Механическая коробка передач: устройство, неисправности, эксплуатация

Сегодня мы рассмотрим устройство механической коробки передач, её положительные и отрицательные стороны, а также наиболее часто встречаемые неисправности. Несмотря на весьма широкий выбор автомобилей снабжённых автоматической трансмиссией, транспортные средства с МКПП всё также актуальны. Это связано с тем, что надёжность и запас ресурса механики ощутимо выше, чем у автоматических аналогов.Кроме того, автомобили с механикой гораздо более резвые, а их управление требует от водителя больше активности при езде.

Трансмиссия предназначена для изменения частоты крутящего момента, передаваемого от ДВС. В ручном агрегате водитель сам принимает решение, какое передаточное число нужно включить в конкретной ситуации.

Современные легковые автомобили обычно снабжаются пятью ступенчатыми трансмиссиями: четыре базовые, и одна повышающая. Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант для большинства водителей. К подобным моделям относятся отечественные Lada Vesta и множество импортных транспортных средств, таких как Volkswagen Polo. Однако есть модели и с большим количеством ступеней. МКПП с шестью или семью передачами имеют обычно пять базовых ступеней и две либо одну повышающие.

Овердрайв, или повышающая передача, имеет передаточное число меньше единицы. Другими словами, при включённой повышающей передаче ведомый вал вращается быстрее ведущего.

Шестью или семью ступенчатой механикой укомплектованы более дорогие транспортные средства. Например, КПП Opel Insignia или Skoda Superb имеет шесть передаточных положений, а Porsche 911 последнего поколения оснащён семи ступенчатой механической коробкой.

Стоит отметить, что уже и бюджетные модели, например, Kia Rio или Hyundai Solaris 2016-2017 годов выпуска оснащаются 6-ступенчатой кпп.

Достоинства шести ступенчатой трансмиссии

Естественно, шести или семи ступенчатая КПП выгодно отличается от пяти ступенчатых агрегатов. В первую очередь стоит отметить, что процесс переключения значительно меньше исчерпывает ресурс ДВС, так как, переход от одного скоростного режима к другому более плавный. Кроме того, расход топлива на шести ступенчатых МКПП несколько ниже, особенно в загородном цикле движения. Динамика разгона гораздо выше благодаря тому, что передачи короткие.

В каждом современном автомобиле, укомплектованном шести ступенчатой механикой, имеется электронное оснащение, которое оповещает водителя о необходимости переключения. Подобное есть и в машинах с пяти ступенчатой коробкой, но далеко не всегда.

Устройство механической КПП

Трансмиссия автомобиля представляет собой многоступенчатый редуктор, принцип работы которого заключается в поочерёдном зацеплении отдельных зубчатых пар.

Сцепление

Плавность переключения с одной передачи на другую в механике происходит благодаря наличию узла сцепления. Он позволяет на время переключения прервать связь трансмиссии с силовым агрегатом. Его механизм представляет собой промежуточное звено между двигателем автомобиля и коробкой передач. Помимо обеспечения плавности переключения, узел сцепления снижает колебания передаваемые от ДВС.

Сцепление делится по типу конструкции и три вида: фрикционный, гидравлический, и электромагнитный.

Фрикционный вид наиболее популярный и может быть однодисковым, двухдисковым, многодисковым.

Сегодняшние транспортные средства обычно оборудованы именно однодисковыми моделями.

Принцип работы узла довольно прост. Маховик, устанавливаемый на коленвале ДВС, работает в качестве ведущего диска. К нему придавливается ведомый диск с помощью нажимного диска, а нажатие на сцепление ослабляет эту связь. Диафрагменная пружина обеспечивает оптимальное сжатие ведомого диска с маховиком.

Нажимной диск с диафрагмой представляют собой цельную конструкцию – корзину сцепления. Корзины бывают как нажимные, так и вытяжные, но наиболее часто встречается именно первый тип.

С помощью шлицов ведомый диск стыкуется с первичной осью МКПП. Плавность включения передачи происходит благодаря демпферным пружинам, расположенным на ступице диска. Кроме того, ведомый оснащён фрикционными накладками, которые способны кратковременно, при включении сцепления, выдерживать высокие температуры.

Переключение передач

В каждой КПП параллельно расположены валы, на которых находятся зубчатые колёса. Существуют трёхвальные и двухвальные трансмиссии. Валы именуются ведущий (первичный), ведомый (вторичный), также в трёхвальном типе есть ещё промежуточный.

Трёхвальный тип

Первичный вал принимает крутящий момент от ДВС, а с его оси при помощи жёсткого зацепления с шестерней ведущего вала, вращение передаётся на промежуточный вал. Вторичная и первичная ось находятся в одной плоскости и стыкуются между собой подшипником. Благодаря этому их вращение происходит или абсолютно независимо или через промежуточный вал. Зубчатые колёса на вторичном валу не имеют жёсткой фиксации, и разграничены между собой синхронизаторами, которые плотно сидят на валу, но могут ходить по его оси с помощью шлицов. Торец синхронизатора имеет зубчатые венцы, позволяющие ему войти в зацепление с аналогичными венцами на зубчатом колесе.

В нейтральном положении колёса вращаются на валу беспрепятственно, а синхронизаторы разомкнуты. Когда включается передача, вилка смещает муфту и ставит её в зацепление с определённым зубчатым колесом.

Со вторичной оси вращение переходит к карданному валу, или редуктору и ШРУСам в переднеприводных машинах. Для включения заднего хода в КПП установлено промежуточное колесо, которое меняет вращение от промежуточной оси на обратное.

Трёхосные агрегаты наиболее популярны и устанавливаются в практически каждом современном автомобиле.

Двухвальный тип

Первичный вал двухосного агрегата имеет множество шестерёнок, а не одну. Поскольку промежуточная ось отсутствует, её место занимает ведомая с установленными на ней муфтами-синхронизаторами и шестернями. По большому счёту разница заключается наличием лишь одной пары зацеплений между осями для каждой ступени, а не двух.

Переключение производится аналогичным методом – вилка, управляемая ручкой переключения с помощью штока, смещает муфту по вторичному валу в соответствующее положение.

Двухвальный тип отличается большим КПД, но ограничен в повышении передаточного числа, отчего данный тип конструкции используется крайне редко. Благодаря возможности объединения КПП, узла сцепления, и самого ДВС в единый агрегат, почти все малолитражки комплектуются именно этим типом трансмиссии. Примером использования двухосной механики в автомобиле с передним расположением силового агрегата можно считать Citroen C3.

Важно помнить!

В связи с тем, что промежуточная шестерня, обеспечивающая обратное вращение выходного вала для заднего хода не имеет синхронизатора, включение задней передачи должно происходить только после полной остановки транспортного средства. В противном случае КПП выйдет из строя после такого переключения.

Муфта синхронизатора

Каждая современная трансмиссия имеет муфты-синхронизаторы. Их наличие важно для упрощения режима переключения. Без синхронизаторов для переключения пришлось бы делать двойной выжим сцепления, чтобы сравнять частоту вращения осей. На некоторых видах спецтехники, где КПП имеют большое количество ступеней, муфты не применяются, поскольку это невозможно.

На внутренней окружности ступицы расположены шлицевые пазы, которые позволяют синхронизатору перемещаться вдоль собственной оси. При переключении вилка смещает синхронизатор по шлицам, до стыкования со своей парой на конце определённой шестерне. При переключении ступени на одно из блокировочных колец подаётся значительное усилие. В конечном счёте, блокировочное кольцо проворачивается до упора.

Дальнейшее смещение муфты-синхронизатора без переключения ступени невозможно. При вхождении синхронизатора в зацепление с венцом шестерни происходит надёжная фиксация элементов.

Плюсы и минусы механики

Ручной агрегат обладает как своими достоинствами, так и недостатками.

Плюсы:

• Менее затратное обслуживание трансмиссии.

• Высокий КПД.

• Не требуют отдельного охлаждения.

• Машины с МКПП менее прожорливы и отличаются лучшей динамикой.

• Простота механики значительно повышает надёжность агрегата.

• Более широкий диапазон выбора режима вождения.

• Транспортное средство разрешается буксировать.

Минусы:

• Плавность начала движения и переключения передач требуют водительских навыков, которые приходят только со временем.

• Небольшой ресурс узла сцепления.

• При длительных поездках водитель транспортного средства с механикой значительно сильнее утомляется, нежели водитель машины с АКПП.

• Ограниченность ступеней не позволяет плавно изменять передаточное число.

Возможные неполадки

Несмотря на простоту конструкции агрегат может поломаться. При выявлении ненормальной работы КПП рекомендуется как можно скорее обратиться в автосервис. Проблему можно попытаться решить и самостоятельно, но это потребует как соответствующих инструментов, так и определённых навыков.

Первое на чём стоит остановиться, это возникновение постороннего шума при включении нейтральной передачи. Такое может происходить, если масло в коробке давно исчерпало свой ресурс или его вовсе не осталось. Обычно водители меняют его крайне редко, но при некорректной работе трансмиссии первое, на что стоит обратить внимание, это состояние масла.

Оно также может подтекать из-за плохого состояния сальников и уплотнительных прокладок. В таком случае при замене масла следует поменять и другие дефектные элементы. Однако, виною данной неполадки могут быть и износившиеся подшипники, зубчатые колёса, смещение осей валов. При этом коробку стоит демонтировать и полностью перебрать, заменив износившиеся элементы конструкции.

Возникают ситуации, когда водителю приходится прикладывать больше усилий для переключения передачи, чем обычно. Это может быть связано с выходом из строя самого механизма переключения либо неполноценного отключения сцепления. Однако, возможно, причиной проблемы стало повреждение рычага штока. Для устранения необходимо отрегулировать механизм переключения или сцепления, а также, возможно, придётся заменить повреждённые элементы.

Некоторые водители сталкивались с проблемой «вылета» передачи. Это зачастую связано с износом зубчатых колёс, вилок, штоков, подшипников ведомого или промежуточного валов, а также ослабление их фиксации. Поскольку причин может быть достаточно много, чтобы избавиться от неисправности МКПП требуется полностью перебрать с заменой всех дефектных элементов конструкции.

Неполное выжимание педали сцепления или движение автомобиля при частично выжатом сцеплении чревато поломкой деталей узла. Происходит стремительный износ диска сцепления, а также лепестки диафрагменной пружины могут попросту отломаться. Кроме того, неполноценное отключение сцепления при переключении вскоре обязательно приведёт к зализыванию зубчатых колёс.

Также стоит упомянуть, что сильная вибрация трансмиссии при заведённом ДВС свидетельствует о том, что стыкование двух агрегатов ненадёжно. Вероятнее всего в таком случае виною ослабление болтовых соединений; в таком случае их достаточно будет лишь сильнее подтянуть. Однако возможно вибрация связана с разрушением опор и тогда уже потребуется весьма трудоёмкий ремонт.

Возникновение некорректного шума при включении передач наиболее часто связано с неисправностью сцепления. Также виною может стать и подшипник вторичного вала.

Рекомендации по эксплуатации механической трансмиссии

Бережное пользование любым механизмом, залог его долговечности. Неприхотливость механического агрегата привлекает автовладельцев. И всё же, есть некоторые рекомендации относительно пользования МКПП.

Первое, что следует запомнить, это важность полного выжима педали сцепления перед переключением передачи. Это, пожалуй, важнейший момент в пользовании механикой. Также включенная передача должна соответствовать режиму езды. Кроме того, стоит помнить, что перед переключением на пониженную передачу, скорость должна быть обязательно снижена.

Несмотря на то, что в отличие от автомата, механика может работать вообще без масла, это довольно сильно отражается на её общем состоянии. Рекомендуется проводить проверку уровня и состояния смазывающей жидкости после прохождения 20 000 км. Несмотря на то, что большинство даже опытных автовладельцев вообще никогда не меняют масло в механике, это всё же совершенно не правильно. Менять его желательно не реже чем после каждых 70 000 км пробега.

Виды КПП в современных автомобилях Тойота

Разработчики Toyota активно экспериментируют с приводом трансмиссии — в автомобилях встречаются все типы КПП. Это механические, роботизированные (на данный момент сняты с производства) и автоматические коробки, бесступенчатые вариаторы. Редуктор Toyota Prius вообще стоит на новой ступени развития — он объединяет на одной оси сразу три двигателя.

Микроавтобус Hiace

Это единственная из моделей с чисто механическим приводом. Пятиступенчатая коробка оказалась лучшим вариантом для управления крупным многоместным транспортным средством.

Auris, Corolla и Verso

Производятся в двух исполнениях: с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой. Разработчики отказались от использования робота, выбрали наиболее эффективные и удобные системы.

Механика привлекает доступностью, полным контролем над передвижением. Увеличивается маневренность, динамичность — для городских автомобилей это очень важно.

Вариатор (CVT) позволяет набирать скорость простым нажатием педали. Бесступенчатое изменение передаточного числа подходит для комфортных поездок без лишних нагрузок.

RAV 4, Land Cruiser Prado, Hilux, GT86

Производятся с автоматической и механической КПП (в некоторых комплектациях RAV 4 используется и вариатор). Автоматы легко заменяют механику на внедорожниках, скоростных автомобилях, хорошо работают в паре с дизельными и бензиновыми моторами. Покупатель может выбрать способ управления по своему усмотрению, это не влияет на характеристики остальных механизмов.

Camry, Venza, Highlander, Land Cruiser 200, Alphard

Все эти абсолютно разные модели предлагаются в одном варианте — с шестиступенчатой АКПП. Автомат подходит для передвижения по бездорожью, высокоскоростных поездок, часовых пробок. Во всех случаях 6 АКПП от Toyota — это комфортная, плавная и удобная система управления движением.

В целом разработчики все чаще используют АКПП. Ее ставят на большие внедорожники, мощные пикапы, элитные минивэны, используют в спортивном кузове. Никаких вопросов к надежности и динамичности не возникает, особенно при регулярном и профессиональном обслуживании. Специалисты официальных дилерских центров Измайлово и Люберцы обслуживают КПП любого типа (в том числе и старого образца: 4 МКПП, роботизированных), устраняют посторонние звуки и восстанавливают плавное переключение передач.

Автор текста «Тойота Измайлово«

Блокирует кпп и капот авто GearLock complex механика

Замок GearLock complex (механика) блокирует не только механизм переключения КПП под капотом, но и КАПОТ автомобиля. Блокиратор переключения коробки передач располагается под капотом автомобиля, в свою очередь защищенном замком капота. Закрытие замков осуществляется – нажатием на личинку, разблокирование замков капота осуществляется — при помощи высоко защищенного ключа нового поколения. В блокираторе GearLock complex механика управление замком КАПОТА и замком КПП производится одним ключом.

• Производитель: GearLock
• Код товара: GearLock complex механический

• Стоимость с установкой

  19 500 р.

Блокиратор КПП и замок КАПОТА GearLock complex механический (модельный)

Блокиратор КПП и КАПОТА авто GearLock complex механика

Замок GearLock complex (механика) блокирует не только механизм переключения КПП под капотом, но и капот автомобиля. Блокиратор переключения коробки передач располагается под капотом автомобиля, в свою очередь защищенном замком капота. В блокираторе GearLock complex механика управление замком капота и замком КПП производится одним ключом.

Комплексная защита от угона

Блокиратор переключения коробки передач располагается под капотом автомобиля NEW, в свою очередь защищенном блокиратором капота. Автомобиль невозможно сдвинуть с места и открыть капот для запуска двигателя.

Безопасность

Замок GearLock complex (механика) всегда открыт при движении автомобиля и не ограничивает доступ в подкапотное пространство.

Автомобиль не теряет заводской гарантии

Все элементы замка GearLock complex (механика) устанавливаются на «штатные» посадочные места автомобиля и не требуют подключения к электронным схемам.

Удобство эксплуатации

Блокиратор GearLock complex (механика) управляет замком капота и замком КПП — одним ключом.

Внешний вид

Все блокирующие элементы установлены под капотом автомобиля и не затрагивают интерьер салона автомобиля.

Надёжность

Блокирующие элементы выполнены из нержавеющих материалов и проверенны 12-летней эксплуатацией на автомобилях в России.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров Иммобилайзер Pandect BT-100.

Неисправность коробки передач Toyota Сorolla

Если какая-либо из передач на автомобиле модели «Тойота Королла» отказывается включаться, можно устранить неисправность самостоятельно. В ситуации, когда это сделать не удается, стоит обратиться в специализированные технические центры официального дилера японской марки Тойота Люберцы и Тойота Измайлово.

Возможные причины неисправности

Нарушения в переключении передач на автомобилях, оснащенных механическими коробками передач ММТ, могут происходит по ряду причин.

• Может быть нарушено функционирование цилиндров системы сцепления — рабочего или главного.
• Возможно, состояние трубопровода, соединяющего рабочий и главный цилиндры системы, нарушено.
• Еще одна причина — нарушения в состоянии троса, отвечающего за включение передачи.
• Могут быть изношены элементы сцепления (1 ряд): речь идет о фрикционных настройках, маховиках, ведомом диске сцепления, выжимном подшипнике или нажимном диске;
• Износившиеся элементы системы сцепления (синхронизаторы, шестерни, подшипники) также могут стать причиной невозможности включить передачу.

При наличии роботизированной коробки передач ММТ нарушения в переключении передач, как правило, возникают, когда

• сцепление (ряд 1) перегревается: об это свидетельствует звуковой сигнал и включение лампы на приборной панели, сообщающей о том, что возникла неисправность;
• выходит из строя актуатор выжима;
• нарушается работа актуатора выбора передачи;
• детали системе сцепления изношены: нажимной диск, выжимной подшипник, фрикционные накладки ведомого диска сцепления, маховик.

Если в автомобиле установлены автоматическая коробка передач, нарушения в переключении сцепления могут быть вызваны

• неисправностью гидротрансформатора;
• нарушениями в работе гидроблока;
• проблемами в работе блока управления трансмиссией;
• снижением уровня трансмиссионной жидкости в коробке передач.

Самостоятельное устранение неисправности

В некоторых случаях нарушение можно исправить самостоятельно. Так, если возник перегрев сцепления, рекомендуется остановить автомобиль, заглушить двигатель и подождать, пока сцепление остынет. Затем можно двигаться снова.

В ситуации, когда в автоматической коробке передач чрезмерно снижается уровень трансмиссионной жидкости, ее необходимо долить до нужного уровня. Проверить показатели при помощи щупа.

Устранение неполадок в техническом центре

При обращении автовладельца в наши технические центры с данной проблемой специалисты сначала диагностируют состояние системы, определяют причину поломки — тот элемент, который неисправен.

Далее выполняется замена поврежденной детали или узла. Работа трансмиссии тестируется.

Для записи обращайтесь к менеджерам продаж нашей компании по телефону или через форму заказа обратного звонка.

Запись на ТО

Признаки необходимости замены масла в АКПП, КПП и МККП

Мало кому из автовладельцев известно, коробка передач — наиболее устойчивая часть их транспортного средства. Из строя данная конструктивная составляющая авто выходит достаточно редко, по сравнению с прочими элементами, однако данный факт вовсе не означает, что коробка переключения передач не нуждается в надлежащем уходе и обслуживании. Как и всем остальным частям автомобиля, механической и автоматической коробкам передач свойственно изнашиваться и вырабатывать свой ресурс. Во избежание проблем с данным элементом автомобиля, рекомендуется систематически производить процедуру замены масла в КПП. Оптимальный для работы уровень смазки валов, шестерен и других внутренних элементов конструкции КПП может обеспечить качественное трансмиссионное масло. Воздействующая на все составляющие конструкции авто в процессе его движения сила трения сопровождается тепловым воздействием, что при частом использовании авто приводит к уменьшению защитных функций присадок коробки передач. Это, в свою очередь, по мере износа деталей, приводит к тому, что маленькие металлические частицы с корпуса конструкции могут оторваться и попасть в смазочную жидкость. Помимо этого, существует риск попадания в масло некоторого количества воды, что также, отрицательно может сказаться на его характеристиках. Конечным результатом описанного процесса может стать то, что в самый неподходящий для Вас момент может возникнуть необходимость срочной замена масла в коробке автомате или в механической коробке.

Необходимость замены масла в автоматической коробке передач (АКПП): признаки

В отличие от двигателя, в котором масло играет лишь роль смазки и охладителя конструктивных элементов, в автоматической коробке переключения передач трансмиссионное масло является полноценным участником процедуры преобразования крутящего момента и скорости. К основным признакам необходимости замены масла в коробке передач можно отнести:

• визуально заметное изменение цвета масла. Отработавшее свой ресурс масло непрозрачно и имеет темный цвет; 
• наличие запаха гари, которое сигнализирует о том, что АКПП постоянно подвергалась процессу перегрева; 
• пены или пузырьки в жидкости свидетельствуют о том, что используемое масло не подходит коробке данного производителя;
• сбои в работе АКПП, к примеру, несвоевременное переключение передач. 

Изменение в состоянии масла в процессе активной эксплуатации транспортного средства приводит к тому, что большинство деталей АКПП, в конечном счете, изнашивается и приходит в негодность, а сама коробка начинает работать с заметными перебоями. В том случае, если владелец авто является любителем высоких скоростей и регулярно осуществляет поездки на большие расстояния, то ему рекомендуется как можно чаще производить проверку коробки автомата на наличие необходимости смены смазочного материала, так как ориентировочным пробегом является 25 — 40 тыс. км. Замену масла в АКПП, цена на которую во многом зависти от марки автомобиля, лучше всего проводить в автосервисе по той причине, что некорректная замена масла может привести к полной поломке коробки передач.

Необходимость замены масла в механической коробке передач (МКПП): признаки

Для коробки передач механического типа наиболее характерными неисправностями, свидетельствующими о наличии необходимости замены масла в МКПП, являются:

• ярко выраженный шум в процессе движения по дороге, усиливающийся при переключении передач; 
• отсутствие возможности включения какой-либо одной передачи или нескольких передач; 
• затруднения при включении передач; 
• самопроизвольные случаи выключения передач; 
• наличие утечек смазочного материала из КПП. 

Конструкция МКПП гораздо проще нежели коробки автомата, а масло в ней выступает в качестве рабочего тела, снижая при этом чувствительность элементов к его уровню качества. По сравнению с автоматической коробкой, механическая подвергается несколько большим нагрузкам. Причиной этому является постоянное воздействие на рычаг переключения физических сил водителя, не всегда отличающихся стабильностью. В связи с этим у владельцев авто, оснащенных МКПП, возникает вопрос по замене масла: сколько раз данную процедуру необходимо проводить в год для того, чтобы избежать потенциальных неисправностей и, при этом, сэкономить? Исходя из собственного опыта, специалисты сервиса G-energy Service рекомендуют проводить смену масла не реже чем один раз на каждую сотню тысяч км. Большинство специалистов придерживаются мнения о том, что производить замену масла в автомате наиболее оптимально в осенний период, чтобы до наступления холодов, транспортное средство уже эксплуатировалось со свежей смазкой. Оправданность данной позиции связана с тем, что трансмиссионное масло при каждом перепаде температуры теряет свои свойства.

Замена масла в Волжском

ТАКЖЕ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Где больше расход топлива: на автомате или механике?

При покупке автомобиля водитель рассматривает много особенностей его эксплуатации. В частности важным является вопрос об экономичности эксплуатации. Расход топлива – первостепенный показатель. Его рассматривают непосредственно перед покупкой автомобиля, и стараются прилагать максимум усилий, чтобы минимизировать топливные расходы.

В частности рационально рассмотреть вопрос о том, где будет больше расход топлива – на автоматической или механической коробке передач.

Достоинства и недостатки АКПП

С тех пор, как впервые было выпущено авто с автоматической коробкой передач, между автомобилистами не утихают споры об удобстве и экономичности использования автомобилей. У такого оборудования есть много достоинств:

1. Удобство. Одна педаль отсутствует, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять транспортным средством. Он расслабляется и наслаждается движением.
2. Безопасность. Поскольку нет необходимости контролировать скорость, количество оборотов и переключение передач, водителю удается лучше сосредоточиться на дороге и движении.

Оба достоинства перекрывают недостатки. Но их тоже предостаточно:

• Дорогое обслуживание. В отличие от механики, автоматическую коробку передач следует обслуживать чаще. Если пропустить или отложить один из визитов, устройство повреждается быстрее обычного;
• Авто с АКПП обходится дороже. Это обусловлено себестоимостью самого устройства, ведь АКПП производить и собирать дороже, чем МКПП;
• Автомобиль сложнее использовать в суровых эксплуатационных условиях. Например, если он застрянет в грязи, на МКПП можно поиграть с автомобилем на разгонах и торможениях. Благодаря динамике авто самостоятельно выберется из ямы. На АКПП это невозможно, т.к. между переключениями передач проходит около 3 секунд;
• Сравнительно небольшой ресурс. Также в отличие от механики, автоматическую коробку передач нельзя отремонтировать. Нужно покупать все устройство целиком.

Еще один из недостатков – увеличенный расход топлива. При правильном использовании и регулярном техническом обслуживании расход меняется незначительно. Он составит всего 1 дополнительный литр на 100 км.

Также следует рассматривать опыт и манеру вождения. Некоторые водители предпочитают сильно разгоняться, резко тормозить и трогаться с места. В данном случае на АКПП расход будет ниже. Неопытные автомобилисты еще не научились обращаться с машиной в целом, поэтому чем больше задач авто выполняет самостоятельно, тем лучше.

Независимо от КПП вашего автомобиля, контролировать стоимость топлива нужно постоянно. Сделать это можно на сайте AUTO.RIA. Здесь представлен список заправочных станций Украины, среди которых доступно выбрать самые близкие к вашей локации, либо те, где топливо продается по выгодным ценам.

Особенности МКПП

Механические коробки передач обладают своими уникальными чертами. Если верить статистике, около 70% опытных водителей предпочитают выбирать именно такие автомобили. С механикой ощущается полный контроль над автомобилем. Также можно самостоятельно контролировать расход топлива, если следить за манерой вождения.

Благодаря тому, что механическая трансмиссия выпускается давно, она технически развита. Из-за этого отмечаются преимущества:

• Динамичность. Автомобиль с МКПП быстрее разгоняется. Также при переключении передачи опытный водитель справляется меньше, чем за секунду. На автоматических коробках переключение выполняется за 3 сек. Соответственно, динамика лучше настолько, насколько опытнее водитель;
• Проще заводится в зимнее время. Автомат представляет собой полноценное устройство. А в механике отдельные детали, соединенные между собой. Поэтому при запуске в минусовую температуру такая машина заведется и поедет намного быстрее;
• Меньше затраты на техническое обслуживание. Механика требует намного меньше масла;
• Механику можно ремонтировать. Если здесь ломается одна из деталей агрегата, ее вполне можно заменить. В случае с автоматической коробкой менять приходится все устройство сразу, оно почти никогда не ремонтопригодно. Если и доступно восстановить изделие заменой запчастей на новые, то процесс будет нерациональным.

Есть автомобили с вариаторами – современными коробками передач, которые объединяют в себе оба типа. Они значительно увеличивают исходную стоимость машины, однако обеспечивают максимальным комфортом.

Говоря о расходе топлива с механическими коробками передач, удается существенно снизить параметр, если набраться опыта. Своевременное плавное торможение, бережный разгон, выдерживание дистанций и отсутствие агрессивного вождения – все это положительно сказывается на экономии эксплуатационных расходов. Причем ориентированы они не только на топливо, но и на остаточные ресурсы.

Механическая коробка передач: особенности, плюсы и минусы

Транспортные средства с коробкой передач механического типа занимают обширную долю рынка и еще совсем недавно являлись преобладающим типом автомобилей. Надежность и долговечность трансмиссии данного вида не вызывает сомнений, спрос на авто с механикой остается на неизменно высоком уровне.

Конструктивное исполнение КПП механического типа

Первые транспортные средства, созданные более века назад, не имели в конструкции коробку передач, движение автомобилю обеспечивал прямой привод от силового агрегата. Увеличение мощности двигателей, необходимость улучшения динамических характеристики привели к созданию механических КПП, способных раскрыть потенциал силового агрегата.

Современная механическая КПП выполняется в виде корпуса, в котором размещен редуктор с несколькими ступенями. В каждой коробке передач присутствует вал, на котором жестко зафиксированы шестерни. Еще один дополнительный вал оснащается подвижными шестеренками, свободно вращающимися. При переключении водителем передач, происходит зацепление подвижных и неподвижных шестерней на двух валах, что позволяет изменять характеристики движения транспортного средства.

Конструкция механической КПП не является сложной, а разобраться с особенностями ее работы может практически любой автовладелец. Количество передач в механических КПП постепенно растет. Современные коробки могут иметь 6 или 7 скоростей. При этом конструкция коробки усложняется, а показатели надежности не снижаются.

Отдельного упоминания заслуживают механические КПП, устанавливаемые на внедорожники и кроссоверы. Некоторые модели имеют пониженную передачу, позволяющую передвигаться по бездорожью. На большинство современных авто устанавливаются механические коробки, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении нескольких лет. Новые разработки практически не используются из-за роста спроса на машины с АКПП.

Достоинства механической КПП

Несмотря на снижение популярности в последние годы, трансмиссия механического типа востребована на рынке и в перспективе будет пользоваться спросом долгие годы. С помощью механики удается использовать все ресурсы силового агрегата, добиться наибольших показателей производительности и мощности двигателя. Основными достоинствами трансмиссии подобного типа являются:

• Меньшая стоимость изготовления, по сравнению с автоматическими КПП. В результате авто с механикой стоят дешевле.

• Показатели разгона и КПД машин с механикой выше, чем аналогичных моделей на автомате. Экономия топлива может достигать величины в 10 процентов.

• Простота конструкции, отсутствие требований к дополнительной системе охлаждения.

• Надежность и долговечность, отсутствие требований к периодическому обслуживанию и использованию дорогостоящих расходных материалов.

• Длительный эксплуатационный ресурс, поломки техники встречаются крайне редко.

• Возможность эксплуатации авто в режиме с пробуксовкой. Отсутствие риска поломки транспортного средства.

На авто с механической коробкой существует возможность запуска двигателя с толкача, в то время как транспортные средства с АКПП такой возможности лишены. Еще одним преимуществом является возможность буксировки на тросе. Использование моторной тяги позволяет водителям осуществлять торможение двигателем. При суммарном рассмотрении всех характеристик, достоинства механики становятся очевидными и влияют на выбор многих покупателей.

Минусы коробки механического типа

Кроме объективных плюсов трансмиссии механического типа, подобные системы имеют определенные недостатки. Основным достоинством АКПП является удобство использования. Водителю не требуется постоянно выжимать сцепление и переключать передачи. Коробка выполнит операции самостоятельно, в зависимости от интенсивности разгона, торможения и передвижения.

Технология работы механики удобна при движении по бездорожью или на загородных трассах. В плотном городском потоке, при постоянных остановках на светофорах или стоянии в пробках, автомат однозначно выигрывает. Кроме комфорта и удобства вождения, на АКПП отсутствует риск повреждения сцепления, который всегда имеется на механике.

Неверный выбор режима работы трансмиссии, особенно у неопытных водителей, также влечет за собой повышенный износ и снижение ресурса агрегата. Дополнительно на водителя ложится нагрузка, связанная с постоянным переключением передач.

При выборе типа трансмиссии каждый человек руководствуется собственными принципами. Если автомобиль подбирается для загородной езды или движению по бездорожью, опыт и мастерство водителя позволяют правильно переключать режимы, имеется желание сэкономить, выбор механики является оптимальным вариантом. Надежный и безотказный агрегат будет исправно работать на протяжении многих лет без дорогостоящего ремонта и регулярного сервисного обслуживания.

Полезные видеоматериалы

Как сохранить трансмиссию вашего автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта

Хелен Х. Ричардсон Getty Images

Если у вас нет лимона, большинство транспортных средств могут продолжать пробегать более 100 000 миль, если они содержатся в хорошем состоянии. Это означает замену масла через рекомендуемые интервалы и обеспечение того, чтобы ваша трансмиссия оставалась в хорошем состоянии. Помимо замены двигателя, ремонт трансмиссии — самое дорогое решение для автомобиля, а для старых автомобилей ремонт трансмиссии может стоить почти столько же, сколько и сам автомобиль.Вот несколько советов, как поддерживать вашу трансмиссию в отличной форме.

Техническое обслуживание механической коробки передач

Если вы один из немногих водителей, использующих механическую коробку передач, то вам гораздо меньше забот, когда дело доходит до обслуживания вашей коробки передач. Механическая трансмиссия представляет собой гораздо более простой набор механических деталей и шестерен, в отличие от автоматической трансмиссии, которая намного сложнее и может иметь сотни движущихся компонентов, включая гидравлические и электронные системы.

Механическая трансмиссия может выйти из строя из-за ошибки пользователя или стиля вождения, например, из-за того, что шестерни при переключении или неправильном включении сцепления не включаются. Если вам нужно освежиться, у нас есть несколько советов по вождению рычага переключения передач.

Подробную информацию о замене жидкостей см. В рекомендованном графике обслуживания трансмиссии вашего автомобиля. Жидкость в механической коробке передач обычно требует меньше замены, чем в автоматической, и часто ее можно сделать менее чем за 100 долларов. Ремонт механической коробки передач также может быть менее дорогостоящим, и замена механической коробки передач может стоить 1500-3000 долларов, по сравнению с 4000 долларов или более для замены автоматической коробки передач.Большая часть этих затрат — это оплата труда, так как вытаскивание / удаление трансмиссии может занять день или полтора дня.

Техническое обслуживание автоматической коробки передач

Работоспособность автоматической коробки передач в меньшей степени зависит от стиля вождения пользователя, но разумно по возможности избегать налогообложения трансмиссии. Тепло — враг автоматической коробки передач, и если вы чувствуете, что она борется с трудностями на длинном спуске на более высокой передаче, переключите ее на пониженную передачу вручную. Это увеличит ваши обороты, но снизит нагрузку на вашу трансмиссию.Если вы заметили, что ваша трансмиссия «проскальзывает» — что означает, что она не держит шестерню или продолжает поиск шестерен, — немедленно отремонтируйте ее, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Узнайте, как проверить уровень трансмиссионной жидкости. Он должен быть вишнево-красного цвета и иметь сладкий запах. Если вы заметили что-то другое, в том числе запах горелой жидкости, немедленно обратитесь в сервисную службу.

О том, как промывать автоматическую коробку передач, а не сливать жидкость, идет много споров.Проблемы с трансмиссией после выполнения промывки часто связаны с незакрепленными частицами и отложениями в трансмиссии, которые распространяются во время процесса промывки. Но слив из коробки передач не всегда гарантирует удаление всей жидкости. Для этого вам, возможно, часто придется снимать масляный поддон коробки передач, что является дополнительным шагом по сравнению с простым снятием пробки. Для повторной установки масляного поддона трансмиссии требуется новая прокладка, поэтому убедитесь, что она у вас есть, если вы делаете эту работу самостоятельно. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене жидкости для автоматической коробки передач.

Гарантия на трансмиссию / трансмиссию обычно распространяется на проблемы с трансмиссией и может длиться 10 лет или 100 000 миль, поэтому проверьте, покрывается ли еще ваш автомобиль, прежде чем платить за дорогостоящий ремонт, и удачи вам.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ремонт коробки передач | Специалисты по коробкам передач рядом с вами — Сравните цены

Коробка передач — это устройство, используемое для увеличения и уменьшения крутящего момента, крутящего момента, вызывающего вращение, посредством увеличения или уменьшения скорости. В конечном итоге коробка передач используется для изменения скорости автомобиля.

Ремонт автоматических коробок передач настолько распространен, поскольку детали со временем изнашиваются естественным образом из-за того, что при движении автомобиля возникает сильное трение между деталями.

Существует огромное количество проблем, которые могут привести к отказу коробки передач, и поэтому мы написали это руководство, чтобы помочь вам понять, что связано с ремонтом коробки передач.

Если вы включаете передачу, только для того, чтобы она выскользнула, очевидно, что у вас есть неисправность.Вероятная причина — износ самих шестерен.

Вам придется заменить детали в результате повреждения, так как со временем ситуация будет только ухудшаться.

Также было бы разумно проверить уровни трансмиссионной жидкости, так как детали могли износиться в результате низкого уровня смазки.

Причиной проблемы может быть низкий уровень трансмиссионной жидкости. Если вы слышите больше шума, чем обычно, из автомобиля, когда он находится в нейтральном состоянии, проверьте уровень жидкости и попробуйте долить его.Если это не решит проблему, то наиболее вероятная причина — изношенные детали коробки передач.

Как только вы увидите желтым цветом «Service Engine Soon» на вашей приборной панели, это именно то, что вы должны сделать, поскольку это индикатор того, что что-то вот-вот пойдет не так или уже есть.

На разных частях вашего автомобиля есть множество датчиков, включая датчики трансмиссии. Они предназначены для обнаружения конкретных признаков развития проблемы, таких как вибрация или рывки, которые вы, возможно, не сможете увидеть, услышать или почувствовать.Уделение внимания свету может помочь вам сэкономить на ремонте коробки передач, поэтому обязательно сделайте это!

Тяга муфты возникает, когда маховик и муфта не выключаются, что делает переключение передач практически невозможным. Эта проблема с коробкой передач, вероятно, будет сопровождаться скрежетом, издаваемым каждый раз, когда вы пытаетесь переключить передачи.

К счастью, стоимость ремонта коробки передач не будет грабительской, если вы страдаете от этой проблемы.

Если педаль сцепления слишком провисает, сцепление между диском сцепления и педалью не сможет разъединить две части. Следовательно, рычажный механизм просто необходимо подтянуть или заменить, что не так дорого, как другой ремонт коробки передач.

Если ваш автомобиль просто отказывается перейти на определенную передачу, стоит проверить уровень жидкости, поскольку это обычная проблема, которую можно решить, долив жидкость.

Существуют и другие потенциальные проблемы, которые не позволят вам перейти на определенную передачу. Иногда компьютер, который является частью вашего автомобиля, может быть источником проблемы, или же тросы переключения передач могут нуждаться в регулировке.

Запах гари в машине никогда не является хорошим знаком, и как только вы заметите это, очень важно позвонить мобильному механику или сломать службу помощи, чтобы диагностировать проблему и найти решение.

Что касается коробки передач, запах гари может быть результатом перегрева трансмиссионной жидкости. Если гидравлическая система выйдет из строя, в результате пострадают другие части системы.

Трансмиссионная жидкость действует как смазка и охлаждающий агент для движущихся частей трансмиссии, поскольку они находятся в постоянном непрерывном движении во время движения автомобиля, что вызывает трение и накопление тепла.

Следовательно, недостаток трансмиссионной жидкости может нанести вред этим деталям, и будет исходить запах гари.

Если вы не обращаете внимания на запах гари в машине, скорее всего, потребуется полная замена трансмиссии.

Автомобиль не должен трястись или трястись, поэтому не думайте, что это нормально, даже если это происходит постепенно и незначительно. Если проигнорировать проблему, проблема усугубится, и вы в конечном итоге понесете более высокие затраты на ремонт коробки передач. Скрежет и тряска — частые симптомы неисправности коробки передач при переходе с одной передачи на другую.

Может даже возникнуть проблема со сцеплением, если вы почувствуете эти эффекты после переключения передач.В таком случае вполне вероятно, что вам потребуется заменить сцепление.

Синхронизаторы передач в вашем автомобиле также могут быть сильно повреждены или изношены, если вы чувствуете тряску или скрежет.

Система трансмиссии может работать только тогда, когда жидкость для автоматической коробки передач смазывает, очищает и кондиционирует уплотнения, действуя как гидравлическая жидкость. Даже если уровень трансмиссионной жидкости ниже нормального, ваш автомобиль пострадает, а если все будет протекать, вы столкнетесь с серьезными проблемами.

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) ярко-красная и, на удивление, сладко пахнет (то есть, если все в рабочем состоянии).

Если вы обнаружите утечку и жидкость соответствует этому описанию, то вам повезло, все, что вам нужно, — это заполнить отверстие.

Однако, если вы встретите жидкость темного цвета с запахом гари, проблема, вероятно, будет еще хуже. Обычно это требует промывки или замены всей системы трансмиссии, поскольку она загрязнена и больше не подходит для использования в двигателе.

Жидкость ATF отличается от моторного масла, поскольку двигатель не потребляет ее, поэтому, если она ниже своего нормального уровня, у вас есть утечка.

Если вы хотите проверить уровень жидкости, попробуйте найти картер коробки передач (рядом с заливной пробкой) и выполнить визуальную оценку. Еще раз, если у вас есть утечка, важно решить проблему и найти специалиста по сцеплению или коробке передач, использующего WhoCanFixMyCar, поскольку мы сможем предоставить вам ряд предложений от местных механиков.

Если вы пытаетесь переключиться на определенную передачу и чувствуете сопротивление или рычаг переключения передач продолжает выскакивать, то проблема определенно существует.

При включении передачи не должно быть никакого толчка. Поэтому, если вы даже почувствуете малейшее изменение, как можно скорее отнесите машину к специалисту по коробкам передач или автоматическим коробкам передач.

Как правило, это проблема, связанная с муфтой, поэтому будьте готовы заменить ее, если вы столкнетесь с подобной проблемой.Может быть трудно диагностировать степень проблемы с коробкой передач, которая связана со сцеплением, поэтому лучший совет — поставить свой автомобиль на специалиста по сцеплению и коробке передач, как упоминалось выше.

Слышать странный шум из машины, вероятно, лучший способ узнать, что что-то не так.

Существует множество проблем, которые могут вызывать шум, исходящий от двигателя вашего автомобиля, и коробка передач — это одна из систем, которая может вызывать новый звук.

Конкретный шум будет сильно различаться в зависимости от модели автомобиля, детали и конкретной проблемы, поэтому практически невозможно точно определить проблему только по звуку.

Самым большим признаком неисправности вашей коробки передач является лязг при переключении передач, который звучит механически, резко и громко.

То же самое можно сказать и о автоматических коробках передач: если вы заметите лязг при ускорении, замедлении или движении по склону, это будет свидетельством неисправности трансмиссии.

Даже если шум кажется серьезным, это может быть незначительная проблема. Однако она превратится в серьезную, если вы не диагностируете проблему передачи. Стоимость ремонта коробки передач будет расти, если вы не решите проблему.

Восстановленная коробка передач — это деталь, которая была сломана, но отремонтирована специалистом по трансмиссии. Если вы страдаете от проблемы с коробкой передач, есть беспокойство о том, чтобы потратить деньги на новые детали, однако часто можно спасти детали двигателя, и отремонтированная коробка передач идеально подходит для тех, кто не хочет тратить деньги на новые дорогие детали.

Цены на восстановленную коробку передач зависят от модели автомобиля. Хотя всегда стоит поискать лучшую цену, которую вы можете сделать, используя сравнение цен WhoCanFixMyCar’com.

Тяга коробки передач отвечает за передачу мощности от двигателя автомобиля на колеса автомобиля. Движение рычага переключения передач передается на коробку передач, которая затем позволяет включить передачу. Зубчатая передача имеет решающее значение для успешной трансмиссии, и если зубчатые передачи начинают изнашиваться, переключать передачи становится все труднее и труднее.

Есть несколько признаков неисправности рычажного механизма коробки передач, в том числе:

— Чрезмерное движение рычага переключения передач

— Сложное переключение передач

— Пробивные шестерни

— Жесткие шестерни

Если эти проблемы влияют на вашу машину, немедленно обратитесь за помощью и получите расценки на WhoCanFixMyCar. com.

Найти механика, которому вы можете доверять, который сделает хорошую работу и будет взимать разумную плату, не всегда легко, поэтому мы упростили этот процесс.

Мы работаем с сетью из тысяч механиков и гаражей по всей Великобритании, поэтому мы можем найти для вас конкурентоспособные предложения по ремонту коробки передач.

Чтобы найти лучший сервис по замене или ремонту коробки передач, доступный в вашем регионе:

1. Введите регистрационный номер вашего автомобиля
2. Сообщите нам несколько подробностей о вашем автомобиле и ваших требованиях
3. Мы пришлем вам большой выбор предложений из механики и гаражи в вашем районе

Затем вы можете сравнить предложения и прочитать отзывы предыдущих клиентов, чтобы найти лучшее предложение для коробки передач в вашем районе, прежде чем заказывать замену или ремонт коробки передач онлайн.

Стоимость ремонта и замены механической и автоматической трансмиссии автомобиля

Сколько стоит ремонт или замена трансмиссии?

Стоимость ремонта или замены трансмиссии зависит от марки и модели. При базовом ремонте стоимостью от 200 до 500 долларов США и обширном ремонте стоимостью от 1000 до 5000 долларов США, особенно если трансмиссия требует полного капитального ремонта или замены.

Трансмиссия, установленная на вашем автомобиле, передает привод от двигателя к колесам.Эти передачи могут принимать разные формы, в том числе:

• Ручной
• Автоматический
• Полуавтоматический
• Постоянно изменяемый
• Двойное сцепление

Хотя конфигурации различаются, все они предназначены для выполнения одной и той же работы, и все они требуют периодического обслуживания для продолжения работы в наилучшем состоянии.

Все трансмиссии заполнены определенными типами трансмиссионной жидкости, которая обеспечивает смазку и охлаждение трансмиссии.

В случае автоматических коробок передач жидкость также обеспечивает гидравлическое давление для выбора правильной передачи.

Техническое обслуживание автомобиля, оснащенного механической коробкой передач, так же просто, как замена масла в коробке передач, поскольку здесь нет фильтра для улавливания частиц и мусора. Однако в автоматической коробке передач фильтр будет находиться в поддоне коробки передач.

Этот фильтр прикрепляется к масляному насосу трансмиссии и удаляет любой мусор или частицы для обеспечения правильной работы трансмиссии.

Если не изменить, эти частицы вызовут преждевременный износ и выход из строя компонентов. Если проблемы с трансмиссией не устранить, это приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене трансмиссии в сборе.

Симптомы неисправности трансмиссии

• Индикатор двигателя на приборной панели
• Автомобиль пытается разогнаться, или скорость двигателя увеличивается без увеличения скорости автомобиля
• Дрожь, проходящая через автомобиль при движении
• Жужжание, скрежет или грохот, исходящий от автомобиля
• Автомобиль не имеет привода или не может выбирать передачи

Загорается индикатор проверки двигателя

На автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач, если компьютер коробки передач обнаруживает проблему с коробкой передач, он вызывает появление светового индикатора проверки двигателя на приборной панели.

Это может сопровождаться вибрацией или странными шумами, исходящими от автомобиля.

Рекомендуется не управлять автомобилем в таком состоянии и как можно скорее осмотреть его, поскольку он может остановиться в любой момент без предупреждения.

Странные шумы во время вождения

Шумы трансмиссии трудно определить, но их обычно можно определить как скулящие, лязгающие или высокочастотные гудящие звуки во время движения, в зависимости от скорости движения.

Вождение с этими симптомами не рекомендуется и может привести к дальнейшим повреждениям, если автомобиль не будет осмотрен как можно скорее.

Неуверенность

Если ваш автомобиль не решается взлететь после остановки или скорость двигателя увеличивается, но скорость остается постоянной или замедляется, это может указывать на проблему с трансмиссией или сцеплением на автомобилях с механической трансмиссией.

Автомобиль не выбирает передачи или не переключается на передачу

Если вы не можете выбрать передачу, или автомобиль находится на передаче, но не движется, это означает, что может быть простая проблема, такая как низкий уровень трансмиссионной жидкости или что-то еще зловещие — типа вышедшего из строя сцепления или гидроблока.

Утечка жидкости

Если вы заметили утечку жидкости из автомобиля, рекомендуется как можно скорее осмотреть его, чтобы предотвратить повреждение основных компонентов и убедиться в безопасности вождения.

Проверка трансмиссии

Наши механики проведут осмотр под автомобилем на предмет утечек или повреждений трансмиссии, проверит уровень и состояние трансмиссионной жидкости и жидкости сцепления (если применимо) и проведут дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы.

Затем механик подготовит смету на ремонт или замену, если потребуется.

Ремонт или замена трансмиссии

В зависимости от того, что требуется автомобилю, будет проведен ремонт или замена компонентов.

Затем механик доливает трансмиссионную жидкость, жидкость сцепления (при необходимости) и проводит полную проверку системы, чтобы убедиться, что автомобиль находится в полностью рабочем состоянии.

Затем будет проведено дорожное испытание, чтобы убедиться, что ремонт / замена устранили проблему, и заключительный визуальный осмотр, чтобы убедиться, что жидкость не вытекает из автомобиля.

Почему так важен осмотр или ремонт трансмиссии?

Проверка трансмиссии сразу после обнаружения проблемы не только жизненно важна для безопасности вас и вашей семьи, а также других автомобилистов, но также может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе, предотвращая дальнейшее повреждение чувствительных внутренние компоненты трансмиссии.

Ремонт может быть дорогостоящим и может потребовать капитального ремонта, если проблема не будет диагностирована на ранней стадии.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, обратитесь к одному из более чем 1600 квалифицированных мастерских AutoGuru для осмотра автомобиля или попросите полностью сертифицированного мобильного механика прийти к вам домой или в офис — слишком просто!

Изображение предоставлено: передача, граница.Гараку, Вестман

Все данные собраны в сентябре 2016 года.

Ремонт коробки передач — каковы наиболее распространенные симптомы и сколько это стоит?

У вас проблемы с трансмиссией? Трансмиссия — самая важная система для правильной работы вашего автомобиля. За переключение передач отвечают автоматические трансмиссии. Это происходит автоматически, без ручного переключения передач водителем. Этот процесс очень эффективен, когда машина движется вперед. Коробки передач очень сложные и постоянно работают, чтобы ваш автомобиль работал нормально.Они могут со временем изнашиваться, потому что их очень много используют.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Итак, вам только что сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию. Первый вопрос, который вы, вероятно, зададите, — сколько денег мне это будет стоить? Кроме того, вам может быть интересно, сколько времени займет ремонт всей трансмиссии? Поскольку это важно для функционирования автомобиля, на ремонт может потребоваться некоторое время. Финансовое планирование дорогостоящего ремонта трансмиссии может оказаться затруднительным. Если вам нужно отремонтировать трансмиссию, вы должны запланировать расходы от 1800 до 3400 долларов.

Вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо другой. Вы единственный, кто больше всего водит машину, поэтому, если она начинает ездить по-другому, вы знаете, что есть проблема. Вы когда-нибудь слышали странные звуки, исходящие от вашего автомобиля, или чувствовали запах гари во время вождения? Это может быть признаком того, что ваша передача не работает.Вы можете столкнуться с ремонтом трансмиссии, если она не работает должным образом. Вы всегда должны знать о некоторых признаках и симптомах неудачной передачи. Ниже перечислены некоторые признаки, которые могут потребовать ремонта трансмиссии:

Коробка передач пробуксовывает: Если вы испытываете пробуксовку коробки передач, вам будет казаться, что вы едете на одной передаче, а затем она изменится без причины. Когда это произойдет, он также может издать хныканье. Если это происходит с вами во время вождения, значит, проблема с трансмиссией, и вам необходимо как можно скорее ее устранить.Это могло произойти из-за слишком низкого уровня трансмиссионной жидкости или из-за недостаточного обслуживания. Это может вызвать износ всей вашей трансмиссионной системы. В конце концов, это приведет к еще более серьезным проблемам, и вам потребуется отремонтировать трансмиссию.

Переключение передач: Вашему автомобилю нужно время, чтобы включить передачу? Это может предупредить вас о том, что у вас проблема с передачей. У вас может быть утечка трансмиссионной жидкости где-то в вашей системе. Если вы позволите этому продолжаться слишком долго, ваша трансмиссия может перегреться и повредить другие части системы.Ваша трансмиссия перегреется, если трансмиссионная жидкость не сможет достичь других рабочих частей. Жидкость используется для смазки этих деталей и их охлаждения при нагревании. Вам может потребоваться ремонт трансмиссии, если вы не решите эту проблему при первом ее возникновении.

Коробка передач не работает: Вы когда-нибудь включали передачу, и она не двигалась? Вы всегда ожидаете, что ваша машина начнет движение в тот момент, когда вы ее заведете. Если он не движется, у вас могут быть проблемы с трансмиссией.Эта проблема может исходить из системы передачи. Важно правильно обслуживать вашу трансмиссию, чтобы она не была повреждена и могла работать с максимальной эффективностью. Если вы не проверяете уровни жидкости или время от времени не удаляете частицы грязи, вы можете серьезно повредить трансмиссию. Если это произойдет, вам, скорее всего, придется ремонтировать трансмиссию.

Burning Smell: Если вы едете по обычному маршруту и ​​чувствуете запах гари, вам следует прекратить движение и попросить механика проверить вашу коробку передач.У вас может быть утечка жидкости или низкий уровень трансмиссионной жидкости. Это приведет к повреждению передачи, если вы не устраните проблему быстро. Вы можете проверить щуп трансмиссии, чтобы проверить уровни жидкости. Если вы позволите этому горению произойти слишком долго, вам нужно будет отремонтировать трансмиссию, что будет стоить вам больших денег.

Утечка жидкости: Если вы видите красную жидкость под автомобилем, вероятно, произошла утечка трансмиссионной жидкости. Это может быть прокладка, охлаждающая линия или уплотнение.Это действительно плохо для трансмиссии, потому что жидкость будет протекать по горячим трубам и в конечном итоге повредит рабочие части системы. Вам нужно очень быстро найти причину этой утечки. Если трансмиссионная жидкость остается там слишком долго, вам, скорее всего, придется отремонтировать всю трансмиссию.

Горит индикатор проверки двигателя: Горит ли индикатор проверки двигателя? Это используется для предупреждения о том, что с вашим автомобилем возникла какая-то проблема. Вам нужно будет выяснить, откуда взялась проблема.Ничего не стоит игнорировать. Если загорается индикатор проверки двигателя, это не обязательно означает, что у вас проблемы с двигателем. Многие люди автоматически подумают, что это двигатель. Свет также загорится, если у вас возникнут проблемы с передачей. Это будет включать пробуксовку трансмиссии, проблемы с соленоидом или перегрев трансмиссии. Убедитесь, что вы обнаружили проблему и немедленно обратитесь за помощью. Индикатор может предупреждать вас о том, что вам необходимо отремонтировать трансмиссию.

Жужжание или гудение: Если вы ведете машину и ваша машина издает шум, это плохой знак.Когда вы за рулем, ваша машина издает звуки — это ненормально. Если вы слышите щелчок, жужжание или жужжание, вероятно, это исходит от вашей передачи. Это могло произойти из-за поврежденных шестерен или плохого подшипника. Кроме того, если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, вы можете услышать гудение. Независимо от того, в чем проблема, этот шум предупреждает вас, что что-то не так. Вам необходимо выяснить, в чем проблема, иначе в будущем вам может потребоваться ремонт трансмиссии.

Ремонт трансмиссии — одна из самых дорогих работ, которую может выполнить механик. Поскольку трансмиссия так важна для работы автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Средняя стоимость ремонта трансмиссии колеблется от 1800 до 3400 долларов в зависимости от многих факторов.

У вас есть несколько вариантов ремонта коробки передач. Вы можете приобрести бывшую в употреблении трансмиссию, которая будет стоить от 800 до 1500 долларов.Восстановленная трансмиссия будет стоить от 1100 до 2800 долларов, а восстановленная трансмиссия будет стоить от 1300 до 3400 долларов. Эти цены — это ровно столько, сколько стоит трансмиссия. Вдобавок к этому вам нужно будет оплатить трудозатраты. Стоимость работы по снятию и ремонту трансмиссии будет стоить от 500 до 1200 долларов. На выполнение этой работы у механика уйдет от 4 до 10 часов.

Если вы собираетесь приобрести восстановленную систему, стоимость будет аналогична стоимости замены трансмиссии.Все зависит от общего ущерба. Более дорогие трансмиссии обычно предназначены для автомобилей более высокого класса или от механика с высоким рейтингом.

Базовые ремонтные работы обойдутся вам с наименьшими затратами. Это будет от 300 до 1400 долларов. Есть много различных факторов, которые влияют на то, сколько будет стоить ремонт вашей трансмиссии. Это зависит от типа вашего автомобиля, типа трансмиссии, которую вы покупаете, и от того, какую механику вы решите использовать.

Есть несколько способов сократить расходы при ремонте коробки передач. Вы можете приобрести восстановленную трансмиссию самостоятельно, а затем заплатить местной ремонтной мастерской за работу по установке новой трансмиссии. Если вы позволите ремонтной мастерской купить его, они наценят купленное устройство, так что вы заплатите больше. Для вас дешевле приобрести трансмиссию самостоятельно, а затем передать все детали механику.

Стоимость ремонта трансмиссии определяется множеством различных факторов. Самый важный фактор — это тип и объем ремонта. Если вы ремонтируете полностью всю трансмиссию, вы можете рассчитывать заплатить за ремонт несколько тысяч долларов.

Расширение повреждений трансмиссии: Была ли ваша трансмиссия в хорошем состоянии? Он претерпел много повреждений и износа? То, через что прошла ваша машина, повлияет на стоимость ремонта.

МКПП и АКПП: У вас автоматическая коробка передач? Обычно механические коробки передач будут стоить меньше, чем автоматические.

Марка автомобиля: Какой у вас тип автомобиля? Это модель отечественного производства в США или импортный автомобиль? Это повлияет на цену вашей передачи. Обычно американские модели будут стоить меньше импортных автомобилей.

Ремонтная мастерская: Каждая ремонтная мастерская взимает разную плату за ремонт трансмиссии.Обычно это зависит от их местонахождения и репутации магазина.

Старые и новые: Если у вас более старая машина, может быть труднее найти нужные детали. Это означает, что поиск этих редких деталей и ремонт трансмиссии будут стоить больше денег.

Где вы живете: Если вы живете в районе с более высокой стоимостью жизни или более высоким спросом на услуги ar, вы увидите более высокие затраты на рабочую силу. Это увеличит стоимость ремонта вашей трансмиссии.

Восстановление трансмиссии — очень трудоемкая работа. Ремонт трансмиссии состоит из множества этапов. Механикам необходимо будет разобрать трансмиссию, чтобы найти какие-либо проблемы внутри трансмиссии. Затем им необходимо заменить все детали, которые вызывают неисправность. Перед ремонтом трансмиссии механик должен проверить эти три аспекта.

Первое, что им нужно сделать, это сменить жидкость.Если трансмиссионная жидкость грязная или в низком уровне, трансмиссия не будет работать должным образом. Следующее, что им нужно будет сделать, это проверить коды неисправностей. В автомобиле есть компьютерная система, которая управляет автоматическим переключением передач. Если компьютерная система неправильно считывает число оборотов в минуту, проблема может исходить из компьютерной системы. Механику нужно будет заменить датчики. Последнее, что им нужно будет сделать перед началом ремонта трансмиссии, — это протестировать машину и осмотреть ее. После того, как все эти шаги будут выполнены, механик может приступить к ремонту трансмиссии.

Ваша передача не работает? Очень важно отремонтировать его как можно скорее. Если вы продолжите движение с неисправной коробкой передач, вся система в конечном итоге выйдет из строя, и ваш автомобиль перестанет работать. Если вы продолжаете водить машину, вам и другим людям будет угрожать опасность.

Теперь, когда вам сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию, вам нужно решить, что вы хотите делать.Ремонт трансмиссии стоит очень дорого. Поскольку это важная часть вашего автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Как вы думаете, стоит ли вкладывать в ваш автомобиль тысячи долларов? Вы тратили много денег на замену различных деталей в своей машине в последнее время? Если это так, вы можете не ремонтировать его. Вы можете продать свою машину нашей компании, а затем купить новую. Мы дадим вам за это наличные, чтобы вы могли вложить эти деньги в покупку новой машины.

Наша компания продает отремонтированные автомобили и автозапчасти по лучшим ценам.Нам все равно, в каком состоянии ваша машина, потому что мы либо отремонтируем ее, либо используем для работы. У нас есть команда людей, которые специализируются на ремонте автомобилей. Они решат, какие детали мы отремонтируем и отремонтируем. Вы заинтересованы продать нам свой автомобиль? Перейдите на наш веб-сайт и узнайте ценовое предложение или позвоните нам в удобное для вас время.

Ремонт трансмиссии автомобиля стоит дорого. Ваша машина может не стоить тысяч долларов, которые потребуются для ее ремонта.Если вы не хотите ремонтировать трансмиссию, вместо этого продайте нам свой автомобиль. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВЫЙ САЙТ QUANTUM MECHANICS LTD!

МЫ СОЗДАЕМ НАШ НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ.

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НАШИ ПРОГРЕССЫ!

JOHN ESPOSITO QUANTUM MECHANICS LTD.

315 УЛИЦА RIGGS, СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА 3 OXFORD CT. 06478

ТЕЛЕФОН 203-463-8299 ФАКС 203-828-6039

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА — [email protected]

ПРИМЕЧАНИЕ — ЭТО ВРЕМЯ ГОДА МЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАНЯТЫ !! ЕСЛИ ВЫ ЗВОНИТЕ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОВТОРИТЕ И ПОТЕРПИТЕ.МЫ ОТВЕТИМ В СЛУЧАЕ!

Электронная почта — лучший способ связаться с нами, поскольку мы можем отвечать на ваши запросы круглосуточно и без выходных.

КТО МЫ:

Quantum Mechanics Ltd. была официально основана в 1981 году для поддержки 20-летней продолжающейся гоночной программы, которая на тот момент включала Lotus Super 7, Triumph Spitfire 1300, TR4 и 1275 Mini Cooper. Мы сплотились и участвовали в гонках EMRA, SCCA, местных клубах Gym-khanas, автокроссов, гонках на время и других автомобильных соревнованиях (даже в эконом-классах!), А зимой участвовали в ледовых ханах и ледовых гонках по всему Северо-Востоку.Хотя мы больше не участвуем в гонках, в настоящее время мы проектируем и производим множество гоночных трансмиссий для многих британских автомобилей. Сейчас наша основная деятельность и работа сосредоточены на производстве трансмиссий для британских автомобилей, особенно овердрайвов. Мы поставляем все, от отдельных деталей до полностью восстановленных трансмиссий, овердрайвов и дифференциалов. Мы также предоставляем профессиональные консультации британским автолюбителям и гонщикам по всему миру. Некоторые британские автомобили Marques поддерживаются: Austin Healey, Austin (Mini), English Ford (и производные), Morris, MG, Triumph, Jaguar, Morgan, Lotus, Rover и некоторые другие британские автомобили и другие автомобили, использующие британские трансмиссии (Ferrari , Наш Метрополитен и др.) У нас более 35 лет опыта в производстве британских автомобилей, и в настоящее время мы производим от 300 до 400 коробок передач в год по всему миру. Мы заключили контракты с производителями запчастей и механическими цехами в США, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Англии и Италии, которые поставляют нам новые, отремонтированные или восстановленные детали для этих трансмиссий. У нас есть более 300 основных и восстановленных трансмиссий на складе в любой момент времени, а также тысячи британских деталей трансмиссии и повышающей передачи. Мы также выполняем некоторые специальные работы с карбюраторами (например, Spitfire 1500 twin 1 ½ дюйма) и дифференциалом на Triumph TR6, Spitfire, GT6, Big Healeys, Lotus и MGTD, MGA и MGB.Наша цель — предоставлять высококачественные запчасти, услуги и профессиональные консультации, чтобы позволить энтузиастам продолжать наслаждаться британскими автомобильными традициями. Мы считаем себя в первую очередь энтузиастами (в настоящее время у нас есть Austin Mini), а также профессиональным бизнесом. Мы поддерживаем многие местные клубы и мероприятия и хотим помочь продолжить британские автомобильные традиции. Мы получаем удовольствие от работы и с нетерпением ждем встречи с другими энтузиастами. Мы надеемся оказать положительное влияние на общую среду владения классическими британскими автомобилями.

Тема месяца

Правильное переключение повышающей передачи Laycock

Ладно, все, успокойтесь. За последние несколько месяцев мы получили несколько интересных писем, в которых спрашивали (и рассказывали) нам о правильном способе включения и выключения овердрайва на овердрайвах Laycock deNormanville, используемых на британских автомобилях (A, J, LH, D и компактный A типы). Мы получили горячие отзывы — используйте сцепление, не используйте сцепление и т. Д.Я хотел бы высказать наше мнение о правильном методе включения и выключения этих овердрайв.

Во-первых, позвольте мне признать, что когда у меня были машины с повышенной передачей, особенно Big Healeys, я не переключался в рекомендованном направлении. Это слишком круто и невозможно устоять перед соблазном остановиться рядом с кем-то на скорости 50 или 60 миль в час и, когда вы переключаетесь на повышенную передачу, ускоряться и уноситься далеко вперед. Обычно это вызывает очень интересные и удивленные взгляды других водителей и пассажиров и действительно впечатляет людей, которые находятся с вами в машине.Что это было, варп-драйв? Мол, у тебя еще есть другое снаряжение? Сколько передач у его машины ??? !!!! К тому же слишком круто отказываться от повышающей передачи на 50 или 60 и наблюдать за выражением лиц других людей, когда двигатель набирает обороты при переключении на пониженную передачу. Это особенно актуально для Big Healey, поскольку 6-цилиндровый двигатель действительно отлично звучит на скорости. Вы получаете представление о том, каково это должно быть переключение на пониженную передачу в конце прямой на LeMans.

В любом случае, вернемся к правильному пути.Давайте задумаемся на минутку, почему в автомобили вообще ставили овердрайв. Я имею в виду, что в конце концов, любой может включить 5-ю передачу на трансмиссии, зачем повышать передачу? Во-первых, британцы никогда не делают ничего так, как мы ожидаем, или кто-либо другой. Это было особенно актуально в 40-х, 50-х и 60-х годах, и поэтому у нас есть такие интересные автомобили того периода. Овердрайвы Laycock действительно похожи на мини-автоматическую коробку передач с ручным управлением. (Я лично думаю, что парень по имени Руби Голдберг сыграл важную роль в их дизайне).Важно помнить, что он был добавлен в качестве опции на большинстве автомобилей, чтобы снизить обороты двигателя (и, следовательно, износ) на шоссе и увеличить расход топлива. Во-вторых, он также использовался для увеличения количества скоростей вперед, что давало лучший выбор передаточных чисел для движения. Учитывая эту цель, мы можем понять, что правильный способ перехода на повышенную передачу — это снизить обороты двигателя, а не увеличивать скорость движения автомобиля. Фактически, это несколько повреждает муфту повышающей передачи, чтобы ускоряться под действием мощности во время процесса переключения передач.Это похоже на пробуксовку сцепления или переключение мощности при обычном переключении обычной передачи. Это может привести к преждевременному износу и отказу тормозного кольца и муфты повышающей передачи. Вам вообще не нужно пользоваться штатной педалью сцепления.

Разгонитесь до разумной скорости, скажем, от 45 до 50 миль в час. Включите переключатель ускоренной передачи. Когда сработает повышающая передача, увеличьте дроссельную заслонку, чтобы скорость автомобиля оставалась прежней, а обороты двигателя уменьшались. Вуаля, вы переключили повышающую передачу с минимальной нагрузкой на нее и теперь едете на более низких оборотах двигателя.Цель достигнута. Теперь вы можете разогнаться до любой крейсерской скорости, которую пожелаете, когда повышающая передача полностью включена. Не рекомендуется переключаться на повышающую передачу на слишком низкой скорости, так как это также может вызвать нагрузку на сцепление, и тянуть двигатель за собой тоже не рекомендуется. Фактически, у ранних овердрайвов был регулятор центробежного типа mini Lucas на выходном валу овердрайва, который не позволял задействовать повышающую передачу ниже заданной скорости. Переход от овердрайва — это процесс, обратный этому процессу.Установите переключатель ускоренной передачи в положение «выключено». Когда повышающая передача отключается обратно в нормальный режим, нажмите на дроссельную заслонку, чтобы поддерживать скорость автомобиля на прежнем уровне, и увеличивайте обороты двигателя до тех пор, пока переключение повышающей передачи не будет завершено. Это снова минимизирует износ муфты повышающей передачи и тормозного кольца. Теперь вы можете замедлить автомобиль, как обычно. Опять же, вы не захотите выходить из перегрузки на слишком высокой скорости, так как вы можете перегрузить двигатель и в результате повредить его.

Как видите, основная цель правильного переключения передач — уменьшить износ внутренней муфты повышающей передачи во время процесса переключения.Это можно легко сделать, если немного потренироваться, и это значительно увеличит срок службы овердрайва. Мы определили эту процедуру переключения, наблюдая за множеством узлов повышающей передачи и износом ключевых компонентов муфты повышающей передачи, а также просто исходя из здравого смысла.

Мы надеемся, что это устранит любые вопросы о том, как правильно переключать эти овердрайв, чтобы уменьшить их износ и продлить их работу. Скорее всего, мы создадим новый набор вопросов по процедуре, но это то, о чем она! Как всегда, комментарии и отзывы приветствуются!

Спасибо! Джон

Заработная плата мастера по ремонту трансмиссии | Работа

Автосалоны и сервисные станции полагаются на специалистов по восстановлению трансмиссии при диагностике и устранении проблем трансмиссии в легковых и легких грузовиках.Производители трансмиссий работают в первую очередь с переключением передач, шестернями и сцеплениями как в автомобилях с механической, так и в стандартной трансмиссии, обеспечивая поддержание надлежащих соотношений скорости и момента и жидкости. Они получают зарплату в среднем более 40 000 долларов в год.

Заработная плата и квалификация

Средняя заработная плата специалиста по восстановлению трансмиссии по состоянию на 2013 год составляла 42 000 долларов, или 20,19 долларов в час, согласно данным сайта Simply Hired. Ремонтники трансмиссии обычно должны пройти не менее шести месяцев в классе по автомеханике.Затем они должны получить двухлетний опыт работы, чтобы получить квалификацию специалиста по трансмиссиям, что является одной из восьми специальностей для техников по обслуживанию и автомехаников. Для получения сертификата заявители должны сдать экзамен по ремонту трансмиссии в Национальном институте автомобильного сервиса. Некоторые работодатели могут требовать, чтобы их специалисты по ремонту трансмиссий имели пятилетний или более опыт работы. Другие важные требования для работы включают сноровку и внимание к деталям и устранению неисправностей, а также технические навыки и навыки обслуживания клиентов.

Региональные зарплаты

По данным Simply Hired, в 2013 году средние зарплаты специалистов по восстановлению трансмиссий наиболее сильно различались на Юге, где они получали самые низкие зарплаты, 33000 долларов, в штате Миссисипи и самые высокие, 67000 долларов, в Вашингтоне, округ Колумбия. Midwest зарабатывала от 33 000 до 45 000 долларов в год в Южной Дакоте и Миннесоте соответственно. Если бы вы работали строителем линий электропередачи в штате Мэн или Массачусетс, вы бы зарабатывали в среднем 33 000 или 45 000 долларов соответственно, что было самой низкой и самой высокой зарплатой на Северо-Востоке.На Западе больше всего можно заработать на Аляске или в Калифорнии или, по крайней мере, в Монтане — 48 000 или 34 000 долларов соответственно.

Сравнение заработной платы

Хотя в 2013 году специалисты по ремонту трансмиссий заработали 42000 долларов, по данным Simply Hired, средняя годовая зарплата всех автомехаников по состоянию на май 2012 года составляла 39 060 долларов. Лучшие 10 процентов зарабатывали более 60 070 долларов в год. Автомеханики получали самые высокие зарплаты на Аляске, в Вашингтоне, округ Колумбия, и на Гавайях — 51 020, 47 900 и 44 420 долларов в год соответственно, согласно данным BLS за 2012 год.

Перспективы занятости

Бюро статистики труда прогнозирует рост занятости для техников и механиков автосервиса, включая специалистов по ремонту трансмиссий, на 17 процентов с 2010 по 2020 год, что статистически является примерно средним по сравнению с 14-процентным национальным показателем для всех профессий. Увеличение количества транспортных средств на дорогах и увеличение срока службы автомобилей последних моделей и легких грузовиков должно увеличить рабочие места для всех автомехаников. Вы можете найти больше возможностей для работы в качестве мастера по ремонту трансмиссии, потому что автосалоны и сервисные центры испытывают трудности с поиском квалифицированных рабочих, имеющих надлежащее образование и опыт.

Среднее промышленное обслуживание — Ремонт редукторов

Mid-State Industrial — предпочтительный поставщик комплексных услуг по ремонту и восстановлению промышленных редукторов в химической, горнодобывающей, энергетической, цитрусовой и транспортной отраслях.

Во-первых, мы проводим полную разборку и размерный контроль. Затем мы предоставляем клиентам подробный объем ремонта и расценки. Объем может включать прецизионный ремонт компонентов, сборку сертифицированных и обученных механиков OEM в чистой комнате, испытания с вибрационным и тепловым мониторингом, анализ масла и срочный ремонт в чрезвычайных ситуациях.Наша строгая программа контроля качества интегрирована в каждый проект.

В сфере обслуживания зубчатых передач мы поддерживаем тесные партнерские отношения с IDC Industries.

Mid-State к деталям, поскольку мы разрабатываем и поставляем полный пакет документации, включающий документацию по всем компонентам, анализ отказов, а также обширную историческую информацию и справочные материалы.

Обслуживаемое стандартное оборудование OEM:
IDC, Falk, Polaris, Chemineer, Lufkin, Lightning, Flender, Rexnord, Eimco, WesTech, Eagle Iron Works, Browning, Brevini, Dodge, SEW и другие.У нас есть большой склад запасных частей.

Основные характеристики объекта:

• Соответствует требованиям хранения смазки DesCase
• Отдельный отсек для промывки
• Подъемная стойка, мощность 150 л.с.
• Мостовые краны 2, 15 и 1 5 т
• Горизонтальный пресс 750 т
• Вертикальный пресс 250 т
• Измерительная рука FARO
• Калиброванное измерительное оборудование
• Собственное оборудование и техническая поддержка

От проектирования до управления проектами, от обработки до установки и технического обслуживания — и все, что между ними… мы вам поможем.

Вождение на площадке для начинающих

Безукоризненно сдать экзамен по практическому вождению получается не у всех курсантов автошколы. Волнение и недостаток тренировок могут отдалить получение вожделенных водительских прав на неопределенное время. Пройти это испытание получается лишь у тех, кто основательно готовился к нему, и не только на тренировочном полигоне. Рассмотрим в деталях правильное выполнение упражнений на автодроме.

Общие положения

Как известно, практический экзамен по управлению автомобилем следует после благополучной сдачи теоретической части. В настоящее время на учебном полигоне курсантами автошкол отрабатывается пять известных упражнений:

въезд в бокс задним ходом, разворот, змейка, эстакада, параллельная парковка.

Для последующего получения водительских прав нужно правильно выполнить три упражнения, выбранные экзаменующим лицом. Чаще всего, упражнение «эстакада» является обязательным номером практического экзамена на автодроме.

Ошибки в вождении сопровождаются начислением штрафных баллов от трех до пяти, которые присуждаются отдельно за каждое выполненное упражнение. Если количество баллов от пяти и больше, экзаменатор говорит курсанту «до свидания», делая получение заветных прав возможным только после удачной переэкзаменовки.

На тренировках нужно правильно понимать и исполнять все указания инструктора по практической езде. Опыт в обучении водительскому ремеслу у него огромный, поэтому имеет смысл записывать все его уроки – это наверняка пригодится.

Схема новых упражнений для сдачи экзамена на автодроме

Стандартные упражнения

Выполнение упражнений на автодроме начинаются на стартовой линии. Для этого нужно аккуратно подъехать к полосе, ни в коем случае не нарушая ее, поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поднять ручник. Действия в начале движения производятся в обратном порядке. Трогаясь, нужно переключить КПП и только потом опустить ручной тормоз.

Упражнение считается выполненным после постановки машины на стояночный тормоз у финишной линии. Следует помнить, что правильность выполнения этих нехитрых операций бдительно отслеживается экзаменатором. Желательно сразу отработать эти действия до автоматизма, не задумываясь в каждом конкретном случае.

Горка (эстакада)

Пресловутая «эстакада», или упражнение горка на автодроме, имеет важнейшее значение в освоении водительских навыков. Суть упражнения состоит в отработке правильной последовательности действий при начале движения вверх по наклонной плоскости или, иначе говоря, в гору.

Итак, выжимаем педаль сцепления и переводим ручку КПП в первое положение. Не бросая сцепления, правой ногой начинаем плавно увеличивать обороты мотора педалью газа. Когда стрелка тахометра приблизится к отметке три тысячи оборотов, медленно отпускаем сцепление. Обороты начнут падать и при достижении показаний чуть больше одной тысячи, фиксируем положение педали сцепления примерно в среднем положении. Опускаем ручной тормоз вниз и начинаем движение, регулируя скорость движения педалью газа.

Въезд в бокс (гараж)

Упражнение гараж на автодроме заключается в отработке навыков езды задом в ограниченном размерами пространстве. Суть состоит в практическом умении пользоваться зеркалами заднего вида и развитии глазомера с навыками ориентирования. Последовательность действий несложная, но требует предельной концентрации внимания.

Начав движение, останавливаемся при достижении правым зеркалом или колесом правого ограничителя гаража. Затем останавливаемся и выкручиваем руль влево до предела. Продолжаем двигаться до появления левого ограничителя габаритов бокса в зеркале. Останавливаем машину, ставим руль в положение «колеса прямо».

Подключаем заднюю передачу и начинаем подъезжать к «воротам» кормой. При достижении задней правой дверцей ограничителя с левой стороны бокса — останавливаемся. Выкручиваем рулевое колесо вправо и продолжаем медленное движение. Поглядывая в зеркала, выставляем машину параллельно боковым «стенам» гаража и останавливаемся. Ставим руль в положение «прямо» и въезжаем в бокс.

Змейка

Упражнение змейка особой сложностью не отличается и обычно никаких затруднений у будущих автомобилистов не вызывает. Суть задания состоит в том, что нужно проехать по извилистой траектории, не задев флагштоки и не пересекая боковые ограничительные линии. Самый простой способ избежать недоразумений при выполнении этого задания – не использовать педаль газа совсем. То есть, получается своеобразное движение автомобиля только на сцеплении.

Разворот

Несколько сложнее будет правильно выполнить упражнение на автодроме, которое называется разворот. В этом случае потребуется развернуться на сто восемьдесят градусов в стесненных условиях. Алгоритм действий простой, но требует постоянного контроля габаритов автомобиля и разворотной площадки.

После начала движения нужно прижиматься как можно плотнее к правой линии, но не наезжая на нее. Примерно посередине останавливаемся и крутим рулем вправо. Продолжаем двигаться, и подъезжаем к противоположной ограничивающей линии. Останавливаем машину и включаем рычаг КПП в положение задняя передача. Двигаемся кормой, пока не получится нормально вывернуть колеса для поворота влево. Продолжаем движение прямо к финишной черте и вовремя останавливаемся.

Параллельная парковка

Выполнение учебного упражнения парковка на автодроме особых затруднений у обучающихся обычно не вызывает. Действия несложные и призваны развить в начинающих автолюбителях навыки правильной парковки. Суть упражнения в том, что нужно проехать немного вперед, а затем задним ходом заехать на воображаемое парковочное место в виде кармана.

Правильный алгоритм действий состоит из нескольких этапов. Начав движение вперед и прямо, останавливаем машину при достижении задним колесом ограничителя кармана справа. После остановки выкручиваем руль вправо и устанавливаем рычаг КПП в положение «задний ход». Двигаемся назад до появления в зеркале дальнего углового флагштока. Останавливаемся и фиксируем руль в положении «колеса прямо». Продолжаем двигаться задом, пока колесо автомобиля не переедет пунктирную линию. После этого выравниваем машину и въезжаем в карман.

Конечно, правильное выполнение стандартных упражнений на автодроме дается не сразу. Исключения в виде особо одаренных личностей бывают, но редко. Чаще всего — это люди, обладавшие практическими навыками вождения еще до начала обучения в автошколе.

Основной массе курсантов следует учиться навыкам вождения «настоящим образом», не ограничиваясь официальными часами занятий на автодроме. Возможно, кому-то понадобятся дополнительные занятия для отработки автоматизма правильных действий, а кому-то достаточно будет видеоуроков, которых сегодня в сети великое множество.

Видео: Новые упражнения на автодроме

Добрый день, уважаемый читатель.

Данная статья является первой статьей серии, посвященной второму этапу экзамена в ГИБДД – площадке.

Подробное изучение всех статей серии сдать автодром с полпинка позволит без проблем справиться с экзаменом в ГИБДД даже в том случае, если Вам достался безалаберный автоинструктор, которому нет никакого дела до результатов учеников.

На самом деле сдача экзамена на автодроме может пройти успешно даже при самостоятельной подготовке. Так что читайте и запоминайте.

Сразу же хочу заметить, что вся информация, необходимая начинающему водителю на автодроме, разбита на 11 частей. Инструкция по каждому из упражнений рассмотрена в отдельной статье.

Ну а в первой части рассмотрим вводные моменты, относящиеся к экзамену на автодроме в целом:

Упражнения на автодроме в 2020 году

В 2019 году количество упражнений на автодроме – 7 (список увеличен 1 сентября 2016 года):

Примечание. Упражнение перекресток (регулируемый перекресток) нужно сдавать только на автоматизированном автодроме. Если автодром обычный, то упражнений остается 6.

Сотрудник ГИБДД может выбрать одну из следующих схем сдачи:

Экзаменатор выбирает для сдачи 6 упражнений из 7 на автоматизированном автодроме и 5 из 6 на обычном.

Максимальное время сдачи автодрома

На выполнение каждого из упражнений у водителя есть 2 минуты. Плюс дополнительное время дается на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч.

Обратите внимание, максимальное время сдачи экзамена для каждого автодрома рассчитывается заранее.

Например, экзамен сдается на обычном (не автоматизированном) автодроме. Длина маршрута между упражнениями – 250 метров. Расчетная скорость движения 10 км/ч = 166,7 м/мин.

На выполнение 5 упражнений дается время: 5 * 2 = 10 минут.

На движение между упражнениями дается: t = S/V = 250/166,7 = 1,5 минуты.

Т.е. на сдачу указанного автодрома отводится 11,5 минут.

На экзамене контролируется только общее время прохождения экзамена.

Например, если Вы выполните 4 упражнения за 4 минуты, то на последнее (самое сложное) у вас останется 6 минут.

Скорость движения на экзамене

Еще один важный вопрос – выбор скорости автомобиля на автодроме. Рекомендую на автодроме не торопиться и не ездить слишком быстро. На выполнение каждого упражнения водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч. Этого времени должно хватить с запасом, поэтому не спешите.

На автодроме лучше всего ехать поспокойнее, на первой передаче. Или на задней, в зависимости от ситуации.

Если Вы не будете использовать при движении другие передачи, то Вы сможете лучше сконцентрироваться на выполнении упражнений.

Выбор экипировки для вождения

Рассмотрим особенности выбора правильной экипировки для автодрома. Дело в том, что правильная одежда может существенно упростить сдачу экзамена, а «неправильная» может создать дополнительные трудности при управлении автомобилем.

Обувь для автодрома

Начнем с выбора обуви для автодрома. Рекомендую надевать для вождения кроссовки или ботинки на тонкой подошве. Чем тоньше – тем лучше. Такая обувь позволяет плавно регулировать силу нажатия на педали в автомобиле, это пригодится.

Обувь не должна быть слишком широкой, т.к. в противном случае нога будет задевать соседние педали при нажатии. Рекомендую надевать обувь без каблуков. Поверьте, будет удобней.

Если на улице не подходящая погода (холодно, мокро, жарко, снегопад и т.п.) и Вы не может идти до автодрома в обуви, удобной для вождения, то возьмите ее с собой и переобуйтесь. Удобная обувь в машине будет незаметна, а вот неудобная доставит массу проблем.

Примечание. В автошколах можно встретить инструкторов, которые скептически относятся к переобуванию перед посадкой в автомобиль. Они мотивируют это тем, что кандидат в водители должен уметь водить в любой обуви. Не обращайте на них внимания.

Ваша задача – пройти обучение и с первого раза сдать экзамен. После автошколы у Вас впереди будет еще много лет и при желании Вы сможете научиться водить и в валенках, и в шлепанцах.

Одежда для автодрома

Для автодрома следует выбрать одежду, в которой Вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. Рекомендую снять верхнюю одежду перед посадкой в автомобиль, тем более что всегда можно положить куртку или пальто на заднее сиденье. Никогда не надевайте для вождения одежду с широкими рукавами! Наденете – запутаетесь при повороте руля, гарантирую.

Для успешной сдачи экзамена нужно научиться выполнять все упражнения очень хорошо, можно сказать, с закрытыми глазами. Об этом речь пойдет в следующих статьях серии.

Чтобы чуть-чуть отвлечься от обучения, советую Вам посмотреть веселое видео про сдачу экзамена в ГИБДД:

До встречи в следующей статье «Эстакада (Горка)».

К испытаниям на площадке (автодроме) допускаются все экзаменуемые, сумевшие сдать «теорию». Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке – вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД.

Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь. Как определить, насколько правильно вы экипировались? Если ничего не мешает – значит, ваш выбор оказался правильным.

Успокоительные средства перед посадкой за руль лучше не принимать, так как они замедляют реакцию. Но как быть, если чувствуете, что сильное волнение может помешать вам успешно пройти автодром? Для снижения стресса следует заранее выучить хотя бы 2-3 упражнения на расслабление (релаксацию). И вообще, волноваться не стоит! Хотя говорить об этом легко, а вот контролировать свои эмоции способен далеко не каждый. Просто знайте, что экзамен на автодроме считается этапом средней сложности, который большинство новичков проходят с первого раза.

Обычно будущий обладатель водительских прав, уверенный в собственных силах, думает: «Какая разница, первым сдавать автодром или последним? Я ведь вожу хорошо, поэтому мне без разницы». Однако статистика неумолима: успешно проходящих площадку в начале списка гораздо больше!

У этого явления есть свои логические причины. Ведь чем больше вы ждете, тем сильнее нервничаете и получаете больше шансов на ошибку. И человеческий фактор никто не отменял. Это значит, что экзаменатору может показаться – уж слишком много кандидатов сдало «в круге первом». И победную тенденцию нужно прекращать…

Разумеется, экзаменационная машина должна быть технически исправна и соответствовать нынешним нормам, предъявляемым к таким ТС. Если вкратце, то у нее должны быть дублирующие педали, знак «У», дополнительное зеркало заднего вида для инспектора ГИБДД и прочим оборудованием. Кстати, в их числе – средства видео- и аудиорегистрации для решения потенциально спорных вопросов.

Обычно экзаменационное ТС предоставляет автошкола, однако иногда подразделение ГИБДД выделяет и свой автомобиль. И хотя такие случаи редки, будьте готовы к тому, что он может оказаться любой марки и модели. Но «железно» машина должна быть с тем типом трансмиссии, на право вождения которой вы сдаете практический экзамен.

Наконец, правила регламентируют, что двигатель машины должен быть хорошо прогрет и выключен, рычаг коробки выставлен в нейтральное положение. Если это автомобиль с АКПП, то рычаг должен находиться в режиме «Р». Разумеется, и средства аудио-видеофиксации тоже активируются перед экзаменом, а не в момент прохождения упражнений.

На площадке предпочтительно не набирать скорость свыше 10 км/ч – это позволяет легче справляться с заданиями, одновременно вкладываясь в лимит времени. А времени вполне хватает практически любому потенциальному водителю, ибо на одно упражнение отводится 2 минуты. Если вы преждевременно выполнили какое-то задание, то выигранные секунды не «сгорают», поскольку инспектор принимает во внимание лишь общее время сдачи площадки.

В зависимости от оборудованности автодрома упражнения выполняются либо последовательно, плавно переходя от одного к другому, либо поочередно. Второй вариант означает, что в одной части площадки выполняется одно упражнение, затем вы перемещаетесь на другую ее часть и сдаете следующее. В принципе, здесь особой разницы нет, поскольку при хорошем владении основными маневрами на любой территории экзамен сдается без проблем.

В любой автошколе стандартно отрабатывается 5 упражнений на автодроме:

При сдаче экзамена выполняется лишь три из них (их выбирает экзаменатор), но прохождение эстакады обязательно. За ошибки начисляются штрафные баллы, и если за одно упражнение автоновичок набрал 5 и более «очков», то автодром считается не пройденным.

Все упражнения нужно отрабатывать, начиная от стартовой линии. Машину следует поставить таким образом, чтобы ее передний бампер не пересекал эту черту. В самом начале экзамена поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение и затяните «ручник». Далее все более чем стандартно: включаем передачу, снимаемся с ручного тормоза и едем отрабатывать упражнения. Они завершаются только после того, как вы остановились у стоп-линии и поставили автомобиль на «ручник».

Эстакада считается самым сложным упражнением, поэтому к его отработке в автошколе относитесь с повышенным вниманием. Причем есть большая разница, на каком автомобиле вы сдаете экзамен – с АКПП или «механикой». Общее правило здесь лишь одно: после въезда на горку колеса ТС должны находиться на наклонной поверхности, однако бампер ни в коем случае не должен пересекать стоп-линию.

«Механика». После полной остановки машины на эстакаде нужно поднять «ручник», рычаг коробки поставить на нейтраль. Далее включаете первую скорость и выжимаете обе педали – и газа, и сцепления. Следите за оборотами двигателя: когда стрелка остановится примерно на 3000, потихоньку отпускайте сцепление. Разумеется, при этом обороты упадут. Ждите, когда показатель опустится до 1200 об/мин, после чего остановите ногу, удерживая педаль в полуотпущенном состоянии. Далее снимаемся с ручного тормоза, и как только автомобиль начал движение, очень осторожно отпускаем сцепление до конца.

«Автомат». Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) на АКПП можно выполнять двумя способами – из положения «P паркинг» и «N нейтраль». Кардинальная между ними разница состоит в том, что в режиме паркинга машину можно вообще не ставить на ручной тормоз – этот режим блокирует передние колеса, и на горке ТС стоит как вкопанная. Просто спасение для новичков! Выполнение упражнения с использованием нейтрали имеет один недостаток, который может проявиться зимой: если тормозные колодки примерзнут, сдвинуть автомобиль без рывков будет труднее. И все же учтем тот факт, что обычно инспекторы ГИБДД во время данного упражнении проверяют навыки использования именно «ручника». Поэтому использование режима «N нейтраль» гораздо предпочтительнее.

Критические ошибки на автодроме, из-за которых эстакада считается не пройденной. Если у экзаменуемого заглох двигатель или на наклонном участке пересек стоп-линии (есть еще и другие помарки), то это полбеды – за каждый такой огрех начисляется 3 штрафных балла. Главное, чтобы в одном упражнении была допущена только одна ошибка подобного рода. И экзамен однозначно «завален», если автоновичок заработал сразу 5 баллов – тогда предстоит переэкзаменовка. Вот список критических ошибок:

• откат при начале движения по наклонному участку более чем на 30 см
• пересечение линии горизонтальной разметки площадки
• пересечение стоп-линии передним бампером
• автомобиль сбил элементы разметочного оборудования
• отсутствие фиксации машины, когда она стоит на наклонном участке эстакады

После снятия машины с «ручника» вам нужно ехать прямо до тех пор, пока переднее колесо не поравняется с первой угловой вешкой условного гаража или бокса. Останавливаетесь, максимально выворачиваете рулевое колесо в сторону, противоположную объекту. Далее едете прямо и ждете, когда в зеркале заднего вида появится ближняя угловая вешка бокса. Затем ставите руль прямо и двигаетесь задним ходом, пока ближняя вешка не поравняется с уровнем задней двери. Снова останавливаетесь и выворачиваете руль до упора в сторону второй вешки. Едете назад, ориентируясь по зеркалам, и останавливаетесь в тот момент, когда автомобиль займет положение, параллельное боковым стенкам бокса. Опять руль прямо, продолжаем движения до постановки ТС в гараж. Причем будьте внимательны: никакая часть машины, в т. ч. зеркала заднего вида, не должны выступать за периметр бокса.

• пересечение линии «Стоп»
• сбил элемент разметочного оборудования
• пересек линию горизонтальной разметки площадки

Вам требуется развернуться на 180 градусов на площади с шириной и длиной, которые равны двум длинам автомобиля. Начинать заезд нужно со стартовой линии: снимаетесь с «ручника», перемещаете ТС в правую сторону квадрата так чтобы, оно стояло как можно ближе к средней вешке. Затем следует остановиться, при этом не пересекая сплошную линию. Максимально выкручиваете руль влево и едете в сторону средней вешки – она находится на противоположной стороне. Снова останавливаетесь и включаете задний ход, пока у вас не появится достаточно площади для выезда вперед, к стоп-линии.

Критические ошибки при упражнении разворот в ограниченном пространстве те же, что и в случае заездом в гараж (бокс).

Это задание достаточно простое, так что с ним справляется практически каждый будущий водитель. Вам следует ехать прямо до той поры, как заднее колесо не окажется на уровне угловой вешки. Она ограничивает «карман» и хорошо видна. Тормозите, до упора выкручиваете руль в сторону кармана и далее едете задом. Когда в боковом зеркале появится угловая вешка в дальнем углу, снова остановитесь. Поставьте руль прямо и снова двигайтесь задним ходом. В данном случае ваша задача – сделать так, чтобы колесо автомобиля пересекло прерывистую линию. Когда цель достигнута, выворачиваете руль в сторону, противоположную «карману» и едете назад. Остановиться нужно тогда, когда машина встанет строго параллельно виртуальному направлению движения на основной дороге.

Критическими ошибками при сдаче параллельной парковке считаются:

• не пересечение прерывистой линии
• пересечение горизонтальной разметки площадки
• если вы сбили хотя бы один элемент разметочного оборудования

Задачей экзаменуемого является объезд всех вешек – их задевать нельзя, как и пересекать сплошные боковые линии. Опускаете вниз стояночный тормоз, включаете первую скорость и движетесь до стоп-линии. Причем опытные водители рекомендуют: лучше всего отпустить сцепление, однако манипулировать с педалью газа крайне опасно. Если соблюдать эти правила, то автомобиль будет двигаться плавно, что упростит успешное преодоление «змейки».

По 5 критических баллов начисляется:

за пересечение стоп-линии и линии горизонтальной разметки площадки,
а также если вы сбили элемент разметочного оборудования.

Невзирая на строго прописанные нормы, между реальным экзаменом и «прописанным» встречаются несоответствия. Многое зависит от конкретного инспектора ГИБДД, способного внести «поправки на местах». Поэтому, когда перед сдачей площадки (автодрома) человек в погонах произносит вводную часть, слушайте внимательно – многие детали экзамена оговариваются именно в этот момент. Например, частенько инспектора разрешают курсантам не пристегивать ремни безопасности, не пользоваться ближним светом фар или глушить мотор после окончания испытания.

Кстати, о работающем двигателе. Сев в машину и планируя повернуть ключ зажигания, вначале послушайте, не шумит ли «сердце» автомобиля. Также можно слега надавить на педаль газа – это позволит убедиться, нужно ли заводить ТС. Ведь в противном случае, попытавшись завести уже работающий мотор, вы сами себя почувствуете неловко уже на самом старте прохождения площадки. Зачем вам негатив?

С недавнего времени изменились требования по использованию ручника перед началом упражнений. Если раньше нужно было останавливаться перед каждым упражнением и фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии с помощью ручника, то сейчас допускается плавно переходить от одного упражнения к другому, не останавливаясь перед стартом.

Не исключено, что в некоторых ГИБДД используют старые требования. Поэтому перед экзаменом лучше уточните, нужно ли перед стартом каждого упражнения фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.

Использовать ручник обязательно нужно:

1. Когда вы завершили упражнение «Параллельная парковка».

2. Когда вы завершили упражнение «Въезд в бокс».

3. В упражнении «Эстакада» ручник используется дважды: первый раз при въезде на горку перед линией СТОП, второй раз при съезде с горки перед линией СТОП. Будьте внимательны, при съезде в горки у вас будет 2 линии – первую необходимо обязательно пересечь, а перед второй остановиться.

В упражнениях «Змейка», «Повороты на 90 градусов» и «Разворот в ограниченном пространстве» стояночный тормоз не используется.

А как у вас проходил экзамен на площадке? Делитесь с будущими водителями в комментариях

Другие статьи из раздела «Экзамен ГИБДД»:

Сдача экзамена в ГИБДД проводится для проверки практических навыков и теоретических знаний человека, желающего получить право на управление транспортным средством определенной категории. На всей территории нашей страны действуют единые правила допуска и приема экзаменов, которые определяются Постановлением Правительства РФ.

Любой российский автолюбитель или будущий водитель общественного транспорта для получения водительского удостоверения должен сдать «теорию» (теоретический курс) и практический экзамен в отделении ГИБДД. Знания и навыки, уровень мастерства оцениваются по общим правилам, действующим на всей территории страны.

Наконец-то закончена автошкола, в которой ученик отъездил положенное количество часов, непосредственно познакомился со многими нюансами ПДД и успешно сдал внутренний экзамен. Не за горами и постановка на учет личного авто, и останется сущий «пустяк» – сдать «на права» в ГИБДД. И чем ближе этот час, тем сильнее дрожь в коленках…

Ежегодная статистика в России с «железным» постоянством свидетельствует: наибольшее количество учащихся автошкол не могут с первого раза осилить такой барьер, как сдача экзамена по вождению в городе. Его сразу преодолевает лишь каждый третий претендент на права. Соответственно, автодром сдается куда более успешно.

По статистике, лишь 30% людей, окончивших автошколу, сдают «на права» в ГИБДД с первого раза. Увы, далеко не каждому автоновичку удается одномоментно реализовать свой шанс, и многие из-за этого впадают в панику. Однако для нее веских причин нет – тестирование можно пройти еще.

В российском законодательстве нет каких-либо ограничений количества попыток сдачи практического экзамена для получения водительских прав. Однако вторая и третья попытки предоставляются не ранее, чем через неделю со дня первой. Более того, испытания в четвертый и последующие разы увеличивают временной интервал до 30 дней.

Лучшие инструкторы по вождению:

Автоинструктор Наталья АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, Балашихе, Железнодорожном, Реутове

Автоинструктор Юлия АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

Автоинструктор Алина МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

Автоинструктор Светлана АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

Автоинструктор Наталья АКПП: Chevrolet AveoОбучает в СЗАО, Красногорске, Нахабино

Автоинструктор Анатолий МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СЗАО

Автоинструктор Оксана АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

Автоинструктор Юлия АКПП: Kia Spectra МКПП: Daewoo NexiaОбучает в Химках, САО, СЗАО

Автоинструктор Евгений АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, Химках, Долгопрудном

Автоинструктор Оксана АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

Автоинструктор Екатерина АКПП: Hyundai Accent МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО, САО, Химках, Долгопрудном

Автоинструктор Дмитрий АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

Автоинструктор Дмитрий МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

Как научится трогаться в горку без отката на механике или автомате

Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

использование ножного тормоза при движении под углом

Для того, чтобы без ошибок въехать на подъем с использованием ножного тормоза и не заглохнуть, необходимо проделать следующие действия:

• ➡ до упора вдавить сцепление и выбрать первую скорость на коробке передач;
• ➡ надавить на сцепление и ждать пока автомобиль начнет «дрожать».Это главный момент, который необходимо почувствовать. В то время, когда автомобиль будет готов тронуться, необходимо перенести ногу тормоза на газ;
• ➡ очень нежно и осторожно отпускать сцепление;
• ➡ при подъеме на горку угол может меняться, чтобы двигатель не потерял обороты вам нужно осторожно добавить обороты двигателя с помощью педали газа.

Тем не менее новички-автолюбители могут совершать неверные действия при таком способе подъема под крутым углом. Вот некоторые виды таких ошибок:

• ➡ если не удержать сцепление, то двигатель может заглохнуть;
• ➡ если перенести давление с тормоза на акселератор не вовремя, то автомобиль может начать скатываться с горки;
• ➡ если медленно и неуверенно переместить ногу с тормоза на акселератор, то можно потерять задержку сцепления и двигатель может заглохнуть.

избегая подобных ошибок и придерживаясь основных правил вождения можно легко и без проблем начать движение на горке без потери мощности двигателя.

Советы начинающим

Как не заглохнуть

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

Не имеющие водительской практики люди, всегда с опасением ожидают свой первый опыт вождения. Для того, чтобы руль вас начал слушаться необходимо много чему научиться. Но когда у вас получиться тронуться и без проблем передвигаться по ровной дороге, страх поднятия в гору все равно будет присутствовать. Ведь это одно из самых сложных испытаний порой даже для профессиональных водителей.

Первым шагом для успешной езды в гору является изучение теоретических знаний, которые будут рассмотрены дальше.

В чем особенности управления авто с МКП

Навыки правильного переключения скоростей при пользовании авто с АКП должны быть выработаны до автоматизма. Их помогут получить профессиональные уроки вождения на механике для начинающих.

В машинах с МКП нет сложной электроники, выравнивающей скорости вращения шестерней на валу, но есть педаль сцепления. Она отключает трансмиссию для того, чтобы водитель мог поставить рычаг передач в нужную позицию и изменить скорость.

Большинство авто имеют 4-5 скоростей и заднюю передачу. Рассмотрим, для чего они необходимы.

«Нейтралка». Это позиция переключателя, при которой крутящий момент не передается на колеса. В этом положении машина не может начать движение, даже если нажать педаль газа. Первая. Она предназначена для того, чтобы автомобиль мог двинуться с места. На этой скорости можно разогнаться до 20 км в час. Ее включают при вхождении в повороты, подъеме на крутую гору, при выполнении маневров в небольшом пространстве. Расход топлива на этой скорости — максимальный. Вторая является переходной. Ее включают при спуске с горки, маневрировании в пробках на дороге. Также она является переходной к другим скоростным передачам. Третья, четвертая и пятая передачи позволяют разогнать автомобиль до нужной скорости на дороге. Задняя — необходима для разворотов и парковки

Включать ее нужно осторожно, потому что автомобиль с включенным реверсом разгоняется быстрее, чем на первой передаче.

Пошаговые действия автоводителя

Обычно теоретическим объяснением занимаются инструкторы по вождению. Они во всех подробностях рассказывают порядок действий в той или иной ситуации. По поводу остановки на склоне ниже приведены три шага, которые в строгом порядке необходимо выполнять в такой ситуации:

1. Чтобы остановиться на горке, движением ступни, давим на педаль тормоза.
2. Следующее действие — поставить автомобиль на ручник.
3. Контроль всех выполненных действий

Ничего сложного нет, но расслабляться, тоже не следует. Переходим к следующим действиям:

1. Завести двигатель.
2. Дойти до второй скорости (2500-3000 оборотов).
3. Размеренно отпустить сцепление (1800-2000 оборотов).
4. Без лишних действий автомобиль необходимо снять с ручника.
5. Совместно с предыдущим пунктом потихоньку добавлять газ.

Вышеперечисленный алгоритм необходимо довести до автомата. Инструктора на практике постоянно повторяют данные шаги своим ученикам, а затем демонстрируют это на автодромах. Не каждый сможет с первого раза выполнять данные действия на автомате, поэтому иногда приходится возвращаться к этому алгоритму.

Тронуться без отката

Последовательность действий приведена ниже:

1. Завести двигатель и включить первую скорость (набрать 1800 об/мин на подъеме).
2. Плавно сбавить обороты (до 1300-1500 об/мин), то есть медленно отпустить сцепление.
3. Зафиксируем сцепление, а затем добавим газу, при этом, отпуская ручник.
4. После того, как машина поехала, выжимаем всё до упора.

Жертвую скоростью, мы получили вполне надежный способ, чтобы не скатиться назад.

В каждой автомобильной школе рассказывают, как правильно трогаться в горку. Для начинающего водителя эта задача часто становится проблемой. Мы не могли пройти мимо, потому детально изучили этот вопрос. Нам удалось найти несколько способов, которые позволяют легко научиться трогаться в горку.

Как трогаться на механике

Ездить на механике непросто. Даже в простых ситуациях с ней нередко возникают проблемы. Сложнее всего справиться с таким механизмом человеку, который до этого постоянно ездил на автомобиле с АКПП.

На экзамене в ГИБДД обязательно нужно продемонстрировать, как вы умеете трогаться на механике в горку. Если экзаменатор увидит проблемы с этим заданием, то неминуемо отправит на пересдачу. Этому процессу обязательно нужно уделить внимание и выделить время для практики. Мы подготовили сразу два способа, которые позволят научиться трогаться на механике в горку:

1. Суть первого способа заключается в использовании ручного тормоза. Если чётко соблюдать представленное руководство, то можно с лёгкостью освоить эту хитрую науку:

• ручка тормоза поднимается, в таком положении автомобиль не будет катиться назад;
• устанавливается нейтралка;
• при загорании зелёного света на светофоре необходимо выжать сцепление;
• включаем первую передачу;
• за счёт педали газа доводим обороты двигателя до двух тысяч;
• возвращаем ручник в исходное положение, но палец при этом не убираем с фиксатора;
• медленно отпускаем сцепление;
• добавляем газ, автомобиль начинает двигаться вперёд.

Повышение передачи

Нажмите на картинку для увеличения

Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.

Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:

• снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;
• отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;
• полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.

Как трогаться в горку без ручника

Можно не использовать ручной тормоз и при этом без проблем трогаться в горку. Этот процесс не отличается особенной сложностью, но водитель должен хорошо чувствовать свой автомобиль и оперативно управляться с педалями. Всё-таки этот способ больше подходит для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт вождения. Как трогаться на горке без ручника, описано в практическом руководстве:

• машина удерживается на месте за счёт нажатия педали тормоза;
• при этом автомобиль стоит на нейтральной передаче;
• для начала движения сцепление выжимается до максимального уровня;
• активируем первую передачу;
• медленно и очень плавно отпускаем сцепление;
• важно зафиксировать момент, в который сцепление начало работать;
• убираем ногу с тормоза и перемещаем её на педаль акселератора;
• отпускаем педаль сцепления, добавляем газ.

Этот способ только на первый взгляд кажется сложным. Нужно много практики, чтобы все процессы осуществлялись на автоматическом уровне. Тренироваться нужно на свободных спусках, без машин и людей.

Что нужно для того, чтобы заехать на горку на задней передаче

иногда бывают ситуации, когда водителю необходимо заехать на горку используя заднюю передачу. Для этого нужно вместо первой передачи включить заднюю и использовать такую же последовательность действий, как и при движении под углом на первой передаче.

Однако при этом следует помнить, что при старте на задней скорости в горку, вращение коленвала должно быть больше, чем при езде на первой скорости, а это значит что нужно увеличивать обороты двигателя. Если забыть про педаль газа, то двигатель может потерять обороты. При выключении двигателя необходимо быстро воспользоваться ручным тормозом.

Как трогаться на автомате

С коробкой автомат совершить такой манёвр в разы легче. Пусть автомобиль с АКПП едет на автомате, но как трогаться в горку, всё равно нужно знать и уметь. Некоторые хитрости и здесь тоже присутствуют. Существует два варианта, которые позволяют решить проблему с преодолением подъёма.

1. Первый способ заключается в использовании режима «P» – паркинг. В таком положении автомобиль будет стоять на месте и точно не начнёт катиться назад, ведь передние колёса будут надёжно заблокированы. Действовать необходимо следующим образом:

• переключаем АКПП в режим «P» – паркинг;
• заводим автомобиль;
• выжимаем тормоз;
• переключаемся в режим «D» – драйв;
• отпускаем тормоз.

На крутом подъёме автомобиль немного подастся назад, но совсем чуть-чуть. Этого не хватит, чтобы добраться до сзади стоящего авто. На небольшой горке машина и вовсе не будет катиться назад. Остаётся надавить на газ и начать плавное движение.

1. Второй способ позволяет трогаться в горку из положения АКПП «N нейтраль». Этот вариант подходит тем водителям, которые пользуются нейтральной передачей и ручным тормозом. По-разному к такому стилю относятся специалисты. Не нам их судить, мы просто рассматриваем все варианты, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Действовать необходимо следующим образом:

• автомат стоит на «N» – нейтраль;
• запускаем автомобиль, не снимая его со стояночного тормоза;
• выжимаем тормоз, снимаем с ручника;
• переводим АКПП в «D» – драйв;
• отпускаем тормоз;
• добавляем газ и начинаем движение.

Главным врагом начинающего водителя является волнение, которое подогревается нетерпеливыми водителями. Они забыли, что когда-то были такими же. Другие участники дорожного движения будут сигналить и моргать фарами, могут даже выразиться нецензурно. Вы должны быть спокойным и ни на кого вокруг не обращать внимания.

Управление автоматом при крутых подъемах и затяжных спусках

При езде в тяжелых условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу, гидромеханическая трансмиссия может пробуксовывать — это ее особенность, поскольку отсутствует жесткая связь между АКПП и двигателем. В этой ситуации водитель должен помочь машине, заранее принудительно включив пониженную передачу.

В случае движения по длинному спуску, например, на горных дорогах, для предотвращения опасного разгона автомобиля использование только тормозной системы приведет к перегреву колодок, дисков или барабанов. Следует принудительно включить вторую или даже первую передачу АКПП для эффективного притормаживания автомобиля.

Автошкола Профи в Саратове, цены на обучение | Автошколы Саратова

Автошкола в Саратове 

Согласно народной мысли, автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Особенно, если речь идет о современном городском жителе, жизнь которого требует мобильности и скорости. Неудивительно, что многие стремятся научиться водить авто. Первый шаг к этому — получение прав. В настоящее время обучение вождению — не только нетрудное, но интересное, захватывающее занятие. Убедитесь в этом сами, посетив автошколу «Профи» и пройдя здесь обучение.

На первых порах «курсанты» осваивают ПДД, знакомятся с устройством авто и учатся устранять стандартные неисправности на случай неожиданных поломок.

Теоретическую часть обучения сменяет практическая, что представляет собой уроки вождения под руководством личного автоинструктора. Сначала предстоит привыкнуть ездить по автодрому, выполнять необходимые маневры, а позже — оттачивать навыки вождения на улицах города.

Занятия с автоинструктором позволят не просто «крутить баранку», но и подарят уверенность за рулем, умение быстро реагировать в нестандартных ситуациях, научат читать дорогу.

Выбирая автошколу, стоит обратить внимание на то, имеет ли она собственный автодром. Присутствие последнего свидетельствует о наличии у автошколы лицензии и говорит о высоком качестве обучения. «Профи» располагает автодромом, находящимся в черте города и оснащенным всеми необходимыми конструкциями. На нем происходит отработка первоначальных навыков вождения. До автодрома удобно добираться, что немаловажно, пока вы находить в статусе пешеходов и пассажиров городского транспорта.

Учеба в «Профи» длится несколько месяцев, в течение которых «курсанты» проходят предусмотренные законодательством часы теоретических и практических занятий. Иначе говоря, программа курса строго соответствует существующим нормам, а потому проблем со задачей экзаменов у обучающихся возникнуть не должно.

Однако недостаточно отучиться в автошколе, чтобы получить заветный документ, водительское удостоверение. Для этого следует продемонстрировать, насколько успешно вы овладели необходимыми навыками, сдав экзамен в ГИБДД.

Знание теории проверяется с помощью специального тестирования. Кстати, особенностью автошколы «Профи» является и то, что в процессе учебы мы предлагаем своим воспитанникам те же тесты, что и в ГИБДД. Таким образом, будущие водители оказываются лучше подготовлены к тестированию, в том числе морально.

Сдача практической части предполагает прохождение 2 видов испытаний:

1. Демонстрация на автодроме необходимых автомобильных маневров. Среди последних — въезд на эстакаду, змейка, парковка, въезд в импровизированный «гараж».

2. Проезд по городу по определенному экзаменатором маршруту. На этом этапе будущие водители должны продемонстрировать все знания, что они получили на курсах.

Сосредоточившись, следует проехать по городу, точно следуя требованиям знаков, соблюдая ПДД.

Регулярное посещение курсов вождения и знание ПДД обязательно поможет успешно сдать экзамен в ГИБДД, а результат в виде водительских прав не заставит себя ждать.

Выбирайте автошколу, которая, действительно, даст вам хорошую теоретическую базу, позволит овладеть необходимыми практическими навыками, позволит не бояться дороги, научит слушать автомобиль — выбирайте «Профи»!

Запись на обучение ведется в офисе по адресу ул. Вавилова, д. 38/114, офис 401 или по телефону +7(8452)39-50-57.

Забронируйте место в группе прямо сейчас

Светофор, автошкола в Красноярске — отзыв и оценка — blossme

Вчера я сдала с первого раза экзамен на механике, а сегодня получила заветные права)) Теперь немного о школе:

ОФИС: в автошколе меня встретила администратор Кристина и быстро оформила договор) От меня требовались паспорт, и оплата. Кстати,я попала под очередную акцию и за обучение я тогда заплатила всего 13700 (можно было и просто при записи 5000…

Показать целиком

Вчера я сдала с первого раза экзамен на механике, а сегодня получила заветные права)) Теперь немного о школе:

ОФИС: в автошколе меня встретила администратор Кристина и быстро оформила договор) От меня требовались паспорт, и оплата. Кстати,я попала под очередную акцию и за обучение я тогда заплатила всего 13700 (можно было и просто при записи 5000 предоплаты внести) Фотки и мед.справку я донесла позже.

Сам учебный класс в приятных зеленых тонах, на каждой парте комп с обучающей программой, которая установлена и в ГИБДД на экзамене.

ТЕОРИЯ: Книжка с ПДД была благополучно заброшена мною за ненадобностью, Константин разжевывал нам теорию, очень часто рисовал на доске какие-то жизненные ситуации на дороге, не давая уснуть нам на лекции))

ТРЕНАЖЕР: перед самим вождением нужно обязательно откатать 3d-тренажер, 3 занятия по 1,5 часа. Я решила учиться на механике, ни разу за рулем не сидела. Честно, чувствовала себя безнадежной обезьяной) Спасибо Александру, который разрядил обстановку, показав как прикольно в тренажере орут сбитые пешеходы))

ВОЖДЕНИЕ. Лада GRANTA: Михаил определенно лучший инструктор(механика), на первом занятии повез меня на автодром(в Черемушках), обратно до школы я уже ехала сама. Миша не дал мне закатать экзаменационный маршрут, мы с ним, наверное, весь правый берег проехали. К Михаилу, конечно, привыкнуть надо, но скучно точно не будет: вывести припаркованную около автошколы машину с пригорка задним ходом, проехать пробку в горку…))

После внутреннего экзамена брала несколько доп. занятий для себя: занятие у Степана на приоре(!!!) c «тяжелым рулем», ехала как в танке, глохла. Степа спокоен, как удав, тактичен, все понятно объясняет. Объяснил мне несколько полезных вещей перед экзаменом. Константин Петрович на Лада Калина научил трогаться в горку без ручника и разгоняться.

ЭКЗАМЕН. Теорию сдала без ошибок в уже привычной программе, приятно, что за нас уже все документы были заполнены, осталось поставить подписи) Нас организовано повезли на заказанном автобусе на автодром, где мы провели часа три в ожидании инспектора. Радует, что в такой холод мы были в комфортном автобусе, нам даже включили фильм, чтоб не так скучно-страшно было. В это время ребята с другой автошколы стояли на улице, на автодроме.

Автодром я сдала, удивила женщина, которая 4 раза пыталась тронуться на ручнике, глохла, короче даже не доехала до «горки», но всем рассказывала, что виноват инструктор, который не помог. Тех, кто не сдал автодром, наш автобус довез до остановки, никого не бросили там, а мы поехали сдавать «город». Очень адекватный инспектор был, экзамен сдан с первого раза)

Спасибо, Светофорчики я буду по вам скучать))

Автодром с полпинка

Как сдать автодром с полпинка: экзамен по вождению с первого раза в 2019 году?

 С 1 сентября 2016 года в России вводятся новые правила сдачи экзамена на автодроме для начинающих автомобилистов.

Законодатели, внося изменения в ПДД, преследовали цель повысить уровень безопасности на дорогах, так как, согласно официальной статистике МВД, большее число аварий происходит как раз из-за действий неопытных водителей. И люди, успевшие пройти несколько занятий по теоретической части, теперь все больше задаются вопросом, как сдать автодром.

К сожалению, ученики автошкол не только должны правильно водить, но и пройти обучение у хорошего инструктора. От квалификации последнего не в последнюю очередь зависит то, как пройдет экзамен на автодроме. Кроме того, не менее важно знать, какие упражнения будут ожидать.

Новые правила — элементы на автодроме

В 2018 году начинающим водителями необходимо выполнить следующие правила сдачи:

1. Остановиться и начать двигаться на подъеме.

Для прохождения этого упражнения необходимо стартовать от первой отметки, нанесенной на маршруте следования, и нажать педаль тормоза возле второй, проехав дальше нее не более чем на один метр.

Остановившись в пределах заданной линии, начинающий водитель сдает задним ходом, заезжая в гараж. Там он тормозит, после чего выводит автомобиль обратно на автодром.

 Упражнение считается одним из наиболее сложных. Водитель необходимо установить автомобиль на определенной точки, затем въехать между воображаемыми машинами и покинуть эту область.

1. Разворот в ограниченном пространстве.

Считается одним из самых простых упражнений при сдаче экзаменов на автодроме. Для его прохождения ученику необходимо остановиться в заданной точке, после чего развернуться в пределах очерченной территории. При этом разрешается только раз переключить передачу на задний ход.

Новые элементы автодрома

Новые элементы, которые введены для начинающих водителей при сдаче экзаменов на автодроме:

1. Разворот на 90 градусов. Действия, аналогичные предыдущему упражнению, выполняются в ограниченном пространстве.
2. Проезд через дорожный перекресток. Применяется только на автоматизированных автодромах.
3. Езда «змейкой». Необходимо по плавной траектории совершить повороты налево и направо.

Важно отметить, что только сдавший экзамен на знание ПДД может выехать на площадку.

Для успешной сдачи вождения на автодроме потребуется выполнить три первых упражнения из старых правил и два из новых (выбирает экзаменатор).

Причины провала

Сдать автодром с полпинка будет сложно, если начинающий водитель:

1. Испытывает неуверенность в себе.

Вождение на автодроме, как и любой другой экзамен, нередко вызывает тревогу и волнение. Причем на их появление зачастую никак не влияет опыт начинающего водителя. Для подавления чувства тревоги перед сдачей ПДД или выходом на автодром рекомендуется принять успокоительные препараты.

Вторая наиболее распространенная причина провала экзамена по вождению. В первую очередь это объясняется тем, что начинающий водитель имеет мало опыта, поэтому ему сложно сконцентрироваться одновременно на дороге и на дорожных знаках, исключив при этом отвлекающие факторы.

1. Низкий уровень подготовки.

Сдача экзамена на водительские права всегда начинается с прохождения автодрома.

Инспектору, прежде чем допускать новичка на городские автомагистрали, необходимо выяснить, в действительности ли этот человек способен справиться с управлением машины и знает ли он правила дорожного движения.

Такой подход позволяет снизить вероятность возникновения ДТП из-за действий водителя.

Подготовка к экзамену

Итак, как сдать экзамен? Прежде всего, необходимо подготовиться к нему, выполнив ряд достаточно простых действий:

1. Подобрать подходящую одежду.

Новичкам рекомендуется надеть обувь с тонкой подошвой. Она позволяет лучше чувствовать педали и регулировать силу нажатия. Обувь не должна быть широкой. В ином случае увеличивается вероятность того, что новичок случайно нажмет одновременно на две педали.

Из верхней одежды следует выбрать ту, которая комфортно сидит. Пальто, куртки следует снять перед посадкой в автомобиль. Также не стоит надевать одежду с широкими рукавами.

 На выполнение всех упражнений на автодроме отводятся 2 минуты. Это времени достаточно для того, чтобы пройти все препятствия. Чтобы успешно выполнить задания, не стоит гнать по территории площадки. Достаточно двигаться на первой передачи.

1. Перед стартом проверить, снят ли автомобиль с ручного тормоза.

  Довольно часто начинающие водители, испытывающие волнение, забывают о том, что автомобиль удерживается стояночным тормозом.

1. Проехать круг по автодрому до начала экзамена.

Не каждый инструктор дает согласие на то, чтобы экзаменующийся проехал один круг перед выполнением основных упражнений. Такой подход позволяет освежить знания и навыки.

Особенности сдачи экзамена

Перед прохождением площадки необходимо оценить ее рельеф. Покрытие у большинства автодромов уложено под определенным углом, что может создать определенные трудности при его прохождении. Например, после остановки начинает неожиданно двигаться назад. Этот обстоятельство обязательно следует учитывать в ходе сдачи экзамена.

Как показывает практика, выполнить все упражнения можно как в самом начале, так и в числе последних экзаменующихся. Однако именно первые чаще остальных успешно проходят площадку.

Это обусловлено тем, что долгое ожидание нервирует человека. Соответственно, он становится менее уверенным в себе. Кроме того, некоторые экзаменаторы, видя, что все ученики успешно завершили упражнения, стремятся прекратить эту практику.

Схематично экзамен проходит следующим образом: ученик садится в машину, проходит все указанные упражнения, останавливает автомобиль и покидает его. Если никаких ошибок он при этом не сделал, то экзаменатор никак о себе не сообщает. В ином случае он подает звуковой сигнал, после которого необходимо покинуть салон автомобиля.

Нововведения для других категорий транспорта

С 1 сентября 2016 года введены новые экзаменационные правила, которые действуют в 2018 году и распространяются на все виды транспортных средств.

Начинающим мотоциклистам необходимо выполнить следующее:

1. Совершить маневрирование на ограниченной территории.
2. Проехать по автодрому с торможением на скорости, установленной экзаменатором.
3. Осуществить парковку мотоцикла.
4. Совершить остановку в месте, безопасной для посадки/высадки людей.

Кроме того, все экзаменационные действия, что проводились ранее, теперь необходимо выполнять за один подход.

Для получения прав категории Е в 2018 году потребуется:

1. Сцепить и расцепить прицепной транспорт.
2. Совершить маневры на ограниченной территории.
3. Совершить остановку в месте, безопасном для посадки/высадки людей.
4. Проехать задним ходом, включая заезд в бокс.
5. Запарковать транспорт, в том числе остановка возле погрузочной площадки.

В целом, с 1 сентября 2016 года сдать автодром с полпинка стало сложнее для водителей категории Е. Для остальных экзаменуемых новые правила лишь удлиняют время выполнение всех упражнений при условии, что перед выходом на площадку те успели подготовиться.

Видео проезда автодрома при сдаче экзамена в ГИБДД

Внимание! В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

Горячие линии:

Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206

Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

Как проходит экзамен ГИБДД на автодроме (площадке)

К испытаниям на площадке (автодроме) допускаются все экзаменуемые, сумевшие сдать «теорию». Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке – вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД.

Одежда, волнение, успокоительные средства

Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь. Как определить, насколько правильно вы экипировались? Если ничего не мешает – значит, ваш выбор оказался правильным.

Успокоительные средства перед посадкой за руль лучше не принимать, так как они замедляют реакцию. Но как быть, если чувствуете, что сильное волнение может помешать вам успешно пройти автодром? Для снижения стресса следует заранее выучить хотя бы 2-3 упражнения на расслабление (релаксацию). И вообще, волноваться не стоит! Хотя говорить об этом легко, а вот контролировать свои эмоции способен далеко не каждый. Просто знайте, что экзамен на автодроме считается этапом средней сложности, который большинство новичков проходят с первого раза.

Быть первым или в рядах последних?

Обычно будущий обладатель водительских прав, уверенный в собственных силах, думает: «Какая разница, первым сдавать автодром или последним? Я ведь вожу хорошо, поэтому мне без разницы». Однако статистика неумолима: успешно проходящих площадку в начале списка гораздо больше!

У этого явления есть свои логические причины. Ведь чем больше вы ждете, тем сильнее нервничаете и получаете больше шансов на ошибку. И человеческий фактор никто не отменял. Это значит, что экзаменатору может показаться – уж слишком много кандидатов сдало «в круге первом». И победную тенденцию нужно прекращать…

Об экзаменационном автомобиле замолвите слово…

Разумеется, экзаменационная машина должна быть технически исправна и соответствовать нынешним нормам, предъявляемым к таким ТС. Если вкратце, то у нее должны быть дублирующие педали, знак «У», дополнительное зеркало заднего вида для инспектора ГИБДД и прочим оборудованием. Кстати, в их числе – средства видео- и аудиорегистрации для решения потенциально спорных вопросов.

Обычно экзаменационное ТС предоставляет автошкола, однако иногда подразделение ГИБДД выделяет и свой автомобиль. И хотя такие случаи редки, будьте готовы к тому, что он может оказаться любой марки и модели. Но «железно» машина должна быть с тем типом трансмиссии, на право вождения которой вы сдаете практический экзамен.

Наконец, правила регламентируют, что двигатель машины должен быть хорошо прогрет и выключен, рычаг коробки выставлен в нейтральное положение. Если это автомобиль с АКПП, то рычаг должен находиться в режиме «Р». Разумеется, и средства аудио-видеофиксации тоже активируются перед экзаменом, а не в момент прохождения упражнений.

Время, рекомендуемая скорость, очередность упражнений

На площадке предпочтительно не набирать скорость свыше 10 км/ч – это позволяет легче справляться с заданиями, одновременно вкладываясь в лимит времени. А времени вполне хватает практически любому потенциальному водителю, ибо на одно упражнение отводится 2 минуты. Если вы преждевременно выполнили какое-то задание, то выигранные секунды не «сгорают», поскольку инспектор принимает во внимание лишь общее время сдачи площадки.

В зависимости от оборудованности автодрома упражнения выполняются либо последовательно, плавно переходя от одного к другому, либо поочередно. Второй вариант означает, что в одной части площадки выполняется одно упражнение, затем вы перемещаетесь на другую ее часть и сдаете следующее. В принципе, здесь особой разницы нет, поскольку при хорошем владении основными маневрами на любой территории экзамен сдается без проблем.

Сдаем 3 упражнения, а не 5

В любой автошколе стандартно отрабатывается 5 упражнений на автодроме:

При сдаче экзамена выполняется лишь три из них (их выбирает экзаменатор), но прохождение эстакады обязательно. За ошибки начисляются штрафные баллы, и если за одно упражнение автоновичок набрал 5 и более «очков», то автодром считается не пройденным.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ НА АВТОДРОМЕ – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Общие положения

Все упражнения нужно отрабатывать, начиная от стартовой линии. Машину следует поставить таким образом, чтобы ее передний бампер не пересекал эту черту. В самом начале экзамена поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение и затяните «ручник». Далее все более чем стандартно: включаем передачу, снимаемся с ручного тормоза и едем отрабатывать упражнения. Они завершаются только после того, как вы остановились у стоп-линии и поставили автомобиль на «ручник».

Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) – как выполнять на механике, как выполнять на автомате

Эстакада считается самым сложным упражнением, поэтому к его отработке в автошколе относитесь с повышенным вниманием. Причем есть большая разница, на каком автомобиле вы сдаете экзамен – с АКПП или «механикой». Общее правило здесь лишь одно: после въезда на горку колеса ТС должны находиться на наклонной поверхности, однако бампер ни в коем случае не должен пересекать стоп-линию.

«Механика». После полной остановки машины на эстакаде нужно поднять «ручник», рычаг коробки поставить на нейтраль. Далее включаете первую скорость и выжимаете обе педали – и газа, и сцепления. Следите за оборотами двигателя: когда стрелка остановится примерно на 3000, потихоньку отпускайте сцепление. Разумеется, при этом обороты упадут. Ждите, когда показатель опустится до 1200 об/мин, после чего остановите ногу, удерживая педаль в полуотпущенном состоянии. Далее снимаемся с ручного тормоза, и как только автомобиль начал движение, очень осторожно отпускаем сцепление до конца.

«Автомат». Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) на АКПП можно выполнять двумя способами – из положения «P паркинг» и «N нейтраль». Кардинальная между ними разница состоит в том, что в режиме паркинга машину можно вообще не ставить на ручной тормоз – этот режим блокирует передние колеса, и на горке ТС стоит как вкопанная. Просто спасение для новичков! Выполнение упражнения с использованием нейтрали имеет один недостаток, который может проявиться зимой: если тормозные колодки примерзнут, сдвинуть автомобиль без рывков будет труднее. И все же учтем тот факт, что обычно инспекторы ГИБДД во время данного упражнении проверяют навыки использования именно «ручника». Поэтому использование режима «N нейтраль» гораздо предпочтительнее.

Критические ошибки на автодроме, из-за которых эстакада считается не пройденной. Если у экзаменуемого заглох двигатель или на наклонном участке пересек стоп-линии (есть еще и другие помарки), то это полбеды – за каждый такой огрех начисляется 3 штрафных балла. Главное, чтобы в одном упражнении была допущена только одна ошибка подобного рода. И экзамен однозначно «завален», если автоновичок заработал сразу 5 баллов – тогда предстоит переэкзаменовка. Вот список критических ошибок:

•   откат при начале движения по наклонному участку более чем на 30 см
•   пересечение линии горизонтальной разметки площадки
•   пересечение стоп-линии передним бампером
•   автомобиль сбил элементы разметочного оборудования
•   отсутствие фиксации машины, когда она стоит на наклонном участке эстакады

Упражнение заезд в гараж (заезд в бокс, въезд в бокс задним ходом)

После снятия машины с «ручника» вам нужно ехать прямо до тех пор, пока переднее колесо не поравняется с первой угловой вешкой условного гаража или бокса. Останавливаетесь, максимально выворачиваете рулевое колесо в сторону, противоположную объекту. Далее едете прямо и ждете, когда в зеркале заднего вида появится ближняя угловая вешка бокса. Затем ставите руль прямо и двигаетесь задним ходом, пока ближняя вешка не поравняется с уровнем задней двери. Снова останавливаетесь и выворачиваете руль до упора в сторону второй вешки. Едете назад, ориентируясь по зеркалам, и останавливаетесь в тот момент, когда автомобиль займет положение, параллельное боковым стенкам бокса. Опять руль прямо, продолжаем движения до постановки ТС в гараж. Причем будьте внимательны: никакая часть машины, в т. ч. зеркала заднего вида, не должны выступать за периметр бокса.

Критические ошибки:

•   пересечение линии «Стоп»
•   сбил элемент разметочного оборудования
•   пересек линию горизонтальной разметки площадки

Упражнение разворот в ограниченном пространстве

Вам требуется развернуться на 180 градусов на площади с шириной и длиной, которые равны двум длинам автомобиля. Начинать заезд нужно со стартовой линии: снимаетесь с «ручника», перемещаете ТС в правую сторону квадрата так чтобы, оно стояло как можно ближе к средней вешке. Затем следует остановиться, при этом не пересекая сплошную линию. Максимально выкручиваете руль влево и едете в сторону средней вешки – она находится на противоположной стороне. Снова останавливаетесь и включаете задний ход, пока у вас не появится достаточно площади для выезда вперед, к стоп-линии.

Критические ошибки при упражнении разворот в ограниченном пространстве те же, что и в случае заездом в гараж (бокс).

Параллельная парковка

Это задание достаточно простое, так что с ним справляется практически каждый будущий водитель. Вам следует ехать прямо до той поры, как заднее колесо не окажется на уровне угловой вешки. Она ограничивает «карман» и хорошо видна. Тормозите, до упора выкручиваете руль в сторону кармана и далее едете задом. Когда в боковом зеркале появится угловая вешка в дальнем углу, снова остановитесь. Поставьте руль прямо и снова двигайтесь задним ходом. В данном случае ваша задача – сделать так, чтобы колесо автомобиля пересекло прерывистую линию. Когда цель достигнута, выворачиваете руль в сторону, противоположную «карману» и едете назад. Остановиться нужно тогда, когда машина встанет строго параллельно виртуальному направлению движения на основной дороге.

Критическими ошибками при сдаче параллельной парковке считаются:

• не пересечение прерывистой линии 
• пересечение горизонтальной разметки площадки  
• если вы сбили хотя бы один элемент разметочного оборудования

«Змейка»

Задачей экзаменуемого является объезд всех вешек – их задевать нельзя, как и пересекать сплошные боковые линии. Опускаете вниз стояночный тормоз, включаете первую скорость и движетесь до стоп-линии. Причем опытные водители рекомендуют: лучше всего отпустить сцепление, однако манипулировать с педалью газа крайне опасно. Если соблюдать эти правила, то автомобиль будет двигаться плавно, что упростит успешное преодоление «змейки».

По 5 критических баллов начисляется:

за пересечение стоп-линии и линии горизонтальной разметки площадки, а также если вы сбили элемент разметочного оборудования.

Экзамен на автодроме в жизни и на бумаге – какие различия?

Невзирая на строго прописанные нормы, между реальным экзаменом и «прописанным» встречаются несоответствия. Многое зависит от конкретного инспектора ГИБДД, способного внести «поправки на местах». Поэтому, когда перед сдачей площадки (автодрома) человек в погонах произносит вводную часть, слушайте внимательно – многие детали экзамена оговариваются именно в этот момент. Например, частенько инспектора разрешают курсантам не пристегивать ремни безопасности, не пользоваться ближним светом фар или глушить мотор после окончания испытания.

Кстати, о работающем двигателе. Сев в машину и планируя повернуть ключ зажигания, вначале послушайте, не шумит ли «сердце» автомобиля. Также можно слега надавить на педаль газа – это позволит убедиться, нужно ли заводить ТС. Ведь в противном случае, попытавшись завести уже работающий мотор, вы сами себя почувствуете неловко уже на самом старте прохождения площадки. Зачем вам негатив?

Дополнительная информация

С недавнего времени изменились требования по использованию ручника перед началом упражнений. Если раньше нужно было останавливаться перед каждым упражнением и фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии с помощью ручника, то сейчас допускается плавно переходить от одного упражнения к другому, не останавливаясь перед стартом.

Не исключено, что в некоторых ГИБДД используют старые требования. Поэтому перед экзаменом лучше уточните, нужно ли перед стартом каждого упражнения фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.

Использовать ручник обязательно нужно:1. Когда вы завершили упражнение «Параллельная парковка».2. Когда вы завершили упражнение «Въезд в бокс».3. В упражнении «Эстакада» ручник используется дважды: первый раз при въезде на горку перед линией СТОП, второй раз при съезде с горки перед линией СТОП. Будьте внимательны, при съезде в горки у вас будет 2 линии – первую необходимо обязательно пересечь, а перед второй остановиться.

В упражнениях «Змейка», «Повороты на 90 градусов» и «Разворот в ограниченном пространстве» стояночный тормоз не используется.

А как у вас проходил экзамен на площадке? Делитесь с будущими водителями в комментариях  

Как не волноваться на экзамене в ГИБДД

Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня часто спрашивают, как не волноваться на экзамене в ГИБДД. Поэтому я решила написать подробную статью о самых действенных методах борьбы с волнением.

Есть много разных способов перебороть волнение. Самое простое — принять успокоительное. Но я этого делать не советую, т.к. лекарство не только успокаивает, но и затормаживает нервную систему. А на экзамене нужно принимать решения быстро. Поэтому успокоительное — плохой помощник.

Я расскажу Вам о нескольких простых и эффективных психологических способах успокоиться.

1. Заранее продумайте всю последовательность действий на экзамене. Сели в машину, отрегулировали сиденье, зеркала, пристегнули ремень и т.д. Смоделируйте все упражнения на автодроме, проговорите последовательность действий, нарисуйте на бумаге.

Если Вас также волнует экзамен в городе, то продумайте последовательность действий при всех возможных ситуациях.

Например, поворот налево: включили поворотник, дождались разрешающего сигнала светофора, выехали на середину дороги, пропустили все встречные автомобили, покрутили руль и повернули.

Кроме того, нужно продумать, как осуществить поворот налево, если Вы едете не в крайней левой полосе, на 3-й передаче и т.п.

И так для всех упражнений.

Все спорные моменты тоже нужно продумать заранее.

Например, Вы опять-таки поворачиваете налево. Стоп-линию Вы проехали на моргающую стрелку, а когда подъехали к перекрестку, стрелка уже потухла. Что делать? Нужно завершить маневр.

Потратьте на такую подготовку минут 30, и тогда сдавать Вам будет проще.

2. Перед тем как садиться в машину вспомните ситуацию из жизни, когда Вы были уверены в себе. Когда все, что Вы задумали, осуществилось. Лучше такую ситуацию вспомнить заранее. Прочувствуйте уверенность в себе, в своих силах. Зарядите себя уверенностью.

3. Если не можете вспомнить, то придумайте.

Например, представьте, что Вы выступаете на сцене с зажигательной песней, зал ликует, аплодирует Вам, Вы на 100% уверены в себе.

Очень важно прочувствовать эту уверенность именно перед экзаменом. И лучше ощущать уверенность не одно мгновение, а хотя бы минуту, лучше 5. А еще лучше в течение всего экзамена. Потренируйтесь заранее. Это пригодится Вам не только на экзамене, но и в жизни.

4. Представьте себе процесс экзамена так, как я его сейчас опишу. Вы радостно и спокойно садитесь в машину, безупречно выполняете все упражнения, инспектор Вам улыбается, говорит, что Вы все выполнили прекрасно и можете забрать права в течение недели, Вы расписываетесь в бумажке и радостно выходите из машины.

Все получилось именно так, как Вы хотели. Вы сдали экзамен и теперь можете ездить на своей машине. Вы счастливы. Представьте самый благоприятный из возможных исходов, почувствуйте радость от того, что Вы сдали экзамен. Проживите эту ситуацию, прочувствуйте все детали. Позитивный настрой очень важен.

5. Не надо очень серьезно относиться к экзамену. Это самое обычное событие. Пришли, сели в машину, порулили, вышли. Просто за этим наблюдает еще один человек. И инспектора не надо бояться. Он такой же человек, как и Вы. Он покупает продукты, моется, выгуливает собаку — ничего особенного. И экзамен по отношению к Вам никакой угрозы не представляет. Ну не сдадите с первого раза — сдадите со второго.

6. Вы никогда не замечали, что если очень чего-то хочешь, то обычно все получается с большим трудом? А если не принимать близко к сердцу, то все выходит само по себе. Относитесь к экзамену проще.

Надеюсь, перечисленные упражнения помогут Вам при получении прав. Удачи на экзамене!

Page 2

Как не волноваться на экзамене в ГИБДД

Автор: Юлия Дата публикации: 18 марта 2010 Статья из рубрики: Автошкола

Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня часто спрашивают, как не волноваться на экзамене в ГИБДД. Поэтому я решила написать подробную статью о самых действенных методах борьбы с волнением.

Есть много разных способов перебороть волнение. Самое простое — принять успокоительное. Но я этого делать не советую, т.к. лекарство не только успокаивает, но и затормаживает нервную систему. А на экзамене нужно принимать решения быстро. Поэтому успокоительное — плохой помощник.

Я расскажу Вам о нескольких простых и эффективных психологических способах успокоиться.

1. Заранее продумайте всю последовательность действий на экзамене. Сели в машину, отрегулировали сиденье, зеркала, пристегнули ремень и т.д. Смоделируйте все упражнения на автодроме, проговорите последовательность действий, нарисуйте на бумаге.

Если Вас также волнует экзамен в городе, то продумайте последовательность действий при всех возможных ситуациях.

ПРИМЕР

Например, поворот налево: включили поворотник, дождались разрешающего сигнала светофора, выехали на середину дороги, пропустили все встречные автомобили, покрутили руль и повернули.

Кроме того, нужно продумать, как осуществить поворот налево, если Вы едете не в крайней левой полосе, на 3-й передаче и т.п.

И так для всех упражнений.

Все спорные моменты тоже нужно продумать заранее.

ПРИМЕР

Например, Вы опять-таки поворачиваете налево. Стоп-линию Вы проехали на моргающую стрелку, а когда подъехали к перекрестку, стрелка уже потухла. Что делать? Нужно завершить маневр.

Потратьте на такую подготовку минут 30, и тогда сдавать Вам будет проще.

2. Перед тем как садиться в машину вспомните ситуацию из жизни, когда Вы были уверены в себе. Когда все, что Вы задумали, осуществилось. Лучше такую ситуацию вспомнить заранее. Прочувствуйте уверенность в себе, в своих силах. Зарядите себя уверенностью.

3. Если не можете вспомнить, то придумайте.

ПРИМЕР

Например, представьте, что Вы выступаете на сцене с зажигательной песней, зал ликует, аплодирует Вам, Вы на 100% уверены в себе.

Очень важно прочувствовать эту уверенность именно перед экзаменом. И лучше ощущать уверенность не одно мгновение, а хотя бы минуту, лучше 5. А еще лучше в течение всего экзамена. Потренируйтесь заранее. Это пригодится Вам не только на экзамене, но и в жизни.

4. Представьте себе процесс экзамена так, как я его сейчас опишу. Вы радостно и спокойно садитесь в машину, безупречно выполняете все упражнения, инспектор Вам улыбается, говорит, что Вы все выполнили прекрасно и можете забрать права в течение недели, Вы расписываетесь в бумажке и радостно выходите из машины.

Все получилось именно так, как Вы хотели. Вы сдали экзамен и теперь можете ездить на своей машине. Вы счастливы. Представьте самый благоприятный из возможных исходов, почувствуйте радость от того, что Вы сдали экзамен. Проживите эту ситуацию, прочувствуйте все детали. Позитивный настрой очень важен.

5. Не надо очень серьезно относиться к экзамену. Это самое обычное событие. Пришли, сели в машину, порулили, вышли. Просто за этим наблюдает еще один человек. И инспектора не надо бояться. Он такой же человек, как и Вы. Он покупает продукты, моется, выгуливает собаку — ничего особенного. И экзамен по отношению к Вам никакой угрозы не представляет. Ну не сдадите с первого раза — сдадите со второго.

6. Вы никогда не замечали, что если очень чего-то хочешь, то обычно все получается с большим трудом? А если не принимать близко к сердцу, то все выходит само по себе. Относитесь к экзамену проще.

Надеюсь, перечисленные упражнения помогут Вам при получении прав. Удачи на экзамене!

Статья распечатана с сайта PDDMASTER.RU Автошколы, автомобили и правила дорожного движения. Адрес сайта: https://pddmaster.ru

Адрес статьи: https://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-8-kak-ne-volnovatsya-na-ekzamene-v-gibdd.html

Автокод — официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду.

Мы уже рассказывали об особенностях сдачи экзамена в ГИБДД. Также писали о том, как успешно сдать теоретическую часть. В этой статье поговорим о том, как проходит сдача экзамена на автодроме, на что следует обратить внимание, какие ошибки встречаются чаще всего и что нужно делать, чтобы сдать экзамен с первого раза.

Как проходит экзамен на автодроме

Сдача экзамена на автодроме подразумевает предварительную сдачу теории. Только после удачной сдачи теоретической части экзаменуемый допускается к сдаче нормативов на автодроме, после чего приступает к финальной части экзамена — выезду в город с инспектором ГИБДД.

Сам экзамен по вождению на автодроме начинается с прибытия в пункт ГИБДД. После объявления фамилии курсант садится в автомобиль и приступает к сдаче нормативов. Экзаменатор может сидеть в отдельной машине или же рядом с экзаменуемым (чаще всего в отдельной машине). Во время сдачи нормативов он смотрит выполнение и фиксирует ошибки, если они есть.

В случае, если экзаменуемый набирает 5 штрафных баллов, подается сигнал о завершении сдачи. Обычно сигнал подается из автомобиля, где сидит сотрудник ГИБДД, принимающий экзамен. Если все упражнения выполнены верно, вы завершаете сдачу автодрома и паркуетесь в отведенном месте.

Если из-за допущенных ошибок сдачу автодрома вам не засчитывают, то уточняете в автошколе дату пересдачи, оплачиваете сумму за аренду автодрома и автомобиля, установленную автошколой, и пробуете свои силы снова.

Также читайте: Как научиться водить машину с нуля

Какие упражнения обязательны для сдачи автодрома

На автодроме курсант должен продемонстрировать удачное выполнение всех упражнений, избежав штрафных баллов.

Заезд в гараж

Сдача этого норматива подразумевает заезд в определенное ограниченное пространство, имитирующее парковочное место или гараж. Удачное выполнение засчитывается, если автомобиль стоит внутри ограниченного пространства и ни одной своей частью не выступает за его пределы.

Параллельная парковка, или «тещин карман» 

Необходимо совершить заезд задним ходом в определенное размеченное фишками или флажками пространство. Оно имитирует парковку между двумя машинами. Идеальное выполнение подразумевает расположение автомобиля в границах размеченного пространства. При этом ни одна его часть не должна выступать за пределы обозначенных границ.

Змейка 

Упражнение учит чувствовать габариты автомобиля. Необходимо объехать все обозначения (конусы, флажки), не уронив ни одного, при этом не выехать за пределы конструкции. Вы как бы двигаетесь по коридору, быстро вращая руль из крайнего левого положения в крайнее правое.

Разворот в ограниченном пространстве 

Чтобы сдать данную фигуру, нужно выполнить разворот на 180 градусов в размеченном пространстве. Это своего рода имитация разворота в заставленном автомобилями дворе. Полезный навык, который несомненно пригодится вам в дальнейшем.

Эстакада 

Упражнение имитирует начало движения автомобиля под углом. Это очень полезный навык при езде в городе. Автомобиль заезжает в горку на эстакаду и останавливается под углом. После чего необходимо поставить автомобиль на ручник. Потом надо тронуться с места без отката назад и полностью проехать эстакаду, съехав с нее вниз.

Также читайте: Что нужно знать на внутреннем экзамене в автошколе

Как подготовиться к сдаче экзамена на автодроме

Подготовка должна начаться еще дома. Оденьтесь удобно. Старайтесь выбирать ту обувь, в которой вы приходили на занятия на автодром, когда проходили обучение в автошколе. Ничего не должно перетягивать и сковывать движения.

Приведите мысли в порядок. Волнуются все. Оцените степень своего волнения. Поймите, что сдача экзамена в ГИБДД, — это всего лишь один из этапов вашей жизни. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. Как говорится, не ты первый, не ты последний.

Если это необходимо, возьмите слабое седативное средство с собой на экзамен. Главное, чтобы оно не вызывало снотворного эффекта.

Также читайте: Противопоказания к вождению автомобиля

Приезжайте на экзамен раньше назначенного времени. Как правило, инструкторы приезжают на автодром заранее. Таким образом вы сможете перед экзаменом прогнать программу на новом месте. Даже если у вас нет возможности проехаться пробно, перед самой сдачей походите вокруг автодрома, оцените, где есть бугорки и выступы, как расположены флажки, на каком расстоянии они находятся друг от друга.

Также обратите внимание на угол подъема эстакады. Она может быть более пологой, чем та, к которой вы привыкли, когда обучались, или же, наоборот, иметь угол круче. Также примите во внимание погодные условия. Если вы сдаете зимой, то в определенных местах не исключена наледь. Если ночью шел дождь, то асфальт мокрый, и это тоже следует учесть при сдаче упражнения на эстакаде.

Старайтесь пойти первым, если есть возможность. Практика показывает, что в начале списка процент успешно сдавших значительно больше. Да и лишнее волнение, которое будет накапливаться за то время, пока сдают остальные, вам ни к чему.

Также читайте: Как через Госуслуги записаться на получение прав

Основные ошибки

Большинство ошибок курсантов на экзамене связаны с отсутствием достаточного количества часов, проведенных за учебным автомобилем. Иными словами, курсанты порой приходят с низким уровнем подготовки, сами не понимая того, что уровня практики им не хватит ни для сдачи, ни для езды в городе. Важно понимать, что практикуясь и выполняя упражнения на автодроме, вы тем самым не только развиваете глазомер, учитесь чувствовать звук автомобиля и его габариты, а еще и наполняетесь уверенностью, проводя за рулем больше времени.

Наталья Вавилина, заведующая учебной частью ООО «Свердловская автошкола»:

«Выполнение упражнений курсантам дается по-разному, как и раньше. Если 10 лет назад сложным было упражнение на эстакаде, то сейчас курсанты отвечают, что кому-то сложно заехать в гараж из-за того, что не понимают в какую сторону крутить руль. Кому-то сложны повороты на 90 градусов из-за того, что они не ощущают габариты машины. Из легких называют параллельную парковку, змейку и стоп-линию. Но со временем все входит в нормальное русло, и с каждым занятием становится все легче. Из трудностей на экзамене в городе отмечают мешающие машины и пешеходов».

 Никита Орлов, автоэксперт:

«Приняв решение обучаться вождению, необходимо помнить, что помимо самой теории управления автомобилем, большую роль в успешном обучении будут играть такие навыки, как глазомер, умение просчитывать ситуацию, а иногда и интуиция. Многие, пройдя обучение в автошколе, уже получив водительское удостоверение и попав в какую-то неприятную ситуацию на дороге, бросают практику вождения, посчитав, что «это не моё». Вместе с тем только усердным трудом и ежедневной практикой можно освоить азы управления транспортным средством. Если выезжать на дорогу все еще страшно, лучше нанять инструктора по вождению, который будет подсказывать особенности управления именно вашим автомобилем и окажет серьезную психологическую поддержку».

Только опыт и практика помогут вам сдать автодром с первого раза. Будьте уверены в себе.

После обучения в автошколе начинайте как можно раньше отрабатывать свои навыки на дороге. В качестве первого автомобиля рекомендуем взять недорогую подержанную машину. Первое время у вас не все будет гладко, но с б/у машиной вы не будете переживать за целостность авто.

Определиться с выбором вам поможет наш блог. Там мы разбираем проблемы автомобилей разных моделей. А когда вы найдете автомобиль своей мечты, не забудьте проверить его историю!

Также читайте: Что делать после получения водительских прав

Как правильно проехать автодром

Добрый день, уважаемый читатель.

Данная статья является первой статьей серии, посвященной второму этапу экзамена в ГИБДД – площадке.

Подробное изучение всех статей серии сдать автодром с полпинка позволит без проблем справиться с экзаменом в ГИБДД даже в том случае, если Вам достался безалаберный автоинструктор, которому нет никакого дела до результатов учеников.

На самом деле сдача экзамена на автодроме может пройти успешно даже при самостоятельной подготовке. Так что читайте и запоминайте.

Сразу же хочу заметить, что вся информация, необходимая начинающему водителю на автодроме, разбита на 11 частей. Инструкция по каждому из упражнений рассмотрена в отдельной статье.

Ну а в первой части рассмотрим вводные моменты, относящиеся к экзамену на автодроме в целом:

Упражнения на автодроме в 2020 году

В 2019 году количество упражнений на автодроме – 7 (список увеличен 1 сентября 2016 года):

Примечание. Упражнение перекресток (регулируемый перекресток) нужно сдавать только на автоматизированном автодроме. Если автодром обычный, то упражнений остается 6.

Сотрудник ГИБДД может выбрать одну из следующих схем сдачи:

Экзаменатор выбирает для сдачи 6 упражнений из 7 на автоматизированном автодроме и 5 из 6 на обычном.

Максимальное время сдачи автодрома

На выполнение каждого из упражнений у водителя есть 2 минуты. Плюс дополнительное время дается на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч.

Обратите внимание, максимальное время сдачи экзамена для каждого автодрома рассчитывается заранее.

Например, экзамен сдается на обычном (не автоматизированном) автодроме. Длина маршрута между упражнениями – 250 метров. Расчетная скорость движения 10 км/ч = 166,7 м/мин.

На выполнение 5 упражнений дается время: 5 * 2 = 10 минут.

На движение между упражнениями дается: t = S/V = 250/166,7 = 1,5 минуты.

Т.е. на сдачу указанного автодрома отводится 11,5 минут.

На экзамене контролируется только общее время прохождения экзамена.

Например, если Вы выполните 4 упражнения за 4 минуты, то на последнее (самое сложное) у вас останется 6 минут.

Скорость движения на экзамене

Еще один важный вопрос – выбор скорости автомобиля на автодроме. Рекомендую на автодроме не торопиться и не ездить слишком быстро. На выполнение каждого упражнения водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч. Этого времени должно хватить с запасом, поэтому не спешите.

На автодроме лучше всего ехать поспокойнее, на первой передаче. Или на задней, в зависимости от ситуации.

Если Вы не будете использовать при движении другие передачи, то Вы сможете лучше сконцентрироваться на выполнении упражнений.

Выбор экипировки для вождения

Рассмотрим особенности выбора правильной экипировки для автодрома. Дело в том, что правильная одежда может существенно упростить сдачу экзамена, а «неправильная» может создать дополнительные трудности при управлении автомобилем.

Обувь для автодрома

Начнем с выбора обуви для автодрома. Рекомендую надевать для вождения кроссовки или ботинки на тонкой подошве. Чем тоньше – тем лучше. Такая обувь позволяет плавно регулировать силу нажатия на педали в автомобиле, это пригодится.

Обувь не должна быть слишком широкой, т.к. в противном случае нога будет задевать соседние педали при нажатии. Рекомендую надевать обувь без каблуков. Поверьте, будет удобней.

Если на улице не подходящая погода (холодно, мокро, жарко, снегопад и т.п.) и Вы не может идти до автодрома в обуви, удобной для вождения, то возьмите ее с собой и переобуйтесь. Удобная обувь в машине будет незаметна, а вот неудобная доставит массу проблем.

Примечание. В автошколах можно встретить инструкторов, которые скептически относятся к переобуванию перед посадкой в автомобиль. Они мотивируют это тем, что кандидат в водители должен уметь водить в любой обуви. Не обращайте на них внимания.

Ваша задача – пройти обучение и с первого раза сдать экзамен. После автошколы у Вас впереди будет еще много лет и при желании Вы сможете научиться водить и в валенках, и в шлепанцах.

Одежда для автодрома

Для автодрома следует выбрать одежду, в которой Вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. Рекомендую снять верхнюю одежду перед посадкой в автомобиль, тем более что всегда можно положить куртку или пальто на заднее сиденье. Никогда не надевайте для вождения одежду с широкими рукавами! Наденете – запутаетесь при повороте руля, гарантирую.

Для успешной сдачи экзамена нужно научиться выполнять все упражнения очень хорошо, можно сказать, с закрытыми глазами. Об этом речь пойдет в следующих статьях серии.

Чтобы чуть-чуть отвлечься от обучения, советую Вам посмотреть веселое видео про сдачу экзамена в ГИБДД:

До встречи в следующей статье «Эстакада (Горка)».

Мы уже рассказывали об особенностях сдачи экзамена в ГИБДД. Также писали о том, как успешно сдать теоретическую часть. В этой статье поговорим о том, как проходит сдача экзамена на автодроме, на что следует обратить внимание, какие ошибки встречаются чаще всего и что нужно делать, чтобы сдать экзамен с первого раза.

Содержание

Как проходит экзамен на автодроме

Сдача экзамена на автодроме подразумевает предварительную сдачу теории. Только после удачной сдачи теоретической части экзаменуемый допускается к сдаче нормативов на автодроме, после чего приступает к финальной части экзамена — выезду в город с инспектором ГИБДД.

Сам экзамен по вождению на автодроме начинается с прибытия в пункт ГИБДД. После объявления фамилии курсант садится в автомобиль и приступает к сдаче нормативов. Экзаменатор может сидеть в отдельной машине или же рядом с экзаменуемым (чаще всего в отдельной машине). Во время сдачи нормативов он смотрит выполнение и фиксирует ошибки, если они есть.

В случае, если экзаменуемый набирает 5 штрафных баллов, подается сигнал о завершении сдачи. Обычно сигнал подается из автомобиля, где сидит сотрудник ГИБДД, принимающий экзамен. Если все упражнения выполнены верно, вы завершаете сдачу автодрома и паркуетесь в отведенном месте.

Если из-за допущенных ошибок сдачу автодрома вам не засчитывают, то уточняете в автошколе дату пересдачи, оплачиваете сумму за аренду автодрома и автомобиля, установленную автошколой, и пробуете свои силы снова.

Какие упражнения обязательны для сдачи автодрома

На автодроме курсант должен продемонстрировать удачное выполнение всех упражнений, избежав штрафных баллов.

Заезд в гараж

Сдача этого норматива подразумевает заезд в определенное ограниченное пространство, имитирующее парковочное место или гараж. Удачное выполнение засчитывается, если автомобиль стоит внутри ограниченного пространства и ни одной своей частью не выступает за его пределы.

Параллельная парковка, или «тещин карман»

Необходимо совершить заезд задним ходом в определенное размеченное фишками или флажками пространство. Оно имитирует парковку между двумя машинами. Идеальное выполнение подразумевает расположение автомобиля в границах размеченного пространства. При этом ни одна его часть не должна выступать за пределы обозначенных границ.

Змейка

Упражнение учит чувствовать габариты автомобиля. Необходимо объехать все обозначения (конусы, флажки), не уронив ни одного, при этом не выехать за пределы конструкции. Вы как бы двигаетесь по коридору, быстро вращая руль из крайнего левого положения в крайнее правое.

Разворот в ограниченном пространстве

Чтобы сдать данную фигуру, нужно выполнить разворот на 180 градусов в размеченном пространстве. Это своего рода имитация разворота в заставленном автомобилями дворе. Полезный навык, который несомненно пригодится вам в дальнейшем.

Эстакада

Упражнение имитирует начало движения автомобиля под углом. Это очень полезный навык при езде в городе. Автомобиль заезжает в горку на эстакаду и останавливается под углом. После чего необходимо поставить автомобиль на ручник. Потом надо тронуться с места без отката назад и полностью проехать эстакаду, съехав с нее вниз.

Как подготовиться к сдаче экзамена на автодроме

Подготовка должна начаться еще дома. Оденьтесь удобно. Старайтесь выбирать ту обувь, в которой вы приходили на занятия на автодром, когда проходили обучение в автошколе. Ничего не должно перетягивать и сковывать движения.

Приведите мысли в порядок. Волнуются все. Оцените степень своего волнения. Поймите, что сдача экзамена в ГИБДД, — это всего лишь один из этапов вашей жизни. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. Как говорится, не ты первый, не ты последний.

Если это необходимо, возьмите слабое седативное средство с собой на экзамен. Главное, чтобы оно не вызывало снотворного эффекта.

Приезжайте на экзамен раньше назначенного времени. Как правило, инструкторы приезжают на автодром заранее. Таким образом вы сможете перед экзаменом прогнать программу на новом месте. Даже если у вас нет возможности проехаться пробно, перед самой сдачей походите вокруг автодрома, оцените, где есть бугорки и выступы, как расположены флажки, на каком расстоянии они находятся друг от друга.

Также обратите внимание на угол подъема эстакады. Она может быть более пологой, чем та, к которой вы привыкли, когда обучались, или же, наоборот, иметь угол круче. Также примите во внимание погодные условия. Если вы сдаете зимой, то в определенных местах не исключена наледь. Если ночью шел дождь, то асфальт мокрый, и это тоже следует учесть при сдаче упражнения на эстакаде.

Старайтесь пойти первым, если есть возможность. Практика показывает, что в начале списка процент успешно сдавших значительно больше. Да и лишнее волнение, которое будет накапливаться за то время, пока сдают остальные, вам ни к чему.

Основные ошибки

Большинство ошибок курсантов на экзамене связаны с отсутствием достаточного количества часов, проведенных за учебным автомобилем. Иными словами, курсанты порой приходят с низким уровнем подготовки, сами не понимая того, что уровня практики им не хватит ни для сдачи, ни для езды в городе. Важно понимать, что практикуясь и выполняя упражнения на автодроме, вы тем самым не только развиваете глазомер, учитесь чувствовать звук автомобиля и его габариты, а еще и наполняетесь уверенностью, проводя за рулем больше времени.

Наталья Вавилина, заведующая учебной частью ООО «Свердловская автошкола»:

«Выполнение упражнений курсантам дается по-разному, как и раньше. Если 10 лет назад сложным было упражнение на эстакаде, то сейчас курсанты отвечают, что кому-то сложно заехать в гараж из-за того, что не понимают в какую сторону крутить руль. Кому-то сложны повороты на 90 градусов из-за того, что они не ощущают габариты машины. Из легких называют параллельную парковку, змейку и стоп-линию. Но со временем все входит в нормальное русло, и с каждым занятием становится все легче. Из трудностей на экзамене в городе отмечают мешающие машины и пешеходов».

Никита Орлов, автоэксперт:

«Приняв решение обучаться вождению, необходимо помнить, что помимо самой теории управления автомобилем, большую роль в успешном обучении будут играть такие навыки, как глазомер, умение просчитывать ситуацию, а иногда и интуиция. Многие, пройдя обучение в автошколе, уже получив водительское удостоверение и попав в какую-то неприятную ситуацию на дороге, бросают практику вождения, посчитав, что «это не моё». Вместе с тем только усердным трудом и ежедневной практикой можно освоить азы управления транспортным средством. Если выезжать на дорогу все еще страшно, лучше нанять инструктора по вождению, который будет подсказывать особенности управления именно вашим автомобилем и окажет серьезную психологическую поддержку».

Только опыт и практика помогут вам сдать автодром с первого раза. Будьте уверены в себе.

После обучения в автошколе начинайте как можно раньше отрабатывать свои навыки на дороге. В качестве первого автомобиля рекомендуем взять недорогую подержанную машину. Первое время у вас не все будет гладко, но с б/у машиной вы не будете переживать за целостность авто.

Определиться с выбором вам поможет наш блог. Там мы разбираем проблемы автомобилей разных моделей. А когда вы найдете автомобиль своей мечты, не забудьте проверить его историю!

К испытаниям на площадке (автодроме) допускаются все экзаменуемые, сумевшие сдать «теорию». Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке – вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД.

Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь. Как определить, насколько правильно вы экипировались? Если ничего не мешает – значит, ваш выбор оказался правильным.

Успокоительные средства перед посадкой за руль лучше не принимать, так как они замедляют реакцию. Но как быть, если чувствуете, что сильное волнение может помешать вам успешно пройти автодром? Для снижения стресса следует заранее выучить хотя бы 2-3 упражнения на расслабление (релаксацию). И вообще, волноваться не стоит! Хотя говорить об этом легко, а вот контролировать свои эмоции способен далеко не каждый. Просто знайте, что экзамен на автодроме считается этапом средней сложности, который большинство новичков проходят с первого раза.

Обычно будущий обладатель водительских прав, уверенный в собственных силах, думает: «Какая разница, первым сдавать автодром или последним? Я ведь вожу хорошо, поэтому мне без разницы». Однако статистика неумолима: успешно проходящих площадку в начале списка гораздо больше!

У этого явления есть свои логические причины. Ведь чем больше вы ждете, тем сильнее нервничаете и получаете больше шансов на ошибку. И человеческий фактор никто не отменял. Это значит, что экзаменатору может показаться – уж слишком много кандидатов сдало «в круге первом». И победную тенденцию нужно прекращать…

Разумеется, экзаменационная машина должна быть технически исправна и соответствовать нынешним нормам, предъявляемым к таким ТС. Если вкратце, то у нее должны быть дублирующие педали, знак «У», дополнительное зеркало заднего вида для инспектора ГИБДД и прочим оборудованием. Кстати, в их числе – средства видео- и аудиорегистрации для решения потенциально спорных вопросов.

Обычно экзаменационное ТС предоставляет автошкола, однако иногда подразделение ГИБДД выделяет и свой автомобиль. И хотя такие случаи редки, будьте готовы к тому, что он может оказаться любой марки и модели. Но «железно» машина должна быть с тем типом трансмиссии, на право вождения которой вы сдаете практический экзамен.

Наконец, правила регламентируют, что двигатель машины должен быть хорошо прогрет и выключен, рычаг коробки выставлен в нейтральное положение. Если это автомобиль с АКПП, то рычаг должен находиться в режиме «Р». Разумеется, и средства аудио-видеофиксации тоже активируются перед экзаменом, а не в момент прохождения упражнений.

На площадке предпочтительно не набирать скорость свыше 10 км/ч – это позволяет легче справляться с заданиями, одновременно вкладываясь в лимит времени. А времени вполне хватает практически любому потенциальному водителю, ибо на одно упражнение отводится 2 минуты. Если вы преждевременно выполнили какое-то задание, то выигранные секунды не «сгорают», поскольку инспектор принимает во внимание лишь общее время сдачи площадки.

В зависимости от оборудованности автодрома упражнения выполняются либо последовательно, плавно переходя от одного к другому, либо поочередно. Второй вариант означает, что в одной части площадки выполняется одно упражнение, затем вы перемещаетесь на другую ее часть и сдаете следующее. В принципе, здесь особой разницы нет, поскольку при хорошем владении основными маневрами на любой территории экзамен сдается без проблем.

В любой автошколе стандартно отрабатывается 5 упражнений на автодроме:

При сдаче экзамена выполняется лишь три из них (их выбирает экзаменатор), но прохождение эстакады обязательно. За ошибки начисляются штрафные баллы, и если за одно упражнение автоновичок набрал 5 и более «очков», то автодром считается не пройденным.

Все упражнения нужно отрабатывать, начиная от стартовой линии. Машину следует поставить таким образом, чтобы ее передний бампер не пересекал эту черту. В самом начале экзамена поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение и затяните «ручник». Далее все более чем стандартно: включаем передачу, снимаемся с ручного тормоза и едем отрабатывать упражнения. Они завершаются только после того, как вы остановились у стоп-линии и поставили автомобиль на «ручник».

Эстакада считается самым сложным упражнением, поэтому к его отработке в автошколе относитесь с повышенным вниманием. Причем есть большая разница, на каком автомобиле вы сдаете экзамен – с АКПП или «механикой». Общее правило здесь лишь одно: после въезда на горку колеса ТС должны находиться на наклонной поверхности, однако бампер ни в коем случае не должен пересекать стоп-линию.

«Механика». После полной остановки машины на эстакаде нужно поднять «ручник», рычаг коробки поставить на нейтраль. Далее включаете первую скорость и выжимаете обе педали – и газа, и сцепления. Следите за оборотами двигателя: когда стрелка остановится примерно на 3000, потихоньку отпускайте сцепление. Разумеется, при этом обороты упадут. Ждите, когда показатель опустится до 1200 об/мин, после чего остановите ногу, удерживая педаль в полуотпущенном состоянии. Далее снимаемся с ручного тормоза, и как только автомобиль начал движение, очень осторожно отпускаем сцепление до конца.

«Автомат». Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) на АКПП можно выполнять двумя способами – из положения «P паркинг» и «N нейтраль». Кардинальная между ними разница состоит в том, что в режиме паркинга машину можно вообще не ставить на ручной тормоз – этот режим блокирует передние колеса, и на горке ТС стоит как вкопанная. Просто спасение для новичков! Выполнение упражнения с использованием нейтрали имеет один недостаток, который может проявиться зимой: если тормозные колодки примерзнут, сдвинуть автомобиль без рывков будет труднее. И все же учтем тот факт, что обычно инспекторы ГИБДД во время данного упражнении проверяют навыки использования именно «ручника». Поэтому использование режима «N нейтраль» гораздо предпочтительнее.

Критические ошибки на автодроме, из-за которых эстакада считается не пройденной. Если у экзаменуемого заглох двигатель или на наклонном участке пересек стоп-линии (есть еще и другие помарки), то это полбеды – за каждый такой огрех начисляется 3 штрафных балла. Главное, чтобы в одном упражнении была допущена только одна ошибка подобного рода. И экзамен однозначно «завален», если автоновичок заработал сразу 5 баллов – тогда предстоит переэкзаменовка. Вот список критических ошибок:

• откат при начале движения по наклонному участку более чем на 30 см
• пересечение линии горизонтальной разметки площадки
• пересечение стоп-линии передним бампером
• автомобиль сбил элементы разметочного оборудования
• отсутствие фиксации машины, когда она стоит на наклонном участке эстакады

После снятия машины с «ручника» вам нужно ехать прямо до тех пор, пока переднее колесо не поравняется с первой угловой вешкой условного гаража или бокса. Останавливаетесь, максимально выворачиваете рулевое колесо в сторону, противоположную объекту. Далее едете прямо и ждете, когда в зеркале заднего вида появится ближняя угловая вешка бокса. Затем ставите руль прямо и двигаетесь задним ходом, пока ближняя вешка не поравняется с уровнем задней двери. Снова останавливаетесь и выворачиваете руль до упора в сторону второй вешки. Едете назад, ориентируясь по зеркалам, и останавливаетесь в тот момент, когда автомобиль займет положение, параллельное боковым стенкам бокса. Опять руль прямо, продолжаем движения до постановки ТС в гараж. Причем будьте внимательны: никакая часть машины, в т. ч. зеркала заднего вида, не должны выступать за периметр бокса.

• пересечение линии «Стоп»
• сбил элемент разметочного оборудования
• пересек линию горизонтальной разметки площадки

Вам требуется развернуться на 180 градусов на площади с шириной и длиной, которые равны двум длинам автомобиля. Начинать заезд нужно со стартовой линии: снимаетесь с «ручника», перемещаете ТС в правую сторону квадрата так чтобы, оно стояло как можно ближе к средней вешке. Затем следует остановиться, при этом не пересекая сплошную линию. Максимально выкручиваете руль влево и едете в сторону средней вешки – она находится на противоположной стороне. Снова останавливаетесь и включаете задний ход, пока у вас не появится достаточно площади для выезда вперед, к стоп-линии.

Критические ошибки при упражнении разворот в ограниченном пространстве те же, что и в случае заездом в гараж (бокс).

Это задание достаточно простое, так что с ним справляется практически каждый будущий водитель. Вам следует ехать прямо до той поры, как заднее колесо не окажется на уровне угловой вешки. Она ограничивает «карман» и хорошо видна. Тормозите, до упора выкручиваете руль в сторону кармана и далее едете задом. Когда в боковом зеркале появится угловая вешка в дальнем углу, снова остановитесь. Поставьте руль прямо и снова двигайтесь задним ходом. В данном случае ваша задача – сделать так, чтобы колесо автомобиля пересекло прерывистую линию. Когда цель достигнута, выворачиваете руль в сторону, противоположную «карману» и едете назад. Остановиться нужно тогда, когда машина встанет строго параллельно виртуальному направлению движения на основной дороге.

Критическими ошибками при сдаче параллельной парковке считаются:

• не пересечение прерывистой линии
• пересечение горизонтальной разметки площадки
• если вы сбили хотя бы один элемент разметочного оборудования

Задачей экзаменуемого является объезд всех вешек – их задевать нельзя, как и пересекать сплошные боковые линии. Опускаете вниз стояночный тормоз, включаете первую скорость и движетесь до стоп-линии. Причем опытные водители рекомендуют: лучше всего отпустить сцепление, однако манипулировать с педалью газа крайне опасно. Если соблюдать эти правила, то автомобиль будет двигаться плавно, что упростит успешное преодоление «змейки».

По 5 критических баллов начисляется:

за пересечение стоп-линии и линии горизонтальной разметки площадки,
а также если вы сбили элемент разметочного оборудования.

Невзирая на строго прописанные нормы, между реальным экзаменом и «прописанным» встречаются несоответствия. Многое зависит от конкретного инспектора ГИБДД, способного внести «поправки на местах». Поэтому, когда перед сдачей площадки (автодрома) человек в погонах произносит вводную часть, слушайте внимательно – многие детали экзамена оговариваются именно в этот момент. Например, частенько инспектора разрешают курсантам не пристегивать ремни безопасности, не пользоваться ближним светом фар или глушить мотор после окончания испытания.

Кстати, о работающем двигателе. Сев в машину и планируя повернуть ключ зажигания, вначале послушайте, не шумит ли «сердце» автомобиля. Также можно слега надавить на педаль газа – это позволит убедиться, нужно ли заводить ТС. Ведь в противном случае, попытавшись завести уже работающий мотор, вы сами себя почувствуете неловко уже на самом старте прохождения площадки. Зачем вам негатив?

С недавнего времени изменились требования по использованию ручника перед началом упражнений. Если раньше нужно было останавливаться перед каждым упражнением и фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии с помощью ручника, то сейчас допускается плавно переходить от одного упражнения к другому, не останавливаясь перед стартом.

Не исключено, что в некоторых ГИБДД используют старые требования. Поэтому перед экзаменом лучше уточните, нужно ли перед стартом каждого упражнения фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.

Использовать ручник обязательно нужно:

1. Когда вы завершили упражнение «Параллельная парковка».

2. Когда вы завершили упражнение «Въезд в бокс».

3. В упражнении «Эстакада» ручник используется дважды: первый раз при въезде на горку перед линией СТОП, второй раз при съезде с горки перед линией СТОП. Будьте внимательны, при съезде в горки у вас будет 2 линии – первую необходимо обязательно пересечь, а перед второй остановиться.

В упражнениях «Змейка», «Повороты на 90 градусов» и «Разворот в ограниченном пространстве» стояночный тормоз не используется.

А как у вас проходил экзамен на площадке? Делитесь с будущими водителями в комментариях

Другие статьи из раздела «Экзамен ГИБДД»:

Сдача экзамена в ГИБДД проводится для проверки практических навыков и теоретических знаний человека, желающего получить право на управление транспортным средством определенной категории. На всей территории нашей страны действуют единые правила допуска и приема экзаменов, которые определяются Постановлением Правительства РФ.

Любой российский автолюбитель или будущий водитель общественного транспорта для получения водительского удостоверения должен сдать «теорию» (теоретический курс) и практический экзамен в отделении ГИБДД. Знания и навыки, уровень мастерства оцениваются по общим правилам, действующим на всей территории страны.

Наконец-то закончена автошкола, в которой ученик отъездил положенное количество часов, непосредственно познакомился со многими нюансами ПДД и успешно сдал внутренний экзамен. Не за горами и постановка на учет личного авто, и останется сущий «пустяк» – сдать «на права» в ГИБДД. И чем ближе этот час, тем сильнее дрожь в коленках…

Ежегодная статистика в России с «железным» постоянством свидетельствует: наибольшее количество учащихся автошкол не могут с первого раза осилить такой барьер, как сдача экзамена по вождению в городе. Его сразу преодолевает лишь каждый третий претендент на права. Соответственно, автодром сдается куда более успешно.

По статистике, лишь 30% людей, окончивших автошколу, сдают «на права» в ГИБДД с первого раза. Увы, далеко не каждому автоновичку удается одномоментно реализовать свой шанс, и многие из-за этого впадают в панику. Однако для нее веских причин нет – тестирование можно пройти еще.

В российском законодательстве нет каких-либо ограничений количества попыток сдачи практического экзамена для получения водительских прав. Однако вторая и третья попытки предоставляются не ранее, чем через неделю со дня первой. Более того, испытания в четвертый и последующие разы увеличивают временной интервал до 30 дней.

Лучшие инструкторы по вождению:

Автоинструктор Наталья АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, Балашихе, Железнодорожном, Реутове

Автоинструктор Юлия АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

Автоинструктор Алина МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

Автоинструктор Светлана АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

Автоинструктор Наталья АКПП: Chevrolet AveoОбучает в СЗАО, Красногорске, Нахабино

Автоинструктор Анатолий МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СЗАО

Автоинструктор Оксана АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

Автоинструктор Юлия АКПП: Kia Spectra МКПП: Daewoo NexiaОбучает в Химках, САО, СЗАО

Автоинструктор Евгений АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, Химках, Долгопрудном

Автоинструктор Оксана АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

Автоинструктор Екатерина АКПП: Hyundai Accent МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО, САО, Химках, Долгопрудном

Автоинструктор Дмитрий АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

Автоинструктор Дмитрий МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

сложности экзамена по вождению / 29 апреля 2016 — статьи почитать на Колёсах

Сотрудники редакции kolesa.kz на собственном опыте проверили, насколько сложно сегодня сдать экзамен по вождению, и поделились своими впечатлениями.

Не так давно стало известно, что получить права в Казахстане скоро можно будет без корочки из автошколы. По поводу этого написано уже немало: свои доводы высказали как сторонники, так и противники данного новшества, так что мы не будем заострять на этом внимание, а перейдём непосредственно к практическому экзамену. Проверим, станет ли он фильтром, не выпускающим на дороги откровенных двоечников.

В компьютерном классе на сдаче теоретического экзамена людей минимум, зато на автодроме очередь

По приглашению ДВД мы побывали на экзаменационных площадках в спецЦОНах Астаны и Алматы, на собственной шкуре проверили, каков практический экзамен на автомобиле и мотоцикле, и готовы поделиться своими впечатлениями. Скажем сразу, теорию мы не сдавали, так как основную сложность для экзаменуемых представляет именно практика.

На чём сдавать экзамен

Автопарк автодрома в алматинском спецЦОНе состоит из нескольких ZAZ Chance (с механикой) и Peugeot 301 на автомате, нескольких мотоциклов и квадроциклов, а также набора грузовых автомобилей, автобусов и прицепов. С весны прошлого года сдать экзамен можно и на автомате. Отличное новшество, но в правах после такой сдачи появится специальная отметка.

Итак, в алматинском специализированном ЦОНе нас ждал полностью автоматизированный автодром и два автомобиля на выбор: ZAZ Chance и Peugeot 301. Сажусь в «Шанс», машина оказывается в очень простой комплектации, с механической КПП и без регулировки руля. Могу настроить только сиденье и зеркала, но посадка всё равно как в ВАЗ-2107, на котором я когда-то учился. Маленькая хитрость — боковые зеркала можно сразу же опускать в парковочное положение так, чтобы видеть задние колёса, они понадобятся экзаменуемым только при маневрировании задним ходом.

Автомобиль оборудован набором датчиков, камер и специальным прибором в салоне, который фиксирует прохождение упражнения и даёт указания водителю

Инструктаж сидевшего рядом полицейского выглядел примерно так: «Сейчас запустим программу, она скажет, что делать. Ехать по стрелкам на асфальте». Ладно, тогда поехали. Включаю левый поворотник и трогаюсь с места. Ещё одна хитрость — машина стоит посреди дороги, но, начиная движение, всё равно надо включать левый поворотник, иначе получите 5 штрафных баллов. На финише я в итоге забыл про правый поворотник, хотя ещё до того, как я подъехал к концу трассы, автоматика поздравила меня с успешной сдачей.

Хитрости трассы

На автодромах в спецЦОНах Алматы и Астаны стандартный набор препятствий: начинается всё с «зебры», затем следует остановка с троганьем в горку, а дальше в зависимости от того, какой маршрут выберет водитель, будет «змейка», ж.-д. переезд, параллельная парковка, маневрирование в стеснённом пространстве, несколько регулируемых и нерегулируемых перекрёстков, а также полоса разгона и торможения. Экзамен на грузовых автомобилях принимается здесь же.

Кстати, о штрафных баллах. Для того чтобы успешно сдать практический экзамен, необходимо уложиться в 100. Легко? Мне тоже так казалось, пока я не оказался на месте экзаменуемого. Вот катишь ты по автодрому (разгоняться, к слову, больше 20 км/ч нельзя), пропускаешь воображаемых пешеходов, поезда и машины, едущие по главной. Вроде бы всё просто и понятно, а на финише мне говорят: «Вы набрали 90 штрафных баллов». Экзамен пройден, но я был в 10 баллах от провала.

Где был «затык»? Львиную долю штрафов я нахватал на участке со знаками 4.7 и 3.24. Можете сходу ответить, о чём идёт речь? Всё верно, я тоже не помню, какие цифры соответствуют знакам «Ограничение минимальной скорости» и «Ограничение максимальной скорости». Между знаками было несколько десятков метров, так что загодя увидев первый, я плавно ускорился до чуть больше 20 км/ч, а когда подъехал ко второму, я немного притормозил, снизив скорость до чуть меньше 20 км/ч…

…и получил сходу 45 штрафных баллов! За что? Оказывается, я неправильно… переключал передачи на полосе разгона. На самом деле я их вовсе не переключал, тяги на второй передаче вполне хватало для небольшого разгона. А вот где-то после этого участка я, видимо, проморгал экстренное торможение. Ну честно, я не видел ничего такого, что должно было заставить меня тормозить в пол. В экзаменационном листе числились следующие нарушения: неправильная передача при начале разгона, неправильная передача при его завершении, не было остановки после экстренного торможения, не была включена аварийная сигнализация при экстренном торможении.

Ещё 25 баллов штрафа я схлопотал на стоп-линии перед ж.-д. переездом. На саму линию я точно не наехал колёсами и, как мне кажется, не достиг её даже бампером. Но автоматика фиксирует также положение задних колёс, так что вполне возможно, что я просто подъехал к ней слишком близко. Учтите это, если планируете сдавать на права. Ещё 20 штрафных баллов за превышение скорости (2 раза по 10 баллов) и 5 за неправильное включение аварийки при движении задним ходом. Сдавая задним ходом во дворе, я не забыл про аварийку, но сначала тронулся и только потом включил мигалки. А надо было наоборот. Но превышение скорости также стало для меня сюрпризом. Видя, сколько по трассе натыкано ограничений скорости 20 км/ч, я заранее дал себе установку просто не разгоняться выше, но всё же где-то попался на радар.

Так выглядит экзаменационный лист, который выдаётся после практического экзамена, на нём можно посмотреть все свои ошибки

После финиша выдаётся распечатка, в которой указаны все испытания, зафиксированы нарушения и подведён итог: «сдали» или «не сдали». Набрав 90 штрафных баллов, я всё же сдал экзамен, но был на волосок от провала. Хотя мне казалось, я проехал почти идеально. Когда инструктор сказал, что у меня 90 баллов, я подумал: это от ста осталось девяносто, а я набрал всего 10 штрафных, но всё оказалось гораздо сложнее, чем казалось.

Напутствие курсантам

Сдать практический экзамен оказалось не так-то просто. Опыт позволит вам не заглохнуть на старте, тронуться в горку и легко выполнить упражнение «параллельная парковка задним ходом». Всё остальное требует повышенного внимания и досконального знания ПДД. Признайтесь, часто ли вы включаете аварийку, сдавая задом во дворе? К примеру, я делаю это только в темноте, чтобы дополнительно подсветить пространство вокруг авто. В повседневной эксплуатации такие мелочи забываются, ведь в основном мы движемся по хорошо знакомым дорогам и в лучшем случае сталкиваемся со знаками ограничения скорости, приоритета и с дорожной разметкой. Когда вы в последний раз видели «Ограничение минимальной скорости»?

Из группы журналистов, которых ДВД пригласил в алматинский спецЦОН, только я сдал практику с первого раза, похожая ситуация была и в Астане у нашего коллеги Сергея Моисеева. С другой стороны, такая строгость — это как раз то, что не позволит получить права тем, кто путает знак «Остановка запрещена» с кельтским крестом, а «Неровную дорогу» принимают за обозначение вторичных половых признаков.

Тем не менее сдать экзамен вполне реально, и важно не просто уметь водить и знать правила, а максимально ознакомиться с нюансами. К примеру, про поворотник при старте я узнал после того, как несколько коллег провалились на этом. Перед тем как садиться за руль, стоит внимательно понаблюдать за ходом экзамена, постараться вникнуть в ошибки других людей и, конечно, вытянуть максимум информации из сидящего рядом инспектора. Удачи вам.

Автор: Сергей Моисеев

На двух колёсах по-старинке

Мотосезон 2016-го неожиданно для себя я открыл в седле полицейской Honda CB750 на экзаменационной трассе спецЦОНа Астаны, куда журналистов пригласили сдавать практику без обучения в автошколе. Однако в отличие от экзамена по вождению на категорию B сдавать на мотоцикле приходится по старинке. Автоматизированные мотодромы на данный момент есть только в Актобе и Костанае.

Трасса оказалась меньше, а фигуры на ней компактнее, чем казалось после прочтения стандарта экзаменационного трека. Перекладывать незнакомый и довольно тяжёлый байк на «восьмёрке» в самом деле довольно сложно. Разок даже пришлось выставить ногу, но инструктор сказал, что один раз можно, в остальном всё идеально. Поэтому, сдав теорию, я мог бы получить водительское удостоверение категории А и превратиться в одного из необкатанных новичков, для которых ближайший сезон наполнится высоким риском.

Экзамен на категорию А принимают на мотоцикле Honda CB750

Разница между практическим экзаменом на автомобиле и на мотоцикле неочевидна, но между ними пропасть. Если экзаменационный автодром имитирует городские улицы со светофорами, парковками, знаками и разметкой, то экзамен для мотоциклиста сродни тесту на трезвость. Умеешь рулить, держать равновесие и тормозить — держи права! Добро пожаловать в отряд камикадзе!

Книг о вождении мотоцикла много, но их даже нельзя купить. Большая часть существует в пиратских переводах в Интернете. Одна из лучших называется «Дорожная стратегия. Учебник по выживанию для мотоциклистов». Её написал Дэвид Л. Хафф. По-хорошему, именно эту книжку или что-то подобное должны зазубривать в мотошколах, пестуя новичков. Сначала она кажется небольшой и написана в виде коротких, не связанных друг с другом историй. Но попробуйте прочесть её за один присест и сразу поймёте, что объём информации — не просто полезной, а необходимой для выживания на двух колёсах — невозможно усвоить сразу. А большую часть из этого необходимо перевести из знаний в навыки.

Мотошлем для экзамена из числа бывалых. Надеемся, что всё ограничилось только царапинами на шлеме

С учётом этой перспективы отмена обязательного обучения для получения водительского удостоверения категории А выглядит весьма печально. Но действительно ли в автошколах байкеров-новичков учили всему необходимому, если даже на экзамене до сих пор спрашивают не то, что реально нужно знать и уметь для безопасного вождения мотоцикла?

20 потрясающих видео о вождении трюков

Было время, когда лучшие автомобильные и мотоциклетные трюки копили для фильмов. Больше не надо. В наши дни короткие боевые видеоролики профессиональных гонщиков и каскадеров можно найти на YouTube, и во многих случаях они превосходят то, что вы видите в кинотеатре. Это потому, что трюки реальны — никакая компьютерная графика не выдержит проверки Интернета. Вот некоторые из наших любимых.

Пневматический рычаг автомобильного флип

Драматический переворот машины круто смотреть.Здесь мы узнаем, как выполняются эти удивительные трюки из-за кулис. То, что выглядит как пешеходный Ford Crown Victoria, на самом деле представляет собой модифицированный каскадер с полным каркасом безопасности и множеством технологий безопасности и трюков на борту. Каскадер Том Харпер разработал систему, которая заменяет старый метод катания автомобиля «пушка под автомобилем», популяризированный такими легендами каскадеров, как Хэл Нидхэм. Эта новая система использует пневматический цилиндр и мощный рычаг, чтобы перевернуть автомобиль. Возможно, самая впечатляющая часть этого переворачивания — это то, как мало Харпер двигается внутри машины при переворачивании — истинное свидетельство современных технологий безопасности.

Кен Блок Джимхана 3

Прецизионное вождение. Зрелищность. Ужасающие близкие звонки. Есть множество причин, по которым видеоролики Gymkhana гонщика Кена Блока являются одними из самых крутых в сети. Это происходит на закрытом ипподроме во Франции (L’Autodrome). Нам это нравится, потому что он кажется более диким и менее жестким, чем многие из тех, что происходят в городских условиях. Есть, конечно, много скоростных заносов и невероятно точных тихоходных дымных пончиков.Мы особенно восхищаемся тем, как легко он ведет машину по крутому склону трека с углом наклона 51 градус.

Безумие грузовиков Baja

Trophy, разработанные для гонок на Baja 1000, имеют сверхмощные двигатели V8 и ход подвески на ножках. Они могут справиться с бесконечными прыжками, которые рассыпались бы практически на любом другом транспортном средстве. Это тщательно спланированное и красиво снятое видео о трюках чемпиона бахи Б. Дж. Болдуина, скользящего и управляющего на своем грузовике по улицам Энсенады, — один из самых увлекательных способов провести 7 минут вашей жизни.

Дрифт на мотоцикле

Вы когда-нибудь видели дрейфующий мотоцикл? Мы тоже этого не сделали, пока не обнаружили это видео. Что делает этот небольшой фильм еще более увлекательным, так это веселая (хотя и немного банальная) сцена погони. Профессиональный бродяга Дэн Брокет изображает из себя полицейского, управляющего собственной подготовленной к дрифту злой полицейской машиной Мустанг. Он преследует двух «преступников» — профессиональных райдеров Ника «Апе» Броха и Эрни «Эдуба» Виджил «- на их дрифт-байках. Дымные горки по закрытой проселочной дороге бесконечны и интересны.

Дрифт на большой буровой установке

Когда полуприцепы модернизируются для преодоления гоночных трасс, предназначенных для высокопроизводительных автомобилей, результаты обычно впечатляют. Майк Райан — ветеран-координатор трюков и чемпион Pike’s Peak International по подъему по холмам, одержавший более десятка побед в классах. Это видео-трюк показывает, насколько точно он может управлять кастомным гоночным грузовиком весом в десять тысяч фунтов, когда он дрейфует на нем по отгрузочной площадке и вокруг других полуприцепов, и даже перепрыгивает через линейку из 5 автомобилей Smart.

Как такой тяжелый грузовик выполняет эти трюки? Его 2000 л.с. и почти 3500 фунт-фут крутящего момента, безусловно, помогают.

Hot Wheels прыгает (и почти терпит крах)

Ребятам из Hot Wheels нравится пытаться воплотить в жизнь некоторые из тех нелепых трюков, которые вы выполняли с игрушечными машинками в детстве, например, прыжок на четырехколесном транспортном средстве с рекордом 332, как Таннер Фауст сделал еще в 2011 году. Впрочем, настоящая драма случилась во время тренировки Фуста.Это видео было снято за месяц до рекордного скачка и показывает, что может случиться, если скорость и условия не будут идеальными в важный день. Довольно страшно осознавать, что могло бы случиться, если бы грузовик развивал даже немного большую скорость.

Chevy Sonic спиральный прыжок

Легендарный «Прыжок по спирали» 1970-х из фильма о Бонде « Человек с золотым пистолетом» сделал скромный AMC Hornet таким же сексуальным, как Aston Martin.В 2011 году профессиональный скейтбордист и знаменитый каскадер Роб Дирдек воссоздал действие, используя Chevy Sonic. Драйдек запускает Sonic с рампы над огромным скейтбордом и приземляется с другой стороны. Этой современной версии может не хватать скорости кинематографического оригинала, но она очень крутая.

18-колесный автомобиль перепрыгивает через мчащийся автомобиль F1

Этот трюк, в котором есть два прыжка в одном и несколько серьезных стальных нервов, похоже, должен был появиться в фильме Fast & Furious .Модифицированный большой гоночный самосвал команды Lotus Formula 1 отрывается от рампы всего на 83 фута, устанавливая при этом мировой рекорд Гиннеса. Однако что делает этот трюк отличным, так это то, что автомобиль F1 едет рядом с полуавтоматом, а затем прыгает прямо под ним, пока грузовик находится в воздухе.

Робби Мэддисон Триумфальная арка прыжок

Каскадер команды Red Bull по мотокроссу Робби Мэддисон направил своего внутреннего Эвела Книвела в канун Нового 2008 года, когда каскадер поднял свой байк на высоту 120 футов и приземлился на вершине Триумфальной арки высотой почти 100 футов в Лас-Вегасе.После приземления на реплику Арки Мэддисон разворачивается и съезжает с края, упав примерно на 80 футов, и чуть не сломал себе руку.

Серфинг на мотоцикле

Мэддисон, который никогда не останавливался на достигнутом, мог превзойти свой прыжок с Триумфальной арки в начале этого года, когда сделал то, что никто не делал раньше — серфинг на мотоцикле. Здесь Мэддисон едет на своем велосипеде по волнам Таити благодаря специальным веслам сзади и лыжам спереди.Это прекрасно снятый фильм, который, скорее всего, станет классикой жанра.

Школьный автобус перепрыгивает через 20 мотоциклов

Некоторые классические произведения остаются в силе, и этот прыжок в школьном автобусе 1980 года по-прежнему великолепен. Прыжок, выполненный Джимми «Летучий грек» Куфис перед гонкой NASCAR в Бристоле, штат Теннесси, оказался немного короче — он сразу срезал переднюю ось автобуса и разбил посадочную рампу. Но ни один из мотоциклов не был поврежден.Так что мы бы назвали это победой.

Сальто грузовика Риса Миллена

Лас-Вегас уже давно является Меккой для диких автоспортивных трюков. В 2008 году профессиональный гонщик Рис Миллен совершил сальто на внедорожнике COOR Pro Lite. Это произошло после того, как он получил серьезную травму спины во время попытки трюка всего за год до этого. Перед переполненной толпой Миллен прыгает и переворачивает грузовик, а затем приземляется на бок, потому что грузовик плохо отскочил.На этот раз Миллен не пострадал, но, вероятно, хотел бы приземлиться на все четыре колеса.

Рекордный прокат автомобилей Top Gear

Величайшее автомобильное шоу всех времен никогда не будет прежним, теперь, когда ведущие Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд уехали. Но за эти 13 лет Top Gear продемонстрировали поистине потрясающие трюки. Одной из наших фаворитов была их попытка пять раз прокатиться на уродливом старом универсале Ford.Каскадер едет по испытательной трассе, разгоняется до 60 с лишним миль в час, а затем стреляет из пушки под полом, чтобы прокатить машину. Он фактически бросает его шесть раз. Миссия выполнена.

Самая длинная попытка прыжка с машины — и жестокая авария

Профессиональный гонщик по ралли Герлен Чичерит пытался побить мировой рекорд по самому длинному автомобильному прыжку, когда что-то пошло не так. Такие гонщики, как Чичерит, являются одними из лучших на планете, но эта ужасная авария, похоже, была больше связана с самой рампой или тем, как машина была сбалансирована, чем с чем-либо, что он делал за рулем.Это одни из самых невероятных кадров с автомобилями, которые мы когда-либо видели. Это более длинное видео, но его стоит смотреть каждую секунду. Несколько ракурсов действительно показывают, насколько серьезной была эта авария. Вы даже видите его глаза в момент удара. Если честно, смотреть на это немного грубо. Все, что мы можем сказать, это слава богу, что после крушения он был в порядке.

Большая установка прыгает в небо

Перевозите тяжелые грузы по автомагистралям нашей страны? Проверять.Сохранять механизмы экономики в движении? Без проблем. Но летать? Это просто то, для чего не были созданы большие буровые установки, и запустить в воздух трактор весом 20000 фунтов и безопасно приземлиться на другой стороне прыжка просто невозможно. Но посмотрите и станьте верующим, как этот большой старый грузовик Ford прыгает более чем на 100 футов и идеально приземляется.

Чемпионат по автомобильным прыжкам

В Великобритании есть такое понятие, как чемпионат по прыжкам с трамплина, и название говорит вам все, что вам нужно знать.Водители-любители запускают загонщики так долго и так высоко, как только могут — слава богу, с установленными в автомобилях хотя бы некоторыми средствами безопасности. Все это выглядит, ну, немного болезненно, особенно когда видишь, как голова водителя резко ломается при приземлении. Но, по крайней мере, у этих ребят есть некоторый опыт подготовки и выполнения прыжков.

Экстремальный подъем на холм

В скандинавских гонках по бездорожью, все, что мы делаем в грязи, кажется немного скучным.Думайте об этом как о дрэг-рейсинге, но на почти вертикальных склонах холмов. Мощность и маневренность этих машин более чем впечатляют; взобраться на вершину этих холмов — значит перепрыгнуть самую крутую часть. А неудача на гребне холма из-за плохого отскока или просто неудачи означает откат обратно вниз. Определенно никогда не пробуйте это самостоятельно.

Лимузин прыжок

В следующий раз, когда вам нужно будет быстро сбежать со старшего выпускного вечера, включая перепрыгивание через пропасть, будет приятно знать, что ваш арендованный лимузин может с этим справиться.Нет, лимузин может показаться не идеальным транспортным средством для каскадерского прыжка, но им хорошо то, что лимузины сконструированы так, чтобы выдерживать дополнительную длину кузова и вес всего дополнительного оборудования на борту. Неудивительно, что при приземлении этот автомобиль, кажется, прогибается прямо перед этой усиленной и удлиненной частью рамы. Приятно видеть, как автомобиль прогибается под ударом под разными углами.

Катастрофа

В 1976 году Кенни Пауэрс (да, это действительно его имя) попытался перепрыгнуть через реку Св.Река Лоуренса — на расстоянии одной мили от Моррисберга, Онтарио, через американо-канадскую границу и до штата Нью-Йорк — с использованием ракетного двигателя Lincoln. Сообщается, что Пауэрс в последнюю минуту заменил другого каскадера, Кена Картерма, который годами планировал трюк. Это был лишь один из множества признаков того, что этот трюк нельзя было делать. Пауэрс взлетает с платформы, и его самолет «Линкольн» развивает невероятную скорость. Но он не переходит на другую сторону. На наш нетренированный глаз это выглядит очень похоже на плохую аэродинамику автомобиля, по крайней мере, частично в этом виновата.Пауэрс выживает в прыжке, но ломает ему спину.

Поездка на гоночном грузовике мощностью 900 л.с. по горнолыжному склону

Поначалу пилот Pro-4 Red Bull Рики Джонсон думал, что сможет управлять своим супер-грузовиком по склонам без каких-либо доработок. Но после того, как грузовик был закопан на расстоянии первых нескольких футов во время тестового пробега, команда установила специальные шины с полудюймовыми шипами, чтобы погрузиться в снежный покров. На лицевой стороне был узор, который помогал им поворачиваться, а на тыльной стороне — узор, имитирующий весло.После внесения модификаций Джонсон без труда набросил много пороха и получил взрыв. Этот тренировочный заезд помог подготовить почву для очной гонки «Frozen Rush», в которой лучшие пилоты Pro-4 встретились друг с другом в настоящей гонке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Старший механик по сборке автомобилей — Терли

Tour De Force (TDF) ищет старшего механика по сборке автомобилей, который присоединится к нашей растущей команде на автодроме Бедфорд.

О нас

Группа бывших профессионалов Формулы-1, объединенных общей страстью к автоспорту, основала TDF в 2009 году. Используя наши навыки и опыт, мы создаем уникальные продукты, уделяя особое внимание деталям, сохраняя мастерство и историю нашего спорта.

TDF-H , наше подразделение Heritage, было создано для управления восстановлением, текущим техническим обслуживанием, подготовкой к гонкам и проведением кампаний наших клиентов с историческими автомобилями Formula One, LMP и GT.С начала шестидесятых, через культовую турбо-эру 80-х, кричащие двигатели V10 тысячелетия и вплоть до наших дней, TDF-H обслуживает одни из самых дорогих и сложных гоночных автомобилей в мире.

TDF-P , наше подразделение точного машиностроения, быстро последовало за ним, когда мы начали проектировать и производить компоненты для собственных нужд наших клиентов. Это было ускорено за счет включения современной технологии сканирования и тех же методов трехмерного САПР, которые использовались в Формуле 1. TDF-P теперь может реконструировать и смоделировать целый автомобиль любой эпохи с особым вниманием к деталям.Это дает нашим клиентам план защиты своих автомобилей на будущее, невиданный до сих пор.

Многолетний опыт работы с дорогими и зачастую хрупкими историческими автомобилями Формулы-1 привел нас к созданию гало-продукта TDF, TDF-One , уникальной концепции, в которой современное шасси Формулы-1 сочетается с разрушительным, но надежным силовым агрегатом для создания совершенный высокопроизводительный автомобиль. Мы хотели предложить безопасный, но аутентичный опыт работы в Формуле-1 без затрат и ресурсов, которые обычно связаны с управлением этими автомобилями.Каждый TDF-One изготавливается вручную, и наши индивидуальные пакеты позволяют клиентам выполнять индивидуальную настройку, обучение водителей и проведение эксклюзивных мероприятий на самых знаковых трассах мира.

Роль

Эта роль дает возможность правильному кандидату стать ключевой частью первоклассной команды. Как старший механик по сборке автомобилей, вы изо дня в день будете сосредоточены на ведущих проектах для наших традиционных клиентов. Подчиняясь непосредственно начальнику отдела сборки автомобилей, в ваши обязанности входит:

• Оценка автомобилей — для оценки автомобиля клиента перед началом проекта

• Создание и управление списком заданий для каждого клиентского проекта

• Работа вместе с другими над своевременной доставкой автомобилей

• Гибкость для путешествий по всему миру, поддержка выездных мероприятий для автомобилей клиентов

• Управляйте своим временем для выполнения задач в требуемые, а иногда и в жесткие сроки

О вас

У вас будет наглядная история работы в автоспорте на высшем уровне.

Мы ищем:

• Тот, кто ни к чему обратится. В один прекрасный день вы, возможно, оцениваете автомобиль Формулы-1, выигравший чемпионат, на предмет восстановления, а в следующий день работаете с нашей командой инженеров по точному производству компонентов, изготовленных на заказ, или руководите нашими внешними поставщиками, чтобы доставить детали или процессы вовремя и в рамках бюджета.

• Энтузиазм и амбициозный командный игрок, который может работать по собственной инициативе

• Тот, кто гордится своей работой и не довольствуется ею.

• Стремится учиться и расширять знания в различных областях

• Профессиональный и представительный персонаж, способный представить нашу компанию на самом высоком уровне на престижных мероприятиях и с требовательными клиентами.

• В идеале у вас будут собственные инструменты.

Пакет

• Конкурентоспособная зарплата

• 42,5-часовая рабочая неделя, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30

• Пенсионный план предприятия

• Путешествие по стране и за границу

• Возможность интеграции в быстрорастущий бизнес

Если вы считаете, что эта роль подходит вам, нажмите «Применить» и приложите сопроводительное письмо к своей заявке.

Inside Track | О КОМПАНИИ PHIL

ЗАПУСК

Первый в Америке пилот-чемпион мира Формулы-1 был потрясающим специалистом по спортивным автомобилям, очень конкурентоспособным гонщиком Гран-при, хорошим инженером-практиком и одним из немногих искренних людей, когда-либо достигших настоящей славы в автоспорте мирового класса. Как и его давний товарищ по команде Ferrari, англичанин Майк Хоторн, он был настоящим автолюбителем — настоящим, в корне, полным «автомобильным парнем» … Он знал их, он изучал их, он любил их, и он вел их ужасно быстро, но с неизменной механической симпатией.

Отец Фила Хилла был — с самого раннего возраста Фила — почтмейстером Санта-Моники, Калифорния, и ранней страстью Фила со школьных времен были автомобили и автоспорт. Он жадно проглотил все автомобильные журналы и книги, которые попадались в его руки. «Я был поглощен страстью ко всему этому», — вспоминал он. «И еще до того, как мне довелось водить что-нибудь серьезное, я был полностью очарован романтикой всего, что я читал об этом, о великих Mercedes и Auto Unions, о Караччиоле, фон Браухиче,« Тиме »Биркине и его Bentley, Уилбуре. Шоу и его Мазерати, победивший в Инди.Все обо всем этом … Я был фанатом ».

Фил осиротел, когда был еще совсем молод. Он рос тихим, довольно напряженным человеком, хотя в более поздние годы, когда его описывали как очень нервного и возбудимого, само это описание было одной из немногих вещей, способных зажечь его, как пожарная тревога. «Агресивный! Агресивный! Разве вы не станете слишком нервным, если журналы будут продолжать говорить, что вы нервничаете? Но … — он мог добавить с озорным блеском в глазах и типичным смешком, — … только не предлагай мне кофе!

ВНЕЗАПНО

Фил предложил свои услуги механика в обмен на « спонсируемые » поездки, и в 1952 году Аллен Гиберсон посадил его на Ferrari для легендарной гонки. Открытая гонка Carrera PanAmericana по Мексике.Он финишировал шестым. Там, в гонке 1953 года, ему и его другу-механику Ричи Гинтеру повезло, что они пережили серьезную аварию, вызванную опрокидыванием. Фил думал о завершении карьеры, но заработал гонку на OSCA в Ле-Мане и вернулся в Мексику в 1954 году, когда — снова с бесстрашным Гинтером на его стороне — он финишировал впечатляющим вторым.

Через импортера Ferrari на восточном побережье Америки Луиджи Чинетти Ferrari пригласила Фила в Ле-Ман на 1955 год, но катастрофа, произошедшая вскоре после того, как чемпион Инди-Билл Вукович потерпел поражение на гоночной трассе, снова побудила этого умного человека задуматься о выходе на пенсию.Может быть, ему стоит оставаться хорошим механиком — может быть, эти гонки были просто неразумным курсом для управления?

Но к тому же декабрю Чинетти вернул его в упряжку, выиграв в Нассау на Багамской неделе скорости. Затем ветеран итальянского автодилера убедил мистера Феррари устроить Фила заводскую поездку с Оливье Гендебьеном в аргентинской гонке 1000 км в январе 1956 года. Новая пара быстро финишировала вторыми, а за этим последовало полное место в рабочей команде из Италии .

ПРИСОЕДИНЕНИЕ FERRARI

Фил поселился в Модене, быстро выучил язык и стал полноценным гонщиком и тест-пилотом заводских спортивных автомобилей.Таким образом, он был чрезвычайно успешен. В 1958 году он стал первым американцем, выигравшим престижную классическую гонку «24 часа Ле-Мана», но его все больше расстраивало то, что Энцо Феррари, казалось, видел в нем только пилота спортивного автомобиля, а не пилота с подлинным потенциалом Формулы-1.

Фил действительно хотел сравнить себя с масштабами гонок Гран-при. Это было то, о чем он читал и о чем мечтал, так как он был застенчивым, подавляемым и подавляемым родителями ребенком в Санта-Монике.То, что было его побегом тогда, теперь фактически оказалось в пределах досягаемости. Г-н Феррари согласился, что ему следует выступить на одноместном заводе в гонке Monzanapolis 500 — против соперников в стиле Инди из США, США — и он финишировал уверенно, третьим, управляя специальным одноместным автомобилем Ferrari.

Затем он воспользовался шансом заявить о себе более решительно — проигнорировав лучший совет менеджера команды Ferrari Тавони — и рискуя гневом Феррари, — управляя частным автомобилем Maserati 250F Formula 1 Джо Боннье на Гран-при Франции 1958 года в Реймс-Гё.Он финишировал седьмым. Последний итальянский звездный пилот Ferrari, Луиджи Муссо, разбился во время той гонки на высокоскоростной, узкой и обманчивой кривой Гё после боксов и был убит. Впоследствии Ferrari пополнилась составом команды, попросив Фила принять участие в заводской гонке Формулы 2 на следующем Гран-при Германии на Нюрбургринге.

Этот дебют в качестве пилота заводского одноместного Ferrari был затем омрачен, поскольку на Гран-при Германии погиб британский гонщик Питер Коллинз, один из звезд команды.Внезапно из-за нехватки пилотов высшего класса Энцо Феррари повысил Фила до статуса рабочей команды Формулы-1, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь защитить Мика

Механика езды — Motor Sport Magazine

Редактор неадекватно оценивает некоторых очень храбрых людей

Проведя в последние месяцы воображаемый общий чемпионат мира среди водителей и похожий на него для лучших гоночных автомобилей, на протяжении многих лет, несомненно, заслуживает признательность механикам, которые ездили на автомобилях до 1925 года в гонках Гран-при? Я, наверное, не лучший человек, чтобы его написать, и я признаю Дагу Най, что это записанная история, так как я был слишком молод, чтобы видеть все механику езды, которую я упомяну в действии лично … Тем не менее, будучи мальчиком Раньше я мечтал о том, чтобы быть пассажиром в Bentley, Bugatti или Mercedes-Benz, который мчался с огромной и постоянно увеличивающейся скоростью по трассе Ards TT, за которой смотрели из боксов восхищенные подружки.Позже, когда я стал достаточно взрослым, чтобы иметь водительские права, эти мечты мало что изменили, кроме того, что тогда я был водителем, а какая-то другая бесстрашная душа — моим механиком…

Настоящие механики верховой езды были явно очень преданными людьми, для которых автоспорт много значил, иначе они остались бы на заводе или на другой безопасной работе. Иногда, я полагаю, одному или двум приказывали ехать рядом с гонщиком вопреки здравому смыслу, и они не могли отказаться, как это было с механиками Fiat в 1923 году.Но большинство, несомненно, гордились тем, что смогли принять такое видное участие в крупных гонках, помимо гонщиков, которых они уважали и которыми восхищались — я уже рассказывал о том, как Аристидес отказался ехать с кем-либо еще после своего гонщика, великого Шевалье Рене. де Найфф ушел из гонок на ранних гонках Панара-Левассора.

В этом контексте нас интересуют в основном те механики, которые сопровождали своих водителей в больших шоссейных гонках. Были и другие храбрые люди, которым нравились автогонки, поэтому они рисковали ездить на гоночных машинах или на них.В этом отношении можно вспомнить бесстрашного пассажира примитивного бензинового двигателя Fiat 21,7-Ittre с цепным приводом, когда он побил рекорд наземной скорости на (закрытой) дороге общего пользования, в последний раз в истории, со скоростью более 146 миль в час. или когда та же самая комбинация водителя и автомобиля участвовала в гонках против Лейланда-Томаса Пэрри Томаса в знаменитой гонке Brooklands Match Race 1925 года. Хотели бы вы сидеть рядом с диким Эрнестом Элдриджем, когда старый монстр Fiat с грохотом несся по узкой, изогнутой , усаженная деревьями дорога в Арпажоне, говорят они, на шинах почти до холста, или снова, когда она мчалась вокруг Бруклендса со скоростью более 120 миль в час, пытаясь (безуспешно) удержать Пэрри Томаса, ожесточенные зрители отказывались смотреть, уходя на пенсию. бар убежден, что один или оба водителя будут убиты, поскольку Fiat занесло боком на врезке Byfleet и снова на вилке, оба автомобиля часто выбрасывали протекторы шин перед окончанием гонки?

Но, возможно, самоотверженность механиков верховой езды еще никогда не была лучше проиллюстрирована, чем когда Лео Вилла настоял на том, чтобы соорудить выносную «кабину» на борту моторной лодки «Bluebird», установленной на водном рекорде Дональда Кэмпбелла, чтобы кататься со шкипером, или когда ранее Майкл Уилкокс и Вик Холливелл из Rolls-Royce ехали с сэром Генри Сегрейвом на моторной лодке «Мисс Англия II», и Сегрейв и Холливелл были убиты, когда она затонула во время атаки на WSR.

Люди привыкли «механизировать» в Бруклендсе, чтобы повеселиться, их не смутила ужасная авария, постигшая Mercedes Лейна в гонке на Кубок Монтегю 1908 года, когда он вышел из-под контроля и разбился с такой силой, что его искореженное шасси было найдено с одной стороны реки-Вей, ее локомотив на противоположном берегу. Уильям Берк, механик, убит. Но в основном меня беспокоят механики, участвовавшие в великих гонках, люди, которые оставались верными своим гонщикам, несмотря на служебные обязанности.В начале гонок они часто ехали не рядом с водителем, а сидя на полу машины или ступали. Многие теории были выдвинуты относительно того, почему это было, теми, кого не было в то время. Было ли это для того, чтобы дать водителю больше места, когда он борется с рулевым колесом на его длинной неподдерживаемой стойке? Чтобы снизить центр тяжести автомобиля? Чтобы защитить человека от самой страшной пыли и летящих камней? Или чтобы быстрее его вытащить, когда нужно было поменять шину или заправить машину? Я думаю, это было просто для того, чтобы механик мог более пристально следить за масляными каплями, на которых большинство ранних двигателей полагалось при своей смазке, чем это можно было легко наблюдать с высокого сиденья….Однажды я сам ехал «на ступеньках», но только на круге или около того по трассе Бруклендс, на Гордоне Беннетте Нэпиере 1903 года от Блейкса, на машине теперь в Америке.

Таким образом, в этих героических межгородских состязаниях и первых соревнованиях по замкнутому кругу вплоть до начала войны 1914/18 года эти гоночные механики мужественно ехали рядом со своими водителями, помогая им всем, чем могли, и переносили большой дискомфорт и опасности, с небольшими затратами. если таковые имеются, признания. Условия, которые им приходилось выдерживать, в гонках часто продолжались два долгих дня и на огромные дистанции, вплоть до почти одного.000 миль в одном случае над ужасными дорожными покрытиями не могут быть визуализированы теми, кто смотрит гонки на сегодняшних чистых от пыли бильярдных трассах. Им определенно пришлось очень тяжело!

Чарльз Джаррот, например, рассказал о том, как он взял с собой бывшего велогонщика по имени Смитс в качестве механика на гоночном автомобиле Panhard мощностью 40 л.с. 28 cwt, на котором он участвовал в гонке Париж-Берлин 1901 года, небольшую прогулку из 691 1. / 4 мили. Смитс никогда раньше не участвовал в автогонках, но был готов доверить свою жизнь Джарротту, который также участвовал в своей первой большой гонке.Примерно в 78 километрах от старта он так быстро повернул под прямым углом, что Смитс отлетел от ступеньки «Панара», на волосок от каменной стены. Во время ночевки в Экс-ла-Шапель незадачливому механику сказали, что ему лучше всего позаботиться о себе, хотя отели были переполнены, он не мог говорить по-немецки и должен был разбудить своего водителя в 2.30 утра … В Кельне на второй Днем нужно было отремонтировать множество проколов, так как они должны были быть на всем протяжении маршрута, вместе с ремонтом механики. Но после того, как Жаррот финишировал 8-м по прибытии в Берлин, об этом бесстрашном механике больше не упоминается.

В гонке Париж-Вена в 1902 году механиком Джарротта на 70-сильном Panhard был Жорж дю Кросс, но у него было такое отчаянное время, в том числе ему приходилось лежать вдоль капота, держа полотенце вокруг одной из протекающих водопроводных труб, что он решил больше не ехать — работать механиком-любителем на гоночной машине — это очень плохой вид спорта и очень тяжелая работа, — сказал он. Джаррот был полностью согласен, зная, что второму человеку на гоночной машине достается немного славы, независимо от того, выиграет он или нет, и что ему предстоит выполнить больше, чем его доля тяжелой работы.Так, в том же году на трассе Арденн Джаррот взял с собой г-на А. Маккормака, менеджера ремонтных мастерских Panhard в Лондоне, который, опять же, никогда ранее не ездил на гоночных автомобилях. «Это вылечило намек раз и навсегда», — сказал позже его водитель!

В злополучной гонке Париж-Мадрид, остановленной в Бордо постановлением правительства из-за кровавой бойни, машины отбуксировали на вокзал за лошадьми. У Джарротта был еще один новичок, Сесил Бьянки, который ехал с ним на де Дитрих. Ему повезло, что его не убили, как другим механикам, и в гонке Гордона Беннета 1903 года он был сильно ранен, когда Napier Джарротта сломал рулевой механизм на длинной прямой в сторону Стрэдбалли и сошел с дороги, Джарротту каким-то образом удалось поднять машину от своего механика, который был прижат к груди горячей выхлопной трубой.Но Бьянки остался с Джарроттом, и в гонке 1904 года на Вулсли он не только сильно ударил левую руку, когда оторвалась приводная цепь, но и должен был помочь своему водителю, выключив зажигание на поворотах, чтобы позволить Джарротт объезжал их с выключенным сцеплением, и снова каждый раз, когда он переключал передачу, поскольку срок действия регулятора истек, двигатель работал на нейтральной передаче — интересное размышление о том, как ездили гоночные автомобили в те времена, а Бьянки теперь не имел только для включения замка зажигания, но и для непрерывного повышения давления топлива, когда ему требовалось все его внимание, чтобы заняться смазкой и другими важными делами.

Можно было бы рассказать много таких историй, и очевидно, что задача механиков верховой езды в тех ранних гонках не была синекурой, особенно до появления съемных ободов и колес, так что, когда шина лопнула или пробила, горячее покрытие приходилось срезать. обод с ножом… (Съемные диски пришлось ждать до 1908 года, съемных колес — до 1913 года, а в 1913 году — со сбитыми колпачками, но только на некоторых бегунах GP.) Эти сильные и храбрые люди уважали своих гонщиков, и некоторые из них сами стали автогонщиками.Например, Пьетро Бордино, который в 14 лет был механиком у водителей уровня Винченцо Ланча, Феличе Наззаро и Ральфа де Пальма, стал гонщиком Fiat в 1908 году, а после войны стал одним из величайших представителей шоссейных гонок. победа в Гран-при Италии и гонке Voiturette в 1922 году в Монце, а также в Гран-при Милана в 1927 году на автомобиле Fiat Tipo 806 (он утонул, когда его Type 35 Bugatti сбил собаку и врезался в реку во время тренировки в Алессандрии в 1928 году). Первым Питер ДеПаоло. ехал механиком к своему дяде Ральфу де Пальма.К. Ли Гиннесс работал механиком на 200-сильном Дарраке своего брата, прежде чем стать известным гонщиком, Лаутеншлагер, который выигрывал Гран-при Франции 1908 и 1914 годов для Mercedes, взяв Ганса Зигера в качестве своего механика в последней драматической гонке, ехал первым как Зальцер. Верховая езда — механик В 1906 году Отто Мец был механиком в Поэге, пока в 1912 году не стал шофером эрцгерцога Фердинанда Австрии, а затем выступал за Mercedes. Франсуа Шиш, выигравший Гран-при 1906 года для Renault, был гоночным механиком Луи Рено, Гилио Рампони ездил с Антонио Аскари, прежде чем сам участвовать в Alfa Romeo, а Сэмми Дэвис впервые почувствовал себя в гонках в Лионе в 1924 году, втиснувшись рядом. Граф Зборовски на неподходящем для гонок по треку 2-литровом рядном восьмицилиндровом двигателе Миллера Жюля Морисо, который ездил столько раз, что Сегрейв, стойкий механик, стал водителем более поздних автомобилей Talbot.Форести был механиком в Itala Мориондо, которая перевернулась на Гран-при 1913 года. И так далее . . .

В дни перед Первой мировой войной многие автогонщики имели очень мало знаний о механических аспектах автомобилей, которыми они управляли, поэтому присутствие знающего механика было тем более важным. Если после войны это было не так, то механик продолжал обслуживать тех, кто ехал рядом, предупреждая машины, желающие обогнать, следя за приборами, чистя очки своего хозяина, если необходимо, наблюдая за сигналами пит-сигналов, работая. подрезчик круга и поддержание давления топлива с помощью ручного воздушного насоса, если механический насос не был установлен.Несмотря на то, что теперь он имел защиту сиденья в кабине, его работа по-прежнему была суровой, потому что машины были легче и быстрее, поэтому аварии были явной вероятностью, а дорожные покрытия часто были усыпаны камнями.

В этом последнем отношении механик Сегрейва Морисо был поражен летящим камнем в лоб во время Гран-при Франции 1921 года в Ле-Мане и, как говорят, находился без сознания в течение пяти кругов, прежде чем Сегрейв осознал свое состояние, Монсо выздоровел и смело решил продолжить. .Но даже если бы они не были сбиты с ног камнями, жара в кабинах и суровая поездка могли оказаться утомительными, во время Гран-при 1923 года в Туре два механика были настолько разбиты, что Диво пришлось остановить и заменить их, и в выигрыше Сегрейва Говорят, что правая лопатка Санбима Дютуа была порезана до костей выступом в кабине. Именно в этой гонке Перкинс попытался уменьшить пробуксовку сцепления, от которой страдал солнечный луч Гиннеса, сначала протянув проволоку вокруг педали и потянув за нее, а после этого врезавшись в руку, используя галстук, до тех пор, пока физическое усилие и эффект наклона вперед в потоке воды сделал его почти потерявшим сознание судорогой, и Гиннесу пришлось остановиться и посадить Смита в Солнечный луч.И когда у Fiat Саламано кончился бензин в том же Гран-при Франции, к преимуществу победившего Sunbeam, именно механику Феретти пришлось бежать к боксу за дополнительными пробами, а затем чиновники заставили его бежать обратно к машине. с полным бидоном , , даже если ему отказали в велосипеде, несмотря на протесты сочувствующих зрителей … Еще в 1913 году в Амьене, механик Гайота, Семос, прыгнул с Delage на скорости около 30 миль в час, думая, что это так. остановился, и его пришлось медленно отвезти к ямам для оказания медицинской помощи после того, как Гайо сам сменил шину, а затем поднял его в кабину; в Бруклендсе произошел похожий инцидент в гонке на спортивных автомобилях на длинные дистанции, когда механик в купе Vauxhall 30/98 вылетело, пока ехало довольно быстро, и трудно было судить о скорости после многих кругов.В общем, можно сказать, что жизнь гоночного механика, как и пресловутого полицейского, не всегда была счастливой!

Механики иногда помогали водителям другими способами, например, переключая передачу по команде, если водитель получил травму руки — говорят, что Де Пальма намеревался, чтобы его племянник переключал передачи за него на протяжении всего пути. Гран-при 1921 года в Ле-Мане и то, что он переместил рычаг переключения передач бюллетеня по этой причине в центр машины, только чтобы навлечь на себя гнев Эрнеста Балло.(Верно или неверно?) Сэр Малькольм Кэмпбелл имел обыкновение заставлять Виллу усиленно тянуть ручным тормозом своего Mercedes-Benz мощностью 38/250 л.с., когда он быстро спускался к шпильке Вилки в гонках в Бруклендс-Маунтин, чтобы пополнить ряды довольно бедных. тормоза этих автомобилей: это резко контрастирует с тем временем, когда он взял 14-летнего Риверса-Флетчера в качестве своего механика на 1 1/2-литровом GP Delage, когда выиграл юниорский Гран-при 1928 года, как это было забавно сказано в последней книге Риверса…

Что касается аварий, то это спорный вопрос, кто окажется в худшем положении, водитель или механик, в случае аварии.Водителю нужно было держаться за руль, но оно могло его раздавить. Иногда оба пассажира отбрасывались, например, когда Шассан и Дютуа проехали через берег Бруклендс в Талбот-Даррак во время гонки JCC 200 Mile в 1922 году, или когда К. Ли Гиннесс попал в аварию с Sunbeam на Гран-при 1913 года, автомобиль убил невиновный прохожий, но не его команда. Но в 1924 году, когда Гиннесс разбил «Санбим» с наддувом в Сан-Себастьяне, он был настолько серьезно травмирован, что его гоночная карьера фактически закончилась, а его механик Барретт погиб.Как и механик Мерегалли, когда его Diatto разбился на Кубке Флорина 1922 года. Хотя маленький Фрэнк Билл и Перкинс избежали смерти в других авариях Sunbeam, в обеих из которых погибли водители, первый был сильно искалечен, и я считаю, что последний после этого ходил с палкой. Когда GP Vauxhall 1914 года перевернулся в Бруклендсе в 1922 году, снова погиб водитель, но его механик был очень тяжело ранен, неоднократно в бреду кричал: «Возвращайтесь за черту», ​​что он, должно быть, кричал, когда понял, что машина была неправильно расположен для кривой вилки: C.Г. Броклебанку повезло больше, поскольку, когда он вышел на старт гонки, в которой Тоуп должен был ехать на своем Peugeot 1913 года выпуска, намереваясь ехать механиком на своей машине, он вышел в последний момент. сказав, что это даст Тоупу больше шансов; машина проехала по берегу Байфлита, и Тоуп был убит. (Было ли у Броклебанка предчувствие катастрофы в последнюю минуту?)

В гонках, коротких и длинных, механикам приходилось нелегко, и иногда за них приходилось платить непомерную цену. Тем не менее пассажиры гоночных автомобилей всегда были готовы рискнуть, как отец Мэй Канлифф, который умер, когда ее GP Sunbeam 1924 года катилась по пескам Саутпорта — механиков возили даже на подъемах, где можно было подумать, что вес действительно имеет значение, предположительно потому, что даже в течение такого короткого времени необходимо было поддерживать давление топлива, иначе считалось, что они помогают улучшить дифферент автомобиля.

Однако, что касается гонок Гран-при, все это подошло к концу к 1925 году, когда FIA приняла закон против автомобилей, продолжающих нести механику, хотя кузова были двухместной шириной. Последнее может показаться нелогичным, но причины легко объяснимы. Высказывались опасения, что гоночные автомобили стали слишком быстрыми и могут стать еще более быстрыми и даже более неуправляемыми в соответствии с ожидаемым постановлением об объеме 1 1/2 литра (действовавшем с 1926 года) с минимальным пределом веса 600 кг.Одно из предложений по борьбе с этим состояло в том, чтобы увеличить сопротивление ветру, и было очевидно, что одноместные кузова с низким лобовым сопротивлением будут увеличивать, а не уменьшать максимальную скорость. Также могло казаться, что записи будут потеряны, если производителям придется строить новые шасси monoposto для сезона 1925 года.

Как водители и производители гоночных автомобилей отреагировали на решение «без механики»? В целом новое правило нашло поддержку, когда оно открыто обсуждалось в конце 1924 года. С. Кавили, помощник главного инженера Fiat, думал, что место механика находится в ямах, и сказал, что трудно найти механиков, потому что они знали, что они неизвестные участники, не получившие ни славы, ни вознаграждения, но разделяющие риски с водителями.Поль Бабло, в то время управлявший новой гоночной трассой Miramas Speedway, сказал, что он не будет гоночным механиком «для миллионов», заявив, что теперь механик для верховой езды — это просто сверток, принесенный в качестве уступки старомодной практике. Когда было время сменить клапан и все равно побеждать, у него было свое место, но в современных гонках его не было, и место механика было у боксов. Они знали о вождении, поэтому страдали от беспокойства, если их водители рисковали или совершали ошибки, будучи бессильными что-либо с этим поделать.

Рене Томас пошел дальше.Он утверждал, что механик в машине может быть действительно опасным, цитируя человека Дивы, которого пришлось вытащить из «Солнечного луча» в середине Гран-при 1924 года, и его замене не намного лучше, когда гонка закончилась. Он спросил, что, если механик рухнет и соскользнет на педали? Затем, в двухместном автомобиле, пассажиры могли столкнуться с ударом протектора шины, который мог оглушить человека (как это случилось с механиком Сегрейва на Гран-при 1924 года) или сломать ему руку. Единственное, что Томас видел для механика, — это предупредить водителя об обгоняющей машине, и это можно было сделать с помощью ведущего зеркала … Луи Вагнер, известный гонщик, придерживался того же мнения, говоря, что механик никогда не делал этого. помогли ему выиграть в последние годы после старта и часто были помехой, поэтому он выступал за одноместные автомобили GP.

Сегрейв не согласился со всеми этими взглядами. Он сказал, что у механика есть больше ролей, чем предупреждение о приближающихся машинах и помощь в устранении механических неисправностей. Сегрейв отметил, что современный 2-литровый гоночный двигатель на роликовых подшипниках с наддувом так быстро откликнулся на открытие дроссельной заслонки, что вы могли разогнаться до разрушительных 7000-8000 оборотов в минуту за 4/5 секунды, чтобы получить механическое нажатие. ваша нога при достижении безопасного предела 5.000 об / мин была важна, поскольку ни один водитель не мог смотреть на свой тахометр все время, пока он участвовал в гонке.Он сказал, что механика Sunbeam «имела самые четкие инструкции», чтобы делать то и то (что ново для меня). GP Sunbeams имеет два счетчика оборотов, один перед водителем, другой перед механиком. Практически все другие инструменты гоночных солнечных лучей были размещены на стороне механика приборной панели, также как воздушный насос и счетчик круга. «Так что у механика есть много дел», — сказал знаменитый победитель Гран-при Франции 1923 года. Что касается двойного риска, связанного с двумя людьми на автомобиле GP, Сегрейв сказал, что решение состояло в том, чтобы снизить высокие скорости 2-литровых автомобилей 1924 года, которые весом от 14 до 15 центнеров было трудно контролировать, и он предпочитал 1 1/2 литра.Но, как утверждал великий водитель, механик был необходим для того, чтобы отстать; зеркало было бы бесполезным из-за вибрации….

Среди производителей Этторе Бугатти не понравилась идея одноместных автомобилей, потому что он чувствовал, что они не будут продаваться, как его гоночные двухместные автомобили, и Луи Коатален из Sunbeam был также против них, поскольку они увеличивали скорость из-за снижения скорости. тащить; он чувствовал, что хвосты на гоночных автомобилях также имели такой же эффект, и приветствовал бы их отмену.

Бордино не соглашался с Сегрейвом, говоря, что механик часто был слишком истощен, чтобы его можно было использовать в течение нескольких минут, если ремонт был необходим вдали от ям, что его присутствие увеличивало риск на 50% (как сообщалось, Парри Томас сказал: «Одного достаточно в свое время », когда его спросили, почему он не возил механика в« Бабс »), и он сказал, что на двухместном« Фиате », который он возил в Америку, он будет участвовать в гонке в одиночку, будучи вполне способным самому читать его приборы! Но он чувствовал, что автомобили объемом 1 1/2 литра и весом всего около 11 центнеров будут более опасными, чем существующие автомобили GP.Андре Бойо, глава гоночного отдела Peugeot, был категорически против сохранения механики езды, а также против новых правил в целом — «крайняя глупость». Если водитель не может прочитать показания счетчика оборотов, ему следует установить губернатор, сказал Бойо, а если зеркало было бесполезно, используйте клаксонский клаксон, как это делалось в гонках на туристических автомобилях, когда водитель хотел обогнать. Джек Скейлс, победивший в Монлери на Talbot, согласился с тем, что водитель не может в гонке по шоссе считывать 300 об / мин на своем тахометре, что может означать, что двигатель взорвался.Великий Альберт Диво также хотел сохранить механиков, потому что он думал, что меньше водителей войдет, если доведение машины до финиша будет зависеть только от их знаний, машин, и он сказал, что, несмотря на связанный с этим риск, механики были добровольцами, и там он считал, что претендентов было много. Пьер де Бискайя последовал велению Бугатти, согласно которому двухместные кузова должны быть сохранены, но только с водителем на борту. «Поскольку современные гоночные автомобили должны проехать 500 миль без внимания, не было необходимости рисковать жизнью другого человека».Луи Делаж и Рене Томас были категорически против предложенных автомобилей GP объемом 1500 куб. . .

Артур Уэйт, гонщик Austin 7, считал, что механик абсолютно необходим, так как водителю никогда не нужно отрывать глаза от дороги, чтобы наблюдать за множеством инструментов. Он не любил одноместные автомобили, потому что водителю приходилось сидеть высоко над карданным валом, или, если бы кузов был смещен, балансировка автомобиля была бы нарушена, как он обнаружил — правда, с очень легкими A7.S.C.H. Дэвис был еще одним сторонником сохранения механика верховой езды. Он использовал уже процитированные аргументы, а также способность механика следить за износом шин (который водитель одноместного автомобиля не мог легко сделать в отношении задних шин), чистить очки и т. Д. Сэмми сказал, что денежное стимулирование Поездка на машине была небольшой, но, по его словам, поехали несколько человек, потому что им понравился опыт и они не пойдут вообще без денег. Он даже подумал о водителе, который в одиночку работает на машине вдали от ям и у него руки смазываются (что, тряпки в карманах нет ?!).Пол Детуа, что вполне естественно, выступал за сохранение механика и упомянул, что, помимо других аргументов, иногда помогает водителю услышать несколько радостных слов на поворотах…! Другое мнение в пользу было то, что водитель часто был слишком измотан, чтобы запустить непокорный двигатель на боксах — вспоминая проблемы, которые испытывал Ли Гиннесс на Гран-при 1923 года после остановки своего Sunbeam на Membrolle, где он находился неподвижно более двух минут даже со своим механиком. помощь, и Рарнпони лежал в изнеможении рядом с P2 Alfa Romeo Аскари в Лионе в 1924 году после тщетных попыток запустить его.

Несмотря на эти аргументы, правило сохранялось, и слава гоночных механиков улетучивалась из событий типа GP после 1924 года. Сегрейв и другие вскоре беззаботно управляли практически одноместными автомобилями. Тем не менее, механики продолжали использоваться в гонках на спортивных автомобилях, что позволило Денису Дженкинсону написать свой превосходный отчет о том, как он привел Стирлинга Мосса к победе на рекордной скорости на MercedesBenz 300SLR, который они разделили в Mille Miglia 1955 года, а Луи Клемантаски одержал победу.

Шумоизоляция своими руками. Двери, крыша авто. Удешевить и облегчить работу.

Тема «шумоизоляции своими руками» была и будет актуальна всегда. О принципах выбора и применения различных материалов нам рассказал Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официального дистрибьютора в Украине торговых марок Шумoff, Ultimate, 3М. Вместе с ним мы подскажем, как можно удешевить и облегчить работу. А также расскажем, как, выбрав качественные материалы, можно достичь поставленных целей меньшими затратами.

Что бы ни говорили сервисмены о сложности проведения шумоизоляции, если человек чувствует в себе силы самостоятельно разобрать и, главное, потом собрать салон автомобиля (что в автомобилях среднего класса задача, в принципе, вполне выполнимая для любого «рукастого» человека), то в этом случае шумоизоляция своими руками имеет очень много «плюсов». В частности, есть возможность самому выбрать материал, сэкономить или же купить материал более качественный, чем тот, что предложат во многих мастерских, а также сэкономить на оплате услуг СТО. В целом, сделать работу гарантированно добросовестно и точно знать, что сам управляешь всем процессом от начала и до конца. К тому же, владелец автомобиля имеет возможность реально увидеть состояние кузова, что может пригодиться впоследствии во время обслуживания и ремонтов.

Любители зачастую «копают» гораздо глубже, чем многие «профессионалы». И если выбирать между гаражным сервисом или сделать это самому, то выбор самостоятельной установки вполне обоснован. Но если нужно реализовать серьезный музыкальный проект, то тогда, пожалуй, лучше обратиться к специалистам, которые смогут согласовать работу качественной акустики с шумоизоляцией.

Андрей Волынский: Часто можно слышать от гаражников: «жадный клиент — нужно сэкономить на материалах» или «машинка так себе — дрова, давай самое дешевое», или «клиент-лох» и т.д. А для хозяина его машина — единственная и родная, и для нее, любимой, все должно быть самое лучшее!

Что же необходимо для того, чтобы самому сделать шумоизоляцию? Достаточно наличия времени и места, а также помещение с температурой выше 15°С. В летнее время это можно делать на открытом воздухе, несмотря на уверения некоторых специалистов СТО, что «материал на улице теряет свои качества, и на него не будет гарантии»… Это ничем не обоснованные cтрашилки.

Далее проснулся интерес к процессу шумоизоляции, захотелось попробовать новые продукты, но посоветоваться было практически не с кем.

В своем первом проекте — шумоизоляции «Таврии», использовали строительные рулоны «Викар», листы «АРР» и мастику «Абрис» — практически все, что было доступно самодельщику на тот момент. И результат был! В сравнении с другими машинами (а у нас на хозяйстве было две одинаковых «Таврии», синяя и красная) разница была существенной.

А в 2000 году появился «Стандартпласт», и пришла очередь второй — красной машины. И снова результат был впечатляющим! Разница между синей и красной «таврюхой» была очень заметной с пользу последней.

Появление материалов «STP» (марка «Стандартпласта») стало переломным моментом в массовой шумоизоляции автомобилей — это был первый доступный автомобильный продукт, его тогда некоторые компании предлагали как американский, пользуясь созвучием с маркой известной американской автохимии STP.

Есть в этом некая ирония, ведь «STP» — это реплика известной, и остающейся по сей день лидером, американской шумоизоляции «DYNAMAT». Долгие годы «Стандартпласт» был единственным автомобильным продуктом. Сейчас ситуация изменилась, появился выбор. В этом огромный плюс — отрасль развивается, появляются эффективные технологичные продукты».

Для успешного проведения любого процесса нужно, чтобы сначала включилась голова, а уже потом руки включать в работу. Голова должна определить, какую задачу поставить рукам. Нужно снизить шум? Улучшить звучание акустики? Автомобиль ездит на дальние расстояния или же в основном по городу, по хорошим или плохим дорогам? Есть много вариантов. Нужно выбрать оптимальный, который был бы хорош для конкретного владельца автомобиля. Только после этого можно думать, что удешевить, а что — не стоит.

Если человек ездит по хорошим городским дорогам, на небольшие расстояния, и в автомобиле «живет» не очень много, то тогда, чаще всего, актуально сделать акустическую подготовку, а также базовую шумо- и термоизоляцию. На хорошей дороге и при маленькой скорости разница между пустым и шумоизолированным автомобилем небольшая. Но как только скорость увеличивается больше 80 км/ч и «дорога как дорога», вибрации и шумы сразу же набирают силу. Что касается акустики, то в шумоизолированном автомобиле она будет звучать на любой дороге значительно лучше.

В жару в правильно обработанном автомобиле прохладнее, он меньше нагревается на солнце. Соответственно, кондиционер работает экономнее. А в холод машина быстрее нагревается и медленнее остывает.

Кроме всего, существует еще «терапевтический» эффект от применения шумоизоляции. Шумовое загрязнение, так же, как и тепловое, пылевое и вообще, любое загрязнение какой-либо окружающей среды, сильно влияет на здоровье. Поэтому для автомобилистов, которые ездят много, и особенно на дальние расстояния, снижение шума очень актуально. И, к тому же, комфорт в автомобиле способствует повышению безопасности в управлении.

Итак, с чего начать? Если владелец автомобиля уже определился с тем, что хочет сделать, тогда можно приступать к разговору о том, какими материалами стоит воспользоваться.

Для улучшения акустических свойств в первую очередь обрабатываются двери и крыша. Это минимальный проект, который можно сделать в любой машине, в каких бы условиях она ни эксплуатировалась.

Двери
Всегда в первую очередь практически на все элементы кузова устанавливаются вибропоглощающие материалы. В дверях начинаем с поклейки вибродемпфирующего материала на внутреннюю поверхность филенки (наружная часть двери). Это достаточно большая деталь и, как правило, доступ к ней возможен только через технологические отверстия монтажной панели (внутренняя панель, на которую крепятся стеклоподъемники, акустика, обшивка двери, прочее…). В некоторых современных автомобилях монтажная панель снимается полностью, что значительно облегчает работу с дверью. На филенку желательно клеить 2-миллиметровый вибропоглощающий материал. Это может быть Ultimate Construct A1, Construct A2, Шумоff М2. При желании сэкономить можно взять качественный материал толщиной 1,6 мм, например, Ultimate Construct A1 (это минималистичное решение при задаче сэкономить). У Шумоff вибропоглощающих материалов тоньше 2 мм нет.

Андрей Волынский: «Могу сказать, что с этим взглядом полностью согласен — материалы, толщиной менее 2 мм значительно проигрывают в эффективности и актуальны только на пластике. Они имеют право на жизнь только в эконом-проектах. Сейчас часто встречаются вибропоглотители с фольгой толщиной 50 микрон, что скорее декорация, чем шумоизоляция. При уменьшении толщины менее 100 мКм — жесткостные характеристики стремительно падают».

Отметим, что все материалы нужно клеить не доходя до низа двери на 5 см. Потому что низ, как правило, обработан антикоррозионным составом, и материал может попросту не приклеиться. Кроме того, важно не заклеить дренажные отверстия, иначе внутри двери будут намокать материалы и развиваться коррозия.

Поверхности необходимо обезжирить «антисиликоном», можно уайтспиритом, но не бензином и не растворителем.

Вибропоглощающие материалы при поклейке через монтажные отверстия все равно придется резать. Поэтому формат листов Шумоff — один из наиболее удобных. На филенку клеится Шумоff М2.

Шумоff Герметон А15 рекомендовано клеить сзади динамика на полторыдве его площади. А при желании и на всю поверхность филенки. У него также клей водостойкий.

Следующим этапом вибропоглощающие материалы клеятся на монтажную панель. Для этого также лучше использовать материалы толщиной не менее 2 мм, поскольку металл панели обычно толще, чем на филенке.

Все поверхности нужно заклеивать не меньше, чем на 70-80%. Когда будет заклеено 80%, визуально будет казаться, что заклеено почти все.

Для удобства предварительно вырезается шаблон из картона, затем по этому шаблону деталь из алюминия.

Сначала деталь прикатывается валиком по периметру, потом прокатывается вся поверхность. Лента 3М обеспечивает высокую прочность соединения.

Для термоизоляции салона клеятся шумо-термоизолирующие, так называемые барьерные материалы. Барьер ставится в самом близком месте к некомфортной температуре. Их можно клеить как на слой вибропоглощающего материала, так и прямо на металл. Это могут быть Ultimate Soft, Ultimate Polifoam, Шумоff П4 или П8. Следует знать, что на филенку можно клеить только материалы Шумоff (Шумоff П4, П8 и Шумоff Герметон), т.к. только клеевой слой этих материалов водостойкий. Это очень важно, потому что в двери часто бывает сыро — вода проникает во время дождя или при мойке, и нередко просто течет по филенкам.

Прокатывать плотно нужно для того, чтобы получить необходимую жесткость. В данном случае сильно выкатано, потому что внутри карман подлокотника, и он уходит карманом за плоскость монтажной панели. И его нужно было катать глубоко, чтобы потом стала обшивка.

По панели и по монтажным отверстиям клеится Шумоff М2.

Чтобы убрать глухие звуки или т.н. «бубнение» пластика, на обшивку двери клеится тонкий материал-вибропоглотитель (Шумоff М2, Ultimate Construct A1 или Construct A2) полосками шириной 5 см с интервалом 5 см.

Вокруг динамика поклеен Шумоff МиксФ более толстый вибропоглощающий материал, чем Шумоff М2.

При качественной укатке материалов должно сохраняться 50% глубины тиснения. Не нужно укатывать до ровной поверхности. Укатка по тиснению также позволяет достаточно эффективно выгнать воздух изпод материала. Специальный валик для работы предлагается в ассортименте Ultimate.

Последние штрихи при сборке двери. Крепление ручки открывания двери.

Масса бюджетных автомобилей в базовых комплектациях продаются без «музыки», только провода протянуты. Вопрос: заклеивать ли посадочное место под динамики? Для увеличения эффекта можно заклеить.

Если устанавливается динамик, то предварительно вокруг него хотя бы на 10 см монтажную панель нужно проклеить более толстым вибропоглощающим материалом, который придаст дополнительную жесткость. Это может быть Шумоff МиксФ, Шумоff М3, Шумоff М4, Ultimate Construct A3, Construct Block 4. Сам динамик нужно прикручивать непосредственно на металл, и под него очень важно поставить уплотняющий материал как прокладку — Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон. Это даст максимально полное прилегание к панели, и динамик не будет дребезжать.

Нужно понимать, что дверь выполняет роль «колонки», поэтому важно «замкнуть» объем. А значит, все отверстия, которые есть в монтажной панели, желательно заклеить. Для этого случая в Ultimate существует отличный материал — Construct STRONG, а в Шумоff — Шумоff BASS. Ими заклеиваются только монтажные отверстия, а не вся панель. А уже поверх него — вибропоглощающий материал — тот же, которым обклеивали монтажную панель.

Также хорошо проклеить шумопоглощающими материалами обшивку двери. Это может быть Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон 7. Если достаточно места, лучшим решением будет Шумоff Герметон А15.

Нужно сказать, что Шумоff Герметон и Ultimate Sound Absorber изготовлены из акустического поролона с особой структурой и пропиткой, являются уникальными поглощающими шум продуктами, чем отличаются от остальных поролонов, используемых многими производителями».

Вибропоглотитель на пластик можно клеить не только полосками («зеброй»), но и произвольными сегментами. На карте двери лучше клеить более легкий материал Шумоff L2.

Шумоff Герметон 7 или Герметон 15 комбинируется, учитывая возможность потом собрать дверь.

Вибропоглолитель на обшивку можно клеить на 100% повержности, но технически это практически невозможно. Достаточно 50%, оптимально 7080%.

Полоски Шумоff Герменон 7 клеятся по периметру как уплотнитель.

Отдельно стоит сказать о стеклоподъемниках. В новых автомобилях механические стеклоподъемники уже давно не ставят или ставят очень редко. Как правило, при установке шумоизоляции многие меняют механические на электрические. Вопреки расхожему мнению, ремонт электростеклоподъемников случается достаточно редко, а стоимость их незначительна. К тому же, механический стеклоподъемник — это дополнительный источник шума, и не бывает, чтобы в нем все соединения работали бесшумно. Все равно они где-нибудь да будут дребезжать. Но если их оставлять, то в местах возможного контакта элементов механического стеклоподъемника с металлом двери обходимо проклеивать поролон.

Момент истины. Безболезненная установка обшивки двери указывает на качественно проведенные работы и правильно подобранные материалы. Полоска Герметона по периметру должна быть достаточно узкая, чтобы не отжать обшивку двери, не должна «выглядывать».

Как финал, для устранения скрипов в двери в местах примыкания обшивки нужно по периметру приклеить полоску Ultimate Sound Absorber. Зачем это делать? Обычно обшивка на автомобилях среднего класса становится неидеально. Этот материал имеет толщину 5 мм, но может уплотняться практически до нуля. А поскольку сила расширения у него небольшая, он заполняет собой полости и работает идеально. Если места примыкания очень узкие, менее 1 мм, тогда применяют материал Ultimate Антискрип.

Крыша
Крыша — очень важный элемент в шумоизоляции автомобиля. Крыша — одна из самых больших плоскостей, которая есть в автомобиле.

Эта горизонтальная панель из тонкого металла, кроме внешних шумов, подвержена сильному аэродинамическому воздействию. Она является очень большим по площади резонатором, который создает достаточно много механического шума при движении автомобиля. Также нужно учитывать, что крыша — самая близкая к голове (ушам) водителя и пассажиров панель, и она является самым большим после днища отражателем всех шумов, которые присутствуют внутри салона автомобиля. Поэтому очень важно правильно обработать крышу.

Если в дверях мы ставим шумоизоляцию как для снижения шума, так и для улучшения звучания акустики, то обработка крыши (наряду с тем, что это тоже акустически нагруженный элемент) в основном необходима для снижения шума в салоне.

С чего начинать обработку крыши? В первую очередь, как и на любую металлическую панель в автомобиле, на крышу также монтируются вибропоглощающие материалы. Так как крыша в большинстве автомобилей сделана из тонкого металла, будет достаточно 2 мм вибропоглотителя. Это могут быть Ultimate Construct A2, Шумоff М2 либо очень актуальный облегченный материал Шумоff L2. Если хочется сэкономить, можно на крышу применить более тонкий материал — 1,6 мм Ultimate Construct A1.

Вторым слоем на крышу очень важно поклеить барьерный материал, дающий шумо- и термоизоляцию. Это может быть Шумоff Комфорт, Шумоff П4, П8, Ultimate Soft или Ultimate Polifoam. Все они приблизительно близки по характеристикам. Напомним, Шумоff Комфорт и Шумоff П4, П8 имеют водостойкий клей, что повышает надежность приклеивания.

Материалы на основе вспененного каучука имеют больший вес, соответственно, создают дополнительное утяжеление, поэтому достигается еще один несколько эфемерный эффект — вибропоглощения. Даже можно сказать, что это материалы «3 в 1». Но эти дополнительные эффекты настолько незначительны, что на это не стоит обращать внимания.

Материалы на основе полиэтилена вдвое легче каучука, это одни из лучших барьерных материалов, но с ними немного хуже работать — они более жесткие, хуже гнутся, на перегибах хуже ложатся. С другой стороны, поверхность крыши ровная, поэтому практически все равно, какие материалы выбрать.

Если в крыше ребра жесткости не обклеивать, остаются мостики холода, которые будут способствовать образованию конденсата. Если клеить крышу с усилителями, то материалом из каучука это делать легче.

Большое значение имеет качество клея. В предлагаемых материалах Ultimate Soft и Шумоff Комфорт, а также Ultimate Polifoam и Шумоff П4, П8 клей отличный, у Шумоff еще и водостойкий».

После барьерного слоя на крышу клеят шумопоглотилель. Это будет третий слой. Материалы: Шумоff Герметон 7, Ultimate Sound Absorber 10, Шумоff Герметон А15. Любой из этих материалов хорошо бы наклеить на крышу полностью. В целях экономии допускается вариант наклейки Шумоff Герметон А15 только над головами водителя и пассажиров листами размером 30х30 или 40х40 см. На остальную площадь желательно наклеить Шумоff Герметон 7 или Шумоff Герметон 10. На ребра жесткости шумопоглотитель клеить не обязательно. Однако в качестве самого эффективного поглотителя звука лучше всего использовать именно Шумоff Герметон А15.

Шумоff Герметон А15 имеет развитую лицевую поверхность. Это обеспечивает при одинаковой площади листа увеличение эффективной площади поглощения в 22,5 раза.

Шумоff Герметон А15 — это не только отличный шумопоглотитель. При толщине 15 мм он будет и достаточным теплоизолятором. Т.е., используя его, можно не клеить барьерный слой. В этом случае заклеиваем им крышу полностью, вместе с ребрами жесткости, огибая их. В местах, где между обивкой потолка и ребрами жесткости расстояние минимальное, Шумоff Герметон А15 ужмется.

Если финансы позволяют наклеить на всю крышу Герметон А15, можно обойтись без барьерного материала, потому что при такой толщине — 15 мм, он будет также и хорошим термоизолятором.

Часто ребра жесткости не заклеиваются вибропоглощающим материалом. Отсутствие расстояния между обшивкой крыши и ребрами жесткости не
всегда позволяет это сделать.

Есть нюанс с крышей универсала — она большая. И над багажным отсеком Герметон не обязателен. Там может быть достаточно только вибропоглотителя и барьерного материала. Однако, для дружащих с калькулятором отметим, что если все-таки его наклеить полностью и не клеить при этом барьерный материал, то разница в цене будет незначительной.

В общем, Шумоff Герметон А15 — это хорошее решение, так как он может сделать и термоизоляцию крыши, и шумопоглощение.

Андрей Волынский: «Хочу развеять еще один миф. Часто при шумоизоляции крыши ограничиваются вибропоглотителем и барьерным материалом, считая, что второй обладает шумоизолирующими, а также шумопоглощающими свойствами (об этом мы уже говорили). В движении нас в основном беспокоят шумы внутри салона, а с ними как раз успешно справляются именно шумопоглощающие материалы. Поэтому для крыши оптимально применять три слоя — вибропоглощающий, барьерный и шумопоглощающий».

Вот и все, что касается крыши. Обивку, как правило, не проклеивают полосками вибропоглотителя, она сделана из более-менее мягкого материала, и практически не скрипит.

От редакции. В общем, понимая, как клеить крышу и двери, можно сделать вывод, что технология, на самом деле, везде одинаковая. А также то, что всегда можно обойтись 2 слоями и в дверях, и на крыше. Важно лишь понимать, что в дверях среда сырая, и поверх вибропоглощающего материала нужно клеить (см. фото слева и внизу) Шумоff Герметон А15L (ламинированный), а при не желании клеить на крышу второй, барьерный слой, на всю поверхность нужно установить самый толстый Шумоff Герметон А15. Таким образом можно получить хороший результат при меньших трудозатратах.

В следующих материалах читайте советы по обработке остальных элементов кузова автомобиля.

Подготовил Александр Кельм.

Источник: журнал autoExpert №1`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Шумоизоляция авто своими руками — как сделать? ― 130.com.ua

Шумоизоляция авто — способ сделать тихий салон за счет исключения любых посторонних звуков, включая скрипы и шумы. Хорошая заводская шумоизоляция присутствует разве что в машинах класса люкс. Остальным же приходится проводить эту процедуру самостоятельно.

Для установки шумоизоляции может быть несколько причин. Например, банально, но уменьшить шум или улучшить звучание акустической системы. Даже если у вас будет установлена недорогая магнитола, качество звучания может заметно улучшится с монтажом шумоизоляции.

В зависимости от выбранной цели, необходимо выбирать материал. Ведь он бывает также виброизоляционным, противоскрипным.

Шумоизоляция своими руками: что нужно

Если у вас ограничен бюджет, то лучше делать шумку постепенно. Покупать качественный материал, но обклеивать кузов частями. Например, в этом месяце сделать двери, а в следующем — капот. От качества исходных материалов будет зависеть результат.

Для монтажных работ вам понадобятся:

• — Строительный фен. Даже не думайте использовать обычный. Здесь важно использовать специальный инструмент.
• — Прикаточный ролик. Он необходим для того, чтобы надежно прикатать шумку к кузову. Стоит недорого, зато пользы от него уйма.
• — Ножницы, чтобы подготовить листы нужной формы и размера.
• — Обезжириватель — обязательный этап подготовки поверхности к последующим работам.

Перед началом работ ознакомьтесь со всеми нюансами своего кузова. Заранее просчитайте необходимый материал. Сначала — все подготовительные работы, потом — основной процесс.

Шумоизоляция капота

Водители считают, что обклеив капот, можно навсегда забыть о шуме двигателя. Но это большое заблуждение. Да, можно уменьшить посторонние звуки, но полностью избавиться от них не получится.

Шумоизоляция капота больше помогает улучшить теплоизоляцию, что особенно важно в период морозов. Для этого подойдут такие материалы: вибропласт сильвер и акцент 10 мм. Если вы все-таки решились на шумку, то для начала нужно подобрать материал по весу. Ведь не забывайте, что нельзя сильно утяжелять капот, иначе могут потечь амортизаторы.

Обратите внимание, что шумка — начальный и базовые этап, а вибро- и теплоизоляция — уже дополнение.

Шумоизоляция дверей

Двери обклеивают шумкой, чтобы исключить большую часть посторонних звуков и значительно улучшить звучание музыки. Тут также необходимо обращать внимание на вес материала, поскольку при сильном утяжелении придется чаще менять петли.

Тут все просто: чем большая площадь будет покрыта виброизоляцией, тем лучшего эффекта вы добьетесь. Для улучшения звука шумоизоляцию делают в 4 слоя.

Шумоизоляция крыши

Крышу обклеивают, чтобы уменьшить шум от осадков. После проведения шумоизоляции, дождь уже не будет издавать такого сильного шума. Зачастую водители экономят и оставляют крышу без покрытия. Однако для получения максимального эффекта лучше со временем установить шумку и на потолок.

Купить шумоизоляцию для авто в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.

Шумоизоляция пола

Пол обклеивают шумкой, чтобы избавиться от посторонних звуков из-за ударов камней по днищу. Тут можно использовать дополнительно виброизоляционный материал. Особенно уделите внимание аркам колес. Для лучшего эффекта обклейте их 2-3 слоями материала.

как сделать ваше авто тише

Очень часто комфорту в машине мешают посторонние шумы. Они не только «давят» на мозг, но и наносят определенный вред организму. Для этого автолюбители часто делают шумоизоляцию, которая защищает и водителя, и пассажиров от всех скрипов и инородных шумов.

Выбор материала для шумоизоляции зависит от Ваших целей, то есть изоляция для лучшего звучания музыки и уменьшения шума будет разной.

Так как в большинстве случаев бюджет ограничен, то делать шумоизоляцию во всей машине сразу не стоит. Лучше начать с дверей, а дальше переходить к полу, багажнику и так далее. Что касается набора инструментов, то обязательно нужен будет строительный фен, прикаточный ролик (нужен, чтобы прикатать материал для изоляции), ножницы для резки материала, растворитель (для обезжиривания поверхности перед тем, как нанести на нее шумоизоляцию).

Материалы

Вибропласт Silver

Этот материал предназначен для поглощения вибрации. По структуре эластичный и гибкий. Внешне – это алюминиевая фольга и полимерная самоклеящиеся покрытие. На алюминиевой стороне есть квадратная разметка (5х5 см), благодаря которой кроить листы на части нужного размера очень легко. Вибропласт Silver водоотталкивающий, устойчив к влиянию внешней среды, не подвержен коррозии, обладает герметичными свойствами. Независимо от рельефа поверхности, монтировать этот вибропласт очень легко. При установке материал не нужно нагревать. Толщина – 2 мм, вес – 3 кг/кв. м. Предназначен для изоляции пола в салоне, дверей, крыши, боковых частей кузова, крышки капота и багажника, щитка передка со стороны салона.

Вибропласт Gold

Аналог вибропласта Silver, но больше по толщине (2,3 мм). Из-за большей толщины поглощает больше вибрации. Предназначен для шумоизоляции всех тех частей машины, которые перечислены выше.

БиМаст Бомб

Материал, который поглощает вибрацию. БиМаст Бомб – это многослойный материал, лицевой слой которого формирует алюминиевая фольга, далее идет битумный лист, после него – каучуковая прослойка, которая защищена антиадгезионной пленкой. Чтобы смонтировать этот материал, его нужно разогреть до 40 – 50°С. Обладает водоотталкивающим эффектом и устойчив к разложению под влиянием факторов внешней среды. Этот материал лучше всего поглощает вибрацию. Идеально подходит для аудиподготовки динамиков. Вес составляет 6 кг/кв.м., а толщина – 4,2 мм. Предназначен для изоляции щита передка, тоннеля, арок колес, зоны под глушителем и карданным валом.

Сплэн 3004

Материал для звукоизоляции. Самоклеящийся. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Монтировать эту пленку очень легко, причем угол наклона поверхности не важен. Этот материал отлично ляжет и на вертикальную, и на кривую поверхности. Оснащен водоотталкивающим свойством, не подвержен воздействию внешней среды. Вес 1 кв. метра пленки составляет 0,42 кг, а толщина – 4 мм. Выдерживает перепады температуры в диапазоне от -40°С до +70°С. Подойдет для обработки арок колес, щита передка со стороны салона, дверей и тоннеля.

Кроме Сплэн 2004, существует вариант Сплэн 3008 с толщиной в 8 мм, а также Сплэн 3002 с толщиной, соответственно, 2 мм.

Клеить Сплэн 3004 нужно вторым слоем на материал, поглощающий вибрацию. Сплэн можно крепить на двери, задние и передние арки, боковины. Чтобы крепление было максимально прочным, нужно очень хорошо очистить поверхности, которые склеиваются, ацетоном или растворителем.

Чтобы пленка прикрепилась максимально хорошо, температура среды должна быть в пределах от +18°С до +35°С. При такой температуре пленка сохранит свои адгезионные свойства при перепадах температуры внешней среды от -40°С до +70°С. Специалисты не рекомендуют крепить Сплэн 3004, если температура на улице опустилась ниже +10°С, так как при этом начальная сила адгезии будет слишком малой. Натягивать клейкую ленту перед монтажом не нужно, а защитный слой нужно удалить прямо перед нанесением.

Битопласт 5

Материал-уплотнитель, поглощает шум, устраняет любой дребезг и скрип в салоне. Сделан на основе пенополиуретана, есть липкий слой, защитная антиадгезионная прослойка, которая пропитана специальным раствором. Водоотталкивающий материал, который прослужит очень долго, не будет разлагаться под влиянием внешней среды, обеспечивает теплоизоляцию. Без запаха.

Будет выполнять свою функцию даже при температуре в -50°С. Толщина материала – 5 мм, вес – 0,4 кг/кв.м. Есть вариант толщиной в 10 мм (Битопласт 10).

Акцент 10

Материал для звуковой изоляции. Представляет собой композицию иглопробивной металлизированной пленки, пенополиуретана с эластичной структурой и клейкого слоя для монтажа с антиадгезионной прослойкой для защиты. Данный материал хорошо удерживает тепло. Диапазон рабочих частот широкий. Процент поглощаемых шумов равен 90%. Суммарная толщина равна 10 мм. Вес – 0,5 кг на 1 кв.м. Температурный диапазон, при котором материал будет выполнять свои функции, составляет -40 — +100 °С.

Материал держится на поверхности с прочностью в 4 Н/см. Предназначен для защиты крышек капота и багажника, а также перегородки моторного отсека.

Маделин

Декоративный материал, который играет роль уплотнителя. Изготовлен на основе черной ткани. Толщина материла – 1-1,5 мм. Есть клейкий слой с защитной антиадгезионной прослойкой. Прочность, с которой материал держится на поверхности, составляет не меньше 3 Н/см. Подходит для крепления в зазорах между элементами салона и кузова, в зазорах на приборной панели, а также может уплотнить воздуховоды.

Все перечисленные материалы являются продуктами одной компании – STP. Но есть и другие производители, продукция которых не уступает по качеству продукту упомянутой фирмы.

Шумоизоляция крышки капота и капота

Бытует мнение, что шумоизоляция капота защитит Вас от того шума, который генерирует двигатель. Это мнение ошибочно. Если сделать шумоизоляцию капота, то двигатель не будет «страдать» зимой от холода. Чтобы выполнить данную операцию, будут нужны акцент и вибропласт Silver.

Если вы хотите сделать шумоизоляцию капота, но нужно брать во внимание вес материала, чтобы не слишком перегружать капот, так как иначе могут пострадать его амортизаторы, которые нужно будет поменять. Дабы убрать вибрацию, используют виброспласты, которые достаточно легкие, поэтому создают малую нагрузку. Чтобы под капотом сохранялось тепло, используют акцент, который защитит моторный отсек от переохлаждения в зимний период, а летом будет защищать мотор от перегрева.

На этапе изготовления в машине делают свою теплоизоляцию. Дополнительные приготовления аналогичного рода не должны заменять «родную» изоляцию, а должны дополнять. Поэтому и толщина дополнительного материала должны быть таковой, чтобы можно было вернуть на место штатную шумоизоляцию.

Если же на машине не установлена стандартная шумоизоляция, то ее обязательно нужно сделать своими руками. Для этого нужно подбирать максимально толстый материал – не менее 15 мм. А если добавить еще и материал, который будет поглощать вибрацию, то Вы будете ограждены от посторонних звуков из-под капота, а мотор не будет страдать от холодов.

Шумоизоляция дверей

Этот вид изоляции направлен на то, чтобы избавить себя от посторонних шумов внешнего мира, а также для того, чтобы музыка в машине звучала лучше. Часто даже самая обыкновенная шумоизоляция может сотворить «чудеса», отчего музыка в салоне будет слышна в разы лучше. Дабы сделать минимальную «шумку», достаточно будет взять обычный вибропласт «Silver» и «Gold». Крепить материал нужно внутри дверей напротив колонки. Класть нужно как можно больше вибропласта, так как чем меньше толщина металла, тем больше нужно будет потратить шумоизоляции.

Перед тем, как делать изоляцию от шума, нужно просчитать вес материала, который уйдет на защиту. Если вес двери с изоляций будет чрезмерным, то велика вероятность того, что она просто провиснет, из-за чего нужно будет сменить дверные петли. Если в машине стоит хорошая аудиосистема, то понадобится как минимум 4 слоя изоляционного материала, дабы музыка в салоне звучала хорошо.

Сначала нужно защищать внутреннюю часть дверей. В этом случае крепить материал нужно клеить через специальные отверстия в двери в месте сзади динамиков. Поверх вибропласта нужно положить Сплэн толщиной 4 мм.

Потом нужно изолировать наружную часть дверей. Для того, чтобы звук музыки был более «полным», нужно загерметизировать ту часть двери, где установлен динамик. Плюс ко всему, после проделанной процедуры дверь станет более жесткой, что также окажет положительное влияние на звучание музыки. Наружную часть нужно покрыть вибропластом «Silver», а потом положить Сплэн.

Далее нужно уделить внимание дверным картам. Их нужно обработать для того, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков. Чтобы это сделать, нужно взять антискрипный битоплас или аналогичный материал для шумоизоляции.

Внимание нужно уелить также ручкам и тягам, которые нужно покрыть материалом «Маделин» против скрипа. Обрабатывать задние двери нужно аналогично передним. Если в дверь не вмонтированы динамики, то можно накладывать меньше слоем более простого материала.

Шумоизоляция потолка и крыши

Автолюбители обрабатывают крышу своей «ласточки» для того, шум снаружи не мешал комфорту передвижения. После того, как Вы сделаете шумоизоляцию потолка, даже самый сильный дождь не будет «бить» по голове. Будут ощутимы только легкие глухие удары, которые не будут доставлять сильного дискомфорта.

Для этого вида изоляции подойдет вибропласт видов, указанных выше. Желательно брать самый легкий материал, так как чрезмерная нагрузка на потолок может повлиять на то, что центр тяжести слишком сильно сместиться вверх, а это очень плохо влияет на управляемость. Толщина используемого сплэна должна быть 4 или 8 мм. Если толщина недостаточная, то можно положить 2 слоя. Ограничения по этой процедуре заключаются в том, чтобы после монтажа материала можно было спокойно вернуть назад обшивку потолка.

Шумоизоляция пола

Главной целью этого вида изоляции является снижения шума от контакта автомобиля с дорожным полотном, а также от ударов о днище машины мелких предметов. Выбор материала неограничен, то есть брать можно самые лучшие вибро- и шумоизоляторы. Обычно берут для изоляции пола Бимаст Бомб. Этот материал лучший по характеристикам, но по весу и самый тяжелый. Поверх этого поглотителя вибрации кладут материал, который поглощает шум и удерживает тепло (Сплэн 8 или 4).

Иногда очень неудобно использовать толстый Сплэн, поэтому можно взять материал менее толстый, но класть нужно будет не один, а два слоя. Сплэном должна быть покрыта вся площадь пола, нельзя оставлять зазоры.

Больше всего шума исходит от колес, поэтому лучше всего нужно защищать колесные арки. В этом месте нужно использовать 2 – 3 слоя материала с достаточной толщиной. Лучше всего от вибрации защитит «Бимаст Бомб». Можно использовать и другой материал, но класть нужно будет не 1, а 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, арок и колесных ниш

Защитить багажник и пятую дверь около хэтчбеков крайне важно, поскольку именно оттуда исходит большинство лишних скрипов и шумов. Если Вы хотите поставить в машине сабвуфер, то делать шумоизоляцию багажника нужно обязательно.

Особое внимание нужно уделить нише запасного колеса и постараться полностью обклеить ее материалом, впитывающим вибрацию. Все обшивки в багажнике нужно покрыть битопластом, который защитит Вас от скрипов.

Колесные ниши нужно обклеивать шумоизолирующим материалом для того, чтобы Вы могли себя комфортнее чувствовать в салоне. Если все сделать как следует, то Вы почти не будете чувствовать шум, который издают колеса в процессе взаимодействия с дорожным полотном.

Перед тем, как класть дополнительный изолятор, нужно сначала снять «родные» подкрылки, которые также защищаю от шума. Потом нужно почистить арку от пыли и грязи, а уже после этого можно укладывать материал для виброизоляции. Чаще всего используют вибропласт «Gold» или аналог. Специалисты рекомендуют проводить обработку колесных ниш антигравием, который будет защищать металл от коррозии, а также будет выполнять роль шумоизолятора. Кроме самих ниш, можно обраторать и подкрылки, которые можно предварительно обклеить вибропластом, а потом закрепить на место. Если камешки будут биться о эти подкрылки, то звука соприкосновения слышно не будет.

Для того, чтобы сделать передвижение в машине более комфортным, не обязательно обращаться к специалистам. Все можно сделать собственноручно и гораздо дешевле.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Правильная и качественная шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Ранее мы рассказывали Вам, как правильно и качественно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками.

Пришло время рассказать, каким образом можно качественно сделать шумоизоляцию пола салона автомобиля.

Собственно, как и любая другая деталь автомобиля, шумоизоляция пола включает в себя: виброизоляцию, шумо-теплоизоляцию, шумопоглотитель

Начнем с выбора виброизоляции.

Пол, особенно его передняя часть ― это достаточно вибронагруженный участок. Вдобавок ко всему, на полу металл всегда более жесткий и более толстый, чем на дверях, крыше и т.д. Поэтому вибрации пола несут в себе больше энергии, нежели вибрации двери, крыши. К чему все это?  А все это к тому, что для более толстых  и жестких металлов требуется более мощный вибропоглотитель. И что бы вам не пытались доказать, что 2мм виброизолятора достаточно для пола ― никому не верьте, доверяйте только здравому смыслу (это все равно, что кто-то скажет «на автомобиль весом 4 тонны достаточно двигателя объемом 1л» ― да, он поедет, тронется с места, доедет до перекрестка, НО вопрос ― СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ?)

Мы рекомендуем на пол устанавивать виброизолятор толщиной НЕ МЕНЕЕ  3мм и фольгой (!!! обязательно !!!) = 100 микрон!

Под эти критерии подходят: Шумофф М3, Шумофф М4, Шумофф МиксФ, Шумофф МиксФ Special Edidtion, Шумофф ПрофФ.

Все эти материалы (за исключением ПрофФ) НЕ НАДО греть феном, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО прикатывать валиком.

Выбираем шумо-теплоизоляцию

После качественной прикатки виброизоляции можно приступать к монтажу второго слоя, который будет выполнять роль звуко-теплоизоляции (шумо-теплоизоляции), спектр которой в линейке материалов Шумофф также достаточно широкий.

Из недорогих можно выбрать Шумофф П4 (П4В), Шумофф П8 (П8В) ― эти изоляторы изготовлены из вспененного полиэтилена по собственной рецептуре Шумофф. Материалы горючие, поэтому в места высоких температур и открытых накаленных мест (рядом с коллектором, например) для монтажа не подходят.  Пол не относится к категории высокотемпературных мест, поэтому данные материалы без проблем можно использовать. НЕ ВПИТЫВАЮТ влагу, имеют очень мощный клеевой слой, эластичные. 

Их недостаток ― узкий рабочий диапазон частот.

Другая группа шумо-теплоизоляторов ― премиум линейка Шумофф Комфорт 3, Шумофф Комфорт 6 и Шумофф Комфорт 10. Материалы на основе вспененного каучука. Очень широкий рабочий диапазон частот, НЕ ГОРЮЧИЕ, ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ.

СОВЕТ: если планируется монтаж третьего слоя (шумопоглотителя), то шумоизолятор рекомендуем выбирать не толще 6мм, чтобы избежать больших проблем при сборке декоративных панелей автомобиля.

Приступаем к третьему слою ― шумопоглощение

По окончании монтажа второго слоя, можно приступать к третьему, которым является шумопоглощающий материал. Основное отличие шумоизолятора от шумопоглотителя мы описывали в нашей статье ранее. Важен тот факт, что шумопоглотитель кладется поверх теплоизолятора, тем самым мы избежим ситуации образования конденсата внутри шумопоглотителя.

В линейке Шумофф имеется 3 вида шумопоглотителя, которые подходят для монтажа на пол салона: Шумофф Герметон 10Л, Шумофф Герметон А15Л и Шумофф Геретон А30Л. Последний самый эффективный, но и самый толстый (3см на пике волны), поэтому собирать салон будет проблематично, НО возможно.  

Герметон А15Л и 10Л самые подходящие варианты по критерию эффективность-удобство сборки салона.

Шумофф Герметон ОЧЕНЬ эффективный материал, работает в широчайшем диапазоне частот. Линейка герметонов с индексом «Л» ― говорит о лицевом покрытии латексной пленочкой, которая не позволит попасть влаге, а также создаст дополнительную конструкционную жесткость материалу, благодаря которой материал не будет сильно растянут при монтаже, а также будет еще более эффективен в низком диапазоне частот (что собственно и необходимо для пола)

ТАКИМ ОБРАЗОМ мы получили 3-х слойный пирог с огромный коэффициентом звукопоглощения в очень большом диапазоне частот. 

Самым эффективным и в то же время оптимальным вариантом исполнения считается пирог: Шумофф МиксФ Special Edition + Шумофф Комфорт 3 + Шумофф Герметон А15Л. 

Да, стоит уточнить, что подобное исполнение не дешевое, НО оно ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. 

Надеемся, наши статьи помогут Вам в выборе материалов для шумоизоляции Вашего автомобиля.

С уважением,

TSI-AUTO.RU

Материалы для звукоизоляции авто своими руками

Современные автопроизводители, стараясь удешевить продукцию комплектации стандарт и эконом, производят лишь минимальную вибро и шумообработку, чего совершенно недостаточно. Шум в салоне автомобиля существенно снижает комфортность поездки, быстро утомляет, как водителя, так и пассажиров. Для исправления ситуации может производиться шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются для этого расскажет данная статья.

Достоинства и недостатки шумоизоляции

Кроме значительного снижения уровня шумового загрязнения в салоне автомобиля шумоизоляция автомобиля дает следующие дополнительные преимущества:

• Улучшается качество звучания акустической системы;
• Повышаются теплоизоляционные свойства автомобиля: медленнее остывает на холоде и медленнее нагревается летом;
• Производится дополнительная антикоррозионная обработка.

Следует отметить и негативные стороны шумоизоляции:

• Масса автомобиля может увеличиться до 50 кг;
• При неправильной установке или небрежном монтаже могут появиться дополнительные поскрипывания «сверчки»;
• Со временем может наблюдаться провисание двери;
• Расход топлива увеличивается.

Откуда в автомобиль поникает шум

Двери

Поскольку на производствах двери практически не обрабатываются материалами для шумоизоляции авто, через них проникает значительное количество от общей доли звуков. Поэтому шумоизоляция дверей – это минимально необходимый уровень дополнительных отделочных работ. При этом вокруг динамиков желательно устанавливать вибропоглощающие демпферы, что существенно улучшит качество их звучания. Для изоляции рекомендуется использовать: битопласт, герметон, изотон, акцент.

Колесные арки

Вопреки расхожему мнению арки, как таковые, не издают звуки, а являются источником вибраций, которые и транслируют на другие элементы кузова, являющиеся источниками шума. Какой материал выбрать для шумоизоляции арок автомобиля, учитывая их нагрузку? Можно использовать вибродемпфирующие материалы Вибропласт и Визомат.

Пол

Близость к вибрирующим узлам и большая площадь делает эту деталь конструкции источником существенной доли шума. Надежно его изолировать можно только при помощи многослойных материалов гасящих как шум, так и вибрацию. Когда выполняется шумоизоляция авто своими руками какие материалы требуются для обработки источников вибраций – это Шумофф или Бимаст и Вибропласт в качестве первого слоя (основания). Рекомендуется использование материалов на битумной основе дающих дополнительную антикоррозионную защиту: Шумофф и материалы на его основе Mix и Mix F.

Потолок

Является источником звуков преимущественно на высокой скорости, набегающий воздушный поток создает гул и во время дождя. Для изоляции используют вибродемпферы и шумопоглотители: Битмаст, Вибротон и др.

Капот

Является источником значительной части шумов в салоне автомобиля. При его изоляции рекомендуется использовать самоклеющиеся материалы комплексного назначения (изолируют и от шума и от вибрации). Главное условие – высокие термоизоляционные показатели, наличие отражающего тепло фольгированного слоя.

Багажник

Так же является важным элементом, обработка которого существенно улучшит звучание динамиков и снизит шумовое загрязнение в салоне, особенно на пассажирских местах. Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками, для багажника подойдут те, которые имеют хорошую прочность и стойкость верхнего слоя к механическим повреждениям: Шумофф М4 и Mix6, визомит МП, bitmast suoer.

Обзор и характеристика популярных материалов для шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляционные материалы для авто можно условно разделить на несколько категорий:

• Шумоизоляционные;
• Виброизоляционные с шумогасящим эффектом;
• Шумоизоляционные с теплоизоляционным эффектом;
• Шумоизоляционные с антикоррозионным эффектом;
• Комбинированные – совмещающие несколько полезных функций.

Шумоизоляционные материалы

Шумофф Гарметон – представляет собой материал, напоминающий поролон, но его звукоизоляционные свойства сильнее в 10 раз. Не горит и плохо абсорбирует влагу. Отличительной особенностью является медленное восстановление изначального объема, в течение 45 мин., что дает дополнительное время при монтаже и способствует тому, что материал полностью заполняет все отведенное пространство.

Гарметон А15 – кроме перечисленных свойств этот материал обладает рельефной поверхностью, что позволяет дополнительно рассеивать звуки.

Шумофф Микс и МИКС Ф – материалы на битумной основе. Являются аналогом заводских материалов используемых для звукоизоляции пола, капота и багажника в автомобилях премиум класса. Для закрепления на поверхности материал необходимо нагреть до температуры 150°С. Для этого вполне подойдет обычный строительный фен. МИКС Ф имеет самоклеющуюся основу, прикрытую вощеной бумагой, что значительно упрощает процесс монтажа.

Предварительная подготовка поверхности ограничивается только грубой очисткой от грязи и пыли. Хорошо выдерживает отрицательные температуры, имеет армирующий слой, позволяющий материалу держаться на поверхности даже если часть рулона отклеилась. Допускается повторное наклеивание отставших частей методом разогрева.

Шумофф М2, М3 – имеют внешний защитный слой профилированной из толстой алюминиевой фольги, что дает дополнительную механическую защиту обработанной поверхности. Клеящий слой на каучуковой основе стойкий к агрессивным средам. В качестве звукогасящего материала используется высоконаполненная полимерная композиция. Рельефная поверхность металлического слоя сохраняется после монтажа не менее чем в 50% ячеек, что придает всей конструкции дополнительную пространственную жесткость.

Звуковиброизоляционные материалы

Вибропласт М1, М2 – состоит из звукопоглощающего полимерного материала и алюминиевой фольги. М2 имеет дополнительный клеящий слой. Легок в установке, хорошо держит форму, наносится без разогрева на обезжиренную поверхность. Монтаж рекомендуется производить при температуре около 15°С. Инертен к агрессивным химическим и биологическим веществам, сообщает обработанным участкам кузова дополнительную коррозионную устойчивость.

Рекомендованные области применения: кузов, дверки, крыша автомобиля. Гасит шумы и вибрации посредством превращения механической энергии в тепловую. Колебательная энергия вибраций превращается в тепло от трения фольги и вязкоупругого слоя основания.

Битопласт 5, 10 – имеет народное название «антискрип» используется для гашения колебаний в приборной панели, торпеде, рулевой колонке и т.п. Внешне напоминает очень плотный поролон, не впитывает влагу, горит только под воздействием открытого пламени, при этом выделяет довольно едкий дым с черной копотью.

Шумофф М4 – используется для гашения вибраций и снижения уровня шума Области применения: колесные арки, перегородка моторного отсека.

Комбинированные материалы

Шумофф П4 – кроме звукоизоляции обладает хорошими теплоизоляционными возможностями. Состоит из двух слоев, между которыми находится воздушная прослойка. Имеет высокую эластичность и клеевую основу стойкую к воде.

Комфорт 3 – используется в качестве шумо-, звуко-, гидроизоляции. Материал напоминает вспененную резину, не скрипит и не разрушается при отрицательных температурах. При длительном сжатии и трении не теряет свою первоначальную форму.

Видео обзор некоторых материалов для шумоизоляции:

Шумоизоляция салона автомобиля своими руками, материалы

Тишина в салоне автомобиля напрямую связана с комфортом для водителя и пассажиров. Вряд ли кому понравится ездить внутри «погремушки». Поэтому водители стараются сделать машину как можно тише. Шумоизоляция салона автомобиля – задача трудоемкая, но вполне выполнимая своими руками и без лишних расходов.

Причины возникновения шума

Уровень шума в салоне автомобиля зависит от четырех основных факторов:

1. Вибрация кузова автомобиля – это основной источник шума. Неровности дороги и работа двигателя создают вибрацию, которая не гасится подвеской и подушками двигателя. В 60% шумов в салоне машины виноват кузов.
2. Шум двигателя. Производители стараются свести этот показатель к минимуму, однако 20% шумов создает именно мотор.
3. Внешние источники шума. Проезжающие мимо авто, встречный ветер, шум дорожного полотна под колесами – доля этих шумов на общем фоне составляет 10%.
4. Внутрисалонные источники шума. Скрип, дребезжание пластиковых деталей салона, обшивки дверей, приборной панели – 10% от общего уровня шума.

Зная источники шума, становится понятно, на что следует обратить особое внимание, выполняя работу своими руками. Также это поможет сделать правильный выбор материала для изоляции.

Так как звуки, проникающие в салон автомобиля, имеют разную природу происхождения, то и элементы шумоизоляции должны решать конкретные задачи:

1. Снизить уровень вибраций.
2. Увеличить звукопоглощение.
3. Устранить скрипы и дребезжание.

Материалы, снижающие вибрацию

Для решения задачи по устранению вибрации как источника шума применяются материалы, обладающие вязкостью и упругостью. Изоляция плотно обволакивает поверхность, благодаря чему амплитуда ее колебаний существенно снижается. Основу виброизоляционных материалов, как правило, составляет битум или вспененный каучук.

Наиболее популярными материалами среди автомобилистов, выполняющих виброизоляцию своими руками, являются: STP (СтандартПласт) – серии Вибропласт или Бимаст.

Выбор материала зависит от степени вибронагруженности обрабатываемого участка. Дело в том, что Бимаст имеет хороший коэффициент механических потерь (КМП), но он тяжелый – его вес составляет от 4 до 6 кг на м2. Кроме того Бимаст перед монтажом требует разогрева поверхности (понадобится строительный фен) с последующей прокаткой валиком.

Вибропласт имеет КМП ниже, чем у Бимаст, но зато сделать качественный монтаж этого материала своими руками не составит труда. Его не нужно греть, а благодаря отличной адгезии шумка клеится на любые поверхности. Для монтажа потребуются ножницы, нож и монтажный валик. Таким образом, комбинируя применение Бимаста с Вибропластом, можно добиться отличного результата. Мы рекомендуем тяжелой изоляцией застелить пол, а более легкой остальную поверхность.

Материалы, используемые для звукоизоляции и теплоизоляции

Чтобы сделать качественную звукоизоляцию своими руками, лучше использовать хорошо зарекомендовавшие себя материалы:

• Акцент (из серии STP).
• Изолон – материал аналогичный Акценту.

Оба этих материала, обладая отличными звукоизоляционными свойствами, являются эффективными теплоизоляторами. Нужно отметить, что при выполнении работ лучше использовать материалы разных производителей или имеющих различную структуру. Смысл состоит в том, что один вид материала способен перекрыть звук одной частоты, а разница структур позволит перекрыть несколько других звуковых частот. Это сделает звукоизоляцию более эффективной.

Противоскрипные материалы (антискрипы)

Задача антискрипа – выступить в роли прокладки между трущимися элементами. Самыми популярными элементами решения этой задачи являются:

• БитоПласт – основу материала составляет полиуретан на самоклеющейся основе. Долговечный и водостойкий изолятор с хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Маделин – ткань с клеевой основой. Материал можно использовать как на внутренней, так и на лицевой поверхности отделки салона автомобиля. Выпускается в черном и сером цветах.

Жидкая шумоизоляция

Кроме перечисленных материалов, для обработки автомобиля широко применяется жидкая шумоизоляция.

Чтобы обесшумить машину, ее нужно обработать не только изнутри салона, но и снаружи. В частности, жидкой шумкой обрабатываются колесные арки и моторный отсек. Кроме основного назначения, она служит отличным антикоррозийным, антигравийным покрытием.

Поэтому даже если шумоизоляция автомобиля удовлетворяет хозяина, дополнительная обработка жидкой шумкой колесных арок лишней точно не будет.

Шумоизоляция салона автомобиля своими руками

Прежде чем приступить к шумоизоляции салона своими руками, нужно сделать самую трудоемкую часть работы – освободить салон автомобиля.

1. Из салона убираются: сиденья, ковролин; снимается обшивка с потолка и дверей, откручивается торпедо. Необходима максимально возможная площадь, чтобы используемая изоляция меньше резалась и не имела стыков.
2. Вся поверхность, на которую будет наноситься изоляция, очищается и обезжиривается.
3. На элементы пола, где изоляцию потребуется резать, нужно подготовить бумажные лекала, по которым потом раскраивается полотно шумки.
4. Приложить готовые выкройки к месту будущего монтажа и обжать их, чтобы элементы плотно прилегли к поверхности.
5. Обработать поверхность антикором.
6. Первым слоем укладывается виброизоляция, вторым слоем – звукоизоляция.
7. На пол шумку желательно укладывать сплошным куском, технологические лючки и отверстия, а также проводку нельзя заклеивать.
8. Каждый слой изоляции тщательно прокатывается монтажным валиком. Если этого не сделать, то со временем шумка отклеится. Влага проникнет под полотно, и как следствие образуется коррозия.

В дверях салона, на задней полке виброизоляция обязательная вокруг мест установки звуковых динамиков. На потолок крепится тонкая (легкая) виброизоляция. Тяжелый материал, нагревшись на солнце, отпадет под тяжестью собственного веса.

Клеить шумку нужно начинать с края, постепенно отрывая защитную пленку и сразу прокатывая поверхность изоляции валиком. Стыковать материал следует внахлест, не оставляя щелей. Пластик везде, где есть возможность, проклеивается антискрипом. Особое внимание нужно уделить торцам и стыкам.

Сделать салон автомобиля полностью звуконепроницаемым конечно не получится, к тому же на стекла шумку и вовсе наклеить нельзя, но добиться хорошего результата вполне реально, причем своими руками. Особой квалификации для этого не требуется. Главное иметь желание.

Звукоизоляция автомобиля своими руками — звукоизоляция машины

Покупая новый или подержанный автомобиль, зачастую уровень шума в салоне становится одним из решающих факторов.

Автомобиль изначально, оборудуется специальными средствами от шума, но звукоизоляция становится со временем недостаточной. В последнее время на нее производителями тратится относительно меньше средств, чем раньше. Делается это по причинам элементарной экономии. В ходе эксплуатации штатная звукоизоляция подвергается износу, как и любое другое оборудование.

Прежде всего, надо выяснить, шум происходит от недостатков звукоизоляции или от присутствия технических проблем. Если достигнуто полное понимание, что необходимо устранить излишнюю шумность салона, можно пойти двумя путями: отогнать машину на станцию техобслуживания или попробовать справиться с шумами самостоятельно. Дело это не такое простое, потому что необходимы практические навыки, подходящие материалы, терпение, знания и время.

Материалы для звукоизоляции

Выбор материалов зависит от количества средств, запланированных на покупку, от желания владельца машины и от личных предпочтений. В любом случае материалы делятся на две группы:

• Те, которые поглощают шумы от вибрации автомобиля – вибродемпферы. В них два слоя — битумно-мастичная основа и клейкая поверхность.
• Шумопоглощающие — они гасят возникающие шумы за счет своей толщины и пористой структуры.

Существуют специальные материалы разного уровня стоимости, а можно обойтись войлоком, резинобитумной мастикой и поролоном.

Кроме этого понадобятся валик, обезжириватель, нож, строительный фен, ножницы и маркер.

В магазинах можно купить готовый набор для шумоизоляции, который уже содержит все необходимое. Обычно он снабжается подробной инструкцией по применению.

Области звукоизоляции

Схема расположения звукоизолирующих элементов

Всю внутреннюю поверхность автомобиля можно условно поделить на области или зоны, где в салон проникают шумы извне и из мотора. Эти зоны нуждаются в дополнительной звукоизоляции: пол, двери, торпедо, потолок, перегородка между мотором и салоном.

Так выглядит обклеенный звукоизоляцией салон

Кроме этого, можно заняться звукоизоляцией арок, капота, багажника, зеркал заднего вида и порогов. Технология изоляции от шума примерно одинаковая для всех этих зон.

Капот также обклеивается

Ход работы

Выполнение работ под обшивку

В первую очередь надо запомнить, что излишняя толщина звукоизолирующих материалов может привести к тому, что невозможно будет поставить на место обшивку и декоративные элементы. Поэтому выбор должен быть оптимальным для конкретного автомобиля.

Шаги по звукоизоляции:

1. Осторожно, с применением всех мер предосторожности, стараясь ничего не повредить, снять обшивку с той части автомобиля, которая нуждается в звукоизоляции.
2. Обезжирить поверхность при помощи специального обезжиривателя или обычного растворителя. Подождать, пока он полностью высохнет.
3. Сделать выкройку звукоизолируемой зоны. Вырезать и приклеить виброизолирующий материал. Он должен плотно прилегать к поверхности, потому что при наличии пустот там может накапливаться конденсат, который приведет к коррозии. К тому же при неплотном приклеивании материал просто может отвалиться, особенно с вертикальных поверхностей.
4. Положить второй слой для звукоизоляции – шумоизолирующий. Он тоже должен лежать плотно, для этого нужно пройтись по нему валиком. Некоторые материалы требуют применения строительного фена, многие имеют липкую основу.
5. Поставить на место обшивку.

Таким способом обрабатываются все зоны, требующие шумоизоляции. Некоторые тонкости, о которых следует помнить:

• Чтобы не потерять и не перепутать детали, можно прикрепить их скотчем к тем местам на обшивке, где они должны быть.
• Для деталей сложной формы предварительно надо сделать бумажную выкройку.
• Начинать приклеивать материалы с краев, чтобы была возможность корректировки.
• Дополнительная звукоизоляция утяжеляет детали автомобиля, особенно это касается дверей. С течением времени двери могут провиснуть.
• Делая звукоизоляцию, нельзя торопиться. Нужно добиваться, чтобы все слои полностью высыхали и очень плотно прилегали к поверхности, иначе вместо улучшения качеств автомобиля можно добиться обратного.

Если владелец полностью уверен в своих силах и в необходимости подобного тюнинга, он вполне может сделать звукоизоляцию автомобиля своими руками. При всевозможной тщательности и аккуратности поставленная цель вполне достижима. Если опыт полностью отсутствует, все же лучше обратиться к специалистам.

Видео

Подробнее о звукоизоляции автомобиля своими руками вам расскажут следующие видеоматериалы:

Дешевые автомобильные звукоизоляционные материалы

Когда у вас мало денег, очень заманчиво отбросить осторожность и просто выбрать самый дешевый автомобильный звукопоглощающий материал . И, эй, у всех бывают времена, когда им нужно упорядочить свой поиск по возрастанию цены. Но стоит ли делать то же самое с защитными ковриками для автомобиля? Вы узнаете из этой статьи.

Прежде чем я углублюсь в это, вы узнаете, почему вы вообще хотите звукоизолировать свою машину.В первом разделе статьи я расскажу, как хорошие звукоизолирующие материалы, сделанные своими руками, могут улучшить общее качество вашей поездки. После этого мы сможем решить, стоит ли вам когда-либо покупать дешевые заглушающие маты.

Наконец, я покажу лучший материал, который можно получить, если вы хотите достичь оптимального соотношения цены и качества. При этом давайте начнем с того, почему вы вообще захотите сделать свой автомобиль звукоизоляцией.

Зачем нужна звукоизоляция автомобиля

Слышать звуки автомобиля и дорожного движения во время вождения очень важно.Если движение внезапно изменится, вы должны услышать звуки гудков окружающих автомобилей. Кроме того, если ваша машина когда-нибудь начнет ломаться, вы, скорее всего, сможете определить это по подозрительным звукам. Кроме того, некоторые дорожные разметки слышны и издают высокие звуки, чтобы водители не пересекали полосу движения.

С другой стороны, установка звукопоглощающих материалов в автомобиле уменьшит эти шумы и даже улучшит его акустику. Таким образом, вы сможете лучше слышать говорящих или вести мирную беседу.Кроме того, эти материалы часто не позволяют металлическим частям сталкиваться друг с другом в дверях и багажнике автомобиля.

По сути, звукоизоляция:

• Снижает шум движения , а также шум, производимый вашим автомобилем.
• Улучшает акустику автомобиля и делает прослушивание музыки более приятным.

Есть различных характеристик, которые определяют эффективность звукоизоляционных материалов . Среди прочего, они включают в себя основной материал материала, эффективность и процесс установки.Я подробно рассмотрел каждую из этих функций в моем сравнительном обзоре Dynamat, Fatmat и Hushmat .

Итак, почему мы не видим, какую звукоизоляцию , один из самых дорогих и эффективных материалов , которую я рассмотрел в той статье, может обеспечить? Dynamat часто считается лучшим автомобильным звукоизоляционным материалом.

Как материал на основе бутила , он обладает высокой термостойкостью и не имеет запаха. Однако на самом деле эффективность звукопоглощающих матов чаще всего определяется их толщиной.