с помощью электромотора. Отдельно стоит отметить размещение электромотора: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или быть объединенным с рейкой. Рейка с руля имеет самый высокий КПД, экономична и более надежна. Подробнее про электроусилитель руля можно почитать по .

Преимущества и недостатки

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

  • простота и малые габариты конструкции;
  • небольшой вес;
  • не требуется частое обслуживание;
  • хорошая точность управления;
  • небольшая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
  • частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
  • данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Течет рулевая рейка ГУР: причины, последствия, восстановление и ремонт | SUPROTEC

Узлы и агрегаты стареют, некорректно работают, в них возникают неисправности вплоть до выхода из строя. Не исключение и так называемая рулевая рейка с ГУР, которая является одним из основных узлов рулевой системы автомобиля. И самой распространённой проблемой, которая возникает в ней, является такая неисправность, как течь рулевой рейки. Поэтому вопросы, связанные с причинами, последствиями и возможным ремонтом этого устройства всегда актуальны

Принцип действия гидравлической рейки системы управления

От нормальной работы этого узла зависит комфортное управление автомобилем и главное – безопасность в дороге. Надо сказать, тип рулевого управления на гидравлике, или точнее с гидроусилителем, является на сегодняшний день самым распространённым. Основными конструктивными элементами рулевой рейки с гидравликой являются контур, по которому циркулирует рабочая жидкость, зубчатый вал, опорная втулка, специальный золотниковый механизм, блок с клапанами, расположенный на валу руля и поршень двойного действия.

В общем, принцип работы заключается в следующем. В конструкцию системы входит насос, который приводится в действие от двигателя автомобиля. К нему подключена рейка. При повороте руля посредством торсиона открывается доступ к левому или правому цилиндр куда поступает под высоким давлением масло, что обеспечивает поворот авто без каких-либо усилий со стороны водителя.

Конечно, конструкция несколько громоздкая, но даже, несмотря на этот факт, она используется в подавляющем большинстве бюджетных легковых и практически во всех внедорожниках и грузовых автомобилях, обеспечивая надёжность и удобство управления.

Причины появления течи масла из рейки

При всей своей надёжной конструкции этого узла, он сохраняет работоспособность порядка 120, максимум 150 тыс. км, а зачастую и значительно меньше. А затем водитель наблюдает за пониженным уровнем масла, характерными масляными пятнами на асфальте или даже слышит посторонний шумы при работающем насосе. Всё это говорит о неисправностях гидравлической системы.

Наиболее часто встречающимися неисправностями рулевой рейки, специалисты называют следующие:

  • попадание воздуха в систему;
  • существенный износ деталей конструкции;
  • течь сальника, что встречается наиболее часто;
  • перегрев насоса;
  • использование некачественной рабочей жидкости.

Следует отметить, что это не весь перечень причин, почему течёт рейка. Кроме сальников уязвимыми деталями конструкции этого узла являются уплотнительные кольца, втулки скольжения – так называемые «тыльники», подшипники и опорные втулки, гидробарьерные кольца. Именно эти детали конструкции являются наиболее уязвимыми, потому что постоянно подвергаются высоким нагрузкам, которые фактически являются первой причиной износа.

Бывают случаи попадания грязи в систему через бачок или порвавшийся защитный пыльник. Ведь попавшие в масло пыль и грязь, превращаются для конструктивных деталей в своеобразный абразив, который значительно ускоряет износ трущихся поверхностей. Многие водители пропускают срок замены рабочей жидкости, другие применяют некачественные жидкости никому не известных производителей.

Вот поэтому и возникает вопрос – течёт рейка, что делать?! Первым желанием многих водителей, особенно имеющих небольшой опыт вождения, зная о сложности конструкции и возможных последствиях неисправности, возникает желание заменить весь агрегат целиком. Да, действительно, эта мера даст стопроцентный результат и уверенность в том, что подобная неисправность в ближайшем обозримом будущем не повторится. Однако существует большая проблема – цена вопроса. Новый узел стоит дорого. При этом надо понимать, что основные детали его конструкции обладают высокой надёжностью и повышенным ресурсом, поэтому могут служить продолжительное время.

Вывод напрашивается сам по себе. Если появилась течь – значит, необходимы восстановление или ремонт, и уж точно без необходимости замены узла целиком.

Порядок восстановления и ремонта

Существует несколько путей, по которым может пойти автовладелец с целью устранить течь рейки ГУР. О первом – полной замене речь уже шла. Целесообразность этого действия специалисты ставят под большое сомнение. Хотя, каждый волен тратить свои средства по своему усмотрению. Можно, наверное, так рассуждая, и сам автомобиль поменять на новый. Следующий вариант – езда с подтекающим устройством и постоянным пополнением до нужного уровня рабочей жидкости. Достаточно распространённое среди автолюбителей явление, когда до ремонта по каким-либо причинам руки не доходят. А зря, ведь упускаемое время только ещё больше усугубляет проблему.

Третий вариант является способом, который может быть рекомендован сразу после обнаружения подкапывания из-под этого узла. Речь идёт о применении специальных герметиков.

Устранение течи рулевой рейки ГУР без ремонтных работ. Герметики

Понятно, что со временем самые уязвимые элементы гидроусилителя руля – сальники под воздействием высоких давлений теряют свои свойства, в частности эластичность. Это ведёт к деформациям и нарушениям герметичности системы. Заменить сальник без снятия и разборки самого агрегата невозможно. В некотором смысле альтернативой этим сложным мероприятиям, требующим затрат времени и средств, могут стать присадки в виде жидких средств, добавляемых к рабочим жидкостям.

В настоящее время распространены два вида таких средств.

Первый – герметики, непосредственно для устранения течей через сальники и другие уплотнения. В своём составе они содержат компоненты, проникающие в резиновые сальники. Они возвращают уплотнениям эластичность и вызывают определённую степень разбухания этих элементов. Второй вид – специальные герметики, имеющие в составе дополнительные присадки, задачей которых является улучшение работы гидравлической системы. Их особенностью является тот факт, что наряду с восстановлением свойств уплотнительных деталей, они уменьшают трение, температуру и в целом снижают риск возникновения неисправностей. Своим дополнительным качествам такие средства обязаны специальным кондиционерам и другим веществам, действие которых направлено восстановление уплотнителей и защиту трущихся деталей.

Кроме всего прочего, использование герметиков обеспечивает прочистку каналов, по которым движется гидравлическая жидкость, повышается эффективность моющих способностей ATF, исключается рассогласование между сервомеханизмом и рулевым приводом и, как следствие, значительно повышается ресурс деталей, продлевается работоспособность рабочей жидкости, снижаются издержки на ремонтные работы. После заливки и начала действия герметика течи, как правило, прекращаются уже через 150 километров пробега. Однократной заливки хватает на 20-30 тысяч километров. Указанные цифры неточные и могут отличаться в зависимости от конкретного герметика, выпущенного тем или иным производителем.

Казалось бы, эврика! Чудодейственное средство найдено! Однако всё далеко не так радужно. Дело на самом деле в том, что диагностика рейки ГУР в случае её течи без разборки возможна лишь по косвенным причинам. Поэтому с точки зрения положительного результата применение герметика является своеобразной рулеткой, действующей по принципу «повезёт – не повезёт». Повезёт, когда потеряли свои свойства сальники и другие резиновые или пластмассовые уплотнители. В этом случае вероятность устранения течи будет приближаться к 100%. А вот, не повезёт в других случаях если:

  • сальник или другой уплотнитель попросту лопнул;
  • высокий износ шланга высокого давления в системе ГУР привёл к появлению на нём трещины;
  • получила неисправность опорная втулка;
  • треснула перепускная трубка;
  • износилась та или иная тефлоновая деталь.

Перечислять причины, по которым герметик ГУР будет бессильным можно и дальше. Однако специалисты советуют при появлении течи из рейки ГУР всё равно вначале применять специальный герметик, действуя по принципу – от простого к сложному.

Ремонт

Очевидным вариантом устранения течи, если не помогают герметики, является восстановительный ремонт. В настоящее время авторынок предлагает специальные ремкомплекты, с помощью которых можно устранить течь из устройства.

Они включают в себя сальники и другие мелкие детали, входящие в конструкцию, из-за которых чаще всего возникает проблема. Такие ремонтные комплекты можно подобрать для любой марки автомобиля. Стоят они сравнительно недорого. С комплектами уплотнительных деталей обычно приобретают наборы пыльников с хомутами и спецсмазкой, для того чтобы заменить сразу всё, не оставляя старые уплотнения и пылезащиту, которые в любое время могут порваться.

Порядок проведения ремонта

Когда выявлены причины протечки масла, их устранение лучше доверить специалисту и проводить восстановительные работы в условиях СТО.

Ремонт проводится в следующем порядке.

    1. Рейка демонтируется с авто, для чего он вывешивается на подъёмнике, затем снимается защита двигателя, демонтируется теплоизоляционная пластина, откручиваются крепёжные детали, она снимается с креплений и вытаскивается. Следует отметить, что специалисты советуют снимать устройство прямо совместно с рулевыми тягами. Это позволяет обеспечивать полную герметичность при установке новых пыльников.

  1. Разборка:

  • откручивание от рулевых тяг;
  • откручивание нижней заглушки зубчатого колеса;
  • снятие стопорного кольца и выбивание вала;
  • демонтаж нижнего сальника;
  • извлечение штифта, стопорящего верхний сальник;
  • извлечение стопорного кольца;
  • вытаскивание самой рейки;
  • снятие сальника, а также втулки;
  • снятие сальника, заглушки, а затем извлечение пружины и с прижимным механизмом.
  1. Замена уплотнителей и при необходимости повреждённых деталей. Если на валу присутствует ржавчина, его заменяют на новый. С проточкой и шлифовкой вала специалисты связываться не советуют.
  2. Сборка узла и его установка на авто проводиться в обратной последовательности.

В зависимости от конкретной модели автомобиля порядок ремонта может несколько отличаться, но принцип остаётся один и в большинстве случаев для качественного ремонта без разборки гидравлического узла не обойтись.

Отзыв покупателя

Ремонт рулевой рейки Nissan: причины и устранение неполадок

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

  • Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
  • Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
  • Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Знаете ли вы? Nissan – старейшая компания-производитель автомобилей в мире. Первый завод был открыт в 1911 году в Японии. А на сегодняшний день центры производства есть на всех пяти континентах.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

  • Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
  • Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
  • Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
  • Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
  • Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
  • Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
  • Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
  • Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
  • Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
  • Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

  • Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
  • Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
  • Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
  • Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Важно! Что касается подтекания жидкости, то оно не обязательно будет явным, как в случае нарушения системы охлаждения. То есть лужи под автомобилем не будет. Необходимо проверять рулевую систему на наличие влажности на элементах.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

  1. Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
  2. Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
  3. Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Важно! Проводить диагностику неисправностей необходимо даже в том случае, когда проблема кажется очевидной. Дело в том, что качественная диагностика поможет выявить поломки не только в самой рейке, но и во вспомогательных механизмах.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Знаете ли вы? Название одного из наиболее популярных автомобилей Nissan «Qashqai» произошло от названия племени, которое проживает на юго-западе Ирана.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

  • Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
  • Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
  • Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
  • Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.

Гидравлическая рулевая рейка. Устройство и обслуживание

И так. О существующих разновидностях рулевых реек мы уже упоминали тут. Сейчас же попробуем разобраться с каждым типом более подробно и детально.

Прежде всего стоит отметить, что абсолютно неважно рулевая рейка какого типа установлена в вашем автомобиле. Главное то, что в любом случае сила, действующая на колеса транспортного средства, регулируется несколькими различными системами шестерней.

В связи с эксплуатацией автомобиля в процессе, которого шестерни трутся друг о друга при вращении происходит их износ. Порой этот износ достаточно сильный. Но водитель может этого не замечать. Поэтому стоит время от времени проводить плановый технический осмотр автомобиля. А в случае обнаружения сильного износа шестерней — незамедлительно их менять.

Это позволит в самый ответственный момент во время дальней поездки не потерять драгоценное время при выходе системы рулевого управления из строя.

Первый, упоминаемый ранее тип рулевой рейки – гидравлический. Обычно сам механизм гидравлического управления не является отдельным узлом системы, а идет в сборе со всей рейкой как единое целое. Именно поэтому по информации сайта http://avtozal.net на ряде моделей автомобилей при выходе его из строя приходится менять рулевую рейку целиком.

Из-за того что ГУР идет в сборе с рейкой его часто называют интегральным. Принцип работы такой рейки заключается в следующем: в корпусе рейки расположено специальное устройство, называемое золотниковом распределителем. Насос гидравлического усилителя руля под большим давлением подает масло в распределитель. За счет того, что давление составляет порядка 50—100 атмосфер, вы наверняка могли видеть то, что трубки, по которым происходит прокачка масла, выполнены из металла. Это сделано в связи с тем, что создаваемое давление резиновые или армированные трубки попросту разорвало бы.

Основной задачей распределителя рулевой рейки является то, что он отслеживает силу, которую водитель прилагает при вращении руля, и помогает рейке руля более легко и плавно поворачивать колеса автомобиля. Как вы уже могли догадаться, принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в использовании нагнетаемого внутри нее давления.

Помимо золотникового распределителя внутри рейки находится цилиндр и поршень. В момент нагнетания жидкости под давлением происходит перемещение поршня из одного конца рейки в другой, это позволяет производить и само перемещение рулевой рейки в целом.

Как видите, конструкция гидравлической рулевой рейки довольно простая и лишь совсем немного отличается от других видов реек, о которых мы поговорим в следующей статье.

Принцип действия рулевой рейки с гидроусилителем. Гидравлическая рулевая рейка авто – устройство и принцип работы

Рулевая рейка – это центральный элемент рулевого управления практически любым современным автотранспортным средством.

По своей сути это механизм, который осуществляет преобразование вращения водителем рулевого колеса в поворот колес авто в ту или иную сторону.

Конечно, современные модели рулевого управления оснащены гидравлическими или электрическими усилителями, включают в себя гидроцилиндры и прочие технические изыски, однако изначально все было очень и очень лаконично – рулевая колонка имела в своем окончании шестеренку, сопряженную с рулевой рейкой и тягами рулевого управления соответственно. Вот и все.

Типы и варианты исполнения

Теперь давайте разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, каких типов бывает, каково устройство рулевой рейки и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самая простая и примитивная разновидность из ныне существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям – автомобилей с такими механизмами становится все меньше с каждым годом. Покупка автомобиля без электрического или гидравлического усилителя рулевого управления уже считается чуть ли не «mauvais ton», особенно среди представителей «офисного класса». Конечно дедушке, которому надо, чтобы его ласточка исправно возила картошку от рынка и до дома, ну или в зависимости от ситуации, предприимчивости дедушки и погодных условий в обратном направлении, такие навороты совершенно ни к чему. Но число «ласточек» гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами год от года растет, а дедушки уже волей-неволей вынуждены переквалифицироваться в «логановодов».

Так вот суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению рулевого колеса исключительно при помощи физической силы водителя.

Конечно, и тут конструкторы умудрились внести несколько технических хитростей, вроде изменяющегося передаточного числа, то есть изменения шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизировав управление транспортным средством, как для езды на высоких скоростях по трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля, но, тем не менее, технология эта уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидравлический усилитель руля (ГУР)

Как следует из названия этой разновидности рулевого управления, усилие водителя, используемое для поворота рулевого колеса, а следовательно и самих колес в этой версии исполнения заменяет гидравлический усилитель, сокращенно – ГУР. Эта система имеет очень широкое распространение в наши дни, и нет оснований полагать, что она будет заменена на что-то иное в обозримом будущем. Ибо система, хоть когда-то и была редкостью и дорогостоящей диковиной, но сегодня её уже отлично знают практически во всех сервисах, прекрасно – быстро и качественно умеют чинить, а самое главное, что и ломается-то она не сильно часто. Так что почти золотая середина. Рулевое управление при использовании ГУР достаточно информативное и острое, так что – ставим большой жирный плюс!


Кроме того, благодаря ГУР езда становится намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук у водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своим подергиванием и вибрацией, впрочем, сообщив водителю – что «мы что-то такое там проехали».

Электрическое рулевое управление (ЭУР)

Тут в принципе все полностью аналогично ГУР-у, с той лишь разницей, что усилие на рулевую рейку от рулевого колеса передает не гидроусилитель, а электрический, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и при помощи бортового компьютера ориентируется на скорость передвижения, увеличивая или ослабляя свое усилие, делая руль, таким образом, исключительно чувствительным и отзывчивым при любой езде. На высокой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать излишней «болтанки» на дороге, а на низкой наоборот становится более «легким», облегчая маневрирование в пробках и при парковке.
Есть, конечно, и серьезный минус в таких адаптивных системах, если такой механизм выйдет из строя, управление автомобилем будет практически невозможным, поскольку рулевое колесо перестанет поворачиваться, но проблемы эти остались позади уже лет 10 назад, поэтом сейчас фактически можно говорить о сплошных плюсах:
1. Более экономный вариант работы по сравнению с гидравликой – электромотор включается лишь, когда вы выполняете поворот.
2. Более высокая степень чувствительности, чем у ГУР – вы будете чувствовать руль одинаково хорошо при любом скоростном режиме.
3. Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха – в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4. Опять же, по причине отсутствия технологических жидкостей – нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5. Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР – опять потому что нет шлангов и сочленений, которые могут протечь или порваться.

Неисправности и ремонт рулевой рейки

Несмотря на высокий уровень надежности современных систем рулевого управления в целом и рулевых реек в частности, они периодически все же выходят из строя. Стоимость ремонта рулевой рейки вещь весьма недешевая, поэтому имеет смысл сразу же обращаться в сервис, чтобы при необходимости ограничиться профилактическими мерами, а не доводить ситуацию до замены узла в сборе.
Что же служит основной причиной выхода из строя рулевых реек в России, и каковы первые признаки неисправности рулевой рейки? А также, почему стучит рулевая рейка?
Вы не будете удивлены – это дороги, а точнее их крайне низкое качество. Пыль, попадающая на сочленения рулевого управления под пыльник рулевой рейки, вывернутые на сильном морозе колеса (только для гидроусилителя), проезд сильных повреждений дорожного покрытия на высокой скорости – все это однозначно приведет к тому, что рулевая рейка будет поломана.
Любой посторонний стук исходящий из под руля, ближе к подкапотному пространству, скорее всего, издается вашей рулевой рейкой. А стук в рулевой рейке — это первый признак того, что пора обратиться в сервис.
Может быть так, что стук появляется при повороте руля только в одну сторону или в обе сразу, иногда это может быть скрип, ну а если там уже что-то хрустит, то дело точно – беда.
До этого доводить ни в коем случае нельзя, потому что если захрустело, значит, скоро колеса и руль перестанут слушаться друг друга.
Кроме того, очевидно говорит о том, что у вас что-то не то с рейкой внезапно «потяжелевший» руль, особенно это относится к электроусилителям.
Если у вас из ГУР-а течет жидкость – значит прохудился шланг или сальник рулевой рейки, это очень легко заметить, так как на месте стоянки вашего авто будут оставаться пятна черного масляного вещества. Течь рулевой рейки быстро приведет к тому, что гидравлический механизм перестанет работать и руль можно будет повернуть только с большим усилием. Поэтому, как только заметили пятна – сразу в сервис!


Стук рулевой рейки может переходить в вибрации руля, и вообще может быть слышен даже при резких подергиваниях руля в сторону на полностью заглушенной машине (кстати, именно это ответ на вопрос — как проверить рулевую рейку в рамках первичной диагностики, которую можно выполнить самостоятельно).
Некорректное центрирование рулевого колеса, скорее всего, говорит о том, что у вас соскочил зубец и требуется регулировка рулевой рейки – это может случиться, если на высокой скорости пролететь какую-то яму, угодив в неё одним или сразу двумя передними колесами.
Ну и, конечно же, полное отсутствие усилий при повороте руля также скажет о том, что не в порядке усилитель.
При обнаружении любого их вышеперечисленных признаков следует срочно обратиться в автосервис для скорейшего разрешения проблемы, где профессионалы знают, как подтянуть рулевую рейку, отрегулировать ЭУР или провести замену втулки рулевой рейки.
Промедление чревато не только дорогостоящим ремонтом, но и тем, что вы просто намертво встанете где-то на дороге и хорошо еще, если в городской черте, где можно вызвать эвакуатор. Помните, мы говорили о том, что при выходе из строя ЭУР руль нельзя будет повернуть. Ремонт рулевой рейки своими руками на трассе вряд ли будет возможен. Не рискуйте, не доводите до серьезных поломок!

Рулевая рейка — это механическое устройство для передачи усилия с рулевого колеса на управляющие, поворотные тяги колёс. Или проще: устройство заставляющее передние колёса автомобиля, синхронно поворачиваться в ту сторону, в которую поворачивается рулевое колесо. Стоит рассмотреть принцип работы рулевой рейки.

На этом рисунке изображено как устроена рулевая рейка. Ориентируясь на цифровые обозначения также легко понять и как работает рулевая рейка. От поворотного устройства, которое вращает вал 27, вращение передаётся на шестерню 21. Та, соответственно, вращаясь вправо-влево перемещает зубчатую рейку 16, внутри корпуса рулевой рейки 17. Перемещаясь в горизонтальной плоскости, зубчатая рейка двигает прикреплённые к ней рулевые тяги 5 и 7, а те, в свою очередь, двигают колёсные рычаги 3.

Возможные неисправности рулевой рейки

Самым нагружаемым узлом рулевой рейки является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно и неисправности возникают чаще всего в этой паре. Это может быть и простой износ зубьев, и механическое их разрушение. В случае небольшого износа, его можно устранить с помощью регулировки гайки, которая контролирует специальный упор. Он предназначен для сохранения оптимального расстояния между зубцами рейки и шестерни.

Важно! Эту регулировку нежелательно проводить самостоятельно. Важность надёжности рулевого управления в движении огромна. А от точности регулировки зависит эта надёжность. Лучше доверить работу профессионалам.

Ну, а в случае поломки зубьев, конечно, придётся менять уже либо зубчатую рейку, либо шестерню. Также возможен износ наконечника рулевой тяги 1. В этом случае производится замена детали. Также и шаровый наконечник 38. В основном такие работы проводятся во время технического обслуживания автомобиля.

Усилители рулевого управления

Провернуть рулевое колесо при этой нагрузке, несмотря на удобное устройство рулевой рейки, не так-то просто. При движении, за счёт центробежных сил — это нетрудно. А если машина не движется? И тогда были разработаны устройства для облегчения этого процесса. Усилители руля. Они существуют двух типов.

  • гидравлические;
  • электрические.

Стоит рассмотреть их подробней.

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем

Основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем — передача мощности от работающего двигателя к зубчатой рейке с помощью гидравлического устройства. К двигателю пристроен насос, который создаёт давление в системе гидроусилителя руля. Приводится в действие он с помощью ременной передачи. Масло под давлением попадает в распределитель. На рисунке схематически показано как устроена рулевая рейка с гидроусилителем. На рулевом валу установлены специальные клапаны, пропускающие масло в маслопроводы и выпускающие его оттуда. На зубчатом валу установлен поршень двойного действия. В зависимости от того куда поворачивается руль, масло давит с одной стороны, и беспрепятственно уходит в бачок гидроусилителя, с другой.

Такая схема позволяет при работающем двигателе поворачивать колёса в любом направлении практически без усилий. Но такое усложнение системы увеличивает и количество возможных неисправностей. Это может быть и:

  • неисправность насоса гидроусилителя;
  • неисправность клапанов распределителя;
  • повреждение поршневой системы гидроцилиндра;
  • повреждения сальников гидроцилиндра;
  • ослабление или обрыв ремня привода насоса.

Неисправности диагностируются и устраняются только опытными слесарями станций технического обслуживания. Самостоятельно лезть в систему гидроусилителя автовладельцам не стоит.

Важно! Как только водитель почувствовал, что нагрузка при вращении рулевого колеса возросла, необходимо срочно обращаться в сервис.

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И всё-таки имеет один недостаток. Он может работать только при заведённом двигателе. Но этот вопрос решился созданием электрического усилителя. Они разработаны двух типов. Импортные усилители часто расположены непосредственно на корпусе рейке как показано на фото.

Здесь электромотор вращает шестерню, которая непосредственно двигает зубчатый вал в корпусе рейки. На валу рулевого колеса смонтированы датчики направления вращения. Они передают сигнал в электронный блок управления, находящийся прямо на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Российский вариант электроусилителя руля.


Здесь применили другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также получая сигналы с поворотных датчиков, он, включаясь в ту или иную сторону, отлично купирует усилие, прилагаемое водителем для поворота штурвала. Практически крутить руль можно одним пальцем.

Но усложнение устройства системы, как уже говорилось, ведёт к увеличению вероятности и количеству неисправностей. Кроме того, что сами по себе электрические усилители руля имеют множество деталей, эти запчасти ещё и довольно нежные. Электроусилитель руля состоит из следующих деталей и устройств.

  • электронный блок управления;
  • реверсивный двигатель с червячным приводом;
  • поворотные датчики;
  • датчик усилия.

Электронный блок — это мини-компьютер с заложенной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы с датчиков, он передаёт их исполнительному механизму — электромотору. А уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь главной неисправностью в первую очередь может быть поломка электрического мотора либо износ щёток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Ещё возможен износ опорных втулок якоря.


В устройстве привода может поломаться червячная шестерня. Износ или поломка зубьев. Электронный блок управления достаточно надёжное устройство, однако, и он может выйти из строя или получить сбой программы.

Есть вероятность выхода из строя поворотных датчиков, что также приводит к отказу всей системы. Трудность диагностирования неисправностей электрического усилителя поворотного устройства в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностическим сканером или подключением компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошей станции технического обслуживания, имеющей в своём штате опытного слесаря по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, однако она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является тот факт, что эта система имеет индикационную лампочку на панели управления. Здесь уже можно не полагаться на тактильные ощущения. В случае каких-то неполадок сигнальная лампа немедленно известит об этом. Причём имеется набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определённой ритмичностью или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке видно горящую сигнальную лампу на панели приборов российских автомобилей серий «Приора» и «Калина». Это жёлтая лапочка с изображением рулевого колеса и восклицательного знака! Именно она является сигнализатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и улучшения устройства рулевой рейки ВАЗ:

Силовой узел, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм «шестерня-рейка»

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие с него передается дальше на шестерню, которая заставляет перемещаться рейку. Она передвигается влево или вправо, а вместе с ней перемещаются тяги рулевого привода, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно, на самих ступицах закреплены колеса. В итоге, при повороте водителем руля происходит синхронный поворот передних колес машины.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем, который существенно уменьшает усилие при вращении водителем рулевого колеса.

Устройство и основные составляющие


Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как устроена рулевая рейка. Описываться будет в целом. Итак, его основные составляющие:

  • рулевое колесо (или руль) – устройство для управления движением автомобилем в заданном направлении;
  • рулевой вал – металлический стержень, который имеет шлицы (пазы) для закрепления руля с одной стороны, а с другой – шлицы для крепления самого рулевого вала к ;
  • рулевая рейка – силовой узел, который состоит из зубчатой рейки и шестерни. Именно она приводит в движение рейку. Данный узел собран в корпус из легкого сплава и закреплен к кузову машины;
  • рулевые тяги – металлические стержни. Каждая тяга с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной – шарнирное шаровое устройство, на котором также имеется резьба;
  • рулевой наконечник – деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровый шарнир и внутреннюю резьбу.

Отметим, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент – демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер является амортизатором двустороннего действия. Основная задача демпфера – снизить вибрации на рулевом колесе. Демпфер рулевой рейки часто предустановлен на различных внедорожниках, так как именно этот тип машин чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Виды рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

  • Механическая рулевая рейка. Является простейшим вариантом рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его труда устанавливается рулевая рейка, имеющая переменное передаточное число. В ней шаг зубьев изменяется от центра к краям. Впервые в истории отечественного авто такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
  • Гидравлическая рулевая рейка. Главное отличие от механической – наличие (сокращенно ГУР), который существенно облегчает вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время езды. Рейка с широко распространена на современных автомашинах.
  • Электрическая рулевая рейка. Здесь усиление рулевого колеса происходит с помощью электромотора. Отдельно стоит отметить размещение электромотора: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или быть объединенным с рейкой. Рейка с руля имеет самый высокий КПД, экономична и более надежна. Подробнее про электроусилитель руля можно почитать по .

Преимущества и недостатки

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

  • простота и малые габариты конструкции;
  • небольшой вес;
  • не требуется частое обслуживание;
  • хорошая точность управления;
  • небольшая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
  • частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
  • данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Рулевая колонка с рулевым механизмом в сборе:

1 — правая рулевая тяга в сборе; 2 — опора рулевого механизма; 3 — скоба опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электроусилитель; 6 — рулевое колесо; 7 — рулевая колонка; 8 — рулевой механизм; 9 — левая рулевая тяга в сборе

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка. Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н’м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки. Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм). Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя. Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках: передняя часть — к кронштейну педалей, задняя — к кронштейну на кузове.
Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизатор-ным стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки. Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образуете наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес
Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем. Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления. На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если же вы новичок, вам наверняка пригодятся знания об устройстве рулевой рейки. В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем придется столкнуться в данном вопросе.

Реечный рулевой механизм – это правильное название той части автомобиля, которую мы рассматриваем. Хотя простонародное выражение рулевая рейка прижилось уже давно и все понимают о чем идет речь. Этот механизм преобразует вращение вала руля в движения тяг влево-вправо. А они, в свою очередь, передают силу на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка – это переходное звено между водителем, который крутит баранку и колесами, которые поворачиваются. Теперь сами понимаете – насколько важна работоспособность данного устройства.

С другой стороны, рейка – это шток с поршнем, корпус которого является силовым цилиндром ГУРа. В корпусе находится золотник, который распределяет потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет изменяться и сторона с жидкостью, которая находится там под давлением.

Устройство рулевой рейки зависит и от типа механизма. Механический вид является самым простым и распространенным. Он может устанавливаться как на передне-приводные автомобили, так и на задне-приводные.

При этом непосредственно колеса поворачиваются за счет усилий, которые делает водитель. И чтобы их снизить как можно больше – может использоваться рейка, содержащая переменное придаточное число.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной работы авто, а этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубчики рейки меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на большой скорости руль немного утяжеляется и его маневренность падает. А на дороге с небольшой скоростью, к примеру при парковке, руль крутится немного легче (поскольку меньшее придаточное число).

Первая отечественная машина с таким устройством – “ВАЗ-2110”. Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прикладывать усилия для того, чтобы после поворота вернуть рулевое колесо в исходное положение, достаточно было просто его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как устроена рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задавать себе водители новых автомобилей, в которые внедрен гидроусилитель. Самое основное отличие от механического вида состоит в том, что здесь присутствует ГУР и он придает легкости управления и его остроты.

Если рассматривать структуру гидравлического механизма с рейкой, то он состоит из:

  1. Входа.
  2. Втулки золотника.
  3. Пылезащитного колпачка.
  4. Стопорного кольца.
  5. Сальника золотника.
  6. Золотника.
  7. Подшипника.
  8. Сальника штока.
  9. Тыльника.
  10. Штока рейки.
  11. Стопорного кольца.
  12. Уплотнителя тыльника.
  13. Поршня штока.
  14. Втулки штока.
  15. Гайки прижима.
  16. Гайки золотника.
  17. Пробки золотника.
  18. Червяка золотника.
  19. Перепускных трубок.
  20. Выхода.

Какой бы вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле – важно прислушиваться к его работе и выявлять ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если она проходят единоразово, в работе что-то нарушено – обратитесь к специалисту или посмотрите на проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков авто достаточно смазать все детали маслом или в механическое устройство добавить жидкость. Это сохранит работоспособность машины еще на многие годы без применения капитального ремонта. Лучше исправить мелкие неполадки сразу, нежели они превратятся в большие проблемы. Ухаживайте за своим авто и оно будет служить вам долго и хорошо!

Видео “Как заменить рулевую рейку”

На записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы с легкостью сможете повторить все действия на своем автомобиле.

Гидравлический усилитель рулевого управления | Рабочая | Компоненты

Мы являемся аффилированным лицом

Надеемся, вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, мы можем получить долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице. Спасибо, если вы воспользуетесь нашими ссылками, мы очень ценим это!

Основная задача рулевого механизма в гоночных автомобилях — уменьшить усилие рулевого управления движущей силой таких движущихся объектов, как маневрирование на низкой скорости и парковка. Система рулевого управления стала необходимым элементом в модных автомобилях всех размеров из-за большого веса на ось, большего поперечного сечения шин и переднего привода.

В большинстве средних и больших автомобилей уменьшение усилия рулевого управления достигается за счет использования механизма, который создает дополнительную силу по сравнению с силой, прилагаемой движущей силой. Основной принцип гидравлической системы рулевого управления — это обычный гидромеханический сервопривод, параллельный чисто механическому соединению.

Гидромеханический сервопривод — это система, которая копирует движение, прикладываемое оператором, обычно с возможностью справляться с более высокими усилиями или крутящим моментом. В нормальной конфигурации ведомого сервопривода обратная подача на привод минимальна.По состоянию на 2019 год у нас есть три типа гидроусилителя:

  • Гидравлический усилитель руля,
  • Электрогидравлический усилитель руля и
  • Электроусилитель руля.

Что такое гидроусилитель рулевого управления?

Гидравлические системы рулевого управления с усилителем работают за счет использования гидравлической системы для умножения силы, прилагаемой к входам рулевого колеса на управляемые (обычно передние) опорные колеса транспортного средства. Гидравлическое давление обычно создается генератором или пластинчато-роторным насосом, приводимым в действие двигателем транспортного средства.

Работа гидроусилителя рулевого управления

Штатная рулевая рейка без усилителя работает аналогично системе рулевого управления с гидроусилителем.

Единственное отличие состоит в том, что гидроусилитель рулевого управления имеет несколько дополнительных деталей для обеспечения дополнительной мощности. Я говорю о…

  • Гидравлическая жидкость
  • Бачок жидкости рулевого управления
  • Насос рулевого управления
  • Поворотный клапан
  • Гидравлическая камера

Гидравлическая жидкость:

Этот тип жидкости используется в насосе вашей системы рулевого управления с гидроусилителем.Его следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что давление в насосе достаточно для поддержки зубчатой ​​рейки и шестерни.

Резервуар с жидкостью рулевого управления:

Так же, как у нас есть бензобак для бензина, у нас есть бак для жидкости рулевого управления. Когда мы используем жидкости, у нас всегда есть контейнер, в котором они хранятся, когда мы их не используем.

В этой части нет ничего особенного, да и ее назначение говорит само за себя. Но путешествие по рулевому управлению с гидроусилителем начинается здесь.Когда мы заливаем рулевую жидкость, мы заливаем ее в этот бачок. Он удерживает жидкость и подает ее к насосу рулевого управления по резиновым шлангам. Бачок с жидкостью рулевого управления обычно представляет собой контейнер желтого цвета с надписью «жидкость для гидроусилителя рулевого управления» на крышке.

источник: www.yourmechanic.com

Рулевой насос:

Вы можете найти насос рулевого управления, прикрепленный к двигателю автомобиля, обычно рядом с генератором переменного тока и компрессором кондиционера. Подключаем насос рулевого управления к двигателю через ременной механизм с помощью ремня двигателя.

Когда двигатель вашего автомобиля работает, ремень двигателя закручивается по петле, что также включает насос рулевого управления. При этом насос вытягивает жидкость для рулевого управления из бачка с жидкостью рулевого управления и создает в них давление.

Как именно они это делают? Что ж, я не хочу перегружать вас всеми мелкими деталями, но если вам интересно узнать больше, у нас скоро появится статья о насосе рулевого управления. А пока думайте о насосе рулевого управления как о черном ящике. Мы заливаем жидкость для рулевого управления под низким давлением, а жидкость для рулевого управления под высоким давлением выходит из другого конца.Насос гидроусилителя рулевого управления.

Эта жидкость для рулевого управления под высоким давлением затем покидает насос рулевого управления через шланги рулевого управления в рулевую рейку, в частности, в поворотный клапан.

источник: repairpal.com

Поворотный клапан:

Внутри рулевой рейки находится так называемый поворотный клапан. Поворотный клапан представляет собой высокочувствительный металлический корпус со стратегически расположенными отверстиями, которые перенаправляют жидкость рулевого управления либо обратно к насосу рулевого управления, либо в рулевую рейку.

Гидравлическая камера:

Когда жидкость рулевого управления из поворотного клапана перенаправляется в гидравлическую камеру, мы начинаем получать усилитель! Но давайте сделаем шаг назад и посмотрим, как все это произошло.

В гидравлической камере прямо посередине находится гидравлический поршень. Он разделяет гидравлическую камеру на две равные части: левую и правую. Жидкость рулевого управления перенаправляется в эти две камеры, но вот нюанс — они не получают равное количество жидкости рулевого управления!

Когда на одной стороне гидравлической камеры больше жидкости для рулевого управления, она создает перепад давления в камере.Затем жидкость рулевого управления толкает гидравлический поршень к более слабой стороне гидравлической камеры, и рулевая рейка перемещается соответственно.

Вот подробный обзор внутренних компонентов рулевой рейки с гидроусилителем.

Источник: moogparts.co.uk

Думайте об этом как о дорожной полиции на оживленном перекрестке. Он сообщает жидкости рулевого управления, в какую сторону двигаться в зависимости от того, куда вы поворачиваете рулевое колесо. Вот как это работает…

Если рулевое колесо находится в исходном положении, поворотный клапан перенаправляет жидкость для рулевого управления обратно в насос рулевого управления, и ничего не происходит.Цикл движения жидкости рулевого управления от резервуара к насосу и к овальному клапану просто повторяется.

Но когда водитель поворачивает рулевое колесо, поворотный клапан открывается, и жидкость рулевого управления из насоса рулевого управления перенаправляется. На этот раз он не возвращается к насосу рулевого управления, а выходит из поворотного клапана по жидкостным трубопроводам в одну из гидравлических камер рулевой рейки.

Заключение

Гидравлический усилитель руля, принцип его работы и конструкция были рассмотрены в статье выше.

Мы хотели бы, чтобы вы поделились своим мнением в поле для комментариев ниже.
Ура!

Связанные

Как это работает: Усилитель руля

Раньше, если хочешь водить машину, нужно было иметь для этого оружие. В старых автомобилях не было гидроусилителя руля, и парковка или даже поворот на низкой скорости требовали больших усилий, чтобы повернуть рулевое колесо на большом и тяжелом автомобиле. Само колесо тоже было огромным, чтобы обеспечивать необходимый рычаг.

В 1951 году Chrysler был первым автомобилестроительным предприятием, предложившим потребителям рулевое управление с усилителем, за которым вскоре последовали и другие производители. Каждый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Канаде, поставляется с усилителем рулевого управления. В то время как некоторые по-прежнему используют гидравлическую систему, как в тех первых моделях с легким управлением, автопроизводители все чаще переходят на электрические системы, и даже существует система, сочетающая в себе и то, и другое.

Реечное рулевое управление с электрическим усилителем от Ram 1500. FCA

В большинстве автомобилей используется реечное рулевое управление.Рейка представляет собой металлический стержень с зубцами между передними колесами, а шестерня — это небольшая шестерня с зубьями, которые входят в зацепление с зубьями в стойке. Вращение рулевого колеса поворачивает ведущую шестерню. Это перемещает стойку вправо или влево, что поворачивает колеса автомобиля.

Без усилителя мощности вам потребуется резкое усилие, чтобы повернуть шестерню и сдвинуть рейку. Как следует из названия, гидроусилитель рулевого управления использует силу гидравлической жидкости под давлением, чтобы помочь рулевому управлению, работая всякий раз, когда водитель поворачивает рулевое колесо.Жидкость нагнетается насосом, который получает энергию через ремень, прикрепленный к двигателю. Система требует некоторого обслуживания, включая замену ремня, если он слишком изношен, и обеспечение достаточного количества жидкости в резервуаре. Система рулевого управления с гидроусилителем будет издавать визжащий звук, если рулевое колесо повернуто до упора и крепко удерживается — он говорит «ой», и легкое отпускание колеса должно остановить шум — но если при каждом повороте рулевого колеса появляется шум, или если для управления автомобилем требуется больше усилий, это обычно указывает на то, что в системе мало жидкости.

Вспомогательные системы с электроусилителем, или EPAS, также помогают снизить усилие водителя на рулевое управление, используя небольшой электродвигатель, который можно установить на рулевом валу, прикрепленном к ведущей шестерне, или на самой рулевой рейке, в зависимости от производителя автомобиля. Они стали популярными по ряду причин, включая экономию топлива, поскольку они не используют мощность двигателя для выполнения своей работы, как это делает гидравлический насос. Они не такие сложные и весят меньше, что является преимуществом, когда автопроизводители пытаются сбрить все возможные килограммы, чтобы повысить экономию топлива.Электродвигатели также не требуют технического обслуживания и в некоторой степени безопасны для окружающей среды, поскольку им не нужны шланги для жидкости или резиновые шланги, как в гидравлической системе.

Кроме того, они могут управляться компьютером. Системы помощи при удержании полосы движения отталкивают автомобиль назад, если водитель непреднамеренно выезжает за линию, и некоторые используют для этого быстрое нажатие на тормоз с одной стороны, но некоторые системы используют двигатель EPAS, чтобы мягко направлять рулевое управление назад. Системы центра полосы движения более сложны, они «считывают» разметку с обеих сторон полосы движения и направляют EPAS таким образом, чтобы он оставался между ними.В настоящее время она предлагается на некоторых автомобилях в качестве системы помощи водителю, но также является строительным блоком для беспилотных автомобилей.

Существует также третья система, электрогидравлическое рулевое управление, которая использовалась на нескольких автомобилях, но более распространена на некоторых грузовых автомобилях и крупном сельскохозяйственном оборудовании. В усилителе рулевого управления используется гидравлическое давление, но насос гидроусилителя рулевого управления работает не от двигателя, а от электродвигателя.

Как и все остальное в автомобиле, EPAS с годами стал лучше.Рулевое управление могло показаться слабым или неопределенным с более ранними системами, но новые системы значительно улучшили ощущение рулевого управления и управляемость. Водителям нужна «обратная связь» — тонкое, но важное ощущение колеса, которое позволяет им узнать, что находится под шинами и насколько хорошо они держатся за асфальт. Гидравлическое рулевое управление использовалось для этого лучше, но большинство систем EPAS его догнали.

Электрическое рулевое управление также позволяет инженерам легко регулировать вес рулевого управления, то есть то, сколько усилий требуется для поворота колеса.В идеале рулевое управление должно быть легким на низких скоростях, чтобы было легче поворачивать в тесноте, например на парковках, а более жесткое и прямое ощущение предпочтительнее для спортивного вождения. Гидравлические системы могут быть спроектированы для переменного отклика в зависимости от скорости автомобиля, но EPAS можно точно запрограммировать на скорость автомобиля и усилие рулевого колеса. В некоторых автомобилях даже есть выбираемые водителем режимы, которые позволяют регулировать рулевое управление для более легкого или спортивного ощущения.

И далеко не все нововведения случаются на рулевой рейке.Infiniti предлагает управляемую по проводам систему, не имеющую прямого механического соединения между рулевым колесом и колесами. Вместо этого цифровая система использует программное обеспечение, чтобы определить, насколько водитель повернул рулевое колесо, и отправляет информацию в компьютеры, управляющие рулевым механизмом. Компания заявляет, что это устраняет вибрацию, которая может исходить от обычного рулевого вала, и позволяет регулировать рулевое управление за миллисекунды. Это определенно то, чего первые водители, изо всех сил пытающиеся припарковать свои машины, никогда не могли себе представить.

Усилитель рулевого управления (автомобиль)

27,8.

Усилитель рулевого управления

27.8.1.

Потребность в усилителе рулевого управления

Уменьшение входного усилия на ободе рулевого колеса в системе ручного рулевого управления возможно за счет уменьшения передаточного числа рулевого механизма. Это увеличивает количество поворотов рулевого колеса от упора к упору, из-за чего маневрирование рулевого управления занимает больше времени, и, соответственно, необходимо снизить безопасную скорость движения автомобиля на повороте.Из-за необходимости увеличения веса передних рулевых колес переднеприводных автомобилей и использования шин с радиальным кордом с большей шириной шины необходимы более высокие статические крутящие моменты поворота. Таким образом, для более быстрого вождения и прохождения поворотов рулевое управление с усилителем желательно, а в некоторых случаях необходимо, если требуется, чтобы транспортное средство соответствовало его характеристикам.
Включение усилителя рулевого управления на легковых автомобилях снижает нагрузку на водителя примерно до 25–30% от общего усилия, необходимого для его маневрирования.В тяжелых грузовиках гидроусилитель (сервопривод) может составлять порядка 80-85% от общего рулевого управления. В результате можно использовать более прямой редуктор рулевого механизма для обеспечения более точной реакции рулевого управления. Следовательно, перемещение рулевого колеса от упора к упору может быть уменьшено примерно с 3,5 до 4 оборотов для ручной системы до примерно от 2,5 до 3 оборотов для устройств рулевого управления с усилителем.
Величина усиления мощности, подаваемой на рулевую тягу, обычно ограничена, из-за чего водитель испытывает взаимодействие шин с землей в различных условиях движения
(рис.27,62). Следовательно, достаточное сопротивление по-прежнему передается обратно на рулевое колесо от опорных колес, так что водитель может ощущать требования к рулевому управлению, необходимые для эффективного управления транспортным средством.
На рисунке 27.63 показаны эффекты уменьшения входного усилия на рулевом колесе при различных общих передаточных числах рулевого механизма для преодоления выходного противодействующего сопротивления на опускном рычаге рулевого механизма. Типичная кривая входного усилия рулевого управления с усилителем, работающая в аналогичном диапазоне выходной рабочей нагрузки, также построена с этими передаточными числами ручного рулевого механизма.Из этих графиков видно, что для очень низкого сопротивления опорного колеса примерно до 1000 Н при

Рис. 27.63. Сравнение ручного рулевого управления с усилителем рулевого управления.

Рис. 27.64. Схема гидроусилителя рулевого управления (система управления потоком).
рычаг подвески, входное усилие от 10 до 20 Н практически все ручное. Это первоначальное ручное усилие на рулевом колесе позволяет водителю почувствовать изменения сопротивления рулевому управлению в различных дорожных условиях, например на скользкой дороге.
Устройства поддержки электропитания должны удовлетворять определенным требованиям. Он должен быть «отказоустойчивым», что означает, что в случае отказа системы питания водитель все еще должен иметь возможность сохранять эффективный контроль. Величина усиления мощности должна быть пропорциональна усилию, прилагаемому водителем, и водитель должен иметь возможность сохранять «ощущение» колес. Гидравлическая энергия используется на легких транспортных средствах, чтобы помочь водителю управлять транспортным средством.
27.8.2.


Гидравлическая система

Гидравлические системы с усилителем работают как при постоянном давлении, так и при постоянном расходе.Первый включает гидроаккумулятор для хранения давления. Последний использует поток жидкости вокруг системы непрерывно, пока не потребуется помощь.

Компоненты.

Основные компоненты, необходимые для работы системы постоянного расхода, показаны на рис. 27.64. Система включает в себя насос, регулирующий клапан и гидроцилиндр в дополнение к обычным компонентам рулевого управления.

Насос.

Обычно используется насос с эксцентриковым ротором, приводимый клиновым ремнем от коленчатого вала двигателя.Насос расположен либо на передней части двигателя, либо на передней части коленчатого вала. К насосу прикреплен резервуар для жидкости, в котором обычно хранится минеральное масло с низкой вязкостью, аналогичное тому, которое используется в автоматической коробке передач. Клапан сброса давления ограничивает максимальное давление
7 МН / м2, и как только это давление достигается, масло проходит из выпускного отверстия насоса обратно в резервуар.

Регулирующий клапан или реакционный клапан.

В схеме, показанной на рис.27.64 клапан расположен между двумя половинами тяги. Его также можно разместить вместе с гидроцилиндром гидроцилиндра в рулевом механизме. Клапан золотникового типа прикреплен к одной половине тяги тяги и удерживается в центре корпуса клапана двумя реактивными пружинами. Гибкие трубы используются для соединения клапана с цилиндром гидроцилиндра, насосом и резервуаром.

Гидравлический цилиндр.

Поршень гидроцилиндра двойного действия соединен с рулевым рычагом, чтобы обеспечить соответствующее усилие в любом направлении для содействия движению.Одна сторона цилиндра вентилируется, а другая сторона находится под давлением, чтобы сила действовала в любом направлении. Помощь, оказываемая гидроцилиндром, зависит от давления жидкости, создаваемого регулирующим клапаном.

Фиг.27.65. Принцип регулирующего клапана.
Прижимная поверхность в большинстве систем рулевого управления с гидроусилителем расположена в рулевом механизме, называемом интегральным типом. Также в некоторых системах рулевого управления с гидроусилителем он расположен во внешнем силовом цилиндре, соединенном между рулевыми тягами и рамой автомобиля, и называется рычажным типом.Это похоже на расположение силовой рейки и шестерни.

Эксплуатация.

Работа системы зависит от крутящего момента, прикладываемого водителем к рулевому колесу. В условиях низкого крутящего момента, представленных на рис. 27.65, никакая помощь не требуется. Прикладывания к колесу малого крутящего момента недостаточно для преодоления натяжения противодействующих пружин в регулирующем клапане, так что жидкость течет обратно в резервуар. На этом этапе работы регулирующий клапан остается в нейтральном положении и, следовательно, не оказывает сопротивления потоку масла в цилиндр гидроцилиндра или из него.
Крутящий момент, прикладываемый водителем, регулируется силой противодействующих пружин. Когда этот крутящий момент достигает заданного значения, большая сила, действующая в тяговом звене, приводит в действие клапан. Клапан соединяет одну сторону гидроцилиндра с насосом, а другую сторону — с отверстиями для резервуара. Прерывание гидравлического контура таким образом позволяет быстро нарастить давление в насосе. Следовательно, усилие на гидроцилиндр также увеличивается до тех пор, пока движение гидроцилиндра не преодолеет сопротивление опорного колеса.На этом этапе сила в тяговом звене уменьшается, так что клапан возвращается в нейтральное положение, а давление в системе падает до исходного значения. Таким образом, в этой последовательности операций крутящий момент на рулевом колесе открывает клапан, а гидроцилиндр оказывает пропорциональное усилие, чтобы закрыть клапан.
Поворот рулевого колеса в противоположном направлении также производит аналогичное действие, но в этом случае движение регулирующего клапана направляет жидкость на другую сторону поршня гидроцилиндра. Есть разные конструкции обратного клапана и пружины.Один из них включает в себя небольшой торсион

Рис. 27.66. Работа клапана управления гидроусилителем руля.
штанга для передачи привода между внутренней стойкой и шестерней в коробке. Когда крутящий момент превышает заданную величину, штанга поворачивается, чтобы сдвинуть клапан, который приводит в действие гидроцилиндр.
27.8.3.

Принцип регулирующего клапана

Типы и работа

Во время работы двигателя жидкость в гидроусилителе рулевого управления продолжает течь от насоса к регулирующему клапану, затем обратно в резервуар, и обе поверхности давления подвергаются одинаковому давлению в системе.В положении колеса прямо вперед жидкость течет через контур. С увеличением усилия рулевого управления смещение клапана также увеличивает пропорциональную величину давления за счет направления жидкости к одной поверхности давления и увеличения размера отверстия обратного канала от противоположной поверхности давления к резервуару. На рисунке 27.66 показан принцип работы регулирующего клапана в нейтральном положении и при повороте. Регулирующий клапан либо расположен внутри, либо прикреплен снаружи рулевого механизма с гидроусилителем интегрального типа.В рулевом механизме рычажного типа клапан может быть встроен в конец силового цилиндра или быть отдельным узлом.
Входящая механическая сила, прикладываемая рулевым колесом, с одной стороны, и механико-гидравлическая сила сопротивления рулевого механизма и шин на дороге, с другой стороны, удерживают регулирующий клапан в равновесии. Когда рулевое колесо поворачивается, его механическая входная сила перемещает регулирующий клапан в сторону силы сопротивления рычага. В этом положении регулирующий клапан ограничивает зону давления и выходной поток, чтобы вызвать нарастание давления на поверхности давления в направлении, которое помогает входной силе рулевого колеса двигаться против сопротивления рулевой тяги.Как только рулевое колесо достигает желаемого положения, оно остается устойчивым, и рычажный механизм, наконец, подхватывается, центрируя регулирующий клапан для прекращения помощи. Когда к системе не прилагается никакого усилия, центрирующие пружины центрируют положение золотника, чтобы уравновесить давление на обе прижимные поверхности, удерживая рулевую тягу на месте. При установленном рулевом колесе, если передние колеса ударяются о предмет, который пытается их отклонить, регулирующий клапан увеличивает давление на

Рис. 27.67. Золотниковый золотниковый распределитель в разрезе.

Рис. 27.68. Скользящий регулирующий клапан с торсионным приводом в разрезе.

Рис. 27.69. Вращающийся регулирующий клапан с торсионным стержнем.
прижимная поверхность, которая противодействует опрокидывающей силе, позволяя водителю сохранять контроль над транспортным средством.

Регулирующие клапаны могут быть скользящими или вращающимися золотниками. Управляющее действие одинаково для обоих типов клапана. В звеньях рычажного типа золотниковый золотниковый золотниковый клапан установлен концентрично червячному валу между рычагом Питмана и рулевой тягой, а в интегральном типе он размещен параллельно в корпусе вне картера рулевого механизма.Золотниковый золотниковый клапан всегда устанавливается соосно с червячным валом. Приведение в действие золотникового золотникового клапана в интегрированном рулевом механизме осуществляется легким движением червячного вала или рулевой тяги в продольном направлении. Передние колеса и рулевые тяги удерживают сектор, поэтому он сопротивляется движению. Вал червяка прижимается концами к одному из своих подшипников, поскольку шариковая гайка пытается переместить сектор. Это небольшое движение передается на параллельный золотниковый клапан с помощью поворотного рычага. Этот тип клапана показан на рис.27,67.
Концевое движение концентрического золотникового клапана приводится в действие торсионным стержнем, показанным на рис. 27.68. Входное усилие рулевого колеса закручивает торсион. Скручивание изменяет относительное положение узла привода червячного вала по отношению к положению первичного вала для перемещения привода по спиральным шлицам в продольном направлении. Золотниковый клапан удерживается на приводе с помощью стопорных колец, поэтому любое продольное движение привода также перемещает золотниковый клапан в конце. Боковое движение золотникового клапана полностью открывает канал для возврата жидкости с одной поверхности давления, где давление создается на другой поверхности давления, чтобы усилить рулевое управление.
Роторно-золотниковый регулирующий клапан, показанный на рис. 27.69, также управляется торсионным стержнем. Корпус золотникового клапана окружает регулирующий клапан. Усилие рулевого управления на входном валу скручивает торсион, который создает относительную разницу между корпусом клапана, прикрепленным к червячному валу, и золотником клапана, прикрепленным к входному валу. Перемещение золотника клапана в корпус клапана открывает обратный канал в одну из областей давления и направляет жидкость под давлением в область противоположного давления.
Рулевые механизмы с гидроусилителем позволяют водителю почувствовать, какое усилие он прилагает к системе рулевого управления. Регулирующий клапан с поворотным рычагом позволяет водителю чувствовать себя с центрирующими пружинами и давлением жидкости, создаваемым на реактивных кольцах во время оказания помощи. Силовой агрегат рычажного типа может иметь обратный клапан, который пропорционален давлению, создаваемому в системе рулевого управления, чтобы водитель чувствовал себя водителем. Это ощущение водителя называется контролем реакции.
Система рулевого управления с гидроусилителем рычажного типа имеет прижимные поверхности или участки по обе стороны от поршня внутри силового цилиндра.Во встроенном рулевом механизме с гидроусилителем внешняя поверхность шариковой гайки действует как поршень и называется силовым поршнем с шарико-гайкой. Каждая сторона этого поршня — это силовая камера. Силовой поршень с шариковой гайкой имеет зубчатую рейку шестерни, которая вращает сектор так же, как и в стандартном рулевом управлении. Передаточные числа рулевого механизма с гидроусилителем обычно численно ниже, чем у стандартных рулевых механизмов, поэтому они быстрее реагируют на движение рулевого колеса.
27.8.4.

Насосы гидроусилителя

Типы насосов рулевого управления с гидроусилителем, обычно используемые, — это лопастной, скользящий и роликовый (рис.27.70), а принцип действия и конструкция этих насосов очень похожи. Насос гидроусилителя рулевого управления состоит из ротора с ременным приводом, который вращается внутри кулачкового вставного кольца эллиптической формы. Лопатки, тапочки или ролики устанавливаются в пазы, канавки или полости ротора. Прижимные упорные пластины с каждой стороны ротора и кулачки уплотняют насос. Узел помещен в корпус, содержащий подшипники ротора и масляные каналы. Корпус насоса обычно имеет размер

Рис. 27.70. Насосы гидроусилителя руля.
закруглены масляным резервуаром, а насос и резервуар уплотнены уплотнительными кольцами. Это поршневые насосы прямого вытеснения. Каждый оборот обеспечивает подачу одинакового количества жидкости независимо от скорости насоса. Производительность насоса должна быть достаточно большой, чтобы подавать жидкость в необходимом количестве и под давлением во время холостого хода двигателя.
Во время работы ротор вращается, вызывая центробежную силу, отбрасывающую лопатки, тапочки или ролики наружу, благодаря чему их внешняя поверхность поддерживает контакт с кулачком.Тапочки обычно имеют подпружиненную пружину, которая помогает поддерживать контакт кулачка. Кулачок плотно прилегает к ротору в одном или двух противоположных местах. Пространства между лопатками, тапочками или роликами постепенно перемещаются наружу по мере того, как ротор поворачивает их за точку плотного прилегания, и насосная жидкость течет из резервуара в это расширяющееся пространство через впускной канал. Когда лопатки, тапочки или ролики достигают самой широкой части кулачковой вставки, они закрывают впускной канал из резервуара и входят в контакт с каналом давления.Непрерывное вращение уменьшает объем между лопастями, тапочками или роликами, заставляя жидкость насоса попадать в выпускной канал насоса под давлением. Насос гидроусилителя рулевого управления соединен с регулирующим клапаном рулевого механизма с гидроусилителем одним шлангом высокого давления и одним возвратным шлангом низкого давления.
Требования к усилителю мощности становятся очень высокими, поскольку колеса поворачиваются при неподвижном автомобиле. Двигатель в это время работает на холостом ходу, поэтому насос гидроусилителя с приводом от двигателя также работает медленно. Требования к усилителю мощности очень низкие при движении по шоссе и при высоких скоростях насоса.Чтобы компенсировать большие объемы насоса при крейсерской скорости

Рис. 27.71. Принцип управления потоком.
скоростей, клапан регулирования потока и клапан сброса давления.

Принцип действия и работа клапана регулирования расхода.

Проход от выхода насоса содержит ограничивающую диафрагму. Разница в перепаде давления на отверстии увеличивается с увеличением потока масла. Высокое давление масла со стороны впускного отверстия отверстия направлено на один конец клапана регулирования потока, а низкое давление масла со стороны выпускного отверстия отверстия
направлено на другой конец клапана.Калиброванная пружина также расположена на стороне низкого давления клапана регулирования потока. Клапан управления потоком, показанный на рис. 27.71, приводится в действие небольшим перепадом давления вместе с калиброванной пружиной.
При увеличении оборотов двигателя от холостого хода увеличивается и подача насоса, и давление. Когда поток достигает максимального требуемого значения, клапан регулирования потока перемещается в сторону его конца низкого давления, и канал между выходом насоса и входом насоса открывается, пропуская часть жидкости обратно к входу насоса.С увеличением скорости насоса отверстие становится больше, поддерживая максимальный требуемый расход. Рециркуляция масла через насос снижает потребляемую мощность насоса и поддерживает низкую температуру масла.

Клапан сброса давления.

Поток ограничивается регулирующим клапаном, когда он направляет жидкость в одну из силовых камер, вызывая повышение давления. Когда

Рис. 27.72. Принцип регулятора давления.

Фиг.27,73. Схема рулевого управления с усилителем.
водитель поворачивает колеса против упоров поворота рулевой тяги и продолжает удерживать рулевое колесо в положении полного поворота, давление нарастает до максимума. Во избежание повреждения уплотнений и шлангов гидроусилителя рулевого управления давление должно быть ограничено до безопасного значения, а предохранительный клапан ограничивает это давление, открывая канал между выходной камерой насоса и входом насоса или резервуаром насоса. Регулятор давления обычно встроен в клапан управления потоком, как показано на рис.27,72. Если давление на стороне низкого давления регулирующего клапана достигает заданного значения, предохранительный клапан открывается, позволяя маслу течь со стороны низкого давления регулирующего клапана к впускному отверстию насоса. Это снижает давление на стороне низкого давления, позволяя выходному потоку насоса свободно течь во входное отверстие, тем самым снижая давление на выходе насоса.
27.8.5.

Реечный усилитель рулевого управления

На рисунке 27.73 показана реечная система рулевого управления с гидроусилителем.Гидравлический насос с приводом от двигателя встроен в резервуар и подает масло к регулирующему клапану, установленному в корпусе, в котором также установлен вал шестерни. Вал в рулевой колонке через торсион обеспечивает движение регулирующего клапана. Движение регулирующего клапана направляет масло в ту или иную сторону поршня гидроцилиндра, прикрепленного к рулевой рейке.

