Потеют стекла в машине: что делать

Хорошая видимость в машине — залог безаварийной езды. Лобовое стекло должно быть идеально чистым и прозрачным. Однако часто, особенно с наступлением холодов или в дождливую погоду, в машине потеют окна. Из-за этого резко ухудшается видимость. Приходится ехать медленнее или вовсе останавливаться, чтобы попытаться избавиться от проблемы и не создавать аварийно-опасную ситуацию на дороге.

Сложность заключается еще и в том, что конденсат может скапливаться внутри и снаружи автомобиля. Важно знать, что вызвало причину и что сделать, чтобы машина не потела. Выясняем вместе, что вызывает запотевание стекол и как с ними бороться эффективнее всего.

Почему потеет стекло внутри машины

Запотевание окон, или скопление конденсата — это естественное явление, и многие автолюбители не уделяют ему должного внимания. Причинами его возникновения могут быть:

1. Резкая разница температур между салоном и улицей. Холодный и теплый воздух смешиваются, вследствие чего образуется конденсат и оседает на стеклах.
2. Дождливая погода. Окна потеют во время дождя потому, что когда в машине включают печку, влага испаряется с ковриков, одежды водителя и пассажиров, сидений.
3. Негерметичные уплотнители. Если они пропускают влагу внутрь салона, она неизбежно будет оседать на окнах.
4. Неисправность салонного фильтра. Конденсат может появляться, если вы забываете его чистить и менять, потому что из-за этого ухудшается проводимость воздуха.
5. Мойка автомобиля. Если стекла резко запотели после посещения автомойки, это значит, что они еще не высохли.
6. Поломка клапана. Окно потеет изнутри в тех случаях, если неисправен клапан или датчик, регулирующий его работу.
7. Пары спиртосодержащих веществ. Окна моментально запотевают, если в салоне находится нетрезвый пассажир.
8. Неполадки радиатора. Если запотевание сопровождается появлением маслянистой пленки на окнах, это может быть сигналом серьезной течи радиатора.

Почему стекла в машине потеют снаружи

Оседание конденсата на окнах и лобовом стекле снаружи тоже происходит из-за разницы температур. Особенно это актуально для холодного времени года. Однако есть и другие причины:

1. Нарушение целостности стекла. Микротрещины на лобовом или окнах обычно не мешают обзору, но часто становятся причиной запотевания: в них скапливается влага, которая при испарении превращается в конденсат.
2. Неисправность электрообогрева. Неполадки с климат-контролем часто становятся причиной запотевания.
3. Проблемы с системой охлаждения двигателя. Утечки антифриза тоже могут вызвать появление конденсата.

Главная задача автовладельца — свести количество влаги в салоне и снаружи него к минимуму.

Что делать, если потеет машина

Если конденсат уже образовался, вы обычно сразу же бросаетесь протирать стекло первой попавшейся под руку тряпкой. Так делать ни в коем случае нельзя! На ней могут быть остатки масла и другие вещества, которые только сильнее загрязняют лобовое стекло и окна авто. Обзаведитесь специальной тряпкой или губкой из микрофибры для этого.

Обратите внимание! Лучше всего протирать стекло по диагонали: так на нем не останется разводов.

Многие думают, что достаточно включить печку, и проблема тут же будет решена. Однако чаще всего такая мера является бесполезной. А вот включенный кондиционер тут же избавляет от конденсата. Причина заключается в эффекте печки: она дует горячим, но влажным воздухом, что только усугубляет ситуацию: в салоне создается парниковый эффект. Кондиционер действует по-другому: он гонит по салону холодный и сухой воздух. И это помогает быстро и действенно избавиться от влажности в салоне автомобиля.

Правила поведения перед посадкой в автомобиль:

• При посадке в автомобиль обязательно отряхивайте одежду и обувь от излишков влаги;
• Поддерживайте сухость внутри салона и постоянно проверяйте состояние ковриков;
• Не кладите мокрые вещи внутрь;
• Проверяйте состояние дренажной системы и обязательно удаляйте палую листву и снег с решетки капота;
• Своевременно проходите техосмотр, который поможет выявить неисправности, влияющие на образование конденсата;
• По возможности приоткрывайте окна, оставляя машину в гараже: это позволит обеспечить приток воздуха и ограничить проникновение влаги в салон;
• Периодически (особенно осенью и зимой) проводите комплексную сушку всего салона.

Даже такие несложные манипуляции способны помочь в борьбе с конденсатом. Однако если речь идет про неисправности технического характера, то стоит сперва выяснить причину.

Если потеет в салоне машины, то:

• Замените уплотнители. Иногда это помогает сразу же забыть о запотевании окон и лобового.
• Направьте на стекла кондиционер. Обдув на максимальную мощность — и влаги как не бывало!
• Замените салонный фильтр. Возможно, он засорился и мешает выходу лишней влаги из салона.
• Устраните причину недостаточной вентиляции. Заднее стекло автомобиля может запотевать из-за заклеенных виброизоляцией отверстий в багажнике. Также причина может крыться в неполадках электрообогрева.

Если машина потеет снаружи, следует проверить:

• Состояние лобового стекла и окон. С микротрещинами не шутят: лучше переплатить и заменить стекло, чем путешествовать в тумане.
• Работу климат-контроля. Причиной скопления конденсата может быть утечка фреона из кондиционера либо любые другие неполадки климат-контроля. Важно оперативно их решить, особенно если на носу осень или зима.
• Работу охлаждающей системы. Если антифриз расходуется больше нормы, существует вероятность его утечки. Также стоит проверить соединения патрубков и состояние шлангов.

Автомобильная химия для избавления от запотевания

Если окна в машине сильно потеют, можно воспользоваться автомобильной химией. Существует линейка средств, которые избавляют от конденсата. Они помогают предотвратить запотевание — достаточно наносить их на лобовое стекло и окна раз в 3-4 недели. Обрабатывая поверхности изнутри и снаружи, можно свести риск ухудшения обзора к минимуму.

Как работают антизапотеватели

Специальные средства называют по-разному, чаще всего встречаются названия «антидождь», «антизапотеватель» или «антиконденсат». Принцип действия у них один: усиление водоотталкивающих свойств самого стекла. Главным компонентом антизапотевателей является специальная разновидность технического спирта. После обработки на поверхности стекла образуется микропленка, препятствующая скоплению конденсата. Жидкость лишь увлажняет лобовое стекло и окна, не затуманивая обзор. Видимость становится несколько хуже, однако не так критично, как при запотевании

Какие виды средств бывают

В зависимости от консистенции, автохимия для борьбы с конденсатом выпускается в виде:

1. Жидкостей. Обычно такие средства выпускаются в флаконах с пульверизатором для удобства обработки. Они отличаются своим действием: те, которые предназначены для отталкивания влаги, лучше всего использовать для наружной обработки; средства, которые препятствуют образованию влаги, подойдут для использования внутри салона автомобиля. Жидкость необходимо распылить на чистую и сухую поверхность стекла, а затем тщательно растереть ветошью или салфетками. Обратите внимание, что ткань салфетки не должна быть ворсистой.
2. Мастик. Чем плотнее консистенция средства — тем лучше оно действует. Если вы готовы потратить больше денег, чтобы получить более продолжительный эффект — выбирайте мастики. Они наносятся так же, как и жидкость, только при этом напоминают текстурой гель или пасту.

Обратите внимание!Не игнорируйте инструкцию по применению средства: многие средства нельзя использовать внутри салона, ими можно обрабатывать стекла исключительно снаружи.

Незапотевающая пленка

Потеет лобовое в машине? Есть еще один инновационный метод избавления от проблемы — специальная незапотевающая пленка. Она наклеивается прямо на стекло так же, как пленка для тонировки окон, и препятствует образованию конденсата. Главное — правильно подготовить стекло к ее наклеиванию, то есть тщательно очистить поверхность, обезжирить и высушить ее.

Почему потеют стекла в машине и как это устранить

Сильно запотевшие стекла могут привести к аварии

В холодное время года многие автолюбители замечают неприятное явление: в автомобиле запотевают оконные стекла. Это обстоятельство требует немедленного устранения, так как грозит тем, что может привести к аварии вследствие ухудшения обзора. Так почему же окна в машине потеют? Как от этого избавиться?

Антизапотеватель — средство от конденсации влаги

В атмосфере окружающей нас среды содержится определенное количество пара, обеспечивающего влажность воздуха. Существует граница насыщения, превышая которую пар становится виден невооруженным глазом. То есть он превращается в капельки воды. Согласно физическому закону, при повышении температуры уровень влажности воздуха увеличивается.

Включение вентиляции поможет в борьбе с запотеванием стекол

Нечто подобное происходит в салоне машины, когда влажность воздуха повышена. В местах, где воздух соприкасается с более холодными предметами, происходит превышение той самой границы насыщения водяными парами. В итоге происходит следующее: влага больше не может удерживаться воздухом и оседает в салоне мелкими капельками воды на предметах.

Кардинальное решение против конденсата на стеклах

Ответ на вопрос «Как избежать этой ситуации?» прост: необходимо уменьшить влажность воздуха и/или повысить температуру стекла. Можно прибегнуть к «химии» или рукаву, но это — экстренные способы избавления от запотевания, применимые к боковым стеклам окон. У этих методов существует недостаток: появляются разводы, которые ухудшают обзор. Поэтому после применения средства нужно насухо протереть стекла мягкой чистой тряпкой.

Старайтесь своевременно сушить автомобильные коврики

Поглощает атмосферную влагу кондиционер. Пара минут его работы заметно снизят влажность в салоне. Система вентиляции автомобиля призвана уменьшать степень запотевания. Увеличивают влажность в салоне мокрые предметы: зонт, плащ, коврики и так далее. Если система вентиляции не справляется с поставленной задачей, проверьте ее на предмет поломки. Возможно, засорен воздушный фильтр или заклинила заслонка подачи воздуха. В целом, проблема запотевания стекол в машине относительно легкоустранима.

[youtube]1GX4ln-jktw[/youtube]

что делать, чтобы стекла в салоне не потели

Запотевшие стекла в машине приносят дискомфорт. Для начала, нужно определить, почему это происходит.

Почему потеют стекла в машине: основные причины

 

Часто стекла в автомобиле потеют по причине влажного воздуха. Чем больше влажность воздуха на улице, тем сильнее запотевают стекла внутри автомобиля. Вопреки распространенному мнению, что стекла потеют только в дождь, с этой проблемой можно столкнуться и в сухую погоду. 

 

Также стекла потеют в холодное время года. При взаимодействии теплого воздуха в салоне и холодного уличного воздуха, возникает конденсат, который оседает на стеклах автомобиля изнутри.

 

Стекла могут запотеть из-за излишней влаги, попадающей в салон. Одежда, сиденья и коврики, промокшие во время дождя или снегопада, вызывают запотевание стекол. Теплый воздух в салоне сушит промокшие вещи, а влага оседает на окнах машины.

 

Причиной запотевания стекол может быть неисправность салонного фильтра. Если в фильтр попадает много пыли, листьев и прочего мелкого мусора, он перестает очищать воздух и регулировать его влажность. Неисправный фильтр не поглощает влагу, поэтому микроклимат в салоне становится влажным.

 

К оседанию конденсата на стеклах также приводит поломка клапана, который обеспечивает поступление очищенного воздуха в салон. Проблема может заключаться в неисправности датчика, регулирующего работу заслонок клапана.

Что сделать, чтобы стекла не потели

 

 

Современные модели автомобилей, как правило, оснащены функцией автоматического обогрева стекол, она обеспечивает быструю очистку окон от конденсата. Если в вашей машине имеется кондиционер, следует включить его в положении «только на лобовое стекло». Поток воздуха решит проблему запотевания примерно за одну минуту.

 

Зимой стекло потеет изнутри при запуске двигателя, из-за разницы температуры воздуха в салоне и на улице. В этом случае, следует включить обогрев лобового стекла, а затем переключить обдув в другие положения, для полного прогревания салона.

 

В дождливую погоду необходимо избегать попадания излишней влаги в салон. Если на ковриках появились лужицы, нужно их устранить и просушить коврики. 

 

При движении во время дождя, можно слегка опустить боковые стекла. Свежий воздух снизит вероятность запотевания стекол. После поездки рекомендуется проветрить автомобиль, открыв двери на несколько минут.

 

Регулярное проветривание – хорошая профилактическая мера против запотевания стекол. В дождливый сезон или в преддверии зимы рекомендуется полностью просушивать салон автомобиля..

 

Предотвратить запотевание стекол помогут специальные химические составы, изготовленные в форме спрея. 

Опубликовано: 27.10.2017

Почему потеют окна в машине

Самой большой проблемой для любого водителя является запотевание стекол. Ведь, не очень удобно управлять авто, когда видны не совсем четкие силуэты. Поэтому водитель не может следить за обстановкой в полной степени, при чем за одно он протирает стекла тряпкой. Практически каждый водитель со стажем посоветует вам поменять салонный фильтр. Но может оказаться так, что у некоторых авто просто нет такого фильтра. Это может произойти тогда, когда вы покупаете поддержанное авто.

Салонный фильтр сделан на основе абсорбента. Его функцией является – снабжение улавливателем пыли и запаха. Если не было бы такой функции, то в салоне накапливался углекислый газ и был бы неприятный запах. Также если бы отверстие было без фильтра, то салон был заполнен частичками пыли и неприятным запахом, которые обладает проникающей способностью. Благодаря тому, что воздух очень загрязнен и обладает высокой влажностью, фильтры по истечению небольшого времени загрязняются, что позволяет сырости распространяться на салон авто. Сырость быстро впитывается в напольные покрытия, в багажник. Конечно, если они сделаны из водоотталкивающего материала, то влажность вам не грозит. Итак, сделаем вывод всему сказанному. Первое, что вы должны предпринять для борьбы с запотеванием окон – это поменять фильтр.

Следующей причиной запотевания окон может стать поломка клапана рециркуляции воздуха. Многие водители даже не замечают такую поломку. Их не напрягает, что воздух в салоне становиться влажным и тяжелы очень быстро. Если вы установили новый фильтр, а свежести воздуха вы не ощущаете, значить у вас поломался клапан рециркуляции, который находился в закрытом положении. Данную ситуацию можно исправить самому, для этого необходимо снять фильтр, и открыть заслонку клапана.

Вариантов поломки клапанов может большое количество. У вас может выйти из строя датчики, которые отвечают за заслонки. Также из строя может выйти шестеренка. В каждом из этих случаев, вам придется ремонтировать механизм клапана. Причем процедура смены датчика является не сложной. Вам потребуется снять бардачок, отсоединить разъем, а потом оттянуть белую направляющую, предварительно подцепив ее отверткой. Затем вам необходимо открутить шестимиллиметровый болтик, который держит датчик. После выполнения этих ремонтных работ, от вас потребуется только поставить новый датчик. Причем установка датчика проводиться в обратном порядке.

Рейтинг статьи:

Просмотров:  34712

Сильно потеют стекла в машине.

Что делать, если лобовое стекло потеет изнутри? Некоторые автолюбители, пытаясь побороть конденсат, обрабатывают изнутри окна специальными составами и жидкостями – так называемыми антизапотевателями

Ещё из курса школьной физики мы помним, что такое конденсат. Он образовывается на стёклах и окнах. Мало того, это происходит не только за счёт разности температур внутри помещения и снаружи.

Очень часто можно увидеть, как зимой на стёклах скапливаются капельки влаги. Особо хорошо это заметно, когда дом долгое время не отапливался, а потом хозяева включают все обогреватели сразу, и стёкла запотевают.

Если говорить про обычное помещение, то конденсат крайне плохо влияет на штукатурку. Под его действием разрушается даже кирпич. Неудивительно, что после нескольких холодных зимовок в доме начинают отваливаться куски стен.

В автомобиле всё происходит совершенно по-другому. В нём просто запотевают стёкла. На первый взгляд — это не такая уж и существенная проблема. Если вы сидите на месте пассажира и смотрите в боковое окно, то запотевшее стекло всегда можно протереть рукой. Вот только стоит заснуть, и капельки превратятся в изморозь, которую будет крайне непросто убрать.

С лобовым стеклом всё совершенно иначе. Во-первых, водителю постоянно приходится отвлекаться на протирание окна. Во-вторых, до второй половины стекла дотянуться очень непросто.

В итоге у водителя остаётся два варианта: рискуя потерять управление, протереть стекло, которое начинает запотевать, или же остановиться. Конечно, если есть пассажир, то можно попросить его убрать влагу со стекла. Но такая возможность доступна не всегда.

К счастью, за почти что 100 лет езды автомобилисты смогли выработать множество методов борьбы с запотевающими стёклами. К примеру, можно установить специальное оборудование, которое позволит забыть о данной проблеме навсегда.

Почему запотевает лобовое стекло в машине

Некоторые водители думают, что лобовое стекло в машине не должно запотевать, но это совершенно не так. Оно так же как и остальные окна автомобиля поддаётся накоплению влаги. Тем менее есть специальное оборудование, которое позволяет этого избежать. Правда, оно устанавливается далеко не во всех машинах.

Чтобы стёкла в машине не запотевали можно самостоятельно установить отопительные элементы. После подобной операции у вас будет отличный обзор не только сзади, но и спереди. Причём на это не будут влиять никакие факторы.

Подробнее о конденсации

Чтобы понять, какие методы противодействия являются наиболее эффективными, когда запотевают стёкла в машине. Рассмотрим процесс конденсации более подробно. Первопричиной запотевающих стёкол является вода, точнее, её пары. Их содержание в атмосфере варьируется в зависимости от климатической области, поры года и погоды.

Самый простой эксперимент — это подышать на окно несколько секунд. На нём сразу же образуется белесая дымка. Ещё один хороший пример — это ванна. Вы, наверное, не раз замечали, что во время принятия душа, стекло запотевает.

Капли воды скапливаются не только на стекле. Если присмотреться, вы сможете найти их и на стенах. Всё дело в том, что на поверхности стекла они лучше всего заметны. По-научному данный процесс называется конденсацией.

Конденсация — это переход вещества из одного состояния в другое. В результате этого движения стёкла в машине запотевают. Подобное происходит при охлаждении. Главный показатель в данном процессе — это точка росы. Так среди метеорологов называют температуру максимального насыщения воздуха водой. В этот момент и выделяется конденсат.

Достижение точки росы во многом зависит от температуры и влажности воздуха. Закономерность довольно проста: чем меньше влажность воздуха, тем ниже должна быть температура, чтобы стёкла запотели.

Подобная зависимость лучше всего прослеживается на примере зимы и лета. Летом влажность намного выше. Поэтому точки росы можно достичь при относительно высоких температурах.

Неудивительно, что стёкла в машине запотевают не только зимой, но и летом. Происходит этот следующим образом: температура снаружи высокая, вы включаете кондиционер, и он начинает выдувать внутрь салона холодный воздух. Результат более чем предсказуемый — окна начинают запотевать.

Внимание! Когда машина долго стоит на солнце, а внутри работает кондиционер на всю мощность, окна будут запотевать в любом случае.

Зимой стёкла в машине запотевают из-за полностью противоположной ситуации. Снаружи автомобиля холодно, а внутри тепло. Стёкла находятся как раз на грани этих двух климатических зон.

Весной и осенью, в свою очередь, повышается влажность в воздухе, и стёкла снова запотевают. Фактически автомобилисту всегда нужно ездить с тряпочкой и пассажиром, который будет протирать ему лобовое стекло. К счастью, есть другие, куда более практичные методы избавиться от мешающего обзору конденсата, включая боковые окна.

Шесть способов, которые помогут эффективно справиться с запотевающими стёклами

Настраиваем климатическую систему

Итак, современные машины оснащены множеством режимов работы, в том числе и климатических. Именно поэтому первое, что вы должны сделать при запотевающих окнах — правильно настроить кондиционер.

Вам нужно выбрать режим обдува окон. При этом поток воздуха должен быть направлен именно на окна. Для этого достаточно правильно повернуть решётки дефлекторов. Также не помешает слегка повысить температуру. Как результат окна в машине не будут запотевать.

Работающий кондиционер высушит запотевшие стёкла за несколько минут. Только не забудьте отключить перед этим внутреннюю циркуляцию воздуха. Иначе все ваши усилия окажутся напрасными.

В некоторых случаях подобный метод оказывается не особенно эффективным. Но это не вина оборудования. Скорее всего, засорился салонный фильтр. Поэтому кондиционер не способен справиться с прогревом и сушкой. Исправьте данную проблему, чтобы окна перестали в машине запотевать.

Важно! В сырую и влажную погоду салонный фильтр может втягивать влагу. Как результат его работа значительно ухудшается.

Используем специальные средства

Вы помните пример с запотевающим в ванне зеркалом? Есть отличный способ справиться с этой проблемой. Достаточно протереть стекло тряпочкой с мыльным раствором, и влага перестанет скапливаться. Данную методику широко используют в японских отелях. Там, если вы моетесь в душе — зеркало всегда будет прозрачным.

Неудивительно, что есть целый ряд средств автомобильной химии, которые позволяют при нанесении избежать запотевания окон. Данные средства выпускаются в таких формах:

• аэрозоли,
• жидкости,
• салфетки.

Принцип работы у них идентичен. Они меняют поверхностное натяжение окна. На стекле создаётся тончащая плёнка, которая незаметна невооружённому глазу. Именно она препятствует запотеванию окон.

Мельчайшие частицы воды просто соскальзывают внутрь, не задерживаясь на окнах автомобиля. Средство должно наноситься на чистые, только что вымытые и высушенные окна. Тогда вы сможете избежать запотевания стёкол.

Средство для защиты от запотевания стёкол выбирается на основе личных предпочтений. Вы должны подобрать запах, который не будет вас раздражать, а также удобный метод нанесения на поверхность.

Народные методы

В процессе развития автомобильных технологий водители также придумывали свои альтернативные методы, помогающие избежать запотевания стёкол. Некоторые из них являются весьма эффективными, а стоят не в пример дешевле.

Для того чтобы предотвратить запотевание окон сделайте раствор со следующими пропорциями: одна часть глицерина к десяти частям спирта. Использовать исключительно глицерин не рекомендуется. Да, это вещество само по себе образует защитную плёнку и помогает эффективно бороться с конденсатом. Но есть и побочные эффекты.

Если использовать только глицерин в качестве основного средства для борьбы с запотевающими окнами, то стекло станет жирным. На нём появятся разводы. Как результат сильно ухудшиться видимость. Думать о ночных поездках при такой обработке лучше не стоит. Дело в том, что сильные блики могут помешать правильно ориентироваться в ночное время суток на дороге.

Есть ещё несколько весьма популярных народных методов по очистке запотевающих стёкол. Можно воспользоваться обычными газетами, и при их помощи натереть окна. Типографическая краска способна создать весьма надёжную защитную плёнку.

Важно! Когда под рукой ничего нет, а ехать нужно, возьмите простой табак и протрите им окна.

Плёнка против запотевания стёкол

Это решение против запотевания окон считается весьма кардинальным, но обеспечивает стойкий и долговечный эффект. Подобная технология применяется в мотоциклетных шлемах, и стоит отметить, является весьма эффективной.

Внимание! Наносится плёнка на запотевающие стёкла так же, как и тонировочная.

Удаляем лишнюю влагу

Иногда самое простое решение является самым верным. Чтобы не смотреть, как запотевают окна в машине, просто опустите стёкла. Единственный недостаток подобного варианта заключается в том, что после проветривания будет очень тяжело восстановить прежний климатический баланс внутри салона.

Также лишняя влага образуется из-за попадания внутрь салона воды и снега. Как только, температура внутри повышается — начинается испарение. В результате стёкла машины запотевают. Чтобы избежать данного эффекта, нужно регулярно уделять лишнюю влагу.

Для предотвращения запотевания стёкол регулярно убирайте лёд с ковриков. На полу в машине не должно быть влажно. В качестве профилактики коврики нужно периодически просушивать.

Внимание! Иногда отошедший уплотнитель может стать причиной попадания внутрь машины дождевых капель или снега. Из-за этого стёкла машины будут запотевать только сильнее.

Некоторые водители кладут на пол газеты, и как только они пропитаются, выбрасывают их. Данная методика не является слишком эффективной, но всё же позволяет избежать запотевающих стёкол.

Важно! В салоне автомобиля нельзя хранить мокрые тряпки.

Хорошо понижает влажность и позволяет избежать запотевания стёкол обычная соль. Просто положите бумажную упаковку на заднее сиденье. Кристаллы соли имеют свойство натягивать влагу. Подобный метод избавит вас от конденсата.

Don’t speak

Как бы это странно ни звучало, но воздух, который мы выдыхаем, также способствует тому, что стёкла в машине запотевают. Он гораздо теплее, того что в салоне, к тому же содержит огромное количество влаги.

Соответственно, если вы хотите, чтобы стёкла внутри салона не запотевали — меньше разговаривайте. К счастью, если у вас в салоне нормальная система кондиционирования можно отказаться от столь радикальных мер, установив соответствующие настройки.

Итоги

Как видите, существует множество методов, которые позволяют избежать того, чтобы стёкла в машине запотевали. На осуществление одних требуется немало денег, другие же не стоят практически ничего.

С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты, начинающие свой путь на дороге. Если летом ее возникновение маловероятно, то в другие сезоны появление далеко не редко, да и к тому же очень интенсивно. Речь о том, что в этом случае, подскажет элементарное знание физики.

Если же такового нет, то придется познакомиться с таким явлением, как конденсация, и ее причинами. Разберемся с этой точки зрения, что делать с запотеванием, которое не только раздражающе действует, но и снижает уровень обзора окружающего мира.

Физика явления

Содержащийся в воздухе машины, контактирует со стеклом. Если на улице холоднее, чем в машине (речь идет об осенне-весенних сезонах, а также о зиме), влага, соприкасаясь с холодной поверхностью стекла, будет резко остывать, переходя из газообразного состояния в жидкое, и, как следствие, оседать на стекло в виде мельчайших капель конденсата. Запотевание стекол в автомобиле будет проходить интенсивнее, если в нём большое количество людей, с одним водителем внутри авто этот процесс будет происходить медленнее.

То есть помимо влаги, которая могла зайти в салон машины в то время, когда она пребывает в гараже или просто стоит с открытыми окнами на улице во время дождя, в салоне будет накапливаться влага, которая выходит при дыхании человека. Естественно, если температура в салоне будет аналогична той, которая есть на улице, не будет разницы, и оседать влага не будет. Но это так себе выход. Что делать, чтобы не потели стекла в автомобиле, и при этом вы оставались в тепле?

Предотвращаем возможность попадания влаги в салон

Нужно понимать, откуда попадает вода, чтобы избежать дальнейшего насыщения ею салона авто. Это первостепенно влияет на процесс того, что потеют стекла в машине. Что делать и чего следует избегать, чтобы влага в салоне не собиралась в большом количестве?

Холодные времена года характеризуются наличием снега и дождя. Эти осадки, которые попадают с обувью и с мокрой одеждой внутрь авто, также отрицательно влияют на уровень влажности. Конечно, вы не сможете каждый раз раздеваться или переодеваться, садясь в машину. Бороться с нереально, но возможно хотя бы облегчить степень влажности напольных ковриков, просто подложив под них газету, которая будет впитывать в себя лишнюю влагу с ваших ботинок.

Когда вы протираете тряпочкой стекла перед тем, как совершить поездку, помните, что на ней также остается вода, и она будет испаряться с тряпочки по мере нагревания воздуха в салоне, снова возвращаясь на окна. Чтобы избежать этого, храните тряпку где-нибудь в багажнике.

Некачественный резиновый уплотнитель дверей также становится причиной того, что потеют стекла в машине. Что делать в этом случае, наверное, ясно каждому. Все, что необходимо сделать данном случае для минимизации количества влаги в салоне, это просто заменить уплотнитель на новый, качественный, который будет полноценно исполнять свои функции.

Интересный способ избавиться от лишней влаги в салоне

Потребуется обычная пачка соли. Если она будет раскрыта, то легко вберет в себя лишнюю влагу. Пользоваться этим методом или нет, решайте сами, исходя из того, например, насколько в вашем регионе или в тех местах, где вы чаще всего появляетесь, ровные дороги. Иначе, пытаясь бороться с одной проблемой этим методом, вы добьетесь того, что средство, помогающее вам бороться с влажностью, будет распространяться по всей машине, создавая новые проблемы с чистотой.

Это были простые методы для удаления лишней влаги, особо не требующие лишних затрат. Элементарная минимизация влаги и чуть-чуть финансов. Есть также средства, которые потребуют больших затрат, но эффективнее помогут решить вопрос о том, почему потеют стекла в машине. Что делать, если газета, соль и прочие бюджетные способы уменьшения влаги не помогают?

Установить качественную вентиляцию и кондиционер

Фильтры, которые имеются в кондиционере, несомненно, могут подсушить воздух. Но при этом следует следить за их чистотой и степенью изношенности. Новый кондиционер будет производить свою работу максимально хорошо; как только вы заметите, что он не справляется со своей работой, как раньше, это первый признак того, что нужно произвести чистку или замену фильтров.

С вентиляцией нужно поступать следующим образом. Если можно переключить устройство в режим обдува окон и при этом увеличить скорость самого обдува, а также температуру воздуха, которая будет выходить из нагревательного элемента, можно высушить окна и вывести влажный воздух через воздуховоды. Если это не помогает, нужно проследить за тем, например, насколько у вас чисты эти самые воздуховоды.

Существуют и некоторые другие средства, которые помогут справиться с влажностью на окнах. Что делать, если потеют стекла в машине, несмотря на все принятые меры? Это, конечно, маловероятно, если вы выполнили все предыдущие рекомендации качественно.

Обработка самого стекла

Что сделать, чтобы не потели стекла в автомобиле? Для этого подойдут разные антизапотеватели, которые продаются в виде спреев, салфеток или жидкостей. Эффект от данных средств состоит в том, что они создают пленку на поверхности стекла с таким поверхностным натяжением, что влага попросту будет стекать вниз или же накапливаться виде одиночных объектов. Если вам финансы позволяют купить такую смесь, то не заморачивайтесь; если хотите сделать такое средство своими руками, не полагаясь на «всякую химию», то можете смешать одну часть глицерина, который можно купить в любой аптеке, с 10 частями спирта, который тоже можно приобрести в любой аптеке. Запах смеси специфический, но не менее чем при использовании другого народного метода — натирания стекла табаком. Также народные методы говорят о том, что можно натереть стекло газетой или же просто идеально вымыть и высушить поверхность стекла изнутри.

Незапотевающая пленка и обогрев стекол

Если натирать стекла газеткой или смесью глицерина со спиртом вам придется более-менее регулярно, то пленку можно купить единожды, и она прослужит гораздо дольше.

Наиболее дорогим и в то же время наиболее эффективным способом является установка спиральных электрообогревателей стекла, которые ранее были чаще всего применимы для задних стекол, а сейчас существует тенденция монтажа их даже на лобовое стекло.

— да уж, проблема известная… И очень неприятная, поскольку мешает безопасно и эффективно управлять автомобилем. Почему во время дождя потеют окна в машине и как с этим бороться?

Попробуем разобраться.

Чтобы понять, почему потеют окна в машине в дождь – достаточно обратиться к курсу школьной физики. Когда на улице начинается дождь, его холодные капли попадают на стекла автомобиля, понижая тем самым их температуру. В это же самое время в салоне автомобиля воздух остается теплым и вся содержащаяся в нем влага (а во время дождя, особенно затяжного, ее всегда в избытке) мгновенно конденсируется на холодных стеклах.

Особенно сильно потеют окна в машине в дождь , если в салоне находится несколько пассажиров. Теплое влажное дыхание четырех-пяти человек в ограниченном пространстве способно в считанные секунды затянуть все стекла автомобиля плотной пеленой. А если кто-нибудь едет «после вчерашнего», то ситуация усугубляется еще больше.

Какие же способы борьбы с этим неприятным явлением были выработаны несколькими поколениями водителей во всем мире?

Самый древний дедовский способ – постоянно протирать тряпкой запотевшие окна. Протер, проехал метров 300, снова протер. Впрочем, всерьез этот способ мы рассматривать не будем, поскольку тереть окна можно до бесконечности, а они как потели, так и будут потеть всю дорогу.

Их нужно запомнить.

1. Одно из первых правил борьбы с запотеванием окон в дождь – правильная настройка салонной вентиляции. Прежде всего нужно запомнить, что в дождь нужно включать забор воздуха с улицы и направлять обдув на стекла. Если оставить режим рециркуляции, то есть забор воздуха из салона, то окна начнут потеть еще сильнее. В особо тяжелых случаях обдув можно включать на максимум. Правда, в некоторых машинах звук работающего вентилятора может заглушать даже рев мотора. Но борьба с запотеванием окон требует жертв.
2. Достаточно эффективным способом является проветривание салона. Это позволяет выровнять внутреннюю и забортную температуру. Однако, во время дождя с открытыми окнами ездить не очень комфортно. Во-первых, в салон, засекает дождь, во-вторых, если на улице лужи, то от встречных автомобилей можно запросто получить в лицо изрядную порцию грязи.
3. Зачастую справиться с обозначенной нами проблемой помогает и обратный прием — повышение температуры в салоне. Для этого необходимо включить печку на тепло и направить воздух из дефлекторов на окна, при этом, слегка приоткрыв окно. Теплый воздух впитает влагу и запотевание стекол исчезнет. Впрочем, это помогает не всегда.

Некоторые автолюбители, пытаясь побороть конденсат, обрабатывают изнутри окна специальными составами и жидкостями – так называемыми антизапотевателями.

Насколько они эффективны, мы сказать не можем, однако, всякая химия в салоне не внушает доверия. Мало нас что ли и без того травят… Кроме того, наносимые на стекло антизапотеватели не способны отменить законов физики – влага все равно будет конденсироваться на окнах, однако, химический раствор, обладающий гидрофобными свойствами, не даст воде концентрироваться на стекле мелкими капельками и она будет просто стекать вниз.

Это в какой-то степени решит проблему обзора для водителя, но, при этом, влажность в салоне не уменьшится и окна изнутри салона будут оставаться мокрыми всю поездку.

Вообще, на просторах Интернета можно прочесть множество советов по борьбе с запотеванием окон. Здесь вам и туалетная бумага под коврики, и пакетики с силикагелем по всему салону. Как говориться, кто на что горазд.

Способы борьбы:

Общепризнан, что самый лучший способ борьбы с запотеванием окон во время дождя – это кондиционер или система климат-контроля. Их включение эффективно избавляет от проблемы запотевших окон буквально за полминуты. Секрет прост – кондиционер сушит воздух.

Однако, бывают ситуации, когда дожди идут несколько дней подряд. Не ездить же все время с включенным кондиционером. Да и по правде говоря, в сезон дождей уже, мягко говоря, не жарко. А в некоторых машинах, чего уж греха таить, работающий кондиционер «отбирает» у двигателя довольно заметное количество «лошадок», доставляя определенный дискомфорт. И вдобавок ко всему, использование кондиционера для борьбы с запотеванием окон часто имеет обратную сторону – при выключении кондиционера окна в машине начинают потеть снова и зачастую еще сильнее, чем до его включения.

Еще одной, очень распространенной причиной сильного запотевания окон в дождь, может быть забитый салонный фильтр. Многие автовладельцы после замены фильтра салона в течение нескольких месяцев забывают про проблему запотевания окон во время дождя.

Но, это правило, к сожалению, работает не всегда, многое зависит от модели вашего автомобиля, качества его сборки и в частности, системы вентиляции.

В борьбе с запотеванием стекла заднего обзора хорошо помогает обогрев, которым оборудованы многие современные автомобили. То же самое касается и обогрева лобового стекла.

Вообще, любую проблему лучше предотвратить, нежели потом прилагать героические усилия по ее решению.

Для того, чтобы стекла меньше потели – нужно устранить причину этого явления – а именно повышенную влажность в салоне автомобиля. Совсем убрать лишнюю влагу из салона не получится, но свести ее наличие к минимуму вполне реально. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил.

Например, не ездить с лужами воды на ковриках, а зимой не лениться стряхивать снег с обуви.

В особо тяжелых случаях, например , если сильно отсырел ковролин, придется делать сушку всего салона.

Подытоживая, скажем, что универсального рецепта в борьбе с запотеванием окон в машине не существует – у каждого он свой, зависящий от особенностей четырехколесного друга. Кому-то достаточно применить лишь один из описанных здесь способов – и проблема решена. А кто-то вынужден комплексно применять весь арсенал имеющихся средств.

Но так или иначе, каждый водитель со временем находит ответ на мучающий многих вопрос – что же делать, если потеют окна в машине в дождь ?

Запотевание стекол — это целая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему стекла потеют? Из-за разницы температур в салоне автомобиля и на улице. В салоне теплее, чем вне его, потому влага конденсируется на более холодных стеклах.

Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Потому нередко поездка в большой компании требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.

Еще одна причина запотевания — . После некачественного ремонта воздуховоды, идущие от блока климатической системы к дефлекторам, могут быть установлены неправильно. Сливные отверстия системы кондиционирования тоже могут быть повреждены. В результате конденсату просто некуда выходить, и он, скорее всего, проникает в салон. А чем больше влаги внутри автомобиля, тем сильнее потеют стекла.

Наконец, стекла могут потеть из-за того, что пассажир в автомобиле, что называется, «после вчерашнего». Вследствие у человека усиливается потоотделение и учащается пульс. В выдыхаемом воздухе становится еще больше влаги. А салон автомобиля — замкнутое пространство, и здесь насыщение воздуха парами происходит очень быстро. Кстати, «туман» на стеклах очень сильно привлекает внимание сотрудников дорожной полиции, которые по нему выявляют нетрезвых водителей.

Как бороться?

Самый простой вариант борьбы с запотеванием — сделать воздух сухим. Для этого включите кондиционер. Он очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив вентиляционные дефлекторы на стекла, тем самым подогревая последние. Следите за состоянием . Если он засорился или влажный, его необходимо заменить, иначе стекла будут потеть регулярно.

Производители автохимии выпускают множество средств для борьбы с запотеванием: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти средства образуют на стеклах тончайшую пленку, которая не дает влаге оставаться на стеклах. Все составы наносят на сухую поверхность, иначе они не будут работать.

Есть и дешевые борьбы с «туманом» на стеклах. На одну долю глицерина добавляют десять долей спирта и наносят на стекло. У дедовского метода есть существенный минус. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью разводы сильно ухудшают видимость, появляются блики.

Некоторые протирают стекло даже табаком.

Есть и специальная пленка, которую наклеивают, как при тонировании автомобиля. Она похожа на те пленки, которыми оклеивают визоры мотоциклетных или автогоночных шлемов. Но устанавливать ее желательно в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не обрадует.

Дождливой осенью или зимой в салон может попасть вода или снег. Во время прогрева вода испаряется и конденсируется на стеклах. Потому удалять влагу из салона очень важно. Отряхивайте ноги от снега, перед тем как садитесь в салон. Регулярно очищайте салонные коврики.

Любой водитель, не обязательно новичок, даже опытный автомобилист, рано или поздно столкнется с проблемой, когда окна в машине начинают запотевать, нарушая обзор. Испарение на окнах это не просто дискомфорт во время езды, но и серьезная брешь в безопасности вождения. Чтобы каждый раз не протирать рукавом или тряпкой запотевшие стекла, ради улучшения видимости, давайте выясним и разберемся с тем, а почему они собственно потеют, каковы причины?

Причины запотевания лобового и других стекол

Причин на самом деле много, но нужно понимать, часть из них легко устранить, и если не избавиться от конденсата полностью, то значительно минимизировать его, хотя бы в области лобового стекла. Итак:

Первая причина, она же наиболее распространенная. В холодный период, когда на улице и в салоне наблюдается разная температура среды. То есть холодный воздух занесенный с улицы, вместе с теплым воздухом салона взаимодействует, отчего появляется испарина (конденсат). Природный процесс, от которого избавиться невозможно, по естественным причинам.

Не достаточное поступление воздуха в салоне, из-за неисправностей воздуховода. В старых машинах, как таковой электроники нет, есть рычажок, открывающий/закрывающий заслонку, может, обломался или забился сам канал. В современных авто, за открытее/закрытие заслонки отвечает, в том числе и датчик, регулирующий поток воздуха от заслонки. Вполне вероятно, что он мог выйти из строя. В общем, совет, проверьте каналы и связанную с ними электронику, диагностика на сервисе не дорогая, в пределах 1 500 р.

На фото: очистка воздуховода автомобиля

Испарения во время дождя, повышенной влажности на улице. Промокнув под дождем, включаете «печку», она сушит вещи, сиденья, коврики под ногами, и соответственно испаряющаяся влага оседает на стеклах.

Не герметичные стыки уплотнителей лобового или заднего стекла, дверей.

Забился фильтр, если таковой имеется. Фильтр из-за загрязненности проводит не достаточно воздуха.

После изрядной автомобиля, когда вода проникла в салон и не успела просохнуть. Старайтесь аккуратно мыть машину, не заливая её внутри.

Антифриз, возможно негерметичный канал или протек радиатор печки. Отчего могут появляться так называемые маслянистые пятна, создающие эффект запотевания.

Проверка, откуда вытекает жидкость ОЖ. На фото подкапотное пространство Лада Приора. Фото — drive2.ru

Все остальные причины исключены, тогда обратите внимание на своего пассажира, возможно, он немного . Конечно, такого глобального эффекта, как от излишней влаги или недостаточного поступления воздуха не будет, но в отдельных местах, может наблюдаться запотевшее стекло. Точный сигнал, что виновен пассажир, если испарина выпадает только там, где он сидит.

Как избавиться от запотевания лобового стекла?

1. Отрегулируйте «климат» настройки. Направьте потоки теплого воздуха на стекла, при этом не забудьте включить циркуляцию воздуха с улицы. Хорошо справляется с «туманом» или климат-контроль.

2. Периодически проветривайте салон, просушивайте, особенно после дождя или мойки.

3. Проверьте исправность работы заслонки, электроники отвечающей за это, прочистите воздухоканалы, замените салонный фильтр или хотя бы прочистите его.

4. Приоткройте немного боковые стекла, эффективный метод борьбы с «туманом».

5. Включите обогрев стекла, на большинстве автомобилей уже штатно установлен обогрев не только заднего стекла, но и лобового.

6. Используйте специальные химически средства, в виде аэрозолей или просто распылителей со спиртосодержащей жидкостью, влажные салфетки. Есть специальные жидкости по типу «Антидождь» (им брызгают на внешнюю сторону окон, и дождь как бы скатывается со стекла, не оставляя разводов и потеков), по аналогичной схеме работают средства для внутренней обработки стекол. Как правило, действие такой химии результативно на протяжении нескольких недель. Но, имейте виду, что покупать нужно только проверенные и оригинальные средства, иначе купив «паленку», обнаружите неприятную вещь, что в вечерне время лобовое стекло начнет бликовать от встречных фар и фонарей освещения . Такие фирмы, как «Антитуман», Ombrello хорошо себя зарекомендовали.

Пример использования «Антидождя». Какая сторона стекла обработана им видно невооруженным глазом.

Приведенные примеры помогут справиться не только с запотевшим лобовым стеклом, но и с запотеванием других окон в машине.

Нет денег на специальную химию? Возьмите на вооружение народные средства

Итак, многие отечественные автолюбители в пору кризиса, берут на заметку, так называемые народные средства. Предлагаем и вам с ними ознакомиться:

1. Соль. Просто и не принужденно. Разложите на торпеде и задней полке небольшие бумажные пакеты с солью. Она отлично вбирает влагу, и стекла остаются чистыми, никакого «тумана».

2. Лимонный сок. Разрезаем пару лимонов, выдавливаем сок на чистую тряпочку и протираем ею лобовое и другие стекла. На недельку точно хватит. Имейте виду, лимонная кислота не подойдет.

3. Пена для бритья, зубная паста. Тонким слоем наносится на стекло, затем протирается бумагой либо чистым полотенцем.

4. Мыло. Провернуть аналогичные действия, как с пеной и пастой.

5. Протереть стекло обычной бумагой, она хорошо впитывает влагу, без дополнительных средств.

6. «Антизапотеватель» своими руками. В состав «адской смеси» входит этиловый спирт и глицерин. Смешать в пропорции 1 к 20, то есть на одну часть глицерина, 20 частей спирта. Перелить во фляжку с насадкой распылителем и протереть таким составом стекло.

Заключение

В этой статье мы разобрали основные причины запотевания стекол, в первую очередь лобового. Не всегда появление «тумана» связано с какими-то неполадками, это вполне природное явление и пугаться не стоит, тем более что, приложив чуточку усилий можно избавиться от запотевания.

Если нет денег на специальную химию, почему бы не испробовать народные средства? Примеры привели, рады были помочь.

что делать, как устранить запотевание

09.11.2018 0 1 321 просмотров

Практически все автолюбители сталкиваются с тем, что запотевают стекла в машине изнутри и нужно знать, что делать в подобной ситуации. Покрытые испариной окна существенно ухудшают видимость и нередко приводят к авариям на дороге.

Даже опытные владельцы транспорта не всегда придают этому значение, считая, что такая проблема банальна, закономерна и заурядна. Но стоит установить причины подобного процесса и попытаться предотвратить их, чтобы не терять время перед каждой поездкой и не поддавать риску аварии себя и пассажиров.

Почему это происходит?

Лобовое стекло покрывается испариной в результате естественного явления под названием конденсация. Превращение капель воды из газообразного в жидкое состояние случается тогда, когда изнутри транспорта и снаружи существует разница температуры и влажности. Если люди садятся в машину, количество влаги резко возрастает, от чего сильно запотевают стекла.

Скорость и интенсивность этого процесса зависят от того, насколько холодным оказалась поверхность. Если температура ниже так называемой точки росы, тогда конденсация происходит очень быстро. На этот показатель влияют и другие условия:

1. Разница температур в салоне и на улице – при контакте холода и тепла на стекле образуется конденсат.
2. Высокая влажность предметов и других объектов в машине. Например, в дождливую погоду при прогреве автомобиля происходит интенсивное испарение воды с мокрой одежды, ковриков, пледов, сидений и т. д. И она остается на стекле.
3. Выдыхаемые пары алкоголя от пассажира также нередко становятся причиной. Ведь когда выпил немного спиртного, капли воды значительно быстрее оседают на окружающих поверхностях.
4. Засоренный фильтр, который обязан поглощать излишнюю влагу и пыль, перестает выполнять свою функцию. В результате чрезмерное количество воды остается на стеклах.
5. Также это может указывать на неисправность клапана для воздуха, его датчика или заслонок системы обдува. Тогда принудительная вентиляция снижается, что приводит к скоплению влаги.
6. Если началась даже легкая утечка антифриза из радиатора печки, заметить ее практически невозможно без специальной проверки. Но в таком случае относительные показатели влажности повышаются почти на 20%, что проявляется чрезмерным запотеванием окон в салоне. При этом обнаруживается не только испарения воздуха, но и маслянистый след на поверхности.
7. Когда уплотнители на дверях машины старые, они теряют свою целостность. Тогда во время мойки транспортного средства немного воды попадает внутрь и не всегда успевает высохнуть естественным путем.

Что делать, если запотевают стекла в машине?

Когда постоянно наблюдаются испарения на окнах нужно иметь под рукой простые средства. Выбирайте способ, который вам больше нравится:

• Начните работу транспорта с его обогрева. Одновременно включите вентилятор, это существенно ускорит процесс.
• Можно любым другим способом сделать обдувание стекол теплым воздухом.
• Провести очищение поверхностей от скопившейся влаги желательно до того, как в салон сядут все пассажиры.
• Можно установить специальное устройство для рециркуляции воздуха, чтобы не запотевали окна в машине.
• Держите под рукой подходящую мягкую тряпку, способную быстро впитать излишнюю влагу с поверхности. Не забывайте ее вовремя сушить. Например, одна сохнет дома, а вторую вы берете в дорогу. В конце дня меняете их местами.
• Сегодня придуманы и более удобные средства в виде специальных нанопленок, спреев, гелей, растворов и других химических материалов, способных предотвратить образование конденсата на автомобильном стекле за счет создания защитной поверхности.

Существуют и народные рецепты:

1. Используйте пену для бритья. Ее нужно нанести совсем немного на стекла изнутри и протереть тряпкой.
2. Пищевую соль в бумажных пакетиках раскладывают внизу на панели. Если положить ее под лобовым стеклом, она быстро будет впитывать излишнюю влагу. Периодически их нужно менять на свежие.
3. Натрите разрезанным лимоном окна изнутри салона и просушите полотенцем.
4. Даже простая газета способна быстро избавить поверхность от конденсата.
5. В углах нужно нарисовать небольшие круги или квадраты с помощью простого мыла, а потом протереть лобовое стекло, создав тем самым особую защитную пленку из мыльного раствора.

Также важно проводить профилактические работы по уходу за автомобилем:

• Вовремя менять салонный фильтр, очищать соответствующую полость, поддон и отверстие слива. Делать это рекомендуют при смене сезонов, например, осенью и весной. При менее интенсивной эксплуатации – раз в год.
• Чтобы предотвратить излишнее скопление конденсата в салоне нужно периодически просушивать все коврики, сиденья. Также нежелательно держать большое количество тканей, покрывал, пледов, чтобы они не впитывали влагу.
• С целью улучшения вентиляции периодически проверяйте работу клапанов и других систем, отвечающих за воздушные потоки. Иногда можно открывать окна или дверцы для проветривания салона.

Как устранить запотевание во время дождя?

Такая проблема чаще беспокоит автомобилистов в дождливый период года. Чтобы быстрее справиться с лишними испарениями, нужно придерживаться таких правил:

• часто проветривайте салон;
• обогревайте его вместе с вентилятором;
• не оставляйте надолго мокрые вещи внутри;
• после каждой поездки просушивайте сиденья и другие влажные объекты, не допускайте луж на резиновом коврике, протирайте его;
• следите за работой вентиляционных систем, как можно быстрее исправляйте поломки.

Во время дождя поможет и такая хитрость. Пока вы куда-то едете можно слегка опустить боковое стекло, а когда машина стоит в гараже, нелишним будет приоткрыть дверцы, чтобы впускать больше свежего воздуха внутрь.

Как избавиться от проблемы в зимнее время года?

Еще более остро запотевание окон беспокоит владельцев собственного транспорта в холодный период. Тогда на стекле собираются не только капли излишней влаги, но и замерзают, из-за чего нередко ломаются очистители, если их включить слишком рано.

Причинами того, что в холодное время года конденсация усиливается, следующие:

1. Стекла без обогрева быстро достигают низких показателей температуры, которая намного ниже точки росы. Это увеличивает время прогрева.
2. При высокой влажности воздуха, в дождливую или снежную погоду в салон попадает слишком много воды. Когда она скапливается, то при включенной печке быстро происходит испарение и образование конденсата.
3. Даже при движении автомобиля постоянно охлаждаются стекла встречными потоками воздуха. Поэтому поддерживать температуру поверхности на определенном уровне достаточно сложно.

Лучшие способы бороться с проблемой.

Запотевание окон в авто создает для водителя определенные неудобства, связанные и с безопасностью вождения машины, и с потерями времени. Чаще всего они покрываются капельками влаги в зимнее время или в дождливую погоду. Нередко запотевшие окна выступают как причина дорожно-транспортных происшествий. Итак, запотевают стекла в машине изнутри — что делать?

Причины запотевания

Причин этого неприятного явления множество. Наиболее частыми являются следующие:

• Образование конденсата из-за разницы внутренней и внешней температур. Конденсат оседает на поверхности, и окна запотевают.
• Повышенная влажность внутри салона в дождливую погоду (намокшая одежда, сиденья и машинные коврики). Вы включаете печку, влага испаряется и оседает на автомобильных стеклах.
• Засоренность салонного фильтра. Он плохо поглощает пыль и влагу. Последняя беспрепятственно оседает на стеклах.
• Неисправность клапана для поступления внутрь автомобиля чистого воздуха. Как вариант — это может быть поломка датчика, регулирующего работу клапана.

Важно! Наличие в салоне пассажиров, находящихся в нетрезвом виде, также является одной из причин того, что потеют окна в машине. Пары спирта поглощают влагу, и она оседает на стеклах.

Как не допустить запотевания стекол зимой?

Зимой проблема запотевания окон стоит особенно остро, поэтому при покупке машины желательно выбрать модель с функцией подогрева стекол.

Важно! Устройство быстро просушивает автомобильные стекла, а вы экономите время на их очистку.

Если машина не оснащена таким устройством, а потеют стекла в машине зимой — что делать?

• Нужно периодически проверять исправность печки и вентилятора. Чтобы избавиться от конденсата на окнах быстрее, рекомендуется одновременно включать отопительную систему машины и вентилятор. Иными словами, не следует гонять теплый воздух внутри салона, а воспользоваться его забором извне.
• В продаже имеется специальная пленка против запотевания окон. Принцип ее нанесения такой же, как и тонировочной пленки.
• Есть и специальные средства — антизапотеватели (продаются в виде спреев или жидкостей). Перед применением этих препаратов поверхность очищают, обезжиривают и высушивают. После этого можно наносить средство.

Важно! Одного нанесения в среднем хватает на 2 недели.

• Можно изготовить жидкость-антизапотеватель и самостоятельно. Для этого понадобится этиловый спирт или денатурат, смешанные с глицерином (соотношение жидкостей 20:1, то есть на 20 частей спирта приходится 1 часть глицерина).

Важно! Желательно наносить жидкость против запотевания при помощи пульверизатора, например, из-под средства для мытья окон.

Народные средства, или голь на выдумки хитра

Если по какой-либо причине под рукой нет магазинных препаратов, можно воспользоваться народными средствами:

• Пена для бритья. Нанесите тонкий слой геля или пены на окно, а затем протрите бумагой или тряпкой.
• Соль. Она прекрасно впитывает влагу, поэтому бумажные пакетики с солью, разложенные под окнами, помогают успешно бороться с конденсатом.
• Лимон. Если запотевают стекла в машине изнутри, разрежьте фрукт, протрите мякотью стекла, а затем высушите окна мягкой тканью или полотенцем.
• Газета. “Бабушкино” средство для придания оконным стеклам блеска неплохо помогает и от скопления конденсата.
• Мыло. По углам лобового стекла нарисуйте квадратики обычным мылом и протрите стекло. Тонкая мыльная пленка служит защитой от конденсата.

В дождь потеют стекла в машине — что делать?

Чтобы запотевание окон не беспокоило вас при дождливой погоде, нужно следовать таким правилам:

• Хорошая вентиляция салона способствует быстрому высушиванию стекол.
• Для просушки заднего стекла можно использовать дополнительный вентилятор или обогреватель салона, работающий от прикуривателя.
• Периодически проверяйте исправность салонного фильтра. Если обнаружена неисправность, нужно заменить фильтр или устранить поломку.
• Не оставляйте внутри машины влажные вещи. Если коврики или чехлы намокли, их нужно тщательно высушить.
• Не ленитесь своевременно вытирать влагу на резиновых ковриках авто.
• Регулярно для профилактики просушивайте автомобильный салон. Особенно это касается дождливого сезона.

Важно! Чтобы окна не запотевали, при движении автомобиля немного опускайте боковые стекла машины. По окончании поездки немного приоткройте двери, чтобы впустить в салон свежий воздух.

Как очистить запотевшие окна?

1. Чтобы очистить лобовое и боковые стекла, включите обогрев салона, а затем направьте воздушный теплый поток на окно.

Важно! Зимой будьте осторожны. Стекло может растрескаться из-за большой разницы температур снаружи и внутри.

1. Обдувайте стекла автомобиля воздухом во время дождя. Температура воздушной струи при этом не важна. Воздух может быть холодным или чуть теплым.
2. Чтобы заднее окно не запотевало, включайте его обогрев сразу же после того, как запустили двигатель.
3. Желательно очищать окна от конденсата, когда в салоне находится минимальное количество людей, поскольку в выдыхаемом воздухе содержится влага. Окна будут очищаться быстрее.
4. Если машина оснащена устройством для рециркуляции воздуха, им также следует воспользоваться, чтобы стекла не запотевали.

Важно! В зимнее время не следует сразу включать “дворники”, так как они могут сломаться или поцарапать стекло. Вначале воспользуйтесь специальным средством для оттаивания льда, после чего целесообразно воспользоваться пластиковым скребком или щетками.

Наверное, многие автомобилисты часто встречались с такой проблемой – потеют стекла внутри салона, особенно в сильный дождь. Конечно на старых машинах, таких как ВАЗ, это вообще было большой проблемой. Но такой процесс может происходить даже на достаточно свежем автомобиле! Например — купили год назад, а запотевания не убираются ни печкой, ни кондиционером. Так в чем же причина? И что делать? Как обычно подробно, статья + видео версия …

Нужно сказать, что запотевание в основном проявляется либо в очень сильный дождь (когда много влаги), либо в холодный период времени (когда в машине тепло, а за бортом холодно). И не всегда это неисправность автомобиля, а просто вы плохо за машиной ухаживаете.

Почему потеют стекла?

Давайте разбираться. Здесь есть всего три основным причины:

• Большое количество влаги
• Плохая вентиляция
• Неисправность системы отопления (кондиционирования)

У меня недавно был такой случай – сидела веселая компания в машине, на улице сейчас холодно, а вот там самый раз. Распивали спиртные напитки ну и было их там 4 человека, работала печка и она не справлялась! И они удивлялись – почему запотевают стекла ведь автомобиль то почти новый? Причин несколько – на улице холодно, много народу, пролили пиво на коврики (то есть влага), ну и алкоголь, а он быстро оседает на стеклах.

Так что если , тогда не стоит удивляться. НО это лирическое отступление, сейчас будет разбираться в серьезных моментах.

Печка или кондиционер?

Многие ошибочно думают, что эффективнее всего осушит стекла печка салона. Включают ее на полную, но эффекта (в некоторых случаях) ноль или почти ноль.

Но стоит включить кондиционер, стекла мгновенно очищаются от запотевания! Почему такое происходит?

Все очень просто. Печка гонит горячий, но влажный воздух, получается как бы двойной эффект:

Во-первых , если на улице холодно создается эффект парника.

Во-вторых , если в салоне воздух влажный он не осушается, а гонится по кругу

Кондиционер же – гонит именно холодный и сухой воздух, если сказать простыми словами он сушит стекла от влаги, что моментально сказывается на видимости.

Но есть одно «НО»! Система кондиционирования может работать до -5, -7 градусов, а дальше не будет включаться автоматически. То есть осенью она вам поможет, а вот зимой уже нет.

Именно поэтому на некоторых автомобилях, есть так называемая система «антизапотевания» (может включаться отдельной кнопкой), и она принудительно подключает систему кондиционирования.

От большого пробега, а также от неисправностей (про них чуть позже) на стеклах может образовываться определенный налет. От дыхания, от пыли и т.д. стекла могут зарастать тонкой пленкой – налетом, конечно, его может быть не так сильно видно, но если стекла не протирались очень долго, то он прямо-таки похож на запотевания.

ИТОГ один, протирайте-чистите стекла хотя бы раз год перед осенне-зимним периодом. Причем делать это нужно и передним и задним стеклом

НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ . Налет достаточно хорошо «сидит», убрать его может не каждое средство и не каждые тряпки-салфетки.

Берем бумажные полотенца и нашатырный спирт (его можно развести с водой). Наносим спирт на тряпочку (на любую), протираем поверхность, дальше все насухо вытираем бумажными полотенцами.

Если не переносите запах нашатырного спирта, тогда нужно просто купить средство для очистки оптики (продается в любом магазине электроники), и нанести его. Дальше опять же бумажными полотенцами убираем налет.

Ну а теперь о борьбе с запотеванием.

Большое количество влаги

Такое бывает, что идет проливной дождь, вы постоянно садитесь — выходите из машины, несете с собой воду на обуви и одежде (и влажный воздух). В итоге коврики у вас превращаются в мини бассейны (буквально полны водой), она проливается на утеплитель салона (под коврик), он также намокает. И ваша стандартная печка или кондиционер не справляется.

Это стандартная ситуация. Вам просто нужно избавиться от этой влаги в салоне, остановитесь в сухом паркинге, и хотя бы просто вылейте из ковриков воду. В идеале нужно просушить утеплитель салона, но для этого нужен теплый бокс.

Следите за салоном автомобиля, не давайте ему намокнуть, запотеваний будет намного меньше.

Плохая вентиляция

Либо наоборот слишком хорошая. В основном страдали наши СТАРЫЕ . Тут есть два варианта:

• Сломали, типа «улучшили» салон . Это когда например «шумят» (делают дополнительную шумоизоляцию) какой-нибудь отечественный ВАЗ (например 2114, 2112 и т.д) и заклеивают на их усмотрения все не нужные отверстия (которые нанесены в кузове для вентиляции). В итоге машина становится как термос, который вообще не дышит, ну и излишний конденсат «тут как тут». Ему просто деваться некуда, а такие вот умельцы ломают затем себе голову, что делать?
• Износ уплотнителей, самого кузова . Бывают что от больших пробегов, изнашиваются уплотнители дверей, багажника (или пятой двери). Через них идет излишний забор холодного воздуха, либо влажного (иногда даже влага может литься в салон). Ну и бывает такое, кузов полностью прогнивает, то есть прям вот сквозные дыры. И это опять нарушает заложенную заводом вентиляцию кузова.

Тут есть два совета – не ломайте и бездарно не улучшайте салон (за вас уже все придумано). НУ и если износились уплотнители, замените, это не так дорого стоит.

Неисправность системы отопления

Вот тут есть — что сказать интересного, не будет размусоливать, сразу начнем:

• Банальная причина. Сломалась печка, не работает, тут либо «накрылся» сам двигатель, либо предохранитель. Нужно исправить. Далее будем считать что у нас в электрике все исправно.
• Сильно потеют стекла. Сладковатый запах в салоне и в ковриках непонятная жидкость. Тут на 100% у вас потек либо радиатор печки, либо какие-то патрубки – шланги. Причем , приникают в салон. Нужно все разбирать и смотреть. Стоит помнить, что в охлаждающих жидкостях есть , по сути это «простые» спирты они также быстро испаряются и у вас стекла будут ну просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОТЕТЬ, никакая печка и никакой кондиционер вам не помогут. ДА и дышать парами этиленгликоля (который входит в составы ), небезопасно – ОН ТОКСИЧЕН. Так что нужно быстро устранять протекание (это кстати, еще может привезти к перегреву мотора)

• , но через каждую ночь и жирный. Это не такой налет, который я описывал выше, тут опять же таки течет где-то антифриз или ТОСОЛ. НО не так сильно, можно сказать сочится. Проведите пальцем по стеклу, если есть жирный налет, тогда разбирайте панель смотрите печку – штанги – патрубки
• Салонный фильтр . Сам недавно с этим столкнулся, можно сказать на новом автомобиле. Суть какая, на ОПТИМЕ на первом ТО, могут менять, а могут не менять салонный фильтр (кстати, это почти у всех брендов). Лично я не сменил, сказал, оставьте этот – если что сам позже поменяю (в видео версии будет инструкция как это сделать). НУ и как становится понятно, он у меня забился всякой пылью и прочими «прелестями». Стекла немного начали потеть, особенно сильно стало видно в ночной период времени, не сильно, но неприятно! В общем, меняем фильтр, работоспособность – восстанавливается. Причем мне показалось, печка реально стала дуть сильнее (видно фильтр, совсем закупорился).

Я уже рассказывал про антизапотеватель стекол (почитайте

» Если потеют стекла в автомобиле — что делать и каковы причины.

Очень часто задаемся вопросом почему в машине потеют стекла? Если нет кондиционера то приходится его вытирать, оставлять разводы, мучатся высматривая пешеходов на дороге, необходимо разобрать все причины этого недуга и постараться от него избавиться.

От чего в его машине не предусмотрены дворники на внутренней стороне лобового стекла? Собрался ехать, а все окна в машине запотели. Особенно такой вопрос становится актуален, когда на улице оттепель неожиданно сменяется заморозками или в зимний период. Надо признать, малозначимая на первый взгляд деталь может привезти к печальным последствиям. Давайте попробуем разобраться: почему потеют окна в машине и что делать, чтобы найти выход из этого положения.

Конденсат воды

Виной, почему у вас потеют стёкла в машине, становится влага .

Не сама вода, а влажные испарения, которые могут появиться от смены температурного режима, изнутри, и «за бортом» вашей машины. Можно провести небольшой опыт – достаточно немного подышать на стеклянную, зеркальную поверхность, вы сразу поймете, почему потеют стёкла в машине . Можно наблюдать когда потеют зеркала или любые другие зеркальные поверхности в ванной комнате, когда принимаете душ. Надо отметить, влажные капли есть на любом предмете, невооружённым глазом их не всегда видно. Такой процесс называется конденсация влаги.
Конденсацией называется состояние вещества (в нашем случае это вода), когда оно из газообразного состояния переходит в жидкое. Явление случается при резком охлаждении окружающей среды, продукт этого процесса и называется конденсацией.

Почему потеет лобовое стекло? Ключевым моментом является понятие, «точка росы». Обозначает состояние, когда воздушный поток под действием температуры насыщается влагой, в результате этого образуется конденсат. Основными компонентами являются показатели температуры и влажность в воздухе.

Если влажность воздушных масс минимальна, то стоит сильно понизить температуру, чтобы увидеть как окна потеют.

Получается, что зимой и в летний период «точка росы» разная, при морозе и тепле влажность воздушных масс совершенно разная, именно стёкла вашей машины потеют, выполняя роль своеобразной площадки, на которой выделяется конденсат. Запотевшее окно образуют границу, которая делит два температурных режима: на поверхности авто и в салоне автомобиля.

Причина, по которой потеют стёкла в машине в зимний и летний период разная.

1. В летний период влажность воздуха значительно выше, поэтому «точка росы» может быть достигнута только при большой температуре. Конденсат выделяется только когда кондиционер подаёт на стёкла холодный воздух. Отсюда следует вывод: автомобильные окна запотевают когда стёкла снаружи прогреваются солнцем или тёплым воздухом, а изнутри салона температурный режим ниже. Но самое интересное, что при попадании направленного из воздушного дефлектора осушенного воздуха кондиционером, потение моментально исчезает, высушивая влагу сухим потоком.
2. Зимой ситуация обратная: внутри машины жарко, снаружи температура ниже. Различие в том, что в холодное время года «точка росы» появляется только при малых температурах. То же происходит в межсезонье – постоянные дожди сильно насыщают воздух влагой, стёкла запотевают так, что через такое окно ничего не видно.
3. В любое время года после длительного использования кондиционера и его выключения всегда потеют стекла в машине , происходит это по причине скапливания влаги в отопителе, которая собралась за время его использования, необходимо определенное время на просушку печки. Рекомендуется включить отопитель на полную мощность и приоткрыть запотевшие окна машины для небольшого сквозняка.

Почему потеют стёкла в машине — видео

Что делать в этой ситуации? Самый лёгкий вариант – протереть стекла в автомобиле сухой и чистой ветошью. Окна перестанут потеть, но вскоре это произойдет вновь. К тому же постоянно протирать запотевшие окна тряпкой во время движения автомобиля – занятие небезопасное и опасное. Но другой вариант не предусмотрен и это самый простой выход. Надо помнить, заднее стекло машины протирать не рекомендуется, так как часть конденсата будет скапливаться на них, в результате переднее окно будет меньше потеть и гораздо больше будет оставаться чистым и прозрачным. В некоторых машинах установлен , его не рекомендуется включать если вам не нужен задний обзор.
Чтобы добиться большего эффекта, надо понять саму природу этого явления.

Конденсат появляется в салоне машины из-за разницы температурного режима и поэтому её надо сделать как можно меньше. Если в вашем салоне установлен кондиционер, то можно запустить режим холодного обдува лобового стекла. Стёкла довольно быстро очистятся от запотевания. Также для этой цели подойдёт печка, которая есть (в отличие от кондиционера) в любом транспортном средстве. Включите её на максимальные обороты и направьте сопла на переднее окно. Вскоре ваши стёкла станут прозрачными и комфортными для езды.
Самый последний вариант, что делать, что бы окна не потели, (если у вашей машины нет кондиционера, а печка вышла из строя) – просто опустите боковые стёкла. При этом температура в салоне автомобиля понизиться, и находящимся внутри людям будет не очень удобно.

Потеют стёкла в автомобиле: что делать?

Есть несколько вариантов, чтобы устранить проблему запотевания:

• горячий воздух — надо направить сопла на окна и вскоре влага с поверхности окна испарится;
• кондиционер создаст постоянную воздушную циркуляцию и влага исчезнет из салона;
• антизапотеватель – стекло предварительно надо вымыть и высушить, а потом нанести это средство изнутри окна.

Нельзя наносить его на стёкла, если они запотели. Он просто стечёт со стекла вместе с водой.
В большинстве случаев производители машин устанавливают задние стёкла в автомобили уже с обогревом. Он представляет собой тонкую сетку, которая легко проводит электрический ток. Если включить обогрев, то электричество подаётся на провода, стекло слегка нагревается и в течение непродолжительного времени оно становится прозрачным.

Иностранные производители автомобилей ставят такие же сетки и на лобовые стёкла. Она расположена внизу лобового стекла и совсем не мешает движению. Зато эффект от этого огромный. Водитель избавляется от необходимости постоянно протирать лобовое стекло перед началом движения, долго греть машину в ожидание, когда очистятся стёкла и перестали потеть.
Также применяют и оригинальные химические реагенты, которыми обрабатывают лобовое стекло машины. Назначение таких реагентов сводится к одному эффекту – надо сделать наружную сторону лобового стекла абсолютно гладким. На таком стекле влага скапливаться не будет – она легко стечет по стеклу вниз.

Также в магазине можно приобрести и химическое вещество, которое водитель наносит на стекла своего автомобиля. Принцип работы в этом случае довольно простой. Поверхность стекла при обработке становится абсолютно гладкой и очень скользкой. В результате этого водные капли не будут скапливаться на поверхности – конденсат будет просто стекать вниз. Но в этом есть один минус, и довольно существенный, — зимой их применять бесполезно, так как если на улице минусовая температура, то вода быстро замерзнет.

Иногда на форумах часто задают вопрос: «Почему потеют стекла в машине?» Размещаются разные ответы от автолюбителей и можно встретить способ по устранению запотевания стёкол в салоне автомобиля. Автомобилисты советуют заменить салонный фильтр. Такой аксессуар в своём составе имеет абсорбент. Он впитывает в себя лишнюю воду, тем самым перекрывая её доступ в салон автомобиля. Но если фильтр забьется – влага будет беспрепятственно попадать в салон машины и как следствие окна опять потеют. Но если вами был установлен новый фильтр, а стёкла всё равно запотели, причину ищите в поломке клапана рециркуляции воздуха. Он может выйти из строя (заклинить) и перестать работать.

Бывалые автомобилисты советуют самый простой и радикальный (на их взгляд) метод, что делать в такой ситуации. Надо сшить небольшой мешочек, затем всыпать в него соль и положить этот мешочек под «торпеду». Соль имеет высокий процент гигроскопичности, поэтому она влага быстро впитывается в соль и этим тоже можно избежать запотевания стёкол вашей машины.

Заключение

Когда потеют стёкла в машине , то это такой момент, который встречают в своей практике практически все автолюбители. Если вы установите причину, по которой появляется конденсат на стёклах, и вовремя начнёте что-то предпринимать, чтобы устранить эту неприятную проблему, то её можно значительно снизить. В любом случае в салоне автомобиля всегда должна лежать сухая и чистая ветошь.

Достаточно сделать два или три круговых движения по лобовому стеклу и можно ехать. Удачи на дорогах!

Установка дефлекторов на окна и капот, видео
Вода в салоне автомобиля — откуда и как убрать Замена, ремонт лобового стекла своими руками Пежо 308 — недостатки и отзывы владельцев новой модели
Пробило прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) — признаки пробитой прокладки Полировка лобового стекла своими руками — видео

Совершенно любой водитель, профессионал или новичок, рано или поздно, сталкивается с проблемой, когда потеют стекла в машине, что делать, не всегда понимает. Покрывшиеся испариной окна любимого автомобиля, не только вызывают дискомфорт, ограничивая видимость водителя во время начала движения транспортного средства, но и влияют на непосредственную безопасность движения, и, как бы печально не звучало, могут являться причиной ДТП.

Часто автомобилисты не знают, почему запотевают окна в машине и как справиться с создавшейся трудностью, протирая лобовое стекло тряпкой или рукавом. Давайте поймем, почему потеют окна в машине изнутри и как исправить положение? Прежде всего можно восмользоваться услугами по уходу за салоном автомобиля alarmauto-vrn.ru — защитное покрытие для стекол и специальные составы, которыми обрабатывают поверхности авто, значительно улучшат ситуацию.

Причины, из-за чего потеют окна в машине.

Конденсат на стеклах – это продукт незаурядного физического явления и возникает в результате конденсации пара, иными словами — парообразования.

Именно ввиду этого, все до одного, водители не придают особого значения влажным стеклам любимого железного коня, считая это заурядным явлением, хотя причин возникновения конденсата на окнах машины несколько. Итак: запотевание стекол в автомобиле почему происходит и что делать:

1. В прохладное и зимнее время года окна в машине покрываются испариной от резкой разницы температур и влажности салона автомобиля и улицы. Теплый воздух автомобильного салона взаимодействует с холодным воздухом, занесенным в машину с улицы, вследствие чего стекла покрываются тонким слоем конденсата.

2. Происходит это также и во влажную погоду, во время дождя. Причина незаурядна – влажность в салоне повышается за счет испарения влаги с мокрых ковриков, мокрой одежды водителя и пассажиров, автосидений. Печка высушивает вещи, и испаряющаяся влага покрывает стекла в конденсатом. Кроме мокрых ковриков и одежды, источником испарины может быть повреждение утеплителя лобового стекла или нарушение целостности уплотнителей дверей автомобиля.

3. Загрязнение или неисправность салонного фильтра, а так же редкая его замена и очистка, приводит к ухудшению проводимости воздуха, и как следствие – такая проблема.

4. Стекла вашего автомобиля так же могут потеть и в случае поломки клапана или датчика, регулирующего нормальнкю работу заслонок клапана. По причине данных неполадок в салон не посупает воздуха.

5. Маслянистая пленка на стеклах автомобиля — опасный сигнал течи в радиаторе, под приборной панелью машины и одной из причин запотевших окон.

6. Мойка любимого автомобиля — влага попадает внутрь салона, а он, не успевает просушиться.

7. «Веселый» пассажир, находящийся в подвыпившем состоянии так же является, хоть и скоротечной, причиной запотевания окон в автомобиле. Пары алкоголя впитывают влагу и оседают на стекла машины в виде конденсата.

Как устранить запотевание стекол в автомобиле.

Мы выяснили ключевые причины, почему в машине потеют стекла внутри салона, лобовое стекло изнутри? теперь наша задача постараться предотвратить такое явление, или легко избавиться от проблемы. Сделать это помогут следующие действия:

1. Коррекция настроек климатической системы вашего автомобиля. Направленный поток, включенного обдува теплым воздухом на стекла справится с этим. Так же, наличие кондиционера позволит справиться с задачей за несколько минут.

2. Использование специализированных спецсредств от запотевания, или иными словами, антизапотеватели. Широкий выбор, представленный на сегодняшнем рынке, позволяет выбрать любой на ваш вкус, в виде жидкостей, пульверизатора или салфеток. Наиболее известны такие как Ombrello VISIO, «Антитуман», и др.

3. Профилактическое проветривание салона автомобиля, его просушка так же поможет справиться с задачей, и у вас не возникнет больше вопроса, как запотевание стекол в автомобиле, что делать с этим.

4. Своевременная диагностика автомобиля. Не забывайте заменять или очищать салонные фильтры, оценивать исправность работы клапана или датчика, регулирующего работу заслонок клапана, а так же радиатор.

5. Справиться с конденсатом на боковых стеклах поможет простое действие. Нужно просто приоткрыть боковые стекла, уплотнители быстро избавят окна от влаги.

6. Включение системы вентиляции совместно с печкой, справятся с задачей устранения запотевших окон. При включении только печки, воздух будет циркулировать по кругу, не устраняя проблемы.

Влажная погода и дождь, потеют окна в машине, что делать?

Влажная погода и дождь провоцируют конденсат на стеклах автомобиля, что делать, если запотевают окна в машине в этом случае? Несколько несложных советов помогут справиться с этим:

1. После того, как вы начали движение, можно приоткрыть боковые окна, для улучшения кругооборота воздуха в салоне, а после поездки приоткрыть двери для поступления свежего воздуха.

2. Выполнять профилактическую сушку салона автомобиля, в частности, в преддверии осени и зимы.

3. Не оставлять в салоне мокрую одежду, зонты, периодически сушить коврики.

4. Своевременно менять или очищать салонный фильтр, а так же устранять неполадки клапана или датчика, регулирующего работу заслонок клапана.

Что делать если потеют стекла в машине в зимнее время года?

В зимнее время года, диллема, что делать, если потеют стекла в машине, и как с этим справляться является особо актуальной. Многие современные автомобили оснащены системами подогрева стекол, которые обеспечивает быструю сушку окон в салоне машины.

Так же рекомендуется систематически проверять работу печки и вентилятора. Чтобы достаточно быстро избавиться от этого, необходимо включать, кроме печки, вентиляционную систему. Таким образом, поступивший воздух с улицы смешается с воздухом салона автомобиля.

Если потеет лобовое стекло изнутри, что делать с такой проблемой? Достаточно просто — чтобы стекла не потели в машине, водитель может приобрести специальный состав. Он очень удобен в пользовании, выпускается в форме жидкости и спрея, такого спецсредства хватает на 2 недели использования.

Запотевают стекла в машине изнутри — как справиться с этим народными средствами?

Если покупных средств под рукой нет, что делать в этой ситуации? На помощь придут народные средства и хитрости:

1. Пена для бритья.

Необходимо нанести тонкий слой крема или геля для бритья на стекло, затем протереть тряпкой или бумагой.

Удивительно, но факт! Соль отлично впитывает влагу, и для того чтобы не запотевали окна в машине необходимо разложить под стеклами пакетики из бумаги, наполненные солью. Соль впитает весь конденсат, и запотевшие окна перестанут быть для вас проблемой.

Этот фрукт настоящий помощник в борьбе с запотеванием стекол, его нетрудно купить в любом продуктовом магазине. Режем лимон на две части и протираем стекла автомобиля, протираем полотенцем.

Многие опытные водители протирают стекла своих автомобилей обычной газетой, она не только устраняет разводы и придает блеск, но и отлично впитывает влагу.

5. Обычное мыло!

Для того, чтобы не потели стекла в автомобиле, достаточно в уголках лобового стекла нарисовать квадратики мылом и протереть тряпкой. Мыло образует тонкую пленку на окне и защищает стекла.

6. Собственноручно сделанный антизапотеватель.

Состав такого своеобразного супер-средства включает в себя этиловый спирт и глицерин, все это нетрудно приобрести в аптеке шаговой доступности. Смешиваются составляющие в пропорции 1:20, часть глицерина на 20 частей спирта. Смесь для удобства только и остается перелить в распылитель от средства для мытья окон.

Подведем итоги

В текущей статье мы разобрались, почему в машине потеют стекла внутри салона, рассмотрели наиболее частые причины, отчего это происходит. Всякому автовладельцу интересно узнать основные способы, как устранить запотевание стекол в автомобиле. Мы рассмотрели наиболее популярные в среде автомобилистов. Необязательно бежать в ближайший магазин автомобильных товаров, есть возможность справиться и народными средствами.

В общем, решить создавшееся затруднение с вспотевшими окнами в автомобиле совсем легко и просто!

Запотели стекла в автомобиле: как с этим бороться?

Фото: Jana Schönknecht/Fotolia, Firdaus Khaled, amcharain, bbernard, Malachi Jacobs/Shutterstock/ТАСС

Казалось бы, досадная мелочь – запотевшие стекла салона, а грозит это не только подпорченными нервами, но и реальными неприятностями, ведь плохой обзор может привести к аварии. Как избежать этого явления?

Суть запотевания окон объясняет элементарная физика: на холодных стеклах конденсируется влага, содержащаяся в воздухе внутри помещения. Чтобы этой конденсации избежать, нужно или сделать стекла теплыми, или убрать влагу из воздуха. И то и другое в автомобиле возможно, об этом и поговорим. Отметив предварительно, что в исправном автомобиле стекла обычно потеют только в первые минуты после начала поездки, затем они – по мере прогрева салона и стекол отопителем – постепенно очищаются. Поэтому в большинстве случаев водителю достаточно просто немного подождать. Но не все так просто: даже в новых автомобилях очень часто есть нюансы, которые препятствуют быстрому «просветлению».

Откуда влага?

Нормально видеть дорогу нам мешают мельчайшие капельки воды, оседающие на стеклах. Перед тем как перейти с воздуха на наши окна, влага должна была как-то попасть в воздух. Самый распространенный путь – дыхание человека. Воздух, который мы выдыхаем, содержит влагу, и, чем больше в машине людей, тем более влажным становится воздух в салоне. Картина усугубляется, если человек нетрезв, поскольку спирт усиливает отход влаги из организма через воздух.

Также мы сами приносим в салон воду с улицы: на обуви и одежде. Коврики, мокрые от снега и дождевой воды, становятся надежным источником влаги, которая, испарившись, тут же оседает на холодных стеклах. Мокрые от дождя куртки, зонты, спрятанная под сиденьем ветошь также работают на запотевания.

Найти нежелательные «запасы» воды в салоне бывает нелегко, когда имеет место какая-то проблема кузова – усталостные трещины, отверстия коррозионного происхождения, нарушения системы водостоков. В таких случаях водой пропитывается мягкая шумоизоляция, скрытая под обивкой пола и боковин, и тогда для осушения машины требуется разборка интерьера и последующий ремонт. В противном случае кроме мутных стекол вас ждет постоянный запах сырости и борьба с ржавчиной.

Провокация

В некоторых случаях мы сами помогаем природе «замутнить» наши стекла. Например, включенный режим рециркуляции в системе отопления прекращает вентиляцию салона, то есть свежий воздух с улицы не поступает, а содержащийся в салоне все больше обогащается выдыхаемой и прочей влагой. Результат сразу становится виден на стеклах.

Если запотевание досаждает вам особо навязчиво, обзаведитесь специальным препаратом. После натирания им стекло теряет способность собирать на себе микрокапли воды

Салонный воздушный фильтр (в машинах, где он предусмотрен) может быть забит пылью и пухом настолько, что пропускает только малую часть воздуха. В итоге в сырую погоду имеем практически тот же эффект, что и при включенной рециркуляции. Также замедляет очистку стекол от влаги нерациональное направление воздушных потоков – например, только в ноги или только в лицо.

Предупредить

Применить на практике рассмотренную нами «теорию запотевания» несложно. Сев за руль в сырую или в морозную погоду, проверьте, чтобы режим рециркуляции был выключен. Весь воздух от климатической установки направьте на лобовое стекло, даже если он еще совсем холодный. По возможности до прогрева салона печкой оставьте приоткрытым одно из окон, чтобы выдыхаемый вами воздух меньше увлажнял стекла.

По той же причине, если у вас несколько пассажиров, а салон еще холодный, попросите их не вести активных разговоров. Во время поездки в сырую погоду не нужно топить в машине до высокой температуры, это только повысит конденсацию влаги на стеклах. Относительно прохладный микроклимат в такой ситуации более желателен.

Если запотевание досаждает вам особо навязчиво, обзаведитесь специальным препаратом. После натирания им стекло теряет способность собирать на себе микрокапли воды. Рекомендуется при этом оставить одно, наименее востребованное окно машины необработанным, чтобы вода где-то могла все-таки собираться.

Часто мы сами приносим в салон воду с улицы: на обуви и одежде. Коврики, мокрые от снега и дождевой воды, становятся надежным источником влаги, которая, испарившись, тут же оседает на холодных стеклах

Помимо того, не забывайте об угрозе запотевания и вечером. После поездки постарайтесь забрать из машины домой все мокрое – коврики, зонты, куртку, плащ, тряпку, которой вы протирали стекла. Понятно, что коврики не повесишь дома сушиться на батарею, но, даже если просто оставить такие вещи в коридоре теплого помещения, за ночь они неплохо подсохнут. На худой конец, переложите все мокрое в багажник – пусть сырость сконцентрируется там, где от нее меньше всего вреда.

Срочное распотевание

А ведь бывает и такое: вы тронулись с места, и уже на ходу обнаруживается, что стекла машины стали непрозрачными. Что делать? Рецепты «срочного распотевания» есть, но многое зависит от машины. На хорошо укомплектованных иномарках есть кнопка, которая включает на полную мощность кондиционер и вентилятор климатической установки, направляя поток воздуха на самые важные стекла. Если такой кнопки нет, то же самое можно сделать вручную, включив кондиционер и вентилятор в режиме обдува лобового стекла.

Некоторые автомобили комплектуются лобовым стеклом со встроенным подогревом. Ну а обогрев заднего стекла есть сегодня практически у всех. Также помогает интенсивному распотеванию проветривание интерьера.

Даже если запотевание стекол не очень достает вас, старайтесь держать салон автомобиля сухим, в особенности если машина уже немолодая. Сырая атмосфера обязательно станет причиной коррозии тех или иных недостаточно защищенных деталей: разъемов электропроводки, различных шарниров, механизмов сидений, тросиков приводов арматуры. Не исключено образование плесени в укромных местах, появление неприятных запахов. На этом фоне будет полезным с приходом настоящего весеннего тепла на пару часов оставить машину с открытыми окнами на солнце

Безотказное дедовское средство – очистка стекол вручную, причем лучше делать это не тряпкой или салфеткой, которые обычно размазывают влагу по поверхности, а скребком с резиновой вставкой, которые мы покупаем для удаления льда и снега. Его эластичная кромка подобно ресничке «дворника» сгоняет воду к стойке стекла или торпедо.

Отразив первую атаку запотевания, вы можете перенаправить теплый воздух с лобового стекла в салон. Но если тенденция к «затуманиваю» стекол сохраняется, придется время от времени прогревать их, переключая регулятор потоков.
А вообще-то наш совет: попробуйте найти четверть часа и внимательно перечитать ту главу руководства по эксплуатации вашего автомобиля, где говорится о климатической установке. Возможно, вы найдете там много полезной информации.

Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Почему окна в машине потеют и как это исправить

Запотевание стекла в машине — обычное явление в холодную погоду или во время дождя. Обычно в таких ситуациях у водителя всегда есть под рукой небольшая тряпка. А некоторые даже не останавливают машину, чтобы протереть запотевшие стекла.

Почему стекло в машине запотевает при понижении температуры воздуха? Что можно сделать, чтобы эта ситуация стала менее распространенной? Как очистить окна от запотевания? Этим вопросам посвящена данная статья.

Причины запотевания стекол в машине

На самом деле запотевание стекол в машине происходит по одной-единственной причине — повышенный уровень влажности в салоне.Это может появиться по естественным причинам. Вот некоторые из них.

• Зимой и поздней осенью температура в машине выше, чем на улице. На стекле образуется точка росы, а на его поверхности появляется конденсат.
• В дождливую погоду в салоне накапливается влага из-за мокрой обуви, ковриков и одежды.
• Сильный туман — это такой же дождь. Причем он настолько мал, что вместе с воздухом влага проникает в самые потаенные уголки автомобиля.
• Большое количество пассажиров в крутом салоне.

Некоторые неисправности тумана также вызывают запотевание окон.

• Повреждение заслонок вентиляционной системы.
• Старый салонный фильтр.
• Неисправность датчика рециркуляции воздуха.

Коврики мокрые

Мало кто обращает внимание на эту причину запотевания. Особенно, если в машине используются текстильные коврики с длинным ворсом. В этом случае впитанную ими влагу вообще не видно.

Включенная печка на время исправит ситуацию.Однако в теплой кабине вода, скопившаяся в коврике, начинает испаряться и все равно будет оседать в виде конденсата на окнах. Поэтому водитель должен следить за тем, чтобы коврики были сухими.

Виноват салонный фильтр

Другой частой причиной появления пота на внутренней стороне окон является старый салонный фильтр. Если его поры забиты пылью и грязью, это будет мешать циркуляции воздуха.

В этом случае даже включенный мотор печки исправит ситуацию лишь на время, так как забитый фильтрующий элемент становится похож на закрытую заслонку.Из-за этого свежий воздух в салон не попадает, а циркулирует только влажный, который находится внутри автомобиля.

Что делать, если окна машины потеют?

Если машина потеет, водитель должен сделать следующее:

1. проверить салонный фильтр;
2. правильно использовать систему отопления и вентиляции;
3. предотвращает попадание влаги внутрь.

Заменить воздушный фильтр салона

Большинство автопроизводителей рекомендуют заменять этот фильтр каждые 10 км.пробег. Но сам водитель должен понимать, что это всего лишь рекомендация. Например, если машина часто ездит по пыльным дорогам, то эту процедуру нужно выполнять чаще.

Правильно отрегулировать вентиляцию и отопление салона

Многие ошибочно думают, что зимой салон нагревается быстрее, если закрыта заслонка печки и не поступает свежий воздух. На самом деле это не так. Теплый воздух нагревается дольше и нагревается до более высоких температур.

В морозную погоду наружный воздух сухой, поэтому при прогреве автомобиля водитель должен обеспечить приток свежего воздуха. Это удалит влагу из машины и салон быстрее нагреется.

Как работает вентиляция в автомобиле, смотрите в видео:

Проникновение влаги в салон

В процессе эксплуатации автомобиля в нем неизбежно будет скапливаться влага. Поэтому не реже двух раз в год машину необходимо проветривать.

Для этого в солнечную погоду откройте все двери, багажник и капот.Из салона убраны коврики и чехлы на сиденья. Все, что в нем лежит, включая запаску, вынесено из багажника. Оставив машину в таком состоянии хотя бы на час, водитель полностью удалит скопившуюся влагу.

При сезонном обслуживании автомобиля следует обращать внимание на уплотнители окон и дверей. Со временем резиновые изделия теряют эластичность, и перестают защищать машину от влаги. Особое внимание нужно уделить крышке багажника. Если во время езды по пыльной дороге появляется грязный налет, то влага тоже может проникнуть внутрь.

Используйте обычные губки и салфетки

Некоторые автомобилисты хранят в бардачке пакет влажных салфеток, чтобы вытереть пыль с пластиковых элементов салона. Так что они сами способствуют повышению влажности внутри машины.

Для локальной уборки лучше использовать специальную сухую автомобильную тряпку. Изготовлен из микрофибры. Этот материал отлично удаляет пыль, не оставляя разводов. Такую тряпку почистить несложно — просто вытряхните на улице.

Способы очистки стекол от запотевания

Какой бы современной и ухоженной ни была машина, рано или поздно стекла в ней все равно запотевают. Это естественный процесс, особенно когда на улице повышенная влажность.

Вот что можно сделать, чтобы быстро удалить пот с окон.

• Стекло заднее. Для его очистки при прогреве двигателя необходимо сразу включить обогрев заднего стекла. Он высохнет буквально за пару минут, пока машина стоит.
• Боковые окна. Чтобы очистить его, просто опустите их и поднимите. Оконные резинки сделают свое дело.
• Лобовое стекло. Пока машина стоит, необходимо включить кондиционер. Этот прибор не просто охлаждает воздух, но и удаляет из него лишнюю влагу. Включать обогрев при холодном двигателе нет смысла, так как печка нагревает воздух за счет температуры радиатора отопления. Он, в свою очередь, нагревается охлаждающей жидкостью двигателя.

Если машина не оборудована кондиционером, обогревом заднего стекла и электрическими стеклоподъемниками, на помощь придут простые инструменты.Водитель может использовать обычные бумажные кухонные полотенца. Они хорошо впитывают влагу и стоят недорого.

В дождливую погоду окна могут запотевать во время движения автомобиля. Чтобы устранить проблему, достаточно приоткрыть боковое окно. Так влага уйдет из салона и будет обеспечен приток свежего воздуха.

Некоторые используют средства против запотевания, предотвращающие образование конденсата на стекле. Вот небольшая хитрость, как сэкономить на покупке таких средств:

И самое главное! Не протирайте запотевшие стекла во время езды.Отвлекаясь от управления автомобилем (хотя бы на пару секунд), водитель подвергает риску себя и своих пассажиров.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Конденсация на окнах: что ее вызывает и как ее уменьшить в холодную и теплую погоду

Не позволяйте туману застыть.

Вы замечали, что окна в вашем доме постоянно запотевают? Кажется, что они собирают влагу? Это не обязательно вина ваших окон.На самом деле конденсация на окне может быть индикатором совсем другого. Ваши запотевшие или обледеневшие окна могут быть признаком того, что вам необходимо снизить влажность в помещении, прежде чем это вызовет скрытые, дорогостоящие проблемы в другом месте вашего дома.

Эта статья поможет вам понять взаимосвязь между окнами и конденсацией, а также как определить, когда постоянная высокая влажность и конденсация могут увеличить риск возникновения домашних проблем и проблем со здоровьем.

Вызывают ли окна конденсат?

№Окна не образуют конденсата. Но окна часто являются первым местом, где можно увидеть конденсат. Подумайте об этом: вы, вероятно, не удивитесь или не обеспокоитесь, когда ваше зеркало в ванной запотевает после горячего душа. Стекла вашего автомобиля запотевают в сырую погоду или зимой, когда у вас несколько пассажиров. И хотя конденсация обычно возникает в холодную погоду, она может возникать во влажные месяцы, когда работает кондиционер. Зеркало или автомобильные окна не образуют конденсата, это только первые места, где вы действительно видите конденсат.

Что вызывает конденсацию?

Конденсат образуется при контакте теплого влажного воздуха с холодной поверхностью. Влага находится в воздухе вокруг нас, и более теплый воздух может удерживать больше влаги. Когда воздух охлаждается, он сжимается, и его влага конденсируется. Когда температура упадет, в первую очередь вы увидите конденсат на окнах. Ваши окна — самая холодная поверхность в помещении. В более холодные месяцы воздух в помещении намного теплее и содержит больше влаги, чем воздух на улице, который более холодный и сухой.Теплый влажный воздух в помещении охлаждается и сжимается; при контакте с более прохладными окнами влага конденсируется на стекле.

Почему воздух в помещении такой влажный?

Самая частая причина влажности воздуха в помещениях — повседневная жизнь. Такие вещи, как душ, ванна, приготовление пищи, мытье посуды, стирка, уборка и даже дыхание — все это увеличивает влажность воздуха в вашем доме, до четырех галлонов или более в день в некоторых домах. Сегодняшние энергоэффективные дома с хорошей изоляцией помогают нам снизить затраты на отопление и охлаждение.Но то же самое, что препятствует проникновению наружного воздуха в наши дома, также препятствует выходу влаги наружу.

У меня на стеклопакетах конденсат. Это плохие уплотнения или влажность в помещении ?

Прежде чем обращаться в сервисную службу, попробуйте эту простую проверку. Проведите пальцем по месту образования конденсата. Если ваш палец намокнет и останется след от конденсата, это значит, что он находится на стекле со стороны помещения. Это говорит о том, что из-за чрезмерной влажности в помещении образуется конденсат.

СОВЕТ: Если более чем одно окно показывает
конденсацию, крайне маловероятно, что уплотнения
плохие на всех окнах. Вероятно, это
влажность в помещении.

У меня не было проблем с конденсацией на моих старых окнах. Почему сейчас?

Если в ваших старых окнах сквозило сквозняк, эти трещины не только пропускали ветер; они позволяли лишней влаге выходить наружу. Ваши новые окна лучше изолированы, поэтому влажность в помещении не пропадает.Окна не образуют конденсата, и они также не могут устранить конденсат. Ваши окна предупреждают вас о повышенной влажности в вашем доме.

Как влажность влияет на нашу повседневную жизнь?

Когда-то считалось, что увлажнители, используемые в зимние месяцы, помогут людям оставаться здоровыми. Но исследования показали, что это неправда, особенно для здоровых людей. На самом деле увлажнители могут создать проблемы со здоровьем. В то время как производители утверждают, что увлажнители могут принести пользу растениям и мебели, Ассоциация производителей бытовой техники заявляет, что не существует доказательств, связывающих использование увлажнителя с какой-либо медицинской пользой.

Какие проблемы может вызывать влажность?

Проблемы со здоровьем. Плесень и плесень процветают во влажных помещениях с большим количеством органических материалов, таких как дерево, штукатурка и некоторые виды изоляции. Известно, что при вдыхании или проглатывании плесень вызывает местные или системные аллергические реакции, раздражение и инфекции пазух и носа, хронические респираторные проблемы, головокружение, вялость и провоцирует приступы у людей, страдающих астмой.

Ваш дом. Поскольку влажный воздух в помещении, как правило, находится под более высоким давлением, чем воздух снаружи, воздух в помещении постоянно продвигается наружу в область с более низким давлением прямо через дерево, штукатурку, изоляцию и бетон.Этот процесс может привести к ухудшению изоляции, образованию пузырей и отслаиванию краски, появлению неприглядных пятен на стенах и потолках, гниению полов, опор стен и других структурных опор, а также к повреждению фундамента.

Вероятна ли конденсация в определенных климатических условиях, типах домов или окон или в определенное время года?

Да. Более вероятно, что это произойдет:
• В районах со средней температурой января 35 ° F или ниже.
• Летом и осенью, когда дома собирают влагу из влажного воздуха.
• Конденсат также может образовываться снаружи окон. Эта обратная конденсация обычно происходит, когда на улице жарко и влажно. Когда в вашем доме воздух прохладнее, поверхность стекла становится холоднее точки росы. Растения могут увеличить вероятность возникновения обратной конденсации.
• При резких и быстрых перепадах температуры, создающих временные проблемы с конденсацией.
• В течение года после строительства или реконструкции, пока стройматериалы высыхают. Строительные материалы удерживают большое количество влаги.Конденсацию следует ожидать в течение первого отопительного сезона.
• На эркерных или эркерных окнах, где циркуляция часто ограничена, а окна, как правило, на несколько градусов холоднее, так как они выступают из изолированной стены дома.
• Когда шторы закрыты, а шторы опущены. Изолированные шторы и более плотные шторы ограничивают поток воздуха через оконное стекло и могут способствовать образованию конденсата.

Как снизить влажность в помещении?

1. Увеличьте вентиляцию.
• В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате всего на несколько минут, чтобы влажный воздух выходил и поступал свежий сухой воздух. Потери тепла будут минимальными.
• Вывести все газовые горелки, сушилки для одежды и т. Д. На улицу.
• Установите вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, чтобы выводить пар на улицу.
• Держите вентиляционные отверстия чердака открытыми и чистыми.
2. Контроль влажности в помещении .
• Установите увлажнитель на уровень, рекомендуемый ниже для зимних температур:

Влажность в помещении можно проверить с помощью монитора влажности или отрегулировать с помощью гигростата, доступного в большинстве магазинов строительных материалов и домашних центров.
• Если вы любитель комнатных растений, сгруппируйте их в одной солнечной комнате и избегайте чрезмерного полива.
• Водонепроницаемые полы и стены подвала. При необходимости включите осушитель.
• Изолируйте под сиденьем и изголовьем эркера и эркера, где образуется конденсат, чтобы оконные стекла оставались теплее.

Что такое конденсация на внешнем окне?

Влага, которая появляется на внешней стороне оконных стекол и оконных дверей, может закрывать обзор и раздражать домовладельцев.

Почему ваше новое окно / дверь делает это?
Может показаться естественным предположить, что конденсация является дефектом изделия; но в то время как внутренняя конденсация является признаком избыточной влажности в доме, внешняя конденсация — это естественное образование росы.

Стекло — это просто поверхность, на которой может конденсироваться влага из окружающего воздуха. Конденсация обычно происходит во время переходов между прохладными ночами и более теплыми днями. Конденсация снаружи — это естественное атмосферное явление, и это не означает, что ваши окна каким-либо образом неисправны; это происходит всякий раз, когда водяной пар в воздухе вступает в контакт с поверхностью, температура которой ниже точки росы.Точка росы — это температура, при которой воздух становится на 100% насыщенным водой и образует росу. Чем ниже температура воздуха, тем меньше воды он может удерживать до конденсации.

Примеры точек росы:

Прохладным утром, когда, например, ночная температура опускается до 40 ° F, теплоизолированное стекло удерживает нагретый воздух внутри и не нагревает внешнюю поверхность стекла — показатель энергоэффективности окон. Когда солнце нагревает наружный воздух до 60 ° F, затененное стекло остается прохладным, а при относительной влажности 75% будет образовываться конденсат, пока солнце не нагреет стекло до температуры выше 52 ° F.Таким образом, когда уровень влажности на улице выше, вероятность образования конденсата повышается. Внешний конденсат не является признаком неэффективных окон, скорее наоборот; Конденсация снаружи является признаком энергоэффективности, так как это означает, что внешнее стекло изолировано от обогреваемого помещения вашего дома.

Почему полоса в 1 дюйм вокруг оконного стекла?
Окна с полосой по краю стекла лишь указывают на разницу температур материала.Край стеклопакета имеет металлические компоненты, которые передают тепло иначе, чем его центр.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Американская ассоциация легких
www.lungusa.org
«Информационный бюллетень по загрязнению воздуха в помещениях, загрязнение воздуха в вашем доме?»

Комиссия по безопасности потребительских товаров США
www.cpsc.gov
800-638-8270
800-492-8104 (TTY)

Агентство по охране окружающей среды США
Информационная служба по качеству воздуха в помещениях
www.epa.gov
800-438-4318

Центры по контролю и профилактике заболеваний
«Плесень в окружающей среде»
www.cdc.gov/mold/links.htm

Университет Иллинойса в Колледже изящных и прикладных искусств Урбана-Шампейн, Школа архитектуры
— Исследование Строительного совета «Конденсация влаги»
www.arch.uiuc.edu/programs/engagement/brc/publicationsforsale/brc/waterproblems/#sp01
800-336-0616

---

Как предотвратить конденсацию на стекле

Подобно холодному стакану лимонада в летний день, конденсация возникает, когда температура на одной стороне стакана резко отличается от температуры на другой стороне стакана.Хотя конденсат на ваших окнах может раздражать, создавать неприятный эстетический вид и размывать внешний вид снаружи, обычно это не вызывает беспокойства. И хорошая новость в том, что вы можете минимизировать или предотвратить конденсацию на окнах с помощью нескольких простых исправлений.

Распространенные причины конденсации на окнах

Хотя это может показаться проблемой, влага на ваших окнах не обязательно указывает на проблему. Фактически, конденсация на окнах может быть признаком того, что ваши окна образуют герметичное уплотнение, уменьшая утечку воздуха и сохраняя влагу внутри вашего дома.

В большинстве случаев влага на окнах зависит от температуры и влажности. Когда воздух с одной стороны стекла более горячий и влажный, влага собирается на оконных стеклах.

Зимой внутри окон может образовываться конденсат, потому что снаружи холодно и сухо, а внутри тепло и влажно. Летом все наоборот. Вы можете увидеть конденсат на внешней стороне окон утром из-за росы — точно так же, как он образуется на лужайке. Если в вашем доме влажность, скорее всего, в помещении стало слишком влажно.Теперь, если вы не можете легко удалить конденсат на стекле, протерев стекло, влага находится между стеклами. А это признак более серьезной проблемы.

Как предотвратить конденсацию в Windows

Внутри, снаружи и между ними каждый тип конденсации окон имеет свой набор решений. Итак, ваш первый шаг — выяснить, откуда идет конденсат. Как только вы определите, где он находится, воспользуйтесь этими советами, чтобы предотвратить образование конденсата на ваших окнах.

Конденсация внутри окна

Если у вас конденсация внутри окна или конденсация в комнате, это признак того, что влажность внутри вашего дома выше, чем снаружи.На влажность внутри вашего дома может влиять ряд факторов, включая приготовление пищи, душ, комнатные растения и даже стирку.

Комфортный уровень влажности в доме зависит от климата и времени года. Слишком низко, и вы можете увидеть коробление деревянных изделий или накопление статического электричества, из-за которого вы получите небольшой «удар», когда вы будете бегать ногами по ковру, прежде чем коснуться металла. Слишком высокое значение может привести к заражению пылевыми клещами, проблемам с качеством воздуха и конденсации на стенах, окнах и других поверхностях.

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), относительная влажность в вашем доме всегда должна быть ниже 60 процентов. В идеале вы хотите, чтобы оно составляло от 30 до 50 процентов. В зимние месяцы нормально находиться на нижнем пределе диапазона (или немного ниже).

Предотвращение конденсации внутри окон

Чтобы остановить конденсацию внутри окон, нужно измерить относительную влажность. EPA рекомендует приобретать гигрометр — небольшой недорогой измеритель влажности, который вы можете найти в местном магазине товаров для дома или у крупных розничных продавцов.Некоторые домашние термостаты, например, новые умные термостаты, имеют встроенный измеритель влажности. Как только вы узнаете, насколько влажно в вашем доме, вы можете принять меры по снижению уровня:

• Обработка открытых окон. Конденсация более вероятна, когда шторы закрыты или жалюзи опущены. Попробуйте нарисовать свои процедуры, чтобы тепло не задерживалось на оконном стекле.
• Обеспечьте циркуляцию воздуха. Точно так же, как легкий ветерок может уменьшить влажность на улице, циркуляция воздуха в помещении может творить чудеса.Вы можете использовать потолочные вентиляторы по часовой стрелке — даже зимой — чтобы направлять теплый воздух сверху вниз.
• Выключите увлажнитель. Если вы используете увлажнитель воздуха — в детской, для лечения простуды или как часть печи — выключите его на некоторое время, пока относительная влажность не упадет.
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию в доме. Некоторые помещения более подвержены воздействию влаги, например кухня, ванная комната и прачечная. Обязательно включайте вытяжные вентиляторы при приготовлении пищи и принятии душа.Убедитесь, что вытяжные вентиляторы и вентиляционное отверстие сушилки для белья снаружи вашего дома находятся в хорошем рабочем состоянии. Если в вашем доме нет вытяжных вентиляторов, попробуйте приоткрыть окно на несколько минут, чтобы высушить воздух.
• Храните дрова снаружи. Растения приносят влагу в воздух — даже если это растение сейчас разжигает огонь. Если у вас есть дровяной камин, храните дрова на улице, чтобы контролировать влажность.

Конденсация на внешней стороне окна

Конденсация на внешней стороне окон возникает, когда температура внешней поверхности стекла опускается ниже точки росы воздуха.Этот тип конденсации более вероятен, когда уровень влажности на улице выше, например, весной, летом и осенью, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

Конденсация на наружных окнах чаще возникает в летние месяцы, когда дни жарче и солнечнее. Это вызвано тремя основными условиями: высокой влажностью на улице, слабым ветром или его отсутствием и ясным ночным небом.

Избавление от конденсата на окнах снаружи

Поскольку это сезонный и связанный с климатом, конденсат снаружи окон — довольно распространенное явление.Это не свидетельствует о проблемах с окнами или влажности в доме. Вы можете просто подождать, пока выйдет солнце и высушит всю влагу.

Если конденсат на стекле мешает, попробуйте нанести водоотталкивающий состав на внешнюю поверхность окон — возможно, он уже есть в вашем гараже. Водоотталкивающие средства обычно используются для очистки лобовых стекол автомобилей, чтобы улучшить видимость в дождливую погоду. Таким же образом он предотвращает образование конденсата на окнах дома.

Конденсация между оконными стеклами

Влага между оконными стеклами — это не то, что вы можете контролировать.Если вы видите конденсат между кусками стеклопакета на окнах с двойным или тройным стеклопакетом, это на самом деле указывает на нарушение герметичности стекла.

Производительность ваших окон снижена, поэтому необходимо что-то заменить. Свяжитесь с вашим местным специалистом по окнам Pella по поводу ремонта окон от конденсата. Они осмотрят окно и скажут вам, могут ли они просто заменить оконные стекла или вам нужна замена всего окна.

Когда беспокоиться о влажности в Windows

Если ваши окна потеют, в этом нет ничего страшного.Но если вы не решите проблему влажности в помещении, у вас могут возникнуть проблемы позже. Как минимум, влага может вызвать затхлый запах.

В более серьезных случаях вода на ваших окнах может стекать в рамы и вызывать образование пузырей, трещин или отслаивание краски, коробление и повреждение водой. А если на ваших окнах есть влага, возможно, она есть где-нибудь в доме. Со временем это может вызвать повреждение изоляции, оставить пятна на стенах и потолке или привести к повреждению конструкции в вашем доме.

Важно помнить, что ваши окна пытаются что-то сказать вам: снизить влажность в помещении, прежде чем она вызовет скрытые и дорогостоящие проблемы в другом месте.

Что вам пытаются сказать «мокрые окна»

Неряшливые, мокрые, потные окна … на них часто жалуются в холодные зимние месяцы.

Конденсат на внутренней стороне окон зимой может указывать на то, что вам следует подумать о модернизации окон, чтобы они работали с эффективностью LEED.Однако более вероятно, что вода изнутри ваших окон — это симптом совершенно другой проблемы в вашем доме.

Что вызывает потливость окон?

---

Физика оконного пота проста. Зимой внутренние поверхности даже окон хорошего качества, вероятно, являются самыми холодными поверхностями в вашем доме. Воздух внутри вашего дома естественным образом образует цикл конвекционного тока (виден справа) на этих холодных поверхностях.

По мере того, как холодный воздух опускается, его заменяет теплый.

Когда теплый влажный воздух соприкасается с более холодной внутренней поверхностью стекла, температура воздуха опускается ниже точки росы, и на стекле остается влага.

По мере того, как конвекционный поток продолжается с течением времени, на стекле откладывается все больше и больше влаги, пока ваши подоконники не превратятся в потный беспорядок.

Оконный пот: сопротивление конденсации

---

Образец ярлыка окна NFRC

Национальный совет по рейтингам окон (NFRC) разработал стандартную наклейку с характеристиками окон, которую вы найдете на любой новой оконной сборке, продаваемой в Соединенных Штатах.

Когда дело доходит до оконного пота, число, на которое следует обратить внимание на наклейке NFRC, — это коэффициент сопротивления конденсации.

Число сопротивления конденсации NFRC выражается по шкале от 1 до 100. Чем выше число, тем выше сопротивление конденсации и потоотделению. Если вы живете в холодном климате и планируете заменить окно (окна), обратите внимание на это число.

Оконный пот: история качества воздуха

---

Избыточная влажность, образующаяся на оконном стекле внутри помещения, может указывать на проблему с вентиляцией вашего дома.Фактически, большинство домов с относительно современными оконными конструкциями, в которых наблюдается конденсация на внутренних окнах зимой, имеют больше проблем с качеством воздуха в доме, чем с качеством окон.

Все больше и больше домов строятся с использованием более плотных и эффективных строительных технологий. Более плотная оболочка здания — отличная новость, когда дело доходит до энергоэффективности, но только в том случае, если качество воздуха в помещении может поддерживаться за счет соответствующей вентиляции.

В прежние времена достаточно трещин, поглощающих энергию, и плохо загерметизированных отверстий обеспечивали непреднамеренную вентиляцию домов.По мере того как мы стали лучше герметизировать наши дома, мы создали еще одну проблему, связанную с плохим воздухом, если не будут приняты специальные меры для обеспечения надлежащей вентиляции.

Влага от душа, дыхания и приготовления пищи имеет тенденцию накапливаться в наших домах зимой, вызывая конденсацию на окнах, рост плесени и грибка и, возможно, даже гниение.

В доме с недостаточной вентиляцией будет накапливаться не только влага, но и бытовые моющие средства, отходящие газы из пластмасс и других синтетических предметов, аллергены, споры плесени, пыль, газ радон и многие другие неприятности также могут создавать вредные для здоровья вещества. воздух в помещении.

Window Sweat: решение для домашней вентиляции

---

Если у вас проблемы с потом на окнах, это может быть связано с вашими окнами, а может и нет. Единственный способ быть уверенным — попросить независимого профессионального энергоаудитора оценить ваши окна, а также воздухообмен и утечку воздуха в вашем доме.

В зависимости от плотности вашего дома аудитор может порекомендовать установить систему механической вентиляции с обменом энергии, такую ​​как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV).В некоторых случаях простой вентилятор для всего дома и вентиляционные отверстия обеспечивают достаточно свежего и здорового воздуха в помещении.

Несколько лет назад я установил в собственном доме вентилятор с рекуперацией тепла. Многолетняя проблема с запотевшими окнами в двух спальнях наверху и ванной исчезла в течение дня после включения системы.

Оригинальный контент из Green Building Elements, автор: Дэвид Артур. Дэвид — LEED-AP, консультант по экологическому строительству и яростный поклонник всего устойчивого. Он редактор GreenHomesConsultant.com

Конденсация на окнах — признаки плохой теплоизоляции окон

Перейти к:

Пар — один из наиболее неприятных побочных эффектов зимней погоды. Когда на лобовое стекло требуется 10 минут, чтобы запотеть, пар может стать препятствием. Пар может даже остановить ваш импульс, когда вы пытаетесь собраться утром, например, когда вы выходите из горячего душа, а зеркало в ванной покрыто туманом.

Этот туман называется конденсацией. Во время утреннего распорядка об этом думают позже, но нельзя упускать из виду другие аспекты.

В закрытом помещении пар усиливает конденсацию. Таким образом, пар из душа, запотевающий зеркало в ванной, также может распространиться по всему дому. Даже когда вы поддерживаете теплую температуру в помещении, ваши оконные стекла, как правило, будут самой холодной поверхностью в любой комнате, потому что стекло будет иметь прямой контакт с наружным воздухом. В отличие от стен, в которых внутренние и внешние панели разделены полостями, заполненными изоляцией, оконные стекла являются наиболее уязвимым элементом, когда речь идет о температурах наружного воздуха.

При определенных обстоятельствах конденсат на окнах может указывать на их качество.

Основы: что такое оконная конденсация?

Конденсация на окне — это простое явление, которое происходит при правильных условиях влажности и температуры.

Когда объект холоднее воздуха вокруг него, молекулы воды в воздухе собираются вместе и «прилипают» к поверхности, образуя тонкий слой капель воды. Это происходит на вашем стакане холодного лимонада в жаркую погоду, на окнах вашей машины и даже на окнах вашего дома в холодную погоду.

Начало работы с Homespire

Конденсация в Windows

В большинстве случаев вы можете видеть конденсацию внутри закрытых помещений в те дни, когда снаружи холодный воздух. Конденсация часто происходит осенью и зимой, когда пар выходит в воздух. Каждый раз, когда вы принимаете душ или готовите тарелку макарон, и окна становятся запотевшими — это классический пример конденсации в помещении.

Окна являются одними из наиболее распространенных мест в доме для конденсации, потому что оконные стекла, как правило, являются самой холодной поверхностью во внутреннем пространстве.Из-за прямого контакта с внешней холодом в осенний или зимний день внутренние поверхности оконных стекол часто такие же холодные, как и воздух снаружи. Стекло является наиболее заметным местом образования конденсата, но вы также можете обнаружить влагу на оконных рамах и фурнитуре.

Появление конденсата на окнах может быть смешанным преимуществом, поскольку обычно указывает на сильную изоляцию. В то время как старые, более слабые окна могут пропускать влагу из вашего дома, новые и более плотные окна обычно задерживают эту влагу.

Конденсация является причиной тревоги? Это зависит от того, где он накапливается.

Узнайте о замене Windows Homespire

Плюс: конденсация на внешней стороне Windows

Для любого, кто покупает новый комплект окон, появление конденсата снаружи может вызвать удивление. Однако внешний конденсат — это хорошо.

Конденсация снаружи окон возникает из-за необычных условий, когда воздух снаружи немного влажный и теплее, чем температура оконного стекла.Это может произойти, когда погода ни теплая, ни холодная.

Начало работы с Homespire

Конденсация снаружи означает, что ваши окна не пропускают тепло. Так что, если у вас за окнами туман, вы можете расслабиться. Ваши окна просто отлично утепляют ваш дом.

Если окна находятся на уровне улицы, конденсат снаружи можно стереть. Однако лучший вариант — просто подождать, поскольку конденсат обычно исчезает, когда солнце направлено прямо на ваши окна.

Имейте в виду, что все же рекомендуется проверить подоконники и рамы. Если у вас есть зазоры между окном и рамой, вы можете обнаружить пятна конденсата, скапливающегося внутри вашего дома, что может указывать на влажность внутри ваших стен. Важно проверять, нет ли вокруг окон сквозняков, чтобы защитить стены от повреждения водой.

Плохое: конденсат внутри окон

Если конденсат образуется внутри окон, обратите особое внимание. Хотя конденсация внутри помещения обычно возникает из-за пара из душа или кухонных плит, она может указывать на уровень влажности в доме выше среднего.Возможно, у вас проблемы с вентиляцией.

Избыточная влажность и скопление воды вокруг дома могут нанести серьезный вред вашему дому и здоровью вашей семьи.

Если ваш дом не вентилируется должным образом, влага из вашего тела, системы водоснабжения и даже готовки может со временем накапливаться в воздухе. Если водяному пару некуда больше деваться, он конденсируется на окнах, а также на мебели, коврах и внутри стен.

Это создает две огромные проблемы.

Во-первых, влага является идеальной питательной средой для плесени и грибка. Многие люди не подозревают, что у них аллергия на плесень или грибок, до тех пор, пока у них не возникнет аллергическая реакция. Поскольку симптомы почти идентичны симптомам астмы и сенной лихорадки, большинству страдающих ставят неправильный диагноз. Вероятно, по крайней мере, один из членов вашей семьи страдает аллергией, что означает круглогодичные реакции, пока аллерген не исчезнет.

Во-вторых, поскольку влага не выходит наружу, это может привести к ухудшению состояния дома.Древесина, которая впитывает воду, имеет тенденцию к размягчению, образованию плесени или даже гниению. Когда вода высыхает на металлической поверхности, вероятно образование ржавчины. Эффект конденсации может постепенно нарушить структурную целостность вашего дома и при этом открыть зазоры, что в конечном итоге может ослабить изоляцию вашего внутреннего помещения. Со временем это может нанести ущерб в тысячи долларов.

Что означает конденсация внутри окна?

Высокая влажность — не единственная причина конденсации внутри помещения.Если проблема возникает только в некоторых окнах, возможно, у вас проблема с черновиком. Если влажный воздух поступает в дом вокруг определенного окна, эта влага сначала будет собираться на этом оконном стекле. Если это ваш случай, вам нужно будет проверить, нет ли утечек воздуха вокруг окна и вызвать профессионала, чтобы закрыть или заменить его, в зависимости от серьезности зазора.

Влага внутри окон может быть более серьезной проблемой, если конденсация возникает по неизвестной причине.Если вы осторожно относитесь к пару и используете вентиляторы, двери и барьеры во время душа и приготовления пищи, но стеклянные внутренние части все еще запотевают, в ваших жилых помещениях могут быть необнаруженные источники влаги.

Пожарные поленья, например, часто бывают влажными, особенно если вы храните их на улице или в гараже перед тем, как складывать их рядом с камином. Комнатные растения также могут быть источником конденсации, поскольку вода, которую они выделяют в воздух, иногда рассеивается на холодных поверхностях в осенние и зимние месяцы.

Конденсат внутри ваших окон — это плохо. Но, к сожалению, бывает и хуже.

Уродливое: Конденсация между стеклами окна

В худшем случае — конденсация между стеклами окна.

В подобных случаях ситуация может показаться безнадежной. В конце концов, как попасть между двумя стеклянными панелями? Иногда проблему можно исправить. Однако часто туман указывает на более серьезную проблему, которую можно решить только с помощью нового набора окон.

Большинство окон имеют двойное или тройное остекление. Что это обозначает? Когда вы смотрите на стекло окна, вы на самом деле смотрите на два или три куска стекла, сложенных слоями и удерживаемых вместе одной рамой. Эти кусочки стекла называются стеклами.

Двойные и тройные стеклопакеты предназначены для утепления вашего дома. Рамка окна удерживает панели на месте и оставляет пространство между ними. Это пространство заполняется изолирующим газом, например аргоном, а затем герметично закрывается.

Окна с двойным остеклением стали популярны благодаря своим превосходным изоляционным свойствам. Homespire Windows идет еще дальше, предлагая 12-уровневую систему защиты, чтобы ваш дом оставался эффективным и безопасным.

Появление конденсата между двойным стеклом указывает на то, что окна не выполняют свою работу должным образом. Герметичное уплотнение, удерживающее изолирующий газ внутри, вышло из строя, и весь изолирующий газ вышел наружу. Когда это происходит, водяной пар может попасть между двумя стеклами, если температура стекла упадет ниже точки росы окружающего воздуха.

Теперь вы собираете влагу, которая может привести к дальнейшему повреждению окна и потере значительного количества энергии на обогрев и охлаждение вашего дома. Без изолирующего газа ваши окна будут пропускать тепло летом и выходить зимой.

Если между стеклами образовался конденсат, вам обязательно понадобятся новые окна. Замените окна качественными энергоэффективными окнами от Homespire, на которые предоставляется пожизненная гарантия, так что вам больше не придется беспокоиться о своих окнах, пока вы являетесь владельцем дома.

Узнайте о замене Windows Homespire

Как предотвратить конденсацию на окнах внутри

Наличие конденсата внутри окон дома обычно можно устранить с помощью одной или нескольких из следующих мер:

• Используйте влажность сепараторы: Чтобы уменьшить количество влаги, проникающей в воздух в помещении, размещайте пакеты с влагопоглотителем рядом с окнами и зеркалами. Если поместить в ящики и шкаф, влагопоглотители также могут защитить вашу одежду от влаги.
• Купите осушитель воздуха: Если в зимние месяцы конденсат был особенно сильным и обычным явлением, подумайте о приобретении осушителя. Большинство единиц продаются примерно по той же цене, что и кондиционер, но могут быть столь же важны для комфорта ваших жилых помещений.
• Выключите увлажнитель: Если увлажнители — это особенность вашей жилой среды, подумайте о том, чтобы отключить их в холодные дни, когда на ваших окнах может образовываться конденсат. Туман, попадающий в воздух, может запотевать ваши окна в холодные дни.
• Используйте вентиляторы: Каждый раз, когда вы готовите, принимаете горячую ванну или душ, включайте соответствующие вентиляторы для таких занятий. Вентилятор в ванной комнате поможет свести к минимуму образование конденсата на зеркале и предотвратить распространение пара, тем самым предотвращая скопление тумана на окнах. Также держите дверь в ванную закрытой, когда принимаете душ.
• Распространяйте свои комнаты: Теплый воздух поднимается вверх в замкнутом пространстве. В холодное время года вращайте потолочные вентиляторы по часовой стрелке, чтобы более теплый воздух циркулировал вниз.
• Взломайте дверь: Если температура на улице не слишком низкая, откройте переднюю или заднюю дверь на несколько минут, чтобы выпустить парный воздух в помещении.
• Включите обогрев: Если воздух в ваших жилых помещениях будет подниматься до весенней температуры, вы можете снизить вероятность образования конденсата на внутренних стеклах, особенно если источник тепла расположен рядом с вашими окнами.
• Переместите растения: Любое растение в вашем доме является источником связанного с воздухом пара.Если вы обычно размещаете растения вдоль подоконников, переместите их в другие места вашего жилого помещения в более холодные месяцы. Воздержитесь от чрезмерного полива растений, так как это повысит паросодержание воздуха в ваших комнатах.
• Хранить журналы на открытом воздухе: Журналы обычно содержат значительное количество воды после того, как они провели на улице до использования. Если вы принесете их внутрь за несколько недель до их окончательного использования, в результате пар во внутреннем воздухе может загустеть.
• Перейти на окна с двойным остеклением: Несмотря на то, что окна с двойным остеклением являются обычным явлением в домах, построенных за последние 15 лет, в старых домах они встречаются редко. Если вы еще не сделали этого, подумайте о переходе с одинарных окон на двойные. Если и когда конденсат между оконными стеклами действительно появляется, проблему обычно можно решить, заменив одно из оконных стекол.

Позвоните в Homespire О вашей Windows

Инвестиции в новые окна — это уникальная возможность одновременно повысить энергоэффективность, безопасность и снизить привлекательность вашего дома.Редко, когда одна покупка может так много сделать для вашего дома и вашей семьи.

Узнайте о замене Windows Homespire

Homespire Windows and Doors предлагает окна, которые работают по всем трем направлениям. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов цвета как для внутренней, так и для внешней рамы окон, чтобы они соответствовали стилю вашего дома. Наша способность индивидуально проектировать ваши окна позволяет идеально подогнать окна, исключить сквозняки и предложить творческие решения для нестандартных пространств.Наконец, мы внедряем технологические достижения в области разработки стекла и сварки плавлением винила, чтобы создать наиболее конструктивно прочное окно на рынке. И вы можете быть уверены, что ваши инвестиции в Homespire будут последними, поскольку на все ваши окна действует пожизненная гарантия.

В Homespire Windows and Doors мы продаем и устанавливаем энергоэффективные окна, состоящие из 12-слойной системы остекления. Эти окна изолируют внутренние помещения, предотвращают конденсацию и экономят энергию до 35 процентов, сохраняя при этом безопасность дома на долгие годы.Для получения дополнительной информации о том, как окна Homespire могут преобразить ваш дом, свяжитесь с нашими представителями по обслуживанию сегодня.

Помните, если конденсат вашего окна выглядит некрасиво, инвестируйте в лучшее с Homespire Windows.

Как бороться с конденсацией на вашей Windows

• Home
• Как бороться с конденсацией на вашей Windows

Конденсация на окне может быть неприятной. Хотя это хороший индикатор высокого уровня влажности, вы можете помочь уменьшить конденсацию на окнах с помощью этих советов.

---

Конденсация на окне может быть неприятной. При отсутствии лечения повторяющаяся конденсация может привести к долгосрочному повреждению окна. Следите за тем, чтобы окна работали должным образом, и уменьшите внутреннюю и внешнюю конденсацию с помощью этих советов.

Советы по снижению внутренней и внешней конденсации на окнах

Неинтересно смотреть сквозь туманные оконные стекла, вызванные конденсацией внутри или снаружи окон. Конденсация на окнах часто возникает, когда температура воздуха на улице и температура стекла значительно различаются.Хотя конденсация как внутри, так и снаружи окон может раздражать домовладельцев, неучтенная внутренняя конденсация с большей вероятностью приведет к долгосрочным проблемам. К счастью, конденсация на внутренних и наружных окнах не является признаком неисправного окна, и есть много способов уменьшить конденсацию в вашем доме.

Конденсация внутри Windows

Поскольку стеклянные поверхности обычно являются одними из самых холодных частей вашего дома, конденсат сначала появляется на окнах.Обычно это капли воды или иней на внутренней стороне окна. По мере того, как воздух в помещении становится суше или поверхность стекла становится теплее, конденсат начинает испаряться.

Что вызывает конденсацию внутри окна?

Конденсация внутри окон и дверей возникает, когда теплый воздух соприкасается с холодным стеклом. Это особенно характерно для холодных месяцев, когда воздух в помещении более теплый и влажный, а наружный воздух обычно холодный и сухой.Даже если вы не используете увлажнитель, повседневные занятия, такие как купание, приготовление пищи и даже дыхание, способствуют повышению влажности в вашем доме.

Замена сквозняков на окнах и дверях, установка новой крыши или сайдинга снижает проникновение воздуха в ваш дом, обеспечивая более плотную изоляцию. Это более плотное уплотнение является отличной новостью для ваших затрат на электроэнергию, но плотно закрытый дом также сохраняет больше влажности, а это означает, что после этих улучшений конденсат на более холодных поверхностях в доме может возникать чаще.Постоянная конденсация на окнах в помещении может привести к росту плесени или грибка, которые процветают во влажной среде и органических материалах, таких как дерево. Думайте о конденсации на окнах как о индикаторе снижения влажности в доме до того, как возникнут более серьезные проблемы.

Как уменьшить конденсат внутри окна?

Есть несколько способов снизить уровень влажности в доме. Некоторые способы уменьшить влажность воздуха включают использование портативного осушителя воздуха или установку осушителя воздуха в доме.Когда вы готовите, накрывайте кастрюли и сковороды, чтобы удержать излишнюю влажность, и обязательно включайте кухонный вытяжной вентилятор во время приготовления. То же самое и с вентиляторами для ванной. Если оставить вентилятор в ванной комнате во время и после душа, это поможет циркулировать влажный воздух из вашего дома. Наконец, если оставить внутренние двери открытыми, это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, чтобы влажность не скапливалась в одном помещении.

Конденсация снаружи окон

Конденсация снаружи обычно возникает в летние месяцы, когда уровень внешней влажности выше.Конденсат на внешнем окне образуется так же, как и в помещении, когда температура стекла понижается и вступает в контакт с теплым влажным воздухом. Конденсат на внешнем окне — не повод для беспокойства. Фактически, это обычно хороший показатель эффективного окна.

Что вызывает конденсацию на наружном стекле?

Когда ваше оконное стекло холоднее, чем точка росы на улице, вы, вероятно, увидите конденсат или росу на внешней стороне окна.Роса возникает естественным образом, когда воздух полностью насыщается водой. Конденсация на внешних окнах может быть вызвана тремя основными условиями: высокая влажность на улице, слабый ветер или его отсутствие и ясное ночное небо.

Домовладельцы с большей вероятностью увидят конденсат на наружных окнах рано утром после прохладной ночи. Когда солнце светит и начинает нагревать стекло, роса с внешней стороны ваших окон испарится.

Как уменьшить внешнюю конденсацию?

Для предотвращения образования конденсата на улице открывайте окна на ночь, чтобы согреть наружное стекло.Вы также можете подстригать кусты возле окон или дверей, так как это будет способствовать циркуляции воздуха. Повышение температуры на вашем кондиционере также может помочь поддерживать более высокую температуру оконного стекла.

Если вы считаете, что, возможно, пришло время заменить или обновить окна в вашем доме, свяжитесь с вашим местным представителем Pella, чтобы назначить бесплатную домашнюю консультацию, чтобы обсудить решения, которые могут вам подойти.

Для получения дополнительной информации о том, как бороться с конденсацией и ее воздействием на окна и двери, загрузите Pella Owner’s Condensatio n Manual .

Опубликовано 24 марта 2020 г.

Об авторе

Pella Corporation

С Pella вы получите гораздо больше, чем просто великолепные окна и двери. С 1925 года мы являемся лидером в области инноваций, выходя за рамки требований и создавая красиво оформленные продукты, которыми вы можете гордиться.

Узнайте, что предлагает Pella

Безопасность в жаркую погоду для пожилых людей

Автобус Суйин опоздал. Несмотря на то, что был полдень очень жаркого летнего дня, она решила пройти от продуктового магазина до своего дома.В свои 72 года, здоровая и активная, Суин думала, что жара ей не сравнится! Однако, пройдя всего один квартал, она почувствовала головокружение и слабость.

Слишком много тепла небезопасно. Это еще более рискованно, если вы старше или имеете проблемы со здоровьем. Важно быстро избавиться от жары. В противном случае вы можете почувствовать замешательство или потерять сознание. Ваше сердце может стать напряженным и перестать биться.

Слишком долгое нагревание может стать проблемой. Это может вызвать несколько заболеваний, все сгруппированные под названием гипертермия (hy-per-THER-mee-uh):

• Тепловой обморок — это внезапное головокружение, которое может случиться, когда вы активны в жаркую погоду.Если вы принимаете сердечное лекарство, называемое бета-блокатором, или не привыкли к жаркой погоде, вы с большей вероятностью почувствуете слабость. Отдохните в прохладном месте, поднимите ноги вверх и выпейте воды, чтобы снять головокружение.
• Тепловые судороги — это болезненное напряжение мышц живота, рук или ног. Судороги могут возникнуть в результате тяжелой работы или физических упражнений. Хотя температура вашего тела и пульс обычно остаются нормальными во время тепловых спазмов, ваша кожа может ощущаться влажной и прохладной. Найдите способ охладить свое тело.Отдыхайте в тени или в прохладном здании. Пейте много жидкости, но не жидкости, содержащей алкоголь или кофеин.
• Тепловой отек — это припухлость в лодыжках и ступнях, когда вам становится жарко. Поднимите ноги, чтобы уменьшить отек. Если это не поможет быстро, посоветуйтесь со своим врачом.
• Тепловое истощение — это предупреждение о том, что ваше тело больше не может сохранять прохладу. Вы можете чувствовать жажду, головокружение, слабость, несогласованность действий и тошноту. Вы можете сильно потеть. Температура вашего тела может оставаться нормальной, но кожа может казаться холодной и липкой.У некоторых людей с тепловым истощением учащается пульс. Отдохните в прохладном месте и пейте много жидкости. Если вскоре вам не станет лучше, обратитесь за медицинской помощью. Будьте осторожны — тепловое истощение может перерасти в тепловой удар.

Тепловой удар — неотложная медицинская помощь

Если у вас тепловой удар, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, живущие в домах или квартирах без кондиционеров и вентиляторов. Наибольшему риску подвержены люди, страдающие обезвоживанием, хронические заболевания или алкоголизм.Признаки теплового удара:

• Обморок (возможно, первый признак) или потеря сознания
• Изменение поведения — замешательство, возбуждение, шатание, ворчливость или странное поведение
• Температура тела выше 40 ° C (104 ° F)
• Сухая покрасневшая кожа и сильный, учащенный пульс или медленный, слабый пульс
• Не потеет даже в жаркую погоду

Кто в опасности?

Ежегодно большинство людей, умирающих от гипертермии, старше 50 лет.Проблемы со здоровьем, которые подвергают вас большему риску, включают:

• Проблемы с сердцем или кровеносными сосудами
• Плохая работа потовых желез или изменения кожи, вызванные нормальным старением
• Заболевание сердца, легких или почек, а также любое заболевание, при котором вы чувствуете слабость во всем или приводит к повышению температуры
• Заболевания, которые лечатся лекарственными средствами, такими как диуретики, седативные средства, транквилизаторы, а также некоторые лекарства для сердца и высокого кровяного давления; они могут затруднить охлаждение тела
• Прием нескольких лекарств, отпускаемых по рецепту; Спросите своего врача, повышает ли вероятность перегрева вас какое-либо из ваших лекарств.
• Избыточный или недостаточный вес
• Распитие спиртных напитков

Как снизить риск?

Что вы можете сделать, чтобы снизить риск теплового заболевания:

• Пейте много жидкости, например воды, фруктовых или овощных соков. Держитесь подальше от напитков, содержащих алкоголь или кофеин. Если врач посоветовал вам ограничить потребление жидкости, спросите, что делать, когда очень жарко.
• Если вы живете в доме или квартире без вентиляторов или кондиционера, постарайтесь, чтобы в вашем доме было как можно прохладнее.Ограничьте использование духовки. Не закрывайте шторы, жалюзи или шторы в самое жаркое время дня. Открывайте окна ночью.
• Если в вашем доме жарко, постарайтесь в полдень провести время в каком-нибудь месте, где есть кондиционер, например, сходите в торговый центр, в кино, в библиотеку, центр для престарелых или в дом друга.
• Если вам нужна помощь, чтобы добраться до прохладного места, спросите друга или родственника. Некоторые религиозные группы, центры для пожилых людей и местные агентства по проблемам старения предоставляют эту услугу.При необходимости возьмите такси или вызовите транспорт для пожилых людей. Не стойте на улице в жару в ожидании автобуса.
• Платье по погоде. Некоторые люди считают, что натуральные ткани, такие как хлопок, прохладнее синтетических волокон.
• Не пытайтесь заниматься спортом или много чего делать на свежем воздухе в жаркую погоду.
• Избегайте людных мест, когда на улице жарко. Планируйте поездки в не часы пик.

Если температура или влажность повышаются или действует предупреждение о загрязнении воздуха, вы подвергаетесь повышенному риску заболевания, связанного с жарой.Не рискуйте, проверяя прогноз погоды перед выходом на улицу.

Что я должен помнить?

Пожилым людям бывает трудно справляться с жарой и влажностью. Температура внутри или снаружи не должна достигать 100 ° F (38 ° C), чтобы подвергнуть их риску заболевания, связанного с жарой.

Головная боль, спутанность сознания, головокружение или тошнота могут быть признаком теплового заболевания. Обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи, чтобы узнать, нужно ли вам лечение.

Чтобы болезни, связанные с жарой, не переросли в опасный тепловой удар, не забудьте:

• Убирайтесь с солнечных лучей в прохладное место — лучше всего использовать кондиционер.
• Пейте жидкость, но избегайте алкоголя и кофеина. Вода и фруктовые или овощные соки — хороший выбор.
• Примите душ, примите ванну или смойте прохладной водой.
• Лягте и отдохните в прохладном месте.
• Обратитесь к врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи, если вам не удается быстро остыть.

В жаркую погоду подумайте о том, чтобы ежедневно навещать пожилых родственников и соседей. Напомните им о необходимости пить много воды или сока, если их врач не рекомендовал иное из-за уже существующего заболевания.В случае сильной жары предложите им пройти в прохладное место, например, в торговые центры с кондиционерами, библиотеки или центры для престарелых.

Заделка дыр в кузове автомобиля

Дыры в кузове авто – проблема достаточно распространенная. Нередко они обнаруживаются при покраске. Причем дыра может быть даже сквозной. Главная причина – развитие коррозийных процессов, которые практически невозможно остановить. Но что делать в этом случае? Как заделать дыры в кузове авто? Оказывается, есть несколько эффективных способов, которые помогут решить проблему.  Ремонт сквозных дыр кузова можно доверить профессионалам или провести самостоятельно.

Насколько распространена проблема

Чаще всего с данной проблемой сталкиваются владельцы старых авто. Появляется дыра в кузове в силу многих, в т. ч. и естественных причин. Главная из них – проржавление старого металла. Ни один из производителей не дает гарантий от коррозийных процессов свыше 12 лет. Поэтому у машины, которая прослужила 15 лет, в кузове обязательно обнаружатся дыры. И если не предпринять никаких действий, со временем проблема будет только усугубляться, дыры начнут расти, и, в конце концов, металл проржавеет насквозь.   Чем заделать прогнившую дыру в кузове, узнаем дальше.

Что будет, если не решить проблему?

Даже самое незначительное ржавое пятно может вызвать множество проблем. Нет средств, которые бы могли полностью защитить от коррозийных процессов и остановить их. Сразу после начала эксплуатации металл подвергается множеству испытаний, которые и становятся началом процессов ржавления. Кузов автомобиля «убивают» мелкие и большие камни, соль, вода, пыль, даже солнечные лучи. Чем дольше авто используется, тем тщательнее хозяин должен следить за его состоянием и задумываться о периодических профилактических ремонтах, которые продлят жизнь «ласточке». Если же все пустить на самотек, уже в скором времени машина станет попросту не годной для эксплуатации.  Поэтому заделка дыр в кузове должна быть приоритетной. Намного проще избавиться от небольшого изъяна, чем потом ремонтировать большие участки.

Методы ремонта

Существует несколько способов заделать сквозную дыру в кузове авто. И не всегда нужно прибегать к сварочным работам. Если повреждение небольшое, можно обойтись без радикального вмешательства.  Сквозные дыры в кузове авто без сварки можно заделать более современными материалами, например, стекловолокном. Можно легко провести ремонт дыр кузова своими руками. Особенно, если повреждение незначительное и не требует вмешательства специалиста. На сегодняшний день существует два наиболее эффективных метода, с помощью которых дыра в кузове без сварки станет практически незаметной:

• наложение латки из стекловолокна;
• применение металлической заплатки.

Первый вариант – наиболее простой, но очень эффективный. Чтобы понять, как заделать дыры в кузове авто стекловолокном, необходимо изучить алгоритм. Сперва обязательно зачистить место работы и обработать его преобразователем ржавчины. Подготовить 3 стекловолоконные заплатки: первая больше размера дыры на 30 мм., вторая – на 40, третья – на 50. Каждую пропитать при помощи эпоксидного клея. Заклеивается дырка изнутри кузова. Обязательно стоит подождать, пока просохнет предыдущая заплатка, прежде чем наклеивать следующую. Далее необходимо зачистить поверхность кузова, где выглядывает стекловолокно, и наложить на него шпатлевку, которая после высыхания также затирается и обрабатывается краской. Чтобы сделать металлическую заплатку, придется приложить больше усилий, да и сам процесс проходит в несколько этапов, которые требуют определенных знаний и сноровки. Зная, чем заделать дыру в кузове, можно предотвратить многие проблемы. Главное, уделять достаточно внимания машине и следить за ее состоянием.

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

www.drive2.ru

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

remontautomobilya.ru

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

www.drive2.ru

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

www. drive2.ru

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

www.drive2.ru

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

infokuzov.ru

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

www.drive2.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

zabarankoi. mirtesen.ru

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

remont-bampera.com

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

kuzovexpert.ru

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

www. drive2.com

Заделки дыр в кузове без сварки :: САМ РЕМОНТИРУЮ

Заделки дыр в кузове без сварки

Заделка дыр в кузове без сварки.

Есть много вариантов заделки дыр в кузове без сварки.

Если дырка небольшая то можно заделать с помощью эпоксидного клея и стеклоткани. Но если это на арках или на частях где имеется нагрузка то лучше варить.
Рассмотрим несколько вариантов
Приступим.
Убираем всю ржавчину болгаркой можно металлической щеткой, зачищаем края до металла на 5-10см, обрабатываем преобразователем ржавчины например преобразователь ржавчины «Цинкарь», чтобы убрать остатки ржавчины которую не смогли убрать. С наружной стороны и в внутренней стороны.
Если дырка большая то желательно вырезать латку (из не толстой металлической, алюминиевой сетки) зачищаем и обезжириваем заготовку. Промазываем эпоксидным клеем и прикладываем с внутренней стороны на ремонтируемый участок. Закрепляем (наживляем) его бумажным скотчем в нескольких местах. Даем схватиться. Нарезаем небольшие полоски стеклоткани, промазываем клеем и проклеиваем швы где нет бумажного скотча. А после того как высохнет, убираем бумажный скотч и обклеиваем стеклотканью в несколько слоев всю заготовку. Даем хорошо высохнуть. Если есть бугорки, то убираем с помощью наждачной бумагой Р150-Р240, короче выравниваем. Обезжириваем. Затем берем стекло-волокнистую шпаклевку и обрабатываем, заполняем все неровности, ямки. Первый слой сильно много не накладываем. Даем высохнуть. Зачищаем. Если требуется то наносим еще один слой стекло-волокнистой шпаклевки. опять даем высохнуть. Зачищаем и выравниваем. Наносим слой универсальной шпаклевки. Зачищаем аккуратно ремонтируемое место наждачной бумагой Р150 и Р240, придавая ремонтируемому участку ровный внешний вид. Перед грунтовкой ремонтируемый участок обрабатываем наждачной бумагой Р320. После всей обработки ремонтируемого места, весь участок и немного захватываем вокруг зачищаем наждачной бумагой (но если красим всю деталь, то зачищаем всю) поверхность должна стать матовой. Зачищаем мокрой наждачной бумагой Р600 и Р1200 (Р2000) чтобы грунт и краска лучше легли. Моем деталь, сушим, обезжириваем. Протираем липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль. Затем грунтуем под покраску ремонтируемый участок, если требуется, то грунтуем в 2-3 раза и поле высыхания, снова протираем липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль. Аккуратно красим плавными движениями на 2-3 раза. Комфортная температура покраски 25С. На банке написано при какой температуре красить. Покрываем лаком. Грунтовку в баллончиках можно купить в авто-магазине где продают краску или на авто-рынке. Краску можно тоже подобрать в баллончиках. Только старайтесь купить хорошую краску, желательно купить в авто магазинах где продают авто краску или авто-рынке. Если там подбирают краску и заправляют в баллончики, то это вовсе идеал.

17.05.2021
—

Как заделать дыру в авто без сварки

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера.

Виды возможных заплаток. 1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная.

Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой.

После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки.

Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть.

Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя.

Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин.

Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны.

После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется.

Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать.

Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

Как Заделать Дыру В Днище Без Сварки

самый простой и бюджетный вариант. материал: обезжириватель (любой), грунт в баллоне,.2 years agoВ видео оговорился, там полиэфирная смола.

Ответ на вопрос.Year agoв этом видео показано как убрать можно без сварки прогнившую часть автомобиля.3 years agoЭто видео создано с помощью видеоредактора TVclip (tvclip.biz/user/editor)2 years agoРемонт кузова полиэфирной смолой, без сварки.3 years agoПЕРВУЮ часть вы можете посмотреть по этой ссылке tvclip.biz/video/LIUL0mP_Vek/video.html По вопрсам приобретения такого.Year agoКак заделать дыру с помощью ПОЛИЭФИРНОЙ смолы и стекловолокна #покраска #покраскаавто #какпокрасить #гараж.4 years agoАвиационные технологии.Как заклепать автомобиль.Видео от подписчика.Year agoЭксперимент с продолжением!8 months agoАвтомобиль Ока.Year agoКак заделать ДЫРЫ на

АвтоПриват

Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток. Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е.

пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой.

Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен.

Поэтому. Припаиваем заплатку — и это наш метод! Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.

Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии)

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами).

Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы.

Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее.

Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка.

Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами.

Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

За баранкой

Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

Как заделать дыры в кузове авто без сварки

Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие.

В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу. Содержание Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля.

И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка. Автомобильные шпатлевки Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки.

Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку.

Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п. Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия.

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

• Автор материала
• Другие материалы

Автор Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном – это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому.

Припаиваем заплатку – и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой – заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа – следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки – фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать  дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Технология ремонта

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

• мастикой для полов;
• раствором парафина со скипидаром;
• полистирола в ацетоне.

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

pokraskamashin.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

Как заделать дырку в кузове авто?Иногда перед окрашиванием транспортного средства на его кузове обнаруживаются небольшие «жучки», под которым скрыта сквозная дырка. Рассмотрим, как сделать заплатку на кузове самостоятельно. Быстрый способ маскировки дыры в кузове без капремонта! Самостоятельно отремонтировать дыру на кузове можно, если ее размер будет не больше спичечного коробка.

Для устранения этой проблемы можно использовать 2 способа.

Дыру можно замаскировать шпатлёвкой содержащей добавки стекловолокна. Этот способ является простым и быстрым, но удачным его может назвать далеко не каждый.

Поэтому, лучше выбрать более сложный, но эффективный способ ремонта кузова транспортного средства.

Способ устранения серьезных повреждений на кузове машины

Он заключается в установке заплатки, вырезанной из тонкого металла, например консервной банки. Вначале вырезается кусок металла требуемого размера, для полного перекрытия отверстия. Затем мощным паяльником, заплатка припаивается к кузову, с использованием кислотного преобразователя ржавчины, как флюса.

При выполнении этой процедуры, необходимо учитывать следующие нюансы:

Перед напайкой заплатки, ее края нужно обязательно облудить паяльником. Также нужно облудить поверхность, на которой производиться напайка. Заплатку нужно паять сплошным швом, чтобы не было пустых промежутков.

Нужно убедиться, что латка не вздулась над дырой. Если это случилось, необходимо аккуратно утопить металл, с помощью молоточка. Если провал есть, что чаще всего происходит, заплатку нужно убрать шпатлёвкой, слой которой должен быть толщиной не более 3 мм. Для этого Нужно выполнить

Как заделать дырку в кузове авто — следующие действия:

1. Найдите наждачную бумагу, имеющую размер абразива 120. На глаз нужно определить площадь поверхности, которая должна быть зашпатлевана, прибавив 2-3 миллиметра с каждой из сторон латки.

3. После окончательной подготовки места для шпатлевания, нужно с помощью небольшой тряпки смоченной «Уайт-спиртом», тщательно обработать зашкуренные поверхности, очистив их от пыли и грязи, одновременно обезжиривая.

4. Далее можно начинать выполнять самый ответственный шаг, заключающийся в предварительной грунтовке заплатки. Эта работа должна быть выполнена сразу же того как металл будет обработан спиртом, так как через 2-3 часа, начнется коррозия этой части кузова.

5. Вначале наносится первый грунтовочный слой (кислотный или фосфатный). Этот двухкомпонентный грунт лучше развести в стеклянной банке или пластиковой посуде. Другой вариант заключается в использовании кислотного грунта, продающегося в аэрозольных баллончиках.

6. Фосфатный грунт нужно нанести на заплатке тонким слоем. Грунт начинает быстро высыхать, и может давать подтёки. Через пятнадцать минут, можно приступить к нанесению ещё одного тонкого слоя. Процедура должна выполняться при температуре в помещении 20 градусов.

7. Через некоторое время (от 1 до 15 минут) наносится последний слой акрилового двухкомпонентного грунта. На сушку заплатки необходимо несколько минут, затем можно начать окрашивать кузов, чтоб он блестел, как будто машина только что выехала из автосалона. Чтобы ускорить этот процесс можно воспользоваться инфракрасным прогревом.

Как заделать дырку в кузове авто мы рассказали, совсем просто!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и легко)

0

Последнее обновление: 12 марта 2021 г.

Что вы делаете, когда в ваших металлических предметах образуются дыры? Какой метод вы используете для заполнения этих дыр?

Лучшей техникой крепления и соединения металлических предметов является сварка. Например, при соединении двух металлических деталей сварка — лучший метод. Однако вы не можете применять его в определенных условиях.

Если в металле все еще образуются дыры, рекомендуется использовать другой метод. На этом этапе возникает вопрос, как заполнить отверстия в металле без сварки. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, — это наложение заплат и использование эпоксидной смолы с использованием талой металлической руды.

Применение этих методов различается по природе основного металла и отверстия, а также по размеру основного металла. В этой статье мы обсудим пошаговое руководство, как заполнить металлические отверстия без сварки. Давайте прямо сейчас!

---

Эпоксидная смола или лента

Кредит: Dzhang2680, Commons Wikimedia

Двумя обычными вариантами фиксации отверстий без сварки являются эпоксидная смола и лента.Эти техники своими руками эффективны при исправлении небольшого отверстия вместо значительного разрыва. Лента товарная и специальная эпоксидная смола предназначены для заплаты металла и стали.

Герметизация отверстия эпоксидной смолой иногда может быть долгосрочным решением в зависимости от степени повреждения и качества ремонта. После герметизации эпоксидной смолы убедитесь, что вы нанесли грунтовку на заделанное место, чтобы предотвратить образование отверстия.

Клейкая или алюминиевая лента — простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля.Также можно закрасить, чтобы скрыть ремонтные работы. Однако, если вы используете клейкую ленту для ремонта дыр в кузове автомобиля или любом другом металлическом типе, это считается временным решением.

Использование наполнителей

Кредит: djacoby, Pixabay

.

Этот метод подходит больше, чем другие, потому что исправление заплат и эпоксидная смола не достаточно хороши, если ваш твердый объект имеет отверстия.

Во время этой процедуры поврежденный участок нагревается с помощью газовой дуги. Как только он станет светящимся красным, вылейте расплавленный основной металл в отверстия и дайте ему постепенно остыть.

Расплавленный металл служит наполнителем. И он создает прочную связь с основным металлом. Однако нанесение сделает поверхность жесткой, и вы можете использовать детскую шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сделать ее гладкой.

Техника в некоторой степени опасна. При этом соблюдайте меры безопасности. При добавлении наполнителя убедитесь, что ваши руки закрыты. Для проведения данного метода необходим профессионал. Кроме того, это более сложный и дорогой способ по сравнению с двумя другими методами.

Используйте пластырь для ремонта УФ

Попробуйте УФ-пластырь для исправления отверстий в металле без сварки, если вы хотите более долговечный и надежный метод ремонта отверстий. Когда дело доходит до повреждений из-за ржавчины или небольших отверстий, УФ-исправления — это почти немедленное исправление, которое поможет вам быстро восстановиться и работать.

В пластырях для УФ-ремонта вы наносите пластырь на отверстие или ржавое пятно и ждете, пока ультрафиолетовые лучи не приведут в действие пластырь, затвердевая через пару минут после первого воздействия.УФ-пятна можно активировать и обработать УФ-светом, излучаемым лампой, если вы работаете в темном месте и нет доступа к солнцу.

Ремонтные пластыри

UV — это гибкий материал, похожий на одежду, который можно адаптировать к любой поверхности для точной подгонки. Как промышленный клей, они создают прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая долговечность ремонта отверстий без сварки.

Вам не нужно беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине, так как эти УФ-заплатки для ремонта водонепроницаемы. Металлические ремонтные накладки также устойчивы к маслам и коррозии и не изнашиваются при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения.

Нанесение, шлифовка и покраска занимают менее часа от начала до конца. Это означает, что нанесение УФ-пластыря — это быстрая процедура.

Если вам интересно, как заполнить отверстия в металле без сварки, примите во внимание следующие применения заплаток для ремонта металла.

УФ-патчи для ремонта приложений

Когда дело доходит до мгновенного ремонта металла, УФ-пластыри являются универсальным решением. Он совместим с множеством различных товаров и поверхностей, и существует бесконечное количество приложений для немедленного ремонта.

Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузова или заделываете дыры в сельскохозяйственном или промышленном оборудовании, УФ-заплатки для ремонта являются идеальным решением для вашей ситуации.

Некоторые из приложений включают:

Если вы хотите отремонтировать кузов автомобиля, вы можете подумать, что есть только один способ (заварить отверстие), чтобы получить прочную и мощную заплату. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри, активируемые ультрафиолетовым светом, являются удобной и удобной альтернативой ремонту дыр в кузове автомобиля.

УФ-ремонтные заплатки восстанавливают корродированные топливные баки или бамперы, а также заделывают отверстия в радиаторах, крыльях и глушителях. Вы можете нанести клеящую формулу как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону металлических или стекловолоконных корпусов. УФ-заплатки для ремонта также отлично подходят для мотоциклов, прицепов и домов на колесах.

Промышленная среда суровая и агрессивная. Это вызывает износ даже на самых прочных поверхностях. Если в ваших трубах, металлических воздуховодах или резервуарах образовались дыры, УФ-заплатка для ремонта может предложить высококачественный ремонт за короткое время.

Если в оборудовании ОВК есть небольшие отверстия или участки с коррозией, примените УФ-ремонт, так как это обеспечит высококачественное и долговечное решение без сварки.

Внезапное повреждение сельскохозяйственных орудий приводит к дорогостоящим остановкам бизнеса. Если в вашем зерноуборочном оборудовании образовалась дыра, очень важно отремонтировать ее как можно быстрее. Ремонтные пластыри, активируемые УФ-излучением, необходимы, поскольку они пригодятся при выполнении любой сельскохозяйственной операции.

Замена сельскохозяйственных орудий и зерновых бункеров стоит дорого.Выполняя удобный и постоянный ремонт с использованием УФ-пластырей, вы сохраните свои вложения. С помощью патчей для мгновенного УФ-ремонта вы быстро заделаете дыры в кабинах элеватора, зерновых бункерах и других механизмах обработки зерна. Это поможет вам вернуться к работе с ограниченным временем простоя.

Домовладельцы понимают, что постоянное обслуживание двора и дома необходимо, чтобы избежать дорогостоящих повреждений и сохранить ценность вашего дома. Чтобы всегда быть наверху вашего списка дел, убедитесь, что в вашем доме доступны мгновенные исправления от УФ-излучения.

Вы можете использовать защитные УФ-заплатки на разрушенных воротах сараев или гаражей, а также на металлических подъездных путях и желобах.

Кроме того, вы можете использовать УФ-пластыри для ремонта спортивного или спортивного снаряжения, такого как серфинг и сноуборды, каяки и каноэ. С помощью УФ-пластырей вы также можете починить поврежденное снаряжение для бассейна или садовые трубы.

Пошаговое руководство по заполнению отверстий в металле без сварки

1. Подготовьте отверстие

Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы удалить грязь, коррозию, масло и краску с металлических поверхностей.Сделайте это на значительно менее широкой 1-дюймовой границе вокруг отверстия, которое вы ремонтируете, с обеих сторон металла.

Для покрытия эпоксидной шпатлевкой используйте шпатель или аппликатор, входящий в комплект поставки. Вы также можете использовать шпатель, чтобы прижать эпоксидную смолу. Края куска экрана из стекловолокна вырезают примерно на 1 дюйм больше, чем отверстие. Убедитесь, что вы отвердили эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя.

2. Заполнить все отверстие

Эпоксидная смола покрывает весь процесс с лицевой стороны обработки.Вы можете использовать кусок твердого картона, аппликатор для набора или шпатель. Обязательно наносите эпоксидную смолу до тех пор, пока все отверстие не будет заполнено или отремонтировано.

Эпоксидная смола образуется на металлической поверхности, и края отверстия будут немного перекрываться. Дайте эпоксидной смоле затвердеть.

3. Отшлифуйте заплатку целиком

Вы можете использовать наждачную бумагу (изготовленную из карбида кремния), чтобы уменьшить количество высохшей эпоксидной смолы, окружающей металлический слой. Шлифовальный станок может ускорить весь процесс.

Чтобы сформировать пластырь, гладкий как стекло, используйте наждачную бумагу зернистостью 80, а затем шлифовальную машину зернистостью 300 или 200.

4. Нанесите всю пластырь

Чтобы избавиться от песка и пыли, протрите пластырь мягкой тканью, смоченной спиртом. Затем нанесите грунтовку на весь участок. Держите баллончик на расстоянии примерно 6 дюймов от металлической поверхности и постепенно перемещайте его по прямой сбоку. Убедитесь, что вы не толкаете его в дугу.

Что будет, если дыра будет на крыше? Как его починить? Что ж, вот шаги.

Как отремонтировать отверстие в крыше

1. Очистите место ремонта

Очистка поверхности — это первый шаг в ремонте металлической кровли. Несколько вещей могут вызвать дыру в металлической кровельной системе. Это может быть из-за коррозии или износа, или из-за чего-то, что упало на поверхность крыши.

Тщательно протрите металлическую поверхность, используя Simple Green или любой другой очиститель. Убедитесь, что на поверхности нет водорослей или пыли. Любые остатки повлияют на целостность ремонта кровли.

2. Соскоблите металл

Как только вы очистите металлическую поверхность, протрите ремонтируемую поверхность металлической щеткой. Очистка поверхности помогает создать сцепление между металлом и герметиком. Убедитесь, что вы используете проволочную щетку только в том месте, которое собираетесь заделать. Если вы чистите щеткой дальше, вы можете избавиться от защитного покрытия с металлической поверхности, что в дальнейшем приведет к ее ухудшению.

3. Измерьте ремонтное пятно и нарежьте заплатку

Отрежьте выбранный металл до размера, подходящего для места ремонта.Убедитесь, что листовой металл выступает за металлическую панель не менее чем на два дюйма за края поврежденного места.

Когда вы закончите вырезать и подогнать металлический лист по размеру, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой, чтобы скруглить углы заплатки. Он предотвращает превращение острых уголков в ловушку для льда или снега.

После измерения накладки поместите ее на отверстие, которое вы ремонтируете. Убедитесь, что пластырь выходит за поврежденное место на два дюйма во всех направлениях.

4.Установите ремонтный патч

На поверхность металлической пластины, подлежащей ремонту, нанесите уретановый герметик соответствующего цвета. Обильно нанесите герметик на место. Таким образом, на передней кромке заплатки не будет зазоров или пустот.

Прижмите пластырь к поврежденному месту. Герметик со всех сторон выдвигается за край заплатки.

5. Закрепите заплатку

После прижатия вставки на место прикрепите ее к поверхности металлической панели крыши винтами для листового металла с полукруглой головкой.Убедитесь, что винты расположены на расстоянии 3-4 дюймов по периметру нашивки. Вставьте винты в пределах одного дюйма от краев заплатки. Таким образом, они будут оказывать равномерное давление на герметик под заплатой и по краям.

Чтобы прикрепить заплатку к лежащей под ней панели кровли, убедитесь, что винты достаточно длинные. После того, как заплатка установлена, очень важно убедиться, что вы используете шпатель, чтобы отрегулировать любой герметик, который может сочиться с края заплатки.

Следит за тем, чтобы влага не попадала, и герметик хорошо закрывает края заплатки.Дайте герметику высохнуть, как указано в инструкции к продукту. Для полного высыхания может потребоваться день или два.

6. Покрасьте заплатку, соответствующую крыше

Вы можете покрасить поверхность заплатки в цвет металлических кровельных панелей, если хотите. Слегка очистите поверхность металлической накладки и металлическую панель за края. Закрасьте поверхность заплатки и нижележащую поверхность панели.

Перед покраской необходимо дождаться полного высыхания герметика.Также убедитесь, что краска подходит для используемого герметика.

---

Какой метод заполнения отверстий в металле без сварки вы предпочитаете?

Лучшая техника — сварка. Однако это дорогостоящий метод и слишком рискованный. Сварщик также требует интенсивной терапии из-за его электрической цепи высокого напряжения. Если вы хотите получить ответ о том, как заполнить отверстия в металле без сварки, вам пригодятся эти методы, пошаговое руководство и места его применения.

Это простые и удобные методы для всех, которые менее опасны, чем сварка. Выбирайте подходящий метод в зависимости от металлических предметов.

---

Изображение предоставлено: Ларс Хаммар, Flickr

Простое исправление, которое может сделать каждый

Контакт между водой и оголенным металлом приводит к образованию ржавчины. Если не действовать как можно скорее, металл съест ржавчина. Это не только некрасиво, но и нарушает целостность конструкции.В большинстве автомобилей, если повреждение слишком велико, вам нужно заменить поврежденный лист. Если проблема не такая серьезная, ее все же можно спасти.

В оставшейся части этого поста мы рассмотрим конкретные шаги по устранению ржавчины на вашем автомобиле без сварки. Это может показаться сложной задачей, предназначенной для опытных механиков, но на самом деле это довольно просто. Все, что вам нужно, — это иметь подходящие материалы, а также немного времени и усилий для выполнения этой задачи.

Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки: простое решение, которое может сделать каждый

Что вам понадобится для выполнения этого руководства

Прежде чем мы начнем обсуждение шагов, приготовьте материалы, которые вам понадобятся для завершения процесса удаления ржавчины:

• Наждачная бумага
• Краска-спрей
• Primer
• Защита глаз
• Перчатки
• Пылезащитная маска
• Наполнитель
• Молоток
• Спрей для удаления клея
• Средство для удаления ржавчины
• Грунтовка
• Накладка на тело

Пошаговое руководство по ремонту ржавчины

на автомобиле 9000 Как будет показано в этом разделе, вы должны выполнить четыре простых шага.Они довольно просты и могут быть выполнены без необходимости просить помощи. Это может помочь вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов!

Посмотрите короткое видео ниже, чтобы наглядно показать шаги, которые вам необходимо выполнить:

1. Удалите ржавчину.

Первое, что вам нужно сделать, это удалить ржавчину с поверхности. Для этого используйте спрей для удаления клея. Обильно нанесите на ту часть, которую нужно лечить. Это удалит восковую грязь или масла с поверхности, убедившись, что металл под ржавчиной не будет загрязнен.

Теперь возьмите наждачную бумагу и приступайте к работе с ржавчиной. Используйте наждачную бумагу зернистостью 80. Если вы не знаете, если зернистость меньше, это означает, что он будет более агрессивным. Если вы хотите приложить больше давления, я также рекомендую вам использовать шлифовальный блок. Это легче удерживать. При этом следите за тем, чтобы на вас была респираторная маска.

Если ржавая часть находится рядом с частью, которая не ржавеет, сначала удалите ее. Вы не захотите прикасаться к какой-либо части, у которой нет проблем.

Помните, если ржавчина снаружи, скорее всего, она также заржавела внутри. Сначала поднимите его и обработайте внутреннюю часть автомобиля, чтобы удалить ржавчину.

2. Заполнение области

После того, как вы закончили шлифование, следующее, что нужно сделать, — это добавить наполнитель. Но перед этим забейте отшлифованный участок молотком. Это сгладит поверхность, что упростит заполнение. Это также сделает панель более прочной.

Нанесите средство для восстановления ржавчины, чтобы удалить любую ржавчину, которую вы, возможно, не удалили при шлифовании.Он обеспечивает химическое соединение, которое делает поверхность пригодной для окраски. После этого нанесите грунтовочный слой.

Используйте заплатку для заполнения отверстий. Как показано на видео выше, для этого руководства мы использовали сетку из нержавеющей стали. Разместите его за панелью кузова, которая обеспечит необходимую поддержку наполнителю. Нанесите средство для удаления клея, чтобы очистить область.

Через: https://www.learnautobodyandpaint.com/chemicals-rust-repair-how-to-fix-rust/

Теперь, когда область чистая, можно приступить к нанесению филлера для тела.Здесь мы собираемся использовать наполнитель для тела, наполненный стекловолокном. Также используется наполнитель Gold body. Смешайте наполнитель и отвердитель. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно. Нанесите на поверхность слой шпатлевки. Нет необходимости делать его идеальным, так как первый наполнитель в основном нужен только для прочности.

Нанесите золотой наполнитель. Здесь вам нужно быть более осторожным, чтобы быть уверенным, что все закончится гладко.

3. Разгладьте наполнитель

Дайте наполнителю время для высыхания.После высыхания можно переходить к шлифованию. Отшлифуйте не только поверхность, но и края. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 80, а затем переходите к наждачной бумаге с зернистостью 180, которая будет более мелкой и менее агрессивной. Это сгладит поверхность и заставит ее хорошо сочетаться с другой частью.

Коснитесь отшлифованной поверхности. Если вы чувствуете неровности, это означает, что вам все равно придется шлифовать, пока они, наконец, не станут гладкими. Перед тем как продолжить, вытрите его и сдуйте пыль.

4. Краска

После того, как поверхность отшлифована и выровнена, можно переходить к следующему этапу — окраске. Это очень важно, так как восстановит первоначальный вид детали, которая когда-то была повреждена. Обязательно ищите краску, которая подходит по цвету к остальной части вашего автомобиля.

Начните с нанесения грунтовки. Дайте грунтовке высохнуть и приступайте к покраске. Это может быть довольно сложно, поэтому некоторые люди предпочитают приносить свою машину в малярную мастерскую. Это совсем не будет стоить слишком дорого, так как вы уже выполнили первоначальную работу.После покраски ваша машина будет хорошо выглядеть без каких-либо следов ржавчины!

Советы профессионалов

Вот и другие важные вещи, о которых вы должны помнить:

• Обработайте ржавчину как можно скорее, пока она еще небольшая. Чем дольше вы ждете, тем больше будет повреждение и тем сложнее будет его лечить.
• Не сосредотачивайтесь только на передней части автомобиля. Обработайте также заднюю часть. В противном случае ржавчина просто разрастется, и ваши усилия будут потрачены зря.
• Чтобы ваш автомобиль не ржавел, важно регулярно мыть его. Для очистки дождевой воды используйте очиститель для труб. Соль, сажа и грязь могут ускорить процесс ржавления, поэтому избавьтесь от них!
• Когда проблема ржавчины серьезна, не пытайтесь ее сохранить. Вместо этого выберите замену всей детали, так как это более жизнеспособное решение.

Заключение

Надеюсь, что вы уже знаете, как исправить ржавчину на автомобиле без сварки. Как показано выше, в основном есть четыре шага — удаление, заливка, шлифовка и покраска.Это простая работа, которую может выполнить практически любой. Не нужно тратить целое состояние, чтобы ваша машина выглядела хорошо!

Заполнение отверстий для обрезки сварочным аппаратом

Обычная часть кастомных кузовных работ заключается в заполнении любых и всех нежелательных отверстий во внешнем листовом металле автомобиля. Под обычным пониманием мы подразумеваем, что почти в каждом классическом автомобиле есть несколько отверстий, которые необходимо заполнить при снятии облицовки. Лучший способ их заливки — сварка.

Индивидуальные кузовные работы 101: заполнение отверстий для обрезки сварочным аппаратом

Сварка — это искусство, и в разных ситуациях требуются разные методы сварки. Сварка стежком с помощью сварочного аппарата MIG обычно является самым простым и эффективным решением. Стежковая сварка, как следует из названия, состоит из серии небольших точечных сварных швов вдоль шва, очень похожих на короткую линию стежков. Избавьтесь от кусков меди, так как тыльная сторона помогает заполнить дыры. Медь идеальна, так как стальная проволока MIG не прилипает к ней, поэтому ее можно легко удалить, когда вы закончите, и она действует как ценный теплоотвод.

Для отверстий меньше диаметра ручки начните с угловой шлифовальной машины и тщательно очистите область вокруг отверстия. Затем используйте магниты, чтобы закрепить медную подложку на противоположной стороне рабочего места. Нагрейте сварочный аппарат MIG, выберите одну сторону отверстия и заполните ее прихваткой. Перейдите к противоположной стороне обрезного отверстия и сделайте еще одну закрепку. Затем снова к этому первому сварному шву, чтобы добавить еще одну прихватку, пытаясь медленно создать перемычку, которая соединяет противоположные стороны отверстия с помощью сварных швов.Будьте терпеливы и действуйте медленно, так как чрезмерное нагревание может деформировать листовой металл (хотя медная подложка поможет уменьшить нагрев).

Правка с помощью перфоратора

После того, как вы выполнили все необходимые сварные швы, следующим шагом будет их правка с помощью перфоратора. Для этого необходимо нанести удар по выступам, чтобы увеличить площадь поверхности сварного шва. Затем следует использовать шлифовальный станок, чтобы максимально выровнять сварной шов перед нанесением присадочного материала.

Для обрезки отверстий, превышающих диаметр ручки, вырежьте кусок металла, чтобы заполнить отверстие, и используйте один или два магнита, чтобы удерживать его на месте (вы все равно должны использовать медь в качестве подложки).Теперь пришло время сшить. Выберите исходную позицию и сделайте свой первый галс. Оттяните сварочный аппарат и дайте сварному шву немного остыть, прежде чем продолжить со второй закрепкой или строчкой примерно на миллиметр правее первой. Продолжайте, пока не получите полную, ровную серию сварных швов. Заправьте, отшлифуйте, заполните и закончите, как с меньшими отверстиями для обрезки.

Нужна помощь сварщика? Свяжитесь с CHRA

Сварка — это очень весело, и мы призываем каждого автолюбителя попробовать свои силы в этом.Но если у вас есть большая работа по индивидуальному заказу, вам нужна помощь или точное заполнение, не стесняйтесь приносить работу нам! CHRA — это ваша местная мастерская по изготовлению кузовов для всех сварных швов, больших и малых.

Используйте этот секрет, чтобы молниеносно заполнять отверстия в отделке!

Если бы на усмотрение Генри Форда, все машины на планете выглядели бы одинаково и были бы окрашены в черный цвет. С пуританским рвением Форд поддерживал доступный транспорт без излишеств и украшений до такой степени, что это почти стоило ему его наследства.К счастью, другие производители зарождающейся автомобильной промышленности умоляли не соглашаться со стариком Генри и ухватились за возможность. Автомобили должны не только экономно перемещать своих владельцев, но и заставлять их чувствовать себя хорошо при этом. К большому удивлению Форда, покупателям понравился выбор, и они не прочь за него заплатить. Больше мощности, больше комфорта, больше стиля — все было доступно.

Сегодня автомобили доступны так много, что нет двух абсолютно одинаковых. Это особенно важно из-за различий в косметической отделке, и наш Plymouth Valiant 1968 года является ярким примером.Вы уже знаете, что, несмотря на иногда очень разный внешний вид, автомобили могут быть неотличимы под кожей. Снимите крылья, двери и четверти с нашего Valiant 1968 года, и вам будет сложно отличить это, скажем, от Dodge Dart Sport 1975 года. Возможно, вы не знали, что не каждый уровень отделки салона должен был быть привлекательным.

При прочих равных условиях проектирование и постройка уродливого автомобиля стоит почти столько же денег, сколько и красивый автомобиль, но производители и дилеры хотели продавать автомобили с более высокой маржой, поэтому они часто оказывались более красивыми.В 1968 году в линейку Plymouth A-Body входили Valiant 100, Valiant 200, Valiant Signet и Barracuda купе, фастбэк и кабриолет. По сути, все они имели одинаковую 108-дюймовую колесную базу и одинаковую колею, но, черт возьми, они выглядят по-разному снаружи! Несомненно, главный стилист Плимута Дик Макадам и его команда отлично поработали над Barracuda, но они не были манекенами. Ошеломляющий великолепный двухдверный седан Valiant был бы просто билетом к досрочному уходу на пенсию, поэтому более скромной целью было создать что-то с чистым, достойным, сдержанным внешним видом.

Наш Valiant 200 был всего на одну ступеньку выше нижней части лестницы с его жестко анодированным алюминиевым молдингом со стороны корпуса. Предназначенная для домохозяек, учителей и бухгалтеров с ограниченным бюджетом, высококлассная отделка салона «200» была единственным сигналом для внешнего мира, что владелец не живет в абсолютной бедности — хотя вы можете утверждать, что вождение любого нового Плимута уже было доказательством этого. что. Зная, что даже у школьных марок есть гордость, Плимут с радостью положил лишние 13 долларов (или что-то еще), безразлично, была ли отделка эстетичной.

Посмотреть все 43 фотографии Вверху представлен рендеринг нашего Plymouth Valiant 1968 года выпуска с опущенной боковой обшивкой вниз, где она находится на той же высоте, что и дверная ручка и крышка бензобака. Также обратите внимание, как габаритные огни были перемещены и размещены на одном уровне у линии пояса. Нижняя фотография «до» предназначена для справки.

Что можно сказать о Джеффе Гейтсе и команде Alloy Motors, так это то, что им определенно небезразлична эстетика нашего Plymouth Valiant 200. Ранее Гейтс и промышленный дизайнер Альберто Эрнандес Мендоса отмечали, что боковая отделка Valiant 200 была неудобной. плотно прилегает к дверным ручкам и крышке бензобака, поэтому они переместили его вниз на своем рендере, как показано здесь.На основе рендеринга Гейтс будет выполнять визуальную трансформацию Valiant из прибора школьного учителя в бульварную машину в своем магазине Alloy Motors в Окленде, Калифорния. Прежде чем панели кузова можно будет выпрямить и нанести пигмент, необходимо заполнить исходные отверстия отделки, что и является предметом нашей истории.

Заделать небольшие отверстия в листовом металле обманчиво просто. Джефф говорит: «Если вы хотите удалить или удалить окантовку, эмблемы и т.п., вам необходимо правильно обработать металлом отверстия.Просто набив их наполнителем для тела, он быстро потрескается и выпадет. Единственный способ сделать это правильно — это сварить их ». Здесь может случиться много ошибок, в том числе выдувание отверстий в хорошей обшивке, загрязнение сварных швов окислением и остатками и деформация формы листового металла до неузнаваемости. Гейтс является экспертом в этом виде операций, и он здесь, чтобы раскрыть свои секреты.

«Мы покажем вам, как подготовить отверстия для сварки, и использовать два метода для приваривания любых небольших отверстий, закрытых», — говорит Джефф .«Вы не можете проделать большие отверстия, скажем, намного больше четверти дюйма, но с маленькими он отлично работает. Вы можете использовать сварочный аппарат MIG, который выполняется быстро и легко, но сварные швы немного труднее шлифовать. гладко, Или вы можете использовать сварочный аппарат TIG, который дает немного лучшее проплавление и легче шлифовать сварной шов, поскольку он немного мягче, чем MIG. В любом случае работает, но нам нравится точность и мягкость сварки TIG в любой день . » Если вы последуете его советам и будете постоянно проверять остальные истории о макияже, вы гарантированно получите хорошие результаты в своем собственном проекте.

Нашим конечным результатом будет небольшое изменение в профиле Plymouth с уникальным внешним видом. Наряду с изменением положения боковых габаритных огней (см. Эту историю здесь) новый дизайн ближе к тому, что мог бы построить Плимут, если бы над ним не было более роскошных моделей, включая Barracuda. Внося эту относительно небольшую поправку в молдинг, мы, по сути, создаем новый, более высокий уровень отделки салона, который выглядит так хорошо, что люди будут задумываться, видели ли они его раньше!

Посмотреть все 43 фотографии Наряду со сварочным аппаратом MIG или TIG вам понадобится защитное снаряжение, 2-дюймовая шлифовальная машина, несколько шлифовальных дисков и дрель со ступенчатым сверлом.Посмотреть все 43 фотоВы никогда не снимете старые обоймы, не сломав некоторые из них. Снимите то, что вы можете, и отшлифуйте остальное, а затем закажите новые в Classic Industries. См. Все 43 фотографии. Если вы можете добраться до задней стороны панели, используйте шлифовальный станок, чтобы подготовить заднюю часть каждого отверстия к голому металлу. Краска и грунтовка загорятся с тыльной стороны, пока вы сварите лицевую часть, так что избавьтесь от этой операции. Смотрите все 43 фотографии. Теперь подготовьте и лицевую часть. Вы ищете около дюйма чистого металла вокруг отверстия.Здесь Джефф Гейтс использует диск с зернистостью 80. Чтобы ускорить процесс, подготовьте все отверстия, которые вы планируете заполнить сразу, а затем сварите их. См. Все 43 фотографии Просмотреть все 43 фотографии Здесь вы можете увидеть, как сверло опускается в отверстие, и вы можете просто использовать фаску на краю отверстия. Вы можете закрепить сварные швы сзади с помощью такой медной пластины, но Alloy Motors считает это медленным и громоздким, поскольку вам приходится много перемещать пластину.Джефф разработал способы обойти эту проблему. Посмотрите все 43 фотографии Если у вас есть сварочный аппарат MIG, вот как сварить отверстия на нем. Вы наводите электрод рядом с краем отверстия и короткими толчками создаете сварной шов вокруг отверстия, чтобы заполнить его. Не беспокойтесь о большом проплавлении — он будет прилипать. См. Все 43 фотографииПоработайте горелкой MIG несколько раз. просто нажмите на спусковой крючок и быстро отступите, пока у вас не появится несколько прихваток, скомканных по краю отверстия. Смотрите все 43 фотографии. Джефф говорит, что в итоге получается не самый красивый из сварных швов, просто набор сложенных прихваток, но это работает, и при промывке грунта его невозможно будет обнаружить.Посмотреть все 43 фотографии Компания Gates предпочитает использовать сварочный аппарат TIG с большим толстым стержнем, таким как этот 1/8-дюймовый наполнитель. Поместите маленькие шарики из расплавленного стержня вокруг отверстия, затем обожгите их по кругу, чтобы заполнить. Обычно для этого листового металла используется стержень гораздо меньшего размера, но в следующий раз вы поймете, почему Alloy использует эту неортодоксальную технику. См. Все 43 фотографии. Вот снимок первого шара охлаждения сварного шва. Достаточно секунды, чтобы с помощью горелки сделать шарик на конце присадочного стержня и поставить его на край отверстия.Бросьте три шарика наполнителя вокруг отверстия, и оно почти заполнено. Смотрите все 43 фотографии Вот как должны выглядеть три маленьких шарика наполнителя. Это похоже на небольшой металлический штатив вокруг отверстия. Просмотреть все 43 фото Теперь все, что вам нужно сделать, это направить фонарик в центр штатива, и без наполнителя сдвинуть все три шарика вместе и сделать небольшой круг от центра к центру. Чтобы шарики расплющились и проникли в основной металл, вы получите хорошее заполнение отверстия, не слишком большое распространение тепла и небольшой мягкий сварной шов, который нужно стачивать.Это требует небольшой практики, но как только вы освоите это, вы сможете заполнить десять отверстий для обрезки крыла за считанные минуты. См. Все 43 фотографии. Зачистите заполненные отверстия диском с зернистостью 80 до тех пор, пока они не будут на одном уровне с окружающим листовым металлом. См. Все 43 фотографии. фотографии Отшлифуйте обратную сторону каждого сварного шва, даже если этого никто не видит. Вы будете знать, что это есть, поэтому всегда делайте хорошую работу! Просмотреть все 43 фотографии

Используйте Super Alloy 1 для ремонта стальной двери кузова без коробления —

Ремонт стальной двери кузова без коробления

Панели кузова

обычно изготавливаются из тонких листов стали, что делает автомобиль более легким и экономичным.К сожалению, тонкий алюминий легко проколоть, а также легко покоробится в процессе ремонта. Для этого ремонта мы используем низкотемпературный припой Super Alloy 1, чтобы заполнить небольшое отверстие в стальной панели кузова автомобиля.

Как видите, мы уже предварительно очистили стальную панель кузова автомобиля с помощью проволочного колеса, удалив все загрязнения и окисления. Этот начальный шаг важен для обеспечения надлежащего сцепления присадочного стержня с основным металлом.

Чтобы начать ремонт кузова автомобиля, окуните конец присадочного стержня в жидкий флюс и нанесите флюс на рабочую зону.Держите флакон с флюсом близко, так как вы будете повторно наносить его на протяжении всего ремонта кузова.

Тонкая сталь требует очень небольшого предварительного нагрева, поэтому при широком нагреве панели кузова автомобиля с помощью горелки основной металл постепенно нагревается до надлежащей рабочей температуры. Флюс Super Alloy 1 меняет цвет с медового на коричневый, когда стальная панель кузова автомобиля достигает 350 ° F, что указывает на то, что пора добавить наполнитель.

В этом видео кузовного ремонта демонстрируется техника лужения.Лужение — это процесс покрытия одного металла тонким слоем мягкого припоя, и это один из многих методов, для которых идеально подходит Super Alloy 1.

Примечание: Super Alloy 1 может не прилипать к стальной панели кузова автомобиля, если металл слишком горячий. В этом случае отодвиньте резак и продолжайте тереть стержнем по поверхности металла, пока сталь не начнет остывать до нужной температуры плавления.

Когда Super Alloy 1 начинает прилипать к основному металлу, вы начинаете видеть тонкий слой припоя при затвердевании.Создавайте эти слои, пока не будет заполнено все отверстие, затем отшлифуйте готовый припой и подготовьте панель корпуса к покраске.

Демонстрируется вторая техника ремонта кузова автомобиля — нагрев стержня до пластичного или мягкого состояния. Диапазон пластичности — это когда припой не является ни твердым, ни жидким. На этом этапе можно намотать стержень на себя и протолкнуть его через отверстие, чтобы заполнить зазор. Конечно, вы всегда можете использовать опорную пластину, чтобы припой не провалился, но это видео демонстрирует, как перекрыть большое отверстие без опорной пластины.

Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.

Помогите заполнить отверстия в крышке багажника

72 Голубой подумал, что заклепка над слегка помятым отверстием — шмутская работа. Я удалил 12 отверстий из отверстия под крышу для винила с помощью заклепки. Подготовил и покрасил автомобиль Эрлом Шейбом. Ремонт с заклепками длился 20 лет без дефектов, пока он не был продан (все еще не было видно глазу!).Привет, если честно, я, наверное, сделал пескоструйную очистку и ремонт лакокрасочных покрытий от низкого до среднего уровня. Проблема во времени и деньгах. У меня есть несколько идей, но напиши мне на почту. Сверло какого размера подходит для отверстия? Есть методы, которые можно исправить и не быть такими совершенными, как сварка, шлифовка. Полная доработка. Посмотрев на почту, я и ваш доступ к инструментам местоположения и знакомство — вот почему мы не помогли. Джо

Щелкните, чтобы развернуть …

Да, заклепки и бондо, чтобы заполнить дыру, — это работа топора, точка. Оттенок дерева, перевернутая работа БС.Где-то там владелец этой машины проклинает вашу низкопробную работу, потому что сейчас она намного хуже, чем до того, как вы ее «починили». Как только вы закончили, он начал ржаветь сзади.

Делай правильно или не делай. Половина задницы просто делает позже больше запчастей для автомобилей.

Принял около 10 постов, чтобы стеклопластик попал в список. Иногда люди слишком много думают. ЦЕЛОВАТЬ. Держать его просто глупо!

Щелкните, чтобы раскрыть …

Я знаю! И тут я подумал, что наконец-то понял, что понял, что металл стекловолокном не крепить! Как глупо с моей стороны.

Исправьте или не беспокойтесь. Эта цепочка превращается в справочник, в котором рассказывается, как обмануть следующего парня, который купит машину.

Не у всех есть сварочный аппарат MIG в гараже. Вот что бы я сделал на вашем месте. Снять крышку багажника — отличная идея. Будет легче нанести наполнитель на поверхность, которая будет расположена параллельно земле, а не перпендикулярно ей. Отшлифуйте каждое отверстие зернистостью 80 на расстоянии 1-2 дюйма от отверстия. Затем с помощью небольшого перфорированного молотка постучите по каждому отверстию, чтобы оно было немного вдавлено.Наклейте кусок ленты на заднюю часть каждого отверстия, чтобы наполнитель не проходил через мотыгу. Поднимите крышку багажника так, чтобы часть с отверстиями была параллельна земле. Смешайте немного наполнителя за один раз и распределите его по зазубринам. Намного лучше смешивать небольшие партии и делать только несколько отверстий за раз. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ СЕЙЧАС. Со временем он может треснуть / выскочить. Я бы использовал наполнитель All Metal. У них разные названия, но любой магазин, продающий товары для тела, знает, что вы имеете в виду.Все наполнители типа Metal имеют высокое содержание металла. Они смешиваются и растекаются, как обычные наполнители, но гораздо более устойчивы к усадке и растрескиванию. Затем отшлифуйте и завершите как обычно. Теперь для чистовой отделки можно использовать обычную шпатлевку. Сделанный правильно, этот ремонт продлится ДОЛГОЕ время. До того, как у меня появился сварщик, я все время заделывал такие дыры.

Щелкните, чтобы раскрыть …

Да, «цельнометаллический» наполнитель определенно прослужит дольше, чем Bondo, так как он не впитывает воду.Но это всего лишь наполнитель, и его не следует использовать для заполнения дыр. Он прослужит дольше, чем бондо, и не такой тенистый, как заклепки, но все равно это неправильный способ исправить это.

Снимите крышку багажника и отнесите сварщику.

Свинец по сравнению с полиэфирным наполнителем

СВИНЦЕВ против ПОЛИЭФИРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ

СВОД

На наших 356 свинец использовался для крепления съемных панелей (капота, дверей и т. Д.).) к телу. В то время это был недорогой способ изготовления тел. Свинец является эффективным и прочным наполнителем для стальных корпусов и единственным материалом, который выдерживает нагревание, связанное с процессом обжига синтетической эмали.

Свинец, используемый в качестве наполнителя для кузовных работ, не является чистым свинцом, это смесь свинца и олова, обычно в соотношении 60/40%. Чтобы сплав свинец / олово прилип к металлу, металл необходимо очистить флюсом. Жидкий флюс наносится на металлическую поверхность, поскольку он нагревается, наносится очень тонкий слой свинца, который наносится на металл стальной ватой, а затем протирается тряпкой.Важно, чтобы обработанная поверхность была блестящей, чистой и без следов флюса. Этот процесс называется «лужением». Существует несколько готовых продуктов для лужения, которые в основном представляют собой флюс, смешанный с гранулированным свинцом в виде порошка или пасты. Хотя они облегчают процесс, они более склонны к улавливанию флюса в лужении, что приведет к загрязнению работы, что в конечном итоге приведет к образованию пузырей и пузырей в краске. Также важно помнить, что отверстия для булавок, открытые швы или любые места, которые нельзя полностью отполировать до процесса лужения (например, в сварном шве), будут задерживать флюс.Швы между задним крылом и дверью и швы между боковым коромыслом и крылом были перекрыты, сварены точечной сваркой и залиты свинцом на заводе. В этих областях обычно возникают проблемы, и обычно наблюдается набухание свинца из-за захваченной кислоты. Изначально они были сделаны таким образом, чтобы ускорить производственный процесс.

После лужения можно наносить свинец. Обычно он выпускается в виде палочек или брусков длиной около 18 дюймов, которые можно нагреть и приложить к корпусной панели. С помощью деревянной лопатки нагретый провод наносят на корпусную панель по желанию.Его нужно поддерживать при правильной температуре: слишком горячая, и она будет стекать с панели или расплавить луженый слой, слишком холодная, и она не распределится равномерно. Необходимо использовать легкое масло или ATF, чтобы свинец не прилипал к лопасти. Для этой цели часто продается воск, но он имеет тенденцию застревать в крошечных порах свинца, и после охлаждения его очень трудно удалить. Опять же, возникающая проблема — пузыри и волдыри на краске.

Использование свинца в качестве наполнителя — кропотливый процесс, требующий значительного времени на доведение до совершенства.Жонглировать фонариком, поводком и веслом, особенно на вертикальной панели, может быть непросто. К этому следует добавить тот факт, что нагрев большинства плоских или почти плоских панелей корпуса, достаточно горячих для нанесения свинца, почти всегда приводит к некоторому короблению, которое необходимо устранять дополнительной обработкой металла и опиливанием. В любом случае свинец в качестве наполнителя следует рассматривать как замену или ярлык для неправильного ремонта тела. Из-за метода конструкции кузова модели 356 необходимо использовать свинец на передней кромке дверей и заклинивание задней двери, но для достижения наилучших результатов его использование должно быть сведено к минимуму.

НАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИЭФИРНЫЙ

Наполнитель на основе полиэстера существует с 1960-х годов и обычно используется для сглаживания больших участков повреждений тела. Он состоит из полиэфирной смолы, смешанной с наполнителем, например тальком, или пластиковой пудрой, и может даже содержать алюминиевый порошок. Это может реально сэкономить время, и вместо отделки металла или замены панели, необходимой для правильного ремонта поврежденного участка, можно использовать наполнитель кузова, чтобы сэкономить время и деньги.

В WR мы не используем шпатлевку, что иногда приводит к очень дорогостоящему ремонту.Тем не менее, этому типу наполнителя найдется место в 356 ремонтах, когда заказчик просто не может позволить, чтобы работа была сделана правильно. В прошлом мы использовали наполнитель для некоторых работ с очень хорошими результатами, но необходимо следить за тем, чтобы слой оставался тонким и чтобы металл был должным образом подготовлен, сначала путем очистки фосфорной кислотой и растворителем, а затем путем пескоструйной обработки отверстий или мелких отверстий участки со стеклянной бусиной или гранатом. Полиэфирный наполнитель будет реагировать и разбухать при нагревании (например, на солнце), поэтому заполнять сварные швы — плохая идея.Потратьте время на то, чтобы правильно сварить, а затем подпилите шов ровным и гладким. Это обеспечит гораздо лучшую работу.

ПРАЙМЕР

Грунтовка-шпатлевка или блокирующая грунтовка потребуется после завершения металлоконструкций, чтобы заполнить очень небольшие дефекты и низкие участки. Этот тип грунтовки в основном состоит из смолы, но содержит небольшое количество наполнителя того же типа (тальк и т. Д.), Который используется в наполнителях кузова. На фабрике использовалась синтетическая грунтовка для эмали, запеченная при высокой температуре.Раньше в ремонтных мастерских использовались грунтовки на воздушно-сухой эмалевой или лаковой основе. В конце 70-х годов были разработаны акриловые эмалевые и акрилово-уретановые грунтовки, отвечающие новым требованиям к ЛОС. В то же время стали популярными грунтовки на основе полиэстера. Независимо от того, какой тип грунтовки вы используете, ее следует наносить с минимальным количеством строительного материала, и следует соблюдать инструкции производителя.