Рис. 27.74. Золотниковый регулирующий клапан.
На рисунке 27.74 показан упрощенный вид золотникового клапана поворотного типа, управляемого торсионным стержнем, расположенным между рулевым валом и шестерней рулевого механизма.Золотниковый клапан представляет собой вал с шестью канавками, заключенный в втулку с шестью внутренними осевыми канавками. Масло из подающей магистрали течет через радиальные отверстия в втулке и валу к линиям, соединенным с камерами гидроцилиндра. Ряд шлицев между валом и втулкой ограничивает скручивание торсиона примерно до 7 градусов в каждом направлении. Таким образом, торсион способен передавать крутящий момент, прикладываемый водителем, к шестерне рулевого механизма только под углом до 7 градусов с каждой стороны от центрального положения.Эта функция защиты от падения обеспечивает механический привод от рулевого вала к шестерне во время отказа системы гидроусилителя.
Величина поворота торсиона и перемещение золотникового клапана пропорциональны усилию, прилагаемому приводом. Усиление начинается при отклонении штанги примерно на 0,5 градуса и увеличивается до тех пор, пока штанга не переместится примерно на 4 градуса, точку максимальной мощности. Когда клапан принимает положение холостого хода (рис. 27.74), все порты открываются, и масло возвращается в резервуар через клапан.
Если рулевое колесо поворачивается, преодолевая сопротивление опорного колеса, торсион отклоняется так, что катушка вращается относительно муфты. Это перекрывает поток масла как к резервуару, так и к одной стороне гидроцилиндра, но другая сторона гидроцилиндра подвергается давлению масла. Когда это давление нарастает в достаточной степени, оно приводит в движение опорное колесо и возвращает торсион в положение без крутящего момента. В течение этого периода масло, вытесненное с негерметичной стороны гидроцилиндра, возвращается в резервуар.В случае чрезмерного сопротивления движению опорного колеса давление масла повышается до максимального значения, так что предохранительный клапан, установленный рядом с насосом, открывается и позволяет маслу возвращаться на вход насоса.

Как работает система рулевого управления автомобиля?

Принцип, лежащий в основе системы рулевого управления автомобиля, к счастью, довольно прост, но его эффекты чудесны. Существует всего два основных типа, один из которых называется реечной передачей, а другой — с рециркуляционным шаром. Первые доминируют в автомобильном мире, а вторые используются в грузовиках и некоторых более тяжелых автомобилях, таких как внедорожники.

Что должна делать система рулевого управления?

Система рулевого управления должна поворачивать передние колеса в том направлении, в котором вы хотите двигаться, но при этом она должна делать это точно и без усилий.

Для достижения этой последней цели используются шестерни, в результате чего в большинстве систем требуется около четырех оборотов рулевого колеса, чтобы повернуть передние колеса всего на несколько градусов от крайнего левого угла к крайнему правому.

Точное количество оборотов рулевого колеса может быть разным для разных автомобилей: для спортивных автомобилей обычно требуется меньше, а для семейных автомобилей — больше.

Это соотношение между усилием на рулевом колесе и откликом ходового колеса называется «передаточным числом рулевого колеса». Оно рассчитывается путем деления 360 градусов или одного полного поворота рулевого колеса на количество градусов, на которые колеса поворачиваются влево или вправо.

Так, например, если они поворачиваются на 20 градусов, соотношение будет 18: 1, выраженное как «18 к одному». Чем ниже передаточное число, тем быстрее реакция рулевого управления, и наоборот.

Однако даже на автомобиле с высоким передаточным числом, требующим меньших усилий, вы все равно обнаружите, что повернуть руль практически невозможно.Вот почему системы рулевого управления оснащены усилителем.

То, что все это вращение кажется таким связанным, объясняется конструкцией системы рулевого управления и тем фактом, что она позволяет перемещать колеса и подвеску, не нарушая ее.

Как работает реечная система рулевого управления?

Реечная шестерня — наиболее распространенная система рулевого управления, которую предпочитают автопроизводители и водители, поскольку она проста и удобна.

Рулевое колесо вращает рулевую колонку, которая прикреплена муфтой (называемой универсальным шарниром), которая передает движение на другой вал, расположенный под ним.Такое расположение обеспечивает некоторую гибкость в том, где находится рулевое колесо.

Этот второй вал другим концом прикреплен к маленькой шестерне, называемой ведущей шестерней, которая входит в зацепление или зацепляется с зубьями шестерни на одной стороне стержня, называемого «рейкой», который проходит под прямым углом к ​​нему. по ширине автомобиля. В зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете рулевое колесо, шестерня заводит рейку влево или вправо.

Как зубчатая рейка крепится к колесам?

Поперечная тяга, также называемая поперечной рулевой тягой, расположена на обоих концах стойки.Каждая рулевая тяга прикреплена к рулевому рычагу, который прикреплен к ступице колеса, к которой колесо прикреплено болтами. При движении стойки все эти соединения обеспечивают вращение колес вместе.

Тяга руля — это ключ. Он прикреплен к рулевому рычагу с помощью шара и гнезда. Это дает каждой рулевой штанге свободу передвижения с разной скоростью.

Это имеет значение, потому что, например, когда автомобиль поворачивает правый угол, его внутреннее колесо наклоняется под более крутым углом, чем внешнее, которому предстоит пройти дальше.

Если бы рулевые тяги не допускали такой разницы в углах, машина скрутила бы повороты.

Принципы работы

Принципы операции

рабочий гидравлический насос работает постоянно и является насосом с постоянной скоростью.Если рулевое управление не происходит, блок наклона главной гидравлической системы насос находится на нулевом ходе, и масло не перемещается в основной системе. В Вспомогательный насос обеспечивает управление потоками масла и наддувом системы. Предположим, что сигнал рулевого управления поступает в блок управления дифференциалом. Это может исходить либо от системы дистанционного управления в рулевой рубке корабля, либо от колесо трюков. Блок управления механически позиционирует наклонный блок главного гидравлический насос на требуемый угол и положение.Помните это направление жидкость и поток могут быть в любом направлении в гидравлической передаче. По-разному в какую сторону наклонен блок наклона. По этой причине постоянная скорость, однонаправленный двигатель может использоваться для привода главного гидравлического насоса. Насос будет по-прежнему иметь возможность перемещать гидроцилиндр в любом направлении.

с главный гидравлический насос перекачивает жидкость в один из цилиндров, гидроцилиндр будет двигаться, перемещая рули. Узел реечной передачи и шестерни прикреплен к ярмо руля между тягами руля.По мере того, как гидроцилиндр и руль направления движутся, зубчатая рейка движется, приводя в движение ведомую шестерню. Каждая шестерня приводит в движение ведомый вал, который механически соединен с блоком управления дифференциалом. Эта система обратной связи (серво) сообщает блоку управления направлением, когда рулевое управление завершено и угол поворота руля находится на допустимом положение, заказанное штурвалом. По мере приближения к заказанному углу руля направления Блок управления дифференциалом начнет уменьшать угол наклона коробки передач главный гидравлический насос.К тому времени, как желаемый угол поворота руля будет достигнут, наклон коробка должна быть на нулевом ходу. Когда это происходит, заказанный сигнал (от пилотная рубка или штурвал) и фактический сигнал (от ведомых валов) одинаковы. (ПРИМЕЧАНИЕ: Плунжер удерживается в положении между двумя цилиндрами с помощью гидравлическая блокировка из-за несжимаемого масла, что предотвращается перепускного клапана от подачи в подающий и обратный трубопровод или из него.) Если на любое из этих изменений блок управления дифференциалом будет реагировать соответственно на заставьте главный гидравлический блок перекачивать масло к одному или другому концу гидроцилиндра.Колеса для фокусов обеспечивают локально-гидравлическое управление системой рулевого управления в случае, если выхода из строя системы дистанционного рулевого управления. Ручной насос и сопутствующее обслуживание также предусмотрены линии для местного ручного управления гидроцилиндром в случае выход из строя обоих гидронасосных агрегатов.

Рулевое управление Часы машинного отделения

Как Инженер, вас могут попросить дежурить в машинном отделении рулевого управления. В в обязанности рулевого машинного отделения входит эксплуатация и аварийный ремонт оборудования, находящегося под вашим контролем.Инструкции по эксплуатации и системные схемы вывешен в рулевом машинном отделении.

диаграммы описывают различные способы эксплуатации рулевого механизма в нормальные и аварийные условия и показать взаимное расположение клапанов касается каждого метода работы.

Во время ваши часы в рулевом машинном отделении, вы должны выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что резервное оборудование готово к немедленному использованию в чрезвычайной ситуации.

2. Тщательно осмотрите рулевой механизм. Проверьте агрегат, ощупывая различные части. Обо всех деталях, которые кажутся ГОРЯЧИМИ на ощупь, сообщайте офицеру палубе на мостике и вахтенному механику (EOOW) в главное машинное отделение.

3. Расследование на заедание, перегрузку и отсутствие смазки.

4. Прислушайтесь к новым или необычным звукам, которые могут указывать на ослабленные детали или износ.

5. Выпустите весь воздух из системы.

6. Убедитесь в отсутствии утечек в трубопроводе и арматуре. Утечки в трубопроводах обычно возникают после необычных напряжение (как от волнения). Большинство утечек можно устранить, затянув фланцевые болты. Небольшие утечки в сальниках гидроцилиндра не вызывают возражений, так как небольшой поток гидравлической жидкости обеспечивает смазку. Всегда поддерживайте достаточное количество уровень жидкости в резервуарах для хранения, эксплуатации и пополнения.

7. Проверьте и убедитесь, что все пресс-масленки и поверхности, требующие смазки, смазывать в соответствии с инструкциями в таблице смазки.

8. Соблюдайте все применимые меры безопасности.

Keep масло с палубы. Соблюдайте особую осторожность при работе в ограниченном пространстве. вокруг гидроцилиндра и исполнительного механизма. На всей одежде не должно быть свободных концов. что может застрять в машинах.

В системе планового обслуживания (PMS) перечислены индивидуальные требования к оборудование.Электрики обслуживают электрическую часть рулевого управления. система, включая систему управления.

Работа с гидравлическим, электрическим и электрогидравлическим усилителем рулевого управления!

Мы вернулись с еще одной темой из автомобильной инженерии. Всегда полезно знать о своем автомобиле. Люди все больше и больше интересуются информацией о своих автомобилях. В результате мы предлагаем вам несколько общих, но технических тем, связанных с вашим автомобилем, на простом для понимания языке, чтобы вам не надоедали просто случайные технические термины.Прежде чем мы углубимся в сегодняшнюю тему, обязательно загляните в автомобильный блог Индии, где вы найдете все последние события из мира автомобильной промышленности, и раздел автомобильных технологий, чтобы прочитать увлекательные технологии, связанные с автомобилями, на простом языке.

Также прочтите: Все, что вам нужно знать о AWD и 4WD — Что такое дифференциал?

Рулевой механизм — принцип и работа

Рулевое управление — одна из наиболее важных частей транспортного средства, без которой не может существовать ни один автомобиль.Благодаря способности колес поворачиваться в соответствии с действиями водителя движение транспортного средства вообще возможно. Кроме того, для преодоления поворотов и изменения направления движения на автомобиле в распоряжении водителя есть рулевое управление. Таким образом, поворачивать машину можно только в том случае, если колеса поворачиваются под действием рулевого управления. Компоненты любой системы рулевого управления обычно включают в себя узел зубчатой ​​рейки и шестерни, рулевой вал, шарнирный подшипник, рулевые тяги. Работа всех этих компонентов будет объяснена в следующем абзаце.Итак, что именно происходит, когда вы поворачиваете руль?

Также прочтите: Как работают ABS, EBD, Brake Assist, Hill-Hold Assist и Traction Control?

Итак, рулевое колесо соединено с рулевой колонкой, которая удерживает рулевой вал внутри. Этот вал соединен с ведущей шестерней на конце с помощью шарнирного подшипника, который помогает передавать движение рулевого колеса на ведущую шестерню. Шестерня соединена с рейкой и образует узел зубчатой ​​рейки и шестерни.Рейка — это шестерня, которая имеет только поступательное движение и может двигаться только вбок. Концы стойки соединены с тягами, которые, в свою очередь, соединены со ступицей колеса. Это то, что на самом деле перемещает шины или колеса в любом заданном направлении. Итак, это общий процесс, который преобразует ручные усилия водителя в колеса.

Прочтите также: Распределительные валы и клапаны — работа и классификация!

Гидравлический усилитель рулевого управления

С давних времен было замечено, что перемещение тяжелых транспортных средств исключительно с помощью человеческих усилий было слишком большим усилием для водителя.Следовательно, требовалась какая-то помощь. Как и во всех других автомобильных технологиях, некоторые компоненты были разработаны для облегчения управления автомобилем и уменьшения человеческих усилий. Первым таким решением было включение гидравлической системы в механизм рулевого управления таким образом, чтобы усилие рулевого управления водителя могло быть значительно уменьшено. Это привело к созданию гидравлического узла, который включал гидравлический насос, резервуар, гидравлические трубопроводы, гидравлическую рабочую жидкость, цилиндр двустороннего действия и поворотный клапан, и это лишь некоторые из них.Это были основные компоненты этой гидравлической системы. Гидравлический насос соединялся с двигателем автомобиля с помощью ремней.

Также прочтите: Что такое EGR (рециркуляция выхлопных газов) — работа, принцип и преимущества!

Когда водитель поворачивает рулевое колесо влево или вправо, гидравлическая система активируется, открывая поворотный клапан и позволяя жидкости войти в цилиндр. Цилиндр будет двигаться в желаемом направлении и, в свою очередь, заставит также двигаться стойку.Это означает, что усилие, необходимое водителю, было значительно уменьшено, поскольку гидравлическое усилие дополняло его. Это снизило нагрузку на водителя, и процесс управления стал проще для водителей, даже когда они управляли тяжелым транспортным средством. Рулевое управление с гидроусилителем используется в транспортных средствах уже давно. Здесь также важно отметить, что в случае отказа этой системы колеса струны не будут заблокированы. Водитель по-прежнему сможет управлять автомобилем, хотя и с немного большим усилием.

Также прочтите: Что такое пневматическая подвеска — что такое жесткие и мягкие пружины?

Электроусилитель рулевого управления

Как следует из названия, в электроусилителе рулевого управления используются вспомогательные электрические средства, облегчающие работу водителя. В этом случае к блоку рулевого управления подключается электродвигатель, и входные данные водителя отправляются в ЭБУ (электрический блок управления) транспортного средства вместе с другими входными данными, такими как крутящий момент водителя, углы поворота, скорость рулевого колеса и т. Д. и т. д., а ЭБУ также отправляет сигнал на электродвигатель для подачи необходимого крутящего момента на рулевое управление.Остальная часть системы работает так же, как и обычная реечная шестерня в сборе. Усилия водителя преобразуются в электрический сигнал, и ЭБУ обрабатывает эту информацию и отправляет требуемый выходной сигнал компонентам. Как и в случае с гидроусилителем рулевого управления, здесь также, если эта система выйдет из строя, весь процесс перейдет в ручной режим, но рулевое колесо не заблокируется.

Читайте также: Что такое интеркулеры — типы и функции!

Электрогидравлический усилитель рулевого управления

Некоторые автомобили класса «люкс» или автомобили повышенной комфортности имеют комбинацию этих двух систем.Смысл такой системы — предложить лучшее из обоих миров. В случае рулевого управления с электроусилителем водитель почти полностью отключен от дороги, и люди жалуются, что рулевое управление совсем не ощущается. В конце концов, ощущения вибрации или ощущения дороги, проходящей через рулевое колесо, может быть полезной информацией для водителя. В положении парковки вы не хотите, чтобы рулевое управление было тяжелым, и, следовательно, электроусилитель руля гарантирует, что этого не произойдет.

Также прочтите: Что такое торможение двигателем — как работает система охлаждения?

С другой стороны, на более высоких скоростях водитель хочет, чтобы рулевое управление было немного тяжелым, чтобы внушать уверенность и обеспечивать стабильность на высокой скорости. Вы же не хотите, чтобы рулевое управление было очень легким и трясущимся. Здесь преобладает гидравлический аспект, который удерживает водителя в движении с минимальной помощью. Таким образом, водитель может лучше контролировать и чувствовать дорогу. Здесь водитель не полностью отключен от дороги, как в случае рулевого управления с электроусилителем.

Также прочтите: Что такое переназначение, настройка и калибровка двигателя — стоит ли переназначать свой автомобиль?

Источник изображения — CarTalk

Как работают поворотный клапан и насос системы гидроусилителя рулевого управления

Насос системы гидроусилителя рулевого управления и поворотный клапан

Ключевые элементы системы рулевого управления с гидроусилителем включают реечный или шаровой механизм с рециркуляцией.

Пластинчато-роторный насос

Пластинчато-роторный насос (см. Схему ниже) обеспечивает гидроусилитель рулевого управления.Этот насос приводится в действие ремнем и шкивом. Он имеет набор выдвижных лопаток, которые поворачиваются внутри овальной камеры.

При повороте лопаток они забирают гидравлическую жидкость из возвратной линии под низким давлением и выталкивают ее в выпускное отверстие под высоким давлением. Количество потока от насоса часто зависит от частоты вращения двигателя. Насос предназначен для подачи регулярного потока при работе двигателя на холостом ходу. Но когда двигатель работает на более высоких оборотах, насос перемещает гораздо больше жидкости, чем необходимо.

Насос гидроусилителя руля

Насос также имеет предохранительный клапан, чтобы давление не становилось слишком высоким, особенно на высоких оборотах двигателя, когда перекачивается намного больше жидкости.

Поворотный клапан

Система рулевого управления с усилителем помогает водителю, когда к рулевому колесу прилагается усилие (например, при начале поворота). Когда водитель не прилагает никаких усилий (например, когда вы едете по прямой), системе вообще не нужно помогать. Деталь, воспринимающая силу на рулевом колесе, называется поворотным клапаном.

Поворотный клапан содержит торсион, тонкий металлический стержень, который скручивается при приложении к нему крутящего момента. Верхняя часть штанги соединяется с рулевым колесом, а нижняя часть штанги соединяется с шестерней или червячной передачей (это поворачивает колеса).Таким образом, уровень крутящего момента в торсионе равен уровню крутящего момента, который водитель прикладывает для поворота колес. Поскольку водитель прикладывает больший крутящий момент для поворота колес, штанга поворачивается еще больше.

Вход рулевого вала образует внутреннюю часть узла золотникового клапана. Он также зацепляется за верхнюю часть торсиона. Внизу он соединяется с внешней частью золотникового клапана. Торсион также поворачивает выход рулевого механизма, соединяясь либо с ведущей шестерней, либо с червячной передачей.

При вращении стержень вращает внутреннюю часть золотникового клапана. Поскольку внутренняя часть золотникового клапана прикреплена к рулевому валу (и, следовательно, к рулевому колесу), вращение между внутренней и внешней частями золотникового клапана зависит от того, какой крутящий момент вы прикладываете к рулевому колесу.

Когда рулевое колесо находится в состоянии покоя и совсем не вращается, обе гидравлические линии создают одинаковое давление на рулевой механизм. Каждый раз, когда золотниковый клапан регулируется в одну или другую сторону, порты открываются, чтобы подавать жидкость под высоким давлением в нужную линию.

Дополнительная информация по усилителю рулевого управления:

Другие услуги, которые мы предлагаем:

.
26Июн

Ремонт сколов стекла автомобиля: Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками

Ремонт лобового автостекла в Москве: цены на ремонт трещин и сколов лобового стекла автомобиля

Наши преимущества


Какие технологии мы используем

Полностью устранить проблему в кустарной мастерской вряд ли удастся, там не предложат качественный сервис на современном оборудовании. У нас же есть в наличии высокотехнологичные аппараты, инструмент и материалы, при помощи которых мы быстро полностью восстановим качество стекла.

Ремонт сколов на лобовом стекле выполняется по специальной технологии без засверливания дополнительного отверстия, которое серьезно снижает общую прочность. Полимер под давлением закачивается в скол и затем шлифуется, после чего свойства стекла (плотность, коэффициент преломления) в районе дефекта идентичны остальной конструкции. Порядок работы происходит по следующему алгоритму:

  • Поврежденное место очищается и обезжиривается.

  • Микрорельеф, нарушающий прозрачность, устраняется.

  • Подбирается полимер.

  • Полимер, посредством специального оборудования, закачивается в дефект.

  • Ожидается засыхание материала, после чего место шлифуется.

После этого автомобиль готов к эксплуатации, но в первые сутки нельзя ставить его на мойку под давлением. Ремонт трещин на лобовом стекле более трудоемкий и также выполняется с использованием современных технологий.

Преимущества работы с нами

Иметь в наличии технологичное оборудование мало, важно чтобы на нем работали квалифицированные специалисты. В нашей компании работают мастера с необходимым опытом, готовые максимально быстро устранить все дефекты. При работе мы используем только качественные материалы от проверенных производителей, которые обеспечат длительный срок эксплуатации восстановленных мест.

Кроме этого, мы предоставляем гарантии на выполненную работу, а срок ее выполнения зависит от сложности проблемы. Наша компания проводит акции и предоставляет бонусы постоянным клиентам. Обратившись к нам, вы будете удовлетворены уровнем сервиса и доступной ценой на него, поэтому мы всегда рассчитываем на продолжение сотрудничества.

Возникли вопросы? Наши специалисты дадут оперативный ответ и проконсультируют Вас бесплатно по телефону:
8 (495) 997 80 80

Ремонт стекол автомобиля, ремонт трещин лобовых и боковых стекол и сколов

Наиболее уязвимым местом в машине являются стекла. В большинстве случаев страдает лобовое стекло, которое не только портит внешний вид транспортного средства, но и не лучшим образом отражается на всеобщей безопасности. В целях восстановления привлекательного облика и улучшения светопропускаемости автостекла необходим ремонт, который должен осуществляться специалистами. Мастера компании Moscow Detailing выполняют работы с использованием лучших материалов, передовых технологий и высокотехнологичного оборудования.

Сколько стоит ремонт лобового стекла автомобиля?

Этапы ремонта автомобильных стекол

Самостоятельно произвести ремонт стекла практически нереально. Неправильно выполненные работы могут только усугубить ситуацию и тогда потребуется замена автостекла. Поэтому поручите работу специалистам нашего автосервиса.

Процедура состоит из следующих этапов

  1. Тщательное очищение места повреждения от пыли и грязи – всего лишнего, что оказалось на месте трещины или скола.
  2. Осмотр поврежденной поверхности. Любой дефект имеет свои нюансы, некоторые из которых можно устранить.
  3. Обезжиривание поврежденной поверхности.
  4. Заполнение поврежденного места фотополимером – специальным веществом, которое застывает и становится прозрачным. Материал не искажает видимость.
  5. Фотополимеризация под УФ-лампой. Под воздействием УФ лучей гель застывает и принимает необходимое состояние.
  6. Удаление излишков материала и полировка участка.
  7. Очищение стекла после выполненных работ.

В среднем ремонт занимает не более 30-40 минут. Процедура помогает оперативно избавиться от проблемы и предотвратить растрескивание автостекла. Чтобы получить отличный результат, стоит обращаться к опытным специалистам мастерской. Только в таком случае место ремонта будет едва заметно.

ВАЖНО! Чтобы не усложнить проблему, следует проводить ремонт автомобильного стекла своевременно.

[bais_before_after before_image=»//www.moscow-detailing.ru/wp-content/uploads/2019/09/steklo-do-remonta.jpg» after_image=»//www.moscow-detailing.ru/wp-content/uploads/2019/09/steklo-posle-remonta.jpg»]

Специалисты автосервиса отмечают ряд причин, согласно которых откладывать исправление дефектов не стоит:

  1. Трещина на автомобильном стекле может стать причиной для отказа в прохождении техобслуживания.
  2. Затруднен обзор дорожного полотна, а значит повышается вероятность ДТП.
  3. Транспортное средство утратило привлекательный облик. Покупатель при продаже автомобиля просит сделать скидку, которая намного больше, чем стоимость замены автостекла.

Ремонт таких повреждений представляет собой не настолько трудоемкий процесс, как может показаться на первый взгляд. Это обычная процедура для мастера, который специализируется на этом виде работ.

Виды повреждений лобовых стекол

Различают несколько разновидностей повреждений:

  1. Царапина – несущественное повреждение слоя стекла. Избавиться от царапины поможет такая процедура, как полировка.
  2. Щербина – малозначительный дефект, глубина которого составляет не более миллиметра. В данном случае ремонт не выполняется.
  3. «Затир» – повреждение, возникающее вследствие воздействия стеклоочистительных щеток, которые пришли в негодность. Устранить его можно с помощью полировки.
  4. Скол – серьезный дефект, когда требуется ремонт. Различают нескольких видов таких повреждений: «бычий глаз», «звезда» и т.п.
  5. Трещина – существенное повреждение автостекла. В данном случае проще произвести замену изделия.

Продолжать ездить на автомобиле, имея подобные дефекты, не только неприятно, но и небезопасно. Поврежденная поверхность теряет свои эксплуатационные качества. При обнаружении даже несущественного скола не стоит медлить. Лучше заделать его на первичной стадии, пока он не превратился в трещину. Если мелкие трещины пошли по всей поверхности, лучше обратиться к специалистам СТО, поскольку существует риск усугубления положения еще более значительным повреждением поверхности.

Ремонт автостекол при появлении трещины

Если на стекле возникла трещина, нужно убрать дефект в кратчайший срок, так как управление автотранспортным средством становится небезопасным. Реставрационные работы могут включать несколько этапов:

  • очистка поврежденного места от пыли и грязи;
  • шлифовка;
  • заполнение полимерным материалом;
  • запечатывание повреждения посредством светопроницаемой пластины;
  • UF-обработка;
  • очистка и полировка поверхности.

Мастера компании Moscow Detailing выполнят все необходимые работы с использованием современного оборудования и сертифицированных материалов.

Ремонт сколов на автостекле

От повреждений не застрахован ни один автовладелец. При попадании камня и прочего предмета может возникнуть скол. Восстановить эксплуатационные параметры изделия поможет ремонт.

Технологическая цепочка реставрационных работ выглядит так:

  • удаление воздуха из полостей, очистка поврежденной поверхности;
  • детальный осмотр скола с целью обнаружения скрытых дефектов;
  • засверливание скола, снятия внутреннего напряжения;
  • заполнение полостей полимером;
  • УФ-обработка;
  • удаление полимерных излишков;
  • конечная очистка и полировка восстановленной поверхности.

Ремонт скола – трудоемкая работа, которая требует определенных знаний и опыта, а также применения расходных материалов и спецоборудования. Своевременное обращение к нашим мастерам позволит замаскировать дефект, восстановив до 98% функциональных свойств стекла.

Ремонт повреждений на стеклах с подогревом

Постоянная конкуренция на авторынке заставляет производителей работать над совершенствованием своей продукции, делая выпускаемые транспортные средства более комфортабельными и безопасными. Не обошел данный процесс и автостекла, которые обычно устанавливаются в машины с расширенной комплектацией. Технология реализована с помощью специальных нитей, которые располагаются в местах щеток стеклоочистителя, либо по контуру. Обогрев мгновенно устраняет запотевание стекла и наледь. 

Стекла с обогревом, как и обычные автостекла, не защищены от возникновения сколов, трещин и прочих повреждений. Поэтому рассмотрим особенности ремонта таких элементов.

 Лобовые стекла с подогревом бывают следующих типов:

  1. Дорожки-проводники, которые подогревают стеклоочистители. Ремонт осуществляется без нарушения системы обогрева.
  2. Многослойное покрытие, которое находится на внутренней стороне внешней части автостекла. На месте повреждения образуется белый ореол (реакция многослойного покрытия при взаимодействии с влагой или воздухом). На поврежденном участке система подогрева не работает, но будет функционировать в других местах автостекла.
  3. Система с нитями обогрева. Тонкие нитевидные проводники устанавливаются в триплекс-слой автостекла. Если нити не будут повреждены, при устранении скола или трещины подогрев не нарушится.

ВАЖНО! Как только автовладелец обнаружил на стекле с подогревом трещину или скол, стоит предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить развитие повреждения. Следует отключить обогрев, изолировать дефект листом бумаги, а сверху наложить скотч.  

Ремонт щербины или царапины на стекле

Автостекла подвержены не только таким неприятностям, как сколы и трещины. Если появилась потертость, царапина или щербина, то в замене изделия нет необходимости. Восстановить его можно посредством полировки.

Процедура осуществляется следующим образом. Поверхность очищается от пыли и грязи. Затем оно подвергается полировке с применением шлифовальной машины и нанесением спецсоставов. Далее выполняется шлифовка и мойка транспортного средства. Высококачественная полировка увеличит срок эксплуатации автомобильного стекла.

В случае, если имеются сколы или трещины, то потребуется замена изделия. Ремонт проблему не решит – даже восстановленное стекло уже не сможет выдерживать большие нагрузки.

Сколько стоит ремонт автостекол?

Стоимость работ зависит от ряда факторов:

  • тип повреждения;
  • качество изделия;
  • срочность заказа;
  • размер дефекта;
  • престижность автосервиса;
  • квалификация специалиста;
  • цена расходных средств;
  • наличие гарантии на авто.

Мы никогда не предлагаем своим клиентам приобрести новое автостекло, если можно отремонтировать старое. Конечная стоимость работ оглашается только после тщательного осмотра автотранспортного средства специалистом. В нашем автосервисе все работы выполняются на самых выгодных условиях.

Ремонт стекол любой сложности

Сколы, трещины и прочие микроповреждения на автостекле – неприятность, с которой сталкивается практически каждый автолюбитель. Однако это не повод менять стекло на новое. Достаточно его отремонтировать, придав ему былую функциональность и привлекательный внешний вид. 

Мастера Moscow Detailing – команда профессионалов, которая способна выполнить даже самый сложный ремонт автостекол. Большой опыт и профессионализм наших специалистов поможет нам отремонтировать стекло с подогревом любой сложности. 

Профессиональный ремонт стекол от Moscow Detailing

Многочисленные сколы, возникающие из-за отлетающего из-под колес гравия или камней, портят внешний вид автомобиля. Если своевременно не заняться обработкой поврежденного участка транспортного средства, потребуется более дорогостоящая процедура – замена автостекла. Чтобы этого избежать, следует обратиться в автосервис и заказать качественный ремонт.

[bais_before_after before_image=»https://www.moscow-detailing.ru/wp-content/uploads/2019/09/remont.png» after_image=»https://www.moscow-detailing.ru/wp-content/uploads/2019/09/remont1.png»]

Ремонт ветрового, заднего или бокового автомобильного стекла – процедура, требующая определенных знаний и опыта. Наши специалисты выполняют работы профессионально и быстро. В нашем арсенале имеется ультрасовременное оборудование, позволяющее выполнить целый ряд процедур. Мы вернем эстетичный вид изделию и его эксплуатационные свойства.

Преимущества сотрудничества с нами

Обратившись к нам, вы получите следующие преимущества:

  1. Профессионализм. Мы уделяем особое внимание подбору сотрудников и контролируем качество предоставляемых услуг. У нас работают мастера с большим опытом работы.
  2. Качество. При ремонте трещин и прочих дефектов на автомобильном стекле мы используем сертифицированные расходные материалы.
  3. Оперативность. Благодаря многолетнему опыту наших сотрудников все работы выполняются в минимальные сроки.
  4. Прозрачная ценовая политика. Если дефект незначительный, наши специалисты восстановят изделие, тем самым сэкономив ваши денежные средства.
  5. Гарантия. Ремонт стекол – одно из основных направлений нашей деятельности. На все работы мы даем гарантию.

Мастера автосервиса Moscow Detailing порекомендуют, как восстановить переднее или боковое стекло автомобиля. Возможно, менять его нет надобности – достаточно только произвести работы по его восстановлению. Высококачественный и недорогой ремонт позволит избежать больших затрат. Если менять лобовое, боковое или заднее стекло все же придется, наши мастера справятся с данной процедурой в минимальный срок.

Первоклассный сервис, использование наилучших расходных материалов, профессионализм – гарантия того, что ремонт автостекла будет проведен согласно всем установленным требованиям. Добро пожаловать в наш сервис в Москве. Адреса студий детейлинга указаны на сайте.

Ремонт сколов и трещин автостекол в Новосибирске | Сеть автосервисов АСТО

Уважаемые клиенты и партнеры! Я рад приветствовать вас на новом сайте автосервиса Авто Стиль — АСТО. Наше новое имя АСТО объединяет два основных качества, которыми мы руководствуемся в своей работе — стабильность и ясность. Мы понимаем, как важно в условиях сложной экономической ситуации получить максимум от минимальных затрат, как важно не переплачивать за раскрученный бренд или за результат, который приходится переделывать. Мы по-прежнему качественно выполняем работы, за которые не берутся другие, и повышаем навыки в новых, плохо освоенных в Новосибирске, нишах.

Наш коллектив складывался долгое время, привлекая опытных мастеров и обучая перспективных новичков дела. Специалисты нашего сервиса обладают профессиональным опытом не менее 5 лет. За 10 лет работы компания АСТО обслужила более 20 000 машин.

 

Территория наших сервисов включает более 500 кв.м и располагается в центре Новосибирска на улице Николая Островского, в Калининском районе на Учительской, на левом берегу на Сибиряков-Гвардейцев, а также на ОбъГЭС. Кузовной сервис АСТО расположен на улице Танковой.

 

Сервисы АСТО оснащены оборудованием для профессиональной регулировки фар, диагностики автоэлектрики, ремонта сколов и трещин, ремонта фар, промывки топливной системы, диагностики и заправки кондиционеров. В ближайшее время планируем приобрести оборудование для ремонта и диагностики трансмиссии. Кузовной сервис АСТО оснащен споттерами и гидравлическим оборудованием, на сервисе оборудована камера для покраски автомобилей.

 

  • Мы тщательно следим за качеством выполненных работ и ценим мнение о нас.
  • Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и даем гарантийные обязательства.
  • Мы стремимся к развитию и всегда реагируем на изменение спроса.
  • Мы работаем профессионально и честно. Ждем вас у нас в автосервисе!

 

С уважением, генеральный директор

Балабанов Александр Валерьевич

 

Если вы столкнулись с проблемой или у вас есть предложение, напишите письмо директору. Мы разберемся в ситуации и обязательно решим ее.

Ремонт сколов и трещин

Стекло – материал достаточно хрупкий. И хотя автомобильные стёкла изготавливаются из более прочного материала, чем, к примеру, оконные, они тоже подвержены повреждения. Конечно, в некоторых случаях стекло повреждается настолько сильно, что спасти ситуацию может только его замена. Но если стекло не разбито вдребезги, если проблема заключается в таких повреждениях, как трещины и сколы, то во многих случаях стекло может быть отремонтировано.

Но разве можно отремонтировать стекло?

В тюнинговом центре «АвтоАРС» знают, как это сделать.

Ремонт сколов

Для начала наши мастера очистят стекло от пыли и других загрязнений, которые обычно имеются на поверхности автомобиля.

После этого при помощи специального инструментария они высверлят стекло Вашего автомобиля прямо по центру повреждения. Далее в это место будет залит специальный прозрачный полимер, который вступит во взаимодействие со стеклом и склеит края скола, сделав их практически незаметными для невооружённого глаза.

После этого на место уже частично замаскированного скола наносится более плотный полимер, при помощи которого возмещается потеря стеклянной массы.  Во избежание взаимодействия полимера с воздухом и для того, чтобы укрепить отремонтированный сектор стекла, на него накладывается специальная тонкая прозрачная пластина.

На следующем этапе нанесённые на стекло составы высушиваются под воздействием ультрафиолетовой лампы и приобретают заданную твёрдость, а излишки полимеров удаляются при помощи специальных инструментов.

Ремонт автомобильного стекла в нашем центре занимает от тридцати минут до часа, и по истечении этого времени клиент получает свой автомобиль с обновлённым ровным и гладким стеклом с отличной видимостью. Такое стекло может послужить своему владельцу ещё не один год.

Ремонт трещин – дело более сложное и трудоёмкой. Такой ремонт, как правило, происходит в несколько этапов.

Сперва трещины тщательно промывают, добиваясь идеальной чистоты, ведь только в этом случае возможен качественный ремонт.

На следующем этапе происходит сверление небольших отверстий на кончиках видимых трещин, а в тех случаях, если трещины очень длинные, придётся сделать несколько отверстий по всей их длине.

Трещины тщательно очищаются и просушиваются, после чего технология их ремонта будет примерно такой же, как и при ремонте сколов: отверстия заполняются полимером таким образом, чтобы он проник и в трещины, делая их незаметными, а само стекло – более прочным, после чего отремонтированное стекло подвергается воздействию ультрафиолетовой лампы, под которой полимер приобретает твёрдость и прочность.

Ремонт трещин и стёкол позволяет не только сделать их практически незаметными, но и значительно повысить прочность стекла, предотвратив его дальнейшее разрушение (по словам экспертов, правильно проведённые восстановительные работы снижают вероятность разрушения на 80%). Отремонтированное стекло может прослужить своему владельцу ещё не один год, избавив его от затрат на приобретение нового стекла.

Если на Вашем стекле появилась даже небольшая трещинка или малозаметный скол, мы рекомендуем не медлить с обращением в ремонтную мастерскую. Дело в том, что под воздействием встречного и бокового ветра, а также других механических воздействия трещина непременно будет расширяться и может разрастись до таких размеров, что вместо ремонта стекла может понадобиться его замена. Кроме того, в процессе эксплуатации в трещину будет попадать пыль и влага, что затруднит ремонтные работы и может сделать их менее эффективными.

Специалисты центра «АвтоАрс» дадут объективную оценку степени повреждения Вашего стекла и окажут высокопрофессиональные ремонтные услуги.

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле.

Сколы и трещины на лобовом стекле автомобиля – это довольно досадная неприятность, с ней сталкивается большая часть автолюбителей. Если на лобовом стекле появился скол или трещина – это не повод менять все лобовое стекло на новое. Вполне возможно отремонтировать лобовое стекло, придав ему первоначальный вид. С помощью новейших технологий и современного оборудования процедура ремонта автостекла будет быстрой, доступной и качественной. Автосервис «Максима» — это команда профессионалов, которая предоставляет весь спектр услуг по ремонту царапин, сколов и трещин на стеклах автомобиля. В следствие того, что трещины имеют свойство, расти и забиваться пылью, рекомендуется не тянуть с их ремонтом. Вы всегда можете получить профессиональную помощь по вопросам ремонта автостекло в Красноярске, узнать цену за ремонт сколов на лобовом стекле, а так же записаться на квалифицированный ремонт лобового стекла.

При возникновении повреждений на стекле, первым делом, мы рекомендуем — заклеить место повреждения скотчем, для предотвращения попадания грязи и влаги, до ремонта.

Скол на лобовом стекле – это прямая причина возникновения трещины.

Скол лобового стекла – одна из самых распространенных проблем, с которой приходится иметь дело владельцу автомобиля. Скол возникает при ударе камня, вылетевшего из­ под колес попутной или встречной машины, и представляет собой углубление с поврежденным вокруг него материалом. Конечно, наличие скола на лобовом стекле никак не уменьшает обзорность. В то же время, скол – скрытая опасность, которая в самый неожиданный момент может привести стекло к полной непригодности. Дело в том, что место скола – достаточно слабое и тонкое место, из которого могут развиться трещины. Как правило, трещины образуются из центра скола и расходятся радиально в нескольких направлениях, что резко сокращает обзорность.

Чаще всего образование трещин из скола происходит при эксплуатации автомобиля в зимний период года: использование печки в салоне автомобиля приводит к резкому перепаду температур, и, как следствие, к появлению трещин на стекле. Причиной возникновения трещин из скола может быть также езда на ямочных, неровных участках дорожного покрытия или по бездорожью.

Рекомендуется не откладывать ремонт скола, что бы не запустить ситуацию, которая может привести к полной замене лобового стекла.

Какие этапы включает ремонт сколов на лобовом стекле?

Ремонт сколов лобового стекла – это достаточно трудоемкая работа, которая требует не только профессиональных навыков мастера, но и применения специальных материалов и сверхтехнологичного оборудования. Автосервис «Максима» использует только высококачественные полимерные составы и современные инструменты, с помощью которых ликвидация сколов происходит быстро и надежно. Результата ремонта лобового стекла говорит сам за себя – место скола станет практически незаметным.

Ремонт сколов лобового стекла представляет собой заполнение выемки стекла специальным полимерным материалом. Он должен обладать таким же коэффициентом оптического преломления, как и стекло. Полимер застывает только при ультрафиолетовом излучении.

Процесс ремонта занимает около 30-40 минут и включает в себя следующие этапы:

• Скол очищается от грязи, осколков, стеклянной крошки. 

• Края скола засверливаются, чтобы от них не пошли трещины, а также для лучшего проникновения полимера. Если скол имеет форму звезды с длинными лучами – края каждого луча засверливаются. Сверление не сквозное, затрагивается только верхний слой стекла. Место скола очищается от стеклянной пыли.

• Скол заполняется полимером. Коэффициент преломления света полимера совпадает с аналогичным показателем стекла, что исключает искажения изображения. Поэтому после ремонта скола на лобовом стекле место повреждения часто почти незаметно (остается только точка от сверления). 

• Выполняется полимеризация с помощью УФ (полимер затвердевает). • Убираются излишки полимера, поверхность полируется. 


Ремонт трещин на лобовом стекле.

Трещина на автостекле – достаточно частое и неприятное явление, с которым приходится сталкиваться владельцу автомобиля. Дискомфорт ощущается сразу, ведь обзорность лобового стекла мгновенно сокращается, а управление автомобилем становится тяжелее. Более того, трещина в любой момент может увеличиться и разрастись в нескольких направлениях.

Если на лобовом стекле появилась трещина, необходимо сразу же принять меры по ее изоляции. Для этого трещину нужно прикрыть чистыми полосками бумаги и заклеить прозрачным скотчем. Это предотвратит проникновение пыли и грязи вместе с клейкой частью скотча вглубь трещины, что существенно облегчит дальнейший ремонт лобового стекла. Чистая трещина (без грязи, воды, пыли и другой химии) гораздо проще склеится, чем та, которая забита грязью. Любая трещина на стекле имеет свойство разрастаться, что может привести к непригодности автостекла.

Специалисты Автосервиса «Максима» рекомендуют не откладывать ремонт трещин, а обращаться за помощью к специалистам сразу же после ее возникновения. Вы всегда можете получить квалифицированную консультацию и найти ответы на такие вопросы, как: «насколько серьезен дефект?», «возможен ли дальнейший рост трещины?», «можно ли реанимировать автостекло с трещиной?», «какова стоимость ремонта трещины?», «как быстро можно отремонтировать трещину на лобовом стекле?».

Каждая отдельная трещина на автостекле не похожа на любую другую. Именно поэтому ремонт сколов и трещин на лобовом стекле – это индивидуальная кропотливая работа, требующая аккуратности и внимательности. Процесс устранения трещин несколько похож на процесс ремонта сколов. Но в силу масштабности трещин по сравнению со сколами, он более трудоемок. Мастера Автосервиса «Максима» выполняют ремонт трещин ветрового стекла в Красноярске с оптимальным сочетанием цены, качества и затраченного времени. Время ремонта может колебаться от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от объёма работ.

Ремонт трещин включает в себя следующие этапы:


• Очистка трещины от грязи, воды, пыли, дорожного реагента и прочего сора;
• Ликвидация напряжения в щелевом пространстве;
• Несквозное засверливание концов трещины (если трещина не упирается в край стекла);
• Заполнение трещины полимерным составом с тем же коэффициентом преломления, что и у стекла (под давлением);
• Запечатывание трещины;
• Полимеризация, ультрафиолетовая обработка;
• Очистка остатков полимерного материала, полировка.

После ремонта отсутствие следов повреждения и отсутствие прогресса трещин не гарантируется.

Точная цена на ремонт лобового стекла зависит от размера и характера повреждения, поэтому рассчитать ее можно только после осмотра автомобиля.

Поскольку каждый случай имеет свои особенности, отсутствие следов повреждения и отсутствие прогресса трещин не гарантируется. Развитие ситуации зависит от многих факторов. Например, наличия перепадов температур (подогрев стекла, попадание на стекло горячего воздуха от отопителя, мойка автомобиля в мороз). Также влияет режим вождения, место парковки (так, парковка с заездом на бордюр вызывает перекос кузова и может привести к повреждению стекла) и другие нюансы.

 

Причины, по которым невозможно идеально замаскировать трещину:
  1. В трещине есть остатки пыли, воздуха и грязи, которые в процессе ремонта невозможно полностью ликвидировать. Воздух внутри щели может создать преломление сред, образуя нежелательные блики, а мелкие частицы пыли – уменьшить пропускание света. Именно поэтому рекомендуется запечатать только что появившуюся трещину с помощью скотча и полосок бумаги, а затем незамедлительно обратиться к специалистам.

  2.  У лобового стекла типа «триплекс» средний слой состоит из пластика, который может отслоиться или повредится при сильном ударе. Этот дефект исправить невозможно.

  3. Как следствие, после ремонта возможно помутнение в области пластикового слоя автостекла. Полимер, которым заполняется трещина, может немного отличаться по оптическим свойствам от стекла.

Ремонт сколов и трещин стекол автомобилей в Москве – выгодные цены от Avto-Polish

Повреждения стекол относятся к числу самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются автовладельцы. Однако современные технологии позволяют качественно отремонтировать потрескавшиеся места и сколы, обеспечивая владельцам авто существенную экономию денежных средств. Прозрачная поверхность приобретает почти первоначальный вид, а повреждения становятся практически незаметными.

Если вы обнаружили трещину на стекле своей машины, не спешите его менять. Опытные мастера «Автополиш» произведут качественный ремонт и устранят сколы любой давности. В своей работе они используют современное оборудование и эффективные расходные материалы. Не стоит затягивать с ремонтом, так как в трещины постоянно попадает грязь, и они неизбежно увеличиваются. Помните: чем быстрее вы обратитесь в нашу мастерскую, тем менее затратной будет процедура реставрации.

Особенности процедуры
Ремонт сколов на лобовых стеклах автомобилей занимает от 40 минут до 1.5 часа. Процесс восстановления состоит из следующих основных этапов:

  •  сверление в конце трещины с целью предотвращения ее возможного роста;
  •  заполнение обрабатываемой области полимером;
  •  полимеризация с использованием ультрафиолетовой лампы;
  •  удаление остатков полимера;
  •  полировка места ремонта.

Процесс устранения трещин осложнен внутренними напряжениями и длиной повреждения. Поэтому очень важно сразу снять напряжение и предотвратить разрастание отверстия. Коэффициент преломления используемого полимера аналогичен показателю преломления автостекла.

Ремонт сколов на лобовом стекле — Наши цены

Наименование услуги Стоимость
Полировка лобового стекла (за 1. кв. м.) 5000 Р
Полировка стекол автомобиля от 1000 Р
Удаление царапин на стекле от 1000 Р
Ремонт сколов на стекле от 500 Р
Ремонт трещин на стекле от 1000 Р
Ремонт (маскировка) трещин 50 Р/см
Замена стекол 3000 Р

 

Обратившись за ремонтом сколов на лобовых стеклах в мастерскую Avto-Polish, вы можете рассчитывать на:

  •  доступную стоимость ремонта, скидки постоянным клиентам;
  •  профессионализм мастеров – наши сотрудники имеют солидный опыт работы, необходимые сертификаты и постоянно повышают свою квалификацию;
  •  использование качественных расходных материалов зарекомендовавших производителей;
  •  индивидуальный подход, возможность записаться в центр на удобное для вас время;
  •  профессиональные консультации по интересующим вас вопросам.

Свяжитесь с нами онлайн или по указанным на сайте телефона, и опытные специалисты подберут оптимальное и наиболее целесообразное решение вашей проблемы!

Примеры работ

Удaлeниe cкoлoв и тpeщин нa лoбoвoм cтeклe aвтoмoбиля, цeны нa peмoнт aвтocтeкoл в Mocквe

Стеклянные детали считаются самыми уязвимыми местами кузовной части. Когда по ним ударяют мелкие камешки, которые вылетают из-под колес едущих впереди автомобилей, поверхность часто трескается и скалывается. Подобные дефекты имеют свойство разрастаться. Со временем незначительные на первый взгляд повреждения становятся причиной замены дорогостоящих комплектующих на новые. Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле помогает избежать лишних трат.

Фото до и после ремонта автостекла

Чтобы отремонтировать окна, специалисты предварительно проводят диагностику дефектных участков и оценивают фронт предстоящих работ. Мастера рекомендуют выполнять ремонт сколов автостекол буквально сразу после появления. 

Если не получается обратиться за помощью в тот же день, съездите в сервис на следующие сутки. Иначе маленькая с виду трещинка начнет «лучиться». К тому же потом будет крайне трудно вычистить попавшую в поврежденную область грязь.

Ремонтировать или менять автостекло?

Ряд автолюбителей думает, что при появлении трещин требуется полная замена окон. Поврежденные участки заклеиваются скотчем, и водитель каждый день наблюдает, как трещинки разрастаются на все большую площадь. Многие даже не догадываются, что проблему легко решить удалением сколов на лобовом стекле автомобиля.

Нет смысла бездействовать и дожидаться необратимых изменений, когда действительно понадобится дорогой ремонт. Гораздо проще произвести удаление сколов и трещин на лобовом стекле и не беспокоиться о безопасности езды. Заказать услуги по восстановлению можно в «Московском центре тонировки».

Особенности ремонта автомобильных стекол

Без надлежащего опыта даже не пытайтесь проводить ремонт сколов на автомобиле самостоятельно. С вероятностью 99,9 % сделаете только хуже. Вместо этого вырежьте мелкую бумажную или тряпичную полоску и накройте повредившийся участок. Сверху наклейте скотч, чтобы предотвратить загрязнение. Пока едете в автосервис, не пользуйтесь подогревом лобового стекла. Как и не направляйте в ту сторону обдув печи. Старайтесь вести машину ровно и без резких рывков.

Что касается непосредственно ремонта сколов на лобовом стекле, то профессионалы осуществляют его в строго заданной последовательности.

  • Вначале из восстанавливаемой области удаляются загрязнения.
  • Затем засверливаются края, а также выполняется зачистка, продувка и сушка.
  • Под воздействием вакуума образовавшуюся полость заполняют полимерным материалом.
  • Далее удаляются клеевые остатки. Для полимеризации состава используют ультрафиолет.
  • Финальный этап – полировка.

Когда клеи для ремонта сколов лобовых стекол автомобилей застывают, то обретают аналогичные настоящему стеклу свойства преломления света. Целые и отремонтированные зоны ничем не отличаются. Обзор или видимость не ухудшается. Фактически восстанавливается утраченная целостность. Стеклянная поверхность выглядит однородной и не включает повреждений, которые портят внешний вид автомобиля и снижают безопасность езды.

Наши преимущества
  • Удаление стекол на лобовом стекле в Москве от профессионалов.
  • Быстрота исполнения клиентских заказов.
  • Строгое соблюдение ремонтных технологий.
  • Использование высококачественных полимеров.
  • Квалифицированные автомастера с большим опытом.
  • Выгодные расценки на ремонт трещин и сколов.
  • Удаление сколов и трещин на лобовом, заднем и боковых стеклах автомобиля усилиями наших мастеров в СЗАО, САО и ЗАО Москвы занимает всего 30-40 минут.

Как заказать восстановление лобового стекла автомобиля?

Позвоните по телефону +7 (495) 960-51-15 и договоритесь со специалистом компании об удобном времени приезда. Когда попадете в автосервис, мастера быстро произведут диагностику и приступят к работе.

На время ремонта к вашим услугам комфортная клиентская зона, где гостям предлагается свежий и ароматный кофе.

Пять факторов, которые следует учитывать перед ремонтом поврежденных автомобильных стекол

Из всего, что может пойти не так с транспортными средствами, многие менеджеры по обслуживанию автопарков считают, что скол ветрового стекла или небольшая трещина — наименьшая из их проблем. Несмотря на типичную первоначальную реакцию, заключающуюся в том, что это минимальный ущерб и не вызывает большого беспокойства, скол или трещина могут стать реальной проблемой — как для безопасности водителей автопарка, так и для чистой прибыли организации.

Повреждение стекла становится все более распространенным из-за использования более нового легкого стекла для увеличения расхода топлива.

Вот пять моментов, которые следует учитывать при выборе партнеров для ремонта или замены автомобильных стекол и о том, как решить, какие работы необходимо выполнить:

1. Неужели скол в лобовом стекле настолько плох?

Да, и важно, чтобы вы не игнорировали фишку. Исследования показывают, что в течение трех лет 90 процентов сколов в любой момент попадут в более крупную трещину, часто тогда, когда водитель меньше всего этого ожидает, вызывая опасное отвлечение водителя.

Во-вторых, лобовое стекло играет важную роль в безопасности автомобиля. Ветровое стекло обеспечивает правильное срабатывание подушек безопасности и помогает сохранить структурную целостность автомобиля в случае опрокидывания.

Поврежденное стекло примерно на 60–70 процентов слабее неповрежденного стекла. Этого риска можно легко избежать, отремонтировав или заменив стекло.

2. Действительно ли ремонт чипа — это безопасная альтернатива замене стекла?

Совершенно верно.Ремонт ветрового стекла по сравнению с заменой позволяет сохранить оригинальное заводское уплотнение. Небольшую сколу или трещину часто можно отремонтировать всего за 30 минут, что экономит время и деньги автопарка.

Процесс ремонта микросхемы работает следующим образом: над поврежденной областью создается вакуум. Воздух и влага удаляются, а смола вводится в зону повреждения, проникая и заполняя мельчайшие микротрещины. Техник снимает вакуум и применяет ультрафиолетовый свет, который укрепляет смолу.

Обратите внимание: не все виды ремонта автомобильных стекол и лобового стекла одинаковы, равно как и обучение, которое получают технические специалисты.

В качестве примера, независимая и известная испытательная лаборатория провела строгие лабораторные испытания эксклюзивной смолы для ремонта лобового стекла Safelite AutoGlass вместе со смолами, используемыми другими компаниями, производящими автомобильное стекло. Лаборатория подтвердила, что эксклюзивная смола Safelite обеспечивает более высокую адгезию для более прочного ремонта, лучшее старение для визуально превосходного ремонта, меньший риск усадки, вызывающей повторное появление сколов, и лучшую стабильность цвета, что означает меньший риск пожелтения.

Двухдневная серия испытаний 60 ветровых стекол, проведенная Belron Technical, ведущей научно-исследовательской компанией в области автомобильного стекла, показала, что при высоких нагрузках 90 процентов неотремонтированных стружек выламываются в течение нескольких минут.Чипы, отремонтированные с использованием эксклюзивной смолы Safelite, имели нулевую интенсивность отказов в той же серии испытаний.

Кроме того, Belron Technical проверила более 150 ветровых стекол в холодных погодных условиях в течение 18 месяцев и обнаружила, что 80 процентов сколов треснули, а те, которые были отремонтированы Safelite, имели нулевой процент отказов.

3. Что делать, если трещина слишком велика для ремонта?

Если повреждение стекла устранить невозможно, необходима его замена.Стоимость замены варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля.

Важно отметить, что все автомобильные стекла, установленные в США, должны соответствовать базовым стандартам Национальной администрации безопасности дорожного движения.

Обязательно сотрудничайте со стекольным магазином, который предлагает национальную гарантию как на ремонт, так и на замену, пока вы владеете или арендуете автомобиль. Гарантия также должна гарантировать прохождение возврата в лизинг и государственных осмотров транспортных средств.

4.Как долго после замены лобового стекла автомобиль будет выведен из эксплуатации?

Время простоя будет зависеть от ряда переменных, в том числе от того, насколько быстро можно запланировать обслуживание, близость к физическому месту обслуживания и наличие мобильных специалистов по ремонту.

Часто можно записаться на прием в тот же день или на следующий день. И удобно, что многие поставщики услуг, включая Safelite, придут к автопарку или к месту нахождения транспортного средства, вместо того, чтобы требовать, чтобы транспортное средство было доставлено в магазин.

В среднем на замену лобового стекла уходит до трех часов. Сюда входит примерно час на работу, а затем от 45 минут до часа после укладки, чтобы клей полностью высох. Техник посоветует вам безопасное время выезда.

5. Есть ли опасность для моего автомобиля?

Риск повреждения автомобиля во время замены значительно снизился с годами благодаря усиленному обучению технических специалистов и разработке инновационных инструментов.

В случае Safelite технические специалисты проходят несколько месяцев интенсивного обучения. Затем они учатся у другого специалиста по обслуживанию, чтобы получить дополнительные практические знания и практический опыт. Технические специалисты могут работать в одиночку только после завершения обучения и получения сертификата.

Ремонт чипов лобового стекла | Стекло O’Brien® AutoGlass

Нужно починить сколотое лобовое стекло?

Если у вас есть скол ветрового стекла, важно проверить его и быстро отремонтировать, так как оно может превратиться в трещину, часто тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Опытный техник O’Brien® может оценить повреждение вашего лобового стекла, чтобы узнать, можем ли мы выполнить ремонт с использованием нашей эксклюзивной системы ART (Advanced Repair Technology) и нашей специальной смолы, которая сохнет сильнее и служит дольше, чем когда-либо. Это наша лучшая смола!

Мы также предлагаем бесконтактные внутрифирменные и мобильные платежи и услуги, чтобы ограничить физический контакт между нашими техническими специалистами и клиентами.

Всего за 30 минут O’Brien® вернет вас в путь, быстро и безопасно! Итак, исправьте этот чип до того, как он треснет, и, если у вас есть страховка на автомобиль, ремонт чипа может быть бесплатным.

Позвоните по номеру 1800 815 414, чтобы узнать больше.

Как O’Brien

® ремонтирует лобовое стекло?
  • Наш технический специалист осматривает повреждения, чтобы гарантировать успешный ремонт O’Brien®.
  • Мы очищаем и подготавливаем участок, чтобы обеспечить качественный ремонт и дать смоле должным образом приклеиться к лобовому стеклу.
  • Затем мы помещаем наше эксклюзивное устройство ART поверх повреждения и создаем вакуум.
  • Затем мы заполняем чип нашей специальной смолой, которая сохнет сильнее и служит дольше, чем когда-либо.
  • Наше устройство ART обеспечивает проталкивание смолы до конца микротрещин.
  • Затем мы используем УФ-свет для отверждения смолы.
  • Наконец, мы очищаем и полируем лобовое стекло и удаляем излишки смолы, чтобы обеспечить гладкую поверхность.

Почему нельзя отремонтировать все сколы лобового стекла?

Чтобы O’Brien ® отремонтировал скол ветрового стекла, он должен соответствовать определенным требованиям:

  • Микросхема должна располагаться на расстоянии не менее 5 см от края лобового стекла.
  • Если чип находится перед водителем (критическая зона обзора), весь чип (включая все несъемные трещины) должен быть меньше монеты в 5 центов.
  • Если микросхема находится перед пассажиром, вся микросхема (включая все дефектные трещины) должна быть меньше монеты в 1 доллар.

Ваш технический специалист O’Brien ® проверит все эти элементы (и некоторые другие технические), увидев ваше ветровое стекло, и проведет детальный осмотр, чтобы определить, готово ли ветровое стекло к ремонту O’Brien ®. .

Не откладывайте, свяжитесь с нами сегодня по телефону 1800 815 414.

Сколько времени занимает ремонт микросхемы?

Использование эксклюзивных инструментов и технологий позволяет нам восстановить ваше ветровое стекло всего за 30 минут, и вы можете сразу уехать, зная, что качество нашей работы гарантировано на весь срок службы вашего автомобиля.

Сделает ли ремонт микросхемы невидимой?

Наш ремонт всегда будет выглядеть лучше, чем не устраненный ущерб, но не будет незаметным. По окончании ремонта мы очищаем и полируем лобовое стекло, чтобы оно оставалось гладким.Еще раз проверяем, что поврежденный участок полностью заполнен и при необходимости повторяем процесс.

Что произойдет, если ремонт микросхемы не удастся?

Хотя наши опытные специалисты хорошо обучены, чтобы свести к минимуму риск неудачного ремонта стружки, в некоторых случаях попытка ремонта ветрового стекла может привести к увеличению стружки не по вине техника. Это связано с небольшими микротрещинами, появившимися при первоначальном ударе. В этом редком случае мы возместим стоимость ремонта чипа, оплаченного вами, из стоимости нового ветрового стекла от O’Brien®.

Что делать, если мне нужно заменить лобовое стекло?

Если O’Brien® не может отремонтировать чип ветрового стекла, наш техник порекомендует замену ветрового стекла:

  • Подготовим новое стекло и обеспечим защиту салона вашего автомобиля.
  • Затем мы разрезаем уплотнитель ветрового стекла и безопасно снимаем стекло с вашего автомобиля, используя эксклюзивную технологию Ezi-Wire.
  • Мы наносим грунтовку на каркас автомобиля и даем ему высохнуть перед нанесением прочного адгезионного клея на новое ветровое стекло.
  • Мы тщательно подгоним ваше новое ветровое стекло, используя наш профессиональный инструмент 1-Tek®.
  • Затем мы используем мощный пылесос для очистки любого битого стекла с вашего автомобиля, обеспечивая его безопасность внутри и снаружи.

Позвольте нашим специалистам помочь вам уже сегодня! Звоните 1800 815 414

Следует ли мне платить за замену лобового стекла с трещинами или сколами, чтобы моя страховка не увеличилась?

Эта раздражающая трещина в лобовом стекле станет только хуже. Следует ли вам платить из своего кармана или позволить страховке справиться с этим, и вырастут ли ваши ставки, если вы это сделаете?

В отличие от некоторых видов ремонта, таких как незначительный изгиб крыльев или царапина, ремонт автомобильных стекол или замена лобового стекла почти всегда являются обязательными.Трещина в поле зрения может быть нарушением, за которое вы можете получить штраф. Даже небольшой скол или микротрещина со временем может «разрастаться», что приведет к полному разрушению лобового стекла. Лучше всего произвести ремонт как можно скорее.

Есть хорошие новости, так как большинство страховых компаний покрывают расходы. Это подпадает под пункт « Comprehensive » вашего полиса. Этот пункт распространяется на повреждения, вызванные другими причинами, кроме несчастного случая, такими как падающая ветка, ремонт каменной крошки или вандализм.

Ваш первый шаг — это проверить свою политику или позвонить своему агенту. Будьте готовы описать ущерб. Если это фишка, сравните размер фишки с монетой. Это примерно размером с пенни, четверть? Осколки размером в четверть обычно поддаются ремонту, но повреждения от падающего камня или ветки дерева могут и не быть, особенно если они треснули внутренний слой стекла. Общее правило состоит в том, что трещины, которые могут быть покрыты долларовой купюрой, обычно поправимы. Если внутреннее стекло повреждено или трещина находится рядом с краем или над радиоантенной, замена может быть вашим единственным вариантом.

Телефонный звонок или посещение мастерской по ремонту стекла подскажет, нужен ли ремонт или замена.

Ремонт сколов или трещин лобового стекла может стоить от 75 до 150 долларов. Это всего лишь оценка парка мячей, и очевидно, что необходима профессиональная оценка. Хорошая новость заключается в том, что многие страховые компании будут платить за ремонт, даже не взимая франшизы или повышая ставки. Причина в том, что если вы устраняете ущерб до того, как он перерастет в полную замену, которая может стоить 300 долларов и выше, страховая компания экономит деньги.В случае некоторых роскошных автомобилей или автомобилей с большей площадью остекления стоимость может исчисляться тысячами, поэтому обязательно подумайте о ремонте, а не о замене, если это возможно.

Если замена автомобильного стекла — единственное решение, как это повлияет на ваши страховые ставки? Франшизы выросли с годами, и франшиза в 500 долларов не является редкостью. Если замена — ваш единственный вариант, вам, возможно, придется заплатить за работу из своего кармана, если стоимость меньше франшизы. Большинство лобовых стекол на автомобилях компактного и среднего размера можно заменить примерно за 300–400 долларов.Если стоимость превышает франшизу, вам необходимо позвонить своему агенту, чтобы определить, будет ли увеличение вашей ежемесячной ставки из-за претензии, и каковы будут эти расходы. У многих компаний есть «Прощение несчастных случаев», которое может быть важным фактором.

Важно как можно скорее осмотреть повреждение, поскольку это может быть относительно незначительными расходами по сравнению с полной заменой, если вы подождете.

SafePro Windshield Replacement Phoenix — БЕСПЛАТНЫЙ ремонт чипа стоимостью $ 300

SafePro Auto Glass® не зря является одной из ведущих компаний по замене автомобильных и ветровых стекол в Фениксе, штат Аризона.Наши услуги по ремонту и замене лобового стекла выполняются лицензированными техническими специалистами с использованием только материалов оригинального качества. Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет, и мы гордимся четкой связью и прозрачными транзакциями. Помимо отмеченного наградами обслуживания клиентов, мы предлагаем:

  • Гарантия на лучшее автомобильное стекло в стране
  • Бесплатный ремонт микросхемы на всю жизнь в комплекте с лобовым стеклом
  • Бесплатная мобильная связь по всей Долине Солнца
  • Стекло качества OEM или эквивалентное OEM, установленное лицензированными специалистами
  • Мы перерабатываем 100% наших лобовых стекол

Все, что вам нужно сделать, это позвонить нам, и мы сделаем все остальное.Во-первых, один из наших представителей по стеклу определит ваши потребности в ремонте автомобильных стекол или лобового стекла. Затем мы назначим встречу с нашими мобильными специалистами для обслуживания вашего автомобиля. Наконец, наши специалисты приедут в выбранное вами место и выполнят ремонт или замену автомобильных стекол. Для страховых случаев мы оформляем документы, инициируем трехсторонний звонок в вашу страховую компанию, а затем выставляем счет вашей страховой компании за вас. Мы согласны с ценами большинства страховых компаний и не будем выставлять дополнительные счета за врученные вам подарки.


Семейное владение

На протяжении трех поколений мы гордимся своей семейной компанией в Аризоне… Местным бизнесом, которому вы можете доверять, обеспечивая безопасность своей семьи.

SafePro Auto Glass® — это семейный бизнес. Наша цель — предоставлять отличные услуги по автостеклу клиентам по всей Долине и за ее пределами, а также быть прибыльным долгосрочным поставщиком автостекол для наших представителей. Мы с нетерпением ждем возможности удовлетворить ваши потребности в автостеклах в Аризоне.

Как активный член бизнес-сообщества Аризоны и сторонник закупок у местных малых предприятий, SafePro Auto Glass of Arizona поддерживает инициативу Local First AZ.В отличие от других общенациональных магазинов автостекол, мы нанимаем местных, а покупаем местные.


Наши услуги

Ремонт автомобильных стекол и замена лобового стекла Phoenix:

  • Лобовые стекла
  • Стекло передней двери
  • Стекло задней двери
  • Боковые зеркала
  • Задние окна
  • Стекло двери четверть
  • Ремонт чипа лобового стекла

Наши услуги Phoenix по замене лобового стекла включают полное удаление треснувшего или разбитого стекла, установку нового стекла, специально разработанного для вашего автомобиля, уборку рабочей зоны и ваше полное удовлетворение.Мобильные услуги предоставляются бесплатно, и мы приедем к вам домой или на работу в удобное для вас время для выполнения работы. В некоторых случаях можно отремонтировать треснувшее лобовое стекло. Мы используем инструменты и материалы для ремонта стружки, разработанные SICKITS. Наши обученные специалисты оценят повреждение стекла и определят, позволяет ли расположение и серьезность трещины или скола отремонтировать лобовое стекло или заменить его. Если безопасность (целостность стекла) или видимость являются проблемой в зависимости от местоположения и типа повреждения, потребуется замена автомобильных стекол.Для клиентов из округа Марикопа и большого региона Феникс SafePro Auto Glass предоставит бесплатный пожизненный ремонт чипов для лобовых стекол, которые мы установили.

Мы обслуживаем все типы транспортных средств, включая автомобили, грузовики, фургоны, служебные и коммерческие автомобили, дома на колесах, спортивные автомобили, классику и экзотику. У нас давние отношения с местными автосалонами в районе метро Phoenix, и мы также приветствуем автомобили для обслуживания автопарка. Мы приветствуем промышленные и транспортные счета, требующие окон и стекла для тяжелого оборудования, тракторов и транспортных средств.

Использование страхового стекла

Воспользуйтесь нашим специальным предложением по страховке замены лобового стекла Phoenix Cashback, если у вас есть страхование стекла для вашего автомобиля в Аризоне. Мы осмотрим ваше лобовое стекло и определим, требуют ли сколы или трещины его замена. В соответствии с инструкциями вашей страховой компании мы заменим лобовое стекло, которое представляет угрозу безопасности вашего автомобиля или находится в месте, где оно создает опасность для зрения водителя.Если возможно, мы выполним ремонт сколов лобового стекла, чтобы временно предотвратить распространение сколов или трещин по лобовому стеклу. Предложение кэшбэка доступно только для транспортных средств со страховкой стекла и не доступно для клиентов, платящих наличными без страховки.

Зона обслуживания мобильной замены лобового стекла

Мы обслуживаем весь штат Аризона и предоставляем бесплатные мобильные услуги на всей территории округа Марикопа. Вам нужны услуги автостекла за пределами Аризоны? Хотя район Феникса является нашим домом, у нас также есть покрытие в Неваде через нашу дочернюю компанию Southwest Auto Glass в Лас-Вегасе.

Свяжитесь с SafePro, если у вас есть какие-либо вопросы относительно стекол вашего автомобиля. Мы хотим стать помощником вашей семьи по ремонту автомобильных стекол и замене лобового стекла в районе метро Phoenix.

Опасности предотвращения ремонта сколов лобового стекла

Хотя небольшая трещина или скол на лобовом стекле может показаться незначительным (кроме незначительного дефекта), он может нанести значительный долгосрочный ущерб вашему автомобилю. Фактически, это даже станет серьезной угрозой безопасности для вас, других водителей на дороге и даже пешеходов, если вовремя не принять меры.Ремонт чипов ветрового стекла относительно дешев в районе метро Phoenix, и если вы выберете правильный магазин автостекол, он будет стоить 0 долларов США за долларов!

Да, ремонт чего-то такого маленького, как скол или трещина, поначалу может показаться глупым, но оно того стоит. Если оставить его в покое, повреждение стекла распространяется по самой его природе. Поскольку пораженная область слегка сжимается и расширяется из-за смены температуры в зависимости от времени года и из-за дневного и ночного цикла, повреждение авто также не остается на месте.Кроме того, учтите, что большинство из нас взрывает внутренние части наших автомобилей с помощью переменного тока, в то время как жаркое солнце Аризоны также влияет на лобовое стекло снаружи. Таким образом, это между двумя крайностями, и если вы не ищете места для ремонта лобового стекла, может произойти следующее:

Дополнительный урон

Рано или поздно начнется процесс, называемый «паутиной». Это когда первоначально небольшая зона воздействия постепенно перерастает в полноценную длинную трещину или крошечные трещины, которые распространяются в разных направлениях.Даже самые мелкие осколки могут расшириться до большой трещины, которая может быстро ослабить все лобовое стекло, подвергая опасности вас и ваших близких. Это потому, что ветровое стекло в чистом виде может смещать давление от чего-то, что на него ударяется, или от столкновения, на внешнюю часть автомобиля. Однако это неверно для скомпрометированного.

Ограничение зрения

Даже небольшое пятно может оказаться слепым пятном. Он может блокировать только небольшую часть всего вашего поля зрения, но этого может быть достаточно, чтобы вы не увидели пешехода или велосипедиста.Небольшое пятно также может отвлечь ваш взгляд, отводя взгляд от дороги. Это может случиться чаще с начинающими водителями, правда, но даже более опытным нужно не обращать внимания на дорогу всего на долю секунды, чтобы произошло что-то трагическое.

Потенциальный коллапс

Если ваше лобовое стекло каким-либо образом повреждено, и вы решите не ремонтировать его, вы фактически теряете его целостность. Более того, как вы, возможно, знаете, ваше лобовое стекло на самом деле отвечает за 45% -60% структурной целостности всего автомобиля ! Таким образом, если он пойдет, ваш автомобиль также может рухнуть.Места для ремонта лобового стекла, такие как наша, всегда готовы помочь вам! В нашем случае мы предлагаем бесплатное мобильное обслуживание по всей долине, пожизненную гарантию на замену лобового стекла и многое другое!

Накопление пыли и мусора

Чем дольше скол или трещина остается без ремонта, тем больше в ней скапливается пыли и других негативных факторов. Чем больше накапливается пыли и частиц, тем больше ущерб. Это значительно усложняет ремонт с течением времени до такой степени, что может потребоваться полномасштабная замена.

Ремонт чипа лобового стекла от специалистов Metro Phoenix

В ProLite Auto Glass нас считают одним из лучших сервисных центров по ремонту лобового стекла , более 30 000 довольных клиентов . Это благодаря нашей бескомпромиссной рабочей этике, где ваше благополучие и душевное спокойствие являются нашими главными приоритетами. Кроме того, мы гордимся нашими сертифицированными специалистами, имеющими более 10 лет опыта работы в полевых условиях, и которые заранее сообщают вам, какой тип процедуры требуется для вашего автомобиля.Если у вас есть какие-либо проблемы с автостеклами, вы можете связаться с нами по телефону (480) 525-6554, чтобы назначить встречу для наших мобильных служб.

Jolliff Glass Company — Обслуживание стеклянных потребностей Центрального Иллинойса

Ремонт сколов … очень важно сразу починить! Если микросхема небольшая, возможно, мы сможем отремонтировать поломку без замены всего лобового стекла.

Джоллифф не советует ремонтировать скалы в зоне критического обзора водителя.(Вы обнаружите, что большинство страховых компаний согласны с этим!) Как правило, каменную крошку с окружностью четверти или меньше можно отремонтировать. Однако это не означает, что он полностью исчезнет. Внешний вид лобового стекла несколько улучшен, но некоторые изъяны останутся.

Этот процесс не даст вам нового лобового стекла, но может обеспечить удовлетворительное облегчение.

Если вы не удовлетворены результатами и хотите заменить лобовое стекло, мы вычтем стоимость ремонта каменной крошки из стоимости замены лобового стекла.

Имейте в виду, что небольшая частота отказов возникает, когда техник выполняет ремонт каменной крошки. Некоторые сколы могут треснуть во время процесса. Jolliff не несет ответственности, если это произойдет из-за незначительного повреждения лобового стекла трещиной.

Некоторые страховые компании откажутся от вашей полной франшизы за ремонт каменной крошки. Если вы решите заменить лобовое стекло, в это время будет применяться франшиза.

Ремонт лобового стекла

Ремонт лобового стекла иногда бывает столь же простым, как устранение повреждения каменной крошкой или повреждения каменной крошкой окна вашего автомобиля.Повреждение трещиной, если ее отремонтировать вскоре после скалывания или скалывания камня, может помочь остановить любое дальнейшее повреждение трещиной. Связаться с Jolliff Glass, как только вы заметите каменную крошку или каменную крошку, так же просто, как позвонить по телефону или использовать нашу онлайн-форму.

Jolliff Glass предлагает автомобили для ремонта мобильных авто стекол по всему Центральному Иллинойсу. Наши квалифицированные специалисты по установке автомобильных стекол могут отремонтировать ваш автомобиль или заменить лобовое стекло, пока вы продолжаете выполнять свои повседневные задачи.

Услуги автостекла

КОНТАКТНОЕ СТЕКЛО JOLLIFF

Jolliff Glass Company
1700 West Pioneer Parkway
Пеория, Иллинойс 61615

Тел .: 309.692.3511
Эл. Почта: [email protected]

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

Jolliff Glass может помочь вам быстро и эффективно справиться с чрезвычайной ситуацией.

Jolliff Glass Company

Не существовало стандартов для замены автомобильных стекол до тех пор, пока компания Jolliff Glass Co. в Пеории, штат Иллинойс, не учредила национальный комитет по безопасности — AGRSS (Совет по стандартам безопасности при замене автомобильных стекол).

Если вам необходимо заменить или отремонтировать лобовое стекло вашего автомобиля из-за сколов, повреждений камнями или взлома окон вашего автомобиля, выберите экспертов по автостеклам — выберите Jolliff Glass.

Читать далее

Получить предложение

Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную бесплатную оценку стоимости ремонта или замены лобового стекла. Jolliff Glass сделает ремонт или замену вашего автостекла быстрым и легким процессом. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

Мобильный ремонт лобового стекла Колорадо-Спрингс

Стоимость ремонта автомобильных стекол и сколов лобового стекла в Колорадо-Спрингс


(до страховки)

Наш график быстр и прост! Мы знаем, что аварии с лобовым стеклом не всегда происходят в рабочее время.Запишитесь на прием в режиме 24/7/365, найдите наш инструмент для ценообразования и планирования онлайн или позвоните на нашу удобную горячую линию по телефону (719) 591-1666 . Мы даже предлагаем составить график ремонта автостекол в тот же день, чтобы вы могли в спешке безопасно вернуться в дорогу. Не зря мы занимаем первое место по ремонту передвижных лобовых стекол в Колорадо-Спрингс.

Наша основная цель — качественная работа и первоклассный сервис. Мы поддерживаем наши услуги по ремонту автомобильных стекол с железной 100% гарантией возврата денег .Хотя мы знаем, что, увидев нашу работу, вы будете уверены, что ее отремонтировали лучшие в отрасли. Мы будем рады помочь вам в это трудное время.

Вам больше не придется стоять в очереди, сидеть в зале ожидания или пытаться изменить свой график, чтобы он соответствовал графику ремонтника. Bob’s Windshield Repair предоставляет все необходимые вам услуги по запросу и с использованием материалов самого высокого качества.

26Июн

Что такое класс с: C# и .NET | Классы и объекты

Атрибут class | htmlbook.ru

Internet ExplorerChromeOperaSafariFirefoxAndroidiOS
4.0+1.0+3.5+1.0+1.0+1.0+1.0+

Описание

Задает стилевой класс, который позволяет связать определенный тег со стилевым оформлением. В значении допускается указывать сразу несколько классов, разделяя их между собой пробелом.

Синтаксис

class="имя"

Значения

Имена классов могут содержать в себе латинские буквы (A–Z, a–z), цифры (0–9), символ дефиса (-) и подчеркивания (_). Использование русских букв в классах недопустимо.

Значение по умолчанию

Нет.

Применяется к тегам

<a>, <abbr>, <acronym>, <address>, <applet>, <area>, <b>, <basefont>, <bdo><bgsound>, <big>, <blockquote>, <body>, <br>, <button>, <caption>, <center>, <cite>, <code>, <col>, <colgroup>, <dd>, <del>, <dfn>, <dir>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <embed>, <fieldset>, <font>, <form>, <frame>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h5>, <h6>, <hr>, <i>, <iframe>, <img>, <input>, <ins>, <isindex>, <kbd>, <label>, <legend>, <li>, <link>, <map>, <marquee>, <menu>, <nobr>, <object>, <ol>, <option>, <p>, <plaintext>, <pre>, <q>, <s>, <samp>, <select>, <small>, <span>, <strike>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, <tt>, <u>, <ul>, <var>, <wbr>, <xmp>

Пример

HTML5IECrOpSaFx

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Атрибут class</title>
  <style>
    p { /* Обычный абзац */ 
    text-align: justify; /* Выравнивание текста по ширине */
    } 
    p. cite { /* Абзац с классом cite */
    color: navy; /* Синий цвет текста */
    margin-left: 20px; /* Отступ слева */
    border-left: 1px solid navy; /* Граница слева от текста */
    padding-left: 15px; /* Расстояние от линии до текста */
    } 
  </style>
 </head> 
 <body>
  <p>Для искусственного освещения помещения применяются люминесцентные лампы. 
    Они отличаются высокой световой отдачей, продолжительным сроком службы, 
    малой яркостью светящейся поверхности, близким к естественному спектральным 
    составом излучаемого света, что обеспечивает хорошую цветопередачу.</p>
  <p>Для исключения засветки экрана дисплея световыми потоками 
    оконные проемы снабжены светорассеивающими шторами.</p>
 </body>
</html>

Классы — JavaScript | MDN

Классы в JavaScript были введены в ECMAScript 2015 и представляют собой синтаксический сахар над существующим в JavaScript механизмом прототипного наследования. Синтаксис классов не вводит новую объектно-ориентированную модель, а предоставляет более простой и понятный способ создания объектов и организации наследования.

Объявление класса

Первый способ определения класса — class declaration (объявление класса). Для этого необходимо воспользоваться ключевым словом class и указать имя класса (в примере — «Rectangle»).

class Rectangle {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
}
Подъём (hoisting)

Разница между объявлением функции (function declaration) и объявлением класса (class declaration) в том, что объявление функции совершает подъём (hoisted), в то время как объявление класса — нет. Поэтому вначале необходимо объявить ваш класс и только затем работать с ним, а код же вроде следующего сгенерирует исключение типа ReferenceError:

var p = new Rectangle(); 

class Rectangle {}

Выражение класса

Второй способ определения класса — class expression (выражение класса). Можно создавать именованные и безымянные выражения. В первом случае имя выражения класса находится в локальной области видимости класса и может быть получено через свойства самого класса, а не его экземпляра.


var Rectangle = class {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
};
console.log(Rectangle.name);



var Rectangle = class Rectangle2 {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
};
console.log(Rectangle.name);

Обратите внимание: выражения класса подвержены тем же проблемам с подъёмом (hoisting), что и объявления класса.

Тело класса — это часть кода, заключённая в фигурные скобки {}. Здесь вы можете объявлять члены класса, такие как методы и конструктор.

Строгий режим

Тела объявлений классов и выражений классов выполняются в строгом режиме (strict mode).

Constructor

Метод constructor — специальный метод, необходимый для создания и инициализации объектов, созданных, с помощью класса. В классе может быть только один метод с именем constructor. Исключение типа SyntaxError будет выброшено, если класс содержит более одного вхождения метода constructor.

Ключевое слово super можно использовать в методе constructor для вызова конструктора родительского класса.

Методы прототипа

Смотрите также определение методов.

class Rectangle {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }

  get area() {
    return this.calcArea();
  }

  calcArea() {
    return this.height * this.width;
  }
}

const square = new Rectangle(10, 10);

console.log(square.area); 

Статические методы  и свойства

Ключевое слово static, определяет статический метод или свойства для класса. Статические методы и свойства вызываются без инстанцирования их класса, и не могут быть вызваны у экземпляров (instance) класса. Статические методы, часто используются для создания служебных функций для приложения, в то время как статические свойства полезны для кеширования в рамках класса, фиксированной конфигурации или любых других целей, не связанных с реплецированием данных между экземплярами.

class Point {
  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  static displayName = "Точка";
  static distance(a, b) {
    const dx = a.x - b.x;
    const dy = a.y - b.y;

    return Math.hypot(dx, dy);
  }
}

const p1 = new Point(5, 5);
const p2 = new Point(10, 10);
p1.displayName; 
p1.distance;    
p2.displayName; 
p2.distance;    

console.log(Point.displayName);      
console.log(Point.distance(p1, p2)); 

Привязка 

this в прототипных и статических методах

Когда статический или прототипный метод вызывается без привязки к this объекта (или когда this является типом boolean, string, number, undefined, null), тогда this будет иметь значение undefined внутри вызываемой функции. Автоупаковка не будет произведена. Поведение будет таким же как если бы мы писали код в нестрогом режиме.

class Animal {
  speak() {
    return this;
  }
  static eat() {
    return this;
  }
}

let obj = new Animal();
obj.speak(); 
let speak = obj.speak;
speak(); 

Animal.eat() 
let eat = Animal.eat;
eat(); 

Если мы напишем этот же код используя классы основанные на функциях, тогда произойдёт автоупаковка основанная на значении this, в течение которого функция была вызвана. В строгом режиме автоупаковка не произойдёт — значение this останется прежним.

function Animal() { }

Animal.prototype.speak = function(){
  return this;
}

Animal.eat = function() {
  return this;
}

let obj = new Animal();
let speak = obj.speak;
speak(); 

let eat = Animal.eat;
eat(); 

Свойства экземпляра

Свойства экземпляра должны быть определены в методе класса:

class Rectangle {
  constructor(height, width) {
    this. height = height;
    this.width = width;
  }
}

Статические (class-side) свойства и свойства прототипа должны быть определены за рамками тела класса:

Rectangle.staticWidth = 20;
Rectangle.prototype.prototypeWidth = 25;

Определение полей

Публичные и приватные поля — это экспериментальная особенность (stage 3), предложенная комитетом TC39 по стандартам языка Javascript. Поддержка браузерами ограничена, но это нововведение может быть использовано на моменте сборки, используя к примеру Babel.

Публичные поля

Используя Javascript синтаксис определения полей, приведённый выше пример может быть изменён следующим образом:

class Rectangle {
  height = 0;
  width;
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
}

Как видно из примера, поля могут быть объявлены как со начальным значением, так и без него.

Более подробно об этом написано в публичные поля класса.

Приватные поля

Предыдущий пример может быть изменён следующим образом, используя приватные поля:

class Rectangle {
  #height = 0;
  #width;
  constructor(height, width) {
    this.#height = height;
    this.#width = width;
  }
}

Приватные поля могут быть изменены или прочитаны только в рамках класса и не могут быть вызваны извне. Определяя вещи, которые не видны за пределами класса, вы гарантируете, что пользователи ваших классов не могут зависеть от внутренних компонентов, которые могут изменить версию на версию.

Приватные поля могут быть объявлены только заранее в объявлении поля.

Приватные поля не могут быть созданы позже путём присваивания им значения, в отличии от обычных свойств.

Более подробно об этом написано в Приватные поля класса.

Ключевое слово extends используется в объявлениях классов и выражениях классов для создания класса, дочернего относительно другого класса.

class Animal {
  constructor(name) {
    this. name = name;
  }

  speak() {
    console.log(`${this.name} издаёт звук.`);
  }
}

class Dog extends Animal {
  constructor(name) {
    super(name); 
  }

  speak() {
    console.log(`${this.name} лает.`);
  }
}

let d = new Dog('Митци');
d.speak(); 

Если в подклассе присутствует конструктор, он должен сначала вызвать super, прежде чем использовать this.

Аналогичным образом можно расширять традиционные, основанные на функциях «классы»:

function Animal (name) {
  this.name = name;
}
Animal.prototype.speak = function () {
  console.log(`${this.name} издаёт звук.`);
}

class Dog extends Animal {
  speak() {
    console.log(`${this.name} лает.`);
  }
}

let d = new Dog('Митци');
d.speak(); 

Обратите внимание, что классы не могут расширять обычные (non-constructible) объекты. Если вам необходимо создать наследование от обычного объекта, в качестве замены можно использовать Object.setPrototypeOf():

var Animal = {
  speak() {
    console.log(`${this.name} издаёт звук.`);
  }
};

class Dog {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }
}


Object.setPrototypeOf(Dog.prototype, Animal);

let d = new Dog('Митци');
d.speak(); 

Допустим, вам хотелось бы возвращать объекты типа Array в вашем производном от массива классе MyArray. Паттерн species позволяет вам переопределять конструкторы по умолчанию.

Например, при использовании таких методов, как map(), который возвращает конструктор по умолчанию, вам хотелось бы, чтобы они возвращали родительский объект Array вместо объекта MyArray. Символ Symbol.species позволяет это реализовать:

class MyArray extends Array {
  
  static get [Symbol.species]() { return Array; }
}
var a = new MyArray(1,2,3);
var mapped = a.map(x => x * x);

console.log(mapped instanceof MyArray); 
console.log(mapped instanceof Array);   

Ключевое слово super используется для вызова функций на родителе объекта.

class Cat {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  speak() {
    console.log(`${this.name} издаёт звук.`);
  }
}

class Lion extends Cat {
  speak() {
    super.speak();
    console.log(`${this.name} рычит.`);
  }
}

let l = new Lion('Фаззи');
l.speak();


Абстрактные подклассы, или mix-ins, — это шаблоны для классов. У класса в ECMAScript может быть только один родительский класс, поэтому множественное наследование (к примеру, от tooling classes) невозможно. Функциональность должен предоставлять родительский класс.

Для реализации mix-ins в ECMAScript можно использовать функцию, которая в качестве аргумента принимает родительский класс, а возвращает подкласс, его расширяющий:

var calculatorMixin = Base => class extends Base {
  calc() { }
};

var randomizerMixin = Base => class extends Base {
  randomize() { }
};

Класс, использующий такие mix-ins, можно описать следующим образом:

class Foo { }
class Bar extends calculatorMixin(randomizerMixin(Foo)) { }

BCD tables only load in the browser

Класс не может быть переопределён. Попытка этого приведёт к SyntaxError .

Если мы запускаете код в веб браузере, к примеру в Firefox Web Console (Tools > Web Developer > Web Console) и вы используете (‘Run’) определение класса с одним и тем же именем дважды, вы получите SyntaxError: redeclaration of let ClassName;. (Обсуждение по ошибке можно посмотреть в баг 1428672.) Chrome Developer Tools возвращает сообщение типа Uncaught SyntaxError: Identifier 'ClassName' has already been declared at <anonymous>:1:1.

как понять, на что рассчитывать

Умение читать авиабилеты – простой, но полезный навык. Ведь в документе на перевозку содержится вся необходимая информация. Например, можно узнать, какие классы в самолете предусмотрены и на какой можно рассчитывать, согласно имеющемуся билету.

Что собой представляет класс бронирования

Классом бронирования авиабилетов называют определенный код, представленный в качестве букв латинского алфавита, которая определяет определенные квоты по количеству мест для посадки пассажиров. Также, как вариант, она может указывать на ограничение по времени в процессе бронирования. Причем не надо мешать это понятие с классом обслуживания. Специалисты же утверждают, что пассажиры зачастую имеют в виду под классом авиабилетов именно уровень обслуживания, т.к. технические нюансы брони их не особенно интересуют.

Класс обслуживания соответствует тому или иному тарифу и отвечает тому сервису, который можно получить в течение всего полета. Так, например, бесплатный ужин положен пассажирам всего рейса, но алкоголь по таксе «free» — исключительно тем, кто летит в бизнес или первом класса.

Под все тарифы у авиаперевозчиков имеется свой класс авиабилетов. Что это? Это обозначение в виде букв того или иного класса и вида обслуживания, которое будет на борту. Тут действует правило, которое может показаться странным: чем меньше по стоимости тариф, тем меньшее количество квот на него есть.

Буквенные обозначения классности

Каждый уровень имеет свои буквенные обозначения. Для первого класса это следующие варианты:

  • P R – класс сверхзвукового характера
  • A P – премиум первый класс
  • П F – первый класс обслуживания
  • А А – первый класс, предусматривающий скидку

Для бизнеса будут использовать следующие буквы:

  • И J – премиум вариант
  • Б С – бизнес-класс
  • Д D – тариф, предусматривающий скидку
  • Ш Z – то же самое
  • Ы I – скидочный вариант

Эконом-класс имеет следующие варианты:

  • Ю W – премиум экономического характера
  • С S – эконом
  • Э Y – эконом
  • Ж В – эконом, предусматривающий скидку
  • Ц Н – экономический класс с определенной скидкой
  • Л Л – дешевый тариф
  • Л L – дешевый вариант со скидкой
  • М М – туристический класс
  • Н N – эконом со скидкой
  • Я Q – скидочный вариант эконома
  • Т Т – эконом со скидками
  • В V – молодежный тариф как подвид эконома
  • Х Х – экономический тариф, подразумевающий скидки
  • Е Е – челночный вариант, при котором нельзя резервировать, а места надо подтверждать во время регистрации
  • У U – вариант челночного тарифа, при котором нет резервирования, но гарантируется место
  • Г G — класс групповой: резервировать здесь можно при наличии определенных условий
  • О О – эконом со скидкой

В России используется далеко не весь комплекс обозначений. Поэтому шансов запутаться в разы меньше, чем на зарубежных перелетах.

Варианты классов обслуживания

Больше всего пассажиров авиалайнеров интересует класс авиабилетов как вариант обслуживания. И сегодня выделяют несколько основных категорий, на которые ориентируются люди при покупке авиабилетов:

  1. Обслуживание высшей категории
  2. Перелеты улучшенной степени комфорта
  3. Эконом-бронирование

Обслуживание высшей категории

Высшую категорию зачастую предлагают на межконтинентальных рейсах, когда перелет по времени очень длительный и утомительный. Такой вариант обычно востребован у обеспеченных пассажиров и подразумевает комплекс услуг по типу «все включено». На самолетах этот класс можно определить по наличию отдельных комнат, где путешественнику предлагают спальное место, широкий выбор меню из высококлассных ресторанов, определенный набор развлечений. Если самолет крупный и авиакомпания большая, могут даже быть предусмотрены в таком классе обслуживания индивидуальные души и даже гардеробы.

Отличаются подобные места подбором особо качественных материалов и наличием широкого функционала – будь то массаж, подогрев сидений, наличие ортопедических вставок. Такое авиакресло легко превращается в полноценную кровать. Пометки в билетах, указывающие на такой класс в авиалайнере, могут быть P, F, A.

Пассажиры такого класса обслуживания имеют ряд преимуществ и на земле – так, они проходят регистрацию без очереди, нередко в отдельном зале. Также им могут быть предоставлены отдельные комнаты в зале ожидания, где есть закуски, безлимитный интернет и т.д. До аэровокзала их доставляют отдельным спецтранспортом, а нормы провоза багажа для них существенно шире, ем для всех остальных категорий пассажиров.

Улучшенный комфорт

В этой категории в основном называют бизнес-класс. На небольших перелетах они отлично справляются с заменой премиум-вариантов. Для перелетов такого рода характерны увеличение числа мест для провоза ручной клади в соотношении 2 к 1. Также здесь сиденья расположены на достаточно комфортном расстоянии. Они могут раскладываться как на 160 градусов, так и на 180.

Во время полета пассажирам бизнеса доступен широкий набор услуг, среди которых Wi-Fi, возможность зарядить гаджеты, широкий ассортимент меню, а не только рыба-курица и мясо. Есть определенные привилегии для пассажиров и в аэропортах. Так, например, это возможность регистрации в отдельном терминале или проход без очереди. В зоне ожидания есть и много комфортных условий.

Эконом-перелеты

В зависимости от буквы на билете можно рассчитывать на те или иные условия и привилегии даже в эконом-классе. Так, например, можно занимать премиальные места в салоне, где чуть пошире расстояние между сидениями.

Есть тарифы, которые имеют возможность снизить стоимость билета. Туристический класс подразумевает более низкую стоимость. Под этими местами понимают места в хвосте самолета.

Групповое бронирование подразумевает покупку билетов при частных перелетах.

Авиакомпании самостоятельно рассчитывают и предлагают количество тех или иных билетов, а также скидок, которые они могут предоставить.

ооп — Отличия абстрактного класса от интерфейса (abstract class and interface)

Мне кажется достаточно любопытным, что данный вопрос помечен тегом «ооп», но при этом во многих ответах явно просачиваются специфические аспекты конкретных языков программирования. Я же постараюсь дать ответ исходя из понятий ООП и лишь потом показать, почему вообще это различие появилось в некоторых языках программирования.

Абстрактные классы и интерфейсы имеют определенное отношение к наследованию, точнее к моделированию мира. С их помощью мы хотим выразить, что у определенной группы вещей в нашей системе есть что-то общее: некоторое общее поведение, которое отличает эту группу штуковин от всех остальных.

Допустим, для примера, мы хотим смоделировать кнопки в интерфейсе пользователя. Поскольку мы говорим об ООП, то мы выделим некоторый тип Кнопки с некоторым набором операций (которые определяют поведение) и скрытого состояния, на которое опирается поведение (да, скрытого состояния может и не быть). При этом мы можем выделить три вида операции:

  • Конкретная фиксированная операция, которая должна быть абсолютно стабильно для всех типов кнопок.

  • Конкретная операция с поведением по умолчанию (т.е. операция, чье поведение подходит для многих типов кнопок, но могут быть кнопки с другим поведением).

  • Декларация операции без конкретной реализации (т.е. операция, чье поведение определить невозможно, поскольку на этом этапе не известно разумное поведение по умолчанию или же операции могут слишком сильно различаться у разных кнопок).

Другими словами, тип Кнопки может содержать невиртуальные методы (non-virtual methods), виртуальные методы (virtual methods) и абстрактные методы (abstract methods).

Наличие разных типов методов является очень важным инструментом моделирования и позволяет весьма точно выражать намерения проектировщика. Например, мы можем добавить невиртуальную операцию «Нажатия на кнопку», которая будет делегировать часть своей работы виртуальному (или абстрактному методу) «Обработать нажатие», но при этом всегда выполнять определенную часть работы (прозорливый читатель увидит в этом описании паттерн «Шаблонный метод»).

После того, как мы определили базовый тип, пришло время определить произвольные типы. И тут начинаются вопросы. Точнее, вопросов никаких не возникает, когда у типа есть лишь один непосредственный базовый тип или все базовые типы содержат лишь декларации операций. Не проблема, унаследовать «Кнопку меню» от «Кнопки» и переопределить метод «Нажать на кнопку». Но что, если наш тип «Кнопка меню» будет отнаследован от двух типов с одной и той же виртуальной операцией? Как переопределить лишь одну, а оставить другую? А как быть клиенту нового типа и различить, какую операцию вызвать? А что если у двух базовых типов есть поле с одним именем? А что если у одного базового типа метод «Нажать кнопку» реализован, а у другого – лишь описан в виде декларации?

Нет, все эти проблемы решаемы, и в С++, и Eiffel, и других языках программирования вы можете довольно гибко контролировать, что и как переопределять, что прятать, что выставлять наружу и как вызвать метод определенного базового типа. Но для авторов некоторых языков программирования подобная сложность показалась излишней, и они пошли на хитрость и отделили типы, которые содержат лишь декларации методов в отдельную категорию, и так появились интерфейсы.

Теперь будет легко провести разницу между тремя понятиями – интферфейса, абстрактного базового класса и конкретного базового класса.

  • Интерфейс – описывает некоторое семейство типов и содержит лишь декларации операций (да, я осознанно пишу слово «декларация», а не использую слово «контракт», которое в ООП имеет вполне определенное значение).

  • Абстрактный базовый класс описывает некоторое семейство типов, но помимо декларации операций может содержать реализации по умолчанию (виртуальные методы) и фиксированные операции (невиртуальные методы).

  • Конкретный класс описывает некоторое семейство типов, которое готово для использования клиентами. Такой класс не может содержать декларации операций и все его операции должны быть либо фиксированными (невиртуальные методы) или содержать реализацию по умолчанию (виртуальные методы). Есть еще один подвид конкретных классов – запечатанный (sealed) класс – это разновидность конкретного класса отнаследоваться от которого невозможно, а значит он может содержать лишь конкретные операции.

Выделение интерфейсов в отдельную категорию полезно не только с точки зрения упрощения реализации языков программирования, но и для выделения разных подходов к моделированию. Так, например, наследование классов моделирует отношение «Является» («Кнопка меню» ЯВЛЯЕТСЯ «Кнопкой»), а базовые классы обычно содержат определенный функционал, тесно связанный с функционалом производного класса. Базовые классы не просто моделируют группу типов, но и позволяют использовать повторно существующий функционал.

Интерфейсы же, по своей природе обладают меньшей связностью (low coupling), поскольку не обладают конкретным поведением, которое может осложнить жизнь класса-наследника. Интерфейсы также могут моделировать отношение «Является» («Кнопка меню» ЯВЛЯЕТСЯ «IКнопкой»), но могут определять и менее жесткое отношение «Может выполнять роль» (CAN DO). Например, интерфейс IEquatable из BCL определяет «дополнительное» поведение, которое говорит о возможности типов сравнивать значения объектов.

Что такое класс стиральной машины?

Покупка стиральной машины – дело серьезное. Тут нужно выбрать не только качественную технику, что бы не ремонтировать ее каждый месяц, ну и учесть бессчетное количество факторов.

Большинство покупателей обращают внимание, именно на класс машины.  Они понимают что машины класса А более продуктивная чем Б, С, Д и.т.д Но на этом знания большинства потребителей о различиях между этими 

«типами» исчерпывается

Покажите нам «КЛАС»!

Именно в этой статье мы расскажем про разные классы стиральных машин. Под классом машины подразумевается, числовое значение полученное в ходе, ряда тестирований.

Этот процесс напоминает, модульную систему оценки знаний в учебных заведениях. Студенты получают оценки за свою успешность в виде латинских букв от A до G. Только в отличие от прямой корреляции успеваемости, для стиральной машины G – это не провал экзамена. Просто ее некоторые показатели ниже , чем у более продуктивных моделях. 

Какие показатели определяют класс стиральной машины?

Модели стиральных машин оценивают не по одному параметру, а минимум по трем. Стирка, энергопотребление и отжим – вот главные показатели продуктивности стиральной машины.

Стирка от А до G

В первую очередь поговорим именно о классе стирки. Стирка для всех классов машин проходит в одинаковых условиях. Для стирки используются аналогичные ткани с одинаковой природой загрязнений.

Этот процесс идет ровно 60 минут при температуре  в 60°С. После стирки ткань из тестовых машин сравнивают с тканью из «эталонной машины».

В зависимости от результатов машинам присваивается тот или иной, класс стирки.   Естественно, чем лучше машина выводит загрязнение, тем выше ее класс.

Уточним что большинство современных стиральных машин выпускаются с классом стирки от А  до С. К тому же разницу между машинами класса А и В тяжело увидеть невооруженным взглядом.

Класс отжима определяют по влажности белья.

Определить класс отжима стиральной машины очень просто. Для этого уже сформирована специальная классификация. Всего выделяют 7 классов отжима в диапазоне от А до G). Качество отжима белья измеряют процентами. В этом случае важную роль играет влажность белья после стирки. До стирки взвешивают белье в сухом виде. Далее вещи стираются(стандартные условия для всех моделей). Потом белье отжимается (на максимальных оборотах тестируемой модели) и еще раз взвешивается.

Простая арифметика 

Полученный вес делят на ее начальное значение и получают соотношение, которое переводится в процентный показатель остаточной влажности . Чем меньше этот процент, тем выше класс отжима.

Классификация классов отжима современных стиральных машин, выполняется в зависимости от показателей остаточной влажности и максимального числа оборотов барабана. 

Классы отжима стиральных машин.
Класс ОтжимаПроцент остаточной влажности  (%)Количество оборотов за 1 мин.
Класс Адо 45более 1500 
Класс Вот 45 до 54от 1200 до 1500
Класс Сот 54 до 63от 1000 до 1200
Класс Dот 63 до 72от 800 до 1000
Класс Еот 72 до 81от 600 до 800
Класс Fот 81 до 90от 400 до 600
Класс Gболее 90до 400

С точки зрения практического преминения, следует отдать должное машинам классов С и D, Например, про относительно небольших скоростях отжима, вещи меньше изнашиваются. т  

Актуальный вопрос энергопотребления

 

Еще десятилетие назад класс энергопотребления подразделялся на 7 разновидностей (A-G соответственно).  Однако в 2002 году мировые лидеры по производству бытовой техники ввели новые класс энергопотребления А+.

Оценка класса энергопотребления также проходит по общепринятому стандарту. В результате тестирования определяют показатель энергопотребления модели в условиях: стандартная стирка хлопка, температура 60°С вес белья 1 кг. В итоге мы получаем показатель расхода электричества за 60 минут в КВт/кг.

Классы энергопотребления стиральных машин
Класс энергопотребления стиральных машинЭнергопотребление КВтч/кг
Класс A + менее 0.17 
Класс А0.17 — 0.19 
Класс В0.19 — 0.23 
Класс С 0.23 — 0.27 
Класс D 0.27 — 0.31 
Класс E 0.31 — 0.35 
Класс F 0.35 — 0.39 
Класс G более 0.39 

В большинстве случаев время стирки занимает более 1 часа. В этом случае определить класс стиральной машины можно следующим образом. Необходимо подсчитать соотношение расхода электроэнергии за один цикл стирки и максимального веса загрузки машины.

К примеру, машина потребляет за одну стирку 0, 79 КВт, а вес белья при этом составляет 4 кг. Делим  0,79/4 = 0,1975. Сравниваем полученный результат с данными таблицы и получаем класс А.

Можно сделать вывод, что класс стиральной машины – это оценка ее параметров в сравнении с общепринятыми стандартными значениями. Стиральные машины разделают на классы, сравнивая такие характеристики машин, как качество стирки, объем потребления электроэнергии и качество отжима.

Теперь при выборе стиральной машины вы будете опираться не только на «буквы латиницы», но и на конкретные показатели производительности, которые определяются этими буквами-оценками производительности.  

Сети, подсети, классы подсетей. Таблица подсетей.

Введение

IP-адрес является 32-битным в длину и состоит из двух частей: адресной части сети и адресной части хоста. Сетевой адрес используется для определения сети и является общим для всех устройств, подключенных к сети. Адрес хоста (или узла) используется для определения конкретного устройства, подключенного к сети. Обычно IP-адрес имеет десятичное представление с разделительными точками, в которой 32 бита разделены на четыре октета. Каждый октет можно представить в десятичном формате с десятичной точкой в качестве разделителя.

Классы

Ниже приведены классы IP-адресов.

Класс A — Первый октет означает адрес сети, а последние три-адресную часть хоста. Любой IP-адрес, октет которого находится в диапазоне от 1 до 126 является адресом класса A. Следует учитывать, что 0 зарезервирован как часть адреса по умолчанию, а 127 зарезервировано для внутреннего тестирования с обратной связью.

Класс B — Первые два октета означают адрес сети, а последние два-адресную часть хоста. Любой адрес, первый октет которого находится в диапазоне от 128 до 191, является адресом класса B.

Класс С — Первые три октета означают адрес сети, а последний-адресную часть хоста. Первый октет, расположенный в диапазоне от 192 до 223 является адресом класса C.

Класс D — используется для многоадресной рассылки. Первые октеты IP-адресов многоадресной рассылки находятся в диапазоне от 224 до 239.

Класс E — зарезервирован для экспериментального использования и содержит диапазон адресов, в которых первый октет расположен в диапазоне от 240 до 255.

Создание подсетей и таблиц

Разбиение на подсети — это понятие, обозначающее разделение сети на меньшие части, называемые подсетями. Это можно сделать с помощью заимствования битов из части IP-адреса, в которой определяется хост, что позволяет более эффективно использовать сетевой адрес. Маска подсети определяет, какая часть адреса используется для определения сети, а какая означает хосты.

Приведенные ниже таблицы отображают все возможные способы разделения основной сети на подсети и в каждом случае показывают, сколько эффективных подсетей и хостов можно создать.

Существует три таблицы, по одной для каждого класса адресов.

В первом столбце показано количество заимствованных битов из адресной части хоста для подсети.

Во втором столбце показана полученная в результате маска подсети в десятичном формате с разделительными точками.

В третьем столбце показано число возможных подсетей.

В четвертом столбце показано число возможных допустимых хостов на каждую из трех подсетей.

В пятом столбце отображается количество битов маски подсети.

Таблица хостов/подсети класса A

Таблица хостов/подсети класса B

Таблица хостов/подсети класса C

Пример подсетей

Первая свободная запись в таблице класса A (маска подсети /10) заимствует два бита (крайние левые биты) из адресную части хоста сети для подсети. Благодаря этим двум битам образуются четыре комбинации формата (22): 00, 01, 10 и 11. Каждый из них представляет подсеть.

Сети 00 и 11 называются нулевой подсетью и подсетью «все единицы» соответственно. В версиях, предшествующих Cisco IOS® Software Release 12.0, для настройки нулевой подсети для интерфейса требовалось выполнить глобальную команду конфигурации ip subnet-zero. В версии Cisco IOS 12.0 команда ip subnet-zero включена по умолчанию.

Примечание. Нулевая подсеть и подсеть «все единицы» включены в эффективное число подсетей, как показано в третьем столбце.

Несмотря на потерю двух битов у адресной части хоста остается еще 22 бита (из последних трех октетов). Это означает, что вся сеть класса A теперь разделена на четыре подсети, и в каждой подсети может быть 222 хоста (4194304). Адресная часть хоста «все нули» является номером сети, а адресная часть хоста «все единицы» зарезервирована для широковещательной рассылки в подсети, при этом эффективное число хостов равно 4194302 (222 — 2), как показано в четвертом столбце. Исключением из правила являются 31-битные префиксы, отмеченные знаком ( * ).

Использование 31-битных префиксов в соединениях «точка-точка» IPv4

RFC 3021 описывает использование 31-битных префиксов для соединений «точка-точка». Таким образом остается один бит для части id-хоста IP-адреса. Обычно id-хост со всеми нулями используется для представления сети или подсети, а id-хост со всеми единицами используется для представления направленной широковещательной рассылки. Используя 31-битные префиксы, id-хост, равный нулю, представляет один хост, а id-хост, равный единице, представляет другой хост соединения «точка-точка».

(Ограниченные) широковещательные рассылки локального соединения (255.255.255.255) могут все же использоваться с 31-битными префиксами. Но направленные широковещательные рассылки невозможны при использовании 31-битных префиксов. Это не является проблемой, так как в протоколах большинства маршрутов используется многоадресные, ограниченные или одноадресные рассылки.

http://www.cisco.com/


Классы ламината — 31, 32, 33, 34

Выбирая для обустройства жилья или офиса ламинат в качестве напольного покрытия, важно знать, к какому классу относится изделие, для каких помещений подходит и какими особенностями располагает. Так, класс ламината соответствует показателям его износостойкости.

Для правильного выбора покрытия следует отталкиваться от назначения помещения, его проходимости, подверженности влаге и других показателей. Только сопоставив все факторы, можно определить, какой класс ламината лучше подходит для ваших целей.

Содержание:

  1. Что такое класс ламината
  2. Какой выбрать класс ламината: виды и особенности

Что такое класс ламината

Перед выбором ламината следует узнать, что именно означает такой показатель, как класс ламината. Само понятие, “класс ламината” означает норму, принятую в ходе многих тестов: насколько эффективно ламинат может справляться с механическими повреждениями, влагой, проникающими звуками и др.

В зависимости от таких показателей и различается весь ламинат на определенные классы. Качественное напольное покрытие должно противостоять влаге и высоким нагрузкам. Показатель класс ламината как раз вам и сможет показать насколько покрытие соответствует вашим требованиям.

Какой выбрать класс ламината: виды и особенности

При обустройстве жилья каждый человек думает, какое же напольное покрытие ему выбрать. Как правило, все потребители ориентируются на цену покрытия. Однако далеко не всегда это правильное решение. Наша рекомендация — выбор в зависимости от класса ламината.

Производители классифицируют ламинат на множество классов, однако самые распространенные и популярные из них следующие:

  • класс 31;
  • класс 32;
  • класс 33;
  • класс 34.

Предлагаем более детально изучить каждый класс, его особенности и сильные стороны.

Ламинат 31 класс

Ламинат 31 класса актуально использовать в помещениях со средней проходимостью, небольшой нагрузкой и где отсутствует повышенная влажность. В коммерческих помещениях срок эксплуатации такого ламината составляет 2-3 года, в жилых помещениях — до 10-15 лет. В случае использования качественной подложки, звукоизоляционные свойства ламината будут в разы улучшены. Главное преимущество такого напольного покрытия — высокие показатели износостойкости. Какие бывают подложки под ламинат и как ее правильно выбрать читайте в данной статье https://holz.ua/kakaja-podlozhka-luchshe-pod-laminat-blog/.

Такие характеристики на порядок выше большинства ламинатов бытового предназначения. В зависимости от того фактора, в каком помещении ламинат будет использоваться — бытовом, коммерческом, срок его эксплуатации может отличаться.

Как правило, ламели такого ламината располагают замковой системой соединения. Благодаря специальному покрытию, изделие устойчиво к воздействию различных агрессивных сред. Его активно монтируют во всех жилых помещениях, но особо востребован он будет в гостиной и зале.

Ламинат 32 класс

Для жилых помещений актуально, прежде всего, чтобы покрытие было экологически безопасным, то есть не содержало в своем составе агрессивных компонентов. К тому же, важен тот факт, что 32 класс ламината подходит для помещений с повышенной влажностью. Как результат, вы можете использовать ламинат на кухне, не боясь, что влага или капли воды повредят поверхность ламината. Более того, он достаточно прочный и стойкий к механическим повреждениям. Соответственно, ламинату не страшны падения посуды, инструментов.

Если говорить о гостиной, то для такой комнаты актуально, чтобы кроме высоких эксплуатационных характеристик ламинат обладал еще и декоративными свойствами. Как раз ламинат 32 класса располагает широким дизайнерским рядом, исходя из которого каждый покупатель сможет сделать выбор в сторону определенной модели.

В свою очередь, в ванной комнате в целом не целесообразно класть ламинат, ведь вне зависимости от его класса, со временем он утратит свои характеристики под воздействием влаги.

Следует отметить, что применение ламината не ограничивается только квартирой. Его можно укладывать в школах, больницах, офисах. Специальная система обеспечивает покрытие отличными звукоотталкивающими функциями.

К преимуществам ламината 32 класса можно отнести:

  • высокую стойкость к механическим повреждениям;
  • отличную звукоизоляцию и водоотталкивание;
  • простоту ухода и длительный период эксплуатации;
  • возможность монтажа на любую поверхность.

Ламинат 33 класс

Ламинат 33 класса — покрытие, рассчитанное на высокие нагрузки.

Как результат, ламинат имеет достаточно продолжительный срок эксплуатации — более 20 лет. К тому же, в условиях коммерческого использования (в офисах, больницах, магазинах, спортзалах и др.) покрытие показывает себя лучшим образом, что говорит о его износостойких качествах.

Так, можно выделить основные преимущества такого ламината:

  • поверхность ламината не скользит;
  • устойчив к царапинам, сколам и повреждениям;
  • не содержит химических соединений;
  • укреплены замки на покрытии;
  • отсутствует накопление статического электричества;
  • возможна замена испорченной доски.

Безусловно, по цене ламинат 33 класса превосходит предыдущие виды покрытия. Тем не менее, стоимость полностью соответствует эксплуатационным характеристикам материала. А также сроку его службы.

Такое напольное покрытие не требует специального оборудования нижнего слоя. К тому же, даже не обязательно использовать подложку. А ламинат 33 класса в 12 мм — покрытие максимальной толщины, что позволит изделию не изнашиваться и иметь длительный срок эксплуатации.

Ламинат 34 класс

34 класс ламината используют для помещений с высокой проходимостью и нагрузкой, он является наиболее износостойким и практичным. Именно благодаря этому его можно использовать в помещениях любого назначения, активно используется в коммерческих и производственных помещениях.

Обладает отличными показателями влагостойкости, благодаря чему его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Стоимость в разы выше цены ламината любого другого класса, однако производители гарантируют срок службы такого ламината до 30 лет.

Главными преимуществами такого класса ламината являются:

  • наличие специальных крепежей;
  • высокие декоративные свойства;
  • возможность эксплуатации ламината в помещениях с повышенной влажностью;
  • отличная стойкость к механическим повреждениям.

Широкий выбор всех классов ламината в интернет-магазине Holz

На нашем сайте представлены все классы ламината. Так, у нас можно приобрести напольные покрытия 31, 32, 33 класса таких производителей, как Krono Original, Vitality DeLuxe, Classen и др.

Главное преимущество наших ламинатов — высокие не только эксплуатационные, но и декоративные характеристики. Среди всего ассортимента можно найти различные модели покрытия, которые отличаются классом, свойствами, дизайном, способом оформления.

Как результат, даже самый взыскательный покупатель сможет сделать выбор в сторону образца ламината, который максимально удовлетворяет его требования.

В чем разница между автодомами классов A, B и C?

Вы не знаете, как арендовать подходящий дом на колесах для идеального отдыха? Вы сбиты с толку, когда смотрите на разные варианты выбора? Если да, то вы попали в нужное место. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях между автодомами классов A, B и C.

Автодом класса А

Дома на колесах

класса A построены с использованием очень прочного и сверхпрочного каркаса. Эти рамы изготавливаются либо на шасси коммерческого автобуса, либо на шасси коммерческого грузовика, либо на шасси автомобиля.18-колесные грузовики имеют аналогичную конструкцию. Большие 22,5-дюймовые колеса выдерживают большую нагрузку автодома класса А. Автодом класса A с расходом 8-10 миль на галлон имеет худшую экономию топлива. Обычно есть минимум два выдвижных элемента. Автодом класса А — лучший выбор для качества и роскоши. Много места для хранения вещей и вместительный интерьер — вот что отличает автодом класса А. В автодоме могут разместиться 2-4 человека, так как в задней части есть спальня, а в гостиной диваны, которые раскладываются в кровати. Если вас беспокоят роскошь, простор и интерьер, напоминающий домашний, выберите автодом класса А. Взгляните на наш 33-футовый Winnebago Voyage. Есть 2 двуспальные кровати и 1 двуспальная. Есть 8 ремней безопасности, 2 выдвижных выхода и буксирная способность 5000 фунтов. Это идеальный дом на колесах для роскоши и стиля.

33 ft. Winnebago Voyage

Автодом класса B

Снаружи автодом класса B очень похож на негабаритный фургон.Они также широко известны как автофургоны. Внутри фургон достаточно высок, чтобы стоять стоя. Несмотря на то, что есть кухня, гостиная и ванная комната, она очень маленькая. Туалет и душ объединены в одно пространство.

Большинство автодомов класса B не имеют выдвижных дверей. По стоимости эти автодома являются наименее дорогими из трех типов. Поскольку эти автодома самые маленькие, ими проще всего управлять и они имеют лучшую экономию топлива. Парковка автомобиля также не проблема из-за его размера.Однако места для хранения вещей очень мало, так как внутри не так много места. Если вы цените экономичность автодома класса B, то этот дом для вас. В настоящее время мы не предлагаем автодома класса B.

Автодом класса C

Автодом класса C — это компромисс между классом A и классом B. Они построены на шасси с кабиной. Их легко отличить по спальной зоне над кабиной. Расположение спальной зоны позволяет увеличить пространство в гостиной.В одном автодоме класса C могут проживать 4-8 человек. Автодом класса C может буксировать отдельный автомобиль, поэтому вы можете оставить автодом на стоянке, исследуя город на машине. У автодома класса C расход бензина находится где-то между классом A и автодомом класса B. Для больших семей, которые могут захотеть буксировать автомобиль, обратите внимание на автодом класса C. Взгляните на наш 31-футовый Джамбори. Два выдвижных выхода, 6 ремней безопасности и буксировочная способность 3500 фунтов делают этот дом на колесах идеальным для ваших нужд. В нем есть две двуспальные кровати, две двуспальные и все удобства, необходимые для комфорта.

31 фут Fleetwood Jamboree

Спланируйте поездку на автофургоне в Калифорнию вместе с нами!

Здесь, в Expedition Motor Homes, мы хотим сделать вашу поездку в Калифорнию незабываемой. У нас есть все самые современные и лучшие дома на колесах, и наш дружелюбный персонал будет более чем счастлив помочь вам выбрать подходящий жилой дом для вашей поездки. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (818) 225-8239 или зайдите к нам, и мы поможем вам выбрать дом на колесах для вашей следующей поездки.

Все, что нужно знать о RV класса C

Направления


Существуют тысячи парков для автодомов, кемпингов и курортов, которые позволят вам насладиться пейзажем по вашему выбору. Средний парк будет предлагать развлекательные мероприятия наряду с несколькими другими помещениями, в то время как самые высококлассные курорты включают множество привлекательных функций, таких как бассейны, теннисные корты, фитнес-центры, поля для гольфа, круглосуточная охрана и другие дополнительные предметы роскоши.Если вам нужно место для парковки на пару ночей или вы ищете многофункциональный курорт, есть много вариантов.

Национальные и государственные парки

Помимо некоторых известных национальных парков, таких как Йеллоустон, вы также можете найти места для кемпинга, разбросанные по всей территории Соединенных Штатов. Это включает в себя сотни парков и лесов с множеством мест для кемпинга. Некоторые из этих мест обеспечивают подключение к дому, а многие — нет.Однако они предлагают красивые пейзажи по разумным ценам.

Существует множество веб-сайтов, на которых представлена ​​информация о различных национальных и государственных парках, например, www.recreation.gov. Обязательно ознакомьтесь с ограничениями и особенностями конкретного парка, который вы собираетесь посетить, чтобы убедиться, что он вам подходит.

Курорты и кемпинги

У вас также есть возможность посетить один из многих частных кемпингов и курортов в различных районах страны.Качество и функции будут различаться в зависимости от местоположения, поэтому вам также следует изучить их заранее. Вот несколько наиболее популярных мест, с которых можно начать.

  • Zion River Resort
    Virgin, Utah
    Это популярное место для туристов и снежных птиц, всего в нескольких милях от национального парка Зайон. Курортный отель Zion River является хорошей отправной точкой для однодневных поездок к северному краю Гранд-Каньона, национальному парку Брайс-Каньон, национальному памятнику Сидар-Брейк и другим достопримечательностям юго-запада.Этот курорт предлагает бетонные площадки для парковки, грили, полное подключение и Wi-Fi.
  • Rivers Edge RV Park
    Фэрбенкс, Аляска
    Этот парк предлагает более 170 участков и расположен на береговой линии реки Чена в Фэрбенксе, Аляска. Здесь более чем достаточно места, чтобы гости могли расположиться в уединении, а также пройти к многочисленным пешеходным и велосипедным маршрутам. Есть доступ ко многим функциям, таким как полное и частичное подключение, кабельное телевидение, Wi-Fi и сувенирный магазин.У вас также есть возможность пообедать в ресторане курорта или воспользоваться маршрутным автобусом, чтобы исследовать близлежащие места, такие как Парк Пионер или Трансаляскинский трубопровод.
  • Boyd’s Key West Campground
    Ки-Уэст, Флорида
    Это место находится всего в нескольких минутах езды на такси от многих достопримечательностей Ки-Уэста, с дополнительным бонусом в виде бассейна и пляжной зоны. Он также предоставляет другие льготы, такие как Wi-Fi, 24-часовая охрана, бани и пристань для яхт. Этот лагерь имеет тенденцию быть переполненным даже из-за 250 доступных мест, поэтому важно сделать предварительный заказ.

Автодом класса C — отличное средство передвижения по некоторым удивительным местам. Он достаточно велик, чтобы вместить все необходимые вам удобства, и при этом достаточно компактен, чтобы им мог управлять обычный человек. Если вы хотите впервые окунуться в жизнь RVer или получить интересный способ добраться из пункта А в пункт Б, это идеальный дом на колесах, который поможет вам туда добраться.

В чем разница между объектами класса A, B и C? — Feldman Equities

Один из способов различать типы собственности, например, по ее «классу» рейтинга.Вообще говоря, свойства классифицируются как свойства класса A, класса B или класса C. Это верно для всех классов объектов недвижимости, независимо от того, имеете ли вы в виду офисные здания, торговые центры, многоквартирные дома или промышленные и складские объекты.

Обладая опытом преобразования проблемных коммерческих зданий в ценные активы, мы являемся экспертами в определении стоимости объектов недвижимости классов A, B и C для вашего инвестиционного портфеля. Вот руководство Фельдмана по основам для типов собственности и того, когда вы должны инвестировать в каждый из них.

Связано: Радикальная офисэктомия

Что такое собственность класса А?

Хотя не существует общепринятого определения свойств класса A (или класса B или класса C), большинство в отрасли считают здания класса A более новыми с более качественной отделкой, удобствами и доступностью. Объекты класса А, как правило, расположены, и часто с ними ассоциируется собственный бренд или образ жизни.

Недвижимость класса A, как правило, является исключительно желанной, инвестиционной недвижимостью с высочайшим качеством строительства и обработки, материалов и систем.Они часто содержат уникальные архитектурные особенности, используют высококачественную отделку и первоклассное обслуживание и управление. Недвижимость класса А также различается по арендаторам, которых она привлекает. Большинство объектов недвижимости класса А будет занято престижными, кредитоспособными арендаторами, которые готовы платить арендную плату выше средней при долгосрочной аренде. Недвижимость класса А часто покупается и продается национальными и международными инвесторами, включая институциональных инвесторов, таких как компании по страхованию жизни и пенсионные фонды, которые готовы платить надбавку за качественные активы.

Пример объекта недвижимости класса A

Примером объекта недвижимости класса A может быть недавно отремонтированное офисное здание, расположенное в центре города Тампа, штат Флорида, например, Wells Fargo Center. Недвижимость расположена недалеко от набережной с прекрасным видом, в превосходном месте, что позволяет легко привлекать лучших в своем классе арендаторов. Этот объект считается экологически безопасным (имеет золотой сертификат LEED) и был спроектирован с учетом требований отказоустойчивости. В отеле также используются надежные технологии для создания систем охлаждения на уровне здания, обеспечивающих высочайший уровень комфорта для офисных работников внутри.Офисное здание также предлагает надежные удобства, такие как кафе на первом этаже, ресторан, коворкинг, хранилище для велосипедов, душевые на территории и фитнес-центр с полным спектром услуг, а также услуги парковщика в гараже.

Преимущества собственности класса A

Владение или инвестирование в недвижимость класса A дает несколько преимуществ. Наиболее очевидным преимуществом является возможность привлекать качественных, кредитоспособных арендаторов, готовых платить более высокую арендную плату. Желательность зданий класса A означает, что они обеспечивают большую ликвидность, чем объекты класса B или класса C.Другими словами, существует достаточно постоянный интерес к покупке недвижимости класса A, чтобы инвестор мог рассчитывать, что ему будет легче продать недвижимость, чем если бы он пытался продать недвижимость класса B или класса C на том же рынке.

По всем этим причинам недвижимость класса А считается одним из «самых безопасных» дополнений к портфелю инвестора (но, наоборот, предлагает несколько более низкую доходность в обмен на этот более низкий профиль риска).

Фактически, недавнее исследование Центра недвижимости Массачусетского технологического института показывает, что в течение рыночного цикла объекты класса А, расположенные на вторичных рынках (например,г., Атланта, Майами, Даллас, Хьюстон, Феникс, Денвер, Сан-Диего, Сиэтл, Миннеаполис) превосходят объекты класса B на первичных рынках (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Бостон и Вашингтон, округ Колумбия). Исследование показало, что это верно при оценке как офисных зданий, так и многоквартирных домов.

Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше о том, как инвестировать в офисные здания, и получить ранний доступ к нашей следующей инвестиционной возможности.

Что такое собственность класса B?

Недвижимость класса B, как правило, предлагает больше утилитарного пространства с меньшим количеством удобств, чем в здании класса A.Как правило, он будет иметь обычный архитектурный дизайн и структурные особенности, со средней внутренней отделкой, системами и планами этажей. Системы будут в надлежащем состоянии, а дом будет структурно прочным, но не слишком впечатляющим. Вообще говоря, чем старше собственность, тем больше вероятность, что она будет определена как собственность класса B. Однако есть примеры старых зданий, которым присвоено обозначение класса А.

Обслуживание, управление и арендаторы в собственности класса B считаются хорошими (но не обязательно хорошими).Недвижимость класса B также может быть менее привлекательной для арендаторов в целом, поскольку здания могут быть несовершенными по ряду аспектов, таких как высота потолков и состояние здания или сооружения. Арендаторы, которые арендовали помещения в здании класса B, как правило, менее устойчивы, имеют меньшую кредитоспособность или могут быть не в состоянии или не желают подписать долгосрочный договор аренды. Следовательно, в то время как здания класса B, как правило, вызывают широкий интерес у широкого круга пользователей, арендная плата, которую эти арендаторы готовы платить, как правило, меньше, чем может получить недвижимость класса A.

Недвижимость класса B часто считается более спекулятивной инвестицией, чем ее аналоги класса A. Недвижимость класса B время от времени привлекает внимание национальных инвесторов, но большинство инвесторов, как правило, живут на рынке.

Пример объекта недвижимости класса B

Примером объекта недвижимости класса B может быть 20-летнее офисное здание, расположенное в городской местности и имеющее визуальную привлекательность от умеренной до хорошей. Офисная недвижимость может быть расположена в приемлемом районе, но вряд ли это будет место с самой высокой арендной платой.В здании может быть просторная парковка, функционирующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также приемлемое управление. Однако в здании отсутствуют надежные удобства, которые можно найти в недавно построенных офисных зданиях класса А. Например, вестибюль, возможно, не обновлялся много лет и выглядит «устаревшим». Многие апартаменты в здании класса B имеют планы этажей, которые необходимо изменить, чтобы они соответствовали потребностям сегодняшнего рабочего места (например, открытые офисы с меньшим количеством частных офисов, высокие потолки, рабочие места меньшего размера и т. Д.). Это свойство могло считаться классом A, когда оно было впервые построено, но с тех пор было реклассифицировано как класс B с учетом притока новой офисной продукции на тот же рынок.

Преимущества недвижимости класса B

Хотя недвижимость класса B, как правило, считается «более рискованной» инвестицией, чем недвижимость класса A, есть еще несколько преимуществ от добавления здания класса B в ваш портфель. А именно, хорошо расположенная недвижимость класса B обычно может быть приобретена по более низкой цене (и, следовательно, имеет более низкий барьер для входа), а в некоторых случаях может быть обновлена ​​до состояния класса A с течением времени, предоставляя возможности для спонсоров с добавленной стоимостью.По мере улучшения здания и передачи аренды новый владелец может увеличить арендную плату и улучшить состав арендаторов. Благодаря продуманным стратегиям создания добавленной стоимости инвестор может получить большую прибыль от недвижимости класса B, чем он мог бы получить, инвестируя в здания класса A на том же рынке.

Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше о том, как инвестировать в офисные здания, и получить ранний доступ к нашей следующей инвестиционной возможности.

Что такое собственность класса C?

Недвижимость класса C — это та, которая старше (обычно старше 30 лет), находится в удовлетворительном или плохом состоянии и, как правило, не так хорошо расположена, как здания класса A или класса B.Они считаются наиболее «рискованными» инвестициями, но, в свою очередь, предлагают одни из лучших потенциальных доходов в денежном выражении.

Недвижимость класса C не для слабонервных. Хотя затраты на приобретение могут быть ниже, свойства часто имеют отсроченное техническое обслуживание, высокий уровень вакантных площадей среди арендаторов, низкий существующий денежный поток и мало удобств, которые можно монетизировать или продать потенциальным арендаторам. Таким образом, инвесторы в недвижимость класса C обычно должны будут сделать значительные капитальные вложения при покупке и, как правило, будут нуждаться в больших запасах на техническое обслуживание на случай, если потребуются дальнейшие ремонтные работы и улучшения.При этом, хотя недвижимость класса C обычно требует более низкой арендной платы, чем недвижимость класса A и класса B, они обычно доступны для продажи широкому кругу пользователей. Например, простое офисное здание класса C может быть легко преобразовано в гибкое пространство для размещения лабораторной компании, которая ищет офис и возможности для НИОКР.

Связано: 5 правил успешного инвестирования в офисные здания

Пример собственности класса C

Примером собственности класса C является четырехэтажное офисное здание, построенное в 1918 году, но не испытавшее крупных капиталовложений. ремонт с конца 1970-х гг.Инфраструктура здания устарела (включая электрические мощности, HVAC, телекоммуникационное оборудование). Есть только два лифта и ограниченная парковка на территории. Существующий владелец не инвестировал в улучшение арендаторов, поскольку договоры аренды переходят, и в результате офисные помещения не впечатляют и имеют тенденцию к устареванию. Как правило, здания класса C не расположены в районах с более высокой арендной платой.

Преимущества собственности класса C

Недвижимость класса C может считаться наименее «желательным» типом собственности как с точки зрения инвестора, так и с точки зрения арендатора, но ее не следует списывать полностью.Фактически, недвижимость класса C представляет собой значительную возможность добавления стоимости, особенно если в остальном она удачно расположена. Например, инвестор может купить и сразу же отремонтировать офисное здание класса C. Ремонт может включать потрошение внутренних вестибюлей и мест общего пользования, в том числе лестничных площадок лифтов, коридоров и т. Д. Экстремальный ремонт может включать добавление новой оболочки к фасаду здания. Интерьер изменен, чтобы добавить удобства, такие как тренажерный зал, кафе и отремонтированный вестибюль здания.По сути, собственность будет перемещена из здания класса C в здание класса B, даже класса A-.

Какой класс недвижимости вам больше всего подходит?

Есть много переменных, которые будут влиять на то, какой класс собственности будет лучшим вариантом. Вот несколько ключевых соображений:

  • Стоимость приобретения: Недвижимость класса A обычно является самой дорогой для покупки и, следовательно, часто имеет самый высокий барьер для входа. У немногих есть средства для приобретения недвижимости класса A напрямую, а это означает, что для инвестирования в актив класса A обычно требуется найти других инвесторов в акции.Между тем, объекты меньшего размера класса B и C, как правило, имеют более низкие затраты на приобретение и, следовательно, представляют возможность для отдельного инвестора приобрести недвижимость без привлечения внешних инвесторов.
  • Желаемая норма доходности : Объекты класса A обычно имеют более низкую норму доходности, чем объекты класса B или класса C, которые являются более рискованными, но, как правило, имеют более высокие ставки капитализации, возврат денежных средств и общий денежный поток. Недвижимость класса A обычно имеет больший потенциал оценки, но если инвестор ищет более немедленную прибыль, он может рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость класса B или класса C из-за своего потенциала денежных потоков.
  • Допуск к риску: Инвесторы, наиболее склонные к риску, захотят покупать недвижимость класса А. Эти объекты недвижимости находятся в лучшем состоянии, обычно легко сдаются в аренду высококлассным арендаторам и обычно находятся в лучших местах. Следовательно, считается, что эти объекты обладают большей ликвидностью, чем здания классов B и C, и их легче покупать и продавать, независимо от того, где мы находимся в любом данном рыночном цикле.

Заключение

Важно понимать, что эта классификация предназначена для использования в качестве руководства и что на практике классификации собственности не так просты.Недвижимость часто попадает в эти крайности в зависимости от ее состояния, удобств, состава арендаторов, местоположения и субъективного мнения. Все относительно.

Давайте рассмотрим пример Wells Fargo Center, построенного в 1985 году, и одно из принадлежащих нам и управляемых нами зданий в нашем портфеле Tampa. 22-этажное здание находится на набережной и содержится в безупречном состоянии. Вестибюль был красиво отремонтирован, и со временем к нему добавились дополнительные удобства. По большинству стандартов это офисное здание класса А с учетом его состояния и местоположения (несмотря на его абсолютный возраст).

Однако поблизости строится новое офисное здание, и этот проект будет включать в себя современное оборудование, технологии и современные удобства для персонала. Когда это здание будет введено в эксплуатацию, наша собственность, построенная в 1985 году, может упасть из класса A в класс B + практически в одночасье. Тем не менее, офисное здание 1985 года, благодаря обширной реконструкции и лучшему в своем классе управлению, останется главной офисной недвижимостью, обеспечивающей превосходную доходность с поправкой на риски для своих владельцев.

Другими словами, классификация собственности считается скорее искусством, чем наукой. Есть несколько переменных, которые могут повлиять на желательность собственности, и их следует оценивать в целом и в контексте местного рынка, а не в соответствии с системой субъективной классификации, которая присваивает свойствам классы A, B или C. статус.

Связано: Идеальные периоды владения для инвестиций в недвижимость

Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше о том, как инвестировать в офисные здания, и получить ранний доступ к нашей следующей инвестиционной возможности.

единообразных классов — в чем разница между классом A, классом B и классом C? — Диспетчерская

Будь то военная организация или группа служб быстрого реагирования в городе, городе или государственном учреждении, использование униформы (например, полицейской) способствует сплоченности и принадлежности членов агентства. Они также могут передавать дисциплину и силу нашим друзьям и союзникам, а также тем, кто совершил преступления. Члены агентств, которые носят униформу, понимают, что они также могут сообщить о звании, годах службы, областях специализации / выполненных заданиях и наградах, полученных за время службы.Фактически, униформа всегда определяет, кто главный, независимо от ситуации.

У большинства военных и военизированных (полицейских) униформных служб есть по крайней мере три единые классификации; Униформа класса A, класса B и класса C. Форма класса A более формальна и включает в себя классическую куртку, классические брюки и специальные знаки различия, свидетельствующие об уровне власти и опыте владельца. Таким образом, униформа класса А может быть довольно сложной. Униформа класса B обычно представляет собой повседневную служебную или «повседневную» униформу, чаще всего это униформа с пуговицами спереди и брюки, предназначенные для ношения членами, общающимися с общественностью.Униформа класса C — это «рабочая» или специальная униформа BDU (боевая форма) для определенных подразделений, например, тех, которые должны быть незаметными, и тех, которые выполняют более сложные задачи, такие как патрулирование K9.

Класс A

Полицейская форма класса A часто называется «парадной формой» сотрудников правоохранительных органов, но также может включать повседневную униформу. Более формальная униформа класса A или парадная парадная форма обычно включают парадные форменные пальто, сделанные из темной шерсти или ткани из смесовой шерсти, с тяжелым орнаментом, таким как погоны или зубчатые карманы, которые имитируют внешний вид ансамбля военной одежды.Брюки для униформы сделаны из того же материала, и у многих есть полоса внизу по ноге, цвет которой обозначает ранг владельца. Офицеры и другие сотрудники обычно носят официальные шляпы, белые перчатки, металлические знаки различия и галстуки как часть своей парадной формы. Парадная форма предназначена для церемоний, приемов, похорон и других особых случаев.

Сегодняшняя повседневная форма класса A основана на униформе полиции Лос-Анджелеса LAPD, сочетающейся с темно-синей рубашкой и брюками с небольшими украшениями.Менее формальная форма класса A изготовлена ​​из темно-синих тканей из смесовой шерсти и имеет постоянные военные складки на рубашках и брюках. Унифицированные брюки класса А обычно имеют дизайн с 4 или 5 карманами и часто имеют равномерную полосу, идущую по бокам брюк.

Класс B

Рабочая или рабочая форма класса B может иметь более повседневный стиль с непринужденной посадкой и часто используется как синонимы униформы класса A для повседневной работы. Униформа класса B всегда подлежит стирке дома и предназначена для уличной одежды. Они сделаны из сравнительно менее дорогих и легких тканей, таких как полиэстер или смеси полиэстера, которые сохраняют форму и служат долго. Униформа класса B сохраняет четкий внешний вид в стиле милитари, но может включать в себя прорезанные и грузовые карманы в брюках, рубашки с пуговицами спереди, соответствующие верхние верхние части одежды (например, ArmorSkin) и базовые рубашки униформы, все со складками в стиле милитари, сезонную верхнюю одежду, круглая или остроконечная полицейская шляпа или бейсболка, черный кожаный или искусственный кожаный ремень и сумки, металлические значки и знаки различия, а также черные тактические ботинки или туфли.

Класс C

Униформа

класса C BDU менее скроена и ориентирована на комфорт и мобильность в чрезвычайных и тактических ситуациях специального реагирования. Тактическая униформа — это более спортивные штаны, похожие на военные, с усиленными сиденьями и коленями, брюки с ремешками на боковых карманах для хранения снаряжения и рубашки с клапанами на карманах без складок в стиле милитари. Несущие жилеты в стиле милитари (LBV) могут сочетаться с униформой класса C, которая часто бывает малых, средних и больших групп и, следовательно, не подходит для всех типов телосложения, а также с униформой класса B, которая имеет размер талии и груди и может кажутся более свободными или непринужденными.

Тем не менее, многие департаменты недавно одобрили униформу класса C в качестве повседневной одежды для их комфорта и мобильности. Это может быть результатом войн, которые Соединенные Штаты вели за границей, и выбора, сделанного вернувшимися ветеринарами, или изменчивого характера реакции полиции на инциденты. Тактическая униформа часто изготавливается из тканей рипстоп в военном стиле, которые немного более огнестойкие, чем материалы для полицейской формы класса B. Несколько производителей отметили изменения и предлагают BDU (например, тактические штаны и рабочие брюки) с размером талии с точностью до дюйма, которые обеспечивают превосходную посадку и внешний вид. Униформа класса C в районах с теплой погодой может также включать рубашки-поло и тактические шорты. Типичными аксессуарами в сочетании с BDU являются легкие нейлоновые ремни и соответствующие сумки, мягкие значки или вышитые значки, внешние жилетки, такие как TacVest и базовые рубашки, флисовые куртки из софтшелла или одобренная сезонная верхняя одежда и черные ботинки.


Какой класс подходит для вашего агентства?

Это зависит от многих факторов, которые должен взвесить начальник отдела при участии единого комитета и, возможно, начальника оперативного отдела и патруля.Хотя верно то, что классы unforms имеют тенденцию к слиянию друг с другом, все же можно выбрать направление, которое является более традиционным или более тактическим. Отсюда можно выбрать внешний вид и характеристики униформы, ткани, рисунки и аксессуары.

Традиционная или тактическая, авторитетная, профессионально оформленная и богатая деталями униформа доступна для каждого офицера, как мужчины, так и женщины. Доступны полевые представители (нажмите здесь, чтобы связаться с вами), чтобы ознакомить агентства с множеством вариантов и направить их на складские продукты, которые доступны в любое время, готовые к настройке на месте.

Какие стандартные водительские права класса C позволяют человеку водить машину? | 2021

Объявление

Сравните

БЕСПЛАТНО Онлайн-предложения по автострахованию!

+ =

✔ Сравните тарифы на автострахование прямо сейчас!

✔ Найдите лучших поставщиков. Переключитесь и сохраните.

Некоммерческие водительские права класса C (в некоторых штатах разные буквы) являются наиболее распространенным классом прав, которые имеют большинство водителей.

Стандартные некоммерческие водительские права обычно позволяют:

  • Управлять 2-осными транспортными средствами с полной массой (GVWR) или 26 000 фунтов или меньше.
  • Управляйте 3-осным транспортным средством весом не более 6000 фунтов.
  • Управляйте домашним автомобилем (дом на колесах, дом на колесах) длиной до 40 футов.
  • Управляйте трехколесным мотоциклом (во многих штатах).
  • Управляйте фургоном, рассчитанным на перевозку не более 15 человек.
  • Управляйте мопедом / скутером менее 50 куб. См (во многих штатах).

Стандартные водительские права класса C также позволяют буксировать:

  • Одно транспортное средство или прицеп весом не более 10 000 фунтов.
  • Прицеп или ССУ менее 10 000 фунтов.

Владельцам стандартных лицензий не разрешается буксировать более 1 автомобиля.

Транспортные средства весом менее 4 000 фунтов не могут буксировать транспортные средства весом 6 000 фунтов и более.


Как правило, это первый тип водительских прав, которые вам необходимо получить, прежде чем вы сможете добавлять какие-либо подтверждения или обновлять коммерческие водительские права (CDL), лицензии на мотоциклы и более крупные классы некоммерческих транспортных средств.

Дополнительную информацию по этой теме можно найти в разделе , посвященном классам и привилегиям водителя, в разделе официального руководства вашего водителя.

Соответствующие вопросы и ответы DMV по безопасному вождению и действиям в чрезвычайных ситуациях:

Что делать, если ваш акселератор заедает во время вождения?

Что значит защищаться при вождении?

Что делать, если ваш автомобиль сломался?

Что делать, приближаясь к месту аварии?

Что делать, если вы столкнулись с агрессивным водителем?

Что такое занос заблокированного колеса?

Что делать, если вы попали в занос?

Что делать, чтобы избежать заноса на скользкой поверхности?

Что может случиться, если подвеска вашего автомобиля плохая?

Объявление

Сэкономьте на

Страхование автомобилей

Сравните предложения быстро и сэкономьте деньги!

Лучшие провайдеры в вашем районе.

Что делать, если во время вождения у вас лопнула шина?

Что делать, если ваш мобильный телефон звонит во время вождения?

Когда нужно пристегивать ремень безопасности?

Что делать, проезжая зону строительства?

Когда использовать рог?

Что делать, если вы слышите сигнал аварийной машины с мигающим светом или сиреной?

Что делать, если вас остановил сотрудник правоохранительных органов?

Каковы основные правила вождения?

Для чего существуют законы о дорожном движении?

Что такое гипноз на шоссе?

Как лучше всего реагировать на события, происходящие за пределами вашего автомобиля?

Что такое контрольный список перед поездкой?

Что такое система SEE?

Что влияет на тягу во время движения?

Какой должна быть ваша первая реакция на отказ рулевого управления?

Что делать, если ваш автомобиль случайно съехал с проезжей части во время движения?

Объявление

Найдите скидки на страхование!

✔ Сравните предложения бесплатно.

✔ Найдите лучших поставщиков.

Отметьте все подходящие варианты

В настоящее время застрахованы.

Выберите возраст 16-2021-2425-3435-4445-5455-6465 +

Определение класса акций

Что такое класс акций?

Класс акций — это тип акций компании, акции которых котируются на бирже, которые различаются по уровню прав голоса, которые получают акционеры. Например, листинговая компания может иметь два класса акций или классы акций, обозначенные как класс A и класс B.Владельцы компаний, которые были частными и стали публичными, часто создают структуры акций класса A и B с разными правами голоса, чтобы сохранить контроль и / или сделать компанию более сложной целью для поглощения. Двумя основными типами акций являются обыкновенные акции, представляющие большинство акций, доступных на рынке, и привилегированные акции, которые обычно гарантируют фиксированный дивиденд, но не имеют права голоса.

Один из распространенных классов акций — это рекомендательные акции.Акции этого типа, также известные как акции консультантов, предоставляются бизнес-консультантам в обмен на их понимание и опыт. Часто советники, получающие вознаграждение за такой опцион, являются основателями компании или руководителями высокого уровня. Акции советников обычно передаются ежемесячно в течение 1-2 лет по графику без обрыва и 100% однократного ускорения.

Ключевые выводы

  • Компания может выпускать акции разных классов с разными уровнями права голоса, доступом к дивидендам и многим другим.
  • Обыкновенные акции обычно предоставляют право голоса и могут включать дивиденды; привилегированные акции обычно гарантируют дивиденды, но не включают право голоса.
  • Одна из причин, по которой компании проводят различие между разными классами акций, заключается в том, чтобы защитить себя от поглощения.

Общие сведения о классе акций

Класс акций может также относиться к различным классам акций, которые существуют для паевых инвестиционных фондов нагрузки. Существует три класса акций (класс A, класс B и класс C), которые несут различные комиссионные сборы, комиссионные 12b-1 и структуру операционных расходов.Независимо от того, относятся ли они к разным классам акций компании или к множеству классов акций, предлагаемых взаимными фондами, продаваемыми консультантами, оба случая относятся к разным правам и расходам, принадлежащим держателям каждого класса акций.

Структура классов акций Google

Мультиклассовая структура акций в Google возникла в результате реструктуризации компании в Alphabet Inc. в октябре 2015 года (NASDAQ: GOOG). Основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж обнаружили, что владеют менее чем контрольным пакетом акций компании, но хотел сохранить контроль над важными бизнес-решениями.В результате компания создала три класса акций компании. Акции класса A принадлежат обычным инвесторам и дают один голос за акцию. Акции класса B, принадлежащие в основном Брину и Пейджу, имеют 10 голосов на акцию. Акции класса C обычно принадлежат сотрудникам и не имеют права голоса. Эта структура дает основателям наибольший контроль над голосованием, хотя в прошлом подобные схемы не пользовались популярностью среди акционеров со средним уровнем дохода.

Классы паев паевых инвестиционных фондов

Паевые инвестиционные фонды, продаваемые консультантами, могут иметь разные классы акций, причем каждый класс имеет уникальную структуру комиссионных сборов и комиссионных.Акции паевых инвестиционных фондов класса A взимают предварительную нагрузку, имеют более низкие комиссионные 12b-1 и уровень операционных расходов ниже среднего. Акции паевых инвестиционных фондов класса B несут дополнительную нагрузку и имеют более высокие комиссионные 12b-1 и операционные расходы. Акции паевых инвестиционных фондов класса C считаются суровневой нагрузкой — нет начальной нагрузки, но применяется низкая внутренняя нагрузка, равно как и комиссии 12b-1 и относительно более высокие операционные расходы.

Внутренняя нагрузка, известная как условная отсроченная плата за продажу (CDSC), может быть уменьшена или устранена в зависимости от того, как долго удерживались акции.Акции класса B обычно имеют CDSC, который исчезает всего через год с даты покупки. Акции класса C часто начинаются с более высокого CDSC, который полностью исчезает только через 5-10 лет.

привилегированный класс акций

Инвесторы иногда выбирают инвестиции в привилегированные акции, которые функционируют как нечто среднее между обычными акциями и инвестициями с фиксированным доходом. Как и обыкновенные акции, привилегированные акции не имеют срока погашения, представляют собственность в компании и отражаются как капитал в балансе компании.По сравнению с облигацией, привилегированные акции предлагают фиксированную ставку распределения, отсутствие права голоса и номинальную стоимость.

Привилегированные акции также имеют приоритет над обыкновенными акциями в структуре капитала компании. Следовательно, компании должны выплачивать дивиденды по привилегированным акциям до выплаты дивидендов по классам обыкновенных акций. В случае ликвидации или банкротства держатели привилегированных акций также получат выплаты раньше владельцев обыкновенных акций.

Что такое недвижимость класса C и стоит ли в нее инвестировать?

Вы, наверное, знакомы с фразой «дойная корова».”

Используется для описания недвижимости, приносящей значительную сумму денег по сравнению с покупной ценой и стоимостью владения.

Недвижимость дойной коровы чаще всего относится к собственности класса C.

Этот тип собственности подходит не каждому инвестору, но если ваша инвестиционная стратегия ориентирована на денежный поток, продолжайте читать, чтобы узнать, подходит ли вам недвижимость класса C.

Четыре класса недвижимости

Классы недвижимости обеспечивают общий способ ранжирования собственности от хорошего к плохому или от наименее рискованного к наиболее рискованному.Есть четыре класса недвижимости:

  • Класс A
  • класс B
  • класс C
  • Класс D

Еще в школе у ​​вас, вероятно, были отличники, студенты класса B и т. Д. Классификация недвижимости работает точно так же. Например, недвижимость класса A считается лучше и менее рискованной, а класс B — лучше и менее рискованной, чем недвижимость класса C.

Большинство инвесторов сосредотачиваются только на первых трех классах.

Недвижимость класса D привлекательна для инвесторов с чрезвычайно высокой толерантностью к риску и доступом к большим суммам капитала, которые любят спекулировать с высокой доходностью.Этим типом недвижимости год за годом не уделяется должного внимания, она требует значительного ремонта и обновления и часто пустует или занята скваттерами.

В оставшейся части статьи мы сосредоточимся на первых трех: A, B и C.

Что делает собственность классом A, классом B или классом C?

Хотя в отрасли недвижимости нет стандартов, используемых для классификации собственности, есть несколько рекомендаций, которым инвесторы могут следовать, чтобы понять, относится ли недвижимость к классу A, классу B или классу C:

  • Возраст
  • Состояние
  • Расположение
  • Удобства
  • Арендаторы
  • Денежный поток
  • Оценка

Подобно ставкам капитализации, классификацию недвижимости следует использовать только при сравнении собственности на том же рынке или субрынке.

Точно так же, как 4% -ная ставка капитализации может быть хорошей на одном рынке, но ужасной на другом, здание класса A в Тусоне можно легко отнести к собственности класса C в Лос-Анджелесе. Итак, если вам сказали, что дом относится к классу B, обязательно спросите продавца, какие критерии ранжирования он использует.

Также важно отметить, что классы недвижимости также могут различаться при сравнении типов собственности, например, односемейная, многоквартирная или коммерческая недвижимость.

Основная причина, по которой инвесторы покупают арендуемую недвижимость, — это генерируемый денежный поток.Если денежный поток становится менее предсказуемым, увеличивается риск инвестирования в недвижимость.

Классы недвижимости позволяют инвестору быстро понять, где находится конкретная недвижимость по линии риска и прибыли.

Например, поскольку недвижимость класса А построена недавно, операционные расходы будут ниже, а качество арендаторов лучше. Также снижается риск прерывания денежного потока. Но в обмен на меньший риск цены на недвижимость выше, а NOI (чистая операционная прибыль) ниже, что, в свою очередь, создает низкие ставки капитализации.

Недвижимость класса C находится на противоположном конце спектра риска и вознаграждения. Несмотря на больший риск, есть потенциал для большей награды, когда повышенный риск сведен к минимуму.

Что такое недвижимость класса C?

Недвижимость класса C находится на противоположном конце спектра риска и вознаграждения. Хотя он не предлагает такого же сбалансированного сочетания риска и вознаграждения, как недвижимость класса B, недвижимость класса C может быть хорошим выбором для инвесторов, которые готовы принять более расчетный риск в обмен на большее вознаграждение.

Поскольку жилье класса C обычно находится в районах с низким доходом или в заброшенных районах, сумма признания невысока, а иногда и вовсе отсутствует. Однако сдаваемые в аренду объекты недвижимости класса C известны большим денежным потоком, который они производят, за что получают прозвище «дойная корова».

Характеристики класса C Свойства

Следующие характеристики собственности класса C помогут объяснить, почему этот класс арендуемой собственности может приносить большие суммы денежных потоков без увеличения стоимости.

1. Возраст

Дома, как правило, возрастом от 20 до 30 лет, и их обычно называют «основным» местом проживания. Имущество класса C обычно остается классом C, даже когда имущество стареет и строятся новые дома. Это связано с тем, что новое строительство обычно ориентировано на сегменты рынка покупателей роскоши и арендаторов.

2. Состояние

Отделка и фурнитура ниже среднего и устарели. Как правило, для собственности требуется отсроченное техническое обслуживание, и могут потребоваться дополнительные капитальные вложения для замены крыши или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или обновления механических систем, таких как водопровод и электрические.

3. Место нахождения

Окрестности — это районы с низким доходом, рейтинг которых составляет от 2 до 3 звезд. Школьные округа ниже среднего, а такие преступления, как вандализм и мелкие кражи, могут быть высокими.

4. Удобства

Обычные магазины и предприятия, такие как ломбарды и пункты обналичивания чеков, обслуживающие клиентов с более низким доходом, часто находятся в районах с недвижимостью класса C.

Крупные торговые центры и развлекательные центры могут находиться на большом расстоянии, а арендаторы городских объектов класса C сдаются в аренду в зависимости от использования общественного транспорта.

5. Арендаторы

Арендаторы класса C обычно относятся к категории арендаторов с более низким доходом или по разделу 8. Оборачиваемость арендаторов и расходы на безнадежные долги выше. Однако некоторым инвесторам в недвижимость нравится сдаваемая в аренду недвижимость класса C, потому что они считают, что арендатору больше некуда идти.

Из-за возраста собственности и качества арендаторов затраты на техническое обслуживание и ремонт также выше, хотя увеличение операционных расходов компенсируется более здоровым денежным потоком.

Во время экономического спада арендаторы со средним доходом в собственности класса B могут переехать в класс C из-за потери работы или попытки сэкономить деньги.

6. Денежный поток

Недвижимость класса C имеет более низкую цену приобретения и более высокий уровень дохода от аренды по сравнению с ценой покупки, что создает относительно стабильный и стабильный поток денежных средств. Даже при более высоком уровне расходов на ремонт NOI (чистая операционная прибыль), максимальная ставка и общая доходность в недвижимости класса C могут быть выше, чем класса B или A.

Для того, чтобы стабильно генерировать высокий уровень денежного потока в арендуемой собственности класса C, менеджменту необходимо быть более практичным.Использование компании по управлению недвижимостью, имеющей опыт работы с недвижимостью класса C и арендаторами, может помочь предотвратить вандализм и кражу арендатора как минимум.

7. Признательность

Инвесторы покупают арендуемую недвижимость класса C за денежный поток, который она может принести, а не ради признательности. Из-за возраста и местоположения недвижимости класса C вероятность значительного увеличения рыночной стоимости мала.

С другой стороны, вероятность того, что рыночная стоимость недвижимости класса C снизится, также мала.Это связано с тем, что застройщики и специалисты по реабилитации недвижимого имущества сосредотачиваются на типах жилья классов B и A, что помогает поддерживать баланс предложения и спроса на арендуемую недвижимость класса C.

8. Добавленная стоимость

Вообще говоря, класс C — не место для инвестиций в недвижимость с добавленной стоимостью. Из-за особенностей района и арендаторов трата денег на улучшение недвижимости класса C может не привести к повышению арендной платы или повышению рыночной стоимости недвижимости.

9.Финансирование

Финансирование недвижимости класса C сложнее, чем класса B или A, особенно если недвижимость имеет значительный объем отсроченного обслуживания. Процентные ставки выше, и кредиторы ожидают, что заемщики будут поддерживать более высокий уровень резервов вакансий, чтобы обеспечить наличие средств, если текучесть кадров арендаторов или затраты на ремонт выше, чем предполагалось.

Однако, поскольку арендуемая недвижимость класса C часто является наиболее доступным жильем на рынке, инвесторы в недвижимость могут претендовать на различные местные и государственные льготы.Одним из примеров является LIHTC или налоговый кредит на жилье для малоимущих. Федеральная программа находится в ведении каждого штата и предусматривает налоговые льготы и вычеты для инвесторов, которые предлагают свою недвижимость в качестве доступного жилья для арендаторов с низкими доходами.

Как найти недвижимость класса C

Один из способов поиска арендуемой собственности класса C — это рынок Roofstock.

Поиск по классам недвижимости недоступен, потому что классы недвижимости различаются от рынка к рынку. Однако вы можете провести поиск, используя множество других критериев:

  • Возраст недвижимости: От 20 до 30 лет и более, с первоначальной датой постройки около 1990 года или старше
  • Рейтинг района: Одна, две или три звезды
  • Рейтинг школы: Оценка 5 или меньше, 10 из которых являются лучшими или самыми эксклюзивными школьными округами
  • Ставка капитализации: Выше, чем в среднем по рынку, из-за большей суммы чистой прибыли по сравнению с более низкой покупной ценой недвижимости
  • Раздел 8: Найти недвижимость под ключ, уже квалифицированную как доступное жилье

Является ли вложение в недвижимость класса C хорошей идеей?

Инвесторы в арендную недвижимость, ориентированные исключительно на денежный поток, могут найти дома класса C идеальным вложением.

Плюсы инвестирования в дома класса C

  • Денежный поток и верхняя граница по недвижимости класса C выше, потому что закупочные цены ниже
  • Более высокий уровень денежного потока позволяет инвесторам быстрее выплачивать кредит
  • В некоторых объектах класса C текучесть кадров может быть низкой, потому что арендаторам некуда больше идти и они не могут позволить себе купить дом
  • Спрос на доступное жилье, которое предоставляет аренда класса C, неизменно высок на большинстве рынков по всей территории США.С.
  • Многие инвесторы не покупают недвижимость класса C из-за более высокого уровня риска, поэтому конкуренция со стороны других покупателей в категории C меньше.
  • Привлекательная стратегия выхода с домом класса C состоит в том, чтобы структурировать вариант аренды с арендатором, позволяющий им использовать часть немного более высокой арендной платы для увеличения своего первоначального взноса с течением времени

Минусы инвестирования в дома класса C

  • Недвижимость класса C не сильно дорожает
  • Возможности увеличения стоимости обычно отсутствуют в домах класса C
  • Имуществу может потребоваться значительный ремонт и капитальные вложения
  • Управление арендуемой недвижимостью класса C намного более трудоемко и требует наличия управляющего недвижимостью с опытом работы в этом классе недвижимости

Последние мысли

Для каждого типа инвестиционной стратегии существует свой класс недвижимости: класс A, класс B и класс C.

Недвижимость класса А

не самая дешевая, потому что обычно она самая безопасная. Аренда недвижимости класса B предлагает идеальное сочетание риска и прибыли, с более высоким NOI и более низкой покупной ценой по сравнению с A.

Если вы ориентируетесь на денежный поток — а, возможно, на большой его поток, — недвижимость класса C может быть именно тем, что вам нужно:

  • Сдаемое в аренду имущество класса C часто называют «дойной коровой» из-за обильных денежных поступлений.
26Июн

Объем багажника киа рио хэтчбек 2019: комплектации, цена, фото, дата выхода в России

Салон Киа Рио в новом кузове: комфорт, люкс, премиум

li>a:hover,.jeg_menu_style_5>li.sfHover>a,.jeg_menu_style_5>li.current-menu-item>a,.jeg_menu_style_5>li.current-menu-ancestor>a,.jeg_navbar .jeg_menu:not(.jeg_main_menu)>li>a:hover,.jeg_midbar .jeg_menu:not(.jeg_main_menu)>li>a:hover,.jeg_side_tabs li.active,.jeg_block_heading_5 strong,.jeg_block_heading_6 strong,.jeg_block_heading_7 strong,.jeg_block_heading_8 strong,.jeg_subcat_list li a:hover,.jeg_subcat_list li button:hover,.jeg_pl_lg_7 .jeg_thumb .jeg_post_category a,.jeg_pl_xs_2:before,.jeg_pl_xs_4 .jeg_postblock_content:before,.jeg_postblock .jeg_post_title a:hover,.jeg_hero_style_6 .jeg_post_title a:hover,.jeg_sidefeed .jeg_pl_xs_3 .jeg_post_title a:hover,.widget_jnews_popular .jeg_post_title a:hover,.jeg_meta_author a,.widget_archive li a:hover,.widget_pages li a:hover,.widget_meta li a:hover,.widget_recent_entries li a:hover,.widget_rss li a:hover,.widget_rss cite,.widget_categories li a:hover,.widget_categories li. current-cat>a,#breadcrumbs a:hover,.jeg_share_count .counts,.commentlist .bypostauthor>.comment-body>.comment-author>.fn,span.required,.jeg_review_title,.bestprice .price,.authorlink a:hover,.jeg_vertical_playlist .jeg_video_playlist_play_icon,.jeg_vertical_playlist .jeg_video_playlist_item.active .jeg_video_playlist_thumbnail:before,.jeg_horizontal_playlist .jeg_video_playlist_play,.woocommerce li.product .pricegroup .button,.widget_display_forums li a:hover,.widget_display_topics li:before,.widget_display_replies li:before,.widget_display_views li:before,.bbp-breadcrumb a:hover,.jeg_mobile_menu li.sfHover>a,.jeg_mobile_menu li a:hover,.split-template-6 .pagenum{color:}.jeg_menu_style_1>li>a:before,.jeg_menu_style_2>li>a:before,.jeg_menu_style_3>li>a:before,.jeg_side_toggle,.jeg_slide_caption .jeg_post_category a,.jeg_slider_type_1 .owl-nav .owl-next,.jeg_block_heading_1 .jeg_block_title span,.jeg_block_heading_2 .jeg_block_title span,.jeg_block_heading_3,.jeg_block_heading_4 .jeg_block_title span,. jeg_block_heading_6:after,.jeg_pl_lg_box .jeg_post_category a,.jeg_pl_md_box .jeg_post_category a,.jeg_readmore:hover,.jeg_thumb .jeg_post_category a,.jeg_block_loadmore a:hover,.jeg_postblock.alt .jeg_block_loadmore a:hover,.jeg_block_loadmore a.active,.jeg_postblock_carousel_2 .jeg_post_category a,.jeg_heroblock .jeg_post_category a,.jeg_pagenav_1 .page_number.active,.jeg_pagenav_1 .page_number.active:hover,input[type=»submit»],.btn,.button,.widget_tag_cloud a:hover,.popularpost_item:hover .jeg_post_title a:before,.jeg_splitpost_4 .page_nav,.jeg_splitpost_5 .page_nav,.jeg_post_via a:hover,.jeg_post_source a:hover,.jeg_post_tags a:hover,.comment-reply-title small a:before,.comment-reply-title small a:after,.jeg_storelist .productlink,.authorlink li.active a:before,.jeg_footer.dark .socials_widget:not(.nobg) a:hover .fa,.jeg_breakingnews_title,.jeg_overlay_slider_bottom.owl-carousel .owl-nav div,.jeg_overlay_slider_bottom.owl-carousel .owl-nav div:hover,.jeg_vertical_playlist .jeg_video_playlist_current,. woocommerce span.onsale,.woocommerce #respond input#submit:hover,.woocommerce a.button:hover,.woocommerce button.button:hover,.woocommerce input.button:hover,.woocommerce #respond input#submit.alt,.woocommerce a.button.alt,.woocommerce button.button.alt,.woocommerce input.button.alt,.jeg_popup_post .caption,.jeg_footer.dark input[type=»submit»],.jeg_footer.dark .btn,.jeg_footer.dark .button,.footer_widget.widget_tag_cloud a:hover{background-color:}.jeg_block_heading_7 .jeg_block_title span,.jeg_readmore:hover,.jeg_block_loadmore a:hover,.jeg_block_loadmore a.active,.jeg_pagenav_1 .page_number.active,.jeg_pagenav_1 .page_number.active:hover,.jeg_pagenav_3 .page_number:hover,.jeg_prevnext_post a:hover h4,.jeg_overlay_slider .jeg_post_category,.jeg_sidefeed .jeg_post.active,.jeg_vertical_playlist.jeg_vertical_playlist .jeg_video_playlist_item.active .jeg_video_playlist_thumbnail img,.jeg_horizontal_playlist .jeg_video_playlist_item.active{border-color:}.jeg_tabpost_nav li.active,.woocommerce div. product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active{border-bottom-color:}.jeg_post_meta .fa,.entry-header .jeg_post_meta .fa,.jeg_review_stars,.jeg_price_review_list{color:}.jeg_share_button.share-float.share-monocrhome a{background-color:}h2,h3,h4,h5,h5,h6,.jeg_post_title a,.entry-header .jeg_post_title,.jeg_hero_style_7 .jeg_post_title a,.jeg_block_title,.jeg_splitpost_bar .current_title,.jeg_video_playlist_title,.gallery-caption{color:}.split-template-9 .pagenum,.split-template-10 .pagenum,.split-template-11 .pagenum,.split-template-12 .pagenum,.split-template-13 .pagenum,.split-template-15 .pagenum,.split-template-18 .pagenum,.split-template-20 .pagenum,.split-template-19 .current_title span,.split-template-20 .current_title span{background-color:}.entry-content .content-inner p,.entry-content .content-inner span,.entry-content .intro-text{color:}.entry-content .content-inner a{color:}.jeg_topbar .jeg_nav_row,.jeg_topbar .jeg_search_no_expand .jeg_search_input{line-height:px}.jeg_topbar .jeg_nav_row,. jeg_topbar .jeg_nav_icon{height:px}.jeg_topbar,.jeg_topbar.dark,.jeg_topbar.custom{background:}.jeg_topbar,.jeg_topbar.dark{border-color:;color:;border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_topbar .jeg_nav_item,.jeg_topbar.dark .jeg_nav_item{border-color:}.jeg_topbar a,.jeg_topbar.dark a{color:}.jeg_midbar{height:px;background-image:url(«»)}.jeg_midbar,.jeg_midbar.dark{background-color:;border-bottom-width:px;border-bottom-color:;color:}.jeg_midbar a,.jeg_midbar.dark a{color:}.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar,.jeg_bottombar .jeg_nav_icon{height:px}.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar,.jeg_header .jeg_bottombar .jeg_main_menu:not(.jeg_menu_style_1)>li>a,.jeg_header .jeg_bottombar .jeg_menu_style_1>li,.jeg_header .jeg_bottombar .jeg_menu:not(.jeg_main_menu)>li>a{line-height:px}.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_wrapper:not(.jeg_navbar_boxed),.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row{background:}.jeg_header .jeg_navbar_menuborder .jeg_main_menu>li:not(:last-child),.jeg_header . jeg_navbar_menuborder .jeg_nav_item,.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row,.jeg_header .jeg_navbar_menuborder:not(.jeg_navbar_boxed) .jeg_nav_left .jeg_nav_item:first-child{border-color:}.jeg_header .jeg_bottombar,.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_dark{color:}.jeg_header .jeg_bottombar a,.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_dark a{color:}.jeg_header .jeg_bottombar a:hover,.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_dark a:hover,.jeg_header .jeg_bottombar .jeg_menu:not(.jeg_main_menu)>li>a:hover{color:}.jeg_header .jeg_bottombar,.jeg_header .jeg_bottombar.jeg_navbar_dark,.jeg_bottombar.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row,.jeg_bottombar.jeg_navbar_dark.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row{border-top-width:px;border-bottom-width:px}.jeg_header_wrapper .jeg_bottombar,.jeg_header_wrapper .jeg_bottombar.jeg_navbar_dark,.jeg_bottombar.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row,.jeg_bottombar.jeg_navbar_dark.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row{border-top-color:;border-bottom-color:}.jeg_stickybar.jeg_navbar,.jeg_navbar .jeg_nav_icon{height:px}. jeg_stickybar.jeg_navbar,.jeg_stickybar .jeg_main_menu:not(.jeg_menu_style_1)>li>a,.jeg_stickybar .jeg_menu_style_1>li,.jeg_stickybar .jeg_menu:not(.jeg_main_menu)>li>a{line-height:px}.jeg_header_sticky .jeg_navbar_wrapper:not(.jeg_navbar_boxed),.jeg_header_sticky .jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row{background:}.jeg_header_sticky .jeg_navbar_menuborder .jeg_main_menu>li:not(:last-child),.jeg_header_sticky .jeg_navbar_menuborder .jeg_nav_item,.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row,.jeg_header_sticky .jeg_navbar_menuborder:not(.jeg_navbar_boxed) .jeg_nav_left .jeg_nav_item:first-child{border-color:}.jeg_stickybar,.jeg_stickybar.dark{color:;border-bottom-width:px}.jeg_stickybar a,.jeg_stickybar.dark a{color:}.jeg_stickybar,.jeg_stickybar.dark,.jeg_stickybar.jeg_navbar_boxed .jeg_nav_row{border-bottom-color:}.jeg_mobile_bottombar{height:px;line-height:px}.jeg_mobile_midbar,.jeg_mobile_midbar.dark{background:;color:;border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_mobile_midbar a,.jeg_mobile_midbar.dark a{color:}. jeg_header .socials_widget>a>i.fa:before{color:}.jeg_header .socials_widget>a>i.fa{background-color:}.jeg_aside_item.socials_widget>a>i.fa:before{color:}.jeg_top_date{color:;background:}.jeg_header .jeg_button_1 .btn{background:;color:;border-color:}.jeg_header .jeg_button_1 .btn:hover{background:}.jeg_header .jeg_button_2 .btn{background:;color:;border-color:}.jeg_header .jeg_button_2 .btn:hover{background:}.jeg_header .jeg_button_3 .btn{background:;color:;border-color:}.jeg_header .jeg_button_3 .btn:hover{background:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_1{border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_1 a{border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_2{border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_2 a{border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_3{border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_3 a{border-top-color:}. jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_4{border-top-width:px;border-top-color:}.jeg_header .jeg_vertical_menu.jeg_vertical_menu_4 a{border-top-color:}.jeg_lang_switcher{color:;background:}.jeg_nav_icon .jeg_mobile_toggle.toggle_btn{color:}.jeg_navbar_mobile_wrapper .jeg_nav_item a.jeg_mobile_toggle,.jeg_navbar_mobile_wrapper .dark .jeg_nav_item a.jeg_mobile_toggle{color:}.cartdetail.woocommerce .jeg_carticon{color:}.cartdetail.woocommerce .cartlink{color:}.jeg_cart.cartdetail .jeg_cartcontent{background-color:}.cartdetail.woocommerce ul.cart_list li a,.cartdetail.woocommerce ul.product_list_widget li a,.cartdetail.woocommerce .widget_shopping_cart_content .total{color:}.cartdetail.woocommerce .cart_list .quantity,.cartdetail.woocommerce .product_list_widget .quantity{color:}.cartdetail.woocommerce .widget_shopping_cart_content .total{border-top-color:;border-bottom-color:}.cartdetail.woocommerce .widget_shopping_cart_content .button{background-color:}.cartdetail.woocommerce a.button{color:}. cartdetail.woocommerce a.button:hover{background-color:;color:}.jeg_cart_icon.woocommerce .jeg_carticon{color:}.jeg_cart_icon .jeg_cartcontent{background-color:}.jeg_cart_icon.woocommerce ul.cart_list li a,.jeg_cart_icon.woocommerce ul.product_list_widget li a,.jeg_cart_icon.woocommerce .widget_shopping_cart_content .total{color:}.jeg_cart_icon.woocommerce .cart_list .quantity,.jeg_cart_icon.woocommerce .product_list_widget .quantity{color:}.jeg_cart_icon.woocommerce .widget_shopping_cart_content .total{border-top-color:;border-bottom-color:}.jeg_cart_icon.woocommerce .widget_shopping_cart_content .button{background-color:}.jeg_cart_icon.woocommerce a.button{color:}.jeg_cart_icon.woocommerce a.button:hover{background-color:;color:}.jeg_nav_account,.jeg_navbar .jeg_nav_account .jeg_menu>li>a,.jeg_midbar .jeg_nav_account .jeg_menu>li>a{color:}.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul{background-color:}.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul,.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li>a,.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li:hover>a,. jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li.sfHover>a{color:}.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li:hover>a,.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li.sfHover>a{background-color:}.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul,.jeg_menu.jeg_accountlink li>ul li a{border-color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.search_icon .jeg_search_toggle{color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand .jeg_search_form,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result{background:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form:before{border-bottom-color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand .jeg_search_form,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-noresult,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-all-button{border-color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form:after{border-bottom-color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand . jeg_search_form .jeg_search_input{background:;border-color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_button{color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result a,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-link{color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input::-webkit-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input:-moz-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input::-moz-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input:-ms-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result{background-color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-link{border-color:}.jeg_header .jeg_search_popup_expand . jeg_search_result a,.jeg_header .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-link{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_toggle i,.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_button,.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input{border-bottom-color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input::-webkit-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input:-moz-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input::-moz-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand .jeg_search_input:-ms-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_expanded .jeg_search_modal_expand{background:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_wrapper .jeg_search_toggle,.jeg_navbar_mobile .dark . jeg_search_wrapper .jeg_search_toggle{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form,.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result{background:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_expanded .jeg_search_popup_expand .jeg_search_toggle:before{border-bottom-color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand .jeg_search_form,.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result,.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-noresult,.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-all-button{border-color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_expanded .jeg_search_popup_expand .jeg_search_toggle:after{border-bottom-color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input{background:;border-color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_button{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_wrapper.jeg_search_popup_expand .jeg_search_form .jeg_search_input,. jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result a,.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_result .search-link{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_input::-webkit-input-placeholder{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_input:-moz-placeholder{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_input::-moz-placeholder{color:}.jeg_navbar_mobile .jeg_search_popup_expand .jeg_search_input:-ms-input-placeholder{color:}.jeg_nav_search{width:%}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input{background-color:;border-color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form button.jeg_search_button{color:}.jeg_header .jeg_search_wrapper.jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input{color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input::-webkit-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input:-moz-placeholder{color:}. jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input::-moz-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_form .jeg_search_input:-ms-input-placeholder{color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_result{background-color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_result,.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_result .search-link{border-color:}.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_result a,.jeg_header .jeg_search_no_expand .jeg_search_result .search-link{color:}#jeg_off_canvas .jeg_mobile_wrapper .jeg_search_result{background-color:}#jeg_off_canvas .jeg_search_result.with_result .search-all-button{border-color:}#jeg_off_canvas .jeg_mobile_wrapper .jeg_search_result a,#jeg_off_canvas .jeg_mobile_wrapper .jeg_search_result .search-link{color:}.jeg_header .jeg_menu.jeg_main_menu>li>a{color:}.jeg_menu_style_1>li>a:before,.jeg_menu_style_2>li>a:before,.jeg_menu_style_3>li>a:before{background:}.jeg_header .jeg_menu.jeg_main_menu>li>a:hover,. jeg_header .jeg_menu.jeg_main_menu>li.sfHover>a,.jeg_header .jeg_menu.jeg_main_menu>li>.sf-with-ul:hover:after,.jeg_header .jeg_menu.jeg_main_menu>li.sfHover>.sf-with-ul:after,.jeg_header .jeg_menu_style_4>li.current-menu-item>a,.jeg_header .jeg_menu_style_4>li.current-menu-ancestor>a,.jeg_header .jeg_menu_style_5>li.current-menu-item>a,.jeg_header .jeg_menu_style_5>li.current-menu-ancestor>a{color:}.jeg_navbar_wrapper .sf-arrows .sf-with-ul:after{color:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul{background:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li>a{color:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li:hover>a,.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.sfHover>a,.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.current-menu-item>a,.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.current-menu-ancestor>a{background:}.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li:hover>a,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.sfHover>a,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.current-menu-item>a,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper . jeg_menu li>ul li.current-menu-ancestor>a,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li:hover>.sf-with-ul:after,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.sfHover>.sf-with-ul:after,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.current-menu-item>.sf-with-ul:after,.jeg_header .jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li.current-menu-ancestor>.sf-with-ul:after{color:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_menu li>ul li a{border-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_subcat{background-color:;border-right-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_subcat li.active{border-color:;background-color:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_subcat li a{color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_subcat li.active a{color:}.jeg_megamenu .sub-menu{background-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .newsfeed_overlay{background-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .newsfeed_overlay .jeg_preloader span{background-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_list .jeg_newsfeed_item .jeg_post_title a{color:}. jeg_newsfeed_tags h4{color:}.jeg_navbar_wrapper .jeg_newsfeed_tags li a{color:}.jeg_newsfeed_tags{border-left-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_list .newsfeed_carousel.owl-carousel .owl-nav div{color:;background-color:;border-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_list .newsfeed_carousel.owl-carousel .owl-nav div:hover{color:;background-color:;border-color:}.jeg_megamenu .sub-menu .jeg_newsfeed_list .newsfeed_carousel.owl-carousel .owl-nav div.disabled{color:;background-color:;border-color:}.jnews .jeg_header .jeg_menu.jeg_top_menu>li>a{color:}.jnews .jeg_header .jeg_menu.jeg_top_menu>li a:hover{color:}.jnews .jeg_top_menu.sf-arrows .sf-with-ul:after{color:}.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul{background-color:}.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul,.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li>a,.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li:hover>a,.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li.sfHover>a{color:}.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li:hover>a,.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li. sfHover>a{background-color:}.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul,.jnews .jeg_menu.jeg_top_menu li>ul li a{border-color:}#jeg_off_canvas.dark .jeg_mobile_wrapper,#jeg_off_canvas .jeg_mobile_wrapper{background:}.jeg_mobile_wrapper .nav_wrap:before{background:}.jeg_mobile_wrapper{background-image:url(«»)}.jeg_footer_content,.jeg_footer.dark .jeg_footer_content{background-color:;color:}.jeg_footer .jeg_footer_heading h4,.jeg_footer.dark .jeg_footer_heading h4,.jeg_footer .widget h3,.jeg_footer .footer_dark .widget h3{color:}.jeg_footer .jeg_footer_content a,.jeg_footer.dark .jeg_footer_content a{color:}.jeg_footer .jeg_footer_content a:hover,.jeg_footer.dark .jeg_footer_content a:hover{color:}.jeg_footer input[type=»submit»],.jeg_footer .btn,.jeg_footer .button{background-color:;color:}.jeg_footer input:not([type=»submit»]),.jeg_footer textarea,.jeg_footer select,.jeg_footer.dark input:not([type=»submit»]),.jeg_footer.dark textarea,.jeg_footer.dark select{background-color:;color:}.footer_widget. widget_tag_cloud a,.jeg_footer.dark .footer_widget.widget_tag_cloud a{background-color:;color:}.jeg_footer_secondary,.jeg_footer.dark .jeg_footer_secondary{border-top-color:}.jeg_footer_2 .footer_column,.jeg_footer_2.dark .footer_column{border-right-color:}.jeg_footer_5 .jeg_footer_social,.jeg_footer_5 .footer_column,.jeg_footer_5 .jeg_footer_secondary,.jeg_footer_5.dark .jeg_footer_social,.jeg_footer_5.dark .footer_column,.jeg_footer_5.dark .jeg_footer_secondary{border-color:}.jeg_footer_bottom,.jeg_footer.dark .jeg_footer_bottom,.jeg_footer_secondary,.jeg_footer.dark .jeg_footer_secondary{background-color:}.jeg_footer_secondary,.jeg_footer.dark .jeg_footer_secondary,.jeg_footer_bottom,.jeg_footer.dark .jeg_footer_bottom,.jeg_footer_sidecontent .jeg_footer_primary{color:}.jeg_footer_bottom a,.jeg_footer.dark .jeg_footer_bottom a,.jeg_footer_secondary a,.jeg_footer.dark .jeg_footer_secondary a,.jeg_footer_sidecontent .jeg_footer_primary a,.jeg_footer_sidecontent.dark .jeg_footer_primary a{color:}. jeg_menu_footer a,.jeg_footer.dark .jeg_menu_footer a,.jeg_footer_sidecontent .jeg_footer_primary .col-md-7 .jeg_menu_footer a{color:}.jeg_menu_footer a:hover,.jeg_footer.dark .jeg_menu_footer a:hover,.jeg_footer_sidecontent .jeg_footer_primary .col-md-7 .jeg_menu_footer a:hover{color:}.jeg_menu_footer li:not(:last-child):after,.jeg_footer.dark .jeg_menu_footer li:not(:last-child):after{color:}.jeg_thumb .jeg_post_category a,.jeg_pl_lg_box .jeg_post_category a,.jeg_pl_md_box .jeg_post_category a,.jeg_postblock_carousel_2 .jeg_post_category a,.jeg_heroblock .jeg_post_category a,.jeg_slide_caption .jeg_post_category a{background-color:;color:}.jeg_overlay_slider .jeg_post_category,.jeg_thumb .jeg_post_category a,.jeg_pl_lg_box .jeg_post_category a,.jeg_pl_md_box .jeg_post_category a,.jeg_postblock_carousel_2 .jeg_post_category a,.jeg_heroblock .jeg_post_category a,.jeg_slide_caption .jeg_post_category a{border-color:}]]>

Обзор Киа Рио Х-Лайн 2021

Кризис российского авторынка сильнее всего ударил по компактным моделям: сегмент хэтчбэков B-класса чуть ли не оказался на грани вымирания. На сегодняшний день легче назвать не тех, кто пропал с рынка, а тех, кто выжил в данном сегменте, а именно — Ford Fiesta, Renault Sandero (в т. ч. и Stepway), Datsun mi-Do, Lada Kalina + несколько «китайцев». Во главе «выживших» стоит высокий хэтчбэк Lada Xray, которому, возможно, скоро придется потесниться, поскольку корейская компания Kia Motors вывела на рынок очень любопытного игрока — псевдовнедорожный вариант пятидверного Rio под названием X-Line. Все подробности о нем — в нашем обзоре!

Дизайн

Новый хэтчбэк B-класса — событие для России неординарное. От невнимания автовладельцев в Kia Motors решили подстраховаться при помощи внедорожного обвеса и рейлингов, пытаясь подать Rio X-Line под соусом настоящего кроссовера. Даже термин для новинки придумали — «кросс-хэтчбэк». Полноценного же кроссовера B-класса от Kia ждать придется долго, так как петербургский автозавод марки, отвечающий за выпуск X-Line, по техническим причинам не может работать с более чем 4 типами кузова в одно и то же время. Сегодня в Петербурге, помимо «внедорожного» Rio, также собирается стандартный Rio, а компанию ему составляют Hyundai Creta и Solaris. Наибольшее сходство с кроссовером X-Line придает защитный обвес кузова из неокрашенного пластика, изготовленный из множества мелких деталей. Обвес приклеен к панелям на дверях, а не защелкнут на пистонах, как на колесных арках. Бампер и радиаторная решетка выглядят оригинально, но у оригинальности есть обратная сторона — из-за того, что нижние края бамперов украшены серебристыми вставками, новинка не слишком хорошо дружит с бордюрами. Все версии новой модели комплектуются темными рейлингами, которые крепятся на те же закладные гайки, куда у седана крепится багажный отсек. Остальное — то же, что и одноименной четырехдверки, в том числе и шины. В расширенных арках доставшиеся по наследству от седана колеса кажутся маленькими — меньше, чем на самом деле.

Конструкция

С точки зрения конструкции подвески Rio с кодом FB не поменялись: впереди по-прежнему стоит МакФерсон, а сзади — скручивающаяся балка. Но в результате смены поколений изменилось местоположение деталей рулевого механизма, получившего ЭУР вместо ГУРа, а также изменилась опора КПП. Колея расширилась, кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес) увеличился с 4,1° до 4,6°, а развал теперь не положительный, а отрицательный. Задняя балка позаимствована у Hyundai Creta и Elantra, а новые амортизаторы Mando, которые длиннее старых, установлены за задней осью под углом в 8,4°, а не перед ней под наклоном в 25°. Вакуумный усилитель тормозов вырос в диаметре с 9 дюймов до 10 и, как следствие, увеличилось развиваемое им усилие. От обычной четырехдверки «внедорожный» Rio отличается пружинами и амортизаторами (ход сжатия больше на 1 см) и соответствующими им настройками усилителя рулевого управления.

Адаптация к российским условиям

В рамках адаптации к российским реалиям Rio X-Line получил увеличенный клиренс («по паспорту» — 170 мм, но рулетка показывает 160 мм), передние и задние брызговики, воздуховоды для сидений второго ряда, аккумулятор с увеличенной емкостью (60 Ач), антикоррозионную обработку днища и кузова, 4,6-литровый бачок омывающей жидкости, 50-литровый бензобак и головные фары со сроком службы до 1500 часов. Зимний пакет у новинки богатый: в зависимости от комплектации, он включает в себя подогревы сидений на первом и втором ряду, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, у «кросс-хэтчбэка» есть климат-контроль — правда, только в дорогих комплектациях. У базовой версии — обычный кондиционер.

Комфорт

Пятидверный кузов X-Line более просторный и функциональный, чем у четырехдверки Rio. Крыша в задней части салона, по сравнению с седаном, на 14 мм выше, поэтому места над головой у пассажиров второго ряда больше, и рослым седокам не приходится упираться макушкой в потолок. В коленях, однако, может быть тесновато. Оформление и эргономика интерьера — такие же, как у стандартного Rio, т.е. достойные и адекватные по цене автомобиля. Пластик на торпедо жесткий, что от бюджетника вполне ожидаемо. О контрастной прострочке и эмблемах X-Line в Kia Motors не позаботились — по всей видимости, решили сэкономить. Нескучная расцветка ткани для обивки сидений — привилегия предтопового варианта, а в топовом исполнении — негигиеничный кожзам. Кресла довольно уютные, приборная панель красивая и информативная, а руль с удобным хватом регулируется по вылету. На рулевом колесе видны кнопки управления аудиоаппаратурой, но нет кнопок круиз-контроля — как и у других российских бюджетников Kia. Багажное отделение у X-Line достаточно объемное, несмотря на тот факт, что оно на 16 см короче, чем у седана. В багажнике помещается не менее 390 л. поклажи — у конкурентов Lada и Renault и того меньше. Ровный пол при сложенном заднем диване, увы, не образуется, а коврик на полу грузового отсека закреплен кое-как, зато в левой нише имеются фиксаторы, которые прекрасно подойдут, к примеру, для канистры с незамерзайкой, а в подполье, где хранится полноразмерная запаска, предусмотрено немного места для хранения мелочей.

Безопасность

Уровень безопасности у X-Line выше, чем у обычного Rio, поскольку доля сталей высокой прочности в его кузове увеличена с 13 до 50%, 8% из которых — стали горячей штамповки. Их у бестселлера Kia раньше не было в принципе. Сталь в «кросс-хэтчбэке» — корейского и российского производства (примерно 12%), поставляемая предприятиями НЛМК и «Северсталь». В целом степень локализации модели скромная — всего 47%. В 6 комплектациях X-Line из 8 — не больше двух «эйрбегов», но две топовые версии дополнены боковыми подушками безопасности и надувными шторками. По умолчанию автомобиль оснащается антиблокировочной тормозной системой (ABS), тревожной кнопкой «Эра-Глонасс», а также системами курсовой устойчивости (ESC), активного управления (VSM), контроля давления в покрышках, предупреждения об аварийном торможении (ESS) и помощи при старте в гору (HAC). За доплату можно приобрести датчик света, камеру заднего вида и задние парктроники.

Мультимедиа

В большинстве комплектаций — простая магнитола с радио, 4 динамиками и AUX/USB-разъемами для подключения гаджетов. Полноценный мультимедийный комплекс с семидюймовым цветным тачскрином, навигацией, 6 динамиками, Bluetooth и задним видеообзором доступен лишь в самом дорогом исполнении. Навигация работает на удивление хорошо, но с учетом совместимости медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto особой необходимости в ней нет. Качество звука и графика дисплея — на приемлемом уровне.

Киа Рио Х-Лайн Технические характеристики

Двигатели и трансмиссии у X-Line — как у седана. В моторную гамму входят неприхотливые бензиновые «четверки» объемом 1,4 и 1,6 л., развивающие 100 (или, точнее, 99,7 л.с.) и 123 л.с. соответственно. Обе спокойно относятся к 92-му бензину, отвечают экостандарту «Евро-5» и сочетаются с 6-ступенчатой МКПП, либо с коробкой-автоматом с тем же числом ступеней. Топовый 1,6-литровый агрегат G4FG серии Gamma (слева) выпускается на территории КНР. От своего предшественника G4FC его отличают другие распределительные валы, поршни, впускной тракт переменной длины и второй фазовращатель на выпуске. При сохранившихся 123 л.с. крутящий момент уменьшился со 155 Нм до 150,7 Нм, а частота вращения коленвала возросла с 4200 об/мин до 4850 об/мин. Что касается базового 1,4-литрового двигателя G4LC (справа) семейства Kappa, то он появился в связи со сменой поколений Rio и стал для модели абсолютно новым. У него тоже переменная длина впускного коллектора, 2 фазовращателя и цепной привод ГРМ. Уровень мощности — 99,7 л.с. против 107 л.с. у старого движка G4FA, а пиковый момент — 132,4 Нм против прежних 135,4 Нм, но при 4 тыс. об/мин вместо 5 тыс. Декоративная крышка на двигателе отсутствует, звукоизоляция на капоте и газовый упор — тоже. Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия X-Line получила усовершенствованный гидротрансформатор — с 4 дисками сцепления, а не с одним, и с перенаправленными масляными потоками. Блокируется он быстрее, чаще и жестче. Страна-производитель — Южная Корея, а страна-производитель МКПП — Чехия.

Сверяем клиренс обновлённого хэтчбека Kia Rio X-Line со старым — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход
Найти ДРАЙВ
  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • misc»>
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти
  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • CheryExeed
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • DS
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton

Технические характеристики Kia Rio | Колёса авто

Мы собираем метаданные:
cookies и IP-адрес. Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, упрощающие для вас навигацию, предоставляющие лучший пользовательский опыт, анализирующие использование нашего продукта. Ок!

  1. Главная
  2. Все города и регионы
  3. Все автомобили
  4. org/ListItem»> Kia
  5. Rio
  6. Характеристики Kia Rio
Выберите модификацию Модификация

Comfort 1. 6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.) 1.4 AT (100 л.с.) 1.4 MT (100 л.с.) Edition Plus 1. 6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.) Luxe 1.6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.) Luxe 2018 FWC 1. 6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.) Luxe RED Line 1.6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.) Premium 1. 6 AT (123 л.с.) Prestige 1.6 AT (123 л.с.) Prestige AV 1.6 AT (123 л.с.) Лига Европы 1. 6 AT (123 л.с.) 1.6 MT (123 л.с.)

Comfort 1.6 AT (123 л.с.)

Модификация

Объем1.6 л.
Мощность123 л.с.
Коробкаавтомат
Тип двигателябензин
Приводпередний
Разгон11. 6 с.
Расход6.8 л.

Эксплуатационные показатели

Расход топлива, л город/трасса/смешанный 8.9 / 5.6 / 6.8
Разгон до 100 км/ч, с11.6

Объем и масса

Объем багажника, л390
Объём топливного бака, л50
Снаряженная масса, кг1 203

Общая информация

Количество дверей5
Количество мест5

Размеры, мм

Длина4 240
Ширина1 750
Высота1 510
Колёсная база2 600
Клиренс170
Ширина передней колеи1 507
Ширина задней колеи1 524

Двигатель

Тип двигателябензин
Расположение двигателяпереднее, поперечное
Объем двигателя, см³1 591
Тип наддуванет
Максимальная мощность,
л. с./кВт при об/мин
123 / 90 при 6300
Максимальный крутящий момент,
Н*м при об/мин
151 при 4850
Расположение цилиндроврядное
Количество цилиндров4
Число клапанов на цилиндр4
Система питания двигателяраспределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия10.5

Comfort 1. 6 MT (123 л.с.)

Модификация

Объем1.6 л.
Мощность123 л.с.
Коробкамеханика
Тип двигателябензин
Приводпередний
Разгон10.7 с.
Расход6.6 л.

Эксплуатационные показатели

Расход топлива, л город/трасса/смешанный 8. 7 / 5.4 / 6.6
Разгон до 100 км/ч, с10.7

Объем и масса

Объем багажника, л390
Объём топливного бака, л50
Снаряженная масса, кг1 175

Общая информация

Количество дверей5
Количество мест5

Размеры, мм

Длина4 240
Ширина1 750
Высота1 510
Колёсная база2 600
Клиренс170
Ширина передней колеи1 507
Ширина задней колеи1 524

Двигатель

Тип двигателябензин
Расположение двигателяпереднее, поперечное
Объем двигателя, см³1 591
Тип наддуванет
Максимальная мощность,
л. с./кВт при об/мин
123 / 90 при 6300
Максимальный крутящий момент,
Н*м при об/мин
151 при 4850
Расположение цилиндроврядное
Количество цилиндров4
Число клапанов на цилиндр4
Система питания двигателяраспределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия10.5

Comfort 1. 4 AT (100 л.с.)

Модификация

Объем1.4 л.
Мощность100 л.с.
Коробкаавтомат
Тип двигателябензин
Приводпередний
Разгон13.4 с.
Расход6.6 л.

Эксплуатационные показатели

Расход топлива, л город/трасса/смешанный 8. 6 / 5.4 / 6.6
Разгон до 100 км/ч, с13.4

Объем и масса

Объем багажника, л390
Объём топливного бака, л50
Снаряженная масса, кг1 187

Общая информация

Количество дверей5
Количество мест5

Размер багажника Киа Рио седан — Размер багажника kia rio

Объем багажника Киа Рио: седан и хетчбек

Покупая легковой автомобиль, человек, прежде всего, смотрит на его мощность, скорость, внешний вид и экономичность. Багажник также входит в число деталей, которые подвергаются первостепенному изучению. Машина предназначена не только для перевозки людей. Грузы, так или иначе, становятся постоянными спутниками автовладельцев, даже в недалёких путешествиях.

Места – хоть отбавляй

Рестайлинговый KIA RIO является типичным представителем В-класса. Автомобиль собран по всем законам жанра: средние габариты, позволяющие без особого труда управляться в городской среде, симпатичные обтекаемые формы, просторный салон на 5 человек, двигатели, дающие возможность разогнать машину почти до двух сотен километров в час, и, конечно же, вместительный багажник. Производители явно не поскупились на его объём. На седане КИА РИО третьего поколения он равен 500 литров. Что же касается хетчбэка, то тут цифра поскромнее – 389 литров, но этот недостаток с лихвой окупается за счёт удачно встроенной трансформации салона.

Открыв крышку багажника седана, можно сразу обратить внимание на мягкую обивку с внутренней стороны. Это довольно удачное решение, так как теперь, можно, не боясь, перевозить самые деликатные грузы. К тому же, обивка выполняет роль шумоизоляции, что значительно увеличивает комфорт автомобиля. Открывается багажник с ключа или с брелка дистанционного управления. Отдельная кнопка открывания не предусмотрена. Увеличенный вес крышки не даёт ей приоткрываться при срабатывании замка. Ещё, что бросается в глаза, так это значительная погрузочная высота. Она достигает 721 мм, что не очень удобно для низкорослых людей.

Проём имеет внушительную площадь. Его размеры:

  • Высота – 447 мм;
  • Ширина – 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что сюда можно поместить довольно много полезных вещей. Внутренние размеры:

  • От задней части до спинок сидений или длина багажника – 984 мм;
  • В самом широком месте от борта до борта – 143 мм;
  • От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) – 557мм;
  • Ширина между колёсными арками – 143 мм.

Подняв крышку фальшпола, сделанного из пластика, можно обнаружить полноразмерное запасное колесо. Крепления сделаны надёжно и качественно, так что при движении не создаётся лишних шумов.

Производители корейского автомобиля предусмотрели многие ситуации. Большой объём багажника не всегда позволит вместить предметы большой длины. На помощь приходят трансформационные особенности салона. Задние сидения сделаны таким образом, что в сложенном состоянии они открывают из багажника доступ во внутреннее пространство салона. При складывании, соблюдаются пропорции 60 на 40. В таком состоянии, автомобиль способен вместить предметы длиной до полутора метров.

Плюсы и минусы багажника хетчбэка

Грузовое отделение хетчбэка KIA RIO 3 значительно отличается от багажника своего собрата в кузове седан. Это обусловлено конструкцией кузова. Длина седана – 4240, а хетчбэк в длину занимает 3990 мм. Это идеальные размеры для тесных городских улиц с крутыми поворотами и малыми площадями парковок. Но укороченный КИА РИО сразу же теряет в объёме багажника. Грузовое отделение хетчбэка может вместить 389 л. Но потери будут несущественны, если обратить внимание на некоторые нюансы.

Проём, который образуется в результате открывания задней двери имеет довольно большую площадь. Это даёт возможность перевозить неудобные для седанов габаритные грузы, такие как велосипед и т. д. При хорошей раскладке поклажи, особой разницы в объёмах обоих автомобилей можно будет и не заметить.

Если воспользоваться сидениями-трансформерами, то ситуация изменится в корне. Автовладелец получит что-то сродни крытому пикапу или мини-фургону. Вместимость багажного отделения возрастёт почти до 1500 литров. Правда, при этом он сможет перевозить только водителя и пассажира. Сложенные сидения не позволяют получить ровную площадку, поэтому при перевозке грузов необходимо соблюдать осторожность.

Под пластиковой крышкой пола также как и у седана, спрятано запасное колесо. Некоторые водители находят там место для размещения инструмента или других вещей.

Большинство почитателей КИА РИО, покупая новый седан или хетчбэк, предусмотрительно обзаводятся резиновым ковриком для багажника. Замена последнего обойдётся намного дешевле повреждённой пластиковой крышки, накрывающей запасное колесо.

Как бы то ни было, а багажники рестайлингово КИА РИО достаточно вместимы. Они по объёму превосходят багажные отделения многих автомобилей, которые стоят на более высокой ступеньке по классу.

Сравнение багажников других моделей класса «B»

В классе «B» сейчас идёт настоящая война. Речь идёт о всё возрастающей конкуренции. Это не удивительно. Автомобили среднего сегмента чувствительно выросли в плане дизайна и комфорта, не уступают и ходовые качества. И это при достаточно приемлемых ценах. Какой же объём багажника могут предоставить ближайшие конкуренты РИО.

  • Hyundai Accent – 465 л. для седана и 375 у хетчбэка;
  • Skoda Rapid – 550 л. седан, 415 л. хетчбэк;
  • Seat Toledo – 506 л. седан;
  • Volkswagen Polo Sedan – 460 л.;
  • Peugeot 301 – 506 л.;
  • Lada Vesta 480 л. седан;
  • Lada XRay 380 л. хэтчбек.

Как видно, новый КИО РИО находится примерно в среднем положении относительно своих ближайших конкурентов. И, конечно же, необходимо для сравнения отметить грузовое отделение отечественного седана В-класса Lada Vesta. Оно равно 480 литрам. Зато отечественный автомобиль может похвастаться самым просторным в классе салоном. Если же использовать трансформирующиеся сидения, то и груза он перевезёт побольше остальных.

С первого дня Киа Рио зарекомендовала себя в качестве семейного автомобиля для больших путешествий. Сегодня она выпускается в двух кузовах: седан и хетчбек.

Объемы хэтчбека

Размер багажного отделения хетчбека составляет 389 литров, что довольно существенно для машин этого класса. Последняя версия хэтчбека – прекрасный универсальный автомобиль, который укомплектован по последним достижениям техники. Машину можно использовать для перевозки грузов небольшого объема, в городе и за пределами машина прекрасно маневрирует и преодолевает небольшие ямы на дороге.

Чем порадует седан

Седан получил популярность после того, как стало понятно, что на его обслуживание не требуется больших затрат. В этой машине нет лишних элементов, а багажное отделение составляет в последней модификации 500 литров. Объем багажника Киа Рио раньше был меньше на 46 литров, но корейский производитель решил увеличить объем, что не могли не оценить автовладельцы.

В любой модели Киа Рио можно увеличивать объем багажного отделения за счет задних сидений, которые легко складываются.

AvtoKIA.net

Киа Рио багажник, фото багажника Kia Rio седан, багажник хэтчбека размер, объем

Объем багажника седана Киа Рио нынешнего поколения равен ровно 500 литров. Хэтчбек имеет меньшую вместимость, всего 389 литров. Последний рестайлинг Kia Rio 2015 года изменения эти показатели не притерпели. Стоит отметить, что кроме свободного пространства под полом багажного отсека Рио имеется ниша для полноразмерного запасного колеса. Погрузочная высота багажника — 721 мм, а габариты проёма — 447 на 958 мм. Далее более подробные внутренние размеры багажника седана.

  • Расстояние между колесными арками – 1024 мм
  • Расстояние до спинки сидения (длина багажника внутри) – 984 мм
  • Расстояние от пола до верхней точки багажника (высота внутри) – 557 мм
  • Ширина багажника в самом широком месте – 1439 мм

Запаска под полом багажника Киа Рио плотно фиксируется, так что никаких лишних шумов оттуда вас не ждет, смотрим фото ниже.

Естественно спинка заднего сидения складывается, в пропорции 60 на 40. Под спинкой сидения довольно большой проем, который связывает салон с багажным отсеком. Это увеличивает практичность автомобиля. Если сложить заднюю спинку полностью или частично, то вещи длиной более 1.5 метров легко помещается во внутреннее пространство автомобиля.

Можно долго спорить о практичности седана или хэтчбека. Но задняя дверь хэтчбека Киа Рио обеспечивает большой погрузочный проем и позволяет загрузить в салон очень объемные вещи. Но если на заднем сидении есть пассажиры, то смысла в небольшом багажнике объемом 389 литров не много.

Хотя если ваша семья состоит из двух человек, тогда Киа Рио в кузове хэтчбек вам подойдет. Можно полностью сложить задние сидения, тогда погрузочный объем хэтча составит более тысячи литров объема.

myautoblog.net

Багажник КИА Рио — вместительность и удобство

Перед приобретением автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики. Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник в Киа Рио 2014 довольно вместительный, поэтому данное авто идеально подойдет для перевозки небольших грузов.

Цена на автомобиль Kia Rio значительно отличается от других авто этого же класса. Данная корейская модель выпускается в двух видах – седан и хэтчбек. На европейский рынок эта модель попала в 2000 году. И выпускается по сегодняшний день. Следует отметить то, что седан начали производить намного раньше, чем хэтчбек. Но этот факт не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Седан и хэтчбек по отзывам имеют как преимущества, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Багажник в Kia Rio хэтчбек

Оно расположено под ним. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, которая отделяет заднее стекло от багажного отделения. Хэтчбек подходит для более больших грузов, есть возможность сложить задние сидения, тем самым объем багажника увеличивается почти в 2 раза. Но тут следует отметить то, что ровного пола не получится из-за опущенных сидений. Они немного выступают. При таких случаях нужно быть аккуратным, потому что можно легко повредить обшивку задних сидений.

Следуя этим фактам, багажник Кia Rio хэтчбек имеет только положительные свойства. Дверь багажника довольно легко открывается и закрывается. Также дверь багажника никак не портит общий дизайн автомобиля.

Киа Рио седан 2014 года выпуска имеет довольно приятный внешний вид. Данный автомобиль пользуется большой популярностью среди пользователей. Производители Киа Рио сделали ставку на простоту в его использовании. В нем нет ничего лишнего. Также следует отметить низкую цену обслуживания Киа Рио седан. Но модель 2014 года имеет приятный объем багажника. Характеристики Киа Рио похожи на Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Киа Рио на целых 46 литров.

Чтобы увеличить объем, существует возможность откинуть спинки задних сидений. Но есть и небольшие недостатки у багажника Киа Рио. Конечно же, недостатки это громко сказано, но стоит все-таки отметить то, что у Kia Rio 2014 довольно большая погрузочная высота. Конечно же, для истинного мужчины это не проблема. Также отсутствует кнопка на багажнике, которая предназначалась бы для того, чтобы его открыть.

К недостаткам можно отнести большую высоту погрузки и отсутствие кнопки на двери багажника. Но дверь багажника имеет хороший дизайн, который придает автомобилю еще больше мужества.

Похожие статьи

KiaRioInfo.ru

Размеры автомобилей Киа Рио: обзор и особенности каждого из поколений

Корейский автомобиль малого класса Киа Рио радует автовладельцев, предпочитающих малогабаритные и экономичные авто с 2000 года. Именно тогда на европейском рынке появился седан и универсал первого поколения от южнокорейского производителя Kia.

С тех пор, Rio подвергался рестайлингу, который впоследствии перетекал в появление новых поколений модели. За всё время (по 2016 год), концерн сменил три поколения, а на ряду с кузовами седан и универсал, со временем появился и кузов хэтчбек.

Каждое из поколений Kia Rio не только совершенствовало его технические характеристики и опции, но и изменяло его размеры. Давайте рассмотрим все три поколения Рио, чтобы сравнить их внешние габариты, вместительность и грузоподъёмность.

Kia Rio первого поколения (2000 — 2005 года)

Размеры первого Рио позволили квалифицировать его по европейским стандартам как компактный автомобиль класса В. Несмотря на такую классификацию, потребители относились к данной модели Киа как к комфортному и недорогому семейному автомобилю.

Ведь параметры автомобиля совсем немного не дотягивали до автомобилей класса С.

Внешние габариты и масса первого поколения Киа Рио

По внешним габаритам седан Киа Рио от универсала не отличался, ведь созданный в то время универсал можно было отнести скорее к чему-то между универсалом и хэтчбеком.

  • Длина кузова до рестайлинга — 4 215 миллиметров;
  • Длина кузова после рестайлинга в 2002 году — 4 240 миллиметров;
  • Ширина кузова до рестайлинга — 1 675 миллиметров;
  • Ширина кузова после рестайлинга в 2002 году — 1 680 миллиметров;
  • Высота до рестайлинга — 1 440 миллиметров;
  • Высота после рестайлинга в 2002 году — 1 420 миллиметров;
  • Колёсная база всего первого поколения — 2 410 миллиметров;
  • Клиренс всего первого поколения — 165 миллиметров;
  • Снаряжённая масса седана до рестайлинга — 945 килограмм;
  • Снаряжённая масса седана после рестайлинга в 2003 году — 1 015 килограмм;
  • Снаряжённая масса универсала до рестайлинга — 980 килограмм;
  • Снаряжённая масса универсала после рестайлинга в 2003 году — 1 035 килограмм;
  • Диаметр колёс до рестайлинга — 13 дюймов;
  • Диаметр колёс после рестайлинга в 2003 году — 14 дюймов.

Можно наблюдать, как рестайлинг сильно поменял концепцию автомобиля.

Интересно! Он стал шире, длинней и ниже, что нельзя не отметить в качестве улучшения аэродинамических свойств и устойчивости на дорогах.

Также, изменения габаритов, сделали внешность автомобиля более агрессивной и современной.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность первого поколения Киа Рио

Несмотря на то что компания Kia позиционировала свой первый Rio как малогабаритный автомобиль, владельцы этой модели выделяли её как автомобиль комфортный и вместительный.

Полная разрешённая масса седана до рестайлинга составляет 1410 килограмм, а размеры его багажника 326 литра.

Важно! После рестайлинга в 2003 году, полная масса уменьшилась до 1390 килограмм, но это связано не  с потерей грузоподъёмности, а с уменьшением снаряжённой массы седана на 80 килограмм. Объём багажника после рестайлинга у седана остался прежним.

Полная разрешённая масса универсала больше чем у седана и составляет до рестайлинга 1447 килограмм, при вместительности багажника 449 литра и 1277 литров при сложенных задних сиденьях.

После рестайлинга в 2003 году, полная масса универсала уменьшилась до 1410 килограмм, причиной снижения массы послужило также снижение снаряжённой массы. Размер багажника рестайлингового универсала остался прежним.

Kia Rio второго поколения (2005 — 2011 года)

В отличии от первого поколения, второй Рио, взамен укороченному универсалу, получил полноценный хэтчбек. Как и в случае с первым Kia Rio, второе поколение тоже подверглось рестайлингу в конце 2009 года, а в 2010 она появилась на российском рынке.

Автомобиль стал не только привлекательнее и функциональнее, но и перешёл на новый европейский стандарт и стал считаться автомобилем класса С.

Внешние габариты и масса первого поколения Киа Рио

В отличии от первого поколения, габариты седана и хэтчбека второго Рио были разными.

  • Длина кузова седан до рестайлинга — 4 240 миллиметров;
  • Длина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 4 250 миллиметров;
  • Длина хэтчбека до рестайлинга — 3 990 миллиметров;
  • Длина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 4 025 миллиметров;
  • Ширина кузова седан до рестайлинга — 1 695 миллиметров;
  • Ширина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров;
  • Ширина  хэтчбека до рестайлинга — 1 695 миллиметров;
  • Ширина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров;
  • Высота всей линейки второго поколения — 1 470 миллиметров;
  • Колёсная база всего второго поколения — 2 500 миллиметров;
  • Клиренс всего первого поколения — 155 миллиметров;
  • Снаряжённый вес седана до рестайлинга — 1154 килограмм;
  • Снаряжённый вес седана после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм;
  • Снаряжённый вес хэтчбека до рестайлинга — 1154 килограмм;
  • Снаряжённый вес хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм;
  • Диаметр колёс до рестайлинга — 15 дюймов;
  • Диаметр колёс после рестайлинга в 2009 году — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).
Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность второго поколения Киа Рио

С появлением второго поколения, Kia Rio стал шире, длиннее, а значит его вместительность и комфорт перешли на новый уровень.

Таким образом седан второго поколения производился с багажником вместительностью 339 литров, а после рестайлинга в 2009 году, его объём увеличился до 390 литров.

Полная разрешённая масса седана составляет 1580 килограмм.

Хэтчбек во втором поколении получил багажник объёмом 270 литров.

Это относится к автомобилям, которые выпускались до и после рестайлинга. Единственное, что их отличает, так это размеры багажника при сложенных задних сиденьях.

В первом случае его размер составляет 1107 литров, а с 2009 года модели вмещали в себя 1145 литров груза.

Kia Rio третьего поколения (2011 год)

Третье поколение Rio производится на платформе корейских собратьев концерна Kia —  Hyundai i20 и Hyundai Solaris.

Рестайлинг у данной модели был в 2013 и он не повлёк за собой глобальных изменений, но хэтчбек Рио начали выпускать в двух версиях — трёхдверный и пятидверный.

Внешние габариты и масса третьего поколения Киа Рио

По внешним габаритам “трёхдверка” от пятидверного хэтчбека не отличается, тоже можно сказать и о рестайлинговой версии 2003 года. Сравним все три кузова третьего Рио.

  • Длина кузова седан — 4 366 миллиметров;
  • Длина хэтчбека (3, 5 дверей) — 4 045 миллиметров;
  • Ширина кузова седан — 1 720 миллиметров;
  • Ширина хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 720 миллиметров;
  • Высота седана — 1 455 миллиметров;
  • Высота хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 455 миллиметров;
  • Колёсная база всего третьего поколения — 2 570 миллиметров;
  • Клиренс всего третьего поколения — 165 миллиметров;
  • Снаряжённый вес седана — 1 150 килограмм;
  • Снаряжённый вес трёхдверного хэтчбека — 1 155 килограмм;
  • Снаряжённый вес пятидверного хэтчбека — 1 211 килограмм;
  • Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Младший брат из третьего поколения стал намного крупнее и весит больше своих предков и без натяжек заслуживает место среди автомобилей класса С.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность третьего поколения Киа Рио

Kia Rio в третьем поколении стал самым вместительным и комфортным среди всех выпускаемых ранее моделей.

Интересно! Объём его багажника увеличился и грузоподъёмность автомобиля стала соответствовать полноценному С-классу.

Таким образом размеры багажника седана в третьем поколении увеличилась аж до 500 литров, а общий разрешённый вес соответствует 1540 килограммам. Багажник “трёхдверки” вмещает в себя 288 литров, а если сложить задние сиденья, то его объём доходит до 923 литров.

Полная масса трёхдверного хэтчбека составляет 1640 кг. Пятидверный хэтчбек имеет полную разрешённую массу 1560 килограмм. Размеры его багажника не отличается от трёхдверного варианта исполнения.

Kia Rio четвёртого поколения

В конце 2016 года, европейские дилеры ожидают поступления в продажу нового четвёртого поколения Rio 2016 года. Презентацию автомобиля производитель запланировал на ноябрьском автосалоне в Гуаньчжоу.

Тем не менее, уже известны определённые подробности о пятидверном хэтчбеке, в том числе и о некоторых его габаритах.

Внешние габариты и масса четвёртого поколения Киа Рио (хэтчбек, 5 дверей)
  • Длина кузова хэтчбек (5 дверей) — 4 065 миллиметров;
  • Ширина кузова хэтчбек (5 дверей) — 2 580 миллиметров;
  • Высота хэтчбека (5 дверей) — 1 455 миллиметров;
  • Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Узнать о том, сколько весит новая модель и другие её характеристики можно будет после официальной презентации.

ilovekiario.ru

Тема: Багажник КИА РИО , объем, удобство, вместительность

  1. Сообщение от Cherep Народ, кто- нибудь пробовал вместить в багажник духовой шкаф, размеры шкафа где -то 600-600-600 плюс коробка? Нет , однозначно.Даже оно не пролезет в салон в коробке. А вот без короба можно попробовать через перед,да и через зад пройдет(так как без упаковки меньше размеры).
  2. Не знаю как там на счёт духового шкафа, но вот запаску вынимать и класть обратно — особенно если она грязная — очень не удобно))) Хотите возить подобные вещи в машине — покупайте Шкоду Октавию) В неё и холодильник Урал легко помещается, и капот от девятки ложиться на пол без проблем…))) Проверено)
  3. До Рио владел Фокусом 2.Как на дачу так полный багажник.Да в салон еще.А в.Рио место еще остается.Я прифигел))))
  4. Сообщение от Marshall Не знаю как там на счёт духового шкафа, но вот запаску вынимать и класть обратно — особенно если она грязная — очень не удобно))) Хотите возить подобные вещи в машине — покупайте Шкоду Октавию) В неё и холодильник Урал легко помещается, и капот от девятки ложиться на пол без проблем…))) Проверено) Гм, а почему только её?! В любой нормальный хэч или универсал можно объемное всунуть.А Октавия эт ты про лифтбэк которая?Интересно , а как ты в неё холод запихнул? Ну только если дверь не закрывать. ..Я вот в Рио морозильник запихивал и что!? А в хэче риовском тож можно заталкивать много чего…. Еще нашел минус Лифтбэка- при открывании 5й двери в дождливую погоду вода со стекла льются не на водостоки ,а в салон(((( http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/67331/ Странно,ни в одном хэче такого замечено не было.
  5. Сообщение от glot Гм, а почему только её?! В любой нормальный хэч или универсал можно объемное всунуть.А Октавия эт ты про лифтбэк которая?Интересно , а как ты в неё холод запихнул? Ну только если дверь не закрывать…Я вот в Рио морозильник запихивал и что!? А в хэче риовском тож можно заталкивать много чего…. http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/67331/ Странно,ни в одном хэче такого замечено не было. В том то и прикол, что это лифтбэк) Выглядит как седан, а объёмы сравнимы с хетчем или даже с некоторыми универсалами… А холодильник залез без проблем и багажник закрылся) Естественно с разложенными сиденьями) Ну морозильники конечно разные бывают, но думаю они всё же по меньше холодильников, по крайней мере в высоту) На счёт водички в салон это да, сегодня дождик на улице был — капает в багажник — но не критично. .. пару-тройку капель всего) Главный плюс — отсутствие задней полки (просто убрал её и всё), да и расстояние между задними арками по более будет)

    Нет, Рио с Октавией сравнивать нельзя — классы разные, хотя, ни чего не говорю, у Рюшки показатели тоже очень даже достойные)

    И ещё, скажу вот что, я говорю об Октавии Тур, с последней версией (которую сейчас продают) дел не имел)

    Хотя и не отказался бы покататься)

  6. Сообщение от Marshall В том то и прикол, что это лифтбэк) Выглядит как седан, а объёмы сравнимы с хетчем или даже с некоторыми универсалами… Оно примерно так,да не так….Угол слишком острый, конечно лучше чем седан ,но с классическим хэчем или универсалом сравнивать некорректно. Сообщение от Marshall А холодильник залез без проблем и багажник закрылся) Естественно с разложенными сиденьями)Ну морозильники конечно разные бывают, но думаю они всё же по меньше холодильников, по крайней мере в высоту) Да ладно! Пусть и разложены сиденья,а сам холод тож маловат — не больше 1,20в высоту. По другому только с открытой крышкой.Но такой и в рио можно запихнуть извращаясь через пассажирскую переднюю дверь.А морозилки,как и холодильники, разные бывают…. Сообщение от Marshall На счёт водички в салон это да, сегодня дождик на улице был — капает в багажник — но не критично… пару-тройку капель всего) Как сказать! Тут больше зависит от интенсивности дождевых капель.Странно мне другое — авто позиционируют как для путешествий,а с такой мелочью промахнулись… Сообщение от Marshall Главный плюс — отсутствие задней полки (просто убрал её и всё), да и расстояние между задними арками по более будет) Плюс этот кому как.Если выбирается седан,зачем мне он без полки нужен?! Тут как бы каждому свое.
  7. В сентябре был я как-то на рыбалке…. Так вот спалось в багажнике очень даже ничего (1,74 м) сложил задние сиденья, верхняя часть туловища на заднем сложенном сиденье, ноги в багажник наискосок, 200 грамм коньяка шоб не сильно мерзнуть , и норм…. даже ноги выпрямлял Такшта норм у нас багажник
  8. может кто замерял размеры проема багажника? штуковина 750х500х550 мм влезет?
  9. Сообщение от tonic отрегулировать можно,переставить по пазам одну из тяг,которые в багажнике как бы под задней салонной полкой Кто-нибудь регулировал так для полного открытия. Пружины просели, еще и маленький спойлер поставил, что-то я пазов для регулировки там не видел. Встречал пружину с регулировкой, по-моему даже здесь на форуме было, сейчас не могу найти

kiario4.ru

Качественный бюджетный автомобиль — новый Kia Rio

Kia Rio объем багажника

Kia Rio – автомобиль В-класса, разработанный компанией Kia Motors. Представляет собой четырехдверный седан, также известный в кузове универсал. Модель поступила на европейский рынок в 2000 году. В 2003 году появилась рестайлинговая версия с улучшенной шумоизоляцией и доработанным капотом. Кроме того, автомобиль получил более эффективную тормоза. Моторная гамма включала в себя бензиновые ДВС объемом 1,3 и 1,5 литра, мощностью 75 и 97 лошадиных сил соответственно.

В 2005 году дебютировал Kia Rio второй генерации. Машина укрепила свои позиции в В-классе, в котором также есть Volkswagen Polo, Mazda 2, Hyundai Accent/Solaris, Ford Fiesta, Peugeot 208, Citroen C3 и другие компактные автомобили. В 2010 году начались продажи обновленной машины, которую проектировал новый дизайн Kia Петер Шрайер. Рестайлинг оказался удачным. Машина получила доработанную решетку и рулевое колесо. Также изменениям подверглись бампера спереди и сзади. В люкосвой комплектации появился спойлер. И наконец, в 2010 году началось производство Kia Rio В Калининграде. Самым мощным мотором для Kia Rio второго поколения был 112-сильный бензиновый ДВС объемом 1.6 литра.

Объем багажника

Kia Rio Hatchback

Год выпускаОбъем (л)
2001, 2002, 2003, 2004449
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010270
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019288

Модель третьего поколения поступила на рынок в 2011 году. Автомобиль выпускали в КНР, Эквадоре, Индонезии, России и Филиппинах. Модель получила модификации седан, а также трех- и пятидверный хэтчбек. В основе этой версии Kia Rio лежит Hyundai Solaris – самая продаваемая иномарка в России по данным за 2017 год. Автомобиль получил аналогичную моторную гамму от «Соляриса» – двигатели 1.4 и 1.6 литра, мощностью 107 и 123 л. с. соответственно.

С 2016 года продается Kia Rio четвертого поколения. Машина оснащается обновленными моторами от предшественника.


Kia Rio Технические характеристики и особенности

ABS (антиблокировочная тормозная система) с EBD 4 и BA 5
ESC (Электронная система контроля устойчивости) с TCS 6
VSM (система стабилизации транспортного средства)
HAC (система помощи при трогании с места)
AEB (автономный аварийный тормоз) с FCWS (система предупреждения о лобовом столкновении)
LKA (система удержания полосы движения)
DAA (предупреждение водителя)
Напоминания о ремнях безопасности на всех позициях
Парктроник задний
Камера заднего вида с динамическими парковочными линиями
Зеркало заднего вида (дневное и ночное)
Автоматические фары с функцией определения сумерек
Галогенные ДХО (дневные ходовые огни)
Светодиодные ДХО (дневные ходовые огни)
Задний стоп-сигнал высокий
Светодиодные передние противотуманные фары
Сигнальная лампа открытой двери
Предупреждение об открытой двери на дисплее водителя
Автоматический дверной замок с датчиком скорости
Точки крепления детских удерживающих устройств (3)
ISOFIX (2 позиции)
Трехточечные ремни безопасности ELR на всех позициях

Лучшая цена хэтчбек kia rio — Выгодные предложения на хэтчбек kia rio от мировых продавцов хэтчбека kia rio

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, желая купить хэтчбек kia rio. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый хэтчбек Kia Rio скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели хэтчбек kia rio на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в хэтчбеке kia rio и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести kia rio hatchback по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обзор Kia Rio (2021 г.) | Паркер

Rio — соперник Kia для очень талантливых и признанных супермини-соперников — эта область автомобильного рынка изобилует опциями, которые регулярно попадают в списки самых продаваемых автомобилей в Великобритании.Он находится между Picanto и Ceed в модельном ряду фирмы.

Но он должен быть хорошим, чтобы отвлекать внимание от своих многочисленных и разнообразных соперников. Ford Fiesta — один из наших любимых супермини наряду с SEAT Ibiza, а новые версии Vauxhall Corsa, Renault Clio и Peugeot 208 впечатляют.

Rio — это больше о хорошей цене и комфорте, поэтому среди автомобилей, которые он должен превзойти, можно назвать Hyundai i20, Toyota Yaris, Suzuki Swift и Citroen C3.

Это довольно длинный список, но это хорошее начало с одной из самых больших ботинок из всех, множеством стандартного оборудования и заманчивой семилетней гарантией Kia.

Солидный и просторный салон

Интерьер Rio так же совершенен, как и его внешний вид. На самом деле, он выглядит приятно привлекательно, не глядя сверху, с аккуратными деталями, такими как отдельно стоящая мультимедийная система, элементы управления кондиционером, которые выглядят как тумблеры, некоторые красивые материалы сидений и красивый руль.

Однако ощущения от него не самого высокого качества, по крайней мере, по сравнению с конкурентами. Нет никаких сомнений в том, насколько прочно он выглядит и ощущается, но некоторые материалы довольно твердые, и только модели с более высокими характеристиками поставляются с более мягкими материалами.В этом отношении он очень похож на SEAT Ibiza, поскольку очень чувствителен к выбранной вами спецификации.

Тем не менее, он достаточно просторен, в нем достаточно места для четырех взрослых, а багажник — один из самых больших в классе супермини.

Хороший выбор двигателей и комплектаций

Это полностью бензиновый модельный ряд для Rio с тремя двигателями, обеспечивающими четыре различные выходные мощности, и выбором вариантов коробки передач. Есть 1,25-литровый двигатель начального уровня с мощностью 82 л.с. и 97 л.с.4 и 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 98 или 116 л.с. на выбор. 1,25-литровый двигатель с турбонаддувом и 1,0-литровый двигатель с меньшей мощностью работают только с механической коробкой передач, в то время как два других поставляются с механической или автоматической коробкой передач.

Знакомый выбор уровней отделки салона Kia доступен для Rio, начиная с 1, затем переходя через 2 и 3 к вариантам GT-Line и GT-Line S. Rio 1 довольно редко оборудован, поэтому мы рекомендуем выбрать хотя бы 2 для большого количества комплекта, включая мультимедийную систему с сенсорным экраном с DAB-радио, Apple CarPlay и Android Auto, а также полезный комплект, такой как камера заднего вида и задняя панель. парктроник.

Автомобили

GT-Line и GT-Line S привлекают внимание своим спортивным внешним видом, причем топ-модель полностью оснащена такими же комплектациями, которые вы найдете на более дорогих моделях Ceed, но это не особенно дешево для покупки.

Легко водить, но немного скучно

Rio — это простота использования, и это простая машина, чтобы просто сесть и поехать. Все элементы управления логически продуманы и удобны, а легкое рулевое управление и педали облегчают перемещение.

И хотя все это означает, что он отличный компаньон в городе, ездить на нем не так интересно, как на Ford Fiesta или Mazda 2, но он производит впечатление тихого и комфортного супермини.

26Июн

Краска для металла 3 в 1: Грунт-эмаль по ржавчине Vixen-9005 520 мл

Краска по ржавчине 3 в 1. Миф или реальность?

Текстовая версия выпуска

  Привет! Сегодняшний выпуск посвящен теме «Краска По Ржавчине».

  Существует мнение, что есть какая-то чудесная краска «три-в-одном», которая может защитить ваше изделие, даже если оно полностью заржавело за много лет от коррозии. 3 в 1 означает, что в краске одновременно представлены грунт, эмаль и какой-нибудь преобразователь ржавчины.

  Для того, чтобы проверить, как это реально работает, мы не нашли ничего лучшего, чем просто поехать в строительный магазин и купить такую краску для тестирования.

  В магазине мы нашли нужный нам стенд, где выставлены эмали по ржавчине. И вот он, наверное один из самых известных брендов на рынке России. Производитель утверждает, что краска обеспечивает 8 лет защиты от коррозии, формула «три-в-одном», быстро высыхает и наносится прямо на ржавчину — то есть, как раз то, что нам нужно! Давайте посмотрим описание, из чего сделана эта краска и что там за смола. Написано следующее: модифицированная алкидная смола. Отлично! Это будет наш первый вариант, который мы назовем топовым.

  Ну и давайте для объективности сравнения и понимания — стоит ли платить за данный продукт дополнительные деньги — возьмем какую-нибудь самую простую эмаль. Вот на следующей банке уже умнее написано: не эмаль по ржавчине (что неправильно), а грунт-эмаль по ржавчине (что правильно). Получается, что наши российские производители, видимо, лучше разбираются в лакокрасочной продукции. Так, тут у нас синяя глянцевая, но давайте лучше возьмем серую глянцевую краску, на которой тоже написано, что ее можно наносить прямо на ржавчину и она предназначена для финишной окраски металла снаружи и внутри помещения. Еще написано из чего она: это органический алкидный лак и синтетические смолы.

  Итак, у нас есть две баночки с краской — дорогая и дешевая. Теперь поедем проверять, как это все работает.

  Ну что, краска у нас есть и ржавый швеллер тоже приготовлен. Красить мы его будем прямо в таком состоянии — максимально ржавом — специальными красками, предназначенными для ржавчины «три в одном». Напомню, что это однокомпонентные краски на основе алкидной смолы. Что касается нас, то мы своим клиентам никогда такие краски не предлагаем, а почему? Потому что мы знаем – эти лакокрасочные решения не смогут обеспечить должной защитой изделие, которое уже заржавело! Поэтому мы предлагаем своим клиентам специальный двухкомпонентный материал на эпоксидной основе, и как раз с ним мы и будем сравнивать те две краски, купленные в магазине.

  Итак, сейчас будем поочередно наносить продукты и смотреть, что получится.

  Перед тем как наносить любое лакокрасочное покрытие на поверхность (неважно, ржавую или нет), мы обязаны ее сначала обеспылить, а потом обезжирить. В этом нам поможет наш технолог Максим. Мы решили разделить наш швеллер на три равные части, чтобы на каждой из частей протестировать три разных продукта.

  Первый продукт, который мы будем с вами наносить, это самая дешевая грунт-эмаль по ржавчине, которую мы смогли найти. Это наша отечественная краска, произведенная в России. Первый слой мы нанесли, но в инструкции сказано, что еще нужно нанести второй слой после высыхания. Это мы сделаем чуть позже.

  Сейчас приступаем к следующему продукту. Это, как нам кажется, самый дорогой продукт, который мы нашли в этом строительном магазине. Это уже не отечественная грунт-эмаль, а импортная, зато здесь четко написано: «три в одном» для нанесения прямо на ржавчину – как раз то, что нам нужно.

  А теперь очередь нанесения нашего двухкомпонентного эпоксидного материала EvoCor 130. Мы предварительно добавили отвердитель и приготовили смесь в требуемой пропорции, после чего наш материал готов к нанесению.

  Итак, мы нанесли все три продукта. Напомню, что первые два продукта, которые мы купили в магазине, надо наносить в два слоя, поэтому сейчас мы добавим еще по одному слою сверху. Наш продукт наносится в один слой и второй слой ему уже не нужен.

  Всё, наши работы полностью завершены. Мы получили вот такой красивый швеллер, на котором четко видны три сегмента. Еще раз напомню, что сверху — самая дешевая российская грунт-эмаль, которую мы нашли в магазине, в середине — самая дорогая зарубежная грунт-эмаль «три-в-одном» (тоже из магазина), а внизу – наш двухкомпонентный эпоксидный продукт EvoCor 130.

  Вы наверно думаете, для чего мы все это сделали? А сделали мы это для того, чтобы окрашенный нами швеллер прикрутить к стене и начать за ним наблюдать в реальных условиях: как на него будет капать вода, ложиться снег зимой, светить солнце. И мы с вами сможем посмотреть, как постепенно, с течением времени начнет меняться внешний вид этого швеллера.

  Хотите спросить, каким образом вы сможете следить за результатами изменений? А очень просто: мы решили создать отдельный инстаграм-аккаунт нашего окрашенного швеллера. И в этом инстаграм-аккаунте не будет ничего, кроме его фотографий на протяжении некоторого периода времени. Ссылка на инстаграмм балки-швеллера здесь, в описании к данному видео. Подписывайтесь и смотрите, как по факту, в реальных условиях и в режиме реального времени будут работать тестируемые лакокрасочные продукты.

  А пока — всем пока! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Будем рады помочь.


Грунтовая эмаль по металлу со ржавчиной три в одном: расход краски, чем разбавить


Краска 3 в 1 по металлу не только окрашивает, она обладает неоспоримыми достоинствами: преобразует ржавчину, выравнивает поверхность. Быстросохнущая, термостойкая, водостойкая и экономичная – важные характеристики покрытия. Благодаря высокой эксплуатационной функциональности надолго защищает окрашенные металлические конструкции от коррозийного разрушения.

Грунтовка по ржавчине 3 в 1 – что это такое

Грунт-эмаль три в одном – это покрытие для металла, сочетающее декоративные и защитные функции. Состоит из нейтрализующих ржавчину антикоррозийных добавок, грунтового покрытия и красящей эмали.

Грунт-эмаль три в одном – это покрытие для металла, сочетающее декоративные и защитные функции.

Область применения и технические характеристики

Применяют для покраски различных металлических механизмов, строений, а также изделий: заборов, ворот, оградок, труб, профилей, кузовов автомобиля. Грунт-эмаль 3 в 1 подходит для покраски поверхностей по ржавчине со слоем не более 100 мкм. Эмалью со специальными термостойкими добавками покрывают батареи и другие нагревающиеся поверхности. Металлические конструкции, постоянно находящиеся во влажной среде, окрашивают составом три в одном со специальными пластификаторами, чтобы избежать разрушения и окисления.

Компоненты в составе эмали:

  • Антикоррозийные ингредиенты, нейтрализующие коррозию, препятствующие ее дальнейшему появлению;
  • Алкидно-уретановые лаки являются связующим ингредиентом, благодаря этому краска быстро сохнет;
  • Эмали придают металлу ухоженность, благородность, устойчивость к влиянию извне;
  • Растворители обеспечивают оптимальную консистенцию. Если эмаль загустела, ее разбавляют уайт-спиритом, сольвентом;
  • Эластичные свойства, долговечность эмали придают пластификаторы и прочие компоненты, которые к составу добавляет изготовитель.

Основные технические характеристики:

  • Грунт-эмаль позволяет красить металл быстро, без лишних сложностей, надолго придает эффектный внешний вид;
  • Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 выпускают различных оттенков. Производители предлагают широкую насыщенную палитру: металлическую, глянцевую, матовую.

Эмалью со специальными термостойкими добавками покрывают батареи и другие нагревающиеся поверхности.

Срок службы защитного покрытия

При соблюдении всех этапов нанесения, срок эксплуатации окрашенных изделий, находящихся в здании, более 10 лет. Для уличных конструкций, подвергающихся различным неблагоприятным внешним действиям, – 7 лет.

При соблюдении всех этапов нанесения, срок эксплуатации окрашенных изделий, находящихся в здании, более 10 лет.

Как правильно выбрать грунтовую эмаль по металлу со ржавчиной три в одном

Разновидности грунтовок по металлу:

  • Изолирующая. Одно из главных преимуществ – термостойкость. Изготавливают из сурика. Грунт создает на окрашиваемой плоскости слой, препятствующий разрушению и окислению металлических конструкций, находящихся во влажной среде;
  • Пассивирующая. Антикоррозийные ингредиенты препятствуют окислительным процессам, надежно охраняя металл от коррозии. Подходит для покраски конструкций постоянно находящихся в воде;
  • Преобразователь. Предотвращает окисление, защищает от коррозии, частично восстанавливает поврежденную основу металла. В состав входит ортофосфорная кислота;
  • Фосфатирующая 2-компонентная. Состав объединяет пассивирующие и преобразовательные свойства. Отличается маленьким расходом, особыми адгезивными характеристиками, покрывают даже оцинкованные поверхности;
  • Протектор. Основное отличие – добавление мельчайших металлический частичек, которые при окрашивании создают пленку с эффектом структуры металла.

Антикоррозийные ингредиенты препятствуют окислительным процессам, надежно охраняя металл от коррозии.

Известные производители грунта-эмали три в одном

Для грунтовочных работ лучше всего применять продукцию известных производителей. Ниже будет приведен список зарекомендовавших себя производителей в этом отрасли.

Для грунтовочных работ лучше всего применять продукцию известных производителей.

«Новбытхим»

Отечественный производитель лакокрасочной продукции из Санкт-Петербурга. Выпускает несколько видов красок 3 в 1 по ржавчине под брендами «Новбытхим», «Главный технолог». Использует собственные разработки, делая состав продукции отдельных марок идеальным для выполнения конкретных задач. Грунт-эмалями три в одном красят системы отопления, неровные и ржавые металлические конструкции, покрытые нитроэмалями, находящиеся во влажной среде.

Линейка производителя широко представлена лакокрасочными изделиями для различных металлов. Покрывающая пленка стойка к воздействию кислот, солей, масел, бензина, термоустойчива. При окрашивании хорошо ложится, равномерно распределяется.

  • Латексная эмаль. Экологичный окислитель, антикоррозийный грунт и краска для защиты металлических строений: гладких и со слоем коррозии до 100 мкм. Можно работать по оцинковке, окрашенным нитрокрасками изделиям. Смесь разбавляют водой. Без запаха. Защищает от окисления, разрушения при t -450C + 650C. Первый слой сохнет 1 час, для полной сушки при стандартных условиях нужно 2 ч. Расходуется 100-150 грамм на кв.м. Латексную эмаль «Главный технолог» по ржавчине разбавляют водой;

    Можно работать по оцинковке, окрашенным нитрокрасками изделиям.

  • Эмаль 3 в 1 антикоррозийная по металлу. Окрашивают гладкие и подвергшиеся окислению изделия: оградки, решетки, двери, профили, перила, на которые воздействует t -150С +300С. Быстросохнущая краска придает металлической конструкции высокую глянцевость. Первый слой сушат 1 час, полное высыхание 2 ч. Расходуется в зависимости от цвета, уровня подготовки поверхности, количества слоев от 80 до 120 мл/кв.м. Разбавляют «Ксилолом» или «Растворителем № 1» той же марки;

    Быстросохнущая краска придает металлической конструкции высокую глянцевость.

  • Грунт-эмаль по металлу «Новбытхим». Придает металлической конструкции насыщенный яркий цвет благодаря специальным дисперсионным добавкам. При одном слое нанесения расходуется 80-120 мл/кв.м. Не рекомендуется красить нагревающиеся поверхности. Если изделие ранее было окрашено, перед нанесением обязательно опробуйте совместимость красок на небольшом участке. Используют для покраски кузовных деталей автомобиля, уличных строений. Работы можно проводить при t до -100С. Эмаль быстро сохнет, преобразует коррозию, поэтому ее используют для окрашивания деталей, очистка которых от налета затруднена.

    Придает металлической конструкции насыщенный яркий цвет благодаря специальным дисперсионным добавкам.

«Престиж»

Лакокрасочный холдинг юга России выпускает продукцию трех брендов «Престиж», «Казачка», «Formula Q8», рассчитанных на разные категории покупателей. Предлагает решения для использования в быту, производственных нужд, обладает высокой износостойкостью.

  • Грунт-эмаль «Казачка» 3в1. Для уличных, внутренних работ. Окрашивают как гладкие, так и подвергшиеся коррозии поверхности, в составе преобразователь оксида железа. Эмаль быстро сохнет, экономично расходуется благодаря добавкам и алкидной смоле. Образует устойчивый и однородный слой, защищающий от окисления и воздействия атмосферных явлений, перепада температур. Широкая цветовая линейка. Срок службы покрытия до 5 лет. Палитра цветов, получена добавлением 10% колера;

    Эмаль быстро сохнет, экономично расходуется благодаря добавкам и алкидной смоле.

  • Грунт-эмаль по ржавчине Formula-Q8. Универсальная краска 3 в 1 по металлу для работы внутри помещения и снаружи. Красят чистые, поеденные коррозией механизмы, строения. Срок службы до трех лет. Растворители сольвент, уайт-спирит. В состав входит модифицированная алкидная смола, антикоррозийные наполнители. Высыхает за 6 часов. Широкая матовая цветовая линейка;

    Универсальная краска 3 в 1 по металлу для работы внутри помещения и снаружи.

  • Аэрозоль «Престиж» три в 1. Молотковая эмаль в баллончике применяется для окрашивания в сложно-доступных местах. Производитель предлагает выбор ярких глянцевых оттенков, которые равномерно наносятся, надежно защищают металл от окисления и разрушения. Нейтрализует коррозию, придает черному металлу декоративный цвет кованого изделия. Высыхание – 30 минут. Одного баллончика хватает на 3 кв.м. При распылении поверхности, которые не планируется красить, укрывают. Возможно нанесение на старую краску, которую перед этим лучше отшлифовать. При работах соблюдайте технику безопасности, не распыляйте вблизи открытого огня. Помещение должно хорошо проветриваться. При попадании смеси в глаза, промойте их.

    Молотковая эмаль в баллончике применяется для окрашивания в сложно-доступных местах.

  • Грунт-эмаль «Престиж» по ржавчине 3 в 1. Специальная эмаль для профессионального применения со сроком годности изделий до 7 лет. Износостойкая, быстросохнущая, предохраняющая изделия от коррозии. Благодаря особым добавкам в составе нейтрализует ржавчину. Легко наносится, не растекается. Подходит для использования в промышленности. Если эмаль загустела, ее разбавляют ксилолом. Можно красить не только чистый металл, но и покрытый ржавчиной до 100 мкм. Расход 100-140 г/кв.м. Красят при t от 5 до 35 градусов. После нанесения плотный слой защищает металл от воздействия неблагоприятных факторов и низких температур. В палитре матовые насыщенные цвета готовые к применению.

    Износостойкая, быстросохнущая, предохраняющая изделия от коррозии.

«Лакра»

Производитель и дистрибьютор декоративных красок и лаков, входит в тройку крупнейших предприятий страны в этой отрасли. Представляет бренды «Лакра», «Parade», «Текстурол», «Krass».

  • Эмаль алкидная «Parade Z1». Краска три в одном предназначена для покраски металла. Преобразует коррозию, грунтует, придает металлической системе яркий насыщенный цвет. Можно красить оцинкованную продукцию, но она требует предварительной дополнительной грунтовки. Долговечная адгезивная пленка надежно защищает уличные и находящиеся внутри помещений изделия. Сохнет на отлип полчаса, полное высыхание 24 часа. Предотвращает доступ кислорода и влаги к поверхности, оказывая профилактическое действие против появления ржавчины. Производитель выпускает состав трех видов: молотковую, металлик и гладкую;

    Долговечная адгезивная пленка надежно защищает уличные и находящиеся внутри помещений изделия.

  • Краска «Лакра» 3 в 1 по ржавчине. Грунт-эмаль на алкидной основе для внутренних и уличных работ по металлу. Совмещает характеристики окислителя коррозии, грунтовки и декоративной глянцевой краски. Перед покраской рекомендуется очистить структуру от рыхлой ржавчины. Покрашенные алкидными, масляными тонами плоскости ошкурить до матовости. Полное высыхание эмали – 10 ч., первый слой – час-два. Высокоэкономичная – при покраске валиком расходуется 10-11 кв.м/л. Защищает металлические изделия от процессов коррозии, негативного влияния атмосферных явлений, перепада температур.

    Совмещает характеристики окислителя коррозии, грунтовки и декоративной глянцевой краски.

Dali

Быстросохнущее декоративное покрытие без запаха, нейтрализует коррозию. Результат применения – образуется прочная эластичная долговечная пленка, устойчивая к воздействию различных атмосферных явлений, перепаду температур. Эффект чеканки скрывает неровности металла, придавая антикоррозийные свойства, облагороженный вид. Окрашивают нержавейку, алюминий, оцинковку, чугун и другие металлические конструкции. Рогнеда выпускает состав двух видов с молотковым эффектом и гладкий глянцевый. Насыщенные готовые цвета палитры применяют для наружных, внутренних работ.

Быстросохнущее декоративное покрытие без запаха, нейтрализует коррозию.

Радуга

Удаляет ржавчины, грунтует, окрашивает металлическое изделие, предупреждает дальнейшее появление коррозии. После покраски высохшая пленка устойчива к длительному в

Удаляет ржавчину, грунтует, окрашивает металлическое изделие, предупреждает дальнейшее появление коррозии.

 

Способ приминения грунт-эмали по ржавчине 3 в одном

Приступая к покраске, скрупулезно подготовьте изделие, отмойте от загрязнений, паутины, пыли. Очистите толстый рыхлый слой, подвергшийся коррозии. Снимите отшелушивающуюся старую краску, оставшуюся обработайте наждачкой до матовости. Обезжирьте поверхность ацетоном или другим растворителем.

Содержимое банки тщательно размешайте до однородной консистенции, при необходимости разбавьте сольвентом или другим, рекомендованным производителем растворителем. Если строение ранее была окрашено, проверьте совместимость на отдельном небольшом участке.

Нанесите покрытие, дайте ему высохнуть. Вторым слоем красьте после проверки на отлип. Контролируйте равномерное распределение состава: на плоскости не должны оставаться подтеки и капли.

Контролируйте равномерное распределение состава.

Расход грунтовки на 1 м2

Средний расход краски три в одном по металлу – один кг на 7-10 кв.м. Зависит от выбранного цвета, метода нанесения: кисти, валик, распыление, а также от того, насколько качественного подготовлена окрашиваемая поверхность.

Средний расход краски три в одном по металлу – один кг на 7-10 кв.м.

Сколько сохнет грунт по ржавчине

Эти показатели у разных производителей могут меняться. Все зависит от специальных добавок, ингредиентов, находящихся в составе грунта. Высыхание первого слоя до отлипа при t 200C и стандартной влажности ориентировочно полчаса. Для полного высыхания нужен час-два, затем можно наносить грунт повторно.

Для полного высыхания нужен час-два, затем можно наносить грунт повторно.

Чем разбавлять

Производитель на банке указывает жидкости, которыми можно разбавлять смесь при загустении. Растворитель лучше купить той же марки, часто используют сольвент и уайт-спирит. Экологичные эмали разбавляют водой.

Растворитель лучше купить той же марки, часто используют сольвент и уайт-спирит.

Краска 3в1 – быстрый способ покраски металлических изделий, не требующий сложной предварительной подготовки, больших денежных затрат. Конструкция надолго сохранит привлекательный вид, получит защиту от различных атмосферных явлений, перепада температур.

Видео: Молотковая краска по ржавчине

Краска эмаль молотковая 3 в 1 по ржавчине кузнечная по металлу ЦЕРТА Пласт (CERTA Plast) Серебро банка 10 кг

Краска грунт-эмаль молотковая по ржавчине 3 в 1, цвет Серебро, термостойкость до 150 градусов, содержит ингибитор коррозии, который после нанесения преобразует остатки ржавчины и препятствует образованию подпленочной коррозии, образует рисунчатые и рельефные покрытия, одновременно маскируют мелкие дефекты металлической поверхности, обеспечивает долговременную антикоррозийную защиту металлических поверхностей, обладают отличной адгезией к металлическим изделиям различной конфигурации. Быстрая сушка на отлип до степени 3 составляет 30 минут при температуре რ градусов. Молотковая эмаль наносится кистью, валиком, пневматическим распылением в один-два слоя при — 10…ჴ градусах. Металлическая банка 10 кг.

Краска грунт-эмаль молотковая по ржавчине 3 в 1 ЦЕРТА (CERTA) ПЛАСТ&nbspсодержит ингибитор коррозии, который после нанесения преобразует остатки ржавчины и препятствует образованию подпленочной коррозии. Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе преобразователи ржавчины, активные антикоррозионные пигменты и наполнители, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из металлов. Применяется для наружных и внутренних работ. Благодаря сочетанию в себе свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время окрашивания. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью, благодаря чему обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места.

Применение:

  • Окраска чистых и прокорродированных металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм.
  • Для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических, железобетонных конструкций, стальных и алюминиевых поверхностей: крыш, водостоков, трубопроводов, линий электропередач, спецтехники эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы и внутри помещений, а также в условиях перепада температур от -60°С до +150°С.
Рекомендации:
  • Для хорошо выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями, при необходимости доведения до рабочей вязкости использовать толуол (или ксилол) в количестве не более 5%. Молотковая эмаль наносится кистью, валиком, пневматическим распылением в один-два слоя.

Краска для Металла 3 в 1 Hammerite 5л Полуматовая Прямо на Ржавчину Черная / Хаммерайт

Каталог товаров

Описание Краска для Металла 3 в 1 Hammerite 5л Полуматовая Прямо на Ржавчину Черная / Хаммерайт


Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из чёрных металлов. Подходит для декоративной отделки металлической поверхности. Термостойкость покрытия до 80 С

С этим товаром смотрят


Отзывы о Краска для Металла 3 в 1 Hammerite 5л Полуматовая Прямо на Ржавчину Черная / Хаммерайт

Краски 3-в-1 по металлу: свойства, разновидности, возможности

1 0 16 Ноября 2018

Металлическим конструкциям требуется защита «нон-стоп» от коррозии, и проще всего обеспечить ее с помощью специальной краски. Специальные трехкомпонентные составы решают еще несколько важных проблем, часто возникающих при покраске металла.

Что т​акое краски 3-в-1

Три основные проблемы при покраске металлических конструкций – ржавчина, остатки предыдущих слоев и отсутствие времени для их удаления. Трехкомпонентная краска по металлу – это сочетание:

  • Грунтовки. Весь состав является пленкообразующим и не требует нанесения предварительного слоя, а также выравнивает поверхность покраски.
  • Краски. Они обеспечивают равномерный цвет окрашенной поверхности.
  • Антикоррозийного покрытия. Плотная пленка надежно экранирует металл от воздействия влаги.

Состав 3-в-1 также может называться краской-грунтом.

Прим​енение трехкомпонентной краски

Специальная краска по металлу отлично переносит воздействие не только воды и влаги, но и огня, и ряда агрессивных химических веществ. Она используется для наружных и внутренних работ, сохраняет металл от агрессивного воздействия. Трехкомпонентная жаростойкая краска выдерживает температуры до 650˚С (в зависимости от состава), быстро сохнет и может наноситься даже на сильно разогретую поверхность.

Краску 3-в-1 используют для обработки:

  • транспорта, в том числе – морского;
  • оград и решеток;
  • труб и столбов;
  • рычагов и вентилей;
  • дверей и ворот;
  • лестниц и перил;
  • мангалов и жаровен;
  • бойлеров и радиаторов;
  • выхлопной системы автомобиля;
  • печей и каминов;
  • садовой мебели;
  • лавок и скамеек.

Применение красок этого типа оправдано практически для любых металлических изделий, подверженных коррозии. Некоторые составы подходят для декоративной окраски бетона и дерева.

Виды к​расок 3-в-1

Трехкомпонентная краска может быть:

  • Силиконовой. Краска на основе силиконовых смол не размягчается при высоких температурах, не пропускает воду (но пропускает пар) и не вызывает поверхностных напряжений.
  • Алкидной. Эмаль на основе алкидного лака создает влагонепроницаемую пленку и обеспечивает отличную защиту от коррозии. Состав с добавками выдерживает высокие температуры.
  • Акриловой. Краски этого типа максимально устойчивы к воздействию воды и предотвращают подпленочную коррозию. Обработанный такой краской объект будет защищен так же, как оцинкованный.

Также составы различаются по внешним эффектам. Краска может давать ровный цвет или текстуру. Молотковая эмаль отлично скрывает неровность окрашенной поверхности, выглядит интересно и необычно.

Краски 3-в-1 устойчивы к воздействию ультрафиолета и сохраняют насыщенный цвет длительное время. Они выпускаются преимущественно в нейтральных приглушенных (зеленый, синий, фиолетовый и т.д.) и металлических (алюминий, медь, серебро и т.д.) цветах.

В каталоге Tricolor.com.ua вы найдете более 20 самых популярных оттенков трехкомпонентных красок по металлу. Высокое качество продукции и ее соответствие заявленным требования гарантировано.

Страница не найдена – El-brus

Все категорииЛакокрасочные материалы   Клей      Анкер химический      Клей для напольных покрытий      Клей для обоев      Универсальный клей      Холодная сварка, Клей ЭДП, Поксипол      Жидкие гвозди      Клей для дерева      Клей ПВА      Клей Специальный      Клей термостойкий      Клей МОМЕНТ   Краска      Грунт ГФ-021      Краска аэрозольная      Краска водно-дисперсионная      Краска масляная МА-15      Краска резиновая      Краска специального назначения      Эмаль         Эмаль акриловая         Эмаль грунт         Эмаль для пола         Эмаль для радиаторов         Эмаль износостойкая         Эмаль НЦ-132         Эмаль ПФ-115         Эмаль термостойкая   Пропитки      Средство защитно-декоративное для древесины      Защитные средства для древесины      Морилка   Герметики   Колер   Лак   Монтажная пена   Растворители и очистителиВентиляция   Анемостаты и диффузоры   Вентиляторы   Воздуховоды алюминиевые гофрированные   Воздуховоды ПВХ   Выход стенной   Люк пластмассовый   Люк металлический   Площадка торцевая металл/пластик   Решетки вентиляционные      Решетки ПВХ      Решетки стальные   Соединительно-монтажные элементыИнструмент   Абразив      Брусок точильный      Бумага шлифовальная      Губка для шлифования      Диски алмазные      Диски отрезные/пильные      Диск шлифовальный обдирочный      Круги заточные/лепестковые      Лента бесконечная      Сетка абразивная      Чашка алмазная зачистная      Шарошки      Щетки для дрели и УШМ      Щетки по металлу   Ручной инструмент      Инструмент по кафелю и стеклу      Штукатурно-малярный инструмент         Терки, полутерки, гладилки         Валики         Кельмы и ковши         Ведра, тазы, ванночки малярные         Кисти         Крестики для плитки, клинья         Маркер и карандаш         Насадка-миксер         Отвесы         Правила         Шнуры отбивочные, строительные         Шпатели и цикли      Пистолеты для пены и герметиков      Инструмент по гипсокартону      Столярно-слесарный инструмент         Ключи         Бородки и кернеры         Зубила         Кабелерезы         Молотки, кувалды, кирки, киянки         Болторезы         Набор инструментов         Напильники и надфиль         Буравчики и дрель ручная         Заклепочник         Гвоздодеры и лом         Стеклодомкрат         Пистолеты клеевые         Стамеска         Степлер мебельный         Ножницы по металлу         Нож         Отвертки         Пилы         Рубанок         Съемник стопорных колец         Резцы по дереву         Струбцины и тиски         Стусло         Топоры и колуны      Инструмент для вязки арматуры      Губцевый инструмент      Измерительный инструмент   Аксессуары для ручного инструмента      Гвозди для пневматического нейлера      Скобы для степлера      Стержни для пистолета клеевого      Заклепки для заклепочника      Рукоятка для молотка и кувалды      Лезвие для ножа      Полотно для пилы      Рукоятка для топора   Электроинструмент      Паяльное оборудование      Аппарат для сварки полипропиленовых труб      Газонокосилки      Дрели и шуруповерты      Ленточно-шлифовальная машина      Лобзик, пила      УШМ (болгарки)      Шлифмашина вибрационная, рубанок      Мойка высокого давления      Краскопульты      Сварочный аппарат      Точило      Фен строительный      Фрезер   Аксессуары для электроинструмента      Аксессуары для дрели      Аксессуары для сварки      Коронки      Нож для электрорубанка      Полотна для электролобзика      Сверла, буры, зубила, пики         Буры по бетону         Пики         Сверла по бетону         Зенкер         Зубила для электроинструмента         Сверла по дереву         Сверла по металлу         Сверла по газо- и пенобетону         Набор         Сверло фрезерное         Сверло по керамике      Свеча зажигания      Пильная цепь      Шина для бензопилы      Аксессуары для УШМ      Средство для пайки      Масло моторное, цепное      Лески, катушки, диски   Средства защиты      Маски, очки, жилеты и прочее      Щитки лицевые      Удерживающая система      Перчатки и руковицыСад и огород   Почвогрунт      Земля      Дренаж      Удобрения   Пленка   Товары для рассады и растений      Вазоны/кашпо/ящики      Дуги/шпалеры/парник      Семена      Инвентарь для рассады      Средства защиты растенийСантехника   Гидроаккумулятор   Канализация      Внутренняя канализация ПВХ         Заглушка и зонт         Крестовина         Муфта         Отвод         Переход         Ревизия, аэратор, обратный клапан         Тройник         Труба         Хомут      Дренажные трубы      Манжета      Наружная канализация ПВХ         Заглушка         Муфта         Отвод         Переход         Ревизия         Тройник         Труба      Люк полимерно-композитный   Металлопласт      Коллектор МП      Кран металлопласт      Крестовина металлопласт      Муфта металлопласт      Тройник металлопласт      Труба металлопласт      Уголок металлопласт      Инструмент для металлопласта      Комплектующие для металлопласта   Насосы      Реле давления   Отопление      Бак расширительный      Водонагреватель      Воздухоотводчик      Группа безопасности      Клапан предохранительный      Радиаторы, комплектующие, сушилки      Котел отопительный      Кран для радиатора      Насос циркуляционный      Редуктор давления      Теплоносители      Термометр/манометр      Терморегулятор      Трубы для отопления      Штуцер 3-5 выводной   ПНД      Заглушка ПНД      Кран ПНД      Муфта ПНД      Отвод ПНД      Тройник ПНД      Труба ПНД      Обратный клапан      Седелка-крепление для ПНД   Полипропилен      Инструменты для полипропилена металлопласта      Коллектор ППР      Краны шаровые, вентили ППР      Крестовины      Муфта      Настенные комплекты      Труба РР      Обвод      Опора      Тройники      Угольники      Фильтр косой PPR   Газ      Вставка диэлектрическая      Баллон газовый      Газ в баллончиках      Горелка газовая      Кран газовый      Плита газовая      Подводка для газа      Шланг, редуктор, манометр   Краны шаровые латунь, вентили, коллекторы      Вентиль и задвижка      Коллектор      Кран для подключения санприборов      Кран с носиком      Кран шаровой простой      Кран шаровой “мини”      Кран шаровой “американка”      Кран шаровой “BUGATTI”      Кран шаровой трёхходовой      Краны специального назначения   Сантехнические принадлежности      Аксессуары для ванной комнаты и туалета      Вантуз, трос для прочистки унитаза      Крепления сантехнические      Лейки, шланги для душа, душевые стойки, держатели      Смесители         Смесители для кухни         Смесители для раковины         Смесители гигиенические   Мойка, умывальник, поддон душевойСкобяные изделия   Доводчики, пружины дверные   Глазок дверной   Замки      Замки врезные      Замки велосипедные      Замки навесные      Замки накладные      Замки мебельные, почтовые и проч.   Защелки дверные   Кронштейны   Личинки и аксессуары   Мебельные комплектующие   Вешалки и крючки   Профили и трубы алюминиевые   Ограничитель оконный   Петли   Проушины   Шпингалеты, крючки, засовы   Фиксаторы дверные   Ручки дверные и оконные   Уголки оконные   Упоры дверные   Крепеж      Монтажный комплект      Анкер регулировочный      Держатели для зеркала      Уголок крепежный, пластина, скоба      Лебедка      Такелаж (Грузовой крепеж)         Цепи         Карабины         Коуш         Крюк S         Ролик-блок         Рым-болт, рым-гайка         Талреп         Трос         Вертлюг         Зажим троса      Метизы         Глухари         Шуруп-костыль, кольцо, полукольцо         Саморезы            Саморезы по дереву            Саморезы для сэндвич-панелей            Саморезы по металлу            Саморезы ПШО и ПШС         Шуруп по бетонуСтроительные материалы   Сухие смеси      Наливной пол      Шпаклевка      Штукатурка      Затирки      Шпатлевка готовая      Гидропломба      Жидкое стекло      Добавки пластификаторы      Жаростойкие смеси      Клей сухой      Смеси      Добавки противоморозные      Сетка стеклотканевая   Адгезионные материалы      Бетоноконтакт      Грунтовка   Изоляционные материалы      Полиэтилен вспененный      Гидроизоляция      Термоизоляция      Тепло-звукоизоляция   Кровля и фасад      Гибкая черепица/Профлист/Рубероид      Водосточная система         Крепление         Конек         Отлив         Труба         Желоб и заглушка         Прочее   Листовые материалы   Поликарбонат   Пиломатериал      Вагонка      Доска обрезная      Доска пола      Доска строганная      Столярные изделия         Наличник         Раскладка и штапик         Лестницы и комплектующие         Двери межкомнатные         Мебельные щиты         Окна деревянные         Плинтус      Имитация и блок-хаус   Декоративно-отделочные материалы      Жесткие обои      Плинтус полистирол      Панели ПВХ      Плинтус ПВХ и комплектующие      Раскладка под плитку      Угол ПВХ      Подоконник ПВХ   Пороги металлические   Асбестоцементные материалы   Комплектующие для каминов и печей   Заборы и ограждения   Металлопрокат      Арматура и квадрат      Полоса      Проволока      Сетка сварная      Сетка тканая      Труба профильная      УголокЭлектрика   Автоматы      Автомат АВВ      Автомат ИЕК   Блоки      Блоки открытой установки      Блоки скрытой установки   Боксы      Боксы ОУ      Боксы СУ   Вилки   Выключатели, переключатели   Гофра, хомуты, клипсы, скобы      Гофра (ПВХ, Металлорукав)      Дюбель-хомут      Клипса и комплектующие для гофры, скоба металл      Скоба для э/провода      Хомуты   Звонки   Измерительные приборы, Трансформаторы, Реле, Термометры   Изолента, Термоусадка   Кабель-каналы   Клеммы, зажимы/сжимы   Колодки   Лампы      ДРВ/ДРЛ/ДНаТ      Лампы для растений      Лампы зеркальные      Лампы инфракрасные      Лампы накаливания      Лампы для светильников      Лампы галогенные      Лампы светодиодные   Переходники   Подрозетники   Провода, изоляторы      Изоляторы      Провода      СИП      TV-провод, телефония, интернет   Прожектора, Датчики движения, Фотореле   Разьемы, Штекеры, Наконечники   Патроны   Рамки для розеток и выключателей   Распаячные коробки   Розетки и штепсельные гнезда      Штепсельные гнезда      Розетки   Светильники и корпусы светильников      Бра      Корпусы светильников      Комплектующие к светильникам      Люстра      Светильник для бани и сауны      Светильник для растений      Светильник с цоколем Е14 и Е27      Светильник LED      Светильник люминисцентный      Светильник настольный      Светильник-ночник      Светильник переносной   Ленты LED и адаптеры питания   Телефония, интернет, телевидение   Тройники и четверники   ТЭНы   Удлинители и сетевые фильтры   Шины и DIN-рейки   Фонари      Фонари КОСМОС и CAMELION      Фонари ЭРА и ТРОФИ      Фонари налобные   Щитки   Элементы питанияТовары для дома   Банные штучки   Автомобильные аксессуары   Товары для кухни      Клеенка, скатерти   Товары для уборки   Лестницы   Бытовая химия      Антисептики   Товары для ванной   Поролон, обивка, уплотнители для дверей/окон и пр.

Краска по металлу 3 в 1 29443 (LS443)

Двухкомпонентная акриловая покрывная краска по металлу (полуглянцевая, блеск 70%). Используется как грунт-эмаль по металлу с антикоррозийным эффектом. Краска по металлу ACRYL 2K AC 29443 (LS443) обладает отличными антикоррозийными свойствами и может наносится напрямую на сталь, оцинкованную сталь, алюминий и железо без предварительного грунтования. Краска по металлу ACRYL 2K AC 29443 (LS443) обладает высокой устойчивостью к механическим, химическим и погодно-климатическим воздействиям.

Тип товара: эмаль эпоксидно-акриловая

Цвет: прозрачный-колеруемый

Производитель: LECHLER (Италия)

Прямая адгезия к металлу

Двухкомпонентный продукт

Высокий сухой остаток

Уровень блеска 50-60

Класс износостойкости: С3

Разбавление: 5 к 1

Рекомендуемая толщина слоя: 60 мкм

лучших аэрозольных красок для металла — ARTnews.com

Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшую независимую проверку, по ссылке на нашем веб-сайте, мы можем получить партнерскую комиссию.

Если у вас есть ржавая садовая мебель или облупившиеся металлические украшения вокруг дома, вы можете восстановить их, чтобы они выглядели почти как новые. При правильной подготовке и окраске вы можете продлить срок службы любой металлической поверхности, одновременно защитив ее от повреждений в будущем. Краски-спреи удобны в использовании, особенно на неровных поверхностях, но обязательно, чтобы вы выбрали продукт, совместимый с предметом, который вы восстанавливаете.Наш обзор аэрозольных красок для металла, от устойчивых к ржавчине до сверхпрочных, поможет вам сделать лучший выбор.

1. Эмаль защитная ржаво-олеум

Когда дело доходит до аэрозольной краски, Rust-Oleum — давно популярный бренд как для профессионалов, так и для любителей. Его защитный спрей для эмали занимает первое место в нашем списке благодаря своей универсальности, простоте использования и устойчивости к ржавчине. Вы можете использовать эту краску для внутренних и внешних металлических предметов после нанесения слоя грунтовки, и ее сопло наносит краску равномерно и без особых усилий.Эта краска не очень быстро сохнет, но результат будет сохраняться надолго, особенно если вы закроете ее прозрачным слоем. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Краска и грунтовка Krylon ColorMaster

Продукция

Krylon бывает матовой и плоской, но мы особенно рекомендуем ее металлизированные, глянцевые и сатиновые краски. Они придают вашим поверхностям различный уровень тонкого блеска с красивой глубиной и богатством, поэтому, если вы очень разборчивы в отношении блеска своего металла, это отличный вариант для рассмотрения.Краски можно использовать для внутренних и наружных работ, и они высыхают примерно за 10 минут, так что вы можете относительно быстро накладывать слои. Технически это комбинация краски и грунтовки, но она не предназначена специально для металла, поэтому для достижения наилучших результатов мы рекомендуем сначала нанести еще одну грунтовку.

Купить: Краска и грунтовка Krylon ColorMaster 17,74 $

3. Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour

С тех пор, как ее основатель изобрел аэрозольную краску в 1949 году, Seymour является ведущим производителем аэрозольных красок, особенно для коммерческого и автомобильного применения.Это краска промышленного класса, которая при высыхании образует щитообразный слой. Он невероятно прочный, устойчивый не только к царапинам, но и к высокой температуре и высокой влажности. Используйте грунтовку для достижения наилучших результатов, и у вас будут особо упругие металлические поверхности, которые можно безопасно размещать на открытом воздухе.

Купить: Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour 13,44 $

4. Двухцветное металлическое литье

Если вы хотите превратить старую металлическую деталь в яркое произведение искусства, мы рекомендуем эту краску для тела от Dupli-Color.Он производит поразительные эффекты анодирования, благодаря которым поверхности выглядят перламутровыми и почти меняют цвет. В первую очередь он предназначен для обработки хрома, но его можно наносить и на другие металлы при правильной подготовке. Наносить нужно не только грунтовку, но и грунтовку, так как эта краска почти прозрачная, что придает поверхности особый оттенок. Но проявив терпение и правильно обращаясь, вы можете добиться глянцевого металлического вида, который поразит всех.

Купить: Металлическое покрытие Dupli-Color 13 долларов.45

5. Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra

Этот продукт от Rust-Oleum дороже, чем многие другие наши продукты, но это достойное вложение, которое сэкономит ваше время. Подходит как для внутренних, так и для наружных металлических поверхностей, одновременно является грунтовкой и краской, что означает, что вы можете использовать его сразу после некоторой подготовки (например, очистки и шлифования). Хотя он толстый, он легко выходит из сопла и во многих случаях может выполнить работу в один или два слоя. Как и все продукты Rust-Oleum, он также предотвращает распространение ржавчины и устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вы можете без проблем размещать металлическую мебель, скульптуры и другие предметы на открытом воздухе.

Купить: Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra 23,22 доллара США

Как красить металл (Краткое описание проекта)

Фото: shutterstock.com

Свежий слой краски может улучшить внешний вид и продлить срок службы металлических поверхностей в вашем доме и вокруг него. Покраска металла не более и менее сложная, чем покраска других поверхностей. И, как и в случае с другими покрасочными работами, красите ли вы старинный стол или стареющий забор во дворе, ваш успех во многом будет зависеть от того, сколько усилий вы приложите к подготовительной работе.К сожалению, ярлыков нет. Но вот и хорошие новости: следуйте приведенным ниже инструкциям, и можно ожидать, что покраска прослужит долго и будет отлично выглядеть в течение многих лет.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Начните с осмотра металлической поверхности, которую вы собираетесь покрасить. Предполагая, что он портативный, переместите его в хорошо вентилируемое место, где вы подготовили рабочую зону, покрытую тканью. Осмотрите металл на предмет трещин, отслоений или сколов краски. Вы, вероятно, не найдете недостатка в дефектах поверхности, но не беспокойтесь — их можно удалить с помощью металлической щетки (если ржавчина не исчезает, обратитесь к этим инструкциям).На всякий случай надевайте респиратор во время работы.

Фото: shutterstock.com

Step 2

Удалив всю ржавчину и старую краску — или столько, сколько было возможно удалить, — приступайте к шлифованию металла. Используйте шлифовальный блок или квадрат мелкозернистой наждачной бумаги. (Здесь также целесообразно носить не только респиратор, но и защитные очки.) После шлифовки металла протрите его влажной хлопчатобумажной тканью, используя ее для удаления всей шлифовальной пыли с поверхности.Прежде чем переходить к следующему шагу, дождитесь полного высыхания металла.

Step 3

Нанесите специально разработанную грунтовку для металла (см. Пример на Amazon). Если у объекта, который вы рисуете, нет гладкой поверхности — если на нем много укромных уголков, трещин и щелей — выберите грунтовку с распылителем. В противном случае используйте кисть или валик для нанесения традиционной грунтовки, выбирая тот или иной инструмент в зависимости от площади поверхности. Ознакомьтесь с инструкциями к выбранному продукту, но, как правило, грунтовке требуется около 24 часов для высыхания.

Step 4

Теперь, наконец, пора красить. Используйте кисть или валик, или используйте аэрозольную краску, предназначенную для нанесения на металл (такие производители, как Rust-Oleum и Krylon, предлагают аэрозольную краску для всех поверхностей различных цветов и блеска). Нанесите несколько легких слоев, давая краске высохнуть в течение нескольких часов между слоями. После того, как вы будете довольны покрытием, дайте краске высохнуть примерно на восемь часов (или на ночь). После этого практически все готово!

Шаг 5

Последний, но не менее важный этап — завершение окраски с помощью прозрачного герметика для аэрозольного лака (см. Пример на Amazon).Такие герметики не только защищают вашу покраску, но и придают ей красивый блеск.

Теперь, когда вы знаете, как красить металл, и вы стали свидетелями того, насколько простым может быть этот процесс, вы можете осмотреть свой дом и сад с новым вниманием в поисках других вещей, которые можно оживить новым слоем цвета. Да, один успешный DIY-проект неизбежно ведет к другому!

Металлическая банка с краской 1/2 пинты с крышкой, без подкладки, 3 «В

30WB2U — это 1/2 пинты (8 жид.унций) металлическая банка с краской без подкладки и крышка без ушей, обычно используются для растворителей и продуктов на масляной основе. Его также можно использовать для упаковки покрытий, клеев, мастик и других вязких продуктов.

Любая температура наполнения выше 130 ° F может создать вакуум в контейнере и вызвать облицовку боковых стенок.

  • Количество Кол-во Цена
  • 1 1 доллар.770 шт.
  • 100 1,620 долл. США шт.
  • 340 1,277 $ шт.
  • 1020 1 доллар.180 шт.
  • 5100 1,057 долл. США шт.
Деталь упаковки
  • Кейс в упаковке: 340 шт.
  • Упаковка на поддонах: 5100 шт. (15 ящиков)

Смету доставки можно найти на странице корзины после добавления товаров.

Количества выше 340 должны быть равными 340.

  • Количество Кол-во Цена
  • 1 1,770 долл. США шт.

Как красить металл: 13 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по покраске

Соавтором этой статьи является Patrick Coye.Патрик Кой — владелец и оператор компании Patrick’s Painting & Home Improvement в Александрии, штат Вирджиния. Обладая более чем 15-летним опытом в жилищном строительстве, Патрик специализируется на покраске, удалении / установке обоев, гипсокартоне, окрашивании настилов и заборов, а также покраске кухонных шкафов. На сегодняшний день Патрик и его команда нарисовали более 2000 домов и окрасили более 800 палуб. Компания Патрика получила награду «Лучшая работа» от журнала подрядчиков American Painting в 2020 году. Эта статья была просмотрена 879 890 раз.

Соавторы: 21

Обновлено: 12 декабря 2020 г.

Просмотры: 879,890

Резюме статьи X

Чтобы покрасить металл, сначала наденьте респиратор и толстые перчатки. Если есть возможность, вынесите металлическую поверхность на улицу. В противном случае подложите под него тряпку. Затем потрите металл крупной наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину или старую краску. Если ваш предмет заржавел, примените преобразователь ржавчины и потрите металл проволочной щеткой, если ржавчина не удаляется только наждачной бумагой.Протрите металл влажной тканью, чтобы удалить пыль или мусор с поверхности, затем дайте ему высохнуть на воздухе. Затем заполните поддон для краски металлической грунтовкой и с помощью кисти или валика нанесите ровный слой на металлическую поверхность. Подождите не менее 24 часов, чтобы грунтовка высохла. Теперь заполните чистый поддон для краски масляной краской, предназначенной для металла. Нанесите краску с помощью кисти или валика, начиная с внешних краев, чтобы закрасить отделку, прежде чем переходить к более простым и плоским участкам. Наконец, подождите не менее 12 часов, чтобы краска высохла, прежде чем трогать металл.Для текстурированных металлов используйте аэрозольную грунтовку вместо жидкой грунтовки. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от шлифованного металла и покрывайте всю поверхность. Подождите 24 часа, чтобы грунтовка высохла, прежде чем наносить на металл верхнее покрытие распылением. Чтобы узнать, какой тип краски использовать, если металл заржавел или поврежден, продолжайте читать статью!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 879 890 раз.

Часто задаваемые вопросы о том, как распылять краску

Распылительная краска позволяет быстро и легко красить или переделывать практически все, но ее может быть сложно нанести, если вы не будете следовать нескольким основным советам. Здесь вы узнаете, как решить проблемы с краской из баллончика.

Две замечательные вещи в использовании аэрозольной краски для рисования практически любого предмета — это то, что поверхность будет гладкой и даже без движения кисти.

Еще одна хорошая вещь в использовании аэрозольной краски заключается в том, что текстурированные предметы, такие как плетеные, где на поверхности много укромных уголков и трещин, куда должна попадать краска, намного легче красить, без образования наростов краски от попытки толкать кисть с краской.


Сколько слоев аэрозольной краски необходимо


Количество слоев, необходимых для получения наилучшего покрытия при окраске распылением любого предмета, составляет не менее 2 легких слоев, возможно даже 3, нанесенных под разными углами, чтобы убедиться, что вы получаете все покрытый. Лучше более легкое пальто, чем одно тяжелое, но обязательно нанесите все пальто в течение часа.

Как долго дать грунтовке высохнуть перед окраской распылением?


Время, по истечении которого грунтовка высохнет перед окраской изделия распылением, может варьироваться в зависимости от марки распыляемой краски.Идеальное время — когда грунтовка полностью высохнет. Если вы использовали рекомендованный тонкий слой, он должен высохнуть в течение часа, но чтобы убедиться, прочтите этикетку на баллончике с краской. Время высыхания длится дольше в жарких и влажных условиях.

Как долго я должен ждать, пока я смогу повторно покрыть свою деталь?


Повторное покрытие в течение часа, как указано выше. Если оптимальная температура составляет 65-85 градусов, вы можете повторно наносить покрытие каждые 5 минут, если вы наносите легкие ровные слои. Если предмет двусторонний, дайте первой стороне высохнуть на ощупь, затем переверните и раскрасьте.Он должен высохнуть на ощупь за 30 минут, на ручке — через 1-2 часа, а полностью высохнуть через 24 часа.

Почему краска потрескалась или сморщилась при повторном покрытии?


Вот как исправить морщинистую краску, которая может образоваться после распыления краски. Несколько различных факторов могут вызвать появление складок или трещин при нанесении следующего слоя краски. Самый распространенный — это нанесение краски слишком толстым слоем, из-за чего слишком быстро высыхает поверхность краски, а не изнанка.При повторном покрытии растворители в краске сжимаются, и это вызывает образование складок.
Как исправить потрескивание аэрозольной краски и как этого избежать — распылять только при температуре 65 — 85 градусов, наносить только легкие ровные слои и повторно покрывать каждые несколько минут. Также прочтите обратную сторону банки. Некоторые производители говорят, что на повторное нанесение покрытия потребуется менее 30-60 минут. После этого не наносите повторное покрытие в течение 24–48 часов, иначе краска может помяться. Опять же… читайте подробности на этикетке.
Еще одна причина, по которой это может произойти, — наличие на изделии воска или остатков, несовместимых с краской.Отшлифуйте, хорошо очистите и высушите изделие перед покраской. Используйте грунтовку и убедитесь, что аэрозольная краска, которую вы используете, предназначена для этой конкретной поверхности. Прочтите этикетку.

Я просто покрасил свою люстру распылением — получилось красиво, но некоторые участки не гладкие — они кажутся наждачной бумагой. Что я делаю неправильно? Помощь!


Остатки порошка после окраски распылением возникают при окраске на открытом воздухе в жаркую погоду или на солнце. Краска высыхает, не достигнув поверхности, и не может выровняться из-за слишком быстрого испарения.Это также может быть вызвано тем, что вы держите баллончик слишком далеко. Летом лучше распылять утром или вечером и держать баллончик на расстоянии около 8–16 дюймов от предмета во время распыления.

Если это люстра или большая деталь, которую нужно распылять по частям, заблокируйте другие части, пока вы распыляете по одной части куском картона.

На деталях, которые я распыляю краской, всегда есть выступающие пятна, нужно ли шлифовать их и начинать заново?


При окраске распылением, встряхнув баллончик в течение минуты, а затем снова встряхнув еще одну минуту, держите баллон в вертикальном положении на расстоянии 8–16 дюймов от поверхности.Нажмите на спусковой крючок или сопло и начните слегка покрывать поверхность равномерными движениями вперед и назад, слегка перекрывая каждый ход и встряхивая банку несколько раз во время рисования. Это даст вам красивую ровную поверхность.

Если слишком долго держать спрей на одном участке, появляются пятна краски. Если у вас появятся пятна и вы захотите отшлифовать их, начните заново.

Подождите, пока краска полностью высохнет. Если вы начнете шлифовать слишком рано, вы получите липкую массу, которую будет трудно удалить. В этом случае используйте средство для удаления краски, чтобы удалить краску, хорошо очистите и начните заново.

Как закрыть спрей краской?


После того, как окрашенный распылением предмет полностью высохнет, в зависимости от блеска используемой краски, вы можете нанести прозрачный слой поверх аэрозольной краски. Если вы используете высокоглянцевый, полуглянцевый вид и хотите получить блестящую поверхность, вам действительно не нужно закрывать его.

Если используется меньший блеск, можно использовать герметик на водной основе, например Minwax Polycrylic. Он выпускается в виде спрея.

Упоминание большинства брендов на этикетке банки о том, как запечатать и даже продать герметики, чтобы идти с определенными формулами их красок.

Можете ли вы закрасить аэрозольную краску?


Да, вы можете закрашивать аэрозольную краску, пока она полностью высохнет, не только на ощупь, но и по-настоящему высохла и затвердела. Вам нужно слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы новая краска могла за что-то схватиться.

Если отшлифовать слишком рано после окраски распылением, вы получите липкую массу. После шлифования хорошо очистите поверхность влажной тряпкой и дайте высохнуть. Затем вы можете закрасить поверхность, окрашенную аэрозольной краской, любой краской.

Как прочистить сопло баллончика с краской?


Это обычная проблема с аэрозольной краской. Какой марки это? а можно насадку снять? Если это бренд Rustoleum с причудливыми душевыми насадками — их непросто починить. Если банка новая, я бы отнес ее обратно в магазин, чтобы вернуть вам деньги.

Три варианта:

1. После каждого использования очищайте клапан от краски, перевернув баллончик вверх дном и распыляя до тех пор, пока не будет выходить только чистый газ.

2. Если №1 не работает, снимите клапан и облейте его очень горячей водой, чтобы удалить всю краску. Вы также можете замочить его в жидкости для снятия лака примерно на полчаса. Затем возьмите заостренную зубочистку или прямую булавку и вставьте наконечник в отверстия на сопле, чтобы смыть краску. Проделайте оба отверстия на сопле — на нижней стороне и на боковой стороне сопла.

Важно: Очищайте сопло для аэрозольной краски только после того, как оно вынута из баллончика. НИКОГДА не вставляйте булавку в насадку, когда она еще находится на банке.

Поставьте обратно на баллончик, хорошо встряхните баллон, сильно встряхните, чтобы краска полностью перемешалась, и распылите. Если он не распыляется, переверните баллончик и попробуйте распылить.

3. Если у вас в запасе краски есть несколько баллончиков с краской, попробуйте поменять сопла. Обычно это помогает снова распылить баллончик.

Перед тем, как выбросить использованные баллончики с краской, я сохраняю сопло. Я складываю их в пакет и храню, чтобы у меня было много, когда мне нужно заменить забитый.

Как удалить запах аэрозольной краски с недавно покрашенной мебели?


Один из способов уменьшить запах аэрозольной краски — минимизировать время ее отверждения. По возможности покрасьте мебель на открытом воздухе в сухой, без влаги день. Если вы уже красили мебель, поставьте ее на улице в не влажный день.

Солнечная погода помогает еще больше. Поместите его на солнце, принесите на ночь, чтобы на него не попала влага. Делайте это в течение нескольких дней, пока запах не исчезнет и краска не высохнет.Движение воздуха помогает закрепить краску и избавиться от запаха.

Если вы не можете хранить мебель на открытом воздухе, храните ее в гараже в течение нескольких дней или в хорошо вентилируемой запасной комнате дома.

Как мне покрасить распылением мелкие предметы, ручки и оборудование шкафа?


Поместите предмет на кусок поролона. Если у вашего объекта нет плоского дна, используйте зубочистки, палочки для мороженого или что угодно, чтобы поднять его, чтобы вы могли легко перемещать разбрызгиваемый предмет, фактически не касаясь его.

Таким образом, вы можете легко перемещать деталь, поднимая пену, а не сам объект, чтобы повернуть его, чтобы вы равномерно покрыли все стороны аэрозольной краской.

Пена в стиле гальки, которая упаковывается в коробки вокруг телевизоров и разрушает мебель, работает лучше всего, поскольку аэрозольная краска не растапливает ее. Пена в стиле STYROFOAM тает, если краску наносить очень близко к поверхности. Использование тонких слоев краски уменьшит плавление пены. Я использую свои блоки несколько раз, а затем выбрасываю их, как только они начинают таять.


Как распылить краску, когда слишком холодно, чтобы делать это на улице?

Создайте бесплатную складную окрасочную камеру для хранения в гараже. Это не только предотвратит распространение избыточного аэрозоля, но также станет местом для распыления краски, когда слишком холодно для выхода на улицу. Просто не забудьте открыть дверцы во время распыления, а затем закрыть их, когда закончите. Также уберите свои машины из гаража. Поверьте мне … бывает чрезмерное распыление.

Вы можете найти большие коробки в мусорных баках за розничными магазинами.

Для небольших предметов нужна только маленькая коробка.

Мне также нравится использовать верхнюю часть коробки для размещения предметов. Вы можете найти их в стопках коробок у кассовых линий в Costco или когда вы покупаете банки собачьего корма оптом. Это позволяет носить вещь в помещении для сушки, где температура лучше. Тогда вы можете свернуть покрасочную камеру сразу после использования и вернуть машину в гараж. Нет необходимости ждать, пока он высохнет, прежде чем перемещать его.

Для хранения кабины для мгновенного распыления: Просто откройте дно, чтобы коробка стала плоской, и храните ее вертикально у стены и в стороне, пока она вам снова не понадобится.Когда вам это нужно — просто сложите нижнюю часть коробки, подоткнув все откидные створки друг под друга, чтобы коробка снова стала открытой верхней коробкой.

Советы и приемы Великой окраски распылением металла — Steadman’s Ace Hardware

Дэмиен Эндрюс

Большая часть окраски распылением своими руками выполняется на относительно небольших металлических предметах. Кронштейны для полок, дверная фурнитура, велосипедные детали, насадки для гриля и даже небольшие баллоны с пропаном — это бесчисленное количество предметов, которые могут подвергнуться окраске распылением в течение срока службы.

Не всегда необходимо добиваться идеальной отделки при окраске распылением, но для хорошо заметных предметов и специальных деталей идеальная отделка — это то, что нужно. Следующие советы и приемы по окраске распылением обеспечат идеальную отделку вашего готового проекта.

Приобрести профессиональный вид своим проектам окраски распылением действительно очень просто, нужно помнить лишь о нескольких вещах. Я гарантирую, что если вы воспользуетесь следующими советами и уловками, даже вы будете поражены превосходной отделкой, которую вы получите в своем следующем приключении по окраске распылением.

Совершенствуйте свою технику окраски распылением, и вы откроете для себя множество творческих проектов. Нанесение распылением на маленькую тыкву блестящей металлической золотой аэрозольной краски делает привлекательный предмет на столе на День Благодарения. Используйте глянцевый золотой металлик или глянцевый серебристый металлик на сосновых шишках для создания действительно уникальных праздничных украшений.

Совет по окраске распылением № 1 : Подготовьте поверхность надлежащим образом. На нем не должно быть ржавчины, мусора, масел, жира, воды, старой краски и пыли.Используйте проволочные щетки, наждачную бумагу, наждачную бумагу, напильники, стальную мочалку или пескоструйную очистку, чтобы подготовить голый металл к нанесению краски. Наконец, используйте денатурированный спирт или ацетон, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось масел. Когда этот шаг будет завершен, не прикасайтесь к металлу голыми руками — он оставляет жирные пятна. Используйте тряпку или одноразовые резиновые перчатки.

Совет по окраске распылением № 2 : Защитите те области предмета, которые вы не хотите окрашивать. Малярная лента подходит для многих работ, но я предпочитаю Safe Release ™ Painter’s Tape от 3M, когда ищу идеально законченную работу.Обрежьте лишнюю ленту с помощью нового ножа для хобби (также называемого ремесленным ножом) или бритвенного лезвия, а не магазинного ножа. Не забывайте при этом надевать одноразовые резиновые перчатки, чтобы не испачкать подготовленные поверхности.

Наконечник для окраски распылением № 3 : Профессиональная окраска распылением выполняется в контролируемых условиях. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и ветра, чтобы пыль и мусор не сдували на вашу работу. Скорее всего, у вас нет комнаты для окраски распылением — давайте сделаем ее — БЕСПЛАТНО! Просто отправляйтесь в место в вашем городе, где есть старые картонные коробки, и купите одну, достаточно большую, чтобы вместить вашу работу — с свободным местом.Вы можете приобрести большие коробки в магазинах бытовой техники и канцелярских товаров. Коробки поменьше будут в ваших продуктовых магазинах. Соберите нижнюю часть коробки и положите ее набок на какую-нибудь газету, чтобы собрать излишки брызг. Убедитесь, что верхние откидные створки остаются открытыми, пока вы работаете, но не срезайте их! Предмет, который вы рисуете распылением, помещается внутри коробки — примерно на 2/3 длины по направлению к передней части и центрируется из стороны в сторону. Убедитесь, что ваш рабочий свет попадет внутрь коробки, когда вы начнете окраску распылением, чтобы вы могли видеть.

Вот примерное изображение самодельной коробки с краской из бесплатного картона.«X» показывает, где разместить предмет для окраски распылением.

Наконечник для окраски распылением № 3b : Для предметов, которые окрашиваются распылением, слишком большие, чтобы поместиться в картонную коробку, вы можете легко построить временную комнату для окраски распылением в своей мастерской или гараже. Купите рулон строительного пластика шириной 10 или 12 футов. Вырежьте кусок пола примерно на 6 футов больше, чем будет комната. Теперь повесьте листы к потолку с помощью ленты и / или прихваток. Приклейте подвесной пластик к пластиковому покрытию пола, чтобы предотвратить утечку излишка брызг и пыль.Убедитесь, что ваш «дверной» проем имеет большое перекрытие, чтобы можно было эффективно закрыть комнату. Это отлично подходит для мебели из кованого железа, деталей велосипедов и грилей для барбекю.

Этот очень старый садовый стул из кованого железа в викторианском стиле (показана внутренняя часть спинки сиденья) был подвергнут пескоструйной очистке перед окраской распылением. Изящное кованое железо очень сложно подготовить вручную к росписи. Пескоструйная обработка оставляет металл в идеальном состоянии для нанесения грунтовочного слоя.Для такого проекта требуется временная комната для покраски пластика, а на полное окрашивание и высыхание требуется около 10 дней. Но результаты говорят сами за себя. Этот стул может просидеть в патио 20 лет, прежде чем снова потребует внимания. Используемая краска: 1 банка грунтовки; 4 банки зелени; 2 банки глянцевого лака для дополнительной защиты.

Наконечник для окраски распылением №4 : Магниты! Магниты отлично подходят для удержания металлических изделий во время их окраски распылением. Вы можете взять магнит и повернуть его, чтобы отрегулировать положение предмета, не касаясь своей работы.Для этого я держу под рукой несколько магнитов.

Совет по окраске распылением № 5 : Используйте рекомендованную грунтовку перед нанесением финишных покрытий. Это не только улучшит защиту и продлит срок службы, но и позволит гладко ложиться последнему слою. В качестве бонуса, поскольку грунтовки более щадящие, чем аэрозольные краски, сейчас самое время попрактиковаться в технике окраски распылением.

Список цветов, доступных для аэрозольных красок, почти бесконечен. Для каждого мыслимого проекта есть качественная краска-распылитель, включая цвета «металлик», а также специальные краски и цвета.Для гриля используйте высокотемпературные аэрозольные краски. Когда вы выбираете цвет, помните, что то, как в него попадает свет, вызывает незначительные вариации внешнего вида: яркий свет в определенной степени осветляет цвета, а затем размывает их. Тени уменьшают цвета — как показано на рисунке. Внутреннее освещение также влияет на то, что вы видите. Я подношу выбранные баллончики с краской к окну, чтобы увидеть цвет крышки при естественном свете, прежде чем покупать.

Наконечник для окраски распылением № 6 : Используйте несколько слоев краски! Позвольте мне повторить это еще раз для тех, кто находится в глубине комнаты.Используйте несколько слоев краски! Поскольку предмет, который вы рисуете распылением, нельзя подвешивать в воздухе, запланируйте покраску, дайте высохнуть, покрасьте, дайте высохнуть, измените положение, чтобы получить пропущенные участки и т. Д. Такой подход важен для грунтовки, но очень важен для финишных слоев краски. Как правило, для получения идеальной отделки для каждой части металла потребуется как минимум три финишных слоя.

Наконечник для окраски распылением № 7 : Пора рисовать. Наденьте защитное снаряжение (маску и очки — это также хорошее время, чтобы надеть одноразовые резиновые перчатки). Снимите крышку с банки с краской и начните трясти.Каждый раз, когда вы впервые приступаете к окраске распылением, энергично встряхивайте баллончик в течение 45-60 секунд. Последующие встряхивания при покраске могут длиться 5-10 секунд. Повторно встряхивайте баллончик каждые 1 минуту окраски распылением. Теперь выполните следующие шаги:

1. Проверьте распылительную насадку для краски. Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от внешней стороны ЗАДНЕЙ ЧАСТИ коробки и распылите немного краски на коробку. Если краска попала на коробку — вам нужно вернуть эту банку для новой. Спрей должен быть ровным и не оставлять на коробке крупных капель краски.

2. Встряхните банку, подходя к передней части коробки. Когда вы будете готовы рисовать. НЕ стремитесь к своей работе! Нацельтесь на внутреннюю сторону коробки и переместите свою работу на другую сторону коробки. НЕ останавливайтесь и не подметайте, пока краска попадает на окрашиваемый предмет — это вызовет скопление краски и потеки. Подметайте вверх и вниз, из стороны в сторону, по кругу — чего бы ни требовал ваш предмет — просто никогда не переставайте подметать, пока брызги попадают на работу. НЕ пытайтесь получить полное покрытие этим первым финишным слоем! Это означает: не продолжайте окраску распылением до тех пор, пока не исчезнет грунтовка.Все это будет должным образом покрыто последующими слоями.

3. Когда изделие будет окрашено, аккуратно закройте переднюю часть коробки и слегка заклейте ее липкой лентой, чтобы предотвратить прилипание пыли и насекомых к вашей работе. Выньте баллончик с краской на улицу, переверните его и нажимайте на сопло до тех пор, пока краска не перестанет выходить — это сохранит работоспособность сопла при нанесении следующих слоев. Заменить колпачок.

4. Дождитесь полного высыхания краски. Откройте коробку и повторяйте все вышеперечисленные шаги, пока работа не будет завершена — не менее трех финишных слоев на всех поверхностях.Мне нравится 5-6 пальто для своих премиальных проектов.

5. Осторожно удалите сухую законченную работу и осторожно удалите ленту МЕДЛЕННО, если необходимо. Имейте под рукой нож для хобби или новое лезвие для бритвы на случай, если вам нужно проделать какие-либо прорези или удалить упрямую ленту.

У вас должна быть работа по окраске распылением, которой позавидовал бы даже профессионал. Если вы используете описанную выше технику с глянцевой аэрозольной краской, у вас должно получиться зеркальное покрытие без морщин, потеков и неровностей пыли.

Если вы перестанете подметать баллончик с краской даже на 1 секунду, вы можете ожидать, что произойдет что-то подобное.Если это случилось с вами, немедленно прекратите рисовать и тряпкой удалите всю свежую краску до того, как она высохнет — лучше всего для этого подходит махровая ткань. Дайте предмету полностью высохнуть. Если на краске все еще есть крошечные неровности и дефекты, попробуйте осторожно удалить их с помощью тонкой стальной мочалки или наждачной бумаги с зернистостью 200. При необходимости повторно прогрунтуйте область и начните заново.

Ниже приводится список предлагаемых предметов для окраски распылением:

  • Маленькие недорогие магниты — мне нравятся магниты с пластиковым покрытием размером 1 x 2 дюйма из хозяйственного магазина.
  • Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
  • Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
  • Металлическая щетка.
  • Стальная вата: 0000 — это то, что я предпочитаю.
  • Ацетон или денатурированный спирт.
  • Средство для удаления ржавчины — ТОЛЬКО если у вас действительно сильная ржавчина. В противном случае используйте перечисленные инструменты и оборудование для очистки и подготовки ржавых металлов.
  • Одноразовые резиновые перчатки — покупаю большие пачки, чтобы сэкономить.
  • Напильник по металлу — почти всегда лучший выбор.
  • Нож для хобби (например, X-ACTO ™) и лезвия и / или лезвия с одной кромкой.
  • Малярная лента или малярная лента Safe Release ™ от 3M.
  • Защита глаз — рекомендуются защитные очки.
  • Соответствующая респиратор или респиратор от пыли. Если вы создаете комнату для покраски пластика, следует использовать подходящий респиратор.
  • Краска-спрей для финишного покрытия и рекомендованная грунтовка для нее.
  • Тряпки для очистки, скипидар, пластиковые мешки для мусора для использованных перчаток и т. Д.
  • Картонная коробка нужного размера.
  • Старые газеты.
  • Фотоаппарат — потому что вы захотите сфотографировать и похвастаться этой работой по окраске распылением!

Pro-Tip : Практика ведет к совершенству. Возьмите пару баллончиков качественной аэрозольной краски, чтобы усовершенствовать свою технику окраски распылением. Положите кусок алюминиевой фольги на кусок картона, чтобы имитировать металлическую поверхность, которую вы будете красить. Практикуйте размашистые движения и найдите «правильное» расстояние от работы. Это небольшое вложение, которое приносит большие дивиденды, когда вы работаете над специальным проектом окраски распылением.Не забывайте очищать сопло после каждой тренировки, чтобы краска продолжала распыляться, как новая, к будущим занятиям.

5 Best UK Metal Paints

Наружные металлические предметы и поверхности, включая оцинкованные двери, алюминиевые перила и боковины, должны быть защищены от ржавчины и элементов подходящей краской для металла для наружных работ. Для этой цели подходит ряд латексных и масляных красок, но продукты на масляной основе, как правило, лучше справляются с неблагоприятными погодными условиями и погодными условиями.

Шаг 1 — Подготовка поверхности
Подготовка поверхности — ключ к достижению удовлетворительных результатов. Для хорошего сцепления краски поверхность необходимо очистить и обезжирить. Удалите с поверхности все пятна, старую отслаивающуюся краску, жир, масло и ржавчину. Это важно, даже если продукт заявляет, что выполняет свою работу, будучи окрашенным на ржавчину.

Наклейте малярную ленту на участки, которые не должны быть окрашены, и подложите ткань под предмет, чтобы не испачкать тротуар.

Шаг 2 — Загрунтовать поверхность
Открытые поверхности следует заделать грунтовкой для металла или антикоррозийным герметиком.Такая же обработка может потребоваться для поверхностей в плохом состоянии.

Некоторые наружные краски для металла уже содержат в своей рецептуре грунтовку и грунтовку, но их срок службы легко продлить с помощью хорошей предварительной обработки.

Нанесите грунтовку, следуя инструкциям производителя, и дайте поверхности выдержать не менее 24 часов перед нанесением краски.

Шаг 3 — Покрасьте поверхность
Большинство наружных металлических красок можно наносить кистью или валиком.Однако некоторые продукты имеют густую формулу и их сложно наносить ровным слоем. Для достижения наилучших результатов используйте подходящую кисть и работайте над небольшими пятнами за один раз, если краска густая.

Растворители краски можно наносить валиком на твердые поверхности, такие как гаражные ворота или водостоки. На кованом или чугуне наилучшие результаты достигаются кистью или распылителем.

Распылительная окраска наружного металла
Если продукт совместим с распылительной системой, лучший способ окраски наружного металла — это распылитель.Этот электроинструмент сводит к минимуму трудозатраты и обеспечивает плавный и равномерный результат.

Единственный недостаток этого метода — расточительство.

26Июн

Лифтбек и хэтчбек разница: Чем отличается лифтбек от хэтчбека

Чем отличается кузов лифтбек от хэтчбека

Вызывают вопросы типы автомобильных кузовов, например: чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница? За последние два десятилетия отечественный автомобильный рынок существенно расширился, и появилось много машин, которые сложно отнести к какому-либо типу кузова.

Специалисты, конечно без труда отнесут кузов к определенному виду, однако, человеку, не работающему в автомобильной отрасли это сделать весьма тяжело. Поэтому в этой статье будет сделан упор на рассмотрение темы отличия хэтчбека от лифтбека.

Также постараемся определить, для каких условий и целей изготавливаются такие кузова, почему непривычные всем седаны так стремительно заполняют дороги. Эти модели кузовов сегодня очень распространены, особенно часто встречаются в городах. Человек непросвещенный практически сразу отнесет эти модели к одному классу.

Хэтчбек в городе

Чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница? Начинаем отвечать на вопрос с рассмотрения первого типа кузова, а именно хэтчбека. Сегодня в крупном городе надо иметь машину, которая обеспечивала бы максимум комфорта и при этом имела отличную маневренность. Можно отметить, что прошлое столетие – это 100% правление седанов на дорогах, но при сегодняшнем буме на машины они уже не так приветствуются в городских условиях.

Например, можно часто слышать, что из-за длины седана не всегда удобно сманеврировать из полосы в полосу, а про парковку не стоит объяснять.

Каким образом выходить из проблемы, связанной с длиной машины? Автопроизводители нашли решение, изменив кардинально кузов машины, а именно:

  • отделение багажника соединили с салоном;
  • сзади машину сильно укоротили;
  • расположили двигатель поперечно и сделали передний привод.

Такое радикальное изменение кузова седана привело к рождению нового кузова – хэтчбека. Его можно перевести с английского языка как: «люк назад».

Практически, так оно и есть, под этим люком подразумевается возможность доступа к багажнику через задние двери салона. Хэтчбеки выпускаются как в 3-х дверном исполнении, так и в 5-ти дверном. Данная модель довольно распространена на нашем рынке. Отмечается, что если Вы начинающий водитель, то этот тип кузова определенно Ваш, так как габариты машины позволяют научиться ее четко контролировать (см. статью «Какую машину лучше выбрать новичку»).

Совмещение багажника и салона плохо только в одном случае: когда машина попадает в аварию, содержимое багажной секции влетает в салон.

Что такое лифтбек?

Если перевести с английского лифтбек, то получится «поднимающий зад». Этот тип кузова представляет собой золотую середину между седаном и рассмотренным выше хэтчбек. В отличие от него задняя часть машины представляет собой плавный переход от салона к секции багажника. Багажное отделение отчетливо выступает сзади машины в отличие от хэтчбек.

Открытие дверей багажника в лифтбеках организовано двумя вариантами: открывается вся дверь целиком или только часть, которая находится в свесе. По длине кузова машины очень трудно отличить лифтбек от седана.

Взглянув на машину сзади уже можно сделать вывод, так у лифтбека заднее стекло плавно входит в состав крыши и является основной частью крышки багажника, а также в отличие от седана наклон стекла более пологий. Очень сложно лифтбек отнести в свой отдельный класс кузова. Поэтому большинство автопроизводителей не выделяют его как отдельного представителя кузовного класса.

Таким образом, производители, которые начали производить лифтбеки хотели анонсировать преимущества новой модели по сравнению с седаном (наиболее практичный) и с хэтчбек (более аэродинамичный). Главным образом присвоение звания лифтбека машине происходит на заводе и в основном это делают в США, остальное большинство относит их к седанам. По сравнению с отечественным и европейским рынком лифтбэков, североамериканский является самым востребованным. Именно там сконцентрировано большая часть всех лифтбэков.

Различие кузовов

Несомненно, два типа кузова относятся к классу легковых автомобилей. По своим свойствам и характеристикам они равноценны седанам. Теперь сравним их между собой:

  • лифтбек очень похож на седан из-за своего относительно длинного заднего свеса;
  • хэтчбек имеет однообъемный кузов, т.е. багажное отделение и салон объединены в одно целое пространство;
  • лифтбек имеет пару исполнений открытия задней двери;
  • лифтбеки практически все двухобъемные, но бывают и трехобъемные.
    *в дополнение читайте статью «Типы кузовов машин».

Вот такие основные отличия можно выделить между этими видами кузовов. Отличия, как оказалось, очень серьезные и теперь Вам точно не спутать их между собой. В данной статье мы выяснили, чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница этих кузовов. Если хэтчбек сразу можно определить, то с лифтбеком эта ситуации менее простая относительно седана.

Все же, как отдельный вид кузова лифтбек весьма трудно выделить, большинство людей отнесет его к тому или иному более распространенному типу кузовов.

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбек (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть).
От хетчбэка он отличается бо́льшей длиной заднего свеса: у лифтбека он по длине такой же, как у седана.
Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.
В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Skoda Octavia и Skoda Superb.
Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb — состоящая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбеки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков.
Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек, так как в России этот термин более привычен покупателям.

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР,
наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбек, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов.
К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хетчбэк, так и в кузове пятидверный лифтбек. Лифтбек отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой.

Производители современных автомобилей экспериментируют в части разных типов кузовов для своих моделей.

На сегодняшний день наблюдается ожесточенное соперничество между седанами и лифтбеками. Между тем, у двух кузовных форм есть, как преимущества, так и недостатки.

Достоинства седана. Для многих автолюбителей и дизайнеров седан является автомобильной классикой. Некоторые художники сравнивают машину с грациозным хищным зверем, где фары заменяют глаза, а кузов туловище. И здесь важно позаботиться о контурах задней части.

У седана есть и несколько практических достоинств. Например, изолированная территория багажного отсека. Его конструкция препятствует попаданию в салон неприятного запаха и пыли от перевозимого груза.

Также седан имеет неплохие аэродинамические характеристики. Корма машины устроена так, что перераспределяет воздушные потоки вниз. Тем самым уменьшается турбулентность, препятствующая движению автомобиля.

Неудивительно, что седаны заслужили популярность в странах с просторными городами и широким уличным пространством. Например, в США рассматриваемый тип кузова достойно конкурирует с пикапами и внедорожниками.

В то же время седан отличается и некоторыми неудобствами. Например, чтобы погрузить груз, возникает необходимость поднимать его до пояса. Кроме того, заднее стекло частично закрывает багажную часть. Поэтому размещение крупногабаритных вещей сопровождается проблемами.

Положительные качества лифтбека. Изначально этот тип кузова был характерен для бюджетных автомобилей. Однако постепенно лифтбек стал атрибутом и премиальных моделей.

В советские времена наглядным примером лифтбека был «ИЖ-Комби». После распада СССР на рынке появился ЗАЗ-1103 с индексом «Славута». Из иномарок можно отметить представителей Skoda.

Лифтбек отличается тем, что задняя дверь поднимается вместе с крышкой багажника. Поэтому для загрузки автомобиля нет необходимости прилагать дополнительные усилия.

Более того, поперечная перекладина кузова между задними стойками крыши отсутствует. Поэтому в машину может поместиться внушительный объем крупногабаритного груза (велосипед, детская коляска, принадлежности для пикника).

Немного физики. Вследствие того, что нет задней перекладины между стойками крыши, немного теряется жесткость кузова. Это может ощущаться при вождении транспорта в экстремальных условиях. Можно привести один показательный пример.

Тесты по Lada Granta в форме седана показали жесткость кузова на кручение на уровне 13000 Нм/град. У этой же модели, но в варианте лифтбека, показатель на 1300 единиц меньше. Правда, справедливости ради следует отметить, что разница может быть снивелирована умением водителя.

Между тем, краш-тесты по седану и лифтбеку показывают одинаковые риски для водителя. Поэтому, степень безопасности у двух типов кузова практически схожа.

Вместо итогов. Если выбирать между седаном и лифтбеком, главный упор все же делается на практичность автомобиля с поправкой на перевозимые грузы и их габариты. Внешне и по технических характеристикам автомобили мало чем отличаются.

То же самое можно сказать и о процессе вождения по стандартным магистралям. Вместе с тем, в финансовом плане лифтбеки дороже седанов в среднем на 10 процентов. Этот момент также следует учесть.

В чем отличие лифтбек от хэтчбека

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбек (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть).
От хетчбэка он отличается бо́льшей длиной заднего свеса: у лифтбека он по длине такой же, как у седана.
Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.
В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Skoda Octavia и Skoda Superb.
Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb — состоящая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбеки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков.
Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек, так как в России этот термин более привычен покупателям.

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР,
наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбек, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов.
К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хетчбэк, так и в кузове пятидверный лифтбек. Лифтбек отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой.

За последнее десятилетия отечественный рынок наполнился огромным количеством автомобилей, не всегда поддающихся уверенной классификации. Разобраться в продукции современного автопрома может быть непросто для не специалиста. Поэтому мы подготовили для наших читателей статью-обзор двух популярных видов кузова легковых авто: лифтбек и хэтчбек.

Итак, чем отличается лифтбек от хэтчбека и каковы их преимущества перед привычными седанами? Для каких целей разрабатывались эти кузова? Мы отвечаем на самые часто задаваемые вопросы в данной заметке.

Хэтчбек – легковое авто для мегаполиса

В условиях плотного городского трафика к машине предъявляются повышенные требования – она должна сочетать в себе комфорт и манёвренные качества.

Седаны, которые в 20 веке практически безраздельно правили на дорогах мегаполисов, далеко не всегда удовлетворяют нуждам современным водителей. В частности, из-за их длины бывает неудобно парковаться вдоль дороги и перемещаться в плотном потоке из полосы в полосу.

Как выглядит хэтчбек

Решение было найдено за счёт радикального изменения конфигурации авто:

  • багажная секция была объединена с салоном;
  • задний свес существенно укорочен;
  • стандартом стала система переднего привода с поперечно расположенным двигателем.

Новые авто приобрели название хэтчбек (англ. hatch = люк) благодаря инновационной конструкции с задней дверью, через которую осуществлялся доступ к багажной секции. Сегодня машины этого типа производятся как в 5-дверной, так и в 3-дверной комплектации, и пользуются популярностью среди российских автомобилистов.

Отдельно стоит заметить, что такие модели значительно лучше седана подходят начинающим водителям, поскольку на них проще привыкнуть к габаритам. Если вы выбираете своё первое авто, то это – ваш выбор.

К сожалению, у хэтчбеков есть некоторые недостатки, которые владельцам нужно учитывать – при ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах. Предотвратить несчастный случай поможет специальная сетка, закрывающая грузовой отсек. Кроме того, учитывайте, что неприятные запахи от багажа также могут приводить к серьёзному дискомфорту при длительной езде.

Лифтбек – машина-«трансформер»

Лифтбек (дословный перевод с английского – «поднимающийся зад») – легковое авто, которое по форме напоминает седан и представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и седаном.

Задний свес в этой версии не вертикальный, а представляет собой покатый склон, плавно переходящий в выступающий багажник. Во многих лифтбэках реализовано два варианта открытия задней двери – целиком или только выступающей части.

Как выглядит лифтбек

Наибольшей популярностью такие авто пользуются на американском рынке – именно для него чаще всего гиганты автомобильной промышленности выпускают лифтбек вариации известных седанов, которые в случае коммерческого успеха «перекочёвывают» в европейские и российские ритейл центры.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека

Оба класса, описанных выше, представляют собой модификации легкового авто, аналогичные по характеристикам и ходовым качествам седанам из того же модельного ряда.

Отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

  • Форма заднего свеса, которая делает лифтбек похожей на седан;
  • Механизм открытия двери – на лифтбеках может быть предусмотрено 2 альтернативных способа доступа;
  • Лифтбек может быть как двух-, так и трёхобъёмным (что придаёт ему ещё большую схожесть с седаном),в то время как хэтчбеки бывают только двухобъёмными.

Стоит отметить, что отдельные производители не ограничиваются этим списком, и расценивают переход от хэтчбека к лифтбеку как возможность комплексной модернизации серии.

Как выглядит багажник лифтбека

В качестве примера рассмотрим Lada Granta лифтбек – вместе с новой формой кузова легковушка получила модернизированную тормозную систему и ходовую часть. Эти изменения не привязаны жёстко к кузову, и со временем отечественный гигант обещает перенести нововведения и на остальных представителей серии.

Для отечественного потребителя и хэтчбеки, и лифтбеки представляют интерес, как машины для городских условий, которые значительно удобней седана благодаря своим габаритам и конструктивным решениям.

Приобретение автомобиля может стать весьма утомительным процессом, особенно если это впервые. Будущий владелец хочет удовлетворить все свои потребности. Выбор зависит от стоимости автомобиля, количества членов семьи (для семейных людей), типа топлива, возраста автомобиля (новый или бывший в употреблении). Также при покупке б/у авто особое внимание обращают на количество владельцев, пробег и техническое состояние. Однако сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, самый важный критерий выбора автомобиля, который определяет его функциональные возможности. Как вы могли догадаться, речь пойдёт о типе кузова.

Типы кузовов автомобилей

Сравнение лифтбека и хэтчбека

Как только производство автомобилей стало носить более масштабный характер, нежели пара экземпляров в год, тогда же и начали возникать разные типы автомобилей, которые ориентировались на те или иные нужды. Появлялись комфортабельные седаны, спортивные купе, роскошные кабриолеты и многое-многое другое. На сегодняшний день ввиду дизайнерских достижений и технического прогресса многие типы кузовов автомобилей совмещают в одном, так появились на свет кроссоверы, четырёхдверные купе и другие. Но мы обозначим, пожалуй, самые популярные и чётко разграниченные типы кузовов:

  1. Седан;
  2. Хетчбек;
  3. Универсал;
  4. Минивен;
  5. Купе;
  6. Кабриолет;
  7. Внедорожник.

Однако этот список можно продолжать, а различия между типами могут быть весьма незначительными. Но детально изучим и определим отличия хэтчбека от лифтбека. Несмотря на то, что лифтбек, по-сути, это подвид хетчбека, они всё же имеют ощутимые особенности.

Хетчбек или городской зверёк

Шкода Фабия хэтчбек

Разберёмся для начала с типом кузова хэтчбек и определим, что это. Хэтчбек является одним из самых распространённых типов кузова. Тип авто с кузовом хетчбек давно воюет за главенство на рынке с седаном. Что же обозначает “хетчбек”?

Слово “hatchback” происходит из английского языка и состоит из двух слов: так, “hatch” означает люк, а back – сзади, что дословно означает сзади люк, или дверца сзади.

Первые автомобили в кузове хетчбек начали выпускать под брендом Citroen в 40-х годах прошлого века, а далее эту идею подхватили и другие автопроизводители и мы получили на свет VW Golf, BMW 1-series, Mazda 3 и множество других замечательных “хэтчей”. Хетчбеки бывают как в 3-х, так и 5-ти-дверном исполнении, имеют два ряда сидений, реже один, а задний свес короткий.
Ключевой особенностью хэтчбека является наличие у него задней дверцы.
Конструктивно длина хэтчбека меньше, чем у седана, что дает ему ряд преимуществ в городе. Как правило, у хэтчбека пологий скат крыши, которая переходит в крышку багажника. Данный кузов бывает и в трехобъемном исполнении, но всё равно задний свес у него укороченный.

Преимущества и недостатки кузова хэтчбек

Компактный городской хэтчбек

К основным преимуществам хетчбека относят его размеры. Имея короткий задний свес и общую малую длину, он более других претендует на звание городского жителя. Также данный вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, которым с размером хетчбека будет попроще привыкнуть к габаритам авто. Следующим достоинством стоит отметить багажник, проём которого шире нежели чем у седана. Это позволяет загрузить более габаритные предметы вплоть до стиральной машины или чего-нибудь подобного.

А к недостаткам кузова хетчбек стоит отнести отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на эксплуатации автомобиля. Посторонние звуки от катающихся в багажнике вещей и запах от них же могут доставлять немалый дискомфорт. Вследствие отсутствия перегородки увеличивается объём воздуха в салоне, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А при ДТП незакреплённые предметы багажника могут травмировать пассажиров.

Однако в сравнении с основным оппонентом на рынке, т.е. седаном, хетчбек выглядит менее солидно и представительно и это не единственное их отличие. А ещё более важно, что багажный отдел в седане никак не побеспокоит пассажиров во время езды.
А вот если сравнить хетчбек со всеми знакомым универсалом, то тут наш “маленький” кузов имеет пару весомых “ЗА”, такие как, меньшая стоимость (опять же таки из-за размеров) и более гармоничный внешний вид.
Если сравнить данный тип авто с купе, очевидным становится то, что у хетчбека больше багажное пространство и пространство в салоне для задних пассажиров. Потому в сравнении с любым типом кузова он имеет как плюсы так и минусы. Но далее мы ещё детальнее обратим взор на хетчбек, а точнее на его потомка.

Лифтбек, или внебрачный сын седана.

Тип кузова Лифтбек

Лифтбек является одной из вариаций хетчбека.

Слово “liftback” образовано от англ. “lift” – поднимать, “back” – задняя часть, а само слово “liftback” означает “поднимающаяся задняя часть”

. В отличии от хетчбека, лифтбек имеет более длинный задний свес, а крышка багажник здесь более пологая либо ступенчатая, чем-то напоминающая седан. Также это предполагает, что лифтбек менее удобен для перевозки грузов. Яркими представителями данного типа автомобилей являются: BMW 5-series GT, Seat Toledo, Skoda superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

Отличительной особенностью некоторых лифтбеков является два возможных варианта открытия крышки багажника: как вместе со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Так, например, открывается багажник у Skoda Superb. Такой тип багажника называется твиндором (от англ. Twindoor- “двойные двери”).

Если визуально сравнить хетчбек и лифтбек, то в глаза бросается, то что задняя часть у хетчбека без выступов и практически перпендикулярна земле. Однако внешний вид хетчбека и его размеры не всем по нраву, а потому имеет место быть спрос на лифтбеки. Кстати, многие из нас уже давно знакомы с типом кузова лифтбек. Так, в Советском Союзе выпускался ИЖ-Комби – первый советский лифтбек. Минусом лифтбека, как и хэтчбека, является то, что пространство салон-багажник у него едино.

Иж Комби – первый советский лифтбек

Рассмотрев основные преимущества и недостатки лифтбека и хетчбека и изучив их особенности, можно сделать вывод, что играют они в разных лигах.

Лифтбек и хэтчбек спроектированы для разных задач, и тем более и для разных потребителей.

Так, если вы не обременены семьей, а вам нужен маленький авто для города, то хетчбек будет как раз кстати. Но если вам нужна просторная машина для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то вам следует обратить свой взор в сторону прогрессивно развивающихся лифтбеков.

Таким образом, при покупке автомобиля и выборе его типа кузова стоит исходить из задач, которые будут стоять перед вами и вашим автомобилем.

Лифтбек и хэтчбек разница


Чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница между хэтчбеком и лифтбеком

За последнее десятилетия отечественный рынок наполнился огромным количеством автомобилей, не всегда поддающихся уверенной классификации. Разобраться в продукции современного автопрома может быть непросто для не специалиста. Поэтому мы подготовили для наших читателей статью-обзор двух популярных видов кузова легковых авто: лифтбек и хэтчбек.

Итак, чем отличается лифтбек от хэтчбека и каковы их преимущества перед привычными седанами? Для каких целей разрабатывались эти кузова? Мы отвечаем на самые часто задаваемые вопросы в данной заметке.

Хэтчбек – легковое авто для мегаполиса

В условиях плотного городского трафика к машине предъявляются повышенные требования – она должна сочетать в себе комфорт и манёвренные качества.

Седаны, которые в 20 веке практически безраздельно правили на дорогах мегаполисов, далеко не всегда удовлетворяют нуждам современным водителей. В частности, из-за их длины бывает неудобно парковаться вдоль дороги и перемещаться в плотном потоке из полосы в полосу.

Как выглядит хэтчбек

Решение было найдено за счёт радикального изменения конфигурации авто:

  • багажная секция была объединена с салоном;
  • задний свес существенно укорочен;
  • стандартом стала система переднего привода с поперечно расположенным двигателем.

Новые авто приобрели название хэтчбек (англ. hatch = люк) благодаря инновационной конструкции с задней дверью, через которую осуществлялся доступ к багажной секции. Сегодня машины этого типа производятся как в 5-дверной, так и в 3-дверной комплектации, и пользуются популярностью среди российских автомобилистов.

Отдельно стоит заметить, что такие модели значительно лучше седана подходят начинающим водителям, поскольку на них проще привыкнуть к габаритам. Если вы выбираете своё первое авто, то это – ваш выбор.

К сожалению, у хэтчбеков есть некоторые недостатки, которые владельцам нужно учитывать – при ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах. Предотвратить несчастный случай поможет специальная сетка, закрывающая грузовой отсек. Кроме того, учитывайте, что неприятные запахи от багажа также могут приводить к серьёзному дискомфорту при длительной езде.

Лифтбек – машина-«трансформер»

Лифтбек (дословный перевод с английского – «поднимающийся зад») – легковое авто, которое по форме напоминает седан и представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и седаном.

Задний свес в этой версии не вертикальный, а представляет собой покатый склон, плавно переходящий в выступающий багажник. Во многих лифтбэках реализовано два варианта открытия задней двери – целиком или только выступающей части.

Как выглядит лифтбек

Наибольшей популярностью такие авто пользуются на американском рынке – именно для него чаще всего гиганты автомобильной промышленности выпускают лифтбек вариации известных седанов, которые в случае коммерческого успеха «перекочёвывают» в европейские и российские ритейл центры. 

Основные отличия лифтбека от хэтчбека

Оба класса, описанных выше, представляют собой модификации легкового авто, аналогичные по характеристикам и ходовым качествам седанам из того же модельного ряда.

Отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

  • Форма заднего свеса, которая делает лифтбек похожей на седан;
  • Механизм открытия двери – на лифтбеках может быть предусмотрено 2 альтернативных способа доступа;
  • Лифтбек может быть как двух-, так и трёхобъёмным (что придаёт ему ещё большую схожесть с седаном),в то время как хэтчбеки бывают только двухобъёмными.

Стоит отметить, что отдельные производители не ограничиваются этим списком, и расценивают переход от хэтчбека к лифтбеку как возможность комплексной модернизации серии.

Как выглядит багажник лифтбека

В качестве примера рассмотрим Lada Granta лифтбек – вместе с новой формой кузова легковушка получила модернизированную тормозную систему и ходовую часть. Эти изменения не привязаны жёстко к кузову, и со временем отечественный гигант обещает перенести нововведения и на остальных представителей серии.

Для отечественного потребителя и хэтчбеки, и лифтбеки представляют интерес, как машины для городских условий, которые значительно удобней седана благодаря своим габаритам и конструктивным решениям.

Похожие публикации

Чем отличается лифтбек от хэтчбека и что лучше выбрать

Обилие типов кузовов автомобилей может создать трудности с выбором машины для начинающего автомобилиста. В такой ситуации приходится обрабатывать большие объемы информации, чтобы дойти до сути и, например, понять, чем отличается лифтбек от хэтчбека. Такие достаточно близкие по многим характеристикам легковушки не все сумеют быстро отличить в транспортном потоке.

Особенности лифтбека

Наибольшей популярностью лифтбеки пользуются на американском рынке

Лифтбек является легковым автомобилем, который по конструкции почти идентичен седану и объединяет в себе элементы как хэтчбека, так и седана. В этой модели задний свес выполнен не в вертикальной форме, а аккуратно переходит в выступающий багажник. В лифтбеках зачастую реализуется несколько способов, позволяющих открыть заднюю дверь — полностью или исключительно выступающего элемента.

Слово liftback образовано от англ. lift — поднимать, back — задняя часть и означает «поднимающаяся задняя часть».

Преимущества и недостатки кузова хэтчбек

Компактный городской хэтчбек

К основным преимуществам хетчбека относят его размеры. Имея короткий задний свес и общую малую длину, он более других претендует на звание городского жителя. Также данный вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, которым с размером хетчбека будет попроще привыкнуть к габаритам авто. Следующим достоинством стоит отметить багажник, проём которого шире нежели чем у седана. Это позволяет загрузить более габаритные предметы вплоть до стиральной машины или чего-нибудь подобного.

А к недостаткам кузова хетчбек стоит отнести отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на эксплуатации автомобиля. Посторонние звуки от катающихся в багажнике вещей и запах от них же могут доставлять немалый дискомфорт. Вследствие отсутствия перегородки увеличивается объём воздуха в салоне, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А при ДТП незакреплённые предметы багажника могут травмировать пассажиров.

Однако в сравнении с основным оппонентом на рынке, т.е. седаном, хетчбек выглядит менее солидно и представительно и это не единственное их отличие. А ещё более важно, что багажный отдел в седане никак не побеспокоит пассажиров во время езды. А вот если сравнить хетчбек со всеми знакомым универсалом, то тут наш “маленький” кузов имеет пару весомых “ЗА”, такие как, меньшая стоимость (опять же таки из-за размеров) и более гармоничный внешний вид. Если сравнить данный тип авто с купе, очевидным становится то, что у хетчбека больше багажное пространство и пространство в салоне для задних пассажиров. Потому в сравнении с любым типом кузова он имеет как плюсы так и минусы. Но далее мы ещё детальнее обратим взор на хетчбек, а точнее на его потомка.

Параметры хэтчбека

Данный тип кузова получил развитие с середины прошлого века. В его названии скрыты два английских слова «hatch» – люк и «back» – сзади. Фактически, таким образом описывается наличие двери с тыльной стороны авто. Такая дверца используется не для посадки пассажиров, а для комфортного укладывания багажа либо грузов.

Производители предлагают как трехдверные, так и пятидверные модели hatchback. Основным конструкционным решением является совмещение багажной зоны, расположенной сзади с салоном в единое пространство. Таким образом, получается двухобъемоное авто, в отличие от трехобъемного седана.

Приятным бонусом для владельцев хэтчбеков будет наличие уменьшенных свесов сзади, что лучше позволяет не только парковаться, но и обеспечивает удобство маневрирования  в ограниченном пространстве. К характерным признакам стоит отнести наличие переднего привода и поперечного расположения двигателя.

Желательно разглядывать сбоку хэтчбек и лифтбек, в чем разница между ними удастся заметить именно с такого ракурса. У hatchback пятая дверь от крыши к сигнальным стопам проходит плавной линией, без резких изгибов. Профиль такого корпуса приближен к каплевидной форме.

Отличительные черты хэтчбека

При ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах

Для хэтчбека характерны следующие особенности:

  • багажная секция объединяется с салонной;
  • задний свес существенно укорочен;
  • основным стандартом можно назвать приводную систему с двигателем, который располагается поперечно.

Новые машины стали называться хэтчбек, поскольку они оснащены довольно-таки необычной конструкцией с задней дверью, через которую появляется доступ к багажному отделению. Сегодня хэтчбеки производятся в трёх- и пятидверной комплектации.

Слово hatchback образовано от англ. hatch — люк и back — сзади, что дословно означает «сзади люк».

Лифтбек, или внебрачный сын седана

Тип кузова Лифтбек

Лифтбек является одной из вариаций хетчбека.

Слово “liftback” образовано от англ. “lift” – поднимать, “back” – задняя часть, а само слово “liftback” означает “поднимающаяся задняя часть”

. В отличии от хетчбека, лифтбек имеет более длинный задний свес, а крышка багажник здесь более пологая либо ступенчатая, чем-то напоминающая седан. Также это предполагает, что лифтбек менее удобен для перевозки грузов. Яркими представителями данного типа автомобилей являются: BMW 5-series GT, Seat Toledo, Skoda superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

Отличительной особенностью некоторых лифтбеков является два возможных варианта открытия крышки багажника: как вместе со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Так, например, открывается багажник у Skoda Superb. Такой тип багажника называется твиндором (от англ. Twindoor- “двойные двери”).

Если визуально сравнить хетчбек и лифтбек, то в глаза бросается, то что задняя часть у хетчбека без выступов и практически перпендикулярна земле. Однако внешний вид хетчбека и его размеры не всем по нраву, а потому имеет место быть спрос на лифтбеки. Кстати, многие из нас уже давно знакомы с типом кузова лифтбек. Так, в Советском Союзе выпускался ИЖ-Комби – первый советский лифтбек. Минусом лифтбека, как и хэтчбека, является то, что пространство салон-багажник у него едино.

Иж Комби – первый советский лифтбек

Рассмотрев основные преимущества и недостатки лифтбека и хетчбека и изучив их особенности, можно сделать вывод, что играют они в разных лигах.

Лифтбек и хэтчбек спроектированы для разных задач, и тем более и для разных потребителей.

Так, если вы не обременены семьей, а вам нужен маленький авто для города, то хетчбек будет как раз кстати. Но если вам нужна просторная машина для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то вам следует обратить свой взор в сторону прогрессивно развивающихся лифтбеков.

Таким образом, при покупке автомобиля и выборе его типа кузова стоит исходить из задач, которые будут стоять перед вами и вашим автомобилем.

Чем отличается лифтбек от хэтчбека и что лучше выбрать

В последние годы на отечественном рынке стали активно появляться автомобили, которые далеко не всегда можно уверенно классифицировать. Новички редко могут проанализировать актуальную технику, поэтому часто у них возникает вопрос, чем отличается лифтбек от хэтчбека и какой из вариантов лучше выбрать.

Особенности лифтбека

Наибольшей популярностью лифтбеки пользуются на американском рынке

Лифтбек является легковым автомобилем, который по конструкции почти идентичен седану и объединяет в себе элементы как хэтчбека, так и седана. В этой модели задний свес выполнен не в вертикальной форме, а аккуратно переходит в выступающий багажник. В лифтбеках зачастую реализуется несколько способов, позволяющих открыть заднюю дверь — полностью или исключительно выступающего элемента.

Слово liftback образовано от англ. lift — поднимать, back — задняя часть и означает «поднимающаяся задняя часть».

Отличительные черты хэтчбека

При ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах

Для хэтчбека характерны следующие особенности:

  • багажная секция объединяется с салонной;
  • задний свес существенно укорочен;
  • основным стандартом можно назвать приводную систему с двигателем, который располагается поперечно.

Новые машины стали называться хэтчбек, поскольку они оснащены довольно-таки необычной конструкцией с задней дверью, через которую появляется доступ к багажному отделению. Сегодня хэтчбеки производятся в трёх- и пятидверной комплектации.

Слово hatchback образовано от англ. hatch — люк и back — сзади, что дословно означает «сзади люк».

Что лучше выбрать

Для отечественного потребителя и хэтчбеки, и лифтбеки представляют интерес как машины для городских условий, которые значительно удобней седана благодаря своим габаритам и конструктивным решениям

Два вышеописанных кузовных типа можно смело относить к легковым авто. Если сравнивать их между собой, то станут заметны следующие отличия:

  • Лифтбек практически идентичен седану, поскольку тоже обладает крайне длинным задним свесом.
  • Хэтчбек оснащён однообъёмным кузовом — багажник и салон как бы являются одой целой составляющей.
  • Лифтбек производится в разных исполнениях открытия задней двери.
  • Лифтбеки могут быть как двухобъёмными, так и трехобъёмными.

Хэтчбеки значительно лучше седана подходят начинающим водителям, поскольку на них проще привыкнуть к габаритам.

При визуальном сравнении вышеописанных моделей станет понятно, что задний элемент хетчбека без выступов и почти перпендикулярен земле. Но далеко не каждому по нраву внешний вид хэтчбека и его солидные размеры, в связи с чем особой востребованностью пользуются лифтбеки.

Таким образом, для данных версий характерно множество отличий, поэтому они подбираются пользователями в зависимости от предпочтений. Те, кто обременён семьёй и нуждается в небольшом авто для города, обращают внимание на хетчбек. Если же хочется приобрести большую машину, но седан не подходит из-за размеров багажного отсека, то люди бросают свой взор в сторону лифтбеков.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем лифтбек лучше седана

Чем лифтбек лучше седана

Мода меняется не только на обложках журналов, но и в автомобильном мире. Хотя изменения в автомобилях продиктованы не эстетическими соображениями, а развитием технологий и требованиями практичности. Именно поэтому в основу своих моделей SKODA OCTAVIA, SKODA RAPID и SKODA SUPERB чешская компания выбрала кузов лифтбек.

Что такое седан и лифтбек

Прежде чем выяснять, чем лифтбек лучше седана, разберемся с тем, что такое лифтбек и что такое седан. Речь идет о типе кузова автомобиля, которые конкурируют друг с другом за сердца и кошельки потребителей. Седан — самый распространенный тип компоновки кузова, появившийся с тех пор, как автоинженеры переставили двигатель вперед, а кабину назад и стали крепить короба для поклажи на специальной площадке, которая со временем трансформировалась в багажный отсек.

Итак, что такое седан: это кузов легкового автомобиля со структурно изолированным багажным отсеком. В чем же заключаются преимущества седана, сделавшие этот кузов автомобильной классикой:

изолированный багажный отсек бережет салон от пыли и запахов;

багажный отсек достигает внушительных размеров;

приподнятая корма обеспечивает автомобилю прекрасные аэродинамические качества;

наличие задней перекладины между стойками крыши придает кузову дополнительную жесткость.

Разница между лифтбеком и седаном

Но все же, раз название нашей статьи — «Чем лифтбек лучше седана», значит, разница между лифтбеком и седаном имеется, и немалая. Как и раньше, мы начнем ее выяснять с того, что такое лифтбек. Лифтбек — это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом.

Разница между лифтбеком и седаном заключается в том, что у лифтбека отсутствует поперечная перекладина между стойками багажника. Благодаря этому в автомобиль можно загрузить крупногабаритный груз. Разумеется, отсутствие стоек сказывается на жесткости кузова, но, как показали тесты, разница не настолько существенна, чтобы повлиять на безопасность водителя или пассажиров.

Отличия лифтбека и хэтчбека

Вообще, лифтбек — это разновидность хэтчбека, у которого задний свес напоминает седан, но дверца багажника открывается как у хэтчбека. Казалось бы, зачем нужен такой странный гибрид двух типов кузова — но практика показывает, что лифтбек превосходит по объему как седан, так и хэтчбек.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

лифтбек обладает похожей на седан формой заднего свеса;

лифтбек в отличие от хэтчбека может быть двух- и трехобъемным, а хэтчбек — только двухобъемным;

лифтбек, как правило, существенно длиннее хэтчбека.

Собственно говоря, все преимущества, кроме размера, явно на стороне лифтбека — это более удобный и вместительный автомобиль. Выбор в пользу хэтчбека делают только те автолюбители, для которых критичны размеры автомобиля.

Лифтбеки от «ШКОДА»

Чешская компания SKODA по-своему решила вопрос, чем лифтбек лучше седана, и стала одним из основных поставщиков лифтбеков на международном рынке. Всем известны легендарные лифтбеки от «ШКОДА»: SUPERB, OCTAVIA, а также недавно появившийся RAPID.

Почему выбор «ШКОДА» пал на лифтбеки? Потому что практичность и функциональность — неотделимые части философии марки. SKODA всегда стремится упростить жизнь покупателям своих автомобилей даже в том, что касается погрузки вещей в багажник.

Лифтбек намного вместительнее седана и хэтчбека, по показателю грузоподъемности он уступает только универсалам. В лифтбек легче грузить объемные и габаритные вещи. Внешне лифтбек выглядит как седан и ничуть не уступает ему по аэродинамическим качествам.

SKODA OCTAVIA — самый известный лифтбек чешского бренда. Она продается лучше всех и давно стала символом данного типа автомобилей. В текущем году ожидается выход нового поколения модели, и все поклонники марки замерли в предвкушении. Ожидается, что машина станет еще больше, еще мощнее и комфортнее, обзаведется новыми двигателями и будет выглядеть еще дороже.

«ОКТАВИЯ» давно уже размыла границу между классами С и D, но не собирается останавливаться на достигнутом. Городской семейный автомобиль уже давно догнал по качеству своих собратьев из бизнес-класса. «ОКТАВИЯ» — вместительная, надежная и безопасная, отсутствие задней перекладины между стойками крыши, как у седана, не помешало ей получить высший рейтинг безопасности по версии Euro NCAP.

Младший в линейке чешских лифтбеков, SKODA RAPID, за свою пока еще недлинную карьеру уже успел полюбиться российским автомобилистам. Компактный и маневренный, он отличается надежностью и комфортностью. Неудивительно, что эти качества оценили: «РАПИД» сильно потеснил своих конкурентов на рынке.

SKODA SUPERB считается флагманом чешской марки. Уверенно завоевав свою долю среди автомобилей бизнес-класса, «СУПЕРБ» привлекает внимание покупателей классическим дизайном, практичностью и непревзойденным удобством. SUPERB умеет быть престижным и экономичным одновременно: он удивляет своим качеством и богатой комплектацией и при этом не требует больших расходов на содержание.

Типы кузова лифтбек и хэтчбек: отличия и особенности

Приобретение автомобиля может стать весьма утомительным процессом, особенно если это впервые. Будущий владелец хочет удовлетворить все свои потребности. Выбор зависит от стоимости автомобиля, количества членов семьи (для семейных людей), типа топлива, возраста автомобиля (новый или бывший в употреблении). Также при покупке б/у авто особое внимание обращают на количество владельцев, пробег и техническое состояние. Однако сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, самый важный критерий выбора автомобиля, который определяет его функциональные возможности. Как вы могли догадаться, речь пойдёт о типе кузова.

Содержание статьи

Типы кузовов автомобилей

Сравнение лифтбека и хэтчбека

Как только производство автомобилей стало носить более масштабный характер, нежели пара экземпляров в год, тогда же и начали возникать разные типы автомобилей, которые ориентировались на те или иные нужды. Появлялись комфортабельные седаны, спортивные купе, роскошные кабриолеты и многое-многое другое. На сегодняшний день ввиду дизайнерских достижений и технического прогресса многие типы кузовов автомобилей совмещают в одном, так появились на свет кроссоверы, четырёхдверные купе и другие. Но мы обозначим, пожалуй, самые популярные и чётко разграниченные типы кузовов:

  1. Седан;
  2. Хетчбек;
  3. Универсал;
  4. Минивен;
  5. Купе;
  6. Кабриолет;
  7. Внедорожник.

Однако этот список можно продолжать, а различия между типами могут быть весьма незначительными. Но детально изучим и определим отличия хэтчбека от лифтбека. Несмотря на то, что лифтбек, по-сути, это подвид хетчбека, они всё же имеют ощутимые особенности.

Хетчбек или городской зверёк

Шкода Фабия хэтчбек

Разберёмся для начала с типом кузова хэтчбек и определим, что это. Хэтчбек является одним из самых распространённых типов кузова. Тип авто с кузовом хетчбек давно воюет за главенство на рынке с седаном. Что же обозначает “хетчбек”?

Слово “hatchback” происходит из английского языка и состоит из двух слов: так, “hatch” означает люк, а back – сзади, что дословно означает сзади люк, или дверца сзади.

Первые автомобили в кузове хетчбек начали выпускать под брендом Citroen в 40-х годах прошлого века, а далее эту идею подхватили и другие автопроизводители и мы получили на свет VW Golf, BMW 1-series, Mazda 3 и множество других замечательных “хэтчей”. Хетчбеки бывают как в 3-х, так и 5-ти-дверном исполнении, имеют два ряда сидений, реже один, а задний свес короткий.
Ключевой особенностью хэтчбека является наличие у него задней дверцы.
Конструктивно длина хэтчбека меньше, чем у седана, что дает ему ряд преимуществ в городе. Как правило, у хэтчбека пологий скат крыши, которая переходит в крышку багажника. Данный кузов бывает и в трехобъемном исполнении, но всё равно задний свес у него укороченный.

Преимущества и недостатки кузова хэтчбек

Компактный городской хэтчбек

К основным преимуществам хетчбека относят его размеры. Имея короткий задний свес и общую малую длину, он более других претендует на звание городского жителя. Также данный вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, которым с размером хетчбека будет попроще привыкнуть к габаритам авто. Следующим достоинством стоит отметить багажник, проём которого шире нежели чем у седана. Это позволяет загрузить более габаритные предметы вплоть до стиральной машины или чего-нибудь подобного.

А к недостаткам кузова хетчбек стоит отнести отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на эксплуатации автомобиля. Посторонние звуки от катающихся в багажнике вещей и запах от них же могут доставлять немалый дискомфорт. Вследствие отсутствия перегородки увеличивается объём воздуха в салоне, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А при ДТП незакреплённые предметы багажника могут травмировать пассажиров.

Однако в сравнении с основным оппонентом на рынке, т.е. седаном, хетчбек выглядит менее солидно и представительно и это не единственное их отличие. А ещё более важно, что багажный отдел в седане никак не побеспокоит пассажиров во время езды.
А вот если сравнить хетчбек со всеми знакомым универсалом, то тут наш “маленький” кузов имеет пару весомых “ЗА”, такие как, меньшая стоимость (опять же таки из-за размеров) и более гармоничный внешний вид.
Если сравнить данный тип авто с купе, очевидным становится то, что у хетчбека больше багажное пространство и пространство в салоне для задних пассажиров. Потому в сравнении с любым типом кузова он имеет как плюсы так и минусы. Но далее мы ещё детальнее обратим взор на хетчбек, а точнее на его потомка.

Лифтбек, или внебрачный сын седана.

Тип кузова Лифтбек

Лифтбек является одной из вариаций хетчбека.

Слово “liftback” образовано от англ. “lift” – поднимать, “back” – задняя часть, а само слово “liftback” означает “поднимающаяся задняя часть”

. В отличии от хетчбека, лифтбек имеет более длинный задний свес, а крышка багажник здесь более пологая либо ступенчатая, чем-то напоминающая седан. Также это предполагает, что лифтбек менее удобен для перевозки грузов. Яркими представителями данного типа автомобилей являются: BMW 5-series GT, Seat Toledo, Skoda superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

Отличительной особенностью некоторых лифтбеков является два возможных варианта открытия крышки багажника: как вместе со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Так, например, открывается багажник у Skoda Superb. Такой тип багажника называется твиндором (от англ. Twindoor- “двойные двери”).

Если визуально сравнить хетчбек и лифтбек, то в глаза бросается, то что задняя часть у хетчбека без выступов и практически перпендикулярна земле. Однако внешний вид хетчбека и его размеры не всем по нраву, а потому имеет место быть спрос на лифтбеки. Кстати, многие из нас уже давно знакомы с типом кузова лифтбек. Так, в Советском Союзе выпускался ИЖ-Комби – первый советский лифтбек. Минусом лифтбека, как и хэтчбека, является то, что пространство салон-багажник у него едино.

Иж Комби – первый советский лифтбек

Рассмотрев основные преимущества и недостатки лифтбека и хетчбека и изучив их особенности, можно сделать вывод, что играют они в разных лигах.

Лифтбек и хэтчбек спроектированы для разных задач, и тем более и для разных потребителей.

Так, если вы не обременены семьей, а вам нужен маленький авто для города, то хетчбек будет как раз кстати. Но если вам нужна просторная машина для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то вам следует обратить свой взор в сторону прогрессивно развивающихся лифтбеков.

Таким образом, при покупке автомобиля и выборе его типа кузова стоит исходить из задач, которые будут стоять перед вами и вашим автомобилем.

Чем Отличается Лифтбек От Хэтчбека Фото – Седан Хардтоп

Обновленная Lada Granta: первые фото и видео лифтбека. Лифтбек фото

Чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница между хэтчбеком и лифтбеком

За последнее десятилетия отечественный рынок наполнился огромным количеством автомобилей, не всегда поддающихся уверенной классификации. Разобраться в продукции современного автопрома может быть непросто для не специалиста. Поэтому мы подготовили для наших читателей статью-обзор двух популярных видов кузова легковых авто: лифтбек и хэтчбек.

Итак, чем отличается лифтбек от хэтчбека и каковы их преимущества перед привычными седанами? Для каких целей разрабатывались эти кузова? Мы отвечаем на самые часто задаваемые вопросы в данной заметке.

Хэтчбек – легковое авто для мегаполиса

В условиях плотного городского трафика к машине предъявляются повышенные требования – она должна сочетать в себе комфорт и манёвренные качества.

Седаны, которые в 20 веке практически безраздельно правили на дорогах мегаполисов, далеко не всегда удовлетворяют нуждам современным водителей. В частности, из-за их длины бывает неудобно парковаться вдоль дороги и перемещаться в плотном потоке из полосы в полосу.

Как выглядит хэтчбек

Решение было найдено за счёт радикального изменения конфигурации авто:

  • багажная секция была объединена с салоном;
  • задний свес существенно укорочен;
  • стандартом стала система переднего привода с поперечно расположенным двигателем.

Новые авто приобрели название хэтчбек (англ. hatch = люк) благодаря инновационной конструкции с задней дверью, через которую осуществлялся доступ к багажной секции. Сегодня машины этого типа производятся как в 5-дверной, так и в 3-дверной комплектации, и пользуются популярностью среди российских автомобилистов.

Отдельно стоит заметить, что такие модели значительно лучше седана подходят начинающим водителям, поскольку на них проще привыкнуть к габаритам.

Лифтбек, фастбек и другие редко встречающиеся типы кузова

Если вы выбираете своё первое авто, то это – ваш выбор.

К сожалению, у хэтчбеков есть некоторые недостатки, которые владельцам нужно учитывать – при ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах. Предотвратить несчастный случай поможет специальная сетка, закрывающая грузовой отсек. Кроме того, учитывайте, что неприятные запахи от багажа также могут приводить к серьёзному дискомфорту при длительной езде.

Лифтбек – машина-«трансформер»

Лифтбек (дословный перевод с английского – «поднимающийся зад») – легковое авто, которое по форме напоминает седан и представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и седаном.

Задний свес в этой версии не вертикальный, а представляет собой покатый склон, плавно переходящий в выступающий багажник. Во многих лифтбэках реализовано два варианта открытия задней двери – целиком или только выступающей части.

Как выглядит лифтбек

Наибольшей популярностью такие авто пользуются на американском рынке – именно для него чаще всего гиганты автомобильной промышленности выпускают лифтбек вариации известных седанов, которые в случае коммерческого успеха «перекочёвывают» в европейские и российские ритейл центры.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека

Оба класса, описанных выше, представляют собой модификации легкового авто, аналогичные по характеристикам и ходовым качествам седанам из того же модельного ряда.

Отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

  • Форма заднего свеса, которая делает лифтбек похожей на седан;
  • Механизм открытия двери – на лифтбеках может быть предусмотрено 2 альтернативных способа доступа;
  • Лифтбек может быть как двух-, так и трёхобъёмным (что придаёт ему ещё большую схожесть с седаном),в то время как хэтчбеки бывают только двухобъёмными.

Стоит отметить, что отдельные производители не ограничиваются этим списком, и расценивают переход от хэтчбека к лифтбеку как возможность комплексной модернизации серии.

Как выглядит багажник лифтбека

В качестве примера рассмотрим Lada Granta лифтбек – вместе с новой формой кузова легковушка получила модернизированную тормозную систему и ходовую часть. Эти изменения не привязаны жёстко к кузову, и со временем отечественный гигант обещает перенести нововведения и на остальных представителей серии.

Для отечественного потребителя и хэтчбеки, и лифтбеки представляют интерес, как машины для городских условий, которые значительно удобней седана благодаря своим габаритам и конструктивным решениям.

Обновленная Lada Granta: первые фото и видео лифтбека

Напомним, АВТОВАЗ намерен провести рестайлинг моделей Lada Granta и Lada Kalina, после которого они будут объединены в одно семейство. Таким образом, название Kalina будет убрано из линейки производителя, а модель Granta будет доступна в пяти типах кузова: седан, лифтбек, пятидверный хэтчбек, универсал и кросс-универсал.

Обновленный седан Lada Granta, внешность которого была переработана в соответствие X-стилистике, дебютировавшей на моделях Vesta и Xray, был представлен АВТОВАЗ ранее. После рестайлинга «четырехдверка» получила обновленную переднюю часть с новыми фарами, радиаторной решеткой, бампером, капотом и крыльями.

Сейчас на странице сообщества «Lada Granta FL клуб» в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фото и видео рестайлингового лифтбека Lada Granta. Автомобиль был заснят в процессе рекламных съемок, так что, камуфляж на его кузове полностью отсутствует. Можно заметить, что передняя часть лифтбека по дизайну полностью повторяет седан, представленный ранее, корме же, судя по всему, не изменилась.

Производитель пока не опубликовал снимки интерьера рестайлинговой Гранты, но вышеупомянутое сообщество размещало снимок передней панели новинки, которая построена на базе панели Калины и практически не отличается от нее.

Публичная премьера обновленной Lada Granta, вероятно, состоится в рамках Международного Московского автосалона в конце августа, где, предположительно, будет также представлен седан Lada Granta Sport.

Отметим, ранее портал «Колеса.ру» публиковал живые фото хэтчбека Lada Granta, раньше продававшегося под именем Kalina.

Как устроен кузов лифтбек, отличия от хэтчбека и фастбека

Большинство автолюбителей привыкли к тому, что есть седаны и универсалы. В последнее время распространённым вариантом кузова становится хэтчбек – первыми отечественными хэтчбеками были «Девятки» и «Восьмёрки» ВАЗ. Кузов автомобиля «Москвич Иж Комби» правильнее будет называть лифтбеком, а ВАЗ в кузове данного типа недавно начал выпускать «Лады Гранты». Может быть, «Гранта Лифтбек» получила такое название благодаря тому, что хэтчбеки в модельном ряде предприятия уже представлены в других семействах («Калина», «Приора»). Мы рассмотрим, чем именно лифтбек отличается от хэтчбека, а также и от фастбека, который в действительности является седаном.

Что такое лифтбек

Самое интересное, что лифтбек является разновидностью хэтчбека: крышка багажника здесь объединена с задним стеклом и называется «пятой дверью». Но если смотреть на лифтбек сбоку, автомобиль можно спутать с седаном – задний выступ напоминает багажный отсек, прикрываемый узкой металлической полосой (ВАЗ-21099). Собственно, Skoda Fabia – это хэтчбек, тогда как Skoda Rapid предлагается покупателю в кузове лифтбек. По изображению на фото можно понять, в чём именно состоит основное отличие. А отечественный автопром до недавнего времени термин «лифтбек» не использовал, хотя автомобили в таком кузове раньше выпускались (Иж-2125 Комби).

Существуют три типа кузова, которые являются двухобъёмными: хэтчбек, лифтбек и универсал. Все они различаются только субъективно. Выступ на задней двери можно уменьшить, и мы из лифтбека получим хэтчбек. А чтобы получить универсал, потребуется удлинить задний свес. В универсалах повышенной проходимости может использоваться полурамная конструкция кузова, но от этого не меняется суть – всегда есть два изолированных объёма, а также задняя «нечётная» дверь. Других двухобъёмных кузовов, кроме трёх перечисленных, существовать не может (любопытное исключение являет собой микроавтобус «Старт»).

Вариации на тему седана

Четыре двери, один багажный и один моторный отсек – казалось бы, эта схема является самой рациональной. Именно так можно охарактеризовать кузов автомобилей, который получил название «седан». В действительности, седаны бывают и четырёхдверными, и двухдверными. От кузова-купе последний из указанных вариантов отличается вот чем: в седане задние сиденья от передних отстоят на значительном расстоянии, не так, как внутри купе. Крыша кузова-купе обычно скошена сзади, и диван приходится размещать очень близко к передним креслам. Типичные примеры двухдверного седана: BMW 3-й серии, «Запорожец» ЗАЗ-968.

Сам по себе кузов класса «седан» в любом случае является трёхобъёмным. Допустим, боковой силуэт такого кузова напоминает хэтчбек, как показано на рисунке. Тогда, мы видим перед собой не что иное, как фастбек. Итого, получается, что фастбек – это седан, у которого заднее стекло и крышка багажника не образуют угол (они находятся на одной плоскости). Типичный седан-фастбек – ГАЗ М-20 «Победа».

В 70-е годы двухдверные седаны-фастбеки стали классикой американской автомобильной промышленности. Такой кузов можно сделать прочнее, чем аналогичный четырёхдверный седан, поэтому так называемые маскл-кары в большинстве своём собраны в двухдверном кузове. Подобные авто часто именуют словом «купе», что с формальной точки зрения совершенно неверно. Ошибочные названия (например, «Форд Гранада Купе») отлично прижились в реальности.

Компания Mercedes, в отличие от американского автопрома, никогда не выпускала двухдверных седанов или фастбеков. Здесь градация моделей выглядит так: четырёхдверные седаны, затем – купе и родстеры. Собственно, даже B-класс появился в арсенале Mercedes не так давно, и по своим ходовым качествам эти машины уступают автомобилям A-класса. Наверное, двухдверный седан-фастбек, выпущенный под брендом Mercedes или BMW, смотрелся бы интересно. Но спорткар в представлении европейца – это автомобиль-купе, а семейный автомобиль, в свою очередь, должен быть наделён четырьмя дверями.

Двухдверный седан родом из СССР

Существуют технологии, используя которые, центральные стойки кузова изготовить непросто. В подобных случаях отдают предпочтение следующим вариантам: купе, двухдверный седан, трёхдверный хэтчбек или лифтбек. Чтобы конструкция была прочной, кузов должен быть трёхобъёмным (седан, купе). Если же речь идёт о массовом авто, подходящим вариантом остаётся седан с двумя дверями.

Проект автомобиля «Заря», который появился в 1966 году, был разработан специалистами авторемонтной базы г. Северодонецк. Кузов этой машины, изготовленный из стеклопластика, устанавливался на металлическую раму. К сожалению, так и не удалось реализовать проект до конца, то есть выйти на значительные объёмы выпуска. Технология производства стеклопластиковых деталей оказалась слишком трудоёмкой. Но показанный на фото автомобиль, да и другие «пластиковые авто», разрабатываемые в СССР в разное время, были как раз двухдверными седанами. Что на 100% согласуется с идеологией, рассмотренной выше.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое лифтбек? Как он выглядит и чем отличается от хэтчбека.

Лифтбек (иногда можно встретить написание через букву «Э»  — лифтбэк, что не совсем верно) — это разновидность хэтчбека, у которого задняя дверь (а слово хэтчбек можно перевести как «дверца сзади») имеет небольшой выступ и в закрытом положении лифтбек больше напоминает классический седан. Именно этим лифтбек отличается от хэтчбека

Вот, например, как выглядит лифтбек Seat Toledo с закрытой задней дверцей. Правда ведь его легко принять за седан?

А вот так выглядит этот же автомобиль с открытой задней дверью:

У некоторых лифтбеков багажник открытвается двумя способами — либо вместе с задним стеклом, либо только выступающая металлическая часть.

Вот как это выглядит в автомобиле Шкода Суперб — на фото показано авто с закрытым багажником и два варианта открытого багажника:

Ну а вот типичный хэтчбек Chevrolet Aveo Hatchback:

Как видите, задняя дверь у него идет почти перпендикулярно земле и никаких выступов не имеет. При всех достоинствах хэтчбеков (в них можно перевозить негабаритные грузы, особенно если сложить заднее сиденье) такой внешний вид не всем нравится, поэтому лифтбеки и набирают все большую популярность. Особенно часто этот тип кузова использует ныне принадлежащая концерну Volkswagen  марка Skoda.

Кстати, в СССР тоже выпускали машину с кузовом лифтбек — это ИЖ-Комби

Дословно с английского лифтбек (liftback) можно перевести как «поднимающийся зад».

Рекомендуем также почитать:

• Какой привод лучше — задний или передний?

• Что лучше — автомат или механика?

Автомобили с кузовом Хардтоп, имеют несколько особенностей, которые выделяют их на фоне остальных, а именно: отсутствуют центральные стойки крыши, отсутствие неподвижных рамок стёкол.

Причём отсутствие центральных стоек, является главным признаком автомобиля с кузовом Хардтоп.

Такие разные и такие похожие: лифтбек и хэтчбек, в чем отличия

Английское слово Hardtop, означает дословно «жёсткий верх». В США под термином hardtop, иногда обозначают «полнообзорный лимузин», в Германии термин означает только съёмный жёсткий верх открытого автомобиля.

Описание кузова хардтоп

Обычно кузов Хардтоп, определяют, как самостоятельный вид кузова, по количеству дверей Хардтопы делятся на двух и четырёх дверные Хардтопы. Также существуют подвиды: хетчбэки-хардтопы, седаны-хардтопы, купе-хардтопы.

Первые представители хардтопов имели рамное шасси, также были модели с несущим кузовом. По конструкции автомобили хардтоп схожи с автомобилями кабриолет — у них идентичная силовая схема боковины и такие же механизмы подъёма боковых стёкол. Виды механизмов закрывания стёкл у хардтопов, весьма разнообразны, есть вариант, при котором в крайнем верхнем положении стёкла смыкаются через уплотнитель на заднем стекле или стёкла заднего ряда вращаются вокруг оси, но этот тип механизма уборки задних стёкол практически вышел из употребления. Ещё более редкий тип механизма, при котором задние стёкла перемещались назад в горизонтальной плоскости, убирались в заднюю стойку крыши.

К преимуществам хардтопов можно отнести привлекательный внешний вид, особенно если опущены все стёкла, салон выглядит более просторным. В следствии отсутствия стоек, улучшается обзор, а в дополнении с опущенными окнами, автомобиль получается очень подходящим под жаркий климат. Отсутствие стойка, позволяет перевозить более габаритные грузы. К недостаткам можно отнести, пониженный уровень безопасности из-за угрозы повышенной деформации, в следствии отсутствия центральной стойки. Автомобили с кузовом хардтоп сложнее в производстве. Во время эксплуатации у хартопов возникают проблемы с герметичностью стыка стёкол. Уровень шума в таких автомобилях заметно выше, что вызвано повышенной деформацией кузова из-за отсутствия центральной стойки.

Примеры автомобилей с кузовом хардтоп

  • Двухдверный хардтоп: Dodge Dart Sport, Pontiac GTO &#8217;64-&#8217;74, Cadillac Coupé DeVille, Mercedes-Benz CL-класс.
  • Классический седан-хардтоп: Toyota Carina ED, Chevrolet Impala &#8217;58-&#8217;75, Cadillac Sedan de Ville, Buick Electra 225.
  • Retractable, автомобили с убирающейся жёсткой крышей: Mercedes-Benz R230, 1957-58 Ford Fairlane Skyliner.
  • Имитация хардтопа, автомобили с замаскированной центральной стойкой: Mazda Efini MS-8, Nissan Presea, Toyota Sprinter Marino, Toyota Chaser, Toyota Vista sv40.

Чем отличается лифтбек от хэтчбека

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic — автомобиль с кузовом типа седан, с 4 дверями, с 5 местами и с приводом FWD (передний). Автомобиль выпускается серийно с 1983 года. Кузов автомобиля составляет 1626.00 мм в ширину, 3674.00 мм в длину, 1296.00 мм в высоту.

Чем лифтбек отличается от хэтчбека?

Размер колесной базы составляет 2200.00 мм, колея задних колес составляет 1416.00 мм, а передних — 1401.00 мм. Дорожный просвет (клиренс) — 160.00 мм. Масса в снаряженном состоянии без нагрузки составляет 824 кг. Под капотом Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic установлен атмосферный двигатель объемом 1488 куб. см. Тип газораспределительного механизма — SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров). Количество цилиндров — 4, количество клапанов на цилиндр — 3. Цилиндры имеют рядное расположение. Ориентация двигателя — поперечная, а его расположение — впереди. Диаметр цилиндра составляет 74.00 мм, ход поршня – 86.50 мм. Компрессия — 8.70:1. Мощность двигателя достигает 81 кВт / 111 л.с. при 5800 об/мин, максимальный крутящий момент 134 Нм при 4500 об/мин. Топливная система — программируемого впрыска топлива. Автомобиль имеет площадь лобовой поверхности 1.7000 м2, коэффициент аэродинамического сопротивления 0.33, а площадь сопротивления составляет 0.5610 м2. Коробка передач автоматическая, oбеспечивает 3 ступени передач. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.91:1. Передаточное отношение главной передачи — 3.59:1. Заправочная емкость топливного бака — 41.00 л. Рулевое управлене — реечное. Размер передних шин — 165/70 SR 13. Задние шины 165/70 SR 13. Передние тормоза — барабаны, сервоусилитель. Задние тормоза — барабаны, сервоусилитель.

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983) — максимальная мощность — другие модели

Максимальная мощность двигателя Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983). Данные о других моделях Honda имеющих двигатели с близкой тому или одинаковой мощностью.

Honda Civic Ferio Mi E-EK4 (1995)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Civic Ferio Mi CVT E-EK4 (1995)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Civic Ferio ML E-EK4 (1995)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Civic Ferio ML Automatic E-EK4 (1995)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Ballade (1996)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Integra Coupe ZX E-DC1 (1993)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Integra Coupe ZX Automatic E-DC1 (1993)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Integra SJ EXi E-EK3 (1996)

77 кВт / 105 л.с.

Honda Integra 1.6 (1989)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic 2.0i TD (1996)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic Ferio C (2000)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic Ferio C4 (2000)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic Ferio C4 Automatic (2000)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic Ferio C Automatic (2000)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Civic Ferio iE (2000)

78 кВт / 106 л.с.

Honda Prelude EX (1982)

79 кВт / 108 л.с.

Honda Civic LX (1998)

79 кВт / 108 л.с.

Honda 1300 Coupe 9 De Luxe (1970)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i E-AF (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1.8 (1985)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Fit Aria 1.5W (2006)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Fit Aria 1.5W 4WD (2006)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Fit Automatic (2008)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Fit (2008)

81 кВт / 111 л.с.

Honda City Turbo II E-AA (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GL E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GL Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GX E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GX Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GXR E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 1800 GXR Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RU E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RU Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RX E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RX Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RXT E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord Hatchback 1800 RXT Automatic E-AD (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Airwave DBA-GJ1 (2005)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Airwave 4WD DBA-GJ2 (2005)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Accord 2.0 EX (1989)

82 кВт / 112 л.с.

Honda Civic Hybrid Sedan (2011)

82 кВт / 112 л.с.

Honda Civic 1.6 LS (1994)

83 кВт / 113 л.с.

Honda 1300 Coupe (1970)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic 1.5i (1996)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic 1.5i Automatic (1996)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic 1.6i ES (1996)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Aerodeck 1.5i S (1998)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Aerodeck 1.6i SR (1998)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Aerodeck 1.6i SR Automatic (1998)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Ferio L4 (2000)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Ferio L4 Automatic (2000)

84 кВт / 115 л.с.

Honda Civic Coupe DX Automatic (2001)

86 кВт / 118 л.с.

Honda Civic Sedan DX Automatic (2001)

86 кВт / 118 л.с.

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983) — максимальная мощность — модели других автопроизводителей

Максимальная мощность двигателя Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983). Данные о моделях других автопроизводителей имеющих двигатели с близкой тому или одинаковой мощностью.

Toyota Carina 1600 GT (1970)

81 кВт / 111 л.с.

Renault 17 TS (1971)

81 кВт / 111 л.с.

Mercedes-Benz 230.4 W 115 (1972)

81 кВт / 111 л.с.

Mercedes-Benz 230.4 Automatic W 115 (1972)

81 кВт / 111 л.с.

Vauxhall Victor 2000 SL Saloon (1972)

81 кВт / 111 л.с.

Renault 17 Gordini (1974)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo Alfetta Coupe 1.6 (1974)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo Alfetta 1.6 (1975)

81 кВт / 111 л.с.

Mercedes-Benz 230 C C 123 (1976)

81 кВт / 111 л.с.

Mercedes-Benz 230 C Automatic C 123 (1976)

81 кВт / 111 л.с.

Volkswagen Golf GTi (1976)

81 кВт / 111 л.с.

BMW Karmann Asso Di Quadri (1976)

81 кВт / 111 л.с.

Vauxhall VX 2300 GLS (1976)

81 кВт / 111 л.с.

Dodge 1500 GT100 (1977)

81 кВт / 111 л.с.

Vauxhall VX 2300 Estate (1977)

81 кВт / 111 л.с.

Vauxhall VX 2300 Saloon (1977)

81 кВт / 111 л.с.

Chrysler 2-Litre Automatic (1978)

81 кВт / 111 л.с.

Panther Lima (1978)

81 кВт / 111 л.с.

Saab 99 GL (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Saab 99 GL Automatic (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Ford Capri S (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Ford Cortina 2300 Estate (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Holden Kingswood SL Sedan SL (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Holden Kingswood SL Sedan Automatic SL (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Holden Kingswood SL Station Wagon SL (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Holden Kingswood SL Station Wagon Automatic SL (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Ford Mustang (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Chrysler Simca 1610 (1979)

81 кВт / 111 л.с.

Chevrolet Citation Coupe (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Chevrolet Citation Coupe Automatic (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Chevrolet Citation Sedan (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Chevrolet Citation Sedan Automatic (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda Cosmo 2000 SGX Coupe (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda Cosmo 2000 ST Coupe (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda Cosmo L 2000 SG Coupe (1981)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda Cosmo L 2000 SGX Coupe (1981)

81 кВт / 111 л.с.

AMC Concorde Sedan (1982)

81 кВт / 111 л.с.

AMC Spirit De Luxe Liftback (1982)

81 кВт / 111 л.с.

AMC Spirit De Luxe Sedan (1982)

81 кВт / 111 л.с.

Honda Ballade Sports CR-X 1.5i Automatic E-AF (1983)

81 кВт / 111 л.с.

Nissan Skyline 1800 TI-EX R30 (1984)

81 кВт / 111 л.с.

Mercedes-Benz 300 D W 124 (1985)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo 90 2.4 Turbodiesel (1985)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo 75 1.6 (1986)

81 кВт / 111 л.с.

Ginetta G32 (1986)

81 кВт / 111 л.с.

Isuzu Trooper LWB (1986)

81 кВт / 111 л.с.

Isuzu Trooper SWB (1986)

81 кВт / 111 л.с.

Audi Coupe GT (1987)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda etude (1987)

81 кВт / 111 л.с.

Mazda etude Automatic (1987)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo 33 1.7 IE Sport Wagon (1988)

81 кВт / 111 л.с.

Volvo 440 GLTi (1988)

81 кВт / 111 л.с.

Isuzu Aska 2000 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Renault Espace 2.2 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy 1.8 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy 1.8 4WD (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy 1.8 4WD Automatic (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy 1.8 Automatic (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy Wagon 1.8 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Subaru Legacy Wagon 1.8 Automatic (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Nissan March Super Turbo K10 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Ford Sierra 2.0 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Ford Sierra Sapphire 2.0 (1989)

81 кВт / 111 л.с.

Alfa Romeo 33 1.7 IE (1990)

81 кВт / 111 л.с.

Lancia Dedra 1.8i (1990)

81 кВт / 111 л.с.

Toyota Sera EXY10 (1990)

81 кВт / 111 л.с.

Rover Land Rover Defender 110 2.5 TDi Hard Top (1992)

81 кВт / 111 л.с.

Rover Land Rover Defender 90 2.5 TDi Hard Top (1992)

81 кВт / 111 л.с.

Rover Land Rover Defender 90 2.5 TDi Soft Top (1992)

81 кВт / 111 л.с.

Opel Corsa 1.6 GSi 16v (1993)

81 кВт / 111 л.с.

Mitsubishi Galant EXE 1800 16v E-52A (1994)

81 кВт / 111 л.с.

Mitsubishi Lancer MX Saloon 1.5 (1995)

81 кВт / 111 л.с.

Mitsubishi Lancer MX Saloon 1.5 Automatic (1995)

81 кВт / 111 л.с.

Mitsubishi Mirage Asti 1500 Z E-CJ2A (1995)

81 кВт / 111 л.с.

Mitsubishi Mirage Asti 1500 Z Automatic E-CJ2A (1995)

81 кВт / 111 л.с.

carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.

cookie policy © carinf.com

Обновленная Lada Granta: первые фото и видео лифтбека. Лифтбек фото

Статьи по теме:
  • Ауди А4 какой двигатель

    Автомобили Audi одни из самых желанных представителей вторичного рынка. Причин такого интереса несколько: высокая долговечность…

  • Обзор чери индис

    Именно так можно расшифровать название одного из самых заметных представителей китайского автопрома Chery Indis (independence,…

  • БМВ r1200gs

    Есть категория людей, которые любят все крупное. Чем больше — тем лучше. Если жилье -…

  • Мерседес gla клиренс

    Хотя многие технические решения по-прежнему делятся с классом А, Mercedes подчеркивает, что последняя версия нового…

лифтбэк (легковой автомобиль) Wikipedia

Конфигурация кузова с задней дверью, которая поднимается вверх для доступа в грузовой отсек

Хэтчбек представляет собой конфигурацию кузова автомобиля с задней дверью [1] [2] [3] [4] [5] , которая откидывается вверх для доступа в грузовой отсек. Хэтчбэки могут иметь откидные сиденья второго ряда, где интерьер можно перенастроить, чтобы расставить приоритеты для пассажиров или грузов. Хэтчбеки могут иметь двух- или трехстворчатую конструкцию.

В то время как ранние примеры конфигурации кузова можно проследить до 1930-х годов, словарь Merriam-Webster датирует сам термин 1970 годом. [2]

Кузов хэтчбек продавался во всем мире на автомобилях, начиная от супермини для небольших семейных автомобилей, а также автомобилей представительского класса и некоторых спортивных автомобилей.

Характеристики []

Сравнение хэтчбека с универсалом из того же модельного ряда

Отличительной чертой хэтчбека является задняя дверь, которая открывается вверх [6] и закрепляется на уровне крыши (в отличие от крышки багажника / багажника седана / седана, которая навешивается под задним стеклом).Большинство хэтчбеков используют конструкцию кузова с двумя коробками, [7] [8] , где грузовая зона (багажник / багажник) и пассажирские зоны представляют собой единый объем. Задние сиденья часто можно сложить, чтобы увеличить доступное грузовое пространство. [9] Хэтчбеки могут иметь съемную жесткую полку для багажа, [10] или гибкую сворачивающуюся крышку тона для закрытия грузового пространства за задними сиденьями.

Терминология по 3 и 5 дверям []

При описании кузова хэтчбек часто считают дверью, поэтому хэтчбек с двумя пассажирскими дверями называется трехдверным , а хэтчбек с четырьмя пассажирскими дверями — пятидверным . [11] [10]

Estates vs. Fastbacks vs. Notchbacks []

Универсалы / универсалы и хэтчбеки в стиле фастбэк имеют общую конструкцию с двумя коробками, общий внутренний объем для пассажиров и груза [6] [12] и заднюю дверь (часто называемую задней дверью в корпусе универсал / фургон), который навешивается на уровне крыши. [13] [14]

Некоторые хэтчбэки не являются ни универсалом, ни фастбэками, а тремя коробками с нотчбэками, такими как Kaiser-Frazer Vagabond 1951 года и Simca 1100.

В фастбэке задняя часть автомобиля может иметь одинарный уклон от крыши до заднего бампера; [15] [16] [17] , но это не относится к хэтчбеку с нотчбэком.

Универсал / универсал обычно отличается от хэтчбека фастбэка большей длиной (поэтому с большей вероятностью будет иметь D-стойку). Другие возможные отличия универсала:

  • более крутой наклон задней части (т.е. задняя дверь более вертикальная) [6] [10] [18]
  • третий ряд сидений
  • Задняя подвеска
  • , предназначенная для увеличения грузоподъемности или минимизации проникновения в грузовое пространство [10]
  • : дверь багажного отделения, скорее всего, будет состоять из нескольких частей или простираться до бампера.
Opel Vectra C как 5-дверный хэтчбек.Длина заднего свеса такая же, как и другие габариты автомобиля.

В Европе термин «хэтчбек» может означать конструкцию из трех коробок с профилем, аналогичным седану, хотя длина третьей коробки (задней) варьируется. [ необходима ссылка ] Он может быть несуществующим (Nissan Primera P12), очень коротким или рудиментарным (Toyota Celica liftback 1985 года) или достаточно длинным, чтобы его можно было спутать с кузовом обычного седана, который может предлагаться вместе с это (Mazda 6 GG1, Opel Vectra C, многие другие).Хотя сегодня многие такие автомобили имеют плавные изогнутые линии, из-за которых сложно определить, где заканчивается одна «коробка» и начинается другая, то же самое относится и к седанам с фастбэком, из-за чего с первого взгляда еще труднее различить два стиля кузова.

Хэтчбек как тип кузова []

Когда стиль кузова автомобиля описывается как хэтчбек, обычно это относится к утилитарному маленькому автомобилю (особенно в США) [ необходимая ссылка ]

Лифтбек []

Лифтбек — это маркетинговый термин для моделей хэтчбеков, в которых задняя грузовая дверь или люк имеет более горизонтальный угол, чем у среднего хэтчбека, и в результате для открытия люк поднимается больше вверх, чем назад. [12]

Этот термин впервые был использован компанией Toyota в 1973 году для описания Toyota Celica Liftback GT. [19] [20]

Toyota назвала новый тип кузова Liftback, обозначая, что это трехдверный хэтчбек, а не двухдверное купе. С его покатой линией крыши в стиле фастбэк, Celica Liftback был, во всяком случае, менее пригоден для пассажиров на задних сиденьях, чем хардтоп, но крыша хэтчбека и складывающееся заднее сиденье сделали Liftback более универсальным для повседневных рутинных дел или своего рода «активного образа жизни». «Развлечения, которые так увлекают копирайтеров рекламы. [21]

Позже, в Европе, Toyota пришлось различать две 5-дверные версии Corolla E90, одна из которых была обычным 5-дверным хэтчбеком с почти вертикальным задним люком, а другая — 5-дверным более горизонтальным хэтчбеком. для которого использовался термин Liftback .

История []

История []

Первый серийный хэтчбек был продан на рынок Citroën в 1938 году: Citroën 11CV Commerciale. [22] [23] Первоначальным целевым рынком были торговцы, которым нужно было нести громоздкие предметы, например мясники, пекари, виноделы и бакалейщики. [23] Перед Второй мировой войной дверь багажного отделения состояла из двух частей: верхней части, шарнирно соединяющейся с уровнем крыши, и нижней части, шарнирно соединяющейся снизу. [23] Когда производство Commerciale возобновилось после войны, дверь багажного отделения стала цельной, которая откидывалась от уровня крыши, как это было с тех пор на большинстве хэтчбеков. [23] [24]

В 1949 году компания Kaiser-Frazer представила хэтчбеки Vagabond и Traveler. Эти модели были стилизованы под типичный седан 1940-х годов, полностью сохраняя трехстворчатый профиль; однако, они включали заднюю дверь из двух частей, как в первом Citroen 11CV Commerciale. [25] Модели Vagabond и Traveler также имели складывающиеся задние сиденья и общий объем для пассажиров и груза. [26] Конструкция не была ни полностью седаном, ни универсалом, но складывающееся заднее сиденье предусматривало большое внутреннее грузовое пространство длиной 8 футов (2,4 м). [27] Эти модели Kaiser-Frazer были названы «первым хэтчбеком Америки». [28]

Британская моторная корпорация (BMC) выпустила в 1959 году двухъярусную экономичную версию Austin A40 Farina «Countryman».Как и его предшественники A30 и A35 Countryman, это был очень маленький универсал, но вместо обычных, открывающихся вбок задних дверей у него была задняя дверь с горизонтальным разделением, верхняя дверь открывалась сверху, а нижняя — снизу. Countryman A40 1959 года отличался от седана A40 Farina 1958 года тем, что заднее стекло было немного меньше, чтобы можно было поднять раму с собственной опорой, так что теперь автомобиль включал в себя двухсекционный горизонтальный разрез. задняя дверь. Нижняя панель теперь была заподлицо с полом, а ее петли были усилены. [29]

Спортивные автомобили []

В 1953 году компания Aston Martin выпустила на рынок DB2 с откидывающейся вверх задней дверью багажника, выпустив 700 экземпляров. Его преемник, DB Mark III 1958 года, также предлагал складывающееся заднее сиденье. У AC Aceca 1954 года, а затем у Aceca-Bristol от AC Cars была аналогичная задняя дверь с люком, хотя было построено только 320 автомобилей.

В 1965 году компания MG поручила Pininfarina преобразовать родстер MGB в дизайн хэтчбека под названием MGB GT, став первым серийным спортивным автомобилем с таким типом кузова. [ необходимая ссылка ]

Многие купе имеют 3 двери, в том числе Jaguar E-Type и Datsun 240Z.

Принятие массового рынка []
В 1965 году представлен Renault 16 — лучший седан бренда в конце 1960-х годов.

В 1961 году Renault представила Renault 4 как умеренно высококлассную альтернативу Citroën 2CV. [30] [31] Renault 4 был первым массовым компактным двухкорпусным автомобилем, продававшимся миллионным тиражом, с круто скошенной задней частью, открывающейся через большой цельный люк с подъемной дверцей.

Во время производственного цикла Renault продавала R4, называя его небольшим универсалом, как и серию небольших универсалов Countryman в Остине с 1954 по 1968 год — даже после того, как термин «хэтчбек» появился примерно в 1970 году. Компания предложила только один двухкамерный кузов . Renault 4 продолжал производиться в Европе до 1986 года, а в Аргентине до 1992 года, продав более 8 миллионов автомобилей.

В 1965 году к экономичному автомобилю R4 добавился Renault 16 сегмента D, первый серийный семейный хэтчбек с двумя кузовами. [32] Его задние сиденья можно было регулировать, складывать или полностью снимать. Renault 16 добился успеха в сегменте рынка, который ранее был населен исключительно седанами с кузовом «седан с кузовом седан», и, несмотря на то, что в течение 15 лет производился только один кузов, было продано более 1 3 4 миллионов автомобилей.

Современные хэтчбеки []

В отличие от Renault 4, который имел полуинтегрированный кузов, установленный на платформенном шасси, и двигатель, расположенный спереди посередине и продольно расположенный за передней осью, Simca 1100 1967 года пошел по стопам BMC Mini 1959 года. с передним приводом, более компактной поперечной компоновкой двигателя, унитарным кузовом и независимой подвеской (особенности, которые с тех пор стали ключевыми концепциями дизайна, используемыми почти в каждом массовом семейном автомобиле) — и это был первый хэтчбек с такими характеристиками. [33] Simca 1100 также выпускалась как в трех, так и в пятидверном вариантах, а модели хэтчбеков занимали центральное место, традиционно занимаемое седанами, в полном модельном модельном ряду, дополненном также универсалом. как версии панельного фургона.

Также в 1967 году Citroën выпустил Dyane, модернизированный 2CV с большим задним люком, чтобы составить конкуренцию Renault 4.

За Simca последовал более крупный товарищ по конюшне Mini, Austin Maxi, который с люком был пятидверным седаном, с поперечным двигателем SOHC, пятиступенчатой ​​трансмиссией и гибким расположением сидений, что давало возможность выбора. формирования двуспальной кровати. [34] Создан тем же дизайнером, что и BMC Mini, сэром Алеком Иссигонисом — бухгалтеры определили, что в автомобиле должен быть тот же набор дверей, что и в Austin / Morris 1800, но в модельном ряду он будет продаваться ниже него. так нужен был короче задний кузов. В результате получилась укороченная задняя часть с большим люком. [32] Austin Maxi работал в том же сегменте рынка, что и Renault 16, и два конкурента были почти одинаковы по характеристикам и внешним размерам, хотя у Maxi было значительно больше внутреннего пространства из-за его поперечного расположения двигателя. [32]

В 1974 году был представлен Volkswagen Golf, призванный заменить вездесущего Beetle. [35]

В 1976 году компания British Leyland представила Rover 3500, пятидверный хэтчбек представительского класса с задним приводом. [34]

Европа []

Растущий спрос на компактные хэтчбеки в Европе в 1970-х годах привел к выпуску таких моделей, как Austin Ambassador, Austin Maestro, Fiat 127 и Renault 5. К концу 1970-х — началу 1980-х годов было обновлено большинство супермини и компактных автомобилей. или заменены на модели хэтчбек.

Хэтчбеки были основой предложений производителей в сегменте D в Европе в 1990-х годах (они уже были популярны в 1980-х) и до конца 2000-х годов. Производители обычно предлагали одну и ту же модель сегмента D в трех разных вариантах кузова: 4-дверный седан, 5-дверный хэтчбек и 5-дверный универсал. К таким моделям относились Ford Mondeo, Mazda 626 / Mazda6, Nissan Primera, Opel Vectra / Insignia и Toyota Carina / Avensis. В этом сегменте рынка также были модели, доступные только в виде 5-дверного хэтчбека или 4-дверного седана, и модели, доступные только в виде 5-дверного хэтчбека или 5-дверного универсала.Часто хэтчбек и седан имели одинаковую колесную базу и одинаковую общую длину, а длина заднего свеса багажника обычного седана была сохранена на пятидверной версии хэтчбека.

Citroën XM 1989–2000 годов и Skoda Superb второго поколения (2008–2015) стирают грань между хэтчбеками и седанами. Они оснащены инновационной крышкой багажника «Twindoor». Его можно открыть, как в седане, с помощью петель, расположенных под задним стеклом; или вместе с задним стеклом, как в хэтчбеке, с помощью петель на крыше. [36]

Audi и BMW представили хэтчбеки в 2009 году, но продавали их как «Sportback» (Audi) или «Gran Turismo» / «Gran Coupe» (BMW).

В 2010-х годах версии хэтчбека стали доступны на роскошных автомобилях, таких как BMW 5 серии Gran Turismo, Porsche Panamera и Audi A7, в то время как Skoda Octavia всегда была доступна как хэтчбек. Между тем популярность трехдверных хэтчбеков упала по сравнению с 5-дверными моделями. Это привело к тому, что многие модели больше не предлагаются с 3-дверным кузовом, например Audi A3 и Renault Clio.

Северная Америка []

В 1970 году American Motors Corporation (AMC) выпустила первый североамериканский малолитражный автомобиль после Nash Metropolitan 1953-1961 годов — AMC Gremlin. [37] Хотя Gremlin имеет вид хэтчбека, технически это купе Kammback, [38] , поскольку открывается только заднее окно. [39] Gremlin был основан на AMC Hornet, но его крутая задняя часть хэтчбека сократила общую длину автомобиля с 4500 до 4100 мм (179 до 161 дюйма).AMC добавила версию хэтчбека к своей более крупной компактной линейке Hornet в 1973 модельном году. [40] Дизайн и складывающееся заднее сиденье более чем вдвое увеличили грузовое пространство, и Hornet был назван «первым компактным хэтчбеком», произведенным американским автопроизводителем. [41] Pacer 1975 года имел заднюю дверь или хэтчбек. [42] Более длинная модель с конфигурацией вагонного типа была добавлена ​​в 1977 году с большим задним «люком» в качестве одной из трех дверей автомобиля, причем все они имели разные размеры. [43] AMC Spirit 1979 года выпускался в двух вариантах: «седан» с подъемным задним стеклом и полуфастбэк «лифтбэк». [44]

Первой моделью хэтчбека General Motors была Chevrolet Vega, представленная в сентябре 1970 года. Более миллиона хэтчбеков Vega были выпущены для моделей 1971–1977 годов, что составляет около половины от общего объема производства Vega. [45] Хэтчбек Vega также был переименован и продан как Pontiac Astre 1973–1977, Chevrolet Monza S 1978 года, 1795–1980 Buick Skyhawk, 1975–1980 Oldsmobile Starfire и 1977–1980 Pontiac Sunbird.

В 1974 году более крупный Chevrolet Nova стал доступен в кузове хэтчбек. Хэтчбек Nova также был переименован в Chevrolet Concours, Pontiac Ventura, Pontiac Phoenix, Oldsmobile Omega, Buick Apollo и Buick Skylark. В 1980 году General Motors выпустила свои первые переднеприводные модели хэтчбека — Chevrolet Citation и Pontiac Phoenix.

И AMC, и GM предложили дилерам аксессуары, превратившие их компактные модели хэтчбэков в недорогие автомобили для отдыха. [46] Примером является комплект Mini-Camper Kit для AMC Hornet, недорогой брезентовой палатки, которая превращала открытый хэтчбек в отсек для кемпинга с местом для сна. [47] [48] «Мини-кемпер» представлял собой водонепроницаемое покрытие, которое устанавливалось поверх секции крыши от средней стойки до заднего бампера, которое было легко установить. [49]

Первым хэтчбеком Ford Motor Company был Ford Pinto Runabout, представленный в 1971 году. [50] Базирующийся в Пино Ford Mustang II 1974–1978 годов предлагался как хэтчбек.Стиль кузова был продолжен для модернизированного Mustang 1979 года на платформе Fox и его производной от Mercury Capri. В 1981 году Ford предлагал версии хэтчбека своего субкомпактного Escort и фирменный Mercury Lynx, которые теперь были переднеприводными. Производные двухместного хэтчбека были представлены в 1982 году, Ford EXP и Mercury LN-7.

Первыми хэтчбеками Chrysler Corporation (и первыми переднеприводными автомобилями) были модели Dodge Omni / Plymouth Horizon 1978 года, которые были основаны на французской Simca-Talbot Horizon. [51] За ними последовал 3-дверный хэтчбек Dodge Omni 024 / Plymouth Horizon TC3, который позже был переименован в Dodge Charger и Plymouth Turismo.

В 2012 году компания Tesla, Inc. представила роскошный хэтчбек-седан Tesla Model S.

Япония []

Первыми японскими хэтчбеками были Honda Civic 1972 года, Nissan Sunny и Nissan Cherry. [ цитата необходима ] Civic и Cherry имели трансмиссии с передним приводом, которые позже стали обычной конфигурацией для хэтчбека.Наряду с Honda Civic, другие японские модели хэтчбека включали Nissan Pulsar, Toyota Corolla и Suzuki Swift.

Почти все японские автомобили Kei («городские автомобили») используют кузов типа хэтчбек, чтобы максимально увеличить грузоподъемность, учитывая, что общий размер автомобиля ограничен правилами Kei. К автомобилям Kei относятся Mitsubishi Minica, Honda Life, Suzuki Fronte, Subaru Vivio и Daihatsu Mira.

СССР []

Первым советским хэтчбеком стал заднеприводный ИЖ 2125 Комби, производство которого началось в 1973 году. [52] За ним только в 80-е годы последовали переднеприводные Lada Samara в 1984 году, Москвич 2141 / Aleko в 1986 году и ЗАЗ Таврия в 1987 году.

Бразилия []

В 2014 году четыре из пяти самых продаваемых моделей в Бразилии были хэтчбеками. [53] Однако в 1980-х и 1990-х годах хэтчбеки были менее популярны, чем седаны, что привело производителей к разработке моделей компактных седанов для бразильского рынка, например, Fiat Premio и седанов Opel Corsa и Ford Fiesta. «хэтчбек — определение из бесплатного онлайн-словаря, тезауруса и энциклопедии». a b c Erjavec, Jack (2005). Автомобильные технологии: системный подход Том 2 . Thomposon Delmar Learning. п. 55. ISBN 978-1-4018-4831-6 . Проверено 3 марта 2014 года. Лифтбэк или хэтчбек: Отличительной чертой этого автомобиля является его багажное отделение, которое является продолжением пассажирского салона. Доступ в багажное отделение осуществляется через открывающуюся вверх дверь люкового типа. a b c d Hillier, Victor; Кумбс, Питер (2004). Основы автомобильной техники Хиллера: Том 1 (5-е изд.). Нельсон Торнс. п. 11. ISBN 978-0-7487-8082-2 . Проверено 15 января 2013 года. Кузов-универсал, также известный как универсал в некоторых странах, имеет линию крыши, расширенную до задней части кузова, чтобы увеличить его внутреннюю вместимость.Складывание задних сидений дает большую площадь пола для перевозки багажа или товаров. Сзади установлены более прочные пружины подвески, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку. Хэтчбек: Хэтчбек обычно основан на кузове седан, но с областью багажника или багажника, смешанной с центральной частью кузова. Таким образом, хэтчбек — это нечто среднее между седаном и универсалом. Этот тип боди очень популярен благодаря своей универсальности и стилю. Хотя некоторые хэтчбеки фактически являются кузовами седана с эффективно удаленным багажником или багажником (обычно это автомобили меньшего размера), многие хэтчбеки сохраняют всю длину салона, но линия крыши простирается до задней части автомобиля.Как и в случае с кузовами седан, хэтчбек может иметь две или четыре пассажирских двери, однако существует тенденция называть хэтчбеки как трех- или пятидверные, поскольку крышка заднего отсека (или задняя дверь) также называется дверью на кузовах хэтчбека. . Как и в универсале, задние сиденья складываются, образуя ровный пол для перевозки багажа или других предметов. «В: Что такое хэтчбек?». «Tata Nano собирается въехать в Тайвань». Экономика Таймс . 3 июня 2010 г. Архивировано 24 июля 2010 г.

Внешние ссылки []

  • Словарь определения хэтчбек в Wiktionary
  • СМИ, связанные с хэтчбеками на Викискладе
  • СМИ, связанные с лифтбэками, на Викискладе?
.

хэтчбек — Википедия

Dacia Sandero — exemplu de хэтчбек

Хэтчбек — это верхушка автомобиля для современного автомобиля. Cuvântul este un неологизм, проверенный на английском языке, unde hatch înseamnă trapă și назад înseamna spate.

Acest tip de caroserie se numește și cu două volume , unul din volume fiind comptimmentul motorului și al doilea compatimentul pasagerilor contopit cu portbagajul. [1] [2] [3] [4] [5]

Регулировка, ловушка для сверхвысокой температуры, спэтареле рендулуи де скаун для спата фи рабатате, pentru a mări spațiul de încărcare.

Европа [изменение | modificare sursă]

Creșterea cererii de hatchback-uri compacte in Europa in anii 1970 a condus la lansarea unor modele preum Austin Ambassador, Austin Maestro, Fiat 127 на Renault 5. La sfârșitul anilor 1970 i put у.е. модель хэтчбек.

в 1974 году, первый выпуск Volkswagen Golf, предназначенный для нового Volkswagen Broscuță [6] .Golful, acum in cea de-a aptea generație, este cel de-al treilea model de mașini cel mai vândut din toate timpurile. [7]

В 1976 году, British Leyland представила модель Rover 3500, исполнительный хэтчбек и автомобиль. [8]

в 2010 году, универсальный хэтчбек, доступный в основном люкс-классе BMW Seria 5 Gran Turismo, Porsche Panamera и Audi A7. Ntre timp, hatchback-urile cu trei uși au înregistrat o scădere a Popularității, сравнительное cu modelele cu 5 uși.Лучше всего заботиться о моделях с номерами, которые требуют ухода за автомобилем, а также над дизайном карозеринов на 3 узлах, отличными от Audi A3 и Renault Clio. Aceeași tenință este foarte visibleă în cazul SUV-urilor, în cazul cărora cererea pentru modelele cu 4/5-uși este mult mai puternică decât modelele tradiionale cu 2- / 3-uși.

Caracteristica specifică a hatchback-ului este o ușă din spate tip hatchback care se deschide în sus [9] i este articulată la nivelul acoperișului (spre deosebire de ușa portbagajulat din unui sedan, care este fete feat.).Majoritatea hatchback-urilor folosesc un stil de caroserie cu două cutii, [10] [11] în care zona de marfă (portbagaj) i zonele pentru pasageri sunt într-un singur volum. Scaunele din spate pot fi deseori pliate pentru a crește suprafața de încărcare disponibilă. [12]

.

Лифтбек — Википедия, вольная энциклопедия

Dla porównania, Toyota Corolla VI хэтчбек

Лифтбек — typ nadwozia samochodu osobowego, zbliżonego konstrukcyjnie do samochodu typu хэтчбек, różniącego się nieznacznie — bardziej pochyloną szybą i (czasemłwozem niaielka). W obu przypadkach szyba unosi się jako интегральный элемент pokrywy bagażnika. W wielu krajach pojęcie tożsame z hatchback, aczkolwiek mianem hatchback określa się auta klas niższych, często modele miejskie.

Przykładowymi samochodami typu liftback są np. (często mylone z sedanami): Škoda Octavia czy Seat Toledo I generacji. Od sedana odrónia je jednak tylna szyba podnoszona wraz z pokrywą bagażnika oraz w niektórych przypadkach tylna wycieraczka (np. Opel Vectra, Opel Insignia, Mazda 6, Toyota Avensis, Honda Civic), Ford Mondeo. Назва лифтбэк jako określenie wersji stosowana była m.in. przez Toyotę, która równolegle produkowała samochody tego samego modelu z nadwoziem hatchback (np. Toyota Corolla).

Zdarza się, e niektóre auta produkowane są w opcji sedan i liftback — często bardzo trudno je od siebie odrónić na pierwszy rzut oka. Przykładem takiego pojazdu jest Друга генеральная модель Nissan Primera, Opel Vectra czy Ford Mondeo ostatniej generacji. Oryginalnym przykładem liftbacka jest Škoda Superb (II generacji), w której jest możliwość otwarcia klapy samego kufra (jak w sedanie) lub też otworzenia klapy kufra razem z szyb (jak w liftback).

.

Лифтбек — Википедия

Лифтбек je typ automobilovej karosérie. Tá je uzavretá troj- алебо päťdverová dvojpriestorová. В хэтчбеке на заднем плане возможно звание под мирным ухом и его длина. Niekedy je také vozidlo trojpriestorové a nespadá do kategórie sedan, pretože sa otvára aj zadné okno.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Liftback na českej Wikipédii.

.

Лифтбек — Википедия

Лифтбек тип автомобильный каросери. Ta je uzavřená tří- nebo pětidveřová dvouprostorová. Ve srovnání s hatchbackem se záď vozu svažuje pod mírnějším úhlem a je delší. Někdy je takový vůz tříprostorový, ale nespadá do kategorie sedan, protože se otevírá i zadní okno. Výhodou liftbacku je především snadný přístup do zavazadlového prostoru. Велми подобный каросерий е фастбэк, десять овшем пострада «щёдек» визуальный пршипоминайский седан, функционал где овшем о стейный тип каросери, роздил йен в дизайне задне.Типичный фастбэк для Audi A7.

.

Чем отличается лифтбек от хэтчбека

Обилие типов кузовов автомобилей может создать трудности с выбором машины для начинающего автомобилиста. В такой ситуации приходится обрабатывать большие объемы информации, чтобы дойти до сути и, например, понять, чем отличается лифтбек от хэтчбека. Такие достаточно близкие по многим характеристикам легковушки не все сумеют быстро отличить в транспортном потоке.

Параметры хэтчбека

Данный тип кузова получил развитие с середины прошлого века. В его названии скрыты два английских слова «hatch» – люк и «back» – сзади. Фактически, таким образом описывается наличие двери с тыльной стороны авто. Такая дверца используется не для посадки пассажиров, а для комфортного укладывания багажа либо грузов.

Производители предлагают как трехдверные, так и пятидверные модели hatchback. Основным конструкционным решением является совмещение багажной зоны, расположенной сзади с салоном в единое пространство. Таким образом, получается двухобъемоное авто, в отличие от трехобъемного седана.

Приятным бонусом для владельцев хэтчбеков будет наличие уменьшенных свесов сзади, что лучше позволяет не только парковаться, но и обеспечивает удобство маневрирования  в ограниченном пространстве. К характерным признакам стоит отнести наличие переднего привода и поперечного расположения двигателя.

Желательно разглядывать сбоку хэтчбек и лифтбек, в чем разница между ними удастся заметить именно с такого ракурса. У hatchback пятая дверь от крыши к сигнальным стопам проходит плавной линией, без резких изгибов. Профиль такого корпуса приближен к каплевидной форме.

Характеристики лифтбека

Название подобного типа авто является составным от двух английских слов: lift – поднимать и back – задняя часть. В некоторых источниках встречается наименование «лифтбэк». Такой тип включен в группу легковушек и обладает визуальным сходством как с седанами, так и с хэтчбеками.

Относят liftback к двухобъемным типам кузова, потому что его салон объединен с багажной зоной. Однако, габариты пространства для чемоданов и сумок здесь больше, чем у аналогичного класса хэтчбека. Это связано с увеличенными свесами сзади, которые прибавляют также внутренний объем.

Заметить, в чем отличие хэтчбека от лифтбека удастся при виде сбоку. Второй автомобиль обладает небольшой ступенькой с задней стороны, расположенной практически сразу после окончания тыльного стекла. Данное качество добавляет сходство с седанами.

Основным мировым рынком, где популярен кузов liftback, является Северная Америка. Заокеанские автомобилисты длительное время поддерживают спрос на такие авто.

Важно знать, что в последнее время на рынке стали появляться трехобъемные лифтбеки, у которых конструкторам удается изолировать багажную часть.

К преимуществам подобного варианта легковых машин относят:

  • вместительность;
  • внешние параметры приближены к классическим габаритам;
  • подходит для семейных поездок.

Классическим советским лифтбеком принято называть ИЖ- Комби. Современными представителями являются Seat Toledo, Lada Granta Liftback, BMW 5-series GT, Skoda Oktavia, Skoda Superb. У Суперба используется тип багажника – твиндор, который представляет собой двойную дверь.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Седан, хэтчбек, а может, купе? Разбираемся в типах кузова

Категория: Секреты вашего авто.

Мы уже писали о классах автомобилей Volkswagen а теперь поговорим о типах кузова, ведь от этого важного параметра зависит не только стоимость и престиж автомобиля, но и комфорт и даже безопасность.

 

Самые популярные типы кузова автомобилей:

  • седан
  • хэтчбек
  • внедорожник
  • универсал
  • купе
  • минивен.

Также встречаются такие типы кузова, как лифтбек, лимузин, пикап, фургон, кабриолет, родстер.

Давайте рассмотрим представленные типы подробнее.

Седан

Такой автомобиль имеет выступающий капот и багажник, отделенный от пассажирского салона и с отдельной дверью.
Седан может иметь удлиненую колесную базу – в этом случае седан относится к автомобилям премиум-класса и в его названии есть буква L, от long – длинный.

Седан – самый распространенный и популярный тип кузова во всем мире. Это классический и престижный кузов, не теряющий своей популярности и в Беларуси.

Audi A6 A6

Хэтчбек

Второе место по популярности кузова занимают автомобили-хэтчбеки. Их главное отличие от седана – отсутствие выступающего багажника. Эту роль в «усеченной» задней части автомобиля выполняет багажная ниша, закрывающаяся массивной задней дверью.

Причина популярности хэтчбеков в Европе – их компактные габариты и маневренность. Существуют и особенный вид такого типа кузова – лифтбеки. В лифтбеках крышка багажника имеется, но открывается вместе с задним стеклом.

Skoda Fabia Fabia

Купе

Обычно купе (от фр. «couper» — отрезать) создается компаниями, которые выпускают мощные спортивные автомобили. Яркий представитель этого вида кузова – Порше 911. Как правило, автомобиль купе рассчитан на двоих пассажиров, имеет две двери и конструктивно отделенный багажник. Крыша купе сзади имеет покатую форму, а сам кузов «прижат» к земле, что позволяет достичь спортивного стиля.

Отдельным видом купе является кабриолет – вместо жесткой крыши в кабриолете «мягкая» складывающая крыша-тент, которая поднимается и складывается по мере необходимости.
Кабриолет, рассчитанный исключительно на двоих людей – водителя и пассажира, называется родстер.

Audi TTS

Универсал

Универсал – компромисс между легковым и грузовым автомобилем. Это созданные на базе хэтчбеков автомобили с удлиненным кузовом и большим объемом вмещаемого багажа. Пассажирские сиденья в универсалах складываются и убираются, существенно увеличивая пространство автомобиля и вместимость груза. Универсал может иметь 3 или 5 дверей.

Volkswagen Passat Passat

Внедорожник

Внедорожник или SUV — Sport Utility Vehicle – тип автомобиля с повышенной проходимостью и увеличенным дорожным просветом. Внедорожник (джип) отличается внушительными габаритами, полным приводом и понижающей передачей. По сути внедорожник – это универсал, пригодный для бездорожья. Часто внедорожник имеет рамный кузов.

Отдельно можно выделить кроссоверы, или «паркетники» — так часто называют автомобили, ходовые свойства которых не позволяют отнести их к «настоящим» SUV. Кроссовер сочетает в себе свойства джипа и универсала (хэтчбека), он более скромен в размерах по сравнению с внедорожником, а его клиренс меньше. В последнее время популярность кроссоверов стремительно растет.

Volkswagen Tiguan

Минивен

Главное отличие минивена – наличие третьего ряда сидений, а также внушительная длина. Часто минивены оборудованы сдвигающимися дверями. Минивены рассчитаны на перевозку пассажиров. В салоне минивена помещается семь человек.
Минивены на базе фургонов получили отдельное название – микроавтобусы. Они вмещают до 16 человек. 

Volkswagen Touran

Пикап

Пикап представляет собой легкий по весу грузовой автомобиль с открытой грузовой площадкой сзади. Особенно популярны пикапы в США. 

Volkswagen Amarok

Лифтбек что это такое


Чем отличается лифтбек от хэтчбека и что лучше выбрать

Обилие типов кузовов автомобилей может создать трудности с выбором машины для начинающего автомобилиста. В такой ситуации приходится обрабатывать большие объемы информации, чтобы дойти до сути и, например, понять, чем отличается лифтбек от хэтчбека. Такие достаточно близкие по многим характеристикам легковушки не все сумеют быстро отличить в транспортном потоке.

Особенности лифтбека

Наибольшей популярностью лифтбеки пользуются на американском рынке

Лифтбек является легковым автомобилем, который по конструкции почти идентичен седану и объединяет в себе элементы как хэтчбека, так и седана. В этой модели задний свес выполнен не в вертикальной форме, а аккуратно переходит в выступающий багажник. В лифтбеках зачастую реализуется несколько способов, позволяющих открыть заднюю дверь — полностью или исключительно выступающего элемента.

Слово liftback образовано от англ. lift — поднимать, back — задняя часть и означает «поднимающаяся задняя часть».

Преимущества и недостатки кузова хэтчбек

Компактный городской хэтчбек

К основным преимуществам хетчбека относят его размеры. Имея короткий задний свес и общую малую длину, он более других претендует на звание городского жителя. Также данный вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, которым с размером хетчбека будет попроще привыкнуть к габаритам авто. Следующим достоинством стоит отметить багажник, проём которого шире нежели чем у седана. Это позволяет загрузить более габаритные предметы вплоть до стиральной машины или чего-нибудь подобного.

А к недостаткам кузова хетчбек стоит отнести отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на эксплуатации автомобиля. Посторонние звуки от катающихся в багажнике вещей и запах от них же могут доставлять немалый дискомфорт. Вследствие отсутствия перегородки увеличивается объём воздуха в салоне, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А при ДТП незакреплённые предметы багажника могут травмировать пассажиров.

Однако в сравнении с основным оппонентом на рынке, т.е. седаном, хетчбек выглядит менее солидно и представительно и это не единственное их отличие. А ещё более важно, что багажный отдел в седане никак не побеспокоит пассажиров во время езды. А вот если сравнить хетчбек со всеми знакомым универсалом, то тут наш “маленький” кузов имеет пару весомых “ЗА”, такие как, меньшая стоимость (опять же таки из-за размеров) и более гармоничный внешний вид. Если сравнить данный тип авто с купе, очевидным становится то, что у хетчбека больше багажное пространство и пространство в салоне для задних пассажиров. Потому в сравнении с любым типом кузова он имеет как плюсы так и минусы. Но далее мы ещё детальнее обратим взор на хетчбек, а точнее на его потомка.

Параметры хэтчбека

Данный тип кузова получил развитие с середины прошлого века. В его названии скрыты два английских слова «hatch» – люк и «back» – сзади. Фактически, таким образом описывается наличие двери с тыльной стороны авто. Такая дверца используется не для посадки пассажиров, а для комфортного укладывания багажа либо грузов.

Производители предлагают как трехдверные, так и пятидверные модели hatchback. Основным конструкционным решением является совмещение багажной зоны, расположенной сзади с салоном в единое пространство. Таким образом, получается двухобъемоное авто, в отличие от трехобъемного седана.

Приятным бонусом для владельцев хэтчбеков будет наличие уменьшенных свесов сзади, что лучше позволяет не только парковаться, но и обеспечивает удобство маневрирования  в ограниченном пространстве. К характерным признакам стоит отнести наличие переднего привода и поперечного расположения двигателя.

Желательно разглядывать сбоку хэтчбек и лифтбек, в чем разница между ними удастся заметить именно с такого ракурса. У hatchback пятая дверь от крыши к сигнальным стопам проходит плавной линией, без резких изгибов. Профиль такого корпуса приближен к каплевидной форме.

Отличительные черты хэтчбека

При ДТП содержимое багажника может «влететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних местах

Для хэтчбека характерны следующие особенности:

  • багажная секция объединяется с салонной;
  • задний свес существенно укорочен;
  • основным стандартом можно назвать приводную систему с двигателем, который располагается поперечно.

Новые машины стали называться хэтчбек, поскольку они оснащены довольно-таки необычной конструкцией с задней дверью, через которую появляется доступ к багажному отделению. Сегодня хэтчбеки производятся в трёх- и пятидверной комплектации.

Слово hatchback образовано от англ. hatch — люк и back — сзади, что дословно означает «сзади люк».

Лифтбек, или внебрачный сын седана

Тип кузова Лифтбек

Лифтбек является одной из вариаций хетчбека.

Слово “liftback” образовано от англ. “lift” – поднимать, “back” – задняя часть, а само слово “liftback” означает “поднимающаяся задняя часть”

. В отличии от хетчбека, лифтбек имеет более длинный задний свес, а крышка багажник здесь более пологая либо ступенчатая, чем-то напоминающая седан. Также это предполагает, что лифтбек менее удобен для перевозки грузов. Яркими представителями данного типа автомобилей являются: BMW 5-series GT, Seat Toledo, Skoda superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

Отличительной особенностью некоторых лифтбеков является два возможных варианта открытия крышки багажника: как вместе со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Так, например, открывается багажник у Skoda Superb. Такой тип багажника называется твиндором (от англ. Twindoor- “двойные двери”).

Если визуально сравнить хетчбек и лифтбек, то в глаза бросается, то что задняя часть у хетчбека без выступов и практически перпендикулярна земле. Однако внешний вид хетчбека и его размеры не всем по нраву, а потому имеет место быть спрос на лифтбеки. Кстати, многие из нас уже давно знакомы с типом кузова лифтбек. Так, в Советском Союзе выпускался ИЖ-Комби – первый советский лифтбек. Минусом лифтбека, как и хэтчбека, является то, что пространство салон-багажник у него едино.

Иж Комби – первый советский лифтбек

Рассмотрев основные преимущества и недостатки лифтбека и хетчбека и изучив их особенности, можно сделать вывод, что играют они в разных лигах.

Лифтбек и хэтчбек спроектированы для разных задач, и тем более и для разных потребителей.

Так, если вы не обременены семьей, а вам нужен маленький авто для города, то хетчбек будет как раз кстати. Но если вам нужна просторная машина для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то вам следует обратить свой взор в сторону прогрессивно развивающихся лифтбеков.

Таким образом, при покупке автомобиля и выборе его типа кузова стоит исходить из задач, которые будут стоять перед вами и вашим автомобилем.

Что такое лифтбек? | Автовыкуп в Воронеже и Черноземье

Лифтбек (часто встречается как лифтбэк, от английского слова «liftback«, что переводится как «поднимающийся зад») — это разновидность хэтчбека, у которого задняя дверь имеет небольшой выступ и в закрытом положении лифтбек больше напоминает классический седан. Заднее окно лифтбека менее вертикально и является продолжением крышки багажника до самой крыши автомобиля. Именно этим лифтбек отличается от хэтчбека.

Термин лифтбек, был придуман автопроизводителями для того, чтобы выделить данный кузов и показать его ощутимые отличия от седана (намного практичнее) и от хэтчбека (обтекаемый).

Вот, например, как выглядит лифтбек Lada Granta (Лада Гранта) с закрытой задней дверцей. Очень похожа на седан, не так ли?

Так выглядит наша Гранта с открытой задней дверью:

Встречаются кузовы типа «лифтбек» у которых багажник открытвается двумя способами:

  1. вместе с задним стеклом
  2. только выступающая металлическая часть

Вот как это выглядит в автомобиле Шкода Суперб (Skoda Superb) — на фото показано авто с закрытым багажником и два варианта открытого багажника:

При всех достоинствах хэтчбеков (в них можно перевозить негабаритные грузы, особенно если сложить заднее сиденье) такой внешний вид не всем нравится, поэтому лифтбеки и набирают все большую популярность.

Примеры автомобилей которые выполняют с кузовом «лифтбек»: Mazda 6, Toyota Avensis, Skoda Octavia, Renault Laguna, Aston Martin Rapid, Seat Toledo 1L, Skoda Superb, Ford Mondeo и другие.

Кстати, еще в Советском Союзе уже выпускались автомобили в кузове «лифтбек».  Помните ИЖ-Комби?

В нашем каталоге авто тоже можно найти автомобили с кузовом «лифтбек».

 

Материалы по теме:

Чем лифтбек лучше седана

Чем лифтбек лучше седана

Мода меняется не только на обложках журналов, но и в автомобильном мире. Хотя изменения в автомобилях продиктованы не эстетическими соображениями, а развитием технологий и требованиями практичности. Именно поэтому в основу своих моделей SKODA OCTAVIA, SKODA RAPID и SKODA SUPERB чешская компания выбрала кузов лифтбек.

Что такое седан и лифтбек

Прежде чем выяснять, чем лифтбек лучше седана, разберемся с тем, что такое лифтбек и что такое седан. Речь идет о типе кузова автомобиля, которые конкурируют друг с другом за сердца и кошельки потребителей. Седан — самый распространенный тип компоновки кузова, появившийся с тех пор, как автоинженеры переставили двигатель вперед, а кабину назад и стали крепить короба для поклажи на специальной площадке, которая со временем трансформировалась в багажный отсек.

Итак, что такое седан: это кузов легкового автомобиля со структурно изолированным багажным отсеком. В чем же заключаются преимущества седана, сделавшие этот кузов автомобильной классикой:

изолированный багажный отсек бережет салон от пыли и запахов;

багажный отсек достигает внушительных размеров;

приподнятая корма обеспечивает автомобилю прекрасные аэродинамические качества;

наличие задней перекладины между стойками крыши придает кузову дополнительную жесткость.

Разница между лифтбеком и седаном

Но все же, раз название нашей статьи — «Чем лифтбек лучше седана», значит, разница между лифтбеком и седаном имеется, и немалая. Как и раньше, мы начнем ее выяснять с того, что такое лифтбек. Лифтбек — это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом.

Разница между лифтбеком и седаном заключается в том, что у лифтбека отсутствует поперечная перекладина между стойками багажника. Благодаря этому в автомобиль можно загрузить крупногабаритный груз. Разумеется, отсутствие стоек сказывается на жесткости кузова, но, как показали тесты, разница не настолько существенна, чтобы повлиять на безопасность водителя или пассажиров.

Отличия лифтбека и хэтчбека

Вообще, лифтбек — это разновидность хэтчбека, у которого задний свес напоминает седан, но дверца багажника открывается как у хэтчбека. Казалось бы, зачем нужен такой странный гибрид двух типов кузова — но практика показывает, что лифтбек превосходит по объему как седан, так и хэтчбек.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

лифтбек обладает похожей на седан формой заднего свеса;

лифтбек в отличие от хэтчбека может быть двух- и трехобъемным, а хэтчбек — только двухобъемным;

лифтбек, как правило, существенно длиннее хэтчбека.

Собственно говоря, все преимущества, кроме размера, явно на стороне лифтбека — это более удобный и вместительный автомобиль. Выбор в пользу хэтчбека делают только те автолюбители, для которых критичны размеры автомобиля.

Лифтбеки от «ШКОДА»

Чешская компания SKODA по-своему решила вопрос, чем лифтбек лучше седана, и стала одним из основных поставщиков лифтбеков на международном рынке. Всем известны легендарные лифтбеки от «ШКОДА»: SUPERB, OCTAVIA, а также недавно появившийся RAPID.

Почему выбор «ШКОДА» пал на лифтбеки? Потому что практичность и функциональность — неотделимые части философии марки. SKODA всегда стремится упростить жизнь покупателям своих автомобилей даже в том, что касается погрузки вещей в багажник.

Лифтбек намного вместительнее седана и хэтчбека, по показателю грузоподъемности он уступает только универсалам. В лифтбек легче грузить объемные и габаритные вещи. Внешне лифтбек выглядит как седан и ничуть не уступает ему по аэродинамическим качествам.

SKODA OCTAVIA — самый известный лифтбек чешского бренда. Она продается лучше всех и давно стала символом данного типа автомобилей. В текущем году ожидается выход нового поколения модели, и все поклонники марки замерли в предвкушении. Ожидается, что машина станет еще больше, еще мощнее и комфортнее, обзаведется новыми двигателями и будет выглядеть еще дороже.

«ОКТАВИЯ» давно уже размыла границу между классами С и D, но не собирается останавливаться на достигнутом. Городской семейный автомобиль уже давно догнал по качеству своих собратьев из бизнес-класса. «ОКТАВИЯ» — вместительная, надежная и безопасная, отсутствие задней перекладины между стойками крыши, как у седана, не помешало ей получить высший рейтинг безопасности по версии Euro NCAP.

Младший в линейке чешских лифтбеков, SKODA RAPID, за свою пока еще недлинную карьеру уже успел полюбиться российским автомобилистам. Компактный и маневренный, он отличается надежностью и комфортностью. Неудивительно, что эти качества оценили: «РАПИД» сильно потеснил своих конкурентов на рынке.

SKODA SUPERB считается флагманом чешской марки. Уверенно завоевав свою долю среди автомобилей бизнес-класса, «СУПЕРБ» привлекает внимание покупателей классическим дизайном, практичностью и непревзойденным удобством. SUPERB умеет быть престижным и экономичным одновременно: он удивляет своим качеством и богатой комплектацией и при этом не требует больших расходов на содержание.

Что такое лифтбек и в чем его особенность?

Сегодня многие водители на новостных порталах об автомобилях и автомобильных новинках часто встречаются с лексикой, которая пришла к нам из английского языка. В новостях все чаще появляется информация о различных хетчбеках, лифтбеках, а также об инжекторах и акселераторах и прочих непонятных элементах. И довольно часто в характеристиках тех или иных транспортных средств можно встретить такое название кузова как лифтбек. Что такое лифтбек? В чем его особенность? С этим вопросом попробуем детально разобраться в рамках этого материала.

Лифтбек: что это такое?

Лифтбек считается разновидностью хетчбека. Однако в отличие от него, профиль такого автомобиля скорее напоминает седан с задним свесом. Дверца лифтбека открывается точно  также, как у хетчбека. С одной стороны это может показаться очень неудобным, но по своей  вместительности лифтбек превосходит и седан, и хетчбек. При  этом в плане вместительности дифтбек все-таки уступает универсалу. Если говорить более простым языком, то по сути лифтбек выступает промежуточным звеном между хетчбеком и седаном. Его силуэт задней части имеет несколько покатую форму ступенчатого типа. И несмотря на то, что разница не такая уж и существенная, задняя дверца такого авто откидывается вверх и тогда в багажнике можно разместить объемные грузы.  Подобные транспортные средства  выпускались даже в СССР. Первым отечественным лифтбеком стал ИЖ-2125, который был более известен в народе под названием  «Комби».

Лифтбеки отечественного производства

Сегодня лифтбеки стали одними из самых популярных автомобилей у россиян. И все это обусловлено тем, что в 2014 году российский автопроизводитель АвтоВАЗ стал выпускать лифтбек Лада Гранта. Покупателей данный автомобиль привлекал необычным и оригинальным силуэтом задней части, а также видоизмененными формами переднего бампера и задних дверей. Кроме того, стоимость такого автомобиля довольно доступная и приобрести лифтбек отечественного производства могут россияне со средним уровнем дохода. К основным характеристикам этого авто относятся пятидверный кузов, передний привод и клиренс в 16 см, а также бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью в 106 л.с. Такой лифтбек в городе имеет расход топлива на уровне 9 литров, а за городом около 6,5 литров.

Иностранные лифтбеки: лучшие модели

С данным типом кузова большое количество автомобилей выпускает чешский бренд  Шкода. У этого производителя в линейке есть лифтбеки Skoda Rapid, Skoda Octavia (A5, A7, Tour) и Skoda Superb. Транспортные средства этого производителя ценятся у покупателей, поскольку они максимально надежные и имеют отличные характеристики. Но кроме того, на рынке есть также неплохой лифтбек немецкого концерна Фольскваген фастбек Arteon. Такой автомобиль выглядит очень привлекательно и предназначен для бизнесменов, которым из-за своей деятельности приходится много времени проводить в дороге.

Подробнее о том, что же такое лифтбек будет рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 14 октября 2019

Чемоданное настроение. Правда ли, что лифтбек лучше седана? | Об автомобилях | Авто

Разработчики автомобилей достаточно консервативны и нередко придерживаются привычных схем компоновки кузовов. Самой распространенной конструкцией легковой машины с начала XX века был седан. Такой кузов возник как противоположность примитивным самодвижущимся коляскам с задним расположением двигателя. Инженеры установили мотор впереди, а кабину — сзади, уравновесив обе эти части кузова. Короба для поклажи стали крепить на специальной площадке сзади. Чемоданы фиксировались на кузове ремнями. Позднее этот задний приступок превратился в отдельный вещевой отсек, сформировавший третью визуально законченную часть машины.

Преимущества седана

Дизайнеры утверждают, что гармоничность и красота кузова седан заключается в его уравновешенности и в подобии живому существу.

«Нередко художники при разработке новой машины вписывают в элементы кузова черты грациозных животных. Чаще всего автомобильные дизайнеры рисуют больших кошек, — рассказывает автомобильный дизайнер Владимир Пирожков. — Очертания глаз кугуара, пумы, ягуара и прочих переносятся в фары, а изгибы их тела воплощаются в оформлении деталей кузова. Особое внимание уделяется хвосту, то есть багажнику. При хорошем подходе силуэт машины получается очень изящным и выглядит респектабельно».

Седаны привлекательны не только грациозным видом, но и с точки зрения практичности. Вещи находятся в изолированном отсеке, который не дает проникать в пассажирский салон неприятным запахам или пыли. Большой задний свес позволяет скомпоновать длинный багажник, который вмещает много поклажи.

Немаловажным является и хорошая аэродинамика седана. Корма автомобиля перераспределяет воздушный поток, направляет его вниз, помогает хорошему срыву вихря с заднего края и препятствует образованию турбулентностей и зон пониженного давления, которые тормозят движение машины.

Поэтому седаны так популярны во всем мире, особенно в странах, где нет тесных городов и суженных улиц, мешающих парковке и движению транспорта. К примеру, в странах Северной Америки седаны спорят по популярности с пикапами и внедорожниками.

Преимущества лифтбека

Но есть у седанов и недостатки. Это трудности с погрузкой вещей. Задняя крышка имеет некоторое возвышение, заставляющее водителя поднимать груз выше пояса. Кроме того, заднее стекло с поддерживающим его основанием нависает над багажным отсеком и мешает размещению крупногабаритных вещей, таких, как большие коробки, разбирающиеся детские кроватки или коляски.

Чтобы побороть эти недостатки при сохранении изящности кузова, и был придуман лифтбек. Впервые он появился на бюджетных автомобилях, однако вскоре перешел в премиальный сегмент и начал заметно вытеснять седан с рынка. 

В СССР с таким типом кузова изготавливался «ИЖ-Комби». В девяностые годы на рынок вышел ЗАЗ-1103 «Славута». На вторичном рынке была очень популярна Toyota Corolla Liftback. А сейчас с таким кузовом продаются Skoda Octavia, Rapid, Lada Granta и др.

Главное преимущество лифтбека в том, что у него есть такой же по длине и по конфигурации багажник, однако крышка вещевого отделения у него поднимается вместе с задним стеклом. Если потянуть за рукоятку, то вверх уходит большая панель, открывающая великолепный доступ к отсеку. Поперечной перекладины кузова между задними стойками крыши нет, и в машину можно загрузить крупногабаритный груз, в том числе детские коляски с кроватками и даже трехколесный велосипед с чемоданами.

Лифтбек сохраняет все достоинства седана. А из недостатков такой конструкции специалисты отмечают пониженную жесткость кузова из-за отсутствия задней перекладины между стойками крыши. Цельность кузова теряется, и он допускает небольшие колебания под высокими нагрузками.

К примеру, у LADA Granta в нескольких модификациях жесткость кузова на кручение составляет:

Granta лифтбек — 11700 Нм/град;

Granta седан — 13000 Нм/град;

Granta хэтчбек — 11 000 Нм/град;

Granta универсал — предположительно, 10 000 Нм/град.

Мы видим, что лифтбек проигрывает седану 1300 Нм/град, однако он выигрывает у хэтчбека и универсала. Снижение жесткости кузова влияет на управляемость в экстремальных режимах. Автомобиль с высокой прочностью силового каркаса лучше слушается руля и меньше рыскает на дороге. При хорошей выучке водитель на седане способен на долю секунды быстрее увернуться от резко появившегося препятствия, чем на лифтбеке. Однако жесткость на кручение не влияет на краш-тесты и работу сминаемых зон во время ДТП. Оба типа кузовов набирают в краш-тестах одинаковое количество баллов. По безопасности в авариях все эти варианты кузовов показывают примерно одинаковую живучесть.

Поэтому, выбирая лифтбек, покупатель мало чем рискует. По внешнему виду такой автомобиль не уступает седану, а по практичности кузова — приближается к универсалу. Да и ездит лифтбек ненамного хуже седана. Для подавляющего большинства водителей на дорогах общего пользования разница незаметна. Чего нельзя сказать о цене. За лифтбек продавцы просят примерно на 10% больше.

Смотрите также:

что это такое? — Auto-Self.ru

Каждый водитель имеет представление, как выглядит хэтчбек, седан или универсал. Это не новость, ведь данные типы кузовов считаются самыми популярными. Однако, даже самые умные автолюбители порой не знают точного определения кузова Liftback. Лифтбек: что это такое? Поясним основные отличия, преимущества и недостатки.

Лифтбек – это определенный тип кузова, который в несколько раз практичнее седана, имеет вместительный багажник и складные задние сиденья, что дает возможность грузить более объемные вещи. Он обладает обтекаемыми формами, что положительно влияет на аэродинамику.

Понятие лифтбека и хэтчбека

Любой автомобилист знаком с понятием «хэтчбек», а вот о том, что у этого типа есть разновидности, знают совсем не многие. Рассмотрим, что такое лифтбек и хэтчбек, а также сравним эти два похожих друг с другом типа.

  1. Хэтчбек представляет собой востребованную разновидность кузова авто. Форма напоминает «задний люк» (именно таков дословный перевод слова Hatchback) с небольшим свесом и пятой дверью, хотя иногда встречаются и трехдверные варианты. Такие машины имеют вместительный багажник, благодаря чему в поездках можно чувствовать себя свободнее и комфортней, чем в обычных седанах.
  2. Лифтбек внешне напоминает седан. У него четыре двери и багажник, отделенный от салона лишь спинками кресел заднего ряда. При этом крышка багажника закрывается и открывается вместе со стеклом.

На первый взгляд может показаться, что смесь этих двух разновидностей является чем-то новым и усовершенствованным, потому что о ней мало кто слышал. Однако, еще в Советском Союзе в 1973 году был разработан автомобиль Москвич Комби в обтекаемом кузове.

Отличительные особенности

Дословно это понятие переводится, как «поднимающаяся часть багажника». Это одна из разновидностей привычного хэтчбека. Данный вид обладает следующими отличительными особенностями:

  • Длина заднего свеса схожая с седаном. Здесь он не вертикальный, а в виде небольшого склона, который плавно переходит в багажник. Предусмотрено два варианта открывания дверей: полное с захватом заднего стекла или только выступающей части.
  • Большинство автомобилей — это двухобъемные кузова, но встречаются и трехобъемные.
  • Если трехдверный автомобиль считается хэтчбеком, то пятидверный — лифтбеком.
  • Здесь крышка багажника открывается вместе со стеклом, что дает возможность перевозить габаритные грузы.

В этом случае стоит отметить, что это далеко не все отличия, так как производители расценивают переход между двумя типами в качестве возможности комплексной модернизации.

Преимущества лифтбеков

Кузов имеет многочисленные преимущества, которые делают его популярным и практичным. Вот некоторые из них:

  • При открывании багажника поднимается вся задняя часть и стекло, что позволяет переводить крупногабаритные грузы. Такой вид достаточно вместительный и удобный.
  • Багажная часть плавно переходит в салон. Форма кузова становится более обтекаемой.

В качестве примера

Примеров лифтбека можно приводить огромное множество. На отечественных просторах наиболее известным экземпляром является Lada Granta.

Для наших дорог лифтбек и хэтчбек представляют интерес и популярность благодаря возможности использования не только в городских условиях. Эти разновидности намного удобнее седана по своим габаритам и конструктивным особенностям.

В заключение стоит отметить, что автомобили в кузове лифтбек имеют одинаковую с хэтчбеками и седанами комплектацию, но обойдутся вам пусть незначительно, но дешевле.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Статья о лифтбэке по The Free Dictionary

uk.news.yahoo.com раскрыл подробности Vauxhall Insignia Liftback Sports Tourer 2020 года по шпионским снимкам. И хотя Prime есть модификации по сравнению с моделями без подключения к электросети, так как он на 4,2 дюйма длиннее — у него также есть люк. конфигурация (но, как мы увидим, существенно другая), но она не называется «лифтбэк», поскольку это обозначение Prius Liftback. Он длиннее X3 всего на 14 мм, но ниже на 36 мм, он копирует силуэт с такой же задней дверью с лифтбэком, что означает меньше места для багажа, чем в X3 — всего 500 литров с поднятыми сиденьями, но 1400 литров со сложенными.Все это очень разные поездки: долгие паломничества в Уэстон-сьюпер-Мэр, чтобы увидеть его бабушку и дедушку в детстве, спорящих на заднем сиденье с братьями; сокрушительное разочарование, когда он получил в подарок велосипед, который ему не нужен, и взял его в школу; его первая машина, Toyota Corolla Liftback 1600 1976 года, которую он сумел списать, прежде чем ему исполнилось 18, Бехлер сообщил, что некоторые массажные столы, включая Eco-Plus BodyChoice, Eco Liftback PowerLift и Chiro Versatile Powerlift, будут сокращены на 50. до более чем 75 процентов.Его объем составляет 560 литров в версии с лифтбеком и 580 литров в версии с комбинированным кузовом для груза и багажа. Новая Insignia изначально будет представлена ​​в четырехдверном седане и пятидверном лифтбэке. Sport DSG окрашен только в черный цвет или скорее « Черная магия » — и он выглядит более умным, чем спортивным, но лифтбэк, а не хэтчбек, седан или минивэн, вероятно, наиболее точное описание Толедо. Классический формат 2 + 2 остается, но теперь значительно больше места внутри красиво меблированного В кабине поддерживающие сиденья обеспечивают повышенный комфорт, а у coupA теперь есть полезный багажник с подъемником.Доля версий кузова Skoda Octavia распределяется следующим образом: 58% — Skoda Octavia (Liftback) 42% — Skoda Ocatvia Combi (Estate) Доли отдельных технических характеристик оборудования распределяются следующим образом: 19% — Classic (Низкая комплектация) 53% — Ambiente (среднее оборудование) 26% — Elegance (высокое оборудование) 2% — RS (спортивное оборудование) Доля бензиновых и дизельных двигателей делится следующим образом: Бензиновые двигатели — 39% Дизельные двигатели — 61% Доступны четыре стиля кузова — трех- и пятидверные хэтчбеки, построенные недалеко от Дерби, компактвэн Verso и универсал, а также турецкий седан с лифтбэком..

Чем отличается лифтбэк от седана?

лифтбэк | седан |

Как существительные, разница между

лифтбэком и седаном состоит в том, что лифтбэк — это (американский) хэтчбек, а седан — закрытое кресло с окном, подходящее для одного пассажира, которое переносят по крайней мере два носильщика в равном количестве спереди и сзади, используя деревянные перила, проходящие через металлические скобы по бокам стула.

Английский

Анаграммы
*

Английский

Существительное
( ru имя существительное )
  • Закрытый стул с окном, подходящий для одного человека, который переносят не менее двух носильщиков в равном количестве спереди и сзади, используя деревянные перила, которые проходят через металлические кронштейны по бокам кресла.
  • (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия) Автомобиль, спроектированный в конфигурации с отдельными отсеками для моторного отсека, места водителя / пассажира и багажного отделения.
  • * 1986 Мэй, Джек Киблер, Американские семейные седаны — традиционные технологии обретают современное состояние », » , , стр. 24 ,
  • То, что мы наблюдаем в этом квадрате седана ‘, — это совокупный эффект современных дизайнерских технологий на семейном седане .
  • * 1996 , Деннис Адлер, Воспоминания о пятидесятых: американский автомобиль , 2004, стр. 22 ,
  • Вдобавок к нему был добавлен четырехдверный седан , установленный на 121,5-дюймовой платформе серии C-38 и оснащенный 11-сильной шестеркой с L-образной головкой мощностью 14 л.с.
  • * 2005 , Деннис В. Паркс, Американский хотрод: как построить хотрод с Бойдом Коддингтоном , стр. 115 ,
  • Седан Model A Tudor 1929 года, представленный на этих страницах, получит мягкий верх на 3 дюйма в сочетании с установкой задней раздаточной двери и заполненной крышей.
    Производные условия
    * седаноподобный
    .

    Киберзапугивание: что это такое и как с этим бороться

    3. С кем мне поговорить, если кто-то запугивает меня в Интернете? Почему важна отчетность?

    ЮНИСЕФ:

    Если вы думаете, что над вами издеваются, первым делом нужно обратиться за помощью к кому-то, кому вы доверяете, например к вашим родителям, близкому члену семьи или другому взрослому, которому вы доверяете.

    В своей школе вы можете обратиться к психологу, спортивному тренеру или любимому учителю.

    А если вам неудобно разговаривать со знакомым, поищите в своей стране телефон доверия, чтобы поговорить с профессиональным консультантом.

    Если издевательства происходят на социальной платформе, подумайте о том, чтобы заблокировать хулигана и официально сообщить о его поведении на самой платформе. Компании, работающие в социальных сетях, обязаны обеспечивать безопасность своих пользователей.

    Может быть полезно собрать доказательства — текстовые сообщения и снимки экрана публикаций в социальных сетях — чтобы показать, что происходит.

    Чтобы прекратить издевательства, его необходимо идентифицировать и сообщить о нем. Это также может помочь показать обидчику, что его поведение неприемлемо.

    Если вы находитесь в непосредственной опасности, вам следует обратиться в полицию или экстренные службы вашей страны.

    Чтобы прекратить издевательства, его необходимо идентифицировать и сообщить о нем.


    Facebook / Instagram:

    Если над вами издеваются в Интернете, мы рекомендуем вам поговорить с родителем, учителем или кем-то еще, кому вы можете доверять — у вас есть право на безопасность. Мы также упрощаем сообщение о любых издевательствах прямо в Facebook или Instagram.

    Вы всегда можете отправить нашей команде анонимный отчет из публикации, комментария или истории в Facebook или Instagram.

    У нас есть команда, которая проверяет эти отчеты 24/7 по всему миру на более чем 50 языках, и мы удалим все оскорбительные или запугивающие. Эти отчеты всегда анонимны.

    У нас есть руководство на Facebook, которое поможет вам справиться с издевательствами — или что делать, если вы видите, что кто-то подвергается издевательствам. В Instagram у нас также есть Руководство для родителей, которое содержит рекомендации для родителей, опекунов и взрослых, которым доверяют, о том, как избежать киберзапугивания, и центральный центр, где вы можете узнать о наших инструментах безопасности.


    Твиттер:

    Если вы думаете, что подвергаетесь киберзапугиванию, самое важное — убедиться, что вы в безопасности. Очень важно иметь с кем-то поговорить о том, через что вы проходите. Это может быть учитель, другой взрослый, которому доверяют, или родитель. Поговорите со своими родителями и друзьями о том, что делать, если вы или ваш друг подверглись киберзапугиванию.

    Мы призываем людей сообщать нам об учетных записях, которые могут нарушать наши правила. Вы можете сделать это через страницы поддержки в нашем Справочном центре или с помощью механизма отчетов в твитах, нажав на опцию «Пожаловаться на твит».


    > Вернуться к началу

    .

    Что такое дизайн? | Английский технический блог

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    Прошло очень много времени с тех пор, как я писал сюда в последний раз. Извините, я был немного занят. Между тем начался новый семестр, и у нас уже есть много скучных академических дел по всем предметам. Наши уроки английского не исключение: у нас много домашних заданий, и этот семестр будет полон отчетов, эссе и презентаций. Итак, я подумал, что было бы неплохо опубликовать мою домашнюю работу прямо здесь.Есть возражения? 😉 Тогда приступим!

    Первое задание, которое дала нам наша учительница английского языка Виктория Владимировна, — подготовить статью на тему «Что такое дизайн?». Я провел небольшое исследование в сети. Посмотри, что я нашел.

    Отчет
    : что такое дизайн?

    Дизайн везде, и поэтому поиск определения может не помочь вам понять, что это такое. Слово дизайн означает разные вещи для разных людей. Есть как широкие определения, так и конкретные — у обоих есть недостатков, .Либо они слишком общие, чтобы иметь смысл, либо они слишком многое исключают.

    Википедия дает следующие определения:

    • ( существительное ) спецификация объекта, проявляемая агентом, предназначенная для достижения целей в конкретной среде, с использованием набора примитивных компонентов, удовлетворяющих набору требований, с учетом ограничений;
    • ( глагол , переходный ) для создания дизайна в среде (где работает дизайнер).

    Одно из определений дизайнера Ричарда Сеймура: « делает жизнь людей лучше ». Это подчеркивает , что деятельность по проектированию в первую очередь ориентирована на человеческое поведение и качество жизни, а не на такие факторы, как предпочтения дистрибьюторов. Но медсестры или дворники тоже могут сказать: « делает жизнь людей лучше ». Не может быть абсолютных определений дизайна, которые понравились бы всем.

    Ученые могут изобретать технологии, производители могут создавать продукты, инженеры могут заставлять их функционировать, а маркетологи могут их продавать, но только дизайнеры могут объединить Insight во все эти вещи и превратить концепцию во что-то желаемое, практичное, коммерчески успешное и дополняющее. ценность для жизни людей.

    Есть много заблуждений о дизайне. Журналы часто используют слово «дизайн», когда имеют в виду стиль или моду. Например, когда они демонстрируют тостер или открывалку для бутылок, которые хорошо спроектированы , в результате люди думают, что дизайн — это все, как выглядят вещи. Дизайн — это еще и то, как все работает. На самом деле внешний вид продукта — это то, что (обычно) происходит в конце процесса разработки .

    Дизайнеры, в отличие от художников, не могут просто следовать своим творческим чувствам.Они работают в коммерческой среде, а это значит, что необходимо учитывать множество моментов. Дизайнеры должны задать себе такие вопросы, как: « Действительно ли продукт нужен? ‘,‘ Чем он отличается от всего остального на рынке? ‘,‘ Отвечает ли потребность? ‘,‘ Будет ли слишком дорого обходиться производство? ‘и‘ Насколько это безопасно?

    Дизайн — это основа. Людям часто нужно напоминать о том, что все вокруг нас спроектировано и что дизайнерские решения влияют практически на каждую часть нашей жизни, будь то среда, в которой мы работаем, то, как мы бронируем отпуск, или то, как мы стараемся избавиться от проблем. банка .Когда все это работает, это считается само собой разумеющимся, но, как говорит Билл Моггридж, основатель международной консалтинговой компании IDEO: « Чтобы все выглядело легко, требует много проб и ошибок». И я полностью согласен.

    Список слов
    1. недостаток — проблема или недостаток;
    2. выполнить — достичь или успешно завершить;
    3. заблуждение — мнение или мнение, которое неверно, потому что оно основано на ошибочном мышлении или понимании;
    4. выполнить — исполнить: ввести в действие; «Выполнить задание»; «Выполнять решение народа»;
    5. creative — относящиеся или вовлекающие воображение или оригинальные идеи, в частности.в производстве художественных произведений;
    6. insight — понимание такого рода;
    7. для снятия крышки с банки — для открытия банки;
    8. выделить — подчеркнуть, усилить по смыслу.
    Ссылки

    Спасибо за посещение. Goog удачи с тобой, английский!

    Антон Даншин

    П.С. Можете ли вы привести пример лучшей или худшей конструкции? Мы ценим каждый ответ.

    0.000000 0,000000

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные .

    Что означает IT?

    Интернет» Чат

    IT Информационные технологии

    Вычислительная техника »Сети — и многое другое…

    IT

    Италия

    Регионы »Страны

    Оцените:
    IT

    Я думаю

    Оценить:
    IT

    Итальянский

    Региональные »Языковые коды (2 буквы)

    Оценить:
    Оценить:
    IT

    Есть ….

    Интернет »чат

    Оценить
    IT

    Чай со льдом

    Разное »Продукты питания и питание

    Оцените:
    IT 9T0007 ITTlo000 Оцените это:
    IT

    Международный терроризм

    Правительство »Правительство США

    0 IT000 it:
    90 014

    Индивидуальная терапия

    Медицина »Физиология

    Оцените:
    IT

    Интенсивная терапия

    Медицина »Физиология

    Тестирование на совместимость

    Государственное »Военное дело

    Оценить:
    IT

    Ингаляционная терапия

    Медицинская

    IT

    Italyanca

    Международный »Турецкий

    Оценить его:
    IT Информация Транспорт Оцените:
    IT

    Gartner Group, Inc.

    Бизнес »Символы NYSE

    Оцените:
    IT

    Вводное обучение

    Правительство» Военное дело

    IT

    Imagination Technology

    Бизнес »Компании и фирмы

    Оцените это:
    IT Оцените это:
    IT

    Индивидуальные перевозки

    Государственные »Транспортные

    Оцените это:
    Оцените:
    IT

    Информационный обман

    Компьютерные технологии» Cyber ​​& Security

    IT

    Файл настроек InTalk

    Вычисления »Расширения файлов

    Оценить:
    IT Оцените:
    IT

    Иранское время [UTC + 0300]

    Региональные »Часовые пояса

    IT

    Is Обычно

    Разное »Несекретный

    Оцените